Algemeen (vloer)verwarming setup topic

[Nhz]

Waarom dit topic?

In diverse onderwerpen worden zo af en toe vragen gesteld omtrent de (setup van) (vloer)verwarming. Je komt deze vragen tegen in bijvoorbeeld topics over lucht/water warmtepompen, water/water warmtepompen, zonneboilers en wellicht in nog meer topics. Deze topics gaan specifiek over een bepaald onderwerp, (vloer)verwarming is daar slechts een deel van en gaat vaak niet specifiek over het onderwerp waarin de post geplaatst wordt. Ook komt er zo af en toe een eigen topic voorbij omtrent de (vloer)verwarming. Het lijkt mij een goed plan om deze informatie te bundelen in een eigen onderwerp.

Waarvoor is dit topic?

Dit topic is bedoeld voor alle vragen omtrent het plaatsen van een nieuwe installatie, of het aanpassen/uitbreiden van de huidige. Denk daarbij aan het delen en bespreken van schema's, vragen over een bepaald soort verdeler, de werking van een mengkraan, te gebruiken leiding diameters, droog- of natbouw, maximale slanglengte per groep, verdeling van zones, wel/geen buffervat en hoe groot dan, CW3 of CW4? Dat soort zaken. Ook kan je hier discussiëren over welk verwarmingstoestel er in jouw situatie de beste oplossing is.

Waarvoor is dit topic niet?

In dit topic worden geen details besproken over de werking van een bepaald type warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of thermostaat. Specifieke vragen, technische details, ver-/gebruikscijfers en eventuele vergelijkingen horen in het eigen topic. Ook voor het tweaken van je bestaande installatie is reeds een onderwerp.

Disclaimer

Dit is mijn eerste openingspost. Mocht je opmerkingen of tips hebben dan hou ik me ten zeerste aanbevolen. Mocht je mede-auteur willen worden dan kan dat uiteraard ook.

[Nhz]

Laat ik zelf maar aftrappen. Wij gaan de badkamer (8m2) in ons gastenverblijf renoveren, er komt oa een nieuwe betonvloer in te liggen. Momenteel wordt in het hele appartement 'gewoon' met hoge temperatuur gestookt (ca 50~60gr).

Raden jullie aan om daar nu vloerverwarming te leggen en zo ja, kan ik dan het beste een 1 groeps verdeler plaatsen, of een zogenaamd RTL ventiel gebruiken? Wellicht willen we in een later stadium het hele appartement wel van vloerverwarming voorzien (ca 80m2), maar om daar nu al een grotere verdeler voor neer te hangen voelt een beetje overkill.

Wat denken jullie?

[ Voor 5% gewijzigd door Nhz op 01-02-2017 11:30 ]

[ppeter85]

Ik heb in dezelfde situatie (ook zo'n 8m2 badkamer; keteltemp max 50a60 gr) bij verbouwing vloerverwarming ingefreesd met hoh 15 of 20cm (weet niet precies uit mn hoofd) en een RTL-ventiel gebruikt.
Dat werkt uitstekend: vertrek prima op temperatuur en lekker warme voeten. Bij mij werkt een instelling op 25 graden goed en evt. voor wat warmer tot 30 graden.
Ik heb daarbij nog een designradiator met gewone thermostaatknop, maar die had niet gehoeven voor het vermogen, maar wel fijn voor de handdoeken.

[fabstar81]

hier maar even verder gaan n.a.v. volgende berichten in L/W topic:
fabstar81 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2"
fabstar81 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2"

Pietje555 schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 13:37:
[...]

Ik neem aan dat je op je HT verdeler ook een maximaal thermostaat hebt? Voor een LT verdeler werkt dit gelijk.
Ik heb in mijn toevoerverdeler een capilaire sensor zitten welke verbonden in met een thermostaatkraan in mijn toevoerleiding. Wordt de toevoerverdeler warmer dan de ingestelde temp (35 graden) dan knijpt hij de toevoerleiding. Hiermee beperki ik ook het vermogen van mijn vloerverwarming als ik met mijn radiatoren hoger wil stoken. Ik gebruik de vloerverwarming als basis verwarming en grote paneelradiatoren om het systeem sneller te laten reageren of tijdelijk hoger te stoken.

die maximaal thermostaat heb ik helaas niet. die deed het niet meer bij het vervangen van mijn pomp op mijn huidige verdeler en hebben we toen verwijderd. die moet ik dan maar aanschaffen. Weet jij welke je hebt aangeschaft? (linkje?). Let wel, ik heb geen pomp straks.

reneeke1970 schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 13:45:
[...]

Bij mij werkt perfect, die hoge temp word toch altijd gemengd, zodra die thermostaat kraan boven 27 voelt loopt ie gelijk dicht en komt er minder warm in, zolang pomp blijft draaien mengt ie altijd gelijk de temp naar beneden.
Bedenk me even heb jij wel een pomp?

ik heb geen pomp meer straks op mijn LT verdeler.

[reneeke1970]

Ik zou eerlijk gezegd nooit pomp weg halen, kan wel maar dan moet je zeker weten dat je wp nooit te warm water geeft. Enige vorm van thermostaat kraan heeft geen nut want zodra die dicht loopt omdat het te warm word komt er geen water meer in, met pomp behoud je de temperatuur waar je hem op instelt ongeacht aanvoer temp.
Maar ik heb geen ervaring met pomp loos dus.....

[reneeke1970]

Nhz schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 11:30:
Laat ik zelf maar aftrappen. Wij gaan de badkamer (8m2) in ons gastenverblijf renoveren, er komt oa een nieuwe betonvloer in te liggen. Momenteel wordt in het hele appartement 'gewoon' met hoge temperatuur gestookt (ca 50~60gr).

Raden jullie aan om daar nu vloerverwarming te leggen en zo ja, kan ik dan het beste een 1 groeps verdeler plaatsen, of een zogenaamd RTL ventiel gebruiken? Wellicht willen we in een later stadium het hele appartement wel van vloerverwarming voorzien (ca 80m2), maar om daar nu al een grotere verdeler voor neer te hangen voelt een beetje overkill.

Wat denken jullie?

Ikzelf heb toevallig een buffer vat, en vandaar uit gaat aparte leiding naar handdoek radiator, de uitgaande leiding daarvan naar vloer verwarming en de retour daarvan terug naar buffer. Vv pomp (hydraulische actieve )krijgt thermostaat in badkamer, hele jaar door eigen regeling.
Dat is tenminste mijn gedachte want badkamer moet nog afgemaakt worden, over week of twee hoop ik verwarming te hebben draaien

[ocaj]

Leuk, een vloerverwarming topic!
(ik was al druk aan het snuffelen tussen de CV-tunings topics en ben er inmiddels al achter dat mijn vloerverwarming niet optimaal is. Maar voor ik van alles ga veranderen wil ik liever eerst snappen hoe het werkt)

Wat mij bijvoorbeeld nog niet zo duidelijk is:
Wanneer sluit je je vloerverwarming hydraulisch neutraal aan en wanneer actief? En waarom? Wat zijn de voor-nadelen?

Iemand die me dat helder uit kan leggen?

[joostmaas]

ocaj schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 22:57:
Wanneer sluit je je vloerverwarming hydraulisch neutraal aan en wanneer actief? En waarom? Wat zijn de voor-nadelen?

Iemand die me dat helder uit kan leggen?

Als je een hoge temperatuur bron hebt (CV ketel) dan is een mengverdeler nodig met een pomp. De CV-ketel wordt dan hydraulisch neutraal op de VV-verdeler/pomp aangesloten. Als je op lage temperatuur je huis warm kunt krijgen dan is er geen menging van warmwater met het retourwater van de vloerverwarming nodig en kun je een verdeler zonder pomp rechtstreeks op je WP (of CV op lage temperatuur) aansluiten. Er is nog veel en veel meer over te zeggen, maar dan is het handig om te weten wat je configuratie is. Nadeel extra pomp is de extra pomp ;-)

[reneeke1970]

Niet precies maar.....
Actief trekt zelf water uit de aanvoer leiding en neutraal niet. Soms trekt een actieve teveel zodat een naast liggende radiator bijna zonder komt, dat is nadeel. Voordeel is dat actief het warme water geforceerd met het koude uit de retour vloer mengt. Een neutrale is afhankelijk van de druk van de aanvoer, die bepaald de menging.

Ik hoop dat ik iets goeds zeg......

[reneeke1970]

joostmaas schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 16:15:
[...]

Als je een hoge temperatuur bron hebt (CV ketel) dan is een mengverdeler nodig met een pomp. De CV-ketel wordt dan hydraulisch neutraal op de VV-verdeler/pomp aangesloten. Als je op lage temperatuur je huis warm kunt krijgen dan is er geen menging van warmwater met het retourwater van de vloerverwarming nodig en kun je een verdeler zonder pomp rechtstreeks op je WP (of CV op lage temperatuur) aansluiten. Er is nog veel en veel meer over te zeggen, maar dan is het handig om te weten wat je configuratie is. Nadeel extra pomp is de extra pomp ;-)

Neutraal betekend niet zonder pomp....
En ik heb juist actief op CV juist omdat dan de hoge aanvoer altijd naar koeler word gemengd uit veilgheid voor je vloer, dus ergens verschillen wij van idee.....

[joostmaas]

reneeke1970 schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 16:20:
[...]

Neutraal betekend niet zonder pomp....

Lezen Reneeke ;-)

[ Voor 30% gewijzigd door joostmaas op 02-02-2017 16:23 ]

[reneeke1970]

joostmaas schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 16:22:
[...]

Lezen Reneeke ;-)

Heb ik niet geleerd op school...

[ocaj]

joostmaas schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 16:15:
[...]

Als je een hoge temperatuur bron hebt (CV ketel) dan is een mengverdeler nodig met een pomp. De CV-ketel wordt dan hydraulisch neutraal op de VV-verdeler/pomp aangesloten. Als je op lage temperatuur je huis warm kunt krijgen dan is er geen menging van warmwater met het retourwater van de vloerverwarming nodig en kun je een verdeler zonder pomp rechtstreeks op je WP (of CV op lage temperatuur) aansluiten. Er is nog veel en veel meer over te zeggen, maar dan is het handig om te weten wat je configuratie is. Nadeel extra pomp is de extra pomp ;-)

Ok, ik zal mijn installatie een beetje toelichten:
Ik heb een vloerverwarming die niet als hoofdverwarming is aangelegd, maar die ik eigenlijk wel zo gebruik (radiatoren staan 99% van de tijd dicht in de woonkamer). Ik ben sinds een paar maanden aan het inlezen in het cv-tuning topic en probeer nu te begrijpen hoe e.e.a. eigenlijk werkt. Al snel kwam ik er achter dat ik eerst maar eens een goede meetopstelling met een bergje temperatuur-loggers op relevante plekken moet gaan maken voordat ik de ketel en thermostaat-parameters ga tweaken. Dan kan ik ten minste zien wat er gebeurt.[planning: vóór de volgende winter].
Maar ook met alleen een IR-meter en displays van ketel/thermostaat merk ik al dat mijn ketel om de haverklap afslaat omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. Modulerende thermostaat, dus aanvoertemperatuur is doorgaans vrij laag.

De verdeler is een Robot-standaard verdeler (2 groepen) die eigenlijk een aanvoer van 70-90 graden wil hebben, maar dat slechts zelden krijgt. Dat was wel een eye-opener: ik heb de keteltemperatuur al jaren op 55-60 staan, omdat ik vloerverwarming associeer met LTV. Maar blijkbaar niet met de verdeler die ik heb
De kamer wordt overigens wel warm (wel heel heel traag) en blijft dan ook gewoon warm.
Ik heb geen bypass, maar gebruik de gang-verwarming naast de verdeler daarvoor met een kwart slag open.

Mij viel al op dat de aftakking naar de verdeler met een 1/2 T-stuk aangesloten is en daarna ook nog van 22mm naar 15mm gaat voordat hij de verdeler in gaat.
Plan voor ergens buiten het stookseizoen is om in ieder geval de T-stukken bij de in/uit-takkingen te gaan vervangen door normale en die kleine stukjes 15mm door 22mm omdat ik het gevoel heb dat er dan meer warm water naar de verdeler en dus de vloer kan.
Volgens de handleiding van Robot kun je de retour zowel hydraulisch neutraal als actief aansluiten.
Vandaar dat ik me afvroeg wat nou precies de voor/nadelen waren van die opties.

Als ik het goed begrijp zorg je er met hydraulisch actief voor dat er meer warm water door de vloer gaat. Lijkt me alleen maar goed, want dat is toch waar de warmte uiteindelijk heen moet. Wat nu precies het nadeel is en waarom je dat niet altijd zou doen is me nog niet zo duidelijk. Of het moet zijn dat je te warm water de vloer in stuurt als de aanvoer te hoog ligt.
Heel concreet vraag ik me dus af of ik door hem actief aan te sluiten met een lagere aanvoertemperatuur toe zou kunnen.

Lange termijn doel is om mijn gasverbruik gaan verminderen (bijv. zonneboiler en/of warmtepomp), maar dat komt denk ik niet eerder dan over een jaar of 5. Maar dan kom je ook op LTV uit, dus daar wil ik wel naar toe werken.
Simpelste oplossing voor verwarmen met lagere temperatuur zou natuurlijk zijn om de standaard-verdeler te vervangen door een LTV-verdeler. Maar ik wil eerst eens kijken wat ik kan verbeteren aan opwarmsnelheid en ketel-efficiëntie met de spullen die ik al heb.

[LA-384]

Dit kan een interessant topic worden, maar ga je de topicstart van info voorzien zo gauw deze bij je bekend is? Voor velen is het niet duidelijk hoe een vloerverwarming werkt en wat alle onderdelen precies doen. Dat lijkt mij een mooie basis voor informatie, als daarna nog vragen zijn, kunnen die hier gesteld worden.

[reneeke1970]

ocaj schreef op donderdag 2 februari 2017 @ 23:22:
[...]


Ok, ik zal mijn installatie een beetje toelichten:
Ik heb een vloerverwarming die niet als hoofdverwarming is aangelegd, maar die ik eigenlijk wel zo gebruik (radiatoren staan 99% van de tijd dicht in de woonkamer). Ik ben sinds een paar maanden aan het inlezen in het cv-tuning topic en probeer nu te begrijpen hoe e.e.a. eigenlijk werkt. Al snel kwam ik er achter dat ik eerst maar eens een goede meetopstelling met een bergje temperatuur-loggers op relevante plekken moet gaan maken voordat ik de ketel en thermostaat-parameters ga tweaken. Dan kan ik ten minste zien wat er gebeurt.[planning: vóór de volgende winter].
Maar ook met alleen een IR-meter en displays van ketel/thermostaat merk ik al dat mijn ketel om de haverklap afslaat omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. Modulerende thermostaat, dus aanvoertemperatuur is doorgaans vrij laag.

De verdeler is een Robot-standaard verdeler (2 groepen) die eigenlijk een aanvoer van 70-90 graden wil hebben, maar dat slechts zelden krijgt. Dat was wel een eye-opener: ik heb de keteltemperatuur al jaren op 55-60 staan, omdat ik vloerverwarming associeer met LTV. Maar blijkbaar niet met de verdeler die ik heb
De kamer wordt overigens wel warm (wel heel heel traag) en blijft dan ook gewoon warm.
Ik heb geen bypass, maar gebruik de gang-verwarming naast de verdeler daarvoor met een kwart slag open.

Mij viel al op dat de aftakking naar de verdeler met een 1/2 T-stuk aangesloten is en daarna ook nog van 22mm naar 15mm gaat voordat hij de verdeler in gaat.
Plan voor ergens buiten het stookseizoen is om in ieder geval de T-stukken bij de in/uit-takkingen te gaan vervangen door normale en die kleine stukjes 15mm door 22mm omdat ik het gevoel heb dat er dan meer warm water naar de verdeler en dus de vloer kan.
Volgens de handleiding van Robot kun je de retour zowel hydraulisch neutraal als actief aansluiten.
Vandaar dat ik me afvroeg wat nou precies de voor/nadelen waren van die opties.

Als ik het goed begrijp zorg je er met hydraulisch actief voor dat er meer warm water door de vloer gaat. Lijkt me alleen maar goed, want dat is toch waar de warmte uiteindelijk heen moet. Wat nu precies het nadeel is en waarom je dat niet altijd zou doen is me nog niet zo duidelijk. Of het moet zijn dat je te warm water de vloer in stuurt als de aanvoer te hoog ligt.
Heel concreet vraag ik me dus af of ik door hem actief aan te sluiten met een lagere aanvoertemperatuur toe zou kunnen.

Lange termijn doel is om mijn gasverbruik gaan verminderen (bijv. zonneboiler en/of warmtepomp), maar dat komt denk ik niet eerder dan over een jaar of 5. Maar dan kom je ook op LTV uit, dus daar wil ik wel naar toe werken.
Simpelste oplossing voor verwarmen met lagere temperatuur zou natuurlijk zijn om de standaard-verdeler te vervangen door een LTV-verdeler. Maar ik wil eerst eens kijken wat ik kan verbeteren aan opwarmsnelheid en ketel-efficiëntie met de spullen die ik al heb.

Ik heb ook een actieve die voor hoge temp is, maar hij werkt prima op 35!
Ik gebruik nog steeds mijn radiators want die zijn effectiever dan de vloer. Graadje verhogen is geen probleem.
Enige nadeel heb ik dat één radiator op twee meter afstand van de verdeler bijna geen water krijgt. Dit wil ik gaan verbouwen zodat de retour van radiator naar invoer verdeler gaat. Omdat hij actief is trekt hij het water door de radiator, hoop ik......

[fabstar81]

ik ken een tweaker die zijn jaga LTV radiator ná de vloerverwarmingverdeler (op diens retour) heeft aangesloten. ook hij heeft HTV verdeler. ik denk dat ik hetzelfde ga doen met mijn radiator in de gang, die 30 cm naast de verdeler hangt. ZIjn reden was dat hij de retour zo laag mogelijk wilde krijgen voor zijn CO2 WP.

mijn reden zou zijn om de vloerverwarming zoveel mogelijk flow te geven zonder al te veel afnemers er nog voor.

@ocaj: ik heb hetzelfde gedaan als wat jij wilt. ik moet het alleen nog aansluiten nu het wat minder koud wordt, kan ik wel een dagje zonder verwarming en moet ik maar eens dat klusje gaan inplannen.

benieuwd wat je voor advies krijgt!

vooralsnog is het probleem met pomploos dat je ervoor moet zorgen dat je aanvoer nooit boven de 40-45 graden komt want pomploos is wat er uit de warmtebron komt, gaat er ook in.

[Daannn1987]

Vandaag het LTC Ventiel ontvangen voor mijn VTE Slim verdeler ( http://www.vt-ede.nl/wp-c...ormatie-SLIM-verdeler.pdf )

Deze gelijk helemaal uitgedraaid (zodat er niet meer wordt bijgemengd), hoop hierdoor op een lagere temp te kunnen stoken doordat alle warmte gelijk de VVW ingepompt wordt ipv gemengd -> dan pas erin.

Eerste resultaten zien er redelijk positief uit!
Ben benieuwd wat een lange stook sessie nu gaat doen.

[Gasschuif]

Hier is wel veel info te vinden over verdeler types en aansluitmogelijkheden.

http://www.wth.nl/CmsData...700%20WTH_THB_2006_LR.pdf

https://abelenco.nl/kenni...vloerverwarming-verdeler/


Quote van warmtepompinfo.nl

De vloerverwarmingverdeler bij toepassing van een warmtepomp is anders dan bij een cv-ketel.
• Bij een cv-ketel , die een hoge aanvoer temperatuur heeft, is de verdeler voor de vloerverwarming een ‘open verdeler’ met menginrichting en circulatiepomp. Het water door de vloer wordt gemengd met het water dat wordt aangeleverd, dit om toch een lage temperatuur (35°C) door de vloer te krijgen.
• Bij een warmtepomp, die al een lage aanvoer temperatuur heeft, is de verdeler voor de vloerverwarming een ‘gesloten verdeler’ ( zonder circulatiepomp). Alle slang- aanvoeren komen bij elkaar alsook alle slang retouren. Er hoeft immers niet te worden nagemengd.

Omdat bij een vloerverwarmingsverdeler achter een warmtepomp geen hoge temperaturen voorkomen kan de verdeler ook in kunststof worden uitgevoerd, maar een metalen kan natuurlijk ook.

[ Voor 85% gewijzigd door Gasschuif op 03-02-2017 19:43 ]

[ocaj]

@reneeke1970, fabstar81: Goed om te horen dat het ook met een standaardverdeler prima te doen is op lagere temperaturen! Dat neemt weer wat twijfel weg of het verstandig is om de verdeler actief aan te gaan sluiten.

Voordat ik aan de ombouw-klus begin zal het wel mei of zo worden. Er zitten een hoop rare bochtjes, dus het is nog een aardige klus om dat netjes te maken. Zou zomaar een meer-daags projectje kunnen worden, aangezien ik zelden ongestoord een dagje door kan klussen :-)

(En een dagje kou wordt door de rest van het gezin niet zo gewaardeerd...)

[reneeke1970]

Als het echt een puzzel is gewoon flexibele slang bestellen

[fabstar81]

Hi guys, Ik Kom er net achter dat de oude vloerverwarming buis pe/rt buis is, en ik pe/xc buis heb om te verlengen. Ik heb viega tussenstukjes maar als ik de mantel wil verwijderen van de pe/rt buis komt er zowat niks vanaf. De mantel lijkt ook iets dunner te zijn dan bij de pe/xc buis.

Moet ik de mantel nu wel verwijderen of kan ik de sokjes er gewoon overheen plaatsen?

[AUijtdehaag]

Even wat anders...

Heeft iemand ervaring met Weber egaliseermiddel?
https://www.pontmeyer.nl/...ialen/e100101060/g+c+a+nr

Ik heb voorheen schonox ZM gebruikt op zolder. Is weber vergelijkbare kwaliteit?
Het gaat om 40 m2, 20 mm dik.

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zondag 5 februari 2017 @ 20:24:
Even wat anders...

Heeft iemand ervaring met Weber egaliseermiddel?
https://www.pontmeyer.nl/...ialen/e100101060/g+c+a+nr

Ik heb voorheen schonox ZM gebruikt op zolder. Is weber vergelijkbare kwaliteit?
Het gaat om 40 m2, 20 mm dik.

Nee, wel met het eigen merk van hornbach, remix, en dat werkt prima, 21 euro voor 25 kilo

Goeien dag, jij hebt 48 zakken nodig......

[ Voor 3% gewijzigd door reneeke1970 op 06-02-2017 12:33 ]

[fabstar81]

zo, mijn LTV verdeler hangt.


maar nu...heb ik zo een geavanceerde dynamische verdeler en weet ik niet goed hoe ik hem moet instellen. Je stelt met de stelknoppen het aantal liters per minuut in. heb ze nu voor alle groepen gelijk, maar groep 4 (WC) schijnt -zo zegt de vrouw- warm te zijn en de woonkamer niet. dit zijn dus duidelijk niet de juiste instellingen

dus....hoe bereken ik de juiste instelling? de wc is ongeveer 1 m2, de rest (3) van de groepen neem ik zomaar aan zijn gelijk van lengte. Volgens Robot berekend op 15 cm hoh over een oppervlakte van ongeveer 40-45 m2.

de retour loopt overigens totaal niet op ook, maar de aanvoer is wel lekker hoog, 32-35 graden ongeveer. waar ik met de HT-verdeler niet hoger dan 26 graden kwam.

nu moet ik het nog echt de vloer in krijgen

[hesselbeertje]

Als is het zo zie, zijn de aanvoer- en retourleidingen wel heel erg krap bemeten. 15mm voor 4 vloergroepen, en zo te zien lopen ze ook nog verder richting een radiator?

Inregelen op retourtemperatuur werkt het beste trouwens, ik vermoed dat je de WC (heel) ver kunt knijpen. Dan zal de rest ook warmer worden.

[AUijtdehaag]

fabstar81 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 15:14:
zo, mijn LTV verdeler hangt.
[afbeelding]

maar nu...heb ik zo een geavanceerde dynamische verdeler en weet ik niet goed hoe ik hem moet instellen. Je stelt met de stelknoppen het aantal liters per minuut in. heb ze nu voor alle groepen gelijk, maar groep 4 (WC) schijnt -zo zegt de vrouw- warm te zijn en de woonkamer niet. dit zijn dus duidelijk niet de juiste instellingen

dus....hoe bereken ik de juiste instelling? de wc is ongeveer 1 m2, de rest (3) van de groepen neem ik zomaar aan zijn gelijk van lengte. Volgens Robot berekend op 15 cm hoh over een oppervlakte van ongeveer 40-45 m2.

de retour loopt overigens totaal niet op ook, maar de aanvoer is wel lekker hoog, 32-35 graden ongeveer. waar ik met de HT-verdeler niet hoger dan 26 graden kwam.

nu moet ik het nog echt de vloer in krijgen

15 hoh = 6,7 mtr slang per m2
45 m2 / 3 groepen = 15 m2
6,7 x 15 = 100 meter slang per groep.

Je wc is 1m2 (kun je nog wel op de pot zitten?)
Dus 1m2, zeg hoh = 10
10 mtr slang.

De wc moet dus op 1/10 van de grote groepen.

[AUijtdehaag]

reneeke1970 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 09:01:
[...]

Nee, wel met het eigen merk van hornbach, remix, en dat werkt prima, 21 euro voor 25 kilo

Goeien dag, jij hebt 48 zakken nodig......

Mwah...
Net gemeten het is 31,5 m2
Das 33 zakken voor 17,5 mm dik...
Aktie: 3+1 gratis...
Ik maak er wel 36 van... to be sure...

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2017 16:39 ]

[Luiaard]

Wat zou de diameter van de aanvoerleiding ongeveer moeten zijn voor een begane grond met 40-50 m2, dus zo'n beetje vijf groepen à 100m met 10cm h.o.h.? Dit met laagtemperatuur, dus pomploze verdeler.

Ik ben nu mijn WP aan het aansluiten op de rest van het huis, en ik plan voor wat later dit jaar vloerverwarming beneden.

[AUijtdehaag]

Heb je hier iets aan?
https://www.vloerverwarmi...wnloads/afgifte-tabellen/

Met een WP zou ik de groepen niet te lang maken.
Koud water = hoger opgenomen vermogen WP= meer herrie

Heb zelf max 40-50 mtr, 10 cm HoH (maar dat is uponor minitec 10 mm slang op de bovenverdiepingen)

[ Voor 58% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2017 17:33 ]

[Luiaard]

Die ken ik, bedankt. Het gaat mij nu vooral om wat de aanvoerleiding moet zijn van WP naar verdeler, niet de leiding in de vloer. Dus hoeveel debiet trekt een vloer van ca. 50m2 aan vloerverwarming LTV in een redelijk modern huis. Helaas heb ik geen warmteverliesberekening, anders kon dit allemaal berekend worden.

[AUijtdehaag]

Luiaard schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:33:
Die ken ik, bedankt. Het gaat mij nu vooral om wat de aanvoerleiding moet zijn van WP naar verdeler, niet de leiding in de vloer. Dus hoeveel debiet trekt een vloer van ca. 50m2 aan vloerverwarming LTV in een redelijk modern huis. Helaas heb ik geen warmteverliesberekening, anders kon dit allemaal berekend worden.

De meeste l/w warmtepompen leveren 900 - 1000 l/h over de interne wisselaar.
Kan je dat in je vloer kwijt?

Ik niet, daarom heb ik een buffervat en een los aanstuurbare vloerverwarmingspomp (en heb overal 28 mm koperen leidingen naartoe)

Weet niet wat een groep zowel hoort te doen, is dat niet tussen 2,5 en 5 l/h ?
Mijn kennis rijkt niet ver genoeg om daar een diameter bij te verzinnen.

[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2017 17:43 ]

[Luiaard]

AUijtdehaag schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:35:
[...]

De meeste l/w warmtepompen leveren 900 - 1000 l/h over de interne wisselaar.
Kan je dat in je vloer kwijt?

Ik niet, daarom heb ik een buffervat en een los aanstuurbare vloerverwarmingspomp (en heb overal 28 mm koperen leidingen naartoe)

Weet niet wat een groep zowel hoort te doen, is dat niet tussen 2,5 en 5 l/h ?

Even zien welke pomp er bij mij in zit, is regelbaar natuurlijk. Ik heb ook nog twee verdiepingen met radiatoren. Dus qua watervolume zit er wel aardig wat in.

[hrt]

AUijtdehaag schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:35:
[...]

De meeste l/w warmtepompen leveren 900 - 1000 l/h over de interne wisselaar.
Kan je dat in je vloer kwijt?

Ik niet, daarom heb ik een buffervat en een los aanstuurbare vloerverwarmingspomp (en heb overal 28 mm koperen leidingen naartoe)

Weet niet wat een groep zowel hoort te doen, is dat niet tussen 2,5 en 5 l/h ?

Je moet toch het vermogen in je vloer kwijt (Warmte) en niet 1000 liter.

Mij is ooit verteld, bij een WP cursus van Alpha Innotec, dat de vloer je buffer is en geen vat nodig hebt.

[AUijtdehaag]

Als je WP 1000 l/h levert (moet leveren) om optimaal te kunnen werken, dan zal hij dat zonder buffervat toch door de vloer moeten persen?
Als dat niet lukt, zakt je l/h in naar je WP.
De vraag is dan ook, hoeveel groepen, hoe lang en welke diameter.

[ Voor 29% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2017 17:47 ]

[Luiaard]

Met buffervat toch ook, staat toch in serie? Een pomp is instelbaar, hoeft geen vol vermogen te draaien. Wel is afhankelijk van het warmteverlies van de ruimte, de vloerverwarming hoh en opbouw en de aanvoer en retourtemperatuur een bepaalde flow noodzakelijk.

[ Voor 4% gewijzigd door Luiaard op 06-02-2017 17:48 ]

[AUijtdehaag]

Ik heb met mijn vloer (bijna) niks te maken, qua werking warmtepomp.
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/
Systeem C.

Ik zet hem op 1000 l/h.
Zet ik de vloer aan, dan gaat de WP ietsjes harder werken met dezelfde 1000 l/h vanwege een grotere delta T. Simpel.

Dus ik weet niet waar je heen wilt...
Te weinig flow is pendelen.

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2017 17:54 ]

[hrt]

AUijtdehaag schreef op maandag 6 februari 2017 @ 17:45:
Als je WP 1000 l/h levert (moet leveren) om optimaal te kunnen werken, dan zal hij dat zonder buffervat toch door de vloer moeten persen?
Als dat niet lukt, zakt je l/h in naar je WP.
De vraag is dan ook, hoeveel groepen, hoe lang en welke diameter.

als je het alleen door het buffervat laat gaan, en niet je vloer in, is dat een beetje zonde van de energie toch?

[Luiaard]

Ik begrijp het, maar mijn warmtepomp kan (heel goed) terug moduleren, dus ik zie niet direct in waarom deze zou gaan pendelen tenzij het leiding+afgiftesysteem te weinig water bevat of deze nog niet genoeg kan terug moduleren.

Ik snap de functie van een buffer, maar ik begrijp niet waarom de pomp op maximum debiet zou moeten staan.

[AUijtdehaag]

Energie gaat niet verloren...
Natuurlijk warm ik niet enkel het buffervat op, maar ook de vloer.
Maar mijn afgifte, doorstroming (lees l/h) is kleiner dan de WP moet kunnen leveren om goed te functioneren.
Dus buffervat.

Even schaamteloos iets linken.
Zonder buffervat
http://pvoutput.org/intra...8485&dt=20170202&gs=0&m=1

Met buffervat
http://pvoutput.org/intra...683&sid=16892&dt=20170206

[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2017 18:08 ]

[Luiaard]

Met andere woorden, je afgiftesysteem is overgedimensioneerd, waardoor de flow erg geknepen moet worden, en hierdoor kan je WP zijn warmte niet goed kwijt?

[AUijtdehaag]

Nee, mijn WP wil optimaal 900 - 1000 l/h leveren.
En mijn vloer kan dat niet aan.
Ik krijg dus een scheve verhouding, vandaar vangt mijn buffer dat op.
Anti-pendel buffer dus.

[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-02-2017 18:10 ]

[Luiaard]

Ik heb in elk geval een Wilo Yonos Para RS25/7 in mijn WP zitten, net gaan kijken.

[hrt]

AUijtdehaag schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:06:
Energie gaat niet verloren...
Natuurlijk warm ik niet enkel het buffervat op, maar ook de vloer.
Maar mijn afgifte, doorstroming (lees l/h) is kleiner dan de WP moet kunnen leveren om goed te functioneren.
Dus buffervat.

Energie gaat wel verloren in een buffer/voorraadvat.

Maar ik begrijp wat je bedoelt, en eerdere discussies hier gezien van wel/geen buffervat, dus ik laat het hier bij. Ik weet alleen dat mijn WP mooi staat te snorren nu op 30 graden met een Frequentie van 19/20, en er ongeveer 60m2 vloerverwarming op zit van 14 mm (hoh 10 cm), welke ingefreesd is, dus zo'n vreselijk volume is dat niet denk ik, en voor mij werkt het perfect.

[AUijtdehaag]

hrt schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:14:
[...]


Energie gaat wel verloren in een buffer/voorraadvat.

Maar ik begrijp wat je bedoelt, en eerdere discussies hier gezien van wel/geen buffervat, dus ik laat het hier bij. Ik weet alleen dat mijn WP mooi staat te snorren nu op 30 graden met een Frequentie van 19/20, en er ongeveer 60m2 vloerverwarming op zit van 14 mm (hoh 10 cm), welke ingefreesd is, dus zo'n vreselijk volume is dat niet denk ik, en voor mij werkt het perfect.

Waar zou die energie dan verloren gaan?
Het vat staat in een ruimte die ook opgewarmd word door de vloer.

Enig nadeel wat ik bespeur is een mindere cop, als hij zo lang op een warm vat staat te pruttelen op het laagste vermogen.
(ik lees online de cop uit)

Maar inderdaad, geen discussie nodig, en ook ik ben er blij mee.

[reneeke1970]

Jullie snappen het niet, een wp heeft ongeveer 1000 liter per uur nodig voor optimale warmte overdracht. Punt uit, vast gegeven.
Als je vloer die 1000 liter niet kan verzetten heb je een buffer nodig om de flow te verdelen

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:06:
Energie gaat niet verloren...
Natuurlijk warm ik niet enkel het buffervat op, maar ook de vloer.
Maar mijn afgifte, doorstroming (lees l/h) is kleiner dan de WP moet kunnen leveren om goed te functioneren.
Dus buffervat.

Even schaamteloos iets linken.
Zonder buffervat
http://pvoutput.org/intra...8485&dt=20170202&gs=0&m=1

Met buffervat
http://pvoutput.org/intra...683&sid=16892&dt=20170206

Hier heb je er nog eentje met buffer, om 5 is de kamerthermostaat omhoog gegaan
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=50707&sid=47192

[Luiaard]

reneeke1970 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:18:
Jullie snappen het niet, een wp heeft ongeveer 1000 liter per uur nodig voor optimale warmte overdracht. Punt uit, vast gegeven.
Als je vloer die 1000 liter niet kan verzetten heb je een buffer nodig om de flow te verdelen

Dat is volgens mij erg weinig. 1m3/uur is minimum pompsnelheid volgens mij als ik bij mijn pomp kijk. Maar laten we verder niet over buffers praten, was ook niet mijn oorspronkelijke vraag.

[AUijtdehaag]

reneeke1970 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:29:
[...]

Hier heb je er nog eentje met buffer, om 5 is de kamerthermostaat omhoog gegaan
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=50707&sid=47192

Het lijkt wel of ik in een caravan woon met mijn 4,3 kWh.

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:34:
[...]

Het lijkt wel of ik in een caravan woon met mijn 4,3 kWh.

Ja verschil moet er zijn hé
Gelukkig heb ik meer PV als jij.....

[AUijtdehaag]

reneeke1970 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:42:
[...]

Ja verschil moet er zijn hé
Gelukkig heb ik meer PV als jij.....

Ha,ha, je zal het maar nodig hebben.

Back ontopic... egaline is besteld.

[reneeke1970]

Luiaard schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:34:
[...]


Dat is volgens mij erg weinig. 1m3/uur is minimum pompsnelheid volgens mij als ik bij mijn pomp kijk. Maar laten we verder niet over buffers praten, was ook niet mijn oorspronkelijke vraag.

Ik heb zo weinig weerstand dat inderdaad stand 1 nog te hard is

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:15:
Als is het zo zie, zijn de aanvoer- en retourleidingen wel heel erg krap bemeten. 15mm voor 4 vloergroepen, en zo te zien lopen ze ook nog verder richting een radiator?

Inregelen op retourtemperatuur werkt het beste trouwens, ik vermoed dat je de WC (heel) ver kunt knijpen. Dan zal de rest ook warmer worden.

de WC is inmiddels maximaal geknepen op 50 liter per uur geloof ik. de vloer wordt wel warmer, echter, de retourtemperatuur van de verdeler blijft rond de 20 graden hangen. inderdaad is de radiator daarna geplaatst, is een jaga tempo LTV en die heb ik expres in serie achter de vloerverwarming gezet. nu doet ie vrij weinig want met een retour van 20 kan hij niet veel warmte halen. toch is de gang niet koud.

de andere witte leiding is een kickspace naar de keuken, die heeft een delta-T van niks geloof ik.

AUijtdehaag schreef op maandag 6 februari 2017 @ 16:29:
[...]

15 hoh = 6,7 mtr slang per m2
45 m2 / 3 groepen = 15 m2
6,7 x 15 = 100 meter slang per groep.

Je wc is 1m2 (kun je nog wel op de pot zitten?)
Dus 1m2, zeg hoh = 10
10 mtr slang.

De wc moet dus op 1/10 van de grote groepen.

gaat nu iets beter. maar ik hoop dat die retourtemperatuur wel iets gaat stijgen, want het lijkt nu alsof de warmte niet aankomt in de vloer. hij fluctueert ook niet echt. blijft 20 graden ongeveer. terwijl de vloer wel warmer is/wordt.

de VV zal toch geen delta-T hebben van 15 graden? lijkt me gewoon wat veel. of in ieder geval niet wat ik gewend ben met de pomp toen ik delta-T van 3 graden had of zo.

[AUijtdehaag]

Die pomp/verdeler mengde. Had je ooit al eens gemeten op een retourslang toen?
Nu gaat alles direkt de vloer in. Dus meer flow nodig door je vloer om de retour temperatuur op te krikken (lijkt me)

10 mtr vloerverwarmingslang en een kickspace is ietsje pietsje minder weerstand dan 100 mtr slang
Die weg is langer, dus (veel) meer flow nodig, dan die andere 2 om op gelijke retourtemperatuur uit te komen.

[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-02-2017 16:59 ]

[fabstar81]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 16:46:
Die pomp/verdeler mengde. Had je ooit al eens gemeten op een retourslang toen?
Nu gaat alles direkt de vloer in. Dus meer flow nodig door je vloer om de retour temperatuur op te krikken (lijkt me)

10 mtr vloerverwarmingslang en een kickspace is ietsje pietsje minder weerstand dan 100 mtr slang
Die weg is langer, dus (veel) meer flow nodig, dan die andere 2 om op gelijke retourtemperatuur uit te komen.

nou, even een paar dagen getest. gisteren de pompsnelheid van de Calenta 40C verhoogd tot maximaal, setting 10. Geen idee wat de flow is die dat representeert, maar veel verschil zie ik niet. vandaag ook maar de 2 grote paneelradiatoren in de woonkamer dichtgezet om nog meer flow naar de vloerverwarming te krijgen. maar tot nu toe ook geen verschil in retourtemperatuur.

de WC is geknepen op 50 liter per uur, is nu behaaglijk, niet zo overdreven warm als op maximaal.

de rest van de groepen staat gewoon vol open op iets van 300 liter per uur. de thermostaatknoppen op de retourleidingen staan allen volledig open, ook die van de WC.

nog steeds blijft de retourtemperatuur laag. waar er ongeveer 32-35 graden de vloer in gaat, komt er 17-19 graden uit. op zich niet zo een probleem, maar ik merk dat de vloer niet overal even warm wordt. bovendien doet de jaga tempo, die in serie achter de retour van de vloerverwarming staat (expres) met zúlke lage temperaturen ook weer (bijna) niks. in de gang is het dan nu ook weer veel minder warm.

een delta-T van rond de 15 graden is volgens mij voor vloerverwarming nou niet echt het beste. op de ketel is er ongeveer met aanvoer van 45 graden een retour van 35, mooie delta-T van 10 dus op het hele systeem.

overigens zit er in de planning om een dedicated 22 mm leiding vanaf de ketel naar de vloerwarmingverdeler aan te leggen, maar dat wordt later ben ik bang. Daarnaast is het zo dat de aansluitset die bij de verdeler kwam (de blauwe en rode kogelkranen) een binnenwerk hebben van 15 mm zo te zien. dat valt me dan weer tegen.

heb je dan wel wat aan een 22 mm aanvoerleiding?

[ Voor 4% gewijzigd door fabstar81 op 10-02-2017 10:30 ]

[hrt]

fabstar81 schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 10:28:
[...]

nou, even een paar dagen getest. gisteren de pompsnelheid van de Calenta 40C verhoogd tot maximaal, setting 10. Geen idee wat de flow is die dat representeert, maar veel verschil zie ik niet. vandaag ook maar de 2 grote paneelradiatoren in de woonkamer dichtgezet om nog meer flow naar de vloerverwarming te krijgen. maar tot nu toe ook geen verschil in retourtemperatuur.

de WC is geknepen op 50 liter per uur, is nu behaaglijk, niet zo overdreven warm als op maximaal.

de rest van de groepen staat gewoon vol open op iets van 300 liter per uur. de thermostaatknoppen op de retourleidingen staan allen volledig open, ook die van de WC.

nog steeds blijft de retourtemperatuur laag. waar er ongeveer 32-35 graden de vloer in gaat, komt er 17-19 graden uit. op zich niet zo een probleem, maar ik merk dat de vloer niet overal even warm wordt. bovendien doet de jaga tempo, die in serie achter de retour van de vloerverwarming staat (expres) met zúlke lage temperaturen ook weer (bijna) niks. in de gang is het dan nu ook weer veel minder warm.

een delta-T van rond de 15 graden is volgens mij voor vloerverwarming nou niet echt het beste. op de ketel is er ongeveer met aanvoer van 45 graden een retour van 35, mooie delta-T van 10 dus op het hele systeem.

overigens zit er in de planning om een dedicated 22 mm leiding vanaf de ketel naar de vloerwarmingverdeler aan te leggen, maar dat wordt later ben ik bang. Daarnaast is het zo dat de aansluitset die bij de verdeler kwam (de blauwe en rode kogelkranen) een binnenwerk hebben van 15 mm zo te zien. dat valt me dan weer tegen.

heb je dan wel wat aan een 22 mm aanvoerleiding?

Kranen met een grotere diameter is denk ik wel een must denk ik zo, verdeler aansluiting is, schat ik zo in, 1".
Aan de andere kant, het is een korte vernauwing, net als je bij watermeters veel ziet: komt met 22 aan stukje 15/meter/15 en dan weer verder met 22, wat iig goed is voor de weerstand.....
Maar ik denk wel dat die afsluiters groter moeten, want ze geven natuurlijk wel veel weerstand, en het water pakt de weg van de minste weerstand.
Zeker je leidingwerk upgaden naar 22 iig!

nog steeds blijft de retourtemperatuur laag. waar er ongeveer 32-35 graden de vloer in gaat, komt er 17-19 graden uit.

Is volgens mij stromings/flow te kort, wat jou probleem veroorzaakt.

[ Voor 4% gewijzigd door hrt op 10-02-2017 12:16 ]

[fabstar81]

volgens mij is de aansluiting 3/4". wel heel erg groot. alleen verbaast het me dat die meegeleverde aansluitset dan zo een klein binnenwerk heeft. waarom voeren ze dan uberhaupt die kogelkranen zo groot uit als het binnenwerk zo klein is.

ik zoek nog een boor en een weekend alleen om de leiding te upgraden naar 22 mm. volgende week komt overigens mijn spyrotrap binnen en mijn dynamische afsluitkranen voor de rest van de radiatoren dus moet het systeem sowieso binnenkort weer leeg. ik hoop dan dat ik ff een keer dat gat kan boren en de leiding kan upgraden.

plannen...plannen....plannen....

[hrt]

fabstar81 schreef op vrijdag 10 februari 2017 @ 16:15:
volgens mij is de aansluiting 3/4". wel heel erg groot. alleen verbaast het me dat die meegeleverde aansluitset dan zo een klein binnenwerk heeft. waarom voeren ze dan uberhaupt die kogelkranen zo groot uit als het binnenwerk zo klein is.

ik zoek nog een boor en een weekend alleen om de leiding te upgraden naar 22 mm. volgende week komt overigens mijn spyrotrap binnen en mijn dynamische afsluitkranen voor de rest van de radiatoren dus moet het systeem sowieso binnenkort weer leeg. ik hoop dan dat ik ff een keer dat gat kan boren en de leiding kan upgraden.

plannen...plannen....plannen....

Je hebt een knelverloop van 15 naar 3/4" of 1", om naar de maat van het ventiel te komen.
Lijkt mij sterk dat de binnen diameter van die ventielen 15 mm zijn.

[fabstar81]

de kogelkranen met de blauwe en rode handels, zijn echt heel erg klein van binnen....als ik die vergelijk met andere 3/4 kogelkranen, dan zijn die binnenwerken aanzienlijk groter dan deze.

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op maandag 6 februari 2017 @ 18:43:
[...]

Ik heb zo weinig weerstand dat inderdaad stand 1 nog te hard is

in reneeke1970 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2" zei je:

Dan moet je even de minimale vermogen stand lager programmeren. Dat is p19
Standaard is 17,hij kan tot tien maar gaf bij mij brander probleem. 13 was goed maar voor zekerheid heb ik maar op 14 gezet.

ik heb deze parameter ook aangepast, volgens mij op 14. hij maakt nu heeeeeel lange runs de ketel, veel meer dan de tig start-stops van eerst. ik ben echter wel benieuwd wat dat met het verbruik doet, aangezien het nu lijkt alsof hij meer stookt dan voorheen.

voor de retourtemperatuur maakt dit overigens niets uit, die blijft steken op 19-20 graden bij aanvoer van 32 graden. ook na die lange runs. het wordt warm in de woonkamer en WC, maar de vloer is niet gelijkmatig warm.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 13:25:
[...]


in reneeke1970 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2" zei je:

[...]


ik heb deze parameter ook aangepast, volgens mij op 14. hij maakt nu heeeeeel lange runs de ketel, veel meer dan de tig start-stops van eerst. ik ben echter wel benieuwd wat dat met het verbruik doet, aangezien het nu lijkt alsof hij meer stookt dan voorheen.

voor de retourtemperatuur maakt dit overigens niets uit, die blijft steken op 19-20 graden bij aanvoer van 32 graden. ook na die lange runs. het wordt warm in de woonkamer en WC, maar de vloer is niet gelijkmatig warm.

Ik kan een temp van 36 lang volhouden, zelfs als de wp mee draait, hij schakelt pas af zodra 5 graden te hoog word. Via de info kun je zien op hoeveel toeren hij werkelijk draait je ketel.
En je vloer, tja.... Denk dat je gewoon je oude verdeler had moeten laten zitten

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 15:15:
[...]
En je vloer, tja.... Denk dat je gewoon je oude verdeler had moeten laten zitten

mijn oude verdeler laten zitten was geen optie. ik had een extra groep die ik niet kwijt kon en de oude verdeler was niet toekomstvast met het oog op een warmtepomp.

het moet op te lossen zijn. eerstvolgende wat ik ga proberen is toch maar de dedicated 22 mm rechtstreeks van ketel naar verdeler doen, en de rest van het systeem upgraden naar 22 mm. Dat doe ik denk ik als mijn dynamische RA-DV ventielen (eindelijk eens) binnenkomen.

[ Voor 19% gewijzigd door fabstar81 op 15-02-2017 10:35 ]

[balk]

Hi, wij zijn een nieuw huis aan het kopen en willen daar vvw in aanleggen in de woonkamer. Het is jaren 80 bouw, met een zeer recente Nefit ketel.

Heeft iemand ervaring met het schakelen van de radiatoren in de rest van het huis voor de vvw? Dan wordt er minder gemengd door de vvw pomp en dus minder exergie vernietigd. Moet ik dan een bypass vanaf de ketel aanleggen naar de vvw voor het geval de radiatoren boven dicht staan? Bestaan er drieweg ventielen die je op drukverschil kunt instellen? Als dan de drukval over de radiatoren te hoog wordt (aka kranen dicht), dan gaat de bypass open om de vvw alsnog van water te voorzien.

Iemand een idee?

[Banballa]

Hopelijk is dit het juiste topic voor mijn vraag..
Wij hebben een huis uit 2013 met vloerverwarming op beide verdiepingen (als enige verwarming). Jammer genoeg hebben we maar 1 thermostaat en die staat beneden. Nou merken we dat we het eigenlijk boven net niet warm genoeg krijgen, omdat de boel uitgaat wanneer beneden de ingestelde temperatuur is bereikt. Boven is het dan altijd een paar graden kouder.

Is er een manier om het boven iets warmer te krijgen?

[Sircuri]

Banballa schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 09:33:
Hopelijk is dit het juiste topic voor mijn vraag..
Wij hebben een huis uit 2013 met vloerverwarming op beide verdiepingen (als enige verwarming). Jammer genoeg hebben we maar 1 thermostaat en die staat beneden. Nou merken we dat we het eigenlijk boven net niet warm genoeg krijgen, omdat de boel uitgaat wanneer beneden de ingestelde temperatuur is bereikt. Boven is het dan altijd een paar graden kouder.

Is er een manier om het boven iets warmer te krijgen?

Je zou de verdelers anders kunnen afstellen boven, zodat daar meer water doorheen gaat. Of een zoneregeling aanschaffen en per kamer apart gaan inregelen. Zoiets als EvoHome van Honeywell.

[Banballa]

Sircuri schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 15:47:
[...]


Je zou de verdelers anders kunnen afstellen boven, zodat daar meer water doorheen gaat. Of een zoneregeling aanschaffen en per kamer apart gaan inregelen. Zoiets als EvoHome van Honeywell.

Ah, daar zit wat in. Ik zou de kranen beneden wat kunnen knijpen (boven staat alles al op max). Ga ik proberen.

[fabstar81]

OK. ik ga het weer proberen. Nieuwe verdeler geplaatst, heimeier superding, passief LTV met drukgestuurde automagische regelaars op de groepen. Casus: retourtemperatuur blijft hangen rond de 20 graden met aanvoer van 40 (32 door verdeler) graden.

Heb wat aanvullende tests gedaan.
*Parameter 19 aangepast van de Calenta 40C zodat hij langere runs maakt ivp de 6 keer start/stops. _{Trouwens erg leuke parameter, waarom heb ik die niet eerder ontdekt?}
*Aanvoertemperatuur opgehoogd naar 50 graden (42,5 door verdeler)
*Pompsnelheid verhoogd naar maximaal
*Nieuwe WC-groep volledig dichtgezet
*Alle radiatoren in huis (ook de twee paneelradiatoren in woonkamer) dichtgezet. Maximale flow naar verdeler dus.

Geen van alle aanpassingen doet iets met de retourtemperatuur. Enige is het verhogen van de aanvoer naar 60 en 50 graden, dit zorgt voor een lichte stijging naar exact 20 graden retour.

De warmte gaat wel de vloer in, maar komt er niet uit op de e.o.a. manier. Het idee was dat het aan de flow ligt, er zou te weinig flow bij de vloerverwarming terecht komen. Met alle radiatoren dicht (alleen kickspace niet) en dan de pompsnelheid van de ketel op maximaal, zie ik echter ook geen stijging van de retour.

Zijn er nog meer ideeën? Bijvoorbeeld van mensen die geswitched zijn van pomp naar pomploos? Misschien in combinatie met een warmtepomp, maar bij voorkeur gewoon nog met een ketel?

ik breek er mijn hoofd over. Hoe doen mensen dit die in hun huis meerdere verdelers hebben vanwege overal vloerverwarming en ook gewoon stoken met een klein keteltje vanwege lage temperaturen?

[ Voor 4% gewijzigd door fabstar81 op 22-02-2017 16:46 ]

[Daannn1987]

Misschien rare vraag maar kan het zijn dat je oudere VVW leidingen hebt (die zwarte?).
Deze laten lucht door, en daardoor krijg je lucht in je CV systeem, waardoor binnen in verdeler corrosie optreedt.

Het effect hiervan is dat je leidingen dichtslibben met "meuk"...

[AUijtdehaag]

@fabstar81
(nieuw pvcvloertje eruit breken en kortere groepen maken. Frees gewoon door die ouwe slangen/meuk heen en leg wat fatsoenlijks weg )
Ik durf niks meer te adviseren ook

Edit: Oh, warmtebeeldcamera om te kijken waar het probleem zit? Verlies je veel warmte in de kruipruimte?
Hoe diep liggen die slangen? Isolatie?
En dan de vraag die ik als storingsmonteur altijd vraag... Heeft het vroeger wel goed gewerkt?

[ Voor 49% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-02-2017 16:51 ]

[fabstar81]

Daannn1987 schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 16:38:
Misschien rare vraag maar kan het zijn dat je oudere VVW leidingen hebt (die zwarte?).
Deze laten lucht door, en daardoor krijg je lucht in je CV systeem, waardoor binnen in verdeler corrosie optreedt.

Het effect hiervan is dat je leidingen dichtslibben met "meuk"...

nee, ik heb witte leidingen. PE-RT en de WC is PE-XT of zo. Allemaal als het goed is zuurstofdicht. Vorige jaar heb ik overigens de lussen helemaal doorgespoten met een tuinslang. Ik zat er nog aan te denken om dit opnieuw te doen, kijken of dat helpt.

AUijtdehaag schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 16:39:
@fabstar81
(nieuw pvcvloertje eruit breken en kortere groepen maken. Frees gewoon door die ouwe slangen/meuk heen en leg wat fatsoenlijks weg )
Ik durf niks meer te adviseren ook

Edit: Oh, warmtebeeldcamera om te kijken waar het probleem zit? Verlies je veel warmte in de kruipruimte?
Hoe diep liggen die slangen?

eigenlijk is het allemaal jouw schuld ja! hahaha
maar nee. de vloer gaat niks meer mee gebeuren. haha, goed idee! doet het goed bij de vrouw ook

de kruipruimte is volledig nageisoleerd met PUR 7-8 cm geloof ik. Daar moet het niet aan liggen.

de diepte is lastig. Onder de PVC vloer ligt dunne laag egaline, daaronder plavuizen met lijmlaag. Ik vermoed dat de slangen er direct onder liggen en niet nog in een stortvloer of zo.

trouwens, ik denk ook niet dat het daaraan ligt. want op de plekken waar het wel warm is, is het goed warm ook. Heerlijk comfortabel. Alleen de vraag is waarom de vloer niet egaal warm is.

een warmtebeeldcamera heb ik zo niet even 1-2-3. Het beste wat ik snel heb is chinees hakkie-takkie ding. maar daar krijg je geen volledig beeld van.

@storingsmonteur: ja en nee. Het werd wel redelijk egaal warm, maar warm werd het niet. snap je het nog? ging max 25 graden de verdeler in toen. nu in ieder geval 32-42 graden. maar er zijn nu gewoon plekken die echt "koud" aanvoelen.

[ Voor 5% gewijzigd door fabstar81 op 22-02-2017 16:54 ]

[Daannn1987]

OK helder, warmtebeelden is wel de kortste klap.. even oproepje doen wellicht wilt iemand met een flir oid helpen.
Heb je iig een beeld waar de warmte zich stagneert...

[Proton_]

En het blok beton moet natuurlijk ook opwarmen. Het kan zijn dat over een paar dagen de retour wel een beetje meekomt.

Maar een IR camera (meten=weten) is ook altijd een goed idee.

[fabstar81]

Proton_ schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 16:59:
En het blok beton moet natuurlijk ook opwarmen. Het kan zijn dat over een paar dagen de retour wel een beetje meekomt.

Maar een IR camera (meten=weten) is ook altijd een goed idee.

de verdeler hangt er nu ruim 2 weken en er wordt dag/nacht op 21/20,5 gestookt. tijdens het plaatsen van de nieuwe verdeler is de CV max anderhalve dag uitgeschakeld geweest. als de vloer nu nog niet warm is, weet ik het niet meer.

ik zal eens rondvragen naar een warmtecamera en de slangen zal ik ook nog doorspuiten. dat zijn de easy fixes. daarna weet ik het niet meer.

behalve dan de infra omgooien naar 22mm.

[fabstar81]

Zijn flowsensoren ook nog een idee op alle groepen? De verdeler kan je per groep instellen op l/h maar wie zegt dat dat er ook daadwerkelijk doorheen gaat? Zou ik met flowsensoren kunnen meten of de instellingen gehaald worden?

Ik moet als ik mijn dynamische ventielen binnen krijg het systeem toch weer leeg gooien, dan kan ik die flowsensoren misschien ook gelijk monteren.

Maar welke zou je dan moeten hebben?

Overigens ben ik nu weer met nieuwe test bezig. Heb de groepen op 180 l/h gezet ipv voluit 300 l/h. Iets geknepen dus, kijken of dit scheelt met de retourtemperatuur ....

[ Voor 17% gewijzigd door fabstar81 op 26-02-2017 09:15 ]

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op zondag 26 februari 2017 @ 09:14:
Zijn flowsensoren ook nog een idee op alle groepen? De verdeler kan je per groep instellen op l/h maar wie zegt dat dat er ook daadwerkelijk doorheen gaat? Zou ik met flowsensoren kunnen meten of de instellingen gehaald worden?

Ik moet als ik mijn dynamische ventielen binnen krijg het systeem toch weer leeg gooien, dan kan ik die flowsensoren misschien ook gelijk monteren.

Maar welke zou je dan moeten hebben?

Overigens ben ik nu weer met nieuwe test bezig. Heb de groepen op 180 l/h gezet ipv voluit 300 l/h. Iets geknepen dus, kijken of dit scheelt met de retourtemperatuur ....

Ben toevallig net bezig geweest met een twee groeps in mijn badkamer, en het is verrassend wat er gebeurt als je ergens aan draait, dus ik vind die eurocones flow sensoren toch wel handig. Meten tot vier liter per minuut. Bij warmteservice voor 15 euro

[fabstar81]

Ik vraag me alleen af of dat niet uit de pas gaat lopen omdat ik ook al dynamisch inregel met de aanvoer afsluiters. Deze kan ik per liter per uur instellen.

Eigenlijk wil ik de flow aflezen en het inregelen aan de dynamische afsluiters overlaten.

Overigens vanmiddag nog even mijn groepen alle vier doorgespoeld en ontlucht. Wat een zwart water kwam daar weer uit. En dat terwijl ik ze denk ik jaar of anderhalf geleden nog doorgespoeld heb.

Waar blijft mijn vuilafscheider nou (weken geleden besteld).

In ieder geval heeft die test niet geresulteerd in een hogere temperatuur.

[reneeke1970]

Tja ik heb gewoon ouderwets met pomp (hydraulische actieve) ,met thermostaat ingesteld op 25 graden, vanmiddag liet de kraan drie liter per minuut door om die 25 te behouden, en nu zes uur later nog maar één liter per minuut. Gaat vanzelf als het op temperatuur komt. En dat lees ik af op zon flow kijk glaasje

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op zondag 26 februari 2017 @ 22:49:
Tja ik heb gewoon ouderwets met pomp (hydraulische actieve) ,met thermostaat ingesteld op 25 graden, vanmiddag liet de kraan drie liter per minuut door om die 25 te behouden, en nu zes uur later nog maar één liter per minuut. Gaat vanzelf als het op temperatuur komt. En dat lees ik af op zon flow kijk glaasje

op de retour van de verdeler zitten overigens ook stelknoppen natuurlijk. deze heb ik standaard, net als de aanvoer dynamische knoppen vol open staan.

zou het nog helpen om de knoppen op de retour te knijpen? weet niet zo goed wat ze doen, anders dan de flow blokkeren volgens mij.

voor 60 euro zal ik overigens nog kunnen proberen de flowsensors ertussen te proppen. jammer genoeg heb ik dan wel 4 nieuwe koppelingen nodig ook.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 12:15:
[...]

op de retour van de verdeler zitten overigens ook stelknoppen natuurlijk. deze heb ik standaard, net als de aanvoer dynamische knoppen vol open staan.

zou het nog helpen om de knoppen op de retour te knijpen? weet niet zo goed wat ze doen, anders dan de flow blokkeren volgens mij.

voor 60 euro zal ik overigens nog kunnen proberen de flowsensors ertussen te proppen. jammer genoeg heb ik dan wel 4 nieuwe koppelingen nodig ook.

Die kosten misschien twee euro....
Tja jij doet zonder pomp dus weet niet hoe dat werkt.
Met pomp is het zo dat hoe meer je de retour knijpt hoe meer hij over de groepen gaat lopen, druk moet ergens naar toe. En dat zie je met die sensors, misschien loopt er wel niks door je slangen

[fabstar81]

precies, dat wil ik gaan uitzoeken. hopelijk ritsel ik nog iemand die koppelingen heeft. Ik wil nl die pexfit koppelingen, zijn 5,50 euro per stuk. ipv 2 euro hoe het ook zij, het is weer een kleine 100 euro wat ik ga investeren.

maar meten is weten, dus dan weet ik iig hoeveel flow er door de groepen gaat. daar ben ik nu wel benieuwd naar.

jammer dat er niet meer mensen reageren op dit algemeen vloerverwarming topic. Er moeten toch meer mensen zijn die van HT naar LT verdeler zijn gegaan. En er moeten toch huizen zijn met passieve LT verdelers met een kleine ketel. Ik wil echt weten wat het verschil in setup is met de mijne.

Vanavond denk ik maar weer de minimale pompstand verhogen en dat een dag aankijken. Laat hem maar lekker de flow verhogen, kijken of dat dit keer wel wat doet met de retour/flow.

[hesselbeertje]

Fabstar, ik vermoed dat er iets anders mis gaat. Hoe is de verdeler aangesloten? Ik zie wel een foto van de verdeler, maar daarop kan ik niet alle aansluitingen zien. Ik krijg zo het vermoeden dat het geheel in serie met een radiator staat. Dan krijg je nooit de gewenste doorstroming...

Zolang je nog een DeltaT van 15 graden over de vloer hebt, hoef je geen flowmeters te plaatsen. De flow is VEEL te klein, dat weet je nu al, daarvoor ben je geen meter nodig.

En inderdaad, er zijn huizen met 2 of zelfs 3 passieve verdelers op 1 keteltje. Gaat prima, ik monteer ze regelmatig. Vandaar dat ik dit probleem ook niet begrijp, er moet ergens een blokkade zitten.

[ Voor 40% gewijzigd door hesselbeertje op 28-02-2017 15:06 ]

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 14:07:
Fabstar, ik vermoed dat er iets anders mis gaat. Hoe is de verdeler aangesloten? Ik zie wel een foto van de verdeler, maar daarop kan ik niet alle aansluitingen zien. Ik krijg zo het vermoeden dat het geheel in serie met een radiator staat. Dan krijg je nooit de gewenste doorstroming...

Zolang je nog een DeltaT van 15 graden over de vloer hebt, hoef je geen flowmeters te plaatsen. De flow is VEEL te klein, dat weet je nu al, daarvoor ben je geen meter nodig.

En inderdaad, er zijn huizen met 2 of zelfs 3 passieve verdelers op 1 keteltje. Gaat prima, ik monteer ze regelmatig. Vandaar dat ik dit probleem ook niet begrijp, er moet ergens een blokkade zitten.

bedankt voor je reactie. en de bevestiging dat er ook huizen zijn met passieve verdelers en een (kleine) ketel.

het klopt dat de jaga radiator in serie staat met de verdeler. de retour van de verdeler gaat in de aanvoer van de LTV jaga radiator. dit omdat de jaga erg lage temperatuur kan hebben.

mijn redenering was/is als volgt. de verdeler zou idealiter een delta-T van max 5 graden moeten hebben. met een aanvoer van 40 graden op de ketel, komt er ongeveer 35 graden bij de verdeler. minus 5 graden komt er nog steeds 30 graden door de jaga. zou voldoende moeten zijn.

de reden waarom ik hem dit keer in serie heb gezet, is juist om meer flow af te dwingen naar de verdeler. op een klein stukje pijp zit er een kickspace naar de keuken, de verdeler, en de jaga LTV. ik dacht als ik er 1 in serie zet, of misschien alle 3, dat ik juist de flow naar de verdeler zou verhogen. werkt deze gedachte nu tegen mij?

vanmiddag kan ik misschien een betere foto plaatsen.

voila:


de witte kunststofleidingen zijn de aan- en afvoer naar de kickspace in de keuken aan de andere kant van de muur. ik zat zelfs te spelen met de gedachte om alle 3 de afnemers in serie te zetten.
1: kickspace (zeer lage delta-T)
2: LTV vloerverwarming
3: LTV jaga

allemaal om maar zoveel mogelijk flow te krijgen in de vloerverwarming. (geen gelijktijdige afname op een kort stukje pijp was het idee)

[ Voor 18% gewijzigd door fabstar81 op 01-03-2017 11:25 ]

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 10:02:
[...]


bedankt voor je reactie. en de bevestiging dat er ook huizen zijn met passieve verdelers en een (kleine) ketel.

het klopt dat de jaga radiator in serie staat met de verdeler. de retour van de verdeler gaat in de aanvoer van de LTV jaga radiator. dit omdat de jaga erg lage temperatuur kan hebben.

mijn redenering was/is als volgt. de verdeler zou idealiter een delta-T van max 5 graden moeten hebben. met een aanvoer van 40 graden op de ketel, komt er ongeveer 35 graden bij de verdeler. minus 5 graden komt er nog steeds 30 graden door de jaga. zou voldoende moeten zijn.

de reden waarom ik hem dit keer in serie heb gezet, is juist om meer flow af te dwingen naar de verdeler. op een klein stukje pijp zit er een kickspace naar de keuken, de verdeler, en de jaga LTV. ik dacht als ik er 1 in serie zet, of misschien alle 3, dat ik juist de flow naar de verdeler zou verhogen. werkt deze gedachte nu tegen mij?

vanmiddag kan ik misschien een betere foto plaatsen.

voila:
[afbeelding]

de witte kunststofleidingen zijn de aan- en afvoer naar de kickspace in de keuken aan de andere kant van de muur. ik zat zelfs te spelen met de gedachte om alle 3 de afnemers in serie te zetten.
1: kickspace (zeer lage delta-T)
2: LTV vloerverwarming
3: LTV jaga

allemaal om maar zoveel mogelijk flow te krijgen in de vloerverwarming. (geen gelijktijdige afname op een kort stukje pijp was het idee)

In badkamer heb ik ook handdoek radiator in serie staan, wel in aanvoer, en dat werkt prima

[hesselbeertje]

Toch denk ik dat hier de oorzaak zit. In een badkamer (met 1 groepje in de vloer) gaat het in serie zetten nog wel. Hier moeten 4 groepen gevoed worden. De benodigde flow daarvoor (toch snel 1000l/uur) kan gewoonweg niet door de ventielen van de Jaga. Tel daarbij op dat er maar 15mm aankomt vanaf de ketel voor het geheel, en je houdt geen flow over.

Ik zou in dit geval de Jaga in serie zetten, met de toilet groep. Dat is eenvoudig te realiseren.

Eventueel de kickspace als groep 5 aansluiten, kun je die ook netjes inregelen.

Of Kickspace+Jaga in serie, als groep 5 kan ook nog.

[ Voor 13% gewijzigd door hesselbeertje op 01-03-2017 17:14 ]

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 17:05:
Toch denk ik dat hier de oorzaak zit. In een badkamer (met 1 groepje in de vloer) gaat het in serie zetten nog wel. Hier moeten 4 groepen gevoed worden. De benodigde flow daarvoor (toch snel 1000l/uur) kan gewoonweg niet door de ventielen van de Jaga. Tel daarbij op dat er maar 15mm aankomt vanaf de ketel voor het geheel, en je houdt geen flow over.

Ik zou in dit geval de Jaga in serie zetten, met de toilet groep. Dat is eenvoudig te realiseren.

Eventueel de kickspace als groep 5 aansluiten, kun je die ook netjes inregelen.

Of Kickspace+Jaga in serie, als groep 5 kan ook nog.

wow, daar had ik nog niet aan gedacht. Om gewoon de radiator+kickspace ook op de verdeler te zetten. Briljant idee!

ik heb inderdaad een groep over, de nummer 5. Moet ik alleen wel even bedenken hoe ik dat in godesnaam ga doen en wat voor koppelingen ik daarvoor nodig heb. Ik heb nog genoeg flexibele PE-XT slang liggen in de schuur, maar hoe ik die dan weer op de knelkoppelingen van de kickspace en jaga krijg is ander verhaal.

als ik dit zo doe, moet toch weer het systeem leeg. is het dan raadzaam om alsnog die flowmeters te plaatsen? of zijn die dingen nutteloos?

[ Voor 38% gewijzigd door fabstar81 op 02-03-2017 09:44 ]

[hesselbeertje]

Als je 16x2.0 PE-XT hebt, kun je deze koppelingen gebruiken icm met een normale knelknie/sok/t-stuk.

https://www.warmteservice...g-16x2-15-knel/p/48858155

Flowmeters kunnen handig zijn, maar als je het zelf doet kun je ook steeds de retourtemperaturen vergelijken en daarop inregelen. Kost wat meer tijd, maar werkt prima!

[ Voor 26% gewijzigd door hesselbeertje op 02-03-2017 17:06 ]

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op donderdag 2 maart 2017 @ 17:05:
Als je 16x2.0 PE-XT hebt, kun je deze koppelingen gebruiken icm met een normale knelknie/sok/t-stuk.

https://www.warmteservice...g-16x2-15-knel/p/48858155

Flowmeters kunnen handig zijn, maar als je het zelf doet kun je ook steeds de retourtemperaturen vergelijken en daarop inregelen. Kost wat meer tijd, maar werkt prima!

ik ben niet al te slim met alle koppelingen en maten. maar ik zou dus een 3/4 koppeling nodig moeten hebben van verdeler naar PE-XT 16x2, vervolgens 2 van de jouw voorgestelde koppelingen, stukje pijp van cv-staal, vervolgens op de jaga LTV?

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 17:05:
Toch denk ik dat hier de oorzaak zit. In een badkamer (met 1 groepje in de vloer) gaat het in serie zetten nog wel. Hier moeten 4 groepen gevoed worden. De benodigde flow daarvoor (toch snel 1000l/uur) kan gewoonweg niet door de ventielen van de Jaga. Tel daarbij op dat er maar 15mm aankomt vanaf de ketel voor het geheel, en je houdt geen flow over.

Ik zou in dit geval de Jaga in serie zetten, met de toilet groep. Dat is eenvoudig te realiseren.

Eventueel de kickspace als groep 5 aansluiten, kun je die ook netjes inregelen.

Of Kickspace+Jaga in serie, als groep 5 kan ook nog.

nou, van het weekend weer lekker aan het klussen geweest. Zoals voorgesteld, is het nu aangesloten. Toch maar de flowmeters er ook tussen gezet. dan wordt in ieder geval zichtbaar wat de flow is, hoe ik de hydraulische knoppen ook heb ingesteld.



de flexibele slang gaat naar de kickspace vanuit de verdeler, vervolgens naar de jaga LTV en weer terug naar de retour van de verdeler:

positieve verandering is dat de gang nu wel warm wordt. die krijgt nu gewoon 32,5-35 graden voor zijn kiezen (na de kickspace waarschijnlijk iets lager) in plaats van 20 graden toen hij in serie met de verdeler stond.


ik zie een lichte stijging van de retourtemperatuur, het scheelt met de vorige setup in ieder geval iets van 2 graden. retour komt nu boven de 20 uit, in plaats van onder de 20 toen het in serie stond.


flowmeters bewijzen gelijk hun dienst. Er is zowat 0 flow. als ze al iets verhoogd zijn, dan kom ik nog maar uit op 60 liter per uur (1 l/min).


huidige instelling van de hydraulische knoppen. WC en kickspace+jaga zijn geknepen. rest (3 lussen) staat vol open. WC en kickspace+jaga kan denk ik nog iets geknepen worden want wordt nog steeds warm.

Alle retourafsluiters van de retourverdeler staan overigens vol open.

dus, iets verbetering, maar vloer blijft nog steeds niet egaal warm.

[reneeke1970]

Toch wel fijn zon pompen loze verdeler pfff.
Als je twee of drie groepen dicht draait komt er dan wel flow of staan er ergens sluizen dicht onderweg?

[Daannn1987]

Heb je verder nog radiatoren aan binnen de woning? als je deze eens uit zet + je pompsnelheid van de cv op max zet?

[hesselbeertje]

Kun je eens meer foto's plaatsen van de ketel en installatie? Als er echt maar 60l/uur flow zou zijn, zal de ketel niet langer dan een paar seconden kunnen branden. Er MOET ergens een 'kortsluiting' zitten.

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 20:08:
Kun je eens meer foto's plaatsen van de ketel en installatie? Als er echt maar 60l/uur flow zou zijn, zal de ketel niet langer dan een paar seconden kunnen branden. Er MOET ergens een 'kortsluiting' zitten.

de ketel brandt, sinds ik parameter 19 heb aangepast, laaaaaange stooksessies. voorheen deed ie veel aan/uit gependel. zo een 6-8 keer in het uur, wat volgens mij nog best normaal is.

verder, overal staan de radiatoren dicht. ik heb gisteravond de paneelradiatoren in de woonkamer ook dicht gezet. met de pomp er nog op merkte ik dat dat qua aanvoer wel een 1-2 graden scheelde. dus ik hoop dat dat nu in flow ook gaat schelen. vanmiddag kijk ik of dat in flow scheelt. op afstand zie ik iig dat de temperatuur in de woonkamer stabiel 21 graden blijft. en dat alleen op de vloerverwarming dus.

ik zal eens een paar foto's opzoeken van de onderkant / aansluitingen naar de ketel en zonneboiler.

alle groepen dicht en 1 open heb ik nog niet geprobeerd. ga ik vanmiddag als ik thuiskom doen. ik vermoed echter dat dat geen veel verschil zal uitmaken.

edit:
zie hier het overzicht van ons hele systeem inclusief SWW.


CV-overzicht 5, 6 en 7 zijn nu iets gewijzigd door de nieuwe verdeler:


V.w.b. CV-aansluitingen denk ik niet dat we wijzer worden van de foto's. maar een beginnetje is er:


de zwart geisoleerde buizen zijn de retour die door de ZB loopt. onderop (niet te zien op foto) zit een driewegklep die regelt of de retour door de ZB gaat of niet.

ik zal nog wat nieuwe foto's maken, kijken of dat duidelijker wordt.

[ Voor 61% gewijzigd door fabstar81 op 08-03-2017 12:04 ]

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op maandag 6 maart 2017 @ 17:23:
Toch wel fijn zon pompen loze verdeler pfff.
Als je twee of drie groepen dicht draait komt er dan wel flow of staan er ergens sluizen dicht onderweg?

heb alle groepen zojuist dicht gehad, alleen de WC groep open. alleen een badkamer radiator die altijd vol open staat staat voor deze verdeler dus nog open, voor de rest alles dicht.

Daannn1987 schreef op maandag 6 maart 2017 @ 18:01:
Heb je verder nog radiatoren aan binnen de woning? als je deze eens uit zet + je pompsnelheid van de cv op max zet?

alle radiatoren ook dicht in huis, behalve de badkamer radiator. CV minimum en maximum pompsnelheid op maximaal (10) gezet.

ik zie nu een stijging in de flow van maar liefst 1 naar 2 liter per minuut. tenminste, als de bovenkant van het witte vlottertje maatgevend is. anders blijft ie alsnog hangen op 1 liter per minuut.

als het de bovenkant is, dan is dat toch zo een 120 liter per uur. niet veel.

waar zit het hem toch in....

[Proton_]

fabstar81 schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 20:40:
behalve de badkamer radiator.

Een designradiator is vooral design en maar een beetje radiator. De dikke pijpen maken hem de nr 1 kandidaat voor de kortsluiting.
Gewoon om het uit te sluiten zou ik die ook even dichtdraaien.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 20:40:
[...]


heb alle groepen zojuist dicht gehad, alleen de WC groep open. alleen een badkamer radiator die altijd vol open staat staat voor deze verdeler dus nog open, voor de rest alles dicht.


[...]


alle radiatoren ook dicht in huis, behalve de badkamer radiator. CV minimum en maximum pompsnelheid op maximaal (10) gezet.

ik zie nu een stijging in de flow van maar liefst 1 naar 2 liter per minuut. tenminste, als de bovenkant van het witte vlottertje maatgevend is. anders blijft ie alsnog hangen op 1 liter per minuut.

als het de bovenkant is, dan is dat toch zo een 120 liter per uur. niet veel.

waar zit het hem toch in....

Ergens gaat het toch wel fout inderdaad. Heb je leidingen verwisseld?
Mijn CV op tien geeft gierende leidingen.
Mijn hydraulische actieve verdeler heeft een flow waarvoor de schaal verdeling te klein is, ondanks dat hij door radiator loopt en 15 m van 15mm voeding heeft. Hij haalt zelfstandig uit buffer vat

[hesselbeertje]

Om even wat uit te sluiten, kun je retour-driewegklep eens op de foto zetten, en daarbij aangeven welke leiding waar naartoe gaat?

[fabstar81]

Proton_ schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 20:54:
[...]

Een designradiator is vooral design en maar een beetje radiator. De dikke pijpen maken hem de nr 1 kandidaat voor de kortsluiting.
Gewoon om het uit te sluiten zou ik die ook even dichtdraaien.

de badkamer radiator heeft helaas geen thermostaatknop. staat altijd vol open. hij zit verder in de muur, dus ik kan helaas ook niet kijken of herinneren, of hij ooit in serie is gezet of netjes aanvoer/retour is aangesloten. heb hem niet zelf aangesloten toen en wist er toen ook niks van af helaas. qua aanvoer/retour wordt wel netjes de ene warm en daarna de ander, dus vermoed dat ie goed is aangesloten, alleen zonder thermostaatknop.

reneeke1970 schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 08:19:
[...]

Ergens gaat het toch wel fout inderdaad. Heb je leidingen verwisseld?
Mijn CV op tien geeft gierende leidingen.
Mijn hydraulische actieve verdeler heeft een flow waarvoor de schaal verdeling te klein is, ondanks dat hij door radiator loopt en 15 m van 15mm voeding heeft. Hij haalt zelfstandig uit buffer vat

leidingen omgewisseld is zeer onwaarschijnlijk. ik had met de pompverdeler alles gemarkeerd en bovendien gedragen de leidingen zich precies zoals verwacht. alles wordt netjes warm en aan de rest van het systeem ben ik niet gekomen.

gierende leidingen had ik ook verwacht op standje 10, maar dat blijft uit.

hesselbeertje schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 20:02:
Om even wat uit te sluiten, kun je retour-driewegklep eens op de foto zetten, en daarbij aangeven welke leiding waar naartoe gaat?

de zwart geisoleerde leiding komt dus terug naar de CV-retour vanuit de ZB. op zolder waar de ketel en ZB zijn geinstalleerd is alles 22mm, naar beneden toe wordt alles pas 15 mm.

[jacovn]

Wat is gangbaar als je wilt verwarmen en koelen.
Onder de vloerverwarmingsbuizen isolatie of niet ?

Zonder verwarm of koel je je hele massa van je huis.

Met isolatie zal het systeem wat sneller reageren, maar op lage temperatuur en een warmtepomp is het toch al langzaam allemaal.

Het is de bedoeling dat er naregeling per verblijfruimte komt.
Ik dacht aan wel isoleren omdat dan een zone die geen warmte vraag heeft ook geen andere warmte krijgt.

[hesselbeertje]

Kun je op de driewegklep ook de ingangen A, B, en AB vinden? Misschien op de achterzijde, met een spiegeltje te lezen. AB moet de poort zijn, die met de CV-ketel verbonden is.

Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.

Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?

[ Voor 44% gewijzigd door hesselbeertje op 10-03-2017 19:51 ]

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 19:07:
Kun je op de driewegklep ook de ingangen A, B, en AB vinden? Misschien op de achterzijde, met een spiegeltje te lezen. AB moet de poort zijn, die met de CV-ketel verbonden is.

Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.

Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?

die zal ik gaan checken. die poorten. ik moet wel zeggen dat ik maar aanneem dat de installateur die goed heeft aangesloten, maar een check is nooit mis natuurlijk.

er zitten op die designradiator geen ventielen op wat voor manier ook, om deze te knijpen. de radiator is gewoon met 2 knietjes rechtstreeks aan het net gekoppeld, zonder thermostaat of voetventiel. ik wil die nog wel bestellen, maar ik vraag me even af of ik niet op een andere manier die hele zijde van het huis kan bypassen.

dat kan alleen als ik een nieuwe (toch al begrote) 22 mm leiding vanaf de ketel rechtstreeks naar beneden naar de verdeler aanleg, met een kogelkraan in de oude leiding om die af te sluiten tijdelijk.

kan ik anders de radiator tijdelijk loskoppelen of zo? blindstop erop op aanvoer en retour? kijken wat dat doet? weet ik gelijk of ie in serie is aangesloten of netjes aan/afvoer.

denk dat loskoppelen makkelijker is dan die hele leiding aanleggen. dan moet ik nl door 2 plafondplaten heen....

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 19:07:
Kun je op de driewegklep ook de ingangen A, B, en AB vinden? Misschien op de achterzijde, met een spiegeltje te lezen. AB moet de poort zijn, die met de CV-ketel verbonden is.

Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.

Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?

voila




de AB poort zit dus op de retour, voordat ie wordt afgesplitst naar ofwel ketel ofwel ZB.
nog geen kans gehad om de badkamerradiator af te koppelen.