Algemeen (vloer)verwarming setup topic

[PaT]

Leuk topic om eens door te lezen. Veel herkenbare vragen. Wij hebben 3 jaar geleden een jaren 90 woning gekocht en vloerverwarming laten leggen op de begane grond. Circa 100m2 verdeeld over 10 groepen. Destijds slecht voor laten lichten wat de mogelijkheden waren dus nu zit ik met de ellende daarvan.

De begane grond van onze twee-onder-een-kapper bestaat uit de hoofdbeuk met woonkamer, keuken, hal/toilet en trapopgang en aangrenzend een (voormalige) garage die nu fietsenberging en bijkeuken is geworden met in het verlengde daarvan een werkkamer. En die ruimte houdt mij lekker bezig.

Op misschien 5 meter muur na dat grenst aan de woonkamer en bijkeuken staat deze ruimte namelijk helemaal vrij en heeft dus een veel groter thermisch verlies dan de overige ruimtes. Dat leidde consequent tot een graad of 2 lagere temperatuur dan de rest van het huis.

Inmiddels heb ik de groepen op de verdeler op alle andere ruimtes al flink lopen knijpen zodat het temperatuurverschil niet meer zo groot is. Dat lukt aardig, maar nu heb ik dus het effect dat de ruimte warmer wordt dan de ingestelde temperatuur op de thermostaat en vervolgens dus harder afkoelt. Daardoor zakt de temperatuur weer onder de ingestelde temperatuur.

Ik ben sinds deze week aan het experimenteren met de nachtverlaging (was sowieso maar 1,5 graad minder) helemaal niet te doen. Dat lijkt al een deel van de schommelingen te elimineren. Wat dat doet voor het gasverbruik heb ik nog niet voldoende in beeld.

Is de enige optie om die ruimte echt een constante temperatuur te geven een eigen thermostaat? Het geluk wil dat deze ruimte voorzien is van 3 eigen groepen, dus dat zou toch moeten kunnen?

[naftebakje]

Heeft de verdeler een pomp met pompschakelaar? Zo ja, schakel eens over naar constant pompen; wellicht herverdeel je dan de warmte waardoor je het temperatuurverschil beperkt.
Met moderne pompen is het energieverbruik erg beperkt; dus is een pompschakelaar beperkt in nut geworden.

[ebborazor]

In ons recent gekochte huis uit 1996 (energie label B ) gaan wij onze vloer vervangen voor PVC.
We willen direct vloerverwarming laten aanleggen in de woonkamer / keuken en gang op de begane grond (ca 60 m2).

Het plan is om de VV als hoofdverwarming te laten gebruiken.
Nu horen wij verschillende dingen over het wel of niet weghalen van de bestaande radiatoren.

Een installateur raadde sterk af om de radiatoren te verwijderen omdat de VV het in de winter niet in zijn eentje zou redden.

De andere installateur zei juist dat de radiatoren allemaal prima weg kunnen en de VV het in zijn eentje makkelijk comfortabel houd in de winter.

Is hier objectief iets over te zeggen? Ik zou ze het liefst weg hebben maar heb geen zin om alsnog onder een dekentje te moeten zitten als het beetje koud word in de winter.

Bedankt!

[Bo0bz]

@ebborazor Dat hangt helemaal af van de capaciteit aan vv die je gaat (laten) leggen. In ieder geval is het verstandig om te gaan voor een zo groot mogelijke diameter buis en een zo klein mogelijke hart-op-hart afstand. Dan heb je de hoogste capaciteit en kun je tevens af met een lagere aanvoer temperatuur vanuit je ketel of warmtepomp. HIER kun je eens spelen met wat settings om te kijken wat dit met je capaciteit doet.

Een ruimte zoals een gang van een paar m2 hebben natuurlijk veel minder beschikbare capaciteit dan een grote woonkamer met genoeg oppervlakte. Daarom wordt er soms toch gekozen om in een hal of toilet een kleine radiator bij te plaatsen voor comfort. In de woonkamer is dit, naar mijn mening, absoluut niet nodig!

[Proton_]

Kleine kanttekening; als je ramen geen hr++ zijn en/of er roosters boven zitten kun je met alleen vloerverwarming eerder koudeval voelen.

[naftebakje]

Als het goed aangelegd is (voldoende vermogen, 10cm hoh, niet te lange lussen) moet vloerverwarming alleen voldoende zijn; en dan kan je idd die lompe radiatoren wegdoen.
Zeker met een recent goed geisoleerd huis.

[ebborazor]

Bedankt voor de snelle reacties. De laatste offerte had het over een 5 groeps Therminon 5000 verdeler met Therminon 16mm vloerverwarmingsbuizen. In de offerte staat niets over hoh. Daar zal ik ook nog even naar vragen.

We hebben aan de achterkant van onze woonkamer een behoorlijk grote raampartij met inderdaad roosters boven de tuindeuren.

[PaT]

ebborazor schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 15:10:
Bedankt voor de snelle reacties. De laatste offerte had het over een 5 groeps Therminon 5000 verdeler met Therminon 16mm vloerverwarmingsbuizen. In de offerte staat niets over hoh. Daar zal ik ook nog even naar vragen.

We hebben aan de achterkant van onze woonkamer een behoorlijk grote raampartij met inderdaad roosters boven de tuindeuren.

Wij hebben 3 jaar geleden exact hetzelfde gedaan in onze woning uit 1996, maar dan op een oppervlakte van 100m2. Ik heb dan ook 10 groepen en zoals hierboven te lezen is krijg ik eigenlijk de woonkamer te goed warm. Ik zou de diameter van de vloerverwarming op moeten meten om te weten hoe groot het is.

Denk bij je renovatie/verhuizing serieus na over vloerverwarming op de slaapverdieping. Je zal ze waarschijnlijk nauwelijks gebruiken, maar een radiator gaat met een aanvoertemperatuur van 30/35 graden niet zoveel meer doen.

Ik heb dat destijds onderschat en zit nu wel een beetje met het dilemma wat te doen. Ik wil namelijk naar een warmtepomp en die wil je juist niet hoger dan die 30/35 graden.

Verder klopt de opmerking over koudeval bij niet HR++ glas zeker. We hebben een paar ramen inmiddels vervangen en daar is die koudeval echt weg. Als we onze stoomstrijkijzer gebruiken in de woonkamer zie je het verschil direct. Het oude Thermopane beslaat gelijk aan de binnenkant terwijl het HR++ gewoon onbeslagen blijft.

naftebakje schreef op maandag 24 januari 2022 @ 12:36:
Heeft de verdeler een pomp met pompschakelaar? Zo ja, schakel eens over naar constant pompen; wellicht herverdeel je dan de warmte waardoor je het temperatuurverschil beperkt.
Met moderne pompen is het energieverbruik erg beperkt; dus is een pompschakelaar beperkt in nut geworden.

Ik heb zo'n Robot vloerverwarming pomp die zelf de pompsnelheid regelt. Ik heb daar al mee zitten spelen om hem op een constante snelheid te laten functioneren, maar dat maakt bijzonder weinig uit. De afstand van het verdeelblok naar de desbetreffende ruimte is maar een paar meter, dus als over zo'n korte afstand al niet de warmte verdeeld zou kunnen worden had ik een serieus probleem.

Het heeft echt te maken met het geveloppervlak in relatie tot het vloeroppervlak die vele malen ongunstiger is in die ene kamer.
De nachtverlaging uitzetten scheelde wel wat, maar kostte mij toch echt teveel extra gas. Dus inmiddels is aan een installateur gevraagd of die ruimte een eigen thermostaat kan krijgen.

[ Voor 33% gewijzigd door PaT op 16-02-2022 16:12 ]

[osj]

Vraagje. Ik heb de Alpha Direct comfort 24v hier thuis en zoals je ziet brand het lampje van de thermostaat en hij geeft ook signaal door aan de thermomotore, maar het signaal komt niet bij de ketel. Helemaal lampje links. Sowieso het ledje dat aangeeft dat hij stroom krijgt brand ook niet. Wat zou er mis kunnen zijn? Waarom stuurt hij de cv niet aan? En zou ik wellicht de pomp aansluiting kunnen gebruiken voor aansturen van de cv?? De verbinding naar de cv gaat naar kastje op volgende foto

[rowicom]

In dit topic is de vraag al eens gesteld, maar het antwoord ben ik nog niet tegengekomen.... Wat is het effect van een korte of lange(re) nadraaitijd van de vv-pomp in geval van een automatische pompschakelaar? Het warme water zo lang mogelijk in beweging houden of laten stoppen met pompen om een zo efficient mogelijke afkoeling in de slangen te krijgen? Ik weet het nog steeds niet.... Wat heeft de voorkeur?

[naftebakje]

rowicom schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 21:27:
In dit topic is de vraag al eens gesteld, maar het antwoord ben ik nog niet tegengekomen.... Wat is het effect van een korte of lange(re) nadraaitijd van de vv-pomp in geval van een automatische pompschakelaar? Het warme water zo lang mogelijk in beweging houden of laten stoppen met pompen om een zo efficient mogelijke afkoeling in de slangen te krijgen? Ik weet het nog steeds niet.... Wat heeft de voorkeur?

Met een zeer zuinige pomp is het verbruik van een pompschakelaar hoger dan wat de pomp gebruikt door constant te draaien, dus de vraag is zichzelf aan het overbodig maken.
Waarom zou stoppen met pompen een efficiëntere afkoeling geven? Ik zie daar geen redenen toe.
Een tijdje laten napompen, zal de warmte beter verdelen (stukken die wat kouder zijn krijgen verse warmte toegevoerd, stukken die warmer zijn (zoninstraling, onder tapijt, ...) geven die weer af), dus als je over efficiëntie hebt zal napompen een (zeer marginaal) hogere efficiëntie hebben lijkt me.

[MedionAkoya]

Beste,

in een appartement uit jaren 60 heeft men ooit JAGA Tempo convector/radiators geplaatst.
Weet iemand wanneer JAGA Tempo convector/radiator op de markt is gekomen?
Flat is grondig gerenoveerd in 2004. Maar ik heb een vermoeden dat de verwarming ouder is...
Ik moet het ff uitsluiten omdat de radiatoren aan een gestucte wand met (???)platen zijn bevestigd waarbij de ankers meegestuukt zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door MedionAkoya op 03-04-2022 00:10 ]

[MikeyMan]

naftebakje schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 10:05:
[...]
Met een zeer zuinige pomp is het verbruik van een pompschakelaar hoger dan wat de pomp gebruikt door constant te draaien, dus de vraag is zichzelf aan het overbodig maken.
Waarom zou stoppen met pompen een efficiëntere afkoeling geven? Ik zie daar geen redenen toe.
Een tijdje laten napompen, zal de warmte beter verdelen (stukken die wat kouder zijn krijgen verse warmte toegevoerd, stukken die warmer zijn (zoninstraling, onder tapijt, ...) geven die weer af), dus als je over efficiëntie hebt zal napompen een (zeer marginaal) hogere efficiëntie hebben lijkt me.

Dat is gewoon niet waar.

In rust, pomp uit, verbruikt de schakelaar vrijwel niets. Als de pomp gaat draaien tussen de 30 en 60 watt. Afhankelijk van aantal open groepen.

En ik heb een erg zuinige pomp.

[Proton_]

@MikeyMan dan heb je een heeeel groot huis en/of een enorme pomp
Een random alpha2, ongeveer de maat om vloerverwarming van een heel huis te pompen, doet op standje max ca 25 watt.

Dus 30-60W is waarschijnlijk niet erg zuinig.

[MikeyMan]

Proton_ schreef op zondag 3 april 2022 @ 09:39:
@MikeyMan dan heb je een heeeel groot huis en/of een enorme pomp
Een random alpha2, ongeveer de maat om vloerverwarming van een heel huis te pompen, doet op standje max ca 25 watt.

Dus 30-60W is waarschijnlijk niet erg zuinig.

Heb driemaal een robot verdeler met grundfoss upm3 auto erop. Veel zuiniger zijn ze er volgens mij niet. Tijdens het opstarten tikt ie op de begane grond de 60watt aan. Als het water eenmaal stroomt zakt het snel.

Zal de meting nog eens uitvoeren. Domoticz houdt niet zoveel historie vast op detail niveau.

Punt is dat het onzin is om te stellen dat de schakelaar net zoveel verbruikt als de pomp.

Edit: maar weer op de meter aangesloten. In rust verbruikt de schakelaar 1 watt.

Edit2: maximum is vandaag 40,5 watt geweest.

[ Voor 21% gewijzigd door MikeyMan op 03-04-2022 15:07 ]

[naftebakje]

Neem dat je pomp 10W verbruikt, dan spaar je 9W uit met de pompschakelaar (neem vb helft van de tijd, is flink variabel uiteraard). Eigenlijk moet je ook het meervervruik tijdens draaien inrekenen, dus 8W besparen als je rekent op helft van de tijd draaien. Hoeveel mag die dan kosten om hem in 10 jaar terug te verdienen?

[ Voor 24% gewijzigd door naftebakje op 05-04-2022 09:21 ]

[LED-Maniak]

Heeft iemand ervaring met de Therminon composiet verdeler?

https://www.warmteservice...tiel-flowmeter/p/33154464

Ik ben deze nu aan het aansluiten en met een klein beetje kracht kan ik de metalen koppeling voor de aanvoer rechtsboven(waar de knop zit) ronddraaien. Hoe is dat intern verzegeld? Met o-ringen? Kan je die nog aandraaien als je de verdeler demonteert?

[Damusic2me]

Beste,

Op internet ben ik al redelijk aan het zoeken geweest, maar ik kom niet echt tot een conclusie.

Op dit moment ben ik bezig onze bestaande rijtjes woning uit '74 te moderniseren. D.w.z. er komt overal triple glas in, kunststof kozijnen, en ook de keuken en vloer op de begane grond ga ik vervangen.

Nu wilde ik altijd al hier vloer verwarming in plaatsen, maar ik zit met een dilemma: Elektrisch, of Water?

Overal lees ik dat water goedkoper is in gebruik, maar met de huidige gas en elektra prijzen... geldt dat nog steeds? En wat is de verwachting over enkele jaren? (ik plaats dit immers niet elk half jaar opnieuw)

Mijn bedoeling is om ofwel een droogbouw water oplossing te plaatsen, dan wel elektrische matten als hoofdverwarming. De droogbouw geeft gelijk wat isolatie aan de onderkant zodat ik het isoleren in de kruipruimte naar volgend jaar kan tillen

Onder mijn huidige vloer ligt een oude tegelvloer die ik liever niet uitbik als t ff kan, maar de kruipruimte moet nog geïsoleerd worden.

Ik leg daar een pvc-vloer op omdat dit lekker dun is zodat de verwarming sneller reageert.

Wat is nu wijsheid in deze: elektrisch verwarmen kan, maar schijnbaar is dit duurder dan met water (ik vindt dit eigenlijk raar omdat de efficiency van elektriciteit -> warmte heel hoog is) + ik verwacht in de toekomst d.m.v. zopnnepanelen de kosten heirvan te reduceren, en dan lijkt het me ook nog een goede aanname dat onze overheid gas alleen maar zwaarder gaat belasten.

Alternatief water: schijnt nu goedkoper te zijn. Wordt nu aangesloten op CV, maar kan in de toekomst natuurlijk ook aan een elektrische boiler worden gekoppeld, wat weer aan zonnepanelen wordt gekoppeld etc. etc.

Het lijkt me erg sterk dat ik de eerste ben die dit dilemma heeft. Heeft iemand dit al verder uitgezocht, en wat was de conclusie? Is nou op termijn elektrisch slimmer, of toch water?

[naftebakje]

Heel eenvoudig: nooit electrische vloerverwarming plaatsen; dat heeft een COP van 1 (1kW electriciteit = 1 kW warmte).
Plaats je vloerverwarming met water, met een warmtepomp, dan levert ie 4 à 4 kW warmte met diezelfde 1kW electriciteit (COP van 3 à 4), dus veel beter. En wil je de warmtepomp uitstellen, kan je nog perfect verder met je CV op aardgas (die efficiënter zal werken door de lagere temperaturen in je vloerverwarming).
Wil je gek doen en toch electrisch gaan, kan je nog altijd een electrische boiler gebruiken om het water op te warmen, heb je ook die COP=1 van electische matten; maar dan blijf je wel nog de uitweg houden om zuiniger te werken met een warmtepomp.

Een ding om rekening mee te houden: plaats een verdeler die voorzien is voor LTV (met aardgas-CV heb je vaak wel een pomp nodig op de verdeler, maar is later om te schakelen zodat die ook zonder pomp werkt; of de pomp laat mee helpen water aantrekken; door een inregelventiel bij te stellen).

[ Voor 14% gewijzigd door naftebakje op 09-08-2022 15:18 ]

[Damusic2me]

naftebakje schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 15:17:
Heel eenvoudig: nooit electrische vloerverwarming plaatsen; dat heeft een COP van 1 (1kW electriciteit = 1 kW warmte).
Plaats je vloerverwarming met water, met een warmtepomp, dan levert ie 4 à 4 kW warmte met diezelfde 1kW electriciteit (COP van 3 à 4), dus veel beter. En wil je de warmtepomp uitstellen, kan je nog perfect verder met je CV op aardgas (die efficiënter zal werken door de lagere temperaturen in je vloerverwarming).
Wil je gek doen en toch electrisch gaan, kan je nog altijd een electrische boiler gebruiken om het water op te warmen, heb je ook die COP=1 van electische matten; maar dan blijf je wel nog de uitweg houden om zuiniger te werken met een warmtepomp.

Een ding om rekening mee te houden: plaats een verdeler die voorzien is voor LTV (met aardgas-CV heb je vaak wel een pomp nodig op de verdeler, maar is later om te schakelen zodat die ook zonder pomp werkt; of de pomp laat mee helpen water aantrekken; door een inregelventiel bij te stellen).

Super, tnx. dat is duidelijk.

[Damusic2me]

Gezien het goede advies hier: n.a.v. eerdere vraag over vloerverwarming, ben ik aan het kijken om dit zelf te plaatsen.
Zo te zien zal dit een droogbouw vloerverwarming moeten worden. Ik ben even aan het kijken naar pakketten hiervoor, het gaat uiteindelijk om 41 m2 minus een keuken eiland en keuken kasten wand (tenminste het lijkt me niet zinvol daar onder te verwarmen. ) van 5,4 m2 is zo'n 36 m2

er ligt een oude jaren 70 tegelvloer onder (met van die oranje tegels. deze heeft wat diepe voegen, ik denk dat daar een zak egalisatie korrels op moet om te vlakken.

Mijn vraag is: heeft iemand ervaring met diy pakketten hiervoor, welke merken wil je vermijden, welke zijn juist prettig, leveren ook bijv. tools en instructies mee. Of is het verstandiger deze links te laten liggen, en alles zelf te doen en uitzoeken? Ik ben niet echt onhandig, maar dit is een eerste keer voor mij dat ik dit doe.

[naftebakje]

Zit er dikke isolatie onder die oranje tegels, of kan je vloer 10cm omhoog?
Zo niet, vloer uitbreken en isolatie plaatsen, en klassiek systeem steken. Je wil de mollen onder je huis niet opwarmen toch?

[ErgoStijn]

Als je niet erg handig bent, neem dan alles af bij 1 partij incl legplan, zodat je ook bij vragen daar terecht kunt
Kijk verder veel YouTube instructievideos
Maar ik sluit mij wel aan bij @naftebakje , doe het in één keer goed.

[Damusic2me]

naftebakje schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 06:50:
Zit er dikke isolatie onder die oranje tegels, of kan je vloer 10cm omhoog?
Zo niet, vloer uitbreken en isolatie plaatsen, en klassiek systeem steken. Je wil de mollen onder je huis niet opwarmen toch?

Er zit een kruipruimte onder. de planning is om daar de isolatie in te doen. xps platen, of spuiten. moet nog ff kijken, maar wil eigenlijk niet te veel projecten tegelijk doen. anders wordt t zo'n 'help mijn man is klusser' ding. eerst t ene klaar, dan pas door.

[naftebakje]

Hmm, dus je stookt met de ramen open, maar eerst vloerverwarming plaatsen voor je het raam dicht doet? Lijkt mij de omgekeerde volgorde.
Gelukkig zijn de energieprijzen erg laag, dan is het idd handig om te wachten met isoleren

[Damusic2me]

naftebakje schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 12:34:
Hmm, dus je stookt met de ramen open, maar eerst vloerverwarming plaatsen voor je het raam dicht doet? Lijkt mij de omgekeerde volgorde.
Gelukkig zijn de energieprijzen erg laag, dan is het idd handig om te wachten met isoleren

Ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij is het nu >30"C Mijn planning is om dit in de a.k weken te starten, zodat ik de vloer er in heb voor de nieuwe keuken. De keuken gaat begin/half september, en uiterlijk rond oktober wil ik dan isolatie laten doen. De open ramen worden ook vervangen, maar dat besteed ik uit. Ik zie het probleem niet echt of ik dit nou eerst, of als laatst doe. Bij voorkeur wel voor de vorst periode natuurlijk. Ik werk meestal vrij snel met dit soort dingen, maar ik ben heel slecht in parallele werkzaamheden. Dan raak ik het overzicht kwijt en komt alles tot stilstand. Ik ken mezelf daar goed genoeg voor. Ik ga dan dingen overdenken, loop vast in details van zaken waar ik op dat moment niet mee bezig moet zijn. Ik weet dat de ondervloer geïsoleerd gaat worden, en heb een prijs range die mogelijk is.Ik ga me alleen nog niet verdiepen in de details, dat komt over een maand wel. Zolang ik de vloer niet over het luik naar de kruipruimte leg,

[JBS]

In ons nieuwe huis ligt op de begane grond en in de badkamer vloerverwarming, op de begane grond aangevuld met een paar radiatoren. De vloerverwarming dient dus als bijverwarming.

M.b.t. de pomp van de vloerverwarming: Deze is niet slim, maar wil/kan/ga ik schakelen via Home Assistant op basis van aanvoertemperatuur of het feit of de CV ketel warmtevraag heeft om te voorkomen dat deze 24/7 draait.

Nu vraag ik me af op welke stand ik de radiatoren op de begane grond het beste kan instellen. Het lijkt me dat je wilt voorkomen dat de radiatoren het opwarmen voor hun rekening nemen en dat de vloerverwarming niet de tijd krijgt om op temperatuur te komen?

[GoEV6]

JBS schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:56:

M.b.t. de pomp van de vloerverwarming: Deze is niet slim, maar wil/kan/ga ik schakelen via Home Assistant op basis van aanvoertemperatuur of het feit of de CV ketel warmtevraag heeft om te voorkomen dat deze 24/7 draait.

Waarom niet met een eenvoudige pompschakelaar die de pomp alleen laat draaien als de aanvoerleiding warm wordt?

[JBS]

GoEV6 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:01:
[...]

Waarom niet met een eenvoudige pompschakelaar die de pomp alleen laat draaien als de aanvoerleiding warm wordt?

Dat is inderdaad ook een optie, feitelijk doe ik met temperatuurmeting (ESP met ESPHome met DS18B20 temperatuursensoren op de leiding(en)) en een slimme schakelaar hetzelfde

[naftebakje]

JBS schreef op woensdag 21 september 2022 @ 11:56:
In ons nieuwe huis ligt op de begane grond en in de badkamer vloerverwarming, op de begane grond aangevuld met een paar radiatoren. De vloerverwarming dient dus als bijverwarming.

M.b.t. de pomp van de vloerverwarming: Deze is niet slim, maar wil/kan/ga ik schakelen via Home Assistant op basis van aanvoertemperatuur of het feit of de CV ketel warmtevraag heeft om te voorkomen dat deze 24/7 draait.

Nu vraag ik me af op welke stand ik de radiatoren op de begane grond het beste kan instellen. Het lijkt me dat je wilt voorkomen dat de radiatoren het opwarmen voor hun rekening nemen en dat de vloerverwarming niet de tijd krijgt om op temperatuur te komen?

Als je voor deze optie gaat, vergeet niet in de zomer regelmatig de pomp eventjes aan te zetten zodat die niet vastloopt.
Hangt beneden ook de thermostaat? Dan moeten de radiatoren open staan (dus op maximum als het een thermostatische knop is); wel kan je (met mate!!) waterzijdige inregeling toepassen.
Let wel ook eens goed op hoe je vloerverwarmingsverdeler in elkaar zit, vaak zal als de pomp niet draait het warme water zo teruglopen en de retourtemperatuur van je ketel verhogen waardoor je rendement inzakt; dat wil je vermijden.
Pompschakelaar lijkt me dan een veiliger keuze (als je geen moderne pomp hebt die maar een paar watt verbruikt, dan levert een pompschakelaar nauwelijks wat op).

[ Voor 4% gewijzigd door naftebakje op 21-09-2022 12:31 ]

[JBS]

naftebakje schreef op woensdag 21 september 2022 @ 12:30:
[...]
Als je voor deze optie gaat, vergeet niet in de zomer regelmatig de pomp eventjes aan te zetten zodat die niet vastloopt.
Hangt beneden ook de thermostaat? Dan moeten de radiatoren open staan (dus op maximum als het een thermostatische knop is); wel kan je (met mate!!) waterzijdige inregeling toepassen.
Let wel ook eens goed op hoe je vloerverwarmingsverdeler in elkaar zit, vaak zal als de pomp niet draait het warme water zo teruglopen en de retourtemperatuur van je ketel verhogen waardoor je rendement inzakt; dat wil je vermijden.
Pompschakelaar lijkt me dan een veiliger keuze (als je geen moderne pomp hebt die maar een paar watt verbruikt, dan levert een pompschakelaar nauwelijks wat op).

Klopt, dagelijks de pomp een paar minuten inschakelen is inderdaad de bedoeling (en gebeurt nu met een ouderwetse tijdschakelaar).

De thermostaat hangt inderdaad in de woonkamer. De radiatoren op de begane grond hebben niet-thermostatische knoppen.

Ik ben benieuwd waarom je een pompschakelaar een veiligere keuze vindt? Bedoel je dat ten opzichte van mijn idee om het middels eigen temperatuursensor en slimme schakelaar te doen? Hierbij heb ik namelijk de indruk dat ik precies hetzelfde doe als een dergelijke pompschakelaar. Je meet de temperatuur, en vanaf temperatuur X schakelt de pomp in.

[naftebakje]

Jou oplossing gaat via 3 computers en 2 (draadloze?) netwerken.
Pompschakelaar is veel minder complex en foutgevoelig.

[marvel27]

In januari gaat de huidige keuken eruit, en is de vloerverwarmingsverdeler goed toegankelijk. Ik wil van dat moment gebruik maken om nieuwe CV-leidingen naar en door de achtergevel te brengen, zodat ik als warmtepompen weer beter leverbaar zijn een WP kan plaatsen in mijn tuin.

Twee vragen:

De huidige verdeler heeft een pomp. Dit moet een pomploze verdeler worden als er een WP komt. Wat raden jullie aan in mijn situatie? Ik dacht aan het vervangen van de verdeler door een exemplaar waarvan de pomp tzt gemakkelijk verwijderd kan worden. Maar weet iemand of dat al mogelijk is met de huidige verdeler?

2. Waarop sluit ik de cv leidingen aan? Op de verdeler zelf, of op de cv leidingen die onder de verdeler uit de vloer komen?

Hier een aantal foto's.

[LED-Maniak]

marvel27 schreef op woensdag 21 september 2022 @ 15:16:
In januari gaat de huidige keuken eruit, en is de vloerverwarmingsverdeler goed toegankelijk. Ik wil van dat moment gebruik maken om nieuwe CV-leidingen naar en door de achtergevel te brengen, zodat ik als warmtepompen weer beter leverbaar zijn een WP kan plaatsen in mijn tuin.

Twee vragen:

De huidige verdeler heeft een pomp. Dit moet een pomploze verdeler worden als er een WP komt. Wat raden jullie aan in mijn situatie? Ik dacht aan het vervangen van de verdeler door een exemplaar waarvan de pomp tzt gemakkelijk verwijderd kan worden. Maar weet iemand of dat al mogelijk is met de huidige verdeler?

Dat kan. Ik heb een Therminon LT verdeler. Hier kan je de pomp uithalen en daarna direct de warmtepomp op aansluiten.

https://www.warmteservice...tiel-flowmeter/p/33154452

2. Waarop sluit ik de cv leidingen aan? Op de verdeler zelf, of op de cv leidingen die onder de verdeler uit de vloer komen?

Waar komen de huidige leidingen vandaan? Als je gaat verleggen zal zullen die in de vloer waarschijnlijk niet meer nodig zijn, kan je die afdoppen en sluit je de CV leidingen op de verdeler aan.

[Ronald.42]

.

[ Voor 99% gewijzigd door Ronald.42 op 27-02-2023 11:39 ]

[LinuZZ]

Ronald.42 schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:41:
Heeft iemand hier toevallig ook ervaring met warp system vloer verwarming?

https://www.warp-systems.nl/systeemkeuze/vloerverwarming/

Ik was vandaag ergens een klusje elektra aan het doen bij iemand die ook wel over wil op een warmte pomp.

Gedeelte vloerverwarming en de keuken heeft bijv een convector put en er zijn boven hoofdzakelijk radiatoren die niet of nauwelijks gebruikt worden.

Aangegeven dat omdat ze toch de keuken ook willen verbouwen over zouden moeten gaan op ook daar vloerverwarming maar komt wat beroerd uit met de betonnen vloer en wat betreft hoogte en het is ook onbekend of en wat voor isolatie er onder dat beton zit.
Dus ik wou dan maar een geïsoleerde vloer erop leggen maar dan zo min mogelijk omhoog..
Toen kwam hij met dit systeem maar ik ken het niet.

Ik heb bij mijn ouders geholpen dit systeem (de droogbouw variant) te installeren. Het installeren is super eenvoudig en mijn ouders zijn tevreden.

[Adriaan71]

Ronald.42 schreef op zaterdag 24 september 2022 @ 19:41:
Heeft iemand hier toevallig ook ervaring met warp system vloer verwarming?

https://www.warp-systems.nl/systeemkeuze/vloerverwarming/

Ik was vandaag ergens een klusje elektra aan het doen bij iemand die ook wel over wil op een warmte pomp.

Gedeelte vloerverwarming en de keuken heeft bijv een convector put en er zijn boven hoofdzakelijk radiatoren die niet of nauwelijks gebruikt worden.

Aangegeven dat omdat ze toch de keuken ook willen verbouwen over zouden moeten gaan op ook daar vloerverwarming maar komt wat beroerd uit met de betonnen vloer en wat betreft hoogte en het is ook onbekend of en wat voor isolatie er onder dat beton zit.
Dus ik wou dan maar een geïsoleerde vloer erop leggen maar dan zo min mogelijk omhoog..
Toen kwam hij met dit systeem maar ik ken het niet.

Dunnere slangen, kleinere groeps lengte maken. Minder Watt/m2 dus kijken of je genoeg vermogen hebt voor te verwarmen ruimte. En weinig buffer in je vloer.

[LED-Maniak]

Kleine check:

Vandaag mijn LT-verdeler met eigen pomp volledig hydraulisch actief proberen te maken.
Als ik dat doe dan valt flow bijna compleet stil.

Hoort dat? Ik had verwacht dat het water in de leidingen hooguit sneller zou gaan stromen.

Of kan de circulatiepomp het rondpompen in het CV-systeem uberhaupt niet aan? De CV-pomp draait overigens dan ook op hetzelfde moment.


De vraag komt omdat ik de CV op 45 graden heb ingesteld en dit direct in de vloer wil sturen. Alleen als de verdeler neutraal is dan duurt het eeuwig voordat het warmte water bij de vloer aankomt. Ik zie de retour niet opwarmen overigens, het is net alsof er een klep dicht staat in de retour(die er niet is..)

[ Voor 47% gewijzigd door LED-Maniak op 11-10-2022 22:34 ]

[naftebakje]

Circulatie over je vloer zijn 5 à 10 buizen parallel zonder korte bochten, dat geeft wellicht veel minder weerstand dan je CV (de CV pomp zal als die een lager debiet heeft gaan tegenwerken bijvoorbeeld).

Waarom wil je een warme retour? Retour verwacht je een graad of 2 boven de gewenste ruimtetemperatuur, als je kamer warm is; als de retour snel warm is dan is er een probleem met je vloerverwarming (onvoldoende afgifte aan de vloer). Vergeet niet dat je honderden kilo's beton aan het opwarmen bent.

[LED-Maniak]

naftebakje schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 12:31:
Circulatie over je vloer zijn 5 à 10 buizen parallel zonder korte bochten, dat geeft wellicht veel minder weerstand dan je CV (de CV pomp zal als die een lager debiet heeft gaan tegenwerken bijvoorbeeld).

Waarom wil je een warme retour? Retour verwacht je een graad of 2 boven de gewenste ruimtetemperatuur, als je kamer warm is; als de retour snel warm is dan is er een probleem met je vloerverwarming (onvoldoende afgifte aan de vloer). Vergeet niet dat je honderden kilo's beton aan het opwarmen bent.

Ik dacht dat door de sifon werking er nauwelijks kracht nodig is om water in een CV systeem rond te pompen en hij hydraulisch actief het dus geen enkel probleem moet zijn met twee pompen om die flow te krijgen.

Ik had de ketel laatst op 40 graden gezet maar na twee uur was de leiding ~16 meter verderop nog niet warm. De gedachte was dat dit kwam omdat er teveel koud water bijgemengd wordt in de verdeler, waardoor er weinig afname is(de ketel ging ook steeds snel op standje rondpompen). Daarom had ik de LT-verdeler hydraulisch actief gemaakt.

Het lijkt er nu op dat de modulerende pomp van de intergas ketel op minimaal 15% PWM stond. Dit heb ik verhoogd naar 60%(maximum wat kon). Geen idee of het nu verbeterd is, maar ik voelde al wel een warme leiding bij de toevoer.

De retour stond nog steeds op 15 graden op de verdeler, maar wellicht wijkt die gewoon teveel af, net zoals de thermostaatknop van de verdeler. Ik heb het gevoel dat als ik deze op 40 graden zet hij al flink aan het afknijpen is. Dat helpt ook niet echt.

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 12-10-2022 22:20 ]

[naftebakje]

Je wil geen te heet water in je vloer pompen, vloeroppervlak wil je niet boven 26°C hebben.
De aanvoerleiding naar de verdeler toe zou wel vlot warm moeten worden (bij koude vloer); anders loopt het warme water verkeerd (waterzijdig inregelen lost dit op; denk aan radiatoren wat meer dichtzetten (vooral de kleintjes); bypass controleren of die niet te snel opengaat; eventueel thermostatische kranen op radiatoren zodat ze dichtlopen als kamer warm is).

De temperaturen op de verdeler (in het kringetje waarin de verdelerpomp het water rondpompt) zullen in een goed systeem erg laag zijn (2°C boven de gewenste kamertemperatuur), nauwelijks voelbaar dat er verwarmd wordt.

Beste check is bij de CV ketel, de retourtemperatuur zou best laag moeten zijn (grootste debiet door de vloer), veel lager dan de aanvoer.

[LED-Maniak]

Ik denk dat het raadsel is opgelost.

De knopthermostaat op de LT-verdeler begint zeer snel dicht te knijpen waardoor er nauwelijks warm water de verdeler in komt. De CV-ketel staat nu op 45 graden en de thermostaatknop op 50C. Minimale pompsnelheid van de CV-pomp staat op 60% ipv 15%.

Als de CV nu aanspringt zie je de aanvoer redelijk snel naar 20~25C oplopen en blijft daar. De retour loopt nu ook naar 20C op.

De LT-verdeler staat nu bijna volledig hydraulisch actief. Moet ik alleen nog maken dat de pomp uit gaat als de zone klep dicht gaat.

Weet ik in ieder geval dat het werkt. Nu nog de boel inregelen op temperatuur. In ieder geval bedankt voor het helpen meedenken!

Enige probleem is dat ik luchtbellen in de flowmeters heb zitten. Hopelijk diffuseert dat de komende dagen in het water.

[Blihi]

Die knopthermostaat is bij mij hopeloos onnauwkeurig. Die staat nu gewoon vol open. Als de ketel op 45 staat is dat geen probleem

[Woudtwe]

Ook ik wil nog een keer kritisch kijken naar mijn CV installatie. Het gaat om de verwarming beneden. Daar zijn 2 vloerverwarmingsciruits 1 in het woongedeelte 1 in de bijkeuken (1 groep). Radiatoren worden niet gebruikt. De thermostaat (Aan/uit) hangt in de woonkamer. Deze stuurt een klep open bij de CV ketel. De badkamer heeft een eigen thermostaat die ook een klep open stuurt bij warmtevraag, vandaar aan/uit.

De woonkamer zijn 5 groepen die ongeveer 100 m2 vloer verwarmen. De aanvoerleiding is 20 mm buitendiameter en de cv ketel zit ongeveer 12 meter daar vandaan (6 horizontaal, 6 verticaal). Waar ik op dit moment mee zit is dat ik 6 a 7 graden kwijt raak in mijn verdeler. Om de doorstroming te bevorderen heb ik de thermostaatkraan aan die ingaande kant verwijderd (Ketel staat op 40°C). In mijn enthousiasme heb ik ook het regelventiel aan de retour verwijderd. (Ook een klein doorgangetje dus slecht voor de doorstroming dacht ik). Ik begrijp dat dit misschien niet heel handig was.

Maar met een warmtepomp in aantocht dacht ik dat een open verdeler misschien ook een goed idee was. De vraag is alleen of mijn CV ketel de doorstroming dan aan kan.

Hoewel ik ook begreep dat ik evt een externe circulatiepomp kan gebruiken?

Ik hoop dat jullie hier en advies over kunnen geven.

[jantje888]

Ik vraag me af hoe je in de situatie met radiatoren en vloerverwarming als bijverwarming, nog kunt blijven profiteren van een aangenaam warme vloer wanneer de doeltemperatuur bereikt is.

In een situatie waarbij de vloerverwarming enkel als bijverwarming dienst doet en wordt aangevuld met in keuken/woonkamer/speelkamer een radiator, worden deze ruimtes met name verwarmd door radiatoren, zo is mijn indruk.

De vloer wordt wel wat warm, maar de CV stopt met het leveren van warmte wanneer de doeltemperatuur bereikt is. Radiatoren koelen af, en de vloer wordt ook niet meer op temperatuur gehouden c.q. verder op temperatuur gebracht. Ik vraag me hierbij af hoe je in een dergelijke combinatie-situatie normaal gesproken alsnog kunt (blijven) profiteren van het comfort van een warme vloer?

[Superbeagle]

@jantje888 Dat kan volgens mij alleen als je de vloerverwarming als aparte (virtuele) zone inricht met een aparte ruimtethermometer die je hoger instelt dan die van de radiatoren.

Op die manier blijft de warmtebron de vloer voorzien van warm water ondanks dat de ruimte op temperatuur is. De ‘zone’ van de radiatoren is dan dicht. Je zult dan wel moeten spelen met de watertemperatuur zodat de vloer enkel warm blijft en de ruimte niet verder opwarmt.

Of dit zuinig is durf ik niet te zeggen.

[naftebakje]

@jantje888 Je kan wat truukjes uitproberen om langer te stoken voor je ruimte warm is (let op, kan minder comfort geven); zoals de thermostaatkranen op de radiatoren goed instellen op (of net onder) de gewenste ruimtetemperatuur; zodat het laatste beetje warmte enkel van de vloer af komt (fijne is dat je wel vlot aanwarmt als het koud is in huis). Lagere aanvoertemperatuur (liefst geregeld via modulerende thermostaat die ingesteld is op een traag systeem, dus die erg rustig doorpruttelt; maar ook hogere temperatuur kan vragen als het te lang duurt voor het warm is) helpt ook om vermogen radiatoren te beperken zodat er langer verwarmd wordt. Je kan ook met waterzijdig afregelen wat bijstellen, door minder flow in de radiatoren beperk je hun vermogen. Als je een inregelventiel hebt op de vloerverwarming, kan je ook met die spelen om deze zelf wat te laten aanzuigen, dan trekt ie de rest warm water uit de radiatoren.

Let wel, dit wordt wel balanceren op de grens tussen comfort en warmere vloer. Als het hem in bepaalde periodes zit, kan je ook op die momenten een half graadje warmer vragen in het programma van de thermostaat.

Finaal goeie en zuinige oplossing is toch om de radiatoren er uit te gooien en een goeie vloerverwarming aan te leggen, idealiter vloer uitbreken, en dan ondergrond - betonplaat (constructief)- isolatie - vloerverwarming in 7cm zandcement of anhydriet - vloerafwerking. Door de massa van de vloer op te warmen straalt die nog lang na (is niet warm maar ook niet koud, ook met tegels); en door de isolatie tussen constructievloer en afwerkvloer ga je het bufferend effect beperken (snellere reactie van de vloer).

[michielsweb]

beste Tweakers,

ik ga een poging wagen om duoboard over te slaan.


het feit dat er een dampwerende laag ondermoet.
en dat hardboard (engels masonite) een hdf form is

ga ik bpvenop dbs14 poging wagen met dampwerende laag. aleen nu twijfel ik nog om 3mm te verlijmen met elkaar of gewoon direct 6mm te leggen. iemand een idee hierover

[ Voor 3% gewijzigd door michielsweb op 18-12-2022 21:12 ]

[Seafarer]

Topic doorgelezen.

De vraag is zijn er gebruikers van opbouw vloerverwarmings systemen die hun ervaring in het dagelijks gebruik willen delen? Wel geen warmtepomp.

Dat zijn dus de systemen met die dunne slangetjes en nu maar hopen dat er iemand reageert die dit al 10 jaar heeft liggen.

Linkjes naar sites met gebruikers ervaringen worden ook gewardeerd.

[Femmie010]

Hallo ervaringsdeskundigen,

kan/mag ik hier een (of een heleboel) algemene vragen stellen over vloerverwarming? Ik ben nl. regelmatig betrokken bij advisering van besparen en isoleren en kom veel mensen tegen met vloerverwarming in gebruik en mensen die vloerverwarming willen gaan toepassen. De omstandigheden zijn zeer uiteenlopend (van oudbouw dat nog helemaal geisoleerd moet worden) tot reeds verbouwde woningen waar al jaren vloerverwarming ligt en men wil overstappen op een warmtepomp. Kennelijk is voor veel mensen vloerverwarming toch het walhalla, terwijl ik ook regelmatig klachten terugkrijg (wordt niet lekker warm, dure rekeningen).

Ik begrijp dat er voordelen aanzitten, dat zeker (lekker warme voeten, temp. kan waarschijnlijk wat lager staan dan traditionele radiatoren vanwege die lekkere warme voeten, minder stof, meer plek voor meubels, etc)

In het algemeen heb ik zelf zeer grote twijfels bij het rendabel zijn van vloerverwarming met het bewustere gebruik van radiatoren. Maar ik lees overal alleen maar jubelverhalen dat je wel 10-20% bespaart op traditionele HTV (radiatoren). Ik kan me voorstellen dat dit OOIT het geval was, maar tegenwoordig zijn veel mensen veel bewuster met hun HTV radiatoren. CV ketels worden afgesteld met een lager liggende deltaT naar 60 of zelfs 50 graden aanvoertemperatuur. Kamers die niet gebruikt worden, worden met radiatoren bewust niet of bijna niet verwarmd, er wordt steeds vaker bewust gekozen voor kleinere ruimtes en alleen daar verwarmen waar je zit en keukens, eetkamers, worden laag gedraaid. Iets wat met gebrekkige zonering van een vloerverwarming al niet mogelijk is.

Met radiatoren heb je meer heat on demand, terwijl vloerverwarming dag en nacht aanstaat. Ok, welliswaar efficienter. Maar weegt de dag en nacht verwarming en al vroeg in het jaar beginnen om niet te koud te zitten in de herfst op tegen het meer vraaggestuurde systeem MITS dit bewust wordt ingezet?

Ik ben heel benieuwd of jullie daar ideeën over hebben? Of jullie andere keuzes zouden maken tov 10 jaar geleden en welke keuzes jullie nu maken (en waarom) en ik ben ook benieuwd of jullie een ervaringsdeskundige kennen in de omgeving van Arnhem die mogelijk een voorlichtingsavond zou kunnen geven aan energie adviseurs over deze kwestie?
Als jullie vinden dat ik eerst het hele topic moet doorspitten, dan hoop ik dat jullie me kunnen wijzen op de pagina's die relevant zijn of hoe ik beter moet zoeken. Het is anders best veel ; )

[Verwijderd]

Femmie010 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:20:
Hallo ervaringsdeskundigen,

kan/mag ik hier een (of een heleboel) algemene vragen stellen over vloerverwarming? Ik ben nl. regelmatig betrokken bij advisering van besparen en isoleren en kom veel mensen tegen met vloerverwarming in gebruik en mensen die vloerverwarming willen gaan toepassen. De omstandigheden zijn zeer uiteenlopend (van oudbouw dat nog helemaal geisoleerd moet worden) tot reeds verbouwde woningen waar al jaren vloerverwarming ligt en men wil overstappen op een warmtepomp. Kennelijk is voor veel mensen vloerverwarming toch het walhalla, terwijl ik ook regelmatig klachten terugkrijg (wordt niet lekker warm, dure rekeningen).

Ik begrijp dat er voordelen aanzitten, dat zeker (lekker warme voeten, temp. kan waarschijnlijk wat lager staan dan traditionele radiatoren vanwege die lekkere warme voeten, minder stof, meer plek voor meubels, etc)

In het algemeen heb ik zelf zeer grote twijfels bij het rendabel zijn van vloerverwarming met het bewustere gebruik van radiatoren. Maar ik lees overal alleen maar jubelverhalen dat je wel 10-20% bespaart op traditionele HTV (radiatoren). Ik kan me voorstellen dat dit OOIT het geval was, maar tegenwoordig zijn veel mensen veel bewuster met hun HTV radiatoren. CV ketels worden afgesteld met een lager liggende deltaT naar 60 of zelfs 50 graden aanvoertemperatuur. Kamers die niet gebruikt worden, worden met radiatoren bewust niet of bijna niet verwarmd, er wordt steeds vaker bewust gekozen voor kleinere ruimtes en alleen daar verwarmen waar je zit en keukens, eetkamers, worden laag gedraaid. Iets wat met gebrekkige zonering van een vloerverwarming al niet mogelijk is.

Met radiatoren heb je meer heat on demand, terwijl vloerverwarming dag en nacht aanstaat. Ok, welliswaar efficienter. Maar weegt de dag en nacht verwarming en al vroeg in het jaar beginnen om niet te koud te zitten in de herfst op tegen het meer vraaggestuurde systeem MITS dit bewust wordt ingezet?

Ik ben heel benieuwd of jullie daar ideeën over hebben? Of jullie andere keuzes zouden maken tov 10 jaar geleden en welke keuzes jullie nu maken (en waarom) en ik ben ook benieuwd of jullie een ervaringsdeskundige kennen in de omgeving van Arnhem die mogelijk een voorlichtingsavond zou kunnen geven aan energie adviseurs over deze kwestie?
Als jullie vinden dat ik eerst het hele topic moet doorspitten, dan hoop ik dat jullie me kunnen wijzen op de pagina's die relevant zijn of hoe ik beter moet zoeken. Het is anders best veel ; )

Lijkt me prima. Helpt mensen sowieso, maar er zijn gewoon zo veel factoren en de informatie vanuit de overheid gaat nauwelijks met de tijd mee.

De bouwnormen hebben nog steeds focus op het dak, daarna de muren. Leuk als de vloer daarna ook nog wat isolatie krijgt. Zelfs bij de huidige bouwnormen:
Vloeren 3: Rc 3,7 m2K/W
Gevels 1: Rc 4,7 m2K/W
Daken 2: Rc 6,3 m2K/W

Mijn huis uit 1991 heeft een Rc voor de vloer van maar liefst 1,3 ...

Maar intussen is voor voldoende LTV afgifte iedereen bezig met een warmtepomp en vloerverwarming. Of moet ik zeggen kruipruimteverwarming?

Dan zijn er nog specifieke verschillen waardoor je misschien andere prioriteiten wil stellen:
Wij hebben een huis met 2 verdiepingen (weinig muur), vrij groot vloeroppervlak begane grond en een zeer vochtige kruipruimte. Een overloop/zolder die alleen opslag is en dus een grote buffer vormt (weinig dak).

We werken inmiddels beiden 95% thuis, waardoor 24/7 op temperatuur houden wel prettig is.

Op de bovenverdieping hebben we een lucht/lucht kanaalunit laten plaatsen. Die kan efficient de lucht boven op redelijke temperatuur houden om warmteverlies van beneden te beperken en om een backup te hebben voor de vloerverwarming straks. Plus, tijdens warme zomers kunnen we goed koelen, van boven naar beneden, omdat boven de hitte gaat hangen.

Dus wij gaan eerst voor folie in de kruipruimte tegen vocht en daarna de Rc van de vloer van 1,3 naar ongeveer 5,5 brengen.

Muren kunnen relatief voordelig mee, dus doen we ook. En het dak zien we wel een keer. Maar het punt is: zeker in een oudere woning (Ja, deze is ook gewoon label A...) moet je als onderdeel van je vloerverwarming eigenlijk gewoon meenemen dat je een degelijke isolatie laat aanleggen.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2023 22:35 ]

[Femmie010]

Op zich is het vrij makkelijk te vinden dat als je vloerverwarming wilt, dat je Rc minimaal 5 moet zijn. En dat lijkt me idd logisch als je op deze wijze wilt verwarmen. Ik zou ook niet durven beweren dat deze adviezen niet inmiddels gemeengoed zijn geworden.
Een dak is voor je energierekening alleen maar relevant afhankelijk van hoe je woont en stookt (hoewel een EP adviseur die altijd meeneemt).

Ik zal mijn vragen proberen concreet te maken. Daarbij ga ik uit van de situatie dat mensen so wie so een minimale Rc 5 voor de vloer hebben.

-Wat adviseer je aan mensen die de begane grond (groot oppervlak van 90 m2) 10 jaar geleden hebben laten leggen (natte constructie) en daar zitten geen logische zones in. Toch willen zij besparen.
In een radiatorsituatie weet ik wat ik zou zeggen (zet de radiator uit in kamers waar je niet bent op dat moment). Zou je kunnen adviseren om de vloerverwarming als basis verwarming te nemen tot 12 graden (geen idee, ik roep maar wat) en radiatoren terug te laten plaatsen om bij te verwarmen?

Of valt dat allemaal wel mee als je dag in dag uit je hele begane grond tot 19 graden verwarmd ('s nachts 17)?

-moeten vloerverwarmingen wel of niet worden uitgezet als je een week van huis bent? twee weken? drie weken? Vanaf wanneer komt dat kantelpunt?

-welke ruimtes (naast badkamer) zou je electrisch adviseren? Of helemaal niks meer? Ook niet met PV panelen? Stel, je hebt een jaren 30 woning met en suite woonkamer (voor/achterkamer), gang en keuken ergens achterin. Zou je de zones per ruimte aanhouden? Zou je alles doen of gang overslaan? Zou je de keuken misschien electrisch doen vanwege piekmomenten? Of zou je daar dan toch een radiator plaatsen?

-wat doe je van het voorjaar tot het najaar met je vloerverwarming? Mag deze helemaal uit, mits gebruik van de pompschakelaar?

-wat zou je anders doen, wetende dat je nu vloerverwarming hebt liggen op CV en je wilt overstappen op een warmtepomp? Waar moet je dan op letten?

Ik hoop dat jullie mij in dit moeras willen helpen met mijn vragen

[naftebakje]

Ik denk dat een correcte opbouw en het verstandig toepassen van nachtverlaging een heel belangerijke is.
- In NL zie ik vaak dat men isolatie, betonnen constructievloer, afwerkvloer legt; dan vergroot je de thermische massa nodeloos en maak je de vloerverwarming veel trager.
- In BE is het courant om eerst de constructieve betonplaat te leggen, daarop de isolatie, en dan de afwerkvloer. Een stuk minder beton om mee te verwarmen.

En nachtverlaging, dat werkt.
- Als je huis 's nachts tot 15° afkoelt dan is het probleem niet dat de vloerverwarming tijd nodig heeft om weer op te warmen; dan zit je met een probleem van te weinig isolatie en teveel tocht.
- Als je vloerverwarming 2 uur tijd nodig heeft om op temperatuur te geraken, dan programmeer je de thermostaat zo, en ga je ook 2 uur vroeger uitschakelen. Een goeie thermostaat (met aanwarmvervroeging) regelt dit zelf.
- Bijkomend voordeel is dat je bij aanwarmen een moment met extra warmte/comfort hebt, ideaal voor 's ochtends de badkamer lekker warm te hebben (en wij zetten de thermostaat ook 's avonds 0.5° warmer op het moment dat de kindjes pijama aantrekken en tandjes poetsen).

Dus als je een weekendje op citytrip gaat, doe de verwarming uit. Bij aankomst eerste werk verwarming opzetten, dan de koffers uitladen (krijg je lekker warm van) en als alles klaar is is het weer lekker warm (al is de lucht nog niet helemaal op temperatuur, de stralingswarmte van de vloer voelt al comfortabel).

[ Voor 12% gewijzigd door naftebakje op 12-01-2023 12:30 ]

[Superbeagle]

@naftebakje Mits de isolatie van zowel onder de constructievloer als de rest van de woning goed is, zorgt de grootte van de thermische buffer juist voor minder fluctuatie van de ruimtetemperatuur. De buffer bevindt zich dan binnen de thermische schil.

Een nachtverlaging heeft dan ook niet tot gevolg dat de ruimte sterk afkoelt. Er is dan ook geen behoefte op ‘s ochtends ‘lekker warm’ te stoken.

Deze manier van opbouw en stoken is imho qua kosten en comfort niet minderwaardig dan wat je omschrijft.

[ Voor 5% gewijzigd door Superbeagle op 13-01-2023 14:00 ]

[naftebakje]

Superbeagle schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 13:48:
@naftebakje ... zorgt de grootte van de thermische buffer juist voor minder fluctuatie van de ruimtetemperatuur. De buffer bevindt zich dan binnen de thermische schil....Deze manier van opbouw en stoken is imho qua kosten en comfort niet minderwaardig dan wat je omschrijft.

Akkoord, op een voorwaarde : er zijn geen externe factoren die invloed hebben op de binnenhuistemperatuur.
Dus als het huis ergens staat waar geen variabele zoninstraling is, geen wind, geen regen, geen verschillende buitentemperaturen.

Want als de vloer 's nachts wordt opgestookt omdat het koud en winderig is, en door de overbodig grote thermische massa duurt het een tijd voor de warmte vrijkomt, dan krijg je een bult extra warmte als net de zon binnen begint te schijnen en de wind is gaan liggen. Weinig confortabel, en teveel stoken is slecht voor de kosten

[MerijnP97]

Hallo,

Ik zit met het volgende:
Ik woon in een redelijk geisoleerde 2 on der 1 kap woning. vloerisolatie RD5,5, dak isolatie RD6,5 enkel de spouwmuur nog niet geisoleerd (komt waarschijnlijk eind dit jaar/volgend jaar wel een keer).

Ik verwarm mijn huis met vloerverwarming op de benedenverdieping, woongedeelte (keuken en kamer 1 ruimte) van 50m2 en een berging van 15m2. In de woongedeelte heb ik de thermostaat op 19 graden en in de berging is het daar rond de 16/17 graden wat prima is voor een berging. Ook hangt er nog een designradiator in de woonkamer om de omgeving te verwarmen wanneer de vloer nog te koud is. Deze staat dus bijna altijd uit. In de hal hangt ook een radiator die ook nagenoeg altijd uit staat.

Op de bovenverdieping verwarm ik enkel de badkamer d.m.v. vloerverwarming met een RTL ventiel en een handdoekradiator die enkel fungeert om de handdoeken te drogen. overige (slaap)kamers hebben geen radiatoren. Mocht het écht koud worden gebruiken we wel een elektrisch kacheltje.

Hardware:

- CV ketel: Remeha tzerra ace 28C CW4 uit 2020, aanvoertemp staat op 50 graden, maximale vermogen van de ketel op bijna minimaal (2400 toeren).
- Thermostaat: Nest learning 3 verbonden met opentherm en modulerend ingesteld. Aanvoertemperatuur komt bijna nooit hoger dan 45 graden.
- Verdeler: Composieten Therminon LTV verdeler 6 groepen met pomp. Iedere groep is ca 90m en buizen liggen 10cm uit elkaar. (behalve berging, HoH van 15cm) Flowmeters zijn allemaal ingeregeld zodat de retourtemp van iedere groep gelijk is. Temperatuurverschil tussen de slangen die de grond in en uit gaan is ongeveer 5 a 6 graden.
Verdeler is voorzien van een inregelventiel om deze hydraulisch neutraal of actief te maken. Deze staat nu bijna helemaal dicht, ca 90% hydraulisch actief. (helemaal dicht dan springen de flowmeters naar 0)
Wanneer deze hydraulisch neutraal ingesteld staat krijg ik de temperatuur die de vloer in gaat niet hoger dan 28 graden (ik denk ivm de lage aanvoertemperatuur).

Vragen:

1. Ik zou het gemakkelijk vinden om de temperatuur van mijn CV ketel en hoe vaak deze aanslaat te loggen. Is dit mogelijk?
2. Zou mijn systeem met de huidige instellingen ook werken met een LTV verdeler zonder pomp? Dit omdat ik mijn verdeler nu niet helemaal "gesloten" kan maken omdat de flowmeters dan op 0 liter/m springen.
3. Ik heb nu een LTV verdeler met pomp. Deze kan er wel tussenuit gehaald worden (pomp eruit, buisje er tussen) maar ik wil dus eerst graag weten of dit werkt met mijn opstelling/instellingen. Kan de pomp op de verdeler ook gewoon uitgeschakeld worden om hetzelfde resultaat te krijgen? Of wordt hiermee de doorvoer van de verdeler beperkt als de pomp uit staat?
4. Mocht ik de pomp toch op de verdeler houden, zou dit voor de CV ketel een probleem zijn? Dit omdat de verdeler zo goed als hydraulisch actief is en dicht bij de cv ketel hangt. Pomp van de cv en van de verdeler zitten dus relatief dicht bij elkaar.

Ik ben nieuw in dit wereldje hoor het dus graag als jullie nog tips/opmerkingen hebben!

[Aurelium]

Wellicht hier nog wat goed advies over het volgende: bij mijn renovatie zijn fermacell vloeren gelegd waar de vloerverwarming ingefreesd wordt. Ik heb met de installateur besproken dat er 16 mm gelegd wordt, echter nu blijkt fermacell volgens specs maar tot 14 mm leidingen te kunnen gaan.

Ik wil gezien de warmtepomp en LTV wel echt minimaal 16 mm.

Vraag is even wat nu mogelijkheden zijn:

Toch tot 16 mm frezen en hopen dat de boel heel blijft. Niet echt kansrijk want ik weet nu al vrij zeker dat niemand dit risico wil nemen (en dus zal het bij mij gelegd gaan worden)

Extra laagje egaline om de 2 mm tekorten op te vullen. Aannemer gaf aan dit prijzig was.

Toch leidingen van 14 mm, maar de groepen splitsen van 80m naar max 40 meter. Ergens gelezen dat je dan qua weerstand gelijk zit.

Zien jullie nog mogelijkheden? (Andere droogbouw systemen zijn geen optie meer, alles ligt er al in, het was toevallig deze ochtend dat ik slangen van 14 mm zag liggen...)

[tonny147]

h.o.h. afstand verkleinen of na het frezen vullen met tegellijm en gelijk extra druklaag fermacell platen eroverheen.
Ik heb zelf vvw ingefreesd in knauf brio, met 14mm slang, dichtgesmeerd en hierover een laag click pvc.
Afgelopen seizoen de cv aanvoertemperatuur op 40 graden gehad, huis werd goed warm.

[MENACExz]

Ik hoop dat dit de juiste plek is voor mijn vraag en jullie mij verder kunnen helpen.
Wij hebben een huis gekocht (bouwjaar 1968), verwarmen nog middels CV-ketel en laten vloerverwarming leggen als hoofdverwarming.
Radiatoren zijn verwijderd en verwarming op 1e etage wordt gedaan door airco's.
Huiskamer is ca. 48m2, hal 4m2 totaal 52 m2 vvw op begane grond.
Nu wordt aanstaande vrijdag de vloerverwarming geplaatst en krijg ik zojuist de volgende informatie van mijn loodgieter:
- 6 groepen
- 16x2 slangen
- 10 cm HoH
- HTV verdeler

Hoofdleiding van CV naar verdeler is aangepast naar 32mm MLC.
Dit HTV verdeler aanpassen naar een LTV kijkt mij sowieso wenselijk, ook voor toekomstige warmtepomp.
Is het aan te raden om meteen de verdeler aan te laten passen naar 8 groepen?
Nu ca. 85 meter per m2groep, op Tweakers las ik dat 60-80 per m2groep beter is maar op internet staat ook alles onder 100 meter is voldoende voor een warmtepomp.

Wat zouden jullie aanraden?

Alvast bedankt!

[ Voor 4% gewijzigd door MENACExz op 12-07-2023 23:24 ]

[Superbeagle]

@MENACExz Welke cv-ketel heb je?

Ik zou als ik jou was ook ervoor kiezen om meer groepen van kortere lengtes, dus dichter tegen de 60 m buislengte per groep. (Dus niet per m²)

Dat heeft ermee te maken dat de circulatiepomp in een cv-ketel minder sterk is dan die in een warmtepomp. En je wil wel dat de ketel het water door de buizen heen kan duwen. De pomp moet dan waarschijnlijk op de hoogste stand en Ta en Tr dicht bij elkaar. Dat is als je kiest voor een pomploze verdeler zoals deze:



Je kunt ook kiezen voor een pomploze verdeler met een pompgroep die later als de wp er is eraf gehaald kan worden zoals hieronder. Bijkomend voordeel is dat de cv-ketel dan een iets hoger rendement heeft omdat je met een hogere Ta en lagere Tr kan stoken.



Let er ook op dat ze de buizen in slakkenhuispatroon leggen.

[MENACExz]

Superbeagle schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 19:39:
@MENACExz Welke cv-ketel heb je?

Ik zou als ik jou was ook ervoor kiezen om meer groepen van kortere lengtes, dus dichter tegen de 60 m buislengte per groep. (Dus niet per m²)

Dat heeft ermee te maken dat de circulatiepomp in een cv-ketel minder sterk is dan die in een warmtepomp. En je wil wel dat de ketel het water door de buizen heen kan duwen. De pomp moet dan waarschijnlijk op de hoogste stand en Ta en Tr dicht bij elkaar. Dat is als je kiest voor een pomploze verdeler zoals deze:

[Afbeelding]

Je kunt ook kiezen voor een pomploze verdeler met een pompgroep die later als de wp er is eraf gehaald kan worden zoals hieronder. Bijkomend voordeel is dat de cv-ketel dan een iets hoger rendement heeft omdat je met een hogere Ta en lagere Tr kan stoken.

[Afbeelding]

Let er ook op dat ze de buizen in slakkenhuispatroon leggen.

Dank voor je snelle reactie @Superbeagle
De ketel is een Remeha Avanta 35c uit 2014.
Er wordt nog geprobeerd zo kort dag de groepen aan te passen naar 8 groepen, dat zou resulteren in een 67,5 m per groep, stuk beter dan 90 m per groep met 6 groepen.
De vloerverwarming wordt in slakkenhuispatroon gelegd.
Nu nog even kijken met wat voor verdeler ze op de proppen komen.
Desnoods leggen ze eerst de 8 groepen en komen ze later nog terug voor de verdeler.
Maandag wordt de dekvloer gestort dus groepen erbij kan dan niet meer, een andere verdeler nog wel.

[Ronwiel]

Ik vroeg me af, is dit normaal? Water lijkt in alle groepen, op een na, gekleurd. Online lees ik dat dit magnetietvorming kan zijn. Feenstra vandaag gebeld en geven aan dat dit normaal is.

[ Voor 10% gewijzigd door Ronwiel op 09-08-2023 14:29 ]

[Tim123]

Ronwiel schreef op woensdag 9 augustus 2023 @ 10:34:
Ik vroeg me af, is dit normaal? Water lijkt in alle groepen, op een na, gekleurd. Online lees ik dat dit magnetietvorming kan zijn. Feenstra vandaag gebeld en geven aan dat dit normaal is.

[Afbeelding]

Door de 1e lichte gaat op dit moment 0L/min bij de rest kan ik het niet zien.
2 gedachten bij mij:
Heb je nu in de zomer vloerverwarming nodig?
Als je water daadwerkelijk zo vies is als het lijkt, kan spoelen waarschijnlijk geen kwaad.

[florf]

Zit te overwegen vloerverwarming te nemen voor 2 onder 1 kap. Zo'n 60m2. En dan verwarmingen eruit laten slopen. Heb 2 linkerhanden dus zal niet veel zelf doen.

Heb kosten zo grof ingeschat, is dit ongeveer in de buurt?

Vloerisolatie-----------------------3000 (50e/m2)
Vloerverwarming-----------------2400 (40e/m2)
Keramische parket--------------7200 (120/m2) (inclusief arbeidskosten)
Kosten verwarming slopen----1000 (3 gietijzeren verwarmingen, 3 radiatoren)
Kosten schilderen----------------2000 (aangezien muur beschadigd zal worden ivm radiatoren eruit slopen)
______________________________________________________
Totaal--------------------------------15600

[ Voor 22% gewijzigd door florf op 12-09-2023 00:53 ]

[surfing john]

Ik heb wat tips nodig voor een nieuw aan te leggen vloerverwarming:
Wordt aangelegd in een bestaande (bewoonde) woning uit 1974.
Vloer is geïsoleerd met Tonzon, beneden verdieping overal recent geplaatst HR++ glas.
Plan is om de vloerverwarming als hoofdverwarming te gaan gebruiken, ook voor de hal en toilet, aangezien de laatste 2 wat slechter geïsoleerd zijn, blijven daar de radiatoren in gebruik.
Vloer is van beton, dus er zal in gefreesd moeten worden.
Afstand tussen de lussen moet 10 centimeter zijn in de vloer? Dikte leidingen? Wat is de beste verdeler? Bestaat er een verdeler met een interne pompschakelaar?
Hopelijk hebben jullie wat tips, ik heb al veel forums en sites doorgelezen, kom iedere keer verschillende opties tegen.

[Ethirty]

Dit lijkt het meest algemene vloerverwarming topic, hopelijk zit ik hier goed.

Ik krijg een Albrand 7016HC verdeler geïnstalleerd en zoek een NO ventiel, Albrand verkoopt via zijn partners alleen een NC ventiel (ziet er OEM uit)

Een veelvoorkomend merk is Möhlenhoff, maar die hebben eindeloos veel verschillende adapters voor M30 x 1,5

Iemand ervaring mee, of die weet wat Albrand voor OEM leverancier gebruikt voor zijn kunststof verdeler?

[henkNL]

Ben aan het bedenken hoe ik de vloerverwarming op de begane grond wil (laten) aanleggen.
Ik verwarm momenteel nog met een cv-ketel, maar wil het wel gelijk optimaal laten aanleggen voor een warmtepomp.

Het idee is dat die warmtepomp binnen een jaar of 2 komt.


De begane grond vloer is zo'n 45m2.
hoh zal 10 worden, en ik denk zo'n 5 a 6 lussen.

Nu vraag ik mij alleen af, kan ik een verdeler zonder pomp op de cv aansluiten, en dan de aanvoertemp beperken? Er hangt nu een (veel te zware) Intergas HRE36/30.

Als ik een verdeler met pomp moet toepassen, dan is het zonde dat die er over 2 jaar weer uit moet voor een model zonder pomp.

[Ethirty]

Je kan beginnen met testen hoe laag je je ketel kan afstellen. Het stookseizoen is toch voorbij, dus een koud huis hoef je niet bang voor te zijn.

Lukt het om naar 35 te krijgen dan ben je klaar.

[naftebakje]

Ethirty schreef op zondag 5 mei 2024 @ 19:45:
...Lukt het om naar 35 te krijgen dan ben je klaar.

Pendelen kan dan wel problematisch worden. Je wil dan op een heel hoog debiet werken, om het hoge minimale vermogen in het water te krijgen met minimale deltaT. Je hoort meteen waar de buizen dikker moeten.
Er zijn verdelers die een aparte pompgroep hebben, die je kan weghalen later.
Of een mengverdeler met inregelventiel, die je actief kan inregelen om te kleine leiding diameter te helpen oplossen.

[henkNL]

Ben ook bang dat het een pendelfestijn gaat worden.

Misschien een idee om een verdeler met pomp van marktplaats te plukken, en dan later als er een WP is, de verdeler om te wisselen.

[Insert12]

naftebakje schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 17:28:
[...]
Pendelen kan dan wel problematisch worden. Je wil dan op een heel hoog debiet werken, om het hoge minimale vermogen in het water te krijgen met minimale deltaT. Je hoort meteen waar de buizen dikker moeten.
Er zijn verdelers die een aparte pompgroep hebben, die je kan weghalen later.
Of een mengverdeler met inregelventiel, die je actief kan inregelen om te kleine leiding diameter te helpen oplossen.

henkNL schreef op dinsdag 7 mei 2024 @ 21:50:
Ben ook bang dat het een pendelfestijn gaat worden.

Misschien een idee om een verdeler met pomp van marktplaats te plukken, en dan later als er een WP is, de verdeler om te wisselen.

Die ketel staat nu ook al als een dolle te pendelen, die ketel heeft een minimumvermogen van 7,2kW. Dat raak je in zo'n woning alleen kwijt bij temperaturen onder nul.

[henkNL]

Insert12 schreef op woensdag 8 mei 2024 @ 09:18:
[...]


[...]

Die ketel staat nu ook al als een dolle te pendelen, die ketel heeft een minimumvermogen van 7,2kW. Dat raak je in zo'n woning alleen kwijt bij temperaturen onder nul.

Dat klopt helemaal.
Ooit dit model laten adviseren, maar een kleinere had veel beter geweest.
Volgens de Koevlaas formule is <5kW al voldoende voor het hele huis.

[J_star]

Veel bedrijven bieden de mogelijkheid om een legplan af te nemen tegen betaling. Kan je dit ook zelf doen? Zo ja wat voor software gebruiken jullie hiervoor?

We gaan waarschijnlijk de huidige keramische vloer inclusief cementdekvloer verwijderen en de oude (4 lussen) vloerverwarming op 70m2 vernieuwen met een systeem van 10 hoh. Ik wil dit het liefst zelf doen om de kosten te drukken en dan de volgende opbouw:

Huidige opbouw maar geen specificaties van de vorige bewoner (geplaatst in 93):
Zand - isolatie - beton - vloerverwarming - cementdekvloer - tegels.

Nieuw situatie:
Zand - oude isolatie - beton - noppenplaten - buizen - cementdekvloer - tegels.

Daar tussen moet ik dan wel de aanvoer en retourleiding leggen van 32mm.

[ Voor 3% gewijzigd door J_star op 17-08-2024 12:51 ]

[Verwijderd]

Vannacht goed gebruik gemaakt van het minimumtemp en alles open gegooid om de verwarming aan te slingeren. De WP bleef ondanks de extra isolatie pendelen afgelopen winter, maar het gros van het isoleren werd eind winter pas gedaan en nog wat in de lente. Dus had ik het inregelen wat uitgesteld. Het werkte goed genoeg voor destijds, maar nu het isoleren klaar is streef ik voor perfectie. Had vandaag meerdere klusjes te doen, dus kwam goed uit om in te regelen. Ipv in de winter nog te moeten klooien na m'n werk of in het weekend.

Ik wist al wel dat er een probleem was met de retourtemperatuur. Die liep te veel op. Had al het vermoeden dat de 5 groepen aardige afwijkingen hadden. Zonder inregelen was de flow iets van 2,5 - 2,5 - 2,5 - 3 - 3 l/min. Had die laatste twee groepen wel wat dichtgeknepen destijds zodat de flow overal gelijk was, maar met afwijkende lengtes klopt dat natuurlijk niet.

Nu met sensoren op de retour gemeten. Na enkele uren her en der wat aanpassen zit alles nu binnen <0,2c verschil van elkaar. Daarvoor hebben de flowmeters nu 2,6 - 2,6 - 2 - 1,7 - 2,2 l/min. Best een verschil dus t.o.v. eerst. Het ruist nu ook doordat er een groep of twee dusdanig ver geknepen moest worden. Hoef nog maar een klein slagje te draaien en de hele buis is dicht. Maar dat is gelukkig niet te horen, tenzij je er bij zit.



De handdoekradiator was ook een probleem. Had die ook wel eens uit gezet en dusdanig ver geknepen. Maar had alsnog een delta-t van 3c meette ik. Na meerdere keren een mm te draaien dat die soms zelfs helemaal dicht ging, toch gelukt om 5c te redden. Niet dat die nog veel doet, maar met handdoeken is het toch wel lekker dat ze nét wat warmer zijn.

Ik ben benieuwd of het deze winter nu wel gaat lukken om binnen één run de kamerstreeftemperatuur te redden.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2024 11:50 ]

[naftebakje]

En wat is de meerwaarde om zo hard te knijpen? Krijg je ze niet in balans op een hogere flow?
Want als je warmtepomp onvoldoende flow heeft, dan gaat ie ook minder rendement halen en pendelen.

[Verwijderd]

@naftebakje de delta-T staat ingesteld op 5c, maar doordat enkele groepen een stuk korter zijn, kon die zijn warmte daar niet kwijt. Hierdoor liep vermoedelijk de retourtemperatuur te snel op en ging die uit en pendelen voordat de target ruimtetemperatuur bereikt was. Gezien de woon/eetkamer 31m2 is met 3 groepen, bijkeuken 8m2 en keuken effectief 7m2 zonder kasten, ging het meeste flow dus door de keuken en bijkeuken. Ook de ruimtes die minder belangrijk zijn dan de woonkamer.

Hij kon nog steeds ruim 11l/m pompen met de pompsnelheid op 72%, dus voor het minimumvermogen zou ik mij geen zorgen moeten maken. Anders kan ik altijd nog een grote T22/T33 radiator in de hal plaatsen als ik meer vermogen nodig heb.

Als ik een gokje moet doen heeft de woonkamer leidinglengtes van +-100m op 1 na die iets korter is, bijkeuken +-88m en keuken +-68m. Bij die lengtes kom je uit op de gemeten flow die ik zag na het inregelen op een delta-T van 5c. Ik wist niet hoe de leidingen liepen, maar deze flow komt wel overeen met de aantal m2 per ruimte bij hoh 10cm.

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2024 19:14 ]

[JWPrutser]

Allereerst excuus voor de noob vraag. Maar als je flowmeter die aangeeft, dan wil dat toch zeggen dat er helemaal geen flow is?



We hebben sinds kort een warmtepomp en 2 verdelers voor de vloerverwarming. De nieuwe vloerverwarming in de woonkamer doet het prima naar deze voor de keuken en de gang blijft dus hier op staan en het lijkt er op dat de vloer alleen warm wordt, vlakbij de verdeler. Die vloerverwarming zat er al (en werkte altijd prima), ze hebben alleen de verdeler vervangen toen de warmtepomp is geïnstalleerd.
De installateur heeft aan dat we maar geduld moeten hebben en dat de vloer uiteindelijk vanzelf wel warm zal worden en ik heb er te weinig verstand van om dit te weerleggen maar mn gevoel zegt dat dit toch echt niet goed is.

[KryTech]

Zonder flow geen warmte, die vloer gaat dus nooit warm worden nee ervanuit gaande dat de pomp draaide toen je de foto nam. Redenen: flow meters staan dicht? Rode doppen eraf trekken en hierna aan de ring onder de dop draaien tot ie helemaal open staat. Of de retour staat dicht van de groepen,vaak blauwe doppen. Of de hele verdeler heeft nog een afsluiter die dicht staat.

[Ethirty]

Ziet eruit als het niveau van mijn installateur.

Als de kraan dicht zit gaat er geen water doorheen en wordt er dus ook niks warm.

[naftebakje]

KryTech schreef op maandag 30 september 2024 @ 20:09:
Zonder flow geen warmte, die vloer gaat dus nooit warm worden nee ervanuit gaande dat de pomp draaide toen je de foto nam. Redenen: flow meters staan dicht? Rode doppen eraf trekken en hierna aan de ring onder de dop draaien tot ie helemaal open staat. Of de retour staat dicht van de groepen,vaak blauwe doppen. Of de hele verdeler heeft nog een afsluiter die dicht staat.

Of een luchtbel die nog ergens vastzit, die kan de flow ook hard beperken.

[JWPrutser]

KryTech schreef op maandag 30 september 2024 @ 20:09:
Zonder flow geen warmte, die vloer gaat dus nooit warm worden nee ervanuit gaande dat de pomp draaide toen je de foto nam. Redenen: flow meters staan dicht? Rode doppen eraf trekken en hierna aan de ring onder de dop draaien tot ie helemaal open staat. Of de retour staat dicht van de groepen,vaak blauwe doppen. Of de hele verdeler heeft nog een afsluiter die dicht staat.

Dank voor de tips! Maar alles staat gewoon open. De vloer wordt ook wel deels warm. Maar eigenlijk alleen het eerste deel. Aan het einde van het traject is de vloer nog gewoon koud. Ik wacht nog op een reactie van de installateur hoe ze dit gaan oplossen. De eerste had het over dat de leidingen te dun waren. Maar dat lijkt me toch sterk, zeker omdat er ook niks veranderd als we alle radiatoren en de andere vloerverwarmingsgroepen dicht zetten, terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.

[Verwijderd]

JWPrutser schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 00:09:
[...]


Dank voor de tips! Maar alles staat gewoon open. De vloer wordt ook wel deels warm. Maar eigenlijk alleen het eerste deel. Aan het einde van het traject is de vloer nog gewoon koud. Ik wacht nog op een reactie van de installateur hoe ze dit gaan oplossen. De eerste had het over dat de leidingen te dun waren. Maar dat lijkt me toch sterk, zeker omdat er ook niks veranderd als we alle radiatoren en de andere vloerverwarmingsgroepen dicht zetten, terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.

Gezien alles recent is, kan het een luchtprobleem zijn. Afgelopen winter een radiator verwijderd, was een goede timing. De vloer weigerde warm te worden tot we 2 dagen aan het ontluchten waren.

Alles al omtlucht? En soms kan het ook helpen om alles dicht te zetten, behalve degene die niet warm wil worden. Om zoveel mogelijk lucht er uit te forceren. Er zit ook best veel lucht in die flowmeters zie ik, geen idee of dat normaal is, maar zoveel lucht zit er bij ons niet in.

[Sander-B]

JWPrutser schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 00:09:
[...]


Dank voor de tips! Maar alles staat gewoon open. De vloer wordt ook wel deels warm. Maar eigenlijk alleen het eerste deel. Aan het einde van het traject is de vloer nog gewoon koud. Ik wacht nog op een reactie van de installateur hoe ze dit gaan oplossen. De eerste had het over dat de leidingen te dun waren. Maar dat lijkt me toch sterk, zeker omdat er ook niks veranderd als we alle radiatoren en de andere vloerverwarmingsgroepen dicht zetten, terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.

Zitten de aanvoer en retourleiding wel goed? Als die verkeerdom zijn aangesloten krijg je wel flow, maar de flowmeters doen niks.

Dit is makkelijk te checken door te voelen of de aanvoer of retourbalk als eerste opwarmt.

[gebruiker001]

Op deze verdeler van VTE zit geen ontluchting in de onderbalk (aanvoer) wel in de bovenbalk. Er zal dan toch altijd lucht achterblijven in de onderbalk. Dit lijkt mij bijna een ontwerpfout?

[naftebakje]

De flow neemt de lucht (uiteindelijk) mee, en die verzamelt op de hoogste punten. Wellicht is de opbouw door de flowmeters ook zo dat het water in de aanvoerbalk bovenaan vertrekt dus lucht meteen wordt meegenomen.

[gebruiker001]

naftebakje schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:04:
Wellicht is de opbouw door de flowmeters ook zo dat het water in de aanvoerbalk bovenaan vertrekt dus lucht meteen wordt meegenomen.

Dat zou inderdaad kunnen. Ik ga er maar vanuit dat het goed werkt dan.

[camel1987]

JWPrutser schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 00:09:
[...]
terwijl de circulatiepomp op de hoogste stand staat.
Ik hoop dat ze snel iemand sturen die meer verstand van zaken heeft.

je hebt een warmtepomp en verdelers met een circulatiepomp begrijp ik ?
als je een warmtepomp hebt moet je juist geen circulatiepompen bij je verdelers hebben.
of bedoel je de circulatiepomp van de warmtepomp ?

[Fremske]

Beste Tweakers,

Onze huidige woning is voorzien van een vloerverwarming uit 1997. Deze dient als hoofdverwarming met de volgende specificaties.

Oppervlakte: 65m2
HoH: 20cm
Groepen: 5
Leidingen: 20x3,4 WTH zuurstof diffuus (blauw)
Verdeler: Mengverdeler WTH
Pomp: Grundfos UPS 50-25 180 (100watt).
Pompstand: 3

Nu hebben wij inmiddels een Elga Ace 4kw geplaatst en de mengverdeler vervangen voor een LTV open verdeler zonder pomp.

Nu zit ik met twee vragen die ik niet beantwoord krijg.

1. Wat is het ideale debiet voor mijn warmtepomp om op te draaien met deze leidingen?
2. De langste groep van de 5 blijft altijd koud tov van de vier andere groepen. De gem delta T is tussen de 4-5 graden. Bij de langste groep is het tussen 7-8 graden.

Ik zie uit naar jullie advies!

[2stimpy]

Voor in de schuur ca 67 m2, ben ik bezig met de layout van de vloerverwarming. De slangen 18x2 komen hoh 150 mm. Ik heb zelf op basis van het aantal m2 per groep een verdeler met 5 groepen gekocht.
Echter, nu ben ik de slang layout aan het tekenen en nu kom ik varierend tussen de 74 en 85 meter slang per groep. Aangezien je dit moet zien als bijverwarming vraag ik me af of ik dit goed doe.

Las ergens dat je max 2,5 l/m flow per groep hebt. Dan verwacht ik met minder groepen een probleem. Het is trouwens een open verdeler voor een warmtepomp.

Ben benieuwd naar jullie mening.

[ViezeVis]

Hi all,

Ik heb straks 38 m2 vloerverwarming nodig. Is het nog steeds een HOH-afstand van 10 cm. En eventueel (of juist aan te raden) langs de buitenburen een HOH van 5 cm? Is er een soort vuistregel voor hoeveel groepen je moet hebben per aantal m2?

Ik heb nu 2 offertes die uitgaan van:

- 20 cm diepte
- 16x2 hoh
- 4 groepen

[naftebakje]

^Ik denk dat je nog even moet opnieuw kijken, die 16x2 zal de buizendiameter en wanddikte zijn, en je vloerverwarming 20cm diep steken is ook niet realistisch.

[sandah88]

Hoi allemaal,

Hier bezig met een vloerverwarming setup voor ons koophuis.

Ik ben benieuwd naar jullie input en tips om de setup te verbeteren. Wees gerust kritisch. Het is voor mij de eerste keer vloerverwarming plaatsen en deze setup is volledige gebaseerd op online info inwinnen (zowel op tweakers als via bekende youtube kanalen.

Situatie

• Woning met 3 verdiepingen uit de jaren 90 (wordt nog deels nageisoleerd)
• Er wordt veel thuisgewerkt en we hopen op gezinsuitbreiding in de toekomst, dus boven een comfortabele warmte is gewenst.
• Vloerverwarming op elke verdieping
• Warmtepomp van 6 kW nominaal (4 kW bij -10°C)
• Temperatuurverschil aanvoer/retour (ΔT): 5°C
• HoH van 10 cm
• Voor zowel verwarmen als koelen

Debietberekeningen
Totaaldebiet voor 6 kW:
(6 × 860) / 5 = 1032 liter per uur

Debiet per verdieping (bij gelijke verdeling over 3 verdiepingen):
Vermogen per verdieping = 6 / 3 = 2 kW
Debiet per verdieping = (2 × 860) / 5 = 344 liter per uur

Leidingdiameters

• Warmtepompleidingen en verticale aanvoer/retourleidingen: 1032 l/h → DN25
• Aftakkingen naar elke verdeler per verdieping: 344 l/h → DN20
• Vloerverwarmingsbuizen per groep: 100-300 l/h → DN16

Ik ga ervanuit dat de diameters voldoende capaciteit en marge bieden. DN25 voor de hoofdleidingen kan het totale debiet makkelijk aan. DN20 naar de verdelers is max telkens 1 meter leiding lengte en DN16 dus voor de individuele vvw groepen.

Momenteel zitten we nog tussen 2 manieren van de VVW plaatsen te tobben:

optie 1 - infrezen (vanwege diepte elektra):

• infrezen in begane grond dekvloer
• 1 verdieping dekvloer 10mm verhogen met egaline, daarna infrezen
• zolder dekvloer 15mm verhogen met egaline, daarna infrezen

optie 2 - nieuwe dekvloer:

• Begane grond infrezen of zandcementdekvloer eruit halen
• 1e verdieping dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten
• Zolder dekvloer eruit, opnieuw leggen met draadmatten

Het probleem met infrezen lijkt dat de meeste bedrijven max buizen leggen met een DN van 12, en de buizen vaak niet zo diep liggen (minder thermische batterij werking).
Terwijl ik juist voor de warmtepomp mik op minimaal DN16 en graag de buizen wat dieper heb liggen om een constante stooklijn vast te kunnen houden.

• Hebben jullie nog suggesties voor de gemiddelde lengte per groep? 80 meter lijkt een richtlijn te zijn.
• Is het nog een ideen om de HoH afstand in de slaapkamers op 15 cm te zetten ipv 10 cm?
• Overige suggesties en feedback zijn altijd welkom

Schets van de BG. Overige verdiepingen hebben de verdeler binnen 100cm van de aanvoer/retourleiding zitten:

[RvV1979]

Wij willen de begane grond op termijn gaan verwarmen met een warmtepomp en vloerverwarming. Ik kom er alleen nog niet helemaal uit wat in ons geval de beste aanpak is. Onze situatie:

• Oudbouw uit 1970 met een NeHoBo vloer en daarom 3cm "afwerking".
• Nieuwere uitbouw uit 2009 met een PS combinatievloer en 50mm cementdekvloer.
• Op dit moment deels parketvloer (woonkamer) en deels tegels (keuken, bijkeuken, toilet).
• Bovenkant dekvloer ligt 40mm onder de onderkant van de deur.

Ik vermoed dat infrezen in de dunne deklaag boven de NeHoBo vloer geen goed idee is. Maar wat dan wel: droogbouw / natbouw?

Ik ben benieuwd naar jullie advies en ervaringen.

Bedankt!

[Arbi1337]

Goedemorgen allemaal,

Ik hoop dat mijn vraag hier mag aangezien het om een bestaande vloerverwarming gaat, maar aangezien dit een algemeen topic is, stel ik 'm hier.

Tijdens de volledige renovatie van ons huis, is er afgelopen januari vloerverwarming, een dekvloer en keramische tegels geplaatst. Onze vloerverwarming heeft 2 verdelers; 1 boven, 1 beneden. Toen de dekvloer gestort was, heb ik het opstookprotocol gedaan. Echter, vanwege tijdgebrek heb ik geloof ik maar 31 graden gehaald, i.p.v. de 40 graden die aangeraden wordt.

Toen de tegelzetter voor de keramische tegels kwam, moest de vloerverwarming weer helemaal uit. De tegelzetter heeft eerst het bovenste deel gedaan en daarna het onderste deel. Om deze reden mocht de vloerverwarming boven eerder aan dan beneden. Aangezien wij vlak nadat de tegelzetter klaar was zijn verhuisd en het januari en dus koud was, hebben wij besloten de verdeler beneden dicht te laten - anders moesten wij de watertemperatuur weer verlagen en weer rustig opbouwen.

Mijn vraag aan jullie: is het aan te raden om het opstookprotocol nogmaals uit te voeren? Kortom: zal ik de watertemperatuur weer verlagen naar 20 graden en met 3 graden per dag verhogen totdat het uiteindelijk 40 graden is?

Hartelijk dank

[Destralak]

Arbi1337 schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:51:
Goedemorgen allemaal,

Ik hoop dat mijn vraag hier mag aangezien het om een bestaande vloerverwarming gaat, maar aangezien dit een algemeen topic is, stel ik 'm hier.

Tijdens de volledige renovatie van ons huis, is er afgelopen januari vloerverwarming, een dekvloer en keramische tegels geplaatst. Onze vloerverwarming heeft 2 verdelers; 1 boven, 1 beneden. Toen de dekvloer gestort was, heb ik het opstookprotocol gedaan. Echter, vanwege tijdgebrek heb ik geloof ik maar 31 graden gehaald, i.p.v. de 40 graden die aangeraden wordt.

Toen de tegelzetter voor de keramische tegels kwam, moest de vloerverwarming weer helemaal uit. De tegelzetter heeft eerst het bovenste deel gedaan en daarna het onderste deel. Om deze reden mocht de vloerverwarming boven eerder aan dan beneden. Aangezien wij vlak nadat de tegelzetter klaar was zijn verhuisd en het januari en dus koud was, hebben wij besloten de verdeler beneden dicht te laten - anders moesten wij de watertemperatuur weer verlagen en weer rustig opbouwen.

Mijn vraag aan jullie: is het aan te raden om het opstookprotocol nogmaals uit te voeren? Kortom: zal ik de watertemperatuur weer verlagen naar 20 graden en met 3 graden per dag verhogen totdat het uiteindelijk 40 graden is?

Hartelijk dank

Het kan m.i. nooit kwaad om in dit geval het opstookprotocol te herhalen. Het gaat namelijk om het 'zetten' van de vloer door het (gecontroleerd) uitzetten en krimpen.
Het theoretische risico bij het gelijk opwarmen met 40 graden is dat de uitzetting en krimp te hard gaat, met grotere scheuren tot gevolg. Dat is overigens allemaal theorie, heb het zelf nog nooit meegemaakt.

[Arbi1337]

Destralak schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:25:
[...]


Het kan m.i. nooit kwaad om in dit geval het opstookprotocol te herhalen. Het gaat namelijk om het 'zetten' van de vloer door het (gecontroleerd) uitzetten en krimpen.
Het theoretische risico bij het gelijk opwarmen met 40 graden is dat de uitzetting en krimp te hard gaat, met grotere scheuren tot gevolg. Dat is overigens allemaal theorie, heb het zelf nog nooit meegemaakt.

Dank voor de reactie. Aangezien ik er geen zin in heb dat ik een "praktijkgeval" word, ga ik het opstookprotocol maar volgen . Temeer nu de vloer in eerste instantie de 40 graden nooit heeft gehaald.

Ter controle: ik zet de watertemperatuur nu weer terug naar 20 graden, draai beide verdelers open en dan de thermostaat op een temperatuur warmer dan de omgevingstemperatuur zodat-ie gaat stoken?

[Destralak]

Arbi1337 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 09:31:
[...]

Dank voor de reactie. Aangezien ik er geen zin in heb dat ik een "praktijkgeval" word, ga ik het opstookprotocol maar volgen . Temeer nu de vloer in eerste instantie de 40 graden nooit heeft gehaald.

Ter controle: ik zet de watertemperatuur nu weer terug naar 20 graden, draai beide verdelers open en dan de thermostaat op een temperatuur warmer dan de omgevingstemperatuur zodat-ie gaat stoken?

Die watertemperatuur pas je inderdaad aan op de thermostaatknop bij je verdeler. Omgevingstemp + 5 graden.
Voor de rest even googelen op een standaard opstookprotocol vloerverwarming.

Je kunt ook wachten tot het kouder wordt voordat je met dit alles begint. Anders stook je voor de mussen

[Arbi1337]

Destralak schreef op woensdag 10 september 2025 @ 12:04:
[...]


Die watertemperatuur pas je inderdaad aan op de thermostaatknop bij je verdeler. Omgevingstemp + 5 graden.
Voor de rest even googelen op een standaard opstookprotocol vloerverwarming.

Je kunt ook wachten tot het kouder wordt voordat je met dit alles begint. Anders stook je voor de mussen

Dank . Maar watertemperatuur pas je toch op de cv aan? En goed punt om nog even te wachten, aan de andere kant als je dan met 20 graden moet beginnen, vraag ik me af of je op tijd bent om het warm te krijgen

[Destralak]

Arbi1337 schreef op woensdag 10 september 2025 @ 12:53:
[...]

Dank . Maar watertemperatuur pas je toch op de cv aan? En goed punt om nog even te wachten, aan de andere kant als je dan met 20 graden moet beginnen, vraag ik me af of je op tijd bent om het warm te krijgen

De aanvoertemperatuur van het CV-water van je gehele systeem pas je op je CV aan. Maar de temperatuur wat de vloer in gaat, pas je meestal aan via de draaithermostaat op de verdeler zelf.

Dat hangt echter ook af van het type verdeler wat je hebt. Bij een mengverdeler is bovenstaand van toepassing. Die komen het meeste voor, omdat de meeste CV-systemen een mix zijn van vloerverwarming en radiatoren. Is dat niet het geval en spreken we van een open verdeler, dan is het een ander verhaal. Dan kan het wel zijn dat je het op je CV moet aanpassen.

[PappleD]

Avond,

Komende week krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis (bouwjaar 2015). Nu het huis leeg is gaan we op de verdieping en zolder vloerverwarming in de dekvloer frezen.
Ongetwijfeld dat we wat gaan raken, maar heeft iemand advies om dit zoveel mogelijk te voorkomen?

Paul