Algemeen (vloer)verwarming setup topic

[fabstar81]

hesselbeertje schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 19:07:
...

Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.

Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?

Zo, eindelijk tijd gehad om de designradiator los te koppelen in de badkamer. En voilà, je had gelijk. De flow op de vloerverwamingverdeler "schiet" omhoog. De 3 lussen van de woonkamer hangen nu tussen de 2 en 3 op de flowmeter, waar voorheen ze niet eens omhoog kwamen. Nu overigens nog op pomp standje 10 van de ketel. Ik ga later telkens de minimum stand verlagen om te zien wat dat met de flow doet. Om zo tot ideale instelling te komen.

De retourtemperatuur van de verdeler blijft nu nog beetje hangen op 25-26 graden met aanvoertemperatuur van 35 op de verdeler en 40 uit de ketel. De verwarming is dan ook weken niet meer écht aan geweest, dus ik verwacht dat hij nog iets gaat stijgen als de betonplaat wat is opgewarmd. De vloer is merkbaar warmer en ook egaler warm.

Nu nog een truc verzinnen om badkamerradiator weer op te hangen en zo te knijpen dat hij wel wat warmte geeft maar niet de flow opslokt. Ik heb voor heel het huis danfoss RA-DV ventielen besteld, behalve voor de badkamer... Weet ook niet of dat past.

[Carboy54]

Beste forumleden. Ik ben bezig om een Panasonic Monoblok warmtepomp WH-MDC05F3E5 te installeren in een bivalente opstelling met mijn Nefit Trendline 25 Kw. Ik heb radiateuren met speedcomfort ventilatoren en stook nooit hoger dan 55 graden. De gekozen Panasonic is dus als hoofdverwarming uitstekend geschikt. De Nefit dient bij te springen in slechts uitzonderlijke situaties. Ik heb de volgende vraag:

Ik lees overal het advies een open verdeler toe te passen. Rekening houdende met het feit dat het afgiftesysteem geen eigen pomp heeft hoe sluit ik deze dan aan?

- Parallel primair op de open verdeler
- De nefit aan de primaire zijde en de aanvoer van de warmtepomp op de secundaire zijde
- Of wellicht toch zonder open verdeler parallel aan de Nefit?

Graag jullie adviezen en tips en bij voorbaat dank!

[ocaj]

ocaj schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 22:43:
Voordat ik aan de ombouw-klus begin zal het wel mei of zo worden. Er zitten een hoop rare bochtjes, dus het is nog een aardige klus om dat netjes te maken. Zou zomaar een meer-daags projectje kunnen worden, aangezien ik zelden ongestoord een dagje door kan klussen :-)

(En een dagje kou wordt door de rest van het gezin niet zo gewaardeerd...)

Inmiddels ben ik aan het klussen geslagen. Iemand nog een tip hoe je verbindingen loskrijgt die met hennep en fitterskit vastzitten? Ze zitten echt muur- en muur-vast.

Ik heb mijn robot-verdeler nu hydraulisch actief aangesloten, maar ik heb het gevoel dat ik ergens iets fundamenteels niet begrepen heb. Als ik alleen de pomp van de vloerverwarming aanzet, dan hoor ik die draaien, de ketel (Vaillant hrsolide 18-22) vind het ook geen bezwaar (geeft geen storing of zo) dat er dan nog een pomp in het circuit zit.

Zet ik nu de thermostaat aan en springt de ketel aan, dan hoor ik de pomp van de ketel opstarten en na een seconde of 10 zo'n zoem-geluid geven alsof hij blokkeert.

Mijn verwachting was simpelweg de retour-aansluiting van de aanvoerbalk verplaatsen naar de retourbalk. Is het inderdaad zo simpel of nog meer nodig? (ik lees her en der iets over keerkleppen, maar snap niet helemaal wanneer ze wel of niet nodig zijn).

(of kan het gewoon zijn dat er ergens nog wat lucht in het systeem zit en dat die na een poosje draaien wel verdwenen is?)

[Voor 38% gewijzigd door ocaj op 01-08-2017 15:19]

[Jack]

@Carboy54
De Panasonic en de Nefit beiden afzonderlijk aansluiten op een open verdeler (klein buffer vat, 50L ofzo).
Het afgifte circuit aansluiten op de open verdeler met een zone-regeling (dus eigen thermostaat, pomp en aansturing). Dat is het makkelijkst, verwacht ik, en dan werkt alles onafhankelijk van elkaar.

Hoe de Panasonic en de Nefit zich gaan gedragen als beiden in één circuit zitten en tegelijk gaan pompen, weet ik niet. Dat kan in principe pomp storing opleveren ivm ongelijk debiet van de pompen.

@fabstar81
Hoe staat het er inmiddels voor? De vloerverwarming goed aan de praat nu?

[Voor 8% gewijzigd door Jack op 03-08-2017 14:08]

[Carboy54]

Inmiddels is alles aangesloten. Voorlopig parallel aan de Nefit met een keerklep en de pomp van de Nefit op maximaal 50% gezet. Ik heb geen vloerverwarming en ook mijn secundaire systeem heeft geen eigen pomp. De pomp van de Panasonic is dus de systeempomp. Ik overweeg echter de Nefit bij het aanslaan de Panasonic uit te laten schakelen bij een buitentemperatuur van ongeveer -2 graden. Dat laatste moet ik proefondervindelijk nog vaststellen deze winter. Ook zinvol omdat dan ongeveer het breakevenpoint zal zijn bereikt tussen gas en elektra ook omdat ik geen vloerverwarming gebruik.

[fabstar81]

Jack schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 14:07:
@Carboy54
De Panasonic en de Nefit beiden afzonderlijk aansluiten op een open verdeler (klein buffer vat, 50L ofzo).
Het afgifte circuit aansluiten op de open verdeler met een zone-regeling (dus eigen thermostaat, pomp en aansturing). Dat is het makkelijkst, verwacht ik, en dan werkt alles onafhankelijk van elkaar.

Hoe de Panasonic en de Nefit zich gaan gedragen als beiden in één circuit zitten en tegelijk gaan pompen, weet ik niet. Dat kan in principe pomp storing opleveren ivm ongelijk debiet van de pompen.

@fabstar81
Hoe staat het er inmiddels voor? De vloerverwarming goed aan de praat nu?

status quo, er zijn nog geen vorderingen anders dan degene die ik gemeld heb. Voor het seizoen ga ik de voglende dingen nog doen:

Upgraden CV van 15 naar 20 mm
Toevegen van alle Danfosss RA-DV ventielen.

zo moet ik de flow beter en hoger kunnen krijgen naar de verdeler. Door het afkoppelen van de badkamer radiator ging de flow wel sterk omhoog al.

[--Erik--]

Heeft hier iemand al eens gekeken naar het WARP SpeeTile systeem? Lijkt op het Uponor Minitec systeem. Ik kan alleen nergens prijzen terugvinden...dus weet niet of ik het met elkaar kan vergelijken qua prijs.

Ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit systeem hebben bekeken.

Uitleg:

[Dre]

Carboy54 schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 15:25:
Inmiddels is alles aangesloten. Voorlopig parallel aan de Nefit met een keerklep en de pomp van de Nefit op maximaal 50% gezet. Ik heb geen vloerverwarming en ook mijn secundaire systeem heeft geen eigen pomp. De pomp van de Panasonic is dus de systeempomp. Ik overweeg echter de Nefit bij het aanslaan de Panasonic uit te laten schakelen bij een buitentemperatuur van ongeveer -2 graden. Dat laatste moet ik proefondervindelijk nog vaststellen deze winter. Ook zinvol omdat dan ongeveer het breakevenpoint zal zijn bereikt tussen gas en elektra ook omdat ik geen vloerverwarming gebruik.

De anti-vorstschakeling van de Panasonic zal wel de pomp willen inschakelen. Of andere anti-vries maatregelen (glycerol).

[peligro2k]

Eind september krijg ik de sleutels van mijn nieuwe woning. Op de begane grond schijnt vloerverwarming te hebben gelegen, de huidige bewoners hebben dit echter afgekoppeld omdat het volgens hun niet met hun laminaat vloer zou kunnen werken. Ik heb een foto van de buiten kunnen maken afgelopen weekend. Kan iemand iets zinnigs zeggen over het soort buizen? Is het nog rendabel om dit weer (op de Nefit HR) ketel aan te sluiten?

[Voor 41% gewijzigd door peligro2k op 13-08-2017 23:15]

[lerssi]

Ik ben voor mijn nieuwe te verbouwen woning op de eerste verdieping aan het kijken om vloerverwarming te installeren om op termijn over te stappen naar ltv icm warmtepomp, beneden ligt er gedeelte vloerverwarming met radiatoren en convectorput, deze zullen er over een aantal jaar uitgaan voor volledige vloerverwarming. Wat is jullie mening voor de bovenverdieping? Mijn gedachte was voor 95m2:

Verdeler 9/10 groepen :
http://www.heatnet-vloerv...8-robot-ltv-verdeler.html

Buizen infrezen in dekvloer:
16mm 10cm hoh

Thermostaat: 6* kamers voorzien van elk Heatmiser neoair draadloos

Vloer laminaat

Directe leiding van technische ruimte waar CV staat beneden naar verdeler op eerste verdieping.

Zolder is de gedachte om te verwarmen met infrarood panelen ivm incidenteel gebruik als speelkamer en opslag.

Iemand advies?

[AUijtdehaag]

Ik heb op 3 verdiepingen vloerverwarming liggen, begane grond, 1e verdieping, zolder.
Mijn WP kan ook koelen (maar minder efficient dan een L/L WP)

Laminaat geleid warmte slecht, beter is pvc vloer (en egaliseren)

Je verdeler heeft een eigen pomp, de warmtepomp ook. Hoe wil je dat gaan doen?

Vloerverwarming is traag, daarom werkt een kamerthermostaat niet goed en dus ook zoneregeling niet.

Als je kleppen sluit kan, de WP zijn vereiste flow niet meer kwijt. (950 l/h) en zal gaan pendelen.
Tenzij je een buffervat toepast, dan kan het wel. Dan kan de WP wel zijn flow kwijt.

Beter is gewoon 1 watertemperatuur aanhouden met WAR regeling op de warmtepomp.

Liggen er in je dekvloer geen elektriciteitsleidingen? Dus kan je er wel in frezen?

[Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-08-2017 23:43]

[lerssi]

AUijtdehaag schreef op woensdag 16 augustus 2017 @ 23:38:
Ik heb op 3 verdiepingen vloerverwarming liggen, begane grond, 1e verdieping, zolder.
Mijn WP kan ook koelen (maar minder efficient dan een L/L WP)

Laminaat geleid warmte slecht, beter is pvc vloer (en egaliseren)

Je verdeler heeft een eigen pomp, de warmtepomp ook. Hoe wil je dat gaan doen?

Vloerverwarming is traag, daarom werkt een kamerthermostaat niet goed en dus ook zoneregeling niet.

Als je kleppen sluit kan, de WP zijn vereiste flow niet meer kwijt. (950 l/h) en zal gaan pendelen.
Tenzij je een buffervat toepast, dan kan het wel. Dan kan de WP wel zijn flow kwijt.

Beter is gewoon 1 watertemperatuur aanhouden met WAR regeling op de warmtepomp.

Liggen er in je dekvloer geen elektriciteitsleidingen? Dus kan je er wel in frezen?

Op dit moment heb ik nog geen warmtepomp maar een CV ketel, we gaan eerst de eerste verdieping verbouwen en over een paar jaar de begane grond. De eerste verdieping wil ik reeds klaarmaken met energiezuinige maatregelen. Hr++ / isolatie binnenwanden met pir en voorzetwanden / vloerverwarming ivm LTV / Spiro buizen leggen voor centrale ventilatie met wtw incl buizen naar beneden verdieping.
Zo is nadat alles gestuct is de bovenverdieping voorbereid / klaar is.

[HSL]

Wij zijn bezig de hele CV installatie aan te passen, de ketel wordt verplaatst en we gaan het huis in zones indelen. Beneden hebben we 4 zones en boven 2 zones. We hebben alleen maar radiatoren en ik was van plan om een heatmiser controlunit te kopen en daar kleppen op aan te sluiten. De 4 zones op de begane grond zouden middels kleppen in de kruipruimte gestuurd worden.

Volgens de loodgieter mogen er in de kruipruimte alleen maar 24v kleppen voor het geval er een gasophoping zou zijn. De heatmiser controlunit werkt alleen maar met 230v kleppen, heeft iemand nog een tip voor een systeem wat met homekit werkt en wat 24v kleppen kan aansturen?

[TF swoop]

Vraagje:.

We gaan volgende week vloerverwarming aanleggen in heel de benede verdieping.
Nu wordt het al wat kouder buiten.
We gaan hoofdverwarming nemen dus alle radiatoren gaan weg (begane grond).
Ik weet dat ik 6 weken na plaatsen de vloerverwarming niet aan mag zetten en daarna pas heel langzaam.
Nu heb zit ik te denken om 2 x 200watt electriche kachels neer te zetten zodat het huis toch nog warm is en de vloerverwarming uit.
Denken jullie dat dit een probleem is?
Vloerverwarming mag immers niet aan ivm te veel warmte en scheuren van de vloer.

Gr.
Swoopp.

[Daannn1987]

Lijkt mij geen probleem, niet volop de grond richten iig

[AUijtdehaag]

Ik heb de vloerverwarming mbv de warmtepomp na 1 dag al "lichtjes" aan gezet op lagere temperatuur 20-25 graden.
Maar dat was egaline, wat binnen een dag helemaal droog is (1,5 cm) (en toplaag na 4 uur uitgehard)

[kmf]

Even een paar foto's van mijn opstelling op de begane grond.

Bedoeling was dat ik op alle drie verdiepingen ingefreesde vloerverwarming te krijgen. (195m2)
Helaas gaat niet alles altijd volgens plan. Bij het weghalen van de plavuizen vloer kwam 90% van de zandcementdekvloer mee...


Dus ging die maar helemaal weg en is er nu met krimpnetten gewerkt. De vloer is niet vlak genoeg voor noppenplaten en er was niet voldoende hoogte.



De garage however is 11cm lager dan de woonruimte, dus daar kwam wel noppenplaten. Is het gelijk beter geïsoleerd.
(er is een stuk in de hoek vrij gelaten. Voor toekomstige renovatie. Als de garage een eigen woonruimte wordt, kan hier een douche worden geplaatst)


Het toilet had echter weer wel een goede dekvloer, dus daar werd in gefreesd.

Er zijn gaten in de vloer geboord om de overgang van gang/wc door de kruipruimte te laten lopen. 1 meter afstand ongeveer. We hadden geen zin om de dorpel te slopen of een gat in de muur te maken.

Eigenlijk mag je niet meerdere methodes in 1 ruimte toepassen. Maar er zijn zoveel groepen dat er wellicht toch wat te regelen valt.

Op de begane grond van 95m2 zit nu dus een 11-groeps vloerverwarming te wachten op de warmtepomp
Wat bijzonder is: omdat alles gedreven wordt door een warmtepomp (Panasonic 12kW monobloc) en we toch aan het renoveren zijn, heb ik de cv standleiding laten vervangen door 32mm leidingen welke met 1" splitsingen gekoppeld zal worden aan de verdelers.
De kunststof leidingen zijn ook 16x2 ipv de standaard 14x2. Verdeler is LTV-C. Geschikt voor koeling dus.



Dat monster past maar net in kast naast de haard...

[Voor 17% gewijzigd door kmf op 03-11-2017 11:22]

[mjversluis]

Besten,

Met veel interesse alle reacties gelezen, ik wil graag om wat advies vragen hoe de verwarming in te stellen en of dit nu juist is gebeurd.
In mijn nieuwgebouwde huis heb ik de volgende situatie:
- benedenverdieping geheel vloerverwarming
- 1e verdieping: lage temperatuur radiatoren (die op een kamer na altijd uit staan), badkamer met vloerverwarming en handdoekradiator.

- CV ketel: Nefit TrendLine HRC30/CW5
- Verdeler beneden: VTE SLIM 9 groepen

Nu staat de ketel ingesteld op 55 graden, maar ik vermoed door het bijmengen loopt de aanvoertemperatuur in de vloer heel langzaam op naar max. 30 graden (met de thermostaatkraan volledig open op 55 graden). Het kan zeker 10 uur duren om van 20 graden naar 30 graden op te lopen. De vloer beneden wordt wel egaal warm. De retour temperatuur op de vloer is ongeveer 6-7 graden onder de aanvoertemperatuur.

Nu vraag ik me af wat nu verstandig is om te doen. Ik zou verwachten dat ik gemakkelijk lager kan stoken, bv. op 45 graden (of nog lager als boven dan nog warm genoeg wordt). Dit heb ik op advies van dit forum afgelopen week geprobeerd (45 graden op de CV ingesteld), maar dan loopt de aanvoer temperatuur niet meer verder op dan 26 graden en dan duurt opwarmen van de ruimte wel heel lang.

Nu verdenk ik de verdeler hiervan, dat er teveel wordt bijgemengd en ik heb gelezen dat er evt. een LTC ventiel voor gebruikt kan worden om de hoeveelheid bijmengen te kunnen beperken.
Ik weet er alleen te weinig van af of dit nodig is, of dat stoken op 55 graden voor deze situatie gewenst is. De loodgieter die het heeft geinstalleerd heeft niet heel veel kennis van vloerverwarming, vandaar dat ik ook graag suggesties ontvang over een installateur in de regio Den Bosch die zou kunnen komen kijken.

Alvast bedankt.

[mrkleze]

jacovn schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 10:57:
Wat is gangbaar als je wilt verwarmen en koelen.
Onder de vloerverwarmingsbuizen isolatie of niet ?

Zonder verwarm of koel je je hele massa van je huis.

Met isolatie zal het systeem wat sneller reageren, maar op lage temperatuur en een warmtepomp is het toch al langzaam allemaal.

Het is de bedoeling dat er naregeling per verblijfruimte komt.
Ik dacht aan wel isoleren omdat dan een zone die geen warmte vraag heeft ook geen andere warmte krijgt.

Hier ben ik ook benieuwd naar. heeft iemand dit ooit doorgerekend?

Onze bouwer gaat de vloerverwarming direct op de kanaalplaten leggen en maakt er niet een zwevende vloer van, en dus isolatie onder de dekvloer.

Naar mijn idee lekt er dan veel warmte weg, omdat de kanaalplaten via de oplegnokken direct op de funderingsbalken ligt, en ook alle betonnen wanden staan op de kanaalplaten, dus deze lekken ook warmte weg. Daarbij is de langste muur (13,5m) niet geisoleerd omdat deze aan de burenzijde zit.

Wat jacovn ook zegt, er moet veel massa opwarmen waardoor het minder comfortabel wordt omdat het slechter te regelen is door al die thermische massa.

[Cranberry]

Recent heb ik het legplan voor vloerverwarming in onze 'nieuwe' woning gekregen. Graag wil ik die hierin even laten 'beoordelen'.

Situatie: huis uit de jaren '20, die flink wordt gerenoveerd. Dak is vernieuwd (RC 6), houten vloer beneden gaat er uit (muv hal&wc) en wordt vervangen door betonvloer met vloerverwarming. De vloer wordt gestort op een flink pak isolatie. De spouw (5cm) wordt nagevuld en alle ramen worden vervangen door HR++ glas.
In eerste instantie zal een oude HR-ketel van bijna 20jr oud worden gebruikt om te verwarmen, maar een heel belangrijke eis is dat er zonder problemen geswitched kan worden naar verwarmen middels een warmtepomp.

Vertrekken:
- bijkeuken: 6m2; hier komt de CV-ketel + vv-verdeler (open verdeler); alle aanvoer en retourleidingen lopen hier en er zijn nog een paar lussen van een andere groep gelegd)
- keuken + woonkeuken: 35m2; hier lopen alle aanvoer&retoureldingen doorheen; daarnaast nog 2 groepen (83 & 86 m)
- woonkamer: 32m2; 5 groepen (84, 90, 87, 84, 90m)
- werkkamer 10m2; 2 groepen (79, 73m)

In totaal dus zo'n 750m aan vv.
Buizen worden gelegd in slakkenhuispatroon. Er worden 16x2mm buizen gebruikt. De slangen worden gemonteerd op draadstaalmatten.

Naast de vloerverwarming worden er in de hal en op de slaapkamers radiatoren geplaatst (Jaga LowH20). Daarnaast wordt in de badkamer (7m2) ook nog vv gerealiseerd.

Achten jullie de setup zoals hier beschreven goed geschikt om later over te stappen op een warmtepomp? Ik ben me bewust dat de open verdeler dan het veld zal moeten ruimen voor een gesloten variant.

Ben erg benieuwd naar het commentaar op bovenstaande.

[ThinkPad]

Ik ben bij m'n ouders de vloerverwarming aan het inregelen en heb twee vragen:

1. Hoe kan ik, zonder flowmeters helaas, bepalen hoe ver bepaalde groepen open moeten?
   Radiatoren regel ik normaal in op delta T (verschil aanvoer-retour), maar voor VV lussen kan ik niet echt duidelijkheid hier over vinden.
2. Op hoeveel zet ik de temperatuur van het water wat de vloer in gaat? Op de verdeler zit op de aanvoerleiding een thermostaatknop (20-50°C), deze heeft een capilaire voeler die in de aanvoerbalk zit. De vloer bestaat uit plavuizen.
   Ik lees op internet allerlei temperaturen, van 30 - 45 graden.

[Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2018 08:32]

[kmf]

ThinkPadd schreef op vrijdag 9 november 2018 @ 08:15:
Ik ben bij m'n ouders de vloerverwarming aan het inregelen en heb twee vragen:

1. Hoe kan ik, zonder flowmeters helaas, bepalen hoe ver bepaalde groepen open moeten?
   Radiatoren regel ik normaal in op delta T (verschil aanvoer-retour), maar voor VV lussen kan ik niet echt duidelijkheid hier over vinden.
2. Op hoeveel zet ik de temperatuur van het water wat de vloer in gaat? Op de verdeler zit op de aanvoerleiding een thermostaatknop (0-50°C), deze heeft een capilaire voeler die in de aanvoerbalk zit. De vloer bestaat uit plavuizen.
   Ik lees op internet allerlei temperaturen, van 30 - 45 graden.

inregelen kan je op basis van retourtemperatuur van de groepen doen. elke groep moet even warm zijn.

3 opties.
1 infrarood thermometer halen bij de action en dan elke retour meten en afstellen.
2 mini thermometertjes met display halen bij ali en de sensor op de retourbuizen plakken
3 zelf iets bouwen zodat je het temperatuurverloop kan loggen.

aanvoer temperatuur probeer je op het laagst mogelijk getal te houden. niet hoger dan 45C om hete voeten en gebarsten voegen te voorkomen.

[ThinkPad]

Het meten is niet zo'n probleem, het ging mij er meer om waar je dan op afregelt. Ik las ergens dat je moet zorgen dat elke retour gelijk is?

Misschien kunnen er ook wel flowmeters geplaatst worden, dit wil ik nog even bekijken. Eerst maar eens uitzoeken wat voor verdeler het is. Weet alleen dat het een Albrand is, verder geen type kunnen vinden.
Heb ze maar even een mail gestuurd of ze van deze verdeler uit 1996 wellicht nog documentatie hebben

Edit: ik zie dat er ook universele flowmeters zijn die je tussen verdeler en slang kunt plaatsen (3/4" aansluiting). Dat zou ook nog kunnen, maakt het inregelen een stuk makkelijker en vooral sneller (op dT inregelen is met radiatoren al een vrij traag proces, met vloervewarming nog meer). Nog een voordeel is, dat wanneer ik de flow kan meten, ik ook kan kijken of de pomp nog lager kan. Scheelt weer stroom.

[Voor 54% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2018 09:54]

[jaari]

@ThinkPad Je vertelt niet waarom je wilt inregelen. En ook niet hoe de verwarmingsinstallatie eruit ziet. Alleen VV of ook radiatoren? BG of ook verdieping? Is het een nieuw huis of denk je dat er meer comfort mogelijk is?
Met welke Ta werd er vorig jaar gestookt en was het warm te houden op 1 maart jl.? Nachtverlaging? Wordt er met de groepen ook geregeld? Thermostaat of WAR?
Met mijn ervaringen van mijn huis (100m² bungalow met alleen VV) zal ik proberen antwoord te geven op je vragen. Maar elk huis is weer anders.

1. Ik heb weliswaar flowmeters op de verdeler, maar ik heb ze eigenlijk niet gebruikt tijdens inregelen. Ik heb de retourtemperaturen gemeten van elke groep zoals @kmf al aangeeft. Met de bekende hand-infrarood meter die jijzelf altijd aanprijst in het andere topic. De flowmeters zijn eigenlijk te grof voor dit werk. Mijn ervaring is dat ik na inregelen nooit meer aan de flow per groep hoef te zitten. De hele woning wordt dan goed gelijkmatig verwarmd. Ik zou me dus de moeite sparen om er losse flowmeters tussen te zetten maar dat kan in jouw geval anders zijn.

2. De temperatuur waarmee je de vloer ingaat zal per huis verschillen. Dat zal je dus proefondervindelijk moeten uitzoeken. Ik stook bijvoorbeeld met een hele lage Ta (28 ^oC @ 2^oTbuiten) op WAR en ik hou het hele huis 24/7 op temperatuur. Als je meer wilt gaan regelen (nachtverlaging b.v.) dan werkt een lage Ta te traag en ga je naar een hogere Ta om sneller de vloer op temperatuur te krijgen. Maar kan in dat geval de thermostaat voldoende snel ingrijpen om doorschieten te voorkomen? Ik mijn geval niet maar dit is allemaal afhankelijk van de lengte van de groepen, HOH, diameter slang, isolatie van de vloer etc.

Het is voor de vv achter een HT-verdeler met menging en pomp niet zo belangrijk welke Ta de ketel levert (even aangenomen dat er ook nog radiatoren zijn) maar welke Ta naar de vloer gaat. De menging in de verdeler is afhankelijk van de constructie van de verdeler, de thermostatische kraan, verhouding in flow tussen de pomp in de ketel en die op de verdeler en het retourventiel. Dit zal je zelf moeten uitvogelen want ik heb daar nog nooit een handleiding voor gezien.

[ThinkPad]

@jaari Bedankt voor je (kritische, maar nuttige) post

- Inregelen wil ik doen omdat het vermoedelijk nooit (woning uit 1996) fatsoenlijk gedaan is.
- Beneden is er vloerverwarming met radiatoren, boven alleen radiatoren.
- De HOH-afstand is 15cm geloof ik.
- Geen zoneregeling, het zijn 3 groepen die altijd open staan.
- Geen WAR, gewoon thermostaat die regelt op ruimtetemperatuur
- Nachtverlaging stond op 17, maar heb ik naar 19 gezet (overdag hebben ze het tussen 20-21 graden)

Wat bedoel je met Ta? De temperatuur die de slangen in de vloer in gaat, of de aanvoer vanaf de ketel naar de verdeler? Ze kregen het huis altijd prima warm, maar het kan naar mijn idee efficiënter.
De Ta vloer stond op 30, maar heb ik naar 45 gezet om meer warmte in de vloer te krijgen. Ik twijfel nu alleen of die 45 niet veel te hoog is en hij misschien beter terug kan naar 30-35. Mijn gedachte bij het verstellen van 30 > 45 was dat de vloer daarmee meer warmte kan afgeven.

Het meten van de aanvoeren/retouren is niet zo'n punt, daar kan ik wel een loggertje voor maken. Maar waar regel je dan op in? Is dat zorgen dat alle retourtemperaturen gelijk zijn zoals ik eerder aangaf? Of een andere methode? Als dat goed werkt dan bespaar ik mij de moeite van flowmeters plaatsen idd.

Ik moet overigens sowieso nog met het leidingwerk bezig, er zijn twee radiatoren die geen voetventiel/dubbel instelbare kraan hebben en daarom het water wegkapen

[Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 10-11-2018 11:21]

[jaari]

@ThinkPad OK, de vv is dus geen hoofdverwarming maar bijverwarming.
Het inregelen van de groepen kan prima op de retourslangen van de vv is mijn ervaring. Ik heb nooit gemerkt dat als bijvoorbeeld het weer veranderd, dan één van de groepen af gaat wijken. Ik zou voor het afregelen wel een iets koudere periode pakken dan de huidige 12^o buitentemperatuur. Maar dat is met het inregelen van radiatoren niet anders.
Wat temperaturen bij mij van een gemiddelde winterdag (Tbuiten 8^oC): ruimte temperatuur 20,5^oC, vloeroppervlakte temperatuur circa 23^oC, vloerTa 30^oC, vloerTr 25^oC. Dit zijn nog getallen van de HR-ketel; ik heb nu een LWWP. En mijn vv was de enige verwarming.
Want waar jij ook nog mee zit is de verhouding van flow naar de vv en flow naar de radiatoren. Daar heb ik geen ervaring mee. Ik ben zelf zeer tevreden met vv als hoofdverwarming dus ik zou als ik jou was proberen hoever je kunt komen zonder dat je de radiatoren nodig hebt. Maar e.e.a. is ook afhankelijk van wat je ouders comfortabel vinden. En of de thermostaat een beetje kan samenwerken met de vv (denk aan hysterese en doorschieten) en of dan ook de bovenverdieping nog een beetje te regelen is.
Je schrijft ook dat je de Ta van de vloer verhoogd hebt naar 45^oC. Ik neem aan door verdraaien van de thermostaatknop op de verdeler. Maar is de Ta die echt de vloer ingaat ook verhoogd? Ik had namelijk de ervaring dat die knop niet zoveel effect had, omdat de menging in de verdeler groot was. Als er echt 45^oC de vloer ingaat, lijkt me dat erg oncomfortabel (hete voetjes). Waarschijnlijk is het ook niet nodig de vloer zo heet te stoken om de benedenverdieping ook als het vriest op temperatuur te houden. Maar dat is in elk huis natuurlijk anders.

[ThinkPad]

jaari schreef op zaterdag 10 november 2018 @ 17:33:
@ThinkPad OK, de vv is dus geen hoofdverwarming maar bijverwarming.
Het inregelen van de groepen kan prima op de retourslangen van de vv is mijn ervaring.

Einddoel is dan zorgen dat de retour van elke groep dezelfde temperatuur heeft?

Je schrijft ook dat je de Ta van de vloer verhoogd hebt naar 45^oC. Ik neem aan door verdraaien van de thermostaatknop op de verdeler. Maar is de Ta die echt de vloer ingaat ook verhoogd? Ik had namelijk de ervaring dat die knop niet zoveel effect had, omdat de menging in de verdeler groot was. Als er echt 45^oC de vloer ingaat, lijkt me dat erg oncomfortabel (hete voetjes). Waarschijnlijk is het ook niet nodig de vloer zo heet te stoken om de benedenverdieping ook als het vriest op temperatuur te houden. Maar dat is in elk huis natuurlijk anders.

Hij stond eerst op 30. Ik heb hem nu op 45 gezet en heb toen 35 graden op de thermometer in het aanvoerblok gezien. Vloertemperatuur zat daarmee op zo'n 22-23 graden.

45 is misschien wel wat warm, denk dat ik hem verlaag naar 35.

[jaari]

ThinkPadd schreef op zaterdag 10 november 2018 @ 21:45:
[...]

Einddoel is dan zorgen dat de retour van elke groep dezelfde temperatuur heeft?

[...]

Jip

[...]

Hij stond eerst op 30. Ik heb hem nu op 45 gezet en heb toen 35 graden op de thermometer in het aanvoerblok gezien. Vloertemperatuur zat daarmee op zo'n 22-23 graden.

De buitentemperatuur was vandaag eigenlijk nog te hoog om goed in te regelen.
De vloertemperatuur van 22-23 graden lijkt me prima qua comfort maar vrij laag t.o.v. jouw T-aanvoer. Wat was de retourtemperatuur uit de vloer? En na hoeveel tijd heb je gemeten? Vloerverwarming is traaag.

In een stabiele situatie had ik 5-7^oC temperatuurverschil tussen aan-en afvoer van de vloer. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van isolatie, lengte van de groepen en flow.

[ThinkPad]

@jaari Klopt, het is nu nog veel te warm om goed te kunnen inregelen (zowel de vloer als radiatoren).

Plan van aanpak is als volgt:
1. Thermostaatknop VV op 40 graden. 45 is too much denk ik. Mocht 40 een te warme vloer opleveren kan hij altijd nog omlaag.
2. Twee radiatoren voorzien van andere thermostaatkranen. De huidige zijn niet dubbel instelbaar, ook hebben deze radiatoren geen voetventielen. Deze kapen dus veel water weg.

Zodra het overdag in het weekend eens -5°C is:

3. Radiatoren in heel het huis opnieuw inregelen op een ΔT van 10-15°C (bij >=50°C aanvoer ketel)
4. VV inregelen door te zorgen dat retouren gelijk worden (flowmeters ga ik niet doen, scheelt ook weer kans op lekkage)
5. Pomp VV inregelen door te zorgen dat dT van VV iets van 8-10 graden is tussen aanvoer en retour van de verdelerbalken

Ik zal na het inregelen nog wel een keer een update posten.
Zojuist nog een aantal extra DS18B20 temperatuursensoren besteld op AliExpress, die ga ik op de verdeler monteren en kan ik dan met een ESP8266 loggen naar InfluxDB + Grafana. Kan ik het verloop van de temperaturen gedurende de tijd mooi volgen. Ook gasmeterstand ga ik goed loggen.

Bedankt voor het meedenken

[Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 11-11-2018 09:02]

[jaari]

Succes!

[ocaj]

ThinkPadd schreef op zondag 11 november 2018 @ 00:03:
@jaari Klopt, het is nu nog veel te warm om goed te kunnen inregelen (zowel de vloer als radiatoren).

Plan van aanpak is als volgt:
1. Thermostaatknop VV op 40 graden. 45 is too much denk ik. Mocht 40 een te warme vloer opleveren kan hij altijd nog omlaag.

Ik zie het hier wel vaker, maar het hangt ook af van welke temperatuur je uit je cv-ketel krijgt.
Ik heb mijn thermostaat/ketel op maximaal 40 graden staan en nu dus juist de thermostaatknop bij de vloerverwarming op maximaal (55 of zo) gezet. Hierdoor loopt hij nooit dicht en gaat er maximaal warmte de vloer in.

Overigens stookt mijn thermostaat nu alleen nog maar op low-load en is mijn warmtevraag niet zo heel groot. De bovenkant van mijn vloer is dit jaar nog niet boven de 23 graden geweest. Ik heb een HT-verdeler, dus die mengt ook redelijk wat retourwater bij.
Ook al voer ik 40 graden de vloer in (vorige winter kwam dat wel eens voor, toen stond mijn ketel nog op 45), dan nog is de bovenkant van mijn vloer niet boven de 25 graden uitgekomen. Tegen de tijd dat het nog warmer zou worden is de thermostaat allang opgehouden of teruggeschakeld naar een lagere temperatuur.

Kortom: Als je toch gaat meten/loggen kan het de moeite zijn om de thermostaatknop bij je verdeler niet te laag te zetten, gewoon om eens te kijken wat het doet.

(Tip: plak ergens in een hoekje onder een kast of bank of zo een thermometer op de bovenkant van de vloer onder een stukje isolatie, dan kun je ook zien wat de bovenkant van je vloer doet)

[ThinkPad]

@ocaj Ook weer goede tips Thermometer op de vloer is ook wel een goede.

Lastige is dat ik er niet zelf woon. In m'n eigen huis heb ik de CV uiteraard ook getweakt, maar als een setting dan niet goed staat heb je dat vrij vlot door en kan ik het aanpassen. Aanpassingen zoals de aanvoer drastisch omlaag gooien ben ik daarom wat terughoudend in.

Ik vermoed dat de de VV bij jou hoofdverwarming is? In dat geval kun je prima de ketel water van 40 graden laten aanmaken. Bij m'n ouders is het bijverwarming en hebben ze ook nog radiatoren (op de bovenverdieping alleen maar radiatoren en geen VV). De verdeler is 22 jaar oud en van het type die een vrij hoge aanvoer nodig heeft en dat bijmengt met retourwater. Met maar 40 graden aanvoer gaat die vrij weinig doen denk ik. Laat staan de radiatoren, met -10°C buiten heb ik wel meer nodig dan 40 graden vermoed ik.

[Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 11-11-2018 13:08]

[ocaj]

Ja, wijzigen is wat makkelijker als je er bij bent om bij te sturen. Het moet natuurlijk wel gewoon werken, dus te extreem experimenteren is niet verstandig als je er niet bij bent.

Ik heb mijn vloerverwarming ook als bijverwarming (20 cm Hoh, 2 groepen voor 42 m2, verre van ideaal).
Ook bij mij een Hoge-temperatuur-verdeler, maar gaat verrassend goed moet ik zeggen.

Ik heb nog wel 2 flinke T30-radiatoren (van een meter of 3 breed en ca 50cm hoog). Daarvan staat er 1 dicht en 1 een kwartslag open (geen voetventielen, dus "ingeregeld" met de normale knop waar niemand aan zit). Gaat tot nu toe prima op 40 graden, vorige winter was ik op 42 geëindigd, ben benieuwd of ik het nu op 40 warm kan houden.

[-Junkiexp-]

Wat is jullie mening over het laten draaien van de vloerverwarmingspomp nadat de cv ketel is uitgeslagen?

Is het dan beter om het nog warmte water te blijven rondpompen in de vloer of is het beter om de pomp stil te zetten zodat het warme water niet wordt rondgepompt?

Mijn verdeler heeft reeds een A-label pomp dus voor de energiebesparing ga ik geen pompschakelaar aanschaffen, maar wellicht als het beter is dat de pomp ook stopt en je gaat voorkomen dat er kouder water door de vloer wordt rondgepompt.

Mijn gevoel zegt dat het niet zo veel gaat uit maken, wat denken jullie?

[ocaj]

@-Junkiexp- Ik had wat problemen met mijn pompschakelaar (startte te traag) en daarom schakel ik mijn vloerverwarming op basis van een eigen script dat schakelt op basis van thermometers die ik vlak bij de ketel op de aanvoer heb zitten. Ik heb daar aardig wat in zitten finetunen met aan/uit schakelmomenten en nalooptijden.

Vorig jaar was mijn strategie om de pomp alleen aan te hebben als er warm water aangevoerd werd, met het idee dat je als het stil staat in de vloer het nog steeds warmte afgeeft aan de vloer. Nadeel: Omdat mijn thermostaat doorgaans in low-load warmhoudt en 4-6 keer per uur kort stookt kreeg ik dan wel heel veel schakelingen, niet elke pomp schijnt dat fijn te vinden. (voordeel: energieverbruik, mijn oude pomp gebruikte 55W in stand II)

Voor deze winter heb ik mijn pomp vervangen door een A-label pomp en enerzijds om het aantal schakelingen wat te beperken en anderzijds omdat het toch weinig stroom gebruikt hanteer ik nu een wat langere nalooptijd (ca 15 min). In de praktijk betekent dat dat de pomp in deze periode vrijwel de hele stookperiode aanstaat. 's Nachts of als er een poosje niet gestookt wordt, dan gaat hij wel uit.

Heel veel maakt het inderdaad niet uit. Het wordt met beide strategieën warm. Maar ik heb wel het idee dat de vloer egaler warm is nu de pomp niet steeds stopt, maar continu loopt.
Klopt in theorie ook wel: Door het rond te blijven pompen worden de koudere stukken ook nog van warmte voorzien, waardoor de warmste plekjes misschien wat minder warm worden, maar de koudste plekken wat warmer. Uiteindelijk zit er nog net zoveel energie in je vloer, hij is alleen beter verdeeld.

[DJT]

Ha! Zowaar ook een VV-topic, dat is fijn.

Voor ons renovatieproject uit 1928 (+/- 300m2 waarvan 75m kelder) willen wij graag op alle etages vloerverwarming:

• Kelder - 4 groepen
• BG - 8 groepen
• 1e etage - 8 groepen
• Zolder - 2 groepen

Mijn oog is gevallen op Rehau 17x2 buis en de pomploze Rehau P-HKVD verdelers of als alternatief de Heimeier Dynacon RVS verdelers. De verdelers worden op het buffervat aangesloten met 25mm buis, een Grundfos Alpha2 pomp moet zorgen voor circulatie. We gaan ruimteregeling via Domotica (Fibaro) toepassen.

Voor de volledigheid nog wat specs:
- Dak Rc=7,5
- Gevels Rc=4,5
- Bodem Rc=3
- Wanden tussen woningen Rc=2,5
- Plafonds BG en 1e etage Rc=3,5 (er moest isolatiemateriaal tussen omdat we 40cm verlagen)

Ventilatie type D, het huis wordt zoveel mogelijk luchtdicht afgewerkt.

Er resten mij nog een paar vragen over de vloerverwarming..

1. Volgens mij kunnen we de verdelers het beste in serie aansluiten. Klopt dat?
2. Qua verdelers heeft de Heimeier mijn voorkeur ivm de automatische debietregeling, echter is die van RVS en ik wil ook graag kunnen koelen in de zomer. Gaat dat werken of kan ik toch beter de composiet verdelers kiezen?

[CyBeRSPiN]

Kort vraagje aan de experts hier: heb VV thuis in de woonkamer en volgens de vorige eigenaar was het aangelegd als "bijverwarming". Origineel stond er ook nog een radiator in de woonkamer, maar die hebben we weggehaald (er is een glazen schuifpui voor in de plaats gekomen met HR++ glas en een radiator zou dan lelijk worden). In de 5 jaar dat we er wonen hebben we het nooit koud gehad.
Maar betekent het nu wel dat we onzuiniger stoken omdat het als bijverwarming is aangelegd (ik neem aan dat dat met de hartafstand te maken heeft, geen idee hoeveel dat is)? Of maakt dat niet uit en blijkt het vermogen voldoende?

[DJT]

Je hebt iets minder afgiftecapaciteit dus voor hetzelfde resultaat zal de aanvoertemperatuur iets hoger zijn in vergelijk met HOH 10cm. En wellicht merk je dat de warmte niet helemaal gelijkmatig is verdeeld.

[rolex]

Eind mei vind de overdracht plaatst van onze woning. Eengezinswoning met 3 woonlagen. Bouwjaar 2006. Op de planning staat een dakkapel en vele andere dingen maar ook een vloerverwarming.

Er staat nu een CV ketel uit 2006 (model type opgevraagd) die heel goed is onderhouden door de huidige eigenaar.

Nu zit ik te twijfelen of ik de BG als hoofdverwarming en op 1de/2de verdieping radiatoren moet hebben, of ga voor alle woonlagen met vloerverwarming. Is er daadwerkelijk een rendement op langetermijn als je alleen vloerverwarming hebt zoals op websites staat.

Het gaat om ongeveer 114 m2 zonder de badkamer. Wat kost zo'n oppervlakte aan gefreesde vloerverwarming..

[Martin123t]

Als je toch helemaal gaat verbouwen zou ik voor VV op alle woonlagen gaan. Ketel zal toch een keer vervangen moeten worden (door warmtepomp?) en met VV heb je een LTV-afgiftesysteem. Rendement is één ding, comfort zou voor mij een belangrijke overweging zijn.

[kmf]

rolex schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:06:
Eind mei vind de overdracht plaatst van onze woning. Eengezinswoning met 3 woonlagen. Bouwjaar 2006. Op de planning staat een dakkapel en vele andere dingen maar ook een vloerverwarming.

Er staat nu een CV ketel uit 2006 (model type opgevraagd) die heel goed is onderhouden door de huidige eigenaar.

Nu zit ik te twijfelen of ik de BG als hoofdverwarming en op 1de/2de verdieping radiatoren moet hebben, of ga voor alle woonlagen met vloerverwarming. Is er daadwerkelijk een rendement op langetermijn als je alleen vloerverwarming hebt zoals op websites staat.

Het gaat om ongeveer 114 m2 zonder de badkamer. Wat kost zo'n oppervlakte aan gefreesde vloerverwarming..

Overal vloerverwarming. Als je ooit op warmtepomp over gaat, dan is het heel mooi. Anders heb je met CV-ketel ook een goed systeem om te besparen.
Neem gelijk HoH10cm en 16x2mm buizen met max 90meter lange groepen. Ben je helemaal toekomstvoorbereid.

Als het mogelijk is, de badkamer wel de radiator behouden. Al is het maar om wat handdoeken op te hangen.

[rolex]

kmf schreef op dinsdag 23 april 2019 @ 09:12:
[...]


Overal vloerverwarming. Als je ooit op warmtepomp over gaat, dan is het heel mooi. Anders heb je met CV-ketel ook een goed systeem om te besparen.
Neem gelijk HoH10cm en 16x2mm buizen met max 90meter lange groepen. Ben je helemaal toekomstvoorbereid.

Als het mogelijk is, de badkamer wel de radiator behouden. Al is het maar om wat handdoeken op te hangen.

Bedankt voor je bericht en voor de tip daar ga ik naar is kijken. Het gaat zeker HoH10cm worden en de cv is agpo ferroli econpact 3 225c/3HP225c.

Uit mijn berekeningen kom ik op rond 100-102 m2 zonder badkamer, wc en de trappenhuis. Hier moet nog de oppervlakte van de nieuwe keuken er ook af en dan onder de 100m2.

Inmiddels bij 3 partijen een offerte gevraagd ben benieuwd. Wij willen verschillende ruimtes apart kunnen bedienen via de telefoon of een slimme thermostaat bijv via de apple homekit... We hebben nog geen kinderen en een compleet verdieping verwarmen is onnodig. Gezien de warmte van de bg ook boven voelbaar zal zijn. Even kijken wat de mogelijkheden zijn hierin. Tips hiervoor?

[kmf]

rolex schreef op woensdag 24 april 2019 @ 08:39:
[...]


Bedankt voor je bericht en voor de tip daar ga ik naar is kijken. Het gaat zeker HoH10cm worden en de cv is agpo ferroli econpact 3 225c/3HP225c.

Uit mijn berekeningen kom ik op rond 100-102 m2 zonder badkamer, wc en de trappenhuis. Hier moet nog de oppervlakte van de nieuwe keuken er ook af en dan onder de 100m2.

Inmiddels bij 3 partijen een offerte gevraagd ben benieuwd. Wij willen verschillende ruimtes apart kunnen bedienen via de telefoon of een slimme thermostaat bijv via de apple homekit... We hebben nog geen kinderen en een compleet verdieping verwarmen is onnodig. Gezien de warmte van de bg ook boven voelbaar zal zijn. Even kijken wat de mogelijkheden zijn hierin. Tips hiervoor?

VVW reageert zo traag, zeker met lage temperaturen, dat ik het persoonlijk zonde vind om ruimtes apart te bedienen via telefoon.
Dan kan je beter per verdieping gaan bedienen. Deze met elektrische kogelkranen knijpen. Maar je moet wel rekening houden dat de warmtebron wel de warmte kwijt kan met slechts enkele verdiepingen "open" anders gaat ie pendelen.

Ik heb zelf de VVW per verdieping ingeregeld zodat de begane grond minder flow krijgt.

[rolex]

kmf schreef op woensdag 24 april 2019 @ 09:51:
[...]


VVW reageert zo traag, zeker met lage temperaturen, dat ik het persoonlijk zonde vind om ruimtes apart te bedienen via telefoon.
Dan kan je beter per verdieping gaan bedienen. Deze met elektrische kogelkranen knijpen. Maar je moet wel rekening houden dat de warmtebron wel de warmte kwijt kan met slechts enkele verdiepingen "open" anders gaat ie pendelen.

Ik heb zelf de VVW per verdieping ingeregeld zodat de begane grond minder flow krijgt.

Uiteindelijk hebben wij onze woning gekregen. OVerdracht is tijdje geleden plaatsgevonden. Nu is de vloerverwarming specialist langs gekomen.

BG - 4 groepen
1e - 3 groepen
2e - 3 groepen

Gaat net iets minder dan 100 m2, denk zelf rond de 96m2. Er loopt een leiding van de CV naar beneden, deze is 20mm. De specialist zegt dat het net net kan, maar toch om een 25mm leiding adviseert.

Iemand hier enige ervaring en/of opmerking?

[Knielen]

Ik heb nu een open verdeler voor de vloerverwarming i.v.m. CV ketel, nu ben ik me aan het oriënteren of het noodzakelijk is om een gesloten verdeler te plaatsen voor aanschaf WP. Ik lees hier veel mensen die het van plan zijn, maar eigenlijk niemand die zijn open verdeler heeft laten zitten en waarbij het systeem ook blijft werken. Kan iemand mij zijn ervaringen delen?

[wir]

Beste allen,

Ik heb een klushuis gekocht van een begane grond en een eerste verdieping. We laten er een tweede verdieping opzetten.
Het huis willen we gaan verwarmen met een warmtepomp en vloerverwarming (wel één LTV-radiator in de badkamer). Omdat ik een leek ben heb ik enorm veel online opgezocht en filmpjes op youtube bekeken. Aan de hand daarvan heb ik een systeem ontworpen. Mijn vraag is of jullie willen meekijken en eventueel willen aangeven of ik het zo goed doe.

Begane grond
De bestaande houten vloer wordt verwijderd en vervangen door 35cm isolerend schuimbeton (alle water- en afvoerleidingen plaatsen we in deze laag). Op het schuimbeton komen noppenplaaten met 11mm EPS onderlaag. Hierin komen 5 groepen vloerverwarming (1 groep per 10m2) welke ik aansluit op een verdeler zonder pomp (de warmtepomp pompt dus het water rond). De slang die ik gebruik is 16mm dik en maximaal 100m per groep.

Eerste verdieping - Slaapkamers en overloop
De houten verdiepingsvloer laten we zitten. Hierop brengen we een droog vloerverwarmingssysteem aan van 25mm piepschuimplaten met stalen profielen voor de geleiding. Hierin komen 4 groepen vloerverwarming (3 groepen voor de slaapkamers? & 1 groep voor de badkamer) welke een eigen pomploze verdeler krijgen. De slang is 14mm en maximaal 100m per groep, de badkamer volgt straks maar heeft dezelfde slang.

Eerste verdieping - Badkamer
De vloer van de badkamer (en de WC op de eerste verdieping) bekleed ik met Wedi bouwplaten waarin ik zelf sleuven frees voor de 14mm slang. Ik hoop daar een slang van maximaal 80m lengte te gebruiken voor meer warmteafgifte, metalen profielen lukt (volgens mij) niet.
Hier wil ik ook nog een LTV-radiator van 60x90cm plaatsen om de badkamer afdoende te verwarmen. Hoe ik deze aansluit weet ik nog niet. Misschien maak ik er een 5 groepen verdeler van en sluit de radiator hier op aan.

Tweede verdieping
De tweede verdieping krijgt ook een houten verdiepingsvloer. De vloerverwarming wordt ook middels een droog systeem aangelegd. Dus 25mm piepschuimplaten met metalen profielen. Hierin 4 groepen (1 groep per 10m2) welke een eigen pomploze verdeler krijgen. De slangen zijn ook hier 14mm en maximaal 100m per groep.

Besturing
Voor de aansturing wil ik een zoneregeling van Honeywell plaatsen: Regelaar (max 15 groepen), servomotoren voor op de verdelers (13 stuks), servomotor voor op de radiator, bedieningspaneel en draadloze thermostaten voor in de master bedroom en badkamer.

Vragen
Vanuit mijn eigen onervarenheid heb ik dit samengesteld en vraag ik mij af of het juist is.
Klopt het dat ik pomploze verdelers kan gebruiken?
Klopt mijn opstelling voor de verdiepingen?
Zal dit systeem voldoende warmteafgifte hebben om het huis te kunnen verwarmen?
De kosten komen uit op €5000,- aan materialen, kan het goedkoper? Vooral de badkamer valt erg duur uit...
Ook andere op- en aanmerken, maar vooral ook adviezen, zijn van harte welkom!
Mijn dank is alvast erg groot.

Hieronder tekeningen van het uiteindelijke resultaat na de verbouwing:

[ThinkPad]

Ben bezig met verbouwing badkamer en wil ook zelf vloerverwarming gaan leggen, de huidige dekvloer gaat er namelijk toch uit omdat ik bij de leidingen moet. Er komt ook een aardmat in, daar wil ik de leidingen op vastmaken (tie-rips).

Slakkenhuis is het beste legpatroon, maar hoe bereken ik wat ik aan slanglengte nodig heb? Ik kan daar geen tool ofzo voor vinden. Als ik meander doe dan kom ik op zo'n 50 meter met wat puzzelen in Excel (16mm slang, 100mm tussenruimte, 16mm slang, 100mm tussenruimte etc. etc. en dan het aantal keer 'slang' tellen, dit keer de breedte van de kamer en nog wat marge)

[Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 28-01-2020 09:02]

[blitzkrieg]

Zou je dat niet met sketch up kunnen doen?

[Voor 7% gewijzigd door blitzkrieg op 28-01-2020 09:17]

[Ramon_1984]

ThinkPadd schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:00:
Ben bezig met verbouwing badkamer en wil ook zelf vloerverwarming gaan leggen, de huidige dekvloer gaat er namelijk toch uit omdat ik bij de leidingen moet. Er komt ook een aardmat in, daar wil ik de leidingen op vastmaken (tie-rips).

Slakkenhuis is het beste legpatroon, maar hoe bereken ik wat ik aan slanglengte nodig heb? Ik kan daar geen tool ofzo voor vinden. Als ik meander doe dan kom ik op zo'n 50 meter met wat puzzelen in Excel (16mm slang, 100mm tussenruimte, 16mm slang, 100mm tussenruimte etc. etc. en dan het aantal keer 'slang' tellen, dit keer de breedte van de kamer en nog wat marge)

Waarom gebruik je geen dubbel meanderpatroon, dan kan je op helft van de groep lengte weer terug.

[ThinkPad]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:21:
[...]

Waarom gebruik je geen dubbel meanderpatroon, dan kan je op helft van de groep lengte weer terug.

Grappig, die kende ik nog niet. Maar ik blijf gewoon blij slakkenhuispatroon, is toch meestgebruikte uiteindelijk.
Warmteservice gaf aan dat je op 10m per m² zit met slakkenhuispatroon op 10cm HOH.

Nhz schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 11:30:
Laat ik zelf maar aftrappen. Wij gaan de badkamer (8m2) in ons gastenverblijf renoveren, er komt oa een nieuwe betonvloer in te liggen. Momenteel wordt in het hele appartement 'gewoon' met hoge temperatuur gestookt (ca 50~60gr).

Raden jullie aan om daar nu vloerverwarming te leggen en zo ja, kan ik dan het beste een 1 groeps verdeler plaatsen, of een zogenaamd RTL ventiel gebruiken? Wellicht willen we in een later stadium het hele appartement wel van vloerverwarming voorzien (ca 80m2), maar om daar nu al een grotere verdeler voor neer te hangen voelt een beetje overkill.

Wat denken jullie?

Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost en hoe bevalt dat? Ik sta voor hetzelfde vraagstuk, voor een 5,5m² badkamer. Idee is 10cm HOH leggen, ik kom dan op zo'n 50 meter aan slang.

Heb contact gehad met Warmteservice, ze geven aan dat ik de volgende opties heb:

• Handdoekradiator ophangen + vloerverwarming op RTL-ventiel
• Geen radiator, maar dan heb je een ééngroepsverdeler nodig, om te voorkomen dat er te heet water in de vloer komt

Ik heb al tijden geen radiator meer in de badkamer (hing in de weg voor nieuwe meubel wat we tijd terug hebben opgehangen), hoeft van mij ook niet perse weer terug. Een ééngroepsverdeler is echter best prijzig, maarja een beetje knappe handdoekradiator ook

[Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 02-02-2020 16:02]

[frisianstar]

ThinkPadd schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:00:
Ben bezig met verbouwing badkamer en wil ook zelf vloerverwarming gaan leggen, de huidige dekvloer gaat er namelijk toch uit omdat ik bij de leidingen moet. Er komt ook een aardmat in, daar wil ik de leidingen op vastmaken (tie-rips).

Slakkenhuis is het beste legpatroon, maar hoe bereken ik wat ik aan slanglengte nodig heb? Ik kan daar geen tool ofzo voor vinden. Als ik meander doe dan kom ik op zo'n 50 meter met wat puzzelen in Excel (16mm slang, 100mm tussenruimte, 16mm slang, 100mm tussenruimte etc. etc. en dan het aantal keer 'slang' tellen, dit keer de breedte van de kamer en nog wat marge)

Afgelopen week ook met het ontwerpen van een vloerverwarming patroon bezig gehouden, ik heb geen Excel of wat dan ook op mijn computer, dus een tekening gemaakt van de ruimte op centimeter papier en daarop een patroon uitgedacht.
Eenvoudiger dan ik dacht zolang de ruimte maar rechthoekig of vierkant is.
Ik reken 10 meter slang (20mm) per m2 plus lengte naar de verdeler, in de praktijk heb je iets minder lengte nodig want bochten nemen minder lengte op.
Ik ga de slangen met boor-clips op de betonnen ondergrond vast zetten, zodoende kan ik de slangen op andere maten vast zetten dan alleen op 10 of 15 centimeter.

Webshops van vloerverwarming geven bij aankoop van VV sets soms gratis legpatroon mee vermits je de tekeningen op Autocad kan aanleveren.

Maar verder ben ik een leek op VV gebied

[Nhz]

ThinkPadd schreef op zondag 2 februari 2020 @ 15:57:
[...]

Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost en hoe bevalt dat? Ik sta voor hetzelfde vraagstuk, voor een 5,5m² badkamer. Idee is 10cm HOH leggen, ik kom dan op zo'n 50 meter aan slang.

Heb contact gehad met Warmteservice, ze geven aan dat ik de volgende opties heb:

• Handdoekradiator ophangen + vloerverwarming op RTL-ventiel
• Geen radiator, maar dan heb je een ééngroepsverdeler nodig, om te voorkomen dat er te heet water in de vloer komt

Ik heb al tijden geen radiator meer in de badkamer (hing in de weg voor nieuwe meubel wat we tijd terug hebben opgehangen), hoeft van mij ook niet perse weer terug. Een ééngroepsverdeler is echter best prijzig, maarja een beetje knappe handdoekradiator ook

Aangezien wij het appartement inmiddels geheel elektrisch verwarmen met een lucht/lucht unit, zijn we voor de badkamer voor een elektrische vloerverwarming gegaan. Als je echter relatief eenvoudig voor een niet elektrische vloerverwarming kan gaan zou ik dat zeker doen, die dingen vreten stroom.

[ThinkPad]

Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).

Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?

Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?

Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?

Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:

Bij alle Multibox uitvoeringen moet rekening gehouden worden met het feit dat de aanvoertemperatuur geschikt moet zijn voor vloerverwarmingssystemen.
– Alle Multibox uitvoeringen worden in de retour, dus aan het einde van het vloerverwarmingscircuit
aangesloten. [...]

Nooit de maximum vloertemperatuur overschrijden!
– Cement en Anhydriet vloer: 55 ºC
– Gietasfalt vloer: 45 ºC
– Overig: volgens opgave van vloerfabrikant!

[Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 14-02-2020 00:19]

[GodDamage]

ThinkPadd schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:36:
Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).

Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?

Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?

Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?

Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:

[...]

Ik heb gekozen voor een zelfde setup dus vvw gekoppeld aan een handdoekradiator. Met een RTL-ventiel is het nou juist zo dat er een voeler in het ventiel zit waarmee je de temperatuur kan regelen van het water dat de vloer in gaat. Die temperaturen die jij noemt zijn de maxima waar je in ieder geval niet overheen mag.
Zie deze documentatie of deze uitleg
Dus ja, je denkt te moeilijk. Het RTL-ventiel zorgt ervoor dat er niet te heet water vanaf de CV de vloer in gaat. Anders had je net zo goed een standaard radiatorknop kunnen monteren.

[Voor 4% gewijzigd door GodDamage op 14-02-2020 08:36]

[MikeyMan]

Hee... Nog een vvw topic

Vorig jaar zelf ook vloerverwarming gelegd op de benedenverdieping. Ook zelf de tekening gemaakt. UItgegaan van 10cm h-o-h, met aan en afvoer zo goed mogelijk berekend om de groepen gelijk te houden.
Op papier zes keer nagerekend, nog na laten rekenen door mijn vrouw ook (die is wel ingenieur ) en we kwamen op vrij gelijke groepen van rond de 90 meter slang. Bij het leggen bleek dat dit toch nogal afwijkt. Heb de lengtes die op de slangen geprint staan opgeschreven. En kom uiteindelijk tussen de 65 en de 85 meter per groep uit. Ah well... Het werkt

[frisianstar]

MikeyMan schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 10:57:
Hee... Nog een vvw topic

Vorig jaar zelf ook vloerverwarming gelegd op de benedenverdieping. Ook zelf de tekening gemaakt. UItgegaan van 10cm h-o-h, met aan en afvoer zo goed mogelijk berekend om de groepen gelijk te houden.
Op papier zes keer nagerekend, nog na laten rekenen door mijn vrouw ook (die is wel ingenieur ) en we kwamen op vrij gelijke groepen van rond de 90 meter slang. Bij het leggen bleek dat dit toch nogal afwijkt. Heb de lengtes die op de slangen geprint staan opgeschreven. En kom uiteindelijk tussen de 65 en de 85 meter per groep uit. Ah well... Het werkt

Ik heb net gisteren ruitjes papier gekocht om nu echt de VV te ontwerpen...ja ik ben nog de potlood en papier generatie
Ik ga mij niet vasthouden aan de 10cm h-o-h regel, door de buizen rechtstreeks op de geïsoleerde vloer vast te zetten kan ik gemakkelijk hier en daar afwijken.
Mijn warmtebron wordt een warmtepomp en daarom kies ik voor 20mm buizen.
De groepen worden ongeveer 80 meter lang. (op papier )

Viel het leggen tegen?... wat viel je tegen?
Is het belangrijk dat de groepen ongeveer dezelfde lengte hebben? , dat kun je op de verdeler toch inregelen?

[MikeyMan]

frisianstar schreef op zondag 16 februari 2020 @ 17:20:
[...]


Ik heb net gisteren ruitjes papier gekocht om nu echt de VV te ontwerpen...ja ik ben nog de potlood en papier generatie
Ik ga mij niet vasthouden aan de 10cm h-o-h regel, door de buizen rechtstreeks op de geïsoleerde vloer vast te zetten kan ik gemakkelijk hier en daar afwijken.
Mijn warmtebron wordt een warmtepomp en daarom kies ik voor 20mm buizen.
De groepen worden ongeveer 80 meter lang. (op papier )

Viel het leggen tegen?... wat viel je tegen?
Is het belangrijk dat de groepen ongeveer dezelfde lengte hebben? , dat kun je op de verdeler toch inregelen?

Viel eerlijk gezegd zeker tegen. Maar dat kwam vooral omdat ik geen haspel had voor de leidingen. En 100 vierkante meter in m'n eentje heb gedaan.

Dat kwam er dus op neer dat het 10m uitrollen, 8meter leggen was (ding wond zichzelf weer op). Had wel gekozen voor noppenplaten, dus het neerleggen ging relatief makkelijker.

Dus volgende keer zou ik voor een mannetje extra en een haspel gaan.

Overigens die aanvoer is ook wel een dingetje. Moesten tien groepen de hal door. Dat past niet in een deuropening, dus hele stukken onder de gipswanden door moeten breken.

Ik denk dat het geen kwaad kan om gelijke groepen te hebben waar mogelijk. Maar denk dat dat zonder ontwerpsoftware welhaast onmogelijk is. Zal ook afhankelijk zijn van of je zones gaat toepassen. Inregelen op de verdeler lukt niet altijd. Ik heb bijvoorbeeld geen flowmeters op de robot verdeler zitten.

[Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 16-02-2020 21:25]

[ThinkPad]

Van het weekend de vloerverwarming in de badkamer gelegd (HOH 10cm). Daarna de dekvloer erop gestort en die is nu aan het drogen.



Vastgemaakt met tie-rips op de aardmatten. Met twee man was het redelijk goed te doen. Alleen je rug begint wat te protesteren van het voorover gebogen zitten. En de tie-rips die in je knieën prikken zijn ook wat vervelend Oja en die slang die weer opkrult is ook wel vervelend ja.

Aansluiten moet nog, ben nog aan het puzzelen met de juiste koppelingen om het op RTL Multibox aan te sluiten en met M22 koppelingen op de CV-verdeler. Even buurten nog bij Warmteservice voor juiste spulletjes.
Maar het opstoken mag toch nog niet i.v.m. vloer die goed moet drogen.

[Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 17-02-2020 21:30]

[Seafarer]

ThinkPadd schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:36:
Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).

Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?

Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?

Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?

Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:

[...]

Of geen vloerverwarming. Ik heb geen tegels maar vinyl tegels met losse voegen laten leggen.
Iedereen vind het een mooie tegel vloer, is het ook. En nooit koude voeten en het klinkt niet zo hol.

Betreffende RTL ventiel, warm water eerst door je radiator en dan via je RTL ventiel de vloer in.

[naftebakje]

Valt me op dat er weinig met die clips werken, die je zo in de onderliggende isolatielaag prikt. Ik ga het later dit jaar zo leggen, lijkt me ideaal...we gaan het zien.

[Enforcer]

Vanaf 2 Juni krijgen wij ook de sleutel van een hoekwoning uit '95 welke is voorzien van een kurkvloer (+/- 45m2). Men geeft aan dat de kurkvloer rechtstreeks op de betonvloer geplakt is. Nu heb ik al heel veel informatie gelezen en offertes opgevraagd betreffende het aanleggen van vloerverwarming maar gezien wij er totaal geen verstand van hebben is mijn vraag wat is verstandig gezien wij vloerverwarming i.c.m. met een gietvloer, tegels of pvc willen laten aanleggen. Het liefst zoek ik 1 partij die alles doet. Ik zat zelf te denken:
1) Kurkvloer eruit laten halen
2) Vloerverwarming laten infrezen (maar kan dit wel gezien men aangeeft dat het direct op de betonvloer is geplakt?)
3) Tegellijm om de sleutel dicht te maken
(Moet er dan nog een egaline overheen ofzo?)
4) PVC, Tegels, Gietvloet eroverheen

Maar ik zat ook te denken om de kurkvloer te laten liggen ivm isolatie en daar de vloerverwarming in te laten frezen of gaat dat niet ?

Daarnaast zoek ik ervaringen met bedrijven/vloerspecialisten die alles in 1 doen waarbij tweakend Nederland ook een goed gevoel bij hadden... Dit omdat ik denk dat als we alles moeten uitbesteden aan verschillende partijen er mogelijk wat wrijving kan ontstaan als iets niet goed is afgewerkt.

[Wuursj]

Enforcer schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 09:40:
Maar ik zat ook te denken om de kurkvloer te laten liggen ivm isolatie en daar de vloerverwarming in te laten frezen of gaat dat niet ?

Lijkt me sterk dat die kurken vloer zelf dik genoeg is voor een vloerverwarming systeem. Die eerste is een paar mm terwijl frezen doorgaans 16-18mm diep gaat. Dus je gaat dwars door het kurk heen (als je al een bedrijf vindt die dit wil doen). En in dat geval wil je juist geen isolatie tussen beton en afwerkvloer.

[TCroezing]

Enforcer schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 09:40:
Vanaf 2 Juni krijgen wij ook de sleutel van een hoekwoning uit '95 welke is voorzien van een kurkvloer (+/- 45m2). Men geeft aan dat de kurkvloer rechtstreeks op de betonvloer geplakt is. Nu heb ik al heel veel informatie gelezen en offertes opgevraagd betreffende het aanleggen van vloerverwarming maar gezien wij er totaal geen verstand van hebben is mijn vraag wat is verstandig gezien wij vloerverwarming i.c.m. met een gietvloer, tegels of pvc willen laten aanleggen. Het liefst zoek ik 1 partij die alles doet. Ik zat zelf te denken:
1) Kurkvloer eruit laten halen
2) Vloerverwarming laten infrezen (maar kan dit wel gezien men aangeeft dat het direct op de betonvloer is geplakt?)
3) Tegellijm om de sleutel dicht te maken
(Moet er dan nog een egaline overheen ofzo?)
4) PVC, Tegels, Gietvloet eroverheen

Maar ik zat ook te denken om de kurkvloer te laten liggen ivm isolatie en daar de vloerverwarming in te laten frezen of gaat dat niet ?

Daarnaast zoek ik ervaringen met bedrijven/vloerspecialisten die alles in 1 doen waarbij tweakend Nederland ook een goed gevoel bij hadden... Dit omdat ik denk dat als we alles moeten uitbesteden aan verschillende partijen er mogelijk wat wrijving kan ontstaan als iets niet goed is afgewerkt.

Hier hetzelfde aan de hand gehad. Ik had destijds wel zelf de kurktegels op de vloer geplakt. Maar dat was de cementen dekvloer. Rechtstreeks op beton lijkt me sterk, is ook niet echt vlak (als je uitgaat van vloer beton broodjes).
Onze verbouwing:

• Ik heb zelf de kurkvloer verwijderd. Wel ff een klus. Het kan met een apparaat wat je kunt huren bij een gereedschapverhuurbedrijf). Dat is een apparaat met soort van plamuurmessen die onder de tegel steken. In kurk frezen gaat niet
• Daarna via de installateur de (dek)vloer laten infrezen
• Goed communiceren waarmee de sleuven dicht gemaakt moet worden. Weet PVC verkoper
• Egaline laten aanbrengen (door zzp-er)
• PVC vloer laten aanbrengen (door dezelfde zzp-er).

[drled]

Wij zijn bezig met een grondige renovatie. Op het gelijkvloers komt er overal vloerverwarming met tackersysteem op vaste isolatieplaten.

Voor de slaapkamers en badkamer op het verdiep is de opbouwhoogte beperkt.

Kunnen we daar rechtstreeks op de bestaande vloer(beton) vvw plaatsen op krimpnetten? Daarop dan een nieuwe cementvloer.

De woning is aan de buitenzijde overal vrij goed geïsoleerd.

[llevering]

@drled ja dat kan wel, twee punten om rekening mee te houden:
1. Niemand wil minder dan 5cm zandcement storten. Dus dat is dan altijd je minimale opbouwhoogte.
2. Draagvermogen vloer moet je goed uitzoeken. Zandcement is best zwaar

Alternatief zijn er droogbouwsystemen of systemen met 10mm slangen en dan uitvlakken met egaline. Wel wat duurdere opties maar dan heb je minder opbouwhoogte.

Dat gezegd hebbende wij hebben het zo gedaan als jij voorstelt. De opbouwhoogte voor het nemende is het wel erg fijn

[bb1969]

Wie kan mij helpen met hoe dit systeem werkt en vaststellen of alles ok is.
De vloer wordt wel warmer maar het duurt uren.
Het systeem is aangesloten op stads verwarming

Het begon met een lekkende pomp, die in de onderliggende elektronica sluiting veroorzaakte.
Dit was een soort van pomp schakelaar met beveiliging.salmson nyl53 25P met opti control van JK

Ik heb de pomp vervangen door een Alpha 2 met auto adapt, en gebruik de pompschakeling niet meer, mogelijk dat die later weer wordt toegevoegd, maar ga er vanuit dat de nieuwe pompen zuinig genoeg geworden zijn



De achterste levert warm water vanuit de stadsverwarming, komt bij de termostaat kraan 45 Graden ingesteld.

Wat er allemaal in de verdeler gebeurd heb ik geen idee van, maar de bedoeling is dat er warm water de vloer in gaat en dat het afgekoelde water dan weer met 35 graden terug gaat door de voorste pijp.

Op de retour zit een honeywell vc8015, met een thermostaat schakeling

Het bovenste blok wordt heet, the pomp werkt ook, en heel afentoe wordt het onderste blok ook warm.

Het lijkt dus te werken behalve dat mijn vloer niet warm wordt
Het zijn wel 7 zones, maar het betreft alleen de beneden verdieping, er zijn geen aparte ruimte die verwarmt moeten worden

[Voor 3% gewijzigd door bb1969 op 30-04-2020 15:15. Reden: toevoeging informatie]

[pleio65]

bb1969 schreef op donderdag 30 april 2020 @ 15:11:
Wie kan mij helpen met hoe dit systeem werkt en vaststellen of alles ok is.
De vloer wordt wel warmer maar het duurt uren.
Het systeem is aangesloten op stads verwarming

Het begon met een lekkende pomp, die in de onderliggende elektronica sluiting veroorzaakte.
Dit was een soort van pomp schakelaar met beveiliging.salmson nyl53 25P met opti control van JK

Ik heb de pomp vervangen door een Alpha 2 met auto adapt, en gebruik de pompschakeling niet meer, mogelijk dat die later weer wordt toegevoegd, maar ga er vanuit dat de nieuwe pompen zuinig genoeg geworden zijn

[Afbeelding]

De achterste levert warm water vanuit de stadsverwarming, komt bij de termostaat kraan 45 Graden ingesteld.

Wat er allemaal in de verdeler gebeurd heb ik geen idee van, maar de bedoeling is dat er warm water de vloer in gaat en dat het afgekoelde water dan weer met 35 graden terug gaat door de voorste pijp.

Op de retour zit een honeywell vc8015, met een thermostaat schakeling

Het bovenste blok wordt heet, the pomp werkt ook, en heel afentoe wordt het onderste blok ook warm.

Het lijkt dus te werken behalve dat mijn vloer niet warm wordt
Het zijn wel 7 zones, maar het betreft alleen de beneden verdieping, er zijn geen aparte ruimte die verwarmt moeten worden

Het onderste blok is de aanvoer en zou het warmst moeten zijn. Ik zie op de foto dat de pomp op auto 4 Watt draait. Mogelijk is dat te weinig. Zet hem hem eens een tijdje op stand 3 en kijk wat er dan gebeurt. Heb je de handleiding van de Alpha 2 al gelezen en welke stand voor vloerverwarming geadviseerd wordt?

[bb1969]

pleio65 schreef op donderdag 30 april 2020 @ 22:06:
[...]


Het onderste blok is de aanvoer en zou het warmst moeten zijn. Ik zie op de foto dat de pomp op auto 4 Watt draait. Mogelijk is dat te weinig. Zet hem hem eens een tijdje op stand 3 en kijk wat er dan gebeurt. Heb je de handleiding van de Alpha 2 al gelezen en welke stand voor vloerverwarming geadviseerd wordt?

Danfos adviseert bij vloerverwarming constante druk stand 2, Ik heb ook 3 geprobeerd maar dat had geen effect. Zowel auto geprobeerd als constante druk, als ook gewoon continue op stand 3 maar allen geen effect

Gisteravond heb ik de pomp op zn kop gezet. Alhoewel overal staat dat de pijlen omhoog moeten wijzen, kijkend naar het blok, Laat ik nu de pijlen naar beneden wijzen, De pomp moet nu meer kracht zetten en geeft ook een hoger vermogen aan, maar vanmorgen was het wel 21 graden in huis en lijkt het of het heeft gewerkt. Vandaag doe ik nog wat verder onderzoek. De pijlen op het blok van de pomp wijzen dus nu mee van Aanvoer heet richting het onderste blok dus naar beneden. In constante druk II heeft de pomp nu 20 watt nodig, andersom was dat 14 watt

[Burn_and_Fire]

Ik woon in een nieuwbouwwoning en heb daar vloerverwarming laten aanleggen op begane grond inclusief garage (blok van 9 groepen) en eerste verdieping (blok van 8 groepen). Ik heb daar naregeling opzitten van Honeywell Evohome. Ik ben er echter recent achter gekomen dat groepen die bijna continue geheel dicht staan toch ietsje open blijven staan en daarmee de ruimte verwarmen. Ik heb flowmeters op elke groep waar ik het niet op kan zien, dus het is niet veel, maar ik voel met de hand duidelijk dat de buis iets warm is. Zo blijft - in wintertijd - het boven op de slaapkamers zo tegen de 19 graden en in de garage zo'n 16. Met het dichtzetten van gehele kraan voor het blok van boven zorgt er wel voor dat het daar verder afkoelt. Daarmee is de lek van de kranen volgens mij bewezen.

Is het normaal dat de kranen van nageregelde groepen niet 100% dichtdraaien? Of zit er iets anders niet goed.

[drled]

llevering schreef op zondag 19 april 2020 @ 17:18:
@drled ja dat kan wel, twee punten om rekening mee te houden:
1. Niemand wil minder dan 5cm zandcement storten. Dus dat is dan altijd je minimale opbouwhoogte.
2. Draagvermogen vloer moet je goed uitzoeken. Zandcement is best zwaar

Alternatief zijn er droogbouwsystemen of systemen met 10mm slangen en dan uitvlakken met egaline. Wel wat duurdere opties maar dan heb je minder opbouwhoogte.

Dat gezegd hebbende wij hebben het zo gedaan als jij voorstelt. De opbouwhoogte voor het nemende is het wel erg fijn

Onze draagvloer blijkt inderdaad niet sterk genoeg om een nieuwe zandcementlaag van 5 a 7cm te storten. De huidige vloer bestaat uit holle welfsels/bakstenen met daarop een geringe druklaag(3cm) in zandcement.

Architect stelt voor om daarop lewis zwaluwstaartplaten te leggen en daarop de vloerverwarming. Heeft er iemand goede ervaringen met dit systeem? Het zou ons 2a3k extra kosten door de platen (100m² oppervlakte).

[woeta]

Hoi allen,
Binnenkort gaat de bouw van ons nieuwbouwhuis beginnen, en daartoe zijn we wat puntjes op de i aan het zetten met de installateur. Dit betreft vloerverwarming als hoofdverwarming, dmv een warmtepomp, met CV ondersteuning uit de zonneboiler.

Nu zit er in de huidige offerte een HoH van 15cm (en de eerste meter uit de buitenwanden/ramen 10cm). Aangezien we graag een houten vloer willen (waarschijnlijk eiken lamelparket, verlijmd) vraag ik me af of 10cm voor de gehele begane grond niet beter zou zijn. Dit zodat de houten planken gelijkmatiger warm worden, en er misschien ook met een lagere aanvoerstemperatuur gewerkt kan worden. Heeft iemand van jullie daar evaring mee?

Aangezien het wel een meerprijs met zich meebrengt (meer meters slang, grotere verdeler) overweeg ik om dan bijvoorbeeld de gang wél gewoon 15cm te laten, maar krijg ik daar misschien problemen met verschillende temperaturen op dezelfde plank, en dus scheuren?

In de keuken zullen trouwens iets van tegels komen in plaats van hout. Mijn overweging was dan ook daar ook nog HoH 15cm te leggen, aangezien die toch al warmer aan zullen voelen dan het hout.

Dank voor de reactie alvast!

[TheGhostInc]

woeta schreef op maandag 21 september 2020 @ 09:05:
Nu zit er in de huidige offerte een HoH van 15cm (en de eerste meter uit de buitenwanden/ramen 10cm). Aangezien we graag een houten vloer willen (waarschijnlijk eiken lamelparket, verlijmd) vraag ik me af of 10cm voor de gehele begane grond niet beter zou zijn. Dit zodat de houten planken gelijkmatiger warm worden, en er misschien ook met een lagere aanvoerstemperatuur gewerkt kan worden.

Hoe makkelijker de WP zijn warmte kwijt kan (lagere temperatuur), des te efficienter gaat het. Ook het eventueel opwarmen na afwezigheid gaat sneller. Het kan zichzelf zelfs nog (een beetje) terugverdienen.
Je kunt overigens niet teveel vloerverwarming hebben liggen, maar wel te weinig.

woeta schreef op maandag 21 september 2020 @ 09:05:
Aangezien het wel een meerprijs met zich meebrengt (meer meters slang, grotere verdeler) overweeg ik om dan bijvoorbeeld de gang wél gewoon 15cm te laten, maar krijg ik daar misschien problemen met verschillende temperaturen op dezelfde plank, en dus scheuren?

In de keuken zullen trouwens iets van tegels komen in plaats van hout. Mijn overweging was dan ook daar ook nog HoH 15cm te leggen, aangezien die toch al warmer aan zullen voelen dan het hout.

Mijn eerste reactie zou zijn dat het allemaal wel heel veel geneuzel is op de m2, alsof dat ook niet heel veel geld kost. Dan lijkt het me bijna praktischer om gewoon het hele huis op 10 HoH te leggen.
Die buis kost zo'n €0,50 per strekkende meter, dus bij HoH van 10 zou je op zo'n €5/m2 komen, bij HoH 15 zit je dan op €3,50/m2. En die verdelers kosten een paar tientjes per groep.

Als dit 'niet goed is' kom je er nooit meer bij en boet je in aan comfort. Daarnaast gebruik je de vloer waarschijnlijk ook voor koeling. Een beetje extra capaciteit is niet verkeerd.

[woeta]

TheGhostInc schreef op maandag 21 september 2020 @ 10:13:

Mijn eerste reactie zou zijn dat het allemaal wel heel veel geneuzel is op de m2, alsof dat ook niet heel veel geld kost. Dan lijkt het me bijna praktischer om gewoon het hele huis op 10 HoH te leggen.
Die buis kost zo'n €0,50 per strekkende meter, dus bij HoH van 10 zou je op zo'n €5/m2 komen, bij HoH 15 zit je dan op €3,50/m2. En die verdelers kosten een paar tientjes per groep.

Als dit 'niet goed is' kom je er nooit meer bij en boet je in aan comfort. Daarnaast gebruik je de vloer waarschijnlijk ook voor koeling. Een beetje extra capaciteit is niet verkeerd.

Ik had ook gedacht dat het niet zo heel veel extra zou kosten, maar het komt op ongeveer 750 eur meerprijs. Daar zal ook nog iets extra's aan arbeidsloon bij zitten. Op dat punt is het afvragen of de warmtepomp die efficiënter draait dat ooit terug gaat verdienen, of dat ik dan beter 3 graden (ik zeg maar wat) warmer water erdoorheen kan jassen.

Maar je hebt wel gelijk, je komt er nooit meer bij, en beter iets te veel dan iets te weinig..

[naftebakje]

"De pijn van een hogere prijs is snel vergeten, terwijl het genot van de meerwaarde blijft"

[Tehh]

Tijdens de renovatie van ons huis hebben we vloerverwarming aangelegd, CV is een CW6 uit 2012 aangestuurd dmv klokthermostaat. Alleen b.g. (volledig vv) wordt gestookt, temperatuur staat op zo'n 20 graden. Aangezien we de vv ingefreesd hebben warmt de ruimte vrij snel op, daarom doen we 's nachts de temperatuur wat naar beneden (circa 18). Ik heb nooit getest wat nu echt zuiniger was. Energieverbruik zit op zo'n 1800m³.
Nu is onze klokthermostaat gesneuveld en sta ik voor een dilemma; wat komt er voor terug? Aan/uit thermostaat, klokthermostaat of slimme thermostaat? Kan een slimme thermostaat zichzelf echt terugverdienen bij een constante temperatuur?

[vso]

Tehh schreef op maandag 21 september 2020 @ 22:14:
Tijdens de renovatie van ons huis hebben we vloerverwarming aangelegd, CV is een CW6 uit 2012 aangestuurd dmv klokthermostaat. Alleen b.g. (volledig vv) wordt gestookt, temperatuur staat op zo'n 20 graden. Aangezien we de vv ingefreesd hebben warmt de ruimte vrij snel op, daarom doen we 's nachts de temperatuur wat naar beneden (circa 18). Ik heb nooit getest wat nu echt zuiniger was. Energieverbruik zit op zo'n 1800m³.
Nu is onze klokthermostaat gesneuveld en sta ik voor een dilemma; wat komt er voor terug? Aan/uit thermostaat, klokthermostaat of slimme thermostaat? Kan een slimme thermostaat zichzelf echt terugverdienen bij een constante temperatuur?

Slim thermostaat is niet slim .. en SEEH subsidie (als je bv verbouwd 2x bezuinigings maatregelen) krijg je de thermostaat ook vergoed (100,-)

als jij 24x7 een vaste temperatuur aanhoud wat voor nut heeft het dan ?

ik gebruik/adviseer het vooral om elke 30 min tot 1 a 2 uur de temp naar een bepaalde temp te zetten. dit kan dezelfde temperatuur zijn of iets lager/hoger.. als iemand het even wat warmer wil maken .. is dat ook inderdaad maar even. omdat na een x tijd weer terug gezet word op gewenste default temp.


ja hij kan zich terug verdienen, maar het hangt wel af van de leefwijze van jou

[naftebakje]

Het is altijd zuiniger om nachtverlaging toe te passen (al kan bij trage vloerverwarming dat problemen geven als je niet op tijd weer op temperatuur geraakt, maar das bij jou niet van toepassing), daarvoor is een klokthermostaat handig; een weekprogramma is vaak ook handig.
Slimme thermostaat zie ik weinig meerwaarde van in.
Modulerende (opentherm) thermostaat heeft zeer vaak wel meerwaarde (kan zichzelf wel terugverdienen).

[vso]

naftebakje schreef op woensdag 30 september 2020 @ 15:06:
Het is altijd zuiniger om nachtverlaging toe te passen (al kan bij trage vloerverwarming dat problemen geven als je niet op tijd weer op temperatuur geraakt, maar das bij jou niet van toepassing), daarvoor is een klokthermostaat handig; een weekprogramma is vaak ook handig.
Slimme thermostaat zie ik weinig meerwaarde van in.
Modulerende (opentherm) thermostaat heeft zeer vaak wel meerwaarde (kan zichzelf wel terugverdienen).

vergeet dus "slim" .. ..

Echt slim zou zijn als je bv aan de hand van een "huis agenda" en aanwezigheids detectie zou werken en daarnaast een opstart en afkoel/afbouw procedure hebt voor begin zomer/eind zomer in combinatie met slimme regelaars op je VV set..

---

vraagje ik heb dikke "oude" cv leidingen Op dit moment is voor / achter fysiek gescheiden .. (T-Splitsing) bij de CV
huis is helemaal geisoleerd (van 1800m3 naar 800m3)

Wegens verbouwingen van het hele huis wil ik eigenlijk de complete verwarming ook op de schop gooien .. zoiezo 1ste en zolder denken we aan convetor radiators ..(LTV) met koel optie .. en BG zal wellicht VV worden of ook convectoren ..

maar ik vraag me af wat nu de beste Legplan(ning) is .. ik kan wellicht ruimte technisch het beste elke kamer apart "aansturen" .. maar is dit CV technisch (meer leiding werk) ook handig ? leiding werk word zoiezo zoveel mogelijk geisoleerd aangelegd ..

[Voor 10% gewijzigd door vso op 30-09-2020 15:41]

[Gramser]

Maar wat is de vraag, @vso ?

[vso]

Gramser schreef op woensdag 30 september 2020 @ 15:41:
Maar wat is de vraag, @vso ?

wat is het beste legplan voor de leidingen (was wat vergeten te posten) . meer of minder leiding werk .

ik ga btw pex 50-90 graden Celcius gebruiken (teminste iets wat aan die spec voldoet) ..
70m2 VV (optioneel) op de begane grond of convectoren/plintverwarming etc..

[naftebakje]

Wil je kleppen gebruiken om specifieke delen van je huis af/aan te schakelen (bijvoorbeeld slaapkamers apart, badkamer apart, woonruimte apart), dan kan je deze best apart circuit geven zodat je met een klep kan schakelen ipv elke radiator apart.
Anders: gewoon zo logisch/minimaal mogelijk; maar wel met voldoende diameter werken (elleboogstukken enzo vermijden, buis plooien behoudt de diameter van de buis dus geeft minder weerstand); overdrukventiel indien nodig (kans dat alle verbruikers dicht staan) op het einde zetten.
Isoleren van verwarmingsbuizen is vaak onzinnig, zolang ze in verwarmde ruimtes lopen (het "verlies" geeft warmte in ruimtes die je wil verwarmen).

[vso]

naftebakje schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 10:08:

Op dit moment zoals ik het zie is de "koeling" belangrijker dan de verwarming ..maar dit is op dit moment de indruk .. maar dat heeft niet zoveel relevantie.

op dit moment
De voorkant van het huis naar (zolder ..deze is nu afgekoppeld) dan naar 1ste verdieping --> kamer 1 en 2 --> welke elk vertakken naar begane grond ieder naar een ruimte met 1 extra afsplitsing naar gang
achterkant --> direct naar 1ste verdieping 2 kamers die ook elk naar een ruimte vertakken op de begane grond ..

omdat ik toch leidingwerk kan/wil verleggen kan ik bv alles makkelijk opsplitsen naar aparte ruimte(s) ipv vertakkingen bij de radiator.
maar de begane grond kunnen we ook kiezen voor VV

o ja ik heb een HRe Nefit uit 2015 met momenteel gas verbruik van 900m3 (gemiddeld) verwacht 800m3 of lager gezien op de kozijnen na (die worden nog gedaan) het huis geisoleerd is..

Wil je kleppen gebruiken om specifieke delen van je huis af/aan te schakelen (bijvoorbeeld slaapkamers apart, badkamer apart, woonruimte apart), dan kan je deze best apart circuit geven zodat je met een klep kan schakelen ipv elke radiator apart.
Anders: gewoon zo logisch/minimaal mogelijk

Kleppen ? dit klinkt interessant .. ik zat op dit moment te denken aan een verdeler na de CV met een overdruk ventiel en expansievat tussen de cv en verdeler, dicht bij de cv op zolder

Dus kleppen klinken wel handig(er) maar kan me er nog niks bij voorstellen .. ik zou dit eventueel met domotica kunnen ondersteunen ?

maar wel met voldoende diameter werken (elleboogstukken enzo vermijden, buis plooien behoudt de diameter van de buis dus geeft minder weerstand); overdrukventiel indien nodig (kans dat alle verbruikers dicht staan) op het einde zetten.

het plan is vanaf de verdeler direct naar de verwarming te gaan met 1 lengte buis .. dus geen onderbrekingen (t-stuk of bocht ) teminste waar mogelijk .. je hebt toch speciale bocht "mallen/vormen"
voor die flexibele buizen ?

Isoleren van verwarmingsbuizen is vaak onzinnig, zolang ze in verwarmde ruimtes lopen (het "verlies" geeft warmte in ruimtes die je wil verwarmen).

isoleren van buizen gebeurt alleen in ruimte(s) waar in principe geen verwarming nodig is bv achter schot(ten) c.q in de muur hierom wil ik ook liever met leidingen werken in 1 stuk zodat je geen lekkende koppelingen etc krijgt achter muurtjes ..


Als ik nu een klap zou moeten geven zou ik elke ruimte apart aansluiten, met een extra "loze" leiding werk naar de lokatie waar de VV installatie voor BG zou kunnen komen die loze leiding kan ik beneden in een koof bouwen (uit het zicht dus) Kwa leiding werk is dat niet super veel werk/uitdaging .. zeker als ik flexibele leidingwerk neem dat tot 90 graden Celcius kan zodat ik niet alle radiatoren hoef te vervangen..

Ik heb op dit moment ook totaal geen inzicht in wat is het kosten/baten plaatje .. om 322m3 aan geisoleerde ruimte te verwarmen mij gaat kosten. omdat ik nog niet weet welke componenten ik moet hebben.

sorry voor warrig verhaal wellicht ..

[GekkeGerrit83]

Excuses voor waarschijnlijk het verkeerde topic. Maar wie kan mij vertellen hoe de verdeler werkt? Zie foto's.... Ik heb het idee dat de pomp ook de rest van mijn normale verwarming rond pompt. De pomp zoals op de foto, pompt omhoog.

https://ibb.co/bN5N87W
https://ibb.co/QYckdVn

Snap ook de richting van de buizen niet helemaal. Aanvoer warm water in de voorste balk, wordt die gelijk naar de achterste gepompt? Is de achterste dan de aanvoer?

Als ik een RTL ventiel op de retour leiding plaatst, blijft dan de warmte langer in het systeem? Of blijft dat nu ook?

Heb voor de rest geen klachten, de vloer warmt vrij snel op.

Alvast dank!

[Voor 37% gewijzigd door GekkeGerrit83 op 04-10-2020 19:15]

[Dala]

Ik wil mijn vloerverwarming systeem (aangesloten op stadswarmte) zelf wat gaan aansturen, maar ik kan zo weinig vinden over hoe het systeem nu werkt en hoe ik het zelf kan aansturen, dat ik hoopte hier wat antwoorden te vinden.

Het is een uponor systeem wat toen dit huis gebouwd werd 6j geleden er meteen inzat. Wij hebben het 2 jaar geleden gekocht, en vorige bewoner had tot grote frustratie van ons, bijna alle documentatie van het huis al kwijtgeraakt..



Om geld te besparen hebben de monteurs de hoofdaansluiting aan de woonkamer thermostaat gekoppeld, en de andere actuators aan de groepen naar de andere verdieping gekoppeld. Maar je raadt het al, hierdoor kan ik dus niet de zolder verwarmen zonder ook de woonkamer te verwarmen. (ik heb zelf al de pomp tijdelijk aangesloten, want die stond gewoon de hele tijd aan)

Daarnaast wil ik wel wat meer IoT liefde hieraan toevoegen en ben ik dus aan het denken aan die schakel unit te vervangen door een eigen setup.

Mijn vragen:

• die uponor knoppen, kan ik die makkelijk aansturen? Ze gaan op 24v, en is het gewoon met een relais, stroom erop en hij gaat langzaam "open"?
• hoe kan ik hier eventueel andere knoppen aan aansluiten (eventueel ook op 24v)? Moet het dan uponor zijn, of zijn die aansluitingen en universeel? (vooral ook vanwege stadswarmte)
• Helemaal rechts zit een raar stuk wat volgens mij te maken heeft met het handdoekenrek in de badkamer, staat die ook altijd aan als de woonkamer aan staat? ik snap het niet?

Heel erg bedankt als jullie me kunnen helpen met de juiste termen waar ik over moet gaan lezen. Want die uponor is me niet veel over te vinden. In iedergeval niet wat mijn tweakers-hartje warm maakt.
-

[rolex]

Wat is de aanbevolen instelling voor de vloerverwaming pomp. Ik heb een Grundfos Alpha2 en de handleiding heb ik er bij gehaald maar daar staat niets over adviezen.

Constante druk?

https://www.heatnet.nl/start/handleiding-alpha2l.pdf

[KRC]

Burn_and_Fire schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 15:37:
Ik woon in een nieuwbouwwoning en heb daar vloerverwarming laten aanleggen op begane grond inclusief garage (blok van 9 groepen) en eerste verdieping (blok van 8 groepen). Ik heb daar naregeling opzitten van Honeywell Evohome. Ik ben er echter recent achter gekomen dat groepen die bijna continue geheel dicht staan toch ietsje open blijven staan en daarmee de ruimte verwarmen. Ik heb flowmeters op elke groep waar ik het niet op kan zien, dus het is niet veel, maar ik voel met de hand duidelijk dat de buis iets warm is. Zo blijft - in wintertijd - het boven op de slaapkamers zo tegen de 19 graden en in de garage zo'n 16. Met het dichtzetten van gehele kraan voor het blok van boven zorgt er wel voor dat het daar verder afkoelt. Daarmee is de lek van de kranen volgens mij bewezen.

Is het normaal dat de kranen van nageregelde groepen niet 100% dichtdraaien? Of zit er iets anders niet goed.

Zou dit bij de bouwer melden, dat hoort niet namelijk.

Als die warm blijft verbruik je ook warm water wat je zou moeten kunnen zien op je meter. Kan zijn dat afsluitklep niet goed zit.

Monteur met warmte camera zal dat snel kunnen zien.

[Burn_and_Fire]

KRC schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:13:
[...]


Zou dit bij de bouwer melden, dat hoort niet namelijk.

Als die warm blijft verbruik je ook warm water wat je zou moeten kunnen zien op je meter. Kan zijn dat afsluitklep niet goed zit.

Monteur met warmte camera zal dat snel kunnen zien.

Ok, bedankt voor je reactie. Inmiddels had ik dit ook met de installateur al aangekaart. Waar het nu naar uit ziet is dat er afsluitadapters tussen zitten met een verkeerde hoogte. Daar schijnen veel verschillende hoogten voor te zijn (link). Bij wijze van proef zit er nu bij een paar groepen een extra schijfje van 1mm tussen en wordt de kraan wel helemaal dichtgedrukt. Nu moeten nog de juiste adapters besteld worden. Er zitten nu zwarte adapters op mijn kunstof Albrand 2010 MA verdelers en zijn dus iig niet geschikt voor mijn Honeywell MT4-230-NC.

[henkNL]

Wat is voor vloerverwarming met een RTL ventiel eigenlijk de way to go?

-Direct op de cv aanvoer en retourleiding, met de RTL uiteraard aan het einde. (parallel aan de radiator dus)
-De vloerverwarming op de retour van de radiator, eindigend met de RTL.

Ik lees hier namelijk beide oplossingen
Als ik op de site van IMI Heimeier kijk, zie ik alleen de eerste optie voorbijkomen.

En weet iemand wat de maximale slanglente mag zijn? Ook daarover lees ik verschillende meningen. (Bij IMI Heimeier wel 100meter bij 12mm slang)

Het betreft in mijn geval een badkamer van 4,5m2 op de eerste etage welke er volgend jaar aan mag geloven. Hierin wil ik vloerverwarming leggen wat uiteindelijk ook voor een warmtepomp moet gaan werken, maar nu nog even op de gasgestookte ketel.

[Ramon_1984]

henkNL schreef op zondag 8 november 2020 @ 20:47:
Wat is voor vloerverwarming met een RTL ventiel eigenlijk de way to go?

-Direct op de cv aanvoer en retourleiding, met de RTL uiteraard aan het einde. (parallel aan de radiator dus)
-De vloerverwarming op de retour van de radiator, eindigend met de RTL.

Ik lees hier namelijk beide oplossingen
Als ik op de site van IMI Heimeier kijk, zie ik alleen de eerste optie voorbijkomen.

En weet iemand wat de maximale slanglente mag zijn? Ook daarover lees ik verschillende meningen. (Bij IMI Heimeier wel 100meter bij 12mm slang)

Het betreft in mijn geval een badkamer van 4,5m2 op de eerste etage welke er volgend jaar aan mag geloven. Hierin wil ik vloerverwarming leggen wat uiteindelijk ook voor een warmtepomp moet gaan werken, maar nu nog even op de gasgestookte ketel.

10mm slang maximaal 40 m
12mm slang maximaal 45 m
16mm slang maximaal 80 m

[naftebakje]

henkNL schreef op zondag 8 november 2020 @ 20:47:
Wat is voor vloerverwarming met een RTL ventiel eigenlijk de way to go?

-Direct op de cv aanvoer en retourleiding, met de RTL uiteraard aan het einde. (parallel aan de radiator dus)
-De vloerverwarming op de retour van de radiator, eindigend met de RTL.
...

Met hoge temperaturen (gasCV) zou ik altijd eerst de radiator zetten, en daarna de vloerverwarming, om te vermijden dat je 60° in je vloer stopt.
Vloerverwarming is lage temperatuur, radiator hoge, dus ik zie geen enkele reden waarom je eerst vv zou zetten en daarna radiator.

[drled]

Ik ben bezig met de voorbereidingen om vloerverwarming op het gelijkvloers (+- 100m²) te leggen.
De vloerverwarming zal aangestuurd worden met een L/W warmtepomp.

Is een toevoer/retour leiding naar de collector van 20mm binnendiameter voldoende (bv. Alupex 26/3)? Of moet ik zeker groter gaan?

[henkNL]

Ramon_1984 schreef op zondag 8 november 2020 @ 21:43:
[...]

10mm slang maximaal 40 m
12mm slang maximaal 45 m
16mm slang maximaal 80 m

Tnx, is dat een weetje/algemeen bekend iets? Of hoe wordt dit bepaald?

naftebakje schreef op maandag 9 november 2020 @ 08:19:
[...]
Met hoge temperaturen (gasCV) zou ik altijd eerst de radiator zetten, en daarna de vloerverwarming, om te vermijden dat je 60° in je vloer stopt.

Is dat niet waarvoor een RTL ventiel gebruikt wordt, om die temperatuur binnen de perken te houden??
Hoe hoger de temperatuur, hoe meer het RTL ventiel gaat knijpen.
Of begrijp ik de werking hiervan verkeerd?

[Voor 18% gewijzigd door henkNL op 10-11-2020 08:46]

[ThinkPad]

Ben samen met m'n vader nog wat aan het tweaken aan hun vloerverwarming. Het is een oude installatie (1996), helaas niet voorzien van flowmeters. Zie voor meer info/plaatje verdeler hier. Nu het stookseizoen weer begonnen is vult de logging zich al weer met mooie grafiekjes.

We zien echter dat de groepen nog niet in balans zijn. Twee jaar geleden in dit topic al eens gevraagd en goede input van @jaari gehad.


De aanvoer de vloer in was hier 40°C, wat is nou een goede streefwaarde om voor de retour aan te houden, zodat we de groepen beter in balans kunnen krijgen? 30°C, of veel meer/minder?

De zithoek (blauwe lijn) blijft sowieso wel erg achter, zou de pomp nog hoger moeten? Staat nu op stand 2 van 3. Deze lus/groep is ook de grootste van de installatie namelijk (lengte onbekend, maar met warmtecamera kunnen zien).

N.B. Het is bijverwarming (HOH 15cm), er zijn ook nog radiatoren in de ruimte aanwezig.

[Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2020 16:11]

[hesselbeertje]

De warmste groepen iets knijpen. Al is dat zonder flowmeters heel lastig, de afsluiter op een groep doet heel lang niets en gaat dan vrij vlot helemaal dicht. Zonder meters is dat bijna niet te doen.

Bovendien moet je na iedere verandering 24uur wachten voor je weer gaat meten.

[jaari]

ThinkPadd schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:10:
(...)
De aanvoer de vloer in was hier 40°C, wat is nou een goede streefwaarde om voor de retour aan te houden, zodat we de groepen beter in balans kunnen krijgen? 30°C, of veel meer/minder?

De zithoek (blauwe lijn) blijft sowieso wel erg achter, zou de pomp nog hoger moeten? Staat nu op stand 2 van 3. Deze lus/groep is ook de grootste van de installatie namelijk (lengte onbekend, maar met warmtecamera kunnen zien).

N.B. Het is bijverwarming (HOH 15cm), er zijn ook nog radiatoren in de ruimte aanwezig.

De pomp hoger zetten zal effect op alle groepen hebben en dus weinig doen aan de achterblijvende zithoek. Wat @hesselbeertje al zegt: je moet de overige groepen iets knijpen om het temperatuurverschil van de Tr te verkleinen. Pas als blijkt dat de flow te laag wordt om het warm te houden, zou ik de pomp hoger zetten (want hoger stroomgebruik). Maar bij de buitentemperatuur van vandaag kun je dat natuurlijk niet goed testen.
Een algemene streefwaarde voor Tr vind ik moeilijk: dat is volgens mij erg afhankelijk van hoe diep de slangen in de vloer liggen, de isolatie van het huis en speciaal van de vloer, de gebruikte slangdiameter, de gewenste kamertemperatuur, wel/geen nachtverlaging, hoe is de temperatuurregeling van de ketel ingesteld (WAR?)
Als ik jou was, zou ik eerst de retourtemperaturen zoveel mogelijk gelijk zien te krijgen. Dat is nodig om geen koude zithoek te krijgen. Daarna kun je zien hoever je komt zonder de radiatoren te hoeven gebruiken.
Maar je woont er niet zelf en het moet altijd warm worden, dus misschien wil je ook niet de randjes opzoeken van wat mogelijk is. En het komt met een HR-ketel niet zo nauw als met een WP.

Overigens: je zegt dat het bijverwarming is, maar hier in huis ligt ook het meeste op HOH15 (maar twee van de 10 groepen hebben HOH10) en ik heb geen radiatoren. Huis van 1965 (maar wel nageisoleerd).

[kleiner]

Ik ben bezig met een uitbouw van 9,5 x 4 meter die haaks aan de bestaande zithoek van van 8x5 meter komt. In de zithoek hangen 2 grote radiatoren en verder niets, ik speel met de gedachte om vloerverwarming in de uitbouw te leggen maar als ik dit allemaal lees roep ik wel een uitdaging op me af, of niet?

Beide systemen hebben een hele ander verwarmingsgedrag en ik ben bang dat ik het in de zithoek niet meer goed warm krijg gestookt

[jaari]

@kleiner het was niet mijn bedoeling om iemand te ontmoedigen.
Hoewel de systemen inderdaad een ander gedrag hebben, kunnen ze prima samenwerken.

[MikeyMan]

Maar als je toch rotzooi aan het maken bent, waarom dan niet gelijk overal vloerverwarming?

[henkNL]

ThinkPadd schreef op maandag 17 februari 2020 @ 21:25:
Van het weekend de vloerverwarming in de badkamer gelegd (HOH 10cm). Daarna de dekvloer erop gestort en die is nu aan het drogen.

[Afbeelding]

Vastgemaakt met tie-rips op de aardmatten. Met twee man was het redelijk goed te doen. Alleen je rug begint wat te protesteren van het voorover gebogen zitten. En de tie-rips die in je knieën prikken zijn ook wat vervelend Oja en die slang die weer opkrult is ook wel vervelend ja.

Aansluiten moet nog, ben nog aan het puzzelen met de juiste koppelingen om het op RTL Multibox aan te sluiten en met M22 koppelingen op de CV-verdeler. Even buurten nog bij Warmteservice voor juiste spulletjes.
Maar het opstoken mag toch nog niet i.v.m. vloer die goed moet drogen.

Hoe heb je dit uiteindelijk aangesloten?
De vloerverwarming -na- de handdoekradiator, of rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie.
En in de retourleiding dan het RTL-ventiel?

[ThinkPad]

@henkNL Nee, uiteindelijk een 1-groepsverdeler met pomp gekocht. Las allerlei uiteenlopende verhalen over RTL-ventiel (temperatuur lastig regelbaar etc) waardoor ik het niet goed aandurfde.