Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen.
Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies.
Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
mijn oude verdeler laten zitten was geen optie. ik had een extra groep die ik niet kwijt kon en de oude verdeler was niet toekomstvast met het oog op een warmtepomp.
het moet op te lossen zijn. eerstvolgende wat ik ga proberen is toch maar de dedicated 22 mm rechtstreeks van ketel naar verdeler doen, en de rest van het systeem upgraden naar 22 mm. Dat doe ik denk ik als mijn dynamische RA-DV ventielen (eindelijk eens) binnenkomen.
fabstar81 wijzigde deze reactie 15-02-2017 10:35 (19%)
Hi, wij zijn een nieuw huis aan het kopen en willen daar vvw in aanleggen in de woonkamer. Het is jaren 80 bouw, met een zeer recente Nefit ketel.
Heeft iemand ervaring met het schakelen van de radiatoren in de rest van het huis voor de vvw? Dan wordt er minder gemengd door de vvw pomp en dus minder exergie vernietigd. Moet ik dan een bypass vanaf de ketel aanleggen naar de vvw voor het geval de radiatoren boven dicht staan? Bestaan er drieweg ventielen die je op drukverschil kunt instellen? Als dan de drukval over de radiatoren te hoog wordt (aka kranen dicht), dan gaat de bypass open om de vvw alsnog van water te voorzien.
Hopelijk is dit het juiste topic voor mijn vraag..
Wij hebben een huis uit 2013 met vloerverwarming op beide verdiepingen (als enige verwarming). Jammer genoeg hebben we maar 1 thermostaat en die staat beneden. Nou merken we dat we het eigenlijk boven net niet warm genoeg krijgen, omdat de boel uitgaat wanneer beneden de ingestelde temperatuur is bereikt. Boven is het dan altijd een paar graden kouder.
Is er een manier om het boven iets warmer te krijgen?
Banballa schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 09:33:
Hopelijk is dit het juiste topic voor mijn vraag..
Wij hebben een huis uit 2013 met vloerverwarming op beide verdiepingen (als enige verwarming). Jammer genoeg hebben we maar 1 thermostaat en die staat beneden. Nou merken we dat we het eigenlijk boven net niet warm genoeg krijgen, omdat de boel uitgaat wanneer beneden de ingestelde temperatuur is bereikt. Boven is het dan altijd een paar graden kouder.
Is er een manier om het boven iets warmer te krijgen?
Je zou de verdelers anders kunnen afstellen boven, zodat daar meer water doorheen gaat. Of een zoneregeling aanschaffen en per kamer apart gaan inregelen. Zoiets als EvoHome van Honeywell.
Je zou de verdelers anders kunnen afstellen boven, zodat daar meer water doorheen gaat. Of een zoneregeling aanschaffen en per kamer apart gaan inregelen. Zoiets als EvoHome van Honeywell.
Ah, daar zit wat in. Ik zou de kranen beneden wat kunnen knijpen (boven staat alles al op max). Ga ik proberen.
OK. ik ga het weer proberen. Nieuwe verdeler geplaatst, heimeier superding, passief LTV met drukgestuurde automagische regelaars op de groepen. Casus: retourtemperatuur blijft hangen rond de 20 graden met aanvoer van 40 (32 door verdeler) graden.
Heb wat aanvullende tests gedaan.
*Parameter 19 aangepast van de Calenta 40C zodat hij langere runs maakt ivp de 6 keer start/stops. Trouwens erg leuke parameter, waarom heb ik die niet eerder ontdekt?
*Aanvoertemperatuur opgehoogd naar 50 graden (42,5 door verdeler)
*Pompsnelheid verhoogd naar maximaal
*Nieuwe WC-groep volledig dichtgezet
*Alle radiatoren in huis (ook de twee paneelradiatoren in woonkamer) dichtgezet. Maximale flow naar verdeler dus.
Geen van alle aanpassingen doet iets met de retourtemperatuur. Enige is het verhogen van de aanvoer naar 60 en 50 graden, dit zorgt voor een lichte stijging naar exact 20 graden retour.
De warmte gaat wel de vloer in, maar komt er niet uit op de e.o.a. manier. Het idee was dat het aan de flow ligt, er zou te weinig flow bij de vloerverwarming terecht komen. Met alle radiatoren dicht (alleen kickspace niet) en dan de pompsnelheid van de ketel op maximaal, zie ik echter ook geen stijging van de retour.
Zijn er nog meer ideeën? Bijvoorbeeld van mensen die geswitched zijn van pomp naar pomploos? Misschien in combinatie met een warmtepomp, maar bij voorkeur gewoon nog met een ketel?
ik breek er mijn hoofd over. Hoe doen mensen dit die in hun huis meerdere verdelers hebben vanwege overal vloerverwarming en ook gewoon stoken met een klein keteltje vanwege lage temperaturen?
fabstar81 wijzigde deze reactie 22-02-2017 16:46 (4%)
Misschien rare vraag maar kan het zijn dat je oudere VVW leidingen hebt (die zwarte?).
Deze laten lucht door, en daardoor krijg je lucht in je CV systeem, waardoor binnen in verdeler corrosie optreedt.
Het effect hiervan is dat je leidingen dichtslibben met "meuk"...
@fabstar81
(nieuw pvcvloertje eruit breken en kortere groepen maken. Frees gewoon door die ouwe slangen/meuk heen en leg wat fatsoenlijks weg )
Ik durf niks meer te adviseren ook
Edit: Oh, warmtebeeldcamera om te kijken waar het probleem zit? Verlies je veel warmte in de kruipruimte?
Hoe diep liggen die slangen? Isolatie?
En dan de vraag die ik als storingsmonteur altijd vraag... Heeft het vroeger wel goed gewerkt?
AUijtdehaag wijzigde deze reactie 22-02-2017 16:51 (49%)
Daannn1987 schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 16:38:
Misschien rare vraag maar kan het zijn dat je oudere VVW leidingen hebt (die zwarte?).
Deze laten lucht door, en daardoor krijg je lucht in je CV systeem, waardoor binnen in verdeler corrosie optreedt.
Het effect hiervan is dat je leidingen dichtslibben met "meuk"...
nee, ik heb witte leidingen. PE-RT en de WC is PE-XT of zo. Allemaal als het goed is zuurstofdicht. Vorige jaar heb ik overigens de lussen helemaal doorgespoten met een tuinslang. Ik zat er nog aan te denken om dit opnieuw te doen, kijken of dat helpt.
Edit: Oh, warmtebeeldcamera om te kijken waar het probleem zit? Verlies je veel warmte in de kruipruimte?
Hoe diep liggen die slangen?
eigenlijk is het allemaal jouw schuld ja! hahaha
maar nee. de vloer gaat niks meer mee gebeuren. haha, goed idee! doet het goed bij de vrouw ook
de kruipruimte is volledig nageisoleerd met PUR 7-8 cm geloof ik. Daar moet het niet aan liggen.
de diepte is lastig. Onder de PVC vloer ligt dunne laag egaline, daaronder plavuizen met lijmlaag. Ik vermoed dat de slangen er direct onder liggen en niet nog in een stortvloer of zo.
trouwens, ik denk ook niet dat het daaraan ligt. want op de plekken waar het wel warm is, is het goed warm ook. Heerlijk comfortabel. Alleen de vraag is waarom de vloer niet egaal warm is.
een warmtebeeldcamera heb ik zo niet even 1-2-3. Het beste wat ik snel heb is chinees hakkie-takkie ding. maar daar krijg je geen volledig beeld van.
@storingsmonteur: ja en nee. Het werd wel redelijk egaal warm, maar warm werd het niet. snap je het nog? ging max 25 graden de verdeler in toen. nu in ieder geval 32-42 graden. maar er zijn nu gewoon plekken die echt "koud" aanvoelen.
fabstar81 wijzigde deze reactie 22-02-2017 16:54 (5%)
OK helder, warmtebeelden is wel de kortste klap.. even oproepje doen wellicht wilt iemand met een flir oid helpen.
Heb je iig een beeld waar de warmte zich stagneert...
Maar een IR camera (meten=weten) is ook altijd een goed idee.
de verdeler hangt er nu ruim 2 weken en er wordt dag/nacht op 21/20,5 gestookt. tijdens het plaatsen van de nieuwe verdeler is de CV max anderhalve dag uitgeschakeld geweest. als de vloer nu nog niet warm is, weet ik het niet meer.
ik zal eens rondvragen naar een warmtecamera en de slangen zal ik ook nog doorspuiten. dat zijn de easy fixes. daarna weet ik het niet meer.
Zijn flowsensoren ook nog een idee op alle groepen? De verdeler kan je per groep instellen op l/h maar wie zegt dat dat er ook daadwerkelijk doorheen gaat? Zou ik met flowsensoren kunnen meten of de instellingen gehaald worden?
Ik moet als ik mijn dynamische ventielen binnen krijg het systeem toch weer leeg gooien, dan kan ik die flowsensoren misschien ook gelijk monteren.
Maar welke zou je dan moeten hebben?
Overigens ben ik nu weer met nieuwe test bezig. Heb de groepen op 180 l/h gezet ipv voluit 300 l/h. Iets geknepen dus, kijken of dit scheelt met de retourtemperatuur ....
fabstar81 wijzigde deze reactie 26-02-2017 09:15 (17%)
fabstar81 schreef op zondag 26 februari 2017 @ 09:14:
Zijn flowsensoren ook nog een idee op alle groepen? De verdeler kan je per groep instellen op l/h maar wie zegt dat dat er ook daadwerkelijk doorheen gaat? Zou ik met flowsensoren kunnen meten of de instellingen gehaald worden?
Ik moet als ik mijn dynamische ventielen binnen krijg het systeem toch weer leeg gooien, dan kan ik die flowsensoren misschien ook gelijk monteren.
Maar welke zou je dan moeten hebben?
Overigens ben ik nu weer met nieuwe test bezig. Heb de groepen op 180 l/h gezet ipv voluit 300 l/h. Iets geknepen dus, kijken of dit scheelt met de retourtemperatuur ....
Ben toevallig net bezig geweest met een twee groeps in mijn badkamer, en het is verrassend wat er gebeurt als je ergens aan draait, dus ik vind die eurocones flow sensoren toch wel handig. Meten tot vier liter per minuut. Bij warmteservice voor 15 euro
Ik vraag me alleen af of dat niet uit de pas gaat lopen omdat ik ook al dynamisch inregel met de aanvoer afsluiters. Deze kan ik per liter per uur instellen.
Eigenlijk wil ik de flow aflezen en het inregelen aan de dynamische afsluiters overlaten.
Overigens vanmiddag nog even mijn groepen alle vier doorgespoeld en ontlucht. Wat een zwart water kwam daar weer uit. En dat terwijl ik ze denk ik jaar of anderhalf geleden nog doorgespoeld heb.
Waar blijft mijn vuilafscheider nou (weken geleden besteld).
In ieder geval heeft die test niet geresulteerd in een hogere temperatuur.
Tja ik heb gewoon ouderwets met pomp (hydraulische actieve) ,met thermostaat ingesteld op 25 graden, vanmiddag liet de kraan drie liter per minuut door om die 25 te behouden, en nu zes uur later nog maar één liter per minuut. Gaat vanzelf als het op temperatuur komt. En dat lees ik af op zon flow kijk glaasje
reneeke1970 schreef op zondag 26 februari 2017 @ 22:49:
Tja ik heb gewoon ouderwets met pomp (hydraulische actieve) ,met thermostaat ingesteld op 25 graden, vanmiddag liet de kraan drie liter per minuut door om die 25 te behouden, en nu zes uur later nog maar één liter per minuut. Gaat vanzelf als het op temperatuur komt. En dat lees ik af op zon flow kijk glaasje
op de retour van de verdeler zitten overigens ook stelknoppen natuurlijk. deze heb ik standaard, net als de aanvoer dynamische knoppen vol open staan.
zou het nog helpen om de knoppen op de retour te knijpen? weet niet zo goed wat ze doen, anders dan de flow blokkeren volgens mij.
voor 60 euro zal ik overigens nog kunnen proberen de flowsensors ertussen te proppen. jammer genoeg heb ik dan wel 4 nieuwe koppelingen nodig ook.
op de retour van de verdeler zitten overigens ook stelknoppen natuurlijk. deze heb ik standaard, net als de aanvoer dynamische knoppen vol open staan.
zou het nog helpen om de knoppen op de retour te knijpen? weet niet zo goed wat ze doen, anders dan de flow blokkeren volgens mij.
voor 60 euro zal ik overigens nog kunnen proberen de flowsensors ertussen te proppen. jammer genoeg heb ik dan wel 4 nieuwe koppelingen nodig ook.
Die kosten misschien twee euro....
Tja jij doet zonder pomp dus weet niet hoe dat werkt.
Met pomp is het zo dat hoe meer je de retour knijpt hoe meer hij over de groepen gaat lopen, druk moet ergens naar toe. En dat zie je met die sensors, misschien loopt er wel niks door je slangen
precies, dat wil ik gaan uitzoeken. hopelijk ritsel ik nog iemand die koppelingen heeft. Ik wil nl die pexfit koppelingen, zijn 5,50 euro per stuk. ipv 2 euro hoe het ook zij, het is weer een kleine 100 euro wat ik ga investeren.
maar meten is weten, dus dan weet ik iig hoeveel flow er door de groepen gaat. daar ben ik nu wel benieuwd naar.
jammer dat er niet meer mensen reageren op dit algemeen vloerverwarming topic. Er moeten toch meer mensen zijn die van HT naar LT verdeler zijn gegaan. En er moeten toch huizen zijn met passieve LT verdelers met een kleine ketel. Ik wil echt weten wat het verschil in setup is met de mijne.
Vanavond denk ik maar weer de minimale pompstand verhogen en dat een dag aankijken. Laat hem maar lekker de flow verhogen, kijken of dat dit keer wel wat doet met de retour/flow.
Fabstar, ik vermoed dat er iets anders mis gaat. Hoe is de verdeler aangesloten? Ik zie wel een foto van de verdeler, maar daarop kan ik niet alle aansluitingen zien. Ik krijg zo het vermoeden dat het geheel in serie met een radiator staat. Dan krijg je nooit de gewenste doorstroming...
Zolang je nog een DeltaT van 15 graden over de vloer hebt, hoef je geen flowmeters te plaatsen. De flow is VEEL te klein, dat weet je nu al, daarvoor ben je geen meter nodig.
En inderdaad, er zijn huizen met 2 of zelfs 3 passieve verdelers op 1 keteltje. Gaat prima, ik monteer ze regelmatig. Vandaar dat ik dit probleem ook niet begrijp, er moet ergens een blokkade zitten.
hesselbeertje wijzigde deze reactie 28-02-2017 15:06 (40%)
hesselbeertje schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 14:07:
Fabstar, ik vermoed dat er iets anders mis gaat. Hoe is de verdeler aangesloten? Ik zie wel een foto van de verdeler, maar daarop kan ik niet alle aansluitingen zien. Ik krijg zo het vermoeden dat het geheel in serie met een radiator staat. Dan krijg je nooit de gewenste doorstroming...
Zolang je nog een DeltaT van 15 graden over de vloer hebt, hoef je geen flowmeters te plaatsen. De flow is VEEL te klein, dat weet je nu al, daarvoor ben je geen meter nodig.
En inderdaad, er zijn huizen met 2 of zelfs 3 passieve verdelers op 1 keteltje. Gaat prima, ik monteer ze regelmatig. Vandaar dat ik dit probleem ook niet begrijp, er moet ergens een blokkade zitten.
bedankt voor je reactie. en de bevestiging dat er ook huizen zijn met passieve verdelers en een (kleine) ketel.
het klopt dat de jaga radiator in serie staat met de verdeler. de retour van de verdeler gaat in de aanvoer van de LTV jaga radiator. dit omdat de jaga erg lage temperatuur kan hebben.
mijn redenering was/is als volgt. de verdeler zou idealiter een delta-T van max 5 graden moeten hebben. met een aanvoer van 40 graden op de ketel, komt er ongeveer 35 graden bij de verdeler. minus 5 graden komt er nog steeds 30 graden door de jaga. zou voldoende moeten zijn.
de reden waarom ik hem dit keer in serie heb gezet, is juist om meer flow af te dwingen naar de verdeler. op een klein stukje pijp zit er een kickspace naar de keuken, de verdeler, en de jaga LTV. ik dacht als ik er 1 in serie zet, of misschien alle 3, dat ik juist de flow naar de verdeler zou verhogen. werkt deze gedachte nu tegen mij?
vanmiddag kan ik misschien een betere foto plaatsen.
voila:
de witte kunststofleidingen zijn de aan- en afvoer naar de kickspace in de keuken aan de andere kant van de muur. ik zat zelfs te spelen met de gedachte om alle 3 de afnemers in serie te zetten.
1: kickspace (zeer lage delta-T)
2: LTV vloerverwarming
3: LTV jaga
allemaal om maar zoveel mogelijk flow te krijgen in de vloerverwarming. (geen gelijktijdige afname op een kort stukje pijp was het idee)
fabstar81 wijzigde deze reactie 01-03-2017 11:25 (18%)
bedankt voor je reactie. en de bevestiging dat er ook huizen zijn met passieve verdelers en een (kleine) ketel.
het klopt dat de jaga radiator in serie staat met de verdeler. de retour van de verdeler gaat in de aanvoer van de LTV jaga radiator. dit omdat de jaga erg lage temperatuur kan hebben.
mijn redenering was/is als volgt. de verdeler zou idealiter een delta-T van max 5 graden moeten hebben. met een aanvoer van 40 graden op de ketel, komt er ongeveer 35 graden bij de verdeler. minus 5 graden komt er nog steeds 30 graden door de jaga. zou voldoende moeten zijn.
de reden waarom ik hem dit keer in serie heb gezet, is juist om meer flow af te dwingen naar de verdeler. op een klein stukje pijp zit er een kickspace naar de keuken, de verdeler, en de jaga LTV. ik dacht als ik er 1 in serie zet, of misschien alle 3, dat ik juist de flow naar de verdeler zou verhogen. werkt deze gedachte nu tegen mij?
vanmiddag kan ik misschien een betere foto plaatsen.
de witte kunststofleidingen zijn de aan- en afvoer naar de kickspace in de keuken aan de andere kant van de muur. ik zat zelfs te spelen met de gedachte om alle 3 de afnemers in serie te zetten.
1: kickspace (zeer lage delta-T)
2: LTV vloerverwarming
3: LTV jaga
allemaal om maar zoveel mogelijk flow te krijgen in de vloerverwarming. (geen gelijktijdige afname op een kort stukje pijp was het idee)
In badkamer heb ik ook handdoek radiator in serie staan, wel in aanvoer, en dat werkt prima
Toch denk ik dat hier de oorzaak zit. In een badkamer (met 1 groepje in de vloer) gaat het in serie zetten nog wel. Hier moeten 4 groepen gevoed worden. De benodigde flow daarvoor (toch snel 1000l/uur) kan gewoonweg niet door de ventielen van de Jaga. Tel daarbij op dat er maar 15mm aankomt vanaf de ketel voor het geheel, en je houdt geen flow over.
Ik zou in dit geval de Jaga in serie zetten, met de toilet groep. Dat is eenvoudig te realiseren.
Eventueel de kickspace als groep 5 aansluiten, kun je die ook netjes inregelen.
Of Kickspace+Jaga in serie, als groep 5 kan ook nog.
hesselbeertje wijzigde deze reactie 01-03-2017 17:14 (13%)
hesselbeertje schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 17:05:
Toch denk ik dat hier de oorzaak zit. In een badkamer (met 1 groepje in de vloer) gaat het in serie zetten nog wel. Hier moeten 4 groepen gevoed worden. De benodigde flow daarvoor (toch snel 1000l/uur) kan gewoonweg niet door de ventielen van de Jaga. Tel daarbij op dat er maar 15mm aankomt vanaf de ketel voor het geheel, en je houdt geen flow over.
Ik zou in dit geval de Jaga in serie zetten, met de toilet groep. Dat is eenvoudig te realiseren.
Eventueel de kickspace als groep 5 aansluiten, kun je die ook netjes inregelen.
Of Kickspace+Jaga in serie, als groep 5 kan ook nog.
wow, daar had ik nog niet aan gedacht. Om gewoon de radiator+kickspace ook op de verdeler te zetten. Briljant idee!
ik heb inderdaad een groep over, de nummer 5. Moet ik alleen wel even bedenken hoe ik dat in godesnaam ga doen en wat voor koppelingen ik daarvoor nodig heb. Ik heb nog genoeg flexibele PE-XT slang liggen in de schuur, maar hoe ik die dan weer op de knelkoppelingen van de kickspace en jaga krijg is ander verhaal.
als ik dit zo doe, moet toch weer het systeem leeg. is het dan raadzaam om alsnog die flowmeters te plaatsen? of zijn die dingen nutteloos?
fabstar81 wijzigde deze reactie 02-03-2017 09:44 (38%)
Flowmeters kunnen handig zijn, maar als je het zelf doet kun je ook steeds de retourtemperaturen vergelijken en daarop inregelen. Kost wat meer tijd, maar werkt prima!
hesselbeertje wijzigde deze reactie 02-03-2017 17:06 (26%)
Flowmeters kunnen handig zijn, maar als je het zelf doet kun je ook steeds de retourtemperaturen vergelijken en daarop inregelen. Kost wat meer tijd, maar werkt prima!
ik ben niet al te slim met alle koppelingen en maten. maar ik zou dus een 3/4 koppeling nodig moeten hebben van verdeler naar PE-XT 16x2, vervolgens 2 van de jouw voorgestelde koppelingen, stukje pijp van cv-staal, vervolgens op de jaga LTV?
hesselbeertje schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 17:05:
Toch denk ik dat hier de oorzaak zit. In een badkamer (met 1 groepje in de vloer) gaat het in serie zetten nog wel. Hier moeten 4 groepen gevoed worden. De benodigde flow daarvoor (toch snel 1000l/uur) kan gewoonweg niet door de ventielen van de Jaga. Tel daarbij op dat er maar 15mm aankomt vanaf de ketel voor het geheel, en je houdt geen flow over.
Ik zou in dit geval de Jaga in serie zetten, met de toilet groep. Dat is eenvoudig te realiseren.
Eventueel de kickspace als groep 5 aansluiten, kun je die ook netjes inregelen.
Of Kickspace+Jaga in serie, als groep 5 kan ook nog.
nou, van het weekend weer lekker aan het klussen geweest. Zoals voorgesteld, is het nu aangesloten. Toch maar de flowmeters er ook tussen gezet. dan wordt in ieder geval zichtbaar wat de flow is, hoe ik de hydraulische knoppen ook heb ingesteld.
de flexibele slang gaat naar de kickspace vanuit de verdeler, vervolgens naar de jaga LTV en weer terug naar de retour van de verdeler:
positieve verandering is dat de gang nu wel warm wordt. die krijgt nu gewoon 32,5-35 graden voor zijn kiezen (na de kickspace waarschijnlijk iets lager) in plaats van 20 graden toen hij in serie met de verdeler stond.
ik zie een lichte stijging van de retourtemperatuur, het scheelt met de vorige setup in ieder geval iets van 2 graden. retour komt nu boven de 20 uit, in plaats van onder de 20 toen het in serie stond.
flowmeters bewijzen gelijk hun dienst. Er is zowat 0 flow. als ze al iets verhoogd zijn, dan kom ik nog maar uit op 60 liter per uur (1 l/min).
huidige instelling van de hydraulische knoppen. WC en kickspace+jaga zijn geknepen. rest (3 lussen) staat vol open. WC en kickspace+jaga kan denk ik nog iets geknepen worden want wordt nog steeds warm.
Alle retourafsluiters van de retourverdeler staan overigens vol open.
dus, iets verbetering, maar vloer blijft nog steeds niet egaal warm.
Kun je eens meer foto's plaatsen van de ketel en installatie? Als er echt maar 60l/uur flow zou zijn, zal de ketel niet langer dan een paar seconden kunnen branden. Er MOET ergens een 'kortsluiting' zitten.
hesselbeertje schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 20:08:
Kun je eens meer foto's plaatsen van de ketel en installatie? Als er echt maar 60l/uur flow zou zijn, zal de ketel niet langer dan een paar seconden kunnen branden. Er MOET ergens een 'kortsluiting' zitten.
de ketel brandt, sinds ik parameter 19 heb aangepast, laaaaaange stooksessies. voorheen deed ie veel aan/uit gependel. zo een 6-8 keer in het uur, wat volgens mij nog best normaal is.
verder, overal staan de radiatoren dicht. ik heb gisteravond de paneelradiatoren in de woonkamer ook dicht gezet. met de pomp er nog op merkte ik dat dat qua aanvoer wel een 1-2 graden scheelde. dus ik hoop dat dat nu in flow ook gaat schelen. vanmiddag kijk ik of dat in flow scheelt. op afstand zie ik iig dat de temperatuur in de woonkamer stabiel 21 graden blijft. en dat alleen op de vloerverwarming dus.
ik zal eens een paar foto's opzoeken van de onderkant / aansluitingen naar de ketel en zonneboiler.
alle groepen dicht en 1 open heb ik nog niet geprobeerd. ga ik vanmiddag als ik thuiskom doen. ik vermoed echter dat dat geen veel verschil zal uitmaken.
edit:
zie hier het overzicht van ons hele systeem inclusief SWW.
CV-overzicht 5, 6 en 7 zijn nu iets gewijzigd door de nieuwe verdeler:
V.w.b. CV-aansluitingen denk ik niet dat we wijzer worden van de foto's. maar een beginnetje is er:
de zwart geisoleerde buizen zijn de retour die door de ZB loopt. onderop (niet te zien op foto) zit een driewegklep die regelt of de retour door de ZB gaat of niet.
ik zal nog wat nieuwe foto's maken, kijken of dat duidelijker wordt.
fabstar81 wijzigde deze reactie 08-03-2017 12:04 (61%)
heb alle groepen zojuist dicht gehad, alleen de WC groep open. alleen een badkamer radiator die altijd vol open staat staat voor deze verdeler dus nog open, voor de rest alles dicht.
alle radiatoren ook dicht in huis, behalve de badkamer radiator. CV minimum en maximum pompsnelheid op maximaal (10) gezet.
ik zie nu een stijging in de flow van maar liefst 1 naar 2 liter per minuut. tenminste, als de bovenkant van het witte vlottertje maatgevend is. anders blijft ie alsnog hangen op 1 liter per minuut.
als het de bovenkant is, dan is dat toch zo een 120 liter per uur. niet veel.
Een designradiator is vooral design en maar een beetje radiator. De dikke pijpen maken hem de nr 1 kandidaat voor de kortsluiting.
Gewoon om het uit te sluiten zou ik die ook even dichtdraaien.
'19 Kona na '15 Zoe, douchen met wtw en Auer Edel Eau
heb alle groepen zojuist dicht gehad, alleen de WC groep open. alleen een badkamer radiator die altijd vol open staat staat voor deze verdeler dus nog open, voor de rest alles dicht.
[...]
alle radiatoren ook dicht in huis, behalve de badkamer radiator. CV minimum en maximum pompsnelheid op maximaal (10) gezet.
ik zie nu een stijging in de flow van maar liefst 1 naar 2 liter per minuut. tenminste, als de bovenkant van het witte vlottertje maatgevend is. anders blijft ie alsnog hangen op 1 liter per minuut.
als het de bovenkant is, dan is dat toch zo een 120 liter per uur. niet veel.
waar zit het hem toch in....
Ergens gaat het toch wel fout inderdaad. Heb je leidingen verwisseld?
Mijn CV op tien geeft gierende leidingen.
Mijn hydraulische actieve verdeler heeft een flow waarvoor de schaal verdeling te klein is, ondanks dat hij door radiator loopt en 15 m van 15mm voeding heeft. Hij haalt zelfstandig uit buffer vat
Een designradiator is vooral design en maar een beetje radiator. De dikke pijpen maken hem de nr 1 kandidaat voor de kortsluiting.
Gewoon om het uit te sluiten zou ik die ook even dichtdraaien.
de badkamer radiator heeft helaas geen thermostaatknop. staat altijd vol open. hij zit verder in de muur, dus ik kan helaas ook niet kijken of herinneren, of hij ooit in serie is gezet of netjes aanvoer/retour is aangesloten. heb hem niet zelf aangesloten toen en wist er toen ook niks van af helaas. qua aanvoer/retour wordt wel netjes de ene warm en daarna de ander, dus vermoed dat ie goed is aangesloten, alleen zonder thermostaatknop.
Ergens gaat het toch wel fout inderdaad. Heb je leidingen verwisseld?
Mijn CV op tien geeft gierende leidingen.
Mijn hydraulische actieve verdeler heeft een flow waarvoor de schaal verdeling te klein is, ondanks dat hij door radiator loopt en 15 m van 15mm voeding heeft. Hij haalt zelfstandig uit buffer vat
leidingen omgewisseld is zeer onwaarschijnlijk. ik had met de pompverdeler alles gemarkeerd en bovendien gedragen de leidingen zich precies zoals verwacht. alles wordt netjes warm en aan de rest van het systeem ben ik niet gekomen.
gierende leidingen had ik ook verwacht op standje 10, maar dat blijft uit.
de zwart geisoleerde leiding komt dus terug naar de CV-retour vanuit de ZB. op zolder waar de ketel en ZB zijn geinstalleerd is alles 22mm, naar beneden toe wordt alles pas 15 mm.
Wat is gangbaar als je wilt verwarmen en koelen.
Onder de vloerverwarmingsbuizen isolatie of niet ?
Zonder verwarm of koel je je hele massa van je huis.
Met isolatie zal het systeem wat sneller reageren, maar op lage temperatuur en een warmtepomp is het toch al langzaam allemaal.
Het is de bedoeling dat er naregeling per verblijfruimte komt.
Ik dacht aan wel isoleren omdat dan een zone die geen warmte vraag heeft ook geen andere warmte krijgt.
Kun je op de driewegklep ook de ingangen A, B, en AB vinden? Misschien op de achterzijde, met een spiegeltje te lezen. AB moet de poort zijn, die met de CV-ketel verbonden is.
Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.
Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?
hesselbeertje wijzigde deze reactie 10-03-2017 19:51 (44%)
hesselbeertje schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 19:07:
Kun je op de driewegklep ook de ingangen A, B, en AB vinden? Misschien op de achterzijde, met een spiegeltje te lezen. AB moet de poort zijn, die met de CV-ketel verbonden is.
Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.
Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?
die zal ik gaan checken. die poorten. ik moet wel zeggen dat ik maar aanneem dat de installateur die goed heeft aangesloten, maar een check is nooit mis natuurlijk.
er zitten op die designradiator geen ventielen op wat voor manier ook, om deze te knijpen. de radiator is gewoon met 2 knietjes rechtstreeks aan het net gekoppeld, zonder thermostaat of voetventiel. ik wil die nog wel bestellen, maar ik vraag me even af of ik niet op een andere manier die hele zijde van het huis kan bypassen.
dat kan alleen als ik een nieuwe (toch al begrote) 22 mm leiding vanaf de ketel rechtstreeks naar beneden naar de verdeler aanleg, met een kogelkraan in de oude leiding om die af te sluiten tijdelijk.
kan ik anders de radiator tijdelijk loskoppelen of zo? blindstop erop op aanvoer en retour? kijken wat dat doet? weet ik gelijk of ie in serie is aangesloten of netjes aan/afvoer.
denk dat loskoppelen makkelijker is dan die hele leiding aanleggen. dan moet ik nl door 2 plafondplaten heen....
hesselbeertje schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 19:07:
Kun je op de driewegklep ook de ingangen A, B, en AB vinden? Misschien op de achterzijde, met een spiegeltje te lezen. AB moet de poort zijn, die met de CV-ketel verbonden is.
Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.
Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?
voila
de AB poort zit dus op de retour, voordat ie wordt afgesplitst naar ofwel ketel ofwel ZB.
nog geen kans gehad om de badkamerradiator af te koppelen.
Daarnaast is de design radiator wel verdacht, zeker zonder kraan heeft zo'n ding praktisch geen weerstand. Gevolg: Slokt de complete flow op, waardoor er niets overblijft voor de vloergroepen.
Zitten er ook geen andere ventielen op de designradiator om deze te knijpen?
Zo, eindelijk tijd gehad om de designradiator los te koppelen in de badkamer. En voilà, je had gelijk. De flow op de vloerverwamingverdeler "schiet" omhoog. De 3 lussen van de woonkamer hangen nu tussen de 2 en 3 op de flowmeter, waar voorheen ze niet eens omhoog kwamen. Nu overigens nog op pomp standje 10 van de ketel. Ik ga later telkens de minimum stand verlagen om te zien wat dat met de flow doet. Om zo tot ideale instelling te komen.
De retourtemperatuur van de verdeler blijft nu nog beetje hangen op 25-26 graden met aanvoertemperatuur van 35 op de verdeler en 40 uit de ketel. De verwarming is dan ook weken niet meer écht aan geweest, dus ik verwacht dat hij nog iets gaat stijgen als de betonplaat wat is opgewarmd. De vloer is merkbaar warmer en ook egaler warm.
Nu nog een truc verzinnen om badkamerradiator weer op te hangen en zo te knijpen dat hij wel wat warmte geeft maar niet de flow opslokt. Ik heb voor heel het huis danfoss RA-DV ventielen besteld, behalve voor de badkamer... Weet ook niet of dat past.
Beste forumleden. Ik ben bezig om een Panasonic Monoblok warmtepomp WH-MDC05F3E5 te installeren in een bivalente opstelling met mijn Nefit Trendline 25 Kw. Ik heb radiateuren met speedcomfort ventilatoren en stook nooit hoger dan 55 graden. De gekozen Panasonic is dus als hoofdverwarming uitstekend geschikt. De Nefit dient bij te springen in slechts uitzonderlijke situaties. Ik heb de volgende vraag:
Ik lees overal het advies een open verdeler toe te passen. Rekening houdende met het feit dat het afgiftesysteem geen eigen pomp heeft hoe sluit ik deze dan aan?
- Parallel primair op de open verdeler
- De nefit aan de primaire zijde en de aanvoer van de warmtepomp op de secundaire zijde
- Of wellicht toch zonder open verdeler parallel aan de Nefit?
Graag jullie adviezen en tips en bij voorbaat dank!
ocaj schreef op vrijdag 3 februari 2017 @ 22:43:
Voordat ik aan de ombouw-klus begin zal het wel mei of zo worden. Er zitten een hoop rare bochtjes, dus het is nog een aardige klus om dat netjes te maken. Zou zomaar een meer-daags projectje kunnen worden, aangezien ik zelden ongestoord een dagje door kan klussen :-)
(En een dagje kou wordt door de rest van het gezin niet zo gewaardeerd...)
Inmiddels ben ik aan het klussen geslagen. Iemand nog een tip hoe je verbindingen loskrijgt die met hennep en fitterskit vastzitten? Ze zitten echt muur- en muur-vast.
Ik heb mijn robot-verdeler nu hydraulisch actief aangesloten, maar ik heb het gevoel dat ik ergens iets fundamenteels niet begrepen heb. Als ik alleen de pomp van de vloerverwarming aanzet, dan hoor ik die draaien, de ketel (Vaillant hrsolide 18-22) vind het ook geen bezwaar (geeft geen storing of zo) dat er dan nog een pomp in het circuit zit.
Zet ik nu de thermostaat aan en springt de ketel aan, dan hoor ik de pomp van de ketel opstarten en na een seconde of 10 zo'n zoem-geluid geven alsof hij blokkeert.
Mijn verwachting was simpelweg de retour-aansluiting van de aanvoerbalk verplaatsen naar de retourbalk. Is het inderdaad zo simpel of nog meer nodig? (ik lees her en der iets over keerkleppen, maar snap niet helemaal wanneer ze wel of niet nodig zijn).
(of kan het gewoon zijn dat er ergens nog wat lucht in het systeem zit en dat die na een poosje draaien wel verdwenen is?)
@Carboy54
De Panasonic en de Nefit beiden afzonderlijk aansluiten op een open verdeler (klein buffer vat, 50L ofzo).
Het afgifte circuit aansluiten op de open verdeler met een zone-regeling (dus eigen thermostaat, pomp en aansturing). Dat is het makkelijkst, verwacht ik, en dan werkt alles onafhankelijk van elkaar.
Hoe de Panasonic en de Nefit zich gaan gedragen als beiden in één circuit zitten en tegelijk gaan pompen, weet ik niet. Dat kan in principe pomp storing opleveren ivm ongelijk debiet van de pompen.
@fabstar81
Hoe staat het er inmiddels voor? De vloerverwarming goed aan de praat nu?
Inmiddels is alles aangesloten. Voorlopig parallel aan de Nefit met een keerklep en de pomp van de Nefit op maximaal 50% gezet. Ik heb geen vloerverwarming en ook mijn secundaire systeem heeft geen eigen pomp. De pomp van de Panasonic is dus de systeempomp. Ik overweeg echter de Nefit bij het aanslaan de Panasonic uit te laten schakelen bij een buitentemperatuur van ongeveer -2 graden. Dat laatste moet ik proefondervindelijk nog vaststellen deze winter. Ook zinvol omdat dan ongeveer het breakevenpoint zal zijn bereikt tussen gas en elektra ook omdat ik geen vloerverwarming gebruik.
Jack schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 14:07:
@Carboy54
De Panasonic en de Nefit beiden afzonderlijk aansluiten op een open verdeler (klein buffer vat, 50L ofzo).
Het afgifte circuit aansluiten op de open verdeler met een zone-regeling (dus eigen thermostaat, pomp en aansturing). Dat is het makkelijkst, verwacht ik, en dan werkt alles onafhankelijk van elkaar.
Hoe de Panasonic en de Nefit zich gaan gedragen als beiden in één circuit zitten en tegelijk gaan pompen, weet ik niet. Dat kan in principe pomp storing opleveren ivm ongelijk debiet van de pompen.
@fabstar81
Hoe staat het er inmiddels voor? De vloerverwarming goed aan de praat nu?
status quo, er zijn nog geen vorderingen anders dan degene die ik gemeld heb. Voor het seizoen ga ik de voglende dingen nog doen:
Upgraden CV van 15 naar 20 mm
Toevegen van alle Danfosss RA-DV ventielen.
zo moet ik de flow beter en hoger kunnen krijgen naar de verdeler. Door het afkoppelen van de badkamer radiator ging de flow wel sterk omhoog al.
Heeft hier iemand al eens gekeken naar het WARP SpeeTile systeem? Lijkt op het Uponor Minitec systeem. Ik kan alleen nergens prijzen terugvinden...dus weet niet of ik het met elkaar kan vergelijken qua prijs.
Ben benieuwd of er meer mensen zijn die dit systeem hebben bekeken.
Carboy54 schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 15:25:
Inmiddels is alles aangesloten. Voorlopig parallel aan de Nefit met een keerklep en de pomp van de Nefit op maximaal 50% gezet. Ik heb geen vloerverwarming en ook mijn secundaire systeem heeft geen eigen pomp. De pomp van de Panasonic is dus de systeempomp. Ik overweeg echter de Nefit bij het aanslaan de Panasonic uit te laten schakelen bij een buitentemperatuur van ongeveer -2 graden. Dat laatste moet ik proefondervindelijk nog vaststellen deze winter. Ook zinvol omdat dan ongeveer het breakevenpoint zal zijn bereikt tussen gas en elektra ook omdat ik geen vloerverwarming gebruik.
De anti-vorstschakeling van de Panasonic zal wel de pomp willen inschakelen. Of andere anti-vries maatregelen (glycerol).
Eind september krijg ik de sleutels van mijn nieuwe woning. Op de begane grond schijnt vloerverwarming te hebben gelegen, de huidige bewoners hebben dit echter afgekoppeld omdat het volgens hun niet met hun laminaat vloer zou kunnen werken. Ik heb een foto van de buiten kunnen maken afgelopen weekend. Kan iemand iets zinnigs zeggen over het soort buizen? Is het nog rendabel om dit weer (op de Nefit HR) ketel aan te sluiten?
peligro2k wijzigde deze reactie 13-08-2017 23:15 (41%)
Ik ben voor mijn nieuwe te verbouwen woning op de eerste verdieping aan het kijken om vloerverwarming te installeren om op termijn over te stappen naar ltv icm warmtepomp, beneden ligt er gedeelte vloerverwarming met radiatoren en convectorput, deze zullen er over een aantal jaar uitgaan voor volledige vloerverwarming. Wat is jullie mening voor de bovenverdieping? Mijn gedachte was voor 95m2:
Ik heb op 3 verdiepingen vloerverwarming liggen, begane grond, 1e verdieping, zolder.
Mijn WP kan ook koelen (maar minder efficient dan een L/L WP)
Laminaat geleid warmte slecht, beter is pvc vloer (en egaliseren)
Je verdeler heeft een eigen pomp, de warmtepomp ook. Hoe wil je dat gaan doen?
Vloerverwarming is traag, daarom werkt een kamerthermostaat niet goed en dus ook zoneregeling niet.
Als je kleppen sluit kan, de WP zijn vereiste flow niet meer kwijt. (950 l/h) en zal gaan pendelen.
Tenzij je een buffervat toepast, dan kan het wel. Dan kan de WP wel zijn flow kwijt.
Beter is gewoon 1 watertemperatuur aanhouden met WAR regeling op de warmtepomp.
Liggen er in je dekvloer geen elektriciteitsleidingen? Dus kan je er wel in frezen?
AUijtdehaag wijzigde deze reactie 16-08-2017 23:43 (8%)
Laminaat geleid warmte slecht, beter is pvc vloer (en egaliseren)
Je verdeler heeft een eigen pomp, de warmtepomp ook. Hoe wil je dat gaan doen?
Vloerverwarming is traag, daarom werkt een kamerthermostaat niet goed en dus ook zoneregeling niet.
Als je kleppen sluit kan, de WP zijn vereiste flow niet meer kwijt. (950 l/h) en zal gaan pendelen.
Tenzij je een buffervat toepast, dan kan het wel. Dan kan de WP wel zijn flow kwijt.
Beter is gewoon 1 watertemperatuur aanhouden met WAR regeling op de warmtepomp.
Liggen er in je dekvloer geen elektriciteitsleidingen? Dus kan je er wel in frezen?
Op dit moment heb ik nog geen warmtepomp maar een CV ketel, we gaan eerst de eerste verdieping verbouwen en over een paar jaar de begane grond. De eerste verdieping wil ik reeds klaarmaken met energiezuinige maatregelen. Hr++ / isolatie binnenwanden met pir en voorzetwanden / vloerverwarming ivm LTV / Spiro buizen leggen voor centrale ventilatie met wtw incl buizen naar beneden verdieping.
Zo is nadat alles gestuct is de bovenverdieping voorbereid / klaar is.
Wij zijn bezig de hele CV installatie aan te passen, de ketel wordt verplaatst en we gaan het huis in zones indelen. Beneden hebben we 4 zones en boven 2 zones. We hebben alleen maar radiatoren en ik was van plan om een heatmiser controlunit te kopen en daar kleppen op aan te sluiten. De 4 zones op de begane grond zouden middels kleppen in de kruipruimte gestuurd worden.
Volgens de loodgieter mogen er in de kruipruimte alleen maar 24v kleppen voor het geval er een gasophoping zou zijn. De heatmiser controlunit werkt alleen maar met 230v kleppen, heeft iemand nog een tip voor een systeem wat met homekit werkt en wat 24v kleppen kan aansturen?
We gaan volgende week vloerverwarming aanleggen in heel de benede verdieping.
Nu wordt het al wat kouder buiten.
We gaan hoofdverwarming nemen dus alle radiatoren gaan weg (begane grond).
Ik weet dat ik 6 weken na plaatsen de vloerverwarming niet aan mag zetten en daarna pas heel langzaam.
Nu heb zit ik te denken om 2 x 200watt electriche kachels neer te zetten zodat het huis toch nog warm is en de vloerverwarming uit.
Denken jullie dat dit een probleem is?
Vloerverwarming mag immers niet aan ivm te veel warmte en scheuren van de vloer.
Ik heb de vloerverwarming mbv de warmtepomp na 1 dag al "lichtjes" aan gezet op lagere temperatuur 20-25 graden.
Maar dat was egaline, wat binnen een dag helemaal droog is (1,5 cm) (en toplaag na 4 uur uitgehard)
Even een paar foto's van mijn opstelling op de begane grond.
Bedoeling was dat ik op alle drie verdiepingen ingefreesde vloerverwarming te krijgen. (195m2)
Helaas gaat niet alles altijd volgens plan. Bij het weghalen van de plavuizen vloer kwam 90% van de zandcementdekvloer mee...
Dus ging die maar helemaal weg en is er nu met krimpnetten gewerkt. De vloer is niet vlak genoeg voor noppenplaten en er was niet voldoende hoogte.
De garage however is 11cm lager dan de woonruimte, dus daar kwam wel noppenplaten. Is het gelijk beter geïsoleerd.
(er is een stuk in de hoek vrij gelaten. Voor toekomstige renovatie. Als de garage een eigen woonruimte wordt, kan hier een douche worden geplaatst)
Het toilet had echter weer wel een goede dekvloer, dus daar werd in gefreesd.
Er zijn gaten in de vloer geboord om de overgang van gang/wc door de kruipruimte te laten lopen. 1 meter afstand ongeveer. We hadden geen zin om de dorpel te slopen of een gat in de muur te maken.
Eigenlijk mag je niet meerdere methodes in 1 ruimte toepassen. Maar er zijn zoveel groepen dat er wellicht toch wat te regelen valt.
Op de begane grond van 95m2 zit nu dus een 11-groeps vloerverwarming te wachten op de warmtepomp
Wat bijzonder is: omdat alles gedreven wordt door een warmtepomp (Panasonic 12kW monobloc) en we toch aan het renoveren zijn, heb ik de cv standleiding laten vervangen door 32mm leidingen welke met 1" splitsingen gekoppeld zal worden aan de verdelers.
De kunststof leidingen zijn ook 16x2 ipv de standaard 14x2. Verdeler is LTV-C. Geschikt voor koeling dus.
Dat monster past maar net in kast naast de haard...
Met veel interesse alle reacties gelezen, ik wil graag om wat advies vragen hoe de verwarming in te stellen en of dit nu juist is gebeurd.
In mijn nieuwgebouwde huis heb ik de volgende situatie:
- benedenverdieping geheel vloerverwarming
- 1e verdieping: lage temperatuur radiatoren (die op een kamer na altijd uit staan), badkamer met vloerverwarming en handdoekradiator.
Nu staat de ketel ingesteld op 55 graden, maar ik vermoed door het bijmengen loopt de aanvoertemperatuur in de vloer heel langzaam op naar max. 30 graden (met de thermostaatkraan volledig open op 55 graden). Het kan zeker 10 uur duren om van 20 graden naar 30 graden op te lopen. De vloer beneden wordt wel egaal warm. De retour temperatuur op de vloer is ongeveer 6-7 graden onder de aanvoertemperatuur.
Nu vraag ik me af wat nu verstandig is om te doen. Ik zou verwachten dat ik gemakkelijk lager kan stoken, bv. op 45 graden (of nog lager als boven dan nog warm genoeg wordt). Dit heb ik op advies van dit forum afgelopen week geprobeerd (45 graden op de CV ingesteld), maar dan loopt de aanvoer temperatuur niet meer verder op dan 26 graden en dan duurt opwarmen van de ruimte wel heel lang.
Nu verdenk ik de verdeler hiervan, dat er teveel wordt bijgemengd en ik heb gelezen dat er evt. een LTC ventiel voor gebruikt kan worden om de hoeveelheid bijmengen te kunnen beperken.
Ik weet er alleen te weinig van af of dit nodig is, of dat stoken op 55 graden voor deze situatie gewenst is. De loodgieter die het heeft geinstalleerd heeft niet heel veel kennis van vloerverwarming, vandaar dat ik ook graag suggesties ontvang over een installateur in de regio Den Bosch die zou kunnen komen kijken.
Zonder verwarm of koel je je hele massa van je huis.
Met isolatie zal het systeem wat sneller reageren, maar op lage temperatuur en een warmtepomp is het toch al langzaam allemaal.
Het is de bedoeling dat er naregeling per verblijfruimte komt.
Ik dacht aan wel isoleren omdat dan een zone die geen warmte vraag heeft ook geen andere warmte krijgt.
Hier ben ik ook benieuwd naar. heeft iemand dit ooit doorgerekend?
Onze bouwer gaat de vloerverwarming direct op de kanaalplaten leggen en maakt er niet een zwevende vloer van, en dus isolatie onder de dekvloer.
Naar mijn idee lekt er dan veel warmte weg, omdat de kanaalplaten via de oplegnokken direct op de funderingsbalken ligt, en ook alle betonnen wanden staan op de kanaalplaten, dus deze lekken ook warmte weg. Daarbij is de langste muur (13,5m) niet geisoleerd omdat deze aan de burenzijde zit.
Wat jacovn ook zegt, er moet veel massa opwarmen waardoor het minder comfortabel wordt omdat het slechter te regelen is door al die thermische massa.
Recent heb ik het legplan voor vloerverwarming in onze 'nieuwe' woning gekregen. Graag wil ik die hierin even laten 'beoordelen'.
Situatie: huis uit de jaren '20, die flink wordt gerenoveerd. Dak is vernieuwd (RC 6), houten vloer beneden gaat er uit (muv hal&wc) en wordt vervangen door betonvloer met vloerverwarming. De vloer wordt gestort op een flink pak isolatie. De spouw (5cm) wordt nagevuld en alle ramen worden vervangen door HR++ glas.
In eerste instantie zal een oude HR-ketel van bijna 20jr oud worden gebruikt om te verwarmen, maar een heel belangrijke eis is dat er zonder problemen geswitched kan worden naar verwarmen middels een warmtepomp.
Vertrekken:
- bijkeuken: 6m2; hier komt de CV-ketel + vv-verdeler (open verdeler); alle aanvoer en retourleidingen lopen hier en er zijn nog een paar lussen van een andere groep gelegd)
- keuken + woonkeuken: 35m2; hier lopen alle aanvoer&retoureldingen doorheen; daarnaast nog 2 groepen (83 & 86 m)
- woonkamer: 32m2; 5 groepen (84, 90, 87, 84, 90m)
- werkkamer 10m2; 2 groepen (79, 73m)
In totaal dus zo'n 750m aan vv.
Buizen worden gelegd in slakkenhuispatroon. Er worden 16x2mm buizen gebruikt. De slangen worden gemonteerd op draadstaalmatten.
Naast de vloerverwarming worden er in de hal en op de slaapkamers radiatoren geplaatst (Jaga LowH20). Daarnaast wordt in de badkamer (7m2) ook nog vv gerealiseerd.
Achten jullie de setup zoals hier beschreven goed geschikt om later over te stappen op een warmtepomp? Ik ben me bewust dat de open verdeler dan het veld zal moeten ruimen voor een gesloten variant.
Ben erg benieuwd naar het commentaar op bovenstaande.
Ik ben bij m'n ouders de vloerverwarming aan het inregelen en heb twee vragen:
Hoe kan ik, zonder flowmeters helaas, bepalen hoe ver bepaalde groepen open moeten?
Radiatoren regel ik normaal in op delta T (verschil aanvoer-retour), maar voor VV lussen kan ik niet echt duidelijkheid hier over vinden.
Op hoeveel zet ik de temperatuur van het water wat de vloer in gaat? Op de verdeler zit op de aanvoerleiding een thermostaatknop (20-50°C), deze heeft een capilaire voeler die in de aanvoerbalk zit. De vloer bestaat uit plavuizen.
Ik lees op internet allerlei temperaturen, van 30 - 45 graden.
ThinkPad wijzigde deze reactie 09-11-2018 08:32 (7%)
Hoe kan ik, zonder flowmeters helaas, bepalen hoe ver bepaalde groepen open moeten?
Radiatoren regel ik normaal in op delta T (verschil aanvoer-retour), maar voor VV lussen kan ik niet echt duidelijkheid hier over vinden.
Op hoeveel zet ik de temperatuur van het water wat de vloer in gaat? Op de verdeler zit op de aanvoerleiding een thermostaatknop (0-50°C), deze heeft een capilaire voeler die in de aanvoerbalk zit. De vloer bestaat uit plavuizen.
Ik lees op internet allerlei temperaturen, van 30 - 45 graden.
inregelen kan je op basis van retourtemperatuur van de groepen doen. elke groep moet even warm zijn.
3 opties.
1 infrarood thermometer halen bij de action en dan elke retour meten en afstellen.
2 mini thermometertjes met display halen bij ali en de sensor op de retourbuizen plakken
3 zelf iets bouwen zodat je het temperatuurverloop kan loggen.
aanvoer temperatuur probeer je op het laagst mogelijk getal te houden. niet hoger dan 45C om hete voeten en gebarsten voegen te voorkomen.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.
Het meten is niet zo'n probleem, het ging mij er meer om waar je dan op afregelt. Ik las ergens dat je moet zorgen dat elke retour gelijk is?
Misschien kunnen er ook wel flowmeters geplaatst worden, dit wil ik nog even bekijken. Eerst maar eens uitzoeken wat voor verdeler het is. Weet alleen dat het een Albrand is, verder geen type kunnen vinden.
Heb ze maar even een mail gestuurd of ze van deze verdeler uit 1996 wellicht nog documentatie hebben
Edit: ik zie dat er ook universele flowmeters zijn die je tussen verdeler en slang kunt plaatsen (3/4" aansluiting). Dat zou ook nog kunnen, maakt het inregelen een stuk makkelijker en vooral sneller (op dT inregelen is met radiatoren al een vrij traag proces, met vloervewarming nog meer). Nog een voordeel is, dat wanneer ik de flow kan meten, ik ook kan kijken of de pomp nog lager kan. Scheelt weer stroom.
ThinkPad wijzigde deze reactie 09-11-2018 09:54 (54%)
@ThinkPad Je vertelt niet waarom je wilt inregelen. En ook niet hoe de verwarmingsinstallatie eruit ziet. Alleen VV of ook radiatoren? BG of ook verdieping? Is het een nieuw huis of denk je dat er meer comfort mogelijk is?
Met welke Ta werd er vorig jaar gestookt en was het warm te houden op 1 maart jl.? Nachtverlaging? Wordt er met de groepen ook geregeld? Thermostaat of WAR?
Met mijn ervaringen van mijn huis (100m2 bungalow met alleen VV) zal ik proberen antwoord te geven op je vragen. Maar elk huis is weer anders.
1. Ik heb weliswaar flowmeters op de verdeler, maar ik heb ze eigenlijk niet gebruikt tijdens inregelen. Ik heb de retourtemperaturen gemeten van elke groep zoals @kmf al aangeeft. Met de bekende hand-infrarood meter die jijzelf altijd aanprijst in het andere topic. De flowmeters zijn eigenlijk te grof voor dit werk. Mijn ervaring is dat ik na inregelen nooit meer aan de flow per groep hoef te zitten. De hele woning wordt dan goed gelijkmatig verwarmd. Ik zou me dus de moeite sparen om er losse flowmeters tussen te zetten maar dat kan in jouw geval anders zijn.
2. De temperatuur waarmee je de vloer ingaat zal per huis verschillen. Dat zal je dus proefondervindelijk moeten uitzoeken. Ik stook bijvoorbeeld met een hele lage Ta (28 oC @ 2oTbuiten) op WAR en ik hou het hele huis 24/7 op temperatuur. Als je meer wilt gaan regelen (nachtverlaging b.v.) dan werkt een lage Ta te traag en ga je naar een hogere Ta om sneller de vloer op temperatuur te krijgen. Maar kan in dat geval de thermostaat voldoende snel ingrijpen om doorschieten te voorkomen? Ik mijn geval niet maar dit is allemaal afhankelijk van de lengte van de groepen, HOH, diameter slang, isolatie van de vloer etc.
Het is voor de vv achter een HT-verdeler met menging en pomp niet zo belangrijk welke Ta de ketel levert (even aangenomen dat er ook nog radiatoren zijn) maar welke Ta naar de vloer gaat. De menging in de verdeler is afhankelijk van de constructie van de verdeler, de thermostatische kraan, verhouding in flow tussen de pomp in de ketel en die op de verdeler en het retourventiel. Dit zal je zelf moeten uitvogelen want ik heb daar nog nooit een handleiding voor gezien.
@jaari Bedankt voor je (kritische, maar nuttige) post
- Inregelen wil ik doen omdat het vermoedelijk nooit (woning uit 1996) fatsoenlijk gedaan is.
- Beneden is er vloerverwarming met radiatoren, boven alleen radiatoren.
- De HOH-afstand is 15cm geloof ik.
- Geen zoneregeling, het zijn 3 groepen die altijd open staan.
- Geen WAR, gewoon thermostaat die regelt op ruimtetemperatuur
- Nachtverlaging stond op 17, maar heb ik naar 19 gezet (overdag hebben ze het tussen 20-21 graden)
Wat bedoel je met Ta? De temperatuur die de slangen in de vloer in gaat, of de aanvoer vanaf de ketel naar de verdeler? Ze kregen het huis altijd prima warm, maar het kan naar mijn idee efficiënter.
De Ta vloer stond op 30, maar heb ik naar 45 gezet om meer warmte in de vloer te krijgen. Ik twijfel nu alleen of die 45 niet veel te hoog is en hij misschien beter terug kan naar 30-35. Mijn gedachte bij het verstellen van 30 > 45 was dat de vloer daarmee meer warmte kan afgeven.
Het meten van de aanvoeren/retouren is niet zo'n punt, daar kan ik wel een loggertje voor maken. Maar waar regel je dan op in? Is dat zorgen dat alle retourtemperaturen gelijk zijn zoals ik eerder aangaf? Of een andere methode? Als dat goed werkt dan bespaar ik mij de moeite van flowmeters plaatsen idd.
Ik moet overigens sowieso nog met het leidingwerk bezig, er zijn twee radiatoren die geen voetventiel/dubbel instelbare kraan hebben en daarom het water wegkapen
ThinkPad wijzigde deze reactie 10-11-2018 11:21 (18%)
@ThinkPad OK, de vv is dus geen hoofdverwarming maar bijverwarming.
Het inregelen van de groepen kan prima op de retourslangen van de vv is mijn ervaring. Ik heb nooit gemerkt dat als bijvoorbeeld het weer veranderd, dan één van de groepen af gaat wijken. Ik zou voor het afregelen wel een iets koudere periode pakken dan de huidige 12o buitentemperatuur. Maar dat is met het inregelen van radiatoren niet anders.
Wat temperaturen bij mij van een gemiddelde winterdag (Tbuiten 8oC): ruimte temperatuur 20,5oC, vloeroppervlakte temperatuur circa 23oC, vloerTa 30oC, vloerTr 25oC. Dit zijn nog getallen van de HR-ketel; ik heb nu een LWWP. En mijn vv was de enige verwarming.
Want waar jij ook nog mee zit is de verhouding van flow naar de vv en flow naar de radiatoren. Daar heb ik geen ervaring mee. Ik ben zelf zeer tevreden met vv als hoofdverwarming dus ik zou als ik jou was proberen hoever je kunt komen zonder dat je de radiatoren nodig hebt. Maar e.e.a. is ook afhankelijk van wat je ouders comfortabel vinden. En of de thermostaat een beetje kan samenwerken met de vv (denk aan hysterese en doorschieten) en of dan ook de bovenverdieping nog een beetje te regelen is.
Je schrijft ook dat je de Ta van de vloer verhoogd hebt naar 45oC. Ik neem aan door verdraaien van de thermostaatknop op de verdeler. Maar is de Ta die echt de vloer ingaat ook verhoogd? Ik had namelijk de ervaring dat die knop niet zoveel effect had, omdat de menging in de verdeler groot was. Als er echt 45oC de vloer ingaat, lijkt me dat erg oncomfortabel (hete voetjes). Waarschijnlijk is het ook niet nodig de vloer zo heet te stoken om de benedenverdieping ook als het vriest op temperatuur te houden. Maar dat is in elk huis natuurlijk anders.
Einddoel is dan zorgen dat de retour van elke groep dezelfde temperatuur heeft?
Je schrijft ook dat je de Ta van de vloer verhoogd hebt naar 45oC. Ik neem aan door verdraaien van de thermostaatknop op de verdeler. Maar is de Ta die echt de vloer ingaat ook verhoogd? Ik had namelijk de ervaring dat die knop niet zoveel effect had, omdat de menging in de verdeler groot was. Als er echt 45oC de vloer ingaat, lijkt me dat erg oncomfortabel (hete voetjes). Waarschijnlijk is het ook niet nodig de vloer zo heet te stoken om de benedenverdieping ook als het vriest op temperatuur te houden. Maar dat is in elk huis natuurlijk anders.
Hij stond eerst op 30. Ik heb hem nu op 45 gezet en heb toen 35 graden op de thermometer in het aanvoerblok gezien. Vloertemperatuur zat daarmee op zo'n 22-23 graden.
45 is misschien wel wat warm, denk dat ik hem verlaag naar 35.
Einddoel is dan zorgen dat de retour van elke groep dezelfde temperatuur heeft?
[...]
Jip
[...]
Hij stond eerst op 30. Ik heb hem nu op 45 gezet en heb toen 35 graden op de thermometer in het aanvoerblok gezien. Vloertemperatuur zat daarmee op zo'n 22-23 graden.
De buitentemperatuur was vandaag eigenlijk nog te hoog om goed in te regelen.
De vloertemperatuur van 22-23 graden lijkt me prima qua comfort maar vrij laag t.o.v. jouw T-aanvoer. Wat was de retourtemperatuur uit de vloer? En na hoeveel tijd heb je gemeten? Vloerverwarming is traaag.
In een stabiele situatie had ik 5-7oC temperatuurverschil tussen aan-en afvoer van de vloer. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van isolatie, lengte van de groepen en flow.
@jaari Klopt, het is nu nog veel te warm om goed te kunnen inregelen (zowel de vloer als radiatoren).
Plan van aanpak is als volgt:
1. Thermostaatknop VV op 40 graden. 45 is too much denk ik. Mocht 40 een te warme vloer opleveren kan hij altijd nog omlaag.
2. Twee radiatoren voorzien van andere thermostaatkranen. De huidige zijn niet dubbel instelbaar, ook hebben deze radiatoren geen voetventielen. Deze kapen dus veel water weg.
Zodra het overdag in het weekend eens -5°C is:
3. Radiatoren in heel het huis opnieuw inregelen op een ΔT van 10-15°C (bij >=50°C aanvoer ketel)
4. VV inregelen door te zorgen dat retouren gelijk worden (flowmeters ga ik niet doen, scheelt ook weer kans op lekkage)
5. Pomp VV inregelen door te zorgen dat dT van VV iets van 8-10 graden is tussen aanvoer en retour van de verdelerbalken
Ik zal na het inregelen nog wel een keer een update posten.
Zojuist nog een aantal extra DS18B20 temperatuursensoren besteld op AliExpress, die ga ik op de verdeler monteren en kan ik dan met een ESP8266 loggen naar InfluxDB + Grafana. Kan ik het verloop van de temperaturen gedurende de tijd mooi volgen. Ook gasmeterstand ga ik goed loggen.
Bedankt voor het meedenken
ThinkPad wijzigde deze reactie 11-11-2018 09:02 (4%)
Plan van aanpak is als volgt:
1. Thermostaatknop VV op 40 graden. 45 is too much denk ik. Mocht 40 een te warme vloer opleveren kan hij altijd nog omlaag.
Ik zie het hier wel vaker, maar het hangt ook af van welke temperatuur je uit je cv-ketel krijgt.
Ik heb mijn thermostaat/ketel op maximaal 40 graden staan en nu dus juist de thermostaatknop bij de vloerverwarming op maximaal (55 of zo) gezet. Hierdoor loopt hij nooit dicht en gaat er maximaal warmte de vloer in.
Overigens stookt mijn thermostaat nu alleen nog maar op low-load en is mijn warmtevraag niet zo heel groot. De bovenkant van mijn vloer is dit jaar nog niet boven de 23 graden geweest. Ik heb een HT-verdeler, dus die mengt ook redelijk wat retourwater bij.
Ook al voer ik 40 graden de vloer in (vorige winter kwam dat wel eens voor, toen stond mijn ketel nog op 45), dan nog is de bovenkant van mijn vloer niet boven de 25 graden uitgekomen. Tegen de tijd dat het nog warmer zou worden is de thermostaat allang opgehouden of teruggeschakeld naar een lagere temperatuur.
Kortom: Als je toch gaat meten/loggen kan het de moeite zijn om de thermostaatknop bij je verdeler niet te laag te zetten, gewoon om eens te kijken wat het doet.
(Tip: plak ergens in een hoekje onder een kast of bank of zo een thermometer op de bovenkant van de vloer onder een stukje isolatie, dan kun je ook zien wat de bovenkant van je vloer doet)
@ocaj Ook weer goede tips Thermometer op de vloer is ook wel een goede.
Lastige is dat ik er niet zelf woon. In m'n eigen huis heb ik de CV uiteraard ook getweakt, maar als een setting dan niet goed staat heb je dat vrij vlot door en kan ik het aanpassen. Aanpassingen zoals de aanvoer drastisch omlaag gooien ben ik daarom wat terughoudend in.
Ik vermoed dat de de VV bij jou hoofdverwarming is? In dat geval kun je prima de ketel water van 40 graden laten aanmaken. Bij m'n ouders is het bijverwarming en hebben ze ook nog radiatoren (op de bovenverdieping alleen maar radiatoren en geen VV). De verdeler is 22 jaar oud en van het type die een vrij hoge aanvoer nodig heeft en dat bijmengt met retourwater. Met maar 40 graden aanvoer gaat die vrij weinig doen denk ik. Laat staan de radiatoren, met -10°C buiten heb ik wel meer nodig dan 40 graden vermoed ik.
ThinkPad wijzigde deze reactie 11-11-2018 13:08 (7%)
Ja, wijzigen is wat makkelijker als je er bij bent om bij te sturen. Het moet natuurlijk wel gewoon werken, dus te extreem experimenteren is niet verstandig als je er niet bij bent.
Ik heb mijn vloerverwarming ook als bijverwarming (20 cm Hoh, 2 groepen voor 42 m2, verre van ideaal).
Ook bij mij een Hoge-temperatuur-verdeler, maar gaat verrassend goed moet ik zeggen.
Ik heb nog wel 2 flinke T30-radiatoren (van een meter of 3 breed en ca 50cm hoog). Daarvan staat er 1 dicht en 1 een kwartslag open (geen voetventielen, dus "ingeregeld" met de normale knop waar niemand aan zit). Gaat tot nu toe prima op 40 graden, vorige winter was ik op 42 geëindigd, ben benieuwd of ik het nu op 40 warm kan houden.
Wat is jullie mening over het laten draaien van de vloerverwarmingspomp nadat de cv ketel is uitgeslagen?
Is het dan beter om het nog warmte water te blijven rondpompen in de vloer of is het beter om de pomp stil te zetten zodat het warme water niet wordt rondgepompt?
Mijn verdeler heeft reeds een A-label pomp dus voor de energiebesparing ga ik geen pompschakelaar aanschaffen, maar wellicht als het beter is dat de pomp ook stopt en je gaat voorkomen dat er kouder water door de vloer wordt rondgepompt.
Mijn gevoel zegt dat het niet zo veel gaat uit maken, wat denken jullie?
@-Junkiexp- Ik had wat problemen met mijn pompschakelaar (startte te traag) en daarom schakel ik mijn vloerverwarming op basis van een eigen script dat schakelt op basis van thermometers die ik vlak bij de ketel op de aanvoer heb zitten. Ik heb daar aardig wat in zitten finetunen met aan/uit schakelmomenten en nalooptijden.
Vorig jaar was mijn strategie om de pomp alleen aan te hebben als er warm water aangevoerd werd, met het idee dat je als het stil staat in de vloer het nog steeds warmte afgeeft aan de vloer. Nadeel: Omdat mijn thermostaat doorgaans in low-load warmhoudt en 4-6 keer per uur kort stookt kreeg ik dan wel heel veel schakelingen, niet elke pomp schijnt dat fijn te vinden. (voordeel: energieverbruik, mijn oude pomp gebruikte 55W in stand II)
Voor deze winter heb ik mijn pomp vervangen door een A-label pomp en enerzijds om het aantal schakelingen wat te beperken en anderzijds omdat het toch weinig stroom gebruikt hanteer ik nu een wat langere nalooptijd (ca 15 min). In de praktijk betekent dat dat de pomp in deze periode vrijwel de hele stookperiode aanstaat. 's Nachts of als er een poosje niet gestookt wordt, dan gaat hij wel uit.
Heel veel maakt het inderdaad niet uit. Het wordt met beide strategieën warm. Maar ik heb wel het idee dat de vloer egaler warm is nu de pomp niet steeds stopt, maar continu loopt.
Klopt in theorie ook wel: Door het rond te blijven pompen worden de koudere stukken ook nog van warmte voorzien, waardoor de warmste plekjes misschien wat minder warm worden, maar de koudste plekken wat warmer. Uiteindelijk zit er nog net zoveel energie in je vloer, hij is alleen beter verdeeld.
Voor ons renovatieproject uit 1928 (+/- 300m2 waarvan 75m kelder) willen wij graag op alle etages vloerverwarming:
Kelder - 4 groepen
BG - 8 groepen
1e etage - 8 groepen
Zolder - 2 groepen
Mijn oog is gevallen op Rehau 17x2 buis en de pomploze Rehau P-HKVD verdelers of als alternatief de Heimeier Dynacon RVS verdelers. De verdelers worden op het buffervat aangesloten met 25mm buis, een Grundfos Alpha2 pomp moet zorgen voor circulatie. We gaan ruimteregeling via Domotica (Fibaro) toepassen.
Voor de volledigheid nog wat specs:
- Dak Rc=7,5
- Gevels Rc=4,5
- Bodem Rc=3
- Wanden tussen woningen Rc=2,5
- Plafonds BG en 1e etage Rc=3,5 (er moest isolatiemateriaal tussen omdat we 40cm verlagen)
Ventilatie type D, het huis wordt zoveel mogelijk luchtdicht afgewerkt.
Er resten mij nog een paar vragen over de vloerverwarming..
1. Volgens mij kunnen we de verdelers het beste in serie aansluiten. Klopt dat?
2. Qua verdelers heeft de Heimeier mijn voorkeur ivm de automatische debietregeling, echter is die van RVS en ik wil ook graag kunnen koelen in de zomer. Gaat dat werken of kan ik toch beter de composiet verdelers kiezen?
Kort vraagje aan de experts hier: heb VV thuis in de woonkamer en volgens de vorige eigenaar was het aangelegd als "bijverwarming". Origineel stond er ook nog een radiator in de woonkamer, maar die hebben we weggehaald (er is een glazen schuifpui voor in de plaats gekomen met HR++ glas en een radiator zou dan lelijk worden). In de 5 jaar dat we er wonen hebben we het nooit koud gehad.
Maar betekent het nu wel dat we onzuiniger stoken omdat het als bijverwarming is aangelegd (ik neem aan dat dat met de hartafstand te maken heeft, geen idee hoeveel dat is)? Of maakt dat niet uit en blijkt het vermogen voldoende?
Je hebt iets minder afgiftecapaciteit dus voor hetzelfde resultaat zal de aanvoertemperatuur iets hoger zijn in vergelijk met HOH 10cm. En wellicht merk je dat de warmte niet helemaal gelijkmatig is verdeeld.
Eind mei vind de overdracht plaatst van onze woning. Eengezinswoning met 3 woonlagen. Bouwjaar 2006. Op de planning staat een dakkapel en vele andere dingen maar ook een vloerverwarming.
Er staat nu een CV ketel uit 2006 (model type opgevraagd) die heel goed is onderhouden door de huidige eigenaar.
Nu zit ik te twijfelen of ik de BG als hoofdverwarming en op 1de/2de verdieping radiatoren moet hebben, of ga voor alle woonlagen met vloerverwarming. Is er daadwerkelijk een rendement op langetermijn als je alleen vloerverwarming hebt zoals op websites staat.
Het gaat om ongeveer 114 m2 zonder de badkamer. Wat kost zo'n oppervlakte aan gefreesde vloerverwarming..
Als je toch helemaal gaat verbouwen zou ik voor VV op alle woonlagen gaan. Ketel zal toch een keer vervangen moeten worden (door warmtepomp?) en met VV heb je een LTV-afgiftesysteem. Rendement is één ding, comfort zou voor mij een belangrijke overweging zijn.
rolex schreef op zondag 21 april 2019 @ 14:06:
Eind mei vind de overdracht plaatst van onze woning. Eengezinswoning met 3 woonlagen. Bouwjaar 2006. Op de planning staat een dakkapel en vele andere dingen maar ook een vloerverwarming.
Er staat nu een CV ketel uit 2006 (model type opgevraagd) die heel goed is onderhouden door de huidige eigenaar.
Nu zit ik te twijfelen of ik de BG als hoofdverwarming en op 1de/2de verdieping radiatoren moet hebben, of ga voor alle woonlagen met vloerverwarming. Is er daadwerkelijk een rendement op langetermijn als je alleen vloerverwarming hebt zoals op websites staat.
Het gaat om ongeveer 114 m2 zonder de badkamer. Wat kost zo'n oppervlakte aan gefreesde vloerverwarming..
Overal vloerverwarming. Als je ooit op warmtepomp over gaat, dan is het heel mooi. Anders heb je met CV-ketel ook een goed systeem om te besparen.
Neem gelijk HoH10cm en 16x2mm buizen met max 90meter lange groepen. Ben je helemaal toekomstvoorbereid.
Als het mogelijk is, de badkamer wel de radiator behouden. Al is het maar om wat handdoeken op te hangen.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.
Overal vloerverwarming. Als je ooit op warmtepomp over gaat, dan is het heel mooi. Anders heb je met CV-ketel ook een goed systeem om te besparen.
Neem gelijk HoH10cm en 16x2mm buizen met max 90meter lange groepen. Ben je helemaal toekomstvoorbereid.
Als het mogelijk is, de badkamer wel de radiator behouden. Al is het maar om wat handdoeken op te hangen.
Bedankt voor je bericht en voor de tip daar ga ik naar is kijken. Het gaat zeker HoH10cm worden en de cv is agpo ferroli econpact 3 225c/3HP225c.
Uit mijn berekeningen kom ik op rond 100-102 m2 zonder badkamer, wc en de trappenhuis. Hier moet nog de oppervlakte van de nieuwe keuken er ook af en dan onder de 100m2.
Inmiddels bij 3 partijen een offerte gevraagd ben benieuwd. Wij willen verschillende ruimtes apart kunnen bedienen via de telefoon of een slimme thermostaat bijv via de apple homekit... We hebben nog geen kinderen en een compleet verdieping verwarmen is onnodig. Gezien de warmte van de bg ook boven voelbaar zal zijn. Even kijken wat de mogelijkheden zijn hierin. Tips hiervoor?
Bedankt voor je bericht en voor de tip daar ga ik naar is kijken. Het gaat zeker HoH10cm worden en de cv is agpo ferroli econpact 3 225c/3HP225c.
Uit mijn berekeningen kom ik op rond 100-102 m2 zonder badkamer, wc en de trappenhuis. Hier moet nog de oppervlakte van de nieuwe keuken er ook af en dan onder de 100m2.
Inmiddels bij 3 partijen een offerte gevraagd ben benieuwd. Wij willen verschillende ruimtes apart kunnen bedienen via de telefoon of een slimme thermostaat bijv via de apple homekit... We hebben nog geen kinderen en een compleet verdieping verwarmen is onnodig. Gezien de warmte van de bg ook boven voelbaar zal zijn. Even kijken wat de mogelijkheden zijn hierin. Tips hiervoor?
VVW reageert zo traag, zeker met lage temperaturen, dat ik het persoonlijk zonde vind om ruimtes apart te bedienen via telefoon.
Dan kan je beter per verdieping gaan bedienen. Deze met elektrische kogelkranen knijpen. Maar je moet wel rekening houden dat de warmtebron wel de warmte kwijt kan met slechts enkele verdiepingen "open" anders gaat ie pendelen.
Ik heb zelf de VVW per verdieping ingeregeld zodat de begane grond minder flow krijgt.
One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.
VVW reageert zo traag, zeker met lage temperaturen, dat ik het persoonlijk zonde vind om ruimtes apart te bedienen via telefoon.
Dan kan je beter per verdieping gaan bedienen. Deze met elektrische kogelkranen knijpen. Maar je moet wel rekening houden dat de warmtebron wel de warmte kwijt kan met slechts enkele verdiepingen "open" anders gaat ie pendelen.
Ik heb zelf de VVW per verdieping ingeregeld zodat de begane grond minder flow krijgt.
Uiteindelijk hebben wij onze woning gekregen. OVerdracht is tijdje geleden plaatsgevonden. Nu is de vloerverwarming specialist langs gekomen.
BG - 4 groepen
1e - 3 groepen
2e - 3 groepen
Gaat net iets minder dan 100 m2, denk zelf rond de 96m2. Er loopt een leiding van de CV naar beneden, deze is 20mm. De specialist zegt dat het net net kan, maar toch om een 25mm leiding adviseert.
Ik heb nu een open verdeler voor de vloerverwarming i.v.m. CV ketel, nu ben ik me aan het oriënteren of het noodzakelijk is om een gesloten verdeler te plaatsen voor aanschaf WP. Ik lees hier veel mensen die het van plan zijn, maar eigenlijk niemand die zijn open verdeler heeft laten zitten en waarbij het systeem ook blijft werken. Kan iemand mij zijn ervaringen delen?
Ik heb een klushuis gekocht van een begane grond en een eerste verdieping. We laten er een tweede verdieping opzetten.
Het huis willen we gaan verwarmen met een warmtepomp en vloerverwarming (wel één LTV-radiator in de badkamer). Omdat ik een leek ben heb ik enorm veel online opgezocht en filmpjes op youtube bekeken. Aan de hand daarvan heb ik een systeem ontworpen. Mijn vraag is of jullie willen meekijken en eventueel willen aangeven of ik het zo goed doe.
Begane grond
De bestaande houten vloer wordt verwijderd en vervangen door 35cm isolerend schuimbeton (alle water- en afvoerleidingen plaatsen we in deze laag). Op het schuimbeton komen noppenplaaten met 11mm EPS onderlaag. Hierin komen 5 groepen vloerverwarming (1 groep per 10m2) welke ik aansluit op een verdeler zonder pomp (de warmtepomp pompt dus het water rond). De slang die ik gebruik is 16mm dik en maximaal 100m per groep.
Eerste verdieping - Slaapkamers en overloop
De houten verdiepingsvloer laten we zitten. Hierop brengen we een droog vloerverwarmingssysteem aan van 25mm piepschuimplaten met stalen profielen voor de geleiding. Hierin komen 4 groepen vloerverwarming (3 groepen voor de slaapkamers? & 1 groep voor de badkamer) welke een eigen pomploze verdeler krijgen. De slang is 14mm en maximaal 100m per groep, de badkamer volgt straks maar heeft dezelfde slang.
Eerste verdieping - Badkamer
De vloer van de badkamer (en de WC op de eerste verdieping) bekleed ik met Wedi bouwplaten waarin ik zelf sleuven frees voor de 14mm slang. Ik hoop daar een slang van maximaal 80m lengte te gebruiken voor meer warmteafgifte, metalen profielen lukt (volgens mij) niet.
Hier wil ik ook nog een LTV-radiator van 60x90cm plaatsen om de badkamer afdoende te verwarmen. Hoe ik deze aansluit weet ik nog niet. Misschien maak ik er een 5 groepen verdeler van en sluit de radiator hier op aan.
Tweede verdieping
De tweede verdieping krijgt ook een houten verdiepingsvloer. De vloerverwarming wordt ook middels een droog systeem aangelegd. Dus 25mm piepschuimplaten met metalen profielen. Hierin 4 groepen (1 groep per 10m2) welke een eigen pomploze verdeler krijgen. De slangen zijn ook hier 14mm en maximaal 100m per groep.
Besturing
Voor de aansturing wil ik een zoneregeling van Honeywell plaatsen: Regelaar (max 15 groepen), servomotoren voor op de verdelers (13 stuks), servomotor voor op de radiator, bedieningspaneel en draadloze thermostaten voor in de master bedroom en badkamer.
Vragen
Vanuit mijn eigen onervarenheid heb ik dit samengesteld en vraag ik mij af of het juist is.
Klopt het dat ik pomploze verdelers kan gebruiken?
Klopt mijn opstelling voor de verdiepingen?
Zal dit systeem voldoende warmteafgifte hebben om het huis te kunnen verwarmen?
De kosten komen uit op €5000,- aan materialen, kan het goedkoper? Vooral de badkamer valt erg duur uit...
Ook andere op- en aanmerken, maar vooral ook adviezen, zijn van harte welkom!
Mijn dank is alvast erg groot.
Hieronder tekeningen van het uiteindelijke resultaat na de verbouwing:
Ben bezig met verbouwing badkamer en wil ook zelf vloerverwarming gaan leggen, de huidige dekvloer gaat er namelijk toch uit omdat ik bij de leidingen moet. Er komt ook een aardmat in, daar wil ik de leidingen op vastmaken (tie-rips).
Slakkenhuis is het beste legpatroon, maar hoe bereken ik wat ik aan slanglengte nodig heb? Ik kan daar geen tool ofzo voor vinden. Als ik meander doe dan kom ik op zo'n 50 meter met wat puzzelen in Excel (16mm slang, 100mm tussenruimte, 16mm slang, 100mm tussenruimte etc. etc. en dan het aantal keer 'slang' tellen, dit keer de breedte van de kamer en nog wat marge)
ThinkPad wijzigde deze reactie 28-01-2020 09:02 (8%)
ThinkPad schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:00:
Ben bezig met verbouwing badkamer en wil ook zelf vloerverwarming gaan leggen, de huidige dekvloer gaat er namelijk toch uit omdat ik bij de leidingen moet. Er komt ook een aardmat in, daar wil ik de leidingen op vastmaken (tie-rips).
Slakkenhuis is het beste legpatroon, maar hoe bereken ik wat ik aan slanglengte nodig heb? Ik kan daar geen tool ofzo voor vinden. Als ik meander doe dan kom ik op zo'n 50 meter met wat puzzelen in Excel (16mm slang, 100mm tussenruimte, 16mm slang, 100mm tussenruimte etc. etc. en dan het aantal keer 'slang' tellen, dit keer de breedte van de kamer en nog wat marge)
Waarom gebruik je geen dubbel meanderpatroon, dan kan je op helft van de groep lengte weer terug.
Waarom gebruik je geen dubbel meanderpatroon, dan kan je op helft van de groep lengte weer terug.
Grappig, die kende ik nog niet. Maar ik blijf gewoon blij slakkenhuispatroon, is toch meestgebruikte uiteindelijk.
Warmteservice gaf aan dat je op 10m per m2 zit met slakkenhuispatroon op 10cm HOH.
Nhz schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 11:30:
Laat ik zelf maar aftrappen. Wij gaan de badkamer (8m2) in ons gastenverblijf renoveren, er komt oa een nieuwe betonvloer in te liggen. Momenteel wordt in het hele appartement 'gewoon' met hoge temperatuur gestookt (ca 50~60gr).
Raden jullie aan om daar nu vloerverwarming te leggen en zo ja, kan ik dan het beste een 1 groeps verdeler plaatsen, of een zogenaamd RTL ventiel gebruiken? Wellicht willen we in een later stadium het hele appartement wel van vloerverwarming voorzien (ca 80m2), maar om daar nu al een grotere verdeler voor neer te hangen voelt een beetje overkill.
Wat denken jullie?
Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost en hoe bevalt dat? Ik sta voor hetzelfde vraagstuk, voor een 5,5m2 badkamer. Idee is 10cm HOH leggen, ik kom dan op zo'n 50 meter aan slang.
Heb contact gehad met Warmteservice, ze geven aan dat ik de volgende opties heb:
Handdoekradiator ophangen + vloerverwarming op RTL-ventiel
Geen radiator, maar dan heb je een ééngroepsverdeler nodig, om te voorkomen dat er te heet water in de vloer komt
Ik heb al tijden geen radiator meer in de badkamer (hing in de weg voor nieuwe meubel wat we tijd terug hebben opgehangen), hoeft van mij ook niet perse weer terug. Een ééngroepsverdeler is echter best prijzig, maarja een beetje knappe handdoekradiator ook
ThinkPad wijzigde deze reactie 02-02-2020 16:02 (28%)
ThinkPad schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 09:00:
Ben bezig met verbouwing badkamer en wil ook zelf vloerverwarming gaan leggen, de huidige dekvloer gaat er namelijk toch uit omdat ik bij de leidingen moet. Er komt ook een aardmat in, daar wil ik de leidingen op vastmaken (tie-rips).
Slakkenhuis is het beste legpatroon, maar hoe bereken ik wat ik aan slanglengte nodig heb? Ik kan daar geen tool ofzo voor vinden. Als ik meander doe dan kom ik op zo'n 50 meter met wat puzzelen in Excel (16mm slang, 100mm tussenruimte, 16mm slang, 100mm tussenruimte etc. etc. en dan het aantal keer 'slang' tellen, dit keer de breedte van de kamer en nog wat marge)
Afgelopen week ook met het ontwerpen van een vloerverwarming patroon bezig gehouden, ik heb geen Excel of wat dan ook op mijn computer, dus een tekening gemaakt van de ruimte op centimeter papier en daarop een patroon uitgedacht.
Eenvoudiger dan ik dacht zolang de ruimte maar rechthoekig of vierkant is.
Ik reken 10 meter slang (20mm) per m2 plus lengte naar de verdeler, in de praktijk heb je iets minder lengte nodig want bochten nemen minder lengte op.
Ik ga de slangen met boor-clips op de betonnen ondergrond vast zetten, zodoende kan ik de slangen op andere maten vast zetten dan alleen op 10 of 15 centimeter.
Webshops van vloerverwarming geven bij aankoop van VV sets soms gratis legpatroon mee vermits je de tekeningen op Autocad kan aanleveren.
Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost en hoe bevalt dat? Ik sta voor hetzelfde vraagstuk, voor een 5,5m2 badkamer. Idee is 10cm HOH leggen, ik kom dan op zo'n 50 meter aan slang.
Heb contact gehad met Warmteservice, ze geven aan dat ik de volgende opties heb:
Handdoekradiator ophangen + vloerverwarming op RTL-ventiel
Geen radiator, maar dan heb je een ééngroepsverdeler nodig, om te voorkomen dat er te heet water in de vloer komt
Ik heb al tijden geen radiator meer in de badkamer (hing in de weg voor nieuwe meubel wat we tijd terug hebben opgehangen), hoeft van mij ook niet perse weer terug. Een ééngroepsverdeler is echter best prijzig, maarja een beetje knappe handdoekradiator ook
Aangezien wij het appartement inmiddels geheel elektrisch verwarmen met een lucht/lucht unit, zijn we voor de badkamer voor een elektrische vloerverwarming gegaan. Als je echter relatief eenvoudig voor een niet elektrische vloerverwarming kan gaan zou ik dat zeker doen, die dingen vreten stroom.
Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).
Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?
Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?
Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?
Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:
Bij alle Multibox uitvoeringen moet rekening gehouden worden met het feit dat de aanvoertemperatuur geschikt moet zijn voor vloerverwarmingssystemen.
– Alle Multibox uitvoeringen worden in de retour, dus aan het einde van het vloerverwarmingscircuit
aangesloten. [...]
Nooit de maximum vloertemperatuur overschrijden!
– Cement en Anhydriet vloer: 55 ºC
– Gietasfalt vloer: 45 ºC
– Overig: volgens opgave van vloerfabrikant!
ThinkPad wijzigde deze reactie 14-02-2020 00:19 (33%)
ThinkPad schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:36:
Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).
Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?
Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?
Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?
Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:
[...]
Ik heb gekozen voor een zelfde setup dus vvw gekoppeld aan een handdoekradiator. Met een RTL-ventiel is het nou juist zo dat er een voeler in het ventiel zit waarmee je de temperatuur kan regelen van het water dat de vloer in gaat. Die temperaturen die jij noemt zijn de maxima waar je in ieder geval niet overheen mag.
Zie deze documentatie of deze uitleg
Dus ja, je denkt te moeilijk. Het RTL-ventiel zorgt ervoor dat er niet te heet water vanaf de CV de vloer in gaat. Anders had je net zo goed een standaard radiatorknop kunnen monteren.
GodDamage wijzigde deze reactie 14-02-2020 08:36 (4%)
Vorig jaar zelf ook vloerverwarming gelegd op de benedenverdieping. Ook zelf de tekening gemaakt. UItgegaan van 10cm h-o-h, met aan en afvoer zo goed mogelijk berekend om de groepen gelijk te houden.
Op papier zes keer nagerekend, nog na laten rekenen door mijn vrouw ook (die is wel ingenieur ) en we kwamen op vrij gelijke groepen van rond de 90 meter slang. Bij het leggen bleek dat dit toch nogal afwijkt. Heb de lengtes die op de slangen geprint staan opgeschreven. En kom uiteindelijk tussen de 65 en de 85 meter per groep uit. Ah well... Het werkt
Vorig jaar zelf ook vloerverwarming gelegd op de benedenverdieping. Ook zelf de tekening gemaakt. UItgegaan van 10cm h-o-h, met aan en afvoer zo goed mogelijk berekend om de groepen gelijk te houden.
Op papier zes keer nagerekend, nog na laten rekenen door mijn vrouw ook (die is wel ingenieur ) en we kwamen op vrij gelijke groepen van rond de 90 meter slang. Bij het leggen bleek dat dit toch nogal afwijkt. Heb de lengtes die op de slangen geprint staan opgeschreven. En kom uiteindelijk tussen de 65 en de 85 meter per groep uit. Ah well... Het werkt
Ik heb net gisteren ruitjes papier gekocht om nu echt de VV te ontwerpen...ja ik ben nog de potlood en papier generatie
Ik ga mij niet vasthouden aan de 10cm h-o-h regel, door de buizen rechtstreeks op de geïsoleerde vloer vast te zetten kan ik gemakkelijk hier en daar afwijken.
Mijn warmtebron wordt een warmtepomp en daarom kies ik voor 20mm buizen.
De groepen worden ongeveer 80 meter lang. (op papier )
Viel het leggen tegen?... wat viel je tegen?
Is het belangrijk dat de groepen ongeveer dezelfde lengte hebben? , dat kun je op de verdeler toch inregelen?
Ik heb net gisteren ruitjes papier gekocht om nu echt de VV te ontwerpen...ja ik ben nog de potlood en papier generatie
Ik ga mij niet vasthouden aan de 10cm h-o-h regel, door de buizen rechtstreeks op de geïsoleerde vloer vast te zetten kan ik gemakkelijk hier en daar afwijken.
Mijn warmtebron wordt een warmtepomp en daarom kies ik voor 20mm buizen.
De groepen worden ongeveer 80 meter lang. (op papier )
Viel het leggen tegen?... wat viel je tegen?
Is het belangrijk dat de groepen ongeveer dezelfde lengte hebben? , dat kun je op de verdeler toch inregelen?
Viel eerlijk gezegd zeker tegen. Maar dat kwam vooral omdat ik geen haspel had voor de leidingen. En 100 vierkante meter in m'n eentje heb gedaan.
Dat kwam er dus op neer dat het 10m uitrollen, 8meter leggen was (ding wond zichzelf weer op). Had wel gekozen voor noppenplaten, dus het neerleggen ging relatief makkelijker.
Dus volgende keer zou ik voor een mannetje extra en een haspel gaan.
Overigens die aanvoer is ook wel een dingetje. Moesten tien groepen de hal door. Dat past niet in een deuropening, dus hele stukken onder de gipswanden door moeten breken.
Ik denk dat het geen kwaad kan om gelijke groepen te hebben waar mogelijk. Maar denk dat dat zonder ontwerpsoftware welhaast onmogelijk is. Zal ook afhankelijk zijn van of je zones gaat toepassen. Inregelen op de verdeler lukt niet altijd. Ik heb bijvoorbeeld geen flowmeters op de robot verdeler zitten.
MikeyMan wijzigde deze reactie 16-02-2020 21:25 (3%)
Van het weekend de vloerverwarming in de badkamer gelegd (HOH 10cm). Daarna de dekvloer erop gestort en die is nu aan het drogen.
Vastgemaakt met tie-rips op de aardmatten. Met twee man was het redelijk goed te doen. Alleen je rug begint wat te protesteren van het voorover gebogen zitten. En de tie-rips die in je knieën prikken zijn ook wat vervelend Oja en die slang die weer opkrult is ook wel vervelend ja.
Aansluiten moet nog, ben nog aan het puzzelen met de juiste koppelingen om het op RTL Multibox aan te sluiten en met M22 koppelingen op de CV-verdeler. Even buurten nog bij Warmteservice voor juiste spulletjes.
Maar het opstoken mag toch nog niet i.v.m. vloer die goed moet drogen.
ThinkPad wijzigde deze reactie 17-02-2020 21:30 (30%)
ThinkPad schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 16:36:
Inmiddels de keuze gemaakt om een handdoekradiator op te hangen en de vloerverwarming via een RTL-ventiel te regelen. Dit is voordeliger dan een ééngroepsverdeler aanschaffen (die ik ook weer ergens kwijt moet).
Wat ik alleen niet helemaal snap zijn de aansluitschema's van zo'n RTL-ventiel. In de meeste gevallen zit vloerverwarming rechtstreeks op de aanvoer- en retourleiding van de CV-installatie. In de retourleiding zit dan het RTL-ventiel geplaatst. Maar op die manier krijg je toch veel te heet water je vloer in?
Mijn ketel stookt normaal vrij zuinig (40-45°C), maar als het echt koud is stuurt hij toch wel een graadje of 50-55 het systeem in. Dat lijkt mij veel te warm om zo de vloer in te pompen!?
Hoe sluit ik het dan aan zodat m'n vloer niet veel te warm wordt? Of denk ik te moeilijk?
Edit: Nog even wat verder gezocht en schijnbaar is dit toch gewoon de way to go. In de documentatie (Multibox_NL_low.pdf) staat:
[...]
Of geen vloerverwarming. Ik heb geen tegels maar vinyl tegels met losse voegen laten leggen.
Iedereen vind het een mooie tegel vloer, is het ook. En nooit koude voeten en het klinkt niet zo hol.
Betreffende RTL ventiel, warm water eerst door je radiator en dan via je RTL ventiel de vloer in.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Valt me op dat er weinig met die clips werken, die je zo in de onderliggende isolatielaag prikt. Ik ga het later dit jaar zo leggen, lijkt me ideaal...we gaan het zien.
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
:strip_icc()/u/81110/crop5e1ef9ea74175_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/2026/DSC_2281.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/192109/zonnebloem.jpg?f=community)
)
(weken geleden besteld). 
hoe het ook zij, het is weer een kleine 100 euro wat ik ga investeren. 
:strip_icc()/u/53201/punisher2.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/251828/crop5dc41e6be3dce_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/409928/crop5ad0caf6abd78.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/23091/cyberspin.jpg?f=community)
:strip_icc()/u/186072/crop597473ef69d71_cropped.jpeg?f=community)
/u/16879/brant.gif?f=community)
:strip_icc()/u/255150/crop569cfbdc60a1a_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc()/u/78991/Image2.jpg?f=community)
) en we kwamen op vrij gelijke groepen van rond de 90 meter slang. Bij het leggen bleek dat dit toch nogal afwijkt. Heb de lengtes die op de slangen geprint staan opgeschreven. En kom uiteindelijk tussen de 65 en de 85 meter per groep uit. Ah well... Het werkt 
)
/u/47368/icon3.gif?f=community)