Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Goosbear]

Oxellaar schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 07:12:
[...]

Een simpele bij Cranenbroek vandaan wel ja....
Maar een zwembadwarmtepomp van betere kwaliteit is onderhuids vaak een Mitsubishi of een ander A-merk.
Dus dan ben je wel iets meer kwijt dan 1000€

Verder is het in veel landen niets vreemds om je zwembad te koppelen aan de cv.
Nibe heeft het zelfs standaard in de regeling zitten.
Als je het jaar rond wil zwemmen, dan zul je wel wat extra vermogen moeten zetten.

helemaal mee eens. verder is het allemaal nieuwbouw en ik was niet echt van plan om binnen de korste tijd weer het dak op te moeten omdat er weer iets niet werkt, bevroren is, lekt, ect.
enkel voor wat basisonderhoud was het plan. Vandaar ook 1 degelijke WP die voor beide doeleinden werkt.
ook is het plat dak gedeelte nu ook weer niet zo groot en dan wordt het ook al dadelijk weer wat druk met 2 verschillende units op het dak.
hetzelfde geldt trouwens voor de ZB. meestal is die niet echt rendabel bij een WP maar als je in de zomer mooi alle energie kunt gebruiken, en daarmee wat bespaart op het WP verbruik is dat dacht ik een mooie investering.

[Dieken Taffert]

Ik ben eens in het koelen met L/W WP gedoken, daarover vind ik hier toch erg weinig. Zijn er hier überhaupt ervaringen met koelen met een L/W WP in combinatie met LTV radiatoren + DBE?

Ik ben Duitse bronnen aan het doorzoeken, daar is er veel meer ervaring met WP (zoals hier bekend). Ik heb 7 jaar in Duitsland gewoond en kan mogelijk iets aan het forum toevoegen doordat ik een aardig woordje Duits spreek. Interessante punten die ik zo lees:

* Volgens www.effizienzhaus.de werkt koeling via WP het beste met "Gebläsekonvektoren" (radiator met DBE), zelfs nog beter dan met passieve koeling/via vloerverwarming (met W/W WP):
https://www.effizienzhaus...hlen-mit-der-waermepumpe/

Zij citeren Bosch Thermotechnik GmbH; ik weet niet wat hun belangen hierin zijn. Ze verkopen onder de merknaam Buderus zowel L/W als W/W WP installaties.

Ook volgens ikz.de zijn radiatoren met DBE effectief om te koelen:
"Eine weitere Möglichkeit zur Kühlung sind Gebläsekonvektoren. Da sie die Raumluft umwälzen, erfolgt die Kühlung schnell und effektiv."

Je zou zeggen dat condensvorming minder snel optreedt als je er met DBE lucht langs heen blaast, dan wanneer je de vloer koud hebt. Ook zou ik verwachten dat er meer vocht neer slaat op een horizontaal oppervlak, dan op het verticale oppervlak van een radiator. Dat is echter maar mijn simpele boerenverstand.

* Volgens het Bundersverband Wärmepumpe e.v. heb je een groter volume nodig om te koelen, dan om te verwarmen:

* Bei der gemeinsamen Nutzung zur Heizung und Kühlung auf die bei der Kühlung größeren erforderlichen Volumenströme achten;

https://www.waermepumpe.d...hlen-mit-der-waermepumpe/

Om te koelen heb je een groter afgifte oppervlak nodig? Of moeten de DBE ventilatoren harder blazen (luchtvolume)? Of moet er meer water door je leidingen stromingen, de flow hoger zijn?

* Hier wordt gezegd dat een 4-weg ventiel nodig is om te zorgen dat in de zomer onafhankelijk het CV circuit te kunnen koelen en SWW te kunnen verwarmen:

Um die Richtungsänderung im Wärmepumpenprozess zu ermöglichen, muss sowohl ein 4-Wege-Ventil als auch ein zweites Expansionsventil im Kältemittelkreislauf integriert werden. Durch das 4-Wege-Ventil wird die Fließrichtung umgeschaltet. Außerdem ermöglicht das Ventil unabhängig voneinander das Heizen und das Kühlen. Denn im Sommer ist die Wärmeerzeugung für die Raumbeheizung zwar überflüssig, das Brauchwasser muss aber weiterhin erwärmt werden.

https://www.baunetzwissen...ehlung-uebernimmt-2532375

* Ook Radiatoren met DBE moeten ontworpen worden om te kunnen koelen en verwarmen:
"Bei Gebläsekonvektoren sollte darauf geachtet werden, dass diese auf höhere Kalt- und niedrigere Heißwassertemperaturen ausgelegt werden."
https://www.wegatech.de/r.../luftwaermepumpe-kuehlen/

Niet alle radiatoren met DBE zijn dus geschikt om te koelen.

* Interessant: je kunt een WP voorzien van dauwpuntbewaking:
"Abhilfe schafft die Installation einer Taupunktüberwachung. Dabei melden Feuchte- und Temperaturfühler problematische Werte an die Regelung der Wärmepumpe."

Voordat de temperatuur lager wordt dan het dauwpunt, wordt de koelfunctie stopgezet of verlaagd.

"Zur Vermeidung von Kondensatbildung auf der Kühlfläche wird zweckmäßigerweise ein Raumtemperatur- und ‑feuchtefühler eingesetzt, der an den Wärmepumpenregler angeschlossen ist."

Logischerwijs bestaat dit uit een temperatuur + vochtsensor die met de WP wordt verbonden. Heeft iemand zo'n systeem, of het overwogen?

* Voor nieuwbouw is koeling met L/W WP vooral interessant, omdat de leidingen die door de wanden/vloeren gaan geïsoleerd kunnen worden om condesvorming tegen te gaan:
"Generell ist die Temperierung mit Wärmepumpen jedoch eher für Neubauten interessant, da die Kühlwasserleitungen isoliert werden müssen, um auch dort eine Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei bereits unter Putz oder Estrich verlegten Rohren ist das nachträglich nicht mehr möglich."

Wat ik er uit haal voor mijn bestaande situatie, met normale radiatoren boven en VVW beneden:
- Radiatoren met DBE die ontworpen zijn om ook te koelen zijn aan te bevelen (b.v. Jaga hybrid);
- Zo groot mogelijk afgifteoppervlak, om een beetje netjes te kunnen koelen op de slaapkamers;
- Dauwpuntbewaking + koppeling met WP zou fantastisch zijn;
- Niet gaan rommelen met condensafvoer op de radiatoren, omdat de leidingen in de wanden/vloeren niet zijn geïsoleerd kan ik beter boven het dauwpunt blijven;

Dylantje2 schreef op dinsdag 5 mei 2020 @ 09:28:
[...]


Ik zou niet twijfelen maar gewoon doen.
2 systemen, geeft rust in je cv systeem

Bekend met het principe Keep It Simple, Stupid?

Mwha er vele topics gewaagd aan dit onderwerp.
Zelf dacht ik ook zo, maar het slaat echt werkelijk nergens op wat pana er uit kraamt.
Ik meet best eea, maar als je naar mijn zwave [ die alles meet ] en naar het verbruik wat pana er uit gooit kijkt.
Kan het nooit kloppen.
Em er zijn hier rekenvoorbeelden dat je met best goed wel meer dan 10-15 % afwijking kunt hebben.
dus wat is een scop dan echt waard. Zijn je sensoren geijkt?
Ik doe ook graaddagen, maar daar zijn de meningen ook over verdeeld.
Kamstrupp lijken de beste :-)

Je geeft aan dat de Panasonic WP zelf de COP niet goed aangeeft in de app/op het display, maar SCOP wordt volgens bepaald met gestandaardiseerde tests, ze kijken niet simpelweg op de display wat het apparaat aangeeft lijkt me.

Ik denk dat je die 2 dingen gelijk trekt (fabrieksopgave SCOP en weergave COP door apparaat zelf), waar dat niet per sé logisch is.

[ Voor 66% gewijzigd door Dieken Taffert op 06-05-2020 13:29 ]

[Cees-JanH]

Er is een pluk fancoil/verwarming koeling onderweg naar mij.

Ik ga ook de vloer koelen, laat dan de motoren dichtlopen indien te lage vloertemperatuur en vochtgehalte lucht.

Fancoils gaan in slaapkamers en kantoor, een extra 4 kW blaasunit in verlaagde plafond van de keuken, die ligt op zuid met veel glas.

Heb op minimale ventilator snelheid 11 kw koelvermogen plus de vloer aan de 9 kw LG geknoopt.

Ik laat het weten.

[hesselbeertje]

Grolsch schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 08:45:
[...]


Inderdaad, het is en blijft allemaal symptoombestrijding, en de hoofd oorzaak is dat de WP niet ver genoeg terug kan moduleren (minimale vermogen te hoog t.o.v. beschikbaar afgiftevermogen).

Welke type Zubadan heb je

Ik verwacht de "nieuwe" Y/VAA.

Waarom heb je voor de Zubadan gekozen als ik vragen mag

In 99 van de 100 gevallen had je beter kunnen kiezen voor de SW75Y/VAA

Dan mag je nog van geluk spreken dat je het nieuwe type hebt, want de oude Y/VHA heeft vooral problemen bij Tb +7 ~ Tb +12, de PUHZ-SHW80V/YAA gaat terug naar zo'n 3,6KW bij Tb +7, Ta 25.

De SW75Y/VAA gaat terug naar 2,9KW bij dezelfde omstandigheden, wat toch 20% lager ligt.

Maar moraal van het verhaal, je moet er altijd voor zorgen dat je zoveel afgifte hebt dat je het minimale vermogen in een bepaalde omstandigheid kwijt kan. Buffervat, plakbandjes, tiewraps, relais zijn allemaal "lapmiddeltjes" en lossen dit probleem niet op, je kunt alleen de symptomen wat verminderen, maar pendelgedrag oplossen kan alleen maar door je afgiftevermogen te verhogen, en de goedkoopste / makkelijkste oplossing is Ta omhoog.

Zo draait bij mij thuis de boel op Ta vanaf 30 perfect, ook in de minst gunstige situatie (1 zone open, Tbuiten tussen de +7 en +12). Het heeft bij mij 2 jaar geduurd voordat ik alles goed had ingeregeld.

Ik heb inderdaad een Zubadan 80 YAA. Nieuw type dus. Gekozen vanwege gegarandeerde vermogen bij lage temperaturen. Verwacht ik wel nodig te hebben, boerderijtje van 1950 met goede naisolatie, maar wel VOL op de open vlakte. De oostenwind in de winter is hier berucht.

Ik ben het niet helemaal met je eens dat de oorzaak in een te hoog minimaal vermogen ligt, natuurlijk kan ie sneller doordraaien met een kleiner vermogen maar de hoofdoorzaak is een programmeerfout.

Stel je eens voor, een oneindig grote vloer (1000+ m2) met een kerntemp. van 28 graden. Ik stel de Zubadan in op 30 graden wenstemp.

Bij een debiet van 22 l/min en minimaal vermogen loopt de aanvoer naar 28 + 4 = 32 graden. Zubadan vindt dat te warm, en stopt. 3 minuten later meet ie weer 28, want dat is de retourtemperatuur van de vloer. Hop, ding weer aan. Zo gaat het eeuwig door.

Ik heb nu stiekem de aanvoersensor op de retourleiding geplakt. Zo regel ik dus feitelijk op retourtemperatuur. En voilá, runs van 20+ minuten met daarna een dik half uur stilstand. Wanneer de je de WP ook voor tapwaterbereiding gebruikt, zal dit grapje waarschijnlijk niet lukken.

[ Voor 4% gewijzigd door hesselbeertje op 06-05-2020 16:02 ]

[alaintje]

hesselbeertje schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 16:01:
[...]


Ik heb inderdaad een Zubadan 80 YAA. Nieuw type dus. Gekozen vanwege gegarandeerde vermogen bij lage temperaturen. Verwacht ik wel nodig te hebben, boerderijtje van 1950 met goede naisolatie, maar wel VOL op de open vlakte. De oostenwind in de winter is hier berucht.

Ik ben het niet helemaal met je eens dat de oorzaak in een te hoog minimaal vermogen ligt, natuurlijk kan ie sneller doordraaien met een kleiner vermogen maar de hoofdoorzaak is een programmeerfout.

Stel je eens voor, een oneindig grote vloer (1000+ m2) met een kerntemp. van 28 graden. Ik stel de Zubadan in op 30 graden wenstemp.

Bij een debiet van 22 l/min en minimaal vermogen loopt de aanvoer naar 28 + 4 = 32 graden. Zubadan vindt dat te warm, en stopt. 3 minuten later meet ie weer 28, want dat is de retourtemperatuur van de vloer. Hop, ding weer aan. Zo gaat het eeuwig door.

Ik heb nu stiekem de aanvoersensor op de retourleiding geplakt. Zo regel ik dus feitelijk op retourtemperatuur. En voilá, runs van 20+ minuten met daarna een dik half uur stilstand. Wanneer de je de WP ook voor tapwaterbereiding gebruikt, zal dit grapje waarschijnlijk niet lukken.

waar zit je retour sensor dan op dit moment?
10 meter voor de 'aanvoer-retour'? Of zit de retour wat meer geisoleerd van de leiding.
Nu is voor je wp feitelijk retour=aanvoer, zal niet boeie want je wp gooit er nooit meer dan een paar graden bovenop, mits genoeg flow.
Dus zou zelfs wel eens kunnen werken voor SWW.

[Fullpower]

Cees-JanH schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 14:48:
Er is een pluk fancoil/verwarming koeling onderweg naar mij.

Ik ga ook de vloer koelen, laat dan de motoren dichtlopen indien te lage vloertemperatuur en vochtgehalte lucht.

Fancoils gaan in slaapkamers en kantoor, een extra 4 kW blaasunit in verlaagde plafond van de keuken, die ligt op zuid met veel glas.

Heb op minimale ventilator snelheid 11 kw koelvermogen plus de vloer aan de 9 kw LG geknoopt.

Ik laat het weten.

Bij welke aanvoertemperatuur wordt dat koelvermogen van die fancoil bereikt?

[Cees-JanH]

Deze geven ze op bij 7 graden, veel te koud voor de vloer, ik ga die dan dus knijpen in de flow.

Je kunt het zelf berekenen :

http://www.configuratori....rter/default.aspx?lang=en

[ Voor 36% gewijzigd door Cees-JanH op 06-05-2020 16:52 ]

[Grolsch]

hesselbeertje schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 16:01:
[...]


Ik heb inderdaad een Zubadan 80 YAA. Nieuw type dus. Gekozen vanwege gegarandeerde vermogen bij lage temperaturen. Verwacht ik wel nodig te hebben, boerderijtje van 1950 met goede naisolatie, maar wel VOL op de open vlakte. De oostenwind in de winter is hier berucht.

Ik ben het niet helemaal met je eens dat de oorzaak in een te hoog minimaal vermogen ligt, natuurlijk kan ie sneller doordraaien met een kleiner vermogen maar de hoofdoorzaak is een programmeerfout.

Ik ben het met je eens dat de WAR programmering van Mitsubishi te summier is, ik had graag wat extra opties gezien, vooral 3 dingen

1 = Minimale uit tijd compressor
2 = Maximale afwijking t.o.v. gewenste Ta
3 = in kunnen stellen dat de WP weer gaat verwarmen als Ta xx graden onder setpoint is.

Bovenstaande parameters zijn op dit moment "harde" niet configureerbare parameters.

Stel je eens voor, een oneindig grote vloer (1000+ m2) met een kerntemp. van 28 graden. Ik stel de Zubadan in op 30 graden wenstemp.

Bij een debiet van 22 l/min en minimaal vermogen loopt de aanvoer naar 28 + 4 = 32 graden. Zubadan vindt dat te warm, en stopt. 3 minuten later meet ie weer 28, want dat is de retourtemperatuur van de vloer. Hop, ding weer aan. Zo gaat het eeuwig door.

Ik heb nu stiekem de aanvoersensor op de retourleiding geplakt. Zo regel ik dus feitelijk op retourtemperatuur. En voilá, runs van 20+ minuten met daarna een dik half uur stilstand. Wanneer de je de WP ook voor tapwaterbereiding gebruikt, zal dit grapje waarschijnlijk niet lukken.

Wat ju nu doet is door een foefje de daadwerkelijke Ta verhogen, het werkt wel, maar je kunt ook gewoon je stooklijn wat verhogen, of vat ik hem nog niet helemaal

Volgens mij past @Rol-Co ook zo'n vergelijkbaar foefje toe door Ta sensor op de retour te zetten.

[hesselbeertje]

alaintje schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 16:31:
[...]


waar zit je retour sensor dan op dit moment?
10 meter voor de 'aanvoer-retour'? Of zit de retour wat meer geisoleerd van de leiding.
Nu is voor je wp feitelijk retour=aanvoer, zal niet boeie want je wp gooit er nooit meer dan een paar graden bovenop, mits genoeg flow.
Dus zou zelfs wel eens kunnen werken voor SWW.

Beide op elkaar, dus aanvoer=retour. En inderdaad, de WP kan er volgas maximaal 7 graden bij drukken.

[Rol-Co]

Grolsch schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 16:59:
[...]


Ik ben het met je eens dat de WAR programmering van Mitsubishi te summier is, ik had graag wat extra opties gezien, vooral 3 dingen

1 = Minimale uit tijd compressor
2 = Maximale afwijking t.o.v. gewenste Ta
3 = in kunnen stellen dat de WP weer gaat verwarmen als Ta xx graden onder setpoint is.

Bovenstaande parameters zijn op dit moment "harde" niet configureerbare parameters.


[...]


Wat ju nu doet is door een foefje de daadwerkelijke Ta verhogen, het werkt wel, maar je kunt ook gewoon je stooklijn wat verhogen, of vat ik hem nog niet helemaal

Volgens mij past @Rol-Co ook zo'n vergelijkbaar foefje toe door Ta sensor op de retour te zetten.

Wel eens gedaan maar dat gaat onder 0 buiten weer rare dingen geven. Ik heb nu de ruimte sensor op de retour van de vloer zitten en regel daar mee, het zit alleen in een andere schaal, ruimte is 21 graden en retour zit rond 26-27 graden.
Maar dat doe ik omdat mijn ruimte temperatuur sensor een hysterese heeft van 4 graden, voor de ruimte geen doen, voor een retour temp perfect!

[Zwerius]

Cees-JanH schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 16:48:
Deze geven ze op bij 7 graden, veel te koud voor de vloer, ik ga die dan dus knijpen in de flow.

Je kunt het zelf berekenen :

http://www.configuratori....rter/default.aspx?lang=en

Ik ben ook bezig mijn installatie met koeling uit te breiden.
Ik ben wat huiverig voor lage temperaturen, maar dat komt omdat ik een keer een kapot gevroren platenwarmtewisselaar heb gehad bij een ontdooicyclus, nadat een convector in de installatie was vervangen (door JAGA zelf) en er niet goed ontlucht was. Er zat dus ergens nog een luchtbel in de platenwarmtewisselaar, waardoor ter plaatse de doorstroming onvoldoende was.

Maar goed ik ga het nu toch proberen.

Ik wil middels een stel kogelkranen, in de zomerstand (=koelmodus) de volle flow eerst door een aantal parallel staande fancoils laten lopen en daarna pas door de vloer. Fancoils en vloer in serie dus. Maar alleen 's zomers. In de winter heb ik de fancoils niet nodig en dan worden ze dus dmv eerder genoemde kogelkranen uitgeschakeld.
Voordeel: de fancoils werken beter door de lagere temperatuur en kunnen zelfs de lucht iets drogen doordat daar juist wel condensatie op mag treden (graag zelfs, want in de zomer draagt lucht met een lagere RV juist bij aan een verbeterd comfort-gevoel) en bovendien komt het water dan minder koud de vloer in, waardoor daar het condensatierisico wordt beperkt.

[Dieken Taffert]

Cees-JanH schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 14:48:
Er is een pluk fancoil/verwarming koeling onderweg naar mij.

Ik ga ook de vloer koelen, laat dan de motoren dichtlopen indien te lage vloertemperatuur en vochtgehalte lucht.

Fancoils gaan in slaapkamers en kantoor, een extra 4 kW blaasunit in verlaagde plafond van de keuken, die ligt op zuid met veel glas.

Heb op minimale ventilator snelheid 11 kw koelvermogen plus de vloer aan de 9 kw LG geknoopt.

Ik laat het weten.

Ik ben erg benieuwd.

Hoe heb je het koelvermogen berekend? De link die je plaats (AirLeaf), daar kan ik weinig mee helaas.

Voor airco's geldt dat je ongeveer 30 a 40 Watt koelvermogen nodig hebt per m3. Als ik dit even direct vertaal naar LTV radiatoren met DBE in onze situatie, uitgaande van 30 W per m3:

Slaapkamer 1: 17 m3, Zuid: 510 Watt (raam 2.00m breed)
Slaapkamer 2: 24 m3, West: 720 Watt (raam 2.00m breed)
Slaapkamer 3: 35 m3, Noord: 2x 525 Watt (raam 2x 1.10m breed)
Slaapkamer 4: 25 m3, 2e verdieping: 750 Watt (dakraam)

De kamers 1 en 4 worden erg warm in de zomer.

Capaciteit Jaga Strada Hybrid, volgens Jaga website (https://www.jaga.nl/produ.../#productspecifications):

Slaapkamer 1: 180 cm breed, 11.5 cm dik: 755 Watt koelvermogen (type 11, STRW.03518011.133ACO, adviesprijs 1044 euro)
Slaapkamer 2: 180 cm breed, 11.5 cm dik: 755 Watt koelvermogen (type 11, STRW.03518011.133ACO, adviesprijs 1044 euro)
Slaapkamer 3: 2x 110 cm breed, 21.5 cm dik: 2x 503 Watt (type 21, STRW.06511021.133ACO, adviesprijs 2x 884 euro)
Slaapkamer 4: 180 cm breed, 11.5 cm dik: 755 Watt koelvermogen (type 11, STRW.03518011.133ACO, adviesprijs 1044 euro)

Verwarmingsvermogen is ongeveer 1.2 tot 1.6x het koelvermogen, afhankelijk van hoe hard de DBE blaast (3 standen). Koelvermogen gebaseerd op een buitentemp. van 26 graden, een Taanvoer van 17 graden en een Tafvoer van 19 graden.

Dan komen we bij een adviesprijs van ca. 5000 euro voor het hele pakket. Op radiatorendiscounter is het 850 euro voor de radiator van 180 meter, 11.5 cm dik. Op warmteservice.nl is de radiator van 110 breed en 16 cm dik, 815 euro. Dat komt op 3400 euro totaal. Alsnog vrij straf. Als het nauwelijks waarneembaar werkt, wordt het wel vervelend.

Wat denken mijn mede-Tweakers, werkt dit?

[Fullpower]

Dieken Taffert schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 18:08:
[...]

Ik ben erg benieuwd.

Hoe heb je het koelvermogen berekend? De link die je plaats (AirLeaf), daar kan ik weinig mee helaas.

Voor airco's geldt dat je ongeveer 30 a 40 Watt koelvermogen nodig hebt per m3. Als ik dit even direct vertaal naar LTV radiatoren met DBE in onze situatie, uitgaande van 30 W per m3:

Slaapkamer 1: 17 m3, Zuid: 510 Watt (raam 2.00m breed)
Slaapkamer 2: 24 m3, West: 720 Watt (raam 2.00m breed)
Slaapkamer 3: 35 m3, Noord: 2x 525 Watt (raam 2x 1.10m breed)
Slaapkamer 4: 25 m3, 2e verdieping: 750 Watt (dakraam)

De kamers 1 en 4 worden erg warm in de zomer.

Capaciteit Jaga Strada Hybrid, volgens Jaga website (https://www.jaga.nl/produ.../#productspecifications):

Slaapkamer 1: 180 cm breed, 11.5 cm dik: 755 Watt koelvermogen (type 11, STRW.03518011.133ACO, adviesprijs 1044 euro)
Slaapkamer 2: 180 cm breed, 11.5 cm dik: 755 Watt koelvermogen (type 11, STRW.03518011.133ACO, adviesprijs 1044 euro)
Slaapkamer 3: 2x 110 cm breed, 21.5 cm dik: 2x 503 Watt (type 21, STRW.06511021.133ACO, adviesprijs 2x 884 euro)
Slaapkamer 4: 180 cm breed, 11.5 cm dik: 755 Watt koelvermogen (type 11, STRW.03518011.133ACO, adviesprijs 1044 euro)

Verwarmingsvermogen is ongeveer 1.2 tot 1.6x het koelvermogen, afhankelijk van hoe hard de DBE blaast (3 standen). Koelvermogen gebaseerd op een buitentemp. van 26 graden, een Taanvoer van 17 graden en een Tafvoer van 19 graden.

Dan komen we bij een adviesprijs van ca. 5000 euro voor het hele pakket. Op radiatorendiscounter is het 850 euro voor de radiator van 180 meter, 11.5 cm dik. Op warmteservice.nl is de radiator van 110 breed en 16 cm dik, 815 euro. Dat komt op 3400 euro totaal. Alsnog vrij straf. Als het nauwelijks waarneembaar werkt, wordt het wel vervelend.

Wat denken mijn mede-Tweakers, werkt dit?

Vorige zomer heb ik er wat mee getest. Ondanks dat de WP pendelde kon ik duidelijk merken dat de kamer met een passende koelcapaciteit koeler was. Het werkt wel, maar het is geen airco. Ik ben ook huiverig voor condens op leidingwerk. Dus daarom wil ik altijd boven het dauwpunt blijven. Heb als proef een luchtontvochtiger van marktplaats gehaald; kijken of ik daarmee de RV wat lager kan krijgen, want toch vaak boven 70%. (Als dit goed werkt plaats ik dat ding in de toevoer van de WTW naar het huis.)

[Cees-JanH]

Deze fancoils zijn geschikt om mee te koelen, wel condensafvoer aansluiten dus. Ik ga redelijk verbouwen en leg dus nieuw geisoleerd leidingwerk aan. Uponor 32 als hoofd aanvoer, de kleine units hebben 1/2 aansluiting dus 16mm. Voor dekeuken unit, die is de grootste moet er 3/4 op, dat wordt 20.

Ze zijn nu wel out off stock...

https://www.climatecstore...do-modulante-incluso.html

[PentaClover]

Dieken Taffert schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 18:08:
[...]

Ik ben erg benieuwd.

Hoe heb je het koelvermogen berekend? De link die je plaats (AirLeaf), daar kan ik weinig mee helaas.

Voor airco's geldt dat je ongeveer 30 a 40 Watt koelvermogen nodig hebt per m3. Als ik dit even direct vertaal naar LTV radiatoren met DBE in onze situatie, uitgaande van 30 W per m3:
...

Ik heb voor mijn beneden verdieping 12.66 Watt per m³ aan airco hangen en dat koelt prima met 24/7 koelen, dan draait hij met auto setting meestal op de laagste fan stand. Huis is van 1995, RC ~2.5.

Als je huis een beetje isolatie heeft is 30 a 40 Watt erg veel.

[xoror]

Wanneer je een warmtepomp heb icm van een boiler kan je daar in theorie warm water van tappen voor bijv de wasmachine en vaatwasser. Is dit aan te raden? Z'n warmte pomp is zou efficiënter moeten zijn dan een vaatwasser.

Ik lees dat bij vaatwassers het water max 70 graden mag zijn. Hoe werkt dit wanneer er een legionella programma draait? Is dit > 70 graden?

[Gieliovd520]

Programma is niet heter dan 70 graden. Rond de 60.

Tja je wasmachine verwarmt met een element COP 1.0 het water van 10 naar 60 graden. De warmtepomp met een COP van 4.0 naar iets in die koers (normaal lager, dus niet legionella programma).

You do the math.

[doek55]

Cees-JanH schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 21:48:
Deze fancoils zijn geschikt om mee te koelen, wel condensafvoer aansluiten dus. Ik ga redelijk verbouwen en leg dus nieuw geisoleerd leidingwerk aan. Uponor 32 als hoofd aanvoer, de kleine units hebben 1/2 aansluiting dus 16mm. Voor dekeuken unit, die is de grootste moet er 3/4 op, dat wordt 20.

Ze zijn nu wel out off stock...

https://www.climatecstore...do-modulante-incluso.html

Ik was ook van plan om dit voorjaar een aantal Airleafs te plaatsen, maar vanwege de toestanden in Italië wacht ik het nog even af.
Helaas zijn de prijzen in NL een stuk hoger.
https://www.havepe.nl/nl/...filomuro_airleaf_heatpump
https://www.trovaprezzi.i...zione_airleaf_sl_600.aspx

Condens zou toch geen probleem moeten zijn waar de leiding in beton ligt? Enkel de bloot liggende leiding moet ik dan nog isoleren om op vol vermogen te kunnen koelen en ontvochtigen.

[Blackraven]

xoror schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 09:30:
Wanneer je een warmtepomp heb icm van een boiler kan je daar in theorie warm water van tappen voor bijv de wasmachine en vaatwasser. Is dit aan te raden? Z'n warmte pomp is zou efficiënter moeten zijn dan een vaatwasser.

Ik lees dat bij vaatwassers het water max 70 graden mag zijn. Hoe werkt dit wanneer er een legionella programma draait? Is dit > 70 graden?

Ik heb met dezelfde gedachten gespeeld.
De vaatwasser gebruikt meestal koude wand techniek aan het eind van het programma om de waterdamp daarop te laten condenseren, dat effect ben je dan kwijt met hot-fill, dus minder droge vaat na de tijd, maar wel zuiniger. Zie ook:
Vaatwasser met hotfill én koudwateraansluiting

Voor de wasmachine heb ik heb ik oplossingen met een (thermostatische) mengkraan voorbij zien komen om te hoge wastemperaturen te voorkomen.
Ze zijn er ook te krijgen met warm en koud water aansluiting, dat zou helemaal ideaal zijn.
Edit: zelf recentelijk een Miele WWG 760 WPS Allwater gekocht:
https://www.coolblue.nl/p...wps-twindos-allwater.html
en tot nu toe zeer tevreden over het verbruik, staat naast het boilervat.

Legionella run is meestal 65 graden, dus dat zou kunnen en anders ook voor de vaatwasser een thermostaatkraan er tussen.

Edit, nog een leerzaam draadje over de enorme besparing:
https://www.klusidee.nl/F...05kwh-0-82kwh-t55266.html

[ Voor 16% gewijzigd door Blackraven op 18-08-2020 20:04 . Reden: linkje toegevoegd ]

[twain4me]

Persoonlijk zou ik er altijd een thermostatisch mengventiel tussen zetten. verschillende vaatwassers hebben verschillende maximaal invoed temperaturen. Denk ook aan de leiding lengte, vaatwassers gebruiken erg weinig water, ik denk dat in mijn geval de machine al bijna klaar is met tappen voordat er warm water is
Wasmachine zou ik zelf niet ver boven de 30 graden zetten, of gebruik maken van 2 aansluitingen (hotfill en koud) De wasmachine gebruikt vaak ook gewoon koud water in het wasprogramma. hier 60 graden water voor gebruiken lijkt mij niet echt een besparing.

[Grolsch]

xoror schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 09:30:
Wanneer je een warmtepomp heb icm van een boiler kan je daar in theorie warm water van tappen voor bijv de wasmachine en vaatwasser. Is dit aan te raden? Z'n warmte pomp is zou efficiënter moeten zijn dan een vaatwasser.

Ik lees dat bij vaatwassers het water max 70 graden mag zijn. Hoe werkt dit wanneer er een legionella programma draait? Is dit > 70 graden?

Ik heb het voor onze situatie uitgerekend (en ik heb zelfs warm water aansluitingen zitten bij vaatwasser en wasmachine) maar er gaat maar zo weinig water in het apparaat, en de afstand van mijn boiler naar vaatwasser is zo ver (metertje of 20) dat het warme water nagenoeg niet aankomt bij het apparaat.

Reken maar eens uit hoeveel liter water er in een warmwaterleiding zit van 20 meter en hoeveel een vaatwasser per tapbeurt nodig heeft.

Legionella is inderdaad ergens onder in de 60 graden, zeker geen 70.

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 07-05-2020 12:26 ]

[xoror]

Bedankt mensen. Ja we hadden al warm water leiding naar de keuken laten aanleggen.
Gebruiken jullie warm water uit boiler ook in de keuken?

[reneeke1970]

xoror schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 12:27:
Bedankt mensen. Ja we hadden al warm water leiding naar de keuken laten aanleggen.
Gebruiken jullie warm water uit boiler ook in de keuken?

Ja alle wasbakken en vaatwasser en wasmachine op de boiler met thermostaat ventiel 35 graden. Gaat er tenminste geen warm water verloren want die vrouwen.....
Alleen douche is de max temperatuur

[Grolsch]

xoror schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 12:27:
Bedankt mensen. Ja we hadden al warm water leiding naar de keuken laten aanleggen.
Gebruiken jullie warm water uit boiler ook in de keuken?

Wij hebben in onze keuken een Quooker incl. boiler waardoor we per direct loei heet water hebben (wens van de vrouw) die wordt gevoed door de boiler van de WP. Dus na verloop van tijd (als het warm water gearriveerd is) wordt water uit de boiler gebruikt.

[twain4me]

xoror schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 12:27:
Bedankt mensen. Ja we hadden al warm water leiding naar de keuken laten aanleggen.
Gebruiken jullie warm water uit boiler ook in de keuken?

Nu nog wel, straks waarschijnlijk niet, de afstand is groot, dus vermoedelijk gaat het via de Quooker, er komt wel een loze leiding mocht ik mij bedenken.

[Wimhaw]

Grolsch schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 14:42:
[...]


Wij hebben in onze keuken een Quooker incl. boiler waardoor we per direct loei heet water hebben (wens van de vrouw) die wordt gevoed door de boiler van de WP. Dus na verloop van tijd (als het warm water gearriveerd is) wordt water uit de boiler gebruikt.

Wij hebben dezelfde constructie. De quooker wordt gevoed door de boiler van de WP pas nadat de 7ltr quooker leeg is. Volgens mij is bij ons, in de 1,5jaar dat we hem hebben, nog nooit gebeurd.
Ideaal zo'n ding in de keuken.

[Casejunkie]

Casejunkie schreef op dinsdag 28 april 2020 @ 16:11:
Ik ben mij momenteel aan (opnieuw) aan oriënteren naar een warmtepomp.

Huidige situatie:

- Verbruik 2019: 1500 m3 gas (als ik dit doorreken met de graaddagen kom ik op ongeveer 1800m3 bij een strenge winter)
- Normale radiatoren
- Normaal dubbelglas en hal enkel glas
- Geen vloerisolatie
- Dak is na geïsoleerd met 7 cm PIR

Nieuwe situatie:

- Al het glas is vervangen voor HR++ glas (EGlaz One van Saint Gobain, net ietsjes beter dan normaal HR++)
- Vloerverwarming wordt aangelegd, 900 meter 16mm buis verdeeld over 10 groepen. Dit is benedenverdieping en staat altijd open. Bovenverdieping is voorzien van 8 groepen 14mm buis. Deze staan meestal dicht.
- vloerisolatie wordt aangebracht met 15 cm PUR.

Qua grote van de warmtepomp:

1800m3 x 8 KW / 1650 = 8,7
1500m3 x 8 KW / 1650 = 7,3

Het lijkt er op dat ik in de huidige situatie zonder de aanvullende besparende maatregelen als weg kom met warmtepomp van 8,7 kW

De eerste aanbieding die ik heb gehad is een Fujitsu Waterstage WC10 warmtepomp
Als ik de technische gegevens bekijk zie ik de volgende getallen:

Verwarmingscapaciteit (+7°C/+35°C) 10,0 kW
Verwarmingscapaciteit (+7°C/+45°C) 8,3 kW
Verwarmingscapaciteit (-10°C/+35°C) 7,3 kW
C.O.P. (+7°C/+35°C) 4,02

Tegens adviseert hij er wel een warmtepompboiler erbij te nemen om te zorgen dat er geen sstookgat ontstaat bij het maken van warm tapwater.

Dit zou dan een Fujitsu DSW300S+ Lucht-water warmtepompboiler worden.

Gezien de grote van de vloerverwarming van de beneden verdieping vind hij een apart buffer vat niet noodzakelijk.

Mijn vragen:

Is een Fujitsu Waterstage WC10 groot genoeg voor mijn warmte vraag?
Zijn er betere alternatieven voor de Fujitsu Waterstage WC10?
Is een los buffer vat alsnog niet verstandig i.v.m. het tegen gaan van het pendelen van de warmtepomp?
Wel of geen lossen warmtepomp boiler?

Met de leverancier van mijn zonnepanelen gisteren gezeten en we komen op de volgende installatie:

Fujitsu Atlantic Alfea Extensa + 10
Fujitsu Atlantic kit koelcontact
Fujitsu Atlantic kit uitbreiding regeling extern aansturen
Fujitsu Atlantic kit tapwater

Boiler All Senz 300
Elektrisch element 3kW All Senz boiler

Inclusief installatie, montage materiaal enz komt de offerte uit op 12.100 euro incl. BTW en zonder de subsidie. Dus netto kom ik op 10.000 euro uit.

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 07:12:
[...]

Een simpele bij Cranenbroek vandaan wel ja....
Maar een zwembadwarmtepomp van betere kwaliteit is onderhuids vaak een Mitsubishi of een ander A-merk.
Dus dan ben je wel iets meer kwijt dan 1000€

Verder is het in veel landen niets vreemds om je zwembad te koppelen aan de cv.
Nibe heeft het zelfs standaard in de regeling zitten.
Als je het jaar rond wil zwemmen, dan zul je wel wat extra vermogen moeten zetten.

Ik heb een WH-MDC09H3E5 aan mijn zwembad zitten met een Titanium WW, werkt trouwens wel mooi en lekker stil.

[hrt]

xoror schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 12:27:
Bedankt mensen. Ja we hadden al warm water leiding naar de keuken laten aanleggen.
Gebruiken jullie warm water uit boiler ook in de keuken?

nee, close-in boiler

[xoror]

Grolsch schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 14:42:
[...]


Wij hebben in onze keuken een Quooker incl. boiler waardoor we per direct loei heet water hebben (wens van de vrouw) die wordt gevoed door de boiler van de WP. Dus na verloop van tijd (als het warm water gearriveerd is) wordt water uit de boiler gebruikt.

Ah goed idee, we hebben idd z'n kleine quooker maar die voeren we dan met warm water uit de boiler dan.
Leiding van boiler naar keuken is hier < 5m, ga even kijken of de vaatwasser er ook op kan.

[Casejunkie]

Zijn er ook mensen hier die hun wasmachine hebben aangesloten op warm water?
Voor de vaatwasser zie ik geen probleem omdat wij die altijd op de hoogte stand hebben draaien.

De vaatwasser gebruiken we voor namelijk 2 temperaturen: 40 en 60 graden. Een warmtepomp (boiler) levert 55 graden voor tapwater. De wasmachine komt bijna direct naast het boilervat te staan.

Heeft er iemand ervaring met een thermostatisch ventiel?
'
Voorbeeldje:
https://www.esbe.eu/lt/en/products/thermostatic-mixing-valves/vta320-vta520

[alaintje]

Hebben modernere/duurdere wasmachines tegenwoordig een extra hotfill aansluiting dan?
Want als je koud wil wassen (echt koud), dan gaat dat helemaal niet meer, tenzij je handmatig even de ventiel uit schakelt o.i.d.?
Denk aan wol, zijde, felle kleuren. Komt niet vaak voor, maar makkelijk is het dan niet.

[Luiaard]

Ik ben voor een kennis even aan het kijken naar verduurzaming van zijn woning. Is een groot vrijstaand huis van 290m2 oppervlak en ca. 1500m3 inhoud. Gasverbruik ligt momenteel op ca. 3000m3 per jaar.
Bouwjaar 2005, overal vloerverwarming en wel een grote raampartij op de noordkant, grenzend aan het water.

Er staat nu een CV ketel in en nog apart voor het SWW een boiler (ik krijg nog foto's van hem wat er precies hangt/staat). 2 badkamers in huis maar overwegend maar eentje in gebruik tenzij familie op bezoek. In de keuken heeft hij een close-in hangen en een Quooker.

Op basis van deze resultaten zou een warmtepomp op 15kW moeten komen volgens de Koevlaasformule, wat op zich logisch lijkt op zo'n groot huis. Zelf zou hij eerst naar het SWW willen kijken (plus een stapel zonnepanelen). Hij is nog niet helemaal om voor een warmtepomp.
Ik zou eerst nog wel even beter willen kijken wat er precies in zit en waar het grootste verbruik zit.
Eerste ideeën zijn een andere manier van SWW (wp en/of zonneboiler) en flink wat panelen op het dak. Misschien in een tweede fase toch ook een mooie WP, of ik moet hem eerder over kunnen halen.

[ Voor 5% gewijzigd door Luiaard op 08-05-2020 13:58 ]

[maartentmm]

Casejunkie schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:13:
Zijn er ook mensen hier die hun wasmachine hebben aangesloten op warm water?
Voor de vaatwasser zie ik geen probleem omdat wij die altijd op de hoogte stand hebben draaien.

De vaatwasser gebruiken we voor namelijk 2 temperaturen: 40 en 60 graden. Een warmtepomp (boiler) levert 55 graden voor tapwater. De wasmachine komt bijna direct naast het boilervat te staan.

Heeft er iemand ervaring met een thermostatisch ventiel?
'
Voorbeeldje:
https://www.esbe.eu/lt/en/products/thermostatic-mixing-valves/vta320-vta520

ik heb zoon esbe ventiel voor mijn palletCV en die werkt goed. voor de vaatwasser kan je misschien ook af met een duco.
sinds ik mijn vaatwasser heb aangesloten op de boiler verbruikt de vaatwasser 1Kwh minder. de boiler gebruikt 0,3kwh meer. Dat scheelde me toch weer mooi 250kwh per jaar

[Casejunkie]

maartentmm schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 14:02:
[...]


ik heb zoon esbe ventiel voor mijn palletCV en die werkt goed. voor de vaatwasser kan je misschien ook af met een duco.
sinds ik mijn vaatwasser heb aangesloten op de boiler verbruikt de vaatwasser 1Kwh minder. de boiler gebruikt 0,3kwh meer. Dat scheelde me toch weer mooi 250kwh per jaar

Wat is een duco?

De vaatwasser kan prima aangesloten worden op de warm waterleiding lijkt mij.

[maartentmm]

Casejunkie schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 14:05:
[...]


Wat is een duco?

De vaatwasser kan prima aangesloten worden op de warm waterleiding lijkt mij.

https://www.warmteservice...g-3-x-15-mm-knel/p/L15120

Vaatwasser kan prima op de warmwaterleiding ja.

maar ik doelde erop om de duco in te stellen op 40 en dan een tstuk naar de vaatwasser en de kraan. Dat levert nog meer besparing op.

[AUijtdehaag]

@Casejunkie Ik heb er ook 1 in gebruik na mijn hygienebuffer. (55 graden)
Daarna tak ik af naar de wasmachine en de doorstroomverwarmer. Staat dus op 45 graden ingesteld
https://www.oeg.net/nl/me...m-30-65-kvs-1-5-512240614

Tip: de terugslagklep is waardeloos en zat bij mij na een jaar al vast.
https://www.oeg.net/nl/es...0-br-pn10-22-mm-512240622?
Die heb ik eruit gehaald.
Wellicht daardoor wat thermosyphon werking, maar dat maakt hier niet uit.
De koudwater komt er halverwege weer in en daardoor geen volledige terugstroming. (u -tje)

[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2020 14:13 ]

[Luiaard]

Ik heb een hotfill mengautomaat van Martin MS1002 voor mijn wasmachine. De vaatwasser loopt het rechtstreeks in, maximale boilertemperatuur is 50 graden C.

[Casejunkie]

Luiaard schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 14:09:
Ik heb een hotfill mengautomaat van Martin MS1002 voor mijn wasmachine. De vaatwasser loopt het rechtstreeks in, maximale boilertemperatuur is 50 graden C.

Mooi apparaat maar ik denk dat de WAF daar niet heel erg hoog is omdat ze dan iedere keer een extra handeling moet doen als ze gaat wassen. En het is zonde om die extra kosten te maken als er toch maar 1 temperatuur gebruikt gaat worden.

[Luiaard]

Voor de wasmachine bevalt het ons goed, je kunt heel eenvoudig 30, 40 en 60 graden kiezen. Wel even twee knopjes indrukken inderdaad voor je kunt wassen, maar dat went snel. Als je het vergeet begint onze wasmachine vanzelf te piepen dat er geen water komt.

[Casejunkie]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 14:08:
@Casejunkie Ik heb er ook 1 in gebruik na mijn hygienebuffer. (55 graden)
Daarna tak ik af naar de wasmachine en de doorstroomverwarmer. Staat dus op 45 graden ingesteld
https://www.oeg.net/nl/me...m-30-65-kvs-1-5-512240614

Tip: de terugslagklep is waardeloos en zat bij mij na een jaar al vast.
https://www.oeg.net/nl/es...0-br-pn10-22-mm-512240622?
Die heb ik eruit gehaald.
Wellicht daardoor wat thermosyphon werking, maar dat maakt hier niet uit.
De koudwater komt er halverwege weer in en daardoor geen volledige terugstroming. (u -tje)

[Afbeelding]

Mooie duidelijke tekening

Wat doet die Oventrop Regumat F-130 eigenlijk?

Ik zal eens navragen of die boiler toevallig een terugslagklep heeft op de uitgang.

[AUijtdehaag]

@Casejunkie Die verzorgt de vloerverwarming vanuit het vat.
Als het vat 55 graden is, dan mengt die terug naar max 32 graden.
De warmtepomp / buffer / vloer is zo hydraulisch gescheiden (open buffer eigenlijk)

Maar de regumat draait meestal tesamen met de warmtepomp in de winter, en die staat ook op 32 graden water ingesteld.

De terugslagklep komt in de koud water aanvoer van onderin de esbe.
Anders stroomt warm vanuit de boiler richting koud.
Maar bij mij is dat parallel aan de boiler zelf, dus niet zo een probleem, de boiler is onderin ook 45 graden
(boiler = buffer)

[ Voor 43% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-05-2020 14:40 ]

[Blackraven]

alaintje schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 12:51:
Hebben modernere/duurdere wasmachines tegenwoordig een extra hotfill aansluiting dan?
Want als je koud wil wassen (echt koud), dan gaat dat helemaal niet meer, tenzij je handmatig even de ventiel uit schakelt o.i.d.?
Denk aan wol, zijde, felle kleuren. Komt niet vaak voor, maar makkelijk is het dan niet.

Een hoop professionele machines wel, voor huiselijk gebruik ook wel een aantal:
https://www.wassen.nl/was...e/warm-water-aansluiting/
Disclaimer: zie dat de link niet heel betrouwbaar is, zelf de gebruiksaanwijzing maar even raadplegen voor aanschaf of het wel echt om 2 wateraansluitingen gaat...
Edit: wellicht is dit een relevant draadje om door te lezen:
Wasmachine met warmwateraansluiting (hotfill)

[ Voor 20% gewijzigd door Blackraven op 08-05-2020 16:50 . Reden: linkjes ]

[Goosbear]

koevlaas2 schreef op donderdag 7 mei 2020 @ 15:58:
[...]


Ik heb een WH-MDC09H3E5 aan mijn zwembad zitten met een Titanium WW, werkt trouwens wel mooi en lekker stil.

Hoi,
weet je toevallig welk type/merk die WW is?

[Aziraphale]

Ik ben bezig met een opstookprotocol voor mijn nieuwe vvw (ideale temperatuur daarvoor... ), maar loop er tegenaan dat mijn Elga steeds een debietstoring krijgt doordat hij zijn warmte niet kwijt kan. Oorzaak daarvoor is (denk ik) een Honeywell VC8615 2-wegklep die voor het oude deel van het systeem is gezet, zodat dit dicht gezet kan worden bij koelbedrijf. Die motor van die klep is echter nog niet aangesloten en het is blijkbaar een NC klep, dus ik heb momenteel geen bypass als de vloer dicht loopt vanwege een te hoge Ta.

Maandag ga ik de installateur erbij halen (heb nu namelijk in het overgrote deel van het huis geen verwarming en dat wordt komende week toch wat onaangenaam), maar voorlopig zou ik graag de Ta van de Elga willen begrenzen op de temperatuur die volgens het opstookprotocol de vloer in moet (gisteren begonnen met 25, vandaag 30, morgen 35, maandag 40, waarbij die 40 waarschijnlijk het probleem al verhelpt omdat de Elga toch nauwelijks hoger komt). Ik heb de Elga servicetool, maar welke parameter moet ik dan aanpassen om dit te realiseren? Iemand enig idee, misschien @amarkest of @avandermeulen?

[Daannn1987]

Aziraphale schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 10:46:
Ik ben bezig met een opstookprotocol voor mijn nieuwe vvw (ideale temperatuur daarvoor... ), maar loop er tegenaan dat mijn Elga steeds een debietstoring krijgt doordat hij zijn warmte niet kwijt kan. Oorzaak daarvoor is (denk ik) een Honeywell VC8615 2-wegklep die voor het oude deel van het systeem is gezet, zodat dit dicht gezet kan worden bij koelbedrijf. Die motor van die klep is echter nog niet aangesloten en het is blijkbaar een NC klep, dus ik heb momenteel geen bypass als de vloer dicht loopt vanwege een te hoge Ta.

Maandag ga ik de installateur erbij halen (heb nu namelijk in het overgrote deel van het huis geen verwarming en dat wordt komende week toch wat onaangenaam), maar voorlopig zou ik graag de Ta van de Elga willen begrenzen op de temperatuur die volgens het opstookprotocol de vloer in moet (gisteren begonnen met 25, vandaag 30, morgen 35, maandag 40, waarbij die 40 waarschijnlijk het probleem al verhelpt omdat de Elga toch nauwelijks hoger komt). Ik heb de Elga servicetool, maar welke parameter moet ik dan aanpassen om dit te realiseren? Iemand enig idee, misschien @amarkest of @avandermeulen?

Je kunt met p80 / 81 / 82 via de honeywell deze temperatuur restrictie instellen

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 10:53:
[...]

Je kunt met p80 / 81 / 82 via de honeywell deze temperatuur restrictie instellen

En die moet ik dan alledrie op dezelfde temperatuur zetten?

[koevlaas2]

Goosbear schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 10:35:
[...]


Hoi,
weet je toevallig welk type/merk die WW is?

Ja, nadat ik in NL gezocht had en uit mijn coma van de prijs ontwaakt heb ik een leverancier in DLD gevonden die het voor ongeveer de helft van de prijs leverde, die leverancier wil ik je wel even PM-en.

[Heronimo]

Luiaard schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 13:52:
Ik ben voor een kennis even aan het kijken naar verduurzaming van zijn woning. Is een groot vrijstaand huis van 290m2 oppervlak en ca. 1500m3 inhoud. Gasverbruik ligt momenteel op ca. 3000m3 per jaar.
Bouwjaar 2005, overal vloerverwarming en wel een grote raampartij op de noordkant, grenzend aan het water.

Er staat nu een CV ketel in en nog apart voor het SWW een boiler (ik krijg nog foto's van hem wat er precies hangt/staat). 2 badkamers in huis maar overwegend maar eentje in gebruik tenzij familie op bezoek. In de keuken heeft hij een close-in hangen en een Quooker.

Op basis van deze resultaten zou een warmtepomp op 15kW moeten komen volgens de Koevlaasformule, wat op zich logisch lijkt op zo'n groot huis. Zelf zou hij eerst naar het SWW willen kijken (plus een stapel zonnepanelen). Hij is nog niet helemaal om voor een warmtepomp.
Ik zou eerst nog wel even beter willen kijken wat er precies in zit en waar het grootste verbruik zit.
Eerste ideeën zijn een andere manier van SWW (wp en/of zonneboiler) en flink wat panelen op het dak. Misschien in een tweede fase toch ook een mooie WP, of ik moet hem eerder over kunnen halen.

Zit in dit geval niet juist de winst in een warmtepomp voor verwarming? Dan kan er namelijk ook gekoeld gaan worden.

Overigens komt het gasverbruik me, ondanks het soort huis, wel wat hoog over. Ik zou verwachten dat je met 12kW voor alleen het CV deel wel uit zou moeten kunnen komen als je alleen op lage temperaturen stookt. Kan je zien wat het verbruik was op extreem koude dagen in het verleden?

[Copitano]

Tomexergie schreef op donderdag 30 april 2020 @ 09:55:
Oproep Monitoring April 2020
Via PM en het liefst niet via een "start discussie" waar ik mee begonnen ben omdat het bericht dan moeilijk is terug te vinden bij eventueele wijzigingen.

Na april komt een langere monitoring periode mei t/m september. Dit is dus voorlopig de laatste keer om meters op te nemen.
Door mij genoteerde deelnemers. Ik zal er wel een paar vergeten zijn, excuus daarvoor:
@mightym @jaari @corsat @Bram-Bos @barteg]@mkleinman @Rol-Co @Vincm @hrt @buiter @Grolsch @Oxellaar @Knowbody @Foxy101 @godfriedd @blauwemac @AUijtdehaag @Chris_82 @zandstraat @Verwijderd @LangeFries @koevlaas2 @Zwerius @Enerziek @Naalroc @Fut41 @Dylantje2 @Felicia @pleio65 @MarFan @note @Wimhaw @kanaaldijk @hannibal2206 @Stoofie @mgroen81 @Verwijderd
@Symply_jeroen @roelzadh @Fullpower @Pokkie78 @Verwijderd @Trilithium @Baapje327 @Remco45 @Ierssi @Ep Woody @Doek55
@roelzadh @lerssi

Dag Tom, het is @Copitano, maar de gegevens zijn aangeleverd

[ElgaFreak]

Aziraphale schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 11:13:
[...]


En die moet ik dan alledrie op dezelfde temperatuur zetten?

Belangrijkste is voor jou 82. Dat is de begrenzing. De andere 2 zou ik een paar graden lager zetten.

[twain4me]

@Luiaard

Bij een dergelijk verbruik eerst goed kijken waar de warmte heen gaat. (wat je niet kwijt raakt, hoef je niet op te wekken)
Eventueel onderzoek laten doen en een plan opstellen. wellicht is er laag hangend fruit bv in de vorm van afstellen van draaiende delen. En je kan alvast beginnen met de EPC berekening te vergelijken met de werkelijkheid.
Het kan ook zo zijn dat ze de kachel veel te hoog zetten omdat ze last hebben van koude val/trek van het raam, dat wordt alleen maar erger met nog lagere aanvoertemperaturen. Ik zou er als kennis mee oppassen waar je je handen aan gaat branden en gewoon verwijzen naar een specialist, natuurlijk kan je dan meekijken kritisch zijn etc, maar de verantwoordelijkheid ligt bij een ander.

[Daannn1987]

Aziraphale schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 11:13:
[...]


En die moet ik dan alledrie op dezelfde temperatuur zetten?

alleen 80 en 81 aanpassen zou voldoende moeten zijn

[Daannn1987]

ElgaFreak schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 14:20:
[...]

Belangrijkste is voor jou 82. Dat is de begrenzing. De andere 2 zou ik een paar graden lager zetten.

Grappig, die pas ik juist niet aan. Ik pas 80/81 aan en ook dan gaat hij terugtoeren / uit

Vindt het sowieso allemaal beetje vaag omschreven

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 14:38:
[...]

alleen 80 en 81 aanpassen zou voldoende moeten zijn

Ik heb nu 80 en 81 op 28 gezet en 82 op 30, maar eens kijken wat er nu gaat gebeuren. In de monitoring van de Elga tool ging hij dan met de Ta mooi rond of iets boven de 30 zitten en de Tr bleef tegen de 28, dus dat lijkt wel positief. Er zal immers nooit een Tr van 30 komen. Maar dit typende heb ik weer een debietstoring.... Hij wordt nu duidelijk qua flow door de vvw geblokkeerd, geeft dan een debietstoring en hobbelt vervolgens weer verder. Hopelijk wordt dat beter als ik morgen met de Ta naar 35 kan....

[ElgaFreak]

Aziraphale schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 15:38:
[...]


Ik heb nu 80 en 81 op 28 gezet en 82 op 30, maar eens kijken wat er nu gaat gebeuren. In de monitoring van de Elga tool ging hij dan met de Ta mooi rond of iets boven de 30 zitten en de Tr bleef tegen de 28, dus dat lijkt wel positief. Er zal immers nooit een Tr van 30 komen. Maar dit typende heb ik weer een debietstoring.... Hij wordt nu duidelijk qua flow door de vvw geblokkeerd, geeft dan een debietstoring en hobbelt vervolgens weer verder. Hopelijk wordt dat beter als ik morgen met de Ta naar 35 kan....

Ik heb zelf regelmatig gehad met mijn Elga dat de Tr redelijk ver boven de waarde ingestelde waarde van P81 kwam. Dat is de reden dat ik in mijn beleving 82 belangrijk is voor jou omdat jij denk niet wilt dat je temperatuur van je water te hoog wordt. Maar zo te horen heb jij daar geen last van.

@Daannn1987 en jij hebben allebei vvw, wellicht dat dit dan beter werkt, ik heb zelf alleen radiatoren.

[Aziraphale]

ElgaFreak schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 16:47:
[...]


Ik heb zelf regelmatig gehad met mijn Elga dat de Tr redelijk ver boven de waarde ingestelde waarde van P81 kwam. Dat is de reden dat ik in mijn beleving 82 belangrijk is voor jou omdat jij denk niet wilt dat je temperatuur van je water te hoog wordt. Maar zo te horen heb jij daar geen last van.

@Daannn1987 en jij hebben allebei vvw, wellicht dat dit dan beter werkt, ik heb zelf alleen radiatoren.

Waar het mij vooral om gaat is dat ik nu niet steeds die debietstoring heb, ook al lost hij die zelf makkelijk weer op. Mijn gedachte was dat als ik de Ta op 30 kan krijgen, ik een ongehinderde flow naar de vloer heb (verdeler heeft een pomp ivm radiatoren in de rest van het huis) en dus geen debietstoringen meer. Het lijkt nu iets vloeiender te lopen met een Ta van 32-33 en een Tr van 28-29, maar het blijft behelpen. Ideaal zou het instellen van een maximale Ta op de Elga zijn, maar dat zit er duidelijk niet op.

Morgen moet ik nog even door, maandagochtend hang ik bij de installateur aan de telefoon om wat aan die klep te doen. Het wordt de komende week aardig frisser en dan vind ik het toch wel prettig om in ieder geval de mogelijkheid te hebben om mijn radiatoren te gebruiken (zijn nu allemaal door die 2-weg klep geblokkeerd).

[ Voor 13% gewijzigd door Aziraphale op 09-05-2020 16:56 ]

[ElgaFreak]

Aziraphale schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 16:52:
[...]


Waar het mij vooral om gaat is dat ik nu niet steeds die debietstoring heb, ook al lost hij die zelf makkelijk weer op. Mijn gedachte was dat als ik de Ta op 30 kan krijgen, ik een ongehinderde flow naar de vloer heb (verdeler heeft een pomp ivm radiatoren in de rest van het huis) en dus geen debietstoringen meer. Het lijkt nu iets vloeiender te lopen met een Ta van 32-33 en een Tr van 28-29, maar het blijft behelpen. Ideaal zou het instellen van een maximale Ta op de Elga zijn, maar dat zit er duidelijk niet op.

Morgen moet ik nog even door, maandagochtend hang ik bij de installateur aan de telefoon om wat aan die klep te doen. Het wordt de komende week aardig frisser en dan vind ik het toch wel prettig om in ieder geval de mogelijkheid te hebben om mijn radiatoren te gebruiken (zijn nu allemaal door die 2-weg klep geblokkeerd).

nee klopt hij stuurt op de Tr, maar dan stel je P81 toch nog iets lager? Delta T van 3 zo te lezen. Dus P81 op 26 of 27 graden of heb je dat al geprobeerd?

[Aziraphale]

ElgaFreak schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 17:02:
[...]


nee klopt hij stuurt op de Tr, maar dan stel je P81 toch nog iets lager? Delta T van 3 zo te lezen. Dus P81 op 26 of 27 graden of heb je dat al geprobeerd?

Is ook nog een optie, idd. Ga ik proberen!

[Luiaard]

Heronimo schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 13:51:
[...]


Zit in dit geval niet juist de winst in een warmtepomp voor verwarming? Dan kan er namelijk ook gekoeld gaan worden.

Overigens komt het gasverbruik me, ondanks het soort huis, wel wat hoog over. Ik zou verwachten dat je met 12kW voor alleen het CV deel wel uit zou moeten kunnen komen als je alleen op lage temperaturen stookt. Kan je zien wat het verbruik was op extreem koude dagen in het verleden?

Ja, ben ik met je eens dat een WP juist flink kan helpen. Ik ga waarschijnlijk ook nog ter plaatse langs om zelf te kijken en meer informatie te verzamelen waar dat enorme verbruik vandaan komt. Hij had het over een aparte gasgestookte boiler, maar ik wacht nog op meer info/foto's.

twain4me schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 14:24:
@Luiaard

Bij een dergelijk verbruik eerst goed kijken waar de warmte heen gaat. (wat je niet kwijt raakt, hoef je niet op te wekken)
Eventueel onderzoek laten doen en een plan opstellen. wellicht is er laag hangend fruit bv in de vorm van afstellen van draaiende delen. En je kan alvast beginnen met de EPC berekening te vergelijken met de werkelijkheid.
Het kan ook zo zijn dat ze de kachel veel te hoog zetten omdat ze last hebben van koude val/trek van het raam, dat wordt alleen maar erger met nog lagere aanvoertemperaturen. Ik zou er als kennis mee oppassen waar je je handen aan gaat branden en gewoon verwijzen naar een specialist, natuurlijk kan je dan meekijken kritisch zijn etc, maar de verantwoordelijkheid ligt bij een ander.

Prima tips. Ter verduidelijking: ik ken de trias energetica, ben voldoende technisch onderlegd (werktuigbouwkundig ingenieur). Zaken als zonnepanelen voel ik me meer dan comfortabel genoeg om aan te pakken, genoeg systemen gedaan inmiddels en dat is hoe ik het meestal doe, voor familie/vrienden/bekenden. Ik doe het erbij omdat ik het leuk vind.

De rest van het huis is daarom meer advies. Ik kan veel, maar hoef inderdaad niet alles zelf te doen en doe alleen waar ik mij zelf comfortabel bij voel (ook qua risico's). Met WP heb ik nog wat minder praktijkervaring dan met PV, wel hier thuis alles zelf aangelegd en ingesteld op het F-gas verhaal na. Een mogelijkheid zou inderdaad zijn een WP-specialist erbij te vragen voor dat gedeelte indien de geest van de opdrachtgevers er rijp voor is.

[Daannn1987]

Aziraphale schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 16:52:
[...]


Waar het mij vooral om gaat is dat ik nu niet steeds die debietstoring heb, ook al lost hij die zelf makkelijk weer op. Mijn gedachte was dat als ik de Ta op 30 kan krijgen, ik een ongehinderde flow naar de vloer heb (verdeler heeft een pomp ivm radiatoren in de rest van het huis) en dus geen debietstoringen meer. Het lijkt nu iets vloeiender te lopen met een Ta van 32-33 en een Tr van 28-29, maar het blijft behelpen. Ideaal zou het instellen van een maximale Ta op de Elga zijn, maar dat zit er duidelijk niet op.

Morgen moet ik nog even door, maandagochtend hang ik bij de installateur aan de telefoon om wat aan die klep te doen. Het wordt de komende week aardig frisser en dan vind ik het toch wel prettig om in ieder geval de mogelijkheid te hebben om mijn radiatoren te gebruiken (zijn nu allemaal door die 2-weg klep geblokkeerd).

gewoon die klemsensorren omwisselen bij de elga en je begrenst hem op de ta

Retour op aanvoer en visa versa.. werkt

[ElgaFreak]

Daannn1987 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 17:15:
[...]
gewoon die klemsensorren omwisselen bij de elga en je begrenst hem op de ta

Wel een leuke alleen dan is de delta T negatief, ben benieuwd of de software dat trekt.

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 17:15:
[...]
gewoon die klemsensorren omwisselen bij de elga en je begrenst hem op de ta

Retour op aanvoer en visa versa.. werkt

Dus.... Daar had ik nog niet aan gedacht, dat het zo simpel kon zijn. Maar idd wel even het punt van @ElgaFreak : Gaat dit softwarematig goed omdat je de Dt omdraait. Of moet ik dan gaan koelen?

[Daannn1987]

Aziraphale schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 17:38:
[...]


Dus.... Daar had ik nog niet aan gedacht, dat het zo simpel kon zijn. Maar idd wel even het punt van @ElgaFreak : Gaat dit softwarematig goed omdat je de Dt omdraait. Of moet ik dan gaan koelen?

Heb het een tijdje gedaan.. niet in de software/elgatool gekeken maar ging gewoon prima. Heb ze zelf een tijdje los laten bungelen.. kon geen ander patroon hiermee zien

[ Voor 9% gewijzigd door Daannn1987 op 09-05-2020 17:43 ]

[Aziraphale]

Daannn1987 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 17:42:
[...]

Heb het een tijdje gedaan.. niet in de software/elgatool gekeken maar ging gewoon prima

Dan ga ik het eens proberen. 😊

[develdonk]

Iemand al ervaring met de: ERST30C-VM2ED?

Zit te twijfelen om deze aan een SW100YAA te hangen en toch de HR ketel er maar uit te doen. Had bedacht dat wanneer de 300L niet genoeg is ik altijd nog een elec. boiler in serie kan zetten.

Weet alleen niet of een 300l ecodan boiler goed spul is of niet. Tot mijn verbazing zag ik dat hij een 28mm aansluiting heeft ipv de ERSC-VM2D die een 1" heeft.

Als iemand ervaring heeft of COP getallen hoor ik het graag

[Bo0bz]

Ik zit in de laatste fase van een WP offerte en heb de vraag gekregen of mijn bestaande Tado thermostaat de WP ook op koelen kan zetten. Tado gesproken en die geven aan dat het Tado systeem niet bedoeld is om te koelen. Gemiste kans helaas.

Ben dus op zoek naar een alternatief. Wat raden jullie aan?

[ Voor 4% gewijzigd door Bo0bz op 10-05-2020 08:32 ]

[Aziraphale]

Nog even een vraag aangaande het opstookprotocol waar ik nu mee bezig ben. Kijkend naar de vloerverwarming die ik heb liggen (10cm h.o.h, 16mm buis en +-8 cm dekvloer) neem ik aan dat ik straks de verdeler zal gaan begrenzen op 35 graden en zou dus een opstookprotocol tot 35 graden voldoende moeten zijn.

Echter, er loopt in de vloer langs een kant van de woonkamer ook een aan- en afvoerleiding van de cv voor de radiatoren boven en die kan dus wel warmer worden dan 35 graden. In theorie 55, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk nooit meer worden dan de maximale 42 die de Elga levert.

Wat is nu wijsheid? Opstookprotocol doorzetten tot 40 graden of is 35 voldoende?

[Naalroc]

Radiator kraan afsluiten, de warmte trekt wel door de vloer, lijkt me.

[Rimco]

@Aziraphale Het klinkt alsof je een vv verdeler met pomp hebt? Met een WP wil je dat eigenlijk niet, zodat alles op dezelfde (lage) temperatuur draait. Dan heb je hier ook geen last van.

[Aziraphale]

Naalroc schreef op zondag 10 mei 2020 @ 10:20:
Radiator kraan afsluiten, de warmte trekt wel door de vloer, lijkt me.

Dat zeker, maar geeft dat dan in het stookseizoen geen issues als ik het protocol niet tot 40 door zou zetten?

Rimco schreef op zondag 10 mei 2020 @ 10:22:
@Aziraphale Het klinkt alsof je een vv verdeler met pomp hebt? Met een WP wil je dat eigenlijk niet, zodat alles op dezelfde (lage) temperatuur draait. Dan heb je hier ook geen last van.

Klopt, zit inderdaad een pomp op. Daar heb ik al meerdere keren een discussie met installateurs over gehad, maar dit schijnt noodzakelijk te zijn omdat ik ook radiatoren heb en mijn systeem daarvoor ook hogere temperaturen moet leveren dan voor de vvw wenselijk zijn. Daarnaast heb je met een hybride natuurlijk sowieso kans dat de ketel erbij komt en dan schiet het voor de badkamer en studeerkamer niet op als de ketel dezelfde maximale Ta levert als de WP.

Dit soort dingen krijg je met een vrijstaand huis uit '56 en je pas echt verdiepen in een WP op het moment dat je de Elga aangeboden kreeg nadat je net een nieuwe ketel hebt geplaatst. Toen kreeg ik overigens te horen dat een huis als het onze totaal ongeschikt was voor een WP en dat mijn wens om het gasverbruik terug te dringen heel nobel was richting de Groningers, maar dat ik me er qua besparing niks van voor moest stellen.

Had ik 5 jaar geleden geweten wat ik nu weet dan was ik al lang gasloos geweest....

[Blackraven]

develdonk schreef op zondag 10 mei 2020 @ 04:57:
Iemand al ervaring met de: ERST30C-VM2ED?

Zit te twijfelen om deze aan een SW100YAA te hangen en toch de HR ketel er maar uit te doen. Had bedacht dat wanneer de 300L niet genoeg is ik altijd nog een elec. boiler in serie kan zetten.

Weet alleen niet of een 300l ecodan boiler goed spul is of niet. Tot mijn verbazing zag ik dat hij een 28mm aansluiting heeft ipv de ERSC-VM2D die een 1" heeft.

Als iemand ervaring heeft of COP getallen hoor ik het graag

Heb ik wel naar gekeken, maar omdat er geen subsidie op de 300 liter zat, heb ik een 200 liter genomen.
Dus ik verwacht vrij weinig ervaring met de 300 liter versie hier op het forum.
Ik heb wel een klein beetje ervaring met de kleinere voorganger, EHST20D-VM2C2 (en zonder koeling).
Die aansluiting daar heb ik een verloopje van 28mm naar 32mm uponor met een knelfitting bovenop de unit gezet, vrij makkelijk dus. Maakt qua binnendiameter niet heel veel uit volgens mij t.o.v. 1".
Helaas nog maar twee maanden in bedrijf, dus veel meer gebruikservaring heb ik ook niet.

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 10 mei 2020 @ 04:57:
Iemand al ervaring met de: ERST30C-VM2ED?

Zit te twijfelen om deze aan een SW100YAA te hangen en toch de HR ketel er maar uit te doen. Had bedacht dat wanneer de 300L niet genoeg is ik altijd nog een elec. boiler in serie kan zetten.

Weet alleen niet of een 300l ecodan boiler goed spul is of niet. Tot mijn verbazing zag ik dat hij een 28mm aansluiting heeft ipv de ERSC-VM2D die een 1" heeft.

Als iemand ervaring heeft of COP getallen hoor ik het graag

Ik heb er 1 geïnstalleerd, de binnenunits is gewoon een grote 200L versie met de nieuwe ftc5 erin, buitenunit lijkt het meest op die van een airco, is een stuk lichter dan de 75yaa.

[Blackraven]

koevlaas2 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 11:53:
[...]


Ik heb er 1 geïnstalleerd, de binnenunits is gewoon een grote 200L versie met de nieuwe ftc5 erin, buitenunit lijkt het meest op die van een airco, is een stuk lichter dan de 75yaa.

Zit er in de EHST20D-VM2C2 geen FTC5 dan? #dtv

[koevlaas2]

Blackraven schreef op zondag 10 mei 2020 @ 11:57:
[...]

Zit er in de EHST20D-VM2C2 geen FTC5 dan? #dtv

Ja het nieuwste model wel, maar is dat dan de vm2D zoals bij de vm2c (oude) en vm2d (nieuwe)?

[Blackraven]

@koevlaas2 Staat de versie op de printplaat zelf gedrukt?
Anders trek ik de unit nog eens even open om te spieken wat er in zit.
Edit: sowieso is mijn versienummer vaag, 2c2. Zou dat versie 2.0 zijn van 2C?

[ Voor 23% gewijzigd door Blackraven op 10-05-2020 12:10 ]

[koevlaas2]

Blackraven schreef op zondag 10 mei 2020 @ 12:09:
@koevlaas2 Staat de versie op de printplaat zelf gedrukt?
Anders trek ik de unit nog eens even open om te spieken wat er in zit.
Edit: sowieso is mijn versienummer vaag, 2c2. Zou dat versie 2.0 zijn van 2C?

Staat volgens mij midden boven op de printplaat van de binnenunit

[VIPmaster]

Aziraphale schreef op zondag 10 mei 2020 @ 10:37:
[...]


Dat zeker, maar geeft dat dan in het stookseizoen geen issues als ik het protocol niet tot 40 door zou zetten?


[...]


Klopt, zit inderdaad een pomp op. Daar heb ik al meerdere keren een discussie met installateurs over gehad, maar dit schijnt noodzakelijk te zijn omdat ik ook radiatoren heb en mijn systeem daarvoor ook hogere temperaturen moet leveren dan voor de vvw wenselijk zijn. Daarnaast heb je met een hybride natuurlijk sowieso kans dat de ketel erbij komt en dan schiet het voor de badkamer en studeerkamer niet op als de ketel dezelfde maximale Ta levert als de WP.

Dit soort dingen krijg je met een vrijstaand huis uit '56 en je pas echt verdiepen in een WP op het moment dat je de Elga aangeboden kreeg nadat je net een nieuwe ketel hebt geplaatst. Toen kreeg ik overigens te horen dat een huis als het onze totaal ongeschikt was voor een WP en dat mijn wens om het gasverbruik terug te dringen heel nobel was richting de Groningers, maar dat ik me er qua besparing niks van voor moest stellen.

Had ik 5 jaar geleden geweten wat ik nu weet dan was ik al lang gasloos geweest....

Als ik het zo lees kan je beter de vvw verdeler vervangen voor een dichte verdeler zonder pomp.
Ketel op 40°C maximaal zetten,
Als het nog niet gebeurd is de hele CV installatie waterzijdig inregen.
Daarna kijken waar je het koud hebt en daar een grotere radiator of ventilatoren onder de huidige radiator plaatsen.
Hierdoor ben je zeer waarschijnlijk je debiet storing kwijt aangezien je nu maar via een heeel klein gaatje je vvw aan het voeden bent.

[Aziraphale]

VIPmaster schreef op zondag 10 mei 2020 @ 14:21:
[...]

Als ik het zo lees kan je beter de vvw verdeler vervangen voor een dichte verdeler zonder pomp.
Ketel op 40°C maximaal zetten,
Als het nog niet gebeurd is de hele CV installatie waterzijdig inregen.
Daarna kijken waar je het koud hebt en daar een grotere radiator of ventilatoren onder de huidige radiator plaatsen.
Hierdoor ben je zeer waarschijnlijk je debiet storing kwijt aangezien je nu maar via een heeel klein gaatje je vvw aan het voeden bent.

Die verdeler hangt er net een dikke week, dus die blijft voorlopig maar mooi hangen. Ga die discussie niet weer aan.... Ik heb nu de vloer op 35 staan en dat lijkt het probleem al aardig op te lossen, want met alle Tr instellingen op de Elga weer op standaard is hij al sinds 10 uur op vol vermogen door aan het buffelen. Ta is nu 43,2 en Tr 33,4 en geen storingen meer gezien. Ik heb nu dus duidelijk meer balans in de flow zitten.

Het debietprobleem zal sowieso morgen wel opgelost zijn als ik de installateur opgetrommeld heb om de Honeywell 2-wegklep af te monteren. Dan gaat er tenminste ook water richting de radiatoren, want dat deel van het systeem zit nu potdicht door de NC klep.

Enige is dan nog even of ik hem morgen nog naar 40 zal zetten, maar aangezien de Elga nu al 42 levert ga ik dat maar gewoon doen. Baat het niet etc.

[ Voor 5% gewijzigd door Aziraphale op 10-05-2020 15:21 ]

[VIPmaster]

@Aziraphale ik zie dit eerlijk gezegd toch als lapmiddelen om de installatie werkend te krijgen.
Een DeltaT van 10°C is voor een warmtepomp best hoog, het liefst wil je een DeltaT van 5°C of minder.
En een aanvoer temperatuur van + 40 is zeker niet wenselijk.
Ik neem aan dat je de honywell klep er tussen hebt zitten om te kunnen koelen in de zomer?
Zo ja, denk ik dat je dat wel kan vergeten zonder storingen aangezien je te weinig flow hebt.
Waarschijnlijk kan je de honywell motor er met een kwartslag afdraaien waardoor de klep volledige open gaat.

[ Voor 10% gewijzigd door VIPmaster op 10-05-2020 15:38 ]

[develdonk]

Blackraven schreef op zondag 10 mei 2020 @ 11:51:
[...]

Heb ik wel naar gekeken, maar omdat er geen subsidie op de 300 liter zat, heb ik een 200 liter genomen.
Dus ik verwacht vrij weinig ervaring met de 300 liter versie hier op het forum.
Ik heb wel een klein beetje ervaring met de kleinere voorganger, EHST20D-VM2C2 (en zonder koeling).
Die aansluiting daar heb ik een verloopje van 28mm naar 32mm uponor met een knelfitting bovenop de unit gezet, vrij makkelijk dus. Maakt qua binnendiameter niet heel veel uit volgens mij t.o.v. 1".
Helaas nog maar twee maanden in bedrijf, dus veel meer gebruikservaring heb ik ook niet.

en mocht 200L (of 300L) te weinig zijn voor gezin van 5, dan had ik bedacht dat ik "gewoon" een simpele electrische boiler (idealiter erp B ) in serie hang met de warmtepompboiler om de capaciteit te verhogen. Kan dit zomaar? De electrische boiler heeft dan inderdaad warmteverlies maar hoeft in ieder geval enkel zijn warmteverlies te compenseren en niet te verwarmen. Zo vergroot je toch je boilerinhoud zonder consessies te doen aan het hebben van een warmtepompboiler?

of klopt deze redenatie niet?

[Aziraphale]

@VIPmaster Die Dt en Ta komen nu natuurlijk doordat de thermostaat op 30 staat en de Elga heftig probeert om mijn huis (en de omgeving, want er staat een raam open om te ventileren) naar die 30 en een normalen Dt te stoken. Normaal gedrag is een Dt van +/- 3 graden.

Koelen heb ik vorig jaar ook gedaan met 20m2 vloerverwarming en daar is nu +/- 32m2 bij gekomen. Toen had ik nog geen klep, maar waren alle radiatoren dichtgedraaid om daar geen risico nop condens te hebben. Die klep is er nu puur voor het gemak tussen gezet en ik verwacht daar met koelen geen flow problemen mee, want die had ik vorig jaar ook niet. Mijn huidige probleem kwam duidelijk puur doordat de boel met 25 en 30 graden op de thermostaatknop van de verdeler teveel geknepen werd en hij daardoor in de stress schoot. Hij doet het nu, zoals gezegd, al sinds vanochtend probleemloos.

Die Honeywell motor zit er trouwens niet op, dat is mijn hele probleem. Zat die er wel op, en was hij aangesloten, dan was de klep open geweest en had ik geen debietstoringen gehad.

[ Voor 9% gewijzigd door Aziraphale op 10-05-2020 15:47 ]

[reneeke1970]

Aziraphale schreef op zondag 10 mei 2020 @ 15:45:
@VIPmaster Die Dt en Ta komen nu natuurlijk doordat de thermostaat op 30 staat en de Elga heftig probeert om mijn huis (en de omgeving, want er staat een raam open om te ventileren) naar die 30 en een normalen Dt te stoken. Normaal gedrag is een Dt van +/- 3 graden.

Koelen heb ik vorig jaar ook gedaan met 20m2 vloerverwarming en daar is nu +/- 32m2 bij gekomen. Toen had ik nog geen klep, maar waren alle radiatoren dichtgedraaid om daar geen risico nop condens te hebben. Die klep is er nu puur voor het gemak tussen gezet en ik verwacht daar met koelen geen flow problemen mee, want die had ik vorig jaar ook niet. Mijn huidige probleem kwam duidelijk puur doordat de boel met 25 en 30 graden op de thermostaatknop van de verdeler teveel geknepen werd en hij daardoor in de stress schoot. Hij doet het nu, zoals gezegd, al sinds vanochtend probleemloos.

Een retour thermostaat ventiel doet het ook beter denk ik, die gaat iets meer open dicht als het ware. Maar als je zeker weet dat je nooit boven 45 komt dan gewoon open gooien, hij dient als beveiliging, niet om te regelen.

[Aziraphale]

reneeke1970 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 15:49:
[...]

Een retour thermostaat ventiel doet het ook beter denk ik, die gaat iets meer open dicht als het ware. Maar als je zeker weet dat je nooit boven 45 komt dan gewoon open gooien, hij dient als beveiliging, niet om te regelen.

Wat bedoel je met een retour thermostaat ventiel? Mijn Elga komt uiteraard nooit boven de 45, de ketel theoretisch wel, maar dat heb ik hem zelfs toen ik enkel radiatoren had nauwelijks zien doen. Ik gooi de verdeler morgen gewoon naar 40, laat hem daar 8 dagen op staan en ga dan weer afbouwen.

[reneeke1970]

Aziraphale schreef op zondag 10 mei 2020 @ 15:53:
[...]


Wat bedoel je met een retour thermostaat ventiel? Mijn Elga komt uiteraard nooit boven de 45, de ketel theoretisch wel, maar dat heb ik hem zelfs toen ik enkel radiatoren had nauwelijks zien doen. Ik gooi de verdeler morgen gewoon naar 40, laat hem daar 8 dagen op staan en ga dan weer afbouwen.

Eigenlijk hetzelde als een thermostaat kraan, maar dan zit ie in de retour, gaat pas dicht als je hele vloer boven die temp komt. Bij jou zit ie waarschijnlijk in aanvoer en als hij dan bijna dertig voelt gaat ie al knijpen, ook al is je vloer nog steen koud.

https://www.warmteservice...tuur-begrenzer/p/33655305

[Aziraphale]

reneeke1970 schreef op zondag 10 mei 2020 @ 16:00:
[...]

Eigenlijk hetzelde als een thermostaat kraan, maar dan zit ie in de retour, gaat pas dicht als je hele vloer boven die temp komt. Bij jou zit ie waarschijnlijk in aanvoer en als hij dan bijna dertig voelt gaat ie al knijpen, ook al is je vloer nog steen koud.

https://www.warmteservice...tuur-begrenzer/p/33655305

Helder en klopt volledig. Zo'n kraan voor de retour heb ik in de badkamer zitten, daar heb ik namelijk vvw op de retour van de radiator zitten.

[Blackraven]

develdonk schreef op zondag 10 mei 2020 @ 15:42:
[...]


en mocht 200L (of 300L) te weinig zijn voor gezin van 5, dan had ik bedacht dat ik "gewoon" een simpele electrische boiler (idealiter erp B ) in serie hang met de warmtepompboiler om de capaciteit te verhogen. Kan dit zomaar? De electrische boiler heeft dan inderdaad warmteverlies maar hoeft in ieder geval enkel zijn warmteverlies te compenseren en niet te verwarmen. Zo vergroot je toch je boilerinhoud zonder consessies te doen aan het hebben van een warmtepompboiler?

of klopt deze redenatie niet?

Hier 200L ook voor groot gezin, met douche en ligbad. Ik start de WP vaak 10 minuten vooraf handmatig al op SWW voordat er iemand het bad vol laat lopen of onder de douche springt, als ik weet dat iedereen gaat douchen.
Dat is 1 truc om de voor ons eigenlijk iets te kleine boiler te ondervangen.
Andere truc is de temperatuur in het vat standaard te verhogen, dan dus wel ten koste van de COP en meer stilstandsverliezen.
En dan jouw idee nog natuurlijk, hoewel ik vermoed dat dat niet nodig is met 300L, waarbij ik me wel afvraag of een E-boiler het water in dat tempo kan opwarmen, wellicht is een doorstroomverwarmer dan een beter idee.

[Copitano]

Tomexergie schreef op donderdag 30 april 2020 @ 09:55:
Oproep Monitoring April 2020
Via PM en het liefst niet via een "start discussie" waar ik mee begonnen ben omdat het bericht dan moeilijk is terug te vinden bij eventueele wijzigingen.

Na april komt een langere monitoring periode mei t/m september. Dit is dus voorlopig de laatste keer om meters op te nemen.
Door mij genoteerde deelnemers. Ik zal er wel een paar vergeten zijn, excuus daarvoor:
@mightym @jaari @corsat @Bram-Bos @barteg]@mkleinman @Rol-Co @Vincm @hrt @buiter @Grolsch @Oxellaar @Knowbody @Foxy101 @godfriedd @blauwemac @AUijtdehaag @Chris_82 @zandstraat @Verwijderd @LangeFries @koevlaas2 @Zwerius @Enerziek @Naalroc @Fut41 @Dylantje2 @Felicia @pleio65 @MarFan @note @Wimhaw @kanaaldijk @hannibal2206 @Stoofie @mgroen81 @Verwijderd
@Symply_jeroen @roelzadh @Fullpower @Pokkie78 @Verwijderd @Trilithium @Baapje327 @Remco45 @Ierssi @Ep Woody @Doek55
@roelzadh @lerssi

Nog geen lijst van april?

[Arjan]

Klopt het dat bij een split-unit altijd de buiten en binnenunit bij elkaar horen? van hetzelfde merk/serie dus?
En dat dit bij een monoblock niet noodzakelijk waar is?
Dat zou voor mij namelijk wel een reden zijn om toch naar een monoblock te kijken

[ElgaFreak]

Arjan schreef op maandag 11 mei 2020 @ 09:48:
Klopt het dat bij een split-unit altijd de buiten en binnenunit bij elkaar horen? van hetzelfde merk/serie dus?
En dat dit bij een monoblock niet noodzakelijk waar is?
Dat zou voor mij namelijk wel een reden zijn om toch naar een monoblock te kijken

Zover ik weet horen ze altijd bij elkaar. De units communiceren immers met elkaar. Een monoblock is mono dus er is maar 1 unit dus er is geen binnenunit dus speelt dit helemaal niet. Maar waarom zou je 2 verschillende merken willen?

[Arjan]

Ik zat te denken over welk apparaat welke verantwoordelijkheden heeft. Als de buitenunit als enige taak heeft warmte (of koude) te leveren op verzoek en de binnenuit het regelwerk doet dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik de binnenunit overdimensioneer ten opzichte van de buitenunit. Mocht deze niet toereikend blijken vervang je relatief makkelijk de buitenunit.

[koevlaas2]

ElgaFreak schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:13:
[...]


Zover ik weet horen ze altijd bij elkaar. De units communiceren immers met elkaar. Een monoblock is mono dus er is maar 1 unit dus er is geen binnenunit dus speelt dit helemaal niet. Maar waarom zou je 2 verschillende merken willen?

Er bestaan zat monoblock systemen met een binnenunit, meestal met o.a de boiler erin maar een hydrobox (Alpha innotec lwdv b.v.) only zijn er ook.

[BarryH]

Arjan schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:17:
Ik zat te denken over welk apparaat welke verantwoordelijkheden heeft. Als de buitenunit als enige taak heeft warmte (of koude) te leveren op verzoek en de binnenuit het regelwerk doet dan zou ik me kunnen voorstellen dat ik de binnenunit overdimensioneer ten opzichte van de buitenunit. Mocht deze niet toereikend blijken vervang je relatief makkelijk de buitenunit.

Dan moet je van te voren wel goed informeren of deze compatibel zijn. Bij sommige fabrikanten zie je dat ze bij dezelfde binnenunit meerdere buitenunits leveren in vaste sets, maar niet bij iedereen.
b.v. bij mij ELGA is er niet standaard een andere carrier buitenunit die wordt aanbevolen/verkocht

[ElgaFreak]

koevlaas2 schreef op maandag 11 mei 2020 @ 10:19:
[...]


Er bestaan zat monoblock systemen met een binnenunit, meestal met o.a de boiler erin maar een hydrobox (Alpha innotec lwdv b.v.) only zijn er ook.

Weer wat geleerd. :-)

[xoror]

Nog even terug komen op de quooker icm warm water uit boiler: Is het water als je dan thee drinkt nog "vers" ? Want water uit de boiler kan paar dagen oud zijn toch? Zo ja proef je verder het verschil?

[Arjan]

500L boiler	JOULE STAINLESS STEEL CYLINDER 1 COIL 500L	https://www.plumbingprodu...cylinder-1-coil-500l.html	€1,120.00
aansluitset	JOULE UNVENTED CYLINDER KIT 50L	https://www.plumbingprodu...ted-cylinder-kit-50l.html	€221.40
WP buiten/binnen	LG THERMA V SPLIT 9kW HN1616 / HU091	https://www.havepe.nl/nl/...-hn1616-hu091-/2697/2719/	€3,355.00
cover buitenunit	COVER BUITENUNIT WARMTEPOMP/AIRCO WAVE 11	https://www.havepe.nl/nl/warmtepomp_cover_climeleon	€1,667.26
			€6,363.66

Ik heb het volgende bij elkaar gezocht en vraag me af wat ik naast leidingwerk nu nog nodig heb om tot een werkende CV/SWW installatie te komen. Ik neem aan een circulatiepomp voor de vloerverwarming? en een driewegklep?

[ Voor 0% gewijzigd door Arjan op 11-05-2020 15:20 . Reden: missende td ]

[Grolsch]

Arjan schreef op maandag 11 mei 2020 @ 14:49:

500L boiler	JOULE STAINLESS STEEL CYLINDER 1 COIL 500L	https://www.plumbingprodu...cylinder-1-coil-500l.html	€1,120.00
aansluitset	JOULE UNVENTED CYLINDER KIT 50L	https://www.plumbingprodu...ted-cylinder-kit-50l.html	€221.40
WP buiten/binnen	LG THERMA V SPLIT 9kW HN1616 / HU091	https://www.havepe.nl/nl/...-hn1616-hu091-/2697/2719/	€3,355.00
			€6,363.66

Ik heb het volgende bij elkaar gezocht en vraag me af wat ik naast leidingwerk nu nog nodig heb om tot een werkende CV/SWW installatie te komen. Ik neem aan een circulatiepomp voor de vloerverwarming? en een driewegklep?

Weet je zeker dat je hier zelf aan wilt beginnen

Ik mis nogal wat

1 = 3-weg-klep
2 = Vuilafscheider
3 = Afsluiters op diverse tactische plekken
4 = Ontluchter op een taktische plek
5 = overdrukventiel i.c.m. inlaatcombinatie voor je SWW vat
6 = Sommigen adviseren zelfs zo'n overdrukvaatje voor je SWW vat
7 = Misschien is een expansievat nodig ?

En ongetwijfeld mis je nog meer onderdelen als koppelingen, leidingen, etc.

Als je geen buffervat hebt wil je juist géén 2e circulatiepomp, ik neem aan dat je een gesloten (pomploze) verdeler hebt voor de vloerverwarming ?

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 11-05-2020 15:01 ]

[Arjan]

Grolsch schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:00:
[...]
Weet je zeker dat je hier zelf aan wilt beginnen
[...]

Ik weet zeker dat ik het NIET wil
Echter, ik heb al heel wat nuttige tijd verspeelt met installateurs mailen/bellen.
Daarnaast al heel veel tijd verspeelt met fora doorlezen wat er allemaal wel niet wenselijk is.

Ik ben op het punt aangekomen dat ik beter af ben met de hele installatie twee keer aan te te leggen (1x voor de oefening, 1x voor het echt) dan nog langer in analysis paralysis te blijven hangen.

Grolsch schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:00:
[...]
1 = 3-weg-klep
2 = Vuilafscheider
3 = Afsluiters op diverse tactische plekken
4 = Ontluchter op een taktische plek
5 = overdrukventiel i.c.m. inlaatcombinatie voor je SWW vat
6 = Sommigen adviseren zelfs zo'n overdrukvaatje voor je SWW vat
7 = Misschien is een expansievat nodig ?

En ongetwijfeld mis je nog meer onderdelen als koppelingen, leidingen, etc.

Als je geen buffervat hebt wil je juist géén 2e circulatiepomp, ik neem aan dat je een gesloten (pomploze) verdeler hebt voor de vloerverwarming ?

1/5/6 zitten in het Joule unvented cylinder kit.

Het was mij niet duidelijk dat het CV circuit direct door de hydrobox zou lopen. Jou opmerking over een tweede pomp doet me vermoeden van wel en dat daar dus geen W/W warmtewisselaar meer tussen hoeft. Volgens mij zit in de hydrobox van LG al een expansievat, dus dat zou 7 ondervangen.

2/3/4 zijn inderdaad nodig maar zal ik met een loodgieter afstemmen, het buizen persen doe ik sowieso niet zelf ivm. gereedschap.

[hrt]

Arjan schreef op maandag 11 mei 2020 @ 14:49:

500L boiler	JOULE STAINLESS STEEL CYLINDER 1 COIL 500L	https://www.plumbingprodu...cylinder-1-coil-500l.html	€1,120.00
aansluitset	JOULE UNVENTED CYLINDER KIT 50L	https://www.plumbingprodu...ted-cylinder-kit-50l.html	€221.40
WP buiten/binnen	LG THERMA V SPLIT 9kW HN1616 / HU091	https://www.havepe.nl/nl/...-hn1616-hu091-/2697/2719/	€3,355.00
cover buitenunit	COVER BUITENUNIT WARMTEPOMP/AIRCO WAVE 11	https://www.havepe.nl/nl/warmtepomp_cover_climeleon	€1,667.26
			€6,363.66

Ik heb het volgende bij elkaar gezocht en vraag me af wat ik naast leidingwerk nu nog nodig heb om tot een werkende CV/SWW installatie te komen. Ik neem aan een circulatiepomp voor de vloerverwarming? en een driewegklep?

Klik eens op de link van "montage weetjes", in de door jou aangeboden link van de warmtepomp.

[Grolsch]

Arjan schreef op maandag 11 mei 2020 @ 15:20:
[...]

Ik weet zeker dat ik het NIET wil
Echter, ik heb al heel wat nuttige tijd verspeelt met installateurs mailen/bellen.
Daarnaast al heel veel tijd verspeelt met fora doorlezen wat er allemaal wel niet wenselijk is.

Ik ben op het punt aangekomen dat ik beter af ben met de hele installatie twee keer aan te te leggen (1x voor de oefening, 1x voor het echt) dan nog langer in analysis paralysis te blijven hangen.


[...]

1/5/6 zitten in het Joule unvented cylinder kit.

Een 3 weg klep bij een kit van de Boiler Dat verwacht ik niet, zo'n 3-weg-klep is toch redelijk WP specifiek.

Het was mij niet duidelijk dat het CV circuit direct door de hydrobox zou lopen. Jou opmerking over een tweede pomp doet me vermoeden van wel en dat daar dus geen W/W warmtewisselaar meer tussen hoeft.

Ik ken de LG's niet, maar bij de Mitsu en Pana's is het gewoon CV water wat door de wisselaar in de binnenunit gaat.

Volgens mij zit in de hydrobox van LG al een expansievat, dus dat zou 7 ondervangen.

Dat zou goed kunnen, dat moet je dan weer kunnen vinden in de documentatie, De Hydroboxen hebben wel een expansievat welke geschikt is tot xx liter systeeminhoud

2/3/4 zijn inderdaad nodig maar zal ik met een loodgieter afstemmen, het buizen persen doe ik sowieso niet zelf ivm. gereedschap.

Verstandig