[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5

[knackje]

Vraagje voor het tijdelijk verwijderen van de radiator




Ik heb het voetventiel en de bovenste kraan dicht gedraaid. Vervolgens de radiator verwijderd.

Vraag1
Kan ik nu zonder probleem het stuk leiding met de kruis verwijderen.

Vraag2
Waarom moet ik de leiding aftdoppen. De aanvoer en afvoer leidingen zijn toch dicht doormiddel van het dichtdraaien van het voetventiel.

[ Voor 13% gewijzigd door knackje op 14-11-2018 06:05 ]

[Kalevandaal]

India Sierra schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 17:54:
[...]

Nu vraag ik me echter af of het niet slimmer is om het anders te doen ivm vloerverwarming. Zou het, ipv het enorme blok schuimbeton op te warmen, niet slimmer zijn om normaal beton te pakken en daar bovenop flinke isolatie aan te brengen (10cm PIR Rc 4,5). Daar bovenop weer de vloerverwarming om zo te voorkomen dat ik al het beton warm stook. Of is dit een slecht idee?

Ik zou zeggen dat schuimbeton zelf isoleerd. Hierom heeft het ook een Rc waarde van 1 per 10 cm dikte.
Daarnaast verwacht ik dat ze het anhydriet zwevend leggen, dus een folie ertussen. MAW straalt dan de warmte naar boven ipv naar het schuimbeton

[BreiTech]

knackje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 23:38:
Vraagje voor het tijdelijk verwijderen van de radiator

[Afbeelding]


Ik heb het voetventiel en de bovenste kraan dicht gedraaid. Vervolgens de radiator verwijderd.

Vraag1
Kan ik nu zonder probleem het stuk leiding met de kruis verwijderen.

Vraag2
Waarom moet ik de leiding aftdoppen. De aanvoer en afvoer leidingen zijn toch dicht doormiddel van het dichtdraaien van het voetventiel.

Als het 'voetventiel' dicht zit kan je de buis en radiatorkraan weghalen. De leidingen zou ik afdoppen om te voorkomen dat er vuil in de leiding/kraan komt (met alle gevolgen van dien).

[knackje]

BreiTech schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:21:
[...]


Als het 'voetventiel' dicht zit kan je de buis en radiatorkraan weghalen. De leidingen zou ik afdoppen om te voorkomen dat er vuil in de leiding/kraan komt (met alle gevolgen van dien).

Bedankt voor je reactie. Ik was namelijk niet helemaal zeker of het voetventiel ook echt beide leiding uit de vloer ( water aan en afvoer) zou afsluiten. Beter even een keer navragen dan een zwembad op zolder

[thejoker80]

Niet echt DIY maar ik vraag het toch. Vanwege het gebrek aan ventilatie in onze ramen willen we een aantal ramen vervangen. Het gaat om 6 ramen (waarvan 4 met rooster), ongeveer 1 bij 1 meter allen, HR++. Ik heb een offerte van 1200,- inclusief BTW en inclusief plaatsen. Is dit nou een beetje normale prijs?

[Nhz]

thejoker80 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:59:
Niet echt DIY maar ik vraag het toch. Vanwege het gebrek aan ventilatie in onze ramen willen we een aantal ramen vervangen. Het gaat om 6 ramen (waarvan 4 met rooster), ongeveer 1 bij 1 meter allen, HR++. Ik heb een offerte van 1200,- inclusief BTW en inclusief plaatsen. Is dit nou een beetje normale prijs?

Welk materiaal, welk soort glas, wat voor type roosters, inclusief of exclusief nieuw hang en sluitwerk? Etc.

[Aardappel]

thejoker80 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:59:
Niet echt DIY maar ik vraag het toch. Vanwege het gebrek aan ventilatie in onze ramen willen we een aantal ramen vervangen. Het gaat om 6 ramen (waarvan 4 met rooster), ongeveer 1 bij 1 meter allen, HR++. Ik heb een offerte van 1200,- inclusief BTW en inclusief plaatsen. Is dit nou een beetje normale prijs?

Ik vind het aan de stevige kant. HR+ kost ongeveer 25-30 euro per meter. Incl. plaatsen (bandje, kitje, glaslat, etc) kom je zo rond de 100 euro ex btw uit. Rooster komt nog wat bij, maar een standaard ducoton/line (ZR) kost ook niet de wereld.
Tenzij jouw ruiten met steiger/hoogwerker geplaatst moeten worden of op moeilijk bereikbare plaatsen?

[Verwijderd]

thejoker80 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:59:
Niet echt DIY maar ik vraag het toch. Vanwege het gebrek aan ventilatie in onze ramen willen we een aantal ramen vervangen. Het gaat om 6 ramen (waarvan 4 met rooster), ongeveer 1 bij 1 meter allen, HR++. Ik heb een offerte van 1200,- inclusief BTW en inclusief plaatsen. Is dit nou een beetje normale prijs?

Geen idee in wat voor buurt je woont maar zorg dat je goede ventilatieroosters krijgt. Die dus ook het geluid van buiten tegen houden als ze open staan maar zeker als ze dicht zijn.

Van Duco heb je daar verschillende opties in.

[India Sierra]

sbruynis schreef op woensdag 14 november 2018 @ 06:59:
[...]


Ik zou zeggen dat schuimbeton zelf isoleerd. Hierom heeft het ook een Rc waarde van 1 per 10 cm dikte.
Daarnaast verwacht ik dat ze het anhydriet zwevend leggen, dus een folie ertussen. MAW straalt dan de warmte naar boven ipv naar het schuimbeton

Ah zo, thanks!

[thejoker80]

Aardappel schreef op woensdag 14 november 2018 @ 09:13:
[...]


Ik vind het aan de stevige kant. HR+ kost ongeveer 25-30 euro per meter. Incl. plaatsen (bandje, kitje, glaslat, etc) kom je zo rond de 100 euro ex btw uit. Rooster komt nog wat bij, maar een standaard ducoton/line (ZR) kost ook niet de wereld.
Tenzij jouw ruiten met steiger/hoogwerker geplaatst moeten worden of op moeilijk bereikbare plaatsen?

hmmm, 3 ramen zitten wel in een dakkapel. (we hebben deze partij in ons vorige huis ook op de 3e verdieping glas laten plaatsen en dat deden ze zonder stijger of hoogswerker)

qua materiaal weet ik niet meer dan HR++ en duco 10 ventilatieroosters. Ook worden hardhouten glaslatten geplaatst.

[Aardappel]

thejoker80 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 10:57:
[...]


hmmm, 3 ramen zitten wel in een dakkapel. (we hebben deze partij in ons vorige huis ook op de 3e verdieping glas laten plaatsen en dat deden ze zonder stijger of hoogswerker)

qua materiaal weet ik niet meer dan HR++ en duco 10 ventilatieroosters. Ook worden hardhouten glaslatten geplaatst.

Klinkt een beetje alsof ze het niet zo nauw nemen met de veiligheid dan? Als opdrachtgever ben je daar wel verantwoordelijk voor als er eentje uit de goot dondert met een ruit.

[ThinkPad]

knackje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 23:38:
Vraagje voor het tijdelijk verwijderen van de radiator

[Afbeelding]


Ik heb het voetventiel en de bovenste kraan dicht gedraaid. Vervolgens de radiator verwijderd.

Vraag1
Kan ik nu zonder probleem het stuk leiding met de kruis verwijderen.

Vraag2
Waarom moet ik de leiding aftdoppen. De aanvoer en afvoer leidingen zijn toch dicht doormiddel van het dichtdraaien van het voetventiel.

BreiTech schreef op woensdag 14 november 2018 @ 08:21:
[...]


Als het 'voetventiel' dicht zit kan je de buis en radiatorkraan weghalen. De leidingen zou ik afdoppen om te voorkomen dat er vuil in de leiding/kraan komt (met alle gevolgen van dien).

Niet om vervelend te doen, maar ik heb soortgelijke onderblokken en bij mij bleef er wel degelijk water uit komen, ondanks dat het voetventiel compleet was dichtgedraaid. Ik had het idee dat die maar één van beide leidingen afsloot.

Had het systeem al afgetapt dus het spoot er niet uit, maar er bleef wel steeds wat water 'op' staan waardoor de vloer nat werd.

Waarom moet de buis eraf trouwens? Voor schilderen/behangen kun je er toch prima bij zo? Leidingen in de vloer zijn flexibel zo te zien, dan kan je de buis toch zo even wat naar voren duwen zodat je erachter bij kan met een kwast o.i.d ?

Bij het losmaken van de buis wordt het sowieso wat nat, er zit immers nog water in de buis. Je zou de koppeling voorzichtig los kunnen draaien en dan met een doek het water opvangen. Als de doek verzadigd is de koppeling weer vastdraaien > repeat. Ik ben benieuwd of het daarna stopt (=voetventiel sluit wel beiden af) of dat je net als bij mij toch de installatie moet aftappen.

Als je trouwens aan het voetventiel hebt gedraaid dan heb je misschien de inregeling ook verpest, zou ik deze winter ook even naar kijken: Gas besparen door middel van CV tuning deel II (waterzijdig inregelen).

[Dzine]

Roy schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 21:37:
[...]


Ik denk inderdaad dat ik voor een multplex variant ga..
Ik twijfelde ook nog even over 30mm mdf, dat heb ik ook bij een kast op de kinderkamer gebruikt, en dat werkte eigenlijk best goed. Maar als ik het in de calculator gooi, dan zie ik dat ik met 18mm plywood nog minder doorbuiging krijg dan met 30mm mdf. Dus dan is multiplex met een voorzetrand om op te dikken de beste optie lijkt me. Het maken van sandwichpanelen is ook wel erg arbeidsintensief.

Calculators zijn te ingewikkeld voor mij, in ieder geval voor dit soort dingen . Ik kan je wel vertellen dat ik een overspanning van 80 cm heb en en springende peuter van 3 kreeg er geen mm beweging in.
Logischerwijs moeten je verbindingen wel goed zijn. Ik heb een 4mm diepe groef gefreesd.

[thejoker80]

Aardappel schreef op woensdag 14 november 2018 @ 11:02:
[...]


Klinkt een beetje alsof ze het niet zo nauw nemen met de veiligheid dan? Als opdrachtgever ben je daar wel verantwoordelijk voor als er eentje uit de goot dondert met een ruit.

Klopt, dat is een andere uitdaging. Los daarvan, 130 incl per raam is een normalere prijs ipv de 200,- die nu gerekend wordt?

[Goudvis]

MikeyMan schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 11:15:
Ik moet binnenkort wat waterleidingen/afvoer/elektra verleggen wegens het verplaatsen van een keuken.

Technisch helemaal niet lastig natuurlijk, maar ik kijk er zo tegenop om een dag in de kruipruimte door te brengen

Nu zat ik te denken, zijn er misschien tips om het leven daar wat aangenamer te maken?
Ik zat zelf al te denken aan bijvoorbeeld:
- Ventilator bij de ingang
- Zeil om op te liggen, maar kan ook in de weg liggen natuurlijk
- Waterafstotende overall of goedkoop regenpak ofzo?

M.b.t. de waterleidingen; zelf doen wordt wat lastig icm persleidingen. Nu heb ik laatst bij de Praxis Mutlifit gezien, en er zijn natuurlijk ook alternatieven als Hep2O.

Lijkt mij op zich voldoende als de leiding gewoon uit één stuk bestaat, en de koppelingen bereikbaar blijven. Maar hoe denken we daarover?

Goeie vraag; wat mij goed beviel:
- Een overall. een katoenen zit het fijnst, een wegwerp-overall is een goede tweede vanuit kostenoogpunt.

- Iemand bij het luik (of in ieder geval beschikbaar op de begane grond: je vergeet altijd zaken als je eenmaal beneden ligt)

- Zoals je zelf al aangaf: Als je langere tijd op één plek moet vertoeven is een groot stuk karton inderdaad een pro-tip: als je karton 'over' hebt kan je er de route mee bedekken. Zandvrij werken is zóveel fijner!

- Muziek middels radio(otje), om de zinnen te verzetten voor 'als het even niet lukt' o.i.d.

- Meer dan één lamp: voorkomt het tunneleffect en je werkt minder snel in je eigen schaduw.

GL! En maak wat foto's ter leering en vermaack.

[Joopieboy]

Omdat de indeling op het nieuwe tv meubel niet helemaal symmetrisch was en met name de platenspeler veel ruimte in beslag nam, ben ik een tijd geleden al gaan nadenken hoe ik dan kon gaan oplossen. Het idee wat ik vandaag heb uitgewerkt is het uittrekbaar maken van een plank, waar dan de platenspeler op kan staan.

Allereerst 2 rails gehaald bij de Hubo en 2 vuren balkjes:

Die onder de plank vastgeschroefd:

En in het meubel geschroefd:'


Met wat opruimen is dit het resultaat:

Rest van de foto's is hier te vinden: Joopieboy in "Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 49"

[Aardappel]

Joopieboy schreef op woensdag 14 november 2018 @ 16:58:
Omdat de indeling op het nieuwe tv meubel niet helemaal symmetrisch was en met name de platenspeler veel ruimte in beslag nam, ben ik een tijd geleden al gaan nadenken hoe ik dan kon gaan oplossen. Het idee wat ik vandaag heb uitgewerkt is het uittrekbaar maken van een plank, waar dan de platenspeler op kan staan.

Allereerst 2 rails gehaald bij de Hubo en 2 vuren balkjes:
[Afbeelding]
Die onder de plank vastgeschroefd:
[Afbeelding]
En in het meubel geschroefd:'
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Met wat opruimen is dit het resultaat:
[Afbeelding]
Rest van de foto's is hier te vinden: Joopieboy in "Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 49"

Maar nou zit de legplank gelijk met de voorzijde? Dat is rechts niet.
En misschien de latjes iets verder naar achteren zodat ze niet zo veel opvallen, of schilderen?

[Joopieboy]

Aardappel schreef op woensdag 14 november 2018 @ 17:02:
[...]


Maar nou zit de legplank gelijk met de voorzijde? Dat is rechts niet.
En misschien de latjes iets verder naar achteren zodat ze niet zo veel opvallen, of schilderen?

Latjes moet ik idd nog even schilderen, dit was even om te 'proberen'. En klopt dat ie iets verder naar voren komt, dat is om de platenspeler nog goed open te kunnen krijgen. Die afstand had ik helaas nodig.

[Aardappel]

Joopieboy schreef op woensdag 14 november 2018 @ 17:04:
[...]

Latjes moet ik idd nog even schilderen, dit was even om te 'proberen'. En klopt dat ie iets verder naar voren komt, dat is om de platenspeler nog goed open te kunnen krijgen. Die afstand had ik helaas nodig.

Misschien een tip voor de volgende keer, telescopische ladegeleiders.

[Joopieboy]

Aardappel schreef op woensdag 14 november 2018 @ 17:42:
[...]


Misschien een tip voor de volgende keer, telescopische ladegeleiders.

Die ben ik fysiek in de winkel niet tegengekomen die bruikbaar waren voor mijn toepassing. Deze kwamen het dichtste bij. Achteraf misschien online kunnen kijken, alleen als je dan kijkt wat een beperkte info je overal krijgt...

[darklord007]

Een vraag van een hele andere orde.
Ik ben een douglas tuinhuisje in elkaar aan het zetten waarin een dubbele douglas deur komt.
Deze ben ik nu in de olie aan het zetten, maar de flaslatten ed zijn niet afgekit.
Ik ben bang dat hier water tussen blijft staan waardoor deze voortijdig gaan rotten.

Weet iemand waarmee ik deze naden op een nette manier zou kunnen dichten?

[B-lex]

darklord007 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 19:26:
Een vraag van een hele andere orde.
Ik ben een douglas tuinhuisje in elkaar aan het zetten waarin een dubbele douglas deur komt.
Deze ben ik nu in de olie aan het zetten, maar de flaslatten ed zijn niet afgekit.
Ik ben bang dat hier water tussen blijft staan waardoor deze voortijdig gaan rotten.

Weet iemand waarmee ik deze naden op een nette manier zou kunnen dichten?

[Afbeelding]

Kit?

[darklord007]

B-lex schreef op woensdag 14 november 2018 @ 19:39:
[...]


Kit?

wat voor een?

[B-lex]

darklord007 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 19:39:
[...]

wat voor een?

Glaskit?

[ASW1]

Beglazingskit.

[darklord007]

ASW1 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 20:12:
Beglazingskit.

ik ga eens kijken of de kleur bruin enigzins overeen komt. thxs

[Teijgetje]

darklord007 schreef op woensdag 14 november 2018 @ 19:26:

Weet iemand waarmee ik deze naden op een nette manier zou kunnen dichten?

Ik zou een transparante polymeerkit nemen, bv Polymax Crystal, dat kleurt mee en zie je niet.
Uitgaande van dat je heel netjes kan kitten worden het met bruine glaskit lelijke donkere randen aan twee kanten van je raampjes.

[darklord007]

Teijgetje schreef op woensdag 14 november 2018 @ 20:43:
[...]


Ik zou een transparante polymeerkit nemen, bv Polymax Crystal, dat kleurt mee en zie je niet.
Uitgaande van dat je heel netjes kan kitten worden het met bruine glaskit lelijke donkere randen aan twee kanten van je raampjes.

die gaat niet vies verkleuren? (heb alleen ervaring met cheapy transparante silicone kit buiten en dat was 10x nix.

[Teijgetje]

@darklord007
Nee, die verkleurt niet. Je kan ook gewoon transparant nemen, verkleurt ook niet.
(En geolied douglas verkleurt wel. )

[darklord007]

Teijgetje schreef op woensdag 14 november 2018 @ 20:47:
@darklord007
Nee, die verkleurt niet. Je kan ook gewoon transparant nemen, verkleurt ook niet.
(En geolied douglas verkleurt wel. )

super, gaan we dat doen. Bedankt voor de tip

[Teijgetje]

@darklord007

Crystal zet relatief snel aan, zorg dat je afgeplakt hebt en een kitrubbertje bij de hand hebt. Ligt aan hoe handig je bent maar kit en zet dat gelijk in model, dus een rand en een hoekje, daarna de volgende rand en hoekje om, etc. Als je alles eerst kit en je bent niet snel genoeg dan krijg je het niet mooi glad omdat de kit gaat klonteren door het uitharden.

En werk van beneden naar boven per raampje zodat je evt de kit glad kan maken met zeepsopwater.

[ Voor 28% gewijzigd door Teijgetje op 14-11-2018 21:02 ]

[Firestorm]

@darklord007 Hoe ga je voorkomen dat 'ze' in je tuinhuis kunnen komen? Als het hetzelfde hang/sluitwerk is als op de foto draai je de scharnieren los en til je de deur er zo uit.

[Teijgetje]

dievenpennen?

[Firestorm]

Dan moet je wel flinke pennen hebben, over het algemeen zit er aardig wat speling/stelruimte in dergelijke deuren.

[darklord007]

Teijgetje schreef op woensdag 14 november 2018 @ 20:55:
@darklord007

Crystal zet relatief snel aan, zorg dat je afgeplakt hebt en een kitrubbertje bij de hand hebt. Ligt aan hoe handig je bent maar kit en zet dat gelijk in model, dus een rand en een hoekje, daarna de volgende rand en hoekje om, etc. Als je alles eerst kit en je bent niet snel genoeg dan krijg je het niet mooi glad omdat de kit gaat klonteren door het uitharden.

En werk van beneden naar boven per raampje zodat je evt de kit glad kan maken met zeepsopwater.

bedankt voor de tip. Deze gedraagd zich dus gewoon als silicone kit (afstrijken met zeepwater)? Kan redelijk kitten dus zal maar een smal lijntje worden.

Firestorm schreef op woensdag 14 november 2018 @ 20:55:
@darklord007 Hoe ga je voorkomen dat 'ze' in je tuinhuis kunnen komen? Als het hetzelfde hang/sluitwerk is als op de foto draai je de scharnieren los en til je de deur er zo uit.

Goeie tip, moet ik ff kijken als alles gemonteerd zit.
Helaas heb je met douglas tuindeuren niet heel veel keus, dus moet het doen met wat beschikbaar is en dan eventuele aanpassingen maken. Voordeel is wel dat wij geen achterom hebben waardoor de kans op inbraak natuurlijk al kleiner is. Daarnaast mogen ze dan wel even naar de camera lachen

[Teijgetje]

@darklord007
Als je handig bent kun je de kit natuurlijk ook afmessen met een scherp plamuurmes, dan krijg je een mooie rechte hoek.

[darklord007]

Teijgetje schreef op woensdag 14 november 2018 @ 21:03:
@darklord007
Als je handig bent kun je de kit natuurlijk ook afmessen met een scherp plamuurmes, dan krijg je een mooie rechte hoek.

is in princiepe hetzelfde als met een voegmaatje. Droog eens ff proberen aangezien het natuurlijk geen hardhout is wat mooi glijd

[Teijgetje]

knackje schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 23:38:


Ik heb het voetventiel en de bovenste kraan dicht gedraaid. Vervolgens de radiator verwijderd.

Vraag1
Kan ik nu zonder probleem het stuk leiding met de kruis verwijderen.

en @BreiTech
Nee, bij dat onderblok met voetventiel sluit het voetventiel alleen de retour, je kraan sluit de aanvoer.
Draai je de buis los dan krijg je een spuiter.
Simpele test, draai het voetventiel dicht (dat zit het al anders kon je de radiator niet demonteren) en draai de kraan iets open. Doekje erbij...
Heb je water?

Dus niet loshalen zonder het systeem af te tappen...……..
(Onderblokken die beide leidingen afsluiten hebben twee kranen/afsluiters er in, meestal in het hart van de leiding en aan de voorkant (ook inbus achter kap). Deze onderblokken zijn voor montage onder de radiator zodat je geen leidingen ziet, de kraan/ventiel draai je dan in de radiator aan de zijkant.)

Vraag2
Waarom moet ik de leiding aftdoppen. De aanvoer en afvoer leidingen zijn toch dicht doormiddel van het dichtdraaien van het voetventiel.

Kranen en ventielen kunnen een drupje lekken als ze dicht zijn vanwege vervuiling op de zittingen.
Systeemwater dat er al langere tijd in zit wordt zwart, dat geeft lelijke vlekken die je slecht weg krijgt.
Beter een eindkap met Loctite 55 zodat je zeker bent.
Tegen vervuiling tijdens werkzaamheden voldoet een plakbandje ook.

[ Voor 24% gewijzigd door Teijgetje op 14-11-2018 21:47 ]

[BreiTech]

Kan het zijn dat er verschil tussen die blokken zit dan? Ik weet niet beter dan dat ik deze dicht heb gedraaid en alles eraf heb gehaald. Systeem (lees stadverwarming) liep verder gewoon door zonder kleppen dicht te zetten.

[Dirtbiter]

Heeft er iemand goede tips om een standaard (Ikea) kast rondom netjes af te werken?

Ik wil een kast van Ikea in een ruimte tegen een muur zetten. Rondom die kast houd ik dan nog 20-30cm over tussen muur-kast en plafond-kast. Het zou netjes zijn om dat af te werken, zodat het op een inbouwkast lijkt.

De meest recht-toe-recht-aan oplossing is rondom balkjes op muur, plafond en kast schroeven, en daar een plaat hout/meubelpaneel tegenaan te schroeven. Dan afwerken en schilderen: klaar.

Maar dat is nogal een permanente oplossing, die ook voor veel gaten in zowel de muur, plafond als kast zorgt. Ik heb een (onterechte?) afkeer tegen dingen die moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden.

Zijn er nog mooie andere oplossingen?

[knackje]

Teijgetje schreef op woensdag 14 november 2018 @ 21:28:
[...]

en @BreiTech
Nee, bij dat onderblok met voetventiel sluit het voetventiel alleen de retour, je kraan sluit de aanvoer.
Draai je de buis los dan krijg je een spuiter.
Simpele test, draai het voetventiel dicht (dat zit het al anders kon je de radiator niet demonteren) en draai de kraan iets open. Doekje erbij...
Heb je water?

Dus niet loshalen zonder het systeem af te tappen...……..
(Onderblokken die beide leidingen afsluiten hebben twee kranen/afsluiters er in, meestal in het hart van de leiding en aan de voorkant (ook inbus achter kap). Deze onderblokken zijn voor montage onder de radiator zodat je geen leidingen ziet, de kraan/ventiel draai je dan in de radiator aan de zijkant.)


[...]

Kranen en ventielen kunnen een drupje lekken als ze dicht zijn vanwege vervuiling op de zittingen.
Systeemwater dat er al langere tijd in zit wordt zwart, dat geeft lelijke vlekken die je slecht weg krijgt.
Beter een eindkap met Loctite 55 zodat je zeker bent.
Tegen vervuiling tijdens werkzaamheden voldoet een plakbandje ook.

Bedankt voor je duidelijke uitleg. Ik heb even voorzichtig de kraan open gedraaid en je hoort direct het aanzuigen van lucht. Dus maar weer snel dicht gedraaid en ik laat dat stukje leiding er gewoon mooi op zitten.

[Aardappel]

Dirtbiter schreef op donderdag 15 november 2018 @ 08:32:
Heeft er iemand goede tips om een standaard (Ikea) kast rondom netjes af te werken?

Ik wil een kast van Ikea in een ruimte tegen een muur zetten. Rondom die kast houd ik dan nog 20-30cm over tussen muur-kast en plafond-kast. Het zou netjes zijn om dat af te werken, zodat het op een inbouwkast lijkt.

De meest recht-toe-recht-aan oplossing is rondom balkjes op muur, plafond en kast schroeven, en daar een plaat hout/meubelpaneel tegenaan te schroeven. Dan afwerken en schilderen: klaar.

Maar dat is nogal een permanente oplossing, die ook voor veel gaten in zowel de muur, plafond als kast zorgt. Ik heb een (onterechte?) afkeer tegen dingen die moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden.

Zijn er nog mooie andere oplossingen?

Balkjes tegen de kast en muur klemmen met een stuk hout dat 2 cm breder is dan de tussenruimte m.b.v. een hamer. Desnoods een bandjes/viltje om kast en muur te beschermen en daar je meubelpaneel op schroeven?

[Reinier]

Aardappel schreef op donderdag 15 november 2018 @ 08:47:
[...]


Balkjes tegen de kast en muur klemmen met een stuk hout dat 2 cm breder is dan de tussenruimte m.b.v. een hamer. Desnoods een bandjes/viltje om kast en muur te beschermen en daar je meubelpaneel op schroeven?

Lijkt me een goede oplossing, al is 2 cm wat veel. Denk dat je 2 mm bedoelt.
Lijmen kan ook een goede optie zijn, al zul je even moeten uitzoeken welk type lijm zonder resten verwijderbaar is van je muur, plafond en/of kast. Dan kun je balkjes lijmen en daarop plaatmateriaal (of gips) schroeven, of ook weer lijmen.

[phYzar]

Of doe eens gek en koop een extra kastdeel wat je smaller maakt zodat de breedte perfect past. IKEA kasten lenen zich uitstekend voor aanpassingen. 20/30cm is best nog een praktische ruimte.

[CappieL]

Dirtbiter schreef op donderdag 15 november 2018 @ 08:32:
Heeft er iemand goede tips om een standaard (Ikea) kast rondom netjes af te werken?

Ik wil een kast van Ikea in een ruimte tegen een muur zetten. Rondom die kast houd ik dan nog 20-30cm over tussen muur-kast en plafond-kast. Het zou netjes zijn om dat af te werken, zodat het op een inbouwkast lijkt.

In mijn slaapkamer paste de 'lage' PAX kast (201 cm) makkelijk, maar bleef er te weinig ruimte bovenop de kast over om deze ruimte nuttig te gebruiken. Maar de 'hoge' kast paste net niet (236 cm), toen heb ik van de onderkant van deze kast een paar cm afgezaagd, zodat hij mooi strak bij het plafond zit.

phYzar schreef op donderdag 15 november 2018 @ 08:53:
Of doe eens gek en koop een extra kastdeel wat je smaller maakt zodat de breedte perfect past. IKEA kasten lenen zich uitstekend voor aanpassingen. 20/30cm is best nog een praktische ruimte.

In de PAX-serie bestaan ook 25 cm brede deuren. Dus als je nog 30 cm over houdt, kun je die ruimte nog benutten ook! Ideaal voor schoenen en anderklein spul.

[ Voor 24% gewijzigd door CappieL op 15-11-2018 08:58 ]

[TommyGun]

MartijnAbel schreef op dinsdag 18 september 2018 @ 13:08:
[...]


Dat zou wel heel erg zijn als dat het geval is. Dan vraag je je af of de algehele constructie wel toereikend is. Ik ben benieuwd wat er onder de tegeltjes weg komt voor ellende. Ik hoop voor je dat het meevalt. Thanks voor de update!

Men is in inmiddels bezig. Voelt een beetje als dit

De tegels zijn er inmiddels af. De lijm lijkt ook goed geweest te zijn. Maar ondanks kitranden boven e.d. heeft er blijkbaar toch ergens spanning op gestaan, dus de wand heeft waarschijnlijk iets gedaan. Maar hoe of waarom? Goede vraag....

[ Voor 28% gewijzigd door TommyGun op 15-11-2018 09:47 ]

[MartijnAbel]

TommyGun schreef op donderdag 15 november 2018 @ 09:27:
[...]


Men is in inmiddels bezig. Voelt een beetje als dit

[Video: AMSTEL Commercial 3 Vrienden Klussen]

De tegels zijn er inmiddels af. De lijm lijkt ook goed geweest te zijn. Maar ondanks kitranden boven e.d. heeft er blijkbaar toch ergens spanning op gestaan, dus de wand heeft waarschijnlijk iets gedaan. Maar hoe of waarom? Goede vraag....

Haha, sterkte/succes!

[Ryan_]

MikeyMan schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 11:15:
Ik moet binnenkort wat waterleidingen/afvoer/elektra verleggen wegens het verplaatsen van een keuken.

Technisch helemaal niet lastig natuurlijk, maar ik kijk er zo tegenop om een dag in de kruipruimte door te brengen

Nu zat ik te denken, zijn er misschien tips om het leven daar wat aangenamer te maken?
Ik zat zelf al te denken aan bijvoorbeeld:
- Ventilator bij de ingang
- Zeil om op te liggen, maar kan ook in de weg liggen natuurlijk
- Waterafstotende overall of goedkoop regenpak ofzo?

M.b.t. de waterleidingen; zelf doen wordt wat lastig icm persleidingen. Nu heb ik laatst bij de Praxis Mutlifit gezien, en er zijn natuurlijk ook alternatieven als Hep2O.

Lijkt mij op zich voldoende als de leiding gewoon uit één stuk bestaat, en de koppelingen bereikbaar blijven. Maar hoe denken we daarover?

Oh en vergeet deze niet mee te nemen

[TommyGun]

MartijnAbel schreef op donderdag 15 november 2018 @ 09:50:
[...]


Haha, sterkte/succes!

Thanks!

Er zitten er ook een 4-6tal los 'in' de douchecabine blijkt nu



Maar ze gaan proberen om die dmv kleine gaatjes op de hoeken met tweecomponentenlijm vast te zetten.

EDIT; tegelvast heet dat.

Anders moet dat er ook allemaal af

[ Voor 10% gewijzigd door TommyGun op 15-11-2018 10:59 ]

[Dirtbiter]

phYzar schreef op donderdag 15 november 2018 @ 08:53:
Of doe eens gek en koop een extra kastdeel wat je smaller maakt zodat de breedte perfect past. IKEA kasten lenen zich uitstekend voor aanpassingen. 20/30cm is best nog een praktische ruimte.

CappieL schreef op donderdag 15 november 2018 @ 08:55:
[...]


In mijn slaapkamer paste de 'lage' PAX kast (201 cm) makkelijk, maar bleef er te weinig ruimte bovenop de kast over om deze ruimte nuttig te gebruiken. Maar de 'hoge' kast paste net niet (236 cm), toen heb ik van de onderkant van deze kast een paar cm afgezaagd, zodat hij mooi strak bij het plafond zit.


[...]


In de PAX-serie bestaan ook 25 cm brede deuren. Dus als je nog 30 cm over houdt, kun je die ruimte nog benutten ook! Ideaal voor schoenen en anderklein spul.

Het wordt waarschijnlijk de PLATSA serie:
https://www.ikea.com/nl/n...epartments/bedroom/37894/

Dat levert een heel mooi verdeelde symmetrische kast op. Een smal element is niet echt een optie.
In de hoogte zou dat dan weer wel kunnen, omdat dat gelijk is over de hele kast.

[ Voor 8% gewijzigd door Dirtbiter op 15-11-2018 11:06 ]

[GrooV]

MikeyMan schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 11:15:
Ik moet binnenkort wat waterleidingen/afvoer/elektra verleggen wegens het verplaatsen van een keuken.

Technisch helemaal niet lastig natuurlijk, maar ik kijk er zo tegenop om een dag in de kruipruimte door te brengen

Nu zat ik te denken, zijn er misschien tips om het leven daar wat aangenamer te maken?
Ik zat zelf al te denken aan bijvoorbeeld:
- Ventilator bij de ingang
- Zeil om op te liggen, maar kan ook in de weg liggen natuurlijk
- Waterafstotende overall of goedkoop regenpak ofzo?

M.b.t. de waterleidingen; zelf doen wordt wat lastig icm persleidingen. Nu heb ik laatst bij de Praxis Mutlifit gezien, en er zijn natuurlijk ook alternatieven als Hep2O.

Lijkt mij op zich voldoende als de leiding gewoon uit één stuk bestaat, en de koppelingen bereikbaar blijven. Maar hoe denken we daarover?

Zou persoonlijk niet aan bouwmarkt koppelingen beginnen, de knelringen zijn al rommel, laat staan dit soort herbruikbaar spul. Volgens mij is die van de praxis Wavin Hep2O?

[MikeyMan]

GrooV schreef op donderdag 15 november 2018 @ 18:11:
[...]

Zou persoonlijk niet aan bouwmarkt koppelingen beginnen, de knelringen zijn al rommel, laat staan dit soort herbruikbaar spul. Volgens mij is die van de praxis Wavin Hep2O?

http://www.itap.it/fittings/multi-fit-fittings/315/multi-fit®.asp

Het is een soort henco, maar dan met inschroef systeem.

[Aapie]

@MikeyMan

En denk wel er aan om de henco/varianten leiding na het afknippen goed af te bramen met de daarvoor bedoelde tool

[ Voor 3% gewijzigd door Aapie op 15-11-2018 20:44 ]

[Waypoint]

Question, ik heb zo’n mooie draadloze zender van Kaku. Daar zit een aansluitschema bij, alleen heb ik een blauwe , zwarte en bruine draad uit de lasdoos.

Kan iemand mij helpen

[orf]

Waypoint schreef op donderdag 15 november 2018 @ 20:51:
Question, ik heb zo’n mooie draadloze zender van Kaku. Daar zit een aansluitschema bij, alleen heb ik een blauwe , zwarte en bruine draad uit de lasdoos.

Kan iemand mij helpen


[Afbeelding: Kaku]

De tekening laat toch ook een blauwe, bruine en zwarte draad zien? (En indien van toepassing voor een geaard stopcontact o.i.d. een geelgroene aardedraad.)

[breinonline]

Waypoint schreef op donderdag 15 november 2018 @ 20:51:
Question, ik heb zo’n mooie draadloze zender van Kaku. Daar zit een aansluitschema bij, alleen heb ik een blauwe , zwarte en bruine draad uit de lasdoos.

Kan iemand mij helpen


[Afbeelding: Kaku]

De zwarte hoort van schakelaar af te komen, die heb je nu niet nodig. Die dop je af en dan kan je de blauwe en bruine draad volgens het Kaku schema aansluiten.

[Waypoint]

orf schreef op donderdag 15 november 2018 @ 20:54:
[...]


De tekening laat toch ook een blauwe, bruine en zwarte draad zien? (En indien van toepassing voor een geaard stopcontact o.i.d. een geelgroene aardedraad.)

misschien was ik niet duidelijk, ik bedoel dat er uit de lasdoos een boauwe, bruine en zwarte komt, die zie ik niet in het voorbeeld uit de lasdoos komen.

breinonline schreef op donderdag 15 november 2018 @ 21:04:
[...]

De zwarte hoort van schakelaar af te komen, die heb je nu niet nodig. Die dop je af en dan kan je de blauwe en bruine draad volgens het Kaku schema aansluiten.

gaat dat werken? de blauwe en zwarte komen toch van de lamp naar deze lasdoos? als ik die afdop gaat die niet aan lijkt mij.

ik had het idee om de bruine af te doppen. de zwarte aan te sluiten, zoals in het voorbeeld de bruine. immers is de zwarte de bruine geworden doordat die van de lamp komt. of klopt dat niet

[ Voor 10% gewijzigd door Waypoint op 15-11-2018 21:53 ]

[Aapie]

@Waypoint
Dan zou je altijd de originele schakelaar op "aan stand" moeten hebben(kan als je deze in de wcd door verbind). Het gaat er toch om dat je deze draadloos(draadloze schakelaar) kunt bedienen? Dus zwart afdoppen en bruin, blauw gebruiken.

[ Voor 16% gewijzigd door Aapie op 15-11-2018 22:07 ]

[phYzar]

Niks afdoppen, @orf heeft gelijk: gewoon aansluiten zoals op het plaatje en groengeel negeren (aarde niet aanwezig). Zonder bruine draad staat er geen spanning op, zonder zwarte kan er geen stroom naar de lamp lopen, en blauw is altijd nodig voor lamp en kaku. Alleen bruin zonder zwart geeft een altijd brandende lamp, alleen zwart zonder bruin zorgt ervoor dat de constante stroom naar de kaku kan worden onderbroken en hij niet altijd werkt. En dan ga ik er vanuit bij die laatste twee situaties dat je in ieder geval alles aansluit, ander gebeurt er sowieso niks.

De verwarring komt ook omdat de situatie niet goed wordt beschreven door @Waypoint : de lasdoos waar de kaku inkomt, is dat de lasdoos waar nu de lichtschakelaar zit, de centraaldoos waar de lamp hangt, of iets halverwege de route? Indien lichtschakelaar: volg het plaatje, indien halverwege: zorg dat je de juiste zwarte draad hebt (die naar lamp en niet die vanaf schakelaar), indien centraaldoos: volg plaatje.

[Aapie]

Hij heeft het over de lasdoos he.. niet de wcd

[phYzar]

Aapie schreef op donderdag 15 november 2018 @ 22:41:
Hij heeft het over de lasdoos he.. niet de wcd

Zijn plaatje is wel een wandcontactdoos

[Aapie]

phYzar schreef op donderdag 15 november 2018 @ 22:46:
[...]

Zijn plaatje is wel een wandcontactdoos

Plaatje van de handleiding Interpretatie.. dus, graag meer uitleg over de situatie van @Waypoint

[ Voor 15% gewijzigd door Aapie op 15-11-2018 22:51 ]

[vso]

Dirtbiter schreef op donderdag 15 november 2018 @ 08:32:
Heeft er iemand goede tips om een standaard (Ikea) kast rondom netjes af te werken?

Ik wil een kast van Ikea in een ruimte tegen een muur zetten. Rondom die kast houd ik dan nog 20-30cm over tussen muur-kast en plafond-kast. Het zou netjes zijn om dat af te werken, zodat het op een inbouwkast lijkt.

De meest recht-toe-recht-aan oplossing is rondom balkjes op muur, plafond en kast schroeven, en daar een plaat hout/meubelpaneel tegenaan te schroeven. Dan afwerken en schilderen: klaar.

Maar dat is nogal een permanente oplossing, die ook voor veel gaten in zowel de muur, plafond als kast zorgt. Ik heb een (onterechte?) afkeer tegen dingen die moeilijk ongedaan gemaakt kunnen worden.

Zijn er nog mooie andere oplossingen?

Ik weet niet hoe het bij jou zit maar bij mij was het hoogte verschil soms wel cm's gelukkig huurhuis.

gewoon naar de bouwmarkt gelopen, siliconen kit, schildertape en een plank/lat gehaald en potje verf.
- thuis op maat gemaakt
- de voorkant met 3 schroeven in de kast vast geschroeft
- de hoeklat aan de voorkant geschroeft
- kit tussen plafond en lat ..
- afplakken & verven

De kit heb ik gebruikt zodat het ook geen schuilplek voor ongedierte werd en/of stofnest. achteraf enorm veel plezier van zo weinig werk gehad ..

[Dirtbiter]

vso schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 00:45:
[...]


Ik weet niet hoe het bij jou zit maar bij mij was het hoogte verschil soms wel cm's gelukkig huurhuis.

gewoon naar de bouwmarkt gelopen, siliconen kit, schildertape en een plank/lat gehaald en potje verf.
- thuis op maat gemaakt
- de voorkant met 3 schroeven in de kast vast geschroeft
- de hoeklat aan de voorkant geschroeft
- kit tussen plafond en lat ..
- afplakken & verven

De kit heb ik gebruikt zodat het ook geen schuilplek voor ongedierte werd en/of stofnest. achteraf enorm veel plezier van zo weinig werk gehad ..

Ik kan even niet volgen hoe je de plank nu precies vast gemaakt hebt...
Geschroefd aan de kast en gelijmd aan het plafond? Of de kit alleen gebruikt voor de afwerking?
En wat heb je met die hoeklat gedaan?

Heb je misschien een tekening of een foto?

[ThinkPad]

GrooV schreef op donderdag 15 november 2018 @ 18:11:
[...]

Zou persoonlijk niet aan bouwmarkt koppelingen beginnen, de knelringen zijn al rommel, laat staan dit soort herbruikbaar spul. Volgens mij is die van de praxis Wavin Hep2O?

Dit inderdaad @MikeyMan. Als ik met leidingwerk/CV bezig ga dan bestel ik m'n materialen op Warmteservice. Voor 23:00 besteld is volgende werkdag in huis Ze hebben zelfs een chat voor advies die tot 22:00 beschikbaar is.

Ben ook wel eens in fysieke winkel geweest, maar die zit op 30-45 min. rijden. Ook daar perfect geholpen.
Maar scheelt bakken met geld t.o.v. lokale bouwmarkt. Fitwerk zoals knietjes/knelkoppelingen e.d. is bij WS gewoon de helft t.o.v. een Gamma

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 16-11-2018 10:48 ]

[MikeyMan]

ThinkPadd schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 10:46:
[...]

Dit inderdaad @MikeyMan. Als ik met leidingwerk/CV bezig ga dan bestel ik m'n materialen op Warmteservice. Voor 23:00 besteld is volgende werkdag in huis Ze hebben zelfs een chat voor advies die tot 22:00 beschikbaar is.

Ben ook wel eens in fysieke winkel geweest, maar die zit op 30-45 min. rijden. Ook daar perfect geholpen.
Maar scheelt bakken met geld t.o.v. lokale bouwmarkt. Fitwerk zoals knietjes/knelkoppelingen e.d. is bij WS gewoon de helft t.o.v. een Gamma

Ik heb ook een bouwmaat pas. Maar de uitdaging zit hem er vooral in dat ik geen perstang heb.

[ThinkPad]

Vaak is zoiets ook wel te leen/te huur bij dat soort winkels.

[GrooV]

Of je koopt er een op marktplaats, complete Rehau sets voor 250 euro worden er aangeboden, verkoop je hem daarna weer. Lekkage kost je meer werk/tijd.

Kijk anders even bij een lokale groothandel, die zijn overal wel te vinden. Anders idd warmte service.

Mij gaat het dan nog niet eens om de prijs maar voor al de kwaliteit, en dat zit m in alles. Probeer maar een een koperen leiding van de bouwmarkt de buigen, gegarandeerd dat er ribbels in komen. Of een knelkoppeling een paar keer los & vast maken of goed aandraaien.

Zelfs een PVC afvoer is gewoon rommel mindere kwaliteit bij de bouwmarkt (voel je ook aan het gewicht). Tuurlijk soms heb je iets nodig 's avonds en dan moet je er wel heen en het zal allemaal wel werken maar probeer het te vermijden

[vso]

Dirtbiter schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 10:36:
[...]

Ik kan even niet volgen hoe je de plank nu precies vast gemaakt hebt...
Geschroefd aan de kast en gelijmd aan het plafond? Of de kit alleen gebruikt voor de afwerking?
En wat heb je met die hoeklat gedaan?

Heb je misschien een tekening of een foto?

hmm vergeet de hoeklat (maakt het namelijk alleen onduidelijker)

Hoe je het vastmaakt is niet echt belangrijk ik heb gewoon een "L" gemaakt van hout wat tussen plafond en kast past. dit vanuit de kast (naar plafond) vast geschroeft. zodat wanneer ik het ging verven het niet naar achteren verschoof. Maar dit had achteraf gezien ook zonder schroeven gedaan kunnen worden wellicht was de kit genoeg geweest ?? of wat afstand houders van afval hout..

De kit (overschilderbaar wit siliconen kit) was inderdaad afwerking (ik haat kieren),

[KifArU]

India Sierra schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 17:54:
[...]


Nu vraag ik me echter af of het niet slimmer is om het anders te doen ivm vloerverwarming. Zou het, ipv het enorme blok schuimbeton op te warmen, niet slimmer zijn om normaal beton te pakken en daar bovenop flinke isolatie aan te brengen (10cm PIR Rc 4,5). Daar bovenop weer de vloerverwarming om zo te voorkomen dat ik al het beton warm stook. Of is dit een slecht idee?

Ander idee: grote laag drukvast EPS en daarop een betonvloer met verwarming. Dan stook je alleen binnen de geïsoleerde schil, maar heb je wel de massa werking van het beton. En makkelijk (zelf) aan te brengen.

[Terrz]

Ik wil mijn zolder isoleren en heb een partij gebruikte dikke steenwol platen op de kop kunnen tikken (100x60cm ongeveer). Mijn huis is uit 1965, waarbij de dakpannen direct op het hout liggen, er ligt dus geen folie onder de pannen (even een dakpan opgetild vanuit het zolder raampje). Nu zie ik even door de bomen het bos niet meer wat betreft dampdoorlatende en dampwerende folies.

Moet ik nu eerst dampdoorlatende folie plaatsen en daarna de steenwol? Of juist andersom?
Mijn idee was om het volgende te doen:

- Latten zetten tegen dakbeschot(2-3cm dik)
- Dampdoorlatende folie op de latten nieten
- Naden van folie af tapen
- Planken van 18mm of balkjes zetten met 56-57cm tussenruimte (zodat de platen klemmen).
- Weer latten zetten zodat de platen "opgesloten" zitten en voor de bevestiging van gips in de toekomst.
- Eventuele naden afpurren.

Verder vroeg ik mij af wat de beste manier van "overgang" is van dakbeshot naar vloer (beton). Er zitten best wat kieren in waardoor ik daglicht kan zien. Eerst een strook pur alvorens te beginnen met stap 1 en de folie laten overlappen op de vloer? ?

[Waypoint]

Aapie schreef op donderdag 15 november 2018 @ 22:48:
[...]


Plaatje van de handleiding Interpretatie.. dus, graag meer uitleg over de situatie van @Waypoint

Het is een plaatje van de handleiding. Daarin zijn de kabels de standaard kleuren zonder een zwarte schakeldraad. Dat heb ik niet en dat is mijn uitdaging dus

Op dit moment is het een wcd inclusief schakelaar. Daaruit komen nu de draden blauw, bruin, zwart .

De schakelaar wil ik draadloos bedienen via de kaku en een wcd behouden . Er komt dus in de nieuwe situatie een wcd met daarachter de Kaku. De fysieke schakelaar vervalt wat mij betreft dan.

Ik hoop dat het zo duidelijker is. Het is geen centrale lasdoos maar gewoon een in de wand

[vso]

Terrz schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:26:
Ik wil mijn zolder isoleren en heb een partij gebruikte dikke steenwol platen op de kop kunnen tikken (100x60cm ongeveer). Mijn huis is uit 1965, waarbij de dakpannen direct op het hout liggen, er ligt dus geen folie onder de pannen (even een dakpan opgetild vanuit het zolder raampje). Nu zie ik even door de bomen het bos niet meer wat betreft dampdoorlatende en dampwerende folies.

Moet ik nu eerst dampdoorlatende folie plaatsen en daarna de steenwol? Of juist andersom?
Mijn idee was om het volgende te doen:

- Latten zetten tegen dakbeschot(2-3cm dik)
- Dampdoorlatende folie op de latten nieten
- Naden van folie af tapen
- Planken van 18mm of balkjes zetten met 56-57cm tussenruimte (zodat de platen klemmen).
- Weer latten zetten zodat de platen "opgesloten" zitten en voor de bevestiging van gips in de toekomst.
- Eventuele naden afpurren.

Verder vroeg ik mij af wat de beste manier van "overgang" is van dakbeshot naar vloer (beton). Er zitten best wat kieren in waardoor ik daglicht kan zien. Eerst een strook pur alvorens te beginnen met stap 1 en de folie laten overlappen op de vloer? ?

Vanuit mijn ervaring gezien.

oke eerst je idee gedeeltelijk goed
- Dampdoorlatende folie op de latten nieten
- Naden van folie af tapen (speciale tape kopen !)
- Latten zetten tegen dakbeschot(2-3cm dik) waarom ?
- Planken van 18mm of balkjes zetten met 56-57cm tussenruimte (zodat de platen klemmen). waarom ? je kan beter isolatie klemmen/k(r)ammen gebruiken ipv balkjes zo voorkom je koude bruggen
- Eventuele naden afpurren.
- met zilverfolie ook aluminumplakband gebruiken voor naden.
* dampremmende folie , naden,nietjes aftapen en kitten.
* vergeet niet verlichting,stopcontact & verwarming bereikbaar en op "handige plekken" te doen
- Weer latten zetten zodat de platen "opgesloten" zitten en voor de bevestiging van gips in de toekomst.
met paar kleine aanpassingen ziet het er goed uit,

Zoek op internet (plaatjes van volgorde) en bekijk youtube hoe men het doet meer informatie is beter.

betreft dampdicht,dampopen en damp remmend ..
Jij ademt op zolder vocht uit, dit gaat door de dampremmend, isolatiemateriaal en dan damp open naar buiten toe, dampdicht gebruik je op de kruipruimte vloer ter voorkomen van opstijgend vocht.
Andersom zal vocht wel je isolatie intrekken maar altijd naar buiten "verdampen" en nat isolatie werkt slecht.

bij het isoleren van je zolder wil je een Rd/Rc waarde van 4 liever meer en elke stap die je doet goed afwerken en vooral netjes gaat je veel plezier opleveren .

Wat je niet moet vergeten is dat het veel werk is, en daarbij is een lege zolder erg prettig.
zelf na glaswol isolatie en vele stappen (nog) zou ik liever voor dit hebben gekozen
YouTube: Isoleer en werk zelf je zolder in één keer af met Combodeco van Rect... (let vooral op de bevestiging hier ! voor jou handig.
helaas gaat dit niet bij mij wegens opbouw zolder maar als je de ruimte hebt .. kost wel wat maar je hebt ook veel minder werk (het geld betaald zich snel terug) .. (misschien kan je dit combineren met je huidige platen?)

[Teijgetje]

Waypoint schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 18:05:

Op dit moment is het een wcd inclusief schakelaar. Daaruit komen nu de draden blauw, bruin, zwart .

De schakelaar wil ik draadloos bedienen via de kaku en een wcd behouden . Er komt dus in de nieuwe situatie een wcd met daarachter de Kaku. De fysieke schakelaar vervalt wat mij betreft dan.

Aangenomen dat de kaku fase en nul gebruikt om te kunnen ontvangen/schakelen.
Bruin (fase) gaat naar je wcd, daarin las je een extra bruine draad (meestal twee insteekkontakten) die naar L gaat.
Blauw (nul) idem, alleen gaat die extra blauwe draad naar N.
De zwarte (schakel) draad gaat in Fase uit (golfje/pijltje).
De blauwe draad (nul) hoeft niet apart naar de lamp, die zit daar al anders kan je lamp niet werken op zwart(geschakelde fase) en blauw (nul).

Ik kan uit jouw voorbeeld niet halen of de blauw naar de wcd geschakeld wordt door de kaku. Er is geen N-in en N-uit, alleen N, ik vermoed dat de N en N gewoon hetzelfde kontakt is met twee ingangen.
Alleen de geschakelde fase (zwart) zorgt dat de wcd stroom heeft of niet.
Die zwart gaat nu naar je lamp, die dus al een blauwe heeft. Bij de lamp hoef je dan ook niets te veranderen.

[ Voor 4% gewijzigd door Teijgetje op 16-11-2018 20:42 ]

[KillaZ]

Vandaag eens kwaad gemaakt om een opklapbare werktafel te maken. Ik liep voorheen te klooien met een workmate waar dan een grote OSB plaat op was vastgeschroefd. Nu heb ik een tafel van 1.80 bij 80 die netjes opgeklapt weggehangen kan worden.

Ik zoek alleen nog een nette manier om het kantelen te blokkeren, iemand een idee? Ik dacht aan een slotbout, maar dan moet ik de plank die nu hangt verdikken en daar voel ik niet zoveel voor. Andere optie is 2 schuiven, zoals je bij deurtjes wel eens ziet.





Opgeklapt:




Overall ben ik tevreden, al had het nogal wat voeten in de aarde, met name de poten netjes uitlijnen na het afronden. Daarnaast zou ik volgende keer dikkere planken voor het blad gebruiken (minimaal 32mm), of een dikke underlayment plaat ofzo.

Morgen het blad even schuren en dan kan ik gaan werken aan wat indoor timmerklusjes, kan ik bij droogweer mooi de tafel voor gebruiken

[ Voor 5% gewijzigd door KillaZ op 16-11-2018 22:25 ]

[Gebanned]

vso schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 18:49:

betreft dampdicht,dampopen en damp remmend ..
Jij ademt op zolder vocht uit, dit gaat door de dampremmend, isolatiemateriaal en dan damp open naar buiten toe, dampdicht gebruik je op de kruipruimte vloer ter voorkomen van opstijgend vocht.
Andersom zal vocht wel je isolatie intrekken maar altijd naar buiten "verdampen" en nat isolatie werkt slecht.

bij het isoleren van je zolder wil je een Rd/Rc waarde van 4 liever meer en elke stap die je doet goed afwerken en vooral netjes gaat je veel plezier opleveren .

Dampdicht is gewoon een wat betere dampremmende en prima te gebruiken voor een zolder (Miofol 125AV wordt erg veel gebruikt. Zelf ga ik voor dampdichte folie van Delta; omdat die nog een reflecterende laag heeft).
Uiteindelijk is het een illusie dat je de folie 100% luchtdicht krijgt, hoe dichter de folie, hoe meer marge je hebt voor eventuele lekkages.

Damp-openfolie heb ik overigens weggelaten bij mij; in plaats daarvan maak ik alle kieren in het dakbeschot dicht met pur en kit; was en is een hoop extra werk, maar voorkomt dat ik bij een lekkage een waterzak bij mijn gordingen kan krijgen.

[Kalevandaal]

Met @Gebanned
Dampdicht moet binnen om het vocht uit je constructie te houden.
GEEN dampopen aan de binnenzijde gebruiken. Het vocht van binnen moet je er uit ventileren met roosters/wtw etc

[Jellabie]

Terrz schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 17:26:
Ik wil mijn zolder isoleren en heb een partij gebruikte dikke steenwol platen op de kop kunnen tikken (100x60cm ongeveer). Mijn huis is uit 1965, waarbij de dakpannen direct op het hout liggen, er ligt dus geen folie onder de pannen (even een dakpan opgetild vanuit het zolder raampje). Nu zie ik even door de bomen het bos niet meer wat betreft dampdoorlatende en dampwerende folies.

Moet ik nu eerst dampdoorlatende folie plaatsen en daarna de steenwol? Of juist andersom?
Mijn idee was om het volgende te doen:

- Latten zetten tegen dakbeschot(2-3cm dik)
- Dampdoorlatende folie op de latten nieten
- Naden van folie af tapen
- Planken van 18mm of balkjes zetten met 56-57cm tussenruimte (zodat de platen klemmen).
- Weer latten zetten zodat de platen "opgesloten" zitten en voor de bevestiging van gips in de toekomst.
- Eventuele naden afpurren.

Verder vroeg ik mij af wat de beste manier van "overgang" is van dakbeshot naar vloer (beton). Er zitten best wat kieren in waardoor ik daglicht kan zien. Eerst een strook pur alvorens te beginnen met stap 1 en de folie laten overlappen op de vloer? ?

Eigenlijk moeten allen dakpannen eraf, panlatten eraf, onderdak plaatsen, tengel en panlatten plaatsen en pannen er terug op.

[Gebanned]

Tsja, maar soms staat de hoeveelheid werk niet meer in verhouding tot de verbetering in eindresultaat.

[Reinier]

KillaZ schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 22:23:
Vandaag eens kwaad gemaakt om een opklapbare werktafel te maken.

Nice. Ik ben ook (al een tijdje) met een werkbank bezig. Stelt niet veel voor, maar ik vind het leuk om de (open) pen/gatverbindingen zo veel mogelijk met de hand te maken. Lukt steeds beter Met hardhouten wigjes en deuveltjes.

[KillaZ]

Reinier schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 13:43:
[...]


Nice. Ik ben ook (al een tijdje) met een werkbank bezig. Stelt niet veel voor, maar ik vind het leuk om de (open) pen/gatverbindingen zo veel mogelijk met de hand te maken. Lukt steeds beter Met hardhouten wigjes en deuveltjes.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ah cool! Ik zat aan pengat te denken voor het frame van het blad, maar vond het geheel met hoeklijntjes, houtlijm en 2x 70mm sterk en snel zat :-p

[FabianGTI]

Reinier schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 13:43:
[...]


Nice. Ik ben ook (al een tijdje) met een werkbank bezig. Stelt niet veel voor, maar ik vind het leuk om de (open) pen/gatverbindingen zo veel mogelijk met de hand te maken. Lukt steeds beter Met hardhouten wigjes en deuveltjes.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Destijds een van mijn eerste schoolopdrachten, met enkel de hamer en een beitel
Inmiddels speel ik een beetje vals met het maken van verbindingen

Ziet er goed uit!

[Reinier]

Thanks!

Ik heb ook een kolomboormachine en een freesmachine gebruikt om materiaal weg te halen. Maar alsnog was het veel handwerk.

Paul Sellers is een van mijn voorbeelden

[Maeslant]

MikeyMan schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 11:15:
Ik moet binnenkort wat waterleidingen/afvoer/elektra verleggen wegens het verplaatsen van een keuken.

Technisch helemaal niet lastig natuurlijk, maar ik kijk er zo tegenop om een dag in de kruipruimte door te brengen

Nu zat ik te denken, zijn er misschien tips om het leven daar wat aangenamer te maken?
Ik zat zelf al te denken aan bijvoorbeeld:
- Ventilator bij de ingang
- Zeil om op te liggen, maar kan ook in de weg liggen natuurlijk
- Waterafstotende overall of goedkoop regenpak ofzo?

M.b.t. de waterleidingen; zelf doen wordt wat lastig icm persleidingen. Nu heb ik laatst bij de Praxis Mutlifit gezien, en er zijn natuurlijk ook alternatieven als Hep2O.

Lijkt mij op zich voldoende als de leiding gewoon uit één stuk bestaat, en de koppelingen bereikbaar blijven. Maar hoe denken we daarover?

Als je in het westen woont kan je een tang huren. Arsenius in schiedam doet dat, kost geloof ik 80 euro voor een week. Ik heb het al meerdere malen gedaan, scheelt erg veel ergernis (en lekkage)

[Jelte,89]

Weer even een update wat betreft de schuur:

Donderdag de isolatie binnen gekregen en de underlayment platen voor de zolder, vrijdag vrij genomen om slag te maken.
Isolatie in de wanden:



Vloerplaten op zolder:



Dit mocht, was gisteren achterop de middag



En begonnen met het isoleren van de vloer





Tussen het isoleren door ook begonnen aan het kozijn voor de deur



En nog (avond) sfeerfotootje om af te sluiten

[brokenp]

Ik ben bezig met een warm waterleiding leggen naar zolder (2e badkamer, gaat niet super vaak gebruikt worden).
Bedenk me dat de leiding enkele meters bijna direct langs verwarmingsleidingen lopen. Ik voorzie een legionella-risico. Is het isoleren van een verwarmingbuis genoeg om dit te ondervangen (met van die grijze dingen van de praxis, goed dichtgetaped/geplakt)? Of andere tips hiervoor?

[bonzz.netninja]

Het is koud buiten. En mijn woning heeft zo lekker veel karakter (lees: huis uit 1925 en her en der nog een klein schattig enkelglas ruitje). Dus laat ik dit jaar eens proberen wat bubbeltjesplastic doet.

Ruitje zonder plastic is rond de 9 graden. Scheelt dus toch een paar graden. Heb ook een deel aan 2 kanten (ook buiten) beplakt, scheelt ook weer 1 graad.

Wat ik ook nog wil proberen is gewoon klassieke luiken maken voor de ruitjes aan de buitenkant (moet toch een beetje klassiek authentiek ogen allemaal) en echte voorzetruitjes met acryl

[ Voor 32% gewijzigd door bonzz.netninja op 17-11-2018 22:18 ]

[Jelte,89]

bonzz.netninja schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 22:17:
[Afbeelding]
Het is koud buiten. En mijn woning heeft zo lekker veel karakter (lees: huis uit 1925 en her en der nog een klein schattig enkelglas ruitje). Dus laat ik dit jaar eens proberen wat bubbeltjesplastic doet.

Ruitje zonder plastic is rond de 9 graden. Scheelt dus toch een paar graden. Heb ook een deel aan 2 kanten (ook buiten) beplakt, scheelt ook weer 1 graad.

Wat ik ook nog wil proberen is gewoon klassieke luiken maken voor de ruitjes aan de buitenkant (moet toch een beetje klassiek authentiek ogen allemaal) en echte voorzetruitjes met acryl

Ken het idee, heb zelf ook een huis uit '21 en de keuken is wel ijskoud op dit moment ja,

Mooi om te zien dat je het authentiek wilt laten, kun je geen thermopeen kwijt in de sponning? desnoods een nieuw iets dikker raam?

Wat je nog kunt doen is de noppenfolie in een zak stoppen samen alufolie. Isobooster doet dat ook maar meerdere partijen claimen dit uitgevonden te hebben, volgens mij is nu PIF hiervan de eigenaar...

[ Voor 4% gewijzigd door Jelte,89 op 17-11-2018 22:46 ]

[bonzz.netninja]

Jelte,89 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 22:45:
[...]


Ken het idee, heb zelf ook een huis uit '21 en de keuken is wel ijskoud op dit moment ja,

Mooi om te zien dat je het authentiek wilt laten, kun je geen thermopeen kwijt in de sponning? desnoods een nieuw iets dikker raam?

Wat je nog kunt doen is de noppenfolie in een zak stoppen samen alufolie. Isobooster doet dat ook maar meerdere partijen claimen dit uitgevonden te hebben, volgens mij is nu PIF hiervan de eigenaar...

Geen idee of dat zou passen, denk het wel. Nieuw ruitje laten maken zou ook nog wel eens kunnen, maar voor nu vind ik dit wel ff goed (en een leuk experiment ) En ik ben ook vooral benieuwd of dit beter/anders werkt dan van dat isolatiefolie wat je met een fohn moet aanbrengen. Dat heb ik in de gang op 2 ruitjes zitten en dat werkt op zich wel aardig (en neemt ook direct de tocht weg die nog door het kozijn komt)

Dat icm met alufolie of een andere stralingreflector zou kunnen, maar dan wordt het wel direct erg donker in de keuken

[ Voor 17% gewijzigd door bonzz.netninja op 17-11-2018 23:07 ]

[Jelte,89]

Die isolatiefolie werkt inderdaad wel, het creëert gewoon een stukje stilstaande lucht. en dat is (kort door de bocht) de grap van thermopeen ook.

Ik heb het ook een jaartje gehad, koste iets van 5 euro voor een paar ramen en het verhoogde het comfort behoorlijk.

Ik heb de woning 5 jaar geleden gekocht, en de kamer is 3 jaar geleden voorzien van thermopeen en hier hangt de thermostaat ook, (keuken moet nog) daarnaast zijn we wel 2 kinderen rijker, maar het gasverbruik is toch gedaald van 2100 naar 1800 kuub...

Toch 150 euro op jaarbasis,

[Aardappel]

Thermopane heren, het is geen wortel.

[Jelte,89]

Aardappel schreef op zondag 18 november 2018 @ 00:40:
Thermopane heren, het is geen wortel.

Wat weet jij er nou van? jij bent een aardappel

Je hebt gelijk... maar het woord is hier zo normaal (boer uit het oosten) dat ik te eigenwijs ben (ook weer zoiets oosters) om het correct te schrijven

[bonzz.netninja]

Jelte,89 schreef op zondag 18 november 2018 @ 01:03:
[...]


Wat weet jij er nou van? jij bent een aardappel

Je hebt gelijk... maar het woord is hier zo normaal (boer uit het oosten) dat ik te eigenwijs ben (ook weer zoiets oosters) om het correct te schrijven

En we hebben het toch gewoon over dubbelglas?

[bonzz.netninja]

Misschien kan iemand nog eens meedenken. Ik heb een eikenhouten lamelparket in de woonkamer liggen. Die is helemaal dicht gelegd en ik kan dus niet in de kruipruimte

Nu wil ik heel graag een gat naar de kruipruimte. Daar zijn een aantal problemen mee
1. Waar lopen de balken. Ik hoef niet perse door de balken heen te zagen want dan ben ik veel verder van huis. De balkenlaag op de orginele bouwtekeningen klopt niet (want ik heb wel een klein kijkgaatje ergens anders in de vloer)
2. Hoe zaag je een mooi gat
3. Hoe werk je het mooi af.

Mijn plan.
1. Met een kleine circelzaag alleen een gat zagen in het parket en niet in de ondervloer. Dus iets van 3 cm laten invallen ofzo
2. Vervolgens zie ik de ondervloer, daar kan ik gewoon een gat in zagen en door heen koekeloeren waar de balken echt lopen, vervolgens groter gat maken
3. En dan iets in elkaar knutselen dat het vierkant van het parket op een nieuwe onervloerluik geplakt wordt etc etc.

zou dat wat zijn?

[ Voor 3% gewijzigd door bonzz.netninja op 18-11-2018 09:40 ]

[ASW1]

bonzz.netninja schreef op zondag 18 november 2018 @ 09:40:
Misschien kan iemand nog eens meedenken. Ik heb een eikenhouten lamelparket in de woonkamer liggen. Die is helemaal dicht gelegd en ik kan dus niet in de kruipruimte

Nu wil ik heel graag een gat naar de kruipruimte. Daar zijn een aantal problemen mee
1. Waar lopen de balken. Ik hoef niet perse door de balken heen te zagen want dan ben ik veel verder van huis. De balkenlaag op de orginele bouwtekeningen klopt niet (want ik heb wel een klein kijkgaatje ergens anders in de vloer)
2. Hoe zaag je een mooi gat
3. Hoe werk je het mooi af.

Mijn plan.
1. Met een kleine circelzaag alleen een gat zagen in het parket en niet in de ondervloer. Dus iets van 3 cm laten invallen ofzo
2. Vervolgens zie ik de ondervloer, daar kan ik gewoon een gat in zagen en door heen koekeloeren waar de balken echt lopen, vervolgens groter gat maken
3. En dan iets in elkaar knutselen dat het vierkant van het parket op een nieuwe onervloerluik geplakt wordt etc etc.

zou dat wat zijn?

Ja, tenzij je net dat gat bovenop een balk gemaakt blijkt te hebben. Dan is je vloer vernacheld. Die kans lijkt me behoorlijk groot wanneer je een gat ter grootte van een luik wilt zagen.

[bonzz.netninja]

ASW1 schreef op zondag 18 november 2018 @ 09:43:
[...]

Ja, tenzij je net dat gat bovenop een balk gemaakt blijkt te hebben. Dan is je vloer vernacheld. Die kans lijkt me behoorlijk groot wanneer je een gat ter grootte van een luik wilt zagen.

Ja had ik ook bedacht. Dus dat ga in het parket moet groot genoeg zijn dat in een irritant geval ik mezelf er toch nog langs kan wurmen...ofzo

[Hmmbob]

Kun je alleen in de woonkamer de kruipruimte in? Mijn kruipluik zit in de trapkast.... daar zou je een klein gaatje kunnen boren (min of meer op goed geluk) en met een boroscope kijken hoe een en ander loopt.

[Waypoint]

Teijgetje schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 20:37:
[...]

Aangenomen dat de kaku fase en nul gebruikt om te kunnen ontvangen/schakelen.
Bruin (fase) gaat naar je wcd, daarin las je een extra bruine draad (meestal twee insteekkontakten) die naar L gaat.
Blauw (nul) idem, alleen gaat die extra blauwe draad naar N.
De zwarte (schakel) draad gaat in Fase uit (golfje/pijltje).
De blauwe draad (nul) hoeft niet apart naar de lamp, die zit daar al anders kan je lamp niet werken op zwart(geschakelde fase) en blauw (nul).

Ik kan uit jouw voorbeeld niet halen of de blauw naar de wcd geschakeld wordt door de kaku. Er is geen N-in en N-uit, alleen N, ik vermoed dat de N en N gewoon hetzelfde kontakt is met twee ingangen.
Alleen de geschakelde fase (zwart) zorgt dat de wcd stroom heeft of niet.
Die zwart gaat nu naar je lamp, die dus al een blauwe heeft. Bij de lamp hoef je dan ook niets te veranderen.

Thnx , je aanname klopte . Ik heb het net werkend aangesloten . Super bedankt voor het meedenken (allemaal)

[Teijgetje]

bonzz.netninja schreef op zondag 18 november 2018 @ 09:40:
Ik heb een eikenhouten lamelparket in de woonkamer liggen. Die is helemaal dicht gelegd.

1. Waar lopen de balken. Ik hoef niet perse door de balken heen te zagen want dan ben ik veel verder van huis. De balkenlaag op de orginele bouwtekeningen klopt niet (want ik heb wel een klein kijkgaatje ergens anders in de vloer)

Je kan onder de vloer kijken zeg je, je kan dan misschien de balkdikte en balkafstand bepalen.
Zodoende rekenend, dezelfde afstand zal overal aangehouden zijn, kan je al ongeveer bepalen waar de balken lopen op het punt waar je het luik wilt.
Huur een goede scanner om de exacte balkplaats te bepalen.

2. Hoe zaag je een mooi gat

Met een invalcirkelzaag met lineaal en een decoupeerzaag voor de hoekjes.
Een haakse lijn op een lijn zet je uit met een 3,4, 5 driehoek (30 en 40 haakse zijden = 50 schuine zijde) of aangepast, 60,80,100, 90,120,150 etc.
Zorg met gelijke diagonalen dat het luik haaks is.

Andersom gaat overigens ook prima.
Als je perse op een bepaalde plek een luik wilt dan stel je de invalcirkelzaag zo in dat je een of twee mm door het vloerhout gaat (vloerdeel+topvloer). Dan zaag je minimaal in je balk en verzwak je die niet.
Zit een balk dan toch in de weg dan zal je ravelingen aan moeten brengen zodat het luik vrij is.
Wel even de staartbalken goed ondersteunen als je de balk uit het gat zaagt en even zware ravelingen aanbrengen als de balken.

3. Hoe werk je het mooi af.

Je schroeft/timmert balkjes onder de vloer dat de luikoplegrand wordt met raveeldragers. Die steken iets uit in het gat als oplegrand. Net zo zware balken als de originele, of iets kleiner, maar geen 2x3tjes.
Eerst van balk tot balk als raveling en dan weer van raveling naar raveling.
Zo hou je de vloer stevig, de uitstekende oplegrand voor het luik bepaal je zelf, maar 3 cm is genoeg.
Tussen de vloerdelen en de balk doe je lijm zodat de vloer vast zit aan de balk.
Als je netjes gezaagd hebt kun je gelijk een luikrandprofiel (hoekprofiel) tegen de vloer zetten, op de balk vastschroeven en afkitten.
Daarna zorg je voor een multiplex wbp plaatje waar je het eiken vloerdeel op vastplakt en dan op maat zaagt voor in de luikrand.
Vergeet niet een mooi luikringetje in te frezen/beitelen.

Evt kan je nog iets doen met PIR-isolatie aan de onderkant dat tussen de balken in valt.

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 18-11-2018 17:48 ]

[zonoskar]

Update van onze garage. Weer flink opgeschoten, maar het helpt niet dat het 's avonds vroeg donker is. Planken maken in het donker is niet mijn hobby, dus 's avonds isoleer ik de binnenkant.


Vliering:


Dakranden afgewerkt


Isoleren met vlas


Plankjes: