Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen.
Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies.
Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
sbruynis schreef op woensdag 7 november 2018 @ 13:26:
Ow, ik haak even aan over het vervolg @India Sierra.
Denk eens aan een schuimbetonvloer. De firma Faber Celbeton bied een compleet pakket aan met afwerkvloer en vloerverwarming (nee geen aandelen).
Faber werkt met een anhydriet vloer, heb ik kriebels van daar de droogtijd klote kan zijn.
Maar andere partijen kunnen dit net zo goed, kosten zijn redelijk gelijkend. Persoonlijk zou ik alleen zandcementdekvloer kiezen (met versneller eventueel) om je afwerkvloer van te maken. ZCD droogt 1 cm per week, vloerverwarming vereist minimaal 60/70 mm
PS. Gewoon slopen met een luchthamer en een compressor
Faber beton komt maandag langs! Die had ik inderdaad al gevonden via google. Droogtijd maakt me niet echt uit verder
Hoe gaat men om met de aangrenzende muren en koudebruggen? Folies er tussen of toch niet.. Schuimbeton met een schilderbare anhydriet gietdekvloer zou een mooie oplossing zijn voor mijn woning zonder vloerisolatie en zonder kruipruimte.
Ik heb ook geen kruipruimte, gewoon een bak zand met balken/planken erop
Inmiddels zelf ook een huis gekocht, naoorlogs, pre watersnoodramp uit 1948 waar een metertje water in heeft gestaan destijds. Dat ter zijde, even een klein beetje showen met het huidige project, de bouw van een schuur.
Aangezien de vorige bewoners er al 1 jaar niet meer in woonden en sowieso niet al te groene vingers hadden, was de tuin redelijk overgroeid. Maar een enthousiaste broer met hele groene vingers weet daar wel raad mee en had binnen 1 dag het merendeel van de rotzooi eruit
Gelukkig kwam een buurman ook nog ff helpen met zijn kettingzaag om enkele, voormalig struiken, om te zagen. Ik van mijn "struiken" af en hij gratis hout voor zijn kachel!
Daarna kon het grove graafwerk beginnen, wederom de enthousiaste broer met affiniteit voor zulk spul (kon het zelf ook niet laten om het toch te proberen, maar blijkt toch lastiger dan dat het is) weet wel raad met stronken, wortels en de grond in zijn geheel.
Uiteindelijk bleef ik achter met een 30cm diepe krater aan weerskanten van het pad. Vrouwlief ging toen nog op de fiets naar het werk, dus moest het pad ff blijven liggen. 1 week later dan toch dat verrekte pad weg gehaald, het lag tenslotte in de weg voor de fundering.
Van die zelfde buurman een mooie laser mogen lenen, werkt super maar mij te duur + kan er nu toch gratis (m.u.v. de pils ) bij de buurman een lenen! Mede hierdoor de boel aardig vlak en op gelijke hoogte kunnen krijgen samen met broer 2. Gelukkig zijn het mooie dagen geweest en kon ik redelijk schuiven met mijn uren op het werk om zodoende elke vrijdagmiddag flink er tegenaan te gaan en toch nog redelijk vooruitgang boeken.
Na de bekisting eerst "fout" (leek eerder op een kermisattractie qua hoogte verschillen) gezet te hebben, de platen toch maar weer los gehaald en "goed" (in ieder geval strakker en vlakker t.o.v. poging 1) terug te plaatsen, schijnt (nu zelf ook ervaring) wel zo fijn te werken bij het afstrijken van je beton
Het hele riedeltje, bouwfolie, isolatie (lijkt mij eerder beton besparing dan isolatie), betonnetten en beton erin werken.
Oh ja, ook nog speciale ankers voor mijn ankers in elkaar gelast, realiseerde me dat het toch wel wat zou gaan bewegen op het moment dat er beton gestort zou worden. Aangezien ik niet direct met een mooi houten plaat in een hoek o.i.d. kon werken leek mij dit de beste oplossing... Achteraf erg overkill, maar het werkte wel De ankers zitten nog altijd op de juiste plaats.
Uurtje buffelen met 3 man en je hebt een plaatje beton van 7,60 x 5,20
Paar uur wachten en de boel lekker kunnen vlinderen, ligt er nu "perfect" (voor nog nooit te hebben gevlinderd) strak bij, ik ben in ieder geval pleased
Inmiddels is het beton al goed hard aan het worden en is de tuin ook weer wat opgeruimd, diverse hopen (smerige, ***, k***e) klei grond afgevoerd naar een boer en het milieupark en de bekisting ook weer boven water gehaald te hebben is het toch tijd om verder te gaan met de spanten en de "behuizing".
Nu gaan we eerst een stalen constructie opbouwen bestaande uit 6 staanders en 3 grote driehoeken.
Eerst worden de staanders geplaatst en vervolgens wordt er van staander naar staander, over de diepte van de tuin, een grote driehoek geplaatst.
De bedoeling is om hem "snel" dicht te krijgen en de huur van de huidige loods op te zeggen. Het "snel" dicht krijgen is bedoeld om met sandwichpanelen te realiseren, iemand hier toevallig ervaring mee?
Heb inmiddels bij diverse bedrijven offertes opgevraagd, waaronder Huisman, JanJP, Hardeman & Logus De Hoop. Iemand anders nog positieve ervaringen met deze of gene die in sandwichpanelen handelt?
mistahk1 wijzigde deze reactie 07-11-2018 22:03 (19%) Reden: redelijke resoluties
Krijg je geen last met dat schuurtje van de buren links?
Lijkt of hun dakgoot over jouw beton hangt
En wat ga je met de strook grond achter je schuur doen?
Zou zelf eerder de schuur wat naar achter hebben gezet om meer tuin over te houden.
Scherp gezien @Vliegvlug
Recent de boel aan de buren laten zien en toen viel me op dat het anker inderdaad een beetje "in de weg" staat met de dakgoot van hun schuur. Om het geheel niet met elkaar te laten botsen wordt er een excentrische schetsplaat gebruikt aan die kant, de schuur zelf wordt binnenin iets kleiner, maar dit zal uiteindelijk op 10cm neerkomen op de volledige breedte, valt mee te leven
Die strook grond wordt nog dicht gestraat middels de 30x30 tegels (op een van de laatste foto's het rijtje tegels bij de bosjes) i.c.m. de 60x60 tegels die op het pad lagen. In theorie zou hier een auto moeten kunnen staan, maar het kan ook goed gebruikt worden voor de fietsen etc. Strook is ongeveer 2,5 meter, kan er genoeg mee doen.
De bedoeling is om hem "snel" dicht te krijgen en de huur van de huidige loods op te zeggen. Het "snel" dicht krijgen is bedoeld om met sandwichpanelen te realiseren, iemand hier toevallig ervaring mee?
Heb inmiddels bij diverse bedrijven offertes opgevraagd, waaronder Huisman, JanJP, Hardeman & Logus De Hoop. Iemand anders nog positieve ervaringen met deze of gene die in sandwichpanelen handelt?
Ik heb ook sandwichpanelen op mijn garage liggen. Ze werken handig en snel, mits je een kraan regelt. Die dingen zijn toch nog snel heel erg zwaar. Ik dacht met panelen van 4m lang wel zonder kraan te kunnen, maar niet dus, die waren met 2 personen net op te tillen. Ik heb mijn panelen trouwens van iemand van marktplaats uit Someren. Hij (Henri) heeft B-keuze panelen, maar wel heel wisselend aanbod.
Ik heb eigenlijk wat advies nodig. Naast mijn huis heb ik een ruimte van ongeveer 2,30 breed waar ik een eenvoudige fietsenstalling wil maken van hout.
Alles komt op eigen grond te staan, achter een poort (2,30 breed) en een hekwerk (met hedera) van 2,20 hoog.
Officieel mag ik daar niets bouwen, hoger dan 1mtr. En dus wil een lage stalling maken, bij voorkeur verplaatsbaar op wielen.
Hoger dan 1mtr zal hij wel worden. Gok rond een hoogte van 150cm ofzo. Ik zal het stuur opmeten van mijn fiets.
Overige zaken:
-plaats voor 5 fietsen
-op wieltjes, zodat deze naar de tuin te verrijden is
-kleine oversteek om de draai met de fiets beter te maken.
Zaken waar ik advies in wil hebben is:
-Hoe zorg ik voor een sterke maar niet te zware constructie (i.v.m. verplaatsen). (welke dikte van balken voor de palen en welke planken voor de zijkanten).
-wat voor hout gebruik ik hiervoor
-dak, golfplaatjes of iets netter van hout met dakleer?
-Zijkanten half dicht voor de eerste regen inslag?
Mystikal schreef op donderdag 8 november 2018 @ 10:38:
-Hoe zorg ik voor een sterke maar niet te zware constructie (i.v.m. verplaatsen). (welke dikte van balken voor de palen en welke planken voor de zijkanten).
-wat voor hout gebruik ik hiervoor
-dak, golfplaatjes of iets netter van hout met dakleer?
-Zijkanten half dicht voor de eerste regen inslag?
- Wil je het hout behandelen?
--- Zo ja: vuren balkjes van 44x69 vind ik altijd fijn werken
--- Zo nee, geïmpregneerd tuinhout of naaldhout (lariks/douglas), hardhout wordt wat zwaar
Zolang het op wieltjes staat ipv op het hout zelf is het wat minder kwetsbaar voor vocht.
- Qua dak heb ik zelf voor een motorafdak doorzichtige platen gebruikt voor het licht, dat of dakpanplaten vind ik ook wel mooier dan dakleer/shingles. Dakpanplaten of golfplaten (of andere platen) hebben als voordeel dat je geen onderliggen dakbeschot hoeft te maken maar alleen wat steunbalken, wat ook weer gewicht bespaart.
- Zijkanten zo dicht mogelijk, het regent en sneeuwt soms horizontaal heb ik gemerkt, dus zo dicht mogelijk en een overstek op de open kant.
Zorg ook voor wat diagonale balken/steunen in je frame, want de boel gaat anders torderen als een malle als je ermee aan het verplaatsen gaat.
Onlangs leuke lampjes voor in de tuin gekocht. Even na zitten denken hoe ik die ga monteren en wat gezocht op Google. M'n collega kwam met het idee om 10-liter emmers te vullen met beton (elektra vooraf monteren), een ander raadt grondspies aan. Die betonblokken vind ik nogal lomp, die grondspiezen vind ik te duur worden. Totdat ik een mooie oplossing vond op internet:
Meeste armaturen zijn hol van binnen, wat doen wij?
We plaatsen een pvc-buis (dikwandig) in de grond ongeveer een 50 cm diep en zoveel mogelijk boven de grond als de armatuur kan hebben.
Leidingen komen binnen via deze buis, armatuur wordt over de buis geschoven.
Buitendiameter pvc = binnendiameter armatuur.
Deze vond ik wel leuk om even te delen, ik zal binnenkort nog even posten of het gelukt is bij ons
- Wil je het hout behandelen?
--- Zo ja: vuren balkjes van 44x69 vind ik altijd fijn werken
--- Zo nee, geïmpregneerd tuinhout of naaldhout (lariks/douglas), hardhout wordt wat zwaar
Zorg ook voor wat diagonale balken/steunen in je frame, want de boel gaat anders torderen als een malle als je ermee aan het verplaatsen gaat.
Ik zat ook aan Douglas te denken. Waar ik ook nog advies over wilde, moet ik de 5 balken op grondniveau met elkaar verbinden om torderen te voorkomen bij verplaatsen? En dan met name de middelste losse paal. Hoe krijg ik die goed vast in verband?
Kunnen de palen ook met 44x69 of moeten die dikker?
@Mystikal Helder, heb je al overwogen om het dak aan de achterkant te laten scharnieren dan? Want het is nogal een gevaarte om verrijdbaar te maken, als het nu een kistje van een kuub was...
Harrie_ schreef op donderdag 8 november 2018 @ 13:22:
@Mystikal Helder, heb je al overwogen om het dak aan de achterkant te laten scharnieren dan? Want het is nogal een gevaarte om verrijdbaar te maken, als het nu een kistje van een kuub was...
Lijkt me complex worden en dat zorgt er weer voor dat ik moet boren in mijn zijgevel. Vind ik ook wat zonde.
Lijkt me complex worden en dat zorgt er weer voor dat ik moet boren in mijn zijgevel. Vind ik ook wat zonde.
"Whatever floats your boat" zeggen we dan. Dat je dan een aantal gaten in je zijgevel moet boren staat buiten kijf (en of je dat wil moet je inderdaad zelf bepalen), maar de mate van complexiteit bij een verrijdbaar fietsenhok is vele malen hoger.
Ik heb ook sandwichpanelen op mijn garage liggen. Ze werken handig en snel, mits je een kraan regelt. Die dingen zijn toch nog snel heel erg zwaar. Ik dacht met panelen van 4m lang wel zonder kraan te kunnen, maar niet dus, die waren met 2 personen net op te tillen. Ik heb mijn panelen trouwens van iemand van marktplaats uit Someren. Hij (Henri) heeft B-keuze panelen, maar wel heel wisselend aanbod.
Bedankt voor de tips en de link @zonoskar, zal eens contact zoeken!
Hier hard bezig met het bewoonbaar maken van mijn volledig gestripte jaren 50 appartement.
Ik heb het zo geregeld dat ik van de VVE een zolderetage erbij heb gekregen. Deze had eerst geen functie, maar krijgt nu dus een woonbestemming. Ga van 66m2 naar ongeveer 100m2
Tranze schreef op donderdag 8 november 2018 @ 17:12:
Hier hard bezig met het bewoonbaar maken van mijn volledig gestripte jaren 50 appartement.
Ik heb het zo geregeld dat ik van de VVE een zolderetage erbij heb gekregen. Deze had eerst geen functie, maar krijgt nu dus een woonbestemming. Ga van 66m2 naar ongeveer 100m2
Ga je dit ook officieel omzetten (met een nieuwe splitsingsakte langs de notaris, vergunning wijzigen bestemming bij gemeente)?
Dat is gelukkig klaar. Kostte me bijna een jaar... Echt de slechtste notaris ooit helaas.
En we hebben idd ook een omgevingsvergunning. De inspecteur van de gemeente is al langs geweest en die zei dat we goed bezig zijn
Ik heb nu een boorhamer (bosch groen) met 1.9Joule aan slagkracht.. perfect ding voor "dagelijks" gebruik.
alleen voor de recente(re) beukwerk is het redelijk ongeschikt .. (lees het werkt maar krachtig is wat anders)
Nu zit ik te twisten omdat ik zolder dekvloer en begane grond dekvloer een 5Joule te kopen en/of een ?? joule te huren .. dekvloer is btw 90% zeker geen gewapende meuk. (vloerverwarming moet er namelijk nog in)
Overgens heb ik ook een compressor staan zou ik beter een lucht aangedreven variant kunnen gaan.
Wat zouden jullie me adviseren ?
Searching internet is like drinking from a fire hydrant
Erg tevreden over het resultaat
We hebben de schuine kap van het huis vervangen door een plat dak, dit betekende dus dat we eigenlijk zo goed als opnieuw alles konden opbouwen omdat het huis houtskeletbouw is. Alle muren hebben dus opnieuw voorzien van beplating en elektra. Daarnaast heb ik ook alle meubels zelf gemaakt van 24mm berken multiplex, met daarin uiteraard direct dingen zoals wireless charging in de nachtkastjes weggewerkt .
Erg tevreden over het resultaat
We hebben de schuine kap van het huis vervangen door een plat dak, dit betekende dus dat we eigenlijk zo goed als opnieuw alles konden opbouwen omdat het huis houtskeletbouw is. Alle muren hebben dus opnieuw voorzien van beplating en elektra. Daarnaast heb ik ook alle meubels zelf gemaakt van 24mm berken multiplex, met daarin uiteraard direct dingen zoals wireless charging in de nachtkastjes weggewerkt .
Ben je hobbymatig klussert of is je dagelijkse werk ook iets in 'de bouw'? In beide gevallen respect hoor, maar als je'gewoon' een klusser bent krijg je toch wel extra kudos (voor zowel de slaapkamer als de badkamer)
Ben je hobbymatig klussert of is je dagelijkse werk ook iets in 'de bouw'? In beide gevallen respect hoor, maar als je'gewoon' een klusser bent krijg je toch wel extra kudos (voor zowel de slaapkamer als de badkamer)
Thanks, ik ben gewoon een hobby klusser, dus de avonduurtjes en het weekend . En daarbij hanteer ik gewoon de uitspraak van Pippi Langkous: "Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"
De laatste jaren wel steeds meer fatsoenlijk gereedschap gekocht; dat maakt het werk toch echt een stuk makkelijker.
First things first, om op jouw vraag terug te komen @KillaZ:
Parketolie in de kleur 0115 wat eigenlijk heel donkergrijs is. In combinatie dus met Rambo Vloerolie in de kleur 701 wat net iets warmer is dan gewoon blank. Die combinatie geeft een duurzame en waterbestendige finish. Over het aanbrengen hiervan kom ik zo even terug.
Eerst nog wat laatste dingen gladschaven en daarna met een vlakschuurmachine vlakken en glad schuren. Wat plekken met een 3M blok en 80 schuurpapier nabewerkt (knoesten en zaagsporen). Resultaat mag er zijn:
En dan de kleurolie erop, rechtstreeks met de doek anders duurt het aanbrengen te lang en krijg je vlekken.
Daarna met het schuurblok en korrel 240 het blad weer 100% glad geschuurd, hout gaat altijd iets open staan met de olie. In de zon krijg je al een heel mooi beeld van hoe het blad kleurt:
Daarna nog de blanke olie erover, en laten drogen. Blad naar binnen gesjouwd en alvast op de schragen gelegd, close up van de montage:
De definitieve kleur:
En alles opgeruimd en ingericht:
Ik ben een 2 maand geleden gestart met een grondige renovatie/verbouwing van een oude herenwoning uit 1890. Eigenlijk tot nu toe enkel maar wat breekwerk gedaan en de betonplaat gegoten.
Ik zie dat er hier reeds een topic bestaat over de verbouwing van 1 woning: Showcase verbouwing bestaande woning.
Zou ik ook zo een topic openen? Of is er geen interesse in?
ThunderHorn schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 12:25:
Ik ben een 2 maand geleden gestart met een grondige renovatie/verbouwing van een oude herenwoning uit 1890. Eigenlijk tot nu toe enkel maar wat breekwerk gedaan en de betonplaat gegoten.
Ik zie dat er hier reeds een topic bestaat over de verbouwing van 1 woning: Showcase verbouwing bestaande woning.
Zou ik ook zo een topic openen? Of is er geen interesse in?
Voortgang is voor iedereen leuk om te zien, en met de aanwezige kennis hier kan je te pas en te onpas zomaar gedegen advies krijgen (dat je soms tijd, soms geld en soms allebei kan besparen). Ik zou adviseren het zeker te delen. Als je denkt geen eigen topic te kunnen/willen vullen, dan kan je ook nog kiezen eens in de zoveel tijd hier een update te posten.
Speaking of which: Hoogste tijd dat ik thuis eens het advies induik...
Vandaag werd onze spiegel geleverd voor onze badkamer die reeds betegeld is.
De eerste maal dat ik in tegels dien te boren dus maar even een overblijvende tegel genomen om te testen.
Met een betonboor duurde het ongeveer 15 min voor een gat van 8mm en 9mm diep.
Is dit normaal? Heb tijdens het boren ook een laag toerental gebruikt en om de 15 seconden gekoeld met water.
Ik vind het persoonlijk toch niet prettig werken, ik lees op het net dat een diamantboor een betere oplossing kan zijn. Wat raden jullie aan?
Hieronder de setup die ik heb gebruikt om het gat te boren.
ik heb voor de kleine gaten een tegelboor gebruikt (zoiets als dit), en met behulp van een camelback een kleine continue waterstroom er overheen. Water direct weer opzuigen met de bouwstofzuiger, dat scheelt vieze zooi. Nadat je de tegel door bent kan je verder met een 'normale' boor.
voor hardere tegels zou je ook een diamantboortje kunnen gebruiken. Het kan dan handig zijn om m schuin op te zetten, dan loopt 'ie minder weg in het eerste stukje.
Die poten/schragen zijn niet mijn ding; maar wat is dat een mooi blad geworden zeg Ik ga je posts volgend jaar als ik met het huis klaar ben nog wel een keer rustig terug lezen zodat ik lekker kan gaan copycatten.
Die zuignap werkt erg prettig om je boor op zijn plek te houden; bovendien kan je met een spuitfles (of lege fles dreft) erg makkelijk water doseren voor de koeling. Het boren van keramische tegels blijft echter een klus van de lange adem (gewone tegels ben je zo doorheen; maar dat geldt ook voor een betonboor).
Hier goede ervaring met een centerpons. Wel even goed scherp slijpen. Dat werkt als een dolle en tik je meteen door de tegel heen zonder dat die breekt.
Dat zal toch ook van de tegel zelf afhangen. Keramische tegels reageren toch wat anders dan de gemiddelde wandtegel. Die laatste hebben alleen een harde glazuurlaag, als je daar eenmaal doorheen bent zijn ze zo zacht als boter.
Dat vertelde de monteur van de badkamer hier een paar dagen geleden ook. We hebben witte tegels die heel zacht zijn inderdaad. De vloertegels echter (die zitten hier ook tegen de muur) zijn echt keihard en moet je met een diamantboortje doen. Dan kan je 6, of 1 gaatjes boren, afhankelijk van je boor en of je geluk hebt .
We hebben maar besloten dat we de meeste accessoires gewoon gaan plakken met die speciale plaksetjes.
Even een (waarschijnlijk) simpel vraagje, bij het gebruik van nagelpluggen (spijkerpluggen, slagpluggen, hoe je ze wil noemen), er is er een bezwaar om ze gewoon aan te schroeven?
Wil een verlaagd plafond maken (vuren balkjes, gipsplaten) maar omdat je boven je hoofd werkt, is dat intikken van die schroeven niet echt ideaal.
Ik heb bij de eerste paar pluggen de schroeftol erop gezet, en gewoon aangedraaid tot de schroef vlak in de plug zit (verzonken kop), en je ziet de balk ook netjes strakgetrokken worden tegen het plafond.
Geeft dit op de een of andere manier een minder goede verbinding dan echt hameren, of is dit ook prima?
Ik gebruik trouwens Fischer 8x80 nagelpluggen.
@nick_haak zolang het niet gaat om klemkracht maar om het op zijn plek houden van iets zie ik daar geen enkel bezwaar. Ik gebruik ook wel eens slagpluggen en heb ze werkelijk nog nooit daadwerkelijk ingeslagen. Ik schroef ze altijd
Voor degene die zich afvraagt waarom dan slagpluggen; die dingen spreiden vaak alleen bij het uiteinde wat handig is in brosse muren.
leecher wijzigde deze reactie 09-11-2018 16:11 (22%)
nick_haak schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 15:46:
Even een (waarschijnlijk) simpel vraagje, bij het gebruik van nagelpluggen (spijkerpluggen, slagpluggen, hoe je ze wil noemen), er is er een bezwaar om ze gewoon aan te schroeven?
Soms trekken ze niet vast als je schroeft, dat is het enige bezwaar dat ik kan bedenken.
Mijn luie mensen alternatief voor spul dat niet meer in het zicht komt is een oud betonboortje pakken en de hamerboor lekker laten slaan.
en een stukje schilderstape zodat de boor niet aan de wandel gaat
Je afgebeelde boortje is een glasboortje, om gaatjes in glas te boren, niet zozeer in keramische tegels.
Ik kom met Alpen multicut-boortjes van de Hornbach eigenlijk overal doorheen zonder kloppen, evt van klein naar groot. Zijn er ook met zeskant zodat ze in een bitjeshouder passen.
Wil je zekerheid voor de allerhardste tegels (lees Graniet) dan neem je diamantboortjes met een plantenspuitje (voor droog boren zijn duurder), die kosten tegenwoordig ook haast niets bij de Lidl als je een paar gaatjes moet boren.
@nick_haak
Slagpluggen gebruik ik dan weer zelden, of het moet in beton zijn. Zelfs als je ze schroeft vind ik de grip in zachte bouwmaterialen maar matig. Ik prik liever eerst wat gaatjes met een dun boortje (eerst één met spijker/schroef ter fixatie) door het materiaal in de muur, haal het even weg en boor dan een gat in de muur om echte pluggen (Fischer SX of Duopower) te gebruiken zodat het echt vast zit.
Teijgetje wijzigde deze reactie 09-11-2018 20:00 (14%)
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
@Gebanned , @Teijgetje , bedankt het gaat in dit geval om beton, ik heb vandaag even 1 balkje geprobeerd met die slagpluggen, en het leek vrij aardig te gaan, je merkte ook echt duidelijk dat de balk (die iets krom was) mooi strak tegen het plafond getrokken werd, en dat er niet echt speling te voelen was.
Er komen gipsplaten aan te hangen, elke 40cm komt er zo'n balk te zitten (volgens de richtlijnen van Gyproc), dus gewicht per plug zou wel mee moeten vallen naar mijn idee.
Het is niet dat ik het niet geloof, maar kan iemand me misschien uitleggen waarom die slagpluggen soms niet goed zouden gaan klemmen als je ze schroeft (met de meegeleverde schroef, niet een willekeurig ander ding wat er niet bij hoort), maar wel als je ze spijkert? dat verbaast me wel namelijk
Het is niet dat ik het niet geloof, maar kan iemand me misschien uitleggen waarom die slagpluggen soms niet goed zouden gaan klemmen als je ze schroeft (met de meegeleverde schroef, niet een willekeurig ander ding wat er niet bij hoort), maar wel als je ze spijkert? dat verbaast me wel namelijk
Volgens mij is dat een broodje aap.
Kozijnpluggen, je slaat die ook eerst vast, trek ik ook na met de schroefmachine.
Maar waarom zou je slagpluggen schroeven?
Mits de ondergrond stabiel/hard genoeg is pakken die echt wel. Ik sla wel altijd eerst de plug er zover mogelijk in voordat ik de schroef er in sla.
Gebruik wel kwaliteits-slagpluggen, die hebben beter nylon. Niet die goedkope zooi.
En zorg dat je gat echt diep en stofvrij genoeg is. Te veel stof of net te ondiep belet de plug er helemaal in te gaan en dan wil de schroef er vaak ook niet helemaal in. Dan blijven het proppen op de balk en biedt alleen een moker soms uitkomst. (of even los en opnieuw boren natuurlijk, alleen dat gaat niet altijd lekker zo`n plug er uit. Zit je in een voeg dan kan het gat lubberen als je door de plug boort en blijft het niet vast)
Teijgetje wijzigde deze reactie 09-11-2018 20:37 (3%)
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Thanks, heb prima pluggen geloof ik, tip over het stofvrij maken is wel een goede om extra op te letten, maar ik ga er vanuit dat als het nu goed vast zit, dat er geen reden is om te denken dat het los gaat raken naderhand?
Nee, in beton is vast gewoon vast. Bezuinig alleen niet op het aantal.
Beter een gaatje teveel dan te weinig.
Afstand tussen de pluggen hangt een beetje af van je belasting en positie.
Een tengel op de muur blijft makkelijker zitten( doorsnede afschuifsterkte) dan een tengel aan het plafond die echt alleen aan de pluggen hangt (diameter trek)
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Top, dacht ik ook al.
Wat betreft aantal, ik heb op dit moment ingezet op 3 stuks per regel van 3m, en verwacht dit voor de kortere stukken ook te gaan doen, dan zit ik al ergens rond de 80 pluggen voor 24m² plafond, voor 44mm vuren balkjes en 9,5mm gyproc platen, mag ik toch hopen dat dat genoeg is als ik ook maar bij 1 regel merk dat het niet goed voelt na monteren, gaan de platen er niet op op deze manier, dat is 1 ding wat zeker is.
Na de zolder zijn wij zijn lekker bezig (al zeg ik het zelf) met het renoveren van drie slaapkamers en bijbehorende dakkapellen. De schuine stukken dak waren geïsoleerd met 5cm glaswol van 30+ jaar oud, maar de dakkapellen waren helemaal niet geïsoleerd. Zowel het dak als de 'wangen' bestaan uit 20mm vloerdelen, meer niet.
Wij gaan pakken alles in met 10cm PIR, daarnaast wordt het dak van de dakkapellen voorzien van een nieuwe laagje 'leer' met daaronder ook weer PIR. Al het hout aan de buitenkant wordt tevens vervangen voor nieuw watervast multiplex.
nick_haak schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 21:00:
Top, dacht ik ook al.
Wat betreft aantal, ik heb op dit moment ingezet op 3 stuks per regel van 3m, en verwacht dit voor de kortere stukken ook te gaan doen, dan zit ik al ergens rond de 80 pluggen voor 24m² plafond, voor 44mm vuren balkjes en 9,5mm gyproc platen, mag ik toch hopen dat dat genoeg is als ik ook maar bij 1 regel merk dat het niet goed voelt na monteren, gaan de platen er niet op op deze manier, dat is 1 ding wat zeker is.
Klinkt voor mij als net wat weinig/ Betekent dat de overspanning tussen 2 pluggen ca. 1.5 meter is. Dat is ruim 30 keer de dikte van je balk; wat een behoorlijk buigmoment geeft. Ik heb hier op balken van dezelfde dikte en 2.4 meter alng, overal viier pluggen gebruikt.
@nick_haak
3 op 3 m is echt te weinig.
Ik zou zelf voor 6 gaan, dan zit je ca een halve meter uit elkaar. 5 is imo toch wel minimaal.
Je wilt ook niet dat later het hout kan werken en je barsten in je plafond krijgt.
En boor de verdeling vast voor als je de balkjes nog op de grond hebt, dus voor 6mm pluggen 6 mm voorboren etc. Dat vergemakkelijkt het verdelen (makkelijk overnemen balkjes naast elkaar, metaal of houtboortje) en bespaart je gehoor.
Je hoeft dan alleen in het beton te boren, met een sds betonboor eerst door hout boren geeft een teringherrie omdat het hout gaat resoneren.
.
Teijgetje wijzigde deze reactie 09-11-2018 22:25 (48%)
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Zo achteraf ben ik bang dat je daar wel eens gelijk in kan hebben, gelukkig is achteraf nog maar na de eerste balk, niet na alles
Hoop extra werk, maar het moet wel stevig zitten, bedankt voor de tip
Voorboren doe ik sowieso, maar wel nadat ik eerst de posities op het plafond heb bepaald met een leidingzoeker, wil geen risico lopen op gaten in leidingen, dat verziekt m'n dag echt behoorlijk vrees ik...
nick_haak wijzigde deze reactie 09-11-2018 22:24 (33%)
Ik gebruik voor houten balken aan een betonnen plafond geen pluggen met schroeven (of slagpluggen), maar spanhulzen. Werkt vele malen makkelijker en zit muurvast.
Ik wil een kunststof profiel op een aluminium profiel plakken.
Tapijttape laat na verloop van tijd los, evenals bison kit.
Is er nog een ander simpele lijm-iets voordat ik rigoureus de kitspuit ga pakken?
ToyotaMR2 schreef op zondag 11 november 2018 @ 21:09:
Ik wil een kunststof profiel op een aluminium profiel plakken.
Tapijttape laat na verloop van tijd los, evenals bison kit.
Is er nog een ander simpele lijm-iets voordat ik rigoureus de kitspuit ga pakken?
Het volgende project wordt een boekenkast, die een complete muur beslaat van ongeveer 5 meter breed en 2,4 meter hoog. Dit wordt een speelkamer annex thuiswerkplek.
Nu ben ik bezig met de eerste ideeën hiervoor, en qua uiterlijk vind ik robuuste planken van, zeg, 40mm of 50mm er mooi uitzien. Zie onderstaande schets
Nu zit ik te denken over het materiaalgebruik; massief gaat natuurlijk niet lukken, dus ik heb enkele opties waarvan ik het nog lastig vind een keuze in te maken:
- 18mm of 22mm mdf met een 50mm brede voorzetlijst. Dit is de eenvoudigste manier om te maken, alleen ben ik bij mdf altijd bang voor doorhangen
- opgedikte plaat van bijvoorbeeld 2x 15mm mdf met strookjes van 15mm ertussen. Veel meer werk, maar lijkt me wel stevig, maar ook erg zwaar
- 18mm multiplex met 50mm mdf voorzetlijst. Dit lijkt me steviger dan 1e optie, maar is wel een stuk kostbaarder.
Ik heb een trapgat. In het trapgat is het stucwerk gescheurd aan de rechterkant (stukken laten los). Ik wil de slechte stukken verwijderen en opnieuw dichtsmeren. De onderste helft kom ik wel aan maar het bovenste stuk is niet te bereiken (denk tegen de 4 meter hoog).
Is er een simpele manier om hier bij te komen of ontkom ik er niet aan om iets van een stellage te bouwen?
Roy schreef op maandag 12 november 2018 @ 16:24:
Het volgende project wordt een boekenkast, die een complete muur beslaat van ongeveer 5 meter breed en 2,4 meter hoog. Dit wordt een speelkamer annex thuiswerkplek.
Nu ben ik bezig met de eerste ideeën hiervoor, en qua uiterlijk vind ik robuuste planken van, zeg, 40mm of 50mm er mooi uitzien. Zie onderstaande schets
Nu zit ik te denken over het materiaalgebruik; massief gaat natuurlijk niet lukken, dus ik heb enkele opties waarvan ik het nog lastig vind een keuze in te maken:
- 18mm of 22mm mdf met een 50mm brede voorzetlijst. Dit is de eenvoudigste manier om te maken, alleen ben ik bij mdf altijd bang voor doorhangen
- opgedikte plaat van bijvoorbeeld 2x 15mm mdf met strookjes van 15mm ertussen. Veel meer werk, maar lijkt me wel stevig, maar ook erg zwaar
- 18mm multiplex met 50mm mdf voorzetlijst. Dit lijkt me steviger dan 1e optie, maar is wel een stuk kostbaarder.
Ik sta uiteraard open voor beter suggesties!
2x 18mm multiplex op elkaar is wel makkelijk en snel. Daarna wil je het gewoon wit verven? Bij MDF zit je weer met stof, kopse kanten die enorm zuigen (letterlijk ) en het gewicht. Doorhangen zal gezien de korte afstanden wel meevallen.
En inderdaad, als je helemaal los wil gaan kun je bijvoorbeeld 12mm multiplex doen en dat op een raamwerk van bijvoorbeeld 18mm dikte lijmen. Sterk en licht.
Je moet alleen even bedenken wat je met de kopse kanten doet. Of weer een profiel er tegenaan lijmen, of schuren, eventuele oneffenheden plamuren en dan lekker verven waarbij je de kopse kant fijn schuurt. Dan zie je niet veel meer terug van de laagjes van het multiplex. En scheelt het weer gedoe met een los profiel wat weer netjes passend gemaakt moet worden.
Hier zelf overigens ook een kast waarbij ik 2x18mm op elkaar heb geschroefd, alleen zit die plaat hier nog los aan de zijkant; https://tweakers.net/ext/f/6DjoG5LLXDbvkwh4JK8tKoWT/full.jpg
Uiteindelijk zie je de laagjes amper terug door het schuren en schilderen.
_ferry_ wijzigde deze reactie 12-11-2018 18:44 (8%)
En gelamineerd spaanplaat? Geen idee wat voor afwerking je wilt, maar dat lijkt mij veruit het goedkoopst en makkelijkst qua afwerking (goed op randen letten bij zagen, eventueel band voor de randen, en naden eventueel kitten.
Ik ben zelf wel fan van de 2x 18mm multiplex-variant. Heeeel erg stevig, maar wel zwaar en natuurlijk een stuk duurder dan wanneer je het van enkel 18mm multiplex zou maken met een sierlijst ertegen.
Dat laatste is dan weer flink wat meer werk, en ziet er -imho- net iets minder fraai uit.
Zelf dit weekend toevallig net een 2x 18mm multiplex-projectje gedaan thuis. Of nou ja, in dit geval is het underlayment en geen multiplex, maar het principe is hetzelfde
Bureau + plank + koof rondom een foeilelijke Frans-Bauer-achtige schouw + gashaard.
Moet nog helemaal gladgeschuurd, gekit en daarna geverfd, maar dat is voor een volgend weekend.
Ik heb een trapgat. In het trapgat is het stucwerk gescheurd aan de rechterkant (stukken laten los). Ik wil de slechte stukken verwijderen en opnieuw dichtsmeren. De onderste helft kom ik wel aan maar het bovenste stuk is niet te bereiken (denk tegen de 4 meter hoog).
Is er een simpele manier om hier bij te komen of ontkom ik er niet aan om iets van een stellage te bouwen?
Een hoverboard?
Een ladder ertegen zetten?
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
2x 18mm multiplex op elkaar is wel makkelijk en snel. Daarna wil je het gewoon wit verven? Bij MDF zit je weer met stof, kopse kanten die enorm zuigen (letterlijk ) en het gewicht. Doorhangen zal gezien de korte afstanden wel meevallen.
En inderdaad, als je helemaal los wil gaan kun je bijvoorbeeld 12mm multiplex doen en dat op een raamwerk van bijvoorbeeld 18mm dikte lijmen. Sterk en licht.
Je moet alleen even bedenken wat je met de kopse kanten doet. Of weer een profiel er tegenaan lijmen, of schuren, eventuele oneffenheden plamuren en dan lekker verven waarbij je de kopse kant fijn schuurt. Dan zie je niet veel meer terug van de laagjes van het multiplex. En scheelt het weer gedoe met een los profiel wat weer netjes passend gemaakt moet worden.
Hier zelf overigens ook een kast waarbij ik 2x18mm op elkaar heb geschroefd, alleen zit die plaat hier nog los aan de zijkant; https://tweakers.net/ext/f/6DjoG5LLXDbvkwh4JK8tKoWT/full.jpg
Uiteindelijk zie je de laagjes amper terug door het schuren en schilderen.
2x 18mm multiplex lijtk me de mooiste oplossing, alleen ben ik bang dat dat niet in het budget gaat passen. Ik vind het er wel erg mooi uitzien, we hebben dat namelijk ook in onze slaapkamer.
De afwerking willen we verder grotendeels mat wit aflakken, en enkele vakken zullen voorzien worden van eigen beplating of een andere kleur.
Mdf kopse kant is inderdaad wel even werk, met lakplamuur heb ik de laatste tijd wel goede ervaringen, maar ik zou qua plankconstructie ook iets zoals dit kunnen doen:
de maximale overspanning voor de MDF platen is 1 meter, bij een diepte van 30cm. Aangezien er boeken op komen te staan denk ik dat MDF te ver gaat doorbuigen. Bovenstaande voorbeelden kunnen natuurlijk helemaal met MDF, maar ook gedeeltelijke met multiplex.
TheJVH schreef op maandag 12 november 2018 @ 17:18:
En gelamineerd spaanplaat? Geen idee wat voor afwerking je wilt, maar dat lijkt mij veruit het goedkoopst en makkelijkst qua afwerking (goed op randen letten bij zagen, eventueel band voor de randen, en naden eventueel kitten.
Heb ik ook naar gekeken, maar ik vind persoonlijk die gelamineerde panelen er altijd een beetje goedkoop uitzien, en je kan aan de kopse kanten nooit mooi een doorlopend geheel krijgen.
Pelle schreef op maandag 12 november 2018 @ 17:28:
Ik ben zelf wel fan van de 2x 18mm multiplex-variant. Heeeel erg stevig, maar wel zwaar en natuurlijk een stuk duurder dan wanneer je het van enkel 18mm multiplek zou maken met een sierlijst ertegen.
Dat laatste is dan weer flink wat meer werk, en ziet er -imho- net iets minder fraai uit.
Zelf dit weekend toevallig net een 2x 18mm multiplex-projectje gedaan thuis. Of nou ja, in dit geval is het underlayment en geen multiplex, maar het principe is hetzelfde
Bureau + plank + koof rondom een foeilelijke Frans-Bauer-achtige schouw + gashaard.
Moet nog helemaal gladgeschuurd, gekit en daarna geverfd, maar dat is voor een volgend weekend.
Nice! Maar qua egaal wit schilderen zal dat in ons geval nogal lastig worden.
2x 18mm multiplex lijtk me de mooiste oplossing, alleen ben ik bang dat dat niet in het budget gaat passen. Ik vind het er wel erg mooi uitzien, we hebben dat namelijk ook in onze slaapkamer.
De afwerking willen we verder grotendeels mat wit aflakken, en enkele vakken zullen voorzien worden van eigen beplating of een andere kleur.
Mdf kopse kant is inderdaad wel even werk, met lakplamuur heb ik de laatste tijd wel goede ervaringen, maar ik zou qua plankconstructie ook iets zoals dit kunnen doen:
de maximale overspanning voor de MDF platen is 1 meter, bij een diepte van 30cm. Aangezien er boeken op komen te staan denk ik dat MDF te ver gaat doorbuigen. Bovenstaande voorbeelden kunnen natuurlijk helemaal met MDF, maar ook gedeeltelijke met multiplex.
[...]
Heb ik ook naar gekeken, maar ik vind persoonlijk die gelamineerde panelen er altijd een beetje goedkoop uitzien, en je kan aan de kopse kanten nooit mooi een doorlopend geheel krijgen.
[...]
Nice! Maar qua egaal wit schilderen zal dat in ons geval nogal lastig worden.
Populieren multiplex is niet heel duur en licht van gewicht. Als je dan van 18mm plaat strookjes zaagt voor het raamwerk, en met 9mm aan beide kanten verlijmd, ben je net zo dik, maar bespaar je wel een hoop hout, en dus geld. 9mm kan wel wat meer kromtrekken. Goed op letten als je zulke planken gaat verlijmen.
Op zich hoef je dan ook niet eens een lat aan de kopse kant te doen, gewoon de 3 lagen multiplex die je glad schuurt.
Of MDF, en inderdaad de kopse kant even goed behandelen, met MDF primer of houtlijm tegen het zuigende effect.
Populieren multiplex is niet heel duur en licht van gewicht. Als je dan van 18mm plaat strookjes zaagt voor het raamwerk, en met 9mm aan beide kanten verlijmd, ben je net zo dik, maar bespaar je wel een hoop hout, en dus geld. 9mm kan wel wat meer kromtrekken. Goed op letten als je zulke planken gaat verlijmen.
Op zich hoef je dan ook niet eens een lat aan de kopse kant te doen, gewoon de 3 lagen multiplex die je glad schuurt.
Of MDF, en inderdaad de kopse kant even goed behandelen, met MDF primer of houtlijm tegen het zuigende effect.
Populierenplex is wel zacht vindt ik. Veel meer kans op beschadigingen en krassen/vorens
Wel interessante discussie, ik wil binnenkort (nu de badkamer bijna klaar is en we een extra kamertje hebben) beginnen met de inloopkast. Plan is om een frame onderin te maken, daarboven een vloerplaat, daarop wat verticale planken waarin de planken komen te liggen, en een ladeblok (Ikea Malm) wat we al hebben die voor de lades zorgt. Schetsje gemaakt in SketchUp, idee is om het helemaal van 18mm gelamineerd spaanplaat te maken. Ik ben verbaasd over hoe goedkoop het is, en het scheelt enorm in het verven + het trekt niet krom oid. Vraag mij alleen af of het wel sterk genoeg is, maar denk dat het wel goed komt. Ook nog even kijken hoe ik het netjes bovenaan bevestig.
Aan de open korte zijde zit de deur waar er aan de andere kant zo'n barn door komt. Lange open zijde is het raam .
wat ik heb gedaan om bij de lastige hoeken boven de trap te komen is van resthout een plateau maken die op meerdere traptredes rust. , Het plateau waarop je staat van underlayment en het frame van 44x69.
in wezen maak je een omgekeerde trap, zodat je op meerdere tredes steun hebt, en een groot genoeg oppervlak creëerd om op te staan.
Ik moet binnenkort wat waterleidingen/afvoer/elektra verleggen wegens het verplaatsen van een keuken.
Technisch helemaal niet lastig natuurlijk, maar ik kijk er zo tegenop om een dag in de kruipruimte door te brengen
Nu zat ik te denken, zijn er misschien tips om het leven daar wat aangenamer te maken?
Ik zat zelf al te denken aan bijvoorbeeld:
- Ventilator bij de ingang
- Zeil om op te liggen, maar kan ook in de weg liggen natuurlijk
- Waterafstotende overall of goedkoop regenpak ofzo?
M.b.t. de waterleidingen; zelf doen wordt wat lastig icm persleidingen. Nu heb ik laatst bij de Praxis Mutlifit gezien, en er zijn natuurlijk ook alternatieven als Hep2O.
Lijkt mij op zich voldoende als de leiding gewoon uit één stuk bestaat, en de koppelingen bereikbaar blijven. Maar hoe denken we daarover?
Gister nog een poosje onder de grond doorgebracht om de kabel voor de thermostaat van de kamer via de kelder en kruipruimte onder de badkamer naar de CV te brengen. voor voldoende licht had ik deze bij me; zeker een aanrader als je voldoende licht op accu wil!
Zo vervelend is het niet. Gewoon werkkleding aan (tientjeswerk bij de lidl) en ff bikkelen.
Yup, het is flink vochtig in de kruipruimte. En ik verwacht alles bij elkaar toch wel een paar uurtjes nodig te hebben. Licht had ik inderdaad aan gedacht, heb een hoofdlamp, maglites en een looplamp op accu. Dus dat zou voldoende moeten zijn.
Ben ook even aan het zoeken naar de snelste manier om de pvc pijpen vast te maken. Denk dat ik voor XMVK ga icm glad pvc, scheelt weer gerommel met de bochten.
Snelste is denk ik met kabelschoenen en lange schroeven in het piepschuim ofzo.
Faber is gisteren langs geweest, vandaag de offerte al in de mail.
Betreft 45m2 op de benedenverdieping. Dikte 38cm (gebruikelijk), Rc van 3.52. Incl vloerverwarming en 6cm anhydriet dekvloer. -> 7k.
Vergelijkbare werkzaamheden van een aannemer die ipv schuimbeton normaal beton met isolatie eronder zou maken -> 12k.
Moet dan wel zelf de oude vloer eruit halen evenals het folie aanbrengen. Beide niet moeilijk, vooral het eruit halen van een stuk betonvloer wordt gewoon veel werk.
Nu vraag ik me echter af of het niet slimmer is om het anders te doen ivm vloerverwarming. Zou het, ipv het enorme blok schuimbeton op te warmen, niet slimmer zijn om normaal beton te pakken en daar bovenop flinke isolatie aan te brengen (10cm PIR Rc 4,5). Daar bovenop weer de vloerverwarming om zo te voorkomen dat ik al het beton warm stook. Of is dit een slecht idee?
Vraag: in ons nieuwbouw huis zitten lampen met een kroonsteen op de blauwe en zwarte draad. Maar er hangt ook een geel groene draad zonder kroonsteen. Wat moet ik daarmee? En zit er dus geen stroom op die draad?
DutchAddick schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 19:04:
Vraag: in ons nieuwbouw huis zitten lampen met een kroonsteen op de blauwe en zwarte draad. Maar er hangt ook een geel groene draad zonder kroonsteen. Wat moet ik daarmee? En zit er dus geen stroom op die draad?
Dat is een aardedraad. Wanneer je een lamparmatuur aansluit met metalen behuizing dan zul je die draad ook moeten aansluiten, waarmee je voorkomt dat er ooit spanning kan komen te staan op de aanraakbare delen.
Roy schreef op maandag 12 november 2018 @ 16:24:
Het volgende project wordt een boekenkast, die een complete muur beslaat van ongeveer 5 meter breed en 2,4 meter hoog. Dit wordt een speelkamer annex thuiswerkplek.
Nu ben ik bezig met de eerste ideeën hiervoor, en qua uiterlijk vind ik robuuste planken van, zeg, 40mm of 50mm er mooi uitzien. Zie onderstaande schets
Nu zit ik te denken over het materiaalgebruik; massief gaat natuurlijk niet lukken, dus ik heb enkele opties waarvan ik het nog lastig vind een keuze in te maken:
- 18mm of 22mm mdf met een 50mm brede voorzetlijst. Dit is de eenvoudigste manier om te maken, alleen ben ik bij mdf altijd bang voor doorhangen
- opgedikte plaat van bijvoorbeeld 2x 15mm mdf met strookjes van 15mm ertussen. Veel meer werk, maar lijkt me wel stevig, maar ook erg zwaar
- 18mm multiplex met 50mm mdf voorzetlijst. Dit lijkt me steviger dan 1e optie, maar is wel een stuk kostbaarder.
Ik sta uiteraard open voor beter suggesties!
18mm wisaplex (berken) super sterk en redelijk licht. Heb er zelf ook een wandkast mee gemaakt.
Zelfs als niemand me gelooft, ben ik de koning in mijn hoofd....
Dat is een aardedraad. Wanneer je een lamparmatuur aansluit met metalen behuizing dan zul je die draad ook moeten aansluiten, waarmee je voorkomt dat er ooit spanning kan komen te staan op de aanraakbare delen.
OK maar de aardedraad staat geen stroom op dus? En dat aansluiten doe je met een kroonsteen met 3 aansluitingen ipv 2?
OK maar de aardedraad staat geen stroom op dus? En dat aansluiten doe je met een kroonsteen met 3 aansluitingen ipv 2?
Op de aardedraad staat geen stroom. Als je lamp ook een geelgroene draad heeft, dan kan daar de aardedraad op worden aangesloten. In natte ruimtes is dat essentieel. In een woonkamer of andere droge ruimte niet.
Heb je hem niet nodig, duw hem dan terug in de lasdoos, of dop hem af, of zet er een kroonsteentje op.
Als je een lamp hebt die geaard moet worden dan is deze daar meestal op voorbereid (bijv met een kroonsteentje oid in de lamp zelf). Dat zie je vanzelf. Als je hem niet nodig hebt kan je hem terug in de doos proppen of onder het afdek kapje van de lamp.
DutchAddick schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 19:04:
Vraag: in ons nieuwbouw huis zitten lampen met een kroonsteen op de blauwe en zwarte draad. Maar er hangt ook een geel groene draad zonder kroonsteen. Wat moet ik daarmee? En zit er dus geen stroom op die draad?
Stroom staat nooit, stroom loopt
Onthouden: spanning staat en stroom loopt.
Spanning staat ergens op, en stroom loopt door de verbruiker. Die 2 samen zorgen voor het vermogen om licht te laten branden, motor aan de gang te houden enzenz.
Ben zeer benieuwd naar de vorderingen. Zelf ook dergelijk werk op de planning staan.
Hier nog even op reageren. Vrijdag werd de tegel geleverd en die heb ik zondag op maat geslepen, gisteren afgekit en vandaag heb ik garnituur opgehangen. Ik moet nog een kitrandje, maar die wilde ik niet met wit doen omdat dat teveel afsteekt tegen de tegels.
Dit is het eindresultaat:
De mal heb ik gemaakt zoals @Teijgetje als tip gaf: Een stuk stucloper en met ducttape de vloer afgeplakt en een voegje van 2mm gelaten. Vervolgens dat op de tegel geplakt. De tegel op maat maken was best een vervelend klusje. Met 13mm en 100x100 cm was het een zware jongen. Met een diamantschijf was het behoorlijk lang slijpen. Natuurlijk is er ook niets haaks, waardoor ik van alle 4 de kanten wel iets moest afslijpen. Met het passen van de tegel bleek er helaas een wandtegel met een scherp hoekje uit te steken waardoor er een schilfertje glazuur van de vloertegel sprong. Enorm balen omdat het juist zo strak op maat is. Ik denk niet dat het iemand opvalt, maar ik zie het.
Technisch helemaal niet lastig natuurlijk, maar ik kijk er zo tegenop om een dag in de kruipruimte door te brengen
Nu zat ik te denken, zijn er misschien tips om het leven daar wat aangenamer te maken?
Ik zat zelf al te denken aan bijvoorbeeld:
- Ventilator bij de ingang
- Zeil om op te liggen, maar kan ook in de weg liggen natuurlijk
- Waterafstotende overall of goedkoop regenpak ofzo?
M.b.t. de waterleidingen; zelf doen wordt wat lastig icm persleidingen. Nu heb ik laatst bij de Praxis Mutlifit gezien, en er zijn natuurlijk ook alternatieven als Hep2O.
Lijkt mij op zich voldoende als de leiding gewoon uit één stuk bestaat, en de koppelingen bereikbaar blijven. Maar hoe denken we daarover?
Niet zo aanstellen
In de kruipruimte is het idd niet leuk
Gewoon je regenpak aan en gaan met die banaan.
En zorg dat je meteen alles meeneemt, het is een ellende als je voor wissewasjes elke keer weer naar het luik moet teigeren
Een teiltje is ook altijd handig zodat je je gereedschappen en benodigdheden niet in de drek hoeft te leggen.
18mm wisaplex (berken) super sterk en redelijk licht. Heb er zelf ook een wandkast mee gemaakt.
Ik denk inderdaad dat ik voor een multplex variant ga..
Ik twijfelde ook nog even over 30mm mdf, dat heb ik ook bij een kast op de kinderkamer gebruikt, en dat werkte eigenlijk best goed. Maar als ik het in de calculator gooi, dan zie ik dat ik met 18mm plywood nog minder doorbuiging krijg dan met 30mm mdf. Dus dan is multiplex met een voorzetrand om op te dikken de beste optie lijkt me. Het maken van sandwichpanelen is ook wel erg arbeidsintensief.
2x 18mm multiplex op elkaar is wel makkelijk en snel. Daarna wil je het gewoon wit verven? Bij MDF zit je weer met stof, kopse kanten die enorm zuigen (letterlijk ) en het gewicht. Doorhangen zal gezien de korte afstanden wel meevallen.
Je moet alleen even bedenken wat je met de kopse kanten doet. Of weer een profiel er tegenaan lijmen, of schuren, eventuele oneffenheden plamuren en dan lekker verven waarbij je de kopse kant fijn schuurt. Dan zie je niet veel meer terug van de laagjes van het multiplex. En scheelt het weer gedoe met een los profiel wat weer netjes passend gemaakt moet worden.
Dat kan ook prima met MDF, dubbel hangt ook niet door en het is veel makkelijker te schilderen.
Eerst ontvetten met een doekje/sponsje zodat het vocht de vezels iets laat zwellen, dan gronden, de randen iets "dikker" omdat ze zuigen, na drogen schuurpapiertje en twee keer aflakken. Plamuur komt bij de randen eigenlijk niet kijken of het moet de naad zijn.
Dan smeer je, na een licht schuurpapiertje, met je vinger de rand glad met een tubetje lakplamuur. Dat kan je zo glad smeren dat je amper schuurwerk overhoudt.
En dubbel je iets, dan is het vaak makkelijker als je iets overmaat hebt en dit na lijmen/samenstellen pas in één keer op maat zaagt/laat zagen. Dan is de rand één vlak.
Bij planken op maat samenschroeven/lijmen zit je met "gelijk is ongelijk", je hebt dan meer werk aan de randen omdat ze vaak iets wijken her en der.
Teijgetje wijzigde deze reactie 13-11-2018 22:27 (6%)
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Ja dat sandwichen had evengoed met MDF gekund, maar inderdaad, zoals hierboven aangegeven, het is bewerkelijk. Dus ik snap de keuze om voor een enkele plaat multiplex te gaan.
:strip_icc()/u/335055/crop5bc883cd9a6fa_cropped.jpeg?f=community)
/u/48651/e-3_rotor_spins.gif?f=community)
Dank voor jullie hulp.
/u/2177/avatar.gif?f=community){kind=avatar}
:strip_icc()/u/21131/Hallooo.jpg?f=community)
/u/70401/srggf.gif?f=community)
:strip_icc()/u/27296/jflkjw3lk3l3jlk3j.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/192334/crop5b48f029f3528_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/224/webiconlq.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/105946/crop5d9c68da9274b_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/536669/crop59dd2b5792542_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/55015/logo.jpg?f=community){kind=logo}
:strip_icc()/u/218488/crop5975da7e9199c_cropped.jpeg?f=community)
Klussen
Gereedschap:strip_icc()/u/435175/hobbes1.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/145578/rsz_vendetta10.jpg?f=community)
/u/3140/106386.gif?f=community)
:strip_icc()/u/50885/d2.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/146891/ijsvogel60x60.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/58498/max.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/78991/Image2.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/74241/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_icc()/u/78148/Dzine-ico.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/151534/crop5a48e625630a0_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/269825/crop59b99a05143d4.jpeg?f=community)
