Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen.
Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies.
Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.
Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?
Zo, eindelijk tijd gehad om de designradiator los te koppelen in de badkamer. En voilà, je had gelijk. De flow op de vloerverwamingverdeler "schiet" omhoog. De 3 lussen van de woonkamer hangen nu tussen de 2 en 3 op de flowmeter, waar voorheen ze niet eens omhoog kwamen. Nu overigens nog op pomp standje 10 van de ketel. Ik ga later telkens de minimum stand verlagen om te zien wat dat met de flow doet. Om zo tot ideale instelling te komen.
De retourtemperatuur van de verdeler blijft nu nog beetje hangen op 25-26 graden met aanvoertemperatuur van 35 op de verdeler en 40 uit de ketel. De verwarming is dan ook weken niet meer écht aan geweest, dus ik verwacht dat hij nog iets gaat stijgen als de betonplaat wat is opgewarmd. De vloer is merkbaar warmer en ook egaler warm.
Nu nog een truc verzinnen om badkamerradiator weer op te hangen en zo te knijpen dat hij wel wat warmte geeft maar niet de flow opslokt. Ik heb voor heel het huis danfoss RA-DV ventielen besteld, behalve voor de badkamer... Weet ook niet of dat past.
Beste forumleden. Ik ben bezig om een Panasonic Monoblok warmtepomp WH-MDC05F3E5 te installeren in een bivalente opstelling met mijn Nefit Trendline 25 Kw. Ik heb radiateuren met speedcomfort ventilatoren en stook nooit hoger dan 55 graden. De gekozen Panasonic is dus als hoofdverwarming uitstekend geschikt. De Nefit dient bij te springen in slechts uitzonderlijke situaties. Ik heb de volgende vraag:
Ik lees overal het advies een open verdeler toe te passen. Rekening houdende met het feit dat het afgiftesysteem geen eigen pomp heeft hoe sluit ik deze dan aan?
- Parallel primair op de open verdeler
- De nefit aan de primaire zijde en de aanvoer van de warmtepomp op de secundaire zijde
- Of wellicht toch zonder open verdeler parallel aan de Nefit?
Graag jullie adviezen en tips en bij voorbaat dank!
ocaj schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 22:43:
Voordat ik aan de ombouw-klus begin zal het wel mei of zo worden. Er zitten een hoop rare bochtjes, dus het is nog een aardige klus om dat netjes te maken. Zou zomaar een meer-daags projectje kunnen worden, aangezien ik zelden ongestoord een dagje door kan klussen :-)
(En een dagje kou wordt door de rest van het gezin niet zo gewaardeerd...)
Inmiddels ben ik aan het klussen geslagen. Iemand nog een tip hoe je verbindingen loskrijgt die met hennep en fitterskit vastzitten? Ze zitten echt muur- en muur-vast.
Ik heb mijn robot-verdeler nu hydraulisch actief aangesloten, maar ik heb het gevoel dat ik ergens iets fundamenteels niet begrepen heb. Als ik alleen de pomp van de vloerverwarming aanzet, dan hoor ik die draaien, de ketel (Vaillant hrsolide 18-22) vind het ook geen bezwaar (geeft geen storing of zo) dat er dan nog een pomp in het circuit zit.
Zet ik nu de thermostaat aan en springt de ketel aan, dan hoor ik de pomp van de ketel opstarten en na een seconde of 10 zo'n zoem-geluid geven alsof hij blokkeert.
Mijn verwachting was simpelweg de retour-aansluiting van de aanvoerbalk verplaatsen naar de retourbalk. Is het inderdaad zo simpel of nog meer nodig? (ik lees her en der iets over keerkleppen, maar snap niet helemaal wanneer ze wel of niet nodig zijn).
(of kan het gewoon zijn dat er ergens nog wat lucht in het systeem zit en dat die na een poosje draaien wel verdwenen is?)
@Carboy54
De Panasonic en de Nefit beiden afzonderlijk aansluiten op een open verdeler (klein buffer vat, 50L ofzo).
Het afgifte circuit aansluiten op de open verdeler met een zone-regeling (dus eigen thermostaat, pomp en aansturing). Dat is het makkelijkst, verwacht ik, en dan werkt alles onafhankelijk van elkaar.
Hoe de Panasonic en de Nefit zich gaan gedragen als beiden in één circuit zitten en tegelijk gaan pompen, weet ik niet. Dat kan in principe pomp storing opleveren ivm ongelijk debiet van de pompen.
@fabstar81
Hoe staat het er inmiddels voor? De vloerverwarming goed aan de praat nu?
Inmiddels is alles aangesloten. Voorlopig parallel aan de Nefit met een keerklep en de pomp van de Nefit op maximaal 50% gezet. Ik heb geen vloerverwarming en ook mijn secundaire systeem heeft geen eigen pomp. De pomp van de Panasonic is dus de systeempomp. Ik overweeg echter de Nefit bij het aanslaan de Panasonic uit te laten schakelen bij een buitentemperatuur van ongeveer -2 graden. Dat laatste moet ik proefondervindelijk nog vaststellen deze winter. Ook zinvol omdat dan ongeveer het breakevenpoint zal zijn bereikt tussen gas en elektra ook omdat ik geen vloerverwarming gebruik.
Jack schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 14:07:
@Carboy54
De Panasonic en de Nefit beiden afzonderlijk aansluiten op een open verdeler (klein buffer vat, 50L ofzo).
Het afgifte circuit aansluiten op de open verdeler met een zone-regeling (dus eigen thermostaat, pomp en aansturing). Dat is het makkelijkst, verwacht ik, en dan werkt alles onafhankelijk van elkaar.
Hoe de Panasonic en de Nefit zich gaan gedragen als beiden in één circuit zitten en tegelijk gaan pompen, weet ik niet. Dat kan in principe pomp storing opleveren ivm ongelijk debiet van de pompen.
@fabstar81
Hoe staat het er inmiddels voor? De vloerverwarming goed aan de praat nu?
status quo, er zijn nog geen vorderingen anders dan degene die ik gemeld heb. Voor het seizoen ga ik de voglende dingen nog doen:
Upgraden CV van 15 naar 20 mm
Toevegen van alle Danfosss RA-DV ventielen.
zo moet ik de flow beter en hoger kunnen krijgen naar de verdeler. Door het afkoppelen van de badkamer radiator ging de flow wel sterk omhoog al.
Heeft hier iemand al eens gekeken naar het WARP SpeeTile systeem? Lijkt op het Uponor Minitec systeem. Ik kan alleen nergens prijzen terugvinden...dus weet niet of ik het met elkaar kan vergelijken qua prijs.
Ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit systeem hebben bekeken.
Carboy54 schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 15:25:
Inmiddels is alles aangesloten. Voorlopig parallel aan de Nefit met een keerklep en de pomp van de Nefit op maximaal 50% gezet. Ik heb geen vloerverwarming en ook mijn secundaire systeem heeft geen eigen pomp. De pomp van de Panasonic is dus de systeempomp. Ik overweeg echter de Nefit bij het aanslaan de Panasonic uit te laten schakelen bij een buitentemperatuur van ongeveer -2 graden. Dat laatste moet ik proefondervindelijk nog vaststellen deze winter. Ook zinvol omdat dan ongeveer het breakevenpoint zal zijn bereikt tussen gas en elektra ook omdat ik geen vloerverwarming gebruik.
De anti-vorstschakeling van de Panasonic zal wel de pomp willen inschakelen. Of andere anti-vries maatregelen (glycerol).
Eind september krijg ik de sleutels van mijn nieuwe woning. Op de begane grond schijnt vloerverwarming te hebben gelegen, de huidige bewoners hebben dit echter afgekoppeld omdat het volgens hun niet met hun laminaat vloer zou kunnen werken. Ik heb een foto van de buiten kunnen maken afgelopen weekend. Kan iemand iets zinnigs zeggen over het soort buizen? Is het nog rendabel om dit weer (op de Nefit HR) ketel aan te sluiten?
peligro2k wijzigde deze reactie 13-08-2017 23:15 (41%)
Ik ben voor mijn nieuwe te verbouwen woning op de eerste verdieping aan het kijken om vloerverwarming te installeren om op termijn over te stappen naar ltv icm warmtepomp, beneden ligt er gedeelte vloerverwarming met radiatoren en convectorput, deze zullen er over een aantal jaar uitgaan voor volledige vloerverwarming. Wat is jullie mening voor de bovenverdieping? Mijn gedachte was voor 95m2:
Ik heb op 3 verdiepingen vloerverwarming liggen, begane grond, 1e verdieping, zolder.
Mijn WP kan ook koelen (maar minder efficient dan een L/L WP)
Laminaat geleid warmte slecht, beter is pvc vloer (en egaliseren)
Je verdeler heeft een eigen pomp, de warmtepomp ook. Hoe wil je dat gaan doen?
Vloerverwarming is traag, daarom werkt een kamerthermostaat niet goed en dus ook zoneregeling niet.
Als je kleppen sluit kan, de WP zijn vereiste flow niet meer kwijt. (950 l/h) en zal gaan pendelen.
Tenzij je een buffervat toepast, dan kan het wel. Dan kan de WP wel zijn flow kwijt.
Beter is gewoon 1 watertemperatuur aanhouden met WAR regeling op de warmtepomp.
Liggen er in je dekvloer geen elektriciteitsleidingen? Dus kan je er wel in frezen?
AUijtdehaag wijzigde deze reactie 16-08-2017 23:43 (8%)
Laminaat geleid warmte slecht, beter is pvc vloer (en egaliseren)
Je verdeler heeft een eigen pomp, de warmtepomp ook. Hoe wil je dat gaan doen?
Vloerverwarming is traag, daarom werkt een kamerthermostaat niet goed en dus ook zoneregeling niet.
Als je kleppen sluit kan, de WP zijn vereiste flow niet meer kwijt. (950 l/h) en zal gaan pendelen.
Tenzij je een buffervat toepast, dan kan het wel. Dan kan de WP wel zijn flow kwijt.
Beter is gewoon 1 watertemperatuur aanhouden met WAR regeling op de warmtepomp.
Liggen er in je dekvloer geen elektriciteitsleidingen? Dus kan je er wel in frezen?
Op dit moment heb ik nog geen warmtepomp maar een CV ketel, we gaan eerst de eerste verdieping verbouwen en over een paar jaar de begane grond. De eerste verdieping wil ik reeds klaarmaken met energiezuinige maatregelen. Hr++ / isolatie binnenwanden met pir en voorzetwanden / vloerverwarming ivm LTV / Spiro buizen leggen voor centrale ventilatie met wtw incl buizen naar beneden verdieping.
Zo is nadat alles gestuct is de bovenverdieping voorbereid / klaar is.
Wij zijn bezig de hele CV installatie aan te passen, de ketel wordt verplaatst en we gaan het huis in zones indelen. Beneden hebben we 4 zones en boven 2 zones. We hebben alleen maar radiatoren en ik was van plan om een heatmiser controlunit te kopen en daar kleppen op aan te sluiten. De 4 zones op de begane grond zouden middels kleppen in de kruipruimte gestuurd worden.
Volgens de loodgieter mogen er in de kruipruimte alleen maar 24v kleppen voor het geval er een gasophoping zou zijn. De heatmiser controlunit werkt alleen maar met 230v kleppen, heeft iemand nog een tip voor een systeem wat met homekit werkt en wat 24v kleppen kan aansturen?
We gaan volgende week vloerverwarming aanleggen in heel de benede verdieping.
Nu wordt het al wat kouder buiten.
We gaan hoofdverwarming nemen dus alle radiatoren gaan weg (begane grond).
Ik weet dat ik 6 weken na plaatsen de vloerverwarming niet aan mag zetten en daarna pas heel langzaam.
Nu heb zit ik te denken om 2 x 200watt electriche kachels neer te zetten zodat het huis toch nog warm is en de vloerverwarming uit.
Denken jullie dat dit een probleem is?
Vloerverwarming mag immers niet aan ivm te veel warmte en scheuren van de vloer.
Ik heb de vloerverwarming mbv de warmtepomp na 1 dag al "lichtjes" aan gezet op lagere temperatuur 20-25 graden.
Maar dat was egaline, wat binnen een dag helemaal droog is (1,5 cm) (en toplaag na 4 uur uitgehard)
Even een paar foto's van mijn opstelling op de begane grond.
Bedoeling was dat ik op alle drie verdiepingen ingefreesde vloerverwarming te krijgen. (195m2)
Helaas gaat niet alles altijd volgens plan. Bij het weghalen van de plavuizen vloer kwam 90% van de zandcementdekvloer mee...
Dus ging die maar helemaal weg en is er nu met krimpnetten gewerkt. De vloer is niet vlak genoeg voor noppenplaten en er was niet voldoende hoogte.
De garage however is 11cm lager dan de woonruimte, dus daar kwam wel noppenplaten. Is het gelijk beter geïsoleerd.
(er is een stuk in de hoek vrij gelaten. Voor toekomstige renovatie. Als de garage een eigen woonruimte wordt, kan hier een douche worden geplaatst)
Het toilet had echter weer wel een goede dekvloer, dus daar werd in gefreesd.
Er zijn gaten in de vloer geboord om de overgang van gang/wc door de kruipruimte te laten lopen. 1 meter afstand ongeveer. We hadden geen zin om de dorpel te slopen of een gat in de muur te maken.
Eigenlijk mag je niet meerdere methodes in 1 ruimte toepassen. Maar er zijn zoveel groepen dat er wellicht toch wat te regelen valt.
Op de begane grond van 95m2 zit nu dus een 11-groeps vloerverwarming te wachten op de warmtepomp
Wat bijzonder is: omdat alles gedreven wordt door een warmtepomp (Panasonic 12kW monobloc) en we toch aan het renoveren zijn, heb ik de cv standleiding laten vervangen door 32mm leidingen welke met 1" splitsingen gekoppeld zal worden aan de verdelers.
De kunststof leidingen zijn ook 16x2 ipv de standaard 14x2. Verdeler is LTV-C. Geschikt voor koeling dus.
Dat monster past maar net in kast naast de haard...
Met veel interesse alle reacties gelezen, ik wil graag om wat advies vragen hoe de verwarming in te stellen en of dit nu juist is gebeurd.
In mijn nieuwgebouwde huis heb ik de volgende situatie:
- benedenverdieping geheel vloerverwarming
- 1e verdieping: lage temperatuur radiatoren (die op een kamer na altijd uit staan), badkamer met vloerverwarming en handdoekradiator.
Nu staat de ketel ingesteld op 55 graden, maar ik vermoed door het bijmengen loopt de aanvoertemperatuur in de vloer heel langzaam op naar max. 30 graden (met de thermostaatkraan volledig open op 55 graden). Het kan zeker 10 uur duren om van 20 graden naar 30 graden op te lopen. De vloer beneden wordt wel egaal warm. De retour temperatuur op de vloer is ongeveer 6-7 graden onder de aanvoertemperatuur.
Nu vraag ik me af wat nu verstandig is om te doen. Ik zou verwachten dat ik gemakkelijk lager kan stoken, bv. op 45 graden (of nog lager als boven dan nog warm genoeg wordt). Dit heb ik op advies van dit forum afgelopen week geprobeerd (45 graden op de CV ingesteld), maar dan loopt de aanvoer temperatuur niet meer verder op dan 26 graden en dan duurt opwarmen van de ruimte wel heel lang.
Nu verdenk ik de verdeler hiervan, dat er teveel wordt bijgemengd en ik heb gelezen dat er evt. een LTC ventiel voor gebruikt kan worden om de hoeveelheid bijmengen te kunnen beperken.
Ik weet er alleen te weinig van af of dit nodig is, of dat stoken op 55 graden voor deze situatie gewenst is. De loodgieter die het heeft geinstalleerd heeft niet heel veel kennis van vloerverwarming, vandaar dat ik ook graag suggesties ontvang over een installateur in de regio Den Bosch die zou kunnen komen kijken.
Zonder verwarm of koel je je hele massa van je huis.
Met isolatie zal het systeem wat sneller reageren, maar op lage temperatuur en een warmtepomp is het toch al langzaam allemaal.
Het is de bedoeling dat er naregeling per verblijfruimte komt.
Ik dacht aan wel isoleren omdat dan een zone die geen warmte vraag heeft ook geen andere warmte krijgt.
Hier ben ik ook benieuwd naar. heeft iemand dit ooit doorgerekend?
Onze bouwer gaat de vloerverwarming direct op de kanaalplaten leggen en maakt er niet een zwevende vloer van, en dus isolatie onder de dekvloer.
Naar mijn idee lekt er dan veel warmte weg, omdat de kanaalplaten via de oplegnokken direct op de funderingsbalken ligt, en ook alle betonnen wanden staan op de kanaalplaten, dus deze lekken ook warmte weg. Daarbij is de langste muur (13,5m) niet geisoleerd omdat deze aan de burenzijde zit.
Wat jacovn ook zegt, er moet veel massa opwarmen waardoor het minder comfortabel wordt omdat het slechter te regelen is door al die thermische massa.
Recent heb ik het legplan voor vloerverwarming in onze 'nieuwe' woning gekregen. Graag wil ik die hierin even laten 'beoordelen'.
Situatie: huis uit de jaren '20, die flink wordt gerenoveerd. Dak is vernieuwd (RC 6), houten vloer beneden gaat er uit (muv hal&wc) en wordt vervangen door betonvloer met vloerverwarming. De vloer wordt gestort op een flink pak isolatie. De spouw (5cm) wordt nagevuld en alle ramen worden vervangen door HR++ glas.
In eerste instantie zal een oude HR-ketel van bijna 20jr oud worden gebruikt om te verwarmen, maar een heel belangrijke eis is dat er zonder problemen geswitched kan worden naar verwarmen middels een warmtepomp.
Vertrekken:
- bijkeuken: 6m2; hier komt de CV-ketel + vv-verdeler (open verdeler); alle aanvoer en retourleidingen lopen hier en er zijn nog een paar lussen van een andere groep gelegd)
- keuken + woonkeuken: 35m2; hier lopen alle aanvoer&retoureldingen doorheen; daarnaast nog 2 groepen (83 & 86 m)
- woonkamer: 32m2; 5 groepen (84, 90, 87, 84, 90m)
- werkkamer 10m2; 2 groepen (79, 73m)
In totaal dus zo'n 750m aan vv.
Buizen worden gelegd in slakkenhuispatroon. Er worden 16x2mm buizen gebruikt. De slangen worden gemonteerd op draadstaalmatten.
Naast de vloerverwarming worden er in de hal en op de slaapkamers radiatoren geplaatst (Jaga LowH20). Daarnaast wordt in de badkamer (7m2) ook nog vv gerealiseerd.
Achten jullie de setup zoals hier beschreven goed geschikt om later over te stappen op een warmtepomp? Ik ben me bewust dat de open verdeler dan het veld zal moeten ruimen voor een gesloten variant.
Ben erg benieuwd naar het commentaar op bovenstaande.
Ik ben bij m'n ouders de vloerverwarming aan het inregelen en heb twee vragen:
Hoe kan ik, zonder flowmeters helaas, bepalen hoe ver bepaalde groepen open moeten?
Radiatoren regel ik normaal in op delta T (verschil aanvoer-retour), maar voor VV lussen kan ik niet echt duidelijkheid hier over vinden.
Op hoeveel zet ik de temperatuur van het water wat de vloer in gaat? Op de verdeler zit op de aanvoerleiding een thermostaatknop (20-50°C), deze heeft een capilaire voeler die in de aanvoerbalk zit. De vloer bestaat uit plavuizen.
Ik lees op internet allerlei temperaturen, van 30 - 45 graden.
ThinkPad wijzigde deze reactie 09-11-2018 08:32 (7%)
Hoe kan ik, zonder flowmeters helaas, bepalen hoe ver bepaalde groepen open moeten?
Radiatoren regel ik normaal in op delta T (verschil aanvoer-retour), maar voor VV lussen kan ik niet echt duidelijkheid hier over vinden.
Op hoeveel zet ik de temperatuur van het water wat de vloer in gaat? Op de verdeler zit op de aanvoerleiding een thermostaatknop (0-50°C), deze heeft een capilaire voeler die in de aanvoerbalk zit. De vloer bestaat uit plavuizen.
Ik lees op internet allerlei temperaturen, van 30 - 45 graden.
inregelen kan je op basis van retourtemperatuur van de groepen doen. elke groep moet even warm zijn.
3 opties.
1 infrarood thermometer halen bij de action en dan elke retour meten en afstellen.
2 mini thermometertjes met display halen bij ali en de sensor op de retourbuizen plakken
3 zelf iets bouwen zodat je het temperatuurverloop kan loggen.
aanvoer temperatuur probeer je op het laagst mogelijk getal te houden. niet hoger dan 45C om hete voeten en gebarsten voegen te voorkomen.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.
Het meten is niet zo'n probleem, het ging mij er meer om waar je dan op afregelt. Ik las ergens dat je moet zorgen dat elke retour gelijk is?
Misschien kunnen er ook wel flowmeters geplaatst worden, dit wil ik nog even bekijken. Eerst maar eens uitzoeken wat voor verdeler het is. Weet alleen dat het een Albrand is, verder geen type kunnen vinden.
Heb ze maar even een mail gestuurd of ze van deze verdeler uit 1996 wellicht nog documentatie hebben
Edit: ik zie dat er ook universele flowmeters zijn die je tussen verdeler en slang kunt plaatsen (3/4" aansluiting). Dat zou ook nog kunnen, maakt het inregelen een stuk makkelijker en vooral sneller (op dT inregelen is met radiatoren al een vrij traag proces, met vloervewarming nog meer). Nog een voordeel is, dat wanneer ik de flow kan meten, ik ook kan kijken of de pomp nog lager kan. Scheelt weer stroom.
ThinkPad wijzigde deze reactie 09-11-2018 09:54 (54%)
@ThinkPad Je vertelt niet waarom je wilt inregelen. En ook niet hoe de verwarmingsinstallatie eruit ziet. Alleen VV of ook radiatoren? BG of ook verdieping? Is het een nieuw huis of denk je dat er meer comfort mogelijk is?
Met welke Ta werd er vorig jaar gestookt en was het warm te houden op 1 maart jl.? Nachtverlaging? Wordt er met de groepen ook geregeld? Thermostaat of WAR?
Met mijn ervaringen van mijn huis (100m2 bungalow met alleen VV) zal ik proberen antwoord te geven op je vragen. Maar elk huis is weer anders.
1. Ik heb weliswaar flowmeters op de verdeler, maar ik heb ze eigenlijk niet gebruikt tijdens inregelen. Ik heb de retourtemperaturen gemeten van elke groep zoals @kmf al aangeeft. Met de bekende hand-infrarood meter die jijzelf altijd aanprijst in het andere topic. De flowmeters zijn eigenlijk te grof voor dit werk. Mijn ervaring is dat ik na inregelen nooit meer aan de flow per groep hoef te zitten. De hele woning wordt dan goed gelijkmatig verwarmd. Ik zou me dus de moeite sparen om er losse flowmeters tussen te zetten maar dat kan in jouw geval anders zijn.
2. De temperatuur waarmee je de vloer ingaat zal per huis verschillen. Dat zal je dus proefondervindelijk moeten uitzoeken. Ik stook bijvoorbeeld met een hele lage Ta (28 oC @ 2oTbuiten) op WAR en ik hou het hele huis 24/7 op temperatuur. Als je meer wilt gaan regelen (nachtverlaging b.v.) dan werkt een lage Ta te traag en ga je naar een hogere Ta om sneller de vloer op temperatuur te krijgen. Maar kan in dat geval de thermostaat voldoende snel ingrijpen om doorschieten te voorkomen? Ik mijn geval niet maar dit is allemaal afhankelijk van de lengte van de groepen, HOH, diameter slang, isolatie van de vloer etc.
Het is voor de vv achter een HT-verdeler met menging en pomp niet zo belangrijk welke Ta de ketel levert (even aangenomen dat er ook nog radiatoren zijn) maar welke Ta naar de vloer gaat. De menging in de verdeler is afhankelijk van de constructie van de verdeler, de thermostatische kraan, verhouding in flow tussen de pomp in de ketel en die op de verdeler en het retourventiel. Dit zal je zelf moeten uitvogelen want ik heb daar nog nooit een handleiding voor gezien.
@jaari Bedankt voor je (kritische, maar nuttige) post
- Inregelen wil ik doen omdat het vermoedelijk nooit (woning uit 1996) fatsoenlijk gedaan is.
- Beneden is er vloerverwarming met radiatoren, boven alleen radiatoren.
- De HOH-afstand is 15cm geloof ik.
- Geen zoneregeling, het zijn 3 groepen die altijd open staan.
- Geen WAR, gewoon thermostaat die regelt op ruimtetemperatuur
- Nachtverlaging stond op 17, maar heb ik naar 19 gezet (overdag hebben ze het tussen 20-21 graden)
Wat bedoel je met Ta? De temperatuur die de slangen in de vloer in gaat, of de aanvoer vanaf de ketel naar de verdeler? Ze kregen het huis altijd prima warm, maar het kan naar mijn idee efficiënter.
De Ta vloer stond op 30, maar heb ik naar 45 gezet om meer warmte in de vloer te krijgen. Ik twijfel nu alleen of die 45 niet veel te hoog is en hij misschien beter terug kan naar 30-35. Mijn gedachte bij het verstellen van 30 > 45 was dat de vloer daarmee meer warmte kan afgeven.
Het meten van de aanvoeren/retouren is niet zo'n punt, daar kan ik wel een loggertje voor maken. Maar waar regel je dan op in? Is dat zorgen dat alle retourtemperaturen gelijk zijn zoals ik eerder aangaf? Of een andere methode? Als dat goed werkt dan bespaar ik mij de moeite van flowmeters plaatsen idd.
Ik moet overigens sowieso nog met het leidingwerk bezig, er zijn twee radiatoren die geen voetventiel/dubbel instelbare kraan hebben en daarom het water wegkapen
ThinkPad wijzigde deze reactie 10-11-2018 11:21 (18%)
@ThinkPad OK, de vv is dus geen hoofdverwarming maar bijverwarming.
Het inregelen van de groepen kan prima op de retourslangen van de vv is mijn ervaring. Ik heb nooit gemerkt dat als bijvoorbeeld het weer veranderd, dan één van de groepen af gaat wijken. Ik zou voor het afregelen wel een iets koudere periode pakken dan de huidige 12o buitentemperatuur. Maar dat is met het inregelen van radiatoren niet anders.
Wat temperaturen bij mij van een gemiddelde winterdag (Tbuiten 8oC): ruimte temperatuur 20,5oC, vloeroppervlakte temperatuur circa 23oC, vloerTa 30oC, vloerTr 25oC. Dit zijn nog getallen van de HR-ketel; ik heb nu een LWWP. En mijn vv was de enige verwarming.
Want waar jij ook nog mee zit is de verhouding van flow naar de vv en flow naar de radiatoren. Daar heb ik geen ervaring mee. Ik ben zelf zeer tevreden met vv als hoofdverwarming dus ik zou als ik jou was proberen hoever je kunt komen zonder dat je de radiatoren nodig hebt. Maar e.e.a. is ook afhankelijk van wat je ouders comfortabel vinden. En of de thermostaat een beetje kan samenwerken met de vv (denk aan hysterese en doorschieten) en of dan ook de bovenverdieping nog een beetje te regelen is.
Je schrijft ook dat je de Ta van de vloer verhoogd hebt naar 45oC. Ik neem aan door verdraaien van de thermostaatknop op de verdeler. Maar is de Ta die echt de vloer ingaat ook verhoogd? Ik had namelijk de ervaring dat die knop niet zoveel effect had, omdat de menging in de verdeler groot was. Als er echt 45oC de vloer ingaat, lijkt me dat erg oncomfortabel (hete voetjes). Waarschijnlijk is het ook niet nodig de vloer zo heet te stoken om de benedenverdieping ook als het vriest op temperatuur te houden. Maar dat is in elk huis natuurlijk anders.
Einddoel is dan zorgen dat de retour van elke groep dezelfde temperatuur heeft?
Je schrijft ook dat je de Ta van de vloer verhoogd hebt naar 45oC. Ik neem aan door verdraaien van de thermostaatknop op de verdeler. Maar is de Ta die echt de vloer ingaat ook verhoogd? Ik had namelijk de ervaring dat die knop niet zoveel effect had, omdat de menging in de verdeler groot was. Als er echt 45oC de vloer ingaat, lijkt me dat erg oncomfortabel (hete voetjes). Waarschijnlijk is het ook niet nodig de vloer zo heet te stoken om de benedenverdieping ook als het vriest op temperatuur te houden. Maar dat is in elk huis natuurlijk anders.
Hij stond eerst op 30. Ik heb hem nu op 45 gezet en heb toen 35 graden op de thermometer in het aanvoerblok gezien. Vloertemperatuur zat daarmee op zo'n 22-23 graden.
45 is misschien wel wat warm, denk dat ik hem verlaag naar 35.
Einddoel is dan zorgen dat de retour van elke groep dezelfde temperatuur heeft?
[...]
Jip
[...]
Hij stond eerst op 30. Ik heb hem nu op 45 gezet en heb toen 35 graden op de thermometer in het aanvoerblok gezien. Vloertemperatuur zat daarmee op zo'n 22-23 graden.
De buitentemperatuur was vandaag eigenlijk nog te hoog om goed in te regelen.
De vloertemperatuur van 22-23 graden lijkt me prima qua comfort maar vrij laag t.o.v. jouw T-aanvoer. Wat was de retourtemperatuur uit de vloer? En na hoeveel tijd heb je gemeten? Vloerverwarming is traaag.
In een stabiele situatie had ik 5-7oC temperatuurverschil tussen aan-en afvoer van de vloer. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van isolatie, lengte van de groepen en flow.
@jaari Klopt, het is nu nog veel te warm om goed te kunnen inregelen (zowel de vloer als radiatoren).
Plan van aanpak is als volgt:
1. Thermostaatknop VV op 40 graden. 45 is too much denk ik. Mocht 40 een te warme vloer opleveren kan hij altijd nog omlaag.
2. Twee radiatoren voorzien van andere thermostaatkranen. De huidige zijn niet dubbel instelbaar, ook hebben deze radiatoren geen voetventielen. Deze kapen dus veel water weg.
Zodra het overdag in het weekend eens -5°C is:
3. Radiatoren in heel het huis opnieuw inregelen op een ΔT van 10-15°C (bij >=50°C aanvoer ketel)
4. VV inregelen door te zorgen dat retouren gelijk worden (flowmeters ga ik niet doen, scheelt ook weer kans op lekkage)
5. Pomp VV inregelen door te zorgen dat dT van VV iets van 8-10 graden is tussen aanvoer en retour van de verdelerbalken
Ik zal na het inregelen nog wel een keer een update posten.
Zojuist nog een aantal extra DS18B20 temperatuursensoren besteld op AliExpress, die ga ik op de verdeler monteren en kan ik dan met een ESP8266 loggen naar InfluxDB + Grafana. Kan ik het verloop van de temperaturen gedurende de tijd mooi volgen. Ook gasmeterstand ga ik goed loggen.
Bedankt voor het meedenken
ThinkPad wijzigde deze reactie 11-11-2018 09:02 (4%)
Plan van aanpak is als volgt:
1. Thermostaatknop VV op 40 graden. 45 is too much denk ik. Mocht 40 een te warme vloer opleveren kan hij altijd nog omlaag.
Ik zie het hier wel vaker, maar het hangt ook af van welke temperatuur je uit je cv-ketel krijgt.
Ik heb mijn thermostaat/ketel op maximaal 40 graden staan en nu dus juist de thermostaatknop bij de vloerverwarming op maximaal (55 of zo) gezet. Hierdoor loopt hij nooit dicht en gaat er maximaal warmte de vloer in.
Overigens stookt mijn thermostaat nu alleen nog maar op low-load en is mijn warmtevraag niet zo heel groot. De bovenkant van mijn vloer is dit jaar nog niet boven de 23 graden geweest. Ik heb een HT-verdeler, dus die mengt ook redelijk wat retourwater bij.
Ook al voer ik 40 graden de vloer in (vorige winter kwam dat wel eens voor, toen stond mijn ketel nog op 45), dan nog is de bovenkant van mijn vloer niet boven de 25 graden uitgekomen. Tegen de tijd dat het nog warmer zou worden is de thermostaat allang opgehouden of teruggeschakeld naar een lagere temperatuur.
Kortom: Als je toch gaat meten/loggen kan het de moeite zijn om de thermostaatknop bij je verdeler niet te laag te zetten, gewoon om eens te kijken wat het doet.
(Tip: plak ergens in een hoekje onder een kast of bank of zo een thermometer op de bovenkant van de vloer onder een stukje isolatie, dan kun je ook zien wat de bovenkant van je vloer doet)
@ocaj Ook weer goede tips Thermometer op de vloer is ook wel een goede.
Lastige is dat ik er niet zelf woon. In m'n eigen huis heb ik de CV uiteraard ook getweakt, maar als een setting dan niet goed staat heb je dat vrij vlot door en kan ik het aanpassen. Aanpassingen zoals de aanvoer drastisch omlaag gooien ben ik daarom wat terughoudend in.
Ik vermoed dat de de VV bij jou hoofdverwarming is? In dat geval kun je prima de ketel water van 40 graden laten aanmaken. Bij m'n ouders is het bijverwarming en hebben ze ook nog radiatoren (op de bovenverdieping alleen maar radiatoren en geen VV). De verdeler is 22 jaar oud en van het type die een vrij hoge aanvoer nodig heeft en dat bijmengt met retourwater. Met maar 40 graden aanvoer gaat die vrij weinig doen denk ik. Laat staan de radiatoren, met -10°C buiten heb ik wel meer nodig dan 40 graden vermoed ik.
ThinkPad wijzigde deze reactie 11-11-2018 13:08 (7%)
Ja, wijzigen is wat makkelijker als je er bij bent om bij te sturen. Het moet natuurlijk wel gewoon werken, dus te extreem experimenteren is niet verstandig als je er niet bij bent.
Ik heb mijn vloerverwarming ook als bijverwarming (20 cm Hoh, 2 groepen voor 42 m2, verre van ideaal).
Ook bij mij een Hoge-temperatuur-verdeler, maar gaat verrassend goed moet ik zeggen.
Ik heb nog wel 2 flinke T30-radiatoren (van een meter of 3 breed en ca 50cm hoog). Daarvan staat er 1 dicht en 1 een kwartslag open (geen voetventielen, dus "ingeregeld" met de normale knop waar niemand aan zit). Gaat tot nu toe prima op 40 graden, vorige winter was ik op 42 geëindigd, ben benieuwd of ik het nu op 40 warm kan houden.
Wat is jullie mening over het laten draaien van de vloerverwarmingspomp nadat de cv ketel is uitgeslagen?
Is het dan beter om het nog warmte water te blijven rondpompen in de vloer of is het beter om de pomp stil te zetten zodat het warme water niet wordt rondgepompt?
Mijn verdeler heeft reeds een A-label pomp dus voor de energiebesparing ga ik geen pompschakelaar aanschaffen, maar wellicht als het beter is dat de pomp ook stopt en je gaat voorkomen dat er kouder water door de vloer wordt rondgepompt.
Mijn gevoel zegt dat het niet zo veel gaat uit maken, wat denken jullie?
@-Junkiexp- Ik had wat problemen met mijn pompschakelaar (startte te traag) en daarom schakel ik mijn vloerverwarming op basis van een eigen script dat schakelt op basis van thermometers die ik vlak bij de ketel op de aanvoer heb zitten. Ik heb daar aardig wat in zitten finetunen met aan/uit schakelmomenten en nalooptijden.
Vorig jaar was mijn strategie om de pomp alleen aan te hebben als er warm water aangevoerd werd, met het idee dat je als het stil staat in de vloer het nog steeds warmte afgeeft aan de vloer. Nadeel: Omdat mijn thermostaat doorgaans in low-load warmhoudt en 4-6 keer per uur kort stookt kreeg ik dan wel heel veel schakelingen, niet elke pomp schijnt dat fijn te vinden. (voordeel: energieverbruik, mijn oude pomp gebruikte 55W in stand II)
Voor deze winter heb ik mijn pomp vervangen door een A-label pomp en enerzijds om het aantal schakelingen wat te beperken en anderzijds omdat het toch weinig stroom gebruikt hanteer ik nu een wat langere nalooptijd (ca 15 min). In de praktijk betekent dat dat de pomp in deze periode vrijwel de hele stookperiode aanstaat. 's Nachts of als er een poosje niet gestookt wordt, dan gaat hij wel uit.
Heel veel maakt het inderdaad niet uit. Het wordt met beide strategieën warm. Maar ik heb wel het idee dat de vloer egaler warm is nu de pomp niet steeds stopt, maar continu loopt.
Klopt in theorie ook wel: Door het rond te blijven pompen worden de koudere stukken ook nog van warmte voorzien, waardoor de warmste plekjes misschien wat minder warm worden, maar de koudste plekken wat warmer. Uiteindelijk zit er nog net zoveel energie in je vloer, hij is alleen beter verdeeld.
Voor ons renovatieproject uit 1928 (+/- 300m2 waarvan 75m kelder) willen wij graag op alle etages vloerverwarming:
Kelder - 4 groepen
BG - 8 groepen
1e etage - 8 groepen
Zolder - 2 groepen
Mijn oog is gevallen op Rehau 17x2 buis en de pomploze Rehau P-HKVD verdelers of als alternatief de Heimeier Dynacon RVS verdelers. De verdelers worden op het buffervat aangesloten met 25mm buis, een Grundfos Alpha2 pomp moet zorgen voor circulatie. We gaan ruimteregeling via Domotica (Fibaro) toepassen.
Voor de volledigheid nog wat specs:
- Dak Rc=7,5
- Gevels Rc=4,5
- Bodem Rc=3
- Wanden tussen woningen Rc=2,5
- Plafonds BG en 1e etage Rc=3,5 (er moest isolatiemateriaal tussen omdat we 40cm verlagen)
Ventilatie type D, het huis wordt zoveel mogelijk luchtdicht afgewerkt.
Er resten mij nog een paar vragen over de vloerverwarming..
1. Volgens mij kunnen we de verdelers het beste in serie aansluiten. Klopt dat?
2. Qua verdelers heeft de Heimeier mijn voorkeur ivm de automatische debietregeling, echter is die van RVS en ik wil ook graag kunnen koelen in de zomer. Gaat dat werken of kan ik toch beter de composiet verdelers kiezen?
Kort vraagje aan de experts hier: heb VV thuis in de woonkamer en volgens de vorige eigenaar was het aangelegd als "bijverwarming". Origineel stond er ook nog een radiator in de woonkamer, maar die hebben we weggehaald (er is een glazen schuifpui voor in de plaats gekomen met HR++ glas en een radiator zou dan lelijk worden). In de 5 jaar dat we er wonen hebben we het nooit koud gehad.
Maar betekent het nu wel dat we onzuiniger stoken omdat het als bijverwarming is aangelegd (ik neem aan dat dat met de hartafstand te maken heeft, geen idee hoeveel dat is)? Of maakt dat niet uit en blijkt het vermogen voldoende?
Je hebt iets minder afgiftecapaciteit dus voor hetzelfde resultaat zal de aanvoertemperatuur iets hoger zijn in vergelijk met HOH 10cm. En wellicht merk je dat de warmte niet helemaal gelijkmatig is verdeeld.
Eind mei vind de overdracht plaatst van onze woning. Eengezinswoning met 3 woonlagen. Bouwjaar 2006. Op de planning staat een dakkapel en vele andere dingen maar ook een vloerverwarming.
Er staat nu een CV ketel uit 2006 (model type opgevraagd) die heel goed is onderhouden door de huidige eigenaar.
Nu zit ik te twijfelen of ik de BG als hoofdverwarming en op 1de/2de verdieping radiatoren moet hebben, of ga voor alle woonlagen met vloerverwarming. Is er daadwerkelijk een rendement op langetermijn als je alleen vloerverwarming hebt zoals op websites staat.
Het gaat om ongeveer 114 m2 zonder de badkamer. Wat kost zo'n oppervlakte aan gefreesde vloerverwarming..
Als je toch helemaal gaat verbouwen zou ik voor VV op alle woonlagen gaan. Ketel zal toch een keer vervangen moeten worden (door warmtepomp?) en met VV heb je een LTV-afgiftesysteem. Rendement is één ding, comfort zou voor mij een belangrijke overweging zijn.
rolex schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:06:
Eind mei vind de overdracht plaatst van onze woning. Eengezinswoning met 3 woonlagen. Bouwjaar 2006. Op de planning staat een dakkapel en vele andere dingen maar ook een vloerverwarming.
Er staat nu een CV ketel uit 2006 (model type opgevraagd) die heel goed is onderhouden door de huidige eigenaar.
Nu zit ik te twijfelen of ik de BG als hoofdverwarming en op 1de/2de verdieping radiatoren moet hebben, of ga voor alle woonlagen met vloerverwarming. Is er daadwerkelijk een rendement op langetermijn als je alleen vloerverwarming hebt zoals op websites staat.
Het gaat om ongeveer 114 m2 zonder de badkamer. Wat kost zo'n oppervlakte aan gefreesde vloerverwarming..
Overal vloerverwarming. Als je ooit op warmtepomp over gaat, dan is het heel mooi. Anders heb je met CV-ketel ook een goed systeem om te besparen.
Neem gelijk HoH10cm en 16x2mm buizen met max 90meter lange groepen. Ben je helemaal toekomstvoorbereid.
Als het mogelijk is, de badkamer wel de radiator behouden. Al is het maar om wat handdoeken op te hangen.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.
Overal vloerverwarming. Als je ooit op warmtepomp over gaat, dan is het heel mooi. Anders heb je met CV-ketel ook een goed systeem om te besparen.
Neem gelijk HoH10cm en 16x2mm buizen met max 90meter lange groepen. Ben je helemaal toekomstvoorbereid.
Als het mogelijk is, de badkamer wel de radiator behouden. Al is het maar om wat handdoeken op te hangen.
Bedankt voor je bericht en voor de tip daar ga ik naar is kijken. Het gaat zeker HoH10cm worden en de cv is agpo ferroli econpact 3 225c/3HP225c.
Uit mijn berekeningen kom ik op rond 100-102 m2 zonder badkamer, wc en de trappenhuis. Hier moet nog de oppervlakte van de nieuwe keuken er ook af en dan onder de 100m2.
Inmiddels bij 3 partijen een offerte gevraagd ben benieuwd. Wij willen verschillende ruimtes apart kunnen bedienen via de telefoon of een slimme thermostaat bijv via de apple homekit... We hebben nog geen kinderen en een compleet verdieping verwarmen is onnodig. Gezien de warmte van de bg ook boven voelbaar zal zijn. Even kijken wat de mogelijkheden zijn hierin. Tips hiervoor?
Bedankt voor je bericht en voor de tip daar ga ik naar is kijken. Het gaat zeker HoH10cm worden en de cv is agpo ferroli econpact 3 225c/3HP225c.
Uit mijn berekeningen kom ik op rond 100-102 m2 zonder badkamer, wc en de trappenhuis. Hier moet nog de oppervlakte van de nieuwe keuken er ook af en dan onder de 100m2.
Inmiddels bij 3 partijen een offerte gevraagd ben benieuwd. Wij willen verschillende ruimtes apart kunnen bedienen via de telefoon of een slimme thermostaat bijv via de apple homekit... We hebben nog geen kinderen en een compleet verdieping verwarmen is onnodig. Gezien de warmte van de bg ook boven voelbaar zal zijn. Even kijken wat de mogelijkheden zijn hierin. Tips hiervoor?
VVW reageert zo traag, zeker met lage temperaturen, dat ik het persoonlijk zonde vind om ruimtes apart te bedienen via telefoon.
Dan kan je beter per verdieping gaan bedienen. Deze met elektrische kogelkranen knijpen. Maar je moet wel rekening houden dat de warmtebron wel de warmte kwijt kan met slechts enkele verdiepingen "open" anders gaat ie pendelen.
Ik heb zelf de VVW per verdieping ingeregeld zodat de begane grond minder flow krijgt.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.
VVW reageert zo traag, zeker met lage temperaturen, dat ik het persoonlijk zonde vind om ruimtes apart te bedienen via telefoon.
Dan kan je beter per verdieping gaan bedienen. Deze met elektrische kogelkranen knijpen. Maar je moet wel rekening houden dat de warmtebron wel de warmte kwijt kan met slechts enkele verdiepingen "open" anders gaat ie pendelen.
Ik heb zelf de VVW per verdieping ingeregeld zodat de begane grond minder flow krijgt.
Uiteindelijk hebben wij onze woning gekregen. OVerdracht is tijdje geleden plaatsgevonden. Nu is de vloerverwarming specialist langs gekomen.
BG - 4 groepen
1e - 3 groepen
2e - 3 groepen
Gaat net iets minder dan 100 m2, denk zelf rond de 96m2. Er loopt een leiding van de CV naar beneden, deze is 20mm. De specialist zegt dat het net net kan, maar toch om een 25mm leiding adviseert.
Ik heb nu een open verdeler voor de vloerverwarming i.v.m. CV ketel, nu ben ik me aan het oriënteren of het noodzakelijk is om een gesloten verdeler te plaatsen voor aanschaf WP. Ik lees hier veel mensen die het van plan zijn, maar eigenlijk niemand die zijn open verdeler heeft laten zitten en waarbij het systeem ook blijft werken. Kan iemand mij zijn ervaringen delen?
Ik heb een klushuis gekocht van een begane grond en een eerste verdieping. We laten er een tweede verdieping opzetten.
Het huis willen we gaan verwarmen met een warmtepomp en vloerverwarming (wel één LTV-radiator in de badkamer). Omdat ik een leek ben heb ik enorm veel online opgezocht en filmpjes op youtube bekeken. Aan de hand daarvan heb ik een systeem ontworpen. Mijn vraag is of jullie willen meekijken en eventueel willen aangeven of ik het zo goed doe.
Begane grond
De bestaande houten vloer wordt verwijderd en vervangen door 35cm isolerend schuimbeton (alle water- en afvoerleidingen plaatsen we in deze laag). Op het schuimbeton komen noppenplaaten met 11mm EPS onderlaag. Hierin komen 5 groepen vloerverwarming (1 groep per 10m2) welke ik aansluit op een verdeler zonder pomp (de warmtepomp pompt dus het water rond). De slang die ik gebruik is 16mm dik en maximaal 100m per groep.
Eerste verdieping - Slaapkamers en overloop
De houten verdiepingsvloer laten we zitten. Hierop brengen we een droog vloerverwarmingssysteem aan van 25mm piepschuimplaten met stalen profielen voor de geleiding. Hierin komen 4 groepen vloerverwarming (3 groepen voor de slaapkamers? & 1 groep voor de badkamer) welke een eigen pomploze verdeler krijgen. De slang is 14mm en maximaal 100m per groep, de badkamer volgt straks maar heeft dezelfde slang.
Eerste verdieping - Badkamer
De vloer van de badkamer (en de WC op de eerste verdieping) bekleed ik met Wedi bouwplaten waarin ik zelf sleuven frees voor de 14mm slang. Ik hoop daar een slang van maximaal 80m lengte te gebruiken voor meer warmteafgifte, metalen profielen lukt (volgens mij) niet.
Hier wil ik ook nog een LTV-radiator van 60x90cm plaatsen om de badkamer afdoende te verwarmen. Hoe ik deze aansluit weet ik nog niet. Misschien maak ik er een 5 groepen verdeler van en sluit de radiator hier op aan.
Tweede verdieping
De tweede verdieping krijgt ook een houten verdiepingsvloer. De vloerverwarming wordt ook middels een droog systeem aangelegd. Dus 25mm piepschuimplaten met metalen profielen. Hierin 4 groepen (1 groep per 10m2) welke een eigen pomploze verdeler krijgen. De slangen zijn ook hier 14mm en maximaal 100m per groep.
Besturing
Voor de aansturing wil ik een zoneregeling van Honeywell plaatsen: Regelaar (max 15 groepen), servomotoren voor op de verdelers (13 stuks), servomotor voor op de radiator, bedieningspaneel en draadloze thermostaten voor in de master bedroom en badkamer.
Vragen
Vanuit mijn eigen onervarenheid heb ik dit samengesteld en vraag ik mij af of het juist is.
Klopt het dat ik pomploze verdelers kan gebruiken?
Klopt mijn opstelling voor de verdiepingen?
Zal dit systeem voldoende warmteafgifte hebben om het huis te kunnen verwarmen?
De kosten komen uit op €5000,- aan materialen, kan het goedkoper? Vooral de badkamer valt erg duur uit...
Ook andere op- en aanmerken, maar vooral ook adviezen, zijn van harte welkom!
Mijn dank is alvast erg groot.
Hieronder tekeningen van het uiteindelijke resultaat na de verbouwing:
:strip_icc()/u/53201/punisher2.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/192109/zonnebloem.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/409928/crop5ad0caf6abd78.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/23091/cyberspin.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/186072/crop597473ef69d71_cropped.jpeg?f=community)
