Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

[joostmaas]

Tomexergie schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 09:47:
[...]


Ik bedoel natuurlijk de extra warmtewisselaar voor een glycol systeem, die geeft COP verlies >10%.

OK, sorry, verkeerd begrepen, had m'n koffie nog niet op...

[amarkest]

Bram-Bos schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:27:
Dat is dan weer minder fraai van mijn Elga: stopt er om half acht 's ochtends zonder aanwijsbare reden kort na een defrost gewoon mee om urenlang helemaal niets te doen. Vermoedelijk heeft hij halverwege de dag de gasketel proberen aan te zetten (toen de temperatuur te erg gezakt was), maar die staat standaard uit bij mij.

Kom je thuis: is je huis drie graden afgekoeld, en is het buiten inmiddels rond het vriespunt.

Dit is nu de tweede keer dat ik dit meemaak met de Elga. Het kan er aan liggen dat de firmware nog experimenteel is (v15), of dat ik onder de 4˚C doorstook met de Elga, maar fijn is het niet.

Anderen ook dergelijke ervaringen met de Elga?

Nee, geen last van, maar mijn Hrketel staat wel standby en springt bij als Elga dat vraagt. Gebeurd niet vaak, heb nu ook 2x 500watt electr radiatorkacheltjes in de hoeken van de uitbouw bijgezet om condensvorming te voorkomen (Windstroom overschot wordt zo ook mooi afgefakkelt).


nb heb ook v15 firmware

[dunklefaser]

joostmaas schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 07:51:

.....
Ga dan uit van tenminste -20 (-22,8 in 2012 en -27,4 in 1942). Er wordt van 10% glycol gesproken, maar er is zeker 40% nodig voor -20 (met 5% verlies rendement). 10% glycol geeft bescherming tot -5, maar alleen tegen barsten, niet tegen vorst in de leidingen (gegevens Daikin, maar opmerkelijk genoeg mag er van hun niet meer dan 35% glycol in -waarom? oh ja... ik ga mezelf herhalen...- terwijl er wél een minimum temperatuur van -25 wordt aangegeven; Panasonic advies is polypropyleen glycol 40% voor -20). Glycol wordt door Daikin wel geadviseerd, maar niet verplicht. Bij Panasonic is er zo snel minder over te vinden, vandaar even Daikin: http://www.daikin.nl/docs...2015_03-tcm478-385682.pdf (weliswaar voor koelinstallatie) en http://www.daikin.nl/mdm/...OPL_1-2-3_Rev.00_2_NL.pdf

Ik heb nu mijn zegje over dit onderwerp echt wel gedaan, dus ik zal proberen niet meer te reageren op reacties.

Just my 2 Duitse cents:
Uit de "Installations- und Betriebsanleitung" van een Vaillant UniTower VIH QW 190/1 E (binnenunit van een arotherm monobloc met boiler/buffer, bijverwarming 2,4,6 kW, tussenwarmtewisselaar, 3wegklep, expansievat, pomp etc. pp):

"Spülen Sie den Wärmepumpenkreis gründlich durch,
bevor Sie ihn befüllen.
– Es wird empfohlen, den Kreislauf mit Ethylenglycol
(40 %) zu befüllen, um ein Einfrieren zu verhindern.

Trouwens alleen aanbeveling - niet verplicht, maar zonder glycol is de tussenwarmtewisselaar eigenlijk overbodig.

[amarkest]

Tomexergie schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:58:


Hoe zit het met de andere units? Zijn die beter dan Toshiba?

niet genoeg gas meer in de leiding wellicht?

[SpikeHome]

amarkest schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:02:
[...]


Nee, geen last van, maar mijn Hrketel staat wel standby en springt bij als Elga dat vraagt. Gebeurd niet vaak, heb nu ook 2x 500watt electr radiatorkacheltjes in de hoeken van de uitbouw bijgezet om condensvorming te voorkomen (Windstroom overschot wordt zo ook mooi afgefakkelt).


nb heb ook v15 firmware

Ik had ook eerst elektrische kachel aan.
maar krijg van Qurrent 10c terug voor elke teveel geleverde kw
in 1m3 gas zit een 8 a 9kw dus zou ik voor 90c verstoken ipv 60c voor het gas.
Dus kan je beter je cv laten aanspringen.
Tenzij je totaal geen gas meer hebt natuurlijk.

[amarkest]

SpikeHome schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:28:
[...]

Ik had ook eerst elektrische kachel aan.
maar krijg van Qurrent 10c terug voor elke teveel geleverde kw
in 1m3 gas zit een 8 a 9kw dus zou ik voor 90c verstoken ipv 60c voor het gas.
Dus kan je beter je cv laten aanspringen.
Tenzij je totaal geen gas meer hebt natuurlijk.

klopt, maar ik zet die electr kachels slechts in als het meer dan 2 gr vriest, bovendien wil ik zo weinig mogelijk gas verstoken. Ik verstook al genoeg brandstof met mn Xtrail<>caravan combinatie.

[Tomexergie]

amarkest schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:20:
[...]


niet genoeg gas meer in de leiding wellicht?

Zou dat de reden zijn van hoger compressor geluid beneden Tb<2 ?. Hij haalt wel zijn (norm) COP . Ik kan mijn STEK monteur vragen om dat te controleren of zijn er eenvoudiger methodes?

[amarkest]

Tomexergie schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:39:
[...]


Zou dat de reden zijn van hoger compressor geluid beneden Tb<2 ?. Hij haalt wel zijn (norm) COP . Ik kan mijn STEK monteur vragen om dat te controleren of zijn er eenvoudiger methodes?

tja, als er verder niets veranderd is, zou ik dat iig ff (laten) checken.

[Verwijderd]

Gisteren 24kwh de warmtepomp ingedrukt, record tot nu toe

[Knowbody]

Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:56:
Gisteren 24kwh de warmtepomp ingedrukt, record tot nu toe

[afbeelding]

Gebeurt hier elke dag in dit seizoen. Minimaal.

[corsat]

Ik krijg van Qurrent van ieder geleverde kW 1 cent terug, weet je zeker dat dit 10cent is of heb je overschot ?

SpikeHome schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 10:28:
[...]

Ik had ook eerst elektrische kachel aan.
maar krijg van Qurrent 10c terug voor elke teveel geleverde kw
in 1m3 gas zit een 8 a 9kw dus zou ik voor 90c verstoken ipv 60c voor het gas.
Dus kan je beter je cv laten aanspringen.
Tenzij je totaal geen gas meer hebt natuurlijk.

[corsat]

Gisteren heb ik 26 kW gebruikt en 91kW aan warmte geleverd door de Ecodan. Je hoort bij deze lage buitentemperatuur van -5 en 34 graden cv watertemp de compressor wel brommen binnen maar hij loeit niet. Temp beneden 21 graden en boven 20 graden C
Wat mij verder opvalt is dat de inverter af en to stopt als er ww wordt getapt door de cv ketel. De cv ketel staat qua cv op het circuit van de wp maar staat uit in de cv modus. Bij tappen ww schakelt een klep en draait de pomp en heb ik 55 tot 60 graden tapwater, temperatuur van cv deel verandert niet, ik zie geen dtukschommeling maar toch stopt soms de wp voor enkele minuten en gaat daarna weer vrolijk verder.

[koevlaas2]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:18:
Gisteren heb ik 26 kW gebruikt en 91kW aan warmte geleverd door de Ecodan. Je hoort bij deze lage buitentemperatuur van -5 en 34 graden cv watertemp de compressor wel brommen binnen maar hij loeit niet. Temp beneden 21 graden en boven 20 graden C
Wat mij verder opvalt is dat de inverter af en to stopt als er ww wordt getapt door de cv ketel. De cv ketel staat qua cv op het circuit van de wp maar staat uit in de cv modus. Bij tappen ww schakelt een klep en draait de pomp en heb ik 55 tot 60 graden tapwater, temperatuur van cv deel verandert niet, ik zie geen dtukschommeling maar toch stopt soms de wp voor enkele minuten en gaat daarna weer vrolijk verder.

Het is bij mij voornamelijk de Fan die wel een behoorlijke hoeveelheid geluid maakt.

[Verwijderd]

Knowbody schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:05:
[...]

Gebeurt hier elke dag in dit seizoen. Minimaal.

Ik heb de data met fatsoenlijke resolutie alleen van de afgelopen weken:

[Rol-Co]

Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

[corsat]

De fan of luchtverplaatsing hoor ik buiten wel wat maar is niet echt storend, geen loei geluid of zo. Je hoort binnen in de buurt van het platte dak en op zolfer een monotone brom en af en toe inverter geluid, op en aftoeren.

koevlaas2 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:31:
[...]


Het is bij mij voornamelijk de Fan die wel een behoorlijke hoeveelheid geluid maakt.

[corsat]

Mijn vrouw klaagde dat het te koud was want normaal staat de binnen temp sensor op 21,5 en gisteren op 21 graden. Software matig heb ik 0,2 graden gecorrigeerd en toen gaf hij weer 21,5 aan en toen voelde het ineens warmer

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:36:
Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

[Verwijderd]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:41:
Mijn vrouw klaagde dat het te koud was want normaal staat de binnen temp sensor op 21,5 en gisteren op 21 graden. Software matig heb ik 0,2 graden gecorrigeerd en toen gaf hij weer 21,5 aan en toen voelde het ineens warmer


[...]

Heel sneaky maar als je heel rustig afbouwt (en de weergegeven temp op 21,5 laat staan) dan went de lagere temperatuur vanzelf zonder verlies van comfort. Een goed deel zit tussen de oren, een twee jaar terug heeft de universiteit Maastricht langdurig getest met mensen door ze langzaam te laten wennen aan lagere temperaturen. Tegen het einde van het onderzoek had het meerendeel het met een graad of 17,5 nog comfortabel

[BenEco]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:36:
Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

Ruim 21 graden in huis, ondanks de aanhoudende vorst geen problemen met de Panasonic 5kW.

[barteg]

Gisteren voor het eerste de CV laten bijspringen voor een half uurtje (0,5m3). Vandaag heeft hij al twee 2 uur staan draaien. Gemiddeld was het gisteren -3,2 graden en 44Kwh verbruikt. De Ecodan staat lekker gas te geven

[SpikeHome]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:13:
Ik krijg van Qurrent van ieder geleverde kW 1 cent terug, weet je zeker dat dit 10cent is of heb je overschot ?

[...]

Ik heb een 2000kw overschot.
Dit is dus na het salderen.
Over die 2000kw krijg ik 0,10c (bij greenchoice is dit €0,11c momenteel) per kw. dus een 200m3 gas voor mij.
Mijn energy kosten zijn dus rond 0

[corsat]

ok, duidelijk. Ik heb denk ik 1000 tot 1500 kW behoefte dus geen overschot en gebruik nog 150 m3 gas voor sww. Ik krijg voor iedere geleverde kW een cent van qurrent en dat zal zo'n 2000 kW zijn in 2017.

SpikeHome schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:58:
[...]

Ik heb een 2000kw overschot.
Dit is dus na het salderen.
Over die 2000kw krijg ik 0,10c (bij greenchoice is dit €0,11c momenteel) per kw. dus een 200m3 gas voor mij.
Mijn energy kosten zijn dus rond 0

[Verwijderd]

Ik zit te kijken naar het gebruik van de warmtepomp, met die kou vreet 'ie 70w continue weg in de standby. Die mono zal straks hetzelfde doen vermoed ik, kan het kwaad om de power eraf te halen en een uurtje of wat van tevoren erop te zetten voordat 'ie moet gaan draaien? Bevriezing is geen probleem, d'r gaat glycol in

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2017 12:13 ]

[koevlaas2]

Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 12:12:
Ik zit te kijken naar het gebruik van de warmtepomp, met die kou vreet 'ie 70w continue weg in de standby. Die mono zal straks hetzelfde doen vermoed ik, kan het kwaad om de power eraf te halen en een uurtje of wat van tevoren erop te zetten voordat 'ie moet gaan draaien? Bevriezing is geen probleem, d'r gaat glycol in

Apparaten 'steeds' in en uit schakelen komt de levensduur niet ten goede volgens mij, inschakelen van electronica/voeding geeft namelijk een inschakelpiek waarop ze nog weleens willen overlijden.

[joostmaas]

Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 12:12:
Ik zit te kijken naar het gebruik van de warmtepomp, met die kou vreet 'ie 70w continue weg in de standby. Die mono zal straks hetzelfde doen vermoed ik, kan het kwaad om de power eraf te halen en een uurtje of wat van tevoren erop te zetten voordat 'ie moet gaan draaien? Bevriezing is geen probleem, d'r gaat glycol in

Gaat het om de 5kW Pana? Dan schijnt standby verbruik het volgende te zijn:
electronica verbruikt 9-12W (dat is 24/7), circulatiepomp in afwachting tot compressor loopt op standby flow van 10-12l/min (enkele uren, enkel als buiten <18C *)) met 20-30W verbruik en dan als compressor loopt 17l/min met verbruik 50-60W voor circulatiepomp.

[fabstar81]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:36:
Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

warm houden wel, maar ik krijg het niet warmer dan 20 graden goed en wel. geen warmtepomp, maar wel een ketel die met 40 graden aanvoer probeert de hut warm te houden. ter voorbereiding op een warmtepomp....

gisteren 5 m3 gas verstookt, wat ik alleszins mee vindt vallen als ik de Toon info van 9,37m3 van mijn buren op de Toon zag. dat dan weer wel

[Grolsch]

Zoals Albert eerder aangaf kan ik dus de SWW temperatuurvoeler op 3 plekken in mijn SWW vat steken.

Warmte gaat naar boven (bij de meesten tenminste ) dus als ik de sensor in de bovenste opening prik is alleen het bovenste gedeelte warm

Waarom zou je dat willen eigenlijk? Je koopt toch geen 400 liter vat om alleen de bovenste 50 liter warm te hebben

Wat ik begrepen heb steek ik die sensor in 1 van de 3 rood omcirkelde gaten.



Mijn boerenverstand zegt dan doe de sensor in het onderste gat, dan is het hele vat warm, of begrijp ik het niet goed

[jaari]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:36:
Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

Hier is het 20 graden en nog geen gas voor verwarmong nodig gehad.
Gisteren 26kWh nodig gehad en dat is wel zo'n beetje het maximum voor een 5kW Pama.
Maar eerlijk gezegd had ik vooraf niet gedacht dat ik het bij deze temperatuur zonder gas warm had kunnen houden.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 13:40:
1: Zoals Albert eerder aangaf kan ik dus de SWW temperatuurvoeler op 3 plekken in mijn SWW vat steken.

2: Warmte gaat naar boven (bij de meesten tenminste ) dus als ik de sensor in de bovenste opening prik is alleen het bovenste gedeelte warm

3: Waarom zou je dat willen eigenlijk? Je koopt toch geen 400 liter vat om alleen de bovenste 50 liter warm te hebben

4: Wat ik begrepen heb steek ik die sensor in 1 van de 3 rood omcirkelde gaten.

[afbeelding]

5: Mijn boerenverstand zegt dan doe de sensor in het onderste gat, dan is het hele vat warm, of begrijp ik het niet goed

1: Ughe ughe, ik zei schreef dat
2: Klopt.
3: Zoveel mensen zoveel wensen, er is vast iemand die dit wil.
4: Klopt.
5: Juist.

[Rhaelak]

Welke WP's maken nu ook daadwerkelijk SWW met de WP van 50-55°C? Ik lees en hoor verhalen dat ze dat niet allemaal doen (dus wel bijvoorbeeld tot 45°C en dan verder elektrisch).

[dunklefaser]

Rhaelak schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 13:59:
Welke WP's maken nu ook daadwerkelijk SWW met de WP van 50-55°C? Ik lees en hoor verhalen dat ze dat niet allemaal doen (dus wel bijvoorbeeld tot 45°C en dan verder elektrisch).

Heb je goed gezien en gehoord!
Ik heb gelezen dat de Panasonic T-CAP en HT types in principe de
genoemde temperaturen bereiken (en hoger!). YCOPMV

[alberthakvoort]

dunklefaser schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 14:14:
[...]


Heb je goed gezien en gehoord!
Ik heb gelezen dat de Panasonic T-CAP en HT types in principe de
genoemde temperaturen bereiken. YCOPMV

Ecodan haalt netjes de 60 graden (al kost het met dit weer ietsjes meer moeite )

[ Voor 6% gewijzigd door alberthakvoort op 18-01-2017 14:17 ]

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 13:53:
[...]


1: Ughe ughe, ik zei schreef dat
2: Klopt.
3: Zoveel mensen zoveel wensen, er is vast iemand die dit wil.
4: Klopt.
5: Juist.

Geef ik de credits aan de verkeerde persoon, excuses moi

Ik kan me voorstellen dat als je de voeler in de onderste prikt dat de temperatuurmeter gaat "pendelen" bij SWW vraag.

Als ik die foto zo bekijk zit de onderste openening op ongeveer 20% van de onderkant.

Dus als ik 20% verbruikt heb (80 liter) voelt de sensor koud water waardoor de WP het vat weer gaat verwarmen, wat misschien niet altijd wenselijk is.

Als je hem in het midden doet zal dat effect wat minder zijn.

In dit topic zijn toch "praktijkgebruikers" van een SWW vat Op welke plek "steken" jullie "de sensor" in "het vat"

[Proton_]

Rhaelak schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 13:59:
Welke WP's maken nu ook daadwerkelijk SWW met de WP van 50-55°C? Ik lees en hoor verhalen dat ze dat niet allemaal doen (dus wel bijvoorbeeld tot 45°C en dan verder elektrisch).

Warmtepompen met R410a trekken meer dan 60 graden met grote moeite (de gastemperaturen die je hier en daar ziet zijn niet relevant, het gaat om de condensatietemperatuur). Hier is een hoge druk voor nodig, dus de compressor moet hard werken. Daarom kunnen ze het niet allemaal.
R407c, R134a en R290 doen dit veel makkelijker.

Daarom is het ergens wel logisch om SWW en ruimteverwarming door verschillende warmtepompen te laten doen

[Grolsch]

Ik lees daarover dit:

Volgens de richtlijnen van ISSO publicatie 30.5 en 55.1 dient wekelijks de boiler gedesinfecteerd te worden.

Dat kan door één van deze 3 methode:

De gehele boiler inhoud op 60 °C brengen en daar minstens 20 minuten op laten staan.
De gehele boiler inhoud op 65 °C brengen en daar minsten 10 minuten op laten staan.
De gehele boiler inhoud op 70 °C brengen en daar minsten 5 minuten op laten staan.

Warmtepompen met koudemiddel R407C of R410A halen deze temperaturen dus normaliter niet, de compressor brengt de boiler op de hoogst mogelijk haalbare temperatuur waarna een elektrisch element het overneemt voor het laatste stukje temperatuur verhoging.

Bron: https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/tapwaterboiler/

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 18-01-2017 14:30 ]

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 14:26:
[...]


1: Geef ik de credits aan de verkeerde persoon, excuses moi

2: Ik kan me voorstellen dat als je de voeler in de onderste prikt dat de temperatuurmeter gaat "pendelen" bij SWW vraag.

3: Als ik die foto zo bekijk zit de onderste openening op ongeveer 20% van de onderkant.

4: Dus als ik 20% verbruikt heb (80 liter) voelt de sensor koud water waardoor de WP het vat weer gaat verwarmen, wat misschien niet altijd wenselijk is.

5: Als je hem in het midden doet zal dat effect wat minder zijn.

6: In dit topic zijn toch "praktijkgebruikers" van een SWW vat Op welke plek "steken" jullie "de sensor" in "het vat"

1: Maakt niet uit.
2: Pendelen is niet het juiste woord, hoogstens dat je WP snel aanschakelt, bijv als je in de keuken wat SWW verstookt.
3: Klopt
4: Klopt ongeveer, dus misschien dat de middelste buis de juiste voor jou is, maar je kan natuurlijk altijd van buis wisselen.
5: Klopt
6: Ik heb de sensor in het midden en verwarm het vat alleen in de middag, in de ochtend kunnen we nog 2x ruim douchen van de voorraad.

[Grolsch]

Tnx, in de handleiding van de Hydrobox staat ook in het midden

Installeer de als optie verkrijgbare thermistor THW5 (als optie verkrijgbaar
onderdeel PAC-TH0??TK-E) op de SWW-tank.
Aanbevolen wordt de thermistor te plaatsen op het middelste punt van de
capaciteit van de SWW-tank. Isoleer de thermistor van de omgevingslucht.
Speciaal voor de dubbele (geïsoleerde) tank moet de thermistor of
het binnenste gedeelte worden bevestigd (voor het detecteren van de
watertemperatuur).

Dus laten we daar maar eens mee beginnen.

M.b.t. legionella programma lees ik in de handleiding van de hydrobox dat deze temperatuur is in te stellen tussen 60 en 70 graden, dus ik neem aan dat deze temperaturen dan ook (evt. met moeite) gehaald kunnen worden.

Een elektrisch element hiervoor gebruiker is toch altijd per definitie duurder (COP=1)

[ Voor 22% gewijzigd door Grolsch op 18-01-2017 14:51 ]

[reneeke1970]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 14:26:
[...]


Geef ik de credits aan de verkeerde persoon, excuses moi

Ik kan me voorstellen dat als je de voeler in de onderste prikt dat de temperatuurmeter gaat "pendelen" bij SWW vraag.

Als ik die foto zo bekijk zit de onderste openening op ongeveer 20% van de onderkant.

Dus als ik 20% verbruikt heb (80 liter) voelt de sensor koud water waardoor de WP het vat weer gaat verwarmen, wat misschien niet altijd wenselijk is.

Als je hem in het midden doet zal dat effect wat minder zijn.

In dit topic zijn toch "praktijkgebruikers" van een SWW vat Op welke plek "steken" jullie "de sensor" in "het vat"

Klopt precies, onderin te snel en bovenin te traag. Ik kwam er achter dat één keer per dag opwarmen(timer) met sensor onderin het minste energie vroeg.(één lange run ) Voorwaarde is dan wel dat je boiler inhoud voldoende is voor één dag douche voor alle personen....

[Grolsch]

Ik ben al over gestapt (in mijn gedachten dan, ik moet nog bestellen) voor een 400 liter SWW vat.

Qua afmetingen maakt dat niet uit, tis wel € 300,00 duurder, maar kheb geen zin in koud water.

Van een SWW vat is 80% bruikbaar, dus 320 liter in dit geval.

Douchen kost bij vattemperatuur van 55 graden +- 7 liter per minuut, dus ik zou in totaliteit 320/7=45 minuten continu kunnen douchen.

Voor een badbeurt verbruik je blijkbaar 150 liter water = 105 liter uit het vat.

Dus 320 - 105 = 215 liter over / 7 = 30 minuten douchen.

Dan kan dus het bad vol en 30 minuten gedoucht worden, en dat lijkt mij voldoende

Hier een gezin met 2 kinderen, dus 2 vrouwen in huis, straks misschien vriendjes/vriendinnetjes, dan ga ik niet martelen en het risico lopen dat mijn vrouw boos wordt, want dat is het laatste wat ik wil

[ Voor 14% gewijzigd door Grolsch op 18-01-2017 15:03 ]

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:02:
Ik ben al over gestapt (in mijn gedachten dan, ik moet nog bestellen) voor een 400 liter SWW vat.

Qua afmetingen maakt dat niet uit, tis wel € 300,00 duurder, maar kheb geen zin in koud water.

Van een SWW vat is 80% bruikbaar, dus 320 liter in dit geval.

Douchen kost bij vattemperatuur van 55 graden +- 7 liter per minuut, dus ik zou in totaliteit 320/7=45 minuten continu kunnen douchen.

Voor een badbeurt verbruik je blijkbaar 150 liter water = 105 liter uit het vat.

Dus 320 - 105 = 215 liter over / 7 = 30 minuten douchen.

Dan kan dus het bad vol en 30 minuten gedoucht worden, en dat lijkt mij voldoende

Hier een gezin met 2 kinderen, dus 2 vrouwen in huis, straks misschien vriendjes/vriendinnetjes, dan ga ik niet martelen en het risico lopen dat mijn vrouw boos wordt, want dat is het laatste wat ik wil

Als ik mijn hele boiler van 300L opwarm dan douchen er hier met gemak 4 personen op, de 5e persoon doucht altijd in de ochtend dus 5 personen heb ik nog niet getest.
Ook is het niet zo dat de boel meteen koud is, het word langzaam kouder dus je kan het 'overleven'.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:02:
Ik ben al over gestapt (in mijn gedachten dan, ik moet nog bestellen) voor een 400 liter SWW vat.

Qua afmetingen maakt dat niet uit, tis wel € 300,00 duurder, maar kheb geen zin in koud water.

Van een SWW vat is 80% bruikbaar, dus 320 liter in dit geval.

Douchen kost bij vattemperatuur van 55 graden +- 7 liter per minuut, dus ik zou in totaliteit 320/7=45 minuten continu kunnen douchen.

Voor een badbeurt verbruik je blijkbaar 150 liter water = 105 liter uit het vat.

Dus 320 - 105 = 215 liter over / 7 = 30 minuten douchen.

Dan kan dus het bad vol en 30 minuten gedoucht worden, en dat lijkt mij voldoende

Hier een gezin met 2 kinderen, dus 2 vrouwen in huis, straks misschien vriendjes/vriendinnetjes, dan ga ik niet martelen en het risico lopen dat mijn vrouw boos wordt, want dat is het laatste wat ik wil

400l, krijg je een buitenzwembad?

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:06:
[...]


Als ik mijn hele boiler van 300L opwarm dan douchen er hier met gemak 4 personen op, de 5e persoon doucht altijd in de ochtend dus 5 personen heb ik nog niet getest.
Ook is het niet zo dat de boel meteen koud is, het word langzaam kouder dus je kan het 'overleven'.

Maar tussen douchen en douchen zit ook verschil. Als ik mij 's ochtends voor het werk douche ben ik met 5 minuten klaar.

Als ik op een zondagochtend samen met mijn kids ga douchen loopt de douche zo een dik half uur.

Ook de vrouwen hebben nogal eens langer werk als de man

Ramon_1984 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:12:
[...]

400l, krijg je een buitenzwembad?

Ik zeg altijd "better safe than sorry"

Afmetingen 300 liter vat = Ø600 H=1600 of Ø540 H=2040
Afmetingen 400 liter vat = Ø710 H=1540

Dus daar hoef ik het niet om te laten, en die meerprijs van € 259,00 overleven we ook wel weer

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:25:
[...]


Maar tussen douchen en douchen zit ook verschil. Als ik mij 's ochtends voor het werk douche ben ik met 5 minuten klaar.

Als ik op een zondagochtend samen met mijn kids ga douchen loopt de douche zo een dik half uur.


[...]


Ik zeg altijd "better safe than sorry"

Afmetingen 300 liter vat = Ø600 H=1600 of Ø540 H=2040
Afmetingen 400 liter vat = Ø710 H=1540

Dus daar hoef ik het niet om te laten, en die meerprijs van € 259,00 overleven we ook wel weer

Ik standaard 15 minuten, waarvan 5 minuten met de kraan uit om in te zepen.

Mijn vat is geen 2.04 m, maar 1.60 oid.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:25:
[...]


Maar tussen douchen en douchen zit ook verschil. Als ik mij 's ochtends voor het werk douche ben ik met 5 minuten klaar.

Als ik op een zondagochtend samen met mijn kids ga douchen loopt de douche zo een dik half uur.

Ook de vrouwen hebben nogal eens langer werk als de man


[...]


Ik zeg altijd "better safe than sorry"

Afmetingen 300 liter vat = Ø600 H=1600 of Ø540 H=2040
Afmetingen 400 liter vat = Ø710 H=1540

Dus daar hoef ik het niet om te laten, en die meerprijs van € 259,00 overleven we ook wel weer

Aanschaf kost al genoeg, dus die 259 valt dan ook wel meer mee.

[Knowbody]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:41:
Mijn vrouw klaagde dat het te koud was want normaal staat de binnen temp sensor op 21,5 en gisteren op 21 graden. Software matig heb ik 0,2 graden gecorrigeerd en toen gaf hij weer 21,5 aan en toen voelde het ineens warmer


[...]

Ja kalibreer je WAF

[alberthakvoort]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:25:
[...]


Maar tussen douchen en douchen zit ook verschil. Als ik mij 's ochtends voor het werk douche ben ik met 5 minuten klaar.

Als ik op een zondagochtend samen met mijn kids ga douchen loopt de douche zo een dik half uur.

Ook de vrouwen hebben nogal eens langer werk als de man


[...]


Ik zeg altijd "better safe than sorry"

Afmetingen 300 liter vat = Ø600 H=1600 of Ø540 H=2040
Afmetingen 400 liter vat = Ø710 H=1540

Dus daar hoef ik het niet om te laten, en die meerprijs van € 259,00 overleven we ook wel weer

Je kan nooit genoeg warm water hebben Vooral als het buiten vriest en iedereen langer onder de douche blijft en dan ook nog iemand in bad wil

[Grolsch]

alberthakvoort schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:43:
[...]


Je kan nooit genoeg warm water hebben Vooral als het buiten vriest en iedereen langer onder de douche blijft en dan ook nog iemand in bad wil

Stel je voor dat je vrouw eindelijk een keer in de stemming is om samen met je in bad te gaan, dan wil je natuurlijk geen KOUD water!! Slecht voor de WAF en slecht voor de lengte van "het geweer"

[Rhaelak]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:25:
[...]


Ik zeg altijd "better safe than sorry"

Afmetingen 300 liter vat = Ø600 H=1600 of Ø540 H=2040
Afmetingen 400 liter vat = Ø710 H=1540

Dus daar hoef ik het niet om te laten, en die meerprijs van € 259,00 overleven we ook wel weer

Installeer je ook een douche WTW? Verlengt ook aanmerkelijk het doucheplezier qua tijd.

En is het ook niet zo dat je Mitsubsidie het SWW weer gaat opwarmen als het onder een bepaalde temperatuur komt? Staat mij iets van bij dat dat al gebeurd bij een temperatuurverlaging van 7 graden ofzo? Als dan die 11,3 kW van je gaat brullen dan is dat vat ook zo weer op temperatuur.

[Grolsch]

Rhaelak schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:53:
[...]


Installeer je ook een douche WTW? Verlengt ook aanmerkelijk het doucheplezier qua tijd.

Nee, ik heb geen douche WTW, dus dat voordeel heb ik niet.

En is het ook niet zo dat je Mitsubsidie het SWW weer gaat opwarmen als het onder een bepaalde temperatuur komt? Staat mij iets van bij dat dat al gebeurd bij een temperatuurverlaging van 7 graden ofzo? Als dan die 11,3 kW van je gaat brullen dan is dat vat ook zo weer op temperatuur.

Die waarden kun je allemaal invullen in de hydrobox.
Standaard staat de Max.temp.SWW op 50 graden (instelbaar 40-60 graden)
Standaard staat de Max.temperatuursdaling SWW op 10 graden (instelbaar 5-30 graden)

Bovenstaande staat tenminste in het boekje, ik neem aan dat dat klopt

En hoho, het is een 11,2KW, maar daarmee gaat het nog redelijk vlot verwacht ik
Spiraal oppervlakte is 3,2m2, er is vast en zeker wel iemand hier die "ff" kan uitrekenen hoe lang het duurt voor het vat op temperatuur is

[ Voor 13% gewijzigd door Grolsch op 18-01-2017 16:02 ]

[Pietje555]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 14:30:
Ik lees daarover dit:

Volgens de richtlijnen van ISSO publicatie 30.5 en 55.1 dient wekelijks de boiler gedesinfecteerd te worden.

Dat kan door één van deze 3 methode:

De gehele boiler inhoud op 60 °C brengen en daar minstens 20 minuten op laten staan.
De gehele boiler inhoud op 65 °C brengen en daar minsten 10 minuten op laten staan.
De gehele boiler inhoud op 70 °C brengen en daar minsten 5 minuten op laten staan.

Warmtepompen met koudemiddel R407C of R410A halen deze temperaturen dus normaliter niet, de compressor brengt de boiler op de hoogst mogelijk haalbare temperatuur waarna een elektrisch element het overneemt voor het laatste stukje temperatuur verhoging.

Bron: https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/tapwaterboiler/

Alleen je vat verwarmen is niet voldoende. Je moet ook water van 60 graden door je leidingen jagen om deze te ontsmetten. Je moet dus douchen wanneer je boiler een hygiene run doet. In de leidingen zit de grootste groei. Een hybride systeem of met een doorstroom E heater zoals ik laatste een schema zag langskomen, heeft dit probleem niet omdat continue het water tot 65 graden verhit wordt.
Ik denk dat de doorstroom e- heater een betere oplossing is dan een hygiene boiler. Watertemp in vat kan laag blijven zodat je weinig stilstandverlies hebt en hoge temperatuur wordt alleen gegenereerd als het nodig is. Nadeel is zware voeding om het water van 45 naar 65 graden te krijgen tijdens doorstromen.
Bij nieuwbouw bespaar je ook in leidingdiameters voor je warmwater. Met 40 graden moet al je water door de ww leiding, met 65 graden maar de helft. Ook denk ik dat thermostatische kranen met 40 graden buiten de specs gaan en slechts weinig water doorlaten of niet goed regelen.

[Grolsch]

Pietje555 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 16:17:
[...]

Alleen je vat verwarmen is niet voldoende. Je moet ook water van 60 graden door je leidingen jagen om deze te ontsmetten. Je moet dus douchen wanneer je boiler een hygiene run doet. In de leidingen zit de grootste groei. .....

Bovenstaande heb ik nog nooit eerder gehoord, heb jij een bron voor bovenstaande

[alberthakvoort]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:59:
[...]


Nee, ik heb geen douche WTW, dus dat voordeel heb ik niet.


[...]


Die waarden kun je allemaal invullen in de hydrobox.
Standaard staat de Max.temp.SWW op 50 graden (instelbaar 40-60 graden)
Standaard staat de Max.temperatuursdaling SWW op 10 graden (instelbaar 5-30 graden)

Bovenstaande staat tenminste in het boekje, ik neem aan dat dat klopt

En hoho, het is een 11,2KW, maar daarmee gaat het nog redelijk vlot verwacht ik
Spiraal oppervlakte is 3,2m2, er is vast en zeker wel iemand hier die "ff" kan uitrekenen hoe lang het duurt voor het vat op temperatuur is

Ik heb mijn sensor in het midden zitten, de temperatuur op dit moment op 46 graden en bij 41 gaat hij weer opwarmen.

[Verwijderd]

joostmaas schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 13:02:
[...]

Gaat het om de 5kW Pana? Dan schijnt standby verbruik het volgende te zijn:
electronica verbruikt 9-12W (dat is 24/7), circulatiepomp in afwachting tot compressor loopt op standby flow van 10-12l/min (enkele uren, enkel als buiten <18C *)) met 20-30W verbruik en dan als compressor loopt 17l/min met verbruik 50-60W voor circulatiepomp.

Nee een LG 5kw mono Denk dat het de carterverwarming is.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2017 16:29 ]

[siepie77]

Rhaelak schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 13:59:
Welke WP's maken nu ook daadwerkelijk SWW met de WP van 50-55°C? Ik lees en hoor verhalen dat ze dat niet allemaal doen (dus wel bijvoorbeeld tot 45°C en dan verder elektrisch).

Mijn Mitsubischi Hydrolution 16KW laat ik verwarmen tot 54 graden en slaat weer aan na een daling naar 47graden. Van de zomer kijken of ik hem ook kan laten verwarmen tot een lagere temperatuur zonder comfortverlies.

[Rhaelak]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:59:
[...]


En hoho, het is een 11,2KW, maar daarmee gaat het nog redelijk vlot verwacht ik
Spiraal oppervlakte is 3,2m2, er is vast en zeker wel iemand hier die "ff" kan uitrekenen hoe lang het duurt voor het vat op temperatuur is

Even een vergelijk uit mijn Waterstage boekje van Fujitsu;

Een 300 liter boiler met een 2,9 m2 WP spiraal heeft een laadtijd nodig van 93 minuten bij 9 kW gemiddeld laadvermogen om water van 15 graden naar 55 te krijgen.

Een 500 liter boiler met een 3,7 m2 WP spiraal doet er 155 minuten over.

Bij 11 kW 76 minuten voor 300 liter en 127 minuten voor 500 liter.

Maar dat is dus bij een opwarmverschil van 40 graden voor de hele boiler. In de praktijk zal het dus allemaal zeer vlot gaan.

[joostmaas]

Pietje555 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 16:17:
[...]

Alleen je vat verwarmen is niet voldoende. Je moet ook water van 60 graden door je leidingen jagen om deze te ontsmetten. Je moet dus douchen wanneer je boiler een hygiene run doet. In de leidingen zit de grootste groei. Een hybride systeem of met een doorstroom E heater zoals ik laatste een schema zag langskomen, heeft dit probleem niet omdat continue het water tot 65 graden verhit wordt.
Ik denk dat de doorstroom e- heater een betere oplossing is dan een hygiene boiler. Watertemp in vat kan laag blijven zodat je weinig stilstandverlies hebt en hoge temperatuur wordt alleen gegenereerd als het nodig is. Nadeel is zware voeding om het water van 45 naar 65 graden te krijgen tijdens doorstromen.
Bij nieuwbouw bespaar je ook in leidingdiameters voor je warmwater. Met 40 graden moet al je water door de ww leiding, met 65 graden maar de helft. Ook denk ik dat thermostatische kranen met 40 graden buiten de specs gaan en slechts weinig water doorlaten of niet goed regelen.

Niet overdrijven, dat is allemaal voor instituties, maar niet voor woonhuizen nodig. Er is geen regeling van overheidswege ten behoeve van Legionella-preventie in woninginstallaties. (Edit: dit laatste is enigzins achterhaald: vanaf januari 2017 is de nieuwe NEN voor meterkasten in werking getreden en daar staat wel e.e.a. aan legionella aanbevelingen in t.a.v. afkoelen warmwaterleidingen en afstanden warm/koud water en ook in het Bouwbesluit 2012 staat onder meer dat nieuw aangelegde warmwater-leidingen binnen 45 minuten tot 25 graden moeten afkoelen).
Bij 50 graden sterft 90% van de legionella binnen de 2 uur en ontwikkeld zich tussen 26 en 46 graden. In Frankrijk is in instituties verhitting tot 50 graden vereist, in België 55 en alleen in NL is dit 60. Maar er is nog nooit een slachtoffer gevallen door besmetting met legionella in een woonhuis in NL. Legionella ontwikkeld zich alleen als er ook voldoende zuurstof en voedingsmiddelen aanwezig zijn. Noodzakelijke factoren voor legionella groei zijn water, zuurstof, watertemperatuur, verblijftijd, stilstand/stagnatie, zuurgraad, sediment/biofilm. Als je zacht water hebt is een sww vat eigenlijk al risicoloos. Legionella kan zich gewoon niet (/nauwelijks) hechten. Wel je koud water leidingen koud houden en je warm water leidingen zo snel mogelijk laten afkoelen (dus niet isoleren, ook douche-wtw niet). Veel groter gevaar zou dan zijn een tuinslang en stilstaand water in tuin en plantenspuiten die in de zon staan.

[ Voor 7% gewijzigd door joostmaas op 02-02-2017 10:52 ]

[koevlaas2]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:59:
[...]


Nee, ik heb geen douche WTW, dus dat voordeel heb ik niet.


[...]


Die waarden kun je allemaal invullen in de hydrobox.
Standaard staat de Max.temp.SWW op 50 graden (instelbaar 40-60 graden)
Standaard staat de Max.temperatuursdaling SWW op 10 graden (instelbaar 5-30 graden)

Bovenstaande staat tenminste in het boekje, ik neem aan dat dat klopt

En hoho, het is een 11,2KW, maar daarmee gaat het nog redelijk vlot verwacht ik
Spiraal oppervlakte is 3,2m2, er is vast en zeker wel iemand hier die "ff" kan uitrekenen hoe lang het duurt voor het vat op temperatuur is

Ik heb ook een 3.2m2 spiraal en 300L, de eerste keer opwarmen duurde ongeveer een uur, na het douchen opwarmen van 36c naar 50c duurt ongeveer 20 minuten met 7.5 KW Ecodan.
In de zomer kan de WP de temperatuur handhaven of zelfs verhogen tijdens het douchen, in de winter weet je de temperatuurdaling te dempen.

[koevlaas2]

Pietje555 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 16:17:
[...]

Alleen je vat verwarmen is niet voldoende. Je moet ook water van 60 graden door je leidingen jagen om deze te ontsmetten. Je moet dus douchen wanneer je boiler een hygiene run doet. In de leidingen zit de grootste groei. Een hybride systeem of met een doorstroom E heater zoals ik laatste een schema zag langskomen, heeft dit probleem niet omdat continue het water tot 65 graden verhit wordt.
Ik denk dat de doorstroom e- heater een betere oplossing is dan een hygiene boiler. Watertemp in vat kan laag blijven zodat je weinig stilstandverlies hebt en hoge temperatuur wordt alleen gegenereerd als het nodig is. Nadeel is zware voeding om het water van 45 naar 65 graden te krijgen tijdens doorstromen.
Bij nieuwbouw bespaar je ook in leidingdiameters voor je warmwater. Met 40 graden moet al je water door de ww leiding, met 65 graden maar de helft. Ook denk ik dat thermostatische kranen met 40 graden buiten de specs gaan en slechts weinig water doorlaten of niet goed regelen.

Als mijn vat op 62c gebracht word tijdens anti-legionella dan blijft deze nog uren boven de 60, ik ga dan douchen in de ochtend en de leiding word doorgespoeld met > 60c water.

[barteg]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:25:
[...]


Maar tussen douchen en douchen zit ook verschil. Als ik mij 's ochtends voor het werk douche ben ik met 5 minuten klaar.

Als ik op een zondagochtend samen met mijn kids ga douchen loopt de douche zo een dik half uur.

Ook de vrouwen hebben nogal eens langer werk als de man


[...]


Ik zeg altijd "better safe than sorry"

Afmetingen 300 liter vat = Ø600 H=1600 of Ø540 H=2040
Afmetingen 400 liter vat = Ø710 H=1540

Dus daar hoef ik het niet om te laten, en die meerprijs van € 259,00 overleven we ook wel weer

Heb hier een 500 liter boiler en 3 kinderen. Gaat regelmatig leeg zonder problemen! Gelukkig zit er een CV achter.

[mightym]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:36:
Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

No problem...

[Grolsch]

Mijn installateur en ik zouden graag een keer een werkende installatie willen bekijken.

Als het kan een Mitsubishi Zubadan/Ecodan situatie met koeling en een SWW boilervat.

Wie van de Metsubsidiegebruikers van jullie woont in het oosten van het land, en zou hier voor open staan

[Pietje555]

joostmaas schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 16:40:
[...]

Niet overdrijven, dat is allemaal voor instituties, maar niet voor woonhuizen nodig. Er is geen regeling van overheidswege ten behoeve van Legionella-preventie in woninginstallaties.
Bij 50 graden sterft 90% van de legionella binnen de 2 uur en ontwikkeld zich tussen 26 en 46 graden. In Frankrijk is in instituties verhitting tot 50 graden vereist, in België 55 en alleen in NL is dit 60. Maar er is nog nooit een slachtoffer gevallen door besmetting met legionella in een woonhuis in NL. Legionella ontwikkeld zich alleen als er ook voldoende zuurstof en voedingsmiddelen aanwezig zijn. Noodzakelijke factoren voor legionella groei zijn water, zuurstof, watertemperatuur, verblijftijd, stilstand/stagnatie, zuurgraad, sediment/biofilm. Als je zacht water hebt is een sww vat eigenlijk al risicoloos. Legionella kan zich gewoon niet (/nauwelijks) hechten. Wel je koud water leidingen koud houden en je warm water leidingen zo snel mogelijk laten afkoelen (dus niet isoleren, ook douche-wtw niet). Veel groter gevaar zou dan zijn een tuinslang en stilstaand water in tuin en plantenspuiten die in de zon staan.

Met andere woorden is volgens jou een hygiene vat ook zinloos. Ik hou me liever aan de Legionellacode woningen. Gewoon een officiele uitgave en vertaling van de normen in Jip en Janneke taal.
Je mag tegenwoordig de heetwaterleiding na de ketel al niet meer isoleren omdat dez zo snel mogelijk moet afkoelen. Ik heb net 150 appartementen voor vermogende ouderen opgeleverd, maar de waterleidingen moesten van koper zijn omdat deze in geval van besmetting met stoom ontsmet kunnen worden. Ook voor woningen moeten wij legionella veilig ontwerpen en verregaande maatregelen nemen.
Enige verschil met zorg e.d is dat er geen risico analyse en beheersplan gemaakt hoeft te worden. Verder is de regelgeving ook voor woningengewoon van toepassing.

[jerh]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 15:02:


Voor een badbeurt verbruik je blijkbaar 150 liter water = 105 liter uit het vat.

Ik zou wel even checken of dit ook echt klopt. Wij hebben hier een groot hoekbad en daar gaat 260 liter in. En aangezien je met je vrouw in bad wil, is het vast geen klein bad......

[corsat]

Aan de 7,5 kW ecodan gebuikers, wat kan je maximaal per dag aan kW verbruik hebben als je alleen verwarming hebt ? Ik had gisteren bijvoorbeeld 26 kW.

[Grolsch]

Als er 260 liter in gaat moet je er al +- 100 liter aftrekken voor jezelf toch

Ik las ergens op internet 120 liter klein bad, 150 liter groot bad, hoe representatief dat is dat weet ik ff niet.

[Grolsch]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:51:
Aan de 7,5 kW ecodan gebuikers, wat kan je maximaal per dag aan kW verbruik hebben als je alleen verwarming hebt ? Ik had gisteren bijvoorbeeld 26 kW.

Bij een COP van 3 = 7,5/4=1.875*24=45KWH, of denk ik nu te makkelijk

[Rol-Co]

mightym schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:09:
[...]

No problem...

En anderen,

Super allemaal dan.

[mightym]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:51:
Aan de 7,5 kW ecodan gebuikers, wat kan je maximaal per dag aan kW verbruik hebben als je alleen verwarming hebt ? Ik had gisteren bijvoorbeeld 26 kW.

Bedoel je het theoretisch maximaal haalbare?
Ik zou zeggen 3kW * 24h = 72kWh en als het elektrisch element dan ook nog de hele tijd bijspringt komt er nog eens 48kWh bij...

Tot op heden heb ik voor puur verwarming hooguit 20kWh in een dag. Het is dan ook nog niet windkracht 9 en -10 geweest.... gelukkig....

[barteg]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:51:
Aan de 7,5 kW ecodan gebuikers, wat kan je maximaal per dag aan kW verbruik hebben als je alleen verwarming hebt ? Ik had gisteren bijvoorbeeld 26 kW.

Ik had 44Kwh gisteren

[corsat]

Ik las dat de pana met 26 kW op zijn max lijkt te zitten dus vroeg mij af wat dat bij de ecodan 7,5 kW zou zijn, voorlopig warm in het huis met de war op 37 graden bij -8.

mightym schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:02:
[...]

Bedoel je het theoretisch maximaal haalbare?
Ik zou zeggen 3kW * 24h = 72kWh en als het elektrisch element dan ook nog de hele tijd bijspringt komt er nog eens 48kWh bij...

Tot op heden heb ik voor puur verwarming hooguit 20kWh in een dag. Het is dan ook nog niet windkracht 9 en -10 geweest.... gelukkig....

[corsat]

En met welke instellingen ?

barteg schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:12:
[...]


Ik had 44Kwh gisteren

[barteg]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:14:
En met welke instellingen ?

[...]

Draai met aanvoer van 32 graden met deze buiten temperaturen. Of bedoel je iets anders?

[corsat]

Ik heb een aanvoer van 32 tot 34 graden en bijna 24 uur in bedrijf maar 18 kW minder verbruik. Waar zit het verschil dan ? Temp verschil tussen retour temp cv, ik heb een delta van 3,5 graad.

barteg schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:15:
[...]


Draai met aanvoer van 32 graden met deze buiten temperaturen. Of bedoel je iets anders?

[blauwemac]

Vandaag de knoop doorgehakt voor een Panasonic monoblock van 5Kw, de Geisha, zoals de Duitsers hem noemen. Overwegingen: lage investering, relatief eenvoudig te installeren, geen geluidsbron in huis, veel tevreden gebruikers en actieve forumleden die hierover meedenken.

Het plan is om mijn gasketel te laten hangen voor SWW en voor de koude dagen. Ik ben nu aan het nadenken over de installatie en denk, zonder enige ervaring hiermee behalve meelezen, aan het volgende:

1. Thermostaat van Geisha gebruiken en de aansluiting van de 3KW electrische heater gebruiken om de gasketel aan te schakelen als de WP het niet trekt. Gasketel, Nefit uit 2000, voorlopig laten hangen en instellen op lage watertemperatuur.

2. Geisha tegen de zijgevel, waterleiding zo snel mogelijk naar binnen, twee kranen (kogelafsluiters?) erop om bij noodsituaties of lange winterse afwezigheid Geisha leeg te laten lopen. Vanaf de kranen recht naar boven om daar achter een schot te komen dat ik nog moet openbreken, maar waar ik vermoedelijk de aansluiting op de CV kan maken. Hier moeten afsluiters (2?) komen, net als bij de aansluiting van de gasketel op de CV-leiding. [Hoe werken die afsluiters? Gaat dat door wisselende waterdruk en dus 'vanzelf', of moeten die electrisch worden aangestuurd?]

3. De Geisha zal gewone radiatoren moeten verwarmen. Zoals het nu is wordt het water in de ketel zo'n 40 a 45 graden op een koude dag zoals vandaag, -4. Voor de COP niet zo goed, dus ik puzzel nog op: kieren dichten, grotere radiatoren, ventilatoren aan radiatoren hangen, op marktplaats wat JAGA's scoren... O ja, en 's avonds hebben eigenlijk altijd houtkachel met katalysator aan. Die stookt het buitengewoon comfortabel warm, maar 's morgens vroeg hebben we daar niet veel aan, dus dan moet de Geisha aan de bak, hopelijk zo veel mogelijk zonder hulp van de gasketel.

4. Als het een groot succes wordt, wil ik misschien verder gaan en de gasketel verwijderen en daar een boilervat ophangen dat door de Geisha, en een eventueel later toe te voegen zusje, wordt verwarmd. [Moet ik hiermee nu al rekening houden door dikkere leidingen te nemen van Geisha richting CV-leiding, of anderszins?]

Wat denken jullie? Goed idee? Iemand antwoord op mijn [vragen]? Alvast veel dank.

beste groet, blauwemac

[barteg]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:19:
Ik heb een aanvoer van 32 tot 34 graden en bijna 24 uur in bedrijf maar 18 kW minder verbruik. Waar zit het verschil dan ? Temp verschil tussen retour temp cv, ik heb een delta van 3,5 graad.

[...]

Hierbij mijn aanvoer en retour grafiek van gisteren met bijbehorende vermogen.

[Rol-Co]

mightym schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:02:
[...]

Bedoel je het theoretisch maximaal haalbare?
Ik zou zeggen 3kW * 24h = 72kWh en als het elektrisch element dan ook nog de hele tijd bijspringt komt er nog eens 48kWh bij...

Tot op heden heb ik voor puur verwarming hooguit 20kWh in een dag. Het is dan ook nog niet windkracht 9 en -10 geweest.... gelukkig....

Icl boiler? Of alleen verwarmen.

[reneeke1970]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:13:
Ik las dat de pana met 26 kW op zijn max lijkt te zitten dus vroeg mij af wat dat bij de ecodan 7,5 kW zou zijn, voorlopig warm in het huis met de war op 37 graden bij -8.

[...]

Mijn pana heeft al eens begrenst op 4.5 kW een 35 kWh er door gejaagd, geen probleem, gisteren en vandaag zal ook 30 plus worden

[reneeke1970]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:57:
[...]

En anderen,

Super allemaal dan.

Geen probleem met 4.5 kW, wp draait continu in buffer en de circulatie vanuit de buffer draait 80 procent van de tijd op thermostaat . Behalve de laatste vier uur, probeer graad te verhogen maar blijft steken op slechts een halve.....

[No Hands]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:36:
Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

Net aan, vanmorgen was het maar 19.3 graden in de woonkamer terwijl dit 19.5 moet zijn. Goor koud en behoorlijk mistig/vochtig buiten. WP staat al de hele dag te draaien maar bij thuiskomst vanmiddag stonden we op 19.4 graden. Eten koken en kaarsje aan en het is zo weer warm
30kWh erdoorheen, mja dat is 6 euro.

[Rol-Co]

Goed te horen dat het bij de meesten goed gaat, hier nog wel wat over, Ta is nog steeds 31 en doordat hij op war wat langer draait word het zelfs nog iets te warm (22 en wil een halve minder) ik heb eigenlijk een War curve andersom nodig.
Dus bij -5 iets lager in temperatuur dan bij +5

[develdonk]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:57:
[...]

En anderen,

Super allemaal dan.

No problem....

[Wodan89]

corsat schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:51:
Aan de 7,5 kW ecodan gebuikers, wat kan je maximaal per dag aan kW verbruik hebben als je alleen verwarming hebt ? Ik had gisteren bijvoorbeeld 26 kW.

als je hem 24/7 laat draaien bij vrieskou op een te groot huis 45kwh heb ik 1 keer gehad.
Gasketel laten bij stoken is verstandiger bij dit weer als je het niet trekt met alleen de wp

[johnsmith]

En hier ook geen problemen. het opwarmen na nachtverlaging duurt wel iets langer..
Maar goed dat er een timer in het apparaat zit.

[crazyharrie]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:36:
Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

Ik heb geen enkel probleem hier om de woning op 21,5 te houden én mijn sww 2 maal daags op 56C te brengen.
Vandaag storing in de stadsverwarming in de wijk hiernaast, erg sneu voor de bewoners die er wél last van hebben.

[joostmaas]

Pietje555 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:45:
[...]

Enige verschil met zorg e.d is dat er geen risico analyse en beheersplan gemaakt hoeft te worden. Verder is de regelgeving ook voor woningengewoon van toepassing.

Dat kan best in een bestek staan als voorwaarde voor installatie, maar er is geen vanuit de overheid verplichtende regelgeving voor particuliere woningen t.a.v. legionella.

[MikeyMan]

Zit me inmiddels ook steeds meer in warmtepompen te verdiepen, in aanloop naar een nieuwbouwhuis. Klopt mijn aanname dat een lucht/water warmtepomp relatief simpel om te bouwen is naar een water/water pomp?

[joostmaas]

Pietje555 schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:45:
[...]
Met andere woorden is volgens jou een hygiene vat ook zinloos. Ik hou me liever aan de Legionellacode woningen. Gewoon een officiele uitgave en vertaling van de normen in Jip en Janneke taal.
Je mag tegenwoordig de heetwaterleiding na de ketel al niet meer isoleren omdat dez zo snel mogelijk moet afkoelen. Ik heb net 150 appartementen voor vermogende ouderen opgeleverd, maar de waterleidingen moesten van koper zijn omdat deze in geval van besmetting met stoom ontsmet kunnen worden.

hygiene vat=sww vat en dat noemde ik juist als voordeel: uit zichzelf al vrijwel legionella-vrij. Appartementen voor een risicogroep met blijkbaar gemeenschappelijke installaties is een heel ander verhaal dan een doorsnee woning. Niet isoleren warme leidingen noemde ik al, dat is thuis ook makkelijk uit te voeren en zinvol.

[jerh]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:52:
Als er 260 liter in gaat moet je er al +- 100 liter aftrekken voor jezelf toch

Ik las ergens op internet 120 liter klein bad, 150 liter groot bad, hoe representatief dat is dat weet ik ff niet.

Eh nee, ik had over benodigde inhoud, je kan zomaar een bad hebben van 370 liter bijvoorbeeld, Hangt helemaal van je smaak en maten af. Hier een 1.55x1.55 hoek jacuzi en daar gaat veel water in. Ik neem aan dat je inmiddels de tekeningen van je badkamer wel hebt, dan kun je toch kijken wat de maximale maat van je bad is. De meeste gemiddelde maten ijlen na, er komt steeds meer luxe in de badkamer.

[Grolsch]

MikeyMan schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 22:01:
Zit me inmiddels ook steeds meer in warmtepompen te verdiepen, in aanloop naar een nieuwbouwhuis. Klopt mijn aanname dat een lucht/water warmtepomp relatief simpel om te bouwen is naar een water/water pomp?

Qua werk misschien wel, maar qua kosten niet.

Zijn compleet verschillende systemen, alleen je afgifte systeem en evt boiler kun je weer gebruiken.

[jerh]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 11:36:
Gisteren net geen record in verbruik (21) maar wel goed warm binnen.

Kunnen we het allemaal nog warm houden hier? Warmtepomp onliy.

hier ook geen probleem. Het gemiddelde verbruik is wel omhoog aan het gaan, afgelopen dagen steeds iets van 10 kWh. Mijn bron loopt nu wel iets terug, zit tussen de 8 en 9 graden.

[MikeyMan]

Grolsch schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 22:12:
[...]


Qua werk misschien wel, maar qua kosten niet.

Zijn compleet verschillende systemen, alleen je afgifte systeem en evt boiler kun je weer gebruiken.

Alleen het gedeelte buiten het huis verschilt dan toch? Of niet?
Ik dacht meer aan de infrastructuur in het huis die gelijk is. Of verschilt dat ook?

[Grolsch]

De binnen unit is ook anders,alleen afgifte systeem (vloerverwarming) is hetzelfde.

[MikeyMan]

Nouja, dat afgifte systeem is wel een belangrijke. Je kunt dan toch makkelijker van lucht/water naar brine dan van lucht/lucht naar brine? Over zeg een jaar of 15?

Dat zou me nu een lagere investering opleveren, en wel de mogelijkheid om ooit nog een stap te maken.

[ Voor 32% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2017 22:42 ]

[joostmaas]

blauwemac schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:27:
1. Thermostaat van Geisha gebruiken en de aansluiting van de 3KW electrische heater gebruiken om de gasketel aan te schakelen als de WP het niet trekt. Gasketel, Nefit uit 2000, voorlopig laten hangen en instellen op lage watertemperatuur.

2. Geisha tegen de zijgevel, waterleiding zo snel mogelijk naar binnen, twee kranen (kogelafsluiters?) erop om bij noodsituaties of lange winterse afwezigheid Geisha leeg te laten lopen. Vanaf de kranen recht naar boven om daar achter een schot te komen dat ik nog moet openbreken, maar waar ik vermoedelijk de aansluiting op de CV kan maken. Hier moeten afsluiters (2?) komen, net als bij de aansluiting van de gasketel op de CV-leiding. [Hoe werken die afsluiters? Gaat dat door wisselende waterdruk en dus 'vanzelf', of moeten die electrisch worden aangestuurd?]

3. De Geisha zal gewone radiatoren moeten verwarmen. Zoals het nu is wordt het water in de ketel zo'n 40 a 45 graden op een koude dag zoals vandaag, -4. Voor de COP niet zo goed, dus ik puzzel nog op: kieren dichten, grotere radiatoren, ventilatoren aan radiatoren hangen, op marktplaats wat JAGA's scoren... O ja, en 's avonds hebben eigenlijk altijd houtkachel met katalysator aan. Die stookt het buitengewoon comfortabel warm, maar 's morgens vroeg hebben we daar niet veel aan, dus dan moet de Geisha aan de bak, hopelijk zo veel mogelijk zonder hulp van de gasketel.

4. Als het een groot succes wordt, wil ik misschien verder gaan en de gasketel verwijderen en daar een boilervat ophangen dat door de Geisha, en een eventueel later toe te voegen zusje, wordt verwarmd. [Moet ik hiermee nu al rekening houden door dikkere leidingen te nemen van Geisha richting CV-leiding, of anderszins?]

Wat denken jullie? Goed idee? Iemand antwoord op mijn [vragen]? Alvast veel dank.

beste groet, blauwemac

Geisha is altijd een prima idee ;-)

1.
De Geisha heeft geen thermostaat, maar een regelunit, maar waarschijnlijk bedoel je dat ook. Over welke aansluiting voor een heater heb je het? Degene die bedoeld is voor sww? Of leidingen van de interne heater loshalen? Dat laatste zou ik niet doen ivm anti-vries maatregelen. Van die sww aansluiting weet ik weinig, maar ik vraag me af hoe je e.e.a. wil sturen. Ik zou gewoon -voorlopig?- de thermostaat van de gasketel laten hangen en de WP keurig op de WAR laten draaien. De gas-thermostaat dan op een zo lage temp. instellen dat hij alleen inschakelt als de WP de boel niet meer op temperatuur krijgt.

2. waarom binnen ook nog afsluiters als je die buiten al hebt (of omgekeerd). Gewoon handbediende kogelkranen o.i.d. Dat ding is groot en ZWAAR (112kg?). Bedenk van te voren hoe je 'm kunt krijgen waar je 'm wilt hebben. Wat zit er aan de andere kant van de zijgevel? Ik kan me voorstellen dat je toch liever de Geisha op de grond zet ivm mogelijke trillingen (ik ben net bezitter van de Geisha, maar heb ze nog niet aangesloten..., dus nog geen ervaringsdeskundige)

4. ik zou de leidingen op het maximale vermogen en flow van de Geisha afstemmen: DN25 is voldoende. Je zou een tweede set alvast neer kunnen hangen voor als de tweede er ooit naast komt.

[arnnold]

Morgen weet ik meer. Pana 5 Kw

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:57:
[...]

En anderen,

Super allemaal dan.

[izdp]

blauwemac schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:27:
V
1. Thermostaat van Geisha gebruiken en de aansluiting van de 3KW electrische heater gebruiken om de gasketel aan te schakelen als de WP het niet trekt. Gasketel, Nefit uit 2000, voorlopig laten hangen en instellen op lage watertemperatuur.

beste groet, blauwemac

Nefit uit 2000, welk type heb je dan en kan je de watertemperatuur wel instellen?

[Oxellaar]

izdp schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 00:19:
[...]


Nefit uit 2000, welk type heb je dan en kan je de watertemperatuur wel instellen?

Dat kan bij iedere ketel

[mightym]

Rol-Co schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:39:
[...]

Icl boiler? Of alleen verwarmen.

20kWh alleen verwarmen
Onder de warmtepomp had ik mooi een afvoer geplaatst.. die is inmiddels dichtgevroren geloof ik.. in de tuin ligt nu een gletsjer..

[ Voor 27% gewijzigd door mightym op 19-01-2017 07:22 ]

[Grolsch]

MikeyMan schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 22:38:
Nouja, dat afgifte systeem is wel een belangrijke. Je kunt dan toch makkelijker van lucht/water naar brine dan van lucht/lucht naar brine? Over zeg een jaar of 15?

Dat zou me nu een lagere investering opleveren, en wel de mogelijkheid om ooit nog een stap te maken.

Je afgiftesysteem is inderdaad wel belangrijk, maar de stap van CV ketel met LTV of L/W WP met LTV naar W/W WP is even groot (duur).

[Rol-Co]

mightym schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 07:04:
[...]

20kWh alleen verwarmen
Onder de warmtepomp had ik mooi een afvoer geplaatst.. die is inmiddels dichtgevroren geloof ik.. in de tuin ligt nu een gletsjer..

Geen afvoer hier maar wel een dikke ijsplaat op dak van de defrost inderdaad. Ach voor dat het dak helemaal vol ligt is het wel weer een keer boven 0.