Algemeen (vloer)verwarming setup topic

[MikeyMan]

Maar als je toch rotzooi aan het maken bent, waarom dan niet gelijk overal vloerverwarming?

[henkNL]

ThinkPadd schreef op maandag 17 februari 2020 @ 21:25:
Van het weekend de vloerverwarming in de badkamer gelegd (HOH 10cm). Daarna de dekvloer erop gestort en die is nu aan het drogen.

[Afbeelding]

Vastgemaakt met tie-rips op de aardmatten. Met twee man was het redelijk goed te doen. Alleen je rug begint wat te protesteren van het voorover gebogen zitten. En de tie-rips die in je knieën prikken zijn ook wat vervelend Oja en die slang die weer opkrult is ook wel vervelend ja.

Aansluiten moet nog, ben nog aan het puzzelen met de juiste koppelingen om het op RTL Multibox aan te sluiten en met M22 koppelingen op de CV-verdeler. Even buurten nog bij Warmteservice voor juiste spulletjes.
Maar het opstoken mag toch nog niet i.v.m. vloer die goed moet drogen.

Hoe heb je dit uiteindelijk aangesloten?
De vloerverwarming -na- de handdoekradiator, of rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie.
En in de retourleiding dan het RTL-ventiel?

[ThinkPad]

@henkNL Nee, uiteindelijk een 1-groepsverdeler met pomp gekocht. Las allerlei uiteenlopende verhalen over RTL-ventiel (temperatuur lastig regelbaar etc) waardoor ik het niet goed aandurfde.

[kleiner]

MikeyMan schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 18:15:
Maar als je toch rotzooi aan het maken bent, waarom dan niet gelijk overal vloerverwarming?

Ergens houdt het op met verbouwen.... dure 'hobby'

[HarmoniousVibe]

Ik heb afgelopen jaar een huis gekocht waar een vloerverwarming in zit. Deze ziet er als volgt uit:



Specs: de CV is een Nefit Topline HRC25. De circulatiepomp is een Zan Euroflex 35-18. Wat de verdeler voor iets is durf ik niet te zeggen helaas. De vloerverwarming bedekt een oppervlak van circa 45m2 en het betreft een stenen vloer, volgens mij van keramische tegels.

Er zijn wel radiatoren aanwezig, maar deze staan allen semi-permanent dicht ivm de aanwezigheid van luchtverwarming boven (en beneden) via LLWP. De vloerverwarming is dus de enige warmtevrager, afgezien van SWW.

Nu ben ik bezig met het optimaliseren van de CV en vloerverwarming. Ik denk dat ik de temperatuur goed onder controle heb. De aanvoertemperatuur van de CV is gemaximeerd op 30 graden (de laagstmogelijke temperatuur), maar de CV schommelt tussen de 23 en de 31 graden, doch meestal meer richting de 23. Vooralsnog kan ik hiermee het gewenste resultaat bereiken, maar het is natuurlijk nog even afwachten wat het gaat doen als het echt koud wordt.

Het retourwater schommelt tussen de 20 en 24 zo'n beetje. Dit is bijna net zo warm als de aanvoer. Is dit "erg"? Of is dit juist heel efficiënt?

Mijn grootste vraag is hoe optimaal de circulatiepompen werken. Die van de vloerverwarming draait volgens mij 24/7 op de laagste stand (44W). De pomp in de CV draait volgens mij ook 24/7 als de vloerverwarming aan staat. Terwijl de verwarming in de CV lang niet altijd aan staat (CV-bedrijf). Ofwel, de pompen zijn lange tijd water rond aan het pompen van de CV naar de vloerverwarming en weer terug, zonder dat er wordt bijverwarmd. Dit klinkt enigszins inefficiënt.

Nu weet ik dat er pompschakelaars bestaan die de pomp uitschakelen als de aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, maar hoeveel zin heeft dit? Want ik zou niet weten op welke temperatuur ik die schakelaar dan in zou moeten stellen. 23 graden, omdat dit binnen de range van de temperatuur van het retourwater valt? Maw als het aanvoerwater warmer is dan 23 graden dan zal de CV dus wel hebben verwarmd, dus kan ik maar beter wat gaan pompen? Is het niet handiger om te sturen op de temperatuur van het retourwater? Dat klinkt mij logischer en simpeler, maar er zal wel een goede reden zijn dat alle pompschakelaars aangeven dat je hem moet aansluiten op de aanvoerleiding.

En klopt het ook dat als mijn VV-pomp zichzelf uitschakelt, dat de CV-pomp dan ook stopt met draaien?

[henkNL]

ThinkPadd schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:53:
@henkNL Nee, uiteindelijk een 1-groepsverdeler met pomp gekocht. Las allerlei uiteenlopende verhalen over RTL-ventiel (temperatuur lastig regelbaar etc) waardoor ik het niet goed aandurfde.

Tnx, ga ik me daar ook nog over inlezen.
Jij had de mogelijkheid voor een verdeler op dezelfde verdieping?

[ThinkPad]

henkNL schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:05:
[...]

Tnx, ga ik me daar ook nog over inlezen.
Jij had de mogelijkheid voor een verdeler op dezelfde verdieping?

Ja, in de kamer ernaast zat al een CV-verdeler om de hoofdleiding vanaf de ketel op te splitsen naar de radiatoren op de bovenverdieping. Daar kon ik dus vrij eenvoudig de verdeler voor de vloerverwarming bij aan knopen.

[Robje1244]

Misschien is het al een keer gevraagd, maar ik krijg het niet echt gevonden.

Mijn vloerverwarming kwam niet boven de 30 graden uit. Dit was niet heel erg omdat hij hiermee het huis wel warm kreeg, echter duurde het wat lang voor mijn gevoel. Na van alles geprobeerd te hebben uiteindelijk de handleiding eens bekeken. Wat blijkt, met een schroef aan de zijkant kan ik instellen hoe veel water er bij gemengd mag worden. Nu staat hij half dicht en wordt het water rond de 35-40 graden. Echter hoor je hem nu wat "fluiten" door dat hij geknepen wordt. Wat is nu het beste voor de ketel/vloer? De plug helemaal open, helemaal dicht of half open? Of maakt dit voor de ketel niets uit? Het liefst zet ik hem helemaal dicht zodat ik de temperatuur volledig kan sturen met de ketel/thermostaatkraan.

Ter info:
Alleen de vloerverwarming beneden en de vloerverwarming van de badkamer staan aan. De radiatoren op de bovenverdieping staan volledig dicht.

[naftebakje]

Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).

[Robje1244]

naftebakje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:17:
Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).

Bedankt voor je reactie.
Momenteel heb ik de schroef net niet dicht staan. De flow zakt ook behoorlijk als ik hem helemaal dicht draai dus dat lijkt me ook niet ideaal. Hij "fluit" nu nog wel een beetje maar de verdeler hangt in het washok dus het is niet direct storend zodra de deur dicht is. Het water dat de vloer in gaat is nu rond de 35 a 36 graden. Nu hopen of wat kouder weer zodat ik het goed kan testen.

De pomp staat net iets meer dan de helft open (traploos) op een 11 groeps verdeler. Het retour water wordt rond de 26 a 27 max. Ik kan kijken of ik hier nog wat winst kan halen.

[HarmoniousVibe]

Even een domme vraag hè, maar moet je de voeler van een pompschakelaar vóór af na de thermostaatknop op de aanvoerleiding aansluiten?

[Robje1244]

HarmoniousVibe schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 16:41:
Even een domme vraag hè, maar moet je de voeler van een pompschakelaar vóór af na de thermostaatknop op de aanvoerleiding aansluiten?

Voor de thermostaatknop. Dus op de aanvoerleiding vanaf de ketel/warmtepomp. Zodra die warm wordt moet de pomp aanspringen.

[ThinkPad]

En liefst zo dicht mogelijk bij de ketel. Dit zodat hij sneller warmte meet en je de reactietijd van de pompschakelaar verkort

[HarmoniousVibe]

@Robje1244 @ThinkPad bedankt! Dichtbij de ketel zal niet lukken want er zitten 2 verdiepingen tussen, maar heel erg zal het niet zijn gok ik.

Als mijn "cyclus" van de CV als volgt is, hoe kan ik dan het beste mijn pompschakelaar instellen?

Mijn CV is gemaximeerd op 30 graden, maar hij stook toch door naar 37 graden:

23C -> 37C, 1m15s (hier is er warmtevraag)
37C -> 30C, 2m00s
30C -> 28C, 1m15s
28C -> 26C, 2m00s
26C -> 24C, 5m30s
24C -> 23C, 5m00s

Hierna begint de cyclus weer opnieuw. Zelf zat ik te denken aan 26 of 27 graden, dan is de pomp per cyclus van ~17 minuten ongeveer 6,5 minuten aan het draaien en is hij een dikke 10 minuten stil. Klinkt dit een beetje zinnig?

[ThinkPad]

Zo laag mogelijk, maar wel zo gekozen dat hij in de zomer niet aanspringt. De default is bij mijn pompschakelaar 28°C en dat is prima naar mijn idee.

[zerokill]

naftebakje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:17:
Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).

Wat bedoel je met "ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren"?

Wat ik zie in mijn huis is dat er amper warm water de vloerverwarming inkomt omdat de ketel begint te pendelen. Als ik het goed begrijp kan ik de flow die de vloer in gaat dus vergroten als ik hem meer dichtknijp met het voetventiel? Omdat de pomp dan meer "aan gaat zuigen"?

[ThinkPad]

zerokill schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 22:36:
[...]
Wat ik zie in mijn huis is dat er amper warm water de vloerverwarming inkomt omdat de ketel begint te pendelen.
[...]

Misschien is dit filmpje interessant voor je: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

[Gramser]

ThinkPadd schreef op zondag 22 november 2020 @ 21:33:
Zo laag mogelijk, maar wel zo gekozen dat hij in de zomer niet aanspringt. De default is bij mijn pompschakelaar 28°C en dat is prima naar mijn idee.

Daarvoor heeft mijn ketel een zomerstand. Dan reageert hij niet op een CV-warmtevraag in de zomer. Wel wanneer er SWW gewenst is. Kun je bij mij instellen via de thermostaat (Vaillant CalorMatic 350). En de vvw-pomp draait dan elke dag sowieso een paar minuutjes dankzij de pompschakelaar.

Of, nu ik dit tik - bedoel je dat je de temperatuur zo moet kiezen dat de omgevingswarmte de buis niet al opwarmt en de pomp laat aanspringen? Dat had ik deze zomer in de hittegolf 😅

[ThinkPad]

Dat laatste inderdaad.

[zerokill]

ThinkPadd schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 23:15:
[...]

Misschien is dit filmpje interessant voor je: ThinkPadd in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Ik heb het filmpje inderdaad langs zien komen! Razend interessant maar voor mij jammer genoeg niet van toepassing omdat mijn Remeha Avanta ketel niet zulke instel mogelijkheden heeft

Ik ga verder zoeken naar een oplossing. Op dit moment wordt de vloerverwarming niet warmer dan 29 graden. 'S nachts slaat de hele vloerverwarming af omdat de CV in pendel stand schiet. Mijn schoonvader heeft uitgelegd dat onze CV veel te zwaar is voor een vloerverwarming. Nu moet ik dus op zoek naar een manier om te zorgen dat de CV geleidelijker zijn warmte kan afstaan aan de vloer.

Maar zo te lezen ben ik niet de enige die dergelijke problemen heeft!

[ThinkPad]

@zerokill De instellingen die hij bij langs in de video gaat zijn standaardinstellingen die op elke ketel aanwezig zouden moeten zijn. Misschien onder andere termen of minder makkelijk toegankelijk.
Ik denk dat pagina 53 van deze handleiding is wat je zoekt.

Mocht je er niet uit komen of nog vragen hebben dan raad ik aan even te komen buurten in Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 02-12-2020 08:39]

[zerokill]

@ThinkPad Bedankt voor de link! Ik zie nu hoe ik die parameters moet wijzigen! Ik ga het gelijk proberen en ik kom even kijken in het CV tuning topic!

[jeanpaulh]

Ik heb recente een Remeha Tzerra Ace CW4 ketel en wil deze gaan aansturen vanuit Domoticz. Hiervoor wil ik een 0-10V stuurspanning gaan gebruiken.

Volgens de handleiding zou dit moeten kunnen:
https://tools.remeha.nl/w...andleiding-Tzerra-Ace.pdf

Analoge regeling (0 – 10 V)
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op
basis van de op de analoge ingang aangeboden spanning.

In de handleiding kan ik hier verder niets van terugvinden. Ik vraag me dan ook af of de standaard besturingsprint in de ketel deze mogelijkheid heeft of niet?
Weet iemand hier toevallig hoe dit aangesloten kan worden; dus welke klemmen gebruikt kunnen worden en of de ketels dit standaard aan boord hebben of niet?

De 'customercare' van Remeha is een aanfluiting wat dat betreft. Ze hebben de melding op hun site staan dat ze geen klanten helpen (bijzonder voor een customercare) en doen dat ook echt niet. Bjizondere keuze...

[ThinkPad]

jaari schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:40:
[...]

Ben laatst nog even weer bij m'n ouders geweest en heb de afsluiters van de groepen nog weer wat bijgesteld. Ik kom steeds dichter bij een ΔT van 10°C per groep (41°C erin, 31°C eruit). Helaas blijft de zithoek nog steeds achter met een ΔT van 12 graden. Dit is ook de grootste groep en juist de groep waar je naar mijn idee het meeste vermogen uit wil persen omdat je hier lang stilzit. Deze afsluiter staat al volledig open en krijgt dus al zoveel mogelijk flow!

Wel ligt er een vloerkleed op een deel van die zone (warmtefoto). Maar als dat negatief invloed zou hebben had ik de ΔT juist lager verwacht (als in: hij kan z'n warmte vanwege het vloerkleed niet goed kwijt en komt dus warm terug bij de verdeler).

Toch de pomp maar een versnelling hoger zetten? De andere groepen heb ik al best fors moeten knijpen, die afsluiters staan nog maar 20-25% open. Dit had voor de zithoek geen effect op zijn ΔT, die is telkens zo'n 12°C. Met de warmtebeeldcamera kon ik ook zien dat de vloer van de zithoek qua oppervlaktetemperatuur ietsje minder warm was (scheelde 0,5 - 0,8 °C).

Of zou met de pomp een stand hoger, de flow té hoog worden en de ΔT van de kortere groepen totaal instorten en moet ik genoegen nemen met wat ik nu heb bereikt?

CC @hesselbeertje

[Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2020 11:10]

[frennek]

In onze jaren 70 woning zijn wij grondig aan het verbouwen en verduurzamen, waarbij vloerverwarming uiteraard niet mag ontbreken. Met het oog om in de toekomst over te stappen naar een lucht/water warmtepomp, zal de aangelegde vloerverwarming als hoofdverwarming gaan dienen.

Het 'vervelende' is echter dat de vloerverwarming direct op de bestaande betonnen vloer gelegd zal worden vanwege de geringe opbouwhoogte. Gelukkig is de kruipruimte zeer ruim bemeten en is van onderaf isoleren geen enkel probleem, maar er zal wel een grote thermische massa aan de vloerverwarming hangen. Hierdoor zal snel regelen met de vloerverwarming onmogelijk zijn, waardoor het mij verstandig lijkt om enkele lage temperatuur radiatoren toe te passen zoals de Jaga low H2O convector modellen om de ruimte wat sneller op te warmen. Ik voorzie dus dat de vloerverwarming nagenoeg constant zal draaien en het bijregelen zal gebeuren door deze snel regelbare radiatoren.

De grote vraag is natuurlijk hoe dit het beste te regelen valt. Zijn er thermostaten die hiermee om kunnen gaan en is dit überhaupt in te regelen met een enkele warmtebron? Misschien is dit niet helemaal het juiste topic, maar ik hoor graag jullie visie.

[llevering]

frennek schreef op woensdag 16 december 2020 @ 12:43:
Misschien is dit niet helemaal het juiste topic, maar ik hoor graag jullie visie.

Hier een begin jaren 80 woning met vloerverwarming ingefreest en daaroverheen een tegelvloer. Er zijn snellere systemen dan vloerverwarming, maar ik vind dat het best vlot is. Binnen 2 uur is het altijd wel op temperatuur. En het voelt snel warm aan als je vloerverwarming dicht onder het vloeroppervlak ligt.

Op de 1ste verdieping ligt de vloer dieper in de dekvloer met eroverheen laminaat. Dat is beduidend trager en in die situatie kan ik je idee wel begrijpen, maar bedenk dat LTV ook met Jaga's gewoon traag is. Er wordt gewoonweg veel minder warmte aangevoerd als met een HTV systeem op 75c.

Ik zou op de benedenverdieping niet al te veel nachtverlaging toepassen, en de vraag is ook maar hoeveel kouder het wordt. Wij hebben de spouwmuren met originele isolatie +/- 5cm steenwol, wel (inmiddels) goede vloerisolatie en bijna overal HR++ glas (alleen in de gang nog 1,5m2 oud dubbelglas, dat is ook wel merkbaar kouder). En als de vloer goed warm is dan heb je bij buiten temperaturen tussen de 0 en 5 graden maximaal een graad afkoeling in de nacht. Als je de volgende dag weer warm gevoel wil hebben, dan heb je dat snel als de vloer weer warm is (alleen bij stil zitten en werken merk je wel dat het nog wat kouder is, dus het is uiteraard wel een beetje afhankelijk van je situatie).

Bij een warmtepomp is de vraag sowieso hoeveel nachtverlaging je wil toepassen, maar dat is weer een discussie voor een ander topic

[jaari]

ThinkPadd schreef op woensdag 16 december 2020 @ 11:02:
[...]

Ben laatst nog even weer bij m'n ouders geweest en heb de afsluiters van de groepen nog weer wat bijgesteld. Ik kom steeds dichter bij een ΔT van 10°C per groep (41°C erin, 31°C eruit). Helaas blijft de zithoek nog steeds achter met een ΔT van 12 graden. Dit is ook de grootste groep en juist de groep waar je naar mijn idee het meeste vermogen uit wil persen omdat je hier lang stilzit. Deze afsluiter staat al volledig open en krijgt dus al zoveel mogelijk flow!

Wel ligt er een vloerkleed op een deel van die zone (warmtefoto). Maar als dat negatief invloed zou hebben had ik de ΔT juist lager verwacht (als in: hij kan z'n warmte vanwege het vloerkleed niet goed kwijt en komt dus warm terug bij de verdeler).

Toch de pomp maar een versnelling hoger zetten? De andere groepen heb ik al best fors moeten knijpen, die afsluiters staan nog maar 20-25% open. Dit had voor de zithoek geen effect op zijn ΔT, die is telkens zo'n 12°C. Met de warmtebeeldcamera kon ik ook zien dat de vloer van de zithoek qua oppervlaktetemperatuur ietsje minder warm was (scheelde 0,5 - 0,8 °C).

Of zou met de pomp een stand hoger, de flow té hoog worden en de ΔT van de kortere groepen totaal instorten en moet ik genoegen nemen met wat ik nu heb bereikt?

CC @hesselbeertje

Ik verbaas me wel over het verschil tussen de groep van de zithoek en de overige groepen. Zeker als daar ook nog een vloerkleed ligt. Blijkbaar is die groep veel langer dan de overige groepen anders kan ik het verschil niet verklaren. Want je hebt wel flow. Misschien hebben ze bij de aanleg van de installatie niet zo nauw gekeken want "het is toch maar bijverwarming".
Verhogen van de pomp snelheid kun je altijd proberen en als het geen verbetering is, zet je het eenvoudig terug.
Hoe is de isolatie onder dit deel van de vloer? Daar zou je misschien ook nog wat kunnen verdienen.
Ik vind een delta T van 10 of 12 graden wel hoog. Dat geeft ook al aan dat de groepen lang zijn. Bij de huidige buitentemperatuur zag ik toen ik nog op gas stookte, een delta van ca 5 graden. Met de WP is dat gezakt naar 2 a 3.
Maar anders denk ik dat er verder weinig te verbeteren valt en zullen de radiatoren de rest moeten doen.

[ThinkPad]

jaari schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:38:
[...]

Ik verbaas me wel over het verschil tussen de groep van de zithoek en de overige groepen. Zeker als daar ook nog een vloerkleed ligt. Blijkbaar is die groep veel langer dan de overige groepen anders kan ik het verschil niet verklaren. Want je hebt wel flow. Misschien hebben ze bij de aanleg van de installatie niet zo nauw gekeken want "het is toch maar bijverwarming".
Verhogen van de pomp snelheid kun je altijd proberen en als het geen verbetering is, zet je het eenvoudig terug.
Hoe is de isolatie onder dit deel van de vloer? Daar zou je misschien ook nog wat kunnen verdienen.
Ik vind een delta T van 10 of 12 graden wel hoog. Dat geeft ook al aan dat de groepen lang zijn. Bij de huidige buitentemperatuur zag ik toen ik nog op gas stookte, een delta van ca 5 graden. Met de WP is dat gezakt naar 2 a 3.
Maar anders denk ik dat er verder weinig te verbeteren valt en zullen de radiatoren de rest moeten doen.

Dit is inderdaad de langste groep. Precieze lengte is niet bekend, maar schat ik toch op een 70-80m minstens.

Er zit EPS onder de vloer, volgens mij iets van 10cm ofzo (weet het niet precies meer, jaren geleden dat ik er onder de vloer ben geweest, woon er zelf niet meer). Een dT van 10°C schijnt wel gebruikelijk te zijn voor vloerverwarming met een gasgestookte CV-ketel.

We gaan gewoon nog wat tweaken en zien wel wat we er uit kunnen persen. De pomp staat nu op stand 2 van 3.

[Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2020 10:31]

[Nhz]

Over twee weken komen ze bij ons in het kantoor vloerverwarming frezen in de bestaande geisoleerde betonvloer. Echter ligt deze groep (circa 12m2) een meter of 10 van de verdeler af en eigenlijk kan de buis niet door de vloer die kant op. Die vloer wordt namelijk niet verwarmt en dat zou een hoop verlies beteken.

Kan ik de vloerverwarming via de muur over het plafond naar de verdeler brengen? Boven het plafond (en evt in de muur?) kan ik de buis dan isoleren.

[naftebakje]

Kan het wat dieper/ breder uitgefreesd worden in het stuk wat niet verwarmd moet worden? Dan kan je in dat stuk een mantelbuis gebruiken, dat zal al veel warmte tegenhouden.
Ligt het stuk vloer in een niet verwarmde ruimte? Zo niet, is al het 'verlies' eigenlijk geen verlies, maar draagt het mee bij aan opwarmen.

Via plafond en muur kan wel, maar dan heb je daar ook verliezen en moet je ontluchters zetten.

[Nhz]

@naftebakje Probleem is dat het stuk vloer waar de slang dan doorheen loopt in direct contact staat met de buitenlucht. De vloer zelf is van onder wel geïsoleerd, maar de ruimte wordt afgesloten dmv twee grote houten schuurdeuren (samen 10m2) die nogal ongeisoleerd zijn.

De muren van de verwarmde ruimte zijn gewoon geisoleerd en boven het plafond heb ik ruimte genoeg om de buis te voorzien van een dikke mantel.

[Voor 21% gewijzigd door Nhz op 20-12-2020 09:16]

[frennek]

Nhz schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:14:
@naftebakje Probleem is dat het stuk vloer waar de slang dan doorheen loopt in direct contact staat met de buitenlucht. De vloer zelf is van onder wel geïsoleerd, maar de ruimte wordt afgesloten dmv twee grote houten schuurdeuren (samen 10m2) die nogal ongeisoleerd zijn.

De muren van de verwarmde ruimte zijn gewoon geisoleerd en boven het plafond heb ik ruimte genoeg om de buis te voorzien van een dikke mantel.

Slangen omhoog leiden tot een niveau boven de verdeler kan vervelende gevolgen hebben met ontluchten doordat luchtbellen op het hoogste punt blijven hangen, dus het is wel echt aan te raden om de slangen lager dan je verdeler te houden. Er zijn natuurlijk kunstgrepen uit te halen met een ontluchter op het hoogste punt etc., maar het maakt het wel allemaal complexer.

Ik zou voor een geïsoleerde mantel gaan voor het stuk waar je de warmte afgifte moet beperken, dus op die plek dieper en breder uitfrezen om daar voldoende ruimte voor te reserveren.

[jappas]

Eind februari krijgen we de sleutels van een nieuwe woning (‘82). In onze huidige woning (’93) hebben we vloerverwarming als bijverwarming en dit bevalt ons erg goed. We willen daarom in onze nieuwe woning VV als hoofdverwarming toe gaan passen.

Ik heb me al wat ingelezen, ook in dit topic, maar wil toch graag erg zeker van mijn zaak zijn. Je kunt maar niet genoeg weten .

Huidige situatie:

• Verwarming middels CV-ketel Nefit bj. 2006 (begin op leeftijd te raken dus), opgesteld in de bijkeuken. Mogelijk tzt vervangen door warmtepomp (zie plattegrond)
• In het woongedeelte: 3 radiatoren tegen de voorgevel, 1 tegen de achtergevel. 1 radiator in de keuken en 1 in de hal.
• Glas in de voorgevel is uit 2012 (HR+(+?)).
• Reeds enige isolatie onder de vloer (beton + 4 cm dekvloer). Op termijn willen we dit wellicht nog verder na-isoleren.

Beoogde situatie:

• Er komen 5 leefzones, in totaal ca 60 m2 (zie plattegrond)
  o Woonkamer: Zithoek (12,5); ‘Speelhoek/niet specifiek’ (17,5); Eethoek (10,5)
  o Keuken (11)
  o Hal (9)
• Verwijderen radiatoren leefgedeelte BG, vervangen door VV als hoofdverwarming (10cm)
• Verdeler in bijkeuken, vlak naast de ketel. Hier staat een radiator die nooit aan staat. De ruimte is geisoleerd en voorzien van dubbelglas. Geen vorst of vochtproblemen.

Genomen stappen:

1. Iemand 'van vroeger'/bij mijn ouders uit het dorp benaderd. Ik hoor er veel positief over, mensen zijn te spreken over zijn werk. Een nadeel hier is hij enkel VV aanlegt (t/m de verdeler), het aansluiten op de CV installatie laat hij aan anderen over. Hij stelt voor om 6 (4 in de woonkamer) groepen te leggen, specificatie van de verdeler nog niet ontvangen. Kosten € 2100 incl. BTW (materiaal + werk excl. aansluiten op CV).
2. Onze vaste (erkende) installateur. Deze heeft onze ketel in onderhoud en heeft leidingwerk voor ons gedaan. Altijd over te spreken en niet erg duur. Hier hebben wij onze ketel in onderhoud (en ook de huidige bewoners van onze nieuwe woning, is al enigszins bekend). Dit is ook meteen het 'nadeel'. Op dit moment in de winter zitten ze vol met ketels plaatsen en onderhoud. Hij heeft nu geen tijd om een offerte te maken voor andere (grote) werkzaamheden. Deze partij zou wellicht de installatie van 1 kunnen aansluiten denk ik.
3. Een andere (erkende) installateur uit de regio gevraagd, ook ivm elektrazaken (groepenkast, groepen + waterleidingen (ver)leggen tbv keuken en wasdroger). Deze vraagt voor het leggen + aansluiten van 60 m2 VV, weghalen van radiatoren en vervangen stijgleidingen langs deze radiatoren ruim € 4600 incl. BTW (materiaal + werk). Dit klinkt me als veel geld (ook met de groepenkast vervangen á €1900 (€950 materiaal) klinkt me dit gewoon als een dure partij). Er niet echt iets gespecificeerd en de verdeler stellen ze voor in de hal, ondanks dat dit reeds was besproken en bekeken. Al met al een flink verschil met 1 dus.

Vragen:

• Wat denken jullie van de prijzen bij 1 en 3 en wat zou het aansluiten van de verdeler op de CV ketel nog gaan kosten naar schatting? Gezien de plaatsing op de plek van een radiator hoeft er denk ik geen leidingwerk vervangen, hooguit iets verlengd. In het ergste geval is het enkele meters door de 1,10m hoge kruipruimte van de ketel naar de VV door al bestaande gaten
• - Is het idee van zonering in leefzones juist? en zijn de voorgestelde 6 groepen (4 voor de woonkamer) wel voldoende? Of kan ik beter pushen op 7 groepen ivm slanglengtes? Het voelt voor me als randje met 4 groepen op ruim 40 m2.
• - Ik lees over verdelers met pomp (hoge temperatuur aanvoer (CV)) en zonder (lage aanvoer temp (warmtepomp). Kan ik al rekening houden met eventuele vervanging van CV ketel door een warmtepomp in de toekomst of is een verdeler makkelijk te vervangen?
• - Welke merken verdelers cq. pompen bevelen jullie aan? Ik kom vaak Wilo en Grundfos pompen tegen. Zijn flowmeters een grote pré?
• Er zal vast nog wel wat volgen na de reacties

Foto's:

[ruedisueli]

Beste forum leden,

Ik heb een nieuwe cv ketel Remeha calenta ace 40 c met de Etwist thermostaat; daarbij heb ik beneden vloerverwarming (hoofd) eerste verdieping radiatoren met thermostaat kranen.

Heb nu een buitenvoeler van Remeha er op aangesloten en deze werkt geeft de temperatuur aan.
ik heb geprobeerd om de stooklijn in te stellen op de Etwist maar snap er niks van ?
Heb nu naar iets ingesteld ?? en heb de regeling ingesteld op ruimte en buitentemperatuur.

Is er iemand die mijn daarbij kan helpen met bv wat betekenen die temp instellingen allemaal ect of heeft iemand een passende stooklijn ?

[Kees16]

dit is geen werkspot

[Voor 91% gewijzigd door teacher op 09-09-2021 13:29]

[dirkmuis]

Mijn vraag maar even hier geplaatst omdat dit topic het meeste in de richting komt. Wij zijn onlangs verhuist naar een jaren '70 woning. Hier hebben we alle 1-pijps convectoren uit het bouwjaar verwijderd en vloerverwarming laten inslijpen, water dus. Deze ligt om de 10 cm en is gelegd door een erkend installateur. De benedenverdieping van zo'n 60 m2 is verdeeld in 6 groepen. Deze groepen zitten uiteraard op een verdeler in de hal, welke weer op een pompschakelaar zit.
Dit alles aangestuurd door een NEST thermostaat en een (nieuwe) Remeha Tzerra Ace 39c CW5. De kruipruimte is volgestort met korrels (pur was onmogelijk vanwege de geringe hoogte), de muren waren al geïsoleerd.

De ketel hangt op zolder en er is ook nog een aftakking naar de badkamer, waar ook vloerverwarming ingeslepen is. Deze zit met een RTL venriel op de retourleiding (dus 1 groep).

Nu kan ik de aanvraagtemperatuur regelen in de NEST en de aanvoertemperatuur in de ketel.
De NEST staat op 50 graden en de ketel ook. Dus in theorie is de aanvoertemperatuur vanuit zolder maximaal 50 graden omdat er enerzijds nooit meer gevraagd wordt en anderzijds niet meer gegeven wordt.
De thermostaat zit overigens via opentherm aangesloten.

Wat ik nu kan zien in de NEST app is hoe lang de ketel stookt maar niet hoe hoog deze stookt. Ik heb dan geschiedenis van de afgelopen week. Als ik kijk zie ik soms dagen dat hij 15 uur of meer stookt. Ik vraag me af of de stooktijd zo lang is omdat we het over lage temperatuur stoken hebben en dus uiteindelijk nog steeds energiezuiniger is dan veel heter stoken. Dat is natuurlijk nergens af te lezen.

De thermostaat staat in principe op 19,5 of 20 graden en in de nacht 1 graadje kouder.
Ik twijfel nog of een reset van de NEST na onze verhuis verstandig is. Echter hebben we hier wel dezelfde ketel, dus dan wis ik settings en zet ik ze daarna terug.

Mvg,
Dirk

[naftebakje]

Accountje maken op mindergas, regelmatig stand van de gasmeter invullen, en dan kan je zien wat je verbruik is en eventueel gaan vergelijken (let wel: graaddagen houden geen rekening met impact van wind en zon, een winderige bewolkte week en een zonovergoten windstille week bij zelfde buitentemperatuur zijn niet te vergelijken ook al zijn de graaddagen gelijk).

[Vincent17]

Ik ben recent verhuisd naar een nieuwe nagenoeg vrijstaande woning(eind jaren 80). Hier heb ik vloerverwarming op de gehele benedenverdieping laten aanleggen.(80m2). Daarbij is ook een nieuwe CV ketel geplaatst( Intergas HRE 36/30A) en ik heb een Tado thermostaat in de woonkamer.
Op de 1e en 2e verdieping heb ik radiatoren.

Ik wilde hier eigenlijk even een checkvraag stellen omdat ik twijfels heb of dit systeem nu wel het meest handig is aangelegd. Aanleiding van deze twijfel is eigenlijk dat ik zie dat de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming niet boven de 30 graden komt, behalve als ik alle radiatoren dichtzet.

Ik heb overigens de CV ketel getuned via dit filmpje: YouTube: Tips & Trucs #28 Hoe stel je een Intergas Kombi Kompakt Hre 36/30...
Tevens heb ik ook de radiatoren die ik gebruik geknepen via voetventiel om een grote Delta T te verkrijgen.

Link naar plaatje vloerverwarming verdeler: https://ibb.co/YD6kjf7

Ik heb al diverse topics etc. doorgenomen en ik heb dus twijfel of de juiste verdeler wel is gebruikt. Is dit nu een HTV die niet erg handig is met het modulerende gebeuren en zeker ook met het tweaken van de CV ketel? Dus te weinig flow/heet water naar de verdeler?
Wat zou ik hier eventueel nog aan kunnen doen?

Ik heb overigens ook nieuwe PVC vloer, die volgens mij niet warmer mag dan 27 graden dus ik weet niet precies hoe belangrijk bovenstaande is. Maar ik heb op dit moment een onbevredigend gevoel bij de nieuwe vloerverwarmingsinstallatie.

[Voor 7% gewijzigd door Vincent17 op 10-03-2021 12:16]

[Gramser]

Belangrijkste vraag: wordt het comfortabel warm?

[Vincent17]

Gramser schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 13:30:
Belangrijkste vraag: wordt het comfortabel warm?

Ik woon er net een week en heb nog wat aannemers rondlopen die af en toe deuren en schuifpui laten openstaan maar wat ik tot nu toe kan bepalen is het comfort prima.
Het gaat er mij nu eigenlijk om of de hele setup wel klopt en natuurlijk of dit nu wel zo efficient\zuinig mogelijk draait.

[naftebakje]

Vincent17 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 18:44:
[...]maar wat ik tot nu toe kan bepalen is het comfort prima....

Zolang dat zo is, op lage aanvoertemperatuur (30° is super), heb je niets om je zorgen over te maken.

[Myrd]

Snelle vraag.
Ik heb een VTE Slim open verdeler op de vloerverwarming in mijn woonkamer. Sinds deze winter zijn we aan het kijken of we met lage tempratuur kunnen verwarmen. Dit werkt prima voor het huis behalve de deze verdeler in de woonkamer. (Tempratuur blijft te laag. Pelletkachel stookt bij)

In het begin van het topic zie ik dat de VTE DrukVerschilRegelaar hier in zou kunnen helpen. Deze heb ik dan ook besteld. Nu heb ik de pomp een uurtje uitstaan en merk ik dat de tempratuur op de verdeler wel oploopt naar 32 graden.

Kan het kwaad om de pomp uit te laten tot de DVR binnen is of gaat dat problemen geven met de verdeler?
Aangenomen dat de aanvoer niet boven de 40 graden komt.

[Voor 6% gewijzigd door Myrd op 11-03-2021 14:41]

[Myrd]

Afgelopen maandag de DVR geïnstalleerd en dat bleek in onze situatie de oplossing om warmte uit de vloer te krijgen. Gelukkig ben ik wel eens eigenwijs en volg niet blindelings de installateur (je moet gewoon de ketel hoger zetten!).

[boredgeestje]

Myrd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:14:
Afgelopen maandag de DVR geïnstalleerd en dat bleek in onze situatie de oplossing om warmte uit de vloer te krijgen. Gelukkig ben ik wel eens eigenwijs en volg niet blindelings de installateur (je moet gewoon de ketel hoger zetten!).

Ik heb jouw post met belangstelling gevolgd. In mijn nieuwe huis zit ik in een vergelijkbare situatie, maar dan zonder aanpasbare standaard robot verdeler.

Waar de vorige bewoners op 85C stookten, doen wij dat op 50C.
Heeft het uitzetten van de pomp iets opgeleverd? Of stuwt de CV het warme water dan zowel de aanvoer als retour in?
Op welke temperatuur stook je en hoe heb je de DVR nu moeten instellen?

[Myrd]

Nee het uitzetten van de pomp was geen tijdelijke oplossing. De verdeler wordt wel warm maar de vloer niet.
Hij staat nu op toevoer max. 50 graden maar in de praktijk geeft de ketel meestal tussen de 26 a 38 graden.
De dvr heb ik zover mogelijk dicht staan zodat er maar minimaal gemengd wordt.

[Vincent17]

Myrd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 22:11:
Nee het uitzetten van de pomp was geen tijdelijke oplossing. De verdeler wordt wel warm maar de vloer niet.
Hij staat nu op toevoer max. 50 graden maar in de praktijk geeft de ketel meestal tussen de 26 a 38 graden.
De dvr heb ik zover mogelijk dicht staan zodat er maar minimaal gemengd wordt.

Ik heb onderstaande verdeler:
https://vte-smartersoluti...delers/vte-slim-verdeler/

Maar ik heb dus geen DVR ventiel erop zitten. Hoe gaat het montageproces precies?

[Myrd]

Als je de handleiding erbij pakt op die pagina dan heb ik het volgende gedaan:

- Ketel en de vloerverwarmingspomp uitgezet.
- Alle retourkranen (F) en regelventiel (D) dichtgedraaid.
- Een slang aangesloten op de aftapkraan (N) en het water laten weglopen in een aantal emmers.
- De 3/4 blindstop (A) losgedraaid en verwijderd.
- Het DVR ventiel op (A) gemonteerd. De mijne had al teflontape. Mocht dat niet zo zijn dan is dat wel aan te bevelen.
- Ontluchter (H) opengezet.
- Slang weer op de kraan bij de ketel aangesloten. Deze Laten vollopen zodat er geen lucht in zit en aansluiten op de ketel.
- De kraan opengezet en ketel weer aangezet zodat er weer druk komt.
- Retourkranen (F) en en regelventiel (D) weer opengedraaid.
- Ontluchter (H) weer dichtdraaien zodra er water uit komt.
- Druk van de ketel ondertussen wel in de gaten houden en kraan uit doen als de druk goed is.
- Pomp weer aanzetten.
- DVR ventiel zover mogelijk dichtdraaien richting 0.2 / 0.1 bar.
- Voor de rest alles in huis ontluchten en later nog 1 of 2x alles ontluchten incl. de ontluchter (H).

[Caayn]

Afgelopen week heb ook ik een DVR laten installeren op mijn VTE verdeler. De overige radiatoren in huis zijn uitgerust met extra isolatie aan de achterzijde, en speedcomforts op de werkkamer, waardoor deze al prima overweg kunnen met een lage aanvoertemperatuur. Enkel de vloerverwarming wou een hoge aanvoer temperatuur hebben om het vervolgens te mengen met koud retourwater. Met de DVR is de temperatuur van het water wat daadwerkelijk de vloer in gaat vrijwel gelijk aan de watertemperatuur vlak voordat het de verdeler ingaat (volgens de pompschakelaar en de thermometer op de verdeler).

Voor nu heb ik de pomp van de verdeler een stapje terug gezet (mogelijk kan die volledig uit?). Dat lijkt prima te werken en op het eerste gezicht ben ik tevreden met de keuze om een DVR te installeren, helaas is de winter zo goed als voorbij en zal ik nog even moeten wachten voor een echte test.

Pomp (Wilo-Para): Verschildruk constant I (stond eerst op: Verschildruk constant II)
DVR: 0.2/0.1 bar
Ketel aanvoer temp: 45c werkt prima, nu terug geschroefd naar 40c om te kijken of dat ook werkt.

offtopic:
De precieze verschillen tussen de pomp profielen "Verschildruk constant", "Verschildruk variabel" en "Constant toerental" zijn mij nog niet helemaal duidelijk.

[Voor 4% gewijzigd door Caayn op 22-03-2021 08:55]

[duimp]

We willen binnenkort ons huis verbouwen, 2 onder 1 kap bouwjaar 1988 met uitbouw keuken 1996.
Gasverbruik nu nog 1400 m3.

Bedoeling is om beneden overal vloerverwarming aan te leggen en misschien een hybride warmtepomp.
Nu heb ik nog enkele vragen en hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen.

Ik heb een offerte betreft vloerverwarming infrezen en daar staat een hartafstand van 12,5 cm vermeld, is dit normaal of moet je echt 10 cm hebben?

Waar plaats je normaal de verdeler, de gang zou kunnen maar die ik wil eigenlijk de gang niet zo warm stoken als de rest. We hebben boven vaak de ramen open staan van de slaapkamers dus kouval naar beneden.

Wat doe ik met de radiatoren boven? Kinderen zijn nu nog jong maar als ze ouder worden gaan ze denk ik vaker boven zitten. Vloerverwarming boven is geen optie voor de 2 uurtjes per dag als ze boven zitten. Elektrische radiator of een jaga zou een optie kunnen zijn?

Vloer wordt nog extra geïsoleerd en hr++ ramen komen er ook nog

[Speedfight]

Onze woning heeft vloerverwarming als hoofdverwarming (er zijn geen aparte pompen, de Intergas HRE 36/30a CV doet het rondpompen):


De CV heb ik overigens al ge-tuned om max 35 graden te leveren op 30% vermogen (= 9,6 kW).
Lees alleen dat daarmee de pomp ook zijn vermogen aanpast en daarmee zo'n 300 liter p/u (= 5 l/min) doet. Dat zou dan eigenlijk te weinig zijn kijkende naar de berekende volumestroom uit de tabel.
- Moet ik de minimale pompstand dan toch ophogen (parameter c.) om voldoende rond te pompen?

Nu is het zo dat we bepaalde kamers niet gebruiken en dus ook niet verwarmt hoeven te worden.
- Kan ik die groepen gewoon dichtzetten of is dat slecht voor het systeem en moet er altijd wat flow zijn?

Daarnaast is er een groep in de woonkamer defect (geen flow; vermoedelijk verstopt o.i.d.).
- Moet ik de volumestroom op de andere groepen in de woonkamer opschroeven om de ontbrekende capaciteit te compenseren of is dat niet nodig als ik de kamer nu ook warm krijg?

[Voor 22% gewijzigd door Speedfight op 06-04-2021 20:27]

[ErgoStijn]

Dag samen,

Even een vraag aan de kenners. De vvw moet hier enkele dagen uit ivm plaatsing pvc. Het is nog niet warm genoeg om zonder verwarming te kunnen.

Wat moet ik afsluiten om de vloer niet te verwarmen? Alle groepen (aanvoer en retour?) en de thermostaat naar 20 en pomp uit?

Dank alvast

[fabstar81]

hi.
mijn buurman zijn vloerverwarming doet het niet goed meer. Zijn pomp doet niks en de verdeler kan denk ik ook wel een upgrade gebruiken. Nu staat hij voor de keuze. Of een nieuwe Grundfos Alpha 2 pomp erin a 275-ish euro, of voor paar honderd euro meer een dynamische pomploze verdeler erin, aanvoertemperatuur nog verder naar beneden en gas besparen.

Ik heb het laatste bij mij enkele jaren geleden zelf gedaan en aangelegd en hem aangeboden te helpen. Mijn robot 3 groepen verdeler heb ik toen vervangen door een Heimeier dynamische pomploze 5 groepen verdeler. Mijn installatie was echter vrij rechttoe rechtaan.

Zie hier zijn installatie:






Het merk verdeler kan ik niet achterhalen. Daarnaast vind ik het lastig te zien hoeveel groepen deze verdeler nu heeft. ik vermoed 4 want 8 slangen. Echter, waarom zit 1 groep aan de voorkant en 3 aan de onderkant?

Is dit daadwerkelijk een 4 groepen verdeler en kan ik deze bijvoorbeeld vervangen voor deze verdeler?
https://www.cvkoopjes.nl/...3f3AnuEAQYAyABEgLKFPD_BwE

of iets goedkoper, deze?
https://www.radiatorendis...3f3AnuEAQYAiABEgK2OvD_BwE

ik wil die beste man helpen om zijn vloerverwarming weer aan de gang te krijgen, bij mij heeft het goed gewerkt dus waarom niet bij hem

die bypass, is die nog nodig bij een lage temperatuur aanvoer en dynamische verdeler?

[fabstar81]

iemand?!

[PaT]

Leuk topic om eens door te lezen. Veel herkenbare vragen. Wij hebben 3 jaar geleden een jaren 90 woning gekocht en vloerverwarming laten leggen op de begane grond. Circa 100m2 verdeeld over 10 groepen. Destijds slecht voor laten lichten wat de mogelijkheden waren dus nu zit ik met de ellende daarvan.

De begane grond van onze twee-onder-een-kapper bestaat uit de hoofdbeuk met woonkamer, keuken, hal/toilet en trapopgang en aangrenzend een (voormalige) garage die nu fietsenberging en bijkeuken is geworden met in het verlengde daarvan een werkkamer. En die ruimte houdt mij lekker bezig.

Op misschien 5 meter muur na dat grenst aan de woonkamer en bijkeuken staat deze ruimte namelijk helemaal vrij en heeft dus een veel groter thermisch verlies dan de overige ruimtes. Dat leidde consequent tot een graad of 2 lagere temperatuur dan de rest van het huis.

Inmiddels heb ik de groepen op de verdeler op alle andere ruimtes al flink lopen knijpen zodat het temperatuurverschil niet meer zo groot is. Dat lukt aardig, maar nu heb ik dus het effect dat de ruimte warmer wordt dan de ingestelde temperatuur op de thermostaat en vervolgens dus harder afkoelt. Daardoor zakt de temperatuur weer onder de ingestelde temperatuur.

Ik ben sinds deze week aan het experimenteren met de nachtverlaging (was sowieso maar 1,5 graad minder) helemaal niet te doen. Dat lijkt al een deel van de schommelingen te elimineren. Wat dat doet voor het gasverbruik heb ik nog niet voldoende in beeld.

Is de enige optie om die ruimte echt een constante temperatuur te geven een eigen thermostaat? Het geluk wil dat deze ruimte voorzien is van 3 eigen groepen, dus dat zou toch moeten kunnen?

[naftebakje]

Heeft de verdeler een pomp met pompschakelaar? Zo ja, schakel eens over naar constant pompen; wellicht herverdeel je dan de warmte waardoor je het temperatuurverschil beperkt.
Met moderne pompen is het energieverbruik erg beperkt; dus is een pompschakelaar beperkt in nut geworden.

[ebborazor]

In ons recent gekochte huis uit 1996 (energie label B ) gaan wij onze vloer vervangen voor PVC.
We willen direct vloerverwarming laten aanleggen in de woonkamer / keuken en gang op de begane grond (ca 60 m2).

Het plan is om de VV als hoofdverwarming te laten gebruiken.
Nu horen wij verschillende dingen over het wel of niet weghalen van de bestaande radiatoren.

Een installateur raadde sterk af om de radiatoren te verwijderen omdat de VV het in de winter niet in zijn eentje zou redden.

De andere installateur zei juist dat de radiatoren allemaal prima weg kunnen en de VV het in zijn eentje makkelijk comfortabel houd in de winter.

Is hier objectief iets over te zeggen? Ik zou ze het liefst weg hebben maar heb geen zin om alsnog onder een dekentje te moeten zitten als het beetje koud word in de winter.

Bedankt!

[Bo0bz]

@ebborazor Dat hangt helemaal af van de capaciteit aan vv die je gaat (laten) leggen. In ieder geval is het verstandig om te gaan voor een zo groot mogelijke diameter buis en een zo klein mogelijke hart-op-hart afstand. Dan heb je de hoogste capaciteit en kun je tevens af met een lagere aanvoer temperatuur vanuit je ketel of warmtepomp. HIER kun je eens spelen met wat settings om te kijken wat dit met je capaciteit doet.

Een ruimte zoals een gang van een paar m2 hebben natuurlijk veel minder beschikbare capaciteit dan een grote woonkamer met genoeg oppervlakte. Daarom wordt er soms toch gekozen om in een hal of toilet een kleine radiator bij te plaatsen voor comfort. In de woonkamer is dit, naar mijn mening, absoluut niet nodig!

[Proton_]

Kleine kanttekening; als je ramen geen hr++ zijn en/of er roosters boven zitten kun je met alleen vloerverwarming eerder koudeval voelen.

[naftebakje]

Als het goed aangelegd is (voldoende vermogen, 10cm hoh, niet te lange lussen) moet vloerverwarming alleen voldoende zijn; en dan kan je idd die lompe radiatoren wegdoen.
Zeker met een recent goed geisoleerd huis.

[ebborazor]

Bedankt voor de snelle reacties. De laatste offerte had het over een 5 groeps Therminon 5000 verdeler met Therminon 16mm vloerverwarmingsbuizen. In de offerte staat niets over hoh. Daar zal ik ook nog even naar vragen.

We hebben aan de achterkant van onze woonkamer een behoorlijk grote raampartij met inderdaad roosters boven de tuindeuren.

[PaT]

ebborazor schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 15:10:
Bedankt voor de snelle reacties. De laatste offerte had het over een 5 groeps Therminon 5000 verdeler met Therminon 16mm vloerverwarmingsbuizen. In de offerte staat niets over hoh. Daar zal ik ook nog even naar vragen.

We hebben aan de achterkant van onze woonkamer een behoorlijk grote raampartij met inderdaad roosters boven de tuindeuren.

Wij hebben 3 jaar geleden exact hetzelfde gedaan in onze woning uit 1996, maar dan op een oppervlakte van 100m2. Ik heb dan ook 10 groepen en zoals hierboven te lezen is krijg ik eigenlijk de woonkamer te goed warm. Ik zou de diameter van de vloerverwarming op moeten meten om te weten hoe groot het is.

Denk bij je renovatie/verhuizing serieus na over vloerverwarming op de slaapverdieping. Je zal ze waarschijnlijk nauwelijks gebruiken, maar een radiator gaat met een aanvoertemperatuur van 30/35 graden niet zoveel meer doen.

Ik heb dat destijds onderschat en zit nu wel een beetje met het dilemma wat te doen. Ik wil namelijk naar een warmtepomp en die wil je juist niet hoger dan die 30/35 graden.

Verder klopt de opmerking over koudeval bij niet HR++ glas zeker. We hebben een paar ramen inmiddels vervangen en daar is die koudeval echt weg. Als we onze stoomstrijkijzer gebruiken in de woonkamer zie je het verschil direct. Het oude Thermopane beslaat gelijk aan de binnenkant terwijl het HR++ gewoon onbeslagen blijft.

naftebakje schreef op maandag 24 januari 2022 @ 12:36:
Heeft de verdeler een pomp met pompschakelaar? Zo ja, schakel eens over naar constant pompen; wellicht herverdeel je dan de warmte waardoor je het temperatuurverschil beperkt.
Met moderne pompen is het energieverbruik erg beperkt; dus is een pompschakelaar beperkt in nut geworden.

Ik heb zo'n Robot vloerverwarming pomp die zelf de pompsnelheid regelt. Ik heb daar al mee zitten spelen om hem op een constante snelheid te laten functioneren, maar dat maakt bijzonder weinig uit. De afstand van het verdeelblok naar de desbetreffende ruimte is maar een paar meter, dus als over zo'n korte afstand al niet de warmte verdeeld zou kunnen worden had ik een serieus probleem.

Het heeft echt te maken met het geveloppervlak in relatie tot het vloeroppervlak die vele malen ongunstiger is in die ene kamer.
De nachtverlaging uitzetten scheelde wel wat, maar kostte mij toch echt teveel extra gas. Dus inmiddels is aan een installateur gevraagd of die ruimte een eigen thermostaat kan krijgen.

[Voor 33% gewijzigd door PaT op 16-02-2022 16:12]

[osj]

Vraagje. Ik heb de Alpha Direct comfort 24v hier thuis en zoals je ziet brand het lampje van de thermostaat en hij geeft ook signaal door aan de thermomotore, maar het signaal komt niet bij de ketel. Helemaal lampje links. Sowieso het ledje dat aangeeft dat hij stroom krijgt brand ook niet. Wat zou er mis kunnen zijn? Waarom stuurt hij de cv niet aan? En zou ik wellicht de pomp aansluiting kunnen gebruiken voor aansturen van de cv?? De verbinding naar de cv gaat naar kastje op volgende foto

[rowicom]

In dit topic is de vraag al eens gesteld, maar het antwoord ben ik nog niet tegengekomen.... Wat is het effect van een korte of lange(re) nadraaitijd van de vv-pomp in geval van een automatische pompschakelaar? Het warme water zo lang mogelijk in beweging houden of laten stoppen met pompen om een zo efficient mogelijke afkoeling in de slangen te krijgen? Ik weet het nog steeds niet.... Wat heeft de voorkeur?

[naftebakje]

rowicom schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 21:27:
In dit topic is de vraag al eens gesteld, maar het antwoord ben ik nog niet tegengekomen.... Wat is het effect van een korte of lange(re) nadraaitijd van de vv-pomp in geval van een automatische pompschakelaar? Het warme water zo lang mogelijk in beweging houden of laten stoppen met pompen om een zo efficient mogelijke afkoeling in de slangen te krijgen? Ik weet het nog steeds niet.... Wat heeft de voorkeur?

Met een zeer zuinige pomp is het verbruik van een pompschakelaar hoger dan wat de pomp gebruikt door constant te draaien, dus de vraag is zichzelf aan het overbodig maken.
Waarom zou stoppen met pompen een efficiëntere afkoeling geven? Ik zie daar geen redenen toe.
Een tijdje laten napompen, zal de warmte beter verdelen (stukken die wat kouder zijn krijgen verse warmte toegevoerd, stukken die warmer zijn (zoninstraling, onder tapijt, ...) geven die weer af), dus als je over efficiëntie hebt zal napompen een (zeer marginaal) hogere efficiëntie hebben lijkt me.

[MedionAkoya]

Beste,

in een appartement uit jaren 60 heeft men ooit JAGA Tempo convector/radiators geplaatst.
Weet iemand wanneer JAGA Tempo convector/radiator op de markt is gekomen?
Flat is grondig gerenoveerd in 2004. Maar ik heb een vermoeden dat de verwarming ouder is...
Ik moet het ff uitsluiten omdat de radiatoren aan een gestucte wand met (???)platen zijn bevestigd waarbij de ankers meegestuukt zijn.

[Voor 5% gewijzigd door MedionAkoya op 03-04-2022 00:10]

[MikeyMan]

naftebakje schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 10:05:
[...]
Met een zeer zuinige pomp is het verbruik van een pompschakelaar hoger dan wat de pomp gebruikt door constant te draaien, dus de vraag is zichzelf aan het overbodig maken.
Waarom zou stoppen met pompen een efficiëntere afkoeling geven? Ik zie daar geen redenen toe.
Een tijdje laten napompen, zal de warmte beter verdelen (stukken die wat kouder zijn krijgen verse warmte toegevoerd, stukken die warmer zijn (zoninstraling, onder tapijt, ...) geven die weer af), dus als je over efficiëntie hebt zal napompen een (zeer marginaal) hogere efficiëntie hebben lijkt me.

Dat is gewoon niet waar.

In rust, pomp uit, verbruikt de schakelaar vrijwel niets. Als de pomp gaat draaien tussen de 30 en 60 watt. Afhankelijk van aantal open groepen.

En ik heb een erg zuinige pomp.

[Proton_]

@MikeyMan dan heb je een heeeel groot huis en/of een enorme pomp
Een random alpha2, ongeveer de maat om vloerverwarming van een heel huis te pompen, doet op standje max ca 25 watt.

Dus 30-60W is waarschijnlijk niet erg zuinig.

[MikeyMan]

Proton_ schreef op zondag 3 april 2022 @ 09:39:
@MikeyMan dan heb je een heeeel groot huis en/of een enorme pomp
Een random alpha2, ongeveer de maat om vloerverwarming van een heel huis te pompen, doet op standje max ca 25 watt.

Dus 30-60W is waarschijnlijk niet erg zuinig.

Heb driemaal een robot verdeler met grundfoss upm3 auto erop. Veel zuiniger zijn ze er volgens mij niet. Tijdens het opstarten tikt ie op de begane grond de 60watt aan. Als het water eenmaal stroomt zakt het snel.

Zal de meting nog eens uitvoeren. Domoticz houdt niet zoveel historie vast op detail niveau.

Punt is dat het onzin is om te stellen dat de schakelaar net zoveel verbruikt als de pomp.

Edit: maar weer op de meter aangesloten. In rust verbruikt de schakelaar 1 watt.

Edit2: maximum is vandaag 40,5 watt geweest.

[Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 03-04-2022 15:07]

[naftebakje]

Neem dat je pomp 10W verbruikt, dan spaar je 9W uit met de pompschakelaar (neem vb helft van de tijd, is flink variabel uiteraard). Eigenlijk moet je ook het meervervruik tijdens draaien inrekenen, dus 8W besparen als je rekent op helft van de tijd draaien. Hoeveel mag die dan kosten om hem in 10 jaar terug te verdienen?

[Voor 24% gewijzigd door naftebakje op 05-04-2022 09:21]

[LED-Maniak]

Heeft iemand ervaring met de Therminon composiet verdeler?

https://www.warmteservice...tiel-flowmeter/p/33154464

Ik ben deze nu aan het aansluiten en met een klein beetje kracht kan ik de metalen koppeling voor de aanvoer rechtsboven(waar de knop zit) ronddraaien. Hoe is dat intern verzegeld? Met o-ringen? Kan je die nog aandraaien als je de verdeler demonteert?

[Damusic2me]

Beste,

Op internet ben ik al redelijk aan het zoeken geweest, maar ik kom niet echt tot een conclusie.

Op dit moment ben ik bezig onze bestaande rijtjes woning uit '74 te moderniseren. D.w.z. er komt overal triple glas in, kunststof kozijnen, en ook de keuken en vloer op de begane grond ga ik vervangen.

Nu wilde ik altijd al hier vloer verwarming in plaatsen, maar ik zit met een dilemma: Elektrisch, of Water?

Overal lees ik dat water goedkoper is in gebruik, maar met de huidige gas en elektra prijzen... geldt dat nog steeds? En wat is de verwachting over enkele jaren? (ik plaats dit immers niet elk half jaar opnieuw)

Mijn bedoeling is om ofwel een droogbouw water oplossing te plaatsen, dan wel elektrische matten als hoofdverwarming. De droogbouw geeft gelijk wat isolatie aan de onderkant zodat ik het isoleren in de kruipruimte naar volgend jaar kan tillen

Onder mijn huidige vloer ligt een oude tegelvloer die ik liever niet uitbik als t ff kan, maar de kruipruimte moet nog geïsoleerd worden.

Ik leg daar een pvc-vloer op omdat dit lekker dun is zodat de verwarming sneller reageert.

Wat is nu wijsheid in deze: elektrisch verwarmen kan, maar schijnbaar is dit duurder dan met water (ik vindt dit eigenlijk raar omdat de efficiency van elektriciteit -> warmte heel hoog is) + ik verwacht in de toekomst d.m.v. zopnnepanelen de kosten heirvan te reduceren, en dan lijkt het me ook nog een goede aanname dat onze overheid gas alleen maar zwaarder gaat belasten.

Alternatief water: schijnt nu goedkoper te zijn. Wordt nu aangesloten op CV, maar kan in de toekomst natuurlijk ook aan een elektrische boiler worden gekoppeld, wat weer aan zonnepanelen wordt gekoppeld etc. etc.

Het lijkt me erg sterk dat ik de eerste ben die dit dilemma heeft. Heeft iemand dit al verder uitgezocht, en wat was de conclusie? Is nou op termijn elektrisch slimmer, of toch water?

[naftebakje]

Heel eenvoudig: nooit electrische vloerverwarming plaatsen; dat heeft een COP van 1 (1kW electriciteit = 1 kW warmte).
Plaats je vloerverwarming met water, met een warmtepomp, dan levert ie 4 à 4 kW warmte met diezelfde 1kW electriciteit (COP van 3 à 4), dus veel beter. En wil je de warmtepomp uitstellen, kan je nog perfect verder met je CV op aardgas (die efficiënter zal werken door de lagere temperaturen in je vloerverwarming).
Wil je gek doen en toch electrisch gaan, kan je nog altijd een electrische boiler gebruiken om het water op te warmen, heb je ook die COP=1 van electische matten; maar dan blijf je wel nog de uitweg houden om zuiniger te werken met een warmtepomp.

Een ding om rekening mee te houden: plaats een verdeler die voorzien is voor LTV (met aardgas-CV heb je vaak wel een pomp nodig op de verdeler, maar is later om te schakelen zodat die ook zonder pomp werkt; of de pomp laat mee helpen water aantrekken; door een inregelventiel bij te stellen).

[Voor 14% gewijzigd door naftebakje op 09-08-2022 15:18]

[Damusic2me]

naftebakje schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 15:17:
Heel eenvoudig: nooit electrische vloerverwarming plaatsen; dat heeft een COP van 1 (1kW electriciteit = 1 kW warmte).
Plaats je vloerverwarming met water, met een warmtepomp, dan levert ie 4 à 4 kW warmte met diezelfde 1kW electriciteit (COP van 3 à 4), dus veel beter. En wil je de warmtepomp uitstellen, kan je nog perfect verder met je CV op aardgas (die efficiënter zal werken door de lagere temperaturen in je vloerverwarming).
Wil je gek doen en toch electrisch gaan, kan je nog altijd een electrische boiler gebruiken om het water op te warmen, heb je ook die COP=1 van electische matten; maar dan blijf je wel nog de uitweg houden om zuiniger te werken met een warmtepomp.

Een ding om rekening mee te houden: plaats een verdeler die voorzien is voor LTV (met aardgas-CV heb je vaak wel een pomp nodig op de verdeler, maar is later om te schakelen zodat die ook zonder pomp werkt; of de pomp laat mee helpen water aantrekken; door een inregelventiel bij te stellen).

Super, tnx. dat is duidelijk.

[Damusic2me]

Gezien het goede advies hier: n.a.v. eerdere vraag over vloerverwarming, ben ik aan het kijken om dit zelf te plaatsen.
Zo te zien zal dit een droogbouw vloerverwarming moeten worden. Ik ben even aan het kijken naar pakketten hiervoor, het gaat uiteindelijk om 41 m2 minus een keuken eiland en keuken kasten wand (tenminste het lijkt me niet zinvol daar onder te verwarmen. ) van 5,4 m2 is zo'n 36 m2

er ligt een oude jaren 70 tegelvloer onder (met van die oranje tegels. deze heeft wat diepe voegen, ik denk dat daar een zak egalisatie korrels op moet om te vlakken.

Mijn vraag is: heeft iemand ervaring met diy pakketten hiervoor, welke merken wil je vermijden, welke zijn juist prettig, leveren ook bijv. tools en instructies mee. Of is het verstandiger deze links te laten liggen, en alles zelf te doen en uitzoeken? Ik ben niet echt onhandig, maar dit is een eerste keer voor mij dat ik dit doe.

[naftebakje]

Zit er dikke isolatie onder die oranje tegels, of kan je vloer 10cm omhoog?
Zo niet, vloer uitbreken en isolatie plaatsen, en klassiek systeem steken. Je wil de mollen onder je huis niet opwarmen toch?

[ErgoStijn]

Als je niet erg handig bent, neem dan alles af bij 1 partij incl legplan, zodat je ook bij vragen daar terecht kunt
Kijk verder veel YouTube instructievideos
Maar ik sluit mij wel aan bij @naftebakje , doe het in één keer goed.

[Damusic2me]

naftebakje schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 06:50:
Zit er dikke isolatie onder die oranje tegels, of kan je vloer 10cm omhoog?
Zo niet, vloer uitbreken en isolatie plaatsen, en klassiek systeem steken. Je wil de mollen onder je huis niet opwarmen toch?

Er zit een kruipruimte onder. de planning is om daar de isolatie in te doen. xps platen, of spuiten. moet nog ff kijken, maar wil eigenlijk niet te veel projecten tegelijk doen. anders wordt t zo'n 'help mijn man is klusser' ding. eerst t ene klaar, dan pas door.

[naftebakje]

Hmm, dus je stookt met de ramen open, maar eerst vloerverwarming plaatsen voor je het raam dicht doet? Lijkt mij de omgekeerde volgorde.
Gelukkig zijn de energieprijzen erg laag, dan is het idd handig om te wachten met isoleren

[Damusic2me]

naftebakje schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 12:34:
Hmm, dus je stookt met de ramen open, maar eerst vloerverwarming plaatsen voor je het raam dicht doet? Lijkt mij de omgekeerde volgorde.
Gelukkig zijn de energieprijzen erg laag, dan is het idd handig om te wachten met isoleren

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is het nu >30"C Mijn planning is om dit in de a.k weken te starten, zodat ik de vloer er in heb voor de nieuwe keuken. De keuken gaat begin/half september, en uiterlijk rond oktober wil ik dan isolatie laten doen. De open ramen worden ook vervangen, maar dat besteed ik uit. Ik zie het probleem niet echt of ik dit nou eerst, of als laatst doe. Bij voorkeur wel voor de vorst periode natuurlijk. Ik werk meestal vrij snel met dit soort dingen, maar ik ben heel slecht in parallele werkzaamheden. Dan raak ik het overzicht kwijt en komt alles tot stilstand. Ik ken mezelf daar goed genoeg voor. Ik ga dan dingen overdenken, loop vast in details van zaken waar ik op dat moment niet mee bezig moet zijn. Ik weet dat de ondervloer geïsoleerd gaat worden, en heb een prijs range die mogelijk is.Ik ga me alleen nog niet verdiepen in de details, dat komt over een maand wel. Zolang ik de vloer niet over het luik naar de kruipruimte leg,

[JBS]

In ons nieuwe huis ligt op de begane grond en in de badkamer vloerverwarming, op de begane grond aangevuld met een paar radiatoren. De vloerverwarming dient dus als bijverwarming.

M.b.t. de pomp van de vloerverwarming: Deze is niet slim, maar wil/kan/ga ik schakelen via Home Assistant op basis van aanvoertemperatuur of het feit of de CV ketel warmtevraag heeft om te voorkomen dat deze 24/7 draait.

Nu vraag ik me af op welke stand ik de radiatoren op de begane grond het beste kan instellen. Het lijkt me dat je wilt voorkomen dat de radiatoren het opwarmen voor hun rekening nemen en dat de vloerverwarming niet de tijd krijgt om op temperatuur te komen?

[GoEV6]

JBS schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:56:

M.b.t. de pomp van de vloerverwarming: Deze is niet slim, maar wil/kan/ga ik schakelen via Home Assistant op basis van aanvoertemperatuur of het feit of de CV ketel warmtevraag heeft om te voorkomen dat deze 24/7 draait.

Waarom niet met een eenvoudige pompschakelaar die de pomp alleen laat draaien als de aanvoerleiding warm wordt?

[JBS]

GoEV6 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:01:
[...]

Waarom niet met een eenvoudige pompschakelaar die de pomp alleen laat draaien als de aanvoerleiding warm wordt?

Dat is inderdaad ook een optie, feitelijk doe ik met temperatuurmeting (ESP met ESPHome met DS18B20 temperatuursensoren op de leiding(en)) en een slimme schakelaar hetzelfde

[naftebakje]

JBS schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:56:
In ons nieuwe huis ligt op de begane grond en in de badkamer vloerverwarming, op de begane grond aangevuld met een paar radiatoren. De vloerverwarming dient dus als bijverwarming.

M.b.t. de pomp van de vloerverwarming: Deze is niet slim, maar wil/kan/ga ik schakelen via Home Assistant op basis van aanvoertemperatuur of het feit of de CV ketel warmtevraag heeft om te voorkomen dat deze 24/7 draait.

Nu vraag ik me af op welke stand ik de radiatoren op de begane grond het beste kan instellen. Het lijkt me dat je wilt voorkomen dat de radiatoren het opwarmen voor hun rekening nemen en dat de vloerverwarming niet de tijd krijgt om op temperatuur te komen?

Als je voor deze optie gaat, vergeet niet in de zomer regelmatig de pomp eventjes aan te zetten zodat die niet vastloopt.
Hangt beneden ook de thermostaat? Dan moeten de radiatoren open staan (dus op maximum als het een thermostatische knop is); wel kan je (met mate!!) waterzijdige inregeling toepassen.
Let wel ook eens goed op hoe je vloerverwarmingsverdeler in elkaar zit, vaak zal als de pomp niet draait het warme water zo teruglopen en de retourtemperatuur van je ketel verhogen waardoor je rendement inzakt; dat wil je vermijden.
Pompschakelaar lijkt me dan een veiliger keuze (als je geen moderne pomp hebt die maar een paar watt verbruikt, dan levert een pompschakelaar nauwelijks wat op).

[Voor 4% gewijzigd door naftebakje op 21-09-2022 12:31]

[JBS]

naftebakje schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:30:
[...]
Als je voor deze optie gaat, vergeet niet in de zomer regelmatig de pomp eventjes aan te zetten zodat die niet vastloopt.
Hangt beneden ook de thermostaat? Dan moeten de radiatoren open staan (dus op maximum als het een thermostatische knop is); wel kan je (met mate!!) waterzijdige inregeling toepassen.
Let wel ook eens goed op hoe je vloerverwarmingsverdeler in elkaar zit, vaak zal als de pomp niet draait het warme water zo teruglopen en de retourtemperatuur van je ketel verhogen waardoor je rendement inzakt; dat wil je vermijden.
Pompschakelaar lijkt me dan een veiliger keuze (als je geen moderne pomp hebt die maar een paar watt verbruikt, dan levert een pompschakelaar nauwelijks wat op).

Klopt, dagelijks de pomp een paar minuten inschakelen is inderdaad de bedoeling (en gebeurt nu met een ouderwetse tijdschakelaar).

De thermostaat hangt inderdaad in de woonkamer. De radiatoren op de begane grond hebben niet-thermostatische knoppen.

Ik ben benieuwd waarom je een pompschakelaar een veiligere keuze vindt? Bedoel je dat ten opzichte van mijn idee om het middels eigen temperatuursensor en slimme schakelaar te doen? Hierbij heb ik namelijk de indruk dat ik precies hetzelfde doe als een dergelijke pompschakelaar. Je meet de temperatuur, en vanaf temperatuur X schakelt de pomp in.

[naftebakje]

Jou oplossing gaat via 3 computers en 2 (draadloze?) netwerken.
Pompschakelaar is veel minder complex en foutgevoelig.

[marvel27]

In januari gaat de huidige keuken eruit, en is de vloerverwarmingsverdeler goed toegankelijk. Ik wil van dat moment gebruik maken om nieuwe CV-leidingen naar en door de achtergevel te brengen, zodat ik als warmtepompen weer beter leverbaar zijn een WP kan plaatsen in mijn tuin.

Twee vragen:

De huidige verdeler heeft een pomp. Dit moet een pomploze verdeler worden als er een WP komt. Wat raden jullie aan in mijn situatie? Ik dacht aan het vervangen van de verdeler door een exemplaar waarvan de pomp tzt gemakkelijk verwijderd kan worden. Maar weet iemand of dat al mogelijk is met de huidige verdeler?

2. Waarop sluit ik de cv leidingen aan? Op de verdeler zelf, of op de cv leidingen die onder de verdeler uit de vloer komen?

Hier een aantal foto's.

[LED-Maniak]

marvel27 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 15:16:
In januari gaat de huidige keuken eruit, en is de vloerverwarmingsverdeler goed toegankelijk. Ik wil van dat moment gebruik maken om nieuwe CV-leidingen naar en door de achtergevel te brengen, zodat ik als warmtepompen weer beter leverbaar zijn een WP kan plaatsen in mijn tuin.

Twee vragen:

De huidige verdeler heeft een pomp. Dit moet een pomploze verdeler worden als er een WP komt. Wat raden jullie aan in mijn situatie? Ik dacht aan het vervangen van de verdeler door een exemplaar waarvan de pomp tzt gemakkelijk verwijderd kan worden. Maar weet iemand of dat al mogelijk is met de huidige verdeler?

Dat kan. Ik heb een Therminon LT verdeler. Hier kan je de pomp uithalen en daarna direct de warmtepomp op aansluiten.

https://www.warmteservice...tiel-flowmeter/p/33154452

2. Waarop sluit ik de cv leidingen aan? Op de verdeler zelf, of op de cv leidingen die onder de verdeler uit de vloer komen?

Waar komen de huidige leidingen vandaan? Als je gaat verleggen zal zullen die in de vloer waarschijnlijk niet meer nodig zijn, kan je die afdoppen en sluit je de CV leidingen op de verdeler aan.

[Ronald.42]

Heeft iemand hier toevallig ook ervaring met warp system vloer verwarming?

https://www.warp-systems.nl/systeemkeuze/vloerverwarming/

Ik was vandaag ergens een klusje elektra aan het doen bij iemand die ook wel over wil op een warmte pomp.

Gedeelte vloerverwarming en de keuken heeft bijv een convector put en er zijn boven hoofdzakelijk radiatoren die niet of nauwelijks gebruikt worden.

Aangegeven dat omdat ze toch de keuken ook willen verbouwen over zouden moeten gaan op ook daar vloerverwarming maar komt wat beroerd uit met de betonnen vloer en wat betreft hoogte en het is ook onbekend of en wat voor isolatie er onder dat beton zit.
Dus ik wou dan maar een geïsoleerde vloer erop leggen maar dan zo min mogelijk omhoog..
Toen kwam hij met dit systeem maar ik ken het niet.

[LinuZZ]

Ronald.42 schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:41:
Heeft iemand hier toevallig ook ervaring met warp system vloer verwarming?

https://www.warp-systems.nl/systeemkeuze/vloerverwarming/

Ik was vandaag ergens een klusje elektra aan het doen bij iemand die ook wel over wil op een warmte pomp.

Gedeelte vloerverwarming en de keuken heeft bijv een convector put en er zijn boven hoofdzakelijk radiatoren die niet of nauwelijks gebruikt worden.

Aangegeven dat omdat ze toch de keuken ook willen verbouwen over zouden moeten gaan op ook daar vloerverwarming maar komt wat beroerd uit met de betonnen vloer en wat betreft hoogte en het is ook onbekend of en wat voor isolatie er onder dat beton zit.
Dus ik wou dan maar een geïsoleerde vloer erop leggen maar dan zo min mogelijk omhoog..
Toen kwam hij met dit systeem maar ik ken het niet.

Ik heb bij mijn ouders geholpen dit systeem (de droogbouw variant) te installeren. Het installeren is super eenvoudig en mijn ouders zijn tevreden.

[Adriaan71]

Ronald.42 schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:41:
Heeft iemand hier toevallig ook ervaring met warp system vloer verwarming?

https://www.warp-systems.nl/systeemkeuze/vloerverwarming/

Ik was vandaag ergens een klusje elektra aan het doen bij iemand die ook wel over wil op een warmte pomp.

Gedeelte vloerverwarming en de keuken heeft bijv een convector put en er zijn boven hoofdzakelijk radiatoren die niet of nauwelijks gebruikt worden.

Aangegeven dat omdat ze toch de keuken ook willen verbouwen over zouden moeten gaan op ook daar vloerverwarming maar komt wat beroerd uit met de betonnen vloer en wat betreft hoogte en het is ook onbekend of en wat voor isolatie er onder dat beton zit.
Dus ik wou dan maar een geïsoleerde vloer erop leggen maar dan zo min mogelijk omhoog..
Toen kwam hij met dit systeem maar ik ken het niet.

Dunnere slangen, kleinere groeps lengte maken. Minder Watt/m2 dus kijken of je genoeg vermogen hebt voor te verwarmen ruimte. En weinig buffer in je vloer.

[LED-Maniak]

Kleine check:

Vandaag mijn LT-verdeler met eigen pomp volledig hydraulisch actief proberen te maken.
Als ik dat doe dan valt flow bijna compleet stil.

Hoort dat? Ik had verwacht dat het water in de leidingen hooguit sneller zou gaan stromen.

Of kan de circulatiepomp het rondpompen in het CV-systeem uberhaupt niet aan? De CV-pomp draait overigens dan ook op hetzelfde moment.


De vraag komt omdat ik de CV op 45 graden heb ingesteld en dit direct in de vloer wil sturen. Alleen als de verdeler neutraal is dan duurt het eeuwig voordat het warmte water bij de vloer aankomt. Ik zie de retour niet opwarmen overigens, het is net alsof er een klep dicht staat in de retour(die er niet is..)

[Voor 47% gewijzigd door LED-Maniak op 11-10-2022 22:34]

[naftebakje]

Circulatie over je vloer zijn 5 à 10 buizen parallel zonder korte bochten, dat geeft wellicht veel minder weerstand dan je CV (de CV pomp zal als die een lager debiet heeft gaan tegenwerken bijvoorbeeld).

Waarom wil je een warme retour? Retour verwacht je een graad of 2 boven de gewenste ruimtetemperatuur, als je kamer warm is; als de retour snel warm is dan is er een probleem met je vloerverwarming (onvoldoende afgifte aan de vloer). Vergeet niet dat je honderden kilo's beton aan het opwarmen bent.

[LED-Maniak]

naftebakje schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 12:31:
Circulatie over je vloer zijn 5 à 10 buizen parallel zonder korte bochten, dat geeft wellicht veel minder weerstand dan je CV (de CV pomp zal als die een lager debiet heeft gaan tegenwerken bijvoorbeeld).

Waarom wil je een warme retour? Retour verwacht je een graad of 2 boven de gewenste ruimtetemperatuur, als je kamer warm is; als de retour snel warm is dan is er een probleem met je vloerverwarming (onvoldoende afgifte aan de vloer). Vergeet niet dat je honderden kilo's beton aan het opwarmen bent.

Ik dacht dat door de sifon werking er nauwelijks kracht nodig is om water in een CV systeem rond te pompen en hij hydraulisch actief het dus geen enkel probleem moet zijn met twee pompen om die flow te krijgen.

Ik had de ketel laatst op 40 graden gezet maar na twee uur was de leiding ~16 meter verderop nog niet warm. De gedachte was dat dit kwam omdat er teveel koud water bijgemengd wordt in de verdeler, waardoor er weinig afname is(de ketel ging ook steeds snel op standje rondpompen). Daarom had ik de LT-verdeler hydraulisch actief gemaakt.

Het lijkt er nu op dat de modulerende pomp van de intergas ketel op minimaal 15% PWM stond. Dit heb ik verhoogd naar 60%(maximum wat kon). Geen idee of het nu verbeterd is, maar ik voelde al wel een warme leiding bij de toevoer.

De retour stond nog steeds op 15 graden op de verdeler, maar wellicht wijkt die gewoon teveel af, net zoals de thermostaatknop van de verdeler. Ik heb het gevoel dat als ik deze op 40 graden zet hij al flink aan het afknijpen is. Dat helpt ook niet echt.

[Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 12-10-2022 22:20]

[naftebakje]

Je wil geen te heet water in je vloer pompen, vloeroppervlak wil je niet boven 26°C hebben.
De aanvoerleiding naar de verdeler toe zou wel vlot warm moeten worden (bij koude vloer); anders loopt het warme water verkeerd (waterzijdig inregelen lost dit op; denk aan radiatoren wat meer dichtzetten (vooral de kleintjes); bypass controleren of die niet te snel opengaat; eventueel thermostatische kranen op radiatoren zodat ze dichtlopen als kamer warm is).

De temperaturen op de verdeler (in het kringetje waarin de verdelerpomp het water rondpompt) zullen in een goed systeem erg laag zijn (2°C boven de gewenste kamertemperatuur), nauwelijks voelbaar dat er verwarmd wordt.

Beste check is bij de CV ketel, de retourtemperatuur zou best laag moeten zijn (grootste debiet door de vloer), veel lager dan de aanvoer.

[LED-Maniak]

Ik denk dat het raadsel is opgelost.

De knopthermostaat op de LT-verdeler begint zeer snel dicht te knijpen waardoor er nauwelijks warm water de verdeler in komt. De CV-ketel staat nu op 45 graden en de thermostaatknop op 50C. Minimale pompsnelheid van de CV-pomp staat op 60% ipv 15%.

Als de CV nu aanspringt zie je de aanvoer redelijk snel naar 20~25C oplopen en blijft daar. De retour loopt nu ook naar 20C op.

De LT-verdeler staat nu bijna volledig hydraulisch actief. Moet ik alleen nog maken dat de pomp uit gaat als de zone klep dicht gaat.

Weet ik in ieder geval dat het werkt. Nu nog de boel inregelen op temperatuur. In ieder geval bedankt voor het helpen meedenken!

Enige probleem is dat ik luchtbellen in de flowmeters heb zitten. Hopelijk diffuseert dat de komende dagen in het water.

[Blihi]

Die knopthermostaat is bij mij hopeloos onnauwkeurig. Die staat nu gewoon vol open. Als de ketel op 45 staat is dat geen probleem

[Woudtwe]

Ook ik wil nog een keer kritisch kijken naar mijn CV installatie. Het gaat om de verwarming beneden. Daar zijn 2 vloerverwarmingsciruits 1 in het woongedeelte 1 in de bijkeuken (1 groep). Radiatoren worden niet gebruikt. De thermostaat (Aan/uit) hangt in de woonkamer. Deze stuurt een klep open bij de CV ketel. De badkamer heeft een eigen thermostaat die ook een klep open stuurt bij warmtevraag, vandaar aan/uit.

De woonkamer zijn 5 groepen die ongeveer 100 m2 vloer verwarmen. De aanvoerleiding is 20 mm buitendiameter en de cv ketel zit ongeveer 12 meter daar vandaan (6 horizontaal, 6 verticaal). Waar ik op dit moment mee zit is dat ik 6 a 7 graden kwijt raak in mijn verdeler. Om de doorstroming te bevorderen heb ik de thermostaatkraan aan die ingaande kant verwijderd (Ketel staat op 40°C). In mijn enthousiasme heb ik ook het regelventiel aan de retour verwijderd. (Ook een klein doorgangetje dus slecht voor de doorstroming dacht ik). Ik begrijp dat dit misschien niet heel handig was.

Maar met een warmtepomp in aantocht dacht ik dat een open verdeler misschien ook een goed idee was. De vraag is alleen of mijn CV ketel de doorstroming dan aan kan.

Hoewel ik ook begreep dat ik evt een externe circulatiepomp kan gebruiken?

Ik hoop dat jullie hier en advies over kunnen geven.

[jantje888]

Ik vraag me af hoe je in de situatie met radiatoren en vloerverwarming als bijverwarming, nog kunt blijven profiteren van een aangenaam warme vloer wanneer de doeltemperatuur bereikt is.

In een situatie waarbij de vloerverwarming enkel als bijverwarming dienst doet en wordt aangevuld met in keuken/woonkamer/speelkamer een radiator, worden deze ruimtes met name verwarmd door radiatoren, zo is mijn indruk.

De vloer wordt wel wat warm, maar de CV stopt met het leveren van warmte wanneer de doeltemperatuur bereikt is. Radiatoren koelen af, en de vloer wordt ook niet meer op temperatuur gehouden c.q. verder op temperatuur gebracht. Ik vraag me hierbij af hoe je in een dergelijke combinatie-situatie normaal gesproken alsnog kunt (blijven) profiteren van het comfort van een warme vloer?

[Superbeagle]

@jantje888 Dat kan volgens mij alleen als je de vloerverwarming als aparte (virtuele) zone inricht met een aparte ruimtethermometer die je hoger instelt dan die van de radiatoren.

Op die manier blijft de warmtebron de vloer voorzien van warm water ondanks dat de ruimte op temperatuur is. De ‘zone’ van de radiatoren is dan dicht. Je zult dan wel moeten spelen met de watertemperatuur zodat de vloer enkel warm blijft en de ruimte niet verder opwarmt.

Of dit zuinig is durf ik niet te zeggen.

[naftebakje]

@jantje888 Je kan wat truukjes uitproberen om langer te stoken voor je ruimte warm is (let op, kan minder comfort geven); zoals de thermostaatkranen op de radiatoren goed instellen op (of net onder) de gewenste ruimtetemperatuur; zodat het laatste beetje warmte enkel van de vloer af komt (fijne is dat je wel vlot aanwarmt als het koud is in huis). Lagere aanvoertemperatuur (liefst geregeld via modulerende thermostaat die ingesteld is op een traag systeem, dus die erg rustig doorpruttelt; maar ook hogere temperatuur kan vragen als het te lang duurt voor het warm is) helpt ook om vermogen radiatoren te beperken zodat er langer verwarmd wordt. Je kan ook met waterzijdig afregelen wat bijstellen, door minder flow in de radiatoren beperk je hun vermogen. Als je een inregelventiel hebt op de vloerverwarming, kan je ook met die spelen om deze zelf wat te laten aanzuigen, dan trekt ie de rest warm water uit de radiatoren.

Let wel, dit wordt wel balanceren op de grens tussen comfort en warmere vloer. Als het hem in bepaalde periodes zit, kan je ook op die momenten een half graadje warmer vragen in het programma van de thermostaat.

Finaal goeie en zuinige oplossing is toch om de radiatoren er uit te gooien en een goeie vloerverwarming aan te leggen, idealiter vloer uitbreken, en dan ondergrond - betonplaat (constructief)- isolatie - vloerverwarming in 7cm zandcement of anhydriet - vloerafwerking. Door de massa van de vloer op te warmen straalt die nog lang na (is niet warm maar ook niet koud, ook met tegels); en door de isolatie tussen constructievloer en afwerkvloer ga je het bufferend effect beperken (snellere reactie van de vloer).