[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[Notna]

Welkom in het Doe-Het-Zelf verzamel en Q&A Topic

Doe-het-Zelf; voor de 1 een reden om 2 linkerhanden te claimen, de ander om de creatieve (en besparende) geest de vrije loop te laten. Tafels, stoelen, complete huis renovaties of wat dacht je van iets simpels als het vervangen van een dop op de deksel van een pan? You name it, er is hier wel een plek voor.

Vorige delen

[HK] \[Doe-Het-Zelf] Het klussende Tweaker Q&A en verzamel topique
[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 2
[TL] [DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 3

De rest staat gelinked naast de titel

Wat we hier graag wél zien...

• Kleine vragen over klussen die je aan het doen bent (dus géén gereedschapsvragen, die mogen hier [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 3 )
• Dilemmas waar je voor staat
• Complete showcases (varierend van complete banken tot aan een plank aan de muur )

Wat we hier graag niet zien...

• Vragen over gereedschap (welke boormachine moet ik hebben, is Merk X beter dan Y?)
• Ellenlange progress fotos en updates van grote showcases/projecten. Vanaf nu mogen die een eigen topic in SG krijgen (ipv dat we dit topic vol gaan proppen met die informatie)

Waarom zou ik alles zelf doen als het ook door een pro gedaan kan worden?

Toegegeven, het is natuurlijk wel erg relaxed als je een ander ziet werken terwijl je zelf kan liggen chillen op de bank. Ook zijn er klussen die een ware kunst zijn en je gewoon aan iemand moet overlaten of simpelweg omdat het toch wel een beetje gevaarlijk is om het te doen zonder alle juiste voorschriften (main gasleiding vervangen bijv.)

Maar het zelf kunnen bedenken, creëren of repareren van iets voor (vaak) een fractie van de prijs is niet alleen goed voor de portomonnee, het zorgt ook voor een zeker onafhankelijkheid indien er iets mis gaat Met wat basis gereedschap kan je zo 50% van de klussen zelf oplossen zonder daar arbeidsloon aan kwijt te zijn. En zeg nou zelf; hoe stoer is het als je kan zeggen tegen je vrienden en familie, dat niet een dure webshop die steigerhouten bank gemaakt heeft, maar jij?

Maar ik heb 2 linkerhanden!

Zoals iemand al eens eerder aangegeven heeft; de kans dat je 2 linkerhanden hebt is nihil. Ik ben het nog niet tegen gekomen op Wiki . Als je de spreekwoordelijke 2 linkerhanden hebt; heb je het wel eens een kans gegeven of denk je bij voorbaat al: Ik kan het toch niet!?

Persoonlijk had ik tot 10 jaar terug nog nooit een hamer of een boormachine vastgehouden. Toch ben ik 4 maanden tezamen met mijn schoonvader bezig geweest ons eerste gekochte huis van top tot teen te renoveren. Een lijst met een aantal dingen die we gedaan hebben:

- Slopen van plafonds
- Opnieuw aanleggen elektra
- Slopen van een schoorsteen en repareren van de vloeren
- Laminaat leggen
- Keuken installeren en bouwen
- Draagmuur slopen en opvangen
- CV installatie aanpassen
- etc.

Toevallig had ik er blijkbaar redelijke aanleg voor en leer ik steeds weer van wat ik gedaan heb. Sterker nog; ik denk dat de meeste wel het gevoel kennen; hmm dat zou ik de volgende keer toch anders doen! (en zo blijf je bezig )

Inspiratie

Het meubilair, maar vooral het bureau van Joopieboy

①	②	③

---

Een kleine greep uit de woodworking skills en de authentieke schuur van Jelte,89
Houtbewerking

①	②	③	④

Bouw en constructie

①	②	③	④	⑤

Het dak

①	②

Afwerking

①	②

---

De werkplaatsinrichting van Atmoz

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

---

Een bed voor de dochter van L.N.

①	②

Terminologie

Kom je een term tegen en weet je bij God niet wat er mee bedoeld wordt? Hieronder een aantal veel voorkomende:

Mooie, Engels geschreven, overzicht van schroeven is hier te vinden.


Torx
Een torxkop op een schroef bestaat uit een stervormig gat met zes hoekpunten waarin de torxsleutel past. Torx heeft als voordeel een betere overbrenging van de kracht van de schroevendraaier op de schroef en minder kans dat de sleutel uit de schroef schiet. Wel is het belangrijk om er goed op te letten dat de kop goed in de schroef steekt, anders is het makkelijk om de schroefkop of de schroevendraaier te beschadigen. Ook is geen axiale kracht nodig (kracht in de richting van de schroef; zoals wel bij Pozidriv en Phillips schroefkoppen), waardoor ze makkelijker te schroeven zijn als je weinig werkthoogte hebt, en dus makkelijk met een L-sleutel of ratel aan de slag kunt.
Er bestaat ook een torxkop met een puntje in het midden: Tamper Resistant torx (afgekort Torx TR). Deze kunnen niet met een standaard torxsleutel worden losgedraaid, maar er zijn ook L-sleutels en bits met gaatje te krijgen waarmee dat wel gaat.
Veel voorkomende maten voor gewone formaten schroeven zijn T15, T20, en T25.


Pozidriv / PZ
Ook vaak afgekort met PZ, komt deze kop veel voor. De kop lijkt op het eerste gezicht ook veel op een Phillips (PH) kop, maar een PH schroevendraaier gebruiken op een PZ schroef geeft een slechter contact en kan sneller een schroefkop dol draaien.
Een Pozidriv heeft een extra rib op 45° van de hoofd ribben, wat meer grip en kracht overdracht mogelijk maakt t.o.v. de Phillips schroeven. Dit zie je ook terug in het symbool dat een PZ schroefkop heeft, met een kruis over het 'plus' teken.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven.
De meest voorkomende maat is de PZ2, maar PZ3 voor grote schroeven en PZ1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor.


Phillips / PH
Ook vaak afgekort met PH, komt deze kop minder vaak voor bij gewone klussen dan een Pozidriv (PZ) kop, maar wordt veel gebruikt in bv. electronica. De scheiding hier tussen is zeker niet 100%, en je kan ook regelmatig schroeven met een PH kop tegen komen buiten electronica.
De kop lijkt veel op de PZ kop, maar heeft gladde kanten, waar de PZ kop een extra ribje heeft tussen de hoofdribben. Een PZ schroevendraaier gebruiken op een schroef met een PH kop geeft een nog slechtere passing dan andersom, en kan makkelijk leiden tot beschadigingen van de kop of de schroevendraaier.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven.
De meest voorkomende maat is de PH2, maar PH3 voor grote schroeven en PH1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor. PH0 en kleiner zie vaak in electronica terug.


Hex
Deze schroefkoppen worden ook vaak inbus of Allen keys genoemd, en hebben een simpele zeskantige vorm. Krachtsoverdracht is minder goed dan bv. een torx schroefkop, en de kans op dol draaien is ook een stuk groter met een hex schroefkop.
Net als de tamper-resistant torx, bestaat ook een hex kop met een puntje in het midden. Dit is voornamelijk om te voorkomen dat mensen iets makkelijk los kunnen draaien, maar bits en sleutels van dit type zijn wel verkrijgbaar.
Veel voorkomende maten voor een hex kop zijn 4, 5, en 6mm.


Sleuf, gleuf
Deze simpele sleuf in de kop kwam vroeger een stuk meer voor dan tegenwoordig. Met reden, want de krachtsoverdracht is laag, en zelfs met een goed passende schroevendraaier is het heel makkelijk om uit de kop te schieten. Als je net kracht aan het zetten was, krijg je dan ook al snel krassen op het oppervlak en geschaafde knokkels.
Het ziet er wat netter uit op bv. een deurbeslag dan een PZ of torx kop, maar buiten dat is het devies om deze niet meer te gebruiken.

Handige links!

Voor al je vragen over elektrische installaties, neem even een kijkje in het zustertopic die hiertoe gemaakt is:

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1



Grote webshop met veel pro-apperatuur tegen een scherpe prijs. Gratis verzending vanaf €20,-


Geliefd om met name de scherpe aanbiedingen van Bosch Blauw accu boormachines en de scherpe prijzen die ze bieden. Goede site om eens te kijken voordat je naar de Gammel rent. Tevens een fijne plek om bulk schroeven in te slaan (Torx van het merk Spax bijv.) Bezorgt in heel Europa en voor BE en NL is het gratis verzenden vanaf 10 euro (daaronder €5,- )


Biedt van alles en nog wat aan op het gebied van gereedschap. Heeft vaak toch wel de laagste prijs en een groot aanbod. Gratis verzenden vanaf €150,- excl. BTW


Welke Tweaker kent Conrad nu niet? Niet alleen voor de kleinere onderdelen om mee te klussen maar ook voor de boortjes, bitjes, schroefjes enz. Gratis verzenden vanaf €25,- met IDEAL


Oud NL bedrijf met een eigen reparatie dienst waardoor eventuele defecten sneller verholpen kunnen worden (itt terugsturen naar de fabrikant). Gratis verzending boven de €50,-

Handige weetjes!

- Bij Gamma/Karwei kun je op vertoon van je koop/huurcontract een kortingscoupon van 10% krijgen welke 3 maanden geldig is. Gewoon even bij de infobalie vragen.
- Lefty loosy, Righty Tighty! (oftewel; linksom is los, rechtsom is vast)
- Op de dozen van schroeven staat welk bitje er nodig is om te zorgen dat je het bitje niet helemaal kapot draait/danwel de schroef kapot maakt. Bij de betere merken krijg je vaak een bitje meegeleverd in het doosje
- Torx zorgt ervoor dat er meer kracht van de machine naar de schroef gaat en het er dus makkelijker in gaat. Tevens heeft het bitje veel meer grip waardoor je niet uit de kop kan slippen
- Doe jezelf een lol en koop geen schroeven bij de bouwmarkt. Je wordt afgezet waar je bijstaat en de kwaliteit is om te janken. Koop ze dan online van een merk waar je vanop aankan (Spax, Heco enz. )
- Ditzelfde geldt voor plaatmateriaal en houtverwante zaken. Met name balken zijn al krom wanneer je er naar kijkt, voor hetzelfde geld (of minder) is er betere kwaliteit te vinden bij o.a. Jongeneel, Pontmeyer, Raab Karcher of voor onze Zeeuwse vrienden bij de Jager Tolhoek


Disclaimer: Er wordt nog verder gewerkt aan de TS. Stay tuned

[ Voor 18% gewijzigd door Jelte,89 op 02-10-2019 13:21 ]

[President]

TheGhostInc schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 22:33:
Ja. Die convectorput maakt verder niet uit, zolang je die niet afkoppelt blijft het water erin. Gewoon de buisjes netjes afdoppen en klaar.
Wat soms ook handig kan zijn is even kijken naar een kastje wat de juiste 'onderdelen' al heeft voor jouw toepassing. Zelf deuren maken is niet heel makkelijk, dan is gewoon een donorkast (bijvoorbeeld 2de hands shop) soms een mooie tussenoplossing.

Ik heb bedacht dat het voor een toekomstige verkoop misschien toch handiger is om de radiator te laten hangen. Ten eerste omdat een afgesloten buis er gek uit ziet, ten tweede omdat de tegels daar niet goed doorlopen. Dat betekent dat ik dan dus 3 'delen' ga maken:
- bovenplaat (kan uit de plank die ik al heb)
- onderplaat (kan uit de plank die ik al heb)
- de deur

De deur ga ik van een nieuw stuk hout maken i.v.m. boorgaten in de plaat die voor dit kast gedeelte hing.

Klopt het dat ik met https://www.gamma.nl/asso...28-mm-2-5-meter/p/B177772 het afgezaagde stuk weer 'mooi' kan maken?

O, oude post: President in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

[ Voor 5% gewijzigd door President op 25-10-2018 13:20 ]

[Martinusz]

Vraag over het schilderen van een muur die vochtig is geweest ivm lekkage, hoelang zouden jullie wachten voordat je gaat schilderen?
Het betreft een gipsblokken muurtje dat nu zo'n 2 weken aan het drogen is.

[Dirtbiter]

Martinusz schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:31:
Vraag over het schilderen van een muur die vochtig is geweest ivm lekkage, hoelang zouden jullie wachten voordat je gaat schilderen?
Het betreft een gipsblokken muurtje dat nu zo'n 2 weken aan het drogen is.

Totdat je gemeten hebt dat het droog genoeg is

Schilders hebben daar een apparaatje voor, waarmee je kunt meten of een muur droog genoeg is om te schilderen. Ken je niemand in je omgeving die zo'n ding heeft?

[Harrie_]

@Martinusz een doorzichtig stuk plastic luchtdicht tegen de muur plakken (met ducttape o.i.d.). Als er na een dag of 3 geen condensdruppels zichtbaar zijn op het plastic dan kun je in de regel gewoon schilderen.

[Martinusz]

Dirtbiter schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:48:
[...]

Totdat je gemeten hebt dat het droog genoeg is

Schilders hebben daar een apparaatje voor, waarmee je kunt meten of een muur droog genoeg is om te schilderen. Ken je niemand in je omgeving die zo'n ding heeft?

Vochtmeter is een idee inderdaad, even denken of ik iemand ken.

Harrie_ schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 14:54:
@Martinusz een doorzichtig stuk plastic luchtdicht tegen de muur plakken (met ducttape o.i.d.). Als er na een dag of 3 geen condensdruppels zichtbaar zijn op het plastic dan kun je in de regel gewoon schilderen.

Goeie tip, kijken of ik dat kan toepassen.

[SniperGuy]

Heeft er iemand ervaring met een kitstpecialist in de randstad? Ik wil onze badkamer opnieuw GOED laten kitten

[Incolumis]

Notna schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 13:02:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hex
Deze schroefkoppen worden ook vaak inbus of Allen keys genoemd, en hebben een simpele zeskantige vorm. Krachtsoverdracht is minder goed dan bv. een torx schroefkop, en de kans op dol draaien is ook een stuk groter met een hex schroefkop.
Net als de tamper-resistant torx, bestaat ook een hex kop met een puntje in het midden. Dit is voornamelijk om te voorkomen dat mensen iets makkelijk los kunnen draaien, maar bits en sleutels van dit type zijn wel verkrijgbaar.
Veel voorkomende maten voor een hex kop zijn 4, 5, en 6mm.

Hartjes voor jou, omdat je hex-SCHROEF zegt, en niet inbusBOUT, zoals zovelen. Cylinderkopschroef mag ook nog. Zelfs collega's met 40 jaar ervaring blijven ze maar bouten noemen, dat kan mij zo irriteren.
Doldraaien gebeurt vooral als je een bolkop gebruikt i.p.v. de rechte kop. Dit omdat je met een bolkop minder oppervlakte hebt.

[Rickz]

@Notna in de TS onder het kopje waarom zou ik alles zelf doen: "hoe stoer is het niet als je kan zeggen tegen je virenden en familie dat"

Long time lurker hierzo veel opgestoken in het vorige topic. Zelf vorige maand een renovatie woning gekocht (eigenlijk 2 welke samengevoegd moeten gaan worden tot 1) dus kom hier waarschijnlijk nog wel eens om advies vragen

[vso]

Rickz schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 23:48:
Long time lurker hierzo veel opgestoken in het vorige topic. Zelf vorige maand een renovatie woning gekocht (eigenlijk 2 welke samengevoegd moeten gaan worden tot 1) dus kom hier waarschijnlijk nog wel eens om advies vragen

suc6 met de verbouwing

[breinonline]

Incolumis schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 18:38:
[...]

Hartjes voor jou, omdat je hex-SCHROEF zegt, en niet inbusBOUT, zoals zovelen. Cylinderkopschroef mag ook nog. Zelfs collega's met 40 jaar ervaring blijven ze maar bouten noemen, dat kan mij zo irriteren.
Doldraaien gebeurt vooral als je een bolkop gebruikt i.p.v. de rechte kop. Dit omdat je met een bolkop minder oppervlakte hebt.

Imbusbouten bestaan natuurlijk ook maar dit overzicht ging over schroeven. Uiteindelijk zijn er genoeg bouten ook met imbus of torx kop te koop. Het verschil tussen bout en schroef is het uiteinde (taps toelopend of niet) en de wijze van bevestiging (in het werkstuk of erdoorheen zodat er een moer op moet).

[kwakke01]

Rickz schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 23:48:
@Notna in de TS onder het kopje waarom zou ik alles zelf doen: "hoe stoer is het niet als je kan zeggen tegen je virenden en familie dat"

Long time lurker hierzo veel opgestoken in het vorige topic. Zelf vorige maand een renovatie woning gekocht (eigenlijk 2 welke samengevoegd moeten gaan worden tot 1) dus kom hier waarschijnlijk nog wel eens om advies vragen

Succes! ik loop een paar maandjes op je voor met eenzelfde project; het ís inmiddels 1 huis, maar het voelt nog als kamperen.. tip 1 is dan ook; neem de tijd! het gaat nooit zo snel als je hoopt/verwacht, en als je begint aan het één, rol je zo in het volgende projectje. Probeer je iig aan je vooraf opgestelde plan te houden (op hoofdlijnen), anders is de verleiding groot om aan alles tegelijk te beginnen, en dan is halverwege alles half af, en ben je met niks klaar ;)T' is wel een lekker gevoel om op een gegeven moment dingen te kunnen opleveren, en te kunnen zeggen dat je bepaalde dingen af hebt; is ook goed voor de motivatie om door te gaan

[Teijgetje]

breinonline schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 06:36:
[...]

Imbusbouten bestaan natuurlijk ook maar dit overzicht ging over schroeven. Uiteindelijk zijn er genoeg bouten ook met imbus of torx kop te koop. Het verschil tussen bout en schroef is het uiteinde (taps toelopend of niet) en de wijze van bevestiging (in het werkstuk of erdoorheen zodat er een moer op moet).

Imbusbouten bestaan niet.
Inbusbouten wel.
De vakhandel snapt het meestal wel als je het verkeerd uitspreekt want het klinkt bijna hetzelfde.

En een bout gaat inderdaad vaak samen met een moer, een bout heeft rechte schroefdraad. Ook een getapt schroefdraadgat waar de bout niet doorsteekt in het werkstuk is mogelijk.

Op Wikipedia wordt het allemaal uitgelegd.

Een stokschroef of stokeind is een combinatie van schroef ("taps" schroefdraad) en "bout" (metrisch schroefdraad) samen.

(gaat nergens over maar nu staat dit topic weer in mijn lijstje )

[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 26-10-2018 09:09 ]

[Rickz]

vso schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 04:02:
[...]

suc6 met de verbouwing

Thanks!

kwakke01 schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 07:31:
[...]


Succes! ik loop een paar maandjes op je voor met eenzelfde project; het ís inmiddels 1 huis, maar het voelt nog als kamperen.. tip 1 is dan ook; neem de tijd! het gaat nooit zo snel als je hoopt/verwacht, en als je begint aan het één, rol je zo in het volgende projectje. Probeer je iig aan je vooraf opgestelde plan te houden (op hoofdlijnen), anders is de verleiding groot om aan alles tegelijk te beginnen, en dan is halverwege alles half af, en ben je met niks klaar ;)T' is wel een lekker gevoel om op een gegeven moment dingen te kunnen opleveren, en te kunnen zeggen dat je bepaalde dingen af hebt; is ook goed voor de motivatie om door te gaan

Gaaf, jij ook succes! Bedankt voor de tips, een deadline hebben we niet maar proberen er wel zoveel mogelijk tijd in te stoppen om de snelheid er lekker in te houden. Hiernaast hebben we ook nog werk en een sociaal leven, dus de ene week hebben we meer tijd dan de ander

'T meeste sloopwerk is intussen wel gedaan, nu bezig met de afvoer (beginnen met de grootste buizen) en er moet nog even iemand langs komen die gaat kijken of we 2 draagmuren zo neer kunnen halen en welke stalen balk er nodig is om de verdieping op te vangen.


Voor en achter het huis een ontstoppingsstuk (vertrouwen in eigen werk ), rechts naar de nieuwe keuken, links omhoog voor een be/ontluchting en toilet boven, in 't midden toilet beneden en naar achter voor tijdelijke keuken boven en daar komt in de toekomst de badkamer boven op.
Stalen gasleiding welke er nog zit gaat er uiteraard nog uit.

[Harrie_]

@Incolumis @Teijgetje @breinonline

breinonline schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 06:36:
[...]
Het verschil tussen bout en schroef is het uiteinde (taps toelopend of niet) en de wijze van bevestiging (in het werkstuk of erdoorheen zodat er een moer op moet).

Geen superinteressante discussie, maar toch even

Hoewel 'in de volksmond' zo ongeveer alles met metrische draad een bout wordt genoemd en alles met 'houtdraad' een schroef wordt genoemd heeft het verschil tussen bout en schroef toch niets te maken met de draad. Incolumis heeft in deze gelijk, het komt uit zijn reactie niet helemaal naar voren, maar het èchte verschil heeft te maken met hoe het gereedschap contact maakt met de kop. Wanneer deze in de kop gaat (pz, torx, inbus) dan is het een schroef. Gaat het gereedschap om de kop heen (zoals je met een sleutel 13 zou doen) dan is het een bout.

Dat gezegd hebbende bepaal ik zelf ook gewoon of ik het schroef of bout noem op basis van de draad. De inbusschroef (waar Incolumis het over heeft) zou ik ook gewoon een bout noemen als deze voorzien is van metrische draad

[Paul Hewson]

Rickz schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 09:51:
[...]


Thanks!


[...]


Gaaf, jij ook succes! Bedankt voor de tips, een deadline hebben we niet maar proberen er wel zoveel mogelijk tijd in te stoppen om de snelheid er lekker in te houden. Hiernaast hebben we ook nog werk en een sociaal leven, dus de ene week hebben we meer tijd dan de ander

'T meeste sloopwerk is intussen wel gedaan, nu bezig met de afvoer (beginnen met de grootste buizen) en er moet nog even iemand langs komen die gaat kijken of we 2 draagmuren zo neer kunnen halen en welke stalen balk er nodig is om de verdieping op te vangen.

[Afbeelding]
Voor en achter het huis een ontstoppingsstuk (vertrouwen in eigen werk ), rechts naar de nieuwe keuken, links omhoog voor een be/ontluchting en toilet boven, in 't midden toilet beneden en naar achter voor tijdelijke keuken boven en daar komt in de toekomst de badkamer boven op.
Stalen gasleiding welke er nog zit gaat er uiteraard nog uit.

Ik krijg een beetje kriebels van het T-stuk wat voor je toilet van boven is. Door de 45 graden heb je een grote kans op een afsluiting. Het is niet voor niks dat T-stukken op standleidingen haaks (88 graden) zijn.

[A13X]

Paul Hewson schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 12:34:
[...]


Ik krijg een beetje kriebels van het T-stuk wat voor je toilet van boven is. Door de 45 graden heb je een grote kans op een afsluiting. Het is niet voor niks dat T-stukken op standleidingen haaks (88 graden) zijn.

De ntr moet je hier sowieso niet naast houden, dan haal je er nog wel een paar dingen uit...

[Exigence]

@Rickz @Paul Hewson @Raym09 Voor het ontwerp en uitvoeren van binnenriolering vind het het handboek van Wavin altijd wel een heel handig naslagwerk:

https://www.wavin.com/nl-...lering-Afvalwaterpdf.ashx

[Rickz]

Paul Hewson schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 12:34:
[...]


Ik krijg een beetje kriebels van het T-stuk wat voor je toilet van boven is. Door de 45 graden heb je een grote kans op een afsluiting. Het is niet voor niks dat T-stukken op standleidingen haaks (88 graden) zijn.

As do I, wilde graag het toilet boven weer kunnen gebruiken dus ben een aantal bouwmarkten in de buurt afgegaan voor een 110/40 haaks t-stuk maar zo snel niet kunnen vinden. Aftakking is voor het fonteintje in de wc, mocht ik er inderdaad last van krijgen, is een hoger sifon dan een oplossing? (want meer water?)

Enige wat er trouwens boven zit is een wc met direct een pijp naar de schoorsteen (tot bovenin ook 110 uitgevoerd) kan inprincipe genoeg lucht aanzuigen.

[ Voor 10% gewijzigd door Rickz op 26-10-2018 13:53 ]

[Goudvis]

Rickz schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 13:52:
[...]


As do I, wilde graag het toilet boven weer kunnen gebruiken dus ben een aantal bouwmarkten in de buurt afgegaan voor een 110/40 haaks t-stuk maar zo snel niet kunnen vinden. Aftakking is voor het fonteintje in de wc, mocht ik er inderdaad last van krijgen, is een hoger sifon dan een oplossing? (want meer water?)

Enige wat er trouwens boven zit is een wc met direct een pijp naar de schoorsteen (tot bovenin ook 110 uitgevoerd) kan inprincipe genoeg lucht aanzuigen.

Je hebt er nu misschien niets aan, maar dat zou een 110 - 50 - 110 Y of T stuk moeten zijn. Van 40 naar 50 ga je dan weer met een verloop.
Bron: harde ervaring

[A13X]

@Exigence ik verkies de NTR3216 (de praktijk richtlijn van de NEN 3215) boven een boekje van een leverancier

@Rickz & @Goudvis als je het echt goed wil doen pas je helemaal geen verlopende T-stukken toe en werk je met verlopen. Dan voldoe je aan de norm. En nee dat iets verkrijgbaar is betekend nog niet dat je het ook mag toepassen.

IIRC mag een verlopend T-stuk alleen verticaal worden toegepast. Ja dat staat hij nu maar die hele aansluiting is niet volgens de norm. Wat overigens niet wil zeggen dat het niet werkt.

[Exigence]

Raym09 schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 14:37:
@Exigence ik verkies de NTR3216 (de praktijk richtlijn van de NEN 3215) boven een boekje van een leverancier

Nou nou zeg. Heb je gezien wat de inhoud van dit "boekje" is? Voor zover ik het lees is allemaal conform deze NTR3216 en NEN3215 en aangevuld met uitleg. Persoonlijk vind ik dit een mooi naslagwerk.

Aangezien veel mensen geen beschikking hebben over praktijkrichtlijnen of NEN-normen is dit voor de klussende Tweakers (waar het in dit topic over gaat) best een heel handig naslagwerk wanneer je zelf met je riolering bezig gaat.

[Raymond]

Hier wordt volgende week het installatiewerk voor de badkamer gedaan. Ik volg dus met interesse de discussie over het aarden en het benodigde gaas daarvoor in de vloer. Dat zal ik gaan bewaken, als ze hier aan de slag gaan.

[Jelte,89]

Van de week 1 wandje dichtgemaakt, en een sparing gemaakt voor de televee

[A13X]

@Exigence geef alleen mijn (als vakidioot ) voorkeur aan, overigens heeft niet alleen wavin zo'n boekje dyka heeft hem ook.

Als (voormalig) engineer gebouwinstallaties ben ik liever neutraal/heb ik liever zelf de kennis ipv leverancier gebonden te zijn. In die boekjes staan/stonden ook wel eens zaken die niet (meer) mogen.

[Paul Hewson]

Exigence schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 13:26:
@Rickz @Paul Hewson @Raym09 Voor het ontwerp en uitvoeren van binnenriolering vind het het handboek van Wavin altijd wel een heel handig naslagwerk:

https://www.wavin.com/nl-...lering-Afvalwaterpdf.ashx

Heb de NTR3216 en NEN3215 tot mijn beschikking voor mijn dagelijks werk

[-DarkShadow-]

Hieronder zie je de verwarmingsleidingen in mijn convectorput. De perskoppeling van de aanvoerleiding lekt. Wat kan ik het beste doen? Een loodgieter met een perstang langs laten kopen en nog eens naknijpen en hopen dat het daarmee opgelost is? Vervangen? Het stukje uit de muur is erg kort, dus dat is ook lastig, ik heb weinig zin om te breken. De buis staat overigens een klein beetje onder spanning omdat deze niet exact uitlijnt met de ingang van de convector. Gaat een perskoppeling daarvan al lekken?

[FabianGTI]

Jelte,89 schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 16:31:
Van de week 1 wandje dichtgemaakt, en een sparing gemaakt voor de televee

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Lekker bezig, ik neem aan dat je die okoume plaat nog gaat afwerken?
Dat ziet er anders na een jaar al niet meer uit

[Teijgetje]

@-DarkShadow-
Heb je het zelf aangelegd?
Anders even de installateur bellen. Die hoort te zorgen dat het dicht is.

Weet je zeker dat het de persaansluiting is (al zie ik wel een lekspoor uit een controlegaatje)? Niet de knelverbinding van het ventiel? (of de aansluiting ventiel/convector). Dat stukje dat je laat zien, van buis tot convector, kan op drie punten lekken.
De laatste kan je aandraaien, die wartel die het ventiel in gaat. Om het stukje pijp van de perskoppeling zit een messing knelring. Die kan je iets vaster zetten. Of de knelring zit als eindstuk, en als de pijp dan niet ver genoeg in het ventiel zit dan kan die knelverbinding als eindstuk ook eventueel lekken. Ligt een beetje aan het merk ventiel.
Ik zou eerst proberen of je dat niet aan kan draaien met een bahco/passende sleutel om het ventiel te fixeren en een sleutel 22 om de wartel iets verder aan te draaien.
Mocht de aansluiting ventiel/convector lekken dan kan je die ook aandraaien.

Een beetje spanning moet kunnen, er zit isolatie omheen die wat meegeeft en buis buigt ook iets.
Normaal zorgt het rubber van de perskoppeling voor afdichting en dat wordt voldoende aangeperst en kan dan eigenlijk niet bewegen, ook niet bij spanning.
Napersen kan maar hoeft geen oplossing te bieden, eenmaal geperst is dicht, gegarandeerd voor 10 jaar.
Een tweede persing heeft alleen zin als er een versleten bek gebruikt is, let dan wel op dat je de tang van het gebruikte systeem hebt, dezelfde persbek dus, en dat je de bek op dezelfde manier plaatst om de koppeling.
Napersen zou mijn tweede optie zijn.

De stukjes buis zien er eigenlijk te kort uit voor een reparatie met een nieuw perseind (Uponor als voorbeeld), een perskoppeling losmaken zonder buisschade gaat haast niet en je zal hem gelijk na de koppeling af moeten knippen.
Maar meestal ligt de buis erachter in een lus/boog en kan je hem iets naar binnen trekken. Dan kan het wel, maar dat weet je pas als je kan kijken onder de vloer (kruipruimte?)
Of als je het afknipt. Maar knip je het af en is er geen ruimte dan heb je een probleem.
Mocht je het perseind vervangen moeten dan moet je ook zo`n Comap ring hebben/vervangen.

[ Voor 32% gewijzigd door Teijgetje op 27-10-2018 17:00 ]

[Harrie_]

@Jelte,89 Ziet er mooi uit, maar... met al je inmiddels opgedane ervaring in houtbewerking / timmerwerk de uitdrukking 'gelijk is ongelijk' nog niet tegengekomen?

[-DarkShadow-]

Teijgetje schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 16:24:
@-DarkShadow-
Heb je het zelf aangelegd?
Anders even de installateur bellen. Die hoort te zorgen dat het dicht is.

Tnx

Het is zeker de perskoppeling. Uit het gaatje drupt het. Geen kruipruimte helaas, de buis gaat achter de bakstenen de cement in. Geïnstalleerd door een loodgieter.

[Teijgetje]

-DarkShadow- schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 22:00:

Geïnstalleerd door een loodgieter.

Dan zou ik hem even langs laten komen, perssystemen zijn 10 jaar gegarandeerd, dan heeft hij zijn werk niet goed gedaan. Garantie.

Je kan eventueel in de isolatie van de buis een gat maken zodat je met een endoscoop aan de andere kant kan kijken of de buis gezadeld is of los in een bocht ligt en je hem een stukje kunt uittrekken.
Maar je zou dan het systeem leeg moeten maken en de convector uit moeten bouwen of afkopelen om die reparatie werkruimte te krijgen. Ik denk dat alleen het ventiel weghalen te weinig ruimte geeft.

Ik zou dus kijken of je het af kunt wimpelen op garantie.
Je kan wel kijken of het buiseind dat je lospeutert als je hem afknipt, een scherpe binnenkant heeft. Als de buis gekalibreerd is dan is die binnenhoek afgeschuind.
Ik ken een aantal loodgieters die de buis kalibreren na afknippen maar onzin vinden en de mogelijkheid dat de o-ring beschadigd door een scherpe, ovale, dus op twee zijden klemmende buis, voor lief nemen. Die duw je er ongekalibreerd nl ook wel op met kracht en het persen zou hem dan zijn ronde vorm terug moeten geven. Scheelt tijd en gaat meestal goed...……...

[ Voor 29% gewijzigd door Teijgetje op 28-10-2018 00:50 ]

[Jelte,89]

FabianGTI schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 15:21:
[...]


Lekker bezig, ik neem aan dat je die okoume plaat nog gaat afwerken?
Dat ziet er anders na een jaar al niet meer uit

Dat word ook nog gewoon zwart inderdaad, komt ook een tv in dus zoveel zie je er niet meer van.

Harrie_ schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 18:12:
@Jelte,89 Ziet er mooi uit, maar... met al je inmiddels opgedane ervaring in houtbewerking / timmerwerk de uitdrukking 'gelijk is ongelijk' nog niet tegengekomen?

Was ik niet mee bekend, maar als ik de regel goed interpreteer heb ik em inmiddels wel laten varen, zo ook met de verdeling van de planken, de regel waarop ik ze spijker ligt 22mm dieper, (dikte van de plank) maar de plank trekt krom/hol, dus steek je er weer binnnen/buiten. mijns inzien mag dat ook gewoon met douglas, want ja... hout... dat werkt. en zeker deze traditionele bouw vind ik dat echt niet erg... ik stel ook wel echt hoge eisen aan mijn eigen kwaliteit, gezien ook de verbindingen, (haakse liplas, gebogen korbelen e.d.) maar sommige 'elementen' ga ik toch niet voorkomen. als je van het ene muurtje naar het een andere muurtje een haakse lijn trekt, ligt de voeg ook niet gelijk bijvoorbeeld, dat stoort me echt niet...

Ik heb bijvoorbeeld bij de derde staander (vanaf links gezien) de korbeel exact pas gemaakt, de staander vond van niet en is gaan torderen, hierdoor is een naad ontstaan die er tijdens het prefaben niet zat... dat zijn dingen die ik ook wel kan waarderen... hout leeft en dat brengt charme!

(dat is ook een beetje wat me tegenstaat om de bouw in te gaan, als je tegenwoordig een beetje handig bent om ikea pakketjes in elkaar te zetten ben je een prima timmerman.., , ik ben 28 jaartjes jong en mijn generatie en die wat jonger zijn snappen geen bal van het feit wat ik aan doen ben...)

Edit: Moet trouwens wel eerlijk bekennen dat ik soms in de kroeg ofzo word aangesproken door onbekenden die via vrienden het project of facebook zien, mij herkennen en hiervoor hun complimenten en waardering uitspreken.. heb ook 2 broers in 'de bouw' zitten en 1 daarvan werd pas nog gevraagd: "ben jij de broer van die jongen die zo'n traditionele schuur bouwt", dan voel ik me wel weer trots ja

Zelfde gevoel heb ik natuurlijk voor jullie

[ Voor 10% gewijzigd door Jelte,89 op 28-10-2018 02:13 ]

[M4uSzi]

Jelte,89 schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 02:01:
[...]


Dat word ook nog gewoon zwart inderdaad, komt ook een tv in dus zoveel zie je er niet meer van.


[...]


Was ik niet mee bekend, maar als ik de regel goed interpreteer heb ik em inmiddels wel laten varen, zo ook met de verdeling van de planken, de regel waarop ik ze spijker ligt 22mm dieper, (dikte van de plank) maar de plank trekt krom/hol, dus steek je er weer binnnen/buiten. mijns inzien mag dat ook gewoon met douglas, want ja... hout... dat werkt. en zeker deze traditionele bouw vind ik dat echt niet erg... ik stel ook wel echt hoge eisen aan mijn eigen kwaliteit, gezien ook de verbindingen, (haakse liplas, gebogen korbelen e.d.) maar sommige 'elementen' ga ik toch niet voorkomen. als je van het ene muurtje naar het een andere muurtje een haakse lijn trekt, ligt de voeg ook niet gelijk bijvoorbeeld, dat stoort me echt niet...

Ik heb bijvoorbeeld bij de derde staander (vanaf links gezien) de korbeel exact pas gemaakt, de staander vond van niet en is gaan torderen, hierdoor is een naad ontstaan die er tijdens het prefaben niet zat... dat zijn dingen die ik ook wel kan waarderen... hout leeft en dat brengt charme!

(dat is ook een beetje wat me tegenstaat om de bouw in te gaan, als je tegenwoordig een beetje handig bent om ikea pakketjes in elkaar te zetten ben je een prima timmerman.., , ik ben 28 jaartjes jong en mijn generatie en die wat jonger zijn snappen geen bal van het feit wat ik aan doen ben...)

Edit: Moet trouwens wel eerlijk bekennen dat ik soms in de kroeg ofzo word aangesproken door onbekenden die via vrienden het project of facebook zien, mij herkennen en hiervoor hun complimenten en waardering uitspreken.. heb ook 2 broers in 'de bouw' zitten en 1 daarvan werd pas nog gevraagd: "ben jij de broer van die jongen die zo'n traditionele schuur bouwt", dan voel ik me wel weer trots ja

Zelfde gevoel heb ik natuurlijk voor jullie

Jij mag ook zeker trots zijn. Het is echt een juweeltje geworden.. En met dat ikea kastje. Tjaa. Dat is de keiharde waarheid van tegenwoordig. Maar niet alleen met timmermannen. Jammer genoeg.

[Harrie_]

@Jelte,89
Nee maar het ziet er allemaal prachtig uit, laat dat voorop staan, en inderdaad allerlei verloren ambacht
Ik kwam erop omdat ik deze foto zag waarbij de zwarte planken precies aansluiten met de paal en de ligger. 'Gelijk is ongelijk' heeft verder ook helemaal niets met techniek te maken, maar eerder met smaak. Normaliter zou je dan die achterwand een cm of wat terughouden omdat dat er 'beter' uitziet.

Normaal ben ik ook niet zo'n criticaster maar ik dacht, met alle lof die je hier krijgt (en dat is veel, en dat is terecht) mag er ook wel een puntje van kritiek bij

[Teijgetje]

Harrie_ schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 09:54:
@Jelte,89
Nee maar het ziet er allemaal prachtig uit, laat dat voorop staan, en inderdaad allerlei verloren ambacht
Ik kwam erop omdat ik deze foto zag waarbij de zwarte planken precies aansluiten met de paal en de ligger. 'Gelijk is ongelijk' heeft verder ook helemaal niets met techniek te maken, maar eerder met smaak. Normaliter zou je dan die achterwand een cm of wat terughouden omdat dat er 'beter' uitziet.

Normaal ben ik ook niet zo'n criticaster maar ik dacht, met alle lof die je hier krijgt (en dat is veel, en dat is terecht) mag er ook wel een puntje van kritiek bij

Helemaal mee eens, ik had bij het zien van de foto ook "jammer dat de wand gelijk met de staanders en ligger lijnt". Iets naar achter had het robuuste van de kap beter geaccentueerd.
Maar inderdaad niets dan lof.

Ben zelf bezig een oude gammele stalzolder tot huis te verbouwen en weet wat je allemaal tegenkomt. Dus ook het commentaar van mensen, die niet snappen waarom iets duurt of waarom zo, terwijl ze zelf nog geen Ikea-lamp in elkaar kunnen zetten.

[Anoniem: 36835]

Opgelost

[ Voor 98% gewijzigd door Anoniem: 36835 op 09-11-2018 13:03 ]

[Jelte,89]

Teijgetje schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 11:29:
[...]


Helemaal mee eens, ik had bij het zien van de foto ook "jammer dat de wand gelijk met de staanders en ligger lijnt". Iets naar achter had het robuuste van de kap beter geaccentueerd.
Maar inderdaad niets dan lof.

Ben zelf bezig een oude gammele stalzolder tot huis te verbouwen en weet wat je allemaal tegenkomt. Dus ook het commentaar van mensen, die niet snappen waarom iets duurt of waarom zo, terwijl ze zelf nog geen Ikea-lamp in elkaar kunnen zetten.

@Harrie_ Zit inderdaad wel wat in ja, ik heb geen idee waarom ik het zo heb gedaan en niet wat terug geplaatst heb. Dan zou de inbouwdiepte van de tv straks nog minder zijn, maar goed.. dat is/was geen argument nee...

[Anoniem: 93986]

Anoniem: 36835 schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 12:26:
In mijn nieuwbouwwoning met aangebouwde geïsoleerde garage hebben ze de onderkant van de garagedeur niet afgewerkt met tochtstrips. Dit omdat er altijd geventileerd moet worden omdat de ruimte als garage benoemd is, en er eventueel een auto in staat.

Nu staat er geen auto in, maar zitten wij wel met een koude garage omdat er dus veel tocht onder de deur vandaan komt.

Normaliter zou ik het oplossen met een simpele tochtstrip, maar de kier is zo groot dat ik geen tochtstrip kan vinden die volstaat. Ik heb wat foto's bijgevoegd van de situatie en hoop dat iemand hier mij kan helpen om de onderkant van deze garagedeur tochtvrij te krijgen.

In de bouwmarkt stikt het van de strips, borstels, etc.... die je onder aan de deur kan schroeven.

https://www.gamma.nl/asso...Binnen&page=2&pageSize=24

[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 93986 op 28-10-2018 13:37 ]

[Teijgetje]

Anoniem: 36835 schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 12:26:
In mijn nieuwbouwwoning met aangebouwde geïsoleerde garage hebben ze de onderkant van de garagedeur niet afgewerkt met tochtstrips.

Normaliter zou ik het oplossen met een simpele tochtstrip, maar de kier is zo groot dat ik geen tochtstrip kan vinden die volstaat.

Maar een tochtborstelprofiel kan je toch makkelijk op de deur schroeven?
Bijv. deze heeft al haren van 15 mm.
Zo zijn er verschillende.

Ook een automatische tochtveer inbouwen is een mogelijkheid. Bijv. deze, die is er met rubber of borstel en kan een kier van max 20 mm afsluiten.

Het simpelst is denk ik een tochtrubber te plakken op de onderrand die tegen de drempel sluit.
Of een dun latje op de binnenkant-deur, met daarop een tochtborstel die op de drempel aansluit. Dat latje zal 8 a 9 mm moeten zijn zo te zien.
Of gewoon alleen op de deur als de borstel verder van de deur staat als de kier tussen deur en zijkant drempel breed is, dan kan je de borstel in de kier tussen deur en drempel laten vallen. Misschien past deze dan?

Een mooie oplossing is deze op de zijkant van de drempel te plakken als je geen harde dingen naar binnen rijdt. Die heeft 5 mm ruimte nodig voor het frame. Hij kan natuurlijk ook op de deur, daar zal hij minder snel beschadigen.
Zet je hem op de deur dan zijn er goedkopere die je vastschoeft.
Hornbach heeft dan een paar soorten voor ca 12 euro.

Aangenomen dat de klinkertjes buiten liggen en de kier tussen deur en zijkant drempel binnen is.

[ Voor 41% gewijzigd door Teijgetje op 28-10-2018 18:56 ]

[loewie1984]

Is het beton gegoten keukenblad al af?

[ Voor 4% gewijzigd door loewie1984 op 28-10-2018 21:12 ]

[g-j-t]

Anoniem: 36835 schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 12:26:
Normaliter zou ik het oplossen met een simpele tochtstrip, maar de kier is zo groot dat ik geen tochtstrip kan vinden die volstaat. Ik heb wat foto's bijgevoegd van de situatie en hoop dat iemand hier mij kan helpen om de onderkant van deze garagedeur tochtvrij te krijgen.

Kun je niet uit de voeten met een "tochtdorpel" (wordt ook wel "slijtdorpel" genoemd). Dit betreft een ca. 40 mm alu anti-slip profielstrip met hieraan een tochtrubber bevestigd. Hierover kun je evt heenrijden. Onder andere het merk "Ellen" levert deze.
Deze zou je in jou geval op de dorpel kunnen bevestigen zodanig dat de rubberstip je deur raakt (dus iets naar voren schuiven en de loze ruimte (bij zware belasting) evt. opvullen. Evt maak je onder je deuren een hardouten aanslaglatje om de deur naar onder toe te verlengen en zo een goede aanslag te verkrijgen.
Met tochtborstels zou ik niet willen werken in een garage i.v.m. de troep die er aan kan blijven hangen.

[TheJVH]

Inmiddels ben ik een heel stuk verder met de werkbank. In vorig topic een SketchUp tekening gepost, nu het frame af en moet ik gaan nadenken over het werkblad. Ik mis alleen nog 3 dragers in het midden .



Kleine wijziging gemaakt tov ontwerp: Het werkblad loopt aan 1 kant iets verder door dan de poot, daar komt een kleine bankschroef onder te hangen.

[ Voor 20% gewijzigd door TheJVH op 29-10-2018 09:53 ]

[maartend]

heya.

Vraagje even.

Net een nieuwe boorhamer gekocht SDS. Daar zat zo'n verloopstuk bij naar een gewone boor, zo'n aandraaikop. Maar is dat ook een beetje bruikbaar om bijv. gaten in tegels te boren?

Dat doe ik nu met mijn losse klopboormaschine, maar die gaat ook de geest geven. en ik kan voor een leuke prijs een leuke klopboormaschine kopen. Maar weet dus niet of dat nog nodig is met zon boorhamer (waar dus een gewoon boren stand op staat).
Boor die ik net heb gekocht is de Bosch PBH2500 SRE.

[CappieL]

Zoals in Deel 4 al eens besproken wilde ik een werkbank gaan maken voor in mijn garage.
Het project werd toch iets groter dan voorheen bedacht.
Eerst dacht ik aan alleen een werkbank, dit werden er twee en uiteindelijk werd het toch iets meer.
- nieuwe wandplanken
- extra stopcontacten
- nieuwe verlichting
- gereedschapbord

Hieronder wat plaatjes:
Ontwerp in Sketchup


Oude situatie (met nieuwe wandplanken, elektra en verlichting)


Hout gehaald en in behapbare afmetingen gezaagd


Eindresultaat



(sorry voor de kwaliteit van de foto's)

[maartend]

Zeer belangrijk bij werkbank/mancave ; koelkast en magnetron.

[kmf]

Even een vraagje om een tip:

Ik heb onder een afdakje en stuk grond waar geen druppel regen op kan vallen. Hier wil ik wel een struik gaan planten. Maar ik weet dat ik dan zeker vergeet om deze water te geven.

Vlak in de buurt is er wel een regenpijp. Mijn idee is om hier een regenaftapper te kopen/maken, welke een klein gedeelte van de regen aftapt naar het stukje grond.
Een normale aftapper gaat net zolang door tot de regenton vol is. Maar dat is hier natuurlijk nooit het geval. Dus dacht ik van om dit half open te boren.

Goed idee, of zijn er betere methodes?

[Jelte,89]

loewie1984 schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 21:11:
Is het beton gegoten keukenblad al af?

@YaaD ! We roepen je!

[maartend]

Iemand met verstand van Bosch gereedschap.

Heb nog een PBH 2100 boormaschine liggen, komt olie tijdens boren uit SDS kop. Heb gelezen de kering.
Als ik het via Bosch doe kost me dat een kapitaal.

Dus de vraag is ; op het volgende plaatje, wat is de kering die ik moet vervangen? (sorry dat ik de hele link post, weet niet wat er uit mag blijven om hem in te korten).

edit ; link werkt niet. Heb hem wel al open, olie overal. Mogelijk schroothoop

[ Voor 38% gewijzigd door maartend op 29-10-2018 14:42 ]

[YaaD]

Jelte,89 schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 11:52:
[...]


@YaaD ! We roepen je!

Jaja Ik zag het berichtje al maar wist niet of het voor mij was bedoelt Het blad is af. Ik had na het storten van het keukenblad wat problemen met het sluiten van de lades (voorkant van de opstaande wand was wat gaan hangen waardoor het beton iets gezakt was, zeg 3 mm. Dit is nu opgelost en afgelopen weekend de laatste keer alles geseald)

Ik maak vanavond wat extra foto's en moet dan nog de kookplaat erin zetten. Dat doe ik ook vanavond.
Morgenvroeg dus foto's.

Voornamelijk bezig geweest met het plafond schilderen en aankomende week moet ik de CV aan gaan sluiten. Het wordt nu best koud namelijk

[Felyrion]

maartend schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 11:53:
Iemand met verstand van Bosch gereedschap.

Heb nog een PBH 2100 boormaschine liggen, komt olie tijdens boren uit SDS kop. Heb gelezen de kering.
Als ik het via Bosch doe kost me dat een kapitaal.

Dus de vraag is ; op het volgende plaatje, wat is de kering die ik moet vervangen? (sorry dat ik de hele link post, weet niet wat er uit mag blijven om hem in te korten).

http://www.powertools-aft...5c3lSVTV5c25FelRrOTVzM289

Zo gaat die link in elk geval niet werken. Zit vermoedelijk allerlei info uit jouw eigen sessie in. Zo krijgt een ander in ieder geval geen pagina te zien.

[YaaD]

Nou, zit iedereen stevig in zijn stoel, want hier zijn de foto's waar iedereen op heeft gewacht blijkbaar
Ik hoop niet dat de foto's tegenvallen want al met al ben ik erg tevreden met het resultaat



Vanavond voor het eerst de kookplaat gepast Ging niet helemaal goed, dus moest wat kleine clips verbuigen om het toch passend te krijgen. Vanavond aansluiten en vanaf morgen lekker over op inductie koken



Dit is de overview. We hadden wat problemen met de verdikte rand aan de voorkant. Hierdoor konden de bovenste lades niet dicht. Na een noodingreep met een slijptol de rand wat geslepen en sindsdien geen problemen meer.

Al met al erg blij met het resultaat. Totale kosten voor dit project schat ik op 150 euro.

[Harrie_]

Nice! Is het kookeiland er ook goed uitgekomen? Mooi resultaat, zeker voor die prijs

[YaaD]

Ik weet niet of ik deze foto's al eerder had laten zien dus bij deze nog een keer



Hier kun je aardig zien wat de sealer met het beton doet. Na 6 lagen is de toplaag echt keihard geworden en dringt er geen vuil meer door. Water kan nog wel, maar dat verdampt na verloop van tijd.



In vergelijking met de vloer kun je wel verschil zien, dat was te verwachten ook niet erg verder. Ook kun je goed zien dat het oppervlak niet "vlak" is zoals je gewend bent bij keukenbladen. Het oppervlak is daarentegen wel glad dus met een doekje er over kan verder prima

[sorted.bits]

Wij hebben in huis nog 2 ruimtes die duidelijk wat liefde nodig hebben. Dit keer was de bijkeuken aan de beurt. Wat vooral een ontzettende zooi was, met allerlei waterleidingen en overbodig koper aan het plafond, stroomdraden aangesloten op een manier, waarbij je dacht dat de elektricien zelfmoordneigingen had,

Het plafond van de bijkeuken was direct ook de vloer van de zolder van de garage. Die zolder is volledig niet geïsoleerd, dus de bijkeuken is in de winter ook een soort van koelcel. Aangezien de muur van bijkeuken dubbelsteens zonder spouw is, moeten we van binnenuit isoleren.

De deur op de eerste foto is een deur naar een 3e toilet (in de garage). Dit toilet hebben wij nooit gebruikt en die ruimte willen we dan ook anders benutten.



Het plan was:

• Koper aan het plafond bekijken, verwijderen wat niet nodig is
• Electra opnieuw aanleggen
• Voorzetwandjes maken, 10 cm dik, isolatie materiaal er tussen
• Plafond waterpas uitstroken, isoleren en dan gips er tegen aan
• Gaskachels in de garage vervangen door radiatoren (Garage zit achter de muur met de wasmachine/droger combinatie)
• Radiator in bijkeuken hangen, deze was namelijk ook onverwarmd
• Vloer egaliseren en iets van PVC op die vloer

De foto's zijn van een paar dagen geleden. Ondertussen is alles opnieuw in de verf/latex gezet en gaan we het muurtje links naast wasmachine/droger nog behangen.

De temperatuur in de bijkeuken is nu ongeveer 15 graden hoger dan het was Dus dat is wel lekker. Achter de koelkast ga ik nog kastdeuren maken, zodat de ketel en stoppenkast, netjes weggewerkt zijn. Die koelkast is makkelijk te verrijden, mocht ik er achter moeten wezen.

[De_Bastaard]

Zo, met die kou de laatste dagen merk ik weer hoe goed ons huis geisoleerd is ............ Not .

Leuk zo'n huis uit 56, maar tussen alle houtvloeren zit dus geen enkele isolatie, spouwmuren zijn ook niet geïsoleerd. De ruimte tussen de balken is 41CM, welke isolatie kan ik hier nu het beste voor gebruiken?

Het liefst wil ik eigenlijk thermisch isoleren, maar ook akoustisch. De balken zijn vrij hoog en ik wil er waarschijnlijk nog een verlaagd plafond onder maken...

Glaswol? PIR ? Platen van glaswol en die op maat zagen?

41CM is volgens mij niet de gangbare 60CM tussen de balken (waar volgens mij ook de meeste rollen op gebaseerd zijn)

[YaaD]

De_Bastaard schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 08:39:
Zo, met die kou de laatste dagen merk ik weer hoe goed ons huis geisoleerd is ............ Not .

Leuk zo'n huis uit 56, maar tussen alle houtvloeren zit dus geen enkele isolatie, spouwmuren zijn ook niet geïsoleerd. De ruimte tussen de balken is 41CM, welke isolatie kan ik hier nu het beste voor gebruiken?

Het liefst wil ik eigenlijk thermisch isoleren, maar ook akoustisch. De balken zijn vrij hoog en ik wil er waarschijnlijk nog een verlaagd plafond onder maken...

Glaswol? PIR ? Platen van glaswol en die op maat zagen?

41CM is volgens mij niet de gangbare 60CM tussen de balken (waar volgens mij ook de meeste rollen op gebaseerd zijn)

Als je de kruipruimte in moet met isolatie om je vloer te isoleren, dan zou ik alleen willen adviseren dat glaswol een verkeerde optie is Een krappe ruimte en dan werken met glaswol is echt een kriem.

Ik weet dat ik er in ieder geval nooit meer mee zal werken en altijd voor PIR zal kiezen. Akoestisch niet de beste keus, maar wel de meeste isolatie per cm.

Je zou platen van 1.20x2.50 meter breed kunnen nemen en die in 3en zagen. Volgens mij heb je dan de meest economische keuze.

[Anoniem: 93986]

De_Bastaard schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 08:39:
Zo, met die kou de laatste dagen merk ik weer hoe goed ons huis geisoleerd is ............ Not .

Leuk zo'n huis uit 56, maar tussen alle houtvloeren zit dus geen enkele isolatie, spouwmuren zijn ook niet geïsoleerd. De ruimte tussen de balken is 41CM, welke isolatie kan ik hier nu het beste voor gebruiken?

Het liefst wil ik eigenlijk thermisch isoleren, maar ook akoustisch. De balken zijn vrij hoog en ik wil er waarschijnlijk nog een verlaagd plafond onder maken...

Glaswol? PIR ? Platen van glaswol en die op maat zagen?

41CM is volgens mij niet de gangbare 60CM tussen de balken (waar volgens mij ook de meeste rollen op gebaseerd zijn)

Ik zou een apart topic aanmaken voor je vraag.

[JAMF]

Teijgetje schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 08:54:
[...]


Imbusbouten bestaan niet.
Inbusbouten wel.
De vakhandel snapt het meestal wel als je het verkeerd uitspreekt want het klinkt bijna hetzelfde.

En een bout gaat inderdaad vaak samen met een moer, een bout heeft rechte schroefdraad. Ook een getapt schroefdraadgat waar de bout niet doorsteekt in het werkstuk is mogelijk.

Op Wikipedia wordt het allemaal uitgelegd.

Een stokschroef of stokeind is een combinatie van schroef ("taps" schroefdraad) en "bout" (metrisch schroefdraad) samen.

(gaat nergens over maar nu staat dit topic weer in mijn lijstje )

En dan gaat het nog verkeerd....

In Inbus is altijd een schroef

Waarom....?

Alles wat je aan de binnenkant van de kop draait is een schroef, alles wat je aan buitenkant van de kop draait is een bout

[Harrie_]

JAMF schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 09:10:
[...]

En dan gaat het nog verkeerd....

In Inbus is altijd een schroef

Waarom....?

Alles wat je aan de binnenkant van de kop draait is een schroef, alles wat je aan buitenkant van de kop draait is een bout

spuit elf

[Gebanned]

En hoe noem je deze dan?

[ Voor 8% gewijzigd door Gebanned op 30-10-2018 09:54 ]

[Sharky]

Gebanned schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 09:54:
En hoe noem je deze dan?

[Afbeelding]

Een boef.

[Anoniem: 1114115]

Gebanned schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 09:54:
En hoe noem je deze dan?

[Afbeelding]

Torx bout

[asdf25]

Mijn nieuwbouwwoning is een paar weken geleden opgeleverd. Ik heb op diverse plekken het spacplafond laten vervallen omdat ik hier een verlaagd plafond met spots wil gaan realiseren. Beneden zijn het twee stalen binnenkozijnen met bovenlicht, boven zijn het er drie. De woonkamer, keuken, toilet en slaapkamer komen dus verlaagde plafonds. Nu dacht ik eerst om ter hoogte van het kozijn een koof/ inkeping te maken aangezien de hoogte 80 mm wordt van het verlaagde plafond. Alleen weet ik niet of dit wel zo fraai wordt, uiteraard kan er het wel gewoon een dichte plaat in. Wat ik nu heb bedacht is om de stalen kozijnen t.h.v. middenkalf door te zagen en het gat van het bovenlicht op te vullen met regels en gipsplaten. Andere manier is wellicht een blok er tussen te lijmen alleen moet ik dan even uitvogelen waar ik hem op laat dragen, het kalf is veel te dun. Iemand hier ervaring mee? Op internet vind ik alleen veel vraagstellingen maar lees geen ervaringen. Wat doet het met de sterkte van het kozijn?

Hieronder een plaatje van een van de binnenkozijnen;

[JAMF]

Gebanned schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 09:54:
En hoe noem je deze dan?

[Afbeelding]

Dat is een genderneutrale.. dat schijnt sinds kort ook te mogen

[Jelte,89]

asdf25 schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 10:27:
Mijn nieuwbouwwoning is een paar weken geleden opgeleverd. Ik heb op diverse plekken het spacplafond laten vervallen omdat ik hier een verlaagd plafond met spots wil gaan realiseren. Beneden zijn het twee stalen binnenkozijnen met bovenlicht, boven zijn het er drie. De woonkamer, keuken, toilet en slaapkamer komen dus verlaagde plafonds. Nu dacht ik eerst om ter hoogte van het kozijn een koof/ inkeping te maken aangezien de hoogte 80 mm wordt van het verlaagde plafond. Alleen weet ik niet of dit wel zo fraai wordt, uiteraard kan er het wel gewoon een dichte plaat in. Wat ik nu heb bedacht is om de stalen kozijnen t.h.v. middenkalf door te zagen en het gat van het bovenlicht op te vullen met regels en gipsplaten. Andere manier is wellicht een blok er tussen te lijmen alleen moet ik dan even uitvogelen waar ik hem op laat dragen, het kalf is veel te dun. Iemand hier ervaring mee? Op internet vind ik alleen veel vraagstellingen maar lees geen ervaringen. Wat doet het met de sterkte van het kozijn?

Hieronder een plaatje van een van de binnenkozijnen;
[Afbeelding]

Een koof/inkeping word echt niet mooi, ik had een valse bovendorpel gemaakt op de hoogte waar het verlaagde plafond komt, zodoende lijkt het alsof daar het plafond stopt en met je gips kun je daar gewoon tegenaan werken.

Gebanned schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 09:54:
En hoe noem je deze dan?

[Afbeelding]

Ik heb best veel bitjes, maar zelfs voor deze bout durf ik te twijfelen? wat zou dit zijn dan? torx 60?
Mocht ik dit trouwens tegenkomen, ook al was het inbus/kruis/pz/ph of wat dan ook... dan twijfelde ik geen moment en koos ik de sleutel

[ Voor 14% gewijzigd door Jelte,89 op 30-10-2018 11:08 ]

[Vipertje]

asdf25 schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 10:27:
Mijn nieuwbouwwoning is een paar weken geleden opgeleverd. Ik heb op diverse plekken het spacplafond laten vervallen omdat ik hier een verlaagd plafond met spots wil gaan realiseren. Beneden zijn het twee stalen binnenkozijnen met bovenlicht, boven zijn het er drie. De woonkamer, keuken, toilet en slaapkamer komen dus verlaagde plafonds. Nu dacht ik eerst om ter hoogte van het kozijn een koof/ inkeping te maken aangezien de hoogte 80 mm wordt van het verlaagde plafond. Alleen weet ik niet of dit wel zo fraai wordt, uiteraard kan er het wel gewoon een dichte plaat in. Wat ik nu heb bedacht is om de stalen kozijnen t.h.v. middenkalf door te zagen en het gat van het bovenlicht op te vullen met regels en gipsplaten. Andere manier is wellicht een blok er tussen te lijmen alleen moet ik dan even uitvogelen waar ik hem op laat dragen, het kalf is veel te dun. Iemand hier ervaring mee? Op internet vind ik alleen veel vraagstellingen maar lees geen ervaringen. Wat doet het met de sterkte van het kozijn?

Deze kozijnen zijn makkelijker te verwijderen aangezien het het betere klikwerk is. Wij hebben ook aantal kozijnen vervangen door houten kozijnen. Daarmee kan je alle kanten uit en zijn super goedkoop. Vraag me namelijk af of die stalen kozijnen modificeren mooi gaat worden.

[Kaasplank]

nieuwe stalen kozijnen regelen zonder bovenlicht en dan met ytong het gat boven het kozijn dichtmaken

[Jelte,89]

Afgelopen zaterdag begonnen met het valse kapje onder de veranda...







Wel een domme fout gemaakt bij het raamkozijn in het midden,



Kozijn hoort uiteraard in het midden te zitten, maar rechts zit ie 41.2cm uit de kant, en links 33.2cm uit de kant, 2 planken hebben een werkende breedte van 37.2cm dus ik kan het nog wel opschuiven maar hoe of waarom ik dit fout heb gedaan.... geen idee

Nja... niet heel erg, kozijntje is gewoon een gefreesde 5x7cm en de dorpels lopen gewoon door tegen de beide zijkanten, Spinvlies even los halen, rechts iets eraf en links iets erbij met wat panlatten...

[KillaZ]

De_Bastaard schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 08:39:
Zo, met die kou de laatste dagen merk ik weer hoe goed ons huis geisoleerd is ............ Not .

Leuk zo'n huis uit 56, maar tussen alle houtvloeren zit dus geen enkele isolatie, spouwmuren zijn ook niet geïsoleerd. De ruimte tussen de balken is 41CM, welke isolatie kan ik hier nu het beste voor gebruiken?

Het liefst wil ik eigenlijk thermisch isoleren, maar ook akoustisch. De balken zijn vrij hoog en ik wil er waarschijnlijk nog een verlaagd plafond onder maken...

Glaswol? PIR ? Platen van glaswol en die op maat zagen?

41CM is volgens mij niet de gangbare 60CM tussen de balken (waar volgens mij ook de meeste rollen op gebaseerd zijn)

Benedenverdieping PIR, tussenvloeren met Easycell?

[FabianGTI]

De_Bastaard schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 08:39:
Zo, met die kou de laatste dagen merk ik weer hoe goed ons huis geisoleerd is ............ Not .

Leuk zo'n huis uit 56, maar tussen alle houtvloeren zit dus geen enkele isolatie, spouwmuren zijn ook niet geïsoleerd. De ruimte tussen de balken is 41CM, welke isolatie kan ik hier nu het beste voor gebruiken?

Het liefst wil ik eigenlijk thermisch isoleren, maar ook akoestisch. De balken zijn vrij hoog en ik wil er waarschijnlijk nog een verlaagd plafond onder maken...

Glaswol? PIR ? Platen van glaswol en die op maat zagen?

41CM is volgens mij niet de gangbare 60CM tussen de balken (waar volgens mij ook de meeste rollen op gebaseerd zijn)

Sowieso een zwevend plafond maken dan, anders krijg je qua akoestiek geen verbetering
PIR heeft ook geen geluidsisolatie, enkel warmte

Easycell is een mooie oplossing (wat @KillaZ al aangeeft), maar daarvoor moet je wel flink wat gaten gaan boren, en dat is het makkelijkst vanaf de bovenverdieping, dus dan moet daar je vloer uit
Andere oplossing is steenwol of glaswol

Ik heb uiteindelijk een zwevend plafond gemaakt en vol gepropt met steenwol wat ik nog over had van de rest van de verbouwing (destijds 18 pakken besteld )

Wanneer je normaal loopt boven hoor je het beneden nog amper, tenzij je gaat stampen natuurlijk

[Kalevandaal]

@Jelte,89 wat maak je dan op de vliering? Is het binnen (op zolder?) praktischer nu het schuin is.
PS. Ziet er van beneden super uit

[Tehh]

Misschien dat ik later een aparte showcase ga maken, voor nu heb ik even enkele vragen voordat ik kan beginnen met het volgende project: zolder isoleren met PIR, afgewerkt met gipsplaten (4AK) en dat dan laten stuccen.

Huidige situatie:
Dakpannen, stramit isolatie (halmplanken / isolatie van samengeperst stro met wat papier aan beide zijden), wat tengels en dan de gordingen. E.e.a. afgewerkt met wat hout wat bevestigd is aan de tengels.
Hieronder een foto van zo'n gording, de stramit plaat en zo'n tengel.

Tussen de gordingen heb ik 15 cm ruimte voor isolatie. De afstand van de onderlinge gordingen varieert, van 90 cm in de nok tot 135 cm.

Vragen:
1. Ik zat te denken om te isoleren met 14 cm PIR. Kan ik dit met high tack bevestigen aan de bestaande regels of moet ik daar extra ruimte laten en de isolatie laten rusten op het regelwerk waar de gipsplaten aan bevestigd wordt?
Andere optie is kiezen voor 16 cm PIR, dan moet ik alleen de gordingen ophogen voordat ik regelwerk kan plaatsen.

2. Aan 1 zijde van de zolder lopen verwarmingsbuizen langs de rand, voor isolatie met PIR is daar geen ruimte. Ik kan:
- Dit opvullen met steenwol;
- PIR verticaal plaatsen voor de verwarmingsbuizen;
- De verwarmingsbuizen verleggen.
Laatste optie lijkt het meest logisch - wat als je er ooit nog bij moet / wil - maar aan de andere kant, in moderne huizen zitten de leidingen toch ook gewoon in de muur?

De donkere plek is een oude lekkage, dat is nu niet meer vochtig.

Tips zijn verder welkom, ik tag sowieso @Nhz even, hij heeft min of meer hetzelfde project (bijna) afgerond met PIR en gipsplaten.

Leuk plaatje wat ik vond, de stramitplaten hebben een Rd waarde van wel ongeveer 1.22!!

Qua Rd waarde zou 14 cm PIR dus ook wel genoeg zijn denk ik... Er komt dan namelijk isolatie met een Rd waarde van 6,36 bij + gips nog.

[ Voor 9% gewijzigd door Tehh op 30-10-2018 13:45 ]

[Jelte,89]

sbruynis schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:13:
@Jelte,89 wat maak je dan op de vliering? Is het binnen (op zolder?) praktischer nu het schuin is.
PS. Ziet er van beneden super uit

Niks... Bergzoldertje voor wat kinderspul, De schuine kant is niet vanuit praktisch oog punt (hoewel daar ook prima spul op kan liggen maar meer om onder de veranda een wat ruimtelijker gevoel te krijgen,

Schuur gedeelte word gewoon plat.

[asdf25]

Jelte,89 schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 11:04:
[...]
Een koof/inkeping word echt niet mooi, ik had een valse bovendorpel gemaakt op de hoogte waar het verlaagde plafond komt, zodoende lijkt het alsof daar het plafond stopt en met je gips kun je daar gewoon tegenaan werken.
[...]

Nadeel blijft dan nog steeds dat je die lelijke stijlen blijft zien omdat die montage kozijnen om de muur zitten gevouwen. Kozijn is dacht ik ongeveer 100mm en wanden zijn 70mm.

Vipertje schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 11:10:
[...]

Deze kozijnen zijn makkelijker te verwijderen aangezien het het betere klikwerk is. Wij hebben ook aantal kozijnen vervangen door houten kozijnen. Daarmee kan je alle kanten uit en zijn super goedkoop. Vraag me namelijk af of die stalen kozijnen modificeren mooi gaat worden.

Net al even zitten zoeken, geloof dat ik Berkvens kozijnen en deuren heb https://berkvens.nl/produ...n-afgeslankte-bovendorpel. Er zitten aan de zijkant twee proppen als ik deze eruit haal kun je de kozijnen er dacht ik uithalen. Twijfel nu alleen om ze allemaal van hout te maken of alleen de vier kozijnen waar plafond tegen aanloopt te vervangen. De stijlen doorzagen gaat hem denk ik niet worden of het wordt prutswerk, het kalf ligt namelijk iets in de stijl, als ik de bovenkant (de stijl) ervan af zaag verliest hij z'n verbinding.

https://www.bouwmaat.nl/k...e/74-70-8C-12-7B-F6-A8-C3

Bouwmaat kan Berkvens leveren zo te zien. Daar betaal ik per kozijn ongeveer 100€, is totaal ongeveer 400€. Kozijnhout kost me ongeveer 15€ de strekende meter, per kozijn ongeveer 6meter nodig, wordt dan voor 4 kozijnen 320€, maar aangezien je niet de helft staal en hout wilt hebben moeten de overige (3) kozijnen ook. https://www.hornbach.nl/s...5-cm/8705640/artikel.html kant en klare kozijnen kunnen eventueel ook nog.

Aankomende weken maar eens even over brainstormen, dank voor jullie input iig.

[ Voor 4% gewijzigd door asdf25 op 30-10-2018 15:51 ]

[Teijgetje]

@asdf25
Kozijnen zonder bovenlicht schroef je er zo tussen en je hangt de deur er weer in. Stelmogelijkheid zit in het kozijn/scharnier
Met hout moet je de deuren opnieuw afhangen en zal je het kozijn op maat voor de (opdek)deur moeten maken.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 30-10-2018 16:01 ]

[Gebanned]

Tehh schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:36:
Misschien dat ik later een aparte showcase ga maken, voor nu heb ik even enkele vragen voordat ik kan beginnen met het volgende project: zolder isoleren met PIR, afgewerkt met gipsplaten (4AK) en dat dan laten stuccen.

Als je toch gaat stuccen kies dan voor stucplaten of als je per se 12.5 mm dikke platen wil: 2AK. Scheelt je de helft in prijs voor je gipsplaten.

Huidige situatie:
Dakpannen, stramit isolatie (halmplanken / isolatie van samengeperst stro met wat papier aan beide zijden), wat tengels en dan de gordingen. E.e.a. afgewerkt met wat hout wat bevestigd is aan de tengels.
Hieronder een foto van zo'n gording, de stramit plaat en zo'n tengel.
[Afbeelding: Zolder1]
Tussen de gordingen heb ik 15 cm ruimte voor isolatie. De afstand van de onderlinge gordingen varieert, van 90 cm in de nok tot 135 cm.

Ik heb een redelijk vergelijkbare situatie; en gezien alle snijverliezen en kieren die ik ging krijgen besloten om voor glaswol te gaan. Scheelde me een sloot geld (waar ik nu 4AK platen voor haal ;-) )

Vragen:
1. Ik zat te denken om te isoleren met 14 cm PIR. Kan ik dit met high tack bevestigen aan de bestaande regels of moet ik daar extra ruimte laten en de isolatie laten rusten op het regelwerk waar de gipsplaten aan bevestigd wordt?
Andere optie is kiezen voor 16 cm PIR, dan moet ik alleen de gordingen ophogen voordat ik regelwerk kan plaatsen.

Voor de effectiviteit van de isolatie wil je geen spouw creëren. Voor je vochthuishouding is dat mogelijk een ander verhaal maar dat kan ik vanaf hier niet beoordelen.

2. Aan 1 zijde van de zolder lopen verwarmingsbuizen langs de rand, voor isolatie met PIR is daar geen ruimte. Ik kan:
- Dit opvullen met steenwol;
- PIR verticaal plaatsen voor de verwarmingsbuizen;
- De verwarmingsbuizen verleggen.
Laatste optie lijkt het meest logisch - wat als je er ooit nog bij moet / wil - maar aan de andere kant, in moderne huizen zitten de leidingen toch ook gewoon in de muur?

PIR voor de verwarmingsbuizen is niet zo heel handig; dan lekt de warmte weg via de buizen als je die niet ook isoleert.

[Afbeelding]
De donkere plek is een oude lekkage, dat is nu niet meer vochtig.

Tips zijn verder welkom, ik tag sowieso @Nhz even, hij heeft min of meer hetzelfde project (bijna) afgerond met PIR en gipsplaten.

Leuk plaatje wat ik vond, de stramitplaten hebben een Rd waarde van wel ongeveer 1.22!!
[Afbeelding: Stramit]
Qua Rd waarde zou 14 cm PIR dus ook wel genoeg zijn denk ik... Er komt dan namelijk isolatie met een Rd waarde van 6,36 bij + gips nog.

Houdt er rekening mee dat je overall rc lager wordt doordat de gordingen minder isoleren. Ik heb het voor mijn zolder laatst doorgerekend en met glaswolplaten (16 cm) met een rd van 5 kwam ik voor mijn dak op een rc van net iets meer dan 4.

[Dzine]

In het vorige topic aangegeven dat ik opzoek was naar een kozijnenfabriek die een garagedeur kozijn kon maken (tip; ga flink rondbellen / vragen; prijsverschil is uiteindelijk 2000,-). Het kozijn is nu besteld.

Bevestigings vraagstuk;
Het nieuwe kozijn wordt binnen een oud kozijn / raamwerk van de garagedeur geplaatst. Ik heb het 3 keer opgemeten dus in theorie is het een kwestie van erin duwen en vast schroeven / kitten.

Het bestaande raamwerk is ongeveer 8 cm dik meranti (rechthoekig, zonder sponningen oid), dit zit goed stevig in de muren / dak. Nieuwe kozijn wat erin komt is normale dikte.
Door het nieuwe kozijn, in het oude en dan in de muur lijkt me zo goed als onmogelijk.

Mijn idee; bestaande raamwerk extra in de muur versterken met schroeven.. Maar hoe?
Daarna nieuwe kozijn met kit erin zetten en nieuwe kozijn alleen in het raamwerk schroeven met 10cm schroeven.

Mis ik iets?

[Harrie_]

Dzine schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 20:51:
In het vorige topic aangegeven dat ik opzoek was naar een kozijnenfabriek die een garagedeur kozijn kon maken (tip; ga flink rondbellen / vragen; prijsverschil is uiteindelijk 2000,-). Het kozijn is nu besteld.

Bevestigings vraagstuk;
Het nieuwe kozijn wordt binnen een oud kozijn / raamwerk van de garagedeur geplaatst. Ik heb het 3 keer opgemeten dus in theorie is het een kwestie van erin duwen en vast schroeven / kitten.

Het bestaande raamwerk is ongeveer 8 cm dik meranti (rechthoekig, zonder sponningen oid), dit zit goed stevig in de muren / dak. Nieuwe kozijn wat erin komt is normale dikte.
Door het nieuwe kozijn, in het oude en dan in de muur lijkt me zo goed als onmogelijk.

Mijn idee; bestaande raamwerk extra in de muur versterken met schroeven.. Maar hoe?
Daarna nieuwe kozijn met kit erin zetten en nieuwe kozijn alleen in het raamwerk schroeven met 10cm schroeven.

Mis ik iets?

Je zou, na het plaatsen van het nieuwe kozijn, het geheel vast kunnen zetten in de gevel met kozijnpluggen, die zijn ook gewoon in 20 en 25cm lang verkrijgbaar.

[Teijgetje]

Dzine schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 20:51:
In het vorige topic aangegeven dat ik opzoek was naar een kozijnenfabriek die een garagedeur kozijn kon maken (tip; ga flink rondbellen / vragen; prijsverschil is uiteindelijk 2000,-). Het kozijn is nu besteld.

Bevestigings vraagstuk;
Het nieuwe kozijn wordt binnen een oud kozijn / raamwerk van de garagedeur geplaatst. Ik heb het 3 keer opgemeten dus in theorie is het een kwestie van erin duwen en vast schroeven / kitten.

Het bestaande raamwerk is ongeveer 8 cm dik meranti (rechthoekig, zonder sponningen oid), dit zit goed stevig in de muren / dak. Nieuwe kozijn wat erin komt is normale dikte.
Door het nieuwe kozijn, in het oude en dan in de muur lijkt me zo goed als onmogelijk.

Mijn idee; bestaande raamwerk extra in de muur versterken met schroeven.. Maar hoe?
Daarna nieuwe kozijn met kit erin zetten en nieuwe kozijn alleen in het raamwerk schroeven met 10cm schroeven.

Mis ik iets?

Het bestaande kozijn inderdaad extra vastzetten met kozijnpluggen 10x140. (ligt aan je muur zou lang genoeg moeten zijn. evt 160), het zit al goed vast zeg je dus overdrijven hoeft niet .
Wel even het gat goed schoon boren/blazen, de kop verzinken in het hout en de plug er eerst in slaan. Anders krijg je ze niet vlak/weg.
Het oude kozijn wordt zo je stelkozijn.
Pas het nieuwe kozijn, stel het (diagonalen ook opgemeten voor het bestellen?) en boor voor.
Even aantekenen waar die kozijnpluggen zitten ivm vastschroeven van je nieuwe kozijn met torxschroeven 6x90 of 6x100 (bij hornbach los te krijgen). Voorboren met 4 in het nieuwe kozijn tot in het oude, na weghalen kan je ze dieper boren in het oude kozijn.
Opboren met 6 mm in het nieuwe kozijn alleen, als het er uit is, zodat de schroeven het nieuwe kozijn aantrekken ipv dat de schroef daar al in vast zit.

Heb je strak gemeten/laten maken dan moet je hem er denk ik tussen slaan en neem je de waterpassing van je oude kozijn over. Heb je iets ruimte dan kan je met vulplaatjes stellen. Moet je hem er tussen slaan (houtje ertussen/ rubber hamer), sla dan beurtelings overal zodat hij er recht tussen schuift, sla je eerst één kant er in dan komt hij door de overhoekse maat knel/vast te zitten.

Kit of constructielijm. Plaats het kozijn.

Die schroeven kan je iets dieper laten vallen/vastchroeven zodat je er een prop in kan lijmen ipv plamuren.
De kop trek je wel het hout in als je een heel klein stukje 10 mm opboort (1 cm diep) in het nieuwe kozijn. Gebruik een ring die de inboor-afstand bepaalt, als je boor grijpt boor je een 10 mm gat door en door. Dat is niet de bedoeling.
Evt openblijvende rand purren, afplakken waar je geen pur wil.
Wil je het gat van de schroef voor een prop opboren (nadat de schroef er al in zit) zet de boormachine dan linksom/uitdraaiend, dan krijg je een net gat zonder splinters. Boor je rechtom/indraaiend dan grijpt de boor en splintert het gat.


Als je het nieuwe kozijn vast gaat zetten met kozijnpluggen moet je veel meer repareren, een prop krijg je er meestal niet in. Ik verzink kozijnpluggen met een verzinkboor 20.
Bovendien moet je veel meer boren en heb je een zwaardere schroefmachine nodig (moment) om zulke lange (bv lg 200) kozijnschroeven er in te kunnen draaien.

Moet je hem er tussen slaan dan zou ik gelijk lijmen/kitten en hem er niet meer tussen uit halen.
Zorg dat je een (elektrische) schaaf en wat scherpe beitels bij de hand hebt mocht het niet passen, dan kan je het stelkozijn aanpassen.

[ Voor 38% gewijzigd door Teijgetje op 30-10-2018 23:19 ]

[Nhz]

Tehh schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:36:
...

Even wat tips van mijn kant:
- Ik heb het PIR exact pas gemaakt en rondom in de flexibele pur (FM330) gezet, tijdelijk ondersteunen met panlatten (op de gordingen geschroefd). Nadat de pur is uitgehard kan je de panlatten weg halen en kan je het definitieve regelwerk voor de gipsplaten maken. Dit kan je ook in 1 stap doen, maar mijn ervaring leert me dat het ontspannender werkt als je in eerste instantie je kan focussen op het correct plaatsen van de PIR platen en niet op het precies plaatsen van het regelwerk.

- Wanneer je kiest voor ventilatie tussen je dakbeschot en je PIR-platen (wat voor mijn gevoel in mijn geval de beste oplossing was) zorg dan dat de latten waarmee je dit realiseert verticaal bevestigd zijn, zo kan eventueel vocht zich makkelijker verplaatsen.

- Hou er rekening mee dat je dak niet mooi vlak is en vul de ruimte van de gordingen niet helemaal op. Mijn gordingen zijn 175mm en ik dacht met een 15mm tengel en 160mm PIR precies gelijk met de gording uit te komen. Helaas...oude huizen zijn niet precies. Ik heb de gordingen dus op moeten dikken met 15mm tengels.

- Als je het gips met stucwerk gaat afwerken zorg dan voor een kleine overspanning (max 50cm~60cm) van de onderliggende panlatten op de gordingen, stucwerk is zwaar en broos.

- Bij stucwerk kan je gebruik maken van zogenaamde stucplaten, deze zijn goedkoper en een stuk handzamer. Hou bij bevestigen minimaal een halve centimeter afstand tussen platen, dit smeert de stukadoor wel dicht.

Succes!

[nokiaan958GB]

De_Bastaard schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 08:39:
Zo, met die kou de laatste dagen merk ik weer hoe goed ons huis geisoleerd is ............ Not .

Leuk zo'n huis uit 56, maar tussen alle houtvloeren zit dus geen enkele isolatie, spouwmuren zijn ook niet geïsoleerd. De ruimte tussen de balken is 41CM, welke isolatie kan ik hier nu het beste voor gebruiken?

Het liefst wil ik eigenlijk thermisch isoleren, maar ook akoustisch. De balken zijn vrij hoog en ik wil er waarschijnlijk nog een verlaagd plafond onder maken...

Glaswol? PIR ? Platen van glaswol en die op maat zagen?

41CM is volgens mij niet de gangbare 60CM tussen de balken (waar volgens mij ook de meeste rollen op gebaseerd zijn)

Daar staat een origineel jaren 50 woning wel bekend om.
Ik zou me eerst controleren op de buitenschil met voorrang voor dak, beglazing en gevels. Als je een behoorlijke spouw hebt kun je die met een isolatiemateriaal laten vullen, zo nee dan moet je alle buitengevels strippen en isoleren.
Bij dit soort huizen had men vroeger handigheidjes. Als het koud wordt werd buiten een klinker of dakpan voor de openingen van de vloerventilatie gezet zodat je in huis minder last van koude voeten kreeg.

[Jelte,89]

Harrie_ schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 09:54:
@Jelte,89
Nee maar het ziet er allemaal prachtig uit, laat dat voorop staan, en inderdaad allerlei verloren ambacht
Ik kwam erop omdat ik deze foto zag waarbij de zwarte planken precies aansluiten met de paal en de ligger. 'Gelijk is ongelijk' heeft verder ook helemaal niets met techniek te maken, maar eerder met smaak. Normaliter zou je dan die achterwand een cm of wat terughouden omdat dat er 'beter' uitziet.

Normaal ben ik ook niet zo'n criticaster maar ik dacht, met alle lof die je hier krijgt (en dat is veel, en dat is terecht) mag er ook wel een puntje van kritiek bij

Zat hier gisteravond nog even over na te denken en het schoot me ineens te binnen...Het gemetselde muurtje loopt ook gelijk met de staanders, en planken terug laten vallen op het muurtje vond ik niet mooi. Vandaar,

[De_Bastaard]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 23:33:
[...]

Daar staat een origineel jaren 50 woning wel bekend om.
Ik zou me eerst controleren op de buitenschil met voorrang voor dak, beglazing en gevels. Als je een behoorlijke spouw hebt kun je die met een isolatiemateriaal laten vullen, zo nee dan moet je alle buitengevels strippen en isoleren.
Bij dit soort huizen had men vroeger handigheidjes. Als het koud wordt werd buiten een klinker of dakpan voor de openingen van de vloerventilatie gezet zodat je in huis minder last van koude voeten kreeg.

Nou, het dak is gelukkig al geisoleerd. Ook hebben we overal dubbelglas (al denk ik wel dat we sommige kozijnen tzt eens moeten vervangen). Hoe dik de spouw is weet ik zo niet, maar ik merk wel dat de vloer(en) vaak erg koud zijn.

Sommige dingen kan ik al fixen zonder iets te hoeven isoleren, zo vond de maker van dit huis blijkbaar erg cool om als brievenbus gewoon een verticale 'sleuf' in de muur te maken (in de gang) zonder iets erachter. De voordeur en ruiten rondom de voordeur zijn mooi glas in lood, wat bijzonder slecht isoleert. Met dat 'gat' als brievenbus is de gang dus eigenlijk altijd koud, inherent daaraan de muur naar de woonkamer dus ook .

Daarnaast is de vloer in de gang altijd koud omdat de kelder die er onder ligt permanent geventileerd wordt door een gat van ~10cm dat de vorige eigenaar/bouwer gemaakt heeft. Hij heeft een ruit van een klapraampje vervangen door een stuk hout en daar een gat in geboord van ongeveer 10cm. In deze ruimte staat ook de wasmachine en de droger waardoor ik me afvraag of ik dit gat zomaar dicht kan maken en/of kan vervangen door een ventilator die alleen aan gaat wanneer de droger aangaat. Kan dat?

Dat stuk van de kelder waar de wasmachine/droger staat loopt door naar een ruimte onder de woonkamer. Het plafond van die kelderruimte is dus helemaal niet geisoleerd, waardoor de vloer in de woonkamer op dat vlak toch wel erg koud aan de vloeten is.

De andere delen van de vloer in de woonkamer 'vallen wel mee' doordat de onderliggende ruimtes van beton zijn. Hier staan de olie ketel en de olietank, die wss vanwege brandgevaar geen houten plafond hebben.

Ik heb al eens gekeken naar spouwmuurisolatie maar gezien het aantal m2 waar het (in totaal) over gaat dacht ik dat het misschien handiger was om eerst bijv. de vloeren te isoleren. Spouwmuur isolatie kost meteen 4-5k

[YaaD]

De_Bastaard schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 10:07:
[...]


Nou, het dak is gelukkig al geisoleerd. Ook hebben we overal dubbelglas (al denk ik wel dat we sommige kozijnen tzt eens moeten vervangen). Hoe dik de spouw is weet ik zo niet, maar ik merk wel dat de vloer(en) vaak erg koud zijn.

Sommige dingen kan ik al fixen zonder iets te hoeven isoleren, zo vond de maker van dit huis blijkbaar erg cool om als brievenbus gewoon een verticale 'sleuf' in de muur te maken (in de gang) zonder iets erachter. De voordeur en ruiten rondom de voordeur zijn mooi glas in lood, wat bijzonder slecht isoleert. Met dat 'gat' als brievenbus is de gang dus eigenlijk altijd koud, inherent daaraan de muur naar de woonkamer dus ook .

Daarnaast is de vloer in de gang altijd koud omdat de kelder die er onder ligt permanent geventileerd wordt door een gat van ~10cm dat de vorige eigenaar/bouwer gemaakt heeft. Hij heeft een ruit van een klapraampje vervangen door een stuk hout en daar een gat in geboord van ongeveer 10cm. In deze ruimte staat ook de wasmachine en de droger waardoor ik me afvraag of ik dit gat zomaar dicht kan maken en/of kan vervangen door een ventilator die alleen aan gaat wanneer de droger aangaat. Kan dat?

Dat stuk van de kelder waar de wasmachine/droger staat loopt door naar een ruimte onder de woonkamer. Het plafond van die kelderruimte is dus helemaal niet geisoleerd, waardoor de vloer in de woonkamer op dat vlak toch wel erg koud aan de vloeten is.

De andere delen van de vloer in de woonkamer 'vallen wel mee' doordat de onderliggende ruimtes van beton zijn. Hier staan de olie ketel en de olietank, die wss vanwege brandgevaar geen houten plafond hebben.

Ik heb al eens gekeken naar spouwmuurisolatie maar gezien het aantal m2 waar het (in totaal) over gaat dacht ik dat het misschien handiger was om eerst bijv. de vloeren te isoleren. Spouwmuur isolatie kost meteen 4-5k

Ik weet natuurlijk de oppervlaktes niet van je woning, maar de mijne, met een oppervlak van ca. 200m2 ongeveer 1800 euro kostte.

* herstel: het ging om 130m2 met een prijs van 1900 euro inclusief BTW.

[Ruud2001]

Voor mijn toekomstige kapstok ben ik op zoek naar RVS haakjes die ik kan bevestigen op een RVS roede van 28mm. Dit is het idee:



Mijn vriendin wil echter niet deze steiger look, maar nette strakke RVS haakjes. Na lang zoeken heb ik iets gevonden, maar eigenlijk moet de haak 90 graden gedraaid zijn:



Weet iemand toevallig een goed adres waar je dit soort materiaal kunt kopen? Tips voor een slimme Google zoekterm zijn ook van harte welkom

[leecher]

@Ruud2001

Als je het niet kan vinden kan je ze ook bij de plaatselijke smederij neerleggen. Die zijn vast wel bereid om voor een paar centen de haakjes eraf te slijpen en 90 graden gedraaid weer vast te lassen. Klein klusje voor tussendoor als ze toch al hun spullen klaar hebben gezet voor een grotere opdracht.

[De_Bastaard]

YaaD schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 10:31:
[...]


Ik weet natuurlijk de oppervlaktes niet van je woning, maar de mijne, met een oppervlak van ca. 200m2 ongeveer 1800 euro kostte.

* herstel: het ging om 130m2 met een prijs van 1900 euro inclusief BTW.

Dat valt nog mee. Ik zal eens kijken of ik het straks kan meten, gok dat het richting de 200m2 gaat. Het huis is alleen aan de achterzijde geschakeld aan de woning van de buren en dat specifieke stuk hoeft vooralsnog niet geisoleerd te worden.

[Andyk125]

Ruud2001 schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 11:07:
Voor mijn toekomstige kapstok ben ik op zoek naar RVS haakjes die ik kan bevestigen op een RVS roede van 28mm. Dit is het idee:

[Afbeelding]

Mijn vriendin wil echter niet deze steiger look, maar nette strakke RVS haakjes. Na lang zoeken heb ik iets gevonden, maar eigenlijk moet de haak 90 graden gedraaid zijn:

[Afbeelding]

Weet iemand toevallig een goed adres waar je dit soort materiaal kunt kopen? Tips voor een slimme Google zoekterm zijn ook van harte welkom

https://www.metaalshopper...derobehaak-voor-buis-o32/

Of anders zoekterm "kapstokhaak buis" komen er wel wat naar voren die wat netter zijn. Deze zijn ook zonder inbus en dus makkelijk te schuiven.

Of wat bij aliexpress, daar is het wat goedkoper

[ Voor 23% gewijzigd door Andyk125 op 31-10-2018 15:05 ]

[soepah]

Deze vraag ook geplaatst in het Warmtepomp topic maar vrees dat hij hier meer op zijn plek is:

Wij willen binnenkort verbouwen en ik wil graag 'rekening houden met de (nabije) toekomst':

Situatie:
Momenteel verwarm ik ons 5 jaar geleden gekochte huis uit 1930 met de ketel die er al zo'n 15 jaar inzit.

Binnenkort gaan we eea verbouwen waarbij ook de vloeren in de ruimte waar de CV hangt er uit gaan en opnieuw worden gestort met isolatie & vloerverwarming.
Het is in mijn ogen nu niet (financieel) aantrekkelijk om de ketel te vervangen voor een nieuwe zuinige of door een warmtepomp of iets anders, echter zou ik graag wel de voorbereidingen willen treffen zodat er op termijn wel een andere installatie geplaatst kan worden.

Huidige setup:
- Ketel (Nefit) die
- warm water voorziening verzorgt voor de Douche & Bad, 2 kranen in deze badkamer
- CV water aanvoer (warm (70? graden?) naar vloerverwarming woonkamer, keuken, badkamer (terugmeng verdelers)
- CV water aanvoer (warm (70? graden?) naar 2 radiatoren in de hal (constant iets open) en 4 radiatoren boven (geen / sporadisch gebruik)

De CV hangt in de berging (historie kennelijk) en daar zit ook de hele aansluiting.
Mocht de ketel ooit kapot gaan wil ik graag een nieuwe manier van verwarmen, afhankelijk van het moment wanneer deze het begeeft:
1. Korte Termijn (0-2 jaar): Nieuwe efficiente ketel
2. Middellange Termijn (2 - 10?) Warmtepomp? (met ketel erbij?) combi?
3. Lange termijn (10+ jaar): Wat dan (toekomst) de hoofd verwarming is geaccepteerd.

Wat moet ik voorbereiden?:
Mocht ik dus in de middellange termijn mijn ketel moeten vervangen, wat is dan handig om nu al aangelegd te hebben?
Waar ik zelf op kom:

1. Schutbuizen van buiten naar binnen (Hoeveel? en welke diameter) van buiten naar de ketelruimte zodat aanvoer / afvoer ri buiten-unit van warmtepomp kan worden aangesloten zonder bikken / hakken.
2. Spanning (extra stopcontacten?)
3. ??

[Andyk125]

soepah schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 15:29:
Deze vraag ook geplaatst in het Warmtepomp topic maar vrees dat hij hier meer op zijn plek is:

Wij willen binnenkort verbouwen en ik wil graag 'rekening houden met de (nabije) toekomst':

Situatie:
Momenteel verwarm ik ons 5 jaar geleden gekochte huis uit 1930 met de ketel die er al zo'n 15 jaar inzit.

Binnenkort gaan we eea verbouwen waarbij ook de vloeren in de ruimte waar de CV hangt er uit gaan en opnieuw worden gestort met isolatie & vloerverwarming.
Het is in mijn ogen nu niet (financieel) aantrekkelijk om de ketel te vervangen voor een nieuwe zuinige of door een warmtepomp of iets anders, echter zou ik graag wel de voorbereidingen willen treffen zodat er op termijn wel een andere installatie geplaatst kan worden.

Huidige setup:
- Ketel (Nefit) die
- warm water voorziening verzorgt voor de Douche & Bad, 2 kranen in deze badkamer
- CV water aanvoer (warm (70? graden?) naar vloerverwarming woonkamer, keuken, badkamer (terugmeng verdelers)
- CV water aanvoer (warm (70? graden?) naar 2 radiatoren in de hal (constant iets open) en 4 radiatoren boven (geen / sporadisch gebruik)

De CV hangt in de berging (historie kennelijk) en daar zit ook de hele aansluiting.
Mocht de ketel ooit kapot gaan wil ik graag een nieuwe manier van verwarmen, afhankelijk van het moment wanneer deze het begeeft:
1. Korte Termijn (0-2 jaar): Nieuwe efficiente ketel
2. Middellange Termijn (2 - 10?) Warmtepomp? (met ketel erbij?) combi?
3. Lange termijn (10+ jaar): Wat dan (toekomst) de hoofd verwarming is geaccepteerd.

Wat moet ik voorbereiden?:
Mocht ik dus in de middellange termijn mijn ketel moeten vervangen, wat is dan handig om nu al aangelegd te hebben?
Waar ik zelf op kom:

1. Schutbuizen van buiten naar binnen (Hoeveel? en welke diameter) van buiten naar de ketelruimte zodat aanvoer / afvoer ri buiten-unit van warmtepomp kan worden aangesloten zonder bikken / hakken.
2. Spanning (extra stopcontacten?)
3. ??

Ja als iedereen in de toekomst kon kijken was het veel gemakkelijker.

Heb je al een type warmtepomp op het oog? want er zit nogal wat verschil in en ook op de manier waarin het toegepast wordt in je woning. Voordeel is al wel dat je vloerverwarming hebt, al zul je het waarschijnlijk wel in meer ruimten moeten toepassen.

De technieken zullen grotendeels wel hetzelfde blijven, maar je zult wel een keuze moeten maken wat je denkt dat in de toekomst het beste zou werken bij jullie woning. Als je het nog niet gedaan hebt lijkt het me verstandig eerst goed te verdiepen in de verschillende mogelijkheden. De duurzaamste oplossingen zijn jammer genoeg nog wel het duurste.

Daarnaast zijn warmtepompen en dergelijk mooi, maar hebben ook de nodige nadelen vooral voor oudere woningen. Isolatie is heel belangrijk, de warmteafgifte is lang niet zo hoog namelijk als bij de huidige HR-ketels.

Hier een site met goede informatie betreffende warmtepompen:
verschillende type
voor- en nadelen

[sorted.bits]

Pfff, projectje bijkeuken is (zo goed als) klaar.





Nog 2 kleine punten:
- Radiator aansluiten
- Vensterbankje maken

Volgende klusje, project "Voorkamer". Tweede woonkamer in huis, die op dit moment vooral dienst doet als 'verf de plinten hier maar, want de vloerbedekking moet er toch uit.'-kamer.

[Sharky]

Netjes! Maar dit is GoT niet als iemand niet zeikt en het beter weet, zoals ik: Moeten de stekkers niet onmiddellijk bereikbaar zijn in het geval van een probleem?

[leecher]

@Sharky

Dan ram je de stop er toch uit. Als hier bijv iets met de oven gebeurt ga ik echt niet in het keukenkastje ernaast zitten rotzooien, ff de groep eruit of desnoods allemaal is sneller.

[Oilman]

@sorted.bits Staat de koelkast nu voor de CV-ketel en stoppenkastje?

[Sharky]

leecher schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 20:19:
@Sharky

Dan ram je de stop er toch uit. Als hier bijv iets met de oven gebeurt ga ik echt niet in het keukenkastje ernaast zitten rotzooien, ff de groep eruit of desnoods allemaal is sneller.

Wellicht bij jou. Maar er zijn normen/wetten/regels die zeggen dat stekkers bereikbaar moeten zijn van apparatuur zoals deze, maar ook ovens of vaatwassers. Ik vind het wel logisch klinken.

[nokiaan958GB]

De_Bastaard schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 10:07:
[...]


Nou, het dak is gelukkig al geisoleerd. Ook hebben we overal dubbelglas (al denk ik wel dat we sommige kozijnen tzt eens moeten vervangen). Hoe dik de spouw is weet ik zo niet, maar ik merk wel dat de vloer(en) vaak erg koud zijn.

Sommige dingen kan ik al fixen zonder iets te hoeven isoleren, zo vond de maker van dit huis blijkbaar erg cool om als brievenbus gewoon een verticale 'sleuf' in de muur te maken (in de gang) zonder iets erachter. De voordeur en ruiten rondom de voordeur zijn mooi glas in lood, wat bijzonder slecht isoleert. Met dat 'gat' als brievenbus is de gang dus eigenlijk altijd koud, inherent daaraan de muur naar de woonkamer dus ook .

Daarnaast is de vloer in de gang altijd koud omdat de kelder die er onder ligt permanent geventileerd wordt door een gat van ~10cm dat de vorige eigenaar/bouwer gemaakt heeft. Hij heeft een ruit van een klapraampje vervangen door een stuk hout en daar een gat in geboord van ongeveer 10cm. In deze ruimte staat ook de wasmachine en de droger waardoor ik me afvraag of ik dit gat zomaar dicht kan maken en/of kan vervangen door een ventilator die alleen aan gaat wanneer de droger aangaat. Kan dat?

Dat stuk van de kelder waar de wasmachine/droger staat loopt door naar een ruimte onder de woonkamer. Het plafond van die kelderruimte is dus helemaal niet geisoleerd, waardoor de vloer in de woonkamer op dat vlak toch wel erg koud aan de vloeten is.

De andere delen van de vloer in de woonkamer 'vallen wel mee' doordat de onderliggende ruimtes van beton zijn. Hier staan de olie ketel en de olietank, die wss vanwege brandgevaar geen houten plafond hebben.

Ik heb al eens gekeken naar spouwmuurisolatie maar gezien het aantal m2 waar het (in totaal) over gaat dacht ik dat het misschien handiger was om eerst bijv. de vloeren te isoleren. Spouwmuur isolatie kost meteen 4-5k

Zorg eerst dan maar eens dat je alle gaten dichtmaakt
Muurisolatie levert bij een zelfde dikte meer comfort en energiebesparing dan vloerisolatie op. Warmte stijgt namelijk.
Idd ook hier vandaag nog in de krant gelezen dat muurisolatie vanaf 1500 euro wordt aangeboden.
Als je een kelder hebt dan is zelf vloerisolatie aanbrengen wel heel veel goedkoper.

[sorted.bits]

Sharky schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 20:27:
[...]


Wellicht bij jou. Maar er zijn normen/wetten/regels die zeggen dat stekkers bereikbaar moeten zijn van apparatuur zoals deze, maar ook ovens of vaatwassers. Ik vind het wel logisch klinken.

Ik vraag me af of je daadwerkelijk bij je stekkers van je oven kan, ik niet namelijk (krachtstroom, zit achter de oven). Dat ding moet eerst van zijn plek voor ik daar bij kan.

Die apparatuur zit niet voor niets allemaal op hun eigen groep, dat is vrij makkelijk schakelen moet ik zeggen. Maar daar heb je misschien een punt. Aan de andere kant van de muur achter de wasmachine en droger heb ik de bekabeling lopen voor deze 2 stopcontacten, deze zou ik geschakeld kunnen maken. Misschien wel een idee inderdaad.

Oilman schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 20:20:
@sorted.bits Staat de koelkast nu voor de CV-ketel en stoppenkastje?

Yup, maar door een kleine modificatie rolt dat ding echt super nu. Ik wil echt niet een koelkast van 120 kg elke keer van zijn plek trekken als ik bij de stoppenkast moet

[ Voor 10% gewijzigd door sorted.bits op 31-10-2018 21:27 ]

[Freubel]

Vraagje aan de experts.
Ik zit er aan te denken om aan de zijkant van mijn berging een roldeur te fabriceren.
Nou kom je daar niet veel over tegen op internet, wel enkele opdrachten op workspot maar daar kun je geen reacties zien.
Schuur is halfsteens gemetseld, niet geïsoleerd.
Moet ik daar nou echt een roldeur voor nemen of voldoet een rolluik al ?
De kast van de deur moet aan de binnenzijde, dit omdat de doorgang een publieke steeg betreft die vaak gebruikt wordt.
Qua maatvoering zit ik te denken aan ca 120cm bij 200cm hoog.
Wat zouden de kosten van arbeid ongeveer zijn of is dit prima zelf te doen ?

[Jelte,89]

Waarom wil je daar een roldeur? tov een gewone deur?
Een rolluik lijkt me niet voldoende stevig met het oog op vandalisme/dronkenschap...

Overigens prima zelf te doen...