[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[BTS]

Freubel schreef op donderdag 1 november 2018 @ 07:30:
Vraagje aan de experts.
Ik zit er aan te denken om aan de zijkant van mijn berging een roldeur te fabriceren.
Nou kom je daar niet veel over tegen op internet, wel enkele opdrachten op workspot maar daar kun je geen reacties zien.
Schuur is halfsteens gemetseld, niet geïsoleerd.
Moet ik daar nou echt een roldeur voor nemen of voldoet een rolluik al ?
De kast van de deur moet aan de binnenzijde, dit omdat de doorgang een publieke steeg betreft die vaak gebruikt wordt.
Qua maatvoering zit ik te denken aan ca 120cm bij 200cm hoog.
Wat zouden de kosten van arbeid ongeveer zijn of is dit prima zelf te doen ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wij hebben onze garagedeur vervangen voor een rolluik, is vrij breed en een beetje slap. Als iemand naar binnen wilt dan lukte ze dat ook bij dat slappe blikken materiaal van de oude garagedeur. Je kan offertes opvragen bij de zaken die ook rolluiken leveren voor een prijsindicatie. Monteren is makkelijk.
(Vond ik dan)

Ter verduidelijking: wij hebben de rolluikbak aan de binnenkant zitten en de geleiders zitten ook aan de binnenkant van de muur, de geleiders zitten gelijk met de muur.

[TheJVH]

Dit weekend staat de installatie van de mechanische ventilatie op de planning. Daarvoor moet ik het dak op om een dakpan te vervangen door zo'n kunstof pan met doorvoer, om daar de schoorsteen over te schuiven (huidige ventilatie van de badkamer blaast gewoon tegen een dakpan aan ). Er komen 2 afzuigroosters in de badkamer in het plafond die doorsteken naar zolder, en er loopt een bestaande asbest pijp vanuit de WC beneden naar de zolder. Die asbest pijp heeft aan de bovenkan een asbest sok die ik er hopelijk eenvoudig af kan trekken en zo de buis om kan leggen naar de centrale afzuigunit.

Nu dacht ik alles te verbinden met spirobuis, maar ik heb geen haakse slijper dus die zou ik dan weer moeten halen (125mm?). Alternatief is flexibele slang, maar dat geeft wellicht meer herrie en is minder efficiënt, maar een stuk makkelijker te verwerken. Alles zit toch uit het zicht op de zolder dus dat is geen probleem.

Iemand tips om spirobuis te verwerken, of toch flexibel nemen? En hoe zekeren jullie je altijd op het dak? Ik ga vanaf het balkon op de 1e verdieping 2 meter omhoog en dan zit ik al op het dak, maar ik denk dat de schoorsteen wel halverwege het dak moet komen.

[zonoskar]

Spirobuis is echt wel aan te raden. Een 125mm haakse splijper is niet heel erg duur bij de Lidl bijv.

[Dzine]

Teijgetje schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 22:02:
[...]
.....

Moet je hem er tussen slaan dan zou ik gelijk lijmen/kitten en hem er niet meer tussen uit halen.
Zorg dat je een (elektrische) schaaf en wat scherpe beitels bij de hand hebt mocht het niet passen, dan kan je het stelkozijn aanpassen.

Bedankt voor het uitgebreide antwoord. Goede tips!

Het kozijn goed opgemeten maar niet de diagonaal. Ook het kozijn 6mm kleiner besteld als opgemeten, de sponning van het nieuwe kozijn biedt dus wat wiggle room.

[Jelte,89]

Toevallig mensen bekend met de video's van Shawn James? (My self reliance)

Opzich heeft deze man wel een normaal bestaan maar trekt hij zich van tijd tot tijd terug in het bos en onderhoud zich daar van veel dingen die de natuur hem geven, Ook bouwt hij voor zichzelf huizen/sauna's/buitenkeukens.. Vooral het bereiden van het eten vind ik wel wat hebben,

En nu ben ik benieuwd of er toevallig ook tweakers zijn die wat hebben met outdoor cooking/self reliance? Al dan niet op wat kleinere schaal?!

Het lijkt mij bijvoorbeeld al wat hebben om de winterdag een keer te overnachten in de schuur en zoiets simpels te doen als koffiezetten op vuur en een eigen maaltijdje te maken in een gietijzeren pan... Al dan niet vergezeld door mijn zoontje

Bij genoeg animo kunnen we dit uiteraard splitsen naar een apart topic, want dat is er nog niet.

[ Voor 3% gewijzigd door Jelte,89 op 01-11-2018 14:49 ]

[w00d]

Hoe kan ik het beste onderstaande kieren weer netjes dichten? Is een kozijn op de eerste verdieping. Zit te denken aan compriband, alleen betwijfel of dit blijft zitten aangezien het kozijn iets achter het metselwerk ligt (is een huis uit 1928).

Kier is ook niet consistent, rechterboven hoek is een cm+ ongeveer en linksboven maar een paar mm. Om er nou weer siliconen kit in de spuiten lijkt me ook niet helemaal de oplossing.

[Frogy]

w00d schreef op donderdag 1 november 2018 @ 14:20:
Hoe kan ik het beste onderstaande kieren weer netjes dichten? Is een kozijn op de eerste verdieping. Zit te denken aan compriband, alleen betwijfel of dit blijft zitten aangezien het kozijn iets achter het metselwerk ligt (is een huis uit 1928).

Kier is ook niet consistent, rechterboven hoek is een cm+ ongeveer en linksboven maar een paar mm. Om er nou weer siliconen kit in de spuiten lijkt me ook niet helemaal de oplossing.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het spreekwoord is niet voor niets; als ge nie meer wit, pur of kit

[Goudvis]

TheJVH schreef op donderdag 1 november 2018 @ 11:40:
Dit weekend staat de installatie van de mechanische ventilatie op de planning. Daarvoor moet ik het dak op om een dakpan te vervangen door zo'n kunstof pan met doorvoer, om daar de schoorsteen over te schuiven (huidige ventilatie van de badkamer blaast gewoon tegen een dakpan aan ). Er komen 2 afzuigroosters in de badkamer in het plafond die doorsteken naar zolder, en er loopt een bestaande asbest pijp vanuit de WC beneden naar de zolder. Die asbest pijp heeft aan de bovenkan een asbest sok die ik er hopelijk eenvoudig af kan trekken en zo de buis om kan leggen naar de centrale afzuigunit.

Nu dacht ik alles te verbinden met spirobuis, maar ik heb geen haakse slijper dus die zou ik dan weer moeten halen (125mm?). Alternatief is flexibele slang, maar dat geeft wellicht meer herrie en is minder efficiënt, maar een stuk makkelijker te verwerken. Alles zit toch uit het zicht op de zolder dus dat is geen probleem.

Iemand tips om spirobuis te verwerken, of toch flexibel nemen? En hoe zekeren jullie je altijd op het dak? Ik ga vanaf het balkon op de 1e verdieping 2 meter omhoog en dan zit ik al op het dak, maar ik denk dat de schoorsteen wel halverwege het dak moet komen.

Ik zou voor vast gaan.
Ik heb spirobuis gezaagd met een decoupeerzaag met ijzerzaagje (zunne fijne tand). Eerst even rondom aftekenen, dan de zaag er vlak opzetten om je begin te maken en haaks op de buis zetten zodra je 'door' bent. Wel oorkleppen op want het is een luidruchtige aangelegenheid.
Evt. kan het met een losse beugel/ijzerzaag, maar dat levert wel een minder net resultaat op vermoed ik.

[Goudvis]

w00d schreef op donderdag 1 november 2018 @ 14:20:
Hoe kan ik het beste onderstaande kieren weer netjes dichten? Is een kozijn op de eerste verdieping. Zit te denken aan compriband, alleen betwijfel of dit blijft zitten aangezien het kozijn iets achter het metselwerk ligt (is een huis uit 1928).

Kier is ook niet consistent, rechterboven hoek is een cm+ ongeveer en linksboven maar een paar mm. Om er nou weer siliconen kit in de spuiten lijkt me ook niet helemaal de oplossing.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Acrylaat-voor-buiten voldoet prima, en is ook te krijgen in wenselijke grijstinten. Van siliconenkit krijg je spijt zodra het schilderwerk daar aan de beurt is.

[TheJVH]

Goudvis schreef op donderdag 1 november 2018 @ 16:02:
[...]


Ik zou voor vast gaan.
Ik heb spirobuis gezaagd met een decoupeerzaag met ijzerzaagje (zunne fijne tand). Eerst even rondom aftekenen, dan de zaag er vlak opzetten om je begin te maken en haaks op de buis zetten zodra je 'door' bent. Wel oorkleppen op want het is een luidruchtige aangelegenheid.
Evt. kan het met een losse beugel/ijzerzaag, maar dat levert wel een minder net resultaat op vermoed ik.

Ja een losse beugelzaag heb ik nog wel liggen dus dat zou de goedkoopste oplossing zijn. Decoupeer heb ik ook maar dan is een losse beugelzaag een simpeler klusje. Het gaat ook echt om maar 3 / 4 keer zagen, dus 'easy does it' . Spirobuis gaat het dan worden, lijkt mij ook netter weg te werken op de zolder. Nu hopen dat het mooi weer wordt dit weekend...

[Goudvis]

TheJVH schreef op donderdag 1 november 2018 @ 16:06:
[...]


Ja een losse beugelzaag heb ik nog wel liggen dus dat zou de goedkoopste oplossing zijn. Decoupeer heb ik ook maar dan is een losse beugelzaag een simpeler klusje. Het gaat ook echt om maar 3 / 4 keer zagen, dus 'easy does it' . Spirobuis gaat het dan worden, lijkt mij ook netter weg te werken op de zolder. Nu hopen dat het mooi weer wordt dit weekend...

Wellicht ten overvloede: testzagen met een klein stuk spiro. Gevaar bestaat dat je 'm ovaal drukt met de beugelzaag, terwijl je met de decoupeer juist gedoseerd kan werken omdat de zaagbeweging door de machine wordt verzorgd.

[Uberprutser]

Vanmorgen had ik de vloerenboer op bezoek om de netten over de vloerverwarming heen te vlechten en nu is alles zo goed als klaar om de 3 betonwagens over leeg te storten.



Verder waren mijn vrienden van Stedin vandaag ook op de koffie en mochten zij mij verblijden met een Iskra SMR 5.0 AM550-TD2 CDMA (P1, holladijee) en natuurlijk een tweetal extra touwtjes om L2 en L3 ook actief te maken. Helaas had deze meneer niet zoveel zin om een nieuwe buis te maken van de meter naar de automatenkast dus heeft ie dit stukje PVC maar hergebruikt. Voor de oplettende kijker, dat is inderdaad een hagelnieuwe CAI kabel rechts in de hoek, direct naar het Ziggo kastje 34 meter verderop. En waarschijnlijk zijn ook de PVC buizen rechtsonder in het hout opgevallen welke Cat6, TV en ander leuks door de gehele woning zullen brengen.



En ik heb een Robot in het ketelhok...

[Nhz]

Even een vraagje voor de mensen die hun ramen hebben laten vervangen. Ik kreeg vandaag een offerte voor het vervangen van in totaal 4 dubbele uitzetramen stolpramen (circa 150x120cm per dubbel raam), 1 enkel uitzetraam (circa 75 x 130cm) en twee deuren (circa 90x110). Alles uitgevoerd met tripple glas en in totaal 6 ventilatieroosters.

Inclusief plaatsen (dus met hang/sluitwerk) komt de totaalprijs op 7200euro exclusief BTW.

Ik heb nog niet heel erg grondig onderzocht, maar na een snelle 'scan' middels Google is dat een flinke prijs. Of denken jullie daar anders over?

[De Rikster]

Nhz schreef op donderdag 1 november 2018 @ 19:49:
Even een vraagje voor de mensen die hun ramen hebben laten vervangen. Ik kreeg vandaag een offerte voor het vervangen van in totaal 4 dubbele uitzetramen stolpramen (circa 150x120cm per dubbel raam), 1 enkel uitzetraam (circa 75 x 130cm) en twee deuren (circa 90x110). Alles uitgevoerd met tripple glas en in totaal 6 ventilatieroosters.

Inclusief plaatsen (dus met hang/sluitwerk) komt de totaalprijs op 7200euro exclusief BTW.

Ik heb nog niet heel erg grondig onderzocht, maar na een snelle 'scan' middels Google is dat een flinke prijs. Of denken jullie daar anders over?

Dat is inderdaad flink aan de prijs zo te zien maar zonder verdere informatie weinig van te zeggen. Blijft veel geld natuurlijk maar voor 24karaats goud is het niet duur..

[ Voor 8% gewijzigd door De Rikster op 01-11-2018 20:14 ]

[Kalevandaal]

@Nhz zoals al door @De Rikster aangegeven, kan ik je prijs niet beoordelen.
Wilde je alleen op attent maken dat na-isoleren van woningen 6% btw behelst. En stuc en schilderwerk eveneens. Let wel, bij woningen ouder dan 2 jaar

[Teijgetje]

w00d schreef op donderdag 1 november 2018 @ 14:20:
Hoe kan ik het beste onderstaande kieren weer netjes dichten? Is een kozijn op de eerste verdieping. Zit te denken aan compriband, alleen betwijfel of dit blijft zitten aangezien het kozijn iets achter het metselwerk ligt (is een huis uit 1928).

Kier is ook niet consistent, rechterboven hoek is een cm+ ongeveer en linksboven maar een paar mm. Om er nou weer siliconen kit in de spuiten lijkt me ook niet helemaal de oplossing.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Compriband moet je er netjes tussen doen en begint al met zwellen zodra je het van de rol wikkelt. Bovendien moet je eerst ruimte maken en de kit weghalen.
Ik zou bv een Seal Max of Super Sealer Construction van Bison nemen. Die zijn overschilderbaar en schimmelvrij/bestendig.

[Joopieboy]

Hier ook maar weer eens melden, weer druk met een leuk projectje om samen met een vriend (@McGryphon) samen onze skillset te verbeter en te vergroten. Met name die van mij aangezien ik met fijnere houtbewerking en met name meubelmaker wat minder kaas heb gegeten. Constructies en overkappingen heb ik minder moeite mee, op het feit na dat het vooral degelijk wordt:

Een oud grenen kastje opknappen:

Een eiken tafel schuren, glad maken en opnieuw in de olie, een custom Ikea Besta meubel:


Dit was een blank vuren blad.

En zo nog zat voorbeelden.

In de woonkamer had ik mijn laptop op de eettafel staan en dat was niet echt ideaal, plus ik mistte best wel een werkplek om te kunnen werken aan computers/laptops/elektronica/solderen/etc. Eerst geprobeerd met mijn oude bureau weer eens op te bouwen, maar dat schiet ook enorm te kort, pus onhandig qua maten:

Vandaar dus het idee voor een werkbureau:

Juist, geen werkbank, geen bureau, maar een werkbureau. Een bureau gebouwd als werkbank en die tegen een stootje kan. Vandaar dus ook de keuze voor 40mm dik massief gedroogd Eiken. Niet geschaafd, dit is iets waar ik zelf mee bezig ga. Dit scheelt ook een factor 2,5 qua kostprijs van het materiaal:


In een wat handzamer formaat laten zagen:

Busje vol:


Heel veel schaven:


Verlijmen:


En dat was dag 1… Morgen verder!

[Kclemens]

Netjes! Heb je ze gewoon koud tegen elkaar verlijmd, of heb je gebruik gemaakt van domino's?

[Joopieboy]

Geschaafd en recht aansluitende gemaakt, en dan goed verlijmd.
Komt nog een balk (van het 'afval') onder ter versteviging, en om te voorkomen dat het doorzakt, en waartussen ik de schragen ga klemmen.

[A13X]

Joopieboy schreef op donderdag 1 november 2018 @ 21:44:

Wbt schragen als poten, ik heb dat onder een glazenblad gehad en dat was voor gebruik als bureau echt mega irritant... Je kunt echt alleen nog maar precies in het midden van het bureau zitten en dat is niet altijd de handigste plek.

[Joopieboy]

Raym09 schreef op donderdag 1 november 2018 @ 22:15:
[...]



Wbt schragen als poten, ik heb dat onder een glazenblad gehad en dat was voor gebruik als bureau echt mega irritant... Je kunt echt alleen nog maar precies in het midden van het bureau zitten en dat is niet altijd de handigste plek.

Goed dat je dat zegt, ik had het idee dat dat wel zou moeten lukken eigenlijk... Overspanning is hier 1.80m, gedeelte tussen de schragen zou dan 1.40m worden +/-. Even kijken of het überhaupt stabiel genoeg is en ook qua ruimte idd.

[ Voor 1% gewijzigd door Joopieboy op 01-11-2018 22:25 . Reden: Aanvulling voor duidelijkheid ]

[ASW1]

Dan kun je die schragen beter op z'n kop eronder zetten.

[A13X]

@Joopieboy 140 minus 2x de helft van de schraag dus 100-110 ongeveer. Breedte van de stoel... 60 ofzo? Heb je 20 aan beide kanten over, je zit er al snel met je stoel tegen aan.

Kun je hem niet op simpele hobby schragen leggen om het te proberen?

[Joopieboy]

Raym09 schreef op donderdag 1 november 2018 @ 22:23:
@Joopieboy 140 minus 2x de helft van de schraag dus 100-110 ongeveer. Breedte van de stoel... 60 ofzo? Heb je 20 aan beide kanten over, je zit er al snel met je stoel tegen aan.

Kun je hem niet op simpele hobby schragen leggen om het te proberen?

Lees een goed Totale breedte is 180 en ruimte tussen de schragen is ongeveer 1.40

[A13X]

@Joopieboy 180, ze staan het op het einde maar beide 20 naar binnen. (anders komen ze er aan de zijkant er onder vandaan) dus hart op hart schragen 140. Vrij vloerruimte is hart schragen - halve breedte van beide schragen = nog eens - 2x20 afstand schragen op vloerniveau 100....

Waar reken ik mis volgens jou?

[Joopieboy]

Mm, fuck Tijd voor een hete douche en bed geloof ik, mijn rekenkunsten zijn al even weg

[KillaZ]

@Joopieboy Die kleur op je besta is exact de kleur die ik zoek voor mijn convectorput. Welke olie heb je daarvoor gebruikt?

En waarom maak je niet ipv schragen 2 driehoekpoten? Geeft je meteen de versteviging voor je blad en geeft meer ruimte. (gaat plaatje zoeken, volgens mij had een tweaker hier dezelfde poten gemaakt voor een epoxy gegoten bureau).

[Joopieboy]

Ik moet even opzoeken wat ik gebruikt heb, iig een grijze olie waar ik een laag of 3 gebruikt heb om deze kleur en dekking te krijgen, en dan daarover een licht gekleurde (warme houtkleur) olie erover. Dit krijg je niet met een laag zeg maar, hier zit een dag werk in met kleuren.

Met mijn werkblad ga ik hetzelfde doen.

[KillaZ]

Joopieboy schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 09:37:
Ik moet even opzoeken wat ik gebruikt heb, iig een grijze olie waar ik een laag of 3 gebruikt heb om deze kleur en dekking te krijgen, en dan daarover een licht gekleurde (warme houtkleur) olie erover. Dit krijg je niet met een laag zeg maar, hier zit een dag werk in met kleuren.

Met mijn werkblad ga ik hetzelfde doen.

Ja geen probleem, dit is namelijk dezelfde kleur als ons laminaat.

Oh en ik bedoelde deze setup:



Met dank aan @loewie1984 Dit heb ik gebruikt voor mijn bureau en staat echt super stevig. Ik kan er met mijn 100KG in ieder geval op dansen

[ Voor 20% gewijzigd door KillaZ op 02-11-2018 10:17 ]

[ChillPascal]

Heren, de hal en slaapkamer op onze zolder zijn reeds geisoleerd. Echter zijn de ca. 1,8m hoge inbouwkasten aan de schuine zijden niet geisoleerd. Hier wil ik binnenkort zelf mee aan de slag.

Op dit moment lopen balken (gording) horizontaal. Hier tussen wil ik verticale rachels plaatsen om de isolatie tussen te klemmen. Daaroverheen komt een dampdichte laag en houten plaatwerk.

Mijn vraag is welke rachels ik zou kunnen gebruiken en hoe ik deze vast zou moeten zetten?

[Notna]

Joopieboy schreef op donderdag 1 november 2018 @ 22:31:
Mm, fuck Tijd voor een hete douche en bed geloof ik, mijn rekenkunsten zijn al even weg

En dan tegen mij zeuren dat ik underlayment gebruik

Daarover gesproken; tijdje terug MOESTEN er 2 kasten komen op de kamer van de kinderen én een bureau. En dat MOEST van underlayment. Want dat is hip. Ofzo. en goedkoop.

Ja sure; prima. nog nooit eerder iets van gemaakt. Conclusie: dat is met reden en dit was ook de laatste keer dat ik het gedaan heb. Zelfs met vlijmscherp materiaal splintert het als een malle enfin. het resultaat is best OK geworden ookal zeg ik het zelf.






Geen fotos van het bureautje want die heb ik simpelweg niet op het moment . Maar is een simpel ding van 120 x 60. 2 planken boven elkaar met een tussenschot (zodat je 2 vakjes hebt ) en IKEA bureaupoten. Op zowel de kast als op het bureau een whitewash gedaan en de liggende delen afgelakt met een parketlak.

[ASW1]

Het dekt nog niet helemaal
wat ik een crime vind met underlayment is de gaten erin die op de kopse kanten zichtbaar worden. Behoorlijke rotklus om die te vullen.

[Notna]

ASW1 schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 10:56:
Het dekt nog niet helemaal
wat ik een crime vind met underlayment is de gaten erin die op de kopse kanten zichtbaar worden. Behoorlijke rotklus om die te vullen.

Klopt, daarom is er later ook een 2de laag overheen gegaan

[WD-41]

Even een vraagje over het afwerken van een gipsplafond. Ik dacht om gewoon AK gips wandplaten te gebruiken. Nu zie ik bij de bouwmarkten eigenlijk alleen maar 2AK. 4AK is in mijn geval veel handiger, want het plafond is ongeveer 5m breed. 4AK is zie ik zo snel alleen online, en is ook heel veel duurder. Nu zag ik hier,

YouTube: Gipsplaten afwerken Part 2 - Papieren voegband aanbrengen, naden vul...

bij 12:45 dat hij gewoon bij de kopse kanten wat van het papier weg snijdt, en dan gewoon afwerkt. Het zou dan goed moeten hechten. Mijn vraag is of dat inderdaad goed werkt, en je dan later geen scheuren krijgt? Je zou zelfs eventueel een breder stuk kunnen weghaden en dan gaasband gebruiken?

[A13X]

KillaZ schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 09:57:
[...]

Oh en ik bedoelde deze setup:

[Afbeelding]

Is dat juist niet nog lastiger? Het frame op het bureau ipv eronder?

[zonoskar]

WD-41 schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 11:10:
bij 12:45 dat hij gewoon bij de kopse kanten wat van het papier weg snijdt, en dan gewoon afwerkt. Het zou dan goed moeten hechten. Mijn vraag is of dat inderdaad goed werkt, en je dan later geen scheuren krijgt? Je zou zelfs eventueel een breder stuk kunnen weghaden en dan gaasband gebruiken?

Ik heb dat zo gedaan en elke naad is gaan scheuren. Dus na 3 scheuren ben ik gaasband gaan gebruiken en die dan lokaal weg stucen. Is iets minder strak, maar je ziet er vrijwel niks van. Het is iig 100x beter dan scheuren

@ASW1 whitewash hoort toch niet dekkend te zijn?

[ Voor 4% gewijzigd door zonoskar op 02-11-2018 13:27 ]

[Notna]

zonoskar schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 13:27:
[...]

Ik heb dat zo gedaan en elke naad is gaan scheuren. Dus na 3 scheuren ben ik gaasband gaan gebruiken en die dan lokaal weg stucen. Is iets minder strak, maar je ziet er vrijwel niks van. Het is iig 100x beter dan scheuren

@ASW1 whitewash hoort toch niet dekkend te zijn?

Nee, maar er moest wel een 2de laag overheen om een aantal geplamuurde plekken minder opvallend te krijgen. Was alleen het geval op de deurtjes overigens. De rest was prima.

[Joopieboy]

@KillaZ ik kom er later even op terug, vandaag nog veel te druk geweest met schaven en de constructie. Mocht ik het van de week vergeten, help mij even herinneren.


Vandaag weer verder aan het werkbureau, de schragen die ik gisteravond nog gehaald had maar even in elkaar gezet:

Kwaliteit en stabliteit vallen zeker niet tegen, het enige echt jammere is dan weer de typische Ikea kwaliteit van in dit geval een best belangrijk onderdeel, waar uiteindelijk het hele gewicht op rust. De hele schraag is van best degelijk beuken gemaakt, alleen de ‘pin’ voor de hoogte is van een een of ander zachthout gemaakt. Niet echt ideaal…

Daar heb ik later dus van een staaf 15mm beuken een aantal nieuwe pennen gemaakt:

Die klemmen tenminste ook wat, ipv minimaal een millimeter speling.

En over klemmen gesproken, even verder gedaan met beide delen goed passend te maken met wat verder schaafwerk, en toen verlijmen van de delen:

In de tijd dat die nodig hadden om te drogen begonnen aan de dwarsbalken voor onder het blad, inkorten van allemaal en 1 bredere balk schulpen, gaten erin maken en verzinken, etc:



Toen eenmaal het blad droog was zijn we begonnen met het verder vlakken van het blad, zeker omdat alles toch een beetje afwijkt van elkaar omdat het niet geschaafd en 100% recht Eiken is.


Toen dat ruwe schaven en met een excenter schuren naar zoverre goed genoeg was begonnen aan de dwarsbalken en een hoek af te ronden met de decoupeerzaag. Indraaimoeren M8 gebruikt om de schragen vast te kunnen zetten de rest verlijmd en met schroeven vastgezet. Ook naar het advies geluisterd om de schragen zover mogelijk op de hoeken te plaatsen.


De afgeronde hoek die je hier ziet is aan de kamer kant het deel waar je eigenlijk continue langs moet.

En het resultaat na vandaag:

Eind komende week weer 2 vrije dagen, dan verder met nog fijn schaven van bepaalde punten en dan vlakschuren met de vlakschuurmachine. Daar zullen we ook nog een volle dag mee bezig zijn, om dan de dag erna te beginnen met kleuren en oliën.

[FabianGTI]

Kclemens schreef op donderdag 1 november 2018 @ 21:53:
Netjes! Heb je ze gewoon koud tegen elkaar verlijmd, of heb je gebruik gemaakt van domino's?

Voor het verlijmen heb je geen domino's of lamello's nodig, eigenlijk gebruik je die alleen om alles op de goede hoogte te houden, qua verbinding is houtlijm sterk zat

---

Leuke projecten weer, ik ben ondertussen ook wat ideeën aan het opdoen voor een kapstok, deze wil ik in een bestaande nis maken en uitvoeren in massief eiken

[ASW1]

Je zou die dwarsbalken eronder niet zo moeten monteren ivm de werking van het hout. Als je het goed wilt doen verlijm je die niet maar gebruik je alleen schroeven met ovale gaten en zet je die niet helemaal klemvast zodat ze speling houden. Op die manier loop je minder risico op kromtrekken wanneer het gaat werken.
Dit idee: https://www.houtmerk.nl/U...rkblad-werken-kromtrekken

[Joopieboy]

ASW1 schreef op zaterdag 3 november 2018 @ 10:51:
Je zou die dwarsbalken eronder niet zo moeten monteren ivm de werking van het hout. Als je het goed wilt doen verlijm je die niet maar gebruik je alleen schroeven met ovale gaten en zet je die niet helemaal klemvast zodat ze speling houden. Op die manier loop je minder risico op kromtrekken wanneer het gaat werken.
Dit idee: https://www.houtmerk.nl/U...rkblad-werken-kromtrekken

Dat is niet iets wat je veel terugziet bij meubels. Zeker een goede opmerking, maar daar hebben we wel rekening mee gehouden. Nu heb je wel een punt dat ik de dwarsbalk beter niet had kunnen verlijmen, gelukkig heb ik die niet te dik verlijmd zoals de kopse kanten. Alleen dat heb ik gedaan vanwege het hoogteverschil/werking van het hout zoals het nu is. Ik heb dan ook ongeschaafd Eiken gekocht wat al heeft kunnen werken, en eer ik er van de week verder mee kan gaan heeft het alweer een week binnen gestaan. Dus het verder afwerken en glad maken gebeurd na redelijk wat tijd waarin het hout dus al wat meer heeft kunnen werken, ook de dwarsbalk. Zodoende denk ik, en anderen die meehelpt of mee hebben gedacht hierin, dat dit wel goed komt.

[ASW1]

Hout blijft altijd werken (expansie/contractie haaks op de nerf) doordat de luchtvochtigheid wisselt. Het hangt er overigens ook vanaf hoe het gezaagd is, want planken kunnen ook gaan schotelen. Maar ik hoop natuurlijk dat het wel goed gaat. Als je huis een redelijk constante luchtvochtigheid heeft werkt het nauwelijks, maar in het slechtste geval kan je blad ook scheuren.

[Sinnedje]

Na voornamelijk veel gelezen te hebben en genoten van alle showcases, werd het tijd om zelf ook iets bij te dragen. Ben een hobbyist die inspiratie haalt uit YouTube filmpjes en Pinterest. Gisteren de laatste hand gelegd aan een haardhout opslag. Die moest er ineens komen nadat een kleine berk in de tuin weg moest.



Tijdens het klussen merkte ik dat het kouder werd, en dat ik best wat herrie maak met de apparaten die ik heb (cirkelzaag / compressor etc.). Daarom had ik ineens het idee om alleen de wanden van mijn schuurtje te isoleren met steen/glaswol en te bekleden met OSB platen. Dit is relatief goedkoop en snel te doen. Het doel is voornamelijk wat extra geluidswering, maar ook het meer behaaglijk te maken. Het dak zelf is van OSB platen met bitumen golfplaten. Hier wil ik geen isolatie toepassen omdat het te veel gedoe is en de ruimte echt te klein zal maken (schuin dak, niet heel hoog).

De wanden zijn erg dunne schrootjes waar ik niks tegen aan kan schroeven, dus het zou de ruimte gelijk nog praktischer maken. Zie voorbeelden:



Er zitten her en der wel wat kieren tussen de aansluitingen. Verder is het schuurtje opgebouwd op een stenen rand. De bodem is van zand. Ik heb hier al een houten vloer gelegd, met daaronder blauw zeil om bodemvocht te beperken. Dit heeft al veel voor het comfort gedaan.

Mijn vraag is nu: heeft het nut om een dergelijke 'isolatie' te realiseren met het oog op mijn wensen, en moet ik dan nog speciale maatregelen treffen om te zorgen dat het hout bijv. niet snel wegrot?

[TankiEEE]

Hopelijk hier iemand met meer loodgieters kennis. Ik heb een bestaande plaatradiator vervangen door een vlakke Henrad Everest Plan.

Nu komt deze standaard met reeds een thermostaat kraan gemonteerd rechtsboven. Aangezien ik de radiator echter links aan moet sluiten ivm bestaand leidingwerk ben ik dus genoodzaakt het een en ander om te gooien. Ik krijg die thermostaat kraan echter niet los met mijn bahco en het messing begint zelfs al te vervormen door de kracht die erop is geuit.. Ik draai hem dus linksom om het los te maken maar het wilt niet lukken. Doe ik wat verkeerd of heb ik hiervoor ander gereedschap nodig?
Plaatje voor de duidelijkheid:

[Aapie]

Heb je toevallig een grootte dop(dopsleutel 22 of 24 in die richting) die daar op past? Dan heb je iets meer grip.

[ Voor 12% gewijzigd door Aapie op 04-11-2018 16:47 ]

[Teijgetje]

@TankiEEE
Bij de meeste bahco`s zijn de bekken niet recht en verkloten ze de moer of zeskant doordat hij bij spanning groter en schever wordt.
Helemaal als je ze verkeerdom gebruikt en de beweegbare bek de meeste kracht moet opnemen.
Swedish nutfuckers moet je eigenlijk gewoon weggooien.....(Bahco maakt best goede overigens, wel prijzig)
Imo kan je beter een sleuteltang kopen van Knipex als je een verstelbare sleutel wil hebben die moeren/zeskanten niet beschadigd.

Lijkt mij een Heimeier, is volgens mij SW 19 en vastzetmoment is 30-35 Nm.(type kan iets anders zijn maar zijn allemaal SW19/30-35Nm)

Een gewone passende steek/ring/dop-sleutel 19 zou het wel moeten doen, die is recht en vervormd niet.
Linksom is inderdaad er uit.

[ Voor 60% gewijzigd door Teijgetje op 04-11-2018 19:17 ]

[TankiEEE]

@Aapie & @Teijgetje Die heb ik beide helaas nu niet bij de hand maar ik ga het eens proberen met een steeksleutel en/of doppenset. Ik zal het resultaat laten weten!

[dewil1990]

Wij hebben in onze nieuwbouwwoning MDF plinten gemaakt (18mm dik, 120mm hoog), dit door de gehele woning. Op een tegelvloer, en op de eerste verdieping op een PVC vloer.
Nu hebben we twee gedeelten (kelderkast, en een ruimte voor een inbouwkast< dus gelukkig niet in het zicht) de plinten geschilderd.
Echter, er loopt toch wat verf onder de tape door..., niet gaaf dus.

De naad tussen de plinten en de vloer is afgekit met acrylaat kit, we hebben zowel "Frog" tape als Tesa afplak plakband geprobeerd echter geen succes.

Zijn er hier mensen die tips hebben voor het schilderen van plinten? Met name het lekken van de verf op de grond is nu dus het probleem.

[ASW1]

Schilderen voordat je ze monteert en dan niet aan de vloerzijde afkitten.

[Maeslant]

dewil1990 schreef op zondag 4 november 2018 @ 20:06:
Wij hebben in onze nieuwbouwwoning MDF plinten gemaakt (18mm dik, 120mm hoog), dit door de gehele woning. Op een tegelvloer, en op de eerste verdieping op een PVC vloer.
Nu hebben we twee gedeelten (kelderkast, en een ruimte voor een inbouwkast< dus gelukkig niet in het zicht) de plinten geschilderd.
Echter, er loopt toch wat verf onder de tape door..., niet gaaf dus.

De naad tussen de plinten en de vloer is afgekit met acrylaat kit, we hebben zowel "Frog" tape als Tesa afplak plakband geprobeerd echter geen succes.

Zijn er hier mensen die tips hebben voor het schilderen van plinten? Met name het lekken van de verf op de grond is nu dus het probleem.

Ik gebruik altijd 1 mm afstandhouders om de plinten 1 mm van de vloer te houden. Daaronder schuif ik dan stucloper tijdens het te schilderen.

[nokiaan958GB]

In mijn carport/garage wil ik tbv van incidentele klusactiviteiten nieuwe plafondverlichting plaatsen.
Vanavond op eBay 2 printplaatjes van 20W/230V LED besteld.

Nu realiseer ik mij dat het printplaatje met LEDs beschermd moet worden (zodat ze schoonblijven en niet bedekt worden door spinraggen) door een soort van behuizinkje er om heen te plaatsen. Aan de onderkant moet een hittebestendige lichtdoorlatend plaatje komen.

Heb al marktplaats afgeschuimd voor een goedkoop en compact armatuur maar dat zag ik nog niet iets tussen.
Heeft iemand een DIY oplossing of een idee voor een kant en klaar product hiervoor?

[orf]

nokiaan958GB schreef op zondag 4 november 2018 @ 23:11:
In mijn carport/garage wil ik tbv van incidentele klusactiviteiten nieuwe plafondverlichting plaatsen.
Vanavond op eBay 2 printplaatjes van 20W/230V LED besteld.

Nu realiseer ik mij dat het printplaatje met LEDs beschermd moet worden (zodat ze schoonblijven en niet bedekt worden door spinraggen) door een soort van behuizinkje er om heen te plaatsen. Aan de onderkant moet een hittebestendige lichtdoorlatend plaatje komen.

Heb al marktplaats afgeschuimd voor een goedkoop en compact armatuur maar dat zag ik nog niet iets tussen.
Heeft iemand een DIY oplossing of een idee voor een kant en klaar product hiervoor?

Ik heb deze kant en klare ledpanelen. Goedkoop en erg mooi licht.

[Teijgetje]

dewil1990 schreef op zondag 4 november 2018 @ 20:06:

Echter, er loopt toch wat verf onder de tape door..., niet gaaf dus.

De naad tussen de plinten en de vloer is afgekit met acrylaat kit, we hebben zowel "Frog" tape als Tesa afplak plakband geprobeerd echter geen succes.

Zijn er hier mensen die tips hebben voor het schilderen van plinten? Met name het lekken van de verf op de grond is nu dus het probleem.

Heb je de rand die scherp moet blijven goed aangedrukt? Bv die 2 mm aandrukken met je nagel of creditcard?

Frog tape reageert met water, als je het netjes afgeplakt en aangedrukt hebt en de tape afneemt met een vochtig sponsje dan zou de rand vanzelf dicht moeten gaan zitten en kan verf niet bloeden onder de tape.

Maar er is ook andere tape voor scherp afplakwerk, de betere verf(groot)handel heeft ze. Die hebben meerdere soorten voor meerdere doeleinden en ook tape dat een tijdje kan blijven zitten.(ik vind Frogtape eigenlijk te duur maar dat is zo`n beetje het enige dat DHZ ketens verkopen).
Tape haal je trouwens het best weg als de verf nog "nat" is.

@nokiaan958GB
Die 30x120 panelen zijn er in veel uitvoeringen incl driver voor weinig als je een beetje zoekt.

[ Voor 23% gewijzigd door Teijgetje op 04-11-2018 23:47 ]

[orf]

Teijgetje schreef op zondag 4 november 2018 @ 23:27:
[...]
@nokiaan958GB
Die 30x120 panelen zijn er in veel uitvoeringen incl driver voor weinig als je een beetje zoekt.

Een beetje vervelend van die site is dat de prijzen excl. btw zijn.

[Teijgetje]

orf schreef op maandag 5 november 2018 @ 07:32:

Een beetje vervelend van die site is dat de prijzen excl. btw zijn.

Tja, wat is vervelend?
Maar daar kun je simpel zien wat er allemaal te krijgen is qua kleur, lichtsterkte en formaat.

En als je zoekt dan vind je ze soms iets goedkoper.

[YaaD]

Afgelopen weekend de CV installatie thuis aan de gang gekregen. Echter zit ik met een vreemd probleem, en wou eens peilen of één van de klussers hier er wel eens mee te maken heeft.

Ik heb thuis een Nefit Trendline 2 HRC30/CW5 ketel hangen uit 2015. Verwarmen van de vloer en radiatoren gaat prima, echter slaat ie bij het gebruik van tapwater uit met melding 6L : Te weinig ionisatie stroom.

Ik lees op internet dat het om de ionisatiepennen gaat, dus deze los gedraaid en met fijn schuurpapier de kalkafzetting weggeschuurd. Ik kon er verder ook niets bijzonders aan ontdekken. Echter het probleem blijft.

In het enkele geval, wanneer ik de thermostaat opschroef (dat ie dus meer vermogen nodig heeft om te verwarmen) kan ik eerst de wastafelkraan opendraaien en krijg ik warm water. Vervolgens kan ik dan de douche aangooien en aan de gang

Iemand een idee of suggestie?

Wat ik heb gecontroleerd

- Lucht in de gasleiding
- ionisatiepennen
- Lucht in de waterleidingen
- Gasdruk wellicht een probleem? (teveel/ te weinig)

Ik zie geen speciaal CV topic (behalve tuning dan) dus vandaar mijn vraag hier

[dewil1990]

Edit: -

[ Voor 97% gewijzigd door dewil1990 op 05-11-2018 13:15 ]

[Cheesy]

YaaD schreef op maandag 5 november 2018 @ 11:30:
Afgelopen weekend de CV installatie thuis aan de gang gekregen. Echter zit ik met een vreemd probleem, en wou eens peilen of één van de klussers hier er wel eens mee te maken heeft.

Ik heb thuis een Nefit Trendline 2 HRC30/CW5 ketel hangen uit 2015. Verwarmen van de vloer en radiatoren gaat prima, echter slaat ie bij het gebruik van tapwater uit met melding 6L : Te weinig ionisatie stroom.

Ik lees op internet dat het om de ionisatiepennen gaat, dus deze los gedraaid en met fijn schuurpapier de kalkafzetting weggeschuurd. Ik kon er verder ook niets bijzonders aan ontdekken. Echter het probleem blijft.

In het enkele geval, wanneer ik de thermostaat opschroef (dat ie dus meer vermogen nodig heeft om te verwarmen) kan ik eerst de wastafelkraan opendraaien en krijg ik warm water. Vervolgens kan ik dan de douche aangooien en aan de gang

Iemand een idee of suggestie?

Wat ik heb gecontroleerd

- Lucht in de gasleiding
- ionisatiepennen
- Lucht in de waterleidingen
- Gasdruk wellicht een probleem? (teveel/ te weinig)

Ik zie geen speciaal CV topic (behalve tuning dan) dus vandaar mijn vraag hier

Wellicht dat je de andere 2 oplossingen op deze website ook zou kunnen checken. En de bekabeling/connector van de pennen controleren.

quote: http://www.warmteklacht.n...&storing=4712&subcode=606

Oorzaak:
Er is onvoldoende ionisatiestroom gemeten tijdens het
branden

Oplossing:
Controleer de dynamische gasvoordruk.
Controleer de bekabeling en de connector van de ionisatiepen.
Controleer de ontstekingsunit op beschadiging en slijtage

[Hkuit]

Sinnedje schreef op zondag 4 november 2018 @ 13:12:
Mijn vraag is nu: heeft het nut om een dergelijke 'isolatie' te realiseren met het oog op mijn wensen, en moet ik dan nog speciale maatregelen treffen om te zorgen dat het hout bijv. niet snel wegrot?

Ik zie dat jouw vraag is weggezakt in de stroom berichten ná jou...

Volgens mij is het verstandig om nog een dampdichte laag toe te passen, zodat eventueel condens niet in je hout trekt. Er is isolatieplaat te koop met zo'n laag er aan vast. Als ik echter lees dat de bodem van zand is (met folie weliswaar) dan vraag ik me wel af of zo'n laag gaat helpen.

[Uberprutser]

Een nieuwe aflevering van "zoek de verschillen"
Kleine hint; 9,5m3 beton.

[Freubel]

YaaD schreef op maandag 5 november 2018 @ 11:30:
Afgelopen weekend de CV installatie thuis aan de gang gekregen. Echter zit ik met een vreemd probleem, en wou eens peilen of één van de klussers hier er wel eens mee te maken heeft.

Ik heb thuis een Nefit Trendline 2 HRC30/CW5 ketel hangen uit 2015. Verwarmen van de vloer en radiatoren gaat prima, echter slaat ie bij het gebruik van tapwater uit met melding 6L : Te weinig ionisatie stroom.

Ik lees op internet dat het om de ionisatiepennen gaat, dus deze los gedraaid en met fijn schuurpapier de kalkafzetting weggeschuurd. Ik kon er verder ook niets bijzonders aan ontdekken. Echter het probleem blijft.

In het enkele geval, wanneer ik de thermostaat opschroef (dat ie dus meer vermogen nodig heeft om te verwarmen) kan ik eerst de wastafelkraan opendraaien en krijg ik warm water. Vervolgens kan ik dan de douche aangooien en aan de gang

Iemand een idee of suggestie?

Wat ik heb gecontroleerd

- Lucht in de gasleiding
- ionisatiepennen
- Lucht in de waterleidingen
- Gasdruk wellicht een probleem? (teveel/ te weinig)

Ik zie geen speciaal CV topic (behalve tuning dan) dus vandaar mijn vraag hier

Waterbesparende douche ?

[Teijgetje]

YaaD schreef op maandag 5 november 2018 @ 11:30:

Iemand een idee of suggestie?

In de installatiehandleiding vind je op pagina 25 enkele tests, waaronder de ionisatiepen en in 11.16 hoe je de ionisatiestroom afleest.
Staat warm water op ECO op HOT of op INT(intelligent)? Bij de laatste heeft de computer enige weken nodig om je tappatroon uit te vinden. Probeer HOT, dat is gelijk heet water/niet het zuinigst.
Je vind daar ook hoe je de ketel in kan regelen eventueel, meestal laten installateurs ze op fabrieksinstellingen staan wat niet altijd het beste /zuinigste is. (scheelt een uurtje werk voor ze)
En kom je wel over de tapdrempel als je warm water gebruikt? Je kunt aflezen wat de taphoeveelheid is, onder de 1,2 liter/min (geloof ik) slaat hij af.

Heb je Nefit al gebeld? 0570-602500 of anders contact met ze gezocht?

[Trebbors]

Ik heb in de hal altijd een koude vloer. (Geen kruipruimte). Ik denk dat het komt doordat het vloertje buiten zonder onderbreking doorloopt. De vloer van het huis is gestort boven straatniveau.



Nadat ik een paar lagen tegels en lijm weggehaald heb kom ik uit op twee gaten aan beide kanten van het kozijn waar ik onder de binnenvloer zit. Ook is de spouw daar aan beide kanten open wat ik vreemd vindt.



Nu denk ik eraan om het hele vloertje buiten tot straat niveau af te breken en de baan onder het kozijn te isoleren met Perinsul. En dat een stukje door te laten lopen tot in de spouw. Tussen de binnenvloer en een nieuw buitenvloertje zit dan een onderbreking. Is dit een goed idee?

Ik ben bang dat het dweilen met de kraan open is omdat de muren ook langs het kozijn doorlopen naar binnen zonder onderbreking...

[nokiaan958GB]

orf schreef op zondag 4 november 2018 @ 23:15:
[...]


Ik heb deze kant en klare ledpanelen. Goedkoop en erg mooi licht.

De lichtbron heb ik dus al gekocht.
Ik moet er alleen nog iets omheen maken/kopen.

[Jelte,89]

Trebbors schreef op maandag 5 november 2018 @ 22:39:
Ik heb in de hal altijd een koude vloer. (Geen kruipruimte). Ik denk dat het komt doordat het vloertje buiten zonder onderbreking doorloopt. De vloer van het huis is gestort boven straatniveau.

[Afbeelding: View2]

Nadat ik een paar lagen tegels en lijm weggehaald heb kom ik uit op twee gaten aan beide kanten van het kozijn waar ik onder de binnenvloer zit. Ook is de spouw daar aan beide kanten open wat ik vreemd vindt.

[Afbeelding: View]

Nu denk ik eraan om het hele vloertje buiten tot straat niveau af te breken en de baan onder het kozijn te isoleren met Perinsul. En dat een stukje door te laten lopen tot in de spouw. Tussen de binnenvloer en een nieuw buitenvloertje zit dan een onderbreking. Is dit een goed idee?

Ik ben bang dat het dweilen met de kraan open is omdat de muren ook langs het kozijn doorlopen naar binnen zonder onderbreking...

Je hebt 2x gelijk, tuurlijk... zo'n gat isoleren werkt zeker, maar als de muren ook doorlopen (dat denk ik niet) voorkom je je koude brug niet... vermoedelijk stopt deze halverwege het kozijn, spouwtje en dan de nieuwe steen/binnenmuur. Je hebt ook een gemetselde uitsteek, de gevel van je huis ligt terug.

Wat is het bouwjaar van de woning?

[ Voor 4% gewijzigd door Jelte,89 op 05-11-2018 23:48 ]

[tagican]

Tijd voor een kleine show & ask

Een tijd geleden heb ik een huis gekocht, daarbij hebben we een moederhaard weggehaald en er restte een lege schouw. Dit was een perfecte positie voor de televisie, maar bestond nu nog uit tegels en een deksel, plus het leek nog wat ouderwets. Mijn idee was om een voorzetmuurtje er voor te zetten en de electra door te trekken naar de inbouwkast die daarnaast zit. In de onderkant van de kast komt het TV-kastje, een eventuele gamingconsole en nog wat elektronicameuk voor domotica. Het was voor mij allemaal nieuw, dus ik heb gaande weg veel geleerd. Toch ben ik aardig tevreden met het eindresultaat


Dit is de schouw met enkel nog een 16mm buis gemonteerd. Deze loop vanuit een contactdoos links naar de inbouwkast rechts, waar ik dit uiteindelijk heb afgemonteerd.


Vervolgens de ombouw gemaakt van hout dat ik nog had. Volgens mij is het een klein beetje overkill, maar in elk geval wel stevig. De zwart buis op de foto is een flexibele buis die ik bij de Bauhaus had gehaald en volgens mij in vijvers wordt gebruikt. Van binnen is deze glad en deze paste precies door het gat waar ooit de verwarmingsbuis door de inbouw kast had gelopen. Het idee was om hier de kabels uiteindelijk door te laten lopen.


Een kleine flash-forward. De stucadoor heeft uiteindelijk de platen meegenomen in het stucwerk dat hij toch al moest doen en zodoende is 't nu in elk geval één geheel. Na het drogen heb ik de muur wit geschilderd en is de buis netjes afgeknipt tot waar deze in de wand verdwijnt.


Over het uiteindelijke resultaat ben ik niet ontevreden, hoewel ik in de toekomst wellicht eerder zou kiezen voor het netjes afmonteren van de verschillende datakabels in de wand in plaats van één buis. Het plastic rechts is nog weer van een ander project


Dan nu naar de "ask". Bij het aanlegen van de nieuwe CV-installatie, zou een buis via een bestaande schacht in het appartementen complex (jaren '50 woning) worden aangelegd. Helaas ging dit niet vlekkeloos en kwam de buis een aantal keer vast te zitten. Om het verder te onderzoeken is de onderkant van het zwevende afvoerkanaal verwijderd (ik zag later de manier waarop dit was gedaan ) Het resultaat is een prachtig gapend gat - en als kers op de taart bleek de afvoerbuis later ongeschikt om een buis doorheen te voeren door het zeer ruwe metselwerk tijdens de bouw.



Nu heb ik al tal van offertes opgevraagd (nauwelijks reactie) en van vrienden een aantal keer als advies gekregen om er gewoon wat platen tegenaan te schroeven. Het laatste advies snap ik ergens wel, maar toch heb ik dit liever op een "juiste" manier opgelost, een daadwerkelijke reparatie. Nu zit ik te denken om in de restanten van de onderplaat een aantal metalen pinnen / draden te steken en vervolgens hier een aantal tegels (cellenbeton of kalkzandsteen) op te leggen en het muurtje weer opnieuw op te bouwen, waarbij ik de huidige beschadigde tegels verwijder en vervang.

Wie zou dit ook zo aanpakken, of juist totaal anders? Ik ben vooral benieuwd naar tips, truucs en waar ik op moet letten.

[Trebbors]

Jelte,89 schreef op maandag 5 november 2018 @ 23:45:
[...]


Je hebt 2x gelijk, tuurlijk... zo'n gat isoleren werkt zeker, maar als de muren ook doorlopen (dat denk ik niet) voorkom je je koude brug niet... vermoedelijk stopt deze halverwege het kozijn, spouwtje en dan de nieuwe steen/binnenmuur. Je hebt ook een gemetselde uitsteek, de gevel van je huis ligt terug.

Wat is het bouwjaar van de woning?

Midden jaren 50.

[YaaD]

Freubel schreef op maandag 5 november 2018 @ 19:53:
[...]

Waterbesparende douche ?

Is dat een oplossing die je aandraagt of een vraag om het probleem te traceren?

Als het om optie 1 gaat, dan vind ik dat om het probleem heen werken in plaats op te lossen.

If optie 2, nee heb geen waterbesparende douche. Ik douche max 3 minuten en ga al bewust om met warm water.

Teijgetje schreef op maandag 5 november 2018 @ 22:14:
[...]


In de installatiehandleiding vind je op pagina 25 enkele tests, waaronder de ionisatiepen en in 11.16 hoe je de ionisatiestroom afleest.
Staat warm water op ECO op HOT of op INT(intelligent)? Bij de laatste heeft de computer enige weken nodig om je tappatroon uit te vinden. Probeer HOT, dat is gelijk heet water/niet het zuinigst.
Je vind daar ook hoe je de ketel in kan regelen eventueel, meestal laten installateurs ze op fabrieksinstellingen staan wat niet altijd het beste /zuinigste is. (scheelt een uurtje werk voor ze)
En kom je wel over de tapdrempel als je warm water gebruikt? Je kunt aflezen wat de taphoeveelheid is, onder de 1,2 liter/min (geloof ik) slaat hij af.

Heb je Nefit al gebeld? 0570-602500 of anders contact met ze gezocht?

Ja het uitlezen was me gelukkig al gelukt en hier zie je dan ook dat de ionisatie wegvalt als ik de douche aa zet. Op dit moment staat de douche op ECO, maar heb ook HOT en INT geprobeerd. INT duurt natuurlijk wat langer dus dat zal geen reeel beeld hebben gegeven.

De taphoeveelheid heb ik nog niet gecontroleerd dus dat is een goeie tip waar ik vanavond mee aan de gang kan. Als ie onder die 1.2 liter per minuut duikt, heeft ie te weinig flow?

Heb daarnaast naar fabrieksinstellingen teruggezet in de hoop hiermee een foutieve instelling op te lossen.
Ik ga vanavond met een gasdrukmeter aan de gang. Recent de gasleiding vervangen dus hoop niet dat het hier aan ligt.

[Martijn02]

tagican schreef op maandag 5 november 2018 @ 23:58:
[...]

Dan nu naar de "ask". Bij het aanlegen van de nieuwe CV-installatie, zou een buis via een bestaande schacht in het appartementen complex (jaren '50 woning) worden aangelegd. Helaas ging dit niet vlekkeloos en kwam de buis een aantal keer vast te zitten. Om het verder te onderzoeken is de onderkant van het zwevende afvoerkanaal verwijderd (ik zag later de manier waarop dit was gedaan ) Het resultaat is een prachtig gapend gat - en als kers op de taart bleek de afvoerbuis later ongeschikt om een buis doorheen te voeren door het zeer ruwe metselwerk tijdens de bouw.

[Afbeelding] [Afbeelding]

Nu heb ik al tal van offertes opgevraagd (nauwelijks reactie) en van vrienden een aantal keer als advies gekregen om er gewoon wat platen tegenaan te schroeven. Het laatste advies snap ik ergens wel, maar toch heb ik dit liever op een "juiste" manier opgelost, een daadwerkelijke reparatie. Nu zit ik te denken om in de restanten van de onderplaat een aantal metalen pinnen / draden te steken en vervolgens hier een aantal tegels (cellenbeton of kalkzandsteen) op te leggen en het muurtje weer opnieuw op te bouwen, waarbij ik de huidige beschadigde tegels verwijder en vervang.

Wie zou dit ook zo aanpakken, of juist totaal anders? Ik ben vooral benieuwd naar tips, truucs en waar ik op moet letten.

Als ik zo naar de foto's kijk dan lijkt dat afgebroken koofje leeg te zijn toch? Zou je, er van uit gaande dat het geen functie meer heeft, dan niet kijken of je de resterende stenen netjes weg kan tikken om de muur en het plafond dan vlak af te werken?

[Hmmbob]

YaaD schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 08:48:
[...]


Is dat een oplossing die je aandraagt of een vraag om het probleem te traceren?
(...)
If optie 2, nee heb geen waterbesparende douche. Ik douche max 3 minuten en ga al bewust om met warm water.

Dat vraagt hij waarschijnlijk vanwege de taphoeveelheid:

De taphoeveelheid heb ik nog niet gecontroleerd dus dat is een goeie tip waar ik vanavond mee aan de gang kan. Als ie onder die 1.2 liter per minuut duikt, heeft ie te weinig flow?

Ja. Dat is ook waarom je bijvoorbeeld geen warm water krijgt in je wasbak als je de kraan maar een klein beetje open zet bij bijvoorbeeld nat scheren.

[ Voor 11% gewijzigd door Hmmbob op 06-11-2018 09:01 ]

[tagican]

Martijn02 schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 08:51:
[...]


Als ik zo naar de foto's kijk dan lijkt dat afgebroken koofje leeg te zijn toch? Zou je, er van uit gaande dat het geen functie meer heeft, dan niet kijken of je de resterende stenen netjes weg kan tikken om de muur en het plafond dan vlak af te werken?

Goed punt, ben ik idd vergeten te vertellen: het afvoerkanaal zal daadwerkelijk nog gebruikt worden voor afvoer van kookgassen (ik sluit de afzuigkap er op aan).

[KillaZ]

Voor de loodgieters onder ons, het verlengen van een 1/2 duims ouderwetse leiding, kan dat met 15 mm of vormt dat een knelpunt voor een relatief simpel radiatortje?

Er hangt nu een 40 cm hoge radiator, waar de thermostaat zo op de leiding geschroefd kon worden (dus 1/2 duims buitendraad), maar ik zoek een mooie manier om dat te verlengen tbv een 70 cm hoge radiator. Ik dacht zelf aan om de oude leiding door te snijden, 2 knelkoppelingen er tussen met +/- 30 cm 15mm leiding en de thermostaat unit direct op de nieuwe radiator te draaien.

[ Voor 3% gewijzigd door KillaZ op 06-11-2018 21:11 ]

[technopeuter]

Ballebek schreef op maandag 5 november 2018 @ 19:00:
Een nieuwe aflevering van "zoek de verschillen"
Kleine hint; 9,5m3 beton.

[Afbeelding]

no shit, gewoon op het graniet? waarom niet eruitbreken en 20cm isolatie er onder?

[Kaasplank]

technopeuter schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 10:13:
[...]


no shit, gewoon op het graniet? waarom niet eruitbreken en 20cm isolatie er onder?

Dat is een PS renovatievloer

[RZor]

tagican schreef op maandag 5 november 2018 @ 23:58:
Tijd voor een kleine show & ask

Een tijd geleden heb ik een huis gekocht, daarbij hebben we een moederhaard weggehaald en er restte een lege schouw. Dit was een perfecte positie voor de televisie, maar bestond nu nog uit tegels en een deksel, plus het leek nog wat ouderwets. Mijn idee was om een voorzetmuurtje er voor te zetten en de electra door te trekken naar de inbouwkast die daarnaast zit. In de onderkant van de kast komt het TV-kastje, een eventuele gamingconsole en nog wat elektronicameuk voor domotica. Het was voor mij allemaal nieuw, dus ik heb gaande weg veel geleerd. Toch ben ik aardig tevreden met het eindresultaat

[Afbeelding]
Dit is de schouw met enkel nog een 16mm buis gemonteerd. Deze loop vanuit een contactdoos links naar de inbouwkast rechts, waar ik dit uiteindelijk heb afgemonteerd.

[Afbeelding]
Vervolgens de ombouw gemaakt van hout dat ik nog had. Volgens mij is het een klein beetje overkill, maar in elk geval wel stevig. De zwart buis op de foto is een flexibele buis die ik bij de Bauhaus had gehaald en volgens mij in vijvers wordt gebruikt. Van binnen is deze glad en deze paste precies door het gat waar ooit de verwarmingsbuis door de inbouw kast had gelopen. Het idee was om hier de kabels uiteindelijk door te laten lopen.

[Afbeelding]
Een kleine flash-forward. De stucadoor heeft uiteindelijk de platen meegenomen in het stucwerk dat hij toch al moest doen en zodoende is 't nu in elk geval één geheel. Na het drogen heb ik de muur wit geschilderd en is de buis netjes afgeknipt tot waar deze in de wand verdwijnt.

[Afbeelding]
Over het uiteindelijke resultaat ben ik niet ontevreden, hoewel ik in de toekomst wellicht eerder zou kiezen voor het netjes afmonteren van de verschillende datakabels in de wand in plaats van één buis. Het plastic rechts is nog weer van een ander project


Dan nu naar de "ask". Bij het aanlegen van de nieuwe CV-installatie, zou een buis via een bestaande schacht in het appartementen complex (jaren '50 woning) worden aangelegd. Helaas ging dit niet vlekkeloos en kwam de buis een aantal keer vast te zitten. Om het verder te onderzoeken is de onderkant van het zwevende afvoerkanaal verwijderd (ik zag later de manier waarop dit was gedaan ) Het resultaat is een prachtig gapend gat - en als kers op de taart bleek de afvoerbuis later ongeschikt om een buis doorheen te voeren door het zeer ruwe metselwerk tijdens de bouw.

[Afbeelding] [Afbeelding]

Nu heb ik al tal van offertes opgevraagd (nauwelijks reactie) en van vrienden een aantal keer als advies gekregen om er gewoon wat platen tegenaan te schroeven. Het laatste advies snap ik ergens wel, maar toch heb ik dit liever op een "juiste" manier opgelost, een daadwerkelijke reparatie. Nu zit ik te denken om in de restanten van de onderplaat een aantal metalen pinnen / draden te steken en vervolgens hier een aantal tegels (cellenbeton of kalkzandsteen) op te leggen en het muurtje weer opnieuw op te bouwen, waarbij ik de huidige beschadigde tegels verwijder en vervang.

Wie zou dit ook zo aanpakken, of juist totaal anders? Ik ben vooral benieuwd naar tips, truucs en waar ik op moet letten.

Showdeel:
Netjes! (Alleen zou ik mij storen aan dat je de beugels onder de tv uit ziet komen, of valt dat mee in t echt?)

Askdeel:
Het resterende zwevende stukje ook afbreken tot aan het plafond en dan vullen, afsmeren en stucen gelijk met de muur?

[Uberprutser]

technopeuter schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 10:13:
[...]
no shit, gewoon op het graniet? waarom niet eruitbreken en 20cm isolatie er onder?

Ballebek in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"
Zit best wel 22 cm dik EPS tussen balken. Het graniet is er allang uitgetoverd maar ik begrijp dat de structuur van de EPS broodjes erop lijkt.

Woning is nu zo goed geisoleerd dat ik vorige week een 1Kw kacheltje aan had staan en het hele huis (85m2) van 14 naar 21 graden was gestookt in een dag. Daar had ik 6 jaar geleden 2x3 en 1x1,5 Kw voor nodig om het maar in de buurt van de 20 graden te krijgen.

Vanmorgen even naar binnen geweest om te kijken en kennelijk waren de Pieten al op verkenningstocht geweest. 22 graden en 99% luchtvochtigheid was toch wat teveel voor de afdekking van de schoorsteen en aanslag wat er aan de binnenkant tegenaan zat

Met de stofzuiger het ergste weggehaald (op aanraden betonleverancier) maar helaas wel vlekken. Hopelijk nog weg te krijgen wanneer alles wordt geschuurd / impregneert eind december. En gelijk een brok piepschuim in het gat gepropt zodat het niet nog eens kan gebeuren... #Haat #Ditverpestmijndag#hiphehashteks

[ Voor 11% gewijzigd door Uberprutser op 06-11-2018 13:55 ]

[Kaasplank]

krimpnetje - vloerverwarming, elke ruimte een eigen groep - krimpnetje




Cementdekvloer gesmeerd. Nooit eerder gedaan dus het was even aftasten maar uiteindelijk ging het wel vrij netjes. Vloer is niet overal even glad. Er gaat toch egaline + tegels overheen dus whatever . Laser
gebruikt voor de hoogte maar het geheel is toch wat te laag. Dan maar wat meer egaline

[Uberprutser]

Kit, pur, Egaline en Knauf. Elk huis heeft minimaal 3 van deze ingrediënten.

[Tehh]

Tehh schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:36:
Misschien dat ik later een aparte showcase ga maken, voor nu heb ik even enkele vragen voordat ik kan beginnen met het volgende project: zolder isoleren met PIR, afgewerkt met gipsplaten (4AK) en dat dan laten stuccen.

Huidige situatie:
Dakpannen, stramit isolatie (halmplanken / isolatie van samengeperst stro met wat papier aan beide zijden), wat tengels en dan de gordingen. E.e.a. afgewerkt met wat hout wat bevestigd is aan de tengels.
Hieronder een foto van zo'n gording, de stramit plaat en zo'n tengel.
[Afbeelding: Zolder1]
Tussen de gordingen heb ik 15 cm ruimte voor isolatie. De afstand van de onderlinge gordingen varieert, van 90 cm in de nok tot 135 cm.

Vragen:
1. Ik zat te denken om te isoleren met 14 cm PIR. Kan ik dit met high tack bevestigen aan de bestaande regels of moet ik daar extra ruimte laten en de isolatie laten rusten op het regelwerk waar de gipsplaten aan bevestigd wordt?
Andere optie is kiezen voor 16 cm PIR, dan moet ik alleen de gordingen ophogen voordat ik regelwerk kan plaatsen.

2. Aan 1 zijde van de zolder lopen verwarmingsbuizen langs de rand, voor isolatie met PIR is daar geen ruimte. Ik kan:
- Dit opvullen met steenwol;
- PIR verticaal plaatsen voor de verwarmingsbuizen;
- De verwarmingsbuizen verleggen.
Laatste optie lijkt het meest logisch - wat als je er ooit nog bij moet / wil - maar aan de andere kant, in moderne huizen zitten de leidingen toch ook gewoon in de muur?
[Afbeelding]
De donkere plek is een oude lekkage, dat is nu niet meer vochtig.

Tips zijn verder welkom, ik tag sowieso @Nhz even, hij heeft min of meer hetzelfde project (bijna) afgerond met PIR en gipsplaten.

Leuk plaatje wat ik vond, de stramitplaten hebben een Rd waarde van wel ongeveer 1.22!!
[Afbeelding: Stramit]
Qua Rd waarde zou 14 cm PIR dus ook wel genoeg zijn denk ik... Er komt dan namelijk isolatie met een Rd waarde van 6,36 bij + gips nog.

Na een middagje slopen en sjouwen heb ik een mooie kale zolder.

Morgen komt de isolatie, dus vanaf zaterdag kan ik los!

[Teijgetje]

He, zo`n kozijn heb ik ook....

tagican schreef op maandag 5 november 2018 @ 23:58:
Het laatste advies snap ik ergens wel, maar toch heb ik dit liever op een "juiste" manier opgelost, een daadwerkelijke reparatie. Nu zit ik te denken om in de restanten van de onderplaat een aantal metalen pinnen / draden te steken en vervolgens hier een aantal tegels (cellenbeton of kalkzandsteen) op te leggen en het muurtje weer opnieuw op te bouwen, waarbij ik de huidige beschadigde tegels verwijder en vervang.

Wie zou dit ook zo aanpakken, of juist totaal anders? Ik ben vooral benieuwd naar tips, truucs en waar ik op moet letten.

Ik zou, zoals al gezegd, de muur en plafond vlak hakken.
Dan een nisbus inmetselen in het kanaal waar je de afzuigkap op aan kan sluiten.
Daarna met gips de boel netjes afwerken.

KillaZ schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 09:48:
Voor de loodgieters onder ons, het verlengen van een 1/2 duims ouderwetse leiding, kan dat met 15 mm of vormt dat een knelpunt voor een relatief simpel CV'tje?

Er hangt nu een 40 cm hoge cv, waar de thermostaat zo op de leiding geschroefd kon worden (dus 1/2 duims buitendraad), maar ik zoek een mooie manier om dat te verlengen tbv een 70 cm hoge cv. Ik dacht zelf aan om de oude leiding door te snijden, 2 knelkoppelingen er tussen met +/- 30 cm 15mm leiding en de thermostaat unit direct op de nieuwe CV te draaien.

Ik denk dat je een radiator hebt hangen die je wilt vervangen.

De mooiste manier is denk ik een messing of metalen sok met 2x binnendraad 1/2" er op te draaien met Loctite 55, en daarin een stukje dikwandige (gas)pijp. Deze kan je op lengte laten maken met aan beide kanten 1/2"draad. Dan kan je daar weer de thermostaat op schroeven. (wel eerst bepalen hoe hoog dit uitkomt voordat je de radiator ophangt, maar met twee gelijke verlengstukjes zouden beide aansluitingen weer moeten kloppen op de nieuwe hoogte.)

Een knelverbinding op een dikwandige pijp gaat niet. Zou je dat lukken (buitendiameter is 21,3 vs knel 22) dan roest de pijp onder de knelring weg, dikwandige cv pijp is doorgaans niet gegalvaniseerd.
Je zou dan een schroefbus 1/2" /15 knel moeten gebruiken, dan kan je met dunwandige gegalvaniseerde cv-leiding 15mm door.
Van dikwandig 1/2" naar dunwandig 15mm geeft geen problemen. Een radiator wordt tegenwoordig met 15 mm aangesloten
Gebruik geen teflontape voor de schroefverbindingen, dat gaat geheid lekken. Hennep met pasta kan wel, Loctite 55 is beter en makkelijker.

[ Voor 88% gewijzigd door Teijgetje op 06-11-2018 22:09 ]

[Tehh]

Teijgetje schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 20:06:
He, zo`n kozijn heb ik ook....
[Afbeelding]

Ook bij jou hebben ze een hoekje uit de balk gezaagd om het deurkozijn in te plaatsen.
Maareh, nog genoeg te doen daar! Badkamer op zolder d.m.v. zwaluwstaartvloer o.i.d.?

En heb je nou extra gordingen geplaatst trouwens?

Ruim je zooi eens op voordat je een foto maakt joh

[KillaZ]

Teijgetje schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 20:06:
He, zo`n kozijn heb ik ook....
[Afbeelding]


[.


[...]


Ik denk dat je een radiator hebt hangen die je wilt vervangen.

De mooiste manier is denk ik een messing of metalen sok met 2x binnendraad 1/2" er op te draaien met Loctite 55, en daarin een stukje dikwandige (gas)pijp. Deze kan je op lengte laten maken met aan beide kanten 1/2"draad. Dan kan je daar weer de thermostaat op schroeven. (wel eerst bepalen hoe hoog dit uitkomt voordat je de radiator ophangt, maar met twee gelijke verlengstukjes zouden beide aansluitingen weer moeten kloppen op de nieuwe hoogte.)

Een knelverbinding op een dikwandige pijp gaat niet. Zou je dat lukken (buitendiameter is 21,3 vs knel 22) dan roest de pijp onder de knelring weg, dikwandige cv pijp is doorgaans niet gegalvaniseerd.
Je zou dan een schroefbus 1/2" /15 knel moeten gebruiken, dan kan je met dunwandige gegalvaniseerde cv-leiding 15mm door.
Van dikwandig 1/2" naar dunwandig 15mm geeft geen problemen. Een radiator wordt tegenwoordig met 15 mm aangesloten
Gebruik geen teflontape voor de schroefverbindingen, dat gaat geheid lekken. Hennep met pasta kan wel.

Yes, Babylonische spraakverwarring. Ik heb nog 15mm liggen van de verbouwing, dus hoewel ik jouw oplossing ook de mooiste vind, is het denk ik zonde het reststuk niet te gebruiken.

Hennep gaat hem dan worden, thanks.

[Teijgetje]

Tehh schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 20:27:
[...]


Ook bij jou hebben ze een hoekje uit de balk gezaagd om het deurkozijn in te plaatsen.
Maareh, nog genoeg te doen daar! Badkamer op zolder d.m.v. zwaluwstaartvloer o.i.d.?

En heb je nou extra gordingen geplaatst trouwens?

Ruim je zooi eens op voordat je een foto maakt joh

Niet op "zolder", maar is een oude gammele varkensstal-vliering.
Pandje is wat verzakt en valt hier en daar uit elkaar, iets bouwen dat heel blijft was dan ook wel een beetje een uitdaging.
En nee, geen hoekje uit de balk, de rand van het kozijn steekt iets over, ik had zo net genoeg ruimte voor de hoge keukenkasten die er naast komen.
Was al genoeg gedaan toen, hele kap behandeld tegen houtworm, spantbalken verhoogd/makelaar ingekort(naast het kozijn zie je nog een inkeping van de oude hoogte), spantbalken en gebinten gedubbeld , nieuwe gordingen aangebracht tussen dak en balken in (de oude waren enigszins aangetast en muuraansluitingen verrot/weg, wat een @#$#%$$ klus), binnengevels in de cement gezet, uitgetengeld.

Is juist opgeruimd, je ziet vnl gereedschap...…je hebt geen idee hoe troep er bij mij uitziet.

Badkamer inderdaad met zwaluwstaart vloer.
Inmiddels nadert het eind.
De eurothane 60+12 zit er rondom in (stukje trapopgang nog), nieuw gas, nieuw water, nieuwe elektra+ afgemonteerd, 3/4 badkamer deels betegeld, keuken half betegeld, afzuigkanalen, extra afzuiging boven schil ivm extreme hitte die het dak af geeft in de zon, alles is inmiddels, na Uniflott met gaasband 10 cm, gestuct, geschuurd, voorbehandeld, gekit en al één keer gespoten met latex (Tip; Histor Clean, schrobvaster dan Sikkens, supermat, en voor minder dan 1/4 van de Sikkensprijs gedekt, nl 40 cent per m², 2e in consumentbondtest latex van vorige maand maar beste keus).
Ben nu met de isolatievloer bezig, dan is de woningschil rondom dicht.
Verdieping is nu al met 1 kw behaaglijk te maken.

De nieuwe gordingen zijn, naast erg nodig en stelvlak voor de tengels, vast een "recht" vlak voor als de asbestcementen golfplaten vervangen moeten worden. Het geheel is zo gebouwd ((luchtdicht) dat dit zonder problemen voor binnen kan gebeuren.

Voor een beetje idee,

[ Voor 9% gewijzigd door Teijgetje op 06-11-2018 22:16 ]

[Det]

Trebbors schreef op maandag 5 november 2018 @ 22:39:
Ik heb in de hal altijd een koude vloer. (Geen kruipruimte). Ik denk dat het komt doordat het vloertje buiten zonder onderbreking doorloopt. De vloer van het huis is gestort boven straatniveau.

Mijn (1970) huis heeft eenzelfde soort constructie, hoewel ik een kruipruimte heb die dus doorloopt tot onder het stoepje. Eindresultaat is inderdaad een steenkoude gang. Ik ben nu nog druk op zolder maar mijn plan is, net als jij hebt gedaan, alle tegels buiten eruit te hakken, en de vrijgekomen ruimte te vullen met een plaat Wedi XPS bouwplaat en daarop opnieuw te tegelen. Op deze manier koelt dat deel buiten hopelijk een stuk minder af.

Betere ideeen zijn welkom...

[Freubel]

YaaD schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 08:48:
[...]


Is dat een oplossing die je aandraagt of een vraag om het probleem te traceren?

Als het om optie 1 gaat, dan vind ik dat om het probleem heen werken in plaats op te lossen.

If optie 2, nee heb geen waterbesparende douche. Ik douche max 3 minuten en ga al bewust om met warm water.


[...]

Nee eerder een vraag, vaak zijn dit soort problemen te wijten aan het gebruik van water besparende middelen, de combi krijgt een te lage warm wateraanvraag en gaat pendelen in de levering of start helemaal niet op

[Verwijderd]

Hoe erg is het om een koperen waterleiding voor een buitenkraantje met leegloop-functionaliteit zonder mantel door de spouwmuur naar buiten te leggen?

Gisteren heeft een installateur een buitenkraan aangelegd en ik zag later dat hij geen mantel heeft gebruikt. Ik lees er verdeelde verhalen over op internet. Sommige beweren dat het koper aangetast wordt terwijl anderen beweren dat een koper buisje een leven lang mee gaat en dat het allemaal wel meevalt.

[Hmmbob]

Mijn aftapbaar buitenkraantje loopt zonder mantel naar buiten en doet dat al sinds 1973 - nergens last van. Maar dat is n=1 natuurlijk.

[Trebbors]

Det schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 22:16:
[...]

Mijn (1970) huis heeft eenzelfde soort constructie, hoewel ik een kruipruimte heb die dus doorloopt tot onder het stoepje. Eindresultaat is inderdaad een steenkoude gang. Ik ben nu nog druk op zolder maar mijn plan is, net als jij hebt gedaan, alle tegels buiten eruit te hakken, en de vrijgekomen ruimte te vullen met een plaat Wedi XPS bouwplaat en daarop opnieuw te tegelen. Op deze manier koelt dat deel buiten hopelijk een stuk minder af.

Betere ideeen zijn welkom...

Plaats je tussen de plaat en de woning ook een stuk perisul?

[Sinnedje]

Hkuit schreef op maandag 5 november 2018 @ 13:34:
[...]

Ik zie dat jouw vraag is weggezakt in de stroom berichten ná jou...

Volgens mij is het verstandig om nog een dampdichte laag toe te passen, zodat eventueel condens niet in je hout trekt. Er is isolatieplaat te koop met zo'n laag er aan vast. Als ik echter lees dat de bodem van zand is (met folie weliswaar) dan vraag ik me wel af of zo'n laag gaat helpen.

Dank voor je reactie! Ik denk persoonlijk dat het vooral gaat helpen in wat geluidsdemping, en daarbij maakt het de schuur wat praktischer/mooier van binnen.

Ik lees verschillende 'oplossingen' v.w.b. hoe de isolatie op te bouwen. Ik heb nu het volgende gevonden op internet:

1) Rabatdeel (wand) - spouw (1 cm) - damp-open folie - isolatiemateriaal - damp-dichte folie - OSB plaat
2) Rabatdeel (wand) - isolatiemateriaal - damp-dichte folie - OSB plaat
3) Rabatdeel (wand) - damp-open folie - isolatiemateriaal - damp-dichte folie - OSB plaat

Wat is nu het juiste om te hanteren? Of hangt het ook weer af van type isolatiemateriaal? Zo kwam ik bijv. dit tegen, wat beide folies al heeft: https://www.hornbach.nl/s...0-mm/6324166/artikel.html

Misschien nog belangrijk te vermelden: de schuur moet uiteraard niet gaan wegrotten waar ik bij sta, maar ik verwacht dat de schuur uiteindelijk na 5 jaar wel geheel vervangen gaat worden.

[India Sierra]

Ik ben op zoek naar advies voor mijn nieuwe huis, hopelijk kunnen jullie me helpen

Binnenkort ga ik een huis kopen waar het een en ander aan moet gebeuren. Zo ligt er in de woonkamer een houten vloer die niet egaal is (rare bobbels etc) dus die wil ik graag vervangen voor beton. Dan ook meteen vloerverwarming maken.

Het probleem is echter de aangrenzende ruimtes. De keuken ligt direct aan deze vloer (alles 1 grote ruimte) en die heeft wél een betonvloer. Nu is van deze vloer niet bekend of deze geïsoleerd is en hoe goed dat is gedaan als het zo is. Gezien de staat van het huis ga ik uit van niet

Zelfde verhaal voor de gang, hier ligt ook al een betonnen vloer.

Mijn aannemer raadde mij aan deze betonnen vloer er uit te halen en dan alles (eigenlijk gehele benedenverdieping behalve aanbouw) in 1x opnieuw te maken, met goede isolatie etc om zo goed gebruik te maken van de vloerverwarming.

Die vloer is echter gewapend beton, dat wordt knap veel werk om eruit te halen. Ik vraag me af of dat wel de moeite waard is (ik ga het zelf doen om de kosten wat te drukken) naast dat het 1000-1500 extra kost voor puur de vloer en nog eens 500-1000 voor eventueel vloerverwarming erin.

Hoe denken jullie hierover? Gewoon laten liggen? Opnieuw maken? Laten liggen en vloerverwarming frezen in de gang/keuken?

[ Voor 4% gewijzigd door India Sierra op 07-11-2018 10:59 ]

[YaaD]

India Sierra schreef op woensdag 7 november 2018 @ 10:54:
Ik ben op zoek naar advies voor mijn nieuwe huis, hopelijk kunnen jullie me helpen

Binnenkort ga ik een huis kopen waar het een en ander aan moet gebeuren. Zo ligt er in de woonkamer een houten vloer die niet egaal is (rare bobbels etc) dus die wil ik graag vervangen voor beton. Dan ook meteen vloerverwarming maken.

Het probleem is echter de aangrenzende ruimtes. De keuken ligt direct aan deze vloer (alles 1 grote ruimte) en die heeft wél een betonvloer. Nu is van deze vloer niet bekend of deze geïsoleerd is en hoe goed dat is gedaan als het zo is. Gezien de staat van het huis ga ik uit van niet

Zelfde verhaal voor de gang, hier ligt ook al een betonnen vloer.

Mijn aannemer raadde mij aan deze betonnen vloer er uit te halen en dan alles (eigenlijk gehele benedenverdieping behalve aanbouw) in 1x opnieuw te maken, met goede isolatie etc om zo goed gebruik te maken van de vloerverwarming.

Die vloer is echter gewapend beton, dat wordt knap veel werk om eruit te halen. Ik vraag me af of dat wel de moeite waard is (ik ga het zelf doen om de kosten wat te drukken) naast dat het 1000-1500 extra kost voor puur de vloer en nog eens 500-1000 voor eventueel vloerverwarming erin.

Hoe denken jullie hierover? Gewoon laten liggen? Opnieuw maken? Laten liggen en vloerverwarming frezen in de gang/keuken?

Tja voor mij zou het een non issue zijn en eruit halen en gelijk goed doen. Je zult anders altijd warmte verliezen aan de bestaande vloer als je het niet isoleert.

Als tip wil ik je wel meegeven dat gewapend beton er met de hand uit halen echt een slecht idee is. Been there, done that. Ik moest 30m3 met een kraantje uit slopen en dat vergde al genoeg handwerk (wapening slijpen als het niet knapt) Wellicht dat jij in de aanloop van je nieuwe woning nog de energie er voor hebt, maar als het een langere verbouwing wordt adviseer ik je je energie te sparen voor andere klussen.

Ik kan ook niet in je portemonnee kijken natuurlijk dus als je er het geld niet voor hebt is niet eens een optie

[India Sierra]

YaaD schreef op woensdag 7 november 2018 @ 11:14:
[...]


Tja voor mij zou het een non issue zijn en eruit halen en gelijk goed doen. Je zult anders altijd warmte verliezen aan de bestaande vloer als je het niet isoleert.

Als tip wil ik je wel meegeven dat gewapend beton er met de hand uit halen echt een slecht idee is. Been there, done that. Ik moest 30m3 met een kraantje uit slopen en dat vergde al genoeg handwerk (wapening slijpen als het niet knapt) Wellicht dat jij in de aanloop van je nieuwe woning nog de energie er voor hebt, maar als het een langere verbouwing wordt adviseer ik je je energie te sparen voor andere klussen.

Ik kan ook niet in je portemonnee kijken natuurlijk dus als je er het geld niet voor hebt is niet eens een optie

Bedankt voor je advies!

Helaas is met een kraantje geen optie, tenzij ze kraantjes maken die door de voor/achterdeur kunnen

Ik heb een bouwdepot van 10k wat niet bijzonder veel is, meer kan ik echter niet lenen / vind ik ook onnodig ivm hogere maandlasten.

Maar goed, ik zou evt een enorme drilboor bij de boels kunnen huren of iets anders wat gewapend beton in stukken krijgt. Flexen etc lukt ook wel.

Denk dat het dan inderdaad slimmer is om het eruit te halen. Misschien met explosieven

Edit: Misschien moet het met iets als dit te doen zijn

[ Voor 4% gewijzigd door India Sierra op 07-11-2018 11:21 ]

[Kaasplank]

houten vloer er uit en dan kun je zien of er isolatie onder de betonvloer ligt. Zo niet dan is er maar 1 optie en dat is alles dr uit. Er zijn minikraantjes die door deuren passen maar ik heb zelf voor 15 m2 vloer een breekhamer gehuurd en alles in 1 dag kapot kunnen rammelen en de volgende dag er uit kunnen scheppen. Is wel rotwerk, had geen vel meer op mijn handen

[YaaD]

India Sierra schreef op woensdag 7 november 2018 @ 11:18:
[...]


Bedankt voor je advies!

Helaas is met een kraantje geen optie, tenzij ze kraantjes maken die door de voor/achterdeur kunnen

Ik heb een bouwdepot van 10k wat niet bijzonder veel is, meer kan ik echter niet lenen / vind ik ook onnodig ivm hogere maandlasten.

Maar goed, ik zou evt een enorme drilboor bij de boels kunnen huren of iets anders wat gewapend beton in stukken krijgt. Flexen etc lukt ook wel.

Denk dat het dan inderdaad slimmer is om het eruit te halen. Misschien met explosieven

Heb je al een idee van de dikte van de vloer bijvoorbeeld? Of zou je van onder de vloer misschien alsnog kunnen isoleren? Dat zou namelijk ook nog een oplossing kunnen zijn die je dan wel weer veel geld kan schelen.

Mocht dat nou niet het geval zijn, dan zijn er kraantjes die via een voordeur naar binnen kunnen Heb je de aannemer al gevraagd wat hij zou kosten voor het verwijderen?

Edit: Misschien moet het met iets als dit te doen zijn

Met jouw breekhamer zal het vast te doen zijn, echter is de wapening juist de vervelende factor. Als je pecht hebt, houdt die de boel bij elkaar en duurt je klus 2x zo lang. Of je moet veel vrienden hebben met agressieproblemen en houden van hameren

[ Voor 13% gewijzigd door YaaD op 07-11-2018 11:25 ]

[India Sierra]

Kaasplank schreef op woensdag 7 november 2018 @ 11:21:
houten vloer er uit en dan kun je zien of er isolatie onder de betonvloer ligt. Zo niet dan is er maar 1 optie en dat is alles dr uit. Er zijn minikraantjes die door deuren passen maar ik heb zelf voor 15 m2 vloer een breekhamer gehuurd en alles in 1 dag kapot kunnen rammelen en de volgende dag er uit kunnen scheppen. Is wel rotwerk, had geen vel meer op mijn handen

Was dat 15m2 gewapend beton? Bij mij zou het ong 20 zijn.

Wat voor breekhamer heb je gebruikt? Eentje zoals ik link in mijn vorige post (30kg) of een lichtere of zelfs zwaardere?

Edit: woah wat een reacties, thanks iedereen!

YaaD schreef op woensdag 7 november 2018 @ 11:23:
[...]


Heb je al een idee van de dikte van de vloer bijvoorbeeld? Of zou je van onder de vloer misschien alsnog kunnen isoleren? Dat zou namelijk ook nog een oplossing kunnen zijn die je dan wel weer veel geld kan schelen.

Mocht dat nou niet het geval zijn, dan zijn er kraantjes die via een voordeur naar binnen kunnen Heb je de aannemer al gevraagd wat hij zou kosten voor het verwijderen?

Vloer zou volgens de aannemer circa 10cm dik zijn, voor de rest geen idee. We gaan het zien zodra de houten vloer er uit is. Het liefst isoleer ik van beneden. Het door hem verwijderen zou flink in de kosten lopen voor ons, mede doordat ons budget niet bijzonder groot is.

YaaD schreef op woensdag 7 november 2018 @ 11:23:
[...]


Met jouw breekhamer zal het vast te doen zijn, echter is de wapening juist de vervelende factor. Als je pecht hebt, houdt die de boel bij elkaar en duurt je klus 2x zo lang. Of je moet veel vrienden hebben met agressieproblemen en houden van hameren

Ik zou evt wat vrienden/ouders kunnen inschakelen, of die agressie problemen hebben weet ik echter niet

Hoe bedoel je "alles bij elkaar houdt"? Is het dan alsnog onmogelijk om die stukken weg te halen met de flex ofzo?

[ Voor 54% gewijzigd door India Sierra op 07-11-2018 11:29 ]

[YaaD]

India Sierra schreef op woensdag 7 november 2018 @ 11:23:
Hoe bedoel je "alles bij elkaar houdt"? Is het dan alsnog onmogelijk om die stukken weg te halen met de flex ofzo?

Wapening is bedoeld om beton zijn sterkte te geven. Waar je met beton zonder wapening normaal mooie brokken kunt maken, zul je met wapening iedere keer maar met kleine stukken beton moeten werken omdat het ijzer iedere keer in de weg zit

Wat je nog zou kunnen doen is het werken met een doorslijper:
https://www.boels.nl/hure...oorslijper-350-mm-benzine

Op die manier kun je de vloer in mooie brokken slijpen en die dan vervolgens uit de woning sjouwen.

Disclaimer: Ik heb hier zelf niet mee gewerkt dus weet niet hoe goed dat gaat en ik weet ook niet of dergelijke apparatuur geschikt is voor een betonvloer met wapening.

[ Voor 3% gewijzigd door YaaD op 07-11-2018 11:36 ]

[India Sierra]

Ik denk dat ik het eerst probeer met de 30kg breekhamer en een flex. Mocht dat niet goed werken kan ik altijd nog plan B

[Kaasplank]

India Sierra schreef op woensdag 7 november 2018 @ 11:23:
[...]


Was dat 15m2 gewapend beton? Bij mij zou het ong 20 zijn.

Wat voor breekhamer heb je gebruikt? Eentje zoals ik link in mijn vorige post (30kg) of een lichtere of zelfs zwaardere?

Edit: woah wat een reacties, thanks iedereen!


[...]


Vloer zou volgens de aannemer circa 10cm dik zijn, voor de rest geen idee. We gaan het zien zodra de houten vloer er uit is. Het liefst isoleer ik van beneden. Het door hem verwijderen zou flink in de kosten lopen voor ons, mede doordat ons budget niet bijzonder groot is.

3cm cementdekvloer met gewapende vloer van 12cm dik eronder. netje was 8-150#

als sloophamer had ik zoiets:

[Kalevandaal]

Ow, ik haak even aan over het vervolg @India Sierra.
Denk eens aan een schuimbetonvloer. De firma Faber Celbeton bied een compleet pakket aan met afwerkvloer en vloerverwarming (nee geen aandelen).
Faber werkt met een anhydriet vloer, heb ik kriebels van daar de droogtijd klote kan zijn.

Maar andere partijen kunnen dit net zo goed, kosten zijn redelijk gelijkend. Persoonlijk zou ik alleen zandcementdekvloer kiezen (met versneller eventueel) om je afwerkvloer van te maken. ZCD droogt 1 cm per week, vloerverwarming vereist minimaal 60/70 mm

PS. Gewoon slopen met een luchthamer en een compressor

[ Voor 5% gewijzigd door Kalevandaal op 07-11-2018 13:26 ]

[Trebbors]

sbruynis schreef op woensdag 7 november 2018 @ 13:26:
Ow, ik haak even aan over het vervolg @India Sierra.
Denk eens aan een schuimbetonvloer. De firma Faber Celbeton bied een compleet pakket aan met afwerkvloer en vloerverwarming (nee geen aandelen).
Faber werkt met een anhydriet vloer, heb ik kriebels van daar de droogtijd klote kan zijn.

Maar andere partijen kunnen dit net zo goed, kosten zijn redelijk gelijkend. Persoonlijk zou ik alleen zandcementdekvloer kiezen (met versneller eventueel) om je afwerkvloer van te maken. ZCD droogt 1 cm per week, vloerverwarming vereist minimaal 60/70 mm

PS. Gewoon slopen met een luchthamer en een compressor

Hoe gaat men om met de aangrenzende muren en koudebruggen? Folies er tussen of toch niet.. Schuimbeton met een schilderbare anhydriet gietdekvloer zou een mooie oplossing zijn voor mijn woning zonder vloerisolatie en zonder kruipruimte.