Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

[Binnetie]

wizzopa schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 18:06:
Vandaag staat de Daikin aan vanaf 8:10 op 20 graden de temperatuur instelling heeft een offset van -2 graden dit resulteert in een temperatuur in de kamer van 19,5 graden
Fan stand tot 14uur op stand 1 daarna naar stand stil.
Net ook even een ventilator kacheltje in de woonkamer er bijgezet om te verwarmen.
Temperatuur stijgt naar 22 graden en de buiten unit gaat uit en de binnen unit gaat nog langzamer draaien dan op de stand stil, en dat lijkt mij logisch om dat de temperatuur waarschijnlijk in de luchtstroom gemeten wordt. Als de fan helemaal stil staat wordt dat lastig een meting te krijgen.

Je zou hier de conclusie aan kunnen verbinden dat bij een verschil van 2 graden of meer boven het setpoint de unit in standby gaat.

@Binnetie Tocht of afzuiging in de keuken.

http://imgur.com/a/SbSGl

Elke verhoging in de lijn zou in jou geval een verhoging van de ventilatorsnelheid betekenen.

Ik had hem ook op -2 staan (nu maar eens weer op 'STD' wat zorgt dat het weer warmer wordt.
Meten is weten en daar ga ik ook naar toe wanneer ik nieuwe kWh-meters plaats om alles goed bij te houden. Zo'n grafiekje zoals je laat zien is ideaal natuurlijk.
Hiermee bevestig je ook direct dat de afzuigkap ook invloed heeft. Ik merk niks aan de Daikin maar wel aan de luchtstroom in huis.
Nu heb ik een ventilatiebox in huis, in de hoek van de keuken heb ik zo'n aanzuigrooster zitten, deze staat altijd op de laagste stand. Met douchen staat hij op de hoogste stand, dat merk je ook wel. Maar de laagste stand zal er toch niet zo'n invloed op hebben? Bedoel ik heb wel gezien dat hij gewoon 'uitging' en je heel zachtjes een ventilatortje hoorde om de temp te meten.

Nu zijn bijvoorbeeld alle ledjes op de unit weer uit (niks veranderd), zelf de rode led van de quick heat timer is uit. Dit doet mij echt vermoeden dat er iets niet goed is.

[wizzopa]

robhuls schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:28:
De crux van een warmtepomp is de warmte over een zo klein mogelijke delta T te verplaatsen. De Daikin zal dus pas echt in een semi-slaap stand gaan als hij concludeert dat echt helemaal nul komma nul warmtevraag is. De pompverliezen en de fan nemen niet heel veel energie en door de grote warmtewisselaars is de delta T daarover ook klein, dus als je een heel klein beetje bij moet verwarmen dan zal die een heel klein beetje blijven draaien, omdat dat uiteindelijk zuiniger is dan aan-uit bedrijf doen met een overall wat grotere delta T. Als de zon niet schijnt en het is buiten kouder dan binnen, dan heb je al snel een heel klein beetje warmtevraag.

Als ik de unit op auto-alles heb staan, dan blaast hij rustig warmte lucht naar beneden. Af en toe gaat de fan wat harder en dan sweept hij een keer omhoog en even later weer naar beneden. Daarmee zorgt hij dat er voldoende mixing blijft, anders krijg je een warmte zone rond de unit en koelt de rest van de kamer heel langzaam af. Als het echt koud wordt gaat die wat anders worden, want dan gooi ik de uitstroom altijd naar voren, omdat ik anders onvoldoende mixing heb (de uitstroom eindigt na een meter of negen bij twee grote ramen waar de zithoek voor staat, dat begint anders wel erg koud af te stralen).

Als je alles wilt kunnen stellen m.b.t. wanneer hoeveel verwarmen dan moet je de unit in een domotica systeem hangen. De mijne zit via de Wifi module in domoticz en dan kun je helemaal los (lagere temperatuur als je weg gaat, hoger als je vriendin is, warmer als je de TV aanzet, je verzint het maar).

Hier dus een bevestiging van wat ik al vaker door mijn naar voren is gebracht.
en ook weer in de grafiek duidelijk is gemaakt.

[Binnetie]

robhuls schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:28:
De crux van een warmtepomp is de warmte over een zo klein mogelijke delta T te verplaatsen. De Daikin zal dus pas echt in een semi-slaap stand gaan als hij concludeert dat echt helemaal nul komma nul warmtevraag is. De pompverliezen en de fan nemen niet heel veel energie en door de grote warmtewisselaars is de delta T daarover ook klein, dus als je een heel klein beetje bij moet verwarmen dan zal die een heel klein beetje blijven draaien, omdat dat uiteindelijk zuiniger is dan aan-uit bedrijf doen met een overall wat grotere delta T. Als de zon niet schijnt en het is buiten kouder dan binnen, dan heb je al snel een heel klein beetje warmtevraag.

Als ik de unit op auto-alles heb staan, dan blaast hij rustig warmte lucht naar beneden. Af en toe gaat de fan wat harder en dan sweept hij een keer omhoog en even later weer naar beneden. Daarmee zorgt hij dat er voldoende mixing blijft, anders krijg je een warmte zone rond de unit en koelt de rest van de kamer heel langzaam af. Als het echt koud wordt gaat die wat anders worden, want dan gooi ik de uitstroom altijd naar voren, omdat ik anders onvoldoende mixing heb (de uitstroom eindigt na een meter of negen bij twee grote ramen waar de zithoek voor staat, dat begint anders wel erg koud af te stralen).

Als je alles wilt kunnen stellen m.b.t. wanneer hoeveel verwarmen dan moet je de unit in een domotica systeem hangen. De mijne zit via de Wifi module in domoticz en dan kun je helemaal los (lagere temperatuur als je weg gaat, hoger als je vriendin is, warmer als je de TV aanzet, je verzint het maar).

Heldere uitleg, maar zelfs het AUTO sweepen gebeurd nie af en toet, hij gaat de hele tijd op en neer.
Zelfs de AUTO fanstand veranderd niet. Gisteren heel even dat ik hem een keer wat harder hoorde gaan, maar daarna bleef hij maar op dat tempo.
Ik kan me niet voorstellen dat er zoveel toch is dat hij alsmaar aanblijft blazen.
Wat ik nog kan proberen is van die tochtslangen voor de deur naar de hal en deur naar de bijkeuken leggen. Voor de bijkeuken zit een drempel met een oude 'tochtstrip'. De deur naar de half heeft een klein kiertje maar daar zit een kinderhekje voor die over de grond gaat. Ook kan ik nog proberen om de verwarming (auw gasverbruik) aan te zetten om te kijken hoe hij er op reageert.

[Binnetie]

Ray schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:29:
hier nav een tip de unit een paar keer tussen koelen en verwarmen geschakeld. Wat een verademing (maar wel koud ) is dat koelen. Ik kwam naar buiten en dacht eerst dat hij het helemaal niet deed. zo rustig loopt hij met koelen (is ook mijn ervaring van deze zomer)
Omschakelen naar verwarmen (enkel woonkamer unit) geeft dus naar mijn gevoel 75% geluidservaring van maximaal koelen (terwijl hij dus minimaal verwarmt op dat moment)
Ook dat zal me nog niet zo'n zorg zijn als over het fan geraas die rot irritante piep er niet was (enkel met verwarmen) Ik hoop echt dat die oorzaak gevonden gaat worden anders hangt hij er niet lang....

Ik zit ook in een soort van scenario te denken als ik het helemaal zat ben, kan je van de installateur verwachten dat hij het ding terugneemt? Je kunt zo weinig bewijzen. De ingeschakelde lokale installateur luistert of kijkt even en als er na 1 minuut geen verschijnsel optreed dan bestaat het niet.

Wat ook nog kan is dat er van buiten door de muur tocht is (waar de leidingen naar buiten gaan).Vervelende is door mijn 'handicap' op dit moment kan ik er niet bij om goed te voelen.

[ Voor 3% gewijzigd door Binnetie op 20-10-2016 19:49 ]

[robhuls]

Binnetie schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:42:
[...]
Heldere uitleg, maar zelfs het AUTO sweepen gebeurd nie af en toet, hij gaat de hele tijd op en neer.
Zelfs de AUTO fanstand veranderd niet. Gisteren heel even dat ik hem een keer wat harder hoorde gaan, maar daarna bleef hij maar op dat tempo.
Ik kan me niet voorstellen dat er zoveel toch is dat hij alsmaar aanblijft blazen.
Wat ik nog kan proberen is van die tochtslangen voor de deur naar de hal en deur naar de bijkeuken leggen. Voor de bijkeuken zit een drempel met een oude 'tochtstrip'. De deur naar de half heeft een klein kiertje maar daar zit een kinderhekje voor die over de grond gaat. Ook kan ik nog proberen om de verwarming (auw gasverbruik) aan te zetten om te kijken hoe hij er op reageert.

Je hebt wel auto en niet de sweep modus aanstaan? En de unit heeft dat ook ontvangen (bevestiging met piepjes)? Mijn ervaring is dat de unit bij wat meer warmtevraag al heel snel altijd redelijk stevig blaast, de bijna onhoorbare stand zie ik vrijwel nooit met verwarmen en de eerste daarboven ook niet. De unit heeft bij mij dan ook een beste kamer met plat dak te verwarmen.

Als je de wifi module hebt kun je zien wat Daikin inwendig meet (http://192.168.178.25/aircon/get_sensor_info), of als je Domoticz hebt komt dit standaard in je interface. Op dit moment is dat bij mij 22.5, het setpoint is 21 en mijn kamerthermostaat zegt 19.7. De delta tussen setpoint en kamerthermostaat en derde thermometer verdwijnt in de loop van de avond. De delta tussen gemeten en setpoint is opzettelijk, omdat het meetpunt altijd wat warmer is.

[wizzopa]

robhuls schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:50:
[...]

Je hebt wel auto en niet de sweep modus aanstaan? En de unit heeft dat ook ontvangen (bevestiging met piepjes)? Mijn ervaring is dat de unit bij wat meer warmtevraag al heel snel altijd redelijk stevig blaast, de bijna onhoorbare stand zie ik vrijwel nooit met verwarmen en de eerste daarboven ook niet. De unit heeft bij mij dan ook een beste kamer met plat dak te verwarmen.

Als je de wifi module hebt kun je zien wat Daikin inwendig meet (http://192.168.178.25/aircon/get_sensor_info), of als je Domoticz hebt komt dit standaard in je interface. Op dit moment is dat bij mij 22.5, het setpoint is 21 en mijn kamerthermostaat zegt 19.7. De delta tussen setpoint en kamerthermostaat en derde thermometer verdwijnt in de loop van de avond. De delta tussen gemeten en setpoint is opzettelijk, omdat het meetpunt altijd wat warmer is.

je 192.***.***.*** even vervangen voor je eigen ip toch?

ik lees dit nu ret=OK,htemp=22.5,hhum=-,otemp=10.5,err=0,cmpfreq=18

Heb je hier een verklaring bij?

[ Voor 4% gewijzigd door wizzopa op 20-10-2016 20:04 ]

[Binnetie]

robhuls schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:50:
[...]

Je hebt wel auto en niet de sweep modus aanstaan? En de unit heeft dat ook ontvangen (bevestiging met piepjes)? Mijn ervaring is dat de unit bij wat meer warmtevraag al heel snel altijd redelijk stevig blaast, de bijna onhoorbare stand zie ik vrijwel nooit met verwarmen en de eerste daarboven ook niet. De unit heeft bij mij dan ook een beste kamer met plat dak te verwarmen.

Als je de wifi module hebt kun je zien wat Daikin inwendig meet (http://192.168.178.25/aircon/get_sensor_info), of als je Domoticz hebt komt dit standaard in je interface. Op dit moment is dat bij mij 22.5, het setpoint is 21 en mijn kamerthermostaat zegt 19.7. De delta tussen setpoint en kamerthermostaat en derde thermometer verdwijnt in de loop van de avond. De delta tussen gemeten en setpoint is opzettelijk, omdat het meetpunt altijd wat warmer is.

Op AUTO als bedrijfsmodus zet ik hem op dit moment liever niet. De condensslang is niet aangesloten (daarvoor moet de installateur nog langskomen). De kans bestaat dat hij dan condens gaat afvoeren. Ik bedoel HEAT en dan de AUTO fanstand + AUTO horizontaal en AUTO verticaal

Ik heb een wifi module, kan alleen nog niet het ip-adres vinden waarmee de module zich aanmeld.

Zojuist zet ik de unit 1 graad lager en direct stopt hij met blazen, na 2 minuten blaast hij even voor 30 sec en gaat weer uit, vervolgens gaat hij 5 minuten uit. Maar even weer afwachten wat hij nu blijft doen.

[Ray]

Binnetie schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:47:
[...]

Ik zit ook in een soort van scenario te denken als ik het helemaal zat ben, kan je van de installateur verwachten dat hij het ding terugneemt? Je kunt zo weinig bewijzen. De ingeschakelde lokale installateur luistert of kijkt even en als er na 1 minuut geen verschijnsel optreed dan bestaat het niet.

Wat ook nog kan is dat er van buiten door de muur tocht is (waar de leidingen naar buiten gaan).Vervelende is door mijn 'handicap' op dit moment kan ik er niet bij om goed te voelen.

Mijn ervaring is dat dit soort zaken meestal uitmonden in eindeloos juridisch gezeur

[robhuls]

wizzopa schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 19:56:
[...]


je 192.***.***.*** even vervangen voor je eigen ip toch?

ik lees dit nu ret=OK,htemp=22.5,hhum=-,otemp=10.5,err=0,cmpfreq=18

Heb je hier een verklaring bij?

Hij meet 22.5, buiten is het 10.5, cmpfreq zegt iets over hoe hard de pomp draait en daarmee indirect iets over het opgenomen vermogen. Met get_control_info krijg je het setpoint.

[Binnetie]

Ah het probleem van de leds is opgelost dat doe je dus met de brightness toets.
Moet wel zeggen dat de AB soms slecht reageert, je moet goed richten.

Als ik de stap naar domoticz (kan het bij wijze van test op de nas draaien) + kWh-meters die uit te lezen zijn dan krijg ik veel meer inzichtelijk. En kan ik ook de Daikin proberen uit te lezen.
Komt het verbruik wat de AB aangeeft een beetje overeen met wat jullie kWh-meter aangeeft?
De current use doet per 0,1kWh. De total usage doet per hele kWh nu. Tot 50kWh zag ik deze ook per 0,1kWh of moet wel toeval zijn.

[wizzopa]

robhuls schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 21:59:
[...]

Hij meet 22.5, buiten is het 10.5, cmpfreq zegt iets over hoe hard de pomp draait en daarmee indirect iets over het opgenomen vermogen. Met get_control_info krijg je het setpoint.

Dank je wel.

[wizzopa]

Binnetie schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 22:14:
Ah het probleem van de leds is opgelost dat doe je dus met de brightness toets.
Moet wel zeggen dat de AB soms slecht reageert, je moet goed richten.

Als ik de stap naar domoticz (kan het bij wijze van test op de nas draaien) + kWh-meters die uit te lezen zijn dan krijg ik veel meer inzichtelijk. En kan ik ook de Daikin proberen uit te lezen.
Komt het verbruik wat de AB aangeeft een beetje overeen met wat jullie kWh-meter aangeeft?
De current use doet per 0,1kWh. De total usage doet per hele kWh nu. Tot 50kWh zag ik deze ook per 0,1kWh of moet wel toeval zijn.

532 kWh op Pvoutput en AB 507 kWh en verbruik vandaag Pvoutput 2,2 kWh en AB 1,9 kWh.

Ja er zit verschil in, ik ben eerder geneigd Pvoutput dus mijn dinrail meter te geloven dan de Meting van Daikin.

[Trebbors]

robhuls schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 21:59:
[...]

Hij meet 22.5, buiten is het 10.5, cmpfreq zegt iets over hoe hard de pomp draait en daarmee indirect iets over het opgenomen vermogen. Met get_control_info krijg je het setpoint.

Is het een idee om beide parameters in de startpost te plaatsen?

[sjimmie]

Trebbors schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 09:06:
Is het een idee om beide parameters in de startpost te plaatsen?

Zet dan de bron met meer van dergelijke info erbij...
https://github.com/ael-code/daikin-control

[Speedy-Andre]

Er kan info in de startpost komen, echter ben ik als TS geen Daikin en wifi expert
Een linkje naar Github is zo gebeurd, maar de uitleg erbij kan ik een beetje moeilijk geven ...
Als iemand een lapje tekst prepareert dan wil ik wel een hoofdstukje toevoegen

[robhuls]

Binnetie schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 22:14:
En kan ik ook de Daikin proberen uit te lezen.

Uitlezen werkt inmiddels out-of-the-box in de nieuwere beta versies van Domoticz. Voor aansturing moet je zelf een beperkt stukje script toevoegen: https://www.domoticz.com/wiki/Daikin_wifi.

[sjimmie]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 21 oktober 2016 @ 11:49:
Er kan info in de startpost komen, echter ben ik als TS geen Daikin en wifi expert
Een linkje naar Github is zo gebeurd, maar de uitleg erbij kan ik een beetje moeilijk geven ...
Als iemand een lapje tekst prepareert dan wil ik wel een hoofdstukje toevoegen

Ik ook niet, ik heb hem ook nog maar pas. Maar een basis kan ik wel schrijven.
Zoiets?
Daikin heeft voor de meeste modellen een WiFi module die aan de binnenunit wordt gekoppeld: http://www.daikin.nl/minisite/onlinecontroller/ Daarmee is de Daikin online te bedienen en zijn er bijvoorbeeld tot 8 programma's per dag te programmeren. De bediening gaat dan met een iOS/Andriod app, wat via de server(s) van Daikin verloopt. Het is ook mogelijk om via http verzoeken rechtstreeks op je eigen netwerk met de WiFi module te communiceren (uitlezen en bedienen). Daardoor is integratie met eigen domotica mogelijk. De basis hiervan is te vinden op https://github.com/ael-code/daikin-control. Diverse domotica oplossingen ondersteunen de Daikin op deze manier.

Eventueel kan er een voorbeeld bij, als dat gewenst is:

code:

http://[daikinip]//aircon/get_control_info

geeft de huidige instellingen weer als:

code:

ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=19.0,shum=0,dt1=25.0,dt2=M,dt3=18.0,dt4=19.0,dt5=19.0,dt7=25.0,dh1=AUTO,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=AUTO,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=19.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=0,b_f_rate=A,b_f_dir=0,dfr1=5,dfr2=5,dfr3=A,dfr4=A,dfr5=A,dfr6=5,dfr7=5,dfrh=5,dfd1=0,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=0,dfd5=0,dfd6=0,dfd7=0,dfdh=0

Grofweg zegt dit dat:
pow=1, de Daikin staat aan,
stemp=19.0, de ingestelde temperatuur is 19.0 graden
f_rate=A, de fan snelheid is Auto
f_dir=0, geen swing
(enzovoorts)
En

code:

http://[daikinip]/aircon/set_control_info?pow=1&mode=4&stemp=19.5&shum=0&f_rate=B&f_dir=1

Zet de Daikin aan in de verwarmingsmode op een temperatuur van 19.5 graden, de fan als Silent en de swing op vertikaal (dit is een voorbeeld van een Daikin die Humidity niet ondersteunt).

[SpeksteenWP]

Met onze Toshiba multisplit hoeft ik eigenlijk nooit iets aan de instellingen te wijzigen.
Altijd fluisterstand, swingklep in vaste stand, temperatuurinstelling van de unit woonkamer 20 graden en die in de aanbouwkeuken 18 graden.
Voor het slapen gaan gaat de unit in de woonkamer ook naar 18 graden.
Verder hoor ik niets en voel ook geen tocht, kort om dik tevreden.

[Notna]

Misschien dat dit niet helemaal hier thuishoort, maar ik ga het toch opperen;

Ik heb in de huiskamer met open keuken een FXTM 35 hangen welke ook kan ontvochtigen. Deze doet dat uitermate prima; je ziet de rV dalen en de binnentemperatuur zakt niet eens heel spectaculair (rond de 1 graad).

De ramen zijn nieuwe kunststofkozijnen uit 2013 met HR++ glas (uG 1.1) en op 4 plekken (3 huiskamer, 1 keuken) zitten Ducoton 18 ventilatieroosters. Deze zijn gemaakt van ijzer (alu?) welke je met de hand open en dicht( of er tussenin) kan zetten.

Ik merk echter dat als ik de ontvochtigings functie aan heb, de rooster blijkbaar dermate veel afkoelen door de luchtstroom dat ze gaan condenseren; en niet een klein beetje ook. Dit deden ze voorheen in de winter ook al overigens, toen ik de ontvochtigingsfunctie nog niet gebruikte. Op de randen van de ramen aan de binnenkant (rond de rubbers aan de onderkant) heb ik in de nacht overigens ook een klein beetje condens.

Wat is nu wijsheid?:

1. Ventilatieroosters dichthouden en dan ontvochtigen
2. Ventilatieroosters bijna dicht doen en dan ontvochtigen
3. Ventilatieroosters openhouden en nog meer ontvochtigen
4.???????

De rV is overdag bij 20 graden overigens rond de 55 a 57%, die rV blijft gelijk bij de nacht temperatuur van rond de 17.5 op het moment. Dat is met ontvochtigen overdag middels de AC overigens.

Als ik dat niet doe gaat het al snel richting de 70% en dan vormen er nog net geen regenwolken in de huiskamer

Het huis is overigens uit 1964; alles op de vloer en delen van de spouwmuur na zijn geisoleerd.

[ Voor 8% gewijzigd door Notna op 23-10-2016 19:43 ]

[Speedy-Andre]

Ik heb een allegaartje aan roosters, de oude roosters hebben idd condens en het oude glas ook.
Op 4 plaatsen heb ik echter vanwege geluidshinder suskasten laten plaatsen en daar is geen condens meer.
Omdat de oude ruiten niet samen met de suskast in het kozijn pasten verving ik daar het glas.
Dat nieuwe glas heeft geen condens en het oude overal wel, daar moet ik nog iets mee doen (folie erop?).
Normaal gesproken zou het condens door de ventilatie moeten verdwijnen, zijn die roosters zo slecht?

[Notna]

Speedy-Andre schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 19:56:
Ik heb een allegaartje aan roosters, de oude roosters hebben idd condens en het oude glas ook.
Op 4 plaatsen heb ik echter vanwege geluidshinder suskasten laten plaatsen en daar is geen condens meer.
Omdat de oude ruiten niet samen met de suskast in het kozijn pasten verving ik daar het glas.
Dat nieuwe glas heeft geen condens en het oude overal wel, daar moet ik nog iets mee doen (folie erop?).
Normaal gesproken zou het condens door de ventilatie moeten verdwijnen, zijn die roosters zo slecht?

Nouja geen idee. Ik heb het probleem voorheen wel eens bij de R&D afdeling van Duco neergelegd maar die kwamen met dat er teveel debiet was en de roosters dus een te grote airflow hadden waardoor het ging condenseren.

Maar zelfs als ik die dingen op '10%' open zet, gaan ze condenseren. Enkel als ik ze dichtlaat blijven ze (redelijk) condensvrij. Maar dan slaat het destemeer neer op de ramen. En dan lijkt mij voor het CO niveau in huis ook niet gezond

Enige wat ik kan overwegen zijn ook zelf regulerende suskasten te laten plaatsen. Die roosters zijn hoe dan ook al een doorn in mijn oog sinds plaatsing omdat het enorme geluidslekken zijn om nog maar van de toxh niet te spreken

[ Voor 9% gewijzigd door Notna op 23-10-2016 20:07 ]

[Ray]

Ik heb nog een tweetal nieuwe opnames gemaakt van mijn buiten unit die een fluitend geluid maakt.

dit is de opstart en bij 50 seconden stopt de compressor (en is het geluid op volle kracht)

https://drive.google.com/...hb3dacWM/view?usp=sharing

dit is na een de run

https://drive.google.com/...zRGlxWWs/view?usp=sharing

overigens herhaalt hij dit proces wel 6 tot 10x per uur.

iemand enig idee waar het gefluit vandaan kan komen ?

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 23-10-2016 20:05 ]

[Seafarer]

Notna schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 19:59:
[...]


Nouja geen idee. Ik heb het probleem voorheen wel eens bij de R&D afdeling van Duco neergelegd maar die kwamen met dat er teveel debiet was en de roosters dus een te grote airflow hadden waardoor het ging condenseren.

Maar zelfs als ik die dingen op '10%' open zet, gaan ze condenseren. Enkel als ik ze dichtlaat blijven ze (redelijk) condensvrij. Maar dan slaat het destemeer neer op de ramen. En dan lijkt mij voor het CO niveau in huis ook niet gezond

Enige wat ik kan overwegen zijn ook zelf regulerende suskasten te laten plaatsen. Die roosters zijn hoe dan ook al een doorn in mijn oog sinds plaatsing omdat het enorme geluidslekken zijn om nog maar van de toxh niet te spreken

Het kan niet waar zijn dat je met deze temperaturen moet ontvochtigen.

Ik heb nu 40% relative vochtigheid in de woonkamer 20 graden en CO2 750 ppm. met 2 personen. Dus heel ietsje teveel ventilatie.
Ventilatie roosters alleen zijn niet voldoende, er dient ook een afzuigventilator te zijn.

Ik zou toch eens een CO2 meter ophangen. Ik kwam erachter dat ik zwaar overgeventileerd was.

BTW. Je huis is uit 64 en alles is geiisoleerd behalve de vloer.
Ik zou eens proberen om alle roosters en deuren dicht te doen en de wasemkap op volle kracht te zetten. En dan eens opsporen of er veel lucht door de vloer komt. Of veel lekkages bij doorvoeren in de vloer. Onder de gootsteen in de keuken is meestal de beruchtste lucht lekkage. Dat kan ook veel vocht in huis brengen.

Je schreef ook dat er vocht op rubbers komt van nieuwe kozijnen?
Dan zijn de rubbers kouder dan andere plaatsen en dit kan alleen maar komen als er lucht naar binnenlekt en plaatselijk het rubber afkoelt. Het raam sluit slecht of het kozijn is niet goed geplaatst.

[ Voor 0% gewijzigd door Seafarer op 23-10-2016 22:30 . Reden: type vaut ]

[wizzopa]

Notna schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 19:40:
Misschien dat dit niet helemaal hier thuishoort, maar ik ga het toch opperen;

Ik heb in de huiskamer met open keuken een FXTM 35 hangen welke ook kan ontvochtigen. Deze doet dat uitermate prima; je ziet de rV dalen en de binnentemperatuur zakt niet eens heel spectaculair (rond de 1 graad).

De ramen zijn nieuwe kunststofkozijnen uit 2013 met HR++ glas (uG 1.1) en op 4 plekken (3 huiskamer, 1 keuken) zitten Ducoton 18 ventilatieroosters. Deze zijn gemaakt van ijzer (alu?) welke je met de hand open en dicht( of er tussenin) kan zetten.

Ik merk echter dat als ik de ontvochtigings functie aan heb, de rooster blijkbaar dermate veel afkoelen door de luchtstroom dat ze gaan condenseren; en niet een klein beetje ook. Dit deden ze voorheen in de winter ook al overigens, toen ik de ontvochtigingsfunctie nog niet gebruikte. Op de randen van de ramen aan de binnenkant (rond de rubbers aan de onderkant) heb ik in de nacht overigens ook een klein beetje condens.

Wat is nu wijsheid?:

1. Ventilatieroosters dichthouden en dan ontvochtigen
2. Ventilatieroosters bijna dicht doen en dan ontvochtigen
3. Ventilatieroosters openhouden en nog meer ontvochtigen
4.???????

De rV is overdag bij 20 graden overigens rond de 55 a 57%, die rV blijft gelijk bij de nacht temperatuur van rond de 17.5 op het moment. Dat is met ontvochtigen overdag middels de AC overigens.

Als ik dat niet doe gaat het al snel richting de 70% en dan vormen er nog net geen regenwolken in de huiskamer

Het huis is overigens uit 1964; alles op de vloer en delen van de spouwmuur na zijn geisoleerd.

Ik ventileer op basis van mijn CO2 meting, dit heeft als voordeel dat ik nooit te veel ventileer, wat weer energie besparing geeft.

Voor het meten van vocht is een goede RV meter onontbeerlijk lieft een die gelijk de temperatuur weergeeft.

Verder speelt mee de absolute hoeveelheid vocht in de lucht, dit is belangrijk om de vraag te kunnen beantwoorden of je de roosters open of dicht moet doen.

www.lenntech.nl/calculato...relatieve-vochtigheid.htm

[ Voor 6% gewijzigd door wizzopa op 23-10-2016 23:01 ]

[Notna]

Seafarer schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 22:22:
[...]


Het kan niet waar zijn dat je met deze temperaturen moet ontvochtigen.

Ik heb nu 40% relative vochtigheid in de woonkamer 20 graden en CO2 750 ppm. met 2 personen. Dus heel ietsje teveel ventilatie.
Ventilatie roosters alleen zijn niet voldoende, er dient ook een afzuigventilator te zijn.

Ik zou toch eens een CO2 meter ophangen. Ik kwam erachter dat ik zwaar overgeventileerd was.

BTW. Je huis is uit 64 en alles is geiisoleerd behalve de vloer.
Ik zou eens proberen om alle roosters en deuren dicht te doen en de wasemkap op volle kracht te zetten. En dan eens opsporen of er veel lucht door de vloer komt. Of veel lekkages bij doorvoeren in de vloer. Onder de gootsteen in de keuken is meestal de beruchtste lucht lekkage. Dat kan ook veel vocht in huis brengen.

Je schreef ook dat er vocht op rubbers komt van nieuwe kozijnen?
Dan zijn de rubbers kouder dan andere plaatsen en dit kan alleen maar komen als er lucht naar binnenlekt en plaatselijk het rubber afkoelt. Het raam sluit slecht of het kozijn is niet goed geplaatst.

Het gaat om de rubbers van de glaslatten bij de vaste ramen; niet die van de draaiende delen

Dit huis heeft altijd al issues gehad met vocht; kruipruimte staat ook in de herfst compleet blank bij een aantal dagen regenbuien (hebben alle huizen hier in de wijk) ; ik heb er zelfs een dompelpomp voor aangesloten op het riool



Overigens heb ik alle tochtgaten naar de kruipruimte al een aantal jaar geleden gedicht, dus dat kan het haast niet zijn.

wizzopa schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 22:26:
[...]


Ik ventileer op basis van mijn CO2 meting, dit heeft als voordeel dat ik nooit te veel ventileer, wat weer energie besparing geeft.

Voor het meten van vocht is een goede RV meter onontbeerlijk lieft een die gelijk de temperatuur weergeeft.

Verder speelt mee de absolute hoeveelheid vocht in de lucht, dit is belangrijk om de vraag te kunnen beantwoorden of je de roosters open of dicht moet doen.

www.lenntech.nl/calculato...relatieve-vochtigheid.htm

Waarschijnlijk trek je heel veel vocht naar binnen.

Misschien toch eens gaan meten op basis van CO2 icm luchtvochtigheid.

Voor nu heb ik het rooster in de keuken helemaal opengezet en de rest dicht en laat ik de AC een nacht op drogen staan. Kijken wat dit doet met de luchtvochtigheid (en ja dan neem ik voor deze test even voor lief dat ik ~65w per uur trek én ik de temperatuur in de huiskamer naar beneden haal.

Een nacht de afzuigkap aan doen doe ik mijn hond niet aan; die kap maakt een dermate enorme herrie dat het niet grappig meer is

[Seafarer]

Notna schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 22:58:
[...]


Het gaat om de rubbers van de glaslatten bij de vaste ramen; niet die van de draaiende delen

Dit huis heeft altijd al issues gehad met vocht; kruipruimte staat ook in de herfst compleet blank bij een aantal dagen regenbuien (hebben alle huizen hier in de wijk) ; ik heb er zelfs een dompelpomp voor aangesloten op het riool



Overigens heb ik alle tochtgaten naar de kruipruimte al een aantal jaar geleden gedicht, dus dat kan het haast niet zijn.


[...]


Misschien toch eens gaan meten op basis van CO2 icm luchtvochtigheid.

Voor nu heb ik het rooster in de keuken helemaal opengezet en de rest dicht en laat ik de AC een nacht op drogen staan. Kijken wat dit doet met de luchtvochtigheid (en ja dan neem ik voor deze test even voor lief dat ik ~65w per uur trek én ik de temperatuur in de huiskamer naar beneden haal.

Een nacht de afzuigkap aan doen doe ik mijn hond niet aan; die kap maakt een dermate enorme herrie dat het niet grappig meer is

De glaslatten/rubbers van de vaste ramen? Dat is bijzonder.

Heb je ook mechanische ventilatie?


Die test met wasemkap was niet voor de hele nacht bedoelt. Alleen maar even onderdruk creeren en kijken/voelen waar het toch nog tocht door de vloer.
Ik denk dat je verbaast zult zijn.

( ik doe deze test regelmatig hier in de buurt en meestal 5 kuub water onder ieder huis) Bewoners staan versteld van de lucht lekkages.
Het lijstje is: doorvoer keuken afvoer. Niet afgedichte gaten van oude keuken doorvoer. Lekke convector putten. Kabeltje voor coax maar wel een gat van 16 mm geboord. Lekke kruipluiken.
Enz.enz.

We zijn benieuwd.

[Oxellaar]

Condensvorming op de rubbers is niet heel vreemd bij een wat hogere luchtvochtigheid.
De glaslatten zitten namelijk op het koudste gedeelte van het dubbele glas.
Het aluminium frame tussen de twee ruiten is een koudebrug, dat zorgt voor condens.

Omgekeerd zie je bij HR++ glas hetzelfde aan de buitenkant. Het glas condenseert bij vochtig weer aan de buitenkant.
De buitenste ruit blijft koud door de isolerende werking van het glas, hierdoor slaat vocht neer.
Alleen het gedeelte vlakbij de glaslatten blijft droog, dat stukje glas warmt op door verlies van binnen.

Verder is het opsporen van lekkage naar kruipruimte een goed idee, daar komt geen schone lucht uit.
Maar alle gaten dichtmaken is ook niet de bedoeling. Een wasemkap die 300m3 afzuigt, zal alleen goed werken als er ook 300m3 toegevoerd kan worden.

[ Voor 17% gewijzigd door Oxellaar op 23-10-2016 23:44 ]

[Seafarer]

Oxellaar schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 23:40:
Condensvorming op de rubbers is niet heel vreemd bij een wat hogere luchtvochtigheid.
De glaslatten zitten namelijk op het koudste gedeelte van het dubbele glas.
Het aluminium frame tussen de twee ruiten is een koudebrug, dat zorgt voor condens.

Omgekeerd zie je bij HR++ glas hetzelfde aan de buitenkant. Het glas condenseert bij vochtig weer aan de buitenkant.
De buitenste ruit blijft koud door de isolerende werking van het glas, hierdoor slaat vocht neer.
Alleen het gedeelte vlakbij de glaslatten blijft droog, dat stukje glas warmt op door verlies van binnen.

Verder is het opsporen van lekkage naar kruipruimte een goed idee, daar komt geen schone lucht uit.
Maar alle gaten dichtmaken is ook niet de bedoeling. Een wasemkap die 300m3 afzuigt, zal alleen goed werken als er ook 300m3 toegevoerd kan worden.

Toch blijf ik het vreemd vinden. ik heb nooit last van vocht op rubbers en/of glaslatten.
OOK niet toen toen ik nog ongeiisoleerd aluminium had en zeer slecht dubbel glas.
Ik snap je verklaring overigens en er is ook niets tegenin te brengen.
Het gevoel bekruipt mij dus dat heel veel tweakers het niet zo nauw nemen met correct ventileren. Laat staan 200 euro uitgeven voor een CO2 meter. dit forum loopt ook niet zo hard als alle andere forums http://gathering.tweakers.net/rss/list_messages/1609383

De test (dus tijdelijk) is bedoelt om ongewilde ventilatie lucht vanuit de kruipruimte op te sporen.
Wat is daar mis mee om dit volledig tegen te gaan??

[wizzopa]

Seafarer schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 00:06:
[...]


Toch blijf ik het vreemd vinden. ik heb nooit last van vocht op rubbers en/of glaslatten.
OOK niet toen toen ik nog ongeiisoleerd aluminium had en zeer slecht dubbel glas.
Ik snap je verklaring overigens en er is ook niets tegenin te brengen.
Het gevoel bekruipt mij dus dat heel veel tweakers het niet zo nauw nemen met correct ventileren. Laat staan 200 euro uitgeven voor een CO2 meter. dit forum loopt ook niet zo hard als alle andere forums http://gathering.tweakers.net/rss/list_messages/1609383

De test (dus tijdelijk) is bedoelt om ongewilde ventilatie lucht vanuit de kruipruimte op te sporen.
Wat is daar mis mee om dit volledig tegen te gaan??

http://www.co2indicator.nl/prijzen.html

[Oxellaar]

Seafarer schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 00:06:
[...]


Toch blijf ik het vreemd vinden. ik heb nooit last van vocht op rubbers en/of glaslatten.
OOK niet toen toen ik nog ongeiisoleerd aluminium had en zeer slecht dubbel glas.
Ik snap je verklaring overigens en er is ook niets tegenin te brengen.
Het gevoel bekruipt mij dus dat heel veel tweakers het niet zo nauw nemen met correct ventileren. Laat staan 200 euro uitgeven voor een CO2 meter. dit forum loopt ook niet zo hard als alle andere forums http://gathering.tweakers.net/rss/list_messages/1609383

De test (dus tijdelijk) is bedoelt om ongewilde ventilatie lucht vanuit de kruipruimte op te sporen.
Wat is daar mis mee om dit volledig tegen te gaan??

Een huis zonder balansventilatie moet open zijn voor ventilatielucht.
Als je alleen afzuiging hebt zul je dus roosters oid open moeten zetten.
Heb je geen roosters, dan zul je het van de kieren moeten hebben.
Nogmaals, zeker wil je geen ventilatielucht uit de kruipruimte halen.
Maar met de zoektocht naar openingen zal waarschijnlijk iedere kier afgedicht worden en dat is niet de bedoeling.

[Notna]

Dus, proef 1 van de week tegen condens. Gisteravond met 19.4 graden en 61% rV naar bed gegaan om 23.00 uur. AC op drogen gezet, alles roosters op die in de keuken na dicht en naar bed gegaan.

Vanochtend kwam ik beneden met 17.3 graden in de huiskamer en een rV van 54%. Geen condens op de ramen, enkel een heel klein beetje beslagenheid bij de glaslatten. De dichte roosters waren kurkdroog en die in de keuken was ook kurkdroog. Zodra ik de AC op verarmen zet, stijgt die rV binnen een paar minuten overigens naar de 66%

Alleen was de AC dus gestopt met drogen . Ik heb Daikin vorige week al gemailed hierover en wacht op het antwoord. Ik snap nog steeds niet waarom:

A. Drogen soms niet eens wilt starten vanuit standby (hij gaat wel aan, lamellen komen in postie etc. Maar er is geen airflow. Enkel als ik even door wat modussen heen cycle of op powermodus ga, wil het starten)
B. Soms stopt de AC met drogen terwijl hij daarvoor een uur of wat prima werkte. Alles blijft aanstaan, maar de airflow stopt er gewoon mee.

Gezien de rV in de kamer lijkt het mij niet dat hij onder zijn ondergrens valt. Of die rV meter is niet goed ....


En nee, ik heb geen mechanische ventilatie; enkel de roosters in de ramen

[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 24-10-2016 07:39 ]

[Seafarer]

Notna schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 07:26:


En nee, ik heb geen mechanische ventilatie; enkel de roosters in de ramen

Dan weet je nu waar je probleem zit.

Dat bespaart wel lekker energie maar vocht gaat zich ophopen. Ventileer je de badkamer ook niet.


Nu bij mij in de woonkamer: 3 personen, 770 ppm, R.V. 40%, 19 graden.

[Notna]

Seafarer schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 08:25:
[...]


Dan weet je nu waar je probleem zit.

Dat bespaart wel lekker energie maar vocht gaat zich ophopen. Ventileer je de badkamer ook niet.


Nu bij mij in de woonkamer: 3 personen, 770 ppm, R.V. 40%, 19 graden.

De badkamer heeft een eigen afzuig (het gaat hier om een ééngezinswoning) en daar staat het kiepraam ook eigenlijk altijd wel op een kier.

Verder; tsja; dit huis was in een dermate erbarmelijke staat toen ik het kreeg dat er heel veel geld in is gaan zitten om het leefbaar te krijgen; ik heb er toentertijd niet aan gedacht om meteen ventilatie in de plafonds aan te brengen toen ik die eruit ging slopen.

Ik zal moeten roeien met de riemen die ik heb. Voordat ik besloot een airco te nemen zat ik al te kijken naar een lucht ontvochtiger (zo een ding met een stekker, niet de Bison bakjes ) maar aangezien de AC een droog functie heeft leek mij het wel zo handig die meteen te gebruiken.

[Ray]

@Notna, als hij gestopt is gaat hij daarna (minuut of 10) ook niet meer aan ?

dat verschijnsel zie ik dus terug met verwarmen nu. Terwijl er nog gewoon vraag is stopt zowel binnen als buiten om 'pauze te houden' en gaat daarna weer verder. Dat gebeurd hier exact op dit moment dus ook.

ik vermoed dus weer eco software of iets dergelijks.

vreemd ook is dat 1 unit nu wel netjes de kamertemp lijkt te snappen. Zou er dan toch een leer functie in zitten (anderen wijken nog steeds flink af maar die worden amper gebruikt)

als nu dat idiote gefluit ook nog eruit gaat raak ik weer tevreden.

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 24-10-2016 08:32 ]

[Notna]

Ray schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 08:32:
@Notna, als hij gestopt is gaat hij daarna (minuut of 10) ook niet meer aan ?

dat verschijnsel zie ik dus terug met verwarmen nu. Terwijl er nog gewoon vraag is stopt zowel binnen als buiten om 'pauze te houden' en gaat daarna weer verder. Dat gebeurd hier exact op dit moment dus ook.

ik vermoed dus weer eco software of iets dergelijks.

vreemd ook is dat 1 unit nu wel netjes de kamertemp lijkt te snappen. Zou er dan toch een leer functie in zitten (anderen wijken nog steeds flink af maar die worden amper gebruikt)

als nu dat idiote gefluit ook nog eruit gaat raak ik weer tevreden.

Nope; hij blijft dan uit. Ik heb het een uur aangekeken maar hij blijft gewoon stug uit. In de warmfunctie gaat hij idd wel gewoon aan/uit/aan/uit etc. Afhankelijk van de daling in temperatuur in de huiskamer is dit vrij frequent vs 1 of 2 keer per uur.

Overigens heb ik het idee dat die temp sensor in de FXTM unit erg gevoelig is. Sinds ik het gordijn een stukje dichthoud + de Luxaflex dicht naast de unit gaat het al een stuk beter. Ben bijna geneigd om een soort boxje van karton om de sensor heen te doen zodat ik zeker weet dat er geen tocht langs gaat.

[Seafarer]

Notna schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 08:28:
[...]


De badkamer heeft een eigen afzuig (het gaat hier om een ééngezinswoning) en daar staat het kiepraam ook eigenlijk altijd wel op een kier.

Verder; tsja; dit huis was in een dermate erbarmelijke staat toen ik het kreeg dat er heel veel geld in is gaan zitten om het leefbaar te krijgen; ik heb er toentertijd niet aan gedacht om meteen ventilatie in de plafonds aan te brengen toen ik die eruit ging slopen.

Ik zal moeten roeien met de riemen die ik heb. Voordat ik besloot een airco te nemen zat ik al te kijken naar een lucht ontvochtiger (zo een ding met een stekker, niet de Bison bakjes ) maar aangezien de AC een droog functie heeft leek mij het wel zo handig die meteen te gebruiken.

Achteraf aanbrengen zal inderdaad niet makkelijk zijn.

Overigens laatste opmerking over dit onderwerp (en in het verkeerde forum).
Ontvochtigen op welke wijze dan ook zonder het vervangen van lucht is totaal zinloos.

Je lucht wordt er niet beter van. Vandaar het advies over die CO2 meter.

[sjnelle]

Wie heeft ervaring met goede Daikin installateur in Zuid Nederland?
Als er geen namen genoemd mogen worden is pm ook prima

[cyberstalker]

Seafarer schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 08:53:
[...]
Ontvochtigen op welke wijze dan ook zonder het vervangen van lucht is totaal zinloos.

Ben ik niet helemaal met je eens. Bij ons wordt het ook regelmatig vochtig omdat we een klerenrek met natte kleding in de kamer neerzetten, precies in de stroomrichting van de warme lucht. Dat zorgt voor vochtige lucht die niet meteen vol met CO2 zit. Prima om dat eruit te halen door de Ururu te laten ontvochtigen.

[Speedy-Andre]

Ik heb een Voltcraft hygro cube 100 staan, die kijkt ook naar andere gassen dan co2.
Hij gedraagt zich als een co2 meter, zet je hem buiten dan meet hij 400ppm en is er niemand binnen dan gaat hij ook richting 400ppm.
Leuk van dit ding is dat hij kan aangeven wanneer er gelucht moet worden en hij kost een fractie van een speciale co2 meter die verder niets anders meet

[Seafarer]

cyberstalker schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 12:05:
[...]

Ben ik niet helemaal met je eens. Bij ons wordt het ook regelmatig vochtig omdat we een klerenrek met natte kleding in de kamer neerzetten, precies in de stroomrichting van de warme lucht. Dat zorgt voor vochtige lucht die niet meteen vol met CO2 zit. Prima om dat eruit te halen door de Ururu te laten ontvochtigen.

Daar heb je een punt

Ik gebruik de droger voor grootte hoeveelhedenen en kwam dus niet op het idee van deze mogenlijkheid.

[ThinkPad]

Discussie over CO₂ en ventilatie past beter hier: Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie en/of hier CO2-meters voor in huis

[Speedy-Andre]

Wel apart trouwens dat ik bij de L/W wp's nu al lees over defrost cycles en hier niet
Ondanks dat ik vorige week soms net boven 0 zat met mist heb ik geen defrost gehad.

[Notna]

Speedy-Andre schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 14:39:
Wel apart trouwens dat ik bij de L/W wp's nu al lees over defrost cycles en hier niet
Ondanks dat ik vorige week soms net boven 0 zat met mist heb ik geen defrost gehad.

Hier zat ik rond de 3 a 4 graden maar ook hier geen defrosts. Tenminste; niet dat ik gemerkt heb. Heb wel gemerkt dat hij langzamerhand naar de 2 kWh per dag gaat kruipen aan verbruik, ondanks dat ik niets anders doe met de instellingen. Dat zal te maken hebben met het afkoelende en vooral vaak ook vochtige weer buiten vs een week terug.

Deze week gaat de buiten temp (n nacht temp) overigens weer omhoog, wat weer beter is voor de (S)COP van onze units uiteraard

[Binnetie]

Nieuwe kansen na een weekendje weg.

Toen we zondagavond thuiskwamen was het 16 graden in huis (thermostaat) en 14.5 op de weerstation in de kamer. De Daikin heeft van donderdagavond tot zondagavond uitgestaan. Afgelopen nacht merkte ik dat de CV 2x keer aan sprong omdat de temperatuur staat ingesteld op 15 graden.

Ingesteld dat de Daikin om 6.30 uur aanging, ingesteld op 22 graden, fanstand automatisch. Om 8 uur nog even 2x powerful gekozen (schakeld na 20 min uit)
Toen was het nog iets van 18.5 graden.
Bij wijze van test de CV ingesteld op 22 graden. Deze begon te loeien.
Rond 12 uur was het zo'n 21.5 graden op de thermostaat en 20 graden op het weerstation, de Daikin ging rond half 12 uit. Ik ben toen naar het werk gegaan. Rond 13 uur heeft mijn vriendin de CV uitgezet. De Daikin gaat af en toe even aan om temp te meten. Toen ik om 18 uur thuis was, was de temp op het weerstation 20.8. De Daikin blaas en toe hard en dan weer zachtjes en soms gaat hij heel even uit.
Ik merk alleen dat de temp wel langzaam zakt (op dit moment 19.7 graden), de Daikin staat op 22 graden. Adjust heattemp op -2.

En dat is vreemd want zo lijkt het dat hij het niet trekt. In de woonkamer was het 20 graden. Maar 8 meter van de Daikin dus 19.7 en zakkende. De flaps staan horizontaal en verticaal op AUTO.

Nu ik dit type zie ik dat de temperatuur weer naar 20.2 is opgelopen. De Daikin gaat nu niet uit, vermoedelijk omdat het kouder wordt buiten. Ik herken nu ook dat een user omschreef dat de Daikin hart gaat blazen en de flaps van onder naar boven bewegen om zo warme lucht verder de ruimte in te blazen.
Het verbruik tussen current use en total use verschilt. Maar ik kom op dit moment uit op zo'n 4kWh per dag volgens de afstandsbediening van 6.30 - 22 uur.
Ik twijfel of ik hem nu aan zou laten staan, 2 graden lager. Of dat ik hem uitzet en 's ochtends weer aan.

[Oxellaar]

Speedy-Andre schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 14:39:
Wel apart trouwens dat ik bij de L/W wp's nu al lees over defrost cycles en hier niet
Ondanks dat ik vorige week soms net boven 0 zat met mist heb ik geen defrost gehad.

L/W systemen maken waarschijnlijk langere runs dan L/L systemen,(zeker als je een Daikin hebt ) massa opwarmen kost meer energie dan lucht opwarmen.
Ook kan er bij L/W meer fout zijn in de installatie dan bij L/L, denk bijvoorbeeld aan een te hoge of lage flow van water over de hydro unit.
Ook een langdurige lage retour watertemperatuur kan zorgen voor meer defrosten. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een buffervat in het systeem.
Dit zorgt voor een te lage druk (temperatuur) in de verdamper buiten.

Hier had ik gisterochtend ook totaal geen ijsvorming, terwijl ik het wel verwacht had.
Maar wees niet bang, het gaat er echt wel van komen.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 24-10-2016 23:38 ]

[sjimmie]

LOL, zojuist nog eens 0,8kWh op jaarbasis extra bespaard. Ik heb via de daikin API de twee ledjes op het wifi-kastje uitgezet.
[url]http://[daikinIP]/common/set_led?led=0[/url]

[antonboonstra]

Heb ook het verbruik van m'n Daikin gekoppeld aan PVOutput, gewoon omdat het kan...
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=3078&sid=19023

[Speedy-Andre]

Dat zou ik ook wel leuk vinden, maar hoe doe je dat ...
Ik registreer 2 energiemeters in Domoticz, maar weet niet hoe ik die data eruit kan filteren en uploaden

[Trebbors]

Zo de Daikin buitenunit staat flink te plassen hier....

[Speedy-Andre]

Waarom zou hij dat doen bij 10 graden buiten?

[sjimmie]

Helaas logt mijn daikin zelf geen vermogen/verbruik. Ik moet van 't weekend een draadje trekken tussen de meterkast met de din-kwh-meter en mijn esp2866 logging-systeempje (en dan zien of ik zelf code aan de praat krijg om de pulsen te meten want ik gebruik gewoon eigen code).

[antonboonstra]

sjimmie schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 18:19:
Helaas logt mijn daikin zelf geen vermogen/verbruik. Ik moet van 't weekend een draadje trekken tussen de meterkast met de din-kwh-meter en mijn esp2866 logging-systeempje (en dan zien of ik zelf code aan de praat krijg om de pulsen te meten want ik gebruik gewoon eigen code).

Ik heb er ook een aparte DIN rail kWh meter en pulslogger tussen zitten. Koppeling met PVOutput gaat via mijn webserver en een PHP script die door een geplande taak om de 5 minuten wordt aangeroepen.

[robhuls]

sjimmie schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 11:53:
LOL, zojuist nog eens 0,8kWh op jaarbasis extra bespaard. Ik heb via de daikin API de twee ledjes op het wifi-kastje uitgezet.
[url]http://[daikinIP]/common/set_led?led=0[/url]

Bij mij waren die leds uit, maar hoe ben je hier achter gekomen?

Over die defrost bij L/W. Wellicht een wat goedkopere buitenunit, dus wat hogere dT nodig, dus wat eerder defrost en wat minder rendement? De installateur hier wist die melden dat mijn Ururu buiten unit enorm zwaar is (lees: grote metalen warmte wisselaar).

Over die kWh meter. Misschien moet ik de Daikin groep ook maar bemeten als toch de meterkast op de schop gaat voor de vierde uitbreiding van de zonneenergie centrale :-)

[ Voor 12% gewijzigd door robhuls op 25-10-2016 19:07 . Reden: kWh meter toegevoegd ]

[Rationeel]

Tot een week geleden wilde ik een CV ketel gebruiken om de begane grond en de warm water voorziening van mijn woning te gaan verzorgen, en toen kwam ik dit topic tegen. Nu overweeg ik om in plaats van een gas-ketel één of twee nieuwe warmtepompen aan te schaffen.

Situatieschets:
Vrijstaande woning van voor 1900 met steens muren zonder isolatie, en enkel glas. Begane grond +- 80m2 1e verdieping +-50m2. Tot voor kort drie gaskachels...
Voor mijn eerste verdieping heb ik al een Mitsubishi multi-split lucht-lucht installatie aan laten leggen vorig jaar, en heb ik voorzetwanden en dakisolatie geplaatst. R waarde 3.6.
Voor de begane grond ga ik ook voorzetwanden (R3.6), vloerisolatie (R4.0) en Hr++ glas plaatsen. Daarnaast staat er een aanbouw op de planning van ongeveer 20m2 met een vergelijkbare isolatiewaarde. Dus totaal 100m2 woonoppevlakte welke ik wil voorzien van lage temperatuur vloerverwarming.
De nieuwe mechanische ventilatie voor badkamer, toilet en keuken wil ik uit laten in de warmtepomp buitenunit (tips zijn welkom!)

Ik heb na het uitvoerig lezen een aantal zaken waar ik niet uitkom:

1. Waarom kiezen jullie er veelal voor om een aparte boiler naast de lucht-water warmtepomp te hangen, terwijl er ook modellen van Mitsubishi zijn met een ingebouwde 200 liter boiler zoals model ehst20c-vm2c.?
https://www.instaladorate...sw75vha-ehst20c-vm2c.html

2. Aangezien de woning voorheen alleen een paar kleine gaskachels had heb ik geen idee hoeveel vermogen warmtepomp ik nodig heb om mijn begane grond te verwarmen. Is er een manier om dit te berekenen?

3. Ik heb voldoende ruimte naast mijn huis om meerdere buitenunits te plaatsen zonder dat ik (of iemand anders) hier last van heeft.
Als ik bijvoorbeeld een 5kw unit gebruik voor de tapwater voorziening (variant met ingebouwde boiler) die ook het huis warm stookt in het voor en najaar, en daarnaast in cascade een 7.5kw unit (zonder boiler) die ik slechts in de winter inschakel voor de koude dagen, dan heb ik een oplossing die veel verder terug kan moduleren dan een 12.5kw variant. Wat denken jullie van een dergelijke setup?

[Notna]

Rationeel schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 19:44:
Tot een week geleden wilde ik een CV ketel gebruiken om de begane grond en de warm water voorziening van mijn woning te gaan verzorgen, en toen kwam ik dit topic tegen. Nu overweeg ik om in plaats van een gas-ketel één of twee nieuwe warmtepompen aan te schaffen.

Situatieschets:
Vrijstaande woning van voor 1900 met steens muren zonder isolatie, en enkel glas. Begane grond +- 80m2 1e verdieping +-50m2. Tot voor kort drie gaskachels...
Voor mijn eerste verdieping heb ik al een Mitsubishi multi-split lucht-lucht installatie aan laten leggen vorig jaar, en heb ik voorzetwanden en dakisolatie geplaatst. R waarde 3.6.
Voor de begane grond ga ik ook voorzetwanden (R3.6), vloerisolatie (R4.0) en Hr++ glas plaatsen. Daarnaast staat er een aanbouw op de planning van ongeveer 20m2 met een vergelijkbare isolatiewaarde. Dus totaal 100m2 woonoppevlakte welke ik wil voorzien van lage temperatuur vloerverwarming.
De nieuwe mechanische ventilatie voor badkamer, toilet en keuken wil ik uit laten in de warmtepomp buitenunit (tips zijn welkom!)

Ik heb na het uitvoerig lezen een aantal zaken waar ik niet uitkom:

1. Waarom kiezen jullie er veelal voor om een aparte boiler naast de lucht-water warmtepomp te hangen, terwijl er ook modellen van Mitsubishi zijn met een ingebouwde 200 liter boiler zoals model ehst20c-vm2c.?
https://www.instaladorate...sw75vha-ehst20c-vm2c.html

2. Aangezien de woning voorheen alleen een paar kleine gaskachels had heb ik geen idee hoeveel vermogen warmtepomp ik nodig heb om mijn begane grond te verwarmen. Is er een manier om dit te berekenen?

3. Ik heb voldoende ruimte naast mijn huis om meerdere buitenunits te plaatsen zonder dat ik (of iemand anders) hier last van heeft.
Als ik bijvoorbeeld een 5kw unit gebruik voor de tapwater voorziening (variant met ingebouwde boiler) die ook het huis warm stookt in het voor en najaar, en daarnaast in cascade een 7.5kw unit (zonder boiler) die ik slechts in de winter inschakel voor de koude dagen, dan heb ik een oplossing die veel verder terug kan moduleren dan een 12.5kw variant. Wat denken jullie van een dergelijke setup?

Psst, je moet bij de buren zijn

Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

[Speedy-Andre]

Er is nog een ander topic over L/W wp's.
Ik wilde goed kunnen koelen ivm veel glas op zuid en dat combineer ik met verwarmen.
Tapwater kan met een boiler omdat ik dat relatief weinig gebruik.
Een andere overweging was dat ik geen vloerverwarming heb, over gaan naar LTV had me veel gekost en dan kijk ik niet eens naar het werk dat er bij komt kijken.
Een airco of een boiler plaats je zonder het huis overhoop te hoeven halen
Bij een airco wordt aangegeven hoeveel m3 lucht hij aan kan, dat kan je als leidraad gebruiken.
Echter geldt dat zwaardere modellen iets minder zuinig zijn (5kW en groter).

[Rationeel]

Notna schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 19:54:
[...]


Psst, je moet bij de buren zijn

Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

Gelukkig heb ik ook een lucht-lucht warmtepomp

[Trebbors]

robhuls schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 19:04:
[...]


Bij mij waren die leds uit, maar hoe ben je hier achter gekomen?

Dat is via de app ook mogelijk

Iemand een idee waarom mijn Daikin veel vocht afvoert bij deze buitentemperatuur?

Het water loopt niet via het slangetje van de binnen unit maar loopt rechtstreeks onder uit de buitenunit. Aan de onderkant zit een afvoer met een haakse bocht.

[Speedy-Andre]

De enige reden die ik kan bedenken is een defrost, blijkbaar komt er ijs op de verdamper.

[Trebbors]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 22:01:
De enige reden die ik kan bedenken is een defrost, blijkbaar komt er ijs op de verdamper.

Nee dit is gewoon tijdens bedrijf. Geen defrost gehad.

[Speedy-Andre]

Is er bij kouder weer misschien een laag ijs binnenin ontstaan en ontdooit die nu het warm genoeg is?

[Oxellaar]

Tijdens koelen ontstaat er condens binnen, tijdens verwarmen het omgekeerde.

Tijdens verwarmen ontstaat altijd condens op de verdamper buiten. De verdamper is rond 0 dus is ver onder het dauwpunt van de buitenlucht.
Meet de temperatuur van de uitblaas bij het buitendeel, dat zal ongeveer 4 graden of nog lager zijn. De warmte die je binnen voelt, is de warmte die uit de buitenlucht gehaald is.


Als het buiten boven de 7 a 8 graden is, dan zal er geen ijsvorming ontstaan, maar alleen condens wat uit het buitendeel druipt. Er zal dan geen defrost in gang gezet worden.

Word het kouder dan vriest de verdamper dicht na een bepaalde tijd, dan zal er wel een defrost volgen.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 25-10-2016 23:40 ]

[Speedy-Andre]

Ik heb er bij mij niet op gelet, maar er ligt natuursteen met zand er tussen waardoor het water snel verdwijnt.
Boven liggen er kiezels en zal het wel richting regenwaterafvoer gaan.
Het ligt wel voor de hand dat buiten hetzelfde gebeurt als wanneer je binnen koelt

[sjimmie]

robhuls schreef op dinsdag 25 oktober 2016 @ 19:04:
Bij mij waren die leds uit, maar hoe ben je hier achter gekomen?

Hiermee:
sjimmie in "Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp"

[Binnetie]

De laatste paar dagen gaat het best aardig qua verwarmen.

Ik heb de Daikin gewoon op AUTO fanstand, AUTO horizontaal en verticaal blazen ingesteld. Met een gewenste temperatuur van 22 graden. De temperatuur blijft netjes 20.5 graden in de woonkamer. Af en toe blaast hij even en dan is hij weer rustig (lijkt op nachtstand). Je voelt wel eens een briesje van de lucht als hij even blaast en dan voelt soms wat kil.
Qua verbruik kom ik per 24 uur aan staan toch op zo'n 4kWh.
Als ik anderen zo lees dan kan dit nog veel beter. Ik heb in elk geval een paar tochtplekken gevonden (bij de drempel naar de bijkeuken en onder de deur van de hal door. Dit maar eens een keer aanpakken en kijken of het dan wat beter wordt.

Waar ik een beetje klaar mee ben is 'service verlenend' Nederland.

Vorige week had ik die onafhankelijke firma om naar mijn Daikin te kijken en de tekortkomingen te noteren en hier een offerte van te maken zodat ik de installateur hiermee om de oren kan slaan.
Gisteren kreeg ik het rapport, maar geen kosten voor herstel genoemd. Verzocht om dit te doen.
Vandaag kreeg ik de factuur voor hun bezoekje, ik schrok me dood.

Prijzen excl. BTW:
- Voorrijkosten €72,73 'Ja, meneer ik heb een monteur in de buurt'. Ze zitten net 15KM bij me vandaan
- Uurtje werk etc kan ik in meekomen
- Kleinmateriaal: Die man had even uit de auto een schroefje gehaald om een schroef in muurkap te vervangen (schroefje was niet van rvs en de installateur had er zo maar wat roestigs ingedraaid). Dat ene schroefje valt onder kleinmateriaal op de factuur: 45,70 excl. BTW! en die schroef is nog niet eens van goud!

Die laatste vind ik een beetje onder service vallen, hij had een bak met allerlei reserve schroefjes. Dat had ik zelf ook wel gekund maar omdat ik om medische redenen tijdelijk in een rolstoel zit vond ik het een net gebaar dat hij tijdens de inspectie even in de border klom en het schroefje verving... met de nadruk op vond!

[Oxellaar]

Binnetie schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 19:00:

Waar ik een beetje klaar mee ben is 'service verlenend' Nederland.

Vorige week had ik die onafhankelijke firma om naar mijn Daikin te kijken en de tekortkomingen te noteren en hier een offerte van te maken zodat ik de installateur hiermee om de oren kan slaan.
Gisteren kreeg ik het rapport, maar geen kosten voor herstel genoemd. Verzocht om dit te doen.
Vandaag kreeg ik de factuur voor hun bezoekje, ik schrok me dood.

Prijzen excl. BTW:
- Voorrijkosten €72,73 'Ja, meneer ik heb een monteur in de buurt'. Ze zitten net 15KM bij me vandaan
- Uurtje werk etc kan ik in meekomen
- Kleinmateriaal: Die man had even uit de auto een schroefje gehaald om een schroef in muurkap te vervangen (schroefje was niet van rvs en de installateur had er zo maar wat roestigs ingedraaid). Dat ene schroefje valt onder kleinmateriaal op de factuur: 45,70 excl. BTW! en die schroef is nog niet eens van goud!

Die laatste vind ik een beetje onder service vallen, hij had een bak met allerlei reserve schroefjes. Dat had ik zelf ook wel gekund maar omdat ik om medische redenen tijdelijk in een rolstoel zit vond ik het een net gebaar dat hij tijdens de inspectie even in de border klom en het schroefje verving... met de nadruk op vond!

Ik schrik mij ook dood als ik een rekening van de tandarts krijg, of pas nog één van de garage voor een reparatie aan de auto. Poosje geleden ben ik een keer afgevoerd met een ambulance, na die rekening zou je bijna weer afgevoerd moeten worden........Zo kan ik nog wel even doorgaan.
O ja, heb je wel eens witgoed laten repareren?

Alles kost gewoon veel geld, niet alleen die monteur, die ook een normaal huis heeft en een gezin om te onderhouden.
Ook die monteur krijgt zulke rekeningen en zal die ook moeten kunnen betalen.

Verder zeggen voorrijkosten niets over de afstand, vaak is dat een vast bedrag per klant.
Dat kleinmateriaal zou ik wel even een belletje voor doen, misschien is het een foutje.
Zo niet, dan zou ik vragen of ze het schroefje weer op komen halen.
Dat het schroefje en het plaatsen geld kost is logisch, maar €45 is te gek. Dat het schroefje uit een reservebakje komt is niet van belang, ook daar moet voor betaald worden.
Een monteur doet natuurlijk niets gratis, althans, daar moet je niet vanuit aan.

[Trebbors]

Men zegt dat warmte van een centrale verwarming doormiddel van convectie overgenomen wordt door de items in de kamer.

Hoe zit dit nu bij luchtverwarming?

Bij uitschakelen daalt de temperatuur snel bij L/L.

Maar nemen de items in die kamer na langere tijd ook niet de warmte op? Ik zou verwachten dat de temperatuur dan minder snel daalt.

[ Voor 10% gewijzigd door Trebbors op 28-10-2016 08:28 ]

[Binnetie]

Oxellaar schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 06:53:
[...]

Ik schrik mij ook dood als ik een rekening van de tandarts krijg, of pas nog één van de garage voor een reparatie aan de auto. Poosje geleden ben ik een keer afgevoerd met een ambulance, na die rekening zou je bijna weer afgevoerd moeten worden........Zo kan ik nog wel even doorgaan.
O ja, heb je wel eens witgoed laten repareren?

Alles kost gewoon veel geld, niet alleen die monteur, die ook een normaal huis heeft en een gezin om te onderhouden.
Ook die monteur krijgt zulke rekeningen en zal die ook moeten kunnen betalen.

Verder zeggen voorrijkosten niets over de afstand, vaak is dat een vast bedrag per klant.
Dat kleinmateriaal zou ik wel even een belletje voor doen, misschien is het een foutje.
Zo niet, dan zou ik vragen of ze het schroefje weer op komen halen.
Dat het schroefje en het plaatsen geld kost is logisch, maar €45 is te gek. Dat het schroefje uit een reservebakje komt is niet van belang, ook daar moet voor betaald worden.
Een monteur doet natuurlijk niets gratis, althans, daar moet je niet vanuit aan.

Klopt alles wordt/is duur. Mijn werkgever indexeert elk jaar naar de opdrachtgevers, maar mijn loon veranderd niks aan.
Die voorrijkosten en dat uurtje werk snap ik. 2x koffie en een gevulde koek (15 min) is mijn hostmanship naar de monteur toe. Het is dan zuur dat zo'n schroefje dan zo duur moet zijn.

Zal er achteraan gaan bellen. Wat mij opvalt is dat deze firma's op de dealersite staan en dat ze er ook voor particulieren zijn. Maar dat ze daar geen 'kennis' voor in huis hebben. De grote installaties kennen ze wel heel goed. 2 firma's die ik belde kenden de Daikin US niet.

Ontopic:
Wanneer een defrost begin, sluit de binnenunit dan zijn flaps?
Nu hij 24/7 draait heb ik al 2x rond hetzelfde tijdstip gehad dat hij alles sloot. Dat kan de reiniging zijn maar die draait ongeveer elke 18 uur volgens de handleiding. Vandaar dat ik even dacht aan een defrost.

[Oxellaar]

Dat een installateur de komplete werking van de US niet kent is ook niet erg, in de basis werken alle airco's hetzelfde.
Ik werk dagelijks met apparaten die ik niet ken en nooit meer tegenkom, zie het probleem.
Misschien komt het ook door de tegenvallende verkoop resultaten van R32 systemen, of heb je een 410a?

Tijdens een defrost kan het zijn dat de flaps dicht gaan. Je binnendeel zal namelijk helemaal bevriezen tijdens een defrost, de warmte voor een defrost komt van binnen.
Een defrost is niet tijdgebonden via een klok of iets dergelijks, dat werkt via temperatuur en nog wat andere zaken.
Tijd speelt wel een rol, maar dat is meer de tijd tussen twee defrosts.

Vaak tikt en kraakt een binnendeel iets tijdens een defrost, er krimpt vanalles door de sterk dalende temperatuur. Ook hoor je vaak wat stroming van koudemiddel.

Bij deze buitentemperatuur zou je eigenlijk nog geen defrost moeten krijgen trouwens.

[sjimmie]

Binnetie schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 19:00:
Ik heb de Daikin gewoon op AUTO fanstand, AUTO horizontaal en verticaal blazen ingesteld. Met een gewenste temperatuur van 22 graden. De temperatuur blijft netjes 20.5 graden in de woonkamer. Af en toe blaast hij even en dan is hij weer rustig (lijkt op nachtstand). Je voelt wel eens een briesje van de lucht als hij even blaast en dan voelt soms wat kil.
Qua verbruik kom ik per 24 uur aan staan toch op zo'n 4kWh.
Als ik anderen zo lees dan kan dit nog veel beter. Ik heb in elk geval een paar tochtplekken gevonden (bij de drempel naar de bijkeuken en onder de deur van de hal door. Dit maar eens een keer aanpakken en kijken of het dan wat beter wordt.

Wij stoken op 19.0-19.5 graden en met een jaren-70 tussenwoning in midden NL, ramen op oost en west, met net nieuw HR++ glas. Tot nu toe zit ik voor de maand oktober op 23kWh zonder de gasketel te hebben gebruikt.

Trebbors schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 08:27:
Men zegt dat warmte van een centrale verwarming doormiddel van convectie overgenomen wordt door de items in de kamer.

Hoe zit dit nu bij luchtverwarming?

Bij uitschakelen daalt de temperatuur snel bij L/L.

Maar nemen de items in die kamer na langere tijd ook niet de warmte op? Ik zou verwachten dat de temperatuur dan minder snel daalt.

Ik merk duidelijk dat het veel sneller (vrijwel direct) afkoelt als ik de WP uitzet dan voorheen met de CV. Zelfs als ik de hele dag verwarmd heb. Dat is vooral merkbaar eind van de avond, voorheen kon de CV makkelijk 40 minuten eerder uit dan dat we naar bed gingen, nu hooguit 10 minuten.

[Notna]

sjimmie schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:19:
[...]

Wij stoken op 19.0-19.5 graden en met een jaren-70 tussenwoning in midden NL, ramen op oost en west, met net nieuw HR++ glas. Tot nu toe zit ik voor de maand oktober op 23kWh zonder de gasketel te hebben gebruikt.

[...]

Ik merk duidelijk dat het veel sneller (vrijwel direct) afkoelt als ik de WP uitzet dan voorheen met de CV. Zelfs als ik de hele dag verwarmd heb. Dat is vooral merkbaar eind van de avond, voorheen kon de CV makkelijk 40 minuten eerder uit dan dat we naar bed gingen, nu hooguit 10 minuten.

Dat is een direct gevolg van convectiewarmte vs stralingswarmte. Dat is hetzelfde als dat je convector kachels in je kamer gaat hangen; je verbruikt een stuk minder water (en dus gas) en de warmte is bijna direct, maar het is een compleet andere gevoelswarmte.

[Oxellaar]

Een convector bespaart niet op je gasrekening. Alleen als je woning voldoende geïsoleerd is kun je een convector als LT verwarming gaan gebruiken. Zo niet, dan heeft zeker een convector een hoge aanvoertemperatuur nodig om vermogen af te geven.

Zoals altijd draait alles om isolatie

[ Voor 7% gewijzigd door Oxellaar op 28-10-2016 11:03 ]

[Binnetie]

Ik ervaar dat ook, de verwarming kon hier voorheen om 20.30 uur uit, nu zet ik hem een half uurtje voor het naar bed gaan op de nachtstand.

Mijn huis (hoewoning) komt uit 1989, ramen op oost en west, klein raam op noord + voordeur op noord met heel veel glas. Deze kou trekt door het halletje heen onder de deur naar de kamer door. Ik denk dat hier nog wel wat te besparen valt. De ramen zijn gewoon dubbel glas (27 jaar oud).
De muur op het noorden is de muur die veel koude krijgt, deze gaat over de hele lengte van de woning.
Op zich zou ik net met mijn overschot aan kWh's uit kunnen komen, maar nog wat over voor de toekomst is mooi meegenomen.

Ik was overigens benieuwd naar een onderhoudscontract, hier had ik een offerte voor opgevraagd.
De prijs voor 1x onderhoud per jaar in het voorjaar of najaar kost €225,- incl. BTW

Hiervoor doen ze het volgende:
- Met lekzoekapparatuur de installatie controleren op mogelijke lekkages.
- Controle van alle installatiecomponenten op goede werking.
- Onderhoud draaiende delen.
- Controle condenswaterafvoer.
- Meten van de drukken, temperaturen en stromen op alle installatiemeetpunten.
- Reinigen van de verdamperluchtfilters.
- Inspecteren condensorbatterij en evt. vrij maken van loszittende vervuiling.
- Controle van de installatieregeling en beveiligingen en zo nodig bijstellen.
- Inspectierapport opstellen met daarin vermeld al de meetuitkomsten en de evt. geadviseerde
reparaties, incl. bijbehorende prijsopgave.

Alle bijkomende reparaties komen er dan nog overheen.
Mijn CV heeft 3 jaar terug onderhoud gehad van een bevriende CV monteur, nog geen problemen mee gehad. Maar mocht er iets mee zijn dan bel ik een CV-monteur.

Of ik dit wel of niet zou doen laat ik even in het midden, weet het zelf nog niet. Persoonlijk denk ik dat er heel weinig mensen onderhoud aan hun warmtepomp laten uitvoeren.

[Notna]

Binnetie schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:03:
Ik ervaar dat ook, de verwarming kon hier voorheen om 20.30 uur uit, nu zet ik hem een half uurtje voor het naar bed gaan op de nachtstand.

Mijn huis (hoewoning) komt uit 1989, ramen op oost en west, klein raam op noord + voordeur op noord met heel veel glas. Deze kou trekt door het halletje heen onder de deur naar de kamer door. Ik denk dat hier nog wel wat te besparen valt. De ramen zijn gewoon dubbel glas (27 jaar oud).
De muur op het noorden is de muur die veel koude krijgt, deze gaat over de hele lengte van de woning.
Op zich zou ik net met mijn overschot aan kWh's uit kunnen komen, maar nog wat over voor de toekomst is mooi meegenomen.

Ik was overigens benieuwd naar een onderhoudscontract, hier had ik een offerte voor opgevraagd.
De prijs voor 1x onderhoud per jaar in het voorjaar of najaar kost €225,- incl. BTW

Hiervoor doen ze het volgende:
- Met lekzoekapparatuur de installatie controleren op mogelijke lekkages.
- Controle van alle installatiecomponenten op goede werking.
- Onderhoud draaiende delen.
- Controle condenswaterafvoer.
- Meten van de drukken, temperaturen en stromen op alle installatiemeetpunten.
- Reinigen van de verdamperluchtfilters.
- Inspecteren condensorbatterij en evt. vrij maken van loszittende vervuiling.
- Controle van de installatieregeling en beveiligingen en zo nodig bijstellen.
- Inspectierapport opstellen met daarin vermeld al de meetuitkomsten en de evt. geadviseerde
reparaties, incl. bijbehorende prijsopgave.

Alle bijkomende reparaties komen er dan nog overheen.
Mijn CV heeft 3 jaar terug onderhoud gehad van een bevriende CV monteur, nog geen problemen mee gehad. Maar mocht er iets mee zijn dan bel ik een CV-monteur.

Of ik dit wel of niet zou doen laat ik even in het midden, weet het zelf nog niet. Persoonlijk denk ik dat er heel weinig mensen onderhoud aan hun warmtepomp laten uitvoeren.

De monteurs die hier de boel kwamen installeren gaven aan dat het voor de eerste 3 jaar gewoon onzin is om zo een contract bij ze af te sluiten. Ik vond dat verwonderlijk, aangezien het gaat om 150 euro per jaar. Ze zeiden zelf dat ze het nieuwe klanten afraden omdat er binnen de eerste 3 jaar niets te doen is en het gewoon zonde is. Zeker als je zelf de boel gewoon netjes schoonhoudt (filters etc.)

Ik heb vooralsnog ook geen contract afgesloten. Overigens vind ik 200+ euro best aan de stevige kant. Wellicht even verder shoppen?

Oxellaar schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:02:
Een convector bespaart niet op je gasrekening. Alleen als je woning voldoende geïsoleerd is kun je een convector als LT verwarming gaan gebruiken. Zo niet, dan heeft zeker een convector een hoge aanvoertemperatuur nodig om vermogen af te geven.

Zoals altijd draait alles om isolatie

Nouja ja en nee; als er minder water te verwarmen valt in een systeem hoeft hij ook minder te stoken door de ketel. Lijkt mij hetzelfde principe als een waterbesparende douchekop. Het is helemaal feest als je de boel dan ook nog eens zo geïsoleerd hebt dat je op (Z)LTV kan gaan draaien.

[Oxellaar]

Notna schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:10:
[...]


De monteurs die hier de boel kwamen installeren gaven aan dat het voor de eerste 3 jaar gewoon onzin is om zo een contract bij ze af te sluiten. Ik vond dat verwonderlijk, aangezien het gaat om 150 euro per jaar. Ze zeiden zelf dat ze het nieuwe klanten afraden omdat er binnen de eerste 3 jaar niets te doen is en het gewoon zonde is. Zeker als je zelf de boel gewoon netjes schoonhoudt (filters etc.)

Ik heb vooralsnog ook geen contract afgesloten. Overigens vind ik 200+ euro best aan de stevige kant. Wellicht even verder shoppen?

Ik zeg niet dat al het onderhoud direct noodzakelijk is, maar na 3 jaar kan een condensbak of afvoer al flink vervuilen.
Sowieso kan een installatiemonteur daar geen goed advies over geven. Is ook niet de persoon waar je het aan moet vragen. Het installeren en onderhouden zijn twee totaal verschillende dingen.

Nouja ja en nee; als er minder water te verwarmen valt in een systeem hoeft hij ook minder te stoken door de ketel. Lijkt mij hetzelfde principe als een waterbesparende douchekop. Het is helemaal feest als je de boel dan ook nog eens zo geïsoleerd hebt dat je op (Z)LTV kan gaan draaien.

Iets met appels en peren.....

Water uit de douche loopt het riool in.... 100% verlies dus.

Bij cv water zal iedere kW die in het water zit worden afgegeven in de woning, 0% verlies dus. De waterinhoud beïnvloed de reactiesnelheid van het systeem, verder niets.

Het hele LowH2O geneuzel is marketing van Jaga en het werkt nog ook.

Beetje off topic trouwens

[sjimmie]

Oxellaar schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 11:22:
[...]
Het hele LowH2O geneuzel is marketing van Jaga en het werkt nog ook.

Beetje off topic trouwens

(iets met hoger rendement van de ketel bij lagere temperaturen?)

[Oxellaar]

Temperatuur van het water heeft niets met de inhoud te maken.

[robhuls]

Oxellaar schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 09:05:
Tijdens een defrost kan het zijn dat de flaps dicht gaan. Je binnendeel zal namelijk helemaal bevriezen tijdens een defrost, de warmte voor een defrost komt van binnen.
Een defrost is niet tijdgebonden via een klok of iets dergelijks, dat werkt via temperatuur en nog wat andere zaken.
Tijd speelt wel een rol, maar dat is meer de tijd tussen twee defrosts.

Vaak tikt en kraakt een binnendeel iets tijdens een defrost, er krimpt vanalles door de sterk dalende temperatuur. Ook hoor je vaak wat stroming van koudemiddel.

Bij deze buitentemperatuur zou je eigenlijk nog geen defrost moeten krijgen trouwens.

Bij de US blijven de flaps open en blijft de fan iets draaien om te zorgen dat er lucht circuleert om warmte aan te onttrekken. De uitkomende lucht is dan inderdaad frisjes, maar veel is het niet. Je hoort wat kliks en gepruttel (kokend koelmiddel) omdat het circuit omgekeerd wordt. Je binnenunit bevriest zeker niet omdat je maar een paar graden verschil nog hebt om warmte te onttrekken. De timing is automatisch, als de buitenunit sterk aanvriest kwam ik vorig jaar tot bijna elk uur (mistig weer rond het vriespunt). Defrost krijg je pas bij dicht aan het vriespunt, omdat de buitenunit bij de US maar een kleine dT nodig heeft.

[Oxellaar]

robhuls schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 10:32:
[...]

Bij de US blijven de flaps open en blijft de fan iets draaien om te zorgen dat er lucht circuleert om warmte aan te onttrekken. De uitkomende lucht is dan inderdaad frisjes, maar veel is het niet. Je hoort wat kliks en gepruttel (kokend koelmiddel) omdat het circuit omgekeerd wordt. Je binnenunit bevriest zeker niet omdat je maar een paar graden verschil nog hebt om warmte te onttrekken. De timing is automatisch, als de buitenunit sterk aanvriest kwam ik vorig jaar tot bijna elk uur (mistig weer rond het vriespunt). Defrost krijg je pas bij dicht aan het vriespunt, omdat de buitenunit bij de US maar een kleine dT nodig heeft.

Als er veel vermogen nodig is zal de US de dT ook groter maken. De afmeting van de warmtewisselaar buiten is namelijk niet groter dan bij bijvoorbeeld een ander merk.
Als er veel vermogen gevraagd wordt, dan zal het toch aan de buitenlucht onttrokken moeten worden.

Wel zal er altijd een zo klein mogelijke dT aangehouden worden, om onnodig aanvriezen te voorkomen.

Hier bevriest de binnenuit wel degelijk, geen dikke laag ijs als buiten, maar wit van de rijp.
De fan draait hier gelukkig maar zelden tijdens ontdooien.

Geloof niet dat de alleen Daikin een domme klok heeft voor een defrost. Dat was alleen bij oude systemen zo. Tegenwoordig gaat het dmv de condensor uit temperatuur en buitentemperatuur. Als de boel dicht vriest wordt de druk steeds lager in de condensor.
Dat bepaalt de defrost.

De enige tijd die in de berekening meegenomen wordt is de tijd tussen twee defrosten. Ze mogen namelijk niet te dicht op elkaar zitten, anders koelt het binnen te sterk af.

[robhuls]

Oxellaar schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 20:09:
[...]
Als er veel vermogen nodig is zal de US de dT ook groter maken. De afmeting van de warmtewisselaar buiten is namelijk niet groter dan bij bijvoorbeeld een ander merk.

Beweer je hier dat alle merken en alle modellen dezelfde buitenunit hebben met dezelgde warmtewisselaar? Units met een toprendement zullen inderdaad allemaal een grote warmtewisselaar in de buitenunit proppen en als je op kosten optimaliseert stop je er vermoedelijk een kleinere in. Ik heb geen overzicht van welke componenten je het best goedkoper kunt maken voordat je onder de wettelijke eisen voor rendement zakt, wat ik wel zie is dat mijn buitenunit veel zwaarder is dan de gemiddelde chinese troep dat de unit voor een aanzienlijk deel uit de warmtewisselaar bestaat ...

Oxellaar schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 20:09:
Wel zal er altijd een zo klein mogelijke dT aangehouden worden, om onnodig aanvriezen te voorkomen.

Een kleine dT is nodig voor het rendement, minder snel defrosten is daar slechts een gevolg van

Oxellaar schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 20:09:
Hier bevriest de binnenuit wel degelijk, geen dikke laag ijs als buiten, maar wit van de rijp.
De fan draait hier gelukkig maar zelden tijdens ontdooien.

Heb je het dan over een US? Als het nog winter wordt zal ik dit jaar eens kijken. Als de fan uit gaat is bevriezen waarschijnlijker vanwege gebrek aan warmte in de lucht om de unit, alleen zorgt dat er ook voor dat de defrost in totaal meer vermogen gaat vergen vanwege de wederom ongustiger dT en ook nog eens langer duurt (ik meen te weten dat mijn US vol vermogen trekt tijdens defrost). Het zou opvallend zijn als dat algoritme veranderd is. De reden is dan wellicht vermijden van een beetje koude trek ten koste van wat rendement. De totale hoeveelheid warmte die aan 'binnen' onttrokken moet worden verandert niet wezenlijk.

Oxellaar schreef op zaterdag 29 oktober 2016 @ 20:09:
Geloof niet dat de alleen Daikin een domme klok heeft voor een defrost. Dat was alleen bij oude systemen zo. Tegenwoordig gaat het dmv de condensor uit temperatuur en buitentemperatuur. Als de boel dicht vriest wordt de druk steeds lager in de condensor.
Dat bepaalt de defrost.

Met automatisch bedoelde ik niet een domme klok. De tijd die ik noemde was puur ter indicatie van hoe vaak ik defrosts wel eens gezien heb.

[Oxellaar]

robhuls schreef op zondag 30 oktober 2016 @ 07:46:
[...]

Beweer je hier dat alle merken en alle modellen dezelfde buitenunit hebben met dezelgde warmtewisselaar? Units met een toprendement zullen inderdaad allemaal een grote warmtewisselaar in de buitenunit proppen en als je op kosten optimaliseert stop je er vermoedelijk een kleinere in. Ik heb geen overzicht van welke componenten je het best goedkoper kunt maken voordat je onder de wettelijke eisen voor rendement zakt, wat ik wel zie is dat mijn buitenunit veel zwaarder is dan de gemiddelde chinese troep dat de unit voor een aanzienlijk deel uit de warmtewisselaar bestaat ...

Ik bedoel in vergelijking met A-merken. Het lijkt me logisch dat ik Chinese rommel niet vergelijk met Daikin. Er zit ook veel ontwikkeling in de wijze van inspuiten van koudemiddel en verdeling over de batterij.
Een paar cm2 meer oppervlak is zeker mooi meegenomen, maar echt veel verschil in oppervlakte zit er niet nee.

Een kleine dT is nodig voor het rendement, minder snel defrosten is daar slechts een gevolg van

Je draait de zaken om. Defrosten is killing voor het rendement en dus niet "slechts een gevolg". Het is een prioriteit om dit zo min mogelijk te hoeven doen.
En het rendement van een warmtewisselaar neemt toe, als de dT toeneemt.
Voor de compressor is een klein verschil tussen binnen en buiten gunstig.

Heb je het dan over een US? Als het nog winter wordt zal ik dit jaar eens kijken. Als de fan uit gaat is bevriezen waarschijnlijker vanwege gebrek aan warmte in de lucht om de unit, alleen zorgt dat er ook voor dat de defrost in totaal meer vermogen gaat vergen vanwege de wederom ongustiger dT en ook nog eens langer duurt (ik meen te weten dat mijn US vol vermogen trekt tijdens defrost). Het zou opvallend zijn als dat algoritme veranderd is. De reden is dan wellicht vermijden van een beetje koude trek ten koste van wat rendement. De totale hoeveelheid warmte die aan 'binnen' onttrokken moet worden verandert niet wezenlijk.

[...]

Met automatisch bedoelde ik niet een domme klok. De tijd die ik noemde was puur ter indicatie van hoe vaak ik defrosts wel eens gezien heb.

Het vermijden van koude trek is erg belangrijk bij een apparaat wat aan het verwarmen is. Hij hangt er om het comfort te verhogen en koude trek geeft klachten. Dat het rendement daar iets onder te lijden heeft is niet erg. Dat is leuk voor de specs, maar comfort gaat voor. Klagende klanten zijn er al genoeg bij L/L systemen.
Ik heb het over een Samsung unit en daar gaat de fan uit op het binnendeel.

[Binnetie]

Even terugkomend op bovenstaande, ik denk niet dat ik al een defrost gehad hebt omdat ik niet de zaken hoor, zie of voel die jullie beschrijven. Mogelijk dat het het automtische filter is die reinigt. Die is wel getimerd op 18 uur gebruik of wanneer je hem bijvoorbeeld na een x-aantal uur uit zet.

Wat ik wel jammer vind is het conflict tussen de AB en de app, als ik via de app een timer instel en ik heb hem daarvoor met de AB uitgeschakeld en ik druk 's ochtends eens op de INFO toets dan schakelt de unit uit. Logisch want de AB stond nog uit.
Er is een instelling waar je kunt aangeven wie er prio heeft.

Nu ik een maandje 'gestookt' heb met de Daikin kan ik een voorzichtige conclusie trekken:





Nu moet ik dit nog een beetje tunen, want ik heb wel degelijk een ochtend de verwarming aangehad nadat we 3 dagen niet thuis waren geweest en het echt koud was in huis. Toen heb ik direct gekeken of de Daikin zelf stopte bij het behalen van de temperatuur.

Helaas kan ik het stroomverbruikt niet echt meten. De AB geeft aan 98kWh in 110 dagen. Toen ik begin te verwarmen stond hij op ongeveer 20kWh. Dus grof geschat denk ik zo'n 80kWh verbruikt te hebben aan stroom (vanuit mijn overschot), maar ik vermoed dat dit niet klopt.

Ook ben ik er nog niet achter wat nu wat beter is om te doen: 24/7 aan laten staan en rond 22 uur 2 graden lager in te stellen. Of rond 22 uur uit en dan 's ochtends aanzetten.

Ik wacht nog steeds op een offerte voor het herstellen van de slechte installatie afwerking (ook alweer 3 weken geleden).
Ik merk overdag wel wat koude stroom langs mijn huid gaan als de Daikin even wat blaast. Dit is misschien wel gewenning maar soms is het niet heel fijn, een ander moment aangenaam. Afgelopen weekend heb ik de voordeur met enkelglas en waar alleen een aluminium brievenbusklep de scheiding tussen buiten en binnen was vervangen voor eentje met een borstel en klep. De deur naar de bijkeuken heeft een tochtstrip + de drempel iets sluitender gemaakt. De vorige eigenaar vond het nodig om in elke binnendeur een slot te willen hebben. Deze heb ik aan de binnekant dichtgelakt met ducktape. Helaas kan ik nergens van die kortschilden vinden van 13 cm zonder sleutelgat. Alleen van 17 cm wat niet mooi staat.

Dan nog een stukje comfort verbetering. Ik heb een glasboer gebeld voor een prijs voor het vervangen van het enkelglas in voor- en achterdeur + een klein raampje er boven voor HR++ glas indien dit mogelijk is. Donderdag komt hier iemand voor langs.
Ik wil dan gelijk een prijs opvragen voor het vervangen van al het dubbelglas op de benedenverdieping.
Dit voor een stukje extra comfort en ik hoop wat kWh's te besparen voor de toekomst als ik bijvoorbeeld een quooker of extra airco om te koelen voor boven. Een quooker gebruikt ook al redelijk snel 400-500kWh. Je bent geen 2x per dag 8 min de waterkoker meer nodig en bespaart wat met koken op de inductiekookplaat.

[Notna]

Mijn metingen voor oktober (wat vanaf 10-10 pas gaat lopen)



Vooral die dag dat mijn schoonouders er waren is leuk; ik moest de AC toen op 21 graden zetten omdat 'ze het zo koud hadden' (wat niet gek is; bij hun thuis is het altijd 23 tot 24 graden )

Niet geheel ontevreden met een graaddag van 0.11 kWh Vorig jaar had ik de CV nog niet aan in deze periode, dus ik kan het helaas niet vergelijken met een soortgelijke periode. Ik heb het idee dat het vorig jaar rond deze tijd warmer was dan het de afgelopen tijd was.

[ Voor 19% gewijzigd door Notna op 01-11-2016 09:03 ]

[Trebbors]

Notna schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 09:02:
Mijn metingen voor oktober (wat vanaf 10-10 pas gaat lopen)

[afbeelding]

Vooral die dag dat mijn schoonouders er waren is leuk; ik moest de AC toen op 21 graden zetten omdat 'ze het zo koud hadden' (wat niet gek is; bij hun thuis is het altijd 23 tot 24 graden )

Niet geheel ontevreden met een graaddag van 0.11 kWh Vorig jaar had ik de CV nog niet aan in deze periode, dus ik kan het helaas niet vergelijken met een soortgelijke periode. Ik heb het idee dat het vorig jaar rond deze tijd warmer was dan het de afgelopen tijd was.

Bestaat er een HOW-TO van deze rapportage?

[Trebbors]

sjimmie schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:19:
[...]

Ik merk duidelijk dat het veel sneller (vrijwel direct) afkoelt als ik de WP uitzet dan voorheen met de CV. Zelfs als ik de hele dag verwarmd heb. Dat is vooral merkbaar eind van de avond, voorheen kon de CV makkelijk 40 minuten eerder uit dan dat we naar bed gingen, nu hooguit 10 minuten.

Stoken met de CV verwarmt ook de meubels die daarna een tijd hun warmte afgeven aan de ruimte.
Ik heb het idee dat met hete lucht verwarming de meubels deze warmte niet zo overnemen.

[Binnetie]

Notna schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 09:02:
Mijn metingen voor oktober (wat vanaf 10-10 pas gaat lopen)

[afbeelding]

Vooral die dag dat mijn schoonouders er waren is leuk; ik moest de AC toen op 21 graden zetten omdat 'ze het zo koud hadden' (wat niet gek is; bij hun thuis is het altijd 23 tot 24 graden )

Niet geheel ontevreden met een graaddag van 0.11 kWh Vorig jaar had ik de CV nog niet aan in deze periode, dus ik kan het helaas niet vergelijken met een soortgelijke periode. Ik heb het idee dat het vorig jaar rond deze tijd warmer was dan het de afgelopen tijd was.

Dat ziet er erg mooi uit! Mooi resultaat. Niet voor een hele maand, maar dan nog heb je een extreem mooi verbruik Wat bedoel je met de kolom 'stand in kWh'?
Misschien wil je de sheet delen? Mijn sheet is een beetje vernaggeld en klopte niet meer door de ingewikkelde dingen. Zo kunnen we mooi meten met z'n allen.
Heb je hem 24/7 aanstaan en wanneer is jou meetmoment? Volgens mij had je dezelfde soort ruimte als mij, maar dan met HR++ dacht ik?

[Notna]

Trebbors schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 09:04:
[...]


Bestaat er een HOW-TO van deze rapportage?

Binnetie schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 09:08:
[...]

Dat ziet er erg mooi uit! Mooi resultaat. Niet voor een hele maand, maar dan nog heb je een extreem mooi verbruik Wat bedoel je met de kolom 'stand in kWh'?
Misschien wil je de sheet delen? Mijn sheet is een beetje vernaggeld en klopte niet meer door de ingewikkelde dingen. Zo kunnen we mooi meten met z'n allen.
Heb je hem 24/7 aanstaan en wanneer is jou meetmoment? Volgens mij had je dezelfde soort ruimte als mij, maar dan met HR++ dacht ik?

Let wel; dit is niets automatisch hé. Ik ben zo een autist dat ik iedere avond de meterstanden met de hand opneem en in Mindergas/Energiemanager/NUON/Excel en daar wat berekeningen overheen gooi . Het moet prima automatisch te doen zijn met bijv. Domoticz, maar daa rheb ik nu even het geld niet voor noch de tijd om het allemaal even uit te zoeken. Dus dan maar analoog . Maar voor de goede orde:

1. Ik heb een kWh meter aan de groep hangen van de A/C (enige wat op deze groep zit, dus een zuivere meting)
2. Elke dag neem ik ik de stand op (note: 'Stand in kWh' bedoel ik mee dat de verbruiksmeter een totaal verbruik heeft staan op het display. Het verbruik van de dag ( 'Verbruik in kWh') is dan ook stand vandaag - stand gisteren)
3. Dat gooi ik in een Excel lijst
4. De graaddagen haal ik uit Mindergas.nl
5. Verbruik in kWh / gewogen graaddagen = graadag verbruik in kWh

Daar krijg je dus bovenstaande lijst uit. In een ander Excel sheet houd ik al het verbruik bij:



Ja die DIV/0 errors moet ik er nog uithalen

Verder:

Specs van het huis:

Tussenwoning uit '64, HR ++ met kunstofkozijnen (note; te verwarmen ruimte heeft voorkant op het zuiden en is ene huiskamer + open keuken van ~84m³ ), 2 volwassenen (allebei altijd thuis) + 3 kinderen onder de 7 jaar, Apparaten wisselend tussen D en A++, vrieskist in de schuur, alles LED, CV tuned , stook temp op 19, koken op gas, om de dag bad (kinderen) en om de dag douchen (volwassenen)

Meten doe ik steevast tussen 22.30 en 23.00 uur (bedtijd ). De A/C heb ik niet 24/7 aan; aangezien ik vanuit huis werk, schat ik elke ochtend in of de zon zijn werk gaat doen, of het een winderige koude dag is etc. etc. en of ik dus de boel moet gaan ontvochtigen of dat ik het op verwarmen zet.

De kosten zijn een beetje natte vinger werk; ik doe gewoon verbruik * 0.21 cent

offtopic:
Overigens heb ik eindelijk antwoord terug van Daikin over de DROGEN functie; deze is niet gestuurd in de sensor adhv rVh, maar aan de hand van temperatuur schommelingen. In het kort:

1. Drogen zal niet starten als de gemeten temperatuur onder de 18 graden is (wat bij de Daikin dus ~16 is)
2. Drogen zal stoppen als de temperatuur teveel gezakt is vanaf het moment dat het aan gaat tot het moment van stoppen.

Eigenlijk kan je drogen dus alleen fatsoenlijk gebruiken als het al óf heel warm is binnen óf als je het samen gebruikt met bijv de CV of een andere hitte bron

[ Voor 16% gewijzigd door Notna op 01-11-2016 09:22 ]

[Binnetie]

Notna schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 09:02:
Ik heb het idee dat het vorig jaar rond deze tijd warmer was dan het de afgelopen tijd was.

Ik heb even teruggekeken, maar het was vorig jaar gemiddeld wel iets kouder (Drenthe)

[Binnetie]

Notna schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 09:16:
[...]


[...]


Let wel; dit is niets automatisch hé. Ik ben zo een autist dat ik iedere avond de meterstanden met de hand opneem en in Mindergas/Energiemanager/NUON/Excel en daar wat berekeningen overheen gooi . Het moet prima automatisch te doen zijn met bijv. Domoticz, maar daa rheb ik nu even het geld niet voor noch de tijd om het allemaal even uit te zoeken. Dus dan maar analoog . Maar voor de goede orde:

1. Ik heb een kWh meter aan de groep hangen van de A/C (enige wat op deze groep zit, dus een zuivere meting)
2. Elke dag neem ik ik de stand op (note: 'Stand in kWh' bedoel ik mee dat de verbruiksmeter een totaal verbruik heeft staan op het display. Het verbruik van de dag ( 'Verbruik in kWh') is dan ook stand vandaag - stand gisteren)
3. Dat gooi ik in een Excel lijst
4. De graaddagen haal ik uit Mindergas.nl
5. Verbruik in kWh / gewogen graaddagen = graadag verbruik in kWh

Daar krijg je dus bovenstaande lijst uit. In een ander Excel sheet houd ik al het verbruik bij:

[afbeelding]

Ja die DIV/0 errors moet ik er nog uithalen

Verder:

Specs van het huis:

Tussenwoning uit '64, HR ++ met kunstofkozijnen (note; te verwarmen ruimte heeft voorkant op het zuiden en is ene huiskamer + open keuken van ~84m³ ), 2 volwassenen (allebei altijd thuis) + 3 kinderen onder de 7 jaar, Apparaten wisselend tussen D en A++, vrieskist in de schuur, alles LED, CV tuned , stook temp op 19, koken op gas, om de dag bad (kinderen) en om de dag douchen (volwassenen)

Meten doe ik steevast tussen 22.30 en 23.00 uur (bedtijd ). De A/C heb ik niet 24/7 aan; aangezien ik vanuit huis werk, schat ik elke ochtend in of de zon zijn werk gaat doen, of het een winderige koude dag is etc. etc. en of ik dus de boel moet gaan ontvochtigen of dat ik het op verwarmen zet.

De kosten zijn een beetje natte vinger werk; ik doe gewoon verbruik * 0.21 cent

offtopic:
Overigens heb ik eindelijk antwoord terug van Daikin over de DROGEN functie; deze is niet gestuurd in de sensor adhv rVh, maar aan de hand van temperatuur schommelingen. In het kort:

1. Drogen zal niet starten als de gemeten temperatuur onder de 18 graden is (wat bij de Daikin dus ~16 is)
2. Drogen zal stoppen als de temperatuur teveel gezakt is vanaf het moment dat het aan gaat tot het moment van stoppen.

Eigenlijk kan je drogen dus alleen fatsoenlijk gebruiken als het al óf heel warm is binnen óf als je het samen gebruikt met bijv de CV of een andere hitte bron

Dankjewel voor je uitleg.
Ik heb iets van 100m3, maar een hoekwoning met de grootste lange muur op het noorden. De ruiten zitten op het oosten (achter), westen (voor) een een draairaampje op het noorden. De zuidkant is de muur van de buurman
De CV heb ik niet getuned, maar wel een lagere stooktemperatuur (of hoe heet dat ook alweer). Als ik weer mobiel ben zal ik dit nog even nakijken, maar volgens mij stond hij op de 'zomer' stand.
Toch een wat andere situatie.

Ik ga nu gewoon even van de AB stand af. De totaalstand (total use), rond vanaf een bepaalde waarde af op hele kWh's. Voorheen deed hij dat op de 0.1kWh nauwkeurig.
Tot nu toe alleen HEAT gebruikt, ontvochtigen kan niet omdat de condensslang niet is aangesloten. De luctvochtigheid is hier wel redelijk hoog (58-62%). Dit ervaar je dan ook eerder als kouder.
Ik verwacht met HR++ glas nog wel flink te besparen en wat meer comfort te behalen.

[Trebbors]

Volgens mij niet geheel juist, De combinatie Heat is juist te gebruiken met de combi bevochtigen.
Wanneer de relatieve luchtvochtigheid te laag wordt ervaar je juist meer koude.

Daarom werkt ontvochtigen in de zomer juist verfrissend.

[Binnetie]

Ik heb eindelijk de offerte binnen van het herstellen van de tekortkomingen, veroorzaakt door de huidige installateur:



Het punt met de werkschakelaar wordt een discussiepuntje, wie dat gaat betalen. We hebben hem zelf geplaatst maar de installateur heeft hem aangesloten:

De kabel tussen buitenunit en werkschakelaar is bovenaan gesloten, nu is deze verder waterdicht maar zo kan er dus water bij inkomen. Deze schakelaar wordt ook verkocht op de site van de installateur. Bovenaan de muur is nog een overschotje van de dakgoot.

Overige zaken:

Die zijn vervangen voor dat dure schroefje van 45,20 excl. BTW


Leidingen niet goed geïsoleerd + condensslang die niet goed vastzat en lekte (door de sifon werking, condenswater blijft daarin staan en gaat dan bij de koppeling lekken).


Hier was ik mee bezig voordat ik langdurig aan een rolstoel verbonden werd. Moest nog beter afgewerkt worden.

Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat te doen. De installateur zou eind september/begin oktober al langskomen. Dit waren loze beloftes, want ik heb niets gezien. Daarom heb ik een onafhankelijk installateur gevraagd de tekortkomingen te noteren + maken van een offerte (dat heeft me ook al veel geld gekost), maar dan heb ik wel een onafhankelijke firma gehad die er naar gekeken heeft.
De installateur gaat denk ik nooit akkoord met de offerte, maar goed aan de andere kant heb ik er al heel veel uren inzitten om wat gedaan te krijgen:
- hun achter de broek aanzitten
- 2 ochtenden bezig geweest door een verkeerde geleverde wifi-module
- kinderboekjes kapot door de condenslekkage

Dat is ook niet gratis.

Zal ik ze gewoon de offerte doorsturen met een CC naar Daikin (die gaven begin augustus aan dat ze eventueel wel wilden bemiddelen).

Edit:
Misschien laat ik de werkschakelaar wel uit de offerte halen en laat ik mijn pa een goede werkschakelaar plaatsen (iemand een tip?). Dat scheelt in prijs en discussie omdat dat net het punt tussen overgang van wat wij gedaan hebben en waar de installateur het overneemt.

Offerte zonder de werkschakelaar en de werkzaamheden eraan:

[ Voor 8% gewijzigd door Binnetie op 01-11-2016 15:08 ]

[Oxellaar]

Binnetie schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 09:31:
[...]
De luctvochtigheid is hier wel redelijk hoog (58-62%). Dit ervaar je dan ook eerder als kouder.

Een hogere luchtvochtigheid geeft juist een hogere gevoelstemperatuur. Droge lucht juist een lagere gevoelstemperatuur.

[Speedy-Andre]

Fijne offerte waar misschien maar 2u werk in zit
Van dat geld kan de 'foute' installateur 2 keer op en neer rijden

[Binnetie]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 17:06:
Fijne offerte waar misschien maar 2u werk in zit
Van dat geld kan de 'foute' installateur 2 keer op en neer rijden

Ja als ik het moet betalen dan ging ik toch eerst wat navraag doen om zonodig nog wat van de prijs af te krijgen.
Omdat dit hele project al 3,5 maand voortsleept ga ik hier geen moeite meer voor doen.

Feit is dat dat de installateur een Daikin dealer is, dit heb ik gechecked voordat ik offertes voor de Daikin US ging aanvragen. Waarvoor zou je anders een dealersite hebben? Daikin heeft bepaalde eisen die gesteld worden aan de installatie i.v.m. de garantie. Iets met een stek-gecertificeerde monteur, op een bepaalde manier de leidingen leggen, aftapen etc etc.
Daarom heb ik alles uit besteed. Ik zou maar wat hebben met de Daikin... dan wordt mij direct verweten dat ik het niet conform de eisen heb geinstalleerd = geen garantie. Je denkt dus een stukje zekerheid te kopen.
Dat moet de 'foute' installateur nu maar voelen. Daikin als fabrikant hoort gewoon achter zijn 'dealers' te staan i.v.m geleverde kwaliteit.
Ik heb zelf nog een mail van Daikin waarin ze zeggen dat dit niet goed is gedaan en ik bij de installateur 'een storingsopdracht' moest inschieten.

Ze gaan er intern maar eens lekker voor zitten met een kopje koffie erbij. Ik betaal geen cent meer. Ik besteed het uit aan een dealer en daar verwacht ik gewoon dat het correct wordt geinstalleerd.
Moet ik eens doen, mijn baas zou me direct weer terug naar de klant sturen om het op te lossen + excuses voor dit wangedrag aanbieden.
Jammere voor hun is dat 2 buurtgenoten inmiddels wat anders gekocht hebben... zonde want had het ze graag gegund.

[sjimmie]

Nu het vanmorgen rond het vriespunt was komt bij mij de vraag: Tot ongeveer welke minimale buitentemperatuur is het nog goed te doen om de WP in te zetten? Ik zie de COP toch wel dalen namelijk.

[Notna]

sjimmie schreef op donderdag 03 november 2016 @ 11:56:
Nu het vanmorgen rond het vriespunt was komt bij mij de vraag: Tot ongeveer welke minimale buitentemperatuur is het nog goed te doen om de WP in te zetten? Ik zie de COP toch wel dalen namelijk.

Ik dacht persoonlijk dat tussen de -5 en de 5 graden buitentemp, je beter op je CV kon stoken. Ik meen dat ergens hier op GoT gelezen te hebben, even zoeken...

[antonboonstra]

sjimmie schreef op donderdag 03 november 2016 @ 11:56:
Nu het vanmorgen rond het vriespunt was komt bij mij de vraag: Tot ongeveer welke minimale buitentemperatuur is het nog goed te doen om de WP in te zetten? Ik zie de COP toch wel dalen namelijk.

Wat bedoel je met "goed te doen"? Moet het efficiënt zijn? Als je vergelijkt met een elektrische kachel, dan kun je blijven verwarmen met de warmtepomp zolang de COP boven de 1 blijft. Technisch gezien blijven de meeste units tot -20°C nog werken, alleen met lagere efficiëntie, meer defrosts en minder verwarmingsvermogen.

Of je huis warm blijft, hangt volledig af van de mate van isolatie in je huis.

[Notna]

antonboonstra schreef op donderdag 03 november 2016 @ 13:33:
[...]

Wat bedoel je met "goed te doen"? Moet het efficiënt zijn? Als je vergelijkt met een elektrische kachel, dan kun je blijven verwarmen met de warmtepomp zolang de COP boven de 1 blijft. Technisch gezien blijven de meeste units tot -20°C nog werken, alleen met lagere efficiëntie, meer defrosts en minder verwarmingsvermogen.

Of je huis warm blijft, hangt volledig af van de mate van isolatie in je huis.

Ik lees het eerder als; wanneer is het minder efficient om met de WP te stoken als je ook een gas installatie (CV) hebt?

Als je kijkt naar zuinigheid tussen gas en elektrisch stoken (WP) dan is er een omslagpunt welke, zoals ik zelf al eerder noemde, dacht ik lag tussen de 5 en de -5 graden ivm luchtvochtigheid buiten. Elektrisch vs WP zal de WP altijd winnen lijkt mij, zolang de COP idd boven de 1 blijft.

Maar ik weet even niet waar ik dat nou gezien had. Nog even zoeken

[sjimmie]

antonboonstra schreef op donderdag 03 november 2016 @ 13:33:
Wat bedoel je met "goed te doen"? Moet het efficiënt zijn?

We hebben een gewone gas cv.
Heel grof gerekend kost gas 60ct/m3 en stroom 20ct/kWh. Er gaan financieel dus 3kWh in een m3. Als we een m3 omrekenen naar 9kWh dan is er een COP van >=3 nodig om het redelijk te houden.
Maar wanneer gaat de COP zo hard omlaag dat we geen redelijke 3 meer zullen halen.
(ik weet dat dat per apparaat verschilt, maar wat is jullie ervaring)

[zeegerd]

Strikt moet je ook de efficiëntie vd ketel meenemen, want dat doe je ook voor de WP. Zijn eerder wel discussies over geweest en die zou best kunnen variëren tussen 75% en 100% (op het apparaat staat vaak 107% oid).

Ook is de kWh-prijs iets gedaald (en is die van directe of gesaldeerde zonnestroom nog flink lager), dus kom je iets t/m veel gunstiger uit voor een WP. Maw: de COP mag iets lager zijn dan 3 qua omslagpunt; en reken je met ca 0,07 euro/kWh voor zonnestroom, dan is er nauwelijks een omslagpunt qua kosten.