Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

[Speedy-Andre]

Ik zou niet uit gaan van die paar keer per jaar dat het onder 0 is.
Op jaarbasis verstook ik met 2 airco's ongeveer 1000kWh tegen eerder 700m3 gas.
Belangrijker vind ik dat de capaciteit van de airco bij vorst voldoende is, dat hij een keer minder zuinig is neem ik graag op de koop toe (want ik ben geen €200 aan vaste kosten voor gas meer kwijt)
Heb je nog wel gas dan zou ik proberen ruim onder de 500m3 te blijven als je al een laag captar hebt.

[sjimmie]

Speedy-Andre schreef op donderdag 03 november 2016 @ 16:40:
Ik zou niet uit gaan van die paar keer per jaar dat het onder 0 is.
Op jaarbasis verstook ik met 2 airco's ongeveer 1000kWh tegen eerder 700m3 gas.
Belangrijker vind ik dat de capaciteit van de airco bij vorst voldoende is, dat hij een keer minder zuinig is neem ik graag op de koop toe (want ik ben geen €200 aan vaste kosten voor gas meer kwijt)
Heb je nog wel gas dan zou ik proberen ruim onder de 500m3 te blijven als je al een laag captar hebt.

Ik heb idd nog de gasaansluiting en het gaat me er vooral om om een goede balans te vinden zodat ik zonder te overdrijven onder de 500m3 blijf (en daar is maar -150m3 ofzo met de WP voor nodig).

zeegerd schreef op donderdag 03 november 2016 @ 15:41:
Strikt moet je ook de efficiëntie vd ketel meenemen, want dat doe je ook voor de WP. Zijn eerder wel discussies over geweest en die zou best kunnen variëren tussen 75% en 100% (op het apparaat staat vaak 107% oid).

Ook is de kWh-prijs iets gedaald (en is die van directe of gesaldeerde zonnestroom nog flink lager), dus kom je iets t/m veel gunstiger uit voor een WP. Maw: de COP mag iets lager zijn dan 3 qua omslagpunt; en reken je met ca 0,07 euro/kWh voor zonnestroom, dan is er nauwelijks een omslagpunt qua kosten.

Helemaal mee eens, maar het gaat me ook niet om de cijfertjes maar om het principe.
Vanaf welke temperatuur stappen degenen met een CV over op stoken met de CV of bijvoorbeeld een combinatie CV/WP.

[ Voor 31% gewijzigd door sjimmie op 03-11-2016 16:45 ]

[robhuls]

Afgelopen winter heb ik de CV niet aan gehad, ik doe dat pas als de WP het niet meer kan bolwerken. Waarom? COP waarden van mijn US uit een eerdere post (23 november 2014):

COPd A = -7C: 4.10
COPd B = -2C: 5.81
COPd C = 7C: 7.56
COPd D = 12C: 8.30

Dat de break-even pas bij COP ruim onder de 3 zit is vaker langs gekomen, zowel op CO2 uitstoot als op kosten. Dat deze waarden wel aardig kloppen is hier al eerder onderbouwd met praktijk verbruiken. Een dag later (24-11-2014) concludeerde ZuinigeRijder ook al dat je dus altijd de US aan het werk moet zetten.

[Speedy-Andre]

Ik zit me ook een beetje te verbazen hoe hoog de cop is bij een A+++ model
Ter vergelijking:
2014 gas
jan 190m3
feb 125m3

2015 gas
jan 150m3
feb 120m3

2016 airco's samen
jan 175kWh
feb 225kWh

Per dag kom ik niet hoger uit dan 11kWh en de cop moet tussen 4 en 5 zitten in de wintermaanden

[Trebbors]

Trebbors schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 09:07:
[...]


Stoken met de CV verwarmt ook de meubels die daarna een tijd hun warmte afgeven aan de ruimte.
Ik heb het idee dat met hete lucht verwarming de meubels deze warmte niet zo overnemen.

Iemand die hetzelfde idee heeft?

[Notna]

Speedy-Andre schreef op donderdag 03 november 2016 @ 23:05:
Ik zit me ook een beetje te verbazen hoe hoog de cop is bij een A+++ model
Ter vergelijking:
2014 gas
jan 190m3
feb 125m3

2015 gas
jan 150m3
feb 120m3

2016 airco's samen
jan 175kWh
feb 225kWh

Per dag kom ik niet hoger uit dan 11kWh en de cop moet tussen 4 en 5 zitten in de wintermaanden

Hoe reken jij de COP uit?

[Gasschuif]

Trebbors schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:14:
[...]


Iemand die hetzelfde idee heeft?

De hoeveelheid warmte die een opgewarmd object kan afgeven hangt af van temperatuur van het object en soortelijke warmte en massa.
Laat een stoel en of tafel nu op beide zaken heel slecht scoren t.o.v. een betonnen (of stenen) muur en vloer van vele tonnen massa.

[Speedy-Andre]

Notna schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:20:
[...]

Hoe reken jij de COP uit?

Aan de hand van een vuistregel van het verbruik t.o.v. gas, niet heel exact dus.
Ik kan niet meten hoeveel warmte mijn airco's produceren.

[sjimmie]

Ik ga het alsvolgt proberen:
1. Vanuit mindergas.nl heb ik een export gemaakt van mijn invoer van vorige winter.
2. Deze heb ik in Excel omgebouwd tot een lijst met gasverbruik per dag (mijn logging was soms dagelijks en soms wekelijks).
3. Van het knmi heb ik een lijst opgevraagd van de gemiddelde etmaaltemperatuur van de vorige winter.
4. De gegevens die ik nu heb, heb ik samen in 1 grafiek gezet.

Ik kan nu (ongeveer) per dag zien wat de gemiddelde etmaal temperatuur was en wat toen ons gasverbruik was.

Neem ik nu afgelopen zaterdag, toen was de gemiddelde etmaaltemperatuur volgens het knmi 6.9 graden. Als ik dan in mijn grafiek een dag of een paar dagen zoek met ongeveer diezelfde etmaaltemperatuur, dan kan ik zien wat ik toen aan gas verbruikte: ongeveer 2.0m3.

Afgelopen zaterdag verstookte ik met de Daikin nu 1.7kWh.
Zolang de verhouding tussen toen gas en nu stroom niet sterk verandert gaat het dus goed.

[dunklefaser]

zeegerd schreef op donderdag 03 november 2016 @ 15:41:
Strikt moet je ook de efficiëntie vd ketel meenemen, want dat doe je ook voor de WP. Zijn eerder wel discussies over geweest en die zou best kunnen variëren tussen 75% en 100% (op het apparaat staat vaak 107% oid).

Ook is de kWh-prijs iets gedaald (en is die van directe of gesaldeerde zonnestroom nog flink lager), dus kom je iets t/m veel gunstiger uit voor een WP. Maw: de COP mag iets lager zijn dan 3 qua omslagpunt; en reken je met ca 0,07 euro/kWh voor zonnestroom, dan is er nauwelijks een omslagpunt qua kosten.

Moderne HR-ketels hebben een rendement van rond de 94% (referentie: bovenwaarde 9,769 kWh/m³)
Maar alleen bij "volledige" condensatie van het water in de verbrandingsgassen d.w.z.
bij retourtemperaturen van ca. 30°C tot max. 40°C.
Ik heb geen idee wat het percentage van de Nederlandse gas cv-installaties met deze retourtemperaturen is.

[robhuls]

Trebbors schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 11:14:
[...]
Iemand die hetzelfde idee heeft?

Niemand blijkbaar :-). Je CV warmt water op, dat gaat naar de radiator, die warmt lucht op en die lucht warmt je meubels, vloeren, etc op. Zelfde mechanisme als bij een L/L WP dus weinig verschil. Wat wel verschilt is dat als je CV uit gaat, het warme water in de radiatoren blijft zitten/stromen, dus de warmte afgifte maar heel langzaam daalt met het afkoelen van de radiatoren. Bij een L/L WP is uit direct geen warmte afgifte meer. Meestal zal alles behalve de lucht kouder zijn dus verdwijnt de warmte zeer vlot van de lucht in de vloeren en muren. Een ander verschil kan zijn dat met een enkele L/L WP je ramen koud afstralen, wat bij radiatoren gecompenseerd wordt door een radiator onder het raam te zetten. Als de WP uit gaat, voelt het gelijk extra koud. Een derde verschil kan zijn dat radiatoren ook stralingswarmte leveren, waar een L/L warmtepomp alleen maar warmte lucht levert. Met de huidige steeds verder dalende temperaturen van de radiatoren speelt dit steeds minder.

[robhuls]

DEFROST!!

Ik wilde na de discussie van kort geleden toch even het heugelijke feit melden dat mijn Daikin US op dit moment voor het eerst dit seizoen een defrost doet.

[Binnetie]

robhuls schreef op maandag 07 november 2016 @ 19:59:
DEFROST!!

Ik wilde na de discussie van kort geleden toch even het heugelijke feit melden dat mijn Daikin US op dit moment voor het eerst dit seizoen een defrost doet.

Hoe merk je dit behalve door telkens bij de buitenunit te kijken? Heb hier nog niet het idee dat hij een defrost doet.
Wel is het verbruik een stukje hoger geworden.

[Binnetie]

robhuls schreef op maandag 07 november 2016 @ 19:01:
[...]

Niemand blijkbaar :-). Je CV warmt water op, dat gaat naar de radiator, die warmt lucht op en die lucht warmt je meubels, vloeren, etc op. Zelfde mechanisme als bij een L/L WP dus weinig verschil. Wat wel verschilt is dat als je CV uit gaat, het warme water in de radiatoren blijft zitten/stromen, dus de warmte afgifte maar heel langzaam daalt met het afkoelen van de radiatoren. Bij een L/L WP is uit direct geen warmte afgifte meer. Meestal zal alles behalve de lucht kouder zijn dus verdwijnt de warmte zeer vlot van de lucht in de vloeren en muren. Een ander verschil kan zijn dat met een enkele L/L WP je ramen koud afstralen, wat bij radiatoren gecompenseerd wordt door een radiator onder het raam te zetten. Als de WP uit gaat, voelt het gelijk extra koud. Een derde verschil kan zijn dat radiatoren ook stralingswarmte leveren, waar een L/L warmtepomp alleen maar warmte lucht levert. Met de huidige steeds verder dalende temperaturen van de radiatoren speelt dit steeds minder.

De tweede en derde reden kan ik me in vinden. Mijn radiatoren zitten onder het raam en houden de koudestroom van de ramen min of meer tegen. Nu voel ik wat meer koudestroom. Hopelijk kan ik dit met hr++ glas verminderen. Mijn buurman gaf aan dat hij veel verschil merkte met koude. Hij had hetzelfde glas.

[robhuls]

Binnetie schreef op maandag 07 november 2016 @ 20:22:
[...]
Hoe merk je dit behalve door telkens bij de buitenunit te kijken? Heb hier nog niet het idee dat hij een defrost doet.

De binnenunit hield er ineens mee op, begon even later te gorgelen, hield daar na een paar minuten weer mee op en gooide de fan weer aan om warmte te maken. Mijn huis verbruik spiked ineens van 1000W naar 1800W, dus vermoedelijk trekt de WP dan alles wat hij kan verwerken (ik meet de WP nog niet los).

[Speedy-Andre]

De binnenunit stopt idd met blazen en je zal wat gesuis en getik horen doordat hij afkoelt.
Ik heb camera's die de airco radiators kunnen zien, dan hoef ik niet naar buiten
Ook zullen de powermeters het opmerken als ik toevallig niet in de buurt ben.
In Alminder is het 1,8 graden bij 91% RV, eens zien of het hier ook gebeurt

[ Voor 13% gewijzigd door Speedy-Andre op 07-11-2016 20:57 ]

[antonboonstra]

Daikin US geeft hier 2 graden buitentemperatuur aan, maar nog geen defrost gezien. Hoeft ook nog niet erg hard z'n best te doen met een setpoint van 17 graden en 3,2 kWh vandaag.

[Notna]

-1.3C met een RV van 93% buiten (Purmerend). Binnen was het net 16.5 met een RV van 54%. AC op 18 gezet met de AUTO fanstand en gaan met die banaan.

Gisteren het meeste verbruikt tot nu toe: 3.24 kWh (AC aangehad van 06.50 tot 18.00 op 18 graden (dus ambient 19.2) ) Ik zal vandaag eens wat data tegenover elkaar zetten vanuit Mindergas om CV verbruik een beetje te kunnen vergelijken met het huidige kWh verbruik.

Edit: Woah, hele buitenunit is stijfbevroren Geen idee of er een defrost aankomt en hoe ik dat merk, maar het zal wel

Merk wel dat de airco beneden moeite heeft om de boel goed warm te krijgen op AUTO. Nu 1.5 graad gestegen in 1,5 uur tijd

Edit 2: Binnen units stopte spontaan met verwarmen, maar het stroomverbruik was nog wel hoog. Even buiten gekeken bij de unit en de fan was gestopt met draaien maar ik zag wel dat de vinnen aan het ontdooien waren. Neem dus aan dat dit een defrost is

[ Voor 42% gewijzigd door Notna op 08-11-2016 09:12 ]

[zeegerd]

Vanochtend zo'n -2 gr C buiten (volgens de tempkaart bijna -4 gr C), binnentemp was ca 17 gr C. Binnen 10 min had de Daikin US het op zo'n 20 gr C (setpoint 18 gr C) gebracht, was volgens de AB 0,2 kWh verder.

Nog steeds geen defrost, zal wel komen.

[cyberstalker]

Hoe snel je een defrost krijgt hangt natuurlijk ook sterk af van waar je de buitenunit plaatst. Bij mij staat deze op het platte dak van de aanbouw. Aan de grond heb je natuurlijk altijd eerder vorst en is het ook wat kouder wat je direct zal merken in het verbruik en ook het aantal defrosts.

[Speedy-Andre]

Ik zie dat anders, mijn windmeter op de schuur geeft vaak lager aan dan een thermometer in de tuin.
Mijn buitenunit staat redelijk dicht bij de achtergevel, deze is van onder tot boven van hout en ik heb nog geen defrost gezien ondanks de -2 bij 92% RV.
Inmiddels schijnt de zon in de tuin dus die defrost kan ik (gelukkig) wel vergeten

[Notna]

Als mensen nog gemiddelde etmaal temperaturen zoeken trouwens; https://weerstatistieken.nl/. Kon ik mooi zien dat de afgelopen week, vergeleken met vorig jaar, de temperaturen ruim 8 graden lager waren. Ik zal tot volgende maand moeten wachten voordat ik kan vergelijken met mijn voorgaande gasverbruik aangezien ik de verwarming de voorgaan de jaren pas eind November aan deed

Overigens overduidelijk een defrost gehad; lag een plas water onder de buitenunit en hij is weer helemaal 'schoon'.

[cyberstalker]

Ik heb nog nooit gezien dat de buitenunit bevroren was - maar de unit staat bij mij dan ook niet echt in het zicht. Wel is het goed te zien aan het feit dat compressor frequentie naar 0 gaat (kolommetje 'comp' in mijn result).

code:

SELECT entry, temp_control_mode AS mode, temp_compressor_frequency AS comp, indoor_current_temp AS temp,
indoor_target_temp AS target, outside_temp AS outside, pv_current AS pv, pv_total_day AS total
FROM log WHERE DATE(NOW()) < entry ORDER BY entry;
           entry            | mode | comp | temp | target | outside | pv  | total 
----------------------------+------+------+------+--------+---------+-----+-------
 2016-11-08 06:38:01.775946 |    4 |   38 | 18.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:37:02.240877 |    4 |   38 | 18.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:36:01.662996 |    4 |   40 | 18.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:35:02.039087 |    4 |   40 | 18.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:34:01.450974 |    4 |   40 |   19 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:33:01.99207  |    4 |   48 | 19.5 |     18 |       2 |   0 |     0
 2016-11-08 06:32:02.343486 |    4 |   15 | 19.5 |     18 |     2.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:31:01.887774 |    4 |    0 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:30:02.352473 |    4 |   50 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:29:01.78085  |    4 |   58 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:28:01.736273 |    4 |   57 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:27:02.198795 |    4 |   68 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:26:02.543611 |    4 |   48 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:25:02.085493 |    4 |    0 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:24:01.543782 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:23:01.948482 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:22:02.490013 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |     1.5 |   0 |     0
 2016-11-08 06:21:01.847117 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |       1 |   0 |     0
 2016-11-08 06:20:02.400067 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |       1 |   0 |     0
 2016-11-08 06:19:01.823832 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |       1 |   0 |     0
 2016-11-08 06:18:02.321994 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |       1 |   0 |     0
 2016-11-08 06:17:01.870595 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |       1 |   0 |     0
 2016-11-08 06:16:02.336041 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |       1 |   0 |     0
 2016-11-08 06:15:01.854188 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |       1 |   0 |     0
 2016-11-08 06:14:02.402125 |    4 |   26 | 19.5 |     18 |       1 |   0 |     0

Interessant is dat de unit een defrost doet, dan weer gaat verwarmen, blijkbaar merkt dat de defrost niet genoeg was en het een paar minuten later nog eens probeert. Ook denkt de unit dat het buiten een stuk warmer is vlak na de defrost omdat de buitenunit natuurlijk lekker opgewarmd is. De binnentemperatuur is volgens de unit dan ineens een stuk koeler.

[ZuinigeRijder]

Notna schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 09:49:
Als mensen nog gemiddelde etmaal temperaturen zoeken trouwens; https://weerstatistieken.nl/. Kon ik mooi zien dat de afgelopen week, vergeleken met vorig jaar, de temperaturen ruim 8 graden lager waren. Ik zal tot volgende maand moeten wachten voordat ik kan vergelijken met mijn voorgaande gasverbruik aangezien ik de verwarming de voorgaan de jaren pas eind November aan deed

Overigens overduidelijk een defrost gehad; lag een plas water onder de buitenunit en hij is weer helemaal 'schoon'.

Wanneer je op mindergas.nl de kWh verbruik invoert, kun je vergelijken op kWh/graaddag.
En wanneer je de gegevens ook voor gas hebt van de jaren ervoor (ander account), vergelijken met m3/graaddag van gas periodes.

[sjimmie]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 12:09:
[...]


Wanneer je op mindergas.nl de kWh verbruik invoert, kun je vergelijken op kWh/graaddag.
En wanneer je de gegevens ook voor gas hebt van de jaren ervoor (ander account), vergelijken met m3/graaddag van gas periodes.

Ongeveer wat ik gisteren in mijn 4 stappen uitlegde.
sjimmie in "Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp"
Alleen dan niet met graaddagen maar met de etmaaltemperatuur.

[ Voor 16% gewijzigd door sjimmie op 08-11-2016 12:15 ]

[Notna]

ZuinigeRijder schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 12:09:
[...]


Wanneer je op mindergas.nl de kWh verbruik invoert, kun je vergelijken op kWh/graaddag.
En wanneer je de gegevens ook voor gas hebt van de jaren ervoor (ander account), vergelijken met m3/graaddag van gas periodes.

Misschien is een 2de Mindergas account idd geen overbodige luxe. Ik houd mijn meterstanden elke dag sinds 2011 bij dus ik heb wel flink wat historische data om mee te vergelijken.

[Binnetie]

Het verbruik hier zit al rond de 8kWh in een periode van 6.30 uur tot 21.30 uur.
Zoveel had ik niet verwacht en ik ga ook niet uitkomen met mijn overschot zo.

Hoop echt dat het enkelglas van de voor- en achterdeur vervangen gaat helpen. De maten hiervan zijn vandaag opgenomen, evenals de rest van de ramen op de beneden etage om van dubbelglas naar HR++ te gaan.

Wat me gisteren opviel: toen de duettes naar beneden gingen in de woonkamer steeg de temperatuur langzaamaan 1 graad. Dus die duettes houden in elk geval iets tegen. Toen de duettes vanochtend omhoog gingen merkte ik direct dat het kouder aanvoelde.

Hier zien jullie de ramen welke op de beneden etage aanwezig zijn:


De ramen nemen zo'n 40%-50% van de oppervlakte van de muur voor rekening en lopen van 50-60cm van de vloer tot bovenaan het plafond. Onder de ramen zitten radiatoren. De enkelglas voordeur krijgt veel koude te verwerken en beslaat ook direct wanneer ik de deur van de kamer naar de hal open doe.

Hoop echt dat het wat gaat schelen want 8kWh is wel erg veel.

[Gasschuif]

Je kunt het zelf (ongeveer) uitrekenen hoeveel watt je gaat besparen.

Overzicht U waardes van verschillende typen beglazing
Enkel glas : 5,7 W/m2K
Dubbel glas : ca. 3 W/m2K (afhankelijk van spouw en dikte glasplaten)
HR glas : tussen de 1,6 en 2,0 W/m2K (afhankelijk van fabrikant)
HR+ glas : tussen de 1,2 en 1,6 W/m2K (afhankelijk van fabrikant)
HR++ glas : minder dan 1,2 W/m2K (afhankelijk van fabrikant)

[Speedy-Andre]

Dat komt me bekend voor
Ik heb denk ik nog meer oud glas, 1,6m hoog over 6m waar het condens op staat
Een paar ramen zijn vernieuwd toen ik de roosters verving voor suskasten, die blijven droog.
Omdat het zo veel is kan ik niet even snel alles vernieuwen zonder een loterij te winnen.
8kWh is vrij veel, weet je wat je aan gas kwijt was geweest?

[Binnetie]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 17:44:
Dat komt me bekend voor
Ik heb denk ik nog meer oud glas, 1,6m hoog over 6m waar het condens op staat
Een paar ramen zijn vernieuwd toen ik de roosters verving voor suskasten, die blijven droog.
Omdat het zo veel is kan ik niet even snel alles vernieuwen zonder een loterij te winnen.
8kWh is vrij veel, weet je wat je aan gas kwijt was geweest?

Dit was even het verbruik van vorig jaar tegenover die van dit jaar:

Met andere woorden zat ik op zo'n 50m3 gas voor verwarmen. Want nu is deze niet aan geweest (1x een ochtendje). Die 37,08m3 is voor warm water en douchen, door ziekte moet ik nu het bad laten vollopen in plaats van kort douchen.

Een kennis van me was gisteren ook zo'n 8kWh kwijt gisteren maar dat was bij 24/7 draaien.

Ik moet nog even kijken wat ik wil aan ventilatie in de ramen, ik woon op een hoek dus misschien toch ook maar suskasten erin.

Vanochtend waren de ramen in de woonkamer (op het westen) helemaal nat van boven naar beneden. Het kleine raampje op het noorden was droog.

@gasschuif, hoe moet ik de formule zien? als het verschil tussen dubbel en hr++ ongeveer 1,8 W/m2K en het glasoppervlakte (moet ik na meten) is zo'n 15-16m2 waar kom ik dan op uit?

[ Voor 22% gewijzigd door Binnetie op 08-11-2016 17:59 ]

[Speedy-Andre]

Ik heb een paar vergelijkbare dagen opgezocht, dat was 5m3 voor verwarmen.
Normaal gesproken kan je daar 10kWh met een airco tegenover zetten en dat is goedkoper

[Binnetie]

Hij heeft mijn wijziging niet opgeslagen.
Bij mij waren vanochtend de ramen in de woonkamer (westen) helemaal nat. Het raampje op het noorden was droog.
Ik denk dat ik ook suskasten overweeg omdat de ramen op het westen en noorden aan een weg zitten (woonerf) maar je hoort het goed als ik een uitzetraampje open zet.

@Speedy-Andre, die 5m3 is voor een dag verwarmen?
Als ik van die 50m3 uitga met elke verwarmen (4 dagen niet i.v.m. afwezigheid). Dan kom ik op 26 dagen. 50m3/26dagen is zeg maar afgerond 2m3 gas voor verwarmen per dag voor oktober. Toen zat ik op zo'n 3-4kwh per dag. Toch vind ik het verbruik voor de airco dan nog vrij veel.

@gasschuif hoe moet ik de formule zien? Het verschil tussen dubbelglas en hr++ is 1,8W/m2k. Ik moet het nameten maar schat dat ik zo'n 15-16m2 ruit nodig ben. Dan is de uitkomt 15x1,8=27W?

[Powrskin]

Binnetie schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 17:13:
Het verbruik hier zit al rond de 8kWh in een periode van 6.30 uur tot 21.30 uur.
Zoveel had ik niet verwacht en ik ga ook niet uitkomen met mijn overschot zo.

Hoop echt dat het enkelglas van de voor- en achterdeur vervangen gaat helpen. De maten hiervan zijn vandaag opgenomen, evenals de rest van de ramen op de beneden etage om van dubbelglas naar HR++ te gaan.

Hoop echt dat het wat gaat schelen want 8kWh is wel erg veel.

8KW vind ik nogal meevallen.

Neem bij het bestellen van nieuwe ramen wel direct HR++ met zo groot mogelijke spauw en kunststof afstandshouders tussen de ramen. De beste dubbelglas ramen kunnen op U 0.8 uitkomen en dat scheelt nogal met U 1.2W/m²K. Ze zullen waarschijnlijk de komende 30jaar niet meer vervangen worden en de meerprijs is misschien 4e per meter (1m bij 1m raam is 4x4e).

Om het even te vergelijken met isolatie u1.2 is een R waarde van 0,833. Dat is 2cm PIR ongeveer.
U 0.8 en je hebt 3cm PIR niet zo gek 50% beter.
Is je muur dus ook maar enigszins geisoleerd, dan blijven je ramen altijd het koudste punt.
beste 3dubbel glas ramen zitten op U 0.5, maar dat kost je dan ook een nieuw kozijn in bijna alle gevallen.


edit: leuke rekentool
http://www.bouw-energie.be/nl/bereken/verwarming

[ Voor 7% gewijzigd door Powrskin op 08-11-2016 18:29 ]

[Speedy-Andre]

Oktober was erg mild met 5 terras dagen, ik zou het ergens anders mee vergelijken.
Ik heb gekeken naar dagen met de nacht net onder 0 en overdag bewolkt tot 6 graden.

[Binnetie]

Powrskin schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 18:22:
[...]


8KW vind ik nogal meevallen.

Neem bij het bestellen van nieuwe ramen wel direct HR++ met zo groot mogelijke spauw en kunststof afstandshouders tussen de ramen. De beste dubbelglas ramen kunnen op U 0.8 uitkomen en dat scheelt nogal met U 1.2W/m²K. Ze zullen waarschijnlijk de komende 30jaar niet meer vervangen worden en de meerprijs is misschien 4e per meter (1m bij 1m raam is 4x4e).

Om het even te vergelijken met isolatie u1.2 is een R waarde van 0,833. Dat is 2cm PIR ongeveer.
U 0.8 en je hebt 3cm PIR niet zo gek 50% beter.
Is je muur dus ook maar enigszins geisoleerd, dan blijven je ramen altijd het koudste punt.
beste 3dubbel glas ramen zitten op U 0.5, maar dat kost je dan ook een nieuw kozijn in bijna alle gevallen.


edit: leuke rekentool
http://www.bouw-energie.be/nl/bereken/verwarming

Goede info. De glasopmeter was er toen ik niet thuis was. Maar ga hem dat in elk geval vragen.
Dat anderen op 3,5kwh uitkomen vind ik dan weer heel erg netjes.

Ik ga eens vragen of dat allemaal kan in mijn bestaande kozijnen. 3 dubbel is mooi, maar dat verdiend zich nooit terug, met ander woorden de besparing die ik dan doe is veel lager. Als ik nieuwe kozijnen moet nemen als ik ooit ga verhuizen dan gaat er zeker trippel in. Maar voor nu vind ik hr++ met een lage u-waarde qua prijs een betere optie.

De rekentool ga ik eens doen!

[robhuls]

cyberstalker schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 10:42:
Interessant is dat de unit een defrost doet, dan weer gaat verwarmen, blijkbaar merkt dat de defrost niet genoeg was en het een paar minuten later nog eens probeert. Ook denkt de unit dat het buiten een stuk warmer is vlak na de defrost omdat de buitenunit natuurlijk lekker opgewarmd is. De binnentemperatuur is volgens de unit dan ineens een stuk koeler.

Leuke statistieken! Volgens mij is de eerste nul het moment waarop de defrost begint. De circuit wordt dan met een klep omgekeerd en vervolgens begint de pomp weer te draaien, maar nu maakt hij de buitenunit warm en de binnenunit koud. Als de defrost klaar is zet hij de pomp weer uit (tweede nul), draait het circuit weer om en gaat dan weer verder met binnen verwarmen. Je hoort deze twee punten ook als het stil is in huis en daar zit inderdaad een minuutje of vijf tussen.

Je ziet ook dat de compressor rustig pruttelt op 26. Als de defrost begint gaat bij volle bak (die moet immers ASAP klaar). Als de defrost klaar is gaat de compressor weer zachter, maar wel harder dan voor de defrost, vermoedelijk omdat hij weet dat hij een paar minuten alleen maar kou heeft gemaakt en dat moet compenseren. Geinig, ik had deze getallen nooit zo gezien, thanks.

[Gasschuif]

Binnetie schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 18:19:

@gasschuif hoe moet ik de formule zien? Het verschil tussen dubbelglas en hr++ is 1,8W/m2k. Ik moet het nameten maar schat dat ik zo'n 15-16m2 ruit nodig ben. Dan is de uitkomt 15x1,8=27W?

Check even hier Wikipedia: U-waarde

Qw=U.A.dT

In jouw geval uitgaande van binnen 21C buiten -2C dT=23K Oppervlakte is 16 m2, delta U=1,8
Qw is dan 1,8.16.1,8=662 W Gedurende 10 uur stoken is dat een hoeveelheid energie van 6,62 kWh.
Snel dat glas erin dus....

Dit is maar een voorbeeld, je weet zelf beter wat de echte waardes zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door Gasschuif op 08-11-2016 19:41 ]

[Binnetie]

Gasschuif schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 19:35:
[...]


Check even hier Wikipedia: U-waarde

Qw=U.A.dT

In jouw geval uitgaande van binnen 21C buiten -2C dT=23K Oppervlakte is 16 m2, delta U=1,8
Qw is dan 1,8.16.1,8=662 W Gedurende 10 uur stoken is dat een hoeveelheid energie van 6,62 kWh.
Snel dat glas erin dus....

Dit is maar een voorbeeld, je weet zelf beter wat de echte waardes zijn.

Als dat echt zo is dan liever gisteren dan vandaag! Ik ben zojuist door de 10kW heen gegaan sinds vanochtend 6.30 uur! Met andere woorden, ik heb de Daikin zo'n 15 uur aan per dag.
Ik ga het glas eens nameten. Daar komt nog bij dat een 3m2 nog enkelglas is.

Ik heb even alles opgemeten. Zat er flink naast haha, maar goed dat valt dan weer meer in de prijs voor het glas.
De woonkeuken is totaal 7,5m2 dubbelglas.
De voordeur en de achterdeur hebben 2,06m2 enkelglas. De voordeur komt in in een hal die weer met de woonkamer in contact staan d.m.v. een opdek deur. De achterdeur komt in een bijkeukentje uit die weer met de woonkeuken in contact staat d.m.v. een opdekdeur. In hoeverre houden deze deuren de koude tegen? Met andere woorden is dit van invloed op de besparing?

Dan kom ik uit, in geval van U1,2 glas:
7,5m2 voor woonkamer= 7,5x23x1,8=310,5W
2,06m2 enkelglas voor- en achterdeur= 2,06x23x4,5=213,2W
Totaal: 533,7W

In geval van U0,8 glas: wordt dat voor 7,5m2= 379,5W en voor 2,06m2=232,2W. Totaal: 611,7W
Op basis van 15,5 uur draaien per dag is dat bij U1.2=8,2kWh per dag en bij U0,8=9,4kWh

Klopt dit zo'n beetje?
Het is dan even kijken wat de prijs van het glas doet tussen U1,2 en U0,8

Wanneer er dus een verschil is van 23 graden temperatuur dan maakt dat echt een verschil. Als mijn berekening klopt dan ga ik het ook eens voor lagere temperatuursverschillen berekenen.

Het zou in dat geval heel erg schelen wanneer de Daikin de winter door moet komen en dat gaat het dan weer interessant maken. Want nu is het niet leuk met dat hoge verbruik.

[ Voor 45% gewijzigd door Binnetie op 08-11-2016 21:07 ]

[Ray]

verkijk je niet op het soort glas met die lage U waardes. 0.8 voor dubbelglas is krypton vulling en 'onbetaalbaar' 0.9 is haalbaar (heb ik nu ook) maar sta nu vlak voor een rechtzaak ivm coating problemen. Wel interessant zijn thermische spacers.

Met de kennis van nu zou ik die icm met standaard u = 1.1 glas kiezen

[Binnetie]

Ray schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 21:35:
verkijk je niet op het soort glas met die lage U waardes. 0.8 voor dubbelglas is krypton vulling en 'onbetaalbaar' 0.9 is haalbaar (heb ik nu ook) maar sta nu vlak voor een rechtzaak ivm coating problemen. Wel interessant zijn thermische spacers.

Met de kennis van nu zou ik die icm met standaard u = 1.1 glas kiezen

Ik ben ook een beetje wantrouwend geworden door dat gedoe van de slechte afwerking van de installatie van mijn Daikin. Er is contact maar er is nog nika concreets.

Die 0,9 wordt alleen behaald met die coating?
Ik wil morgen de glazetter even bellen om wat aanvullingen door te geven. Waar kan ik het beste rekening mee houden?
- Glas met een waarde van 0,9 - 1.1U (moet ik even afwegen)
- ventilatie in een raam voor en achter, met druk bediening. Dat is dat het rooster automatisch dicht gaat bij druk verandering. Weet niet of dat met een suskast kan en wat de prijzen hiervoor zijn
- thermische spacers heb ik over geleden, als dat niet veel meer kost dan is dit ook een belangrijk onderdeel.

Overigens hoorde ik van mijn vriendin dat de glaszetter het heel interessant vond dat een airco het huis kon verwarmen. Hij heeft een poos bij de buitenunit gestaan en vind het geluid heel erg meevallen.
Grappig om te horen. De reactie van de ouders die hun kinderen komen brengen zijn ook positief.

[Notna]

Nieuw record voor vandaag; 4.87 kWh voor stoken van 06.45 (instelling 19 graden AUTO. Start temp binnen 16.5) tot 22.00 uur (temp binnen 19.5).

Tevreden mee

[Speedy-Andre]

Een suskast is vrij groot en duurder dan een rooster, prijzen per merk verschillen sterk.
Ik heb er hendels op zitten dus er gaat niets automatisch (maatwerk van Alusta in houten kozijnen).
Ze worden vaak gebruikt voor locaties langs drukke wegen of met een tram/trein nabij.
Mijn oude roosters waren van het type waar je zo door naar buiten kijkt, waardeloos
Ik zou wel een prijsindicatie willen hebben van een paar soorten glas, 160x100cm komt hier het meest voor.
Mijn buurman heeft in een keer alles aan de tuinkant laten vervangen voor nieuw glas,voor de deur nam hij een slagvaste versie tegen inbraak en was iets van €1500 kwijt voor 6x1,6m met 2 normale roosters er boven bij 2 van de 6 ramen.

[Ray]

ik heb zelf de ducoline zr 23 roosters in bi color gekozen. Deze zijn in 3 standen instelbaar. Heb nog even gekeken naar de glasmax en zelfverwarmende roosters maar dat ging met te ver. Woonkamer heeft 5 roosters , totaal zo'n 5 meter

Glas met 0,9 haal je met coating en argon. Echter het glas wat ik heb (zoveel keuzen zijn er niet heeft die speciale coating op positie 4 (dus buitenkant) Deze blijkt extreeeeeeem krasgevoelig. Overigens is de lichtval / breking bijzonder goed te noemen.

saillant detail is dat het glas eerst verkeerd geleverd is met de coating op positie 3. dit geeft een u van 0.1 (en is dus in verhouding extreem duur tot 1.1) dan heb je niet het risico van krassen ......

die spacers zijn wel echt een aanrader. je ziet dat de ruit nu totaal beslaat waar dat normaal bij isolatie glas aan de randen niet zo is

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 09-11-2016 07:39 ]

[Binnetie]

Speedy-Andre schreef op woensdag 09 november 2016 @ 01:27:
Een suskast is vrij groot en duurder dan een rooster, prijzen per merk verschillen sterk.
Ik heb er hendels op zitten dus er gaat niets automatisch (maatwerk van Alusta in houten kozijnen).
Ze worden vaak gebruikt voor locaties langs drukke wegen of met een tram/trein nabij.
Mijn oude roosters waren van het type waar je zo door naar buiten kijkt, waardeloos
Ik zou wel een prijsindicatie willen hebben van een paar soorten glas, 160x100cm komt hier het meest voor.
Mijn buurman heeft in een keer alles aan de tuinkant laten vervangen voor nieuw glas,voor de deur nam hij een slagvaste versie tegen inbraak en was iets van €1500 kwijt voor 6x1,6m met 2 normale roosters er boven bij 2 van de 6 ramen.

Ik moet even kijken naar plaatjes hoe zo'n ventilatierooster met hendel eruit ziet. Automatisch was het zo'n 15 euro duurder.

Ik denk dat ik beter voor een iets hogere U-waarde kan gaan, ik maak me een beetje zorgen over de krasgevoelige coating. Je kijkt daar altijd tegen aan. Ik irriteer me nu al mijn ramen met allerlei krassen omdat de vorige bewoner er met een glaskrabber overheen geweest is. Bovendien met ouders en kinderen op de ramen te tikken wanneer ze buiten zijn of er aan komen lijkt me dat niet heel verstandig.

Mijn buurman hier heeft ongeveer dezelfde oppervlakte qua ramen als mij en was 1000 euro incl. alles kwijt. Hij heeft geen ventilatie erin laten zetten, alle glaslatjes zijn vervangen er er is wat bijgeschilderd. Het ziet er heel netjes uit. Het glas is HR++ maar ik weet zo niet welke U-waarde hij heeft.

Ik had gisteren ook een nieuwe record, 11kWh. Nu is het dus wel zo dat hij 's avonds minder verbruikt omdat de duettes dichtgaan. Dit is natuurlijk helemaal mooi wanneer ik dit realtime met een kwh-meter kan zien

[Binnetie]

Ray schreef op woensdag 09 november 2016 @ 07:38:
ik heb zelf de ducoline zr 23 roosters in bi color gekozen. Deze zijn in 3 standen instelbaar. Heb nog even gekeken naar de glasmax en zelfverwarmende roosters maar dat ging met te ver. Woonkamer heeft 5 roosters , totaal zo'n 5 meter

Glas met 0,9 haal je met coating en argon. Echter het glas wat ik heb (zoveel keuzen zijn er niet heeft die speciale coating op positie 4 (dus buitenkant) Deze blijkt extreeeeeeem krasgevoelig. Overigens is de lichtval / breking bijzonder goed te noemen.

saillant detail is dat het glas eerst verkeerd geleverd is met de coating op positie 3. dit geeft een u van 0.1 (en is dus in verhouding extreem duur tot 1.1) dan heb je niet het risico van krassen ......

die spacers zijn wel echt een aanrader. je ziet dat de ruit nu totaal beslaat waar dat normaal bij isolatie glas aan de randen niet zo is

Wat is het nadeel van die coating op positie 3? Had je die niet beter kunnen houden dan?
De ducoline is een mooie serie, hoe het zit met welk type het beste is laat ik dan even aan de glaszetter over. Want de prijzen wisselen sterk. De glasaftrek varieert ook een beetje. Dat is aan de wegkant niet zo erg. Want daar hangen duettes voor.
Zit me alleen af te vragen of ik beide ramen aan de wegzijde (woonerf) een ventilatierooster zou doen of gewoon 1 stuk. Beide zijn ze 108cm breed.
Aan de achterzijde wil ik dan ook 1 of 2 (64 en 108 cm breed) doen. Als ik met 1 aan de voorkant en 1 aan de achterkant kan volstaan dan heb ik dat het liefste omdat het kosten scheelt. De daikin kan ook ventileren natuurlijk.

De spacers laat ik ook toevoegen aan de offerte.

Het is een beetje offtopic, maar ik denk dat veel mensen wat aan deze informatie hebben. Ik was van menig dat het glas niet zo'n invloed had. Maar juist nu met het verwarmen door middel van een airco merk je dit echt. Al die tijd vangen de radiatoren dus de koude op die van de ruiten komt, met als gevolg een hoog gasverbruik. Ik vond 1250m3 op jaarbasis met bijna alle dagen de verwarming aan netjes.

[ Voor 9% gewijzigd door Binnetie op 09-11-2016 09:43 ]

[Ray]

nadeel van de coating op positie 3 is dat de u waarde maar 0,1 daalt tov normaal goed hr+++ glas van 1.1 en dat het glas wel dubbel zo duur is. Met de coating op positie 4 haal je wel 0,9 en daar ging het mij ook om. Achteraf....tja.....

ik heb veel glas tot op de grond icm met vv dus sneller last van koudeval vandaar mijn keuze voor een zo laag mogelijke U binnen de mogelijkheden van mijn kozijn (tripple ging niet passen zonder ingrijpend hak frees en zaagwerk)

roosters 'kan je nooit teveel hebben' maar uit kosten overweging snap ik je wel. Ik heb wel direct doorgepakt en vooral bicolor is niet echt goedkoop....

[ Voor 17% gewijzigd door Ray op 09-11-2016 10:16 ]

[Binnetie]

Duidelijk, dan is dat niet heel interessant.

Ik weet niet of tripple gaat passen bij mij, had ik wel willen weten als ik de glaszetter gesproken had. Maar qua prijs is het allemaal een heel stuk duurder om laten plaatsen, ook omdat de kozijnen dan aangepast moeten worden.
Vanmiddag bellen ze me terug om de wensen even te bespreken.

Heb nu in 4 uur al verbruikt wat ik 2-3 weken terug over 15 uur verbruikte

[Ray]

let wel dat 'dun' tripple niet echt voordeel geeft tov goed dubbel.

als je geen grote oppervlaktes tot op de grond hebt zou ik kiezen voor HR++ u 1,1 met thermische spacers

[Binnetie]

Lijkt me een goede optie. Met tripple glas wordt het wel erg duur allemaal.

Qua ventilatieroosters moet ik even kijken naar de bediening. Deze komen in het kozijn toch? Met andere woorden er steekt niks uit wanneer je direct op het kozijn een duette hebt?
Ze hangen altijd zo'n 40 cm naar beneden vanaf de bovenkant van het kozijn. Koortjes mogen niet meer i.v.m. gastouder. Een hendel is te hoog bij alle ramen. Een stang zou dan volstaan, ik weet niet of een zelfregulerende ook te voorzien is van een stang.



De Duco GlasMax, deze roosters zijn geluidswerend (licht omgevingsgeluid), misschien dat dit wat is voor aan de voorkant. Daar staat ook de buitenunit opgesteld namelijk. Direct naast het raam. De prijs van Duco GlasMax ten opzichte van Ducoline is wel zo'n 50-60 euro per raam meer. Als je kiest voor de zelfregulerende klep.
Aan de achterzijde zou dan gewoon Ducoline kunnen.

[ Voor 9% gewijzigd door Binnetie op 09-11-2016 12:07 ]

[Ray]

zelfregulerend heeft niets van doen met de bediening. er zit dan enkel een klepje buiten in een ophanging die dicht kan waaien. stelt eigenlijk niets voor....

in de duco brochure kan je alle smaken bediening vinden

[Binnetie]

Als ik de brochures zo lees dan valt Glasmax al af. Vanaf het glas aan de binnenzijde tot de rand van mijn kozijn heb ik 45mm. De behuizing aan de binnenkant bij glasmax is al 59mm. Met andere woorden dan steekt de binnenzijde tegen de duettes aan.



Een oplossing kan zijn om de duettes standaard 10 cm te laten zakken zodat er ruimte is. Misschien is dat sowieso wel beter omdat er anders niet goed geventileerd kan worden (er ontstaat geen goede trek).
De touwtjes die dan zichtbaar zijn wanneer je de duette laat zakken zitten op 63mm van de ruit. Dat zou net moeten kunnen.

[loyske]

Hou er ook rekening mee dat je duets best snel kunnen vervuilen op deze manier.

[Speedy-Andre]

Dat valt reuze mee bij mij, maar ik heb wel suskasten waar het vuil niet zo maar doorheen komt.
Er hangen crème vouwgordijnen voor en daar zie je het goed aan.

[Binnetie]

Bij de glasmax kan je volgens mij een filter erin nemen (14 eu). Maar of dat veel uithaalt? Bij de ducoline kan dit niet.

Mijn vriendin heeft vaak een klein uitzet raampje open staan die deels langs de duettes blaast. Hier zie ik na 3 jaar nog niet aan dat ze vies zijn. De duettes zijn aan de binnenkant taupe maar de buitenkant is wit.

@Speedy-Andre, je bedoeld dat je ziet dat de vouwgordijnen niet vies zijn?
Achter in de keuken hebben wij ook creme vouwgordijnen. Maar deze hebben een grote doorkijk met andere woorden ze hebben een open structuur en daar zal je het niet snel zien verwacht ik. Ik denk Werder dat ze verkleuren door de zon.

Edit:
Ben net gebeld.door de glaszetter. Om de wensen te bespreken. Hij had de offerte voor het glas al klaar. Die moet ik eerst maar even bekijken of het qua prijs wat is.
Het glas is HR++ met een U-waarde van 1,1
1 ruit in de voordeur wordt veiligheidsglas omdat dat tegenwoordig de eis is
Hij was bekend met Duco ventilatieroosters en zei dat GlasMax gewoon moest passen op de voorkant. Ducoline op de achterkant.

Wat hij alleen zo niet kende is die thermische spacers. Toen ik zei thermische afstandhouders zei hij dat dat ze eerst een thermische 'bond' gebruiken en daarna het glas erin zetten. Heel eerlijk gezegd zegt me dat zo niks allemaal.

Misschien dat ik maar even een foto moet sturen van die spacers zodat ze dat wat meer zegt. Of worden deze er in de fabriek al ingezet? Hij zei namelijk dat ze plaatsen volgens de eisen van de fabrikant om ook die U-waarde te kunnen waarborgen.

Terugkomend op de Daikin, zijn er ook gebruikers die zowel de afstandbediening als de app gebruiken? Wanneer je timers op de app heb ingesteld en je hebt met de afstandsbediening 's avonds de Daikin uitgezet dan staat deze uit.
Met andere woorden zodra je met de afstandsbediening een knop (bijv de info-knop) indrukt dan gaat de unit uit. Want dat is het laatste signaal wat hij heeft ontvangen.
Zijn er mensen die dit ook opgevallen is?

[ Voor 50% gewijzigd door Binnetie op 09-11-2016 15:58 ]

[Powrskin]

Binnetie schreef op woensdag 09 november 2016 @ 15:30:

Edit:
Ben net gebeld.door de glaszetter. Om de wensen te bespreken. Hij had de offerte voor het glas al klaar. Die moet ik eerst maar even bekijken of het qua prijs wat is.
Het glas is HR++ met een U-waarde van 1,1
1 ruit in de voordeur wordt veiligheidsglas omdat dat tegenwoordig de eis is
Hij was bekend met Duco ventilatieroosters en zei dat GlasMax gewoon moest passen op de voorkant. Ducoline op de achterkant.

Wat hij alleen zo niet kende is die thermische spacers. Toen ik zei thermische afstandhouders zei hij dat dat ze eerst een thermische 'bond' gebruiken en daarna het glas erin zetten. Heel eerlijk gezegd zegt me dat zo niks allemaal.

Misschien dat ik maar even een foto moet sturen van die spacers zodat ze dat wat meer zegt. Of worden deze er in de fabriek al ingezet? Hij zei namelijk dat ze plaatsen volgens de eisen van de fabrikant om ook die U-waarde te kunnen waarborgen.

Nou dan heeft de glaszetter ook weer wat geleerd en gaat hij als het goed is nergens meer aluminium spacers gebruiken. het is een snelle u0.2 verbetering, helemaal veel bij smalle hoge ramen (veel randen).

Nu helpen rolluiken ook wel lekker veel. Als ze goed aansluiten kan dit aanzienlijk schelen.
hoeveel weet ik nog niet echt, want heb ze niet.

[Binnetie]

Ik ga er wel op hameren om die thermische afstandhouders te krijgen. Ik heb namelijk 3 smalle ramen van zo'n 60 cm breed en 15cm hoog.
De rolluiken die ik nu heb helpen in elk geval zomers wel wat. Maar zodra ik ze sluit wordt het heel donker in huis en dat is niet fijn voor de spelende gastouder kinderen. Mijn rolluiken hebben van die 'kussentjes' in de lamellen.

Overigens heb ik na bijna 4 maand eindelijk mijn gelijk gekregen wat betreft de Daikin met slechte isolatie. De huidige installateur betaald de offerte voor de lokale installateur. Maandag wordt de boel eindelijk definitief goed gemaakt! Onderling zullen ze wel tot een prijs gekomen zijn. Ik ben in elk geval heel erg blij!

[Speedy-Andre]

Da's mooi, de 'foute' installateur zal het wel vaker laten waaien als er klachten komen die voor hun duur uitpakken

[Binnetie]

Ik weet het niet. Het was 642 excl. BTW. Terwijl mijn installatiekosten €430,- waren. Nadeel is dat ze hun reistijd hebben. Maar voor dat bedrag zouden ze denk ik allang alles moeten kunnen herstellen.

De condensslang (flexibel) wordt vervangen voor een vaste buis. Hoe het precies zit weet ik niet, dat gaan we zien maandag. Het is dus bijna opgelost!

Hopelijk wordt hij ietsjes zuiniger omdat nu de warmte al deels wordt afgegeven door de kale koperen buizen,

[Ray]

ik heb deze

https://www.pilkington.co...mers/downloads/tgi-spacer

ze zijn mooi zwart, dus geen spouw reflectie. Heb de eindkappen van mijn roosters ook zwart gekozen. Ziet er super strak uit

Let wel dit zijn dingen die er dus tijdens de productie van het glas in moeten. Wat jou glaszetter bedoeld is glasband wat in het kozijn komt. dat is totaal wat anders!

[Notna]

Binnetie schreef op woensdag 09 november 2016 @ 18:43:
Ik weet het niet. Het was 642 excl. BTW. Terwijl mijn installatiekosten €430,- waren. Nadeel is dat ze hun reistijd hebben. Maar voor dat bedrag zouden ze denk ik allang alles moeten kunnen herstellen.

De condensslang (flexibel) wordt vervangen voor een vaste buis. Hoe het precies zit weet ik niet, dat gaan we zien maandag. Het is dus bijna opgelost!

Hopelijk wordt hij ietsjes zuiniger omdat nu de warmte al deels wordt afgegeven door de kale koperen buizen,

Bij de installatie hier (en wat ook aangegeven wordt in de installatiehandleiding van Daikin zelf) hebben ze gewoon 10 (12?)mm PVC buis genomen genomen voor de condensafvoer. Het eerste stuk is flexibel (het gedeelte in huis) en daarna loopt het over op die PVC buis.

Hier nu een aantal dagen lekker warm gezeten met de FTXM en ik ben er nog steeds erg tevreden over. Verbruik is prima te noemen. Alleen ben ik het niet helemaal eens met de regelstrategie van de AUTO fan stand.

Wat ik doe is het volgende:

07.00 uur - Ik kom beneden in de huiskamer, waar het ~16.5 graden op het moment is. Ik zet één raam in de (winter)kiepstand in de huiskamer en 1 in de keuken*. Airco gaat aan op 20 graden setpoint, fanstand AUTO
07.10 uur - compressor is nu goed op stoom. Ik hoor dat de fans van stand 2 naar stand 4 gaan en daar op blijft blazen
~12.00 uur - Ik hoor de airco afslaan binnen en zie dat het ~19.5 graden binnen is. Helemaal goed
~12.00 tot 19.00 uur - Airco gaat met tussenpauzes van ~10 tot 15 minuten steeds even 10 minuten blazen op stand 2. Na 19.00 uur zet ik de airco uit. Dan is het nog behaaglijk tot we naar bed gaan ~22.30/23.00 uur

Ik zou echter verwachten dat de airco op de AUTO stand er voor zou willen zorgen dat de setpoint temp gehaald wordt binnen korte tijd. Ik heb nu dan ook gewoon de fanstand handmatig op 5 gezet en het is nu om 08.53 al 18.9 graden binnen. Het verbruik (per uur) is nagenoeg niet meer dan als ik het op AUTO zet (scheelt misschien 20 watt omdat de interne fan harder moet draaien) maar de setpoint wordt op deze manier wel een stuk sneller gehaald wat volgens mij een stuk efficiënter zou moeten zijn?
Het is momenteel niet kouder dan gisteren buiten en/of binnen toen ik ging starten, dus ik kan mooi eens een vergelijk trekken qua verbruik. Dat ziet er overigens zo uit:



GET = Gemiddelde Etmaal Temperatuur in Celcius

offtopic:
*Ik zet expres even de ramen tegenover elkaar open in de ochtend ivm de RV. Ik heb het tot nu toe op deze manier tussen de 48% en de 53% weten te houden met geen condens. Het is natuurlijk wel wat zonde om het op deze manier te moeten doen. Ik zet het raam rond de middag aan de voorkant weer dicht in ieder geval en laat die in de keuken open staan tot we naar bed gaan.

Gisteren is er iemand langs geweest voor bodemisolatie. Ik denk dat dit wellicht handiger is om te doen (lees meer comfort, de terug verdien tijd is wellicht wat langer gezien het tussen de 750 a 900 euro gaat kosten) dan te gaan stoken met de ramen open (en dus een trek hebben in de huiskamer)

[sjimmie]

Het valt mij ook wel op dat de WP er erg lang over doet om, met telkens tussenpozen, van 18,4 naar 19,5 graden te komen. In een redelijk goed geisoleerde tussenwoning met overal HR++ glas en de WP ruim bemeten qua m3 kamerinhoud, duurt het toch 4 uur. In die tijd neemt hij wel telkens een pauze van een aantal minuten.



De WP staat dan in de Auto stand met de verticale swing aan.

EDIT: om even mee te doen met wat we zoal verbruiken, afgelopen 2 dagen resp. 2,5 en 2,6kWh.

EDIT2: Ook als ik de wp in stand 3 zet gaat hij nog steeds telkens even "uit". Dat ligt dus niet aan de stand Auto.

[ Voor 19% gewijzigd door sjimmie op 10-11-2016 09:55 ]

[Binnetie]

Notna schreef op donderdag 10 november 2016 @ 09:01:
[...]


Bij de installatie hier (en wat ook aangegeven wordt in de installatiehandleiding van Daikin zelf) hebben ze gewoon 10 (12?)mm PVC buis genomen genomen voor de condensafvoer. Het eerste stuk is flexibel (het gedeelte in huis) en daarna loopt het over op die PVC buis.

Hier nu een aantal dagen lekker warm gezeten met de FTXM en ik ben er nog steeds erg tevreden over. Verbruik is prima te noemen. Alleen ben ik het niet helemaal eens met de regelstrategie van de AUTO fan stand.

Wat ik doe is het volgende:

07.00 uur - Ik kom beneden in de huiskamer, waar het ~16.5 graden op het moment is. Ik zet één raam in de (winter)kiepstand in de huiskamer en 1 in de keuken*. Airco gaat aan op 20 graden setpoint, fanstand AUTO
07.10 uur - compressor is nu goed op stoom. Ik hoor dat de fans van stand 2 naar stand 4 gaan en daar op blijft blazen
~12.00 uur - Ik hoor de airco afslaan binnen en zie dat het ~19.5 graden binnen is. Helemaal goed
~12.00 tot 19.00 uur - Airco gaat met tussenpauzes van ~10 tot 15 minuten steeds even 10 minuten blazen op stand 2. Na 19.00 uur zet ik de airco uit. Dan is het nog behaaglijk tot we naar bed gaan ~22.30/23.00 uur

Ik zou echter verwachten dat de airco op de AUTO stand er voor zou willen zorgen dat de setpoint temp gehaald wordt binnen korte tijd. Ik heb nu dan ook gewoon de fanstand handmatig op 5 gezet en het is nu om 08.53 al 18.9 graden binnen. Het verbruik (per uur) is nagenoeg niet meer dan als ik het op AUTO zet (scheelt misschien 20 watt omdat de interne fan harder moet draaien) maar de setpoint wordt op deze manier wel een stuk sneller gehaald wat volgens mij een stuk efficiënter zou moeten zijn?
Het is momenteel niet kouder dan gisteren buiten en/of binnen toen ik ging starten, dus ik kan mooi eens een vergelijk trekken qua verbruik. Dat ziet er overigens zo uit:

[afbeelding]

GET = Gemiddelde Etmaal Temperatuur in Celcius

offtopic:
*Ik zet expres even de ramen tegenover elkaar open in de ochtend ivm de RV. Ik heb het tot nu toe op deze manier tussen de 48% en de 53% weten te houden met geen condens. Het is natuurlijk wel wat zonde om het op deze manier te moeten doen. Ik zet het raam rond de middag aan de voorkant weer dicht in ieder geval en laat die in de keuken open staan tot we naar bed gaan.

Gisteren is er iemand langs geweest voor bodemisolatie. Ik denk dat dit wellicht handiger is om te doen (lees meer comfort, de terug verdien tijd is wellicht wat langer gezien het tussen de 750 a 900 euro gaat kosten) dan te gaan stoken met de ramen open (en dus een trek hebben in de huiskamer)

Hier gebeurde het dus niet en ik vermoed dat er veel meer mensen op deze manier zijn aangesloten (even los van de niet geïsoleerde koperleidingen over een 20 cm afstand tot aan de koppeling).

Ik herken het gedrag, dat gebeurd hier ook.
Heb zelf de timers ingesteld als volgt:
- 6.30 uur aan fanstand 5 (setpoint) 21 graden
- 7.00 uur fanstand 3
- 8.30 uur fanstand AUTO
- rond 21.30-22.00 uur zet ik hem handmatig uit

Het is dan zo'n 16 graden beneden, wanneer de Daikin start. Ik merk echt dat de duettes ervoor zorgen dat de Daikin minder verbruikt. Ik ga dus echt zorgen dat ik snel ander glas heb. Want ook gisteren was het weer zo'n 10kWh en dat vind ik zonde.

Mijn vloer is geisoleerd met van die hele dikke blokken piepschuim onder de kruipruimte (heb daaronder gelukkig nog zo'n 60cm kruipruimte over. Maar ik merk wel dat ik wat meer last heb van koude voeten.
Op het beton ligt hier plastic folie en daarom van die groene vierkante platen als ondervloer met daarop het laminaat. Ik weet niet wat het isoleren kost van zo'n 45-50m2 vloer. Maar ik vermoed dat ik er niet heel veel op voorruit ga.

[Notna]

Binnetie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 11:33:
[...]

Hier gebeurde het dus niet en ik vermoed dat er veel meer mensen op deze manier zijn aangesloten (even los van de niet geïsoleerde koperleidingen over een 20 cm afstand tot aan de koppeling).

Ik herken het gedrag, dat gebeurd hier ook.
Heb zelf de timers ingesteld als volgt:
- 6.30 uur aan fanstand 5 (setpoint) 21 graden
- 7.00 uur fanstand 3
- 8.30 uur fanstand AUTO
- rond 21.30-22.00 uur zet ik hem handmatig uit

Het is dan zo'n 16 graden beneden, wanneer de Daikin start. Ik merk echt dat de duettes ervoor zorgen dat de Daikin minder verbruikt. Ik ga dus echt zorgen dat ik snel ander glas heb. Want ook gisteren was het weer zo'n 10kWh en dat vind ik zonde.

Mijn vloer is geisoleerd met van die hele dikke blokken piepschuim onder de kruipruimte (heb daaronder gelukkig nog zo'n 60cm kruipruimte over. Maar ik merk wel dat ik wat meer last heb van koude voeten.
Op het beton ligt hier plastic folie en daarom van die groene vierkante platen als ondervloer met daarop het laminaat. Ik weet niet wat het isoleren kost van zo'n 45-50m2 vloer. Maar ik vermoed dat ik er niet heel veel op voorruit ga.

Voor mij zou het echt gaan om bodemisolatie voor het vocht en niet zozeer om vloerisolatie om warmere voeten te krijgen (nog afgezien van het feit dat het gewoon niet past door de (niet)beschikbare ruimte. Ik wil ook graag van de optrekkende vocht (en een beetje dus het optrekkende koude) af en niet zozeer warmere voeten. Dan doe ik wel lekkere pantoffels aan

Overigens zie ik wel verschil in verbruik mbt het handmatig op stand 5 zetten vs AUTO zijn werk te laten doen: ik zat nu op 19.5 graad rond 10 uur ipv 12 uur en het verbruik is ook nu pas rond de <2.5 kWh waar die anders al ruim over de >3.5 zit.

Nog even wat dagen mee experimenteren. Ik vind het namelijk geen probleem er even handmatig mee te spelen en het eventueel in te programmeren voor het vervolg. Is het nog wel even de vraag of ik dat niet wil gaan doen middels een WiFi module, want programmeren met de AB is best wel kansloos

[sjimmie]

Notna schreef op donderdag 10 november 2016 @ 12:59:
[...]
Overigens zie ik wel verschil in verbruik mbt het handmatig op stand 5 zetten vs AUTO zijn werk te laten doen: ik zat nu op 19.5 graad rond 10 uur ipv 12 uur en het verbruik is ook nu pas rond de <2.5 kWh waar die anders al ruim over de >3.5 zit.

Nog even wat dagen mee experimenteren. Ik vind het namelijk geen probleem er even handmatig mee te spelen en het eventueel in te programmeren voor het vervolg. Is het nog wel even de vraag of ik dat niet wil gaan doen middels een WiFi module, want programmeren met de AB is best wel kansloos

Je bedoelt:
AUTO: 12 uur 19.5 graden en rond 13 uur >3.5kWh
Stand5: 10 uur 19.5 graden en rond 13 uur <2.5kWh
Of andersom?

[Notna]

sjimmie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 13:03:
[...]

Je bedoelt:
AUTO: 12 uur 19.5 graden en rond 13 uur >3.5kWh
Stand5: 10 uur 19.5 graden en rond 13 uur <2.5kWh
Of andersom?

Precies zoals je neerzet De kamer is sneller warm op stand 5 dan dat hij dat in AUTO doet wat dus ook aanzienlijk minder kWh verbruikt als direct gevolg hiervan. Ik had ook steeds met de AUTO stand ik het idee kreeg dat de 3.5 kW unit gewoon onderbemeten was terwijl hij juist ruim overbemeten is (ik zou ~2700W nodig hebben) Nu heb ik dat idee totaal niet.

Uiteraard kan ik niet meteen met 1 dag 'eureka!' roepen, maar ik zie het verschil meteen in het verbruik terug. Moet het nog wat dagen testen om te zien of het ook stand houdt

[ Voor 14% gewijzigd door Notna op 10-11-2016 13:10 ]

[Binnetie]

Notna schreef op donderdag 10 november 2016 @ 12:59:
[...]


Voor mij zou het echt gaan om bodemisolatie voor het vocht en niet zozeer om vloerisolatie om warmere voeten te krijgen (nog afgezien van het feit dat het gewoon niet past door de (niet)beschikbare ruimte. Ik wil ook graag van de optrekkende vocht (en een beetje dus het optrekkende koude) af en niet zozeer warmere voeten. Dan doe ik wel lekkere pantoffels aan

Overigens zie ik wel verschil in verbruik mbt het handmatig op stand 5 zetten vs AUTO zijn werk te laten doen: ik zat nu op 19.5 graad rond 10 uur ipv 12 uur en het verbruik is ook nu pas rond de <2.5 kWh waar die anders al ruim over de >3.5 zit.

Nog even wat dagen mee experimenteren. Ik vind het namelijk geen probleem er even handmatig mee te spelen en het eventueel in te programmeren voor het vervolg. Is het nog wel even de vraag of ik dat niet wil gaan doen middels een WiFi module, want programmeren met de AB is best wel kansloos

Gelukkig woon ik op een droge ondergrond. Het is er nooit nat.

Ik heb er al wat mee geëxperimenteerd maar weet niet meer wat het verschil was. Ik gebruik hem nu volgens de ingestelde timers zoals ik hierboven vermeldde.

Toevallig voor vandaag de timers uitgezet omdat we konden uitslapen. Heb daarom vanochtend om 8.30 uur de Daikin aangezet. Alleen de HEAT knop ingedrukt. Fanstand AUTO met AUTO swingen horizontaal en verticaal. Zal eens kijken waar ik vandaag op uitkomt, het weer is zo'n beetje hetzelfde vandaag.

Via wifi is het handig timers in te stellen, maar je kunt niet alle opties aanzetten. Ik weet niet wat je wel en niet kunt instellen via de AB? Wat ik nog niet werkend heb gekregen is dat je hem via de AB aan laat gaan op 'quick heat' (wat anders dan powerfull heat). Dan gaat er een rode led branden op de unit en start hij langzaam met opwarmen om vervolgens versneld te gaan opwarmen. Misschien dat dit ook nog zuiniger is.

[ Voor 12% gewijzigd door Binnetie op 10-11-2016 13:13 ]

[Notna]

Binnetie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 13:08:
[...]

Gelukkig woon ik op een droge ondergrond. Het is er nooit nat.

Ik heb er al wat mee geëxperimenteerd maar weet niet meer wat het verschil was. Ik gebruik hem nu volgens de ingestelde timers zoals ik hierboven vermeldde.

Toevallig voor vandaag de timers uitgezet omdat we konden uitslapen. Heb daarom vanochtend om 8.30 uur de Daikin aangezet. Alleen de HEAT knop ingedrukt. Fanstand AUTO met AUTO swingen horizontaal en verticaal. Zal eens kijken waar ik vandaag op uitkomt, het weer is zo'n beetje hetzelfde vandaag.

Via wifi is het handig timers in te stellen, maar je kunt niet alle opties aanzetten. Ik weet niet wat je wel en niet kunt instellen via de AB? Wat ik nog niet werkend heb gekregen is dat je hem via de AB aan laat gaan op 'quick heat' (wat anders dan powerfull heat). Dan gaat er een rode led branden op de unit en start hij langzaam met opwarmen om vervolgens versneld te gaan opwarmen. Misschien dat dit ook nog zuiniger is.

Powermode is eigenlijk gewoon op max temperatuur (26? ) op max fan stand (5) voor 20 minuten gaan blazen, om daarna terug te keren naar het vorige programma (wat in mijn geval dan bijv. 19 is op stand 5 of AUTO )

Theoretisch gezien zou dat er voor moeten zorgen dat het sneller warm wordt in die 20 minuten omdat de warmte van de lucht die eruit komt hoger zal zijn dan bijv. set point 20. maar hij verbruikt dan wel een sloot aan stroom.

[Ray]

mbt condensafvoer (heb hier al eerder genoemd) heb ik vanaf elke unit direct een harde pvc buis van 16 mm lopen. Dit is duurzaam en vooral het stuk wat buiten zit gaat vele jaren mee (vergelijkbaar met een regenpijp) . Al het flexibele spul is vooral voor buiten met een paar jaar stuk is mijn ervaring

en let op. 16mm condensafvoer is niet dezelfde maat als de bijna 16 mm elektrobuis! ga je die combineren kan het zijn dat de verbindingsstukken niet netjes aansluiten en gaan lekken (bij mij zijn die overigens allemaal verlijmd)

[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 10-11-2016 13:45 ]

[Binnetie]

Notna schreef op donderdag 10 november 2016 @ 13:43:
[...]


Powermode is eigenlijk gewoon op max temperatuur (26? ) op max fan stand (5) voor 20 minuten gaan blazen, om daarna terug te keren naar het vorige programma (wat in mijn geval dan bijv. 19 is op stand 5 of AUTO )

Theoretisch gezien zou dat er voor moeten zorgen dat het sneller warm wordt in die 20 minuten omdat de warmte van de lucht die eruit komt hoger zal zijn dan bijv. set point 20. maar hij verbruikt dan wel een sloot aan stroom.

Met Powermode bedoel je 'Powerfull'? Want dat is inderdaad dat hij 20 minuten gaat blazen.
De Quick heat is een optie die je kunt aanzetten via de timer op de AB.

[Binnetie]

Ray schreef op donderdag 10 november 2016 @ 13:44:
mbt condensafvoer (heb hier al eerder genoemd) heb ik vanaf elke unit direct een harde pvc buis van 16 mm lopen. Dit is duurzaam en vooral het stuk wat buiten zit gaat vele jaren mee (vergelijkbaar met een regenpijp) . Al het flexibele spul is vooral voor buiten met een paar jaar stuk is mijn ervaring

en let op. 16mm condensafvoer is niet dezelfde maat als de bijna 16 mm elektrobuis! ga je die combineren kan het zijn dat de verbindingsstukken niet netjes aansluiten en gaan lekken (bij mij zijn die overigens allemaal verlijmd)

Precies en dat is bij mij niet gebeurd. Ik heb eens een airco monteur gesproken die ook aangaf dat hij de koperen leidingen bij de binnenunit soldeerde zodat ze daar niet kunnen lekken. Ook hij sprak van een vaste buis en geen flexibele ribbel buis. Dan vrees ik dat het bij deze installateur vaker op deze manier gaat.

[Notna]

Binnetie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 14:19:
[...]

Met Powermode bedoel je 'Powerfull'? Want dat is inderdaad dat hij 20 minuten gaat blazen.
De Quick heat is een optie die je kunt aanzetten via de timer op de AB.

Yup, die dus. Het mannetje met de armen omhoog zeg maar

[Ray]

Binnetie schreef op donderdag 10 november 2016 @ 14:20:
[...]

Precies en dat is bij mij niet gebeurd. Ik heb eens een airco monteur gesproken die ook aangaf dat hij de koperen leidingen bij de binnenunit soldeerde zodat ze daar niet kunnen lekken. Ook hij sprak van een vaste buis en geen flexibele ribbel buis. Dan vrees ik dat het bij deze installateur vaker op deze manier gaat.

Yep die wil je ook altijd gesoldeerd hebben omdat schijnbaar de stek koppelingen altijd wel wat kunnen lekken. bovendien als ze gesoldeerd zijn kan je ze veel makkelijker weer fatsoenlijk isoleren en aftapen

[ThinkPad]

Binnetie schreef op woensdag 09 november 2016 @ 15:30:
[...]

Allemaal leuk en aardig dat je andere beglazing overweegt, maar dit is nog steeds het warmtepomp topic. Je berichten zijn nogal offtopic op deze manier. Overweeg eens of je berichten niet beter in een ander topic in het DED-subforum passen, of open een eigen topic over je beglazing

[Atomic2005]

ThinkPadd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 15:04:
[...]

[mbr]Allemaal leuk en aardig dat je andere beglazing overweegt, maar dit is nog steeds het warmtepomp topic. Je berichten zijn nogal offtopic op deze manier. Overweeg eens of je berichten niet beter in een ander topic in het DED-subforum passen, of open een eigen topic over je beglazing [/mbr]

In "Nieuwe kunststof kozijnen" past het niet echt. Is er een "(nieuwe) beglazing" topic?

[ThinkPad]

Atomic2005 schreef op donderdag 10 november 2016 @ 15:16:
[...]

In "Nieuwe kunststof kozijnen" past het niet echt. Is er een "(nieuwe) beglazing" topic?

Ik zie zelfs dat Binnetie al een topic heeft lopen over het vervangen van z'n ruiten: Woningisolatie verbeteren door ruitvervanging?
Gelieve daar dan verder te gaan over dat onderwerp, i.p.v. het hier uitvoerig bespreken

[Elsandre]

Vandaag de Ururu Sarara 5kw geïnstalleerd als hoofdverwaming beneden (100m3).
Eigenlijk ben ik al vanaf eind 2014 al op dit forum aan het lurken om informatie binnen te halen.
Na zoveel positieve berichten heb ik de overstap gemaakt.


Boven willen wij low temp. L/W plaatsen met radiatoren in de slaapkamers en voor het douche/tapwater.
Maar daarvoor moet ik eerst weer uitzoeken wat nou de beste oplossing is.

[zeegerd]

Mbt nachtverlaging / aan laten 's nachts:

Ik twijfel (na eerdere discussie hier..) nogal over nachtverlaging, voor m'n gevoel toch beter om 'm uit te zetten. Het koelt weliswaar wat af, maar serieus, de Daikin US heeft 't in 10 minuten weer aangenaam in de ochtend.

Dat zal best even energie kosten (volgens de afstandsbediening zo'n 0,2 kWh) maar lijkt me niet op te kunnen wegen tegen een hele nacht doorgaan op pruttelniveau, waar niemand direct iets aan heeft (kat en hond hebben een goede vacht ).

Verder, de bevochtigingsstand op de US: even geprobeerd gisteren, RV was zo'n 43%. Een paar uur dacht ik... maar volgens de vochtigheidsmeter gebeurde er bar weinig. Misschien een procent omhoog. Andere ervaringen? Er ontstond wel meer geluid uit het apparaat (beetje vergelijkbaar met de ventilatiestand).

Elsandre schreef op donderdag 10 november 2016 @ 15:57:
Vandaag de Ururu Sarara 5kw geïnstalleerd als hoofdverwaming beneden (100m3).

Nice! Bewust voor 5 kW gekozen? Wij hebben ca 120 m3 en de 3.5 kW (redelijk goed geïsoleerd huis). Gaat - tot nu toe... - prima.

Powrskin schreef op woensdag 09 november 2016 @ 18:08:
[...]

Nu helpen rolluiken ook wel lekker veel. Als ze goed aansluiten kan dit aanzienlijk schelen.
hoeveel weet ik nog niet echt, want heb ze niet.

{...OT...}

Ik heb ze wel, in combinatie met 'gewoon' HR++ waarin ventilatieroosters (met zo'n windgevoelige klep die automatisch sluit, alleen heb ik weinig vertrouwen in het effect daarvan). Durf niet te zeggen dat ze echt veel helpen, maar allicht gaat het beter als ze (inderdaad) goed aansluiten. Dus de bak bovenaan tegen de muur ook goed dichtkitten.

Dit betekent vermoedelijk ook dat er minder verse lucht door de ventilatieroosters komt. Weet niet of dat handig is (door de continue afzuiging zal er sowieso wel wat naar binnen komen, maar minder tocht). Op dit moment komt er meestal gewoon koude lucht naar binnen wanneer de rolluiken dicht zijn (bakken zijn niet gekit).

In de zomer helpen ze zeker, met langer de hitte buiten houden.

[ Voor 36% gewijzigd door zeegerd op 10-11-2016 16:12 ]

[Elsandre]

zeegerd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 15:58:
Nice! Bewust voor 5 kW gekozen? Wij hebben ca 120 m3 en de 3.5 kW (redelijk goed geïsoleerd huis). Gaat - tot nu toe... - prima.

Onder het mom van; beter iets teveel dan te weinig

Volgens de berekeningen van de installateur zou de 3.5kw net voldoende moeten zijn, maar adviseerde ons de 5kw aan te schaffen omdat wij onze gaskachel weg gaan laten halen als het bevalt (geen CV).
Kost wel € 475,- meer, maar dan weten we zeker dat het voldoende is

[ Voor 21% gewijzigd door Elsandre op 10-11-2016 16:12 ]

[wizzopa]

zeegerd schreef op donderdag 10 november 2016 @ 15:58:
Mbt nachtverlaging / aan laten 's nachts:

Ik twijfel (na eerdere discussie hier..) nogal over nachtverlaging, voor m'n gevoel toch beter om 'm uit te zetten. Het koelt weliswaar wat af, maar serieus, de Daikin US heeft 't in 10 minuten weer aangenaam in de ochtend.

Dat zal best even energie kosten (volgens de afstandsbediening zo'n 0,2 kWh) maar lijkt me niet op te kunnen wegen tegen een hele nacht doorgaan op pruttelniveau, waar niemand direct iets aan heeft (kat en hond hebben een goede vacht ).

Verder, de bevochtigingsstand op de US: even geprobeerd gisteren, RV was zo'n 43%. Een paar uur dacht ik... maar volgens de vochtigheidsmeter gebeurde er bar weinig. Misschien een procent omhoog. Andere ervaringen? Er ontstond wel meer geluid uit het apparaat (beetje vergelijkbaar met de ventilatiestand).


[...]


Nice! Bewust voor 5 kW gekozen? Wij hebben ca 120 m3 en de 3.5 kW (redelijk goed geïsoleerd huis). Gaat - tot nu toe... - prima.


[...]


{...OT...}

Ik heb ze wel, in combinatie met 'gewoon' HR++ waarin ventilatieroosters (met zo'n windgevoelige klep die automatisch sluit, alleen heb ik weinig vertrouwen in het effect daarvan). Durf niet te zeggen dat ze echt veel helpen, maar allicht gaat het beter als ze (inderdaad) goed aansluiten. Dus de bak bovenaan tegen de muur ook goed dichtkitten.

Dit betekent vermoedelijk ook dat er minder verse lucht door de ventilatieroosters komt. Weet niet of dat handig is (door de continue afzuiging zal er sowieso wel wat naar binnen komen, maar minder tocht). Op dit moment komt er meestal gewoon koude lucht naar binnen wanneer de rolluiken dicht zijn (bakken zijn niet gekit).

In de zomer helpen ze zeker, met langer de hitte buiten houden.

Welke stand gebruikte je voor het bevochtigen, ik heb gister even een testje gedaan met de stand continu daar mee ging de RV van 50% naar 55% in een uur.

[ThinkPad]

24/7 laten draaien is alleen nodig als het buiten echt flink koud wordt toch? Dan trekt de WP het niet meer om van 16 naar 21 graden te gaan in huis, daarom laat je hem dan 24/7 draaien.

[Elsandre]

Gisteravond de eerste avond met de Ururu sarara, bevalt prima. Mijn vrouw is echt een koukleum en zelfs zij vond het lekker op 21 graden (normaliter liet ze de kachel oplopen tot 23 graden en dan zetten ze hem laag zodat hij op die temperatuur behield). Het grote voordeel is dat het overal even warm is. Wel is de lucht erg droog als je de humidifier niet aanzet.

[ Voor 11% gewijzigd door Elsandre op 11-11-2016 09:02 ]

[thido]

Deze draad is me ook onder ogen gekomen, interessant!
Ik heb een woning welke voorzien is van stadsverwarming.
Kwa verwarming best wel prettig maar wel knetterduur!

Nu heb ik zonnepanelen liggen en wat overschot.
Dat overschot zou ik wel willen gebruiken om de benedenverdieping te verwarmen.
(zit er ook aan te denken extra panelen op de garage te leggen specifiek voor dat doel).

Heb al zitten kijken naar een lucht/water warmtepomp maar vanwege het ontbreken van vloerverwarming schijnt het rendement niet al te best te zijn. Lucht/lucht is de volgende optie :-)

Huiskamer/keuken is zo'n 130m3 en voorzien van 3 radiatoren en een convector put.
Het idee is om er een Daikin US bij te hangen en het overschot aan kWh's hiermee op te maken.
Aangezien het de verwarming niet hoeft te vervangen denk ik dat de 2.5kW unit voldoende zou moeten zijn. Mijn grootste vraagstuk is echter wat de invloed zal zijn van de mechanische ventilatie waarmee ons huis is uitgerust (beneden centrale afzuigplaats en overal roosters in de ramen).

Iemand die daar iets over weet?

[Tazzios]

thido schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 11:03:
.. Mijn grootste vraagstuk is echter wat de invloed zal zijn van de mechanische ventilatie waarmee ons huis is uitgerust (beneden centrale afzuigplaats en overal roosters in de ramen).

Iemand die daar iets over weet?

Geen invloed, een airco verwarmt de al aanwezige lucht.

[sjimmie]

Ik DENK dat de invloed van je afzuiging bij een airco minder is dan met CV / stadsverwarming.
Met CV/stadsverwarming zal veel warme lucht tegen het plafond gaan zitten en die wordt vervolgens als eerste door je afzuiging weggezogen. Met een airco is dat effect van warme lucht bovenin veel minder (meer circulatie, waardoor er -relatief- minder warmte wordt weggezogen.

[thido]

sjimmie schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 12:18:
Ik DENK dat de invloed van je afzuiging bij een airco minder is dan met CV / stadsverwarming.
Met CV/stadsverwarming zal veel warme lucht tegen het plafond gaan zitten en die wordt vervolgens als eerste door je afzuiging weggezogen. Met een airco is dat effect van warme lucht bovenin veel minder (meer circulatie, waardoor er -relatief- minder warmte wordt weggezogen.

Kijk, dat denk ik dus ook.
Maar even checken hier, wellicht heeft iemand het al eens een keer uitgezocht.
Zal binnenkort dezelfde vraag ook eens voorleggen bij een installateur.

[Binnetie]

Gisteren dus de airco met de hand aangezet in plaats van de timer.
Hij heeft de hele dag aangestaan op alles AUTO, het duurde wel langer voor het op temperatuur was. Het verbruik was 4kWh lager dan de dag ervoor terwijl het weer hetzelfde was. Nu dus 7kWh ipv 11kWh.
Met andere woorden, hem 's ochtends met timer aanzetten volgens deze setting:
- 6.30 uur aan fanstand 5 (setpoint) 21 graden
- 7.00 uur fanstand 3
- 8.30 uur fanstand AUTO
- rond 21.30-22.00 uur zet ik hem handmatig uit
lijkt erop dat dit een hoger verbruik geeft dan hem praktisch de hele dag op alles AUTO te laten staan. Ik heb hem een half uurtje op fanstand 3 gezet. Hij ging toen vanzelf uit. Daarna heb ik hem weer op AUTO gezet.
Het is wel zo dat ik hem gisteren gestart heb om 8.30 uur in plaats van 6.30 uur. Daar zit dus 2 uur tussen, maar ik zo het raar vinden als in deze 2 uur al 4kWh er doorheen gaat.

Ik moet eigenlijk iets langer meten om te kijken of dit ook echt zo is.

[ Voor 10% gewijzigd door Binnetie op 11-11-2016 17:29 ]

[Speedy-Andre]

Vroeg in de morgen is het koudste moment, hier was het verschil met donderdag wel zon dus minder kWh.
23:40 had ik eindelijk eens een defrost met -1,6 buiten, dat duurde 10 minuten bij 1000W (zonde)
In de nacht zet ik hem op 17 en rond 4u gaat hij dan langzaam pendelen tot de timer hem op 19 zet.

[Ray]

vandaag zowaar eens een keer de powerstand gebruikt voor de woonkamer. Had gisteravond alle roosters open gezet schijnbaar dus vanmorgen was het 18 graden beneden. binnen 10 minuten naar 19.5 toe op de powerstand. Had de buitenunit ook nog nooit zo zijn best horen doen (zowaar zonder fluittoon!, als hij zwaarder werkt hoor je die niet schijnbaar) overigens 19,5 gehaald met nog steeds 16 als setpoint op de unit maar goed...

denk als ik door was gegaan er wellicht ook een defrost aan zat te komen. de lamellen begonnen voor een groot deel mooi wit te worden

[sjimmie]

Afgelopen nacht de daikin door laten draaien op 19 graden. Dat verbruikte van 22.30-09.00 wel 2,5kWh extra. Dat klinkt niet veel, maar 2,5 verbruikte ik de afgelopen paar dagen op een hele dag totaal. Het is dus wel meteen een verdubbeling. (even los van dat het een hele koude nacht was)

[Notna]

sjimmie schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 11:03:
Afgelopen nacht de daikin door laten draaien op 19 graden. Dat verbruikte van 22.30-09.00 wel 2,5kWh extra. Dat klinkt niet veel, maar 2,5 verbruikte ik de afgelopen paar dagen op een hele dag totaal. Het is dus wel meteen een verdubbeling. (even los van dat het een hele koude nacht was)

Ik zie persoonlijk nog steeds niet het nut van de nacht aan laten staan en het lijkt mij nog steeds dat dit onnodig extra verbruikt.

Had vannacht het achterraam op de kiepstand laten staan perongeluk; rv was wel lekker 42% maar de temp lag op 15.2 *oops*

Gelukkig is het zo warm met die aircos

[wizzopa]

Notna schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 11:06:
[...]


Ik zie persoonlijk nog steeds niet het nut van de nacht aan laten staan en het lijkt mij nog steeds dat dit onnodig extra verbruikt.

Had vannacht het achterraam op de kiepstand laten staan perongeluk; rv was wel lekker 42% maar de temp lag op 15.2 *oops*

Gelukkig is het zo warm met die aircos

Mijn grafiek bevestigd deze aanname, als je voor het warm houden van je kamer 2,5 kWh verbruik en je sochtend 0,650kWh nodig heb om de kamer weer op 19 graden te krijgen is het verspilde energie.

[sjimmie]

Het was leuk om eens te proberen, maar de nacht doordraaien is dus kostbaar. Mijn airco krijgt het 's morgens niet in een half uurtje warm, in ieder geval niet met de temperatuur normaal ingesteld op 19,5 in standje Auto. Het gaat dan heel geleidelijk maar dat duurt wel dik 3 uur en dat is niet comfortabel. Ik zal dus moeten zoeken hoe ik het dan wel in de ochtend vlot opgewarmd krijg. Wellixht een uur vooraf alvast op een hogere temperatuur en dan niet op Auto maar stand 3, 4 of 5. (als we nog op bed liggen maakt dat harde blazen nog niet uit)

[ Voor 4% gewijzigd door sjimmie op 12-11-2016 11:54 ]

[wizzopa]

sjimmie schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 11:54:
Het was leuk om eens te proberen, maar de nacht doordraaien is dus kostbaar. Mijn airco krijgt het 's morgens niet in een half uurtje warm, in ieder geval niet met de temperatuur normaal ingesteld op 19,5 in standje Auto. Het gaat dan heel geleidelijk maar dat duurt wel dik 3 uur en dat is niet comfortabel. Ik zal dus moeten zoeken hoe ik het dan wel in de ochtend vlot opgewarmd krijg. Wellixht een uur vooraf alvast op een hogere temperatuur en dan niet op Auto maar stand 3, 4 of 5. (als we nog op bed liggen maakt dat harde blazen nog niet uit)

Elke situatie is weer anders, de instelling die voor mij goed werkt zal voor een ander niet werken.

[Notna]

sjimmie schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 11:54:
Het was leuk om eens te proberen, maar de nacht doordraaien is dus kostbaar. Mijn airco krijgt het 's morgens niet in een half uurtje warm, in ieder geval niet met de temperatuur normaal ingesteld op 19,5 in standje Auto. Het gaat dan heel geleidelijk maar dat duurt wel dik 3 uur en dat is niet comfortabel. Ik zal dus moeten zoeken hoe ik het dan wel in de ochtend vlot opgewarmd krijg. Wellixht een uur vooraf alvast op een hogere temperatuur en dan niet op Auto maar stand 3, 4 of 5. (als we nog op bed liggen maakt dat harde blazen nog niet uit)

Wat hier comfortabel werkt is stand 5 op setpoint 20 graden voor een uur/1.5 uur en dan naar AUTO op setpoint 18. Dan haalt hij de ergste kou eraf (vanochtend van 15.2 naar 17.9 in een uur tijd) en kan hij daarna rustig doorpruttelen naar 19.5

Verbruik is vanaf 09.00 tot 13.00 iets van 2.3 kWh en het is binnen 19.2.

Het is even spelen met het eea, maar dat doe je immers ook met je CV afstellen.

[Verwijderd]

Ik begrijp niet hoe jullie huizen op 1 nacht zo ver kunnen afkoelen. Bij mij koelt het hooguit 2 graden af in een nacht. Om thuis 16,5 graden te hebben moet het al goed vriezen (-20).

[shthpnz]

@wwfje: dat is niet moeilijk. Gewoon een huis bewonen van 1971. Met later aangebrachte vloerisolatie, spouwmuur isolatie, kunststof kozijnen en tripple glas hoeft het buiten niet -20 te worden om dat kunstje te flikken :-)

[wizzopa]

Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 15:31:
Ik begrijp niet hoe jullie huizen op 1 nacht zo ver kunnen afkoelen. Bij mij koelt het hooguit 2 graden af in een nacht. Om thuis 16,5 graden te hebben moet het al goed vriezen (-20).

Waarschijnlijk kloppen je metingen niet, of je hebt een nul op de meter huis.

Mijn huis is van 1976.

[zeegerd]

wizzopa schreef op donderdag 10 november 2016 @ 16:41:
[...]
Welke stand gebruikte je voor het bevochtigen, ik heb gister even een testje gedaan met de stand continu daar mee ging de RV van 50% naar 55% in een uur.

Had 'm op high staan. Wat continuous is, weet ik zo niet, volgens mij was de handleiding daar niet echt duidelijk over.

Verder: gisteravond een defrost. Mocht ook wel, de buitenunit was bedekt met een mooie laag 'sneeuw'. Als dat alles was... Nauwelijks geluid om serieus op te merken. De buitenunit maakte zelfs minder lawaai dan tijdens gewoon bedrijf (blazen).

[wizzopa]

zeegerd schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 16:28:
[...]


Had 'm op high staan. Wat continuous is, weet ik zo niet, volgens mij was de handleiding daar niet echt duidelijk over.

Verder: gisteravond een defrost. Mocht ook wel, de buitenunit was bedekt met een mooie laag 'sneeuw'. Als dat alles was... Nauwelijks geluid om serieus op te merken. De buitenunit maakte zelfs minder lawaai dan tijdens gewoon bedrijf (blazen).

De bevochtiging zoals Daikin deze toepast heeft ,zoals ik het maar vertaal, zijn beperkingen

Dit wordt in eerste instantie veroorzaakt door de instellingen waarbij HI een instelling geeft van 40-45% Rv echter in de stand Continues blijft hij proberen de RV omhoog te krijgen.

In tweede instantie ” hoe logisch” ben je afhankelijk van de RV van de buiten lucht als er geen vocht in zit kan de Daikin het er ook niet uithalen.

Je zal dus een ruime hoeveelheid grammen in de buiten lucht moeten hebben om dit binnen om te zetten naar een RV verhoging.

Ter illustratie:

Maar dit zal wel bekend zijn bij je

Buiten temperatuur 9 graden Rv 55% geeft 3,9 gram/m3 absoluut

Binnen temperatuur 22 graden Rv 55% geeft 9,06 gram/m3 absoluut

Je zal dus ca 6 gram/m3 meer moeten hebben om de Rv te laten stijgen dit zou dan rond de 60% uit.

Verder heeft de bevochtiging unit een wachttijd dit heeft te maken met A: opwarmen van de totale unit en B: van het verwarming element in de bevochtiging unit.


Over bovenstaande is niets terug te vinden in welke omschrijving dan ook.

[Verwijderd]

[quote]wizzopa schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 16:21:
[...]


Waarschijnlijk kloppen je metingen niet, of je hebt een nul op de meter huis.

Mijn huis is van1977


Mijn huis is van 1988 en ik heb een 2 tal jaar spouw isolatie laten plaatsen + zelf bij geïsoleerd op het dak. Het is nog niet perfect maar het comfort gevoel is fantastisch
Nul op de meter huis.???
Wat betekent dat?