Algemeen (vloer)verwarming setup topic

[Ramon_1984]

ThinkPad schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:00:
Ben bezig met verbouwing badkamer en wil ook zelf vloerverwarming gaan leggen, de huidige dekvloer gaat er namelijk toch uit omdat ik bij de leidingen moet. Er komt ook een aardmat in, daar wil ik de leidingen op vastmaken (tie-rips).

Slakkenhuis is het beste legpatroon, maar hoe bereken ik wat ik aan slanglengte nodig heb? Ik kan daar geen tool ofzo voor vinden. Als ik meander doe dan kom ik op zo'n 50 meter met wat puzzelen in Excel (16mm slang, 100mm tussenruimte, 16mm slang, 100mm tussenruimte etc. etc. en dan het aantal keer 'slang' tellen, dit keer de breedte van de kamer en nog wat marge)

Waarom gebruik je geen dubbel meanderpatroon, dan kan je op helft van de groep lengte weer terug.

[ThinkPad]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:21:
[...]

Waarom gebruik je geen dubbel meanderpatroon, dan kan je op helft van de groep lengte weer terug.

Grappig, die kende ik nog niet. Maar ik blijf gewoon blij slakkenhuispatroon, is toch meestgebruikte uiteindelijk.
Warmteservice gaf aan dat je op 10m per m² zit met slakkenhuispatroon op 10cm HOH.

Nhz schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 11:30:
Laat ik zelf maar aftrappen. Wij gaan de badkamer (8m2) in ons gastenverblijf renoveren, er komt oa een nieuwe betonvloer in te liggen. Momenteel wordt in het hele appartement 'gewoon' met hoge temperatuur gestookt (ca 50~60gr).

Raden jullie aan om daar nu vloerverwarming te leggen en zo ja, kan ik dan het beste een 1 groeps verdeler plaatsen, of een zogenaamd RTL ventiel gebruiken? Wellicht willen we in een later stadium het hele appartement wel van vloerverwarming voorzien (ca 80m2), maar om daar nu al een grotere verdeler voor neer te hangen voelt een beetje overkill.

Wat denken jullie?

Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost en hoe bevalt dat? Ik sta voor hetzelfde vraagstuk, voor een 5,5m² badkamer. Idee is 10cm HOH leggen, ik kom dan op zo'n 50 meter aan slang.

Heb contact gehad met Warmteservice, ze geven aan dat ik de volgende opties heb:

• Handdoekradiator ophangen + vloerverwarming op RTL-ventiel
• Geen radiator, maar dan heb je een ééngroepsverdeler nodig, om te voorkomen dat er te heet water in de vloer komt

Ik heb al tijden geen radiator meer in de badkamer (hing in de weg voor nieuwe meubel wat we tijd terug hebben opgehangen), hoeft van mij ook niet perse weer terug. Een ééngroepsverdeler is echter best prijzig, maarja een beetje knappe handdoekradiator ook

[Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 02-02-2020 16:02]

[frisianstar]

ThinkPad schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:00:
Ben bezig met verbouwing badkamer en wil ook zelf vloerverwarming gaan leggen, de huidige dekvloer gaat er namelijk toch uit omdat ik bij de leidingen moet. Er komt ook een aardmat in, daar wil ik de leidingen op vastmaken (tie-rips).

Slakkenhuis is het beste legpatroon, maar hoe bereken ik wat ik aan slanglengte nodig heb? Ik kan daar geen tool ofzo voor vinden. Als ik meander doe dan kom ik op zo'n 50 meter met wat puzzelen in Excel (16mm slang, 100mm tussenruimte, 16mm slang, 100mm tussenruimte etc. etc. en dan het aantal keer 'slang' tellen, dit keer de breedte van de kamer en nog wat marge)

Afgelopen week ook met het ontwerpen van een vloerverwarming patroon bezig gehouden, ik heb geen Excel of wat dan ook op mijn computer, dus een tekening gemaakt van de ruimte op centimeter papier en daarop een patroon uitgedacht.
Eenvoudiger dan ik dacht zolang de ruimte maar rechthoekig of vierkant is.
Ik reken 10 meter slang (20mm) per m2 plus lengte naar de verdeler, in de praktijk heb je iets minder lengte nodig want bochten nemen minder lengte op.
Ik ga de slangen met boor-clips op de betonnen ondergrond vast zetten, zodoende kan ik de slangen op andere maten vast zetten dan alleen op 10 of 15 centimeter.

Webshops van vloerverwarming geven bij aankoop van VV sets soms gratis legpatroon mee vermits je de tekeningen op Autocad kan aanleveren.

Maar verder ben ik een leek op VV gebied

[Nhz]

ThinkPad schreef op zondag 2 februari 2020 @ 15:57:
[...]

Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost en hoe bevalt dat? Ik sta voor hetzelfde vraagstuk, voor een 5,5m² badkamer. Idee is 10cm HOH leggen, ik kom dan op zo'n 50 meter aan slang.

Heb contact gehad met Warmteservice, ze geven aan dat ik de volgende opties heb:

• Handdoekradiator ophangen + vloerverwarming op RTL-ventiel
• Geen radiator, maar dan heb je een ééngroepsverdeler nodig, om te voorkomen dat er te heet water in de vloer komt

Ik heb al tijden geen radiator meer in de badkamer (hing in de weg voor nieuwe meubel wat we tijd terug hebben opgehangen), hoeft van mij ook niet perse weer terug. Een ééngroepsverdeler is echter best prijzig, maarja een beetje knappe handdoekradiator ook

Aangezien wij het appartement inmiddels geheel elektrisch verwarmen met een lucht/lucht unit, zijn we voor de badkamer voor een elektrische vloerverwarming gegaan. Als je echter relatief eenvoudig voor een niet elektrische vloerverwarming kan gaan zou ik dat zeker doen, die dingen vreten stroom.

[ThinkPad]

Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).

Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?

Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?

Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?

Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:

Bij alle Multibox uitvoeringen moet rekening gehouden worden met het feit dat de aanvoertemperatuur geschikt moet zijn voor vloerverwarmingssystemen.
– Alle Multibox uitvoeringen worden in de retour, dus aan het einde van het vloerverwarmingscircuit
aangesloten. [...]

Nooit de maximum vloertemperatuur overschrijden!
– Cement en Anhydriet vloer: 55 ºC
– Gietasfalt vloer: 45 ºC
– Overig: volgens opgave van vloerfabrikant!

[Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 14-02-2020 00:19]

[GodDamage]

ThinkPad schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:36:
Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).

Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?

Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?

Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?

Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:

[...]

Ik heb gekozen voor een zelfde setup dus vvw gekoppeld aan een handdoekradiator. Met een RTL-ventiel is het nou juist zo dat er een voeler in het ventiel zit waarmee je de temperatuur kan regelen van het water dat de vloer in gaat. Die temperaturen die jij noemt zijn de maxima waar je in ieder geval niet overheen mag.
Zie deze documentatie of deze uitleg
Dus ja, je denkt te moeilijk. Het RTL-ventiel zorgt ervoor dat er niet te heet water vanaf de CV de vloer in gaat. Anders had je net zo goed een standaard radiatorknop kunnen monteren.

[Voor 4% gewijzigd door GodDamage op 14-02-2020 08:36]

[MikeyMan]

Hee... Nog een vvw topic

Vorig jaar zelf ook vloerverwarming gelegd op de benedenverdieping. Ook zelf de tekening gemaakt. UItgegaan van 10cm h-o-h, met aan en afvoer zo goed mogelijk berekend om de groepen gelijk te houden.
Op papier zes keer nagerekend, nog na laten rekenen door mijn vrouw ook (die is wel ingenieur ) en we kwamen op vrij gelijke groepen van rond de 90 meter slang. Bij het leggen bleek dat dit toch nogal afwijkt. Heb de lengtes die op de slangen geprint staan opgeschreven. En kom uiteindelijk tussen de 65 en de 85 meter per groep uit. Ah well... Het werkt

[frisianstar]

MikeyMan schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 10:57:
Hee... Nog een vvw topic

Vorig jaar zelf ook vloerverwarming gelegd op de benedenverdieping. Ook zelf de tekening gemaakt. UItgegaan van 10cm h-o-h, met aan en afvoer zo goed mogelijk berekend om de groepen gelijk te houden.
Op papier zes keer nagerekend, nog na laten rekenen door mijn vrouw ook (die is wel ingenieur ) en we kwamen op vrij gelijke groepen van rond de 90 meter slang. Bij het leggen bleek dat dit toch nogal afwijkt. Heb de lengtes die op de slangen geprint staan opgeschreven. En kom uiteindelijk tussen de 65 en de 85 meter per groep uit. Ah well... Het werkt

Ik heb net gisteren ruitjes papier gekocht om nu echt de VV te ontwerpen...ja ik ben nog de potlood en papier generatie
Ik ga mij niet vasthouden aan de 10cm h-o-h regel, door de buizen rechtstreeks op de geïsoleerde vloer vast te zetten kan ik gemakkelijk hier en daar afwijken.
Mijn warmtebron wordt een warmtepomp en daarom kies ik voor 20mm buizen.
De groepen worden ongeveer 80 meter lang. (op papier )

Viel het leggen tegen?... wat viel je tegen?
Is het belangrijk dat de groepen ongeveer dezelfde lengte hebben? , dat kun je op de verdeler toch inregelen?

[MikeyMan]

frisianstar schreef op zondag 16 februari 2020 @ 17:20:
[...]


Ik heb net gisteren ruitjes papier gekocht om nu echt de VV te ontwerpen...ja ik ben nog de potlood en papier generatie
Ik ga mij niet vasthouden aan de 10cm h-o-h regel, door de buizen rechtstreeks op de geïsoleerde vloer vast te zetten kan ik gemakkelijk hier en daar afwijken.
Mijn warmtebron wordt een warmtepomp en daarom kies ik voor 20mm buizen.
De groepen worden ongeveer 80 meter lang. (op papier )

Viel het leggen tegen?... wat viel je tegen?
Is het belangrijk dat de groepen ongeveer dezelfde lengte hebben? , dat kun je op de verdeler toch inregelen?

Viel eerlijk gezegd zeker tegen. Maar dat kwam vooral omdat ik geen haspel had voor de leidingen. En 100 vierkante meter in m'n eentje heb gedaan.

Dat kwam er dus op neer dat het 10m uitrollen, 8meter leggen was (ding wond zichzelf weer op). Had wel gekozen voor noppenplaten, dus het neerleggen ging relatief makkelijker.

Dus volgende keer zou ik voor een mannetje extra en een haspel gaan.

Overigens die aanvoer is ook wel een dingetje. Moesten tien groepen de hal door. Dat past niet in een deuropening, dus hele stukken onder de gipswanden door moeten breken.

Ik denk dat het geen kwaad kan om gelijke groepen te hebben waar mogelijk. Maar denk dat dat zonder ontwerpsoftware welhaast onmogelijk is. Zal ook afhankelijk zijn van of je zones gaat toepassen. Inregelen op de verdeler lukt niet altijd. Ik heb bijvoorbeeld geen flowmeters op de robot verdeler zitten.

[Voor 3% gewijzigd door MikeyMan op 16-02-2020 21:25]

[ThinkPad]

Van het weekend de vloerverwarming in de badkamer gelegd (HOH 10cm). Daarna de dekvloer erop gestort en die is nu aan het drogen.



Vastgemaakt met tie-rips op de aardmatten. Met twee man was het redelijk goed te doen. Alleen je rug begint wat te protesteren van het voorover gebogen zitten. En de tie-rips die in je knieën prikken zijn ook wat vervelend Oja en die slang die weer opkrult is ook wel vervelend ja.

Aansluiten moet nog, ben nog aan het puzzelen met de juiste koppelingen om het op RTL Multibox aan te sluiten en met M22 koppelingen op de CV-verdeler. Even buurten nog bij Warmteservice voor juiste spulletjes.
Maar het opstoken mag toch nog niet i.v.m. vloer die goed moet drogen.

[Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 17-02-2020 21:30]

[Seafarer]

ThinkPad schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:36:
Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).

Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?

Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?

Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?

Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:

[...]

Of geen vloerverwarming. Ik heb geen tegels maar vinyl tegels met losse voegen laten leggen.
Iedereen vind het een mooie tegel vloer, is het ook. En nooit koude voeten en het klinkt niet zo hol.

Betreffende RTL ventiel, warm water eerst door je radiator en dan via je RTL ventiel de vloer in.

[naftebakje]

Valt me op dat er weinig met die clips werken, die je zo in de onderliggende isolatielaag prikt. Ik ga het later dit jaar zo leggen, lijkt me ideaal...we gaan het zien.

[Enforcer]

Vanaf 2 Juni krijgen wij ook de sleutel van een hoekwoning uit '95 welke is voorzien van een kurkvloer (+/- 45m2). Men geeft aan dat de kurkvloer rechtstreeks op de betonvloer geplakt is. Nu heb ik al heel veel informatie gelezen en offertes opgevraagd betreffende het aanleggen van vloerverwarming maar gezien wij er totaal geen verstand van hebben is mijn vraag wat is verstandig gezien wij vloerverwarming i.c.m. met een gietvloer, tegels of pvc willen laten aanleggen. Het liefst zoek ik 1 partij die alles doet. Ik zat zelf te denken:
1) Kurkvloer eruit laten halen
2) Vloerverwarming laten infrezen (maar kan dit wel gezien men aangeeft dat het direct op de betonvloer is geplakt?)
3) Tegellijm om de sleutel dicht te maken
(Moet er dan nog een egaline overheen ofzo?)
4) PVC, Tegels, Gietvloet eroverheen

Maar ik zat ook te denken om de kurkvloer te laten liggen ivm isolatie en daar de vloerverwarming in te laten frezen of gaat dat niet ?

Daarnaast zoek ik ervaringen met bedrijven/vloerspecialisten die alles in 1 doen waarbij tweakend Nederland ook een goed gevoel bij hadden... Dit omdat ik denk dat als we alles moeten uitbesteden aan verschillende partijen er mogelijk wat wrijving kan ontstaan als iets niet goed is afgewerkt.

[Wuursj]

Enforcer schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 09:40:
Maar ik zat ook te denken om de kurkvloer te laten liggen ivm isolatie en daar de vloerverwarming in te laten frezen of gaat dat niet ?

Lijkt me sterk dat die kurken vloer zelf dik genoeg is voor een vloerverwarming systeem. Die eerste is een paar mm terwijl frezen doorgaans 16-18mm diep gaat. Dus je gaat dwars door het kurk heen (als je al een bedrijf vindt die dit wil doen). En in dat geval wil je juist geen isolatie tussen beton en afwerkvloer.

[TCroezing]

Enforcer schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 09:40:
Vanaf 2 Juni krijgen wij ook de sleutel van een hoekwoning uit '95 welke is voorzien van een kurkvloer (+/- 45m2). Men geeft aan dat de kurkvloer rechtstreeks op de betonvloer geplakt is. Nu heb ik al heel veel informatie gelezen en offertes opgevraagd betreffende het aanleggen van vloerverwarming maar gezien wij er totaal geen verstand van hebben is mijn vraag wat is verstandig gezien wij vloerverwarming i.c.m. met een gietvloer, tegels of pvc willen laten aanleggen. Het liefst zoek ik 1 partij die alles doet. Ik zat zelf te denken:
1) Kurkvloer eruit laten halen
2) Vloerverwarming laten infrezen (maar kan dit wel gezien men aangeeft dat het direct op de betonvloer is geplakt?)
3) Tegellijm om de sleutel dicht te maken
(Moet er dan nog een egaline overheen ofzo?)
4) PVC, Tegels, Gietvloet eroverheen

Maar ik zat ook te denken om de kurkvloer te laten liggen ivm isolatie en daar de vloerverwarming in te laten frezen of gaat dat niet ?

Daarnaast zoek ik ervaringen met bedrijven/vloerspecialisten die alles in 1 doen waarbij tweakend Nederland ook een goed gevoel bij hadden... Dit omdat ik denk dat als we alles moeten uitbesteden aan verschillende partijen er mogelijk wat wrijving kan ontstaan als iets niet goed is afgewerkt.

Hier hetzelfde aan de hand gehad. Ik had destijds wel zelf de kurktegels op de vloer geplakt. Maar dat was de cementen dekvloer. Rechtstreeks op beton lijkt me sterk, is ook niet echt vlak (als je uitgaat van vloer beton broodjes).
Onze verbouwing:

• Ik heb zelf de kurkvloer verwijderd. Wel ff een klus. Het kan met een apparaat wat je kunt huren bij een gereedschapverhuurbedrijf). Dat is een apparaat met soort van plamuurmessen die onder de tegel steken. In kurk frezen gaat niet
• Daarna via de installateur de (dek)vloer laten infrezen
• Goed communiceren waarmee de sleuven dicht gemaakt moet worden. Weet PVC verkoper
• Egaline laten aanbrengen (door zzp-er)
• PVC vloer laten aanbrengen (door dezelfde zzp-er).

[drled]

Wij zijn bezig met een grondige renovatie. Op het gelijkvloers komt er overal vloerverwarming met tackersysteem op vaste isolatieplaten.

Voor de slaapkamers en badkamer op het verdiep is de opbouwhoogte beperkt.

Kunnen we daar rechtstreeks op de bestaande vloer(beton) vvw plaatsen op krimpnetten? Daarop dan een nieuwe cementvloer.

De woning is aan de buitenzijde overal vrij goed geïsoleerd.

[llevering]

@drled ja dat kan wel, twee punten om rekening mee te houden:
1. Niemand wil minder dan 5cm zandcement storten. Dus dat is dan altijd je minimale opbouwhoogte.
2. Draagvermogen vloer moet je goed uitzoeken. Zandcement is best zwaar

Alternatief zijn er droogbouwsystemen of systemen met 10mm slangen en dan uitvlakken met egaline. Wel wat duurdere opties maar dan heb je minder opbouwhoogte.

Dat gezegd hebbende wij hebben het zo gedaan als jij voorstelt. De opbouwhoogte voor het nemende is het wel erg fijn

[bb1969]

Wie kan mij helpen met hoe dit systeem werkt en vaststellen of alles ok is.
De vloer wordt wel warmer maar het duurt uren.
Het systeem is aangesloten op stads verwarming

Het begon met een lekkende pomp, die in de onderliggende elektronica sluiting veroorzaakte.
Dit was een soort van pomp schakelaar met beveiliging.salmson nyl53 25P met opti control van JK

Ik heb de pomp vervangen door een Alpha 2 met auto adapt, en gebruik de pompschakeling niet meer, mogelijk dat die later weer wordt toegevoegd, maar ga er vanuit dat de nieuwe pompen zuinig genoeg geworden zijn



De achterste levert warm water vanuit de stadsverwarming, komt bij de termostaat kraan 45 Graden ingesteld.

Wat er allemaal in de verdeler gebeurd heb ik geen idee van, maar de bedoeling is dat er warm water de vloer in gaat en dat het afgekoelde water dan weer met 35 graden terug gaat door de voorste pijp.

Op de retour zit een honeywell vc8015, met een thermostaat schakeling

Het bovenste blok wordt heet, the pomp werkt ook, en heel afentoe wordt het onderste blok ook warm.

Het lijkt dus te werken behalve dat mijn vloer niet warm wordt
Het zijn wel 7 zones, maar het betreft alleen de beneden verdieping, er zijn geen aparte ruimte die verwarmt moeten worden

[Voor 3% gewijzigd door bb1969 op 30-04-2020 15:15. Reden: toevoeging informatie]

[pleio65]

bb1969 schreef op donderdag 30 april 2020 @ 15:11:
Wie kan mij helpen met hoe dit systeem werkt en vaststellen of alles ok is.
De vloer wordt wel warmer maar het duurt uren.
Het systeem is aangesloten op stads verwarming

Het begon met een lekkende pomp, die in de onderliggende elektronica sluiting veroorzaakte.
Dit was een soort van pomp schakelaar met beveiliging.salmson nyl53 25P met opti control van JK

Ik heb de pomp vervangen door een Alpha 2 met auto adapt, en gebruik de pompschakeling niet meer, mogelijk dat die later weer wordt toegevoegd, maar ga er vanuit dat de nieuwe pompen zuinig genoeg geworden zijn

[Afbeelding]

De achterste levert warm water vanuit de stadsverwarming, komt bij de termostaat kraan 45 Graden ingesteld.

Wat er allemaal in de verdeler gebeurd heb ik geen idee van, maar de bedoeling is dat er warm water de vloer in gaat en dat het afgekoelde water dan weer met 35 graden terug gaat door de voorste pijp.

Op de retour zit een honeywell vc8015, met een thermostaat schakeling

Het bovenste blok wordt heet, the pomp werkt ook, en heel afentoe wordt het onderste blok ook warm.

Het lijkt dus te werken behalve dat mijn vloer niet warm wordt
Het zijn wel 7 zones, maar het betreft alleen de beneden verdieping, er zijn geen aparte ruimte die verwarmt moeten worden

Het onderste blok is de aanvoer en zou het warmst moeten zijn. Ik zie op de foto dat de pomp op auto 4 Watt draait. Mogelijk is dat te weinig. Zet hem hem eens een tijdje op stand 3 en kijk wat er dan gebeurt. Heb je de handleiding van de Alpha 2 al gelezen en welke stand voor vloerverwarming geadviseerd wordt?

[bb1969]

pleio65 schreef op donderdag 30 april 2020 @ 22:06:
[...]


Het onderste blok is de aanvoer en zou het warmst moeten zijn. Ik zie op de foto dat de pomp op auto 4 Watt draait. Mogelijk is dat te weinig. Zet hem hem eens een tijdje op stand 3 en kijk wat er dan gebeurt. Heb je de handleiding van de Alpha 2 al gelezen en welke stand voor vloerverwarming geadviseerd wordt?

Danfos adviseert bij vloerverwarming constante druk stand 2, Ik heb ook 3 geprobeerd maar dat had geen effect. Zowel auto geprobeerd als constante druk, als ook gewoon continue op stand 3 maar allen geen effect

Gisteravond heb ik de pomp op zn kop gezet. Alhoewel overal staat dat de pijlen omhoog moeten wijzen, kijkend naar het blok, Laat ik nu de pijlen naar beneden wijzen, De pomp moet nu meer kracht zetten en geeft ook een hoger vermogen aan, maar vanmorgen was het wel 21 graden in huis en lijkt het of het heeft gewerkt. Vandaag doe ik nog wat verder onderzoek. De pijlen op het blok van de pomp wijzen dus nu mee van Aanvoer heet richting het onderste blok dus naar beneden. In constante druk II heeft de pomp nu 20 watt nodig, andersom was dat 14 watt

[Burn_and_Fire]

Ik woon in een nieuwbouwwoning en heb daar vloerverwarming laten aanleggen op begane grond inclusief garage (blok van 9 groepen) en eerste verdieping (blok van 8 groepen). Ik heb daar naregeling opzitten van Honeywell Evohome. Ik ben er echter recent achter gekomen dat groepen die bijna continue geheel dicht staan toch ietsje open blijven staan en daarmee de ruimte verwarmen. Ik heb flowmeters op elke groep waar ik het niet op kan zien, dus het is niet veel, maar ik voel met de hand duidelijk dat de buis iets warm is. Zo blijft - in wintertijd - het boven op de slaapkamers zo tegen de 19 graden en in de garage zo'n 16. Met het dichtzetten van gehele kraan voor het blok van boven zorgt er wel voor dat het daar verder afkoelt. Daarmee is de lek van de kranen volgens mij bewezen.

Is het normaal dat de kranen van nageregelde groepen niet 100% dichtdraaien? Of zit er iets anders niet goed.

[drled]

llevering schreef op zondag 19 april 2020 @ 17:18:
@drled ja dat kan wel, twee punten om rekening mee te houden:
1. Niemand wil minder dan 5cm zandcement storten. Dus dat is dan altijd je minimale opbouwhoogte.
2. Draagvermogen vloer moet je goed uitzoeken. Zandcement is best zwaar

Alternatief zijn er droogbouwsystemen of systemen met 10mm slangen en dan uitvlakken met egaline. Wel wat duurdere opties maar dan heb je minder opbouwhoogte.

Dat gezegd hebbende wij hebben het zo gedaan als jij voorstelt. De opbouwhoogte voor het nemende is het wel erg fijn

Onze draagvloer blijkt inderdaad niet sterk genoeg om een nieuwe zandcementlaag van 5 a 7cm te storten. De huidige vloer bestaat uit holle welfsels/bakstenen met daarop een geringe druklaag(3cm) in zandcement.

Architect stelt voor om daarop lewis zwaluwstaartplaten te leggen en daarop de vloerverwarming. Heeft er iemand goede ervaringen met dit systeem? Het zou ons 2a3k extra kosten door de platen (100m² oppervlakte).

[woeta]

Hoi allen,
Binnenkort gaat de bouw van ons nieuwbouwhuis beginnen, en daartoe zijn we wat puntjes op de i aan het zetten met de installateur. Dit betreft vloerverwarming als hoofdverwarming, dmv een warmtepomp, met CV ondersteuning uit de zonneboiler.

Nu zit er in de huidige offerte een HoH van 15cm (en de eerste meter uit de buitenwanden/ramen 10cm). Aangezien we graag een houten vloer willen (waarschijnlijk eiken lamelparket, verlijmd) vraag ik me af of 10cm voor de gehele begane grond niet beter zou zijn. Dit zodat de houten planken gelijkmatiger warm worden, en er misschien ook met een lagere aanvoerstemperatuur gewerkt kan worden. Heeft iemand van jullie daar evaring mee?

Aangezien het wel een meerprijs met zich meebrengt (meer meters slang, grotere verdeler) overweeg ik om dan bijvoorbeeld de gang wél gewoon 15cm te laten, maar krijg ik daar misschien problemen met verschillende temperaturen op dezelfde plank, en dus scheuren?

In de keuken zullen trouwens iets van tegels komen in plaats van hout. Mijn overweging was dan ook daar ook nog HoH 15cm te leggen, aangezien die toch al warmer aan zullen voelen dan het hout.

Dank voor de reactie alvast!

[TheGhostInc]

woeta schreef op maandag 21 september 2020 @ 09:05:
Nu zit er in de huidige offerte een HoH van 15cm (en de eerste meter uit de buitenwanden/ramen 10cm). Aangezien we graag een houten vloer willen (waarschijnlijk eiken lamelparket, verlijmd) vraag ik me af of 10cm voor de gehele begane grond niet beter zou zijn. Dit zodat de houten planken gelijkmatiger warm worden, en er misschien ook met een lagere aanvoerstemperatuur gewerkt kan worden.

Hoe makkelijker de WP zijn warmte kwijt kan (lagere temperatuur), des te efficienter gaat het. Ook het eventueel opwarmen na afwezigheid gaat sneller. Het kan zichzelf zelfs nog (een beetje) terugverdienen.
Je kunt overigens niet teveel vloerverwarming hebben liggen, maar wel te weinig.

woeta schreef op maandag 21 september 2020 @ 09:05:
Aangezien het wel een meerprijs met zich meebrengt (meer meters slang, grotere verdeler) overweeg ik om dan bijvoorbeeld de gang wél gewoon 15cm te laten, maar krijg ik daar misschien problemen met verschillende temperaturen op dezelfde plank, en dus scheuren?

In de keuken zullen trouwens iets van tegels komen in plaats van hout. Mijn overweging was dan ook daar ook nog HoH 15cm te leggen, aangezien die toch al warmer aan zullen voelen dan het hout.

Mijn eerste reactie zou zijn dat het allemaal wel heel veel geneuzel is op de m2, alsof dat ook niet heel veel geld kost. Dan lijkt het me bijna praktischer om gewoon het hele huis op 10 HoH te leggen.
Die buis kost zo'n €0,50 per strekkende meter, dus bij HoH van 10 zou je op zo'n €5/m2 komen, bij HoH 15 zit je dan op €3,50/m2. En die verdelers kosten een paar tientjes per groep.

Als dit 'niet goed is' kom je er nooit meer bij en boet je in aan comfort. Daarnaast gebruik je de vloer waarschijnlijk ook voor koeling. Een beetje extra capaciteit is niet verkeerd.

[woeta]

TheGhostInc schreef op maandag 21 september 2020 @ 10:13:

Mijn eerste reactie zou zijn dat het allemaal wel heel veel geneuzel is op de m2, alsof dat ook niet heel veel geld kost. Dan lijkt het me bijna praktischer om gewoon het hele huis op 10 HoH te leggen.
Die buis kost zo'n €0,50 per strekkende meter, dus bij HoH van 10 zou je op zo'n €5/m2 komen, bij HoH 15 zit je dan op €3,50/m2. En die verdelers kosten een paar tientjes per groep.

Als dit 'niet goed is' kom je er nooit meer bij en boet je in aan comfort. Daarnaast gebruik je de vloer waarschijnlijk ook voor koeling. Een beetje extra capaciteit is niet verkeerd.

Ik had ook gedacht dat het niet zo heel veel extra zou kosten, maar het komt op ongeveer 750 eur meerprijs. Daar zal ook nog iets extra's aan arbeidsloon bij zitten. Op dat punt is het afvragen of de warmtepomp die efficiënter draait dat ooit terug gaat verdienen, of dat ik dan beter 3 graden (ik zeg maar wat) warmer water erdoorheen kan jassen.

Maar je hebt wel gelijk, je komt er nooit meer bij, en beter iets te veel dan iets te weinig..

[naftebakje]

"De pijn van een hogere prijs is snel vergeten, terwijl het genot van de meerwaarde blijft"

[Tehh]

Tijdens de renovatie van ons huis hebben we vloerverwarming aangelegd, CV is een CW6 uit 2012 aangestuurd dmv klokthermostaat. Alleen b.g. (volledig vv) wordt gestookt, temperatuur staat op zo'n 20 graden. Aangezien we de vv ingefreesd hebben warmt de ruimte vrij snel op, daarom doen we 's nachts de temperatuur wat naar beneden (circa 18). Ik heb nooit getest wat nu echt zuiniger was. Energieverbruik zit op zo'n 1800m³.
Nu is onze klokthermostaat gesneuveld en sta ik voor een dilemma; wat komt er voor terug? Aan/uit thermostaat, klokthermostaat of slimme thermostaat? Kan een slimme thermostaat zichzelf echt terugverdienen bij een constante temperatuur?

[vso]

Tehh schreef op maandag 21 september 2020 @ 22:14:
Tijdens de renovatie van ons huis hebben we vloerverwarming aangelegd, CV is een CW6 uit 2012 aangestuurd dmv klokthermostaat. Alleen b.g. (volledig vv) wordt gestookt, temperatuur staat op zo'n 20 graden. Aangezien we de vv ingefreesd hebben warmt de ruimte vrij snel op, daarom doen we 's nachts de temperatuur wat naar beneden (circa 18). Ik heb nooit getest wat nu echt zuiniger was. Energieverbruik zit op zo'n 1800m³.
Nu is onze klokthermostaat gesneuveld en sta ik voor een dilemma; wat komt er voor terug? Aan/uit thermostaat, klokthermostaat of slimme thermostaat? Kan een slimme thermostaat zichzelf echt terugverdienen bij een constante temperatuur?

Slim thermostaat is niet slim .. en SEEH subsidie (als je bv verbouwd 2x bezuinigings maatregelen) krijg je de thermostaat ook vergoed (100,-)

als jij 24x7 een vaste temperatuur aanhoud wat voor nut heeft het dan ?

ik gebruik/adviseer het vooral om elke 30 min tot 1 a 2 uur de temp naar een bepaalde temp te zetten. dit kan dezelfde temperatuur zijn of iets lager/hoger.. als iemand het even wat warmer wil maken .. is dat ook inderdaad maar even. omdat na een x tijd weer terug gezet word op gewenste default temp.


ja hij kan zich terug verdienen, maar het hangt wel af van de leefwijze van jou

[naftebakje]

Het is altijd zuiniger om nachtverlaging toe te passen (al kan bij trage vloerverwarming dat problemen geven als je niet op tijd weer op temperatuur geraakt, maar das bij jou niet van toepassing), daarvoor is een klokthermostaat handig; een weekprogramma is vaak ook handig.
Slimme thermostaat zie ik weinig meerwaarde van in.
Modulerende (opentherm) thermostaat heeft zeer vaak wel meerwaarde (kan zichzelf wel terugverdienen).

[vso]

naftebakje schreef op woensdag 30 september 2020 @ 15:06:
Het is altijd zuiniger om nachtverlaging toe te passen (al kan bij trage vloerverwarming dat problemen geven als je niet op tijd weer op temperatuur geraakt, maar das bij jou niet van toepassing), daarvoor is een klokthermostaat handig; een weekprogramma is vaak ook handig.
Slimme thermostaat zie ik weinig meerwaarde van in.
Modulerende (opentherm) thermostaat heeft zeer vaak wel meerwaarde (kan zichzelf wel terugverdienen).

vergeet dus "slim" .. ..

Echt slim zou zijn als je bv aan de hand van een "huis agenda" en aanwezigheids detectie zou werken en daarnaast een opstart en afkoel/afbouw procedure hebt voor begin zomer/eind zomer in combinatie met slimme regelaars op je VV set..

---

vraagje ik heb dikke "oude" cv leidingen Op dit moment is voor / achter fysiek gescheiden .. (T-Splitsing) bij de CV
huis is helemaal geisoleerd (van 1800m3 naar 800m3)

Wegens verbouwingen van het hele huis wil ik eigenlijk de complete verwarming ook op de schop gooien .. zoiezo 1ste en zolder denken we aan convetor radiators ..(LTV) met koel optie .. en BG zal wellicht VV worden of ook convectoren ..

maar ik vraag me af wat nu de beste Legplan(ning) is .. ik kan wellicht ruimte technisch het beste elke kamer apart "aansturen" .. maar is dit CV technisch (meer leiding werk) ook handig ? leiding werk word zoiezo zoveel mogelijk geisoleerd aangelegd ..

[Voor 10% gewijzigd door vso op 30-09-2020 15:41]

[Gramser]

Maar wat is de vraag, @vso ?

[vso]

Gramser schreef op woensdag 30 september 2020 @ 15:41:
Maar wat is de vraag, @vso ?

wat is het beste legplan voor de leidingen (was wat vergeten te posten) . meer of minder leiding werk .

ik ga btw pex 50-90 graden Celcius gebruiken (teminste iets wat aan die spec voldoet) ..
70m2 VV (optioneel) op de begane grond of convectoren/plintverwarming etc..

[naftebakje]

Wil je kleppen gebruiken om specifieke delen van je huis af/aan te schakelen (bijvoorbeeld slaapkamers apart, badkamer apart, woonruimte apart), dan kan je deze best apart circuit geven zodat je met een klep kan schakelen ipv elke radiator apart.
Anders: gewoon zo logisch/minimaal mogelijk; maar wel met voldoende diameter werken (elleboogstukken enzo vermijden, buis plooien behoudt de diameter van de buis dus geeft minder weerstand); overdrukventiel indien nodig (kans dat alle verbruikers dicht staan) op het einde zetten.
Isoleren van verwarmingsbuizen is vaak onzinnig, zolang ze in verwarmde ruimtes lopen (het "verlies" geeft warmte in ruimtes die je wil verwarmen).

[vso]

naftebakje schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 10:08:

Op dit moment zoals ik het zie is de "koeling" belangrijker dan de verwarming ..maar dit is op dit moment de indruk .. maar dat heeft niet zoveel relevantie.

op dit moment
De voorkant van het huis naar (zolder ..deze is nu afgekoppeld) dan naar 1ste verdieping --> kamer 1 en 2 --> welke elk vertakken naar begane grond ieder naar een ruimte met 1 extra afsplitsing naar gang
achterkant --> direct naar 1ste verdieping 2 kamers die ook elk naar een ruimte vertakken op de begane grond ..

omdat ik toch leidingwerk kan/wil verleggen kan ik bv alles makkelijk opsplitsen naar aparte ruimte(s) ipv vertakkingen bij de radiator.
maar de begane grond kunnen we ook kiezen voor VV

o ja ik heb een HRe Nefit uit 2015 met momenteel gas verbruik van 900m3 (gemiddeld) verwacht 800m3 of lager gezien op de kozijnen na (die worden nog gedaan) het huis geisoleerd is..

Wil je kleppen gebruiken om specifieke delen van je huis af/aan te schakelen (bijvoorbeeld slaapkamers apart, badkamer apart, woonruimte apart), dan kan je deze best apart circuit geven zodat je met een klep kan schakelen ipv elke radiator apart.
Anders: gewoon zo logisch/minimaal mogelijk

Kleppen ? dit klinkt interessant .. ik zat op dit moment te denken aan een verdeler na de CV met een overdruk ventiel en expansievat tussen de cv en verdeler, dicht bij de cv op zolder

Dus kleppen klinken wel handig(er) maar kan me er nog niks bij voorstellen .. ik zou dit eventueel met domotica kunnen ondersteunen ?

maar wel met voldoende diameter werken (elleboogstukken enzo vermijden, buis plooien behoudt de diameter van de buis dus geeft minder weerstand); overdrukventiel indien nodig (kans dat alle verbruikers dicht staan) op het einde zetten.

het plan is vanaf de verdeler direct naar de verwarming te gaan met 1 lengte buis .. dus geen onderbrekingen (t-stuk of bocht ) teminste waar mogelijk .. je hebt toch speciale bocht "mallen/vormen"
voor die flexibele buizen ?

Isoleren van verwarmingsbuizen is vaak onzinnig, zolang ze in verwarmde ruimtes lopen (het "verlies" geeft warmte in ruimtes die je wil verwarmen).

isoleren van buizen gebeurt alleen in ruimte(s) waar in principe geen verwarming nodig is bv achter schot(ten) c.q in de muur hierom wil ik ook liever met leidingen werken in 1 stuk zodat je geen lekkende koppelingen etc krijgt achter muurtjes ..


Als ik nu een klap zou moeten geven zou ik elke ruimte apart aansluiten, met een extra "loze" leiding werk naar de lokatie waar de VV installatie voor BG zou kunnen komen die loze leiding kan ik beneden in een koof bouwen (uit het zicht dus) Kwa leiding werk is dat niet super veel werk/uitdaging .. zeker als ik flexibele leidingwerk neem dat tot 90 graden Celcius kan zodat ik niet alle radiatoren hoef te vervangen..

Ik heb op dit moment ook totaal geen inzicht in wat is het kosten/baten plaatje .. om 322m3 aan geisoleerde ruimte te verwarmen mij gaat kosten. omdat ik nog niet weet welke componenten ik moet hebben.

sorry voor warrig verhaal wellicht ..

[GekkeGerrit83]

Excuses voor waarschijnlijk het verkeerde topic. Maar wie kan mij vertellen hoe de verdeler werkt? Zie foto's.... Ik heb het idee dat de pomp ook de rest van mijn normale verwarming rond pompt. De pomp zoals op de foto, pompt omhoog.

https://ibb.co/bN5N87W
https://ibb.co/QYckdVn

Snap ook de richting van de buizen niet helemaal. Aanvoer warm water in de voorste balk, wordt die gelijk naar de achterste gepompt? Is de achterste dan de aanvoer?

Als ik een RTL ventiel op de retour leiding plaatst, blijft dan de warmte langer in het systeem? Of blijft dat nu ook?

Heb voor de rest geen klachten, de vloer warmt vrij snel op.

Alvast dank!

[Voor 37% gewijzigd door GekkeGerrit83 op 04-10-2020 19:15]

[Dala]

Ik wil mijn vloerverwarming systeem (aangesloten op stadswarmte) zelf wat gaan aansturen, maar ik kan zo weinig vinden over hoe het systeem nu werkt en hoe ik het zelf kan aansturen, dat ik hoopte hier wat antwoorden te vinden.

Het is een uponor systeem wat toen dit huis gebouwd werd 6j geleden er meteen inzat. Wij hebben het 2 jaar geleden gekocht, en vorige bewoner had tot grote frustratie van ons, bijna alle documentatie van het huis al kwijtgeraakt..



Om geld te besparen hebben de monteurs de hoofdaansluiting aan de woonkamer thermostaat gekoppeld, en de andere actuators aan de groepen naar de andere verdieping gekoppeld. Maar je raadt het al, hierdoor kan ik dus niet de zolder verwarmen zonder ook de woonkamer te verwarmen. (ik heb zelf al de pomp tijdelijk aangesloten, want die stond gewoon de hele tijd aan)

Daarnaast wil ik wel wat meer IoT liefde hieraan toevoegen en ben ik dus aan het denken aan die schakel unit te vervangen door een eigen setup.

Mijn vragen:

• die uponor knoppen, kan ik die makkelijk aansturen? Ze gaan op 24v, en is het gewoon met een relais, stroom erop en hij gaat langzaam "open"?
• hoe kan ik hier eventueel andere knoppen aan aansluiten (eventueel ook op 24v)? Moet het dan uponor zijn, of zijn die aansluitingen en universeel? (vooral ook vanwege stadswarmte)
• Helemaal rechts zit een raar stuk wat volgens mij te maken heeft met het handdoekenrek in de badkamer, staat die ook altijd aan als de woonkamer aan staat? ik snap het niet?

Heel erg bedankt als jullie me kunnen helpen met de juiste termen waar ik over moet gaan lezen. Want die uponor is me niet veel over te vinden. In iedergeval niet wat mijn tweakers-hartje warm maakt.
-

[rolex]

Wat is de aanbevolen instelling voor de vloerverwaming pomp. Ik heb een Grundfos Alpha2 en de handleiding heb ik er bij gehaald maar daar staat niets over adviezen.

Constante druk?

https://www.heatnet.nl/start/handleiding-alpha2l.pdf

[KRC]

Burn_and_Fire schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 15:37:
Ik woon in een nieuwbouwwoning en heb daar vloerverwarming laten aanleggen op begane grond inclusief garage (blok van 9 groepen) en eerste verdieping (blok van 8 groepen). Ik heb daar naregeling opzitten van Honeywell Evohome. Ik ben er echter recent achter gekomen dat groepen die bijna continue geheel dicht staan toch ietsje open blijven staan en daarmee de ruimte verwarmen. Ik heb flowmeters op elke groep waar ik het niet op kan zien, dus het is niet veel, maar ik voel met de hand duidelijk dat de buis iets warm is. Zo blijft - in wintertijd - het boven op de slaapkamers zo tegen de 19 graden en in de garage zo'n 16. Met het dichtzetten van gehele kraan voor het blok van boven zorgt er wel voor dat het daar verder afkoelt. Daarmee is de lek van de kranen volgens mij bewezen.

Is het normaal dat de kranen van nageregelde groepen niet 100% dichtdraaien? Of zit er iets anders niet goed.

Zou dit bij de bouwer melden, dat hoort niet namelijk.

Als die warm blijft verbruik je ook warm water wat je zou moeten kunnen zien op je meter. Kan zijn dat afsluitklep niet goed zit.

Monteur met warmte camera zal dat snel kunnen zien.

[Burn_and_Fire]

KRC schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:13:
[...]


Zou dit bij de bouwer melden, dat hoort niet namelijk.

Als die warm blijft verbruik je ook warm water wat je zou moeten kunnen zien op je meter. Kan zijn dat afsluitklep niet goed zit.

Monteur met warmte camera zal dat snel kunnen zien.

Ok, bedankt voor je reactie. Inmiddels had ik dit ook met de installateur al aangekaart. Waar het nu naar uit ziet is dat er afsluitadapters tussen zitten met een verkeerde hoogte. Daar schijnen veel verschillende hoogten voor te zijn (link). Bij wijze van proef zit er nu bij een paar groepen een extra schijfje van 1mm tussen en wordt de kraan wel helemaal dichtgedrukt. Nu moeten nog de juiste adapters besteld worden. Er zitten nu zwarte adapters op mijn kunstof Albrand 2010 MA verdelers en zijn dus iig niet geschikt voor mijn Honeywell MT4-230-NC.

[henkNL]

Wat is voor vloerverwarming met een RTL ventiel eigenlijk de way to go?

-Direct op de cv aanvoer en retourleiding, met de RTL uiteraard aan het einde. (parallel aan de radiator dus)
-De vloerverwarming op de retour van de radiator, eindigend met de RTL.

Ik lees hier namelijk beide oplossingen
Als ik op de site van IMI Heimeier kijk, zie ik alleen de eerste optie voorbijkomen.

En weet iemand wat de maximale slanglente mag zijn? Ook daarover lees ik verschillende meningen. (Bij IMI Heimeier wel 100meter bij 12mm slang)

Het betreft in mijn geval een badkamer van 4,5m2 op de eerste etage welke er volgend jaar aan mag geloven. Hierin wil ik vloerverwarming leggen wat uiteindelijk ook voor een warmtepomp moet gaan werken, maar nu nog even op de gasgestookte ketel.

[Ramon_1984]

henkNL schreef op zondag 8 november 2020 @ 20:47:
Wat is voor vloerverwarming met een RTL ventiel eigenlijk de way to go?

-Direct op de cv aanvoer en retourleiding, met de RTL uiteraard aan het einde. (parallel aan de radiator dus)
-De vloerverwarming op de retour van de radiator, eindigend met de RTL.

Ik lees hier namelijk beide oplossingen
Als ik op de site van IMI Heimeier kijk, zie ik alleen de eerste optie voorbijkomen.

En weet iemand wat de maximale slanglente mag zijn? Ook daarover lees ik verschillende meningen. (Bij IMI Heimeier wel 100meter bij 12mm slang)

Het betreft in mijn geval een badkamer van 4,5m2 op de eerste etage welke er volgend jaar aan mag geloven. Hierin wil ik vloerverwarming leggen wat uiteindelijk ook voor een warmtepomp moet gaan werken, maar nu nog even op de gasgestookte ketel.

10mm slang maximaal 40 m
12mm slang maximaal 45 m
16mm slang maximaal 80 m

[naftebakje]

henkNL schreef op zondag 8 november 2020 @ 20:47:
Wat is voor vloerverwarming met een RTL ventiel eigenlijk de way to go?

-Direct op de cv aanvoer en retourleiding, met de RTL uiteraard aan het einde. (parallel aan de radiator dus)
-De vloerverwarming op de retour van de radiator, eindigend met de RTL.
...

Met hoge temperaturen (gasCV) zou ik altijd eerst de radiator zetten, en daarna de vloerverwarming, om te vermijden dat je 60° in je vloer stopt.
Vloerverwarming is lage temperatuur, radiator hoge, dus ik zie geen enkele reden waarom je eerst vv zou zetten en daarna radiator.

[drled]

Ik ben bezig met de voorbereidingen om vloerverwarming op het gelijkvloers (+- 100m²) te leggen.
De vloerverwarming zal aangestuurd worden met een L/W warmtepomp.

Is een toevoer/retour leiding naar de collector van 20mm binnendiameter voldoende (bv. Alupex 26/3)? Of moet ik zeker groter gaan?

[henkNL]

Ramon_1984 schreef op zondag 8 november 2020 @ 21:43:
[...]

10mm slang maximaal 40 m
12mm slang maximaal 45 m
16mm slang maximaal 80 m

Tnx, is dat een weetje/algemeen bekend iets? Of hoe wordt dit bepaald?

naftebakje schreef op maandag 9 november 2020 @ 08:19:
[...]
Met hoge temperaturen (gasCV) zou ik altijd eerst de radiator zetten, en daarna de vloerverwarming, om te vermijden dat je 60° in je vloer stopt.

Is dat niet waarvoor een RTL ventiel gebruikt wordt, om die temperatuur binnen de perken te houden??
Hoe hoger de temperatuur, hoe meer het RTL ventiel gaat knijpen.
Of begrijp ik de werking hiervan verkeerd?

[Voor 18% gewijzigd door henkNL op 10-11-2020 08:46]

[ThinkPad]

Ben samen met m'n vader nog wat aan het tweaken aan hun vloerverwarming. Het is een oude installatie (1996), helaas niet voorzien van flowmeters. Zie voor meer info/plaatje verdeler hier. Nu het stookseizoen weer begonnen is vult de logging zich al weer met mooie grafiekjes.

We zien echter dat de groepen nog niet in balans zijn. Twee jaar geleden in dit topic al eens gevraagd en goede input van @jaari gehad.


De aanvoer de vloer in was hier 40°C, wat is nou een goede streefwaarde om voor de retour aan te houden, zodat we de groepen beter in balans kunnen krijgen? 30°C, of veel meer/minder?

De zithoek (blauwe lijn) blijft sowieso wel erg achter, zou de pomp nog hoger moeten? Staat nu op stand 2 van 3. Deze lus/groep is ook de grootste van de installatie namelijk (lengte onbekend, maar met warmtecamera kunnen zien).

N.B. Het is bijverwarming (HOH 15cm), er zijn ook nog radiatoren in de ruimte aanwezig.

[Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 09-11-2020 16:11]

[hesselbeertje]

De warmste groepen iets knijpen. Al is dat zonder flowmeters heel lastig, de afsluiter op een groep doet heel lang niets en gaat dan vrij vlot helemaal dicht. Zonder meters is dat bijna niet te doen.

Bovendien moet je na iedere verandering 24uur wachten voor je weer gaat meten.

[jaari]

ThinkPad schreef op maandag 9 november 2020 @ 16:10:
(...)
De aanvoer de vloer in was hier 40°C, wat is nou een goede streefwaarde om voor de retour aan te houden, zodat we de groepen beter in balans kunnen krijgen? 30°C, of veel meer/minder?

De zithoek (blauwe lijn) blijft sowieso wel erg achter, zou de pomp nog hoger moeten? Staat nu op stand 2 van 3. Deze lus/groep is ook de grootste van de installatie namelijk (lengte onbekend, maar met warmtecamera kunnen zien).

N.B. Het is bijverwarming (HOH 15cm), er zijn ook nog radiatoren in de ruimte aanwezig.

De pomp hoger zetten zal effect op alle groepen hebben en dus weinig doen aan de achterblijvende zithoek. Wat @hesselbeertje al zegt: je moet de overige groepen iets knijpen om het temperatuurverschil van de Tr te verkleinen. Pas als blijkt dat de flow te laag wordt om het warm te houden, zou ik de pomp hoger zetten (want hoger stroomgebruik). Maar bij de buitentemperatuur van vandaag kun je dat natuurlijk niet goed testen.
Een algemene streefwaarde voor Tr vind ik moeilijk: dat is volgens mij erg afhankelijk van hoe diep de slangen in de vloer liggen, de isolatie van het huis en speciaal van de vloer, de gebruikte slangdiameter, de gewenste kamertemperatuur, wel/geen nachtverlaging, hoe is de temperatuurregeling van de ketel ingesteld (WAR?)
Als ik jou was, zou ik eerst de retourtemperaturen zoveel mogelijk gelijk zien te krijgen. Dat is nodig om geen koude zithoek te krijgen. Daarna kun je zien hoever je komt zonder de radiatoren te hoeven gebruiken.
Maar je woont er niet zelf en het moet altijd warm worden, dus misschien wil je ook niet de randjes opzoeken van wat mogelijk is. En het komt met een HR-ketel niet zo nauw als met een WP.

Overigens: je zegt dat het bijverwarming is, maar hier in huis ligt ook het meeste op HOH15 (maar twee van de 10 groepen hebben HOH10) en ik heb geen radiatoren. Huis van 1965 (maar wel nageisoleerd).

[kleiner]

Ik ben bezig met een uitbouw van 9,5 x 4 meter die haaks aan de bestaande zithoek van van 8x5 meter komt. In de zithoek hangen 2 grote radiatoren en verder niets, ik speel met de gedachte om vloerverwarming in de uitbouw te leggen maar als ik dit allemaal lees roep ik wel een uitdaging op me af, of niet?

Beide systemen hebben een hele ander verwarmingsgedrag en ik ben bang dat ik het in de zithoek niet meer goed warm krijg gestookt

[jaari]

@kleiner het was niet mijn bedoeling om iemand te ontmoedigen.
Hoewel de systemen inderdaad een ander gedrag hebben, kunnen ze prima samenwerken.

[MikeyMan]

Maar als je toch rotzooi aan het maken bent, waarom dan niet gelijk overal vloerverwarming?

[henkNL]

ThinkPad schreef op maandag 17 februari 2020 @ 21:25:
Van het weekend de vloerverwarming in de badkamer gelegd (HOH 10cm). Daarna de dekvloer erop gestort en die is nu aan het drogen.

[Afbeelding]

Vastgemaakt met tie-rips op de aardmatten. Met twee man was het redelijk goed te doen. Alleen je rug begint wat te protesteren van het voorover gebogen zitten. En de tie-rips die in je knieën prikken zijn ook wat vervelend Oja en die slang die weer opkrult is ook wel vervelend ja.

Aansluiten moet nog, ben nog aan het puzzelen met de juiste koppelingen om het op RTL Multibox aan te sluiten en met M22 koppelingen op de CV-verdeler. Even buurten nog bij Warmteservice voor juiste spulletjes.
Maar het opstoken mag toch nog niet i.v.m. vloer die goed moet drogen.

Hoe heb je dit uiteindelijk aangesloten?
De vloerverwarming -na- de handdoekradiator, of rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie.
En in de retourleiding dan het RTL-ventiel?

[ThinkPad]

@henkNL Nee, uiteindelijk een 1-groepsverdeler met pomp gekocht. Las allerlei uiteenlopende verhalen over RTL-ventiel (temperatuur lastig regelbaar etc) waardoor ik het niet goed aandurfde.

[kleiner]

MikeyMan schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 18:15:
Maar als je toch rotzooi aan het maken bent, waarom dan niet gelijk overal vloerverwarming?

Ergens houdt het op met verbouwen.... dure 'hobby'

[HarmoniousVibe]

Ik heb afgelopen jaar een huis gekocht waar een vloerverwarming in zit. Deze ziet er als volgt uit:



Specs: de CV is een Nefit Topline HRC25. De circulatiepomp is een Zan Euroflex 35-18. Wat de verdeler voor iets is durf ik niet te zeggen helaas. De vloerverwarming bedekt een oppervlak van circa 45m2 en het betreft een stenen vloer, volgens mij van keramische tegels.

Er zijn wel radiatoren aanwezig, maar deze staan allen semi-permanent dicht ivm de aanwezigheid van luchtverwarming boven (en beneden) via LLWP. De vloerverwarming is dus de enige warmtevrager, afgezien van SWW.

Nu ben ik bezig met het optimaliseren van de CV en vloerverwarming. Ik denk dat ik de temperatuur goed onder controle heb. De aanvoertemperatuur van de CV is gemaximeerd op 30 graden (de laagstmogelijke temperatuur), maar de CV schommelt tussen de 23 en de 31 graden, doch meestal meer richting de 23. Vooralsnog kan ik hiermee het gewenste resultaat bereiken, maar het is natuurlijk nog even afwachten wat het gaat doen als het echt koud wordt.

Het retourwater schommelt tussen de 20 en 24 zo'n beetje. Dit is bijna net zo warm als de aanvoer. Is dit "erg"? Of is dit juist heel efficiënt?

Mijn grootste vraag is hoe optimaal de circulatiepompen werken. Die van de vloerverwarming draait volgens mij 24/7 op de laagste stand (44W). De pomp in de CV draait volgens mij ook 24/7 als de vloerverwarming aan staat. Terwijl de verwarming in de CV lang niet altijd aan staat (CV-bedrijf). Ofwel, de pompen zijn lange tijd water rond aan het pompen van de CV naar de vloerverwarming en weer terug, zonder dat er wordt bijverwarmd. Dit klinkt enigszins inefficiënt.

Nu weet ik dat er pompschakelaars bestaan die de pomp uitschakelen als de aanvoertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur, maar hoeveel zin heeft dit? Want ik zou niet weten op welke temperatuur ik die schakelaar dan in zou moeten stellen. 23 graden, omdat dit binnen de range van de temperatuur van het retourwater valt? Maw als het aanvoerwater warmer is dan 23 graden dan zal de CV dus wel hebben verwarmd, dus kan ik maar beter wat gaan pompen? Is het niet handiger om te sturen op de temperatuur van het retourwater? Dat klinkt mij logischer en simpeler, maar er zal wel een goede reden zijn dat alle pompschakelaars aangeven dat je hem moet aansluiten op de aanvoerleiding.

En klopt het ook dat als mijn VV-pomp zichzelf uitschakelt, dat de CV-pomp dan ook stopt met draaien?

[henkNL]

ThinkPad schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 21:53:
@henkNL Nee, uiteindelijk een 1-groepsverdeler met pomp gekocht. Las allerlei uiteenlopende verhalen over RTL-ventiel (temperatuur lastig regelbaar etc) waardoor ik het niet goed aandurfde.

Tnx, ga ik me daar ook nog over inlezen.
Jij had de mogelijkheid voor een verdeler op dezelfde verdieping?

[ThinkPad]

henkNL schreef op woensdag 11 november 2020 @ 22:05:
[...]

Tnx, ga ik me daar ook nog over inlezen.
Jij had de mogelijkheid voor een verdeler op dezelfde verdieping?

Ja, in de kamer ernaast zat al een CV-verdeler om de hoofdleiding vanaf de ketel op te splitsen naar de radiatoren op de bovenverdieping. Daar kon ik dus vrij eenvoudig de verdeler voor de vloerverwarming bij aan knopen.

[Robje1244]

Misschien is het al een keer gevraagd, maar ik krijg het niet echt gevonden.

Mijn vloerverwarming kwam niet boven de 30 graden uit. Dit was niet heel erg omdat hij hiermee het huis wel warm kreeg, echter duurde het wat lang voor mijn gevoel. Na van alles geprobeerd te hebben uiteindelijk de handleiding eens bekeken. Wat blijkt, met een schroef aan de zijkant kan ik instellen hoe veel water er bij gemengd mag worden. Nu staat hij half dicht en wordt het water rond de 35-40 graden. Echter hoor je hem nu wat "fluiten" door dat hij geknepen wordt. Wat is nu het beste voor de ketel/vloer? De plug helemaal open, helemaal dicht of half open? Of maakt dit voor de ketel niets uit? Het liefst zet ik hem helemaal dicht zodat ik de temperatuur volledig kan sturen met de ketel/thermostaatkraan.

Ter info:
Alleen de vloerverwarming beneden en de vloerverwarming van de badkamer staan aan. De radiatoren op de bovenverdieping staan volledig dicht.

[naftebakje]

Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).

[Robje1244]

naftebakje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:17:
Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).

Bedankt voor je reactie.
Momenteel heb ik de schroef net niet dicht staan. De flow zakt ook behoorlijk als ik hem helemaal dicht draai dus dat lijkt me ook niet ideaal. Hij "fluit" nu nog wel een beetje maar de verdeler hangt in het washok dus het is niet direct storend zodra de deur dicht is. Het water dat de vloer in gaat is nu rond de 35 a 36 graden. Nu hopen of wat kouder weer zodat ik het goed kan testen.

De pomp staat net iets meer dan de helft open (traploos) op een 11 groeps verdeler. Het retour water wordt rond de 26 a 27 max. Ik kan kijken of ik hier nog wat winst kan halen.

[HarmoniousVibe]

Even een domme vraag hè, maar moet je de voeler van een pompschakelaar vóór af na de thermostaatknop op de aanvoerleiding aansluiten?

[Robje1244]

HarmoniousVibe schreef op zaterdag 21 november 2020 @ 16:41:
Even een domme vraag hè, maar moet je de voeler van een pompschakelaar vóór af na de thermostaatknop op de aanvoerleiding aansluiten?

Voor de thermostaatknop. Dus op de aanvoerleiding vanaf de ketel/warmtepomp. Zodra die warm wordt moet de pomp aanspringen.

[ThinkPad]

En liefst zo dicht mogelijk bij de ketel. Dit zodat hij sneller warmte meet en je de reactietijd van de pompschakelaar verkort

[HarmoniousVibe]

@Robje1244 @ThinkPad bedankt! Dichtbij de ketel zal niet lukken want er zitten 2 verdiepingen tussen, maar heel erg zal het niet zijn gok ik.

Als mijn "cyclus" van de CV als volgt is, hoe kan ik dan het beste mijn pompschakelaar instellen?

Mijn CV is gemaximeerd op 30 graden, maar hij stook toch door naar 37 graden:

23C -> 37C, 1m15s (hier is er warmtevraag)
37C -> 30C, 2m00s
30C -> 28C, 1m15s
28C -> 26C, 2m00s
26C -> 24C, 5m30s
24C -> 23C, 5m00s

Hierna begint de cyclus weer opnieuw. Zelf zat ik te denken aan 26 of 27 graden, dan is de pomp per cyclus van ~17 minuten ongeveer 6,5 minuten aan het draaien en is hij een dikke 10 minuten stil. Klinkt dit een beetje zinnig?

[ThinkPad]

Zo laag mogelijk, maar wel zo gekozen dat hij in de zomer niet aanspringt. De default is bij mijn pompschakelaar 28°C en dat is prima naar mijn idee.

[zerokill]

naftebakje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 10:17:
Beste voor je vloer is zo koel mogelijk water (stabielere temperatuur, dus minder uitzetten en krimpen). Beste voor je ketel (vooral naar rendement toe) is zo koud mogelijk water laten terugkeren.
Als je enkel vloerverwarming hebt/gebruikt, kan je met de ketel de toevoertemp beperken, en kan je hem bijna helemaal dicht draaien; dat wordt vooral gebruikt als je ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren, de pomp op de verdeler wordt actief en gaat water van de ketel aanzuigen. Door te spelen met de schroef op bijna-dicht regel je hoe hard je aanzuigt (zodat ook andere verdeler nog warmte krijgt).
Ik zou de schroef niet 100% toe zetten, vraag me af of dat geen problemen geeft als de ketelpomp uit staat, dus liever bijna dicht (wel op stand dat ie niet fluit).

Op welke pompstand staat de pomp van de verdeler? Als die te hard staat, en het komt uit met een stand lager, dan ga je wellicht ook het geluid verminderen/elimineren (je wil voldoende flow, maar als de standaard pomp op verdeler met 3 lussen dezelfde is als verdeler met 10 lussen dan moet je de pomp anders instellen).

Wat bedoel je met "ketelpomp moeite heeft met het debiet te leveren"?

Wat ik zie in mijn huis is dat er amper warm water de vloerverwarming inkomt omdat de ketel begint te pendelen. Als ik het goed begrijp kan ik de flow die de vloer in gaat dus vergroten als ik hem meer dichtknijp met het voetventiel? Omdat de pomp dan meer "aan gaat zuigen"?

[ThinkPad]

zerokill schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 22:36:
[...]
Wat ik zie in mijn huis is dat er amper warm water de vloerverwarming inkomt omdat de ketel begint te pendelen.
[...]

Misschien is dit filmpje interessant voor je: ThinkPad in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

[Gramser]

ThinkPad schreef op zondag 22 november 2020 @ 21:33:
Zo laag mogelijk, maar wel zo gekozen dat hij in de zomer niet aanspringt. De default is bij mijn pompschakelaar 28°C en dat is prima naar mijn idee.

Daarvoor heeft mijn ketel een zomerstand. Dan reageert hij niet op een CV-warmtevraag in de zomer. Wel wanneer er SWW gewenst is. Kun je bij mij instellen via de thermostaat (Vaillant CalorMatic 350). En de vvw-pomp draait dan elke dag sowieso een paar minuutjes dankzij de pompschakelaar.

Of, nu ik dit tik - bedoel je dat je de temperatuur zo moet kiezen dat de omgevingswarmte de buis niet al opwarmt en de pomp laat aanspringen? Dat had ik deze zomer in de hittegolf 😅

[ThinkPad]

Dat laatste inderdaad.

[zerokill]

ThinkPad schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 23:15:
[...]

Misschien is dit filmpje interessant voor je: ThinkPad in "Gas besparen door middel van CV tuning deel III"

Ik heb het filmpje inderdaad langs zien komen! Razend interessant maar voor mij jammer genoeg niet van toepassing omdat mijn Remeha Avanta ketel niet zulke instel mogelijkheden heeft

Ik ga verder zoeken naar een oplossing. Op dit moment wordt de vloerverwarming niet warmer dan 29 graden. 'S nachts slaat de hele vloerverwarming af omdat de CV in pendel stand schiet. Mijn schoonvader heeft uitgelegd dat onze CV veel te zwaar is voor een vloerverwarming. Nu moet ik dus op zoek naar een manier om te zorgen dat de CV geleidelijker zijn warmte kan afstaan aan de vloer.

Maar zo te lezen ben ik niet de enige die dergelijke problemen heeft!

[ThinkPad]

@zerokill De instellingen die hij bij langs in de video gaat zijn standaardinstellingen die op elke ketel aanwezig zouden moeten zijn. Misschien onder andere termen of minder makkelijk toegankelijk.
Ik denk dat pagina 53 van deze handleiding is wat je zoekt.

Mocht je er niet uit komen of nog vragen hebben dan raad ik aan even te komen buurten in Gas besparen door middel van CV tuning deel III

[Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 02-12-2020 08:39]

[zerokill]

@ThinkPad Bedankt voor de link! Ik zie nu hoe ik die parameters moet wijzigen! Ik ga het gelijk proberen en ik kom even kijken in het CV tuning topic!

[jeanpaulh]

Ik heb recente een Remeha Tzerra Ace CW4 ketel en wil deze gaan aansturen vanuit Domoticz. Hiervoor wil ik een 0-10V stuurspanning gaan gebruiken.

Volgens de handleiding zou dit moeten kunnen:
https://tools.remeha.nl/w...andleiding-Tzerra-Ace.pdf

Analoge regeling (0 – 10 V)
De belasting tussen de minimale en de maximale waarde varieert op
basis van de op de analoge ingang aangeboden spanning.

In de handleiding kan ik hier verder niets van terugvinden. Ik vraag me dan ook af of de standaard besturingsprint in de ketel deze mogelijkheid heeft of niet?
Weet iemand hier toevallig hoe dit aangesloten kan worden; dus welke klemmen gebruikt kunnen worden en of de ketels dit standaard aan boord hebben of niet?

De 'customercare' van Remeha is een aanfluiting wat dat betreft. Ze hebben de melding op hun site staan dat ze geen klanten helpen (bijzonder voor een customercare) en doen dat ook echt niet. Bjizondere keuze...

[ThinkPad]

jaari schreef op maandag 9 november 2020 @ 21:40:
[...]

Ben laatst nog even weer bij m'n ouders geweest en heb de afsluiters van de groepen nog weer wat bijgesteld. Ik kom steeds dichter bij een ΔT van 10°C per groep (41°C erin, 31°C eruit). Helaas blijft de zithoek nog steeds achter met een ΔT van 12 graden. Dit is ook de grootste groep en juist de groep waar je naar mijn idee het meeste vermogen uit wil persen omdat je hier lang stilzit. Deze afsluiter staat al volledig open en krijgt dus al zoveel mogelijk flow!

Wel ligt er een vloerkleed op een deel van die zone (warmtefoto). Maar als dat negatief invloed zou hebben had ik de ΔT juist lager verwacht (als in: hij kan z'n warmte vanwege het vloerkleed niet goed kwijt en komt dus warm terug bij de verdeler).

Toch de pomp maar een versnelling hoger zetten? De andere groepen heb ik al best fors moeten knijpen, die afsluiters staan nog maar 20-25% open. Dit had voor de zithoek geen effect op zijn ΔT, die is telkens zo'n 12°C. Met de warmtebeeldcamera kon ik ook zien dat de vloer van de zithoek qua oppervlaktetemperatuur ietsje minder warm was (scheelde 0,5 - 0,8 °C).

Of zou met de pomp een stand hoger, de flow té hoog worden en de ΔT van de kortere groepen totaal instorten en moet ik genoegen nemen met wat ik nu heb bereikt?

CC @hesselbeertje

[Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 16-12-2020 11:10]

[frennek]

In onze jaren 70 woning zijn wij grondig aan het verbouwen en verduurzamen, waarbij vloerverwarming uiteraard niet mag ontbreken. Met het oog om in de toekomst over te stappen naar een lucht/water warmtepomp, zal de aangelegde vloerverwarming als hoofdverwarming gaan dienen.

Het 'vervelende' is echter dat de vloerverwarming direct op de bestaande betonnen vloer gelegd zal worden vanwege de geringe opbouwhoogte. Gelukkig is de kruipruimte zeer ruim bemeten en is van onderaf isoleren geen enkel probleem, maar er zal wel een grote thermische massa aan de vloerverwarming hangen. Hierdoor zal snel regelen met de vloerverwarming onmogelijk zijn, waardoor het mij verstandig lijkt om enkele lage temperatuur radiatoren toe te passen zoals de Jaga low H2O convector modellen om de ruimte wat sneller op te warmen. Ik voorzie dus dat de vloerverwarming nagenoeg constant zal draaien en het bijregelen zal gebeuren door deze snel regelbare radiatoren.

De grote vraag is natuurlijk hoe dit het beste te regelen valt. Zijn er thermostaten die hiermee om kunnen gaan en is dit überhaupt in te regelen met een enkele warmtebron? Misschien is dit niet helemaal het juiste topic, maar ik hoor graag jullie visie.

[llevering]

frennek schreef op woensdag 16 december 2020 @ 12:43:
Misschien is dit niet helemaal het juiste topic, maar ik hoor graag jullie visie.

Hier een begin jaren 80 woning met vloerverwarming ingefreest en daaroverheen een tegelvloer. Er zijn snellere systemen dan vloerverwarming, maar ik vind dat het best vlot is. Binnen 2 uur is het altijd wel op temperatuur. En het voelt snel warm aan als je vloerverwarming dicht onder het vloeroppervlak ligt.

Op de 1ste verdieping ligt de vloer dieper in de dekvloer met eroverheen laminaat. Dat is beduidend trager en in die situatie kan ik je idee wel begrijpen, maar bedenk dat LTV ook met Jaga's gewoon traag is. Er wordt gewoonweg veel minder warmte aangevoerd als met een HTV systeem op 75c.

Ik zou op de benedenverdieping niet al te veel nachtverlaging toepassen, en de vraag is ook maar hoeveel kouder het wordt. Wij hebben de spouwmuren met originele isolatie +/- 5cm steenwol, wel (inmiddels) goede vloerisolatie en bijna overal HR++ glas (alleen in de gang nog 1,5m2 oud dubbelglas, dat is ook wel merkbaar kouder). En als de vloer goed warm is dan heb je bij buiten temperaturen tussen de 0 en 5 graden maximaal een graad afkoeling in de nacht. Als je de volgende dag weer warm gevoel wil hebben, dan heb je dat snel als de vloer weer warm is (alleen bij stil zitten en werken merk je wel dat het nog wat kouder is, dus het is uiteraard wel een beetje afhankelijk van je situatie).

Bij een warmtepomp is de vraag sowieso hoeveel nachtverlaging je wil toepassen, maar dat is weer een discussie voor een ander topic

[jaari]

ThinkPad schreef op woensdag 16 december 2020 @ 11:02:
[...]

Ben laatst nog even weer bij m'n ouders geweest en heb de afsluiters van de groepen nog weer wat bijgesteld. Ik kom steeds dichter bij een ΔT van 10°C per groep (41°C erin, 31°C eruit). Helaas blijft de zithoek nog steeds achter met een ΔT van 12 graden. Dit is ook de grootste groep en juist de groep waar je naar mijn idee het meeste vermogen uit wil persen omdat je hier lang stilzit. Deze afsluiter staat al volledig open en krijgt dus al zoveel mogelijk flow!

Wel ligt er een vloerkleed op een deel van die zone (warmtefoto). Maar als dat negatief invloed zou hebben had ik de ΔT juist lager verwacht (als in: hij kan z'n warmte vanwege het vloerkleed niet goed kwijt en komt dus warm terug bij de verdeler).

Toch de pomp maar een versnelling hoger zetten? De andere groepen heb ik al best fors moeten knijpen, die afsluiters staan nog maar 20-25% open. Dit had voor de zithoek geen effect op zijn ΔT, die is telkens zo'n 12°C. Met de warmtebeeldcamera kon ik ook zien dat de vloer van de zithoek qua oppervlaktetemperatuur ietsje minder warm was (scheelde 0,5 - 0,8 °C).

Of zou met de pomp een stand hoger, de flow té hoog worden en de ΔT van de kortere groepen totaal instorten en moet ik genoegen nemen met wat ik nu heb bereikt?

CC @hesselbeertje

Ik verbaas me wel over het verschil tussen de groep van de zithoek en de overige groepen. Zeker als daar ook nog een vloerkleed ligt. Blijkbaar is die groep veel langer dan de overige groepen anders kan ik het verschil niet verklaren. Want je hebt wel flow. Misschien hebben ze bij de aanleg van de installatie niet zo nauw gekeken want "het is toch maar bijverwarming".
Verhogen van de pomp snelheid kun je altijd proberen en als het geen verbetering is, zet je het eenvoudig terug.
Hoe is de isolatie onder dit deel van de vloer? Daar zou je misschien ook nog wat kunnen verdienen.
Ik vind een delta T van 10 of 12 graden wel hoog. Dat geeft ook al aan dat de groepen lang zijn. Bij de huidige buitentemperatuur zag ik toen ik nog op gas stookte, een delta van ca 5 graden. Met de WP is dat gezakt naar 2 a 3.
Maar anders denk ik dat er verder weinig te verbeteren valt en zullen de radiatoren de rest moeten doen.

[ThinkPad]

jaari schreef op donderdag 17 december 2020 @ 16:38:
[...]

Ik verbaas me wel over het verschil tussen de groep van de zithoek en de overige groepen. Zeker als daar ook nog een vloerkleed ligt. Blijkbaar is die groep veel langer dan de overige groepen anders kan ik het verschil niet verklaren. Want je hebt wel flow. Misschien hebben ze bij de aanleg van de installatie niet zo nauw gekeken want "het is toch maar bijverwarming".
Verhogen van de pomp snelheid kun je altijd proberen en als het geen verbetering is, zet je het eenvoudig terug.
Hoe is de isolatie onder dit deel van de vloer? Daar zou je misschien ook nog wat kunnen verdienen.
Ik vind een delta T van 10 of 12 graden wel hoog. Dat geeft ook al aan dat de groepen lang zijn. Bij de huidige buitentemperatuur zag ik toen ik nog op gas stookte, een delta van ca 5 graden. Met de WP is dat gezakt naar 2 a 3.
Maar anders denk ik dat er verder weinig te verbeteren valt en zullen de radiatoren de rest moeten doen.

Dit is inderdaad de langste groep. Precieze lengte is niet bekend, maar schat ik toch op een 70-80m minstens.

Er zit EPS onder de vloer, volgens mij iets van 10cm ofzo (weet het niet precies meer, jaren geleden dat ik er onder de vloer ben geweest, woon er zelf niet meer). Een dT van 10°C schijnt wel gebruikelijk te zijn voor vloerverwarming met een gasgestookte CV-ketel.

We gaan gewoon nog wat tweaken en zien wel wat we er uit kunnen persen. De pomp staat nu op stand 2 van 3.

[Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 18-12-2020 10:31]

[Nhz]

Over twee weken komen ze bij ons in het kantoor vloerverwarming frezen in de bestaande geisoleerde betonvloer. Echter ligt deze groep (circa 12m2) een meter of 10 van de verdeler af en eigenlijk kan de buis niet door de vloer die kant op. Die vloer wordt namelijk niet verwarmt en dat zou een hoop verlies beteken.

Kan ik de vloerverwarming via de muur over het plafond naar de verdeler brengen? Boven het plafond (en evt in de muur?) kan ik de buis dan isoleren.

[naftebakje]

Kan het wat dieper/ breder uitgefreesd worden in het stuk wat niet verwarmd moet worden? Dan kan je in dat stuk een mantelbuis gebruiken, dat zal al veel warmte tegenhouden.
Ligt het stuk vloer in een niet verwarmde ruimte? Zo niet, is al het 'verlies' eigenlijk geen verlies, maar draagt het mee bij aan opwarmen.

Via plafond en muur kan wel, maar dan heb je daar ook verliezen en moet je ontluchters zetten.

[Nhz]

@naftebakje Probleem is dat het stuk vloer waar de slang dan doorheen loopt in direct contact staat met de buitenlucht. De vloer zelf is van onder wel geïsoleerd, maar de ruimte wordt afgesloten dmv twee grote houten schuurdeuren (samen 10m2) die nogal ongeisoleerd zijn.

De muren van de verwarmde ruimte zijn gewoon geisoleerd en boven het plafond heb ik ruimte genoeg om de buis te voorzien van een dikke mantel.

[Voor 21% gewijzigd door Nhz op 20-12-2020 09:16]

[frennek]

Nhz schreef op zondag 20 december 2020 @ 09:14:
@naftebakje Probleem is dat het stuk vloer waar de slang dan doorheen loopt in direct contact staat met de buitenlucht. De vloer zelf is van onder wel geïsoleerd, maar de ruimte wordt afgesloten dmv twee grote houten schuurdeuren (samen 10m2) die nogal ongeisoleerd zijn.

De muren van de verwarmde ruimte zijn gewoon geisoleerd en boven het plafond heb ik ruimte genoeg om de buis te voorzien van een dikke mantel.

Slangen omhoog leiden tot een niveau boven de verdeler kan vervelende gevolgen hebben met ontluchten doordat luchtbellen op het hoogste punt blijven hangen, dus het is wel echt aan te raden om de slangen lager dan je verdeler te houden. Er zijn natuurlijk kunstgrepen uit te halen met een ontluchter op het hoogste punt etc., maar het maakt het wel allemaal complexer.

Ik zou voor een geïsoleerde mantel gaan voor het stuk waar je de warmte afgifte moet beperken, dus op die plek dieper en breder uitfrezen om daar voldoende ruimte voor te reserveren.

[jappas]

Eind februari krijgen we de sleutels van een nieuwe woning (‘82). In onze huidige woning (’93) hebben we vloerverwarming als bijverwarming en dit bevalt ons erg goed. We willen daarom in onze nieuwe woning VV als hoofdverwarming toe gaan passen.

Ik heb me al wat ingelezen, ook in dit topic, maar wil toch graag erg zeker van mijn zaak zijn. Je kunt maar niet genoeg weten .

Huidige situatie:

• Verwarming middels CV-ketel Nefit bj. 2006 (begin op leeftijd te raken dus), opgesteld in de bijkeuken. Mogelijk tzt vervangen door warmtepomp (zie plattegrond)
• In het woongedeelte: 3 radiatoren tegen de voorgevel, 1 tegen de achtergevel. 1 radiator in de keuken en 1 in de hal.
• Glas in de voorgevel is uit 2012 (HR+(+?)).
• Reeds enige isolatie onder de vloer (beton + 4 cm dekvloer). Op termijn willen we dit wellicht nog verder na-isoleren.

Beoogde situatie:

• Er komen 5 leefzones, in totaal ca 60 m2 (zie plattegrond)
  o Woonkamer: Zithoek (12,5); ‘Speelhoek/niet specifiek’ (17,5); Eethoek (10,5)
  o Keuken (11)
  o Hal (9)
• Verwijderen radiatoren leefgedeelte BG, vervangen door VV als hoofdverwarming (10cm)
• Verdeler in bijkeuken, vlak naast de ketel. Hier staat een radiator die nooit aan staat. De ruimte is geisoleerd en voorzien van dubbelglas. Geen vorst of vochtproblemen.

Genomen stappen:

1. Iemand 'van vroeger'/bij mijn ouders uit het dorp benaderd. Ik hoor er veel positief over, mensen zijn te spreken over zijn werk. Een nadeel hier is hij enkel VV aanlegt (t/m de verdeler), het aansluiten op de CV installatie laat hij aan anderen over. Hij stelt voor om 6 (4 in de woonkamer) groepen te leggen, specificatie van de verdeler nog niet ontvangen. Kosten € 2100 incl. BTW (materiaal + werk excl. aansluiten op CV).
2. Onze vaste (erkende) installateur. Deze heeft onze ketel in onderhoud en heeft leidingwerk voor ons gedaan. Altijd over te spreken en niet erg duur. Hier hebben wij onze ketel in onderhoud (en ook de huidige bewoners van onze nieuwe woning, is al enigszins bekend). Dit is ook meteen het 'nadeel'. Op dit moment in de winter zitten ze vol met ketels plaatsen en onderhoud. Hij heeft nu geen tijd om een offerte te maken voor andere (grote) werkzaamheden. Deze partij zou wellicht de installatie van 1 kunnen aansluiten denk ik.
3. Een andere (erkende) installateur uit de regio gevraagd, ook ivm elektrazaken (groepenkast, groepen + waterleidingen (ver)leggen tbv keuken en wasdroger). Deze vraagt voor het leggen + aansluiten van 60 m2 VV, weghalen van radiatoren en vervangen stijgleidingen langs deze radiatoren ruim € 4600 incl. BTW (materiaal + werk). Dit klinkt me als veel geld (ook met de groepenkast vervangen á €1900 (€950 materiaal) klinkt me dit gewoon als een dure partij). Er niet echt iets gespecificeerd en de verdeler stellen ze voor in de hal, ondanks dat dit reeds was besproken en bekeken. Al met al een flink verschil met 1 dus.

Vragen:

• Wat denken jullie van de prijzen bij 1 en 3 en wat zou het aansluiten van de verdeler op de CV ketel nog gaan kosten naar schatting? Gezien de plaatsing op de plek van een radiator hoeft er denk ik geen leidingwerk vervangen, hooguit iets verlengd. In het ergste geval is het enkele meters door de 1,10m hoge kruipruimte van de ketel naar de VV door al bestaande gaten
• - Is het idee van zonering in leefzones juist? en zijn de voorgestelde 6 groepen (4 voor de woonkamer) wel voldoende? Of kan ik beter pushen op 7 groepen ivm slanglengtes? Het voelt voor me als randje met 4 groepen op ruim 40 m2.
• - Ik lees over verdelers met pomp (hoge temperatuur aanvoer (CV)) en zonder (lage aanvoer temp (warmtepomp). Kan ik al rekening houden met eventuele vervanging van CV ketel door een warmtepomp in de toekomst of is een verdeler makkelijk te vervangen?
• - Welke merken verdelers cq. pompen bevelen jullie aan? Ik kom vaak Wilo en Grundfos pompen tegen. Zijn flowmeters een grote pré?
• Er zal vast nog wel wat volgen na de reacties

Foto's:

[ruedisueli]

Beste forum leden,

Ik heb een nieuwe cv ketel Remeha calenta ace 40 c met de Etwist thermostaat; daarbij heb ik beneden vloerverwarming (hoofd) eerste verdieping radiatoren met thermostaat kranen.

Heb nu een buitenvoeler van Remeha er op aangesloten en deze werkt geeft de temperatuur aan.
ik heb geprobeerd om de stooklijn in te stellen op de Etwist maar snap er niks van ?
Heb nu naar iets ingesteld ?? en heb de regeling ingesteld op ruimte en buitentemperatuur.

Is er iemand die mijn daarbij kan helpen met bv wat betekenen die temp instellingen allemaal ect of heeft iemand een passende stooklijn ?

[Kees16]

dit is geen werkspot

[Voor 91% gewijzigd door teacher op 09-09-2021 13:29]

[dirkmuis]

Mijn vraag maar even hier geplaatst omdat dit topic het meeste in de richting komt. Wij zijn onlangs verhuist naar een jaren '70 woning. Hier hebben we alle 1-pijps convectoren uit het bouwjaar verwijderd en vloerverwarming laten inslijpen, water dus. Deze ligt om de 10 cm en is gelegd door een erkend installateur. De benedenverdieping van zo'n 60 m2 is verdeeld in 6 groepen. Deze groepen zitten uiteraard op een verdeler in de hal, welke weer op een pompschakelaar zit.
Dit alles aangestuurd door een NEST thermostaat en een (nieuwe) Remeha Tzerra Ace 39c CW5. De kruipruimte is volgestort met korrels (pur was onmogelijk vanwege de geringe hoogte), de muren waren al geïsoleerd.

De ketel hangt op zolder en er is ook nog een aftakking naar de badkamer, waar ook vloerverwarming ingeslepen is. Deze zit met een RTL venriel op de retourleiding (dus 1 groep).

Nu kan ik de aanvraagtemperatuur regelen in de NEST en de aanvoertemperatuur in de ketel.
De NEST staat op 50 graden en de ketel ook. Dus in theorie is de aanvoertemperatuur vanuit zolder maximaal 50 graden omdat er enerzijds nooit meer gevraagd wordt en anderzijds niet meer gegeven wordt.
De thermostaat zit overigens via opentherm aangesloten.

Wat ik nu kan zien in de NEST app is hoe lang de ketel stookt maar niet hoe hoog deze stookt. Ik heb dan geschiedenis van de afgelopen week. Als ik kijk zie ik soms dagen dat hij 15 uur of meer stookt. Ik vraag me af of de stooktijd zo lang is omdat we het over lage temperatuur stoken hebben en dus uiteindelijk nog steeds energiezuiniger is dan veel heter stoken. Dat is natuurlijk nergens af te lezen.

De thermostaat staat in principe op 19,5 of 20 graden en in de nacht 1 graadje kouder.
Ik twijfel nog of een reset van de NEST na onze verhuis verstandig is. Echter hebben we hier wel dezelfde ketel, dus dan wis ik settings en zet ik ze daarna terug.

Mvg,
Dirk

[naftebakje]

Accountje maken op mindergas, regelmatig stand van de gasmeter invullen, en dan kan je zien wat je verbruik is en eventueel gaan vergelijken (let wel: graaddagen houden geen rekening met impact van wind en zon, een winderige bewolkte week en een zonovergoten windstille week bij zelfde buitentemperatuur zijn niet te vergelijken ook al zijn de graaddagen gelijk).

[Vincent17]

Ik ben recent verhuisd naar een nieuwe nagenoeg vrijstaande woning(eind jaren 80). Hier heb ik vloerverwarming op de gehele benedenverdieping laten aanleggen.(80m2). Daarbij is ook een nieuwe CV ketel geplaatst( Intergas HRE 36/30A) en ik heb een Tado thermostaat in de woonkamer.
Op de 1e en 2e verdieping heb ik radiatoren.

Ik wilde hier eigenlijk even een checkvraag stellen omdat ik twijfels heb of dit systeem nu wel het meest handig is aangelegd. Aanleiding van deze twijfel is eigenlijk dat ik zie dat de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming niet boven de 30 graden komt, behalve als ik alle radiatoren dichtzet.

Ik heb overigens de CV ketel getuned via dit filmpje: YouTube: Tips & Trucs #28 Hoe stel je een Intergas Kombi Kompakt Hre 36/30...
Tevens heb ik ook de radiatoren die ik gebruik geknepen via voetventiel om een grote Delta T te verkrijgen.

Link naar plaatje vloerverwarming verdeler: https://ibb.co/YD6kjf7

Ik heb al diverse topics etc. doorgenomen en ik heb dus twijfel of de juiste verdeler wel is gebruikt. Is dit nu een HTV die niet erg handig is met het modulerende gebeuren en zeker ook met het tweaken van de CV ketel? Dus te weinig flow/heet water naar de verdeler?
Wat zou ik hier eventueel nog aan kunnen doen?

Ik heb overigens ook nieuwe PVC vloer, die volgens mij niet warmer mag dan 27 graden dus ik weet niet precies hoe belangrijk bovenstaande is. Maar ik heb op dit moment een onbevredigend gevoel bij de nieuwe vloerverwarmingsinstallatie.

[Voor 7% gewijzigd door Vincent17 op 10-03-2021 12:16]

[Gramser]

Belangrijkste vraag: wordt het comfortabel warm?

[Vincent17]

Gramser schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 13:30:
Belangrijkste vraag: wordt het comfortabel warm?

Ik woon er net een week en heb nog wat aannemers rondlopen die af en toe deuren en schuifpui laten openstaan maar wat ik tot nu toe kan bepalen is het comfort prima.
Het gaat er mij nu eigenlijk om of de hele setup wel klopt en natuurlijk of dit nu wel zo efficient\zuinig mogelijk draait.

[naftebakje]

Vincent17 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 18:44:
[...]maar wat ik tot nu toe kan bepalen is het comfort prima....

Zolang dat zo is, op lage aanvoertemperatuur (30° is super), heb je niets om je zorgen over te maken.

[Myrd]

Snelle vraag.
Ik heb een VTE Slim open verdeler op de vloerverwarming in mijn woonkamer. Sinds deze winter zijn we aan het kijken of we met lage tempratuur kunnen verwarmen. Dit werkt prima voor het huis behalve de deze verdeler in de woonkamer. (Tempratuur blijft te laag. Pelletkachel stookt bij)

In het begin van het topic zie ik dat de VTE DrukVerschilRegelaar hier in zou kunnen helpen. Deze heb ik dan ook besteld. Nu heb ik de pomp een uurtje uitstaan en merk ik dat de tempratuur op de verdeler wel oploopt naar 32 graden.

Kan het kwaad om de pomp uit te laten tot de DVR binnen is of gaat dat problemen geven met de verdeler?
Aangenomen dat de aanvoer niet boven de 40 graden komt.

[Voor 6% gewijzigd door Myrd op 11-03-2021 14:41]

[Myrd]

Afgelopen maandag de DVR geïnstalleerd en dat bleek in onze situatie de oplossing om warmte uit de vloer te krijgen. Gelukkig ben ik wel eens eigenwijs en volg niet blindelings de installateur (je moet gewoon de ketel hoger zetten!).

[boredgeestje]

Myrd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 14:14:
Afgelopen maandag de DVR geïnstalleerd en dat bleek in onze situatie de oplossing om warmte uit de vloer te krijgen. Gelukkig ben ik wel eens eigenwijs en volg niet blindelings de installateur (je moet gewoon de ketel hoger zetten!).

Ik heb jouw post met belangstelling gevolgd. In mijn nieuwe huis zit ik in een vergelijkbare situatie, maar dan zonder aanpasbare standaard robot verdeler.

Waar de vorige bewoners op 85C stookten, doen wij dat op 50C.
Heeft het uitzetten van de pomp iets opgeleverd? Of stuwt de CV het warme water dan zowel de aanvoer als retour in?
Op welke temperatuur stook je en hoe heb je de DVR nu moeten instellen?

[Myrd]

Nee het uitzetten van de pomp was geen tijdelijke oplossing. De verdeler wordt wel warm maar de vloer niet.
Hij staat nu op toevoer max. 50 graden maar in de praktijk geeft de ketel meestal tussen de 26 a 38 graden.
De dvr heb ik zover mogelijk dicht staan zodat er maar minimaal gemengd wordt.

[Vincent17]

Myrd schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 22:11:
Nee het uitzetten van de pomp was geen tijdelijke oplossing. De verdeler wordt wel warm maar de vloer niet.
Hij staat nu op toevoer max. 50 graden maar in de praktijk geeft de ketel meestal tussen de 26 a 38 graden.
De dvr heb ik zover mogelijk dicht staan zodat er maar minimaal gemengd wordt.

Ik heb onderstaande verdeler:
https://vte-smartersoluti...delers/vte-slim-verdeler/

Maar ik heb dus geen DVR ventiel erop zitten. Hoe gaat het montageproces precies?

[Myrd]

Als je de handleiding erbij pakt op die pagina dan heb ik het volgende gedaan:

- Ketel en de vloerverwarmingspomp uitgezet.
- Alle retourkranen (F) en regelventiel (D) dichtgedraaid.
- Een slang aangesloten op de aftapkraan (N) en het water laten weglopen in een aantal emmers.
- De 3/4 blindstop (A) losgedraaid en verwijderd.
- Het DVR ventiel op (A) gemonteerd. De mijne had al teflontape. Mocht dat niet zo zijn dan is dat wel aan te bevelen.
- Ontluchter (H) opengezet.
- Slang weer op de kraan bij de ketel aangesloten. Deze Laten vollopen zodat er geen lucht in zit en aansluiten op de ketel.
- De kraan opengezet en ketel weer aangezet zodat er weer druk komt.
- Retourkranen (F) en en regelventiel (D) weer opengedraaid.
- Ontluchter (H) weer dichtdraaien zodra er water uit komt.
- Druk van de ketel ondertussen wel in de gaten houden en kraan uit doen als de druk goed is.
- Pomp weer aanzetten.
- DVR ventiel zover mogelijk dichtdraaien richting 0.2 / 0.1 bar.
- Voor de rest alles in huis ontluchten en later nog 1 of 2x alles ontluchten incl. de ontluchter (H).

[Caayn]

Afgelopen week heb ook ik een DVR laten installeren op mijn VTE verdeler. De overige radiatoren in huis zijn uitgerust met extra isolatie aan de achterzijde, en speedcomforts op de werkkamer, waardoor deze al prima overweg kunnen met een lage aanvoertemperatuur. Enkel de vloerverwarming wou een hoge aanvoer temperatuur hebben om het vervolgens te mengen met koud retourwater. Met de DVR is de temperatuur van het water wat daadwerkelijk de vloer in gaat vrijwel gelijk aan de watertemperatuur vlak voordat het de verdeler ingaat (volgens de pompschakelaar en de thermometer op de verdeler).

Voor nu heb ik de pomp van de verdeler een stapje terug gezet (mogelijk kan die volledig uit?). Dat lijkt prima te werken en op het eerste gezicht ben ik tevreden met de keuze om een DVR te installeren, helaas is de winter zo goed als voorbij en zal ik nog even moeten wachten voor een echte test.

Pomp (Wilo-Para): Verschildruk constant I (stond eerst op: Verschildruk constant II)
DVR: 0.2/0.1 bar
Ketel aanvoer temp: 45c werkt prima, nu terug geschroefd naar 40c om te kijken of dat ook werkt.

offtopic:
De precieze verschillen tussen de pomp profielen "Verschildruk constant", "Verschildruk variabel" en "Constant toerental" zijn mij nog niet helemaal duidelijk.

[Voor 4% gewijzigd door Caayn op 22-03-2021 08:55]

[duimp]

We willen binnenkort ons huis verbouwen, 2 onder 1 kap bouwjaar 1988 met uitbouw keuken 1996.
Gasverbruik nu nog 1400 m3.

Bedoeling is om beneden overal vloerverwarming aan te leggen en misschien een hybride warmtepomp.
Nu heb ik nog enkele vragen en hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen.

Ik heb een offerte betreft vloerverwarming infrezen en daar staat een hartafstand van 12,5 cm vermeld, is dit normaal of moet je echt 10 cm hebben?

Waar plaats je normaal de verdeler, de gang zou kunnen maar die ik wil eigenlijk de gang niet zo warm stoken als de rest. We hebben boven vaak de ramen open staan van de slaapkamers dus kouval naar beneden.

Wat doe ik met de radiatoren boven? Kinderen zijn nu nog jong maar als ze ouder worden gaan ze denk ik vaker boven zitten. Vloerverwarming boven is geen optie voor de 2 uurtjes per dag als ze boven zitten. Elektrische radiator of een jaga zou een optie kunnen zijn?

Vloer wordt nog extra geïsoleerd en hr++ ramen komen er ook nog

[Speedfight]

Onze woning heeft vloerverwarming als hoofdverwarming (er zijn geen aparte pompen, de Intergas HRE 36/30a CV doet het rondpompen):


De CV heb ik overigens al ge-tuned om max 35 graden te leveren op 30% vermogen (= 9,6 kW).
Lees alleen dat daarmee de pomp ook zijn vermogen aanpast en daarmee zo'n 300 liter p/u (= 5 l/min) doet. Dat zou dan eigenlijk te weinig zijn kijkende naar de berekende volumestroom uit de tabel.
- Moet ik de minimale pompstand dan toch ophogen (parameter c.) om voldoende rond te pompen?

Nu is het zo dat we bepaalde kamers niet gebruiken en dus ook niet verwarmt hoeven te worden.
- Kan ik die groepen gewoon dichtzetten of is dat slecht voor het systeem en moet er altijd wat flow zijn?

Daarnaast is er een groep in de woonkamer defect (geen flow; vermoedelijk verstopt o.i.d.).
- Moet ik de volumestroom op de andere groepen in de woonkamer opschroeven om de ontbrekende capaciteit te compenseren of is dat niet nodig als ik de kamer nu ook warm krijg?

[Voor 22% gewijzigd door Speedfight op 06-04-2021 20:27]

[ErgoStijn]

Dag samen,

Even een vraag aan de kenners. De vvw moet hier enkele dagen uit ivm plaatsing pvc. Het is nog niet warm genoeg om zonder verwarming te kunnen.

Wat moet ik afsluiten om de vloer niet te verwarmen? Alle groepen (aanvoer en retour?) en de thermostaat naar 20 en pomp uit?

Dank alvast