Algemeen (vloer)verwarming setup topic

[Anoniem: 27535]

Femmie010 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:20:
Hallo ervaringsdeskundigen,

kan/mag ik hier een (of een heleboel) algemene vragen stellen over vloerverwarming? Ik ben nl. regelmatig betrokken bij advisering van besparen en isoleren en kom veel mensen tegen met vloerverwarming in gebruik en mensen die vloerverwarming willen gaan toepassen. De omstandigheden zijn zeer uiteenlopend (van oudbouw dat nog helemaal geisoleerd moet worden) tot reeds verbouwde woningen waar al jaren vloerverwarming ligt en men wil overstappen op een warmtepomp. Kennelijk is voor veel mensen vloerverwarming toch het walhalla, terwijl ik ook regelmatig klachten terugkrijg (wordt niet lekker warm, dure rekeningen).

Ik begrijp dat er voordelen aanzitten, dat zeker (lekker warme voeten, temp. kan waarschijnlijk wat lager staan dan traditionele radiatoren vanwege die lekkere warme voeten, minder stof, meer plek voor meubels, etc)

In het algemeen heb ik zelf zeer grote twijfels bij het rendabel zijn van vloerverwarming met het bewustere gebruik van radiatoren. Maar ik lees overal alleen maar jubelverhalen dat je wel 10-20% bespaart op traditionele HTV (radiatoren). Ik kan me voorstellen dat dit OOIT het geval was, maar tegenwoordig zijn veel mensen veel bewuster met hun HTV radiatoren. CV ketels worden afgesteld met een lager liggende deltaT naar 60 of zelfs 50 graden aanvoertemperatuur. Kamers die niet gebruikt worden, worden met radiatoren bewust niet of bijna niet verwarmd, er wordt steeds vaker bewust gekozen voor kleinere ruimtes en alleen daar verwarmen waar je zit en keukens, eetkamers, worden laag gedraaid. Iets wat met gebrekkige zonering van een vloerverwarming al niet mogelijk is.

Met radiatoren heb je meer heat on demand, terwijl vloerverwarming dag en nacht aanstaat. Ok, welliswaar efficienter. Maar weegt de dag en nacht verwarming en al vroeg in het jaar beginnen om niet te koud te zitten in de herfst op tegen het meer vraaggestuurde systeem MITS dit bewust wordt ingezet?

Ik ben heel benieuwd of jullie daar ideeën over hebben? Of jullie andere keuzes zouden maken tov 10 jaar geleden en welke keuzes jullie nu maken (en waarom) en ik ben ook benieuwd of jullie een ervaringsdeskundige kennen in de omgeving van Arnhem die mogelijk een voorlichtingsavond zou kunnen geven aan energie adviseurs over deze kwestie?
Als jullie vinden dat ik eerst het hele topic moet doorspitten, dan hoop ik dat jullie me kunnen wijzen op de pagina's die relevant zijn of hoe ik beter moet zoeken. Het is anders best veel ; )

toon volledige bericht

Lijkt me prima. Helpt mensen sowieso, maar er zijn gewoon zo veel factoren en de informatie vanuit de overheid gaat nauwelijks met de tijd mee.

De bouwnormen hebben nog steeds focus op het dak, daarna de muren. Leuk als de vloer daarna ook nog wat isolatie krijgt. Zelfs bij de huidige bouwnormen:
Vloeren 3: Rc 3,7 m2K/W
Gevels 1: Rc 4,7 m2K/W
Daken 2: Rc 6,3 m2K/W

Mijn huis uit 1991 heeft een Rc voor de vloer van maar liefst 1,3 ...

Maar intussen is voor voldoende LTV afgifte iedereen bezig met een warmtepomp en vloerverwarming. Of moet ik zeggen kruipruimteverwarming?

Dan zijn er nog specifieke verschillen waardoor je misschien andere prioriteiten wil stellen:
Wij hebben een huis met 2 verdiepingen (weinig muur), vrij groot vloeroppervlak begane grond en een zeer vochtige kruipruimte. Een overloop/zolder die alleen opslag is en dus een grote buffer vormt (weinig dak).

We werken inmiddels beiden 95% thuis, waardoor 24/7 op temperatuur houden wel prettig is.

Op de bovenverdieping hebben we een lucht/lucht kanaalunit laten plaatsen. Die kan efficient de lucht boven op redelijke temperatuur houden om warmteverlies van beneden te beperken en om een backup te hebben voor de vloerverwarming straks. Plus, tijdens warme zomers kunnen we goed koelen, van boven naar beneden, omdat boven de hitte gaat hangen.

Dus wij gaan eerst voor folie in de kruipruimte tegen vocht en daarna de Rc van de vloer van 1,3 naar ongeveer 5,5 brengen.

Muren kunnen relatief voordelig mee, dus doen we ook. En het dak zien we wel een keer. Maar het punt is: zeker in een oudere woning (Ja, deze is ook gewoon label A...) moet je als onderdeel van je vloerverwarming eigenlijk gewoon meenemen dat je een degelijke isolatie laat aanleggen.

[ Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 27535 op 11-01-2023 22:35 ]

[Femmie010]

Op zich is het vrij makkelijk te vinden dat als je vloerverwarming wilt, dat je Rc minimaal 5 moet zijn. En dat lijkt me idd logisch als je op deze wijze wilt verwarmen. Ik zou ook niet durven beweren dat deze adviezen niet inmiddels gemeengoed zijn geworden.
Een dak is voor je energierekening alleen maar relevant afhankelijk van hoe je woont en stookt (hoewel een EP adviseur die altijd meeneemt).

Ik zal mijn vragen proberen concreet te maken. Daarbij ga ik uit van de situatie dat mensen so wie so een minimale Rc 5 voor de vloer hebben.

-Wat adviseer je aan mensen die de begane grond (groot oppervlak van 90 m2) 10 jaar geleden hebben laten leggen (natte constructie) en daar zitten geen logische zones in. Toch willen zij besparen.
In een radiatorsituatie weet ik wat ik zou zeggen (zet de radiator uit in kamers waar je niet bent op dat moment). Zou je kunnen adviseren om de vloerverwarming als basis verwarming te nemen tot 12 graden (geen idee, ik roep maar wat) en radiatoren terug te laten plaatsen om bij te verwarmen?

Of valt dat allemaal wel mee als je dag in dag uit je hele begane grond tot 19 graden verwarmd ('s nachts 17)?

-moeten vloerverwarmingen wel of niet worden uitgezet als je een week van huis bent? twee weken? drie weken? Vanaf wanneer komt dat kantelpunt?

-welke ruimtes (naast badkamer) zou je electrisch adviseren? Of helemaal niks meer? Ook niet met PV panelen? Stel, je hebt een jaren 30 woning met en suite woonkamer (voor/achterkamer), gang en keuken ergens achterin. Zou je de zones per ruimte aanhouden? Zou je alles doen of gang overslaan? Zou je de keuken misschien electrisch doen vanwege piekmomenten? Of zou je daar dan toch een radiator plaatsen?

-wat doe je van het voorjaar tot het najaar met je vloerverwarming? Mag deze helemaal uit, mits gebruik van de pompschakelaar?

-wat zou je anders doen, wetende dat je nu vloerverwarming hebt liggen op CV en je wilt overstappen op een warmtepomp? Waar moet je dan op letten?

Ik hoop dat jullie mij in dit moeras willen helpen met mijn vragen

[naftebakje]

Ik denk dat een correcte opbouw en het verstandig toepassen van nachtverlaging een heel belangerijke is.
- In NL zie ik vaak dat men isolatie, betonnen constructievloer, afwerkvloer legt; dan vergroot je de thermische massa nodeloos en maak je de vloerverwarming veel trager.
- In BE is het courant om eerst de constructieve betonplaat te leggen, daarop de isolatie, en dan de afwerkvloer. Een stuk minder beton om mee te verwarmen.

En nachtverlaging, dat werkt.
- Als je huis 's nachts tot 15° afkoelt dan is het probleem niet dat de vloerverwarming tijd nodig heeft om weer op te warmen; dan zit je met een probleem van te weinig isolatie en teveel tocht.
- Als je vloerverwarming 2 uur tijd nodig heeft om op temperatuur te geraken, dan programmeer je de thermostaat zo, en ga je ook 2 uur vroeger uitschakelen. Een goeie thermostaat (met aanwarmvervroeging) regelt dit zelf.
- Bijkomend voordeel is dat je bij aanwarmen een moment met extra warmte/comfort hebt, ideaal voor 's ochtends de badkamer lekker warm te hebben (en wij zetten de thermostaat ook 's avonds 0.5° warmer op het moment dat de kindjes pijama aantrekken en tandjes poetsen).

Dus als je een weekendje op citytrip gaat, doe de verwarming uit. Bij aankomst eerste werk verwarming opzetten, dan de koffers uitladen (krijg je lekker warm van) en als alles klaar is is het weer lekker warm (al is de lucht nog niet helemaal op temperatuur, de stralingswarmte van de vloer voelt al comfortabel).

[ Voor 12% gewijzigd door naftebakje op 12-01-2023 12:30 ]

[Superbeagle]

@naftebakje Mits de isolatie van zowel onder de constructievloer als de rest van de woning goed is, zorgt de grootte van de thermische buffer juist voor minder fluctuatie van de ruimtetemperatuur. De buffer bevindt zich dan binnen de thermische schil.

Een nachtverlaging heeft dan ook niet tot gevolg dat de ruimte sterk afkoelt. Er is dan ook geen behoefte op ‘s ochtends ‘lekker warm’ te stoken.

Deze manier van opbouw en stoken is imho qua kosten en comfort niet minderwaardig dan wat je omschrijft.

[ Voor 5% gewijzigd door Superbeagle op 13-01-2023 14:00 ]

[naftebakje]

Superbeagle schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:48:
@naftebakje ... zorgt de grootte van de thermische buffer juist voor minder fluctuatie van de ruimtetemperatuur. De buffer bevindt zich dan binnen de thermische schil....Deze manier van opbouw en stoken is imho qua kosten en comfort niet minderwaardig dan wat je omschrijft.

Akkoord, op een voorwaarde : er zijn geen externe factoren die invloed hebben op de binnenhuistemperatuur.
Dus als het huis ergens staat waar geen variabele zoninstraling is, geen wind, geen regen, geen verschillende buitentemperaturen.

Want als de vloer 's nachts wordt opgestookt omdat het koud en winderig is, en door de overbodig grote thermische massa duurt het een tijd voor de warmte vrijkomt, dan krijg je een bult extra warmte als net de zon binnen begint te schijnen en de wind is gaan liggen. Weinig confortabel, en teveel stoken is slecht voor de kosten

[MerijnP97]

Hallo,

Ik zit met het volgende:
Ik woon in een redelijk geisoleerde 2 on der 1 kap woning. vloerisolatie RD5,5, dak isolatie RD6,5 enkel de spouwmuur nog niet geisoleerd (komt waarschijnlijk eind dit jaar/volgend jaar wel een keer).

Ik verwarm mijn huis met vloerverwarming op de benedenverdieping, woongedeelte (keuken en kamer 1 ruimte) van 50m2 en een berging van 15m2. In de woongedeelte heb ik de thermostaat op 19 graden en in de berging is het daar rond de 16/17 graden wat prima is voor een berging. Ook hangt er nog een designradiator in de woonkamer om de omgeving te verwarmen wanneer de vloer nog te koud is. Deze staat dus bijna altijd uit. In de hal hangt ook een radiator die ook nagenoeg altijd uit staat.

Op de bovenverdieping verwarm ik enkel de badkamer d.m.v. vloerverwarming met een RTL ventiel en een handdoekradiator die enkel fungeert om de handdoeken te drogen. overige (slaap)kamers hebben geen radiatoren. Mocht het écht koud worden gebruiken we wel een elektrisch kacheltje.

Hardware:

- CV ketel: Remeha tzerra ace 28C CW4 uit 2020, aanvoertemp staat op 50 graden, maximale vermogen van de ketel op bijna minimaal (2400 toeren).
- Thermostaat: Nest learning 3 verbonden met opentherm en modulerend ingesteld. Aanvoertemperatuur komt bijna nooit hoger dan 45 graden.
- Verdeler: Composieten Therminon LTV verdeler 6 groepen met pomp. Iedere groep is ca 90m en buizen liggen 10cm uit elkaar. (behalve berging, HoH van 15cm) Flowmeters zijn allemaal ingeregeld zodat de retourtemp van iedere groep gelijk is. Temperatuurverschil tussen de slangen die de grond in en uit gaan is ongeveer 5 a 6 graden.
Verdeler is voorzien van een inregelventiel om deze hydraulisch neutraal of actief te maken. Deze staat nu bijna helemaal dicht, ca 90% hydraulisch actief. (helemaal dicht dan springen de flowmeters naar 0)
Wanneer deze hydraulisch neutraal ingesteld staat krijg ik de temperatuur die de vloer in gaat niet hoger dan 28 graden (ik denk ivm de lage aanvoertemperatuur).

Vragen:

1. Ik zou het gemakkelijk vinden om de temperatuur van mijn CV ketel en hoe vaak deze aanslaat te loggen. Is dit mogelijk?
2. Zou mijn systeem met de huidige instellingen ook werken met een LTV verdeler zonder pomp? Dit omdat ik mijn verdeler nu niet helemaal "gesloten" kan maken omdat de flowmeters dan op 0 liter/m springen.
3. Ik heb nu een LTV verdeler met pomp. Deze kan er wel tussenuit gehaald worden (pomp eruit, buisje er tussen) maar ik wil dus eerst graag weten of dit werkt met mijn opstelling/instellingen. Kan de pomp op de verdeler ook gewoon uitgeschakeld worden om hetzelfde resultaat te krijgen? Of wordt hiermee de doorvoer van de verdeler beperkt als de pomp uit staat?
4. Mocht ik de pomp toch op de verdeler houden, zou dit voor de CV ketel een probleem zijn? Dit omdat de verdeler zo goed als hydraulisch actief is en dicht bij de cv ketel hangt. Pomp van de cv en van de verdeler zitten dus relatief dicht bij elkaar.

Ik ben nieuw in dit wereldje hoor het dus graag als jullie nog tips/opmerkingen hebben!

[Aurelium]

Wellicht hier nog wat goed advies over het volgende: bij mijn renovatie zijn fermacell vloeren gelegd waar de vloerverwarming ingefreesd wordt. Ik heb met de installateur besproken dat er 16 mm gelegd wordt, echter nu blijkt fermacell volgens specs maar tot 14 mm leidingen te kunnen gaan.

Ik wil gezien de warmtepomp en LTV wel echt minimaal 16 mm.

Vraag is even wat nu mogelijkheden zijn:

Toch tot 16 mm frezen en hopen dat de boel heel blijft. Niet echt kansrijk want ik weet nu al vrij zeker dat niemand dit risico wil nemen (en dus zal het bij mij gelegd gaan worden)

Extra laagje egaline om de 2 mm tekorten op te vullen. Aannemer gaf aan dit prijzig was.

Toch leidingen van 14 mm, maar de groepen splitsen van 80m naar max 40 meter. Ergens gelezen dat je dan qua weerstand gelijk zit.

Zien jullie nog mogelijkheden? (Andere droogbouw systemen zijn geen optie meer, alles ligt er al in, het was toevallig deze ochtend dat ik slangen van 14 mm zag liggen...)

[tonny147]

h.o.h. afstand verkleinen of na het frezen vullen met tegellijm en gelijk extra druklaag fermacell platen eroverheen.
Ik heb zelf vvw ingefreesd in knauf brio, met 14mm slang, dichtgesmeerd en hierover een laag click pvc.
Afgelopen seizoen de cv aanvoertemperatuur op 40 graden gehad, huis werd goed warm.

[MENACExz]

Ik hoop dat dit de juiste plek is voor mijn vraag en jullie mij verder kunnen helpen.
Wij hebben een huis gekocht (bouwjaar 1968), verwarmen nog middels CV-ketel en laten vloerverwarming leggen als hoofdverwarming.
Radiatoren zijn verwijderd en verwarming op 1e etage wordt gedaan door airco's.
Huiskamer is ca. 48m2, hal 4m2 totaal 52 m2 vvw op begane grond.
Nu wordt aanstaande vrijdag de vloerverwarming geplaatst en krijg ik zojuist de volgende informatie van mijn loodgieter:
- 6 groepen
- 16x2 slangen
- 10 cm HoH
- HTV verdeler

Hoofdleiding van CV naar verdeler is aangepast naar 32mm MLC.
Dit HTV verdeler aanpassen naar een LTV kijkt mij sowieso wenselijk, ook voor toekomstige warmtepomp.
Is het aan te raden om meteen de verdeler aan te laten passen naar 8 groepen?
Nu ca. 85 meter per m2groep, op Tweakers las ik dat 60-80 per m2groep beter is maar op internet staat ook alles onder 100 meter is voldoende voor een warmtepomp.

Wat zouden jullie aanraden?

Alvast bedankt!

[ Voor 4% gewijzigd door MENACExz op 12-07-2023 23:24 ]

[Superbeagle]

@MENACExz Welke cv-ketel heb je?

Ik zou als ik jou was ook ervoor kiezen om meer groepen van kortere lengtes, dus dichter tegen de 60 m buislengte per groep. (Dus niet per m²)

Dat heeft ermee te maken dat de circulatiepomp in een cv-ketel minder sterk is dan die in een warmtepomp. En je wil wel dat de ketel het water door de buizen heen kan duwen. De pomp moet dan waarschijnlijk op de hoogste stand en Ta en Tr dicht bij elkaar. Dat is als je kiest voor een pomploze verdeler zoals deze:



Je kunt ook kiezen voor een pomploze verdeler met een pompgroep die later als de wp er is eraf gehaald kan worden zoals hieronder. Bijkomend voordeel is dat de cv-ketel dan een iets hoger rendement heeft omdat je met een hogere Ta en lagere Tr kan stoken.



Let er ook op dat ze de buizen in slakkenhuispatroon leggen.

[MENACExz]

Superbeagle schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 19:39:
@MENACExz Welke cv-ketel heb je?

Ik zou als ik jou was ook ervoor kiezen om meer groepen van kortere lengtes, dus dichter tegen de 60 m buislengte per groep. (Dus niet per m²)

Dat heeft ermee te maken dat de circulatiepomp in een cv-ketel minder sterk is dan die in een warmtepomp. En je wil wel dat de ketel het water door de buizen heen kan duwen. De pomp moet dan waarschijnlijk op de hoogste stand en Ta en Tr dicht bij elkaar. Dat is als je kiest voor een pomploze verdeler zoals deze:

[Afbeelding]

Je kunt ook kiezen voor een pomploze verdeler met een pompgroep die later als de wp er is eraf gehaald kan worden zoals hieronder. Bijkomend voordeel is dat de cv-ketel dan een iets hoger rendement heeft omdat je met een hogere Ta en lagere Tr kan stoken.

[Afbeelding]

Let er ook op dat ze de buizen in slakkenhuispatroon leggen.

toon volledige bericht

Dank voor je snelle reactie @Superbeagle
De ketel is een Remeha Avanta 35c uit 2014.
Er wordt nog geprobeerd zo kort dag de groepen aan te passen naar 8 groepen, dat zou resulteren in een 67,5 m per groep, stuk beter dan 90 m per groep met 6 groepen.
De vloerverwarming wordt in slakkenhuispatroon gelegd.
Nu nog even kijken met wat voor verdeler ze op de proppen komen.
Desnoods leggen ze eerst de 8 groepen en komen ze later nog terug voor de verdeler.
Maandag wordt de dekvloer gestort dus groepen erbij kan dan niet meer, een andere verdeler nog wel.

[Ronwiel]

Ik vroeg me af, is dit normaal? Water lijkt in alle groepen, op een na, gekleurd. Online lees ik dat dit magnetietvorming kan zijn. Feenstra vandaag gebeld en geven aan dat dit normaal is.

[ Voor 10% gewijzigd door Ronwiel op 09-08-2023 14:29 ]

[Tim123]

Ronwiel schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 10:34:
Ik vroeg me af, is dit normaal? Water lijkt in alle groepen, op een na, gekleurd. Online lees ik dat dit magnetietvorming kan zijn. Feenstra vandaag gebeld en geven aan dat dit normaal is.

[Afbeelding]

Door de 1e lichte gaat op dit moment 0L/min bij de rest kan ik het niet zien.
2 gedachten bij mij:
Heb je nu in de zomer vloerverwarming nodig?
Als je water daadwerkelijk zo vies is als het lijkt, kan spoelen waarschijnlijk geen kwaad.

[florf]

Zit te overwegen vloerverwarming te nemen voor 2 onder 1 kap. Zo'n 60m2. En dan verwarmingen eruit laten slopen. Heb 2 linkerhanden dus zal niet veel zelf doen.

Heb kosten zo grof ingeschat, is dit ongeveer in de buurt?

Vloerisolatie-----------------------3000 (50e/m2)
Vloerverwarming-----------------2400 (40e/m2)
Keramische parket--------------7200 (120/m2) (inclusief arbeidskosten)
Kosten verwarming slopen----1000 (3 gietijzeren verwarmingen, 3 radiatoren)
Kosten schilderen----------------2000 (aangezien muur beschadigd zal worden ivm radiatoren eruit slopen)
______________________________________________________
Totaal--------------------------------15600

[ Voor 22% gewijzigd door florf op 12-09-2023 00:53 ]

[surfing john]

Ik heb wat tips nodig voor een nieuw aan te leggen vloerverwarming:
Wordt aangelegd in een bestaande (bewoonde) woning uit 1974.
Vloer is geïsoleerd met Tonzon, beneden verdieping overal recent geplaatst HR++ glas.
Plan is om de vloerverwarming als hoofdverwarming te gaan gebruiken, ook voor de hal en toilet, aangezien de laatste 2 wat slechter geïsoleerd zijn, blijven daar de radiatoren in gebruik.
Vloer is van beton, dus er zal in gefreesd moeten worden.
Afstand tussen de lussen moet 10 centimeter zijn in de vloer? Dikte leidingen? Wat is de beste verdeler? Bestaat er een verdeler met een interne pompschakelaar?
Hopelijk hebben jullie wat tips, ik heb al veel forums en sites doorgelezen, kom iedere keer verschillende opties tegen.

[Ethirty]

Dit lijkt het meest algemene vloerverwarming topic, hopelijk zit ik hier goed.

Ik krijg een Albrand 7016HC verdeler geïnstalleerd en zoek een NO ventiel, Albrand verkoopt via zijn partners alleen een NC ventiel (ziet er OEM uit)

Een veelvoorkomend merk is Möhlenhoff, maar die hebben eindeloos veel verschillende adapters voor M30 x 1,5

Iemand ervaring mee, of die weet wat Albrand voor OEM leverancier gebruikt voor zijn kunststof verdeler?

[henkNL]

Ben aan het bedenken hoe ik de vloerverwarming op de begane grond wil (laten) aanleggen.
Ik verwarm momenteel nog met een cv-ketel, maar wil het wel gelijk optimaal laten aanleggen voor een warmtepomp.

Het idee is dat die warmtepomp binnen een jaar of 2 komt.


De begane grond vloer is zo'n 45m2.
hoh zal 10 worden, en ik denk zo'n 5 a 6 lussen.

Nu vraag ik mij alleen af, kan ik een verdeler zonder pomp op de cv aansluiten, en dan de aanvoertemp beperken? Er hangt nu een (veel te zware) Intergas HRE36/30.

Als ik een verdeler met pomp moet toepassen, dan is het zonde dat die er over 2 jaar weer uit moet voor een model zonder pomp.

[Ethirty]

Je kan beginnen met testen hoe laag je je ketel kan afstellen. Het stookseizoen is toch voorbij, dus een koud huis hoef je niet bang voor te zijn.

Lukt het om naar 35 te krijgen dan ben je klaar.

[naftebakje]

Ethirty schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:45:
...Lukt het om naar 35 te krijgen dan ben je klaar.

Pendelen kan dan wel problematisch worden. Je wil dan op een heel hoog debiet werken, om het hoge minimale vermogen in het water te krijgen met minimale deltaT. Je hoort meteen waar de buizen dikker moeten.
Er zijn verdelers die een aparte pompgroep hebben, die je kan weghalen later.
Of een mengverdeler met inregelventiel, die je actief kan inregelen om te kleine leiding diameter te helpen oplossen.

[henkNL]

Ben ook bang dat het een pendelfestijn gaat worden.

Misschien een idee om een verdeler met pomp van marktplaats te plukken, en dan later als er een WP is, de verdeler om te wisselen.

[Insert12]

naftebakje schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 17:28:
[...]
Pendelen kan dan wel problematisch worden. Je wil dan op een heel hoog debiet werken, om het hoge minimale vermogen in het water te krijgen met minimale deltaT. Je hoort meteen waar de buizen dikker moeten.
Er zijn verdelers die een aparte pompgroep hebben, die je kan weghalen later.
Of een mengverdeler met inregelventiel, die je actief kan inregelen om te kleine leiding diameter te helpen oplossen.

henkNL schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 21:50:
Ben ook bang dat het een pendelfestijn gaat worden.

Misschien een idee om een verdeler met pomp van marktplaats te plukken, en dan later als er een WP is, de verdeler om te wisselen.

Die ketel staat nu ook al als een dolle te pendelen, die ketel heeft een minimumvermogen van 7,2kW. Dat raak je in zo'n woning alleen kwijt bij temperaturen onder nul.

[henkNL]

Insert12 schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 09:18:
[...]


[...]

Die ketel staat nu ook al als een dolle te pendelen, die ketel heeft een minimumvermogen van 7,2kW. Dat raak je in zo'n woning alleen kwijt bij temperaturen onder nul.

Dat klopt helemaal.
Ooit dit model laten adviseren, maar een kleinere had veel beter geweest.
Volgens de Koevlaas formule is <5kW al voldoende voor het hele huis.

[J_star]

Veel bedrijven bieden de mogelijkheid om een legplan af te nemen tegen betaling. Kan je dit ook zelf doen? Zo ja wat voor software gebruiken jullie hiervoor?

We gaan waarschijnlijk de huidige keramische vloer inclusief cementdekvloer verwijderen en de oude (4 lussen) vloerverwarming op 70m2 vernieuwen met een systeem van 10 hoh. Ik wil dit het liefst zelf doen om de kosten te drukken en dan de volgende opbouw:

Huidige opbouw maar geen specificaties van de vorige bewoner (geplaatst in 93):
Zand - isolatie - beton - vloerverwarming - cementdekvloer - tegels.

Nieuw situatie:
Zand - oude isolatie - beton - noppenplaten - buizen - cementdekvloer - tegels.

Daar tussen moet ik dan wel de aanvoer en retourleiding leggen van 32mm.

[ Voor 3% gewijzigd door J_star op 17-08-2024 12:51 ]

[Anoniem: 1221402]

Vannacht goed gebruik gemaakt van het minimumtemp en alles open gegooid om de verwarming aan te slingeren. De WP bleef ondanks de extra isolatie pendelen afgelopen winter, maar het gros van het isoleren werd eind winter pas gedaan en nog wat in de lente. Dus had ik het inregelen wat uitgesteld. Het werkte goed genoeg voor destijds, maar nu het isoleren klaar is streef ik voor perfectie. Had vandaag meerdere klusjes te doen, dus kwam goed uit om in te regelen. Ipv in de winter nog te moeten klooien na m'n werk of in het weekend.

Ik wist al wel dat er een probleem was met de retourtemperatuur. Die liep te veel op. Had al het vermoeden dat de 5 groepen aardige afwijkingen hadden. Zonder inregelen was de flow iets van 2,5 - 2,5 - 2,5 - 3 - 3 l/min. Had die laatste twee groepen wel wat dichtgeknepen destijds zodat de flow overal gelijk was, maar met afwijkende lengtes klopt dat natuurlijk niet.

Nu met sensoren op de retour gemeten. Na enkele uren her en der wat aanpassen zit alles nu binnen <0,2c verschil van elkaar. Daarvoor hebben de flowmeters nu 2,6 - 2,6 - 2 - 1,7 - 2,2 l/min. Best een verschil dus t.o.v. eerst. Het ruist nu ook doordat er een groep of twee dusdanig ver geknepen moest worden. Hoef nog maar een klein slagje te draaien en de hele buis is dicht. Maar dat is gelukkig niet te horen, tenzij je er bij zit.



De handdoekradiator was ook een probleem. Had die ook wel eens uit gezet en dusdanig ver geknepen. Maar had alsnog een delta-t van 3c meette ik. Na meerdere keren een mm te draaien dat die soms zelfs helemaal dicht ging, toch gelukt om 5c te redden. Niet dat die nog veel doet, maar met handdoeken is het toch wel lekker dat ze nét wat warmer zijn.

Ik ben benieuwd of het deze winter nu wel gaat lukken om binnen één run de kamerstreeftemperatuur te redden.

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 21-08-2024 11:50 ]

[naftebakje]

En wat is de meerwaarde om zo hard te knijpen? Krijg je ze niet in balans op een hogere flow?
Want als je warmtepomp onvoldoende flow heeft, dan gaat ie ook minder rendement halen en pendelen.

[Anoniem: 1221402]

@naftebakje de delta-T staat ingesteld op 5c, maar doordat enkele groepen een stuk korter zijn, kon die zijn warmte daar niet kwijt. Hierdoor liep vermoedelijk de retourtemperatuur te snel op en ging die uit en pendelen voordat de target ruimtetemperatuur bereikt was. Gezien de woon/eetkamer 31m2 is met 3 groepen, bijkeuken 8m2 en keuken effectief 7m2 zonder kasten, ging het meeste flow dus door de keuken en bijkeuken. Ook de ruimtes die minder belangrijk zijn dan de woonkamer.

Hij kon nog steeds ruim 11l/m pompen met de pompsnelheid op 72%, dus voor het minimumvermogen zou ik mij geen zorgen moeten maken. Anders kan ik altijd nog een grote T22/T33 radiator in de hal plaatsen als ik meer vermogen nodig heb.

Als ik een gokje moet doen heeft de woonkamer leidinglengtes van +-100m op 1 na die iets korter is, bijkeuken +-88m en keuken +-68m. Bij die lengtes kom je uit op de gemeten flow die ik zag na het inregelen op een delta-T van 5c. Ik wist niet hoe de leidingen liepen, maar deze flow komt wel overeen met de aantal m2 per ruimte bij hoh 10cm.

[ Voor 19% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 26-08-2024 19:14 ]

[JWPrutser]

Allereerst excuus voor de noob vraag. Maar als je flowmeter die aangeeft, dan wil dat toch zeggen dat er helemaal geen flow is?



We hebben sinds kort een warmtepomp en 2 verdelers voor de vloerverwarming. De nieuwe vloerverwarming in de woonkamer doet het prima naar deze voor de keuken en de gang blijft dus hier op staan en het lijkt er op dat de vloer alleen warm wordt, vlakbij de verdeler. Die vloerverwarming zat er al (en werkte altijd prima), ze hebben alleen de verdeler vervangen toen de warmtepomp is geïnstalleerd.
De installateur heeft aan dat we maar geduld moeten hebben en dat de vloer uiteindelijk vanzelf wel warm zal worden en ik heb er te weinig verstand van om dit te weerleggen maar mn gevoel zegt dat dit toch echt niet goed is.

[KryTech]

Zonder flow geen warmte, die vloer gaat dus nooit warm worden nee ervanuit gaande dat de pomp draaide toen je de foto nam. Redenen: flow meters staan dicht? Rode doppen eraf trekken en hierna aan de ring onder de dop draaien tot ie helemaal open staat. Of de retour staat dicht van de groepen,vaak blauwe doppen. Of de hele verdeler heeft nog een afsluiter die dicht staat.

[Ethirty]

Ziet eruit als het niveau van mijn installateur.

Als de kraan dicht zit gaat er geen water doorheen en wordt er dus ook niks warm.

[naftebakje]

KryTech schreef op maandag 30 september 2024 @ 20:09:
Zonder flow geen warmte, die vloer gaat dus nooit warm worden nee ervanuit gaande dat de pomp draaide toen je de foto nam. Redenen: flow meters staan dicht? Rode doppen eraf trekken en hierna aan de ring onder de dop draaien tot ie helemaal open staat. Of de retour staat dicht van de groepen,vaak blauwe doppen. Of de hele verdeler heeft nog een afsluiter die dicht staat.

Of een luchtbel die nog ergens vastzit, die kan de flow ook hard beperken.

[JWPrutser]

KryTech schreef op maandag 30 september 2024 @ 20:09:
Zonder flow geen warmte, die vloer gaat dus nooit warm worden nee ervanuit gaande dat de pomp draaide toen je de foto nam. Redenen: flow meters staan dicht? Rode doppen eraf trekken en hierna aan de ring onder de dop draaien tot ie helemaal open staat. Of de retour staat dicht van de groepen,vaak blauwe doppen. Of de hele verdeler heeft nog een afsluiter die dicht staat.

Dank voor de tips! Maar alles staat gewoon open. De vloer wordt ook wel deels warm. Maar eigenlijk alleen het eerste deel. Aan het einde van het traject is de vloer nog gewoon koud. Ik wacht nog op een reactie van de installateur hoe ze dit gaan oplossen. De eerste had het over dat de leidingen te dun waren. Maar dat lijkt me toch sterk, zeker omdat er ook niks veranderd als we alle radiatoren en de andere vloerverwarmingsgroepen dicht zetten, terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.

[Anoniem: 1221402]

JWPrutser schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 00:09:
[...]


Dank voor de tips! Maar alles staat gewoon open. De vloer wordt ook wel deels warm. Maar eigenlijk alleen het eerste deel. Aan het einde van het traject is de vloer nog gewoon koud. Ik wacht nog op een reactie van de installateur hoe ze dit gaan oplossen. De eerste had het over dat de leidingen te dun waren. Maar dat lijkt me toch sterk, zeker omdat er ook niks veranderd als we alle radiatoren en de andere vloerverwarmingsgroepen dicht zetten, terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.

Gezien alles recent is, kan het een luchtprobleem zijn. Afgelopen winter een radiator verwijderd, was een goede timing. De vloer weigerde warm te worden tot we 2 dagen aan het ontluchten waren.

Alles al omtlucht? En soms kan het ook helpen om alles dicht te zetten, behalve degene die niet warm wil worden. Om zoveel mogelijk lucht er uit te forceren. Er zit ook best veel lucht in die flowmeters zie ik, geen idee of dat normaal is, maar zoveel lucht zit er bij ons niet in.

[Sander-B]

JWPrutser schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 00:09:
[...]


Dank voor de tips! Maar alles staat gewoon open. De vloer wordt ook wel deels warm. Maar eigenlijk alleen het eerste deel. Aan het einde van het traject is de vloer nog gewoon koud. Ik wacht nog op een reactie van de installateur hoe ze dit gaan oplossen. De eerste had het over dat de leidingen te dun waren. Maar dat lijkt me toch sterk, zeker omdat er ook niks veranderd als we alle radiatoren en de andere vloerverwarmingsgroepen dicht zetten, terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.

Zitten de aanvoer en retourleiding wel goed? Als die verkeerdom zijn aangesloten krijg je wel flow, maar de flowmeters doen niks.

Dit is makkelijk te checken door te voelen of de aanvoer of retourbalk als eerste opwarmt.

[gebruiker001]

Op deze verdeler van VTE zit geen ontluchting in de onderbalk (aanvoer) wel in de bovenbalk. Er zal dan toch altijd lucht achterblijven in de onderbalk. Dit lijkt mij bijna een ontwerpfout?

[naftebakje]

De flow neemt de lucht (uiteindelijk) mee, en die verzamelt op de hoogste punten. Wellicht is de opbouw door de flowmeters ook zo dat het water in de aanvoerbalk bovenaan vertrekt dus lucht meteen wordt meegenomen.

[gebruiker001]

naftebakje schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:04:
Wellicht is de opbouw door de flowmeters ook zo dat het water in de aanvoerbalk bovenaan vertrekt dus lucht meteen wordt meegenomen.

Dat zou inderdaad kunnen. Ik ga er maar vanuit dat het goed werkt dan.

[camel1987]

JWPrutser schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 00:09:
[...]
terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.

je hebt een warmtepomp en verdelers met een circulatiepomp begrijp ik ?
als je een warmtepomp hebt moet je juist geen circulatiepompen bij je verdelers hebben.
of bedoel je de circulatiepomp van de warmtepomp ?

[Fremske]

Beste Tweakers,

Onze huidige woning is voorzien van een vloerverwarming uit 1997. Deze dient als hoofdverwarming met de volgende specificaties.

Oppervlakte: 65m2
HoH: 20cm
Groepen: 5
Leidingen: 20x3,4 WTH zuurstof diffuus (blauw)
Verdeler: Mengverdeler WTH
Pomp: Grundfos UPS 50-25 180 (100watt).
Pompstand: 3

Nu hebben wij inmiddels een Elga Ace 4kw geplaatst en de mengverdeler vervangen voor een LTV open verdeler zonder pomp.

Nu zit ik met twee vragen die ik niet beantwoord krijg.

1. Wat is het ideale debiet voor mijn warmtepomp om op te draaien met deze leidingen?
2. De langste groep van de 5 blijft altijd koud tov van de vier andere groepen. De gem delta T is tussen de 4-5 graden. Bij de langste groep is het tussen 7-8 graden.

Ik zie uit naar jullie advies!

[2stimpy]

Voor in de schuur ca 67 m2, ben ik bezig met de layout van de vloerverwarming. De slangen 18x2 komen hoh 150 mm. Ik heb zelf op basis van het aantal m2 per groep een verdeler met 5 groepen gekocht.
Echter, nu ben ik de slang layout aan het tekenen en nu kom ik varierend tussen de 74 en 85 meter slang per groep. Aangezien je dit moet zien als bijverwarming vraag ik me af of ik dit goed doe.

Las ergens dat je max 2,5 l/m flow per groep hebt. Dan verwacht ik met minder groepen een probleem. Het is trouwens een open verdeler voor een warmtepomp.

Ben benieuwd naar jullie mening.

[ViezeVis]

Hi all,

Ik heb straks 38 m2 vloerverwarming nodig. Is het nog steeds een HOH-afstand van 10 cm. En eventueel (of juist aan te raden) langs de buitenburen een HOH van 5 cm? Is er een soort vuistregel voor hoeveel groepen je moet hebben per aantal m2?

Ik heb nu 2 offertes die uitgaan van:

- 20 cm diepte
- 16x2 hoh
- 4 groepen

[naftebakje]

^Ik denk dat je nog even moet opnieuw kijken, die 16x2 zal de buizendiameter en wanddikte zijn, en je vloerverwarming 20cm diep steken is ook niet realistisch.