Vragen over vloerverwarmingsysteem

[ThinkPad]

Hallo,

Onlangs een Youless geinstalleerd in de meterkast. In het topic over de Youless kwam ik tegen dat de vloerverwarmingspomp vaak een sluipverbruiker is. Ik ging bij ons thuis eens kijken hoe de pomp geschakeld zit. Maar we komen er niet helemaal uit. Dit is de situatie:


Klik voor groter

Zoals het nu is draait de pomp gewoon. We hebben gekeken wanneer de pompschakelaar (in het kastje zit een thermokoppel die tegen de leiding geklemd wordt) schakelt. Dit is wanneer hij warm wordt gemaakt (kaarsje eronder houden = pomp uit).

Waar we echter mee zitten, is dat hij in de aanvoer leiding zit. Wij denken dat dit niet klopt, omdat de vloer dan in principe nooit warm kan worden. Zodra de buis direct na de pomp immers goed warm is wordt de pomp afgeschakeld. Zeker omdat de donkergrijze buis na de pomp geisoleerd lijkt te zijn (hij wordt lang zo warm niet als de aanvoerbuis vanaf CV ketel, ook niet als we de thermostaat in de kamer flink omhoog draaien en de pomp een kwartier laten draaien. De aanvoerbuis vanaf CV is dan niet lang vast te houden).

Ik heb het schakelkastje even opengemaakt, en hij staat dmv een stelschroef ingesteld op 60 graden.

Ik denk sowieso dat het kastje verplaatst moet worden. En wellicht dat de temperatuur misschien ook lager moet worden ingesteld mbv de stelschroef. Ook vraag ik mij af of hij wel moet schakelen zoals hij nu schakelt (afschakelen bij temperatuurstijging).

Op internet schakelen ze dmv een Amframatic (pompschakelaar om energie te besparen) de pomp namelijk juist pas in zodra er warm water in de aanvoerleiding zit. Ik heb hier ook naar gekeken, en als ik de stekker uit de pomp trek, dan wordt het retourstuk van de verdeler naar retour CV binnen een minuut net zo heet als de aanvoerleiding.

Ik heb wellicht de mogelijkheid om de pompschakelaar anders te laten schakelen (er was binnenin nog een 3e contact vrij zodat hij waarschijnlijk precies andersom schakelt (NO contact ipv NC)).

Wat raden jullie aan?

[Sleepkever]

Nou ben ik niet thuis in vloerverwarming maar ik weet wel dat die van ons hier thuis schakelt op warme aanvoerleiding = pomp aan ipv uit. Het lijkt me ook compleet de omgekeerde wereld om je vloer juist rond te laten pompen als het geen nut heeft.

Een ding is nog wel heel belangrijk, die hoge schakeltemperatuur lijkt wel bedoeld als een maximum. Vloerverwarming kan volgens mij gek genoeg niet zo goed tegen hitte. Het kan zijn dat die pomp uitgeschakeld wordt bij 60 graden om de leidingen in je vloer te beschermen. Zou het dus in ieder geval zomaar omdraaien zonder dat je weet hoe dit zit.

[ThinkPad]

Dat vind ik dus ook zo vreemd. Het systeem staat hier nu iig al misschien wel 12 jaar lang 24/7 rond te pompen, omdat het op dit moment sowieso niet klopt (hij gaat nu nooit schakelen omdat die leiding waarop hij geklemd zit die temperatuur niet gaat halen).

Die temperatuur heb je een punt, daar zat mijn vader ook mee, je wilt geen water van 60 graden door de leidingen hebben inderdaad. Dan knappen de plavuizen in de kamer doormidden van de warmte denk ik.

[real_FireFly]

Een vloerverwarmingspomp die 24/7 draait is normaal. Die thermostaat die er nu op zit is slechts een beveiliging.
Er zijn wel pompschakelaars te koop die er intelligenter mee omgaan. De pomp moet af en toe draaien, je wil hem dus niet alleen met een thermostaat schakelen (dan staat hij de hele zomer stil). Zo'n pompschakelaar schakelt zowel op tijd als op temperatuur.

[Rukapul]

Energiegerelateerde topics passen het best samen in DED. SG->DED

[teacher]

Goed, ik zie een thermostatische kraan, en ik zie iets wat kennelijk een temperatuurbegrenzer is die de pomp uitzet als de vloer te heet dreigt te worden (als de thermostatische kraan defect is oid). Verder draait de pomp dus altijd.

Wat ik in jou geval zou doen?
De pomp aansturen met wat je al noemde; een amframatic:
http://botherm.nl/webshop...s&prod=395&cat=31&group=4 (willekeurige shop). Beetje zoeken, terugverdientijd 1 jaar.

Dan kan je de thermostatische kraan vervangen voor een nieuwe, weet je zeker dat je goed zit en dan de max beveiliging eraf halen. Of die laten zitten en die amframatic ervoor zetten.

Als je toch bezig bent: wellicht kan het lonen om je pomp te vervangen voor een slimme gelijkstroompomp (zoals de grundfoss alpha2 of de wilo eco). http://www.groene-energie...Energiezuinige+CV+pompen/ Terugverdientijd 2 jaar oid.

[Voor 9% gewijzigd door teacher op 27-11-2012 01:29]

[ThinkPad]

Ik had gister ineens een helder momentje, en bedacht me toen ook dat de schakelaar tussen de pomp inderdaad eeen temperatuurbegrenzer is, die pas afschakelt bij een noodgeval (cv-ketel slaat op hol waardoor het water in het vloerverwarmingsysteem te warm wordt).

Het plan is nu om die gewoon te laten zitten, en er dan een Amframatic o.i.d. tussen te zetten. Waar plaatsen we van de Amframatic de sensor? Op de aanvoerleiding vanaf CV lijkt mij? (het horizontale stukje net voor de thermostaatkraan).

[Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 27-11-2012 10:23]

[PeterZ(on)]

Kijk of je de pomp van de vloerverwarming kunt koppelen aan die van de cv, werkt bij mij al jaren zo. Uiteraard wel eerst contact opgenomen met de fabrikant van de cv-ketel of dit kon. In mijn geval, Intergas.

[Paul C]

Je hebt iig twee pijlen verkeerd staan:
- Op de retour van Groep 4 wijzen twee pijlen naar elkaar. Die pijl die naar beneden wijst staat goed wss.
- De pijl op de dwarsverbinding boven de pomp die moet naar rechts wijzen.

Dat kastje is goed en MOET je laten zitten. Dat is een dubbele veiligheid voor als je thermostaatkraan faalt in het correct reguleren van de temperatuur. Het is een beveiliging tegen het oververhitten van je vloer. Niet omdat je dan je voeten brand, maar omdat dan je vloer kan barsten. Vloer barsten = vervelend = vloer eruit slopen en opnieuw aanleggen = duur = kastje laten zitten.

Als je een pompschakelaar wilt installeren die de pomp pas aanzet als er warm water is, dan moet je die extra, in serie zetten met dat kastje.

http://www.econerd.org/portiek/pompschakelaar/

[ThinkPad]

Paul C schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 11:52:
Je hebt iig twee pijlen verkeerd staan:
- Op de retour van Groep 4 wijzen twee pijlen naar elkaar. Die pijl die naar beneden wijst staat goed wss.

Klopt die staat inderdaad verkeerd zie ik nu. Pijl naar beneden klopt ja.

Paul C schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 11:52:
Je hebt iig twee pijlen verkeerd staan:
- De pijl op de dwarsverbinding boven de pomp die moet naar rechts wijzen.

Als ik de pomp uitschakel dan stroomt het water toch echt die kant op. De retourleiding is dan binnen 20sec net zo warm als de aanvoer leiding. Ik vermoed dat dit een bypass systeem is wanneer de pomp niet draait. Normaal gesproken (als de pomp draait) zou het koude water wel van links naar rechts (van die ontluchtkoppeling oid naar aanvoerp omp) gaan neem ik aan?

De schakelaar laat ik inderdaad mooi zitten.

Over dat in serie zetten; ik kan toch gewoon de stekker die nu in het stopcontact in een pompschakelaar plaatsen?

En ik wil er waarschijnlijk een Amframatic tussenzetten, maar moet nog even kijken waar ik die het goedkoopste kan halen.

[Paul C]

ThinkPadd schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 12:50:
[...]

Klopt die staat inderdaad verkeerd zie ik nu. Pijl naar beneden klopt ja.


[...]

Als ik de pomp uitschakel dan stroomt het water toch echt die kant op. De retourleiding is dan binnen 20sec net zo warm als de aanvoer leiding. Ik vermoed dat dit een bypass systeem is wanneer de pomp niet draait. Normaal gesproken (als de pomp draait) zou het koude water wel van links naar rechts (van die ontluchtkoppeling oid naar aanvoerp omp) gaan neem ik aan?

De schakelaar laat ik inderdaad mooi zitten.

Over dat in serie zetten; ik kan toch gewoon de stekker die nu in het stopcontact in een pompschakelaar plaatsen?

En ik wil er waarschijnlijk een Amframatic tussenzetten, maar moet nog even kijken waar ik die het goedkoopste kan halen.

Ja, als je de VV-pomp uitzet zal het water wel naar links stromen door die buis, maar aangezien je in de huidige situatie geen pompschakelaar hebt en wss ook niet constant bij je VV-verdeler staat om de pomp uit te zetten stroomt dat water doorgaans naar rechts.

Die buis is trouwens geen by-pass. Althans, het doel van die buis is om retourwater van je VV bij te kunnen mengen bij het aanvoerwater, om zo de temperatuur te kunnen verlagen en dus regelen. Dit gebeurt afhankelijk van de thermostaatkraan die je op de foto ziet.

Een by-pass moet ook nog ergens in het systeem zitten, want als de thermostaatkraan dicht is (omdat de aanvoertemperatuur van de VV hoger is dan de ingestelde temperatuur) en de readiator dicht staat, dan kan er anders geen water stromen. De pomp van je CV draait dan, maar er stroom niets en hij zal in storing gaan als de brander toch aan springt.

Vwb de serieschakeling: als je de stekker van je VV-pomp in een pompschakelaar steekt, dan staan ze in serie.

En over die Amframatic staat dus niet zo'n positief verhaal op die site waar ik net naar linkte:
http://www.econerd.org/portiek/pompschakelaar/index2.shtml

[ThinkPad]

In plaats van een pompschakelaar met warmtesensor hebben we er een digitale schakelklok tussen gezet, en die als volgt ingesteld:

ma - vr
6:00 aan, 8:00 uit.

16:00 aan, 22:00 uit

za-zo
7:00 aan, 23:00 uit

Nu nog even uitrekenen wat het bespaart per jaar, pomp gebruikt 67W wanneer hij draait (voorheen dus 24/7 )

[reddo]

ThinkPadd schreef op vrijdag 07 december 2012 @ 18:15:
In plaats van een pompschakelaar met warmtesensor hebben we er een digitale schakelklok tussen gezet, en die als volgt ingesteld:

ma - vr
6:00 aan, 8:00 uit.

16:00 aan, 22:00 uit

za-zo
7:00 aan, 23:00 uit

Nu nog even uitrekenen wat het bespaart per jaar, pomp gebruikt 67W wanneer hij draait (voorheen dus 24/7 )

En als er dan warmtevraag is en de cv ketel slaat aan ??

[ThinkPad]

Dan gaat het via de retourleiding terug naar de CV ketel. Naar mijn idee kan de ketel dan zijn warmte niet kwijt aan de vloerverwarming, en zal de warmte naar de radiatoren gaan.

Of begrijp ik het helemaal verkeerd en heb ik nu een probleem gecreëerd?

Toen ik dit topic startte heb ik al getest wat er gebeurt wanneer de vloerverwarming pomp niet draait:

ThinkPadd schreef op maandag 26 november 2012 @ 22:44:
[..]
Ik heb hier ook naar gekeken, en als ik de stekker uit de pomp trek, dan wordt het retourstuk van de verdeler naar retour CV binnen een minuut net zo heet als de aanvoerleiding.
[..]

[Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 07-12-2012 21:46]

[Paul C]

Nee, kan niet echt kwaad denk ik. Alleen een beetje jammer dat je wel gas verbruikt, maar je huis niet warm wordt.

67W is trouwens wel veel voor drie groepjes vloerverwarming. Grote kans dat je vloerverwarming het net zo prima doet als je de pomp een standje lager zet. Gratis besparing!

[ThinkPad]

Oke. Zal het in de gaten houden iig. Z'n warmte kan hij toch kwijt aan de radiatoren?

67W is op stand 3 (van 4). Denk dat het inderdaad wel lager kan, dan zat het rond de 53W. Kan hij z'n warmte ook beter/rustiger afgeven.

[Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 08-12-2012 16:50]

[Anoniem: 500606]

Heren tweakers,

Hierbij mijn situatie:

Nieuwbouwwoning in aanbouw.
Gewenst vloerverwarming begane grond, kosten in optielijst: 5600,-.

Gesprek met installateur gehad en het volgende gevraagd:
Nemen jullie ivm de grote glazen achtergevel (12m2) en bijbehorende koudeval extra maatregelen?
(legpatroon wellicht dichter op elkaar, minder dan de standaard 15cm verlegging voor hoofdverwarming of een randzone).

Antwoord: NEE, de warmteafgifte door dichter op elkaar te leggen werkt maar minimaal, dus dat doen we niet.

VRAAG: Leggen jullie een slakkenhuispatroon, zodat de warmteafgifte min of meer overal gelijk is?
Antwoord: NEE, dan moeten we teveel nadenken (ik citeer)

VRAAG: Is het mogelijk om de vloerverwarming zo aan te leggen met een aanvoertemp van 30ºC (ivm toekomstig zonneboilersysteem?
Antwoord: Waarom zou je naar 30ºC willen? Dan werken de radiatoren boven niet meer, moeilijk moeilijk etc..

Na dit gesprek dacht ik, wellicht niet ten onrechte, dat ik voor iets minder geld, iets MEER service zou kunnen kopen?
Nu is mijn probleem alleen de aanvoertemp van 30ºC: Hoe weet ik nu of de vloer genoeg vermogen kan leveren om er 21ºC van te maken bij -15a-20ºC?
Ik weet dat warmteafgiftetabellen bestaan voor diverse aanvoertemperaturen, maar die kan ik nog niet goed interpreteren: het wattage per m2, is dat per oppervlakte van de vloer? of is dat per afgifteoppervlakte van de verwarmingsbuizen?
Als het per m2 vloeroppervlakte is dan vraag ik me af hoeveel meter slang ze voor een m2 rekenen.

Kortom ik ben nog dwalende:

Iemand die mij een duwtje in de goede richting kan geven?

[migjes]

@twiedel

dichter op elkaar, dat kan wel eens lastig zijn met de bouwmethode die ze gebruiken.
kan me voor stellen dat ze dat niet graag willen doen.
waarschijnlijk geeft het wel meer warmte af, maar dat zal minimaal zijn.
het oppervlakte van de vloer word niet groter dus de afgifte ook maar minimaal meer.

slakkenhuis.
ik merk zelf dat ik dat wel heel tof vind, maar mijn buizen liggen recht onder de tegel en zijn niet ingegoten dus ik heb het harder nodig als een andere methodes.

30ºC voor vloerverwarming is wel heel weinig.
dat is maar een delta T van 10ºC.
mijn vloerverwarming draaid op 45ºC en de ketel moduleert tussen de 35ºC en 45ºC.
(met lichte uitschieters naar max 55ºC, maar dan is het echt koud buiten, echt koud)

radiators.
die kunnen zonder probelemen ook meer W afgeven door ze wat groter als nodig op te hangen.
en eventueel met termostaat-kraan smoren. (op letten je wil altijd 1 radiator, die niet dicht kan in je systeem hebben. er moet altijd water rond kunnen stromen. zijn medere oplossingen voor maar het liefst een radiator)
bij mij was het totaal niet nodig, de oude radiators moet ik eigenlijk smoren, anders word het te heet boven.

tip.
bij het invoer punt word de vloer een stukje warmer.
als je echt bang bent voor koude val bij de ramen, lijkt het me verstandig:
om het invoerpunt zo dicht mogenlijk bij de ramen te hebben
of om de buizen eerst langs het raam te laten gaan en dan pas het slakkenhuis te gaan doen.

beste tip.
neem 3 dubbel pasief huizen superde lux glas voor de raam partij.
het is bijna een nobrainer om dat te doen.
warmte die je niet verliest hoef je ook niet te stoken of in te voeren.
en dus ook geen koude val.

[Anoniem: 500606]

@migjes

dichter op elkaar, dat kan wel eens lastig zijn met de bouwmethode die ze gebruiken.
kan me voor stellen dat ze dat niet graag willen doen.
waarschijnlijk geeft het wel meer warmte af, maar dat zal minimaal zijn.
het oppervlakte van de vloer word niet groter dus de afgifte ook maar minimaal meer.

Ze leggen de slangen nu 15cm van elkaar, bij hoofdverwarming is dit standaard in een goed geisoleerd huis (volgens de installateur). Bij een legpatroon van 10 cm verhoogt het wattage per m2 10-15% volgens de tabellen (volgens DIN 4725). Echter volgens de tabellen van www.vasco.be is de warmteafgifte gem. 30-35%lager? Vandaar dat ik nog zoekende ben om mijn systeem wel groot genoeg te ontwerpen.
Misschien gewoon wat meer groepen neerleggen: standaard 8 groepen voor een oppervlakte tot 80m2 wellicht opvoeren naar 10-12 groepen. Gemiddeld hogere temperaturen = meer warmteafgifte.

slakkenhuis.
ik merk zelf dat ik dat wel heel tof vind, maar mijn buizen liggen recht onder de tegel en zijn niet ingegoten dus ik heb het harder nodig als een andere methodes.

Slakkenhuis is een kleine moeite extra dacht ik zo en natuurlijk ook leuk puzzelen (een soort ouderwetse legpuzzel so to speak)

30ºC voor vloerverwarming is wel heel weinig.
dat is maar een delta T van 10ºC.
mijn vloerverwarming draaid op 45ºC en de ketel moduleert tussen de 35ºC en 45ºC.
(met lichte uitschieters naar max 55ºC, maar dan is het echt koud buiten, echt koud)

Dat klopt inderdaad, maar ik dacht ivm een toekomstige zonneboiler dat dit een slimme zet zou zijn omdat ik dan langer van de CV-ondersteuning zou kunnen genieten of zie ik iets over het hoofd met deze redenatie?

radiators.
die kunnen zonder probelemen ook meer W afgeven door ze wat groter als nodig op te hangen.
en eventueel met termostaat-kraan smoren. (op letten je wil altijd 1 radiator, die niet dicht kan in je systeem hebben. er moet altijd water rond kunnen stromen. zijn medere oplossingen voor maar het liefst een radiator)
bij mij was het totaal niet nodig, de oude radiators moet ik eigenlijk smoren, anders word het te heet boven.

Radiatoren zijn inderdaad een klein probleem: daar moeten wat LTV-radiatoren voor komen wil het er nog uit te houden zijn, maar ook dat is op te lossen.
Het altijd stroomprincipe zou ook met een bypass geregeld kunnen worden begreep ik uit mijn cursus GoT.

[quote]
tip.
bij het invoer punt word de vloer een stukje warmer.
als je echt bang bent voor koude val bij de ramen, lijkt het me verstandig:
om het invoerpunt zo dicht mogenlijk bij de ramen te hebben
of om de buizen eerst langs het raam te laten gaan en dan pas het slakkenhuis te gaan doen.
[/qutoe]

Dit gaat helaas niet lukken, wel kan de vv als eerste de ramen bezoeken dat gaat natuurlijk wel.

beste tip.
neem 3 dubbel pasief huizen superde lux glas voor de raam partij.
het is bijna een nobrainer om dat te doen.
warmte die je niet verliest hoef je ook niet te stoken of in te voeren.
en dus ook geen koude val.

Een soort slankie dus, wat er niet af gaat hoeft er ook niet bij ofzo...
Dit is niet meer mogelijk, de ramen zitten er al in: Uglas = 1,0. gem Uraam = 1,35

In ieder geval bedankt voor het meedenken!

[ollie1965]

Mijn gedachten

Anoniem: 500606 schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 11:37:
Heren tweakers,

Hierbij mijn situatie:

Nieuwbouwwoning in aanbouw.
Gewenst vloerverwarming begane grond, kosten in optielijst: 5600,-.

Gesprek met installateur gehad en het volgende gevraagd:
Nemen jullie ivm de grote glazen achtergevel (12m2) en bijbehorende koudeval extra maatregelen?
(legpatroon wellicht dichter op elkaar, minder dan de standaard 15cm verlegging voor hoofdverwarming of een randzone).

Heel veel negatieve gedachten .....

Na dit gesprek dacht ik, wellicht niet ten onrechte, dat ik voor iets minder geld, iets MEER service zou kunnen kopen?

Afserveren, voor dat geld en die gedachte

Nu is mijn probleem alleen de aanvoertemp van 30ºC: Hoe weet ik nu of de vloer genoeg vermogen kan leveren om er 21ºC van te maken bij -15a-20ºC?
Ik weet dat warmteafgiftetabellen bestaan voor diverse aanvoertemperaturen, maar die kan ik nog niet goed interpreteren: het wattage per m2, is dat per oppervlakte van de vloer? of is dat per afgifteoppervlakte van de verwarmingsbuizen?
Als het per m2 vloeroppervlakte is dan vraag ik me af hoeveel meter slang ze voor een m2 rekenen.

Laat een warmtelast berekening doen van de ruimte dan weet je het (en zorg voor overcapaciteit in die berekening).

Bij mij is het water 35 graden maar mijn isolatie is "zeer" goed met 30cm EPS.
ollie1965 in "De Duurzame Kroeg"
Ik heb 70% overcapaciteit, neemt niet weg dat het nu nog niet goed is ingeregeld en ik daardoor nog steeds energie verlies. Staat op mijn todo lijst.

Kortom ik ben nog dwalende:

Iemand die mij een duwtje in de goede richting kan geven?

Kun je nog bepalen welke radiatoren er komen te hangen?
Zo ja kies voor convertoren en warmtecapaciteit ook gelijk op 30 graden, en bedenk kosten gaan voor de baten.

Ga iedergeval voor lage temp verwarming zover als de constructie(1) (warmtelast) en het geld (2) het toelaat. Daarbij is de isolatie op de begane grond het referentiepunt voor je maximale watertemp, tenzij je ook dit nog gaat doen. Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[migjes]

@Twiedel
ollie1965 zegt ook geen domme dingen.

mijn glas is een stuk slechter als wat jij straks hebt. (dubbel glas geen hr of iets anders)
koude val valt eigenlijk best mee bij mij.
heb wel ventilatie via het raam (geen centrale ventilatie) en daar wel last van koude val.
(opgelost voor nu, door een hoop planten in die hoek te zetten)

heb er zelf ook voor gekozen om voor 4 groepen te gaan in paats van 3, maar dat was meer voor de snelheid van opwarmen.
wel op +/-10cm.
uiteindelijk heb ik de radiator weg gehaald uit de huiskamer.
was gewoon niet meer nodig.

jep een soort slankie (maar dan wel werkend en geen marketing taal.)

[Anoniem: 500606]

@ollie1956:
[quote}
Laat een warmtelast berekening doen van de ruimte dan weet je het (en zorg voor overcapaciteit in die berekening).
[/quote]

Ik las in de diverse topics dat jullie zelf een warmtelastberekening kunnen uitvoeren, maar alle links die in deze topics werden gegeven lopen inmiddels dood. Heb jij nog een link voor een berekening?
Bij voorbaat dank!

Bij mij is het water 35 graden maar mijn isolatie is "zeer" goed met 30cm EPS.

Wat is "zeer goed"? Alleen met vloerisolatie ben je er toch niet?
Heb je R-waarden van de gevels op de begane grond?

Mijn vloerisolatie is volgens mij nu standaar R=4,5

Ga iedergeval voor lage temp verwarming zover als de constructie(1) (warmtelast) en het geld (2) het toelaat. Daarbij is de isolatie op de begane grond het referentiepunt voor je maximale watertemp, tenzij je ook dit nog gaat doen. Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Na-isolatie is zeker de moeite waard als ik de berichten lees.
Vooral de verticale delen van de kruipruimte, de bodem en misschien zelfs ala Kleinman de buitenkanten van de kruipruimte. Daarna achterover hangen en de resultaten in m3/g.g.d eens afwachten...

Hoeveel groepen vloerverwarming liggen er bij jou en op hoeveel m2 meter is dit.
Ik dacht dat als ik de boel eens overdimensioneer dan kan ik de temperatuur proefondervindelijk afstellen op de laagst mogelijke waarde (zonder warmtelastberekening dus en wellicht wat amateuristisch )

@ migjes:

Jij hebt 4 groepen op hoeveel m2?
Snelle opwarming is inderdaad ook een goede voorwaarde om meer slangen neer te leggen!

[ollie1965]

Als eerste een blik over wat voor woning het betreft 1972 vrijstaand richting de 500M³
Achtergevel op het zuiden.
Steenwol in de 5cm spouw, binnenschil geplaatst van 10cm glas/steenwol harde persing (Rd 2,7) Totaal muren + Rd 4,0 (koude berekening), vloer Rd 9 koude berekening waarschijnlijk Rd 7 door koude bruggen
Glas Ug 0,5

Anoniem: 500606 schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 11:47:
@ollie1956:
[quote}
Laat een warmtelast berekening doen van de ruimte dan weet je het (en zorg voor overcapaciteit in die berekening).

Ik las in de diverse topics dat jullie zelf een warmtelastberekening kunnen uitvoeren, maar alle links die in deze topics werden gegeven lopen inmiddels dood. Heb jij nog een link voor een berekening?
Bij voorbaat dank!

Je hebt een DM voor aanleveren.

[

Wat is "zeer goed"? Alleen met vloerisolatie ben je er toch niet?
Heb je R-waarden van de gevels op de begane grond?

Mijn vloerisolatie is volgens mij nu standaar R=4,5

Zie hierboven

[...]


Na-isolatie is zeker de moeite waard als ik de berichten lees.
Vooral de verticale delen van de kruipruimte, de bodem en misschien zelfs ala Kleinman de buitenkanten van de kruipruimte. Daarna achterover hangen en de resultaten in m3/g.g.d eens afwachten...

Hoeveel groepen vloerverwarming liggen er bij jou en op hoeveel m2 meter is dit.
Ik dacht dat als ik de boel eens overdimensioneer dan kan ik de temperatuur proefondervindelijk afstellen op de laagst mogelijke waarde (zonder warmtelastberekening dus en wellicht wat amateuristisch )

4 groepen, 120M maximale lengte pijp hoh 10cm slakkenhuis patroon op +/- 55M²

[migjes]

Anoniem: 500606 schreef op zaterdag 16 februari 2013 @ 11:47:
Jij hebt 4 groepen op hoeveel m2?
Snelle opwarming is inderdaad ook een goede voorwaarde om meer slangen neer te leggen!

in princiepe is het 40m2 (moet nog iets af, omdat er geen buis onder het keuken blok licht en ijskast enzo.)
ik had het ook met 3 groepen gered denk ik, maar dan had ik bij mijn leverancier een ander pomp systeem gekregen en die wou ik niet. (zwaardere pomp als 4 groepen en niet terug schakelbaar.)

de buizen liggen in princiepe op hoh van 10 cm.
dat is eigenlijk niet te doen met infrezen, maar wel zoveel mogenlijk geprobeert.

maar voor snelheid van opwarming moet je deze ook weten.
de buizen zijn bij mij naderhand ingefreezt.
en daar recht boven op de natuursteen tegels. (vrij dikke tegels)
dat is denk ik heel anders als in de cementdeklaag/beton gegoten.

jouw situatie kan heel anders zijn als de mijne.

[Paul C]

Anoniem: 500606 schreef op vrijdag 15 februari 2013 @ 11:37:
Heren tweakers,

Hierbij mijn situatie:

Nieuwbouwwoning in aanbouw.
Gewenst vloerverwarming begane grond, kosten in optielijst: 5600,-.

Gesprek met installateur gehad en het volgende gevraagd:
Nemen jullie ivm de grote glazen achtergevel (12m2) en bijbehorende koudeval extra maatregelen?
(legpatroon wellicht dichter op elkaar, minder dan de standaard 15cm verlegging voor hoofdverwarming of een randzone).

Antwoord: NEE, de warmteafgifte door dichter op elkaar te leggen werkt maar minimaal, dus dat doen we niet.

VRAAG: Leggen jullie een slakkenhuispatroon, zodat de warmteafgifte min of meer overal gelijk is?
Antwoord: NEE, dan moeten we teveel nadenken (ik citeer)

VRAAG: Is het mogelijk om de vloerverwarming zo aan te leggen met een aanvoertemp van 30ºC (ivm toekomstig zonneboilersysteem?
Antwoord: Waarom zou je naar 30ºC willen? Dan werken de radiatoren boven niet meer, moeilijk moeilijk etc..

Na dit gesprek dacht ik, wellicht niet ten onrechte, dat ik voor iets minder geld, iets MEER service zou kunnen kopen?
Nu is mijn probleem alleen de aanvoertemp van 30ºC: Hoe weet ik nu of de vloer genoeg vermogen kan leveren om er 21ºC van te maken bij -15a-20ºC?
Ik weet dat warmteafgiftetabellen bestaan voor diverse aanvoertemperaturen, maar die kan ik nog niet goed interpreteren: het wattage per m2, is dat per oppervlakte van de vloer? of is dat per afgifteoppervlakte van de verwarmingsbuizen?
Als het per m2 vloeroppervlakte is dan vraag ik me af hoeveel meter slang ze voor een m2 rekenen.

Kortom ik ben nog dwalende:

Iemand die mij een duwtje in de goede richting kan geven?

En als je nou geen slakkenpatroon legt, maar zig-zag begint bij de grote glas partij, dan heb je daar een hogere vloertemperatuur die lager wordt naar mate je verder van het raam af komt. Jij blij, installateur blij.

Mijn tip:
Geef een paar euro uit aan een dikkere slang: meer warmteafgifte en minder stromingsweerstand, dus lagere aanvoertemperatuur en zuinigere pomp.

[Anoniem: 500606]

Paul C schreef op zondag 17 februari 2013 @ 19:28:
[...]

En als je nou geen slakkenpatroon legt, maar zig-zag begint bij de grote glas partij, dan heb je daar een hogere vloertemperatuur die lager wordt naar mate je verder van het raam af komt. Jij blij, installateur blij.

Mijn tip:
Geef een paar euro uit aan een dikkere slang: meer warmteafgifte en minder stromingsweerstand, dus lagere aanvoertemperatuur en zuinigere pomp.

Inderdaad dat kan natuurlijk ook, hoewel je met een zig-zag patroon een hogere weerstand creëert in de slangen.
Ik ga het wel lekker zelf doen ipv een niet al te gemotiveerde installateur; doe ik het allebei: een slakkenhuispatroon welke als eerste langs de raampartij gaat

Wat levert een 2 mm. dikkere slang eigenlijk op aan vermogen?

Even gerekend: van 16 naar 20mm slang is bijna een verdubbeling van de waterinhoud en een extra 25% oppervlakte aan buis.
Kan ik dan gevoeglijk aannemen dat ik ook 25% meer warmteafgifte heb? Of misschien wel meer omdat door de grotere waterinhoud de gem. temp. van de waterinhoud hoger blijft bij de grotere buizen dan bij de leiner van 16mm?

[Voor 16% gewijzigd door Anoniem: 500606 op 17-02-2013 21:19]

[HvB83]

Als het allemaal zo moeilijk is bij die aannemer en je weet een beetje waar je over praat (en je hoeft er niet gelijk na oplevering in), dan zou ik het lekker onder eigen regie laten uitvoeren. Die installateurs voor de woningbouw schrijven vaak onder kostprijs in en dan wordt er letterlijk gezegd dat ze het maar met de opties rendabel moeten maken.

[Paul C]

Anoniem: 500606 schreef op zondag 17 februari 2013 @ 19:59:
[...]
Inderdaad dat kan natuurlijk ook, hoewel je met een zig-zag patroon een hogere weerstand creëert in de slangen.
Ik ga het wel lekker zelf doen ipv een niet al te gemotiveerde installateur; doe ik het allebei: een slakkenhuispatroon welke als eerste langs de raampartij gaat

Wat levert een 2 mm. dikkere slang eigenlijk op aan vermogen?

Even gerekend: van 16 naar 20mm slang is bijna een verdubbeling van de waterinhoud en een extra 25% oppervlakte aan buis.
Kan ik dan gevoeglijk aannemen dat ik ook 25% meer warmteafgifte heb? Of misschien wel meer omdat door de grotere waterinhoud de gem. temp. van de waterinhoud hoger blijft bij de grotere buizen dan bij de leiner van 16mm?

Ja, zelf doen lijkt me ook heel verstandig. Dan kun je het doen zoals je wilt en super secuur.

Ik ben geen expert op het gebied van vloerverwarming, maar de 25% extra zul je niet helemaal halen, omdat je beton lokaal ook iets warmer wordt, maar ik verwacht wel iets in die richting.

De winst op je stromingsweerstand is echter wel behoorlijk en als ik even de prijzen van vloerverwarming-direct.nl bekijk, dan zijn dikkere buizen amper duurder (€35,- extra voor 500m 18mm ipv 14mm).

[Cheese_man]

Anoniem: 500606 schreef op zondag 17 februari 2013 @ 19:59:
[...]


Inderdaad dat kan natuurlijk ook, hoewel je met een zig-zag patroon een hogere weerstand creëert in de slangen.
Ik ga het wel lekker zelf doen ipv een niet al te gemotiveerde installateur; doe ik het allebei: een slakkenhuispatroon welke als eerste langs de raampartij gaat

Wat levert een 2 mm. dikkere slang eigenlijk op aan vermogen?

Even gerekend: van 16 naar 20mm slang is bijna een verdubbeling van de waterinhoud en een extra 25% oppervlakte aan buis.
Kan ik dan gevoeglijk aannemen dat ik ook 25% meer warmteafgifte heb? Of misschien wel meer omdat door de grotere waterinhoud de gem. temp. van de waterinhoud hoger blijft bij de grotere buizen dan bij de leiner van 16mm?

Vloerverwarming levert ongeveer 100W/m2 max. De oppervlaktetemperatuur blijft immers in leefruimten ongeveer 29 graden max. Buizen dichter bij elkaar leggen en dikkere buizen gebruiken zorgt voor een meer egaal warme vloer. Je zult met 14mm buis 150mm hoh (hart op hart) kans hebben de buizen te "voelen". Met 16mm en 100mm hoh niet. Ook kan de vloer wat sneller warm worden al zal vloerverwarming altijd een langzaam systeem blijven met een lange adem .

...net even je hele post gelezen. Ik leef nu in jouw gewenste situatie. . In 2011 nieuwbouwhuis opgeleverd met vloerverwarming op begane grond als hoofdverwarming. Beneden geen radiatoren, boven wel.

Zo te lezen overweeg je de vloerverwarming te kiezen als optie bij de bouw. Dat is meestal een (veel) te dure optie. Waarschijnlijk knallen ze te weinig groepen in de vloer en de buizen te ver van elkaar. Ook zullen ze de boel in de dekvloer frezen waarschijnlijk omdat dit het snelste voor hen werkt en geen andere planning vereist betreffende de dekvloer.

Los van de "richtlijn" betreffende het vermogen van vloerverwarming, zijn er nog wat weetjes die ik destijds heb opgezocht en bij kundige collega's heb nagevraagd:

- Er gaan in slakkenhuispatroon (beste patroon voor vloerverwarming) ongeveer 10m buis in een m2 aan vloer.
- Maximale lengte buis per groep op de verdeler is 125m, maar 100m is het beste om aan te houden.
- Wanneer je een hoofdleiding (22mm) hebt vanaf de CV ketel naar beneden, laat daar dan de verdeler op aansluiten, niet op een aansluiting waar een radiator hing (en wellicht achter een verdeler zit)
- Aanvoertemperatuur voor je vloer zal tussen de 35-40 graden zijn (instellen op de verdeler) zodat je een oppervlaktetemperatuur krijgt van 29-30 graden.
- Zorg voor een pompregelaar! Zelf heb ik een regelaar die de pomp van de vloerverwarming inschakelt zodra de aanvoertemperatuur boven een ingestelde waarde komt (32 graden was bij mij ideaal). Komt de aanvoertemp eronder, pomp weer uit. Neem GEEN genoegen met een pomp die 24uur per dag draait.
- Laat (wanneer mogelijk) de vloerverwarming "klassiek" leggen. Dus onder de dekvloer en niet erin gefreesd. Je zult dan minder snel de constructievloer gaan verwarming door een isolerende/reflecterende laag tussen de constructievloer en je buizen. Je vloer wordt misschien wat trager, maar zal meer buffer hebben.
- Zorg voor een klokthermostaat zodat je nachtverlaging kunt toepassen. Na metingen thuis bleek dat voordeliger dan 24 uur per dag dezelfde temperatuur aanhouden. Ik laat het afkoelen tot 18 graden en voor ik in de avond thuiskom moet het weer 20 graden zijn.

Ik heb de vloer laten leggen door JK vloerverwarming. Wel discussie gehad over het aantal groepen en de hoh afstand van de buizen, maar ik heb voet bij stuk gehouden en heb er geen spijt van. Uiteindelijk heeft het leggen van de vloerverwarming inclusief verdeler/pomp en nieuwe dekvloer ongeveer 2500-3000 gekost. Het ging bij mij om ongeveer 50-55 m2. JK is destijds langsgeweest als onderaannemer van Flevistone. Het bedrijf waar de keramische vloer (steen) vandaan kwam.

Als optie bij de bouw heb ik ervoor gekozen de dekvloer te laten vervallen voor de begane grond. Dat kostte €750 geloof ik. En ja je leest het goed...het kostte geld om iets te laten vervallen .

Het radiatorenverhaal...

Bij mij bleek dat de thermostaat (OpenTherm modulerend, gekoppeld aan dito ketel) een aanvoertemperatuur "vraagt" van de ketel van ongeveer 35-40 graden. Ook tijdens de koude de afgelopen periode. De max temp op de ketel heb ik op 50 graden gezet. De radiatoren op de verdiepingen kunnen met die temperaturen veel minder vermogen leveren dan op 60 a 70 graden aanvoer. Echter zal tijdens de opwarmfase van je woonkamer langdurig op de 35-40 gestookt worden waardoor de vertrekken met radiatoren wel acceptabel warm kunnen worden. Wanneer je woonkamer echter op temperatuur is (en blijft door je hoge isolatie en de buffer aan warmte in de vloer), zal de ketel weinig warmte toevoegen aan je huis en zullen de vertrekken met radiatoren afkoelen. Ook zal je waarschijnlijk al vroeg in de avond de thermostaat op nachtverlaging kunnen zetten door de langzame afkoeling van je woonkamer. Hierdoor kunnen de vertrekken met radiatoren nog meer afkoelen.

Wanneer je verwacht dat bepaalde ruimtes met radiatoren "te koud" kunnen worden, zorg er dan voor dat er radiatoren in die ruimtes komen met een hogere capaciteit. Re-use bijvoorbeeld de radiatoren van de woonkamer (nog duurzaam ook ).

Trouwens...mocht je de badkamer bijvoorbeeld casco laten opleveren en de mogelijkheid hebben....check of je vloerverwarming kunt nemen middels een RTL ventiel. Zorg dan ook voor een knappe radiator (deze wel met thermostaatkraan).

Succes met je nieuwe huis! En hou rekening met het feit dat (ver)bouwers dikwijls een andere logica hebben dan jij...en controleer alles!

[Voor 63% gewijzigd door Cheese_man op 20-02-2013 12:32]

[art]

Cheese_man schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 09:56:
[...]

- Zorg voor een pompregelaar! Zelf heb ik een regelaar die de pomp van de vloerverwarming inschakelt zodra de aanvoertemperatuur boven een ingestelde waarde komt (32 graden was bij mij ideaal). Komt de aanvoertemp eronder, pomp weer uit. Neem GEEN genoegen met een pomp die 24uur per dag draait.

Bij mijn verbouwing, afgelopen jaar, waren ze ook 'vergeten' dat goed te doen. In de laatste week van december gebruikten de twee vloerverwarmingspompen en de cv-ketel zelf € 4,81 aan stroom. Toen zette ik er pompschakelaars tussen en ging het verbruik per week omlaag naar € 1,79. Ga maar na wat dat bespaart over de levensduur van de installatie.

Ik zou ook nadrukkelijk een pomp met energielabel A bedingen.

[Cheese_man]

art schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 15:35:
[...]


Bij mijn verbouwing, afgelopen jaar, waren ze ook 'vergeten' dat goed te doen. In de laatste week van december gebruikten de twee vloerverwarmingspompen en de cv-ketel zelf € 4,81 aan stroom. Toen zette ik er pompschakelaars tussen en ging het verbruik per week omlaag naar € 1,79. Ga maar na wat dat bespaart over de levensduur van de installatie.

Ik zou ook nadrukkelijk een pomp met energielabel A bedingen.

Lekker dan. Mijn pomp op standje 2 verbruikt 60W. Moet je nagaan. Het stookseizoen is ruw gezegd 6 maanden met een gemiddelde benodigde draaitijd van 6 uur per dag. Dan zou er verspild worden:

182 x 0.06 x 24 = 262 kWh
183 x 0.06 x 18 = 197 kWh

Tezamen: 459 kWh aan nutteloos koudwater rondpompen. Dat zou bijna een kwart van mijn jaarlijks verbruik zijn. Eigenlijk zouden pompregelaars verplicht moeten worden . Bottomline....kennis is macht en eigenwijs zijn loont.

[migjes]

art schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 15:35:
[...]
Ik zou ook nadrukkelijk een pomp met energielabel A bedingen.

dat is een andere manier van vertellen waarom ik dus 4 groepen heb.
de 3 groepen variant was niet te krijgen (door mijn leverancier) in een A label.

[Paul C]

Cheese_man schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 09:56:
[...]
Lang verhaal.

Ik ben het er helemaal mee eens, behalve één ding:
Als nachtverlaging een significante besparing oplevert in je nieuwbouwhuis, dan is er iets mis met je huis. Zeker als je vloerverwarming hebt.

[Anoniem: 500606]

Cheese_man schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 09:56:
[...]
Behoorlijk veel tekst

Bedankt dat je zo veel informatie met een lotgenoot wilt delen!

Ik heb inderdaad overwogen om de VV via de aannemer uit te laten uitvoeren maar na een gesprek met de installateur er inmiddels definitef vanaf gezien.
Kosten 5600,- en hiervoor 6 groepen aanleggen van 80m en HOH-afstand 15cm in een simpele lus van achter naar voor door de kamers. Nee bedankt, dan ga ik zelf wel iets in elkaar zetten: kostprijs 1700,-
8 groepen HOH 10cm van 90-100 meter lengte.

Alleen er moet nog een dekvloer komen, weet jij nog wat jij daar voor betaald heb, zodat ik de begroting alvast een beetje de goede richting kan geven? Ik heb nu een schatting gemaakt van 20 euro per m2, geen idee of dit enigszins in de buurt is eigenlijk. Moert nog offertes opvragen ter zijner tijd.

De 22 cm leiding naar de verdeler heb ik aangevraagd, daar had ik al eens verhalen over gehoord. Even afwachten of ze dat gaan uitvoeren dus. Tevens een douchepijp-WTW aangevraagd om te plaatsen.
Ze zullen wel moe van me worden, maar helaas....

Als pompbesparing zou ik willen dat de pomp wordt aangestuurd door de CV-ketel zelf.
Ik heb op diverse fora gelezen dat de meeste CV-ketels een aansluiting hebben om een externe pomp te schakelen. Nu weet ik alleen nog niet hoe dit precies werkt wanneer er warm tapwater gevraagd wordt. Weet iemand of er bij CV-ketels (ik krijg een Intergas HRE CW4 of Vaillant ECCOtec plus CW4) bij warm tapwatervraag de CV-pomp wordt ingeschakeld?? Want dan gaat het niet zo goed werken denk ik.

Badkamer laten we ook casco opleveren inderdaad. Ik wil er alleen VV in laten leggen, maar ik ben me momenteel aan het afvragen hoe ik dat zal doen.
Ik wil dus geen designradiator in de badkamer hebben; een beetje groot en duur voor wat hij eigenlijk moet doen. Dus alleen VV erin, maar dan zonder thermostaatknop, want waar laat ik die?
Misschien iemand een ideetje?

[ollie1965]

Anoniem: 500606 schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 05:00:
[...]

..........................

Alleen er moet nog een dekvloer komen, weet jij nog wat jij daar voor betaald heb, zodat ik de begroting alvast een beetje de goede richting kan geven? Ik heb nu een schatting gemaakt van 20 euro per m2, geen idee of dit enigszins in de buurt is eigenlijk. Moert nog offertes opvragen ter zijner tijd.

..................................

Als pompbesparing zou ik willen dat de pomp wordt aangestuurd door de CV-ketel zelf.
Ik heb op diverse fora gelezen dat de meeste CV-ketels een aansluiting hebben om een externe pomp te schakelen. Nu weet ik alleen nog niet hoe dit precies werkt wanneer er warm tapwater gevraagd wordt. Weet iemand of er bij CV-ketels (ik krijg een Intergas HRE CW4 of Vaillant ECCOtec plus CW4) bij warm tapwatervraag de CV-pomp wordt ingeschakeld?? Want dan gaat het niet zo goed werken denk ik.

Badkamer laten we ook casco opleveren inderdaad. Ik wil er alleen VV in laten leggen, maar ik ben me momenteel aan het afvragen hoe ik dat zal doen.
Ik wil dus geen designradiator in de badkamer hebben; een beetje groot en duur voor wat hij eigenlijk moet doen. Dus alleen VV erin, maar dan zonder thermostaatknop, want waar laat ik die?
Misschien iemand een ideetje?

Wij hebben afgelopen zomer een smeervloer laten leggen voor € 17,50 p/M² via een kleine zelfstandige met een vrachtwagen (volautomaat megen enz enz).

TIP: Leg 1 of 2 5/8" extra leidingen richtig de verdeler voor aansturing/sensor, geen antwoord voor je op WW gebruik en pomp.

Hoe staat je badkamer t.o.v. de zolder en waar komen de leidingen vandaan? Ik heb de leiding van zolder gehaald met een 1 groeps verdeler met pomp ertussen. Leidingen zelf in een voorzetwand verwerkt

[Cheese_man]

Anoniem: 500606 schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 05:00:
[...]

Bedankt dat je zo veel informatie met een lotgenoot wilt delen!

...

Pompschakelverhaal ...

Badkamer VV verhaal ...

He...offcourse! kennis en ervaringen delen wordt iedereen beter van...nou ja...je bouwer nu niet omdat hij niet zijn gouden buizen voor ruim €5000 in je vloer mag lekker .

De kosten van de dekvloer waren integraal opgenomen...maar volgens mij is die €20/m2 niet eens heel gek om mee te rekenen. Vaak is de goedkoopste partij achteraf niet het meest handig. Vooral als je bijvoorbeeld (zoals ik) een stenen vloer wilt leggen. Wanneer bijvoorbeeld je leverancier van de vloerafwerking een vaste partij heeft om de dekvloer te laten smeren, dan kan het nog handig zijn deze te nemen omdat dat deze wat duurder is. Wanneer de vloer bijvoorbeeld niet vlak genoeg zou zijn, dan moet je vloerenboer het oplossen met de dekvloersmeerder en voorkom je een kastje<->muur verhaal.

Pompschakelaar gelijk met CV is natuurlijk ook een prima mogelijkheid. Had waarschijnlijk ook gekund bij mij. Echter leverde JK dus standaard hun OptiControl welke aanvoertemperatuurgeschakeld was. Misschien kan dat praktischer zijn wanneer je voor de CV schakeling extra bekabeling moet trekken.

Vloerverwarming heb ik in badkamer met RTL opgelost....infolinkje Deze steekt door een afdekplaatje uit de muur. Ik heb een model met twee knoppen. Een voor de maximale retourtemperatuur en een thermostaatkraan voor het inregelen van de omgevingstemperatuur.

En als leveranciers/bouwers/aannemers gek van je worden...dan ben je goed bezig . Onthoud dat JIJ in je woning gaat wonen en dat JIJ achteraf geen spijt wil hebben wanneer blijkt dat iets wat je wil achteraf toch kon .

[GioStyle]

Cheese_man schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 09:56:

- Zorg voor een pompregelaar! Zelf heb ik een regelaar die de pomp van de vloerverwarming inschakelt zodra de aanvoertemperatuur boven een ingestelde waarde komt (32 graden was bij mij ideaal). Komt de aanvoertemp eronder, pomp weer uit. Neem GEEN genoegen met een pomp die 24uur per dag draait.

Hier thuis hebben we een beetje een discussie over de pomp wel of niet uit te zetten. We hebben namelijk in het verleden lekkage gehad van de vloerverwarming, en de hele boel eruitslopen was geen fijne klus. Wel flink getraind met emmers vol beton.

Ik had in gedachten de Amframatic V-5 die werkt op warmtevraag en na 24 uur geen vraag gaat ie vanzelf een minuut draaien. Prima oplossing in mijn ogen, echter ben ik ook wel een beetje huiverig voor weer lekkage.

Iemand hier een mening over?

[NovapaX]

Wat is de relatie tussen pompschakelaar en lekkage?

[GioStyle]

Pompschakelaar was volgens mij een jaar lang uitgezet als in stekker uit stopcontact.

Vervolgens schakelaar aan -> op 1 plek via de voegen water naar boven.

Mijn vraag is meer of het schadelijk is voor de buizen als er langdurig stilstaand water blijft liggen.

[Voor 55% gewijzigd door GioStyle op 21-02-2013 14:19]

[NovapaX]

Volgens mij moet dat niet uit mogen maken.
Maar meestal hebben die pompschakelaars toch een anti-blokkeerfunctie, zodat de pomp elke 24 uur een minuutje loopt ofzo.

Maar ik zou niet zo goed weten waarom stilstaand water lekkage zou veroorzaken.... maargoed, dat is mijn 'vakgebied' dan ook niet.

[Cheese_man]

Die regelaar die bij mij erop zit, zal inderdaad iedere dag een minuutje draaien om erger te voorkomen .

Oh en...

Paul C schreef op woensdag 20 februari 2013 @ 23:09:
[...]

Ik ben het er helemaal mee eens, behalve één ding:
Als nachtverlaging een significante besparing oplevert in je nieuwbouwhuis, dan is er iets mis met je huis. Zeker als je vloerverwarming hebt.

Dat is een ongefundeerde opmerking. Hier is knap aan gemeten en er is niets mis met het huis. Als jij andere ervaringen hebt prima, deel deze dan. Maar dit is zomaar een mening roepen over een onderwerp (nachtverlaging) waar veel over gediscussieerd wordt. Zowel theoretisch als in de praktijk.

[Voor 74% gewijzigd door Cheese_man op 21-02-2013 14:56]

[Paul C]

Cheese_man schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 14:50:
Die regelaar die bij mij erop zit, zal inderdaad iedere dag een minuutje draaien om erger te voorkomen .

Oh en...

[...]


Dat is een ongefundeerde opmerking. Hier is knap aan gemeten en er is niets mis met het huis. Als jij andere ervaringen hebt prima, deel deze dan. Maar dit is zomaar een mening roepen over een onderwerp (nachtverlaging) waar veel over gediscussieerd wordt. Zowel theoretisch als in de praktijk.

Als je een nieuwbouw huis hebt, wat goed geïsoleerd is, een weinig aan gas verbruikt voor verwarming en gedurende een nacht weinig afkoelt, omdat het zo goed geïsoleerd is, dan kun je misschien de gemiddelde etmaal temperatuur misschien met 0,3C verlagen. Dat levert dan ~2% besparing op je gasverbruik op wat toch al weinig is. ~2% van 500m³ ofzo, dat is <€10,- per jaar. Dan kies ik ervoor om me de moeite te besparen en het lekker altijd warm te hebben.

Koelt je huis meer af, dan ben je geflest met een slecht huis. (Ik houd me dan ook veel met passieve huizen bezig, dus misschien is mijn referentiekader wat anders, maar anderzijds, waarom zou je met veel minder genoegen nemen?)

[chime]

Paul C schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 15:42:
[...]

Als je een nieuwbouw huis hebt, wat goed geïsoleerd is, een weinig aan gas verbruikt voor verwarming en gedurende een nacht weinig afkoelt, omdat het zo goed geïsoleerd is, dan kun je misschien de gemiddelde etmaal temperatuur misschien met 0,3C verlagen. Dat levert dan ~2% besparing op je gasverbruik op wat toch al weinig is. ~2% van 500m³ ofzo, dat is <€10,- per jaar. Dan kies ik ervoor om me de moeite te besparen en het lekker altijd warm te hebben.

Koelt je huis meer af, dan ben je geflest met een slecht huis. (Ik houd me dan ook veel met passieve huizen bezig, dus misschien is mijn referentiekader wat anders, maar anderzijds, waarom zou je met veel minder genoegen nemen?)

Wij werken wel met een nachtverlaging ... maar dan niet om het verbruik van gas te beperken, maar wel om dan ervoor te zorgen dat de pomp van je cv niet draait en dus zo electriciteit te besparen.
Het besparen van gas is inderdaad verwaarloosbaar.

[Anoniem: 500606]

ollie1965 schreef op donderdag 21 februari 2013 @ 08:28:
[...]


Wij hebben afgelopen zomer een smeervloer laten leggen voor € 17,50 p/M² via een kleine zelfstandige met een vrachtwagen (volautomaat megen enz enz).

TIP: Leg 1 of 2 5/8" extra leidingen richtig de verdeler voor aansturing/sensor, geen antwoord voor je op WW gebruik en pomp.

Hoe staat je badkamer t.o.v. de zolder en waar komen de leidingen vandaan? Ik heb de leiding van zolder gehaald met een 1 groeps verdeler met pomp ertussen. Leidingen zelf in een voorzetwand verwerkt

Dan zat ik er vanuit budgettechnisch oogpunt, gelukkig, niet ver vandaan. 17,5 euro/m2 is mooi betaalbaar dan.

Sorry, Ollie maar de tip is niet helemaal duidelijk, een extra leiding vanaf waar naar de verdeler (VV-verdeler op begane grond bedoel je, neem ik aan)? En dan zeg je voor aansturing/sensor...? Dat kan ik niet helemaal plaatsen. Kan je dit toelichten?

[Paul C]

Een mantelbuis voor elektra bedoelt hij volgens mij. Dan kun je de pomp van je vloerverwarming aansluiten op je ketel en dat scheelt je dan een pompschakelaar (à €60,-) en is technisch gezien wellicht een mooiere oplossing.

[ollie1965]

klopt leiding voor aansturing pomp.
1extra leiding van een paar euro is ook handig als je later iets anders besluit (in ons geval een temp sensor als we ook eventueel koeling willen via de vloerverwarming)

[ThinkPad]

Om nog even hier op terug te komen: Ik ben even het energieverbruik van ons huis aan het bekijken en heb net even gerekend wat ik op dit onderwerp heb bespaard. Ik heb er maar een blogpost over gemaakt: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft

Samenvatting: Energieverbruik is minstens gehalveerd, pompschakelaar binnen halfjaar terugverdiend

[Voor 69% gewijzigd door ThinkPad op 24-01-2014 10:38]