Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

[joostmaas]

zegel schreef op maandag 26 december 2016 @ 15:41:
Vraagje over de Elga: Nav de Qurrent aktie heb ik een besparingsberekening gedaan op de site van Techneco.

Ik gebruik nu jaarlijks 2600m3 gas. Techneco geeft aan dat ik daarvan 1160m3 ga besparen bij aankoop van een Elga. Tegelijkertijd ga ik 1920 KWH meer aan stroom verbruiken. Dat lijkt een deal om meteen te sluiten, een tvt van minder dan 3 jaar.

Maar als ik dat eens nareken: 1160M3 gas maal 8,1 ( warmteinhoud gas) = 10.0000KWH op te wekken door de Elga. Dit deel ik door 1920 KWH aan stroom die dat kost, dan kom ik aan een COP van ruim 5. Dat haalt de elga toch helemaal nooit?

En in mijn geval wil ik ook water op 45 graden. Volgens het boekje hoort daarbij een Cop van 3,4

Dan is mijn besparing toch 3,4/5 van wat Techneco beloofd?

Of reken ik helemaal verkeerd?

HR ketel haalt nooit op jaarbasis het opgegeven rendement (dat wordt meestal alleen bij 35 graden gehaald), zelfs niet met de 8,1 factor (dat is excl. condensatie, anders ik meen uit mijn hoofd 9,7). HR ketel heeft daarnaast (net als de Elga) ook enige stilstandverliezen. Ga uit van HR rendement van 70%.

[alberthakvoort]

mightym schreef op maandag 26 december 2016 @ 13:15:
[...]


Ik heb de Ecodan 7.5kW. Die vraagt maximaal iets van 22A geloof ik. De compressor heb ik nog nooit hoger zien gaan dan 3kW, de booster heater vraagt 2kW. Ik denk dat jouw Zubadan ook een mogelijkheid heeft om de booster en de compressor gescheiden te voeden. Dan knoop je de compressor aan 1 fase en de booster heater aan de andere. In de documentatie van de Zubadan staan deze opties vast vermeld.
Ik verwacht dat de buitenunit van de Zubadan wel iets meer vermogen trekt dan de Ecodan.

Alle Ecodan's hebben een gescheiden heater aansluiting, volgens mij gaan ze er standaard van uit dat je beide op 1 groep aansluit.

[Knowbody]

joostmaas schreef op maandag 26 december 2016 @ 15:50:
[...]

HR ketel haalt nooit op jaarbasis het opgegeven rendement (dat wordt meestal alleen bij 35 graden gehaald), zelfs niet met de 8,1 factor (dat is excl. condensatie, anders ik meen uit mijn hoofd 9,7). HR ketel heeft daarnaast (net als de Elga) ook enige stilstandverliezen. Ga uit van HR rendement van 70%.

daarom kun je in de praktijk een vuistregel handhaven die aardig praktisch is gebleken

1000 m3 gas = 2000 kWh

Wel bij de randvoorwaarde dat er met LTV gewerkt wordt. Dus zeker niet boven de 35 graden laten maken door de WP. Heb je als het echt kouder wordt een hogere temperatuur nodig dan kan dat makkelijk daarvoor is immers de gasketel achter de hand.

Als je je nou niet direct rijk wilt rekenen, ga dan eens rekenen met 2500 kWh per 1000 m3.

Volgens mij kan het altijd interessant zijn. Vooral als je panelen een overschot aan stroom produceren.

[mightym]

alberthakvoort schreef op maandag 26 december 2016 @ 15:51:
[...]


Alle Ecodan's hebben een gescheiden heater aansluiting, volgens mij gaan ze er standaard van uit dat je beide op 1 groep aansluit.

Ik heb nog even in de documentatie gekeken. Voor de Ecodan buitenunit geven ze 17 A, voor de zubadan iets van 28 A geloof ik.. Ben bang dat er toch een vrij groot verschil tussen beide units zit.

[Beekforel]

Afgelopen jaar hebben wij ongeveer 1100 m3 gas verbruikt. Overweeg al een tijdje PV installatie, heb ruimte voor circa 3200 Wp.

Met die actie van Qurrent in combinatie met PV wordt de Elga volgens mij best interessant. Ik vind het alleen vreemd dat de adviezen niet stroken met de ervaringen die ik hier lees, hoe zit dat? Volgens de ervaringen lijkt de besparing veel groter?

[Knowbody]

Beekforel schreef op maandag 26 december 2016 @ 16:02:
Afgelopen jaar hebben wij ongeveer 1100 m3 gas verbruikt. Overweeg al een tijdje PV installatie, heb ruimte voor circa 3200 Wp.

Met die actie van Qurrent in combinatie met PV wordt de Elga volgens mij best interessant. Ik vind het alleen vreemd dat de adviezen niet stroken met de ervaringen die ik hier lees, hoe zit dat? Volgens de ervaringen lijkt de besparing veel groter?

Leveranciers gaan er niet van uit dat je zonnepanelen hebt.

De besparing wordt daardoor alleen maar groter. Sterker nog, sommigen stellen de Elga of een andere WP zodanig in dat die zo min mogelijk gas zal gaan bijstoken omdat ze bijvoorbeeld een flink overschot hebben.

Daarnaast is er geen situatie dezelfde. Hoe lager de temperatuur waarmee je je huis kunt warmhouden, hoe gunstiger het rendement van een WP.

[ Voor 5% gewijzigd door Knowbody op 26-12-2016 16:17 ]

[Beekforel]

Heb alleen vloerverwarming beneden en boven niets. Vloerverwarming constant op 20, op koude avonden de houtkachel aan.

Ga mij aanmelden voor die actie denk ik!

[joostmaas]

Ramon_1984 schreef op maandag 26 december 2016 @ 14:41:
Voo personen die hun dak nog willen isoleren van binnenuit.
Let er dan ook op wat de faseverschuivings tijd in de zomermaanden is.

Een isolatie materiaal wat goed isoleert in de winter hoeft in de zomermaanden geen garantie te wezen voor koele slaapkamer.

Ik geloof eerlijk gezegd dat verhaal over faseverschuiving niet, althans niet dat het iets anders is dan de lambda. Ik had nog nooit van de term faseverschuiving -althans wat betreft isolatie- gehoord. Op http://www.marechal-dewol...llulose/faseverschuiving/ staat dat EPS van 12cm binnen een uur dezelfde warmte heeft aan de binnen als aan de buitenzijde. Dat zou in de winter dus betekenen dat een huis dat volledig met 12cm EPS is geïsoleerd in een uurtje evenveel is afgekoeld als een huis zonder isolatie (ongeacht welke temperatuur binnen of buiten), behalve als EPS zich bij hogere temperaturen ineens geheel anders gaat gedragen of een richtingsvoorkeur heeft. Bij mijn weten is dat niet het geval. Verder op die site geen verklarend verhaal. Ook een nogal merkwaardige meeteenheid, namelijk uren. Enige hint dat er iets bijzonder aan bepaalde materialen aan de hand is is het woord terugkaatsing. Maar isolatie zit meestal niet aan de buitenzijde. Op http://ecobouwadvies.be/i...-winter-koel-in-de-zomer/ staat meer en met name dat de faseverschuiving een maat is voor warmteopslagcapaciteit. Er wordt ook een formule gegeven, waarbij opgemerkt wordt "Blijkbaar komt deze formule niet overeen met de werkelijkheid. In werkelijkheid zijn de tijden veel lager. Wel kloppen de verhoudingen. Ik probeer nog een correctere formule te vinden." (sec!). Kortom wordt er geprobeerd een paar getallen met elkaar te vermenigvuldigen om leuke ("kloppende") uitkomsten te vinden? Niet erg wetenschappelijk... De formule: dikte isolatie (m) x massa isolatiemateriaal (kg/m³) x warmteopslagcapaciteit (J/kg.K) :U-waarde (W/m²K). Maar wie weet zit er wel een valide verhaal achter en ben ik een nitwit die op de verkeerde sites kijkt.

[Verwijderd]

"......staat dat EPS van 12cm binnen een uur dezelfde warmte heeft aan de binnen als aan de buitenzijde. Dat zou in de winter dus betekenen dat een huis dat volledig met 12cm EPS is geïsoleerd in een uurtje evenveel is afgekoeld als een huis zonder isolatie ".
Sorry, maar dat staat er helemaal niet.
Op de site van Ecobouwadvies staat goed beschreven wat de fase verschuiving inhoudt, en de relatie met o.a. de massa van het isolatiemateriaal.
En daar staat precies het verhaal van de 's nachts te warme slaapkamer als voorbeeld bij...

[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2016 17:50 ]

[Verwijderd]

Knowbody schreef op maandag 26 december 2016 @ 16:12:
De besparing wordt daardoor alleen maar groter. Sterker nog, sommigen stellen de Elga of een andere WP zodanig in dat die zo min mogelijk gas zal gaan bijstoken omdat ze bijvoorbeeld een flink overschot hebben.

Al heb je geen overschot, tot aan zeker -15 win ik het met de warmtepomp qua kosten

[joostmaas]

Verwijderd schreef op maandag 26 december 2016 @ 17:39:
"......staat dat EPS van 12cm binnen een uur dezelfde warmte heeft aan de binnen als aan de buitenzijde. Dat zou in de winter dus betekenen dat een huis dat volledig met 12cm EPS is geïsoleerd in een uurtje evenveel is afgekoeld als een huis zonder isolatie ".
Sorry, maar dat staat er helemaal niet.

Je hebt gelijk, het staat er inderdaad niet letterlijk, maar het komt er volgens mij wel op neer. Er staat: "De faseverschuiving wordt uitgedrukt in uren en geeft dus letterlijk weer hoe lang het duurt (in uren) vooraleer de warmte die in de zomer door uw dak geaccumuleerd wordt, doorheen de isolatie dringt. ". Voor EPS wordt 0,9 uur opgegeven voor 12cm. Zonder temperaturen te noemen. Volgens mij heeft isolatie geen richtingsvoorkeur en gebeurt in de winter dus precies hetzelfde, maar dan in omgekeerde richting. Wat klopt er niet aan mijn redenering? Kun jij me uitleggen hoe de achtergrond van die faseverschuiving in elkaar zit? Want ik snap het (natuurkundig) niet.

[joostmaas]

Verwijderd schreef op maandag 26 december 2016 @ 17:39:
".[...]Op de site van Ecobouwadvies staat goed beschreven wat de fase verschuiving inhoudt, en de relatie met o.a. de massa van het isolatiemateriaal.
En daar staat precies het verhaal van de 's nachts te warme slaapkamer als voorbeeld bij...

Die site heb ik bekeken en dat maakt het juist onduidelijker. Bijvoorbeeld: "Een isolatiemateriaal met een hoge faseverschuiving zal beter de warmte buitenhouden in de zomer. Dit staat volledig los van de λ-waarde." Vervolgens wordt er een formule gegeven met lambda... Er wordt dus iets uitgelegd door zichzelf tegen te spreken. Dan gaan bij mij de stekels omhoog... Maar graag uitleg, want als faseverschuiving iets zinnigs is wil ik het graag begrijpen.

[edit]
Centrale vraag is dus: voegt de formule voor faseverschuiving op een correcte manier iets toe aan de bekende waarden van lambda en warmtecapaciteit? En wat zegt dat getal dan precies?

[ Voor 10% gewijzigd door joostmaas op 26-12-2016 18:07 ]

[Joris 407]

zegel schreef op maandag 26 december 2016 @ 15:41:
Vraagje over de Elga: Nav de Qurrent aktie heb ik een besparingsberekening gedaan op de site van Techneco.

Ik gebruik nu jaarlijks 2600m3 gas. Techneco geeft aan dat ik daarvan 1160m3 ga besparen bij aankoop van een Elga. Tegelijkertijd ga ik 1920 KWH meer aan stroom verbruiken. Dat lijkt een deal om meteen te sluiten, een tvt van minder dan 3 jaar.

Hoe kom je hieraan? Welke prijzen voor gas en elektra hanteer je?
Als ik 0,6 euro voor 1m3 gas neem en 0,17 euro voor 1 kWh dan kom ik op - 0,6x1160=-696euro. 1920x0,17=326 euro. Resultaat= -696 + 326 = -370 euro. Volgens de inkoopactie betaal je nu 1511,50 euro. Dit is een tvt van ruim 4 jaar. Nog steeds prima natuurlijk, maar toch

[Verwijderd]

Er is geen rechtlijnig verband tussen lambda-waarde en faseverschuiving. Zie de tabellen!! Dat betekent niet dat in een formule de lambda-waarde niet voor kan komen, naast andere eenheden.
Twee verschillende isolatiematerialen nemen, bij een gelijke lambda-waarde = warmtegeleidingscoëffiënt evenveel warmte op uit , bijvoorbeeld, de huiskamer, als het buiten een stuk kouder is. De warmte "binnen houden" doen ze dus evengoed! Maar, het materiaal met de grootste thermische massa, dwz. dat de meeste warmte per m3 kan opslaan, bufferen, voordat het deze aan de koude buitenlucht afgeeft, verliest dus in de eerste minuten / uren minder warmte aan die buitenlucht. Als je een week lang dag en nacht stookt in huis, valt het verschil weg, de warmtebuffer van het isolatiemateriaal is op een goed moment vol, en daarna gaat de afgifte naar buiten ongeveer even snel voor elk materiaal. Als de zon 7x24 uur zou schijnen dan zou de fase verschuiving ook niet veel helpen, bij het buitenhouden van de zomerhitte!!
Maar bij een dag/nachtritme kan dat dus anders liggen. En dat is juist in de zomer vaak het geval: een iso met hoge thermische massa slaat veel meer van binnenkomende zonnewarmte in de wand/ dak op, en dus duurt het langer voordat het die warmte naar binnen afgeeft. Bij een faseverschuiving van 8-9 uur duurt het zo lang, dat de ergste zonnewarmte buiten al voorbij is voor deze door de iso binnen is gekomen. En dus het opwarmingsproces vertraagt. Een iso met kleine faseverschuiving laat de hitte dus veel sneller naar binnen, waardoor de temperatuur op de zolderkamer hoog kan oplopen. En als die warmte eenmaal binnen is.....blijkt het dak prima geïsoleerd en kan de warmte niet meer zo snel weg.
Het grappige is dat veel materialen met een hoge thermische massa, bv. beton, een ontzettend slechte isolator zijn. In een wand kun je dat goed combineren: isolatie buiten de betonstructuur aanbrengen, bij een dak stuit dat op (gewichtige) bezwaren.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2016 20:02 ]

[Joris 407]

Beekforel schreef op maandag 26 december 2016 @ 16:02:
Afgelopen jaar hebben wij ongeveer 1100 m3 gas verbruikt. Overweeg al een tijdje PV installatie, heb ruimte voor circa 3200 Wp.

Met die actie van Qurrent in combinatie met PV wordt de Elga volgens mij best interessant. Ik vind het alleen vreemd dat de adviezen niet stroken met de ervaringen die ik hier lees, hoe zit dat? Volgens de ervaringen lijkt de besparing veel groter?

Ik zit met ongeveer hetzelfde: volgens de besparingstool van techneco kom ik op een vermindering van het totale gasverbruik van minder dan een derde. Hier lees ik waardes van 90%. Ook op de site van mkleinman. Waar zit het verschil in? Omdat men hier de elga ook onder de 4 graden laat doorgaan ten koste van extra kwh's?

[Knowbody]

Joris 407 schreef op maandag 26 december 2016 @ 19:39:
[...]


Ik zit met ongeveer hetzelfde: volgens de besparingstool van techneco kom ik op een vermindering van het totale gasverbruik van minder dan een derde. Hier lees ik waardes van 90%. Ook op de site van mkleinman. Waar zit het verschil in? Omdat men hier de elga ook onder de 4 graden laat doorgaan ten koste van extra kwh's?

ja. Niet meer en niet minder.

Met zachte winters kan dat realistisch zijn.

[Seafarer]

joostmaas schreef op maandag 26 december 2016 @ 18:02:
[...]

Die site heb ik bekeken en dat maakt het juist onduidelijker. Bijvoorbeeld: "Een isolatiemateriaal met een hoge faseverschuiving zal beter de warmte buitenhouden in de zomer. Dit staat volledig los van de λ-waarde." Vervolgens wordt er een formule gegeven met lambda... Er wordt dus iets uitgelegd door zichzelf tegen te spreken. Dan gaan bij mij de stekels omhoog... Maar graag uitleg, want als faseverschuiving iets zinnigs is wil ik het graag begrijpen.

[edit]
Centrale vraag is dus: voegt de formule voor faseverschuiving op een correcte manier iets toe aan de bekende waarden van lambda en warmtecapaciteit? En wat zegt dat getal dan precies?

zie www.U-wert rechner. ( het engels is best goed)

Neem een voorbeeld, klik op het zonnetje en je ziet de fase verschuiving van het voorbeeld. Er was vroeger ook een uitgebreide uitleg over deze verschuiving.

[Wodan89]

Vincm schreef op maandag 26 december 2016 @ 12:09:
Discussie punt van een installateur en een bouwbegeleider... Ik heb een PUHZ-SHW80VHA klaarstaan op het dak maar die kan nog niet elektrisch worden aangesloten: er moet een extra groep in de meterkast komen en die moet afgezekerd worden op 32A. Bouwbegeleider begon over krachtstroom en perilex, maar de WP heeft volgens het boekje gewoon een een-fase 230v aansluiting nodig, maar inderdaad met een 32A zekering. Bouwbegeleider snapt het volgens mij niet meer, maar ik ben nu ook niet zeker van mijn zaak. Wat moet ik minimaal aan mijn meterkast doen voordat die aangesloten kan worden?

Ter info, ik heb een 3x25A aansluiting in mijn meterkast.

- koop er het begrens setje bij, begrens hem op 75%
- Sluit hem aan op een B20 automaat. ( links en rechts hiervan 1 slot vrij houden )
- Ga voor een 5x6mm2 kabel

Heb je al automaten als hoofdzekering? zo nee laat die dan plaatsen
B20 is niet selectief aan een C25 automaat of een 25A GG Patroon.


Mocht die B20 er uit gaan, kun je nog altijd upgraden naar een B25
C32A is volgens het boekje maar zoals hier al eerder gezegd ga je die stroom nooit continu trekken.

Als je kabels legt die 25A of meer aan kunnen, Kun je dit wel met 25A afzekeren. echter als er dan een storing voor doet gaat je hoofdzekering er wel direct uit

3 fase unit was wel wat handiger geweest. krijg je trouwens wel subsidie op deze unit ? de enkel fase variant van de zubadan kwam ik nog niet tegen op de lijst...

[Grolsch]

Knowbody schreef op maandag 26 december 2016 @ 14:01:
[...]

ja alleen die koekebakkers moeten de getallen aanpassen. 380 bestaat niet meer. Is 400 en gaat langszaam naar naar 415

Idd, 220 volt bestaat ook niet meer, en pannekoeken ook niet maar je snapt wat ik bedoel

[AUijtdehaag]

Stoofie schreef op maandag 26 december 2016 @ 14:30:
[...]

Mag ik vragen hoe jij de data van de multical in Domoticz hebt gekregen?
Ik heb dit topic wel gevonden, maar daar staat alleen maar dat het gelukt is, niet hoe je het gedaan hebt...

1. usb converter aanschaffen. http://www.relay.de/en/produkte/master/mikromaster.html
(je hebt wel een kamstrup met bedrade m-bus nodig)
2. https://github.com/rscada/libmbus/archive/master.zip op de pi zetten.
3. Het juiste adres/baudrate ed. opzoeken van de kamstrup. Kan met de meegeleverde software via windows.
4. PHP script uitvoeren met een crontab -e, deze roept de libmbus aan met een commando:
AUijtdehaag in "Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz"
De juiste dummy's aanmaken in domoticz
Script is inmiddels verder aangepast, zodat deze de juiste gegevens stuurt naar domoticz.
PM maar als je een copy wilt.
Ben niet verder gegaan in dat topic, gezien er weinig reactie op is.

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-12-2016 21:20 ]

[zegel]

Joris 407 schreef op maandag 26 december 2016 @ 18:34:
[...]


Hoe kom je hieraan? Welke prijzen voor gas en elektra hanteer je?
Als ik 0,6 euro voor 1m3 gas neem en 0,17 euro voor 1 kWh dan kom ik op - 0,6x1160=-696euro. 1920x0,17=326 euro. Resultaat= -696 + 326 = -370 euro. Volgens de inkoopactie betaal je nu 1511,50 euro. Dit is een tvt van ruim 4 jaar. Nog steeds prima natuurlijk, maar toch

Ik had er niet bijverteld dat ik 20 zonnepanelen heb op het dak van een bedrijfsgebouw in de buurt in een postcoderoosproject. Ik mag 15 jaar de belastingen op stroom aftrekken, en omdat zo'n project de saamhorigheid van de buurt vergroot hebben we een forse subsidie op de panelen verkregen dus 7 jaar tvt. Daarom reken ik met een stroomprijs van 8 cent voor de komende 15 jaar ( ik schat geen verhoging in van de kale stroomprijs).

Ik betaal nu bij Qurrent ( Ver. Eigen huis collectief) 0,56 cent gas en 0.15ct Dal en 0.168 piek stroom

[foxie10]

[quote]AUijtdehaag schreef op maandag 26 december 2016 @ 09:23:
[...]


Zolang er geen luchtkortsluiting tussen in en uitlaat kan ontstaan lijkt me dat een goed plan.
Je kan ook de zijmuren open houden aan de achterzijde.
Ik heb hem hier in een schuurtje staan en blijft mooi schoon. Uitblaas door een rooster in de muur.
Bevalt erg goed, echter ga ik er een geluidsdemper aan de uitblaas op maken met geluidsdempend materiaal (ipv het rooster)
Het lichte blaasgeluid irriteert me nog, richting de achterdeur van het huis. Ben ook omgeven door muren.
[/quote


Hoe is dat met defrost in de schuur, vochtig? en geluid is geen probleem verder. Ik heb het idee gehad om de schoepen te bekleden met geluiddempent materiaal.

[AUijtdehaag]

foxie10 schreef op maandag 26 december 2016 @ 21:26:
[quote]AUijtdehaag schreef op maandag 26 december 2016 @ 09:23:
[...]

Hoe is dat met defrost in de schuur, vochtig? en geluid is geen probleem verder. Ik heb het idee gehad om de schoepen te bekleden met geluiddempent materiaal.

Afvoerpijpje eronder met tracing (die schakelt op signaal defrost van de ecodan) op een afvoertje door de vloer naar de regenpijp buiten.
Er bestaan rubberen afdicht doppen voor de buitenunit. (helaas niet allemaal passend, maar Shell tixophalte is geduldig)

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-12-2016 21:32 ]

[zegel]

Knowbody schreef op maandag 26 december 2016 @ 20:02:
[...]

ja. Niet meer en niet minder.

Met zachte winters kan dat realistisch zijn.

Ik denk dat dit alleen realistisch is zolang het gevraagde vermogen door het huis onder het vermogen van de Elga blijft. En dat vind ik erg lastig om te bepalen. Is er ergens ook een vuistregel die aangeeft wat het equivalent aan gasverbruik is bij vol gebruik Elga?

Ik heb de prachtige tool van Hitachi gebruikt ( http://hitachi-hitoolkit.com/heating/; kan je je situatie ( na registreren) tot op het kleinste detail ingeven; deze geeft terug dat ik met een 11KW warmtepomp in 99% van de gevallen mijn behoefte dek - en geeft een bivalentiepunt aan van -7
Daaruit leid ik voor nu af dat ik beter af ben met een grotere capaciteits pomp als de Elga, - al moet ik de offerte voor een Yutaki M RASM-4VNE nog krijgen. En natuurlijk moet ik nog naar alternatieven kijken, al lijkt mijn de Cop hier prima. Iemand hier ervaring met Hitachi?

[Maikie18]

develdonk schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 13:04:
[...]


ja ik denk te zien wat ik hier ook al eerder heb gezien. kun je voor de gein je stooklijn eens met 1 of 2 graden verhogen. grote kans dat de pomp aan het pendelen is omdat hij zijn vermogen niet kwijt kan...

Dit is het resultaat met een aT die 2 graden hoger is.

Ik werd vanochtend wel wakker doordat ik mijn bed uit dreef. 23 graden..

[Domba]

Maikie18 schreef op maandag 26 december 2016 @ 22:53:
[...]
Dit is het resultaat met een aT die 2 graden hoger is.
[afbeelding]
Ik werd vanochtend wel wakker doordat ik mijn bed uit dreef. 23 graden..

Wat voor WA-regeling temperatuur heb je nu.
Enerzijds kan je WP zijn warmte niet kwijt en anderzijds is retour in no-time weer afgekoeld.
Ziet er voor mij zonder temperatuur erbij, eruit als dat je wat te sleutelen hebt voor eerst wat meer flow

[patrickvanvalen]

Vincm schreef op maandag 26 december 2016 @ 12:09:
Discussie punt van een installateur en een bouwbegeleider... Ik heb een PUHZ-SHW80VHA klaarstaan op het dak maar die kan nog niet elektrisch worden aangesloten: er moet een extra groep in de meterkast komen en die moet afgezekerd worden op 32A. Bouwbegeleider begon over krachtstroom en perilex, maar de WP heeft volgens het boekje gewoon een een-fase 230v aansluiting nodig, maar inderdaad met een 32A zekering. Bouwbegeleider snapt het volgens mij niet meer, maar ik ben nu ook niet zeker van mijn zaak. Wat moet ik minimaal aan mijn meterkast doen voordat die aangesloten kan worden?

Ter info, ik heb een 3x25A aansluiting in mijn meterkast.

Bij een vriend een opstelling van 3 stuks warmtepomp 12kw per stuk.
Afgezekerd met 16 ampere b karakteristiek ieder. 3x25a hoofdzekering.
Draaien soms uren aan één stuk op max vermogen.
Tot nu toe nog geen zekering er uit.
Er zitten geen backup elementen in. Vermogen is niet begrensd, en gewoon 100%.
Ik zal zien of ik 'ns een ampere meting kan doen bij vol vermogen.

[ Voor 6% gewijzigd door patrickvanvalen op 26-12-2016 23:37 ]

[Rationeel]

Domba schreef op maandag 26 december 2016 @ 11:27:
[...]

Tip: Check even het veiligheidventiel op de boiler, zeer waarschijnlijk is deze 7 bar een gewone inlaat combinatie in de koudwater of eventueel in retour van douche-WTW gaat niet werken, in NL simpele gangbare inlaatcombinaties zijn 8 bar, zorg voor een afvoer, welke lang niet altijd aanwezig is in een kelder

Dank voor de tip, ik begrijp het niet helemaal. Is het de bedoeling om naast het veiligheidsventiel ook een inlaatcombinatie te plaatsen, of gaat dit niet werken omdat het veiligheidsventiel al bij 7 bar open slaat terwijl de inlaatcombinatie pas bij 8 bar gaat afvoeren?
Wat is de beste oplossing:
1. bestaand veiligheidsventiel op een afvoer, geen inlaatcombinatie
2. bestaand veiligheidsventiel op een afvoer, inlaatcombinatie net voor de boiler
3. ...?

[Oxellaar]

barteg schreef op maandag 26 december 2016 @ 12:53:
[...]


Uit het datahandboek van de FTC5:
PUHZ-SHW80VHA(-BS): - 10 graden buiten en 55 graden aanvoer: 9,22Kwh output, COP van 1,39
Dan is 6,6Kwh opgenomen = 30A

Een Zubadan gooit gewoon het vermogen van de compressor flink omhoog bij zeer lage temperaturen.
Dat is de 100% vermogen garantie @ -10.
Om te zorgen dat hij zijn koudemiddel en zichzelf niet verbrand heeft hij de vapor injectie in de scroll van de compressor. Puur om te koelen.

Lager afzekeren is koukleumen bij -10, zoiets staat niet voor niets op de typeplaat.....

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 27-12-2016 00:10 ]

[Domba]

Rationeel schreef op maandag 26 december 2016 @ 23:34:
[...]
Dank voor de tip, ik begrijp het niet helemaal. Is het de bedoeling om naast het veiligheidsventiel ook een inlaatcombinatie te plaatsen, of gaat dit niet werken omdat het veiligheidsventiel al bij 7 bar open slaat terwijl de inlaatcombinatie pas bij 8 bar gaat afvoeren?
Wat is de beste oplossing:
1. bestaand veiligheidsventiel op een afvoer, geen inlaatcombinatie
2. bestaand veiligheidsventiel op een afvoer, inlaatcombinatie net voor de boiler
3. ...?

Het is een beveiliging van de boiler en heeft een 15 mm knel aansluiting (tenminste de rode T&P) die je op een afvoer aan kunt sluiten.
Er zijn wel inlaatcombinaties met lagere ijking zoals caleffi 528 serie, duco 6bar etc of variabele, het is enkel alleen even opletten welke je neemt omdat het merendeel van aanbod 8 bar is.

[mightym]

Oxellaar schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 00:08:
[...]

Een Zubadan gooit gewoon het vermogen van de compressor flink omhoog bij zeer lage temperaturen.
Dat is de 100% vermogen garantie @ -10.
Om te zorgen dat hij zijn koudemiddel en zichzelf niet verbrand heeft hij de vapor injectie in de scroll van de compressor. Puur om te koelen.

Lager afzekeren is koukleumen bij -10, zoiets staat niet voor niets op de typeplaat.....

Dan ben je met 3x25A beter af met 2x een Ecodan dan 1 Zubadan.. of zie ik dat verkeerd?

[Maikie18]

Domba schreef op maandag 26 december 2016 @ 23:11:
[...]


Wat voor WA-regeling temperatuur heb je nu.
Enerzijds kan je WP zijn warmte niet kwijt en anderzijds is retour in no-time weer afgekoeld.
Ziet er voor mij zonder temperatuur erbij, eruit als dat je wat te sleutelen hebt voor eerst wat meer flow

Zowel hi als low staan nu op 34 graden. Ik zal nog eens kijken of het helpt als ik de pomp een standje hoger zet. Baal er echt van dat ik de flow niet kan zien/meten maar om hier nou 3 - 400 euro voor uit te geven zie ik ook niet echt zitten.

[reneeke1970]

Maikie18 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 08:05:
[...]

Zowel hi als low staan nu op 34 graden. Ik zal nog eens kijken of het helpt als ik de pomp een standje hoger zet. Baal er echt van dat ik de flow niet kan zien/meten maar om hier nou 3 - 400 euro voor uit te geven zie ik ook niet echt zitten.

Je hoeft het niet te meten, praktijk spelen leert genoeg. Koop dan voor die 400 maar een kamerthermostaat en een buffer vat......
Begrenst op max temperatuur, en bij start gelijk warme retour (vat koelt niet af door isolatie )

[Oxellaar]

mightym schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 07:21:
[...]

Dan ben je met 3x25A beter af met 2x een Ecodan dan 1 Zubadan.. of zie ik dat verkeerd?

Weet zo snel de specs niet, maar het zou kunnen.
Of je neemt de gok dat 3x35A een normaal vastrecht heeft tegen de tijd dat het een keer - 10 wordt

[BarryH]

Joris 407 schreef op maandag 26 december 2016 @ 19:39:
[...]


Ik zit met ongeveer hetzelfde: volgens de besparingstool van techneco kom ik op een vermindering van het totale gasverbruik van minder dan een derde. Hier lees ik waardes van 90%. Ook op de site van mkleinman. Waar zit het verschil in? Omdat men hier de elga ook onder de 4 graden laat doorgaan ten koste van extra kwh's?

2 redenen:
1/ wel /geen ZB: daardoor hebben b.v. Martin en ik veel minder gasverbruik voor SWW
2/ de 4/7 graden beveiliging (uit zodra onder 4 graden en weer aan zodra boven 7 graden): als je rond het vriespunt met Taanvoer van ca. 35 graden het huis op temperatuur kan houden is dat nog zeker efficient

[Ramon_1984]

Mooi stukje op een ander forum gevonden.


Gevoelstemperatuur.

Eerder las ik al reacties in de trant van "dat is voor iedereen persoonlijk". De ene heeft het graag 23°C, de andere liever 18°C ...

Inderdaad zal iedereen wel een persoonlijke "voorkeur" en "gewoonte" hebben.
Maar dat is eigenlijk niet hetgeen ik bedoelde met 'gevoelstemperatuur'.

Hier een kort, eenvoudig en toch inzichtelijk stukje waar weergegeven wordt door wat de 'gevoelstemperatuur' binnenshuis bepaald wordt. Los van het feit of depersoonlijke voorkeur nu 18°C, dan wel 23°C is.
http://www.allez-allier.com/spip/spip.php?article1457

[Vincm]

Wodan89 schreef op maandag 26 december 2016 @ 21:05:
[...]


- koop er het begrens setje bij, begrens hem op 75%
- Sluit hem aan op een B20 automaat. ( links en rechts hiervan 1 slot vrij houden )
- Ga voor een 5x6mm2 kabel

Heb je al automaten als hoofdzekering? zo nee laat die dan plaatsen
B20 is niet selectief aan een C25 automaat of een 25A GG Patroon.


Mocht die B20 er uit gaan, kun je nog altijd upgraden naar een B25
C32A is volgens het boekje maar zoals hier al eerder gezegd ga je die stroom nooit continu trekken.

Als je kabels legt die 25A of meer aan kunnen, Kun je dit wel met 25A afzekeren. echter als er dan een storing voor doet gaat je hoofdzekering er wel direct uit

3 fase unit was wel wat handiger geweest. krijg je trouwens wel subsidie op deze unit ? de enkel fase variant van de zubadan kwam ik nog niet tegen op de lijst...

Bedankt voor je uitgebreide reactie.

Of ik automaten als hoofdzekering heb, geen idee. Begrenzen is een optie, ik verwacht nooit het volledige vermogen te gebruiken (balansventilatie maakt mijn verwarmingsbehoefte een stuk lager, rest nog SWW).

Monteurs hebben hem wel geplaatst en koelleidingen al aangesloten, maar alleen nog niet elektrisch; ze hebben er gewoon een 3 x 2.5 mm2 kabel aan gehangen. Daarom leek het me al vreemd om ze een ander soort kabel aan te laten leggen vanuit de meterkast naar de technische ruimte.

Krijg er inderdaad gewoon subsidie op, de apparatenlijst waar je subsidies op hebt krijgt bijna elke maand wel een update en hij staat er al een aantal maanden op.

Edit: installatiehandleiding erbij gepakt.



Daar gaat het om de *hoofdschakelaar* die 32A moet zijn. In mijn meterkast is de hoofdschakelaar 40A. Onduidelijk of dat dan wel OK is of dat de afzekering van een eigen groep dan ook 32A (of een van bovenstaande alternatieven) zou moeten zijn of dat 20A volstaat, daar is de installatiehandleiding helaas niet duidelijker in.

Frappant aan de installatiehandleiding is dat ze zeggen dat er een 3x4 mm2 kabel aan moet, maar dat de installateur (geen marktplaats-bedrijfje maar een flinke in de regio) er een 2.5 mm2 kabel aan heeft gehangen.

Edit 2:

barteg schreef op maandag 26 december 2016 @ 12:53:
[...]


Uit het datahandboek van de FTC5:
PUHZ-SHW80VHA(-BS): - 10 graden buiten en 55 graden aanvoer: 9,22Kwh output, COP van 1,39
Dan is 6,6Kwh opgenomen = 30A

Dit is ook nog wel interessant. Die cijfers horen bij -15, maar bij -10 en 55 graden output scheelt het niet zoveel. Qua outlet temperature heb ik niet hoger nodig dan 45, ik heb geen HT radiatoren. Bij -10 heb je dan een COP van 2,05 (bij 10,33 kW, is 5 kW). Alsnog meer dan de 4.6 kW die je met een 20A kan afzekeren.

Rest nog de theoretische vraag of we dat ooit halen én of de booster-heater van de binnenunit (2 kW) er ook op bij opgeteld is.

[ Voor 31% gewijzigd door Vincm op 27-12-2016 09:56 ]

[Maikie18]

reneeke1970 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 08:40:
[...]

Je hoeft het niet te meten, praktijk spelen leert genoeg. Koop dan voor die 400 maar een kamerthermostaat en een buffer vat......
Begrenst op max temperatuur, en bij start gelijk warme retour (vat koelt niet af door isolatie )

Ik kan dan misschien wel verbetering zien maar ik zal nooit de bevestiging krijgen of ik bijvoorbeeld de aanbevolen flow haal. Buffervat is misschien wel een idee, thermostaat ga ik vandaag or morgen plaatsen maar dan krijg ik wel aan uit gedrag want dan gaat hij bijvoorbeeld bij 19.8 aan en bij 20.0 weer uit en dit dan continue. En ik wil ook SWW gaan doen

Ik zie trouwens in domoticz elke 2 uur 0.013m3 gas, is dit stand by verbruik van de HR ketel?

[joostmaas]

Vincm schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 09:26:
[...]

Frappant aan de installatiehandleiding is dat ze zeggen dat er een 3x4 mm2 kabel aan moet, maar dat de installateur (geen marktplaats-bedrijfje maar een flinke in de regio) er een 2.5 mm2 kabel aan heeft gehangen.

2,5mm2 of 4mm2 heeft ook met de lengte van de kabel te maken. Maar 32A op 2,5mm2 is echt geen goed idee. Mocht je warmtepomp ooit echt een tijdje (half uurtje?) 32A trekken dat is er reëel brandgevaar en heb je daarna een hoop uit te leggen aan de verzekering. De grote vraag is natuurlijk of de warmtepomp 32A vraagt, maar in een eerdere post werd al aangeven dat het wel een zware WP is die forse stromen gaat trekken. Een enkele 2,5mm2 lijkt hoe dan ook onvoldoende en de installateur heeft niet zitten op te letten. Wat staat er op het typeplaatje? Die handleiding is denk ik slecht vertaald. Ze bedoelen vast niet de hoofdschakelaar...

Nogmaals: als er intern de optie is het verwarmingselement afzonderlijk te voeden doe dan verstandig en zet het op 2x 16A op verschillende fases en ook dan liefst met tenminste 4mm2 (of 6mm2 bij erg lange kabels; voordeel 5-aderige 6mm2 -of 4-aderige ondergrondse Ymvk-as- is wel dat je op alles in de toekomst bent voorbereid). Bij 2,5mm2 heb je trouwens ook een dusdanig vermogensverlies bij grotere lengtes dat alleen daarom 4mm2 al voordeliger is (vgl zonnepanelen: als je daar >10A op 2,5mm2 aansluit ben je met 4mm2 ook vaak uiteindelijk goedkoper uit).

[joostmaas]

De verzamelbestelling voor de Pana mono 5kW in Duitsland is ook geldig in Nederland: €2560 incl. transport (of 2133 met IC als je een bedrijf hebt). Ik bestel er 2. Minus 2300 subsidie zijn ze bijna gratis...

Ik neem aan dat je die dingen ongestraft onaangesloten buiten kan laten staan, of raden jullie me dat af? (mocht het bij levering erg slecht weer zijn..)

[reneeke1970]

joostmaas schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:14:
De verzamelbestelling voor de Pana mono 5kW in Duitsland is ook geldig in Nederland: €2560 incl. transport (of 2133 met IC als je een bedrijf hebt). Ik bestel er 2. Minus 2300 subsidie zijn ze bijna gratis...

Ik neem aan dat je die dingen ongestraft onaangesloten buiten kan laten staan, of raden jullie me dat af? (mocht het bij levering erg slecht weer zijn..)

De 2300 word 2000 helaas, te laat....

[dunklefaser]

Maikie18 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 09:30:
[...]
....
Ik zie trouwens in domoticz elke 2 uur 0.013m3 gas, is dit stand by verbruik van de HR ketel?

Vermoedelijk wel een soort van "stand-by" en waarschijnlijk veroorzaakt door hoog tapwatercomfort,
d.w.z. kleine hysterese op de 60°C? sww-boilertemperatuur.
0,013 x 12 x 365 = ca. 57 m³/a om de boilerinhoud op temperatuur te houden.
Just my 2cts.

[reneeke1970]

Vincm schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 09:26:
[...]


Bedankt voor je uitgebreide reactie.

Of ik automaten als hoofdzekering heb, geen idee. Begrenzen is een optie, ik verwacht nooit het volledige vermogen te gebruiken (balansventilatie maakt mijn verwarmingsbehoefte een stuk lager, rest nog SWW).

Monteurs hebben hem wel geplaatst en koelleidingen al aangesloten, maar alleen nog niet elektrisch; ze hebben er gewoon een 3 x 2.5 mm2 kabel aan gehangen. Daarom leek het me al vreemd om ze een ander soort kabel aan te laten leggen vanuit de meterkast naar de technische ruimte.

Krijg er inderdaad gewoon subsidie op, de apparatenlijst waar je subsidies op hebt krijgt bijna elke maand wel een update en hij staat er al een aantal maanden op.

Edit: installatiehandleiding erbij gepakt.

[afbeelding]

Daar gaat het om de *hoofdschakelaar* die 32A moet zijn. In mijn meterkast is de hoofdschakelaar 40A. Onduidelijk of dat dan wel OK is of dat de afzekering van een eigen groep dan ook 32A (of een van bovenstaande alternatieven) zou moeten zijn of dat 20A volstaat, daar is de installatiehandleiding helaas niet duidelijker in.

Frappant aan de installatiehandleiding is dat ze zeggen dat er een 3x4 mm2 kabel aan moet, maar dat de installateur (geen marktplaats-bedrijfje maar een flinke in de regio) er een 2.5 mm2 kabel aan heeft gehangen.

Edit 2:
[...]


Dit is ook nog wel interessant. Die cijfers horen bij -15, maar bij -10 en 55 graden output scheelt het niet zoveel. Qua outlet temperature heb ik niet hoger nodig dan 45, ik heb geen HT radiatoren. Bij -10 heb je dan een COP van 2,05 (bij 10,33 kW, is 5 kW). Alsnog meer dan de 4.6 kW die je met een 20A kan afzekeren.

Rest nog de theoretische vraag of we dat ooit halen én of de booster-heater van de binnenunit (2 kW) er ook op bij opgeteld is.

Het enige wat daar staat is dat er een werk schakelaar op moet die een stroom van 32A moet kunnen hebben, dat staat bij mijn 6 kW wp namelijk ook!

[Wodan89]

Vincm schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 09:26:
[...]


Bedankt voor je uitgebreide reactie.

Of ik automaten als hoofdzekering heb, geen idee. Begrenzen is een optie, ik verwacht nooit het volledige vermogen te gebruiken (balansventilatie maakt mijn verwarmingsbehoefte een stuk lager, rest nog SWW).

Monteurs hebben hem wel geplaatst en koelleidingen al aangesloten, maar alleen nog niet elektrisch; ze hebben er gewoon een 3 x 2.5 mm2 kabel aan gehangen. Daarom leek het me al vreemd om ze een ander soort kabel aan te laten leggen vanuit de meterkast naar de technische ruimte.

Krijg er inderdaad gewoon subsidie op, de apparatenlijst waar je subsidies op hebt krijgt bijna elke maand wel een update en hij staat er al een aantal maanden op.

Edit: installatiehandleiding erbij gepakt.

[afbeelding]

Daar gaat het om de *hoofdschakelaar* die 32A moet zijn. In mijn meterkast is de hoofdschakelaar 40A. Onduidelijk of dat dan wel OK is of dat de afzekering van een eigen groep dan ook 32A (of een van bovenstaande alternatieven) zou moeten zijn of dat 20A volstaat, daar is de installatiehandleiding helaas niet duidelijker in.

Frappant aan de installatiehandleiding is dat ze zeggen dat er een 3x4 mm2 kabel aan moet, maar dat de installateur (geen marktplaats-bedrijfje maar een flinke in de regio) er een 2.5 mm2 kabel aan heeft gehangen.

Edit 2:
[...]


Dit is ook nog wel interessant. Die cijfers horen bij -15, maar bij -10 en 55 graden output scheelt het niet zoveel. Qua outlet temperature heb ik niet hoger nodig dan 45, ik heb geen HT radiatoren. Bij -10 heb je dan een COP van 2,05 (bij 10,33 kW, is 5 kW). Alsnog meer dan de 4.6 kW die je met een 20A kan afzekeren.

Rest nog de theoretische vraag of we dat ooit halen én of de booster-heater van de binnenunit (2 kW) er ook op bij opgeteld is.

Ik gok dat jou installateur gewend is zo goedkoop mogelijk te werken en niet bekent is met zware WP,s
Die 3x2,5mm2 is in mijn ogen echt te klein, er hoeft maar een schroefje niet helemaal vast te zitten of het koper een beetje ingesneden bij het aanstrippen en je krijgt geheid een keer vuurwerk of andere problemen:P hieruit blijkt wel weer hoeveel verschil er tussen installateurs zit..
Ik geloof ook niet dat een standaard installateur gaat rekenen aan kabel diameters in een woonhuis...

over die hoofdschakelaar, als ik jou zo lees lijkt het me dat je niet thuis bent in de elektrotechniek.
die hoofdschakelaar kan wel 40A zijn. Je hoofdzekeringen zijn maar 25A en deze klappen er uit bij langdurige overbelasting.
Als je die installatie handleiding goed leest hebben ze daar breaker verkeerd vertaald. ze bedoelen een C32 automaat die 3x4mm2 staat er ook niet voor niets..

Ik mag hopen dat jou installateur wel heeft nagedacht over de verdeling over de 3 fase,s ?

[Vincm]

joostmaas schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:04:
[...]

2,5mm2 of 4mm2 heeft ook met de lengte van de kabel te maken. Maar 32A op 2,5mm2 is echt geen goed idee. Mocht je warmtepomp ooit echt een tijdje (half uurtje?) 32A trekken dat is er reëel brandgevaar en heb je daarna een hoop uit te leggen aan de verzekering. De grote vraag is natuurlijk of de warmtepomp 32A vraagt, maar in een eerdere post werd al aangeven dat het wel een zware WP is die forse stromen gaat trekken. Een enkele 2,5mm2 lijkt hoe dan ook onvoldoende en de installateur heeft niet zitten op te letten. Wat staat er op het typeplaatje? Die handleiding is denk ik slecht vertaald. Ze bedoelen vast niet de hoofdschakelaar...

Nogmaals: als er intern de optie is het verwarmingselement afzonderlijk te voeden doe dan verstandig en zet het op 2x 16A op verschillende fases en ook dan liefst met tenminste 4mm2 (of 6mm2 bij erg lange kabels; voordeel 5-aderige 6mm2 -of 4-aderige ondergrondse Ymvk-as- is wel dat je op alles in de toekomst bent voorbereid). Bij 2,5mm2 heb je trouwens ook een dusdanig vermogensverlies bij grotere lengtes dat alleen daarom 4mm2 al voordeliger is (vgl zonnepanelen: als je daar >10A op 2,5mm2 aansluit ben je met 4mm2 ook vaak uiteindelijk goedkoper uit).

Qua afstand is het gelukkig niet gecompliceerd: buitenunit op het platte dak, binnenunit in technische ruimte direct daaronder (< 3 meter kabel), meterkast 2 verdiepingen lager (< 5 meter kabel). Gaat dus niet om lange afstanden.

Foto van het typeplaatje heb ik alleen van de binnenunit (ERST20C-VM2C). Die kan volgens de installatiehandleiding apart aangesloten worden, maar ik weet niet of dat ook gedaan is. Zal het navragen :-)

Wodan89 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:23:
[...]als ik jou zo lees lijkt het me dat je niet thuis bent in de elektrotechniek.

Klopt helemaal. Ik probeer er hier met vragen stellen en opzoeken wat meer over te leren zodat ik weet wat mijn installateur aan het doen is (en of het goed is), maar ik ga er niet zelf aan zitten knutselen.

Met wat vragen genoteerd ga ik even bellen wat er nou precies gedaan moet worden en waarom het niet al zo gedaan is. Klassiek geval van installateur die naar de aannemer wijst ('elektra had er moeten zijn') en aannemer die naar de installateur wijst ('hij weet wat er moet komen'). Begrijp beide standpunten maar ik zit in het midden

Edit: installateur is uiteraard ook gesloten voor kerstvakantie

[ Voor 18% gewijzigd door Vincm op 27-12-2016 10:30 ]

[Verwijderd]

Wodan89 schreef op maandag 26 december 2016 @ 21:05:
[...]


- koop er het begrens setje bij, begrens hem op 75%
- Sluit hem aan op een B20 automaat. ( links en rechts hiervan 1 slot vrij houden )
- Ga voor een 5x6mm2 kabel

Als je kabels legt die 25A of meer aan kunnen, Kun je dit wel met 25A afzekeren. echter als er dan een storing voor doet gaat je hoofdzekering er wel direct uit

3 fase unit was wel wat handiger geweest. krijg je trouwens wel subsidie op deze unit ? de enkel fase variant van de zubadan kwam ik nog niet tegen op de lijst...

5x6mm2? Waarom, het is een enkelfasige aansluiting begrijp ik, 3x4mm2 is voldoende, over kortere afstanden zou zelfs 2,5mm2 nog kunnen maar de vraag is of je dat wil, liever in ieder geval 4mm2 (dikker is beter maar duurder en lastiger te verwerken). B20 automaat moet je een eind mee komen, je mag dan best even 30A erdoor trekken voordat 'ie klapt, kans is groot dat je daar nooit aan komt.

[Wodan89]

Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:26:
[...]


5x6mm2? Waarom, het is een enkelfasige aansluiting begrijp ik, 3x4mm2 is voldoende, over kortere afstanden zou zelfs 2,5mm2 nog kunnen maar de vraag is of je dat wil, liever in ieder geval 4mm2 (dikker is beter maar duurder en lastiger te verwerken). B20 automaat moet je een eind mee komen, je mag dan best even 30A erdoor trekken voordat 'ie klapt, kans is groot dat je daar nooit aan komt.

als je voor 5x6 gaat kun je altijd nog om naar een 3 fase wp. 3x6 is ook vaak wat lastiger te vinden.
4mm2 kan ook echter het licht ook aan de afstand tot de meterkast
6mm2 kun je ook met 25A veilig afzekeren mocht dat straks toch nodig zijn.

[Domba]

Maikie18 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 08:05:
[...]
Zowel hi als low staan nu op 34 graden. Ik zal nog eens kijken of het helpt als ik de pomp een standje hoger zet. Baal er echt van dat ik de flow niet kan zien/meten maar om hier nou 3 - 400 euro voor uit te geven zie ik ook niet echt zitten.

Je hoeft deze niet exact te weten, je kunt de retour temperatuur volgen, of opgenomen vermogen als die weer op opstart, nu gaat die door tot max en met de buitentemperaturen van afgelopen dagen had die ergens rond de 700-800W moeten blijven hangen.

Dat bedrag kun je als Reneeke1970 zegt beter eerder in een buffer steken, ik heb een 6kW Pana Mono direct aangesloten op enkel radiatoren met [W28@A15 ... W38@A-10], zonder radiatorknoppen op de Heimeier A-exact's die de flow verdeling regelen.

Het gaat, ik krijg vergelijkbare DCOP's of fractie beter *) in vergelijking met vloerverwarming, maar ik heb vrijwel geen inregel ruimte en flow 15-16ltr/min, 1ltr/min beneden de berekende op basis nodig voor het vermogen.
*) Een fractie beter omdat ik bij vloerverwarming, ook direct aangesloten, zelfde WA-stooklijn maar dan met shift van 5C lager, soms 1 graad lager zou willen maar dan loopt het verbruik op omdat retour te koud wordt en nachtverlaging zit er al helemaal niet in.

Een relatieve goedkope oplossing is een hall FS400a flowmeter met netduino plus 2 met DAL of een arduino met 2004 display, maar deze is zeker niet stil bij flows boven 10ltr/min tov van ultrasoon flowmeter, maar je ben nog steeds incl extra koppeling tegen €100 kwijt

[joostmaas]

reneeke1970 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:18:
[...]

De 2300 word 2000 helaas, te laat....

Weet je dat zeker? Er is dacht ik een €300 opslag voor klasse A.

[Domba]

joostmaas schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:36:
[...]

Weet je dat zeker? Er is dacht ik een €300 opslag voor klasse A.

Zoals hier staat de ISDE regeling voor 2017

[Domba]

joostmaas schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:36:
[...]

Weet je dat zeker? Er is dacht ik een €300 opslag voor klasse A.

Hier staat de ISDE regeling voor 2017

[Verwijderd]

Wodan89 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:29:
[...]


als je voor 5x6 gaat kun je altijd nog om naar een 3 fase wp. 3x6 is ook vaak wat lastiger te vinden.
4mm2 kan ook echter het licht ook aan de afstand tot de meterkast
6mm2 kun je ook met 25A veilig afzekeren mocht dat straks toch nodig zijn.

5x6 is wel heel fors voor een 3fase aansluiting, meestal wordt er gewoon 5x2.5 getrokken. Dikker is beter maar je moet het wel kwijt kunnen... 4mm2 is ook prima op 25A.

[joostmaas]

Ik had toen de 2017 regeling bekend werd e.e.a opgezocht en toen was het nog 2300 voor de Pana, maar ik kan het niet meer zo snel terugvinden. Maar goed 80% subsidie doe ik het ook voor (en ééntje komt op bedrijf en daar heb ik de subsidie al voor toegewezen gekregen). Dus je hoort mij niet klagen ;-)

[barteg]

Vincm schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 09:26:
[...]


Bedankt voor je uitgebreide reactie.

Of ik automaten als hoofdzekering heb, geen idee. Begrenzen is een optie, ik verwacht nooit het volledige vermogen te gebruiken (balansventilatie maakt mijn verwarmingsbehoefte een stuk lager, rest nog SWW).

Monteurs hebben hem wel geplaatst en koelleidingen al aangesloten, maar alleen nog niet elektrisch; ze hebben er gewoon een 3 x 2.5 mm2 kabel aan gehangen. Daarom leek het me al vreemd om ze een ander soort kabel aan te laten leggen vanuit de meterkast naar de technische ruimte.

Krijg er inderdaad gewoon subsidie op, de apparatenlijst waar je subsidies op hebt krijgt bijna elke maand wel een update en hij staat er al een aantal maanden op.

Edit: installatiehandleiding erbij gepakt.

[afbeelding]

Daar gaat het om de *hoofdschakelaar* die 32A moet zijn. In mijn meterkast is de hoofdschakelaar 40A. Onduidelijk of dat dan wel OK is of dat de afzekering van een eigen groep dan ook 32A (of een van bovenstaande alternatieven) zou moeten zijn of dat 20A volstaat, daar is de installatiehandleiding helaas niet duidelijker in.

Frappant aan de installatiehandleiding is dat ze zeggen dat er een 3x4 mm2 kabel aan moet, maar dat de installateur (geen marktplaats-bedrijfje maar een flinke in de regio) er een 2.5 mm2 kabel aan heeft gehangen.

Edit 2:
[...]


Dit is ook nog wel interessant. Die cijfers horen bij -15, maar bij -10 en 55 graden output scheelt het niet zoveel. Qua outlet temperature heb ik niet hoger nodig dan 45, ik heb geen HT radiatoren. Bij -10 heb je dan een COP van 2,05 (bij 10,33 kW, is 5 kW). Alsnog meer dan de 4.6 kW die je met een 20A kan afzekeren.

Rest nog de theoretische vraag of we dat ooit halen én of de booster-heater van de binnenunit (2 kW) er ook op bij opgeteld is.

Let even op met die minimum temperaturen. We zeggen met zijn alle dat het nooit -10 of -15 wordt in nederland. Echter door ijsafzetting op de buitenunit ziet de WP wel degelijk hele lage temperaturen want het ijs wordt echt koud. Hierdoor is vlak voordat een defrost start het opgenomen vermogen heel hoog. Bij mijn unit (Ecodan 7,5Kwh) heb ik een piek gezien 3200Watt. Dit bij een buitentemperatuur van -2graden. Dit bij een water aanvoer temperatuur van 32graden. Volgens het FTC5 datahandboek trekt de unit bij -10 en een aanvoer van 35graden 3272Watt.
Ik gebruik geen booster heater.

[Wodan89]

Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:41:
[...]


5x6 is wel heel fors voor een 3fase aansluiting, meestal wordt er gewoon 5x2.5 getrokken. Dikker is beter maar je moet het wel kwijt kunnen.. 4mm2 is ook prima op 25A.

is een persoonlijk afweging. 4mm2 werkt als de afstanden niet te groot zijn.
je hebt alleen wel wat meer kabelverliezen.
je koopt een wp voor 10 15 jaar ?
Dan zou je toch ook de hele installatie moeten door rekenen op 15 jaar?
de meerprijs van 6mm2 krijg je er door het lagere kabelverlies waarschijnlijk wel uit in 15 jaar..

[joostmaas]

Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:41:
[...]


5x6 is wel heel fors voor een 3fase aansluiting, meestal wordt er gewoon 5x2.5 getrokken. Dikker is beter maar je moet het wel kwijt kunnen... 4mm2 is ook prima op 25A.

Prijsverschil is verwaarloosbaar (0,80 per meter), zeker als je het zelf niet aanlegt. Later kun je veel plezier van dikkere kabel hebben. Huisaansluiting 3x25A wordt ook met 3x6mm2 aangelegd.

[Wodan89]

joostmaas schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:45:
[...]

Prijsverschil is verwaarloosbaar (0,80 per meter), zeker als je het zelf niet aanlegt. Later kun je veel plezier van dikkere kabel hebben. Huisaansluiting 3x25A wordt ook met 3x6mm2 aangelegd.

4x6mm2 is standaard in NL

[joostmaas]

Wodan89 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:47:
[...]

4x6mm2 is standaard in NL

Oeps...

[joostmaas]

Domba schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:39:
[...]

Hier staat de ISDE regeling voor 2017

Toch ook in 2017 2300 voor de Pana 5kW:
http://www.rvo.nl/sites/d...SDE%20WP%2022-12-2016.pdf
Fijn dat ze het op de site zo 'duidelijk' vertellen...

[Rol-Co]

barteg schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:44:
[...]


Let even op met die minimum temperaturen. We zeggen met zijn alle dat het nooit -10 of -15 wordt in nederland. Echter door ijsafzetting op de buitenunit ziet de WP wel degelijk hele lage temperaturen want het ijs wordt echt koud. Hierdoor is vlak voordat een defrost start het opgenomen vermogen heel hoog. Bij mijn unit (Ecodan 7,5Kwh) heb ik een piek gezien 3200Watt. Dit bij een buitentemperatuur van -2graden. Dit bij een water aanvoer temperatuur van 32graden. Volgens het FTC5 datahandboek trekt de unit bij -10 en een aanvoer van 35graden 3272Watt.
Ik gebruik geen booster heater.

Als je dat hebt heeft je sensor teveel invloed op het invriezen van de unit, dat had ik hier ook en heb hem dus in een pijpje gestoken waardoor dit niet meer gebeurd.
Mijn 7kW geven ze op 2500W zonder heaters maar heb hem nog slechts 1x op 1800W gezien, en dat was voor de sensor aanpassing.

[Domba]

joostmaas schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:51:
[...]

Toch ook in 2017 2300 voor de Pana 5kW:
http://www.rvo.nl/sites/d...SDE%20WP%2022-12-2016.pdf
Fijn dat ze het op de site zo 'duidelijk' vertellen...

Klopt, Artikel 4.5.8 lid 5 wordt enkel lid 3, maar komt niet te vervallen

5 De subsidie, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verhoogd met een bedrag van € 150 indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A+ of met een bedrag van € 300 indien de warmtepomp blijkens het etiket behoort tot de energie-efficiëntieklasse A++ of hoger.

[barteg]

Rol-Co schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 11:02:
[...]

Als je dat hebt heeft je sensor teveel invloed op het invriezen van de unit, dat had ik hier ook en heb hem dus in een pijpje gestoken waardoor dit niet meer gebeurd.
Mijn 7kW geven ze op 2500W zonder heaters maar heb hem nog slechts 1x op 1800W gezien, en dat was voor de sensor aanpassing.

Ik snap wat je doet, maar waarschijnlijk beperk je alleen maar het vermogen. Als de unit dichtgevroren zit dan kan hij de meeste energie alleen maar halen uit het ijs, door het kouder te maken. Dit wordt dan gewoon kouder en kouder waarvoor er meer vermogen nodig is om het gewenste afgegeven vermogen te halen. Door de gemeten buiten temperatuur te vergelijken met de hoeveelheid energie die nodig is om het gewenste uitgaande vermogen te leveren bepaald hij of een defrost nodig is.

[Maikie18]

Domba schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:31:
[...]


Je hoeft deze niet exact te weten, je kunt de retour temperatuur volgen, of opgenomen vermogen als die weer op opstart, nu gaat die door tot max en met de buitentemperaturen van afgelopen dagen had die ergens rond de 700-800W moeten blijven hangen.

Dat bedrag kun je als Reneeke1970 zegt beter eerder in een buffer steken, ik heb een 6kW Pana Mono direct aangesloten op enkel radiatoren met [W28@A15 ... W38@A-10], zonder radiatorknoppen op de Heimeier A-exact's die de flow verdeling regelen.

Het gaat, ik krijg vergelijkbare DCOP's of fractie beter *) in vergelijking met vloerverwarming, maar ik heb vrijwel geen inregel ruimte en flow 15-16ltr/min, 1ltr/min beneden de berekende op basis nodig voor het vermogen.
*) Een fractie beter omdat ik bij vloerverwarming, ook direct aangesloten, zelfde WA-stooklijn maar dan met shift van 5C lager, soms 1 graad lager zou willen maar dan loopt het verbruik op omdat retour te koud wordt en nachtverlaging zit er al helemaal niet in.

Een relatieve goedkope oplossing is een hall FS400a flowmeter met netduino plus 2 met DAL of een arduino met 2004 display, maar deze is zeker niet stil bij flows boven 10ltr/min tov van ultrasoon flowmeter, maar je ben nog steeds incl extra koppeling tegen €100 kwijt

Bij mij zit de WP ook alleen op radiatoren, stelrad eco novello m met vooringestelde thermostatische ventielen, wat het inhoudt weet ik niet maar ze zijn af fabriek ingesteld. Daarom heb ik nog thermostaatkranen gemonteerd maar die werken niet goed

[Rol-Co]

barteg schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 11:38:
[...]


Ik snap wat je doet, maar waarschijnlijk beperk je alleen maar het vermogen. Als de unit dichtgevroren zit dan kan hij de meeste energie alleen maar halen uit het ijs, door het kouder te maken. Dit wordt dan gewoon kouder en kouder waarvoor er meer vermogen nodig is om het gewenste afgegeven vermogen te halen. Door de gemeten buiten temperatuur te vergelijken met de hoeveelheid energie die nodig is om het gewenste uitgaande vermogen te leveren bepaald hij of een defrost nodig is.

Juist, en dat is niet goed. Dan kom je in een loop, harder werken, meer kou, verder invriezen, harder werken enz enz, terwijl hij gewoon een defrost moet doen.
Mijn wp vergelijkt ook buiten temperatuur met buiten unit pipe temperatuur (uitblaas) dus bijv bij -2 buiten en -5 pipe en dan ook nog voor x aantal minuten gaat hij in defrost.
Maar de lijst is langer, bijv

-2/-5
-3/-6
-4/-7
-5/-8
Enz enz
Dus als de sensor invloed heeft gaat hij ook steeds later in defrost, ik zag de eerste keer zelfs -19 uitblaas temperatuur met iets van -15 buiten temperatuur terwijl het hooguit -3 was.
Daardoor ging hij niet in defrost maar alleen maar harder lopen/meer verbruiken, en dat lijkt me geen goed rendement.
Na mijn aanpassing heeft hij daar geen last meer van, de buiten temperatuur meet hij nu goed en gaat bij een 5-6 graden koudere pipe temperatuur in defrost, als ik dan naar de buiten unit kijk is dat ook nodig ook.
En met nog geen 2 min defrost is de buiten unit weer ontdooit en tegen de 20 graden, de cool down tijd gebruik ik als drip time.

[jerh]

koevlaas2 schreef op maandag 26 december 2016 @ 15:49:
[...]


De depletie is hier ook wat groter, ik heb nou eenmaal meer warmte nodig.
Is het dan zinvol een flink overpowered bron te nemen ?

Een goede sizing van de bron is wel handig. En beter te groot dan te klein. In de w/w thread beschrijft Femme wat over zijn boring die aan de krappe kant is. Dat gaat ten koste van het rendement en het vermogen.

De grondopbouw is uiteraard ook van groot belang.

[barteg]

Rol-Co schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 11:51:
[...]

Juist, en dat is niet goed. Dan kom je in een loop, harder werken, meer kou, verder invriezen, harder werken enz enz, terwijl hij gewoon een defrost moet doen.
Mijn wp vergelijkt ook buiten temperatuur met buiten unit pipe temperatuur (uitblaas) dus bijv bij -2 buiten en -5 pipe en dan ook nog voor x aantal minuten gaat hij in defrost.
Maar de lijst is langer, bijv

-2/-5
-3/-6
-4/-7
-5/-8
Enz enz
Dus als de sensor invloed heeft gaat hij ook steeds later in defrost, ik zag de eerste keer zelfs -19 uitblaas temperatuur met iets van -15 buiten temperatuur terwijl het hooguit -3 was.
Daardoor ging hij niet in defrost maar alleen maar harder lopen/meer verbruiken, en dat lijkt me geen goed rendement.
Na mijn aanpassing heeft hij daar geen last meer van, de buiten temperatuur meet hij nu goed en gaat bij een 5-6 graden koudere pipe temperatuur in defrost, als ik dan naar de buiten unit kijk is dat ook nodig ook.
En met nog geen 2 min defrost is de buiten unit weer ontdooit en tegen de 20 graden, de cool down tijd gebruik ik als drip time.

Kijk dan lijkt het bij mij goed te werken. Hieronder zie je een vermogens grafiek. De WP staat op max vermogen te draaien en telkens als het vermogen naar bijna 0 gaat is er een defrost. Vlak daarvoor zie je een piek in het vermogen.

[Domba]

Maikie18 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 11:41:
[...]

Bij mij zit de WP ook alleen op radiatoren, stelrad eco novello m met vooringestelde thermostatische ventielen, wat het inhoudt weet ik niet maar ze zijn af fabriek ingesteld. Daarom heb ik nog thermostaatkranen gemonteerd maar die werken niet goed

Bij novello T22 stroomt warme aanvoer eerst door de voorste plaat en dan door achterste plaat, die hebben voor zover ik weet ook heimeiers

Als dat type 436x met een kleurtje zijn en nog niet versteld zijn vanaf fabriek, dan is de doorlaat
Geel 105ltr/uur; Wit 215ltr/uur/; Rood 305ltr/uur; Zwart 370ltr/uur; Blauw 400ltr/uur.

Noteer of nog beter maak een foto van elke met goed zichtbare de instelling en dan kun je waar je meer warmte wilt richting stand 8 verstellen en waar je minder richting stand 2

Edit: de doorlaat is dacht ik bij 1 bar, voor je circulatiepomp wil je zo weining mogelijk druk.
Hier staat meer info van die radiatoren incl orginele instelling, op geel na zijn de andere van 120-400ltr/uur in te stellen

[ Voor 14% gewijzigd door Domba op 27-12-2016 12:35 ]

[Rol-Co]

barteg schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 12:18:
[...]


Kijk dan lijkt het bij mij goed te werken. Hieronder zie je een vermogens grafiek. De WP staat op max vermogen te draaien en telkens als het vermogen naar bijna 0 gaat is er een defrost. Vlak daarvoor zie je een piek in het vermogen.
[afbeelding]

Ja dat lijkt prima inderdaad, ietsje oplopen is niet erg. Wel is je vermogen hoog als ik met hier vergelijk, hier begint hij op een 12-1400W ( afhankelijk van de kou buiten ) om vervolgens na een kwartiertje al weer af te zakken naar 750W (laagste)
2000W heb ik nog niet gezien en is bij jou heel normaal.

Hij zit hier ook samen met de vaatwasser op 1 groep, vaatwasser 2000W en wp 15-1600W =16A

[barteg]

Rol-Co schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 12:31:
[...]

Ja dat lijkt prima inderdaad, ietsje oplopen is niet erg. Wel is je vermogen hoog als ik met hier vergelijk, hier begint hij op een 12-1400W ( afhankelijk van de kou buiten ) om vervolgens na een kwartiertje al weer af te zakken naar 750W (laagste)
2000W heb ik nog niet gezien en is bij jou heel normaal.

Hij zit hier ook samen met de vaatwasser op 1 groep, vaatwasser 2000W en wp 15-1600W =16A

Bij mij moet hij hard werken af en toe op om al het beton op temperatuur te krijgen en te houden. Hierbij de grafiek met aanvoer en retour temperatuur van het water (sorry, wat lastig te lezen met de twee schalen). Elk uur schakel ik zones open/dicht. Je ziet dat direct in de variatie van de retour temperatuur. Je kan zien dat de defrost vaak samen vallen met meer vermogen moeten leveren.

[develdonk]

Maikie18 schreef op maandag 26 december 2016 @ 22:53:
[...]

Dit is het resultaat met een aT die 2 graden hoger is.
[afbeelding]
Ik werd vanochtend wel wakker doordat ik mijn bed uit dreef. 23 graden..

dit plaatje maakt ook geen sense want dit zijn runs van 10 min. als het dus te warm is zou ik het weer terug zetten naar de oude settings en kijken wat dan het probleem is.

[Rol-Co]

barteg schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 13:03:
[...]


Bij mij moet hij hard werken af en toe op om al het beton op temperatuur te krijgen en te houden. Hierbij de grafiek met aanvoer en retour temperatuur van het water (sorry, wat lastig te lezen met de twee schalen). Elk uur schakel ik zones open/dicht. Je ziet dat direct in de variatie van de retour temperatuur. Je kan zien dat de defrost vaak samen vallen met meer vermogen moeten leveren.

[afbeelding]

Hier hoeft hij niet zo hard te werken, sterker nog, ik heb hem gisteren 16:30 op room sensor gezet met instelling 22 graden en is sindsdien nog niet aan geweest. De vloer voelt wel kouder aan dan normaal maar de kamer is inmiddels weer 22,5 door de zon.
Sensor gaat nooit goed werken ben ik bang, en een thermostaat kan niet bij deze wp. Of ik moet zelf wat fabrieken.

Edit
Zonder warmtepomp dus.

[ Voor 9% gewijzigd door Rol-Co op 27-12-2016 14:34 ]

[Maikie18]

Domba schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 12:19:
[...]


Bij novello T22 stroomt warme aanvoer eerst door de voorste plaat en dan door achterste plaat, die hebben voor zover ik weet ook heimeiers

Als dat type 436x met een kleurtje zijn en nog niet versteld zijn vanaf fabriek, dan is de doorlaat
Geel 105ltr/uur; Wit 215ltr/uur/; Rood 305ltr/uur; Zwart 370ltr/uur; Blauw 400ltr/uur.

Noteer of nog beter maak een foto van elke met goed zichtbare de instelling en dan kun je waar je meer warmte wilt richting stand 8 verstellen en waar je minder richting stand 2

Edit: de doorlaat is dacht ik bij 1 bar, voor je circulatiepomp wil je zo weining mogelijk druk.
Hier staat meer info van die radiatoren incl orginele instelling, op geel na zijn de andere van 120-400ltr/uur in te stellen

Ik heb 4x T11 en 2x T33 maar allemaal verschillend van grootte, zijn geen een van alle versteld sinds de aanschaf.

Ik heb 1x wit op stand 8, 3x rood op stand 4,5 en 2x blauw op stand 8

[Domba]

Maikie18 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 13:48:
[...]

Ik heb 4x T11 en 2x T33 maar allemaal verschillend van grootte, zijn geen een van alle versteld sinds de aanschaf.

Ik heb 1x wit op stand 8, 3x rood op stand 4,5 en 2x blauw op stand 8

Pfff, 6 stuks om 16-17l/min over te verdelen, je kunt een poging doen om alle behalve slaapkamer(s) naar 8 te zetten, maar een buffervat met name voor buitentemperaturen voor boven 4-5C staat niet verkeerd op je wensenlijstje,

[Maikie18]

De 2 radiatoren beneden T33 staan beide al op 8.

1x 3000x300 en 1x 2800x300

[Rol-Co]

Maikie18 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 16:28:
De 2 radiatoren beneden T33 staan beide al op 8.

1x 3000x300 en 1x 2800x300

Ja slechts 2 en allemaal 15mm neem ik aan.
Ik heb 4 radiatoren en als ik de 25mm van de vloer dicht zet krijg ik een flow error op de Wp omdat er vast wel 1 dicht gaat met de thermostaat kranen.

Kan je niet alles vol open zetten en met een lagere temperatuur werken zodat het niet te warm word, dan is je flow iedergeval net voldoende.
Worden die 2 T33 wel helemaal warm van voor tot achter? Of gaat er al vrij snel weer terug met de retour?

[Maikie18]

Rol-Co schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 17:06:
[...]

Ja slechts 2 en allemaal 15mm neem ik aan.
Ik heb 4 radiatoren en als ik de 25mm van de vloer dicht zet krijg ik een flow error op de Wp omdat er vast wel 1 dicht gaat met de thermostaat kranen.

Kan je niet alles vol open zetten en met een lagere temperatuur werken zodat het niet te warm word, dan is je flow iedergeval net voldoende.
Worden die 2 T33 wel helemaal warm van voor tot achter? Of gaat er al vrij snel weer terug met de retour?

Inderdaad allemaal 15mm. De thermostaatkranen die er nu op zitten werken niet goed maar het kan inderdaad wel gebeuren dat ze dicht gaan want liefst wil ik het boven maar 19 - 19.5 graden hebben maar daar is het nu nog steeds vaak 21 - 21.5.

Ik kan de aanvoer weer wel iets terug omlaag zetten dan weet ik dat de pomp 24 uur per dag zou kunnen blijven draaien en dan is de temperatuur gemiddeld 21.5 (Tenminste bij 5 graden buiten), en dan moet ik er misschien voor kiezen om bij die temperatuur toch de pomp uit te schakelen, of de thermostaatkranen gebruiken maar dan heb ik kans dat alles op een gegeven moment dicht staat.

Of de T33 nog helemaal warm wordt weet ik eigenlijk niet eens, dat was wel altijd zo maar dat was nog toen de aanvoer veel hoger was, ik had altijd bij elke radiator een delta T van 12 - 15. WP net weer aangezet dus zal het over een uurtje weten.

[foxie10]

Domba schreef op maandag 12 september 2016 @ 13:37:
[...]


Ik zelf heb gekozen voor 2x6kW MDC's G-serie
Dit is de product info's die bij deze WP zelf zit voor 6kW en voor 9kW voor COPd's

Deze gegevensl ken ik wel, ik vraag me alleen af hoe ik de deellast moet lezen bv bij temperatuur -7, 4,5 kw vermogen, is dit het maximale vermogen dat hij kan leveren bij deze temperatuur?

[Sjors81]

joostmaas schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:51:
[...]

Toch ook in 2017 2300 voor de Pana 5kW:
http://www.rvo.nl/sites/d...SDE%20WP%2022-12-2016.pdf
Fijn dat ze het op de site zo 'duidelijk' vertellen...

Mooi! De subsidie op mijn warmtepompboiler gaat omhoog van 500 naar 1000 euro! Toch goed dat ik even gewacht heb

[reneeke1970]

Sjors81 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 18:51:
[...]


Mooi! De subsidie op mijn warmtepompboiler gaat omhoog van 500 naar 1000 euro! Toch goed dat ik even gewacht heb

Ik vond dat ook wel positief nieuws, ik zoek er eentje met meer dan 3.5 kW maar die zijn schaars geloof ik

[Gadgets]

Pffff ik werd vandaag verrast door een bevriende installateur. Voor onze woning (EPC 0,4) met volledig vloerverwarming heb ik zonder WTW gerekend op maximaal 50 watt per m2 vloerverwarming, nu vertelde hij dat hij altijd rekent met 100 watt per m2 (35 graden aanvoer en 20 graden ruimte temp, en VV 100 mm hart op hart). Dit brengt mij erg aan het twijfelen met onze 245 m2 x 50 watt x 1650 uur = 20212 kWh / 4.45 COP = 4542 kWh per jaar. Met zijn berekening moet ik reken op het dubbele verbruik. Met welk minimaal vermogen rekenen jullie altijd per m2? Reken ik nu te laag of zit de conventionele installateur met een te hoog vermogen? #ikziedoordebomendewarmtepompnietmeer

[ Voor 13% gewijzigd door Gadgets op 27-12-2016 19:48 ]

[Domba]

foxie10 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 17:46:
[...]
Deze gegevensl ken ik wel, ik vraag me alleen af hoe ik de deellast moet lezen bv bij temperatuur -7, 4,5 kw vermogen, is dit het maximale vermogen dat hij kan leveren bij deze temperatuur?

Nee, dat is ca 10-15% meer zonder 3kW back-up verwarming, grafiek daar van staat hier

[koevlaas2]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:05:
Heren ik werd vandaag verrast door een bevriende installateur. Voor onze woning (EPC 0,4) met volledig vloerverwarming heb ik zonder WTW gerekend op maximaal 50 watt per m2 voor verwarming, nu vertelde hij dat hij altijd rekent met 100 watt per m2 (35 graden aanvoer en 20 graden ruimte temp) de vloerverwarming op 100 mm hart op hart. Dit brengt mij erg aan het twijfelen met onze 245 m2 x 50 watt x 1650 uur = 20212 kWh / 4.45 COP = 4542 kWh per jaar. Met welk minimaal vermogen rekenen jullie altijd per m2? Reken ik nu te laag of de conventionele installateur met een te hoog vermogen? #ikziedoordebomendewarmtepompnietmeer

Volgens mij kan je beter rekenen met je gasverbruik x2 = aantal kwh in je pomp, je afgifte systeem mits vv 10 hoh maakt niet heel veel verschil.

[Gadgets]

koevlaas2 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:44:
[...]


Volgens mij kan je beter rekenen met je gasverbruik x2 = aantal kwh in je pomp, je afgifte systeem mits vv 10 hoh maakt niet heel veel verschil.

Betreft nieuwbouw dus ik heb geen enkel idee van gasverbruik...

[koevlaas2]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:46:
[...]


Betreft nieuwbouw dus ik heb geen enkel idee van gasverbruik...

Nieuwbouw met RC= > 5 ? Dan gaat er toch geen 2250m3 gas in ?
Wat wel veel scheelt is heb je bijvoorbeeld veel ramen op het zuiden ? Develdonk heeft ook een nieuwbouwhuis maar geen zuid ramen/tuin dus een vrij hoog gasverbruik.

[crazyharrie]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:05:
Pffff ik werd vandaag verrast door een bevriende installateur. Voor onze woning (EPC 0,4) met volledig vloerverwarming heb ik zonder WTW gerekend op maximaal 50 watt per m2 vloerverwarming, nu vertelde hij dat hij altijd rekent met 100 watt per m2 (35 graden aanvoer en 20 graden ruimte temp, en VV 100 mm hart op hart). Dit brengt mij erg aan het twijfelen met onze 245 m2 x 50 watt x 1650 uur = 20212 kWh / 4.45 COP = 4542 kWh per jaar. Met zijn berekening moet ik reken op het dubbele verbruik. Met welk minimaal vermogen rekenen jullie altijd per m2? Reken ik nu te laag of zit de conventionele installateur met een te hoog vermogen? #ikziedoordebomendewarmtepompnietmeer

Ik ben geen installateur, maar er zijn richtlijnen voor aantal W per m2.
Bij mijn weten heb ik nog nooit 100W per m2 zien langs komen.
Meestal in nieuwbouw zelfs 35W per m2

[Ramon_1984]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:05:
Pffff ik werd vandaag verrast door een bevriende installateur. Voor onze woning (EPC 0,4) met volledig vloerverwarming heb ik zonder WTW gerekend op maximaal 50 watt per m2 vloerverwarming, nu vertelde hij dat hij altijd rekent met 100 watt per m2 (35 graden aanvoer en 20 graden ruimte temp, en VV 100 mm hart op hart). Dit brengt mij erg aan het twijfelen met onze 245 m2 x 50 watt x 1650 uur = 20212 kWh / 4.45 COP = 4542 kWh per jaar. Met zijn berekening moet ik reken op het dubbele verbruik. Met welk minimaal vermogen rekenen jullie altijd per m2? Reken ik nu te laag of zit de conventionele installateur met een te hoog vermogen? #ikziedoordebomendewarmtepompnietmeer

Wellicht heeft de installateur vloerkoeling mee gerekend?

[dunklefaser]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:05:
Pffff ik werd vandaag verrast door een bevriende installateur. Voor onze woning (EPC 0,4) met volledig vloerverwarming heb ik zonder WTW gerekend op maximaal 50 watt per m2 vloerverwarming, nu vertelde hij dat hij altijd rekent met 100 watt per m2 (35 graden aanvoer en 20 graden ruimte temp, en VV 100 mm hart op hart). Dit brengt mij erg aan het twijfelen met onze 245 m2 x 50 watt x 1650 uur = 20212 kWh / 4.45 COP = 4542 kWh per jaar. Met zijn berekening moet ik reken op het dubbele verbruik. Met welk minimaal vermogen rekenen jullie altijd per m2? Reken ik nu te laag of zit de conventionele installateur met een te hoog vermogen? #ikziedoordebomendewarmtepompnietmeer

Ik hoop dat de bevriende installateur nog andere (onbekende) kwaliteiten heeft,
anders zou ik hem "ontvrienden".

[Verwijderd]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:05:
Pffff ik werd vandaag verrast door een bevriende installateur. Voor onze woning (EPC 0,4) met volledig vloerverwarming heb ik zonder WTW gerekend op maximaal 50 watt per m2 vloerverwarming, nu vertelde hij dat hij altijd rekent met 100 watt per m2 (35 graden aanvoer en 20 graden ruimte temp, en VV 100 mm hart op hart). Dit brengt mij erg aan het twijfelen met onze 245 m2 x 50 watt x 1650 uur = 20212 kWh / 4.45 COP = 4542 kWh per jaar. Met zijn berekening moet ik reken op het dubbele verbruik. Met welk minimaal vermogen rekenen jullie altijd per m2? Reken ik nu te laag of zit de conventionele installateur met een te hoog vermogen? #ikziedoordebomendewarmtepompnietmeer

Ik veronderstel even een klein/groot misverstand m.b.t. afgiftecapaciteit van je vv en je jaarverbruik. Die capaciteit van of 50 of 100W/m2 is wat je nodig hebt bij -10C. Een normaal gemiddelde voor de koudste maand, januari, is dat 3.1C. https://weerstatistieken.nl/ Dat scheelt dus een zeer forse jas in je berekening. Die 100W/m2 is nogal moeilijk te bereiken met 10cm hoh zie http://www.wth.nl/Pages/nl-NL/Default/Afgifteberekening voor het zelf maken van een berekening. 80W/m2 is ongeveer het maximum wat haalbaar is met 35 aanvoer en 32C voor retour. Maar het lijkt me ruim voldoende voor een nieuw gebouwde woning. Met 100W/m2 verwarm ik mijn niet geisoleerde jaren 70 woning bij -10C.
Je kunt nooit te veel leiding leggen of een te kleine hoh. Je capaciteit wordt hoger en bereikt het gewenste resultaat met lagere aanvoer- en retourtemperaturen en dat is gunstig voor de COP en dus je verbruik. En het warmt je vloer ook sneller op omdat er een groter geleidend oppervlak is tussen leidingen en je vloer.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2016 20:54 . Reden: Aanvulling ]

[Knowbody]

Daarnaast als je alleen maar op temperatuur houdt kun je vaak uit de voeten met minder.

Denk aan die auto met 75 pk. Die kan uiteindelijk ook 130. Als die dat eenmaal rijdt heeft die 30 pk nodig om de snelheid te houden.

[Maikie18]

Rol-Co schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 17:06:
[...]
Kan je niet alles vol open zetten en met een lagere temperatuur werken zodat het niet te warm word, dan is je flow iedergeval net voldoende.
Worden die 2 T33 wel helemaal warm van voor tot achter? Of gaat er al vrij snel weer terug met de retour?

T33 wordt gewoon helemaal warm. En opwarmen van de woonkamer gaat met aT van 34 op zich ook best snel hoor

[Rol-Co]

Ja idd, niet verkeerd.

[Gadgets]

crazyharrie schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 20:38:
[...]


Ik ben geen installateur, maar er zijn richtlijnen voor aantal W per m2.
Bij mijn weten heb ik nog nooit 100W per m2 zien langs komen.
Meestal in nieuwbouw zelfs 35W per m2

We hebben 3 meter x 4,5 meter (keuken) en 3 meter x 5 meter (woonkamer) glas op zuid. (totaal 27 m2).

Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 20:47:
[...]

Knip

Ok, samenvattend kan ik dus rekenen met maximaal 80 watt per m2 bij 35 aanvoer en 32 retour bij -10. Dus rond de 7267 kWH verbruik.

[ Voor 24% gewijzigd door Gadgets op 27-12-2016 21:31 ]

[koevlaas2]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 21:28:
[...]
Ok, samenvattend kan ik dus rekenen met maximaal 80 watt per m2 bij 35 aanvoer en 32 retour bij -10. Dus rond de 7267 kWH verbruik.

Volgens mij reken je verkeerd, je afgifte systeem heeft niet veel te maken met je verbruik.
Zolang je afgifte maar voldoende is om de temperatuur van je aanvoer zo laag mogelijk te houden.
Heb je toevallig een warmteverlies berekening van het huis, daarmee kan je bepalen hoeveel vermogen nodig is.

Volgens mij als je rekent op 8000 KW verwarmingsbehoefte zit je al aardig 'warm' en dat kost je 2000 KWH stroom.

[ Voor 7% gewijzigd door koevlaas2 op 27-12-2016 22:04 ]

[Verwijderd]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 21:28:
[...]


We hebben 3 meter x 4,5 meter (keuken) en 3 meter x 5 meter (woonkamer) glas op zuid. (totaal 27 m2).


[...]


Ok, samenvattend kan ik dus rekenen met maximaal 80 watt per m2 bij 35 aanvoer en 32 retour bij -10. Dus rond de 7267 kWH verbruik.

Als het hele stookseizoen -10C zou zijn ja. Maar dat is het niet, de afgelopen 12 jaar is het zelfs niet 1 dag, 24h, zo koud geweest. Je werkelijke behoefte ligt veel lager omdat de gemiddelde temperatuur minimaal 13C hoger ligt dan die -10C. Als moderne woningen 800m3 aan gas verstoken, zullen ze met een WP ongeveer 1600kWh verbruiken, Geen idee of jouw woning aan dat gemiddelde voldoet, ik denk wat groter, maar ook heel nieuw recent of nog te bouwen, mijn fantasie zegt dat het ergens tussen de 1500 en 3000kWh zal zijn. Geen garanties uiteraard, maar in ieder geval beduidend minder dan die door jou berekende 7267kWh.

[Verwijderd]

@Gadgets Je hebt wellicht een berekening voor de capaciteit welke benodigd is voor de WP ? Stel dat men berekend heeft dat je een 10kW WP nodig bent, dan moet je die 10kW delen door 245m2, dan weet je wat de vv af moet kunnen geven per m2. Stel dat deze cijfers kloppen dan heb je dus een capaciteit nodig van 41W/m2. Dan kan dat al gerealiseerd worden met een aanvoer van 28C en een retour van 26C, uitermate gunstige temperaturen voor een hoge COP.
Disclaimer De 2e en 3e zin beginnen met Stel

[Gadgets]

Dit staat in de EPC



Sorry voor mijn noob vragen en redeneringen, ik probeer het te snappen.

[ Voor 21% gewijzigd door Gadgets op 27-12-2016 22:08 ]

[koevlaas2]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 22:07:
Dit staat in de EPC

[afbeelding]

Sorry voor mijn noob vragen en redeneringen, ik probeer het te snappen.

Dit is niet de juiste berekening volgens mij.
Verder snap ik sowieso niet dat je zoveel warmte nodig hebt.

Zit Komt er een ventilatie WTW in je toekomstige huis ?

[ Voor 9% gewijzigd door koevlaas2 op 27-12-2016 22:16 ]

[Joris 407]

joostmaas schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:14:
De verzamelbestelling voor de Pana mono 5kW in Duitsland is ook geldig in Nederland: €2560 incl. transport (of 2133 met IC als je een bedrijf hebt). Ik bestel er 2. Minus 2300 subsidie zijn ze bijna gratis...

Ik neem aan dat je die dingen ongestraft onaangesloten buiten kan laten staan, of raden jullie me dat af? (mocht het bij levering erg slecht weer zijn..)

Welk type heb je het hier over en waar bestel je deze?

[Verwijderd]

Gadgets schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 22:07:
Dit staat in de EPC

[afbeelding]

Sorry voor mijn noob vragen en redeneringen, ik probeer het te snappen.

Wat ik er uit denk te begrijpen is dat het een 6kW WP is welke bedoeld is om in combinatie met een CV-ketel te werken. Heb ik dat correct begrepen ?

[Grolsch]

Een epc betekening is een commercieel dingetje om bouwvergunning te kunnen krijgen.

Als je het echt wil weten moet je een warmteverlies (transmissie) berekening laten maken.

Heb ik ook laten maken, kost wel ongeveer 200 maar dan weet je hoe het echt zit, per ruimte.

[ Voor 26% gewijzigd door Grolsch op 27-12-2016 22:58 ]