Het Grote Waterkoelingstopic deel 22

[Roamor]

:: Het grote waterkoelings topic deel 22 ::

Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, daarvoor kun je de DM functie gebruiken. (Roamor)

Eerst en vooral: lees eerst de Frequently Asked Questions T&C voor je je vraag stelt!

Last update: 7 Mei 2007 door Roamor

Inhoud

• Regels
• Voorwoord
• Het principe van waterkoeling
• Vloeistof en Metalen
• Volgorde van de Componenten
• Waterblokjes
• Radiatoren
• Waterpompen
• Waterflow
• Slangen en slangpilaren
• Reservoirs
• Kant-en-klaar sets
• Peltiers
• Waterchillers
• Trouble shooting en Andere Wetenswaardigheden
• Handige links en WC Shops
• Voorgaande delen

:: Regels ::

Zaken die hier thuishoren:

Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.

Zaken die hier niét thuishoren:

- Echte search/FAQ-vragen.

- Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.

- Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:

code:

[img=600,,1]http://www.provider.nl[/img]

In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.

:: Voorwoord ::

Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.

:: Het principe van Waterkoeling::

# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.

:: Vloeistof en Metalen ::

Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water

Het verschil, zoals beschreven door Wiki

# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.

Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5

Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier. Een post met uiteenlopende oorzaken van watervervuiling en wat je eraan kunt doen, kun je hier vinden.

Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.

# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.

Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedemineraliseerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.

:: Volgorde van de Componenten ::

De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.

Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.

:: Waterblokjes ::

# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.

# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken

# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.

- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.

- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.

- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!

• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.

# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.


# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.

:: Radiatoren::

# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (€ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (€ 5-25).
[url=[rml][ WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's[/rml] vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.

# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to van Silentpuma.

# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.

TIP: Vergelijking (temps, flowrestrictions) van vele radiatoren: klik Onder andere komen hier dus de flowrestrictions aan bod:

1 - Flow Restrictivity - flow set at 4lpm at pump, measured after radiator. % loss shown - smaller the loss, better the flow... listed best to worst.

Least Restrictive to flow...

* ThermoChill PA120.3 - 6%
* Watercool HTFX3-x - 14%
* HWLabs BlackIce GT360 - 17%
* HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
* Watercool HTSF - 17%
* Cooltek MCR320 - 18%
* NexXxos Xtreme - 23%
* NexXxos Pro - 27%

...most restrictive to flow

Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel verstandig om er bij de keus van je pomp ook hier rekening mee te houden.

Ikke! heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiateuren en hun eigenschappen:

Radiator	koelers	DxLxB (mm)	Materiaal leiding	Materiaal lamellen	massa (g)	aansluiting	aantal zijden fans
Airplex EVO 240	2	51x285x130	koper	aluminium	1015	G1/4"	?
Airplex EVO 360	3	51x405x130	koper	aluminium	1400	G1/4"	?
Alphacool NexXxos Xtreme II	2	46x315x135	koper?	koper	1550	G1/4"	2
Alphacool NexXxos Xtreme III	3	46x415x135	koper?	koper	1750	G1/4"	2
Alphacool NexXxos HC 240 LE	2	57,5x264x134	koper	aluminium	1260	G1/4"	1
Alphacool NexXxos HC 360 LE	3	57,5x407x130	koper	aluminium	1840	G1/4"	1
Alphacool NexXxos Pro II	2	30x278x132	koper?	aluminium	680	G1/4"	2
Alphacool NexXxos Pro III	3	30x400x132	koper?	aluminium	840	G1/4"	2
Black Ice Extreme II	2	47x280x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Extreme III	3	47x400x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Pro II	2	30x280x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Black Ice Pro III	3	30x400x132	koper	koper?	?	G1/4"	2
Innovatek Radi dual	2	45x320x145	koper?	koper	1000	G1/4" (8x1)	?
Watercool HTF3-X Dual Radiator	2	59x290x134	koper	aluminium	1540	G1/4"	2
Watercool HTF3-X Triple Radiator	3	59x410x134	koper	aluminium	2200	G1/4"	2

:: Waterpompen ::

Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.

Je mooie Liang Pro naar een Ultra modden? Check dan deze bijzonder eenvoudige Howto

Een grafisch vergelijk tussen verschillende pompjes:


# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:

=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker .

=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.

=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst

=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.

=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den/Laing DDC-12v (=origineel de Delphi pomp van Laing)welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capaciteit ook variabel is. Een review van deze, op het moment erg populaire pomp, kun je onder andere hier vinden.

=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.

# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.

# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.

Wil je dus een combinatie van deze pomp met een reservoir hebben, dan ben je het volgende nodig:


+

+

=


Zie ook: Anoniem: 104097 in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..."

code:

OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites 
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
=====================================================================
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC

Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC

Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W   
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W   
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W   

Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC

Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W   
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W   
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W   
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W   

Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W 
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W

Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.

Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
Uitgebreid overzicht van de invloed van verschillende "deksels" voor je Liang DDC (Pro).

:: Waterflow ::

# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.

# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.

# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.

voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:

code:

[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] ---> 
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]  
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.

Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.

Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.

:: Slangen en slangpilaren::

Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier (Duits) of hier in zijn eigen woorden, uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.

# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.

# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).

# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer. Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze. Een overzicht door Jfwiet:

Push-in

Bij deze drukt de slang zich vanzelf vast, bij het zoeken naar een slang moet je kijken naar de buiten diameter (je drukt de slang in een gat) en moet je rekening houden dat de wand van de slang niet te dun mag zijn anders drukt deze zich niet vast.

Push-on

De "normale" slangpilaar, deze is in combinatie met een slangklem waarschijnlijk de veiligste. Bij deze pilaar gaat het om de binnendiameter van de slang, deze moet net iets kleiner zijn dan de buitendiameter van de pilaar (je drukt hem er omheen), dikte van de slang is niet heel belangrijk bij deze pilaren.

Screw-in

Bij deze variant duw je je slang over een kleine "normale" slangpilaar om er vervolgens een kapje omheen te draaien waardoor de slang goed vast komt te zitten. Bij deze pilaar moet je rekeninghouden met de buitendiameter (het kapje moet er omheen passen) en de binnendiameter omdat je hem over een "normale" slangpilaar heen drukt.

Altijd ervoor zorgen dat je de slangen juist aanbrengt. Zoals Roamor in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..." aangeeft, zijn er wat handige tips hiervoor.


# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.

[url=]Schroefdraadconversietabel[/]

Conversietabel van veelgebruikte slangmaten

1/8" - 3mm

3/16" - 4.5mm

1/4" - 6mm

5/16" - 8mm

3/8" - 9mm

1/2" - 12.5mm

5/8" - 16mm

3/4" - 20mm

:: Reservoirs ::

# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...

# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.

:: Kant-en-klaar sets::

Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> €200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon €95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.

Round Up 1 April 2006

Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.

=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek

=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator

=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater 735/745 welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.

:: Peltiers ::

Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.

# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.

# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.

# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.

:: Waterchillers ::

# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna €300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.

Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.

# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.

# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.

Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.

# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest

:: Trouble shooting::

Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:

Schoonmaken van de componenten

Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.

Roamor's aanpak (open for debate )

1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.

2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.

a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.

b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen

c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.

d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.

Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.

3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.

Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.


Mijn pomp ratelt!

Geen paniek, dit kan door vier oorzaken komen:

1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.

2. Check of het probleem te verhelpen is door je pomp verder van je harde schijven te plaatsen, zie ook deze post van PilatuS. Indien dit het geval is, kun je overwegen een aparte magnetische afscherming te plaatsen.

3. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.


4. Voor Hydor pompen, door Roamor:

Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [rml][ WC]ratel pomp Hydor Pump L20[/rml], wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.

Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.

Vrij simpel:

Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.

Eheim pompje.

Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.

Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:

Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.

Bij de Eheim kun je het witte gedeelte indrukken.

Enkele laagjes (twee a drie) om de speling te minimaliseren:

Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.

Eheim pompje

Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?



Die temperaturen zijn veel te hoog!

Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.

Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.

Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.

Lekkende O-ringen.

Ervaring van ixl85 in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ...", over de Tank-O-Matic of Coolplex reservoirs.

Werkwijze:
Draai de kant met de lekkende O-ring van je reservoir af.
Droog je dop goed, haal de O-ring er af en droog deze ook.
Ga vervolgens met je nagels door de schroef-groeven om deze goed droog te krijgen.
Doe het zelfde op de plek waar de O-ring zat.

Doe vervolgens het zelfde bij je reservoir. Maak hier dus alles schoon en droog en vooral de schroef-groeven waar vaak het water in blijft haken.

Doe de O-ring weer terug op de dop en schroef het geheel terug op zijn plaats (wel goed aandraaien).

Oké, maar hoe zaag ik nu een mooi gat in mijn kast?

Daarvoor kun je gebruik maken van de templates die je kunt vinden in de open dir van ixl85: klik. Hier geeft hij nog wat nadere toelichting erover. Algemene vragen over het zagen van windows of blowholes, kun je hier vinden, in de FAQ van het Casemodding Forum.

Zuigen of Blazen?

Bij heatsinks blazen, bij een radiator zuigen. Omdat blazen een geconcentreerde richting heeft, is blazen dus erg effectief is om een bepaalde plek te koelen, zoals bij heatsinks het geval is.

Heb je echter een radiator, wil je dit juist niet, omdat je zoveel ruimte op je rad wilt benutten. Elke fan heeft in het midden een "deadzone", waar je dus geen gebruik maakt van de koelcapaciteit van je rad. Zuigen is dan het beste kwaad, omdat aangezogen lucht van meer kanten kan komen dan de stroomrichting van blazen.

Het beste is om je fans iets van je radiator af te monteren, zodat je de deadzone laat verdwijnen en de ruimte ertussen op te vullen met een shroud.

:: Handige Links / Shops::

Showen van je waterkoeling setup op GoT?

[WC] Het grote post je WC systeem topic

Wat heb ik nodig?

Flowdesigner Handige tool om globaal een inzicht te krijgen in de zaken die je nodig gaat hebben.

Welke fans moet ik hebben?

Een uitgebreide review van 67 casefans, door Hardware.info

Of deze test, door Silent PC Review.

Enkele bekende (online)shops die WC-artikelen verkopen:

Beoordelingen over webwinkels kun je in de Shop Survey terugvinden.

FreezingHardware
OC-shop
Computer Shop Delft
Bytes@work
Frigus
www.ikbenstil.nl
www.bg-computers.com
http://www.azerty.nl/

Duitse Shops die in Nederland leveren
www.aquatuning.de
www.watercooling.de
www.aquacomputer.de
www.alphacool.de
www.innovatek.de
www.caseking.de

Duitse Terminologie bij het bestellen

:: Voorgaande delen::

[WC] Het grote waterkoelingsvragen-topic

[WC] Het grote waterkoelings topic deel XVII
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XIX
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XX
[WC] Het grote waterkoelings topic deel XXI

:: Have Fun ::

Deze FAQ werd mogelijk gemaakt door Vandread, Silentpuma, ixl85, Jupiler en Roamor.

[ixl85]

Uit het vorige topic voor games:

Games schreef op zondag 11 maart 2007 @ 17:17:
Ik heb een "Laing DDC-Pump 12V Ultra water tank" gekocht inclusief kast, maar nu ben ik vergeten te vermelden, dat ik ook een videokaart met waterblok erop wilt aansluiten.Mijn vraag is dus dan ook hoe moet ik die gaan aansluiten. (videokaart en waterblok heb ik al besteld, moet ik alleen nog binnen krijgen.

Er loopt een slang van de pomp (links onderaan) naar het "cpu blok" en een slang van de "cpu blok" naar de radiator.En er loopt een slang van de pomp (bovenaan) naar de radiator toe.Moet ik nu een slang van me "cpu blok" naar me "videokaart blok" lopen en dan daar weer vandaan naar de radiator. ?

Of moet een slang gebruiken van me pomp (rechtonderaan naast die van de linkerslang) naar me "videokaart blok" en via een t-link me "videokaart blok" verbinden met de slang die van me "cpu blok" loopt naar de radiator ?

Zie foto

En alleen een foto van de pomp

Ok, het is MIJN ipv me.

Maargoed...
Heb je zelf al gezocht?
[WC] Het grote post je WC systeem topic
Hier staan veel setups waar je het van kan afkijken.
Het is echt heel simpel.
Maar ik vind persoonlijk dat je dom bezig bent, je koopt nm een case met wc er in.
Daar betaal je de hoofdprijs + meer voor.
Nu ga je je gevulde setup weer leeg laten lopen om zo je GPU er op aan te sluiten en vervolgens weer vullen.

Had je net zo goed alles zelf kunnen kopen, dan was je veel goedkoper uit geweest.
Onthoud dat je setup een cirkel moet zijn die dus netjes alle onderdelen langs gaat.
Sommige blokken hebben een in/uitgang, dus dat is per blok weer anders (bij sommige maakt het ook niks uit). Je pomp heeft dus ook een kant waardoor hij duwt en de andere die trekt.
Denk dat dit voor je het beste is:
Pomp -- rad -- cpu -- gpu -- pomp. (cirkel, netjes van boven naar beneden en weer naar boven, geen overbodige slangen zooi)

[Powrskin]

man wat een lekker lange TS
Zou ik nog op de 1e pagina uitkomen?

[PilatuS]

Denk dat dit voor je het beste is:
Pomp -- rad -- cpu -- gpu -- pomp. (cirkel, netjes van boven naar beneden en weer naar boven, geen overbodige slangen zooi)

Helemaal mee eens. Zo is mijn setup ook, alleen zit er nog een reservoir los bij ipv op de pomp. Op die manier is het idd makkelijk aan te sluiten zonder teveel slang te gebruiken. Dat het water dat in de GPU komt eerst door het CPU blok geweest is maakt niet uit.

Edit: Kijk anders ff naar wat pics van mijn setup. Ik heb vrijwel de zelfde kast en ook de rad zit op de zelfde plek.

[ Voor 12% gewijzigd door PilatuS op 11-03-2007 17:47 ]

[Games]

Bedankt voor jullie post, als me setup draait zal ik een post maken met pic's info en temp's

[Zjemm]

weer een nette toch iets opgepoetste topic start

[Pokerphase]

Allereerst, weer een heel nuttige beginpost, heb ik wederom wat van geleerd . Maar nu, ik wil graag waterkoeling aanschaffen. Nu heb ik twee verschillende sets op het oog. Ik wil dus nu alleen de processor koel en stil hebben (Athlon X2 3800+ @ 2.6). De rest wordt al met zalman gekoeld en is zo wel goed aangezien ik toch niet extreem overclock. Eerste vraag, waarom is er zon groot prijsverschil (goedkope koelblokjes?) en is dit wel een verstandige keuze. Kan ik niet beter een eigen setje in elkaar flansen (dus pompje kopen, blokje kopen...) dan dit?

De Asetek KT03AT-12VX/10mm (200 euro)
2x12 cm. rad.

En de Thermaltake Bigwater 745 L.C.S. (113 euro)
2x12 cm. rad + 1x12 cm. rad.

Allemaal bij azerty.

Alvast bedankt,

[ Voor 6% gewijzigd door Pokerphase op 12-03-2007 19:32 ]

[Pilske]

Het is weer ff geleden sinds ik hier gepost heb maar toch .. gaan we weer

Is het mogelijk om met één Black Ice Pro (één 120 mm fan) het volgende koel te houden:

CPU - Intel P4 2,53 Ghz
Mobo - asus uuuhm oud ding
GPU - TI4400+

mijn gevoel zegt dat dat wel moet lukken, de PC gaat niet zwaar gebruikt worden maar gewoon downloadbak die stil is ..

[sky-]

Jep, dat gaat wel lukken hoor. Een TI4400 wordt niet super warm.

[PilatuS]

Dat moet idd wel werken. Ik kon met een BlackIce 1 mijn 2600+@3700+ en een 6800LE@~GT koel houden. Dan moet een TI4400 met chipset en P4 ook wel lukken.

[Putyah]

Ik heb nu waterkoeling in mn pc waarmee de cpu en gpu worden gekoeld. Nu word mn northbridge alleen heel erg warm ook al heb ik er nog wel een fan op de achterkant aan vast zitten. Nu wil deze graag ook wc gekoeld hebben alleen weet niet welke blokken er allemaal oppassen. Ik heb nu deze gezien:klik maar weet niet of die past op een asus p5w dh deluxe?Er staat alleen bij dat het voor intel bedoeld is maar kan ik er dan ook blind van op aangaan dat het ook gaat passen? En hoe kom ik er dan achter of het wel of niet gaat passen?

[PilatuS]

Chipset blokjes die 100% zeker op een P5W DH passen zijn die van MIPS. Google maar eens op plaatjes van MIPS en P5W dan zie je ze gelijk.

Het probleem met de P5W DH is dat er geen gaten zitten maar alleen klemmetjes. Daar door vallen veel blokken al af. Of dat Alphacool blok past weet ik zo ff niet.

Bij mijn P5W wordt de chipset ook erg heet. Heb wel redelijke airflow maar toch zit ie meestal rond de 50 graden. Mij boeit dat verder niet zolang het maar stabiel is.

Edit: Dit vond ik nog wel ff op een duitse site.

Blokken die passen op een P5W chipset:

# Mips ASUS P5W DH Chipset Freezer Pic
# Mips ASUS P5W Series Chipset Freezer
# Watercool HeatKiller NB 4-Ösen in Revision 2.1
# Alphacool 2-ösen NB Pic

[ Voor 21% gewijzigd door PilatuS op 12-03-2007 19:29 ]

[Putyah]

THX man. Zal vast wel een mooie tussen zitten.

[_AvA_]

Zelf een setje bij elkaar zoeken zal altijd beter koelen, en de standaard setjes zijn lastig uit te breiden, of voldoen na uitbreiding niet meer. Een Thermaltake setje is heel leuk om mee te beginnen, voor een schappelijke prijs. Maar als je echt serieus te werk wilt gaan, zou ik daar niet voor kiezen.

Prijzen zijn ongeveer zo:

CPU blok: 30 euro
Pomp: 40 euro
slangen en koppelingen: 20 euro
reservoir: 20 euro
radiator: 30 euro..

Dat is totaal ongeveer 140 euro, zeg 150. Dan heb je een setje dat veel beter presteerd. Als je er geen 150 euro voor over hebt, zou ik bij luchtkoeling blijven, aangezien de meeste CPU koelers beter/even goed presteren als een beginnerssetje voor een lagere prijs.

[Zarkov]

Hoi heeft iemand ervaring met EK of Aqua- computer full cover vga blokken? Ik beb aan het twijfelen om een van deze twee aan te schaffen. (de Dangerden varriant is geen optie i.v.m. levertijden).

Behalve de komische vertaalfout in de EK beschrijven ben ik op eerst opzicht niet enorm onder de indruk van dit blok.
Maar het aqua-computer blok heeft aldus freezinghardware een 1/8" schroefdraad. Volgens mij is dat omgerekend 3mm en dat lijkt me een beetje klein.
http://shop.freezinghardw...Pagina=00003&i=3903&c=127

Type foutje of zie ik iets verkeerd?

[Roamor]

Schroefdraad is iets anders dan de doorsnee van de slangmaat hé? Check de TS eens onder Slangen en slangpilaren, dan zul je het verschil zien. Dit is waar Freezing Hardware op doelt.

[ Voor 28% gewijzigd door Roamor op 12-03-2007 21:07 ]

[Zarkov]

Roamor schreef op maandag 12 maart 2007 @ 21:06:
Schroefdraad is iets anders dan de doorsnee van de slangmaat hé? Check de TS eens onder Slangen en slangpilaren, dan zul je het verschil zien. Dit is waar Freezing Hardware op doelt.

Whoops dankje, helemaal over het hoofd gezien.
Nu alleen nog de twijfel tussen passief of laag debiet stille fans op een Black ice radiator.

[Roamor]

Neem stille fans (Vergelijk uit de TS) en een fancontroller, zodat je zelf de airflow kunt bepalen afhankelijk van de noodzaak. Bij desktopwerk kun je ze dan vrijwel uit doen, bij games zet je ze gewoon harder.

[earithramir84]

hoi ik had zelf al een topic gemaakt maar kreeg te hore dat dit hier thuis hoort.

ik heb een paar behoorlijk hete componenten die ik wil coolen dmv water..

nu heb ik het probleem dat de net nieuwe behuizing maar 1x120mm blow hole heeft en ik eigenlijk niet er in wil boren ect.

ook gaat de pc meer naar lanparties dus is een externe cooling ook geen optie.

de dingen die gekoeld moeten worden:

AMD Athlon64 FX60 duall core s939
XFX geForce 8 8800GTX 768mb
XFX geForce 8 8800GTX 768mb

heb op moment nog een setje van evercool WC202

dit setje houd in:
2x radiator+fan 80mm (waarvan een in het controle paneel is gebouwd direct na (of voor) de pomp)
pomp 300liter per uur.
cpu cooler
vga cooler
hdd cooler
controle paneel

ik maak alleen gebruik van de cpu cooler...

volgende wil ik vervangen:
pomp >> Alphacool Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2" Tubing Connection 1/2 Inch, 1500 Liter P/u
losse radiator: hier voor wil ik graag een van de betere 120mm radiators met fan

eisen:

-wil graag 2x8800gtx gpu+fx60 zo stil mogelijk coolen.
-temperatuur moet goed zijn. (kaarten zijn idle 78 graden @stock cooling !!)
-wil alles kunnen coolen in een cycle/loop
-zo stil mogelijk!
-het liefst niet boren voor extra blowholes/motage

ik vind het niet erg om alles te vervangen, maar weet niet wat ik er mee ga op schieten.
ik vind het coolblokje van de cpu goed zo!
op moment word cpu (@ 3100mhz - stock=2600) 40 graden, vind ik best!

?misschien zijn er slot coolers voor water cooling (die op zn pci slot passen zeg maar), ze zijn er wel voor lucht misschien ook voor water??

edit:
ik heb al rond gekeken voor leuke/goede cooling voor 8800gpu maar bots elke keer op twee hele dure cool elementen voor de 8800gpu of op de standaard geleverde watergekoelde kaarten..

[ Voor 5% gewijzigd door earithramir84 op 12-03-2007 22:49 ]

[DrumandBass]

Zarkov schreef op maandag 12 maart 2007 @ 21:03:
Hoi heeft iemand ervaring met EK of Aqua- computer full cover vga blokken? Ik beb aan het twijfelen om een van deze twee aan te schaffen. (de Dangerden varriant is geen optie i.v.m. levertijden).

Behalve de komische vertaalfout in de EK beschrijven ben ik op eerst opzicht niet enorm onder de indruk van dit blok.
Maar het aqua-computer blok heeft aldus freezinghardware een 1/8" schroefdraad. Volgens mij is dat omgerekend 3mm en dat lijkt me een beetje klein.
http://shop.freezinghardw...Pagina=00003&i=3903&c=127

Type foutje of zie ik iets verkeerd?

Goed spul EK draai nu weer een half jaar met een fullcover blok en de afwerking is echt super even als de koeling...

[rabor]

DrumandBass schreef op maandag 12 maart 2007 @ 22:51:
[...]

Goed spul EK draai nu weer een half jaar met een fullcover blok en de afwerking is echt super even als de koeling...

Helemaal mee eens. Ik heb én een Koosah- (Danger Den), én een EK block op 1-en-dezelfde 7900 gehad, maar de temperatuur met het EK-block was 2 graden lager. Ik denk dat ze waarschijnlijk even goed koelen, maar de Koosah heeft een nogal isolerende backplate. Daarom heb ik gekozen voor het EK-block.. - ondanks de lastige montering met de losse schroefjes.

[earithramir84]

ik wil als het echt niet anders kan in de bodem van mijn pc 2x een 120mm gat boren om daar de Alphacool NexXxoS Pro II te monteren..
mijn vraag is is het het beste om deze fans lucht aan te laten zuigen (dus van onder de behuizing (2cm hoog omdat deze op voetjes staat) of te laten blazen dus de lucht (die waarschijnlijk al behoorlijk warm is met 2x 8800gtx) van de computer naar buiten pompen ?

verder denk ik dat mijn setup word:
Alphacool Laing D5-Pump 12V D5-Vario 1/2" OT 1/2 Inch, 1500 Liter/pu >
cpu >
Alphacool NexXxoS Xtreme I 120 Mm, G1/4 Inch (1x Papst 4412FGL 120 Mm)>
8800gtx >
8800gtx >
Alphacool NexXxoS Xtreme II 2 X 120 Mm, G1/4 Inch (2x Papst 4412FGL 120 Mm) >

nog een paar vraagjes..
1)Hoe werken die maten nou precies???
-G1/4 inch / G1/2 inch???
2)en ik zie in de specs van de pomp dat deze van alu is, betekend dat dat ik de rest ook van alu moet doen, of maakt dat niet uit, ik heb zelf anti-corrisedant en de helemikmak bij me gedestileerd water zitten
3)ik krijg heel erg wijnig 8800gtx wc onderdelen gevonden, in nederland aangeboden;
*DD - 8800 GTX
*EK 8800GTX GPU Watercooling Block
*Thermalright HR-03 Plus VGA Cooler

alleen de volgende (staan ook op pricewatch)
*Innovatek Cool-Matic G80 GTX 85euro b&g computers
*Aqua-Computer AquagraFX 8800 GTX 108.90euro b&g computers

zijn er misschien nog cooling bloks die ik over het hoofd zie???

edit:
zelf nog een paar gevonden:
*EKVG03 EK Water Blocks EK–FC8800 GTX SLI ready 82.90euro bij b&g computers
*Aqua12 Aqua Computer aquagrafx 8800 GTX 85euro bij b&g computers


heb nog wat rond geneuzd op b&g computers en heb het volgende samen gesteld:


EKVG03 EK Water Blocks EK–FC8800 GTX SLI ready x2
ALP331 Alphacool Radiator NexXxoS Xtreme I
ALP332 Alphacool Radiator NexXxoS Xtreme II
MOSM07 MIPS ASUS A8N32–SLI Mosfet Freezer
ALPP01 Oase AP1510 12 Volt
REP129 Repack–Cooling Water Slot–In black UV
Speedlink SL–6010–SBK PC–Pro Gamersbag black << niet direct nodig maar wel leuk
33120G Titan Fan Green Vision 120mm << gelezen in een got topic dat de titan fans het erg goed doen
MIP02 MIPS Waterblock ASUS A8N / M2N32 Freezer
2001057 Sunbeam CCFL Kit 10CM Duo UV << heb nog uv groen water gaf wel een leuk effect
AMD01 Alphacool Nexxos HP Pro – Socket 939
FIT110 Schroefaansluiting recht 1/4 naar 11/8mm
SLNG10 PUR–Slang 11/8mm clear – 4m (beter te veel dan te wijnig:))

het komt allemaal wel boven mijn gewenste bedrag van 250 tot 300 maar ik wil mijn dure vgas niet verknalle door cheap waterkoeling dus heb hier voor ook maar meteen wat betere gepakt (die ook de mopfets en mem koelen)


als iemand nog tips heeft mbt bovenstaande setup hoor ik het graag..

[ Voor 35% gewijzigd door earithramir84 op 13-03-2007 05:20 ]

[Slitch]

niet die oase pomp pakken
dat ding maakt een takke herrie @ 24V -> of 1 Liang D5 of 2 DDC's (eventueel met top)
Niet de pro pakken met zon dure proc (vind ik zonde) pak een Zern PQ + of Swiftech Apogee als je voor flow gaat.
Grotere slangen kan ik je aanraden als je voor de D5 gaat (die levert niet zon hoge druk)
Als radiators: Cooltek's (dit zijn swiftechs, op thermochills na de beste rads)
10 cm CCFL's lichten het niet genoeg op
Pak goede vloeistof (draai zelf al een paar maanden probleemloos op aquatuning spul)
Verder weet ik niet zeker of je die north & southbridge wel moet koelen, tenzij je zwaar gaat overclocken...

Stel je set in godsnaam samen op aquatuning.
Ik kan ook wel even eentje voor je samenstellen als je dat fijner vind (incl aansluitingen enz?)

[earithramir84]

Slitch schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 16:46:
Stel je set in godsnaam samen op aquatuning.
Ik kan ook wel even eentje voor je samenstellen als je dat fijner vind (incl aansluitingen enz?)

En ik denken dat ik goed zat met die spullen ...
als jij me wilt helpen graag, ik sla geen hulp af !!

ik zal effe op een rijtje zetten wat ik eis van mijn wc:

-prijs niet hoger dan 650 (mag iets meer maar niet te veel!!)
-zo stil mogelijk!
-liefst alles in een wc systeem kunnen koelen
-doorzichtige buizen..
-heb maar een 120mm fan maar ben bereid in de bodem van pc gat te maken voor tweede rad ( past die 120mm net in )
-vga coolers moeten SLI ready zijn, niet dat ik dadelijk met de aansluitingen bots

onderdelen:
-cpu > AMD athlon64 FX60 s939
-mopfets > asus a8n32 sli deluxe
-2x 8800GTX vga (mem+core!!)
-chipset ?? > als je het me aanraad maar vind het zo ook ok met die heatpipes
-verder heb ik 2 cclfs UV van 10 of 15cm nodig (langer past niet)

alvast heel erg bedankd..
ik was nu 620 euro kwijt...

de rede dat ik het daar niet had samengesteld is simpel, met mijn disleksie is duits erg lastig, met andere woorden ik begrijp er geen moer van hoe hard ik ook me best doe, praten/verstaan lukt wel maar lezen..
maar goed..als jij voor mij daar wat zou kunnen samen stellen GRAAG

edit:
MIP02 MIPS Waterblock ASUS A8N / M2N32 Freezer > is geen cooling voor chipset maar voor de mopfets links van de processor zeg maar...

[ Voor 15% gewijzigd door earithramir84 op 13-03-2007 22:30 ]

[icecoolsniper]

Er begint steeds meer drab in mijn reservoir te drijven. Ik weet toch bijna zeker dat dit algen moeten zijn. Kan ik alsnog anti-alg in mijn reservoir gooien en gaat dat werken in combinatie met demi-water+acfluid+glow motion?
Ik heb namelijk geen zin om mijn WC setup weer uit elkaar te halen.

[DJ-Promo]

Ik zou hem toch leeg maken en schoonmaken.
Mij vorige setup was demiwater + waterwetter en ik had bijna groene blokken in me setup .
Draai nu halfords longlife koelvloeistof + een klein beetje demiwater dus niet puur en heb na maanden nog niks gezien alles is nog helder .

[Zarkov]

icecoolsniper schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 23:57:
Er begint steeds meer drab in mijn reservoir te drijven. Ik weet toch bijna zeker dat dit algen moeten zijn. Kan ik alsnog anti-alg in mijn reservoir gooien en gaat dat werken in combinatie met demi-water+acfluid+glow motion?
Ik heb namelijk geen zin om mijn WC setup weer uit elkaar te halen.

Ik zou toch zeer zeker je systeem schoonmaken. Volgens mij dood je met een anti algen middel allen de organisme en zorg je voor een omgeving waarin zij niet graag voortplanten. Al aanwezige algen zullen dus waarschijnlijk wel afsterven maar blijven gewoon in je systeem zitten.

Je kunt waarschijnlijk wel je systeem insitu doorspoelen met een flinke hoeveelheid demi water, maar ik weet niet zeker of je daarmee ook de algen uit een eventuele radiator krijgt. Ligt waarschijnlijk een beetje aan de kracht van je pomp. Maar het lijkt me nog steeds verstandiger dat je het hele systeem een keertje uit elkaar schroeft.

Op een gegeven moment zal het systeem toch ergens (deels) verstopt raken en de druk in de slangen en dergelijke verhogen waardoor de kansen op lekken, pomp falen steeds groter zullen zijn.


Dat doorspoelen weet ik trouwens niet zeker. Ik heb nog geen ervaring met waterkoeling, wel veel ervarinng met algen (micro-bioloog van origine).

Ik heb trouwens wel mijn gisteren avond mijn set besteld bij aquatuning dus dat gebrek aan ervaring met waterkoeling ga ik binnenkort verhelpen.

Ik heb wel nog twee vraagjes.
Heeft iemand ervaring met aquatuning en GLS (de logistieke partner van aqua tuning, een soort europese UPS)? Zijn ze een beetje punctueel geven ze door in welk dag deel ze langs denken te komen? Hebben ze een beetje fatsoenlijke track&trace?

En wat is de beste manier om een systeem eigenlijk te vullen?
Reservoir hooghouden en via het reservoir het systeem langzaam vullen vullen of
het reservoir vullen -> pomp aan zetten -> pomp uitzetten -> reservoir vullen ->pomp aanzetten -> etc.
Of kun je het reservoir ook gevuld houden als je gewoon de pomp aan zet en water erin blijft gieten totdat het niveau stijgt?

[Roamor]

Zarkov schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 10:28:
En wat is de beste manier om een systeem eigenlijk te vullen?
Reservoir hooghouden en via het reservoir het systeem langzaam vullen vullen of
het reservoir vullen -> pomp aan zetten -> pomp uitzetten -> reservoir vullen ->pomp aanzetten -> etc.
Of kun je het reservoir ook gevuld houden als je gewoon de pomp aan zet en water erin blijft gieten totdat het niveau stijgt?

Gewoon je pomp aanzetten en dan langzaam vloeistof in je reservoir gieten. Je pomp zal zo snel alles wegzuigen, dat je niet hoeft te wachten.

[ixl85]

Roamor schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 11:12:
[...]


Gewoon je pomp aanzetten en dan langzaam vloeistof in je reservoir gieten. Je pomp zal zo snel alles wegzuigen, dat je niet hoeft te wachten.

1 slang bij je res los maken. Vloeistof er in gieten en dan met je mond de vloeistof er door zuigen totdat ie weer bij je mond is (niet doorslikken )
Zo krijg je minder schuim en bubbels en je pest je pomp niet, die vind het namelijk niet fijn om te draaien zonder water

[Roamor]

Misschien volg ik je niet helemaal, maar zuig jij zelf je setup vol? Ik zou gewoon de pomp het werk laten doen. Goed je krijgt in het begin een hoop belletjes te zien in je slangen, maar die verdwijnen vanzelf weer als je je res even open laat staan.

Ik heb altijd binnen 10 seconden mijn setup vol, maar ik heb mijn reservoir dan ook pal tegen de inlet van mijn pomp zitten.

[ixl85]

Ik zuig het er idd eerst zelf door
Gaat mooi rustig, weinig bubbels dus, als het water er eenmaal door is dan laat ik de pomp zn werk doen.

[Zarkov]

Ah dank voor de tips ik ga denk ik toch voor de optie van Roamor. Wat IXL85 aangeeft klinkt logisch, maar ik heb eigenlijk weinig zin om aan mijn setup te gaan zuigen. De additieven bevatten volgens mij in iedergeval een aantal zware metalen waaronder bromide en terwijl de concentraties laag zijn wil ik ze liever niet proeven.

Ik ben trouwens ook van plan mijn reservoir max 2 cm van de pomp te hebben. Reservoir tegen de buitenwand van de kast pomp aan de andere zijde dus totale afstand 1 cm, misschien wat extra ruimte vanwege aansluitingen.

[Roamor]

En misschien ten overvloede, maar zorg dat je eerst even 'droog' test, dus alleen de pomp onder stroom zetten en kijken of je setup wel zo waterdicht is als je hoopt.

[Zarkov]

Ik was eigenlijk van plan om het volgende te doen.

Koelers verwijderen -> slangmaten goed uitmeten -> Alle onderdelen uit de kast, kast & backplate verminken* -> waterkoeling in de kast plaatsen -> alles monteren -> systeem 24 uur testen met gedestileerd water -> hopelijk geen lekken repareren (als dat wel is repareren -> weer 24 uur testen) -> systeem drainen->> alle onderdelen terug in de kast bouwen -> systeem vullen met de juiste vloeistof ->12 uur testen op lekken -> alles starten en de eerste paar dagen/ weken alles paranoide en nauwlettend in de gaten houden.

Ik vraag me af of het interessant is om een warmte bron toe te voegen bij de eerste test run om ook meteen de koelprestaties te bekijken.

Zijn er trouwens middelen die ik makkelijk om de slang fittingen kan doen om eventuele waterdruppels op te vangen tijdens de 2e test run met alle componenten?

Klinkt allemaal een beetje paranoide maar ik ben nog een waterkoelings maagd en ga dus alles heel voorzichtig en langzaam uitvogelen en proberen.

* ik ga namelijk tegelijkertijd alle kabels, spanning, ide, sata, enz achter de backplate wegwerken. Dus uiteindelijk zie je nog maar een paar slangetjes en waterkoelings onderdelen.

Edit: * vergeten uit te leggen

[ Voor 11% gewijzigd door Zarkov op 14-03-2007 12:30 ]

[Roamor]

Zarkov schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 12:27:
Ik was eigenlijk van plan om het volgende te doen.

Koelers verwijderen -> slangmaten goed uitmeten -> Alle onderdelen uit de kast, kast & backplate verminken* -> waterkoeling in de kast plaatsen -> alles monteren -> systeem 24 uur testen met gedestileerd water -> hopelijk geen lekken repareren (als dat wel is repareren -> weer 24 uur testen) -> systeem drainen->> alle onderdelen terug in de kast bouwen -> systeem vullen met de juiste vloeistof ->12 uur testen op lekken -> alles starten en de eerste paar dagen/ weken alles paranoide en nauwlettend in de gaten houden.

Gezonde spanning. Wat voor koppelingen gebruik je? Meestal heb je geen 24 uur nodig om te bepalen of je setup waterdicht is. Een pomp genereert behoorlijk wat druk, dus als er iets lekt, zul je dat meteen zien.

Ik vraag me af of het interessant is om een warmte bron toe te voegen bij de eerste test run om ook meteen de koelprestaties te bekijken.

Niet doen, warmte betekend dat je electriciteit erop hebt staan, en dat wil je bij het testen juist niet.

Zijn er trouwens middelen die ik makkelijk om de slang fittingen kan doen om eventuele waterdruppels op te vangen tijdens de 2e test run met alle componenten?

Gewoon visueel goed in de gaten houden. Mocht er toch iets lekken, dan ben je snel genoeg om alles stop te zetten. Je zult niet de eerste zijn die een lekkage heeft overleeft.

Succes

[Zarkov]

Roamor schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 12:40:
[...]

Gezonde spanning. Wat voor koppelingen gebruik je? Meestal heb je geen 24 uur nodig om te bepalen of je setup waterdicht is. Een pomp genereert behoorlijk wat druk, dus als er iets lekt, zul je dat meteen zien.


[...]

Niet doen, warmte betekend dat je electiciteit erop hebt staan, en dat wil je bij het testen juist niet.


[...]

Gewoon visueel goed in de gaten houden. Mocht er toch iets lekken, dan ben je snel genoeg om alles stop te zetten. Je zult niet de eerste zijn die een lekkage heeft overleeft.


Succes

Ik ben van plan schroef verbinden te gebruiken voor de radiator, pomp, reservoir, GPU koeler. Dus van die fittingen waar je een schroefdop los draait, slang erop schuift, scroefdop weer terug draait. CPU koeler krijgt waarschijnlijk een slang fitting waarop je een slang schuift en vervolgens een metalen klem met wormwiel eromheen. Ik ben van plan om te beginnen op 8X1 mm omdat ik in eerste instantie gewoon wat wil experimenteren met een zo stil mogelijk systeem, als ik merk dat ik onvoldoende flow door mijn systeem krijg dan kan ik altijd nog de fittingen veranderen en een dikker slang er op schroeven.

Goed punt over de warmtebron, is inderdaad een slecht idee, alhoewel ik nog wel een warmte pack heb liggen waar ik de koeler op zou kunnen drukken. Maar dan wordt het waarschijnlijk absoluut niet representatief.

Dankje voor alle tips trouwens, dat geldt voor idereen, ik heb echt enorm veel nuttige info uit dit en de voorgaande topics kunen halen. Zeker op het gebied van actief v/s passief. Ik was in eerste instantie van plan voor een konvect o matic te gaan, heb nu een Thermochil PA120.3, en daar heb ik wel een beter gevoel bij

[ Voor 20% gewijzigd door Zarkov op 14-03-2007 12:55 ]

[ixl85]

Je slangen zullen zeker wel voldoende zijn... maar waarom ga je slangpilaren gebruiken bij je cpu en daar ook niet gewoon snelsluitingen (schroef).
Die konvect o matic staat best zn mannetje hoor. Als je echt sstil wilt hebben zou ik daarvoor gaan en een 120rad in je blow hole stoppen als extra (just in case/overclock enz) op 600rpm, heb je meteen een beetje airflow in je kast.

[Zarkov]

ixl85 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 12:58:
Je slangen zullen zeker wel voldoende zijn... maar waarom ga je slangpilaren gebruiken bij je cpu en daar ook niet gewoon snelsluitingen (schroef).
Die konvect o matic staat best zn mannetje hoor. Als je echt sstil wilt hebben zou ik daarvoor gaan en een 120rad in je blow hole stoppen als extra (just in case/overclock enz) op 600rpm, heb je meteen een beetje airflow in je kast.

Ik ga in eerste instantie even kijken wat ik het pretigste vindt werken. Ik heb namelijk ook fittingen besteld waarmee ik die slangpilaren kan vervangen. Ik weet eigenlijk gewoon nog niet wat ik fijn vindt. Dus misschien vervang ik die CPU koppelingen of vervang ik alle andere fittingen.

Konvekt o matics komen ook niet echt slecht op mij over maar de combinatie van nu een X2 4400+ en een 8800 GXT en misschien later dit jaar een quad-core gevalletje. Dus het leek me verstandiger om iets aanteschaffen waar ik zelf wat meer invloed heb op de koelprestaties. Dus 120 mm fans die ik kan regelen.

Ik heb ook een aantal noctura fans getest en die hoor ik eigenlijk bijna niet. Ik ga denk ik ook wel lol beleven met het onderzoeken naar de beste balans tussen geluid en koeling, misschien overklocken. Mocht ik later nog zin krijgen kan ik altijd nog een konvekt o matic kopen. Heb ik meteen een goede koeling achter de hand voor de snik hete zomer maanden. Daarnaast is volgens mij de max hitte verplaatsing van een maxi 160W en een ultra misschien 1/3 meer. Ik gok dat dat wat krapjes wordt.

Ik heb niet zo'n krap budget dus ik kan lekker aankloten, prutsen totdat ik het systeem vindt dat mij het beste ligt.

[PilatuS]

Ik heb mijn setup gewoon gelijk in de PC gezet zonder eerst te testen op lekken buiten de kast. Ik had met mijn vorige setup al ervaring met die schroefkoppelingen en daarom weet ik dat als ze vast zitten het ook echt niet lekt. Al mijn onderdelen hebben nu die schroefkoppelingen in tegenstelling tot mijn vorige setup waar het gedeeltelijk was.

Wat ik wel gedaan heb is eerst de slangen op de blokken en dan pas de blokken op de CPU en GPU. (Dan komt er ook geen spanning op de core door het aansluiten van de slangen.) Dan met 2 slangen in de hand 1 dicht houden en dan blazen in de andere slang. Als ik dan kan blazen wat ik wil zonder dat er iets gebeurt is de kans dat het waterdicht is erg groot.

In de PC alles aangesloten op 1 slang na van de GPU naar het reservoir. Dan weer 1 punt dicht houden en blazen om te zien of er ergens lucht ontsnapt. Vervolgens de laatste slang aangeloten en vullen met vloeistof. Toen de boel draaide ff goed kijken en voelen aan de koppelingen met de PC uit om te zien of het ergens lekte.

[ixl85]

Mijn manier:
Alles in je case plaatsen (Harware en koeling) rad nog niet vastschroeven, de rest wel.

Dan slangen snijden: Aan 1 punt vastmaken bijv mn cpu, dan kijken hoelang ie moet zijn voor mijn gpu (die kon redelijk strak), eerst ruim snijden, als het kan nog iets strakker (er mag geen spanning op staan, indien nodig een anti-knik ding er om heen).
En GOED recht snijden, als je dat doet met de snelkoppelingen is er niks aan de hand (tenzij je koppeling naar de klote is maar die van mij hadden al een jaar gedraaid dus ik wist dat ze goed waren).
Alles dus op elkaar aangesloten op de zelfde manier behalve van mn pomp naar mn res. Daarna alles bekleden met keukenrol en of schone vaatdoeken. Toen de vloeistof er door gezogen. Kijken of er niks lekt (kan je goed zijn op vaatdoeken en of keukenrol).

Pomprelay naar een 2e computer zodat de pomp aanspringt, mn WC'pc blijft dus zonder stroom.
Alles checken, voor de 28ste keer de koppelingen na lopen, ontluchten, kijken of er nogsteeds niks lekt, en dan de rest aansluiten (hd's enz).
Nog een keer ontluchten, rad vastschroeven en gaan met die banaan.
rad als laatste omdat dit het onderdeel is waar bij mij altijd lucht in blijft hangen! Ookal zit ie onderaan in mn case met de openingen naar boven. komt gewoon door de vorm van het ding

[Anoniem: 205076]

heb ik ook zo gedaan alleen die 2e computer heb je niet nodig
gewoon de stekker uit je mobo en de groene draad met een zwarte kortsluiten

[ixl85]

Owwkeee... groen, zwart!
Ik was het vergeten... ik moeilijk doen met fan-kabelverlengstukken (mn pomp moet op een fan(3pins)connecter op mn mobo)

Maar hoe werkt dat grapje dan precies? Ik dacht namelijk dat die pomp pas aan ging als er spanning op je mobo staat... daarom gaat ie ook uit als mn compu uit gaat...

[Roamor]

Dat is wel een geval apart natuurlijk. De meeste pompen lopen op 220V, waardoor je niets hoeft kort te sluiten, en andere op 12V, via een molex. Alleen bij die laatste groep is dat 'trucje' van toepassing.

Als je gewoon een verloopstukje neemt van 3 pins connector-> molex, dan kun je het ook zo doen. Of heb je een fancontroller die met die connectoren overweg kan? Dan kun je hem ook daarlangs aansluiten.

[ixl85]

Nee kijk (my bad)
ik heb een 1048 230Volt dus.
Maar omdat die direct in een stopcontact moet en geen functie heeft om te starten als mn computer dat doet heb ik dit ding er op zitten:



Kabel van de Eheim open maken, bruine draad er uit halen en door de midden snijden, strippen, op dat ding schroeven. Vanaf dat ding (zit een klein printplaatje in) loopt er een 3pins stekker naar je mobo, als je mobo aan gaat: Paf--pomp gaat aan.
Simpel, fool-proof en makkelijk weg te werken!

[Games]

Ik heb alvast me waterpomp en me ventilatoren getest om te kijken hoeveel geluid het produceert.

Me "Laing DDC-Pump 12V Ultra water tank" maakt toch teveel geluid vind ik, is er een manier waardoor ik de pomp langzamer laat lopen d.m.v een regelaar ?

Tevens heb ik 3 "Noctua NF-S12-800" fans in me nieuwe kast zitten, maar helaas blijkt dat die dingen een zeer irritante geluidje maken .Ik heb aan me beide ouders gevraagd of zij het konden horen, maar dat bleek niet het geval tezijn.Zelf op 3 meter afstand hoor ik het nog, ik heb zelf een mailtje gestuurd naar noctua en kreeg een zeer nette reply:

First of all thank you very much for choosing our fans and for contacting us. In most cases, high pitched noises are the result of objects causing turbulences in the influx or wake flow of the fans. Please try running the fans outside of the case in order to ensure that the noise isn’t caused by the fan grills of your case or loose cables inside it (you’ll also have to make sure that neither your hand nor other objects is causing turbulences of course).

If you can still hear the noise, it seems that your hearing reacts uncommonly sensible to the sound structure of our fans. Due to the special blade geometry, the frequency spectrum of our fans is fairly different compared to standard fans. As you probably know, humans perceive different frequencies as annoying, and since it is very unlikely that all 3 fans you’ve purchased are defect, it’s possible that your hearing is uncommonly sensible to certain facets of the noise pattern of our fans.

Ik heb zo'n fan eruit gehaald en in mijn hand gehouden, maar dan hoor ik het nog.


En een laaste vraag ik heb 6 maart wat besteld bij aquatuning.de en heb betaald via paypal.
Er staat al zeker 7 dagen "Status: In WW importiert" en volgens de "Duitse Terminologie bij het bestellen" zijn ze hem dus aan het inpakken ?

Toen ik hem bestelde stond de levertijd op groen, maar toen ik de volgende dag weer op de site keek stond hij op rood en stond er levertijd termijn 23.03.2007

Ik heb 2 dagen geleden als een mailtje gestuurd, maar helaas nog geen antwoord gehad.

[ixl85]

Ik zweer bij coolermaster fans.
Je hoort er niet veel over maar stiekem zijn ze erg goed. Check ook de grote review uit de SP maar eens.
Duur zijn ze ook al niet, de UV serie is rond de 6 tot 8 euro. De silent rond 11/12.
Maar pas op met je fan keuze.
De silent draait op 720rpm en jouw fans (zo te zien aan de naam) op 800rpm.
Deze keuze is imo niet slim.
Ik heb de coolermaster UVserie http://www.coolermaster-e...ial=SUF-S12&other_title=0
Deze doen hun werk op 1200rpm, stil, geen geluid van het motertje en mijn oren zijn redelijk gevoelig (ik hoor ook altijd die kattenverjagers bij mensen in de tuin ed die niemand ooit hoort enz).
Punt is dat jouw 800rpm fans nooit harder kunnen mocht je dat willen.
Mijn 1200rpm fans die op ~6volt draaien wel, die kunnen van 600rpm naar 1200 gaan.

/edit
Owja, Sleevefans zijn voor mij ook beter dan ballbearing.
De ballbearing fans gaan na verloop van tijd meer geluid maken, sleevefans hebben hier geen last van. Als je een goede sleevefan hebt zal deze net zo stil werken als een ballbearing!

[ Voor 12% gewijzigd door ixl85 op 14-03-2007 20:21 ]

[TEAMIKKE]

Noctua FTW! Ik houd echt van die dingen. Heb er dan ook 7 om straks mijn setupje mee te koelen. Nadeel is de prijs maar ik vind het dat absoluut waard

[sky-]

ik heb blackfire en spire fans in mn kast nu.

Enigste fan die ik hoor is die op mijn heatercore zit, moet ik nog vervangen met een Titan alu ding.

[ Voor 0% gewijzigd door sky- op 14-03-2007 23:07 . Reden: teveel bier ]

[Zarkov]

Ik ben zelf ook wel tevreden over de noctura's maar misschien hoor ik wat minder op die frequenties. Teveel punk/metal concerten + 14 jarige Zarkov = gehoorbeschadiging.

Bedankt voor de info trouwens, voor mij is het nu een questie van wachten. Ik gok een weekje en dan moet ik alles wel binnen hebben.

Heeft iemand trouwens ervaring met swiftech apogee gt CPU blokken? Koeling, aansluiting?

[Kiphaas7]

Vraagje, ik ben nu al een tijdje aan het zoeken naar het volgende:

als je aansluitingen 10/8 neemt(op je pomp, blok ed), neem ik aan dat je ook 10/8 slang nodig hebt....? Waarom is dan bij aquatuning.de geen bijpassende 10/8 tygon slang te vinden?

Dit is trouwens ook verwarrend voor mij (check de volgende link):
http://www.aquatuning.de/...ech-Apogee-universal.html

anwendbar und zeichnet sich durch gute Leistungswerte aus. Die erforderlichen Halterungen sind im Lieferumfang enthalten. Anschlussgewinde: G1/4

verderop:

Zwei Anschlusssets (1/2" und 3/8") (schwarzes Acetal)

Ik word echt gek van die slangen en aansluitingen.

[ixl85]

Tygon is er niet in 8x1, PVC of Silicone is het beste om te pakken. Silicone is slecht verkrijgbaar dus PVC is de beste keuze.

Verder: je blok heeft G1/4 schroefingang en er worden hoogstwaarschijnlijk 2 soorten pilaren bij geleverd die dus G1/4 schroef hebben maar een 1/2" en 3/8" slang aansluiting.

[rabor]

Games schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 19:48:
Ik heb alvast me waterpomp en me ventilatoren getest om te kijken hoeveel geluid het produceert.

Me "Laing DDC-Pump 12V Ultra water tank" maakt toch teveel geluid vind ik, is er een manier waardoor ik de pomp langzamer laat lopen d.m.v een regelaar ?

Stomme vraag misschien, maar je laat je Laing toch niet droog draaien?

[Kiphaas7]

ixl85 schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 01:55:
Tygon is er niet in 8x1, PVC of Silicone is het beste om te pakken. Silicone is slecht verkrijgbaar dus PVC is de beste keuze.

Verder: je blok heeft G1/4 schroefingang en er worden hoogstwaarschijnlijk 2 soorten pilaren bij geleverd die dus G1/4 schroef hebben maar een 1/2" en 3/8" slang aansluiting.

Thanks, is dat alvast duidelijk . Maar die apogee heeft dan volgens de OP een buitendiameter van 3/8" = 9mm, maar volgens aquatuning.de is 3/8":
http://www.aquatuning.de/...ing--High-Flow---EK-.html

10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring......

10mm dus.

Verward ging ik op zoek naar een website die inches(wat ik aanneem dat 3/8" betekent) naar mm's omrekend, kom ik dit tegen:

http://www.convertunits.com/from/inches/to/mm

0.375 inch
=
9.524999999999999 mm

Derde en laatste punt: de diameter van slangaansluitingen zijn allemaal de buitendiameter, dus zou ik 13/10 slang nodig hebben bij 3/8" aansluiting (als ik aquatuning mag geloven, en helemaal geloof ik ze nog niet, anders zou ik niet hier posten). Buitendiameter slangaansluiting = binnendiameter slang?.

[sky-]

Zarkov schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 23:33:
Ik ben zelf ook wel tevreden over de noctura's maar misschien hoor ik wat minder op die frequenties. Teveel punk/metal concerten + 14 jarige Zarkov = gehoorbeschadiging.

Bedankt voor de info trouwens, voor mij is het nu een questie van wachten. Ik gok een weekje en dan moet ik alles wel binnen hebben.

Heeft iemand trouwens ervaring met swiftech apogee gt CPU blokken? Koeling, aansluiting?

14 jaar nog maar, niet aanstellen he

(met 14 jaar kom je bijna nog nergens binnen, dus weet niet naar wat voor kinderfeestjes jij gaat.. )

Maargoed, geluid is voor iedereen anders. Ik wil gewoon wanneer ik mijn kamerdeur dicht heb buiten mijn kamer niets hoor. PC Gaat toch uit wanneer ik mn bed in ga

[ixl85]

offtopic:
ik dacht dat ie een kind had (14 jarige zarkov als in zn kroos) en dat zijn concerten + die koter gehoorbeschadiging veroorzaakt

[Anoniem: 185347]

ixl85 schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 18:55:
Nee kijk (my bad)
ik heb een 1048 230Volt dus.
Maar omdat die direct in een stopcontact moet en geen functie heeft om te starten als mn computer dat doet heb ik dit ding er op zitten:
[afbeelding]


Kabel van de Eheim open maken, bruine draad er uit halen en door de midden snijden, strippen, op dat ding schroeven. Vanaf dat ding (zit een klein printplaatje in) loopt er een 3pins stekker naar je mobo, als je mobo aan gaat: Paf--pomp gaat aan.
Simpel, fool-proof en makkelijk weg te werken!

Misschien beetje late reactie maar hoe heet dat ding en waar heb je hem gehaald?

[ixl85]

Geen probleem hoor...
Een beetje duur maar het wel waard!
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=2009&c=46

Je hebt ook deze, maar die vind ik lelijk en onhandig!
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=1450&c=46

[Zarkov]

k8skaaay schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 10:50:
[...]

14 jaar nog maar, niet aanstellen he

(met 14 jaar kom je bijna nog nergens binnen, dus weet niet naar wat voor kinderfeestjes jij gaat.. )

Maargoed, geluid is voor iedereen anders. Ik wil gewoon wanneer ik mijn kamerdeur dicht heb buiten mijn kamer niets hoor. PC Gaat toch uit wanneer ik mn bed in ga

Met 14 jaar ging ik naar mijn eerste festival Dynamo open air, en huppelde ik al vrolijk rond bij stung-out en the Exploited. Dat krijg je als je een enorme groeispurt hebt op je 12e, een vroege leerling bent, en één van de 25 leerlingen op jouw school bent die toevallige een pokke hekel heeft aan DJ Paul Elstak en de andere happy hardcore meuk. 1996 dat waren nog eens donkere tijden voor de Nederlandse muziek. :)Eigenlijk viel het nogal mee er was ook zat leukere muziek van Nederlandse bodem maar daar kwam ik pas 4 jaar na dato achter, go figure. Maar iedereen zijn eigen ding.

Ik ben trouwens rond mij 16e gehoorbescherming gaan dragen naar metal en punk concerten omdat ik toen ook wel door begon te krijgen dat het achteruit ging. I.e. die hoge piep die meestal in je hoofd blijft zoemen na een een flink avondje stappen bleef steeds langer hangen. Beetje jammer dat de muziek in Nederland altijd zo hard staat.

[sky-]

offtopic:
slechte controle bij dynamo dan dat je met 14 daar binnenkomt..

offtopic:
@ ixl85, ik dacht dat ie zelf nog 14 was hehe

@ Hellraver- , gewoon pomp in het stopcontact doen. Werkt ook perfect . Als je te lui daarvoor bent kan je idd een relais gebruiken.

[ixl85]

offtopic:
En veel alcohol drinken op zo'n avond is ook slecht voor je oren.
Had er ooit een paar a4tjes over die onze soundleraar uitdeelde. Maar het ging ongeveer zo: Alcohol maakt je gehoor minder actief ofzo waardoor voornamelijk lage tonen veel destructiever zijn aan die gehoorhaartjes. Vast wel ergens te vinden op wiki/google...

@ hierboven
Tja, pomp in het stopcontact... lekker handig als je iedere keer achter je bureau moet kruipen ... of je vergeet het een keer in een dronken/stoned'e bui...
Je kan hem ook 24/7 aan hebben staan maar dat lijkt me nu ook niet zo fijn.... Voor mij is het het geld zeker wel waard geweest.
Zoals ik al zei; klein en goed weg te werken en werkt perfect

[ Voor 35% gewijzigd door ixl85 op 15-03-2007 11:32 ]

[Zarkov]

k8skaaay schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 11:28:

offtopic:
slechte controle bij dynamo dan dat je met 14 daar binnenkomt..

offtopic:
@ ixl85, ik dacht dat ie zelf nog 14 was hehe

@ Hellraver- , gewoon pomp in het stopcontact doen. Werkt ook perfect . Als je te lui daarvoor bent kan je idd een relais gebruiken.

Laatste offtopic melding van mijn kant. Excusses daarvoor.
Ik heb het idee dat er vroeger zoiezo veel minder goed op leeftijd werd gelet dan nu. Het hele drank en jongeren verhaal was nog niet zo enorm aangezwengeld en breezers bestonden nog niet.

Hoe het tegenwoordig zit weet ik eigenlijk niet, ik heb het voor elkaar gekregen om elke 356 dagen ongeveer 1 jaar ouder te worden dus bij de juiste concerten binnen komen werd steeds gemakkelijker.

14 en waterkoeling ging bij mij niet goed samen, een eeeuwigheid sparen om de juiste onderdeeltjes bij elkaar te krijgen. Ik heb echt ik weet niet hoeveel auto's ik heb gewassen om die fel begeerde voodoo 1 kaart te kopen.

Sorry voor deze afdwaling langs memory lane

Ontopic: Wat een verschil trouwens tussen buitenlandse webshops en die in Nederland.
Ik zal de betrokken webshops niet vermelden. Maar ik heb een aantal dingen bij twee verschillende Nederlandse website besteld (niet persee water koeling gerelateerd). Beide keren goed gekeken of die onderdelen op voorraad waren en zelfs een keer met een mederwerk gesproken die mij verzekerde dat de onderdelen inderdaad op voorraad waren. Daarna besteld, plink onderdelen niet op voorraad, het is misschien leverbaar binnen 10 werkdagen. En dat meerdere keren bij verschillende webshops.

Iets besteld bij een buitenlandse webshop gisteren avond tegen 23:00 vanochtend een mailtje in m'n bus dat het verzonden is.

[ Voor 23% gewijzigd door Zarkov op 15-03-2007 12:51 ]

[Anoniem: 185347]

ixl85 schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 11:22:
Geen probleem hoor...
Een beetje duur maar het wel waard!
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=2009&c=46

Je hebt ook deze, maar die vind ik lelijk en onhandig!
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&i=1450&c=46

Thnx, die kan ik wel gebruiken denk ik.

[Slitch]

earithramir84 schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 22:13:
[...]
En ik denken dat ik goed zat met die spullen ...
als jij me wilt helpen graag, ik sla geen hulp af !!

Ik heb je zooi samengesteld.
Ik kom op 640 euro uit.(ecl verzending)
kleine opsomming:
1x120 rad + 1x240 rad, Apogee GT(1 vd beste cpu koelers op dit moment), Liang D5, 4M tygon, Koelvloeistof + uv groen, Swiftech micro res, 2xMIPS chipset koeler, alphacool mosfet (~ 20 goedkoper dan MIPS) 3 Noctua fans (vraag teamikke maar hoe goed ze zijn) en 2 EK 8800GTX fullcover blokken , aansluitingen en 2 10cm UV CCFL's

Ik kan het je nog wat goedkoper maken, kan ook wat duurder.
Als ik de chipset koeler verander, pomp verander en cpu koeler kan ik het ~85€ goedkoper maken (met de noctua fans te behouden van €17 per stuk)
Dit zal je koelprestatie misschien een beetje teruglaten vallen maar het is maar net wat je fijner vind.
Dan pak ik een Liang van 70€ (kun je met een beetje tin veranderen naar een pomp van 90€ die ongeveer even goed is als de D5, ik dacht dat je de D5 gewoon wou voor het instellen van de RPM),
ander chipset koeler (EK ofzo), een gewone apogee en andere koelvloeistof.
Het kan nog goedkoper als je een kleine slangmaat pakt (dan moet je zowiezo de kleine Liang van 70€) dan scheelt het je weer meer dan 20€ aan slangen.

Als je het volledige lijstje wilt ofzo laat het maar weten.

[ Voor 5% gewijzigd door Slitch op 16-03-2007 00:00 ]

[ixl85]

Grappig dat je overal alle details vermeld maar ons in spanning laat wachten wat voor een rad's je gekozen hebt
(mosfet koeler is imho overbodig)

[Slitch]

Niet als je dat moederbord hebt wat hij heeft.
Het ligt eraan of je gaat overclocken.
Als hij niet gaat ocen scheelt het em wel 100 euro ongeveer...

[Anoniem: 134214]

Slitch schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 23:48:
[...]

Dan pak ik een Liang van 70€ (kun je met een beetje tin veranderen naar een pomp van 90€ die ongeveer even goed is als de D5, ik dacht dat je de D5 gewoon wou voor het instellen van de RPM),

??? Vertel, met welke pomp kan dit?

Ik ben van een hydor L30 naar een Laing DDC-1T met alphacool top.
Heerlijk geluidje Eigenlijk geen
Hydor ratelelde af en toe een beetje...

Temps weet ik niet, pc ligt uit elkaar vanwege mod...
Moest em toch wel ff testen

[ Voor 25% gewijzigd door Anoniem: 134214 op 16-03-2007 17:41 ]

[PilatuS]

Ik kwam net het volgende tegen.
http://forum.effizienzgur...-t1106.html?referrerid=29

[ixl85]

Wat de HPPS pomp van eheim er bij zegt (dat je hem op low, normal en high kan zetten) word hier verborgen...
Wel vuil eigenlijk van de fabrikant... als ze lief waren geweest hadden ze er een mooi switchknopje van gemaakt zodat we hem zelf zouden kunnen instellen... (wat overigens niet eens zo'n slecht idee is!)

[Slitch]

Hey ixl85, dat is best slim met die liang
als je die revisie hebt moet je er een schakelaar op solderen ipv een klontje tin

[Roamor]

PilatuS schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 17:58:
Ik kwam net het volgende tegen.
http://forum.effizienzgur...-t1106.html?referrerid=29

Simpele mods zijn vaak de beste. Iemand hier die dit zelf ook wil gaan doen? Ik heb het linkje naar de Engelse versie iig even opgenomen in de TS.

Iets zegt mij dat er meer pompen een dergelijke mod moeten vrezen.

[JohnB]

De andersom versie ben ik ook wel benieuwd naar. Van 18w dus naar 10w.

[Anoniem: 134214]

Roamor schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 19:08:
[...]


Simpele mods zijn vaak de beste. Iemand hier die dit zelf ook wil gaan doen? Ik heb het linkje naar de Engelse versie iig even opgenomen in de TS.

Iets zegt mij dat er meer pompen een dergelijke mod moeten vrezen.

Klinkt leuk
Mis maar eens keer doen als iemand anders het heeft gedaan

[Games]

WinnieXX schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 19:13:
De andersom versie ben ik ook wel benieuwd naar. Van 18w dus naar 10w.

Inderdaad ik vind dat mijn pomp teveel herrie maakt en zoek dus iets om hem wat langzamer te laten lopen d.m.v een regelaar of iets dergelijks.

[Anoniem: 134214]

Koop gewoon een potmetertje, doe die er tussen en dan kun je hem nog regelen ook

[_AvA_]

Zou zoiets ook mogelijk zijn bij andere pompen?

[JohnB]

Anoniem: 134214 schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 20:17:
Koop gewoon een potmetertje, doe die er tussen en dan kun je hem nog regelen ook

In achterhoofd houdende dat als je pc opnieuw opstart (of hij per ongeluk vanzelf een reset doet een keer!!! ) de pomp wel altijd de 12 volt nodig heeft om op te starten. Dus wordt gauw ingewikkeld.
Toch maar een keer 35Euro uitgeven weer voor die officiele controler van liang.
Heb ooit op site gezien iemand die dat met stroomschema weergaf hoe dat op te lossen maar daar ben ik te weinig tweaker voor denk.

[DJ-Promo]

Link naar die officiele controler van laing?

[Anoniem: 36395]

Dag dame(s) en voornamelijk heren(neem ik aan),

Het is al weer een tijd geleden dat ik een nieuwe pc heb aangeschaft en ben van plan om er een aan te schaffen als ik terug in de lage landen ben. Zit momenteel voor werk in het buitenland, maar ben nu alvast aan het rondscoopen voor mijn opstelling.

Een ding weet ik zeker: Ik ga zeker watergekoeld. Ik ben al dat gezoem zat en omdat ik game wil ik een snelle systeem bouwen en het goed gekoeld hebben met minimale geluidsoverlast(het enige wat ik wil horen zijn de voeding, harde schijf en DVD speler als ik brand.

Ik ben gek op zalman en heb al vele jaren gebruik gemaakt van zalman's producten. Ik ben dan ook van plan om de Reservator 2 waterkoeling systeem aan te schaffen vanwege het gebruiksgemak(gaat aan wanneer ik mijn pc aan zet ipv een aparte voedingschakelaar om te hoeven schakelen om gebruik te kunnen maken van mijn pc) en de kwaliteit van het product.

Mijn keuze ligt nu op de Asus Striker Extreme mobo (tenzij DFI met een alternatieve betere oplossing komt, want ik ben helemaal verliefd op DFI en deze heeft mij nooit in de steek gelaten) maar deze mobo's north en southbridge koelers worden passief gekoeld via een koellichaam.

Zie hieronder een afbeelding van de mobo:


Zoals ik al eerder zei, ik wil mijn nieuwe pc volkomen stil hebben. Mijn angst is dat wanneer ik geen enkele fan in mijn kast zal hebben, de north en southbridge overhit zullen raken. Ik was van plan om de optionele Northbridge waterkoelblok aan te schaffen en deze ook in het koelingscircuit op te nemen. Maar weet niet of dit wel mogelijk is met deze mobo.

Klik link hieronder voor specificaties van Zalman Northbrigde waterkoelblok:
http://www.zalman.co.kr/e...view.asp?idx=171&code=021

Mijn vraag aan jullie experts is: Zou ik 2 Zalman Northbridge waterkoelblokken kunnen gebruiken om zowel de nortbridge en de southbridge te kunnen koelen? De bridges en de koellichamen zijn bevestigd met drukclips en deze zou ik voorzichtig kunnen verwijderen.
Past een Northbridge koellichaam ook op de southbridge? Heeft er iemand hier al ervaring met een dergelijk project als dit of kan iemand mij bevestigen dat deze opstelling wel gaat werken?

Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

Met vriendelijke groet,


Bing

[ixl85]

ok...
Dat moederbord heeft echt een goede oplossing om zichzelf te koelen hoor. Als je de koeling weg haalt is ook de koeling van je voltregulatoren weg (rondom je cpu).
Mijn advies; lekker laten zitten, zeker als je niet massive gaat overclocken.
Koop gewoon een fatsoenlijke casefan, zet deze op 5 of 7 volt en je hoort hem niet.
Je moet sowieso wat airflow in je case hebben (ram, andere onderdelen van je mobo, HD's).
En een fatsoenlijke 120mm fan op 5 volt komt nooit boven je hd geluid uit hoor..

/edit
Een leuke passieve oplossing, buiten de zalman is een konvect o matic.
Geeft je misschien meer vrijheid (in denkruimte, en ruimte langs je pc).

[ Voor 13% gewijzigd door ixl85 op 17-03-2007 19:41 ]

[Roamor]

Op het internet zijn wel wat ervaringen te vinden; http://vip.asus.com/forum...me&SLanguage=en-us&page=2

Anoniem: 36395 schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 19:12:
Zoals ik al eerder zei, ik wil mijn nieuwe pc volkomen stil hebben. Mijn angst is dat wanneer ik geen enkele fan in mijn kast zal hebben, de north en southbridge overhit zullen raken. Ik was van plan om de optionele Northbridge waterkoelblok aan te schaffen en deze ook in het koelingscircuit op te nemen. Maar weet niet of dit wel mogelijk is met deze mobo.

Zie trouwens niet over het hoofd dat SB en NB niet de enige componenten die je dankbaar zullen zijn voor fans in je kast. Voltageregulatoren, geheugen, HD's etc, hebben ook wel wat koeling nodig. Ik zou op zijn minst nog 1 intakefan nemen linkje uit de TS (lage RPM, dus stil), die icm de outtake van de voeding voor een fris briesje zal zorgen.

Edit: Moet sneller typen

[Anoniem: 131383]

hoi,
ik had een vraagje ik heb nu mijn wc in mijn kast gebouwd en wil hem nu testen of hij waterdicht is.
raden jullie aan om nu weer de hele wc uit de kast te halen en testen of kan het ook best wel in de case.

[Terryb47]

Ik test altijd het geheel eerst buiten de kast (dit is natuurlijk veiliger, vooral met nieuwe blokken, of als je nieuw bent met waterkoeling is het altijd aan te raden. Ik had laatst een nieuwe CPU blok en Reservoir gekocht, en ja hoor, kwam water uit druppelen. (ik snap niet dat Swiftech van die cheap@ss plastic fittingen gebruikt) die moet je dan ook beter aandraaien..

tja, het nadeel is dat je het dan ook nog een keer moet inbouwen. Maar dan heb je meestal we een idee van hoe strak alles aangedraaid moet worden etc.

Als je alleen maar een cpu blok in je loop hebt, kan je eraan denken om gewoon in de kast te testen. Wel alle andere hardware eruit, vooral je vidcard omdat daar dan eventueel geen water op kan vallen.

[JohnB]

DJ-Promo schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 15:00:
Link naar die officiele controler van laing?

http://www.aquatuning.de/...ng-DDC--mit-Einbaura.html


http://www.aquatuning.de/...s/popup_images/1918_0.jpg

[PilatuS]

Waterkoeling op de NB en SB van de Striker Extreme is best wel zonde. Ik heb zelf een P5W DH met ook al aardig wat koper voor passive koeling. De reden dat ik voor de P5W gegaan ben is juist omdat ie aardig goede passive koeling heeft. Ik heb alleen de CPU en GPU watergekoeld en verder 2x80mm intake en outtake op 6 volt. De NB wordt bij mij wel aardig heet namenlijk zo'n 50 graden maar toch is de boel prima stabiel. De Striker Extreme zal met de zelfde airflow koeler moeten zijn omdat de passive koeling stukken beter is dan bij de P5W.

Mocht de standaard airlow niet voldoende zijn om de Striker Extreme echt koel te houden moet een 120mm fan op 6 of 7 volt wel prima gaan werken. Om de boel bij dat moederbord te gaan waterkoelen kost erg veel geld terwijl het ook prima zonder kan.

[Anoniem: 36395]

Bedankt voor jullie reactie.

Ik heb uitvoerig de forums bekeken m.b.t. de Asus Striker Extreme mobo en merk dat er nog veel problemen voorkomen en het lijkt dat de mobo nog steeds kinderziektes heeft.

Ik wacht de situatie nog even af en kijk wat ik of alle onderdelen uiteindelijk wel met elkaar gaat werken. Veel berichten dat de nVidia chipset niet goed werkt met de Asus componenten, Corsair geheugen dat niet wilt werken als alle geheugenbanken gevult zijn, etc.

Ik lees ook dat de koellichamen nog naar mijn mening te warm zijn. Als ik aan water gekoelde toepassing denk, dan moet men toch wel een graadje of 30-35 celsius kunnen halen en waarom zou men de N en S bridge dan op 50 a 60 graden laten bakken?
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37916

Zoals ixl85 en Roamer al zei, er zijn ook nog andere componenten die gekoeld moeten worden. Ik zal denk ik een front 120mm case fan monteren en op 5 volt laten werken om zo min mogelijk geluid te produceren. Ik hoop dat de voedingfan genoeg lucht uitblaast voor een redelijke ventilatie binnen de kast.

Ik weet niet precies wanneer ik terug ben, maar zal eerst wachten tot ik terug ben voordat ik met het aanschaffen van componenten begin. Indien DFI een soortgelijke mobo met een nvidia 680 chipset maakt (wat ik wel verwacht), dan ga ik daar mee in zee. Ik houd jullie op de hoogte van mijn wc opstelling met foto's en metingen als ik eenmaal begin.

In ieder geval bedankt voor jullie advies!


Bing

[bassie]

Anoniem: 36395 schreef op zondag 18 maart 2007 @ 17:19:

Ik lees ook dat de koellichamen nog naar mijn mening te warm zijn. Als ik aan water gekoelde toepassing denk, dan moet men toch wel een graadje of 30-35 celsius kunnen halen en waarom zou men de N en S bridge dan op 50 a 60 graden laten bakken?
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37916

Zoals ixl85 en Roamer al zei, er zijn ook nog andere componenten die gekoeld moeten worden. Ik zal denk ik een front 120mm case fan monteren en op 5 volt laten werken om zo min mogelijk geluid te produceren. Ik hoop dat de voedingfan genoeg lucht uitblaast voor een redelijke ventilatie binnen de kast.

Die 680i chipset word ook behoorlijk warm, misschien voor een 965/975 chipset gaan? Als je sli wilt draaien kan je het best voor de 680i gaan, maar voor de rest zie ik geen voordelen aan die chipset. De 975 en 965 hebben zich al voldoende bewezen lijkt me.

[Games]

Bedankt voor je link van die controler voor die laing pomp.
Ik ben ook deze tegengekomen "link" en die verkopen ze bij alphacool.de

Weet alleen niet welke ik zal nemen heb nog geen ervaringen gevonden.

[ixl85]

Anoniem: 36395 schreef op zondag 18 maart 2007 @ 17:19:
Bedankt voor jullie reactie.

Ik heb uitvoerig de forums bekeken m.b.t. de Asus Striker Extreme mobo en merk dat er nog veel problemen voorkomen en het lijkt dat de mobo nog steeds kinderziektes heeft.

Ik wacht de situatie nog even af en kijk wat ik of alle onderdelen uiteindelijk wel met elkaar gaat werken. Veel berichten dat de nVidia chipset niet goed werkt met de Asus componenten, Corsair geheugen dat niet wilt werken als alle geheugenbanken gevult zijn, etc.

Ik lees ook dat de koellichamen nog naar mijn mening te warm zijn. Als ik aan water gekoelde toepassing denk, dan moet men toch wel een graadje of 30-35 celsius kunnen halen en waarom zou men de N en S bridge dan op 50 a 60 graden laten bakken?
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=37916

Zoals ixl85 en Roamer al zei, er zijn ook nog andere componenten die gekoeld moeten worden. Ik zal denk ik een front 120mm case fan monteren en op 5 volt laten werken om zo min mogelijk geluid te produceren. Ik hoop dat de voedingfan genoeg lucht uitblaast voor een redelijke ventilatie binnen de kast.

Ik weet niet precies wanneer ik terug ben, maar zal eerst wachten tot ik terug ben voordat ik met het aanschaffen van componenten begin. Indien DFI een soortgelijke mobo met een nvidia 680 chipset maakt (wat ik wel verwacht), dan ga ik daar mee in zee. Ik houd jullie op de hoogte van mijn wc opstelling met foto's en metingen als ik eenmaal begin.

In ieder geval bedankt voor jullie advies!


Bing

Groeten doen we hier niet op tweakers.
Anyway:
Je kan beter een outtake pakken dan een intake.
Je voeding verplaatst echt weinig lucht, de goede voedingen dan die ik ken. Die doen bijna allemaal hun werk op 600rpm ofzo.
Als je een intake hebt zal ie lucht recht in je case blazen en zal deze lucht er overal uit gaan waar ie kan (dat kleine beetje overdruk dat je creëert).
Als je een outtake hebt (alle fatsoenlijke, nieuwe kasten hebben wel een 120mm outtake) trekt ie boven lucht weg, wat anders daar blijft hangen en zuigt ie lucht aan.
Die lucht komt ook wel overal vandaan maar toch het meeste uit de grote gaten --aka je intake.
Dus met 1 outtake is je flow beter dan met 1 intake.

Mijn a8n32 SLI Delux word ~41 graden met de koeling die ie heeft.
Moet zeggen dat ik daar wel blij van word
Maar 50 graden is niks speciaal voor een mobo hoor.
Stabiel zal ie makkelijk blijven. ALs je nu echt wilt gaan overclocken zou ik hem wel wc'en anders zou ik het lekker laten zitten. Scheelt een hoop gedoe (en je verliest je andere koeling niet, voltregulatoren enz)

[Kiphaas7]

http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/27671684

Sorry dat ik mezelf omhoog schop, maar ik zit helaas nog altijd met deze vraag.

[Anoniem: 104097]

Games schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 19:48:

En een laaste vraag ik heb 6 maart wat besteld bij aquatuning.de en heb betaald via paypal.
Er staat al zeker 7 dagen "Status: In WW importiert" en volgens de "Duitse Terminologie bij het bestellen" zijn ze hem dus aan het inpakken ?

Toen ik hem bestelde stond de levertijd op groen, maar toen ik de volgende dag weer op de site keek stond hij op rood en stond er levertijd termijn 23.03.2007

Ik heb 2 dagen geleden als een mailtje gestuurd, maar helaas nog geen antwoord gehad.

Gooi je probleem eens op het forum van Aquatuning.de,... je zal er sneller geholpen worden dan via mail,.... heb er persoonlijk ervaring mee.
Posten in het engels is geen probleem,.... Martin zal je er normalerwijs snel verder helpen.
Op dat gebied is de service er prima

[Anoniem: 36395]

Ik ben van plan om te overklokken, maar niet extreem. Wellicht een E6600 rond de 3GHz voor dagelijks gebruik.

Als ik mijn setup heb dan zal ik metingen op de N & S bridge doen met alleen een outtake en alleen een intake fan om zo feiten te krijgen en te zien of ixl daadwerkelijk gelijk heeft. Tenzij iemand deze metingen al heeft gedaan natuurlijk.

[Zarkov]

Windtunnel of géén windtunnel, that is the question.

Ik heb nu bijna alle onderdeeltjes binnen. Ik kreeg nog een ingeving in plaats van met veel moeite proberen de spullen in mijn kast te gaan friemelen (eigenlijk teveel hdd’s en andere zaken) heb ik besloten de waterkoeling in een budget kast te plaatsen en deze onder mijn kast vast te schroeven. Dus eigenlijk twee kasten op elkaar in een L vorm. Ik ga dus de radiator en de pomp/resrvoir in de onderste kast plaatsen en dan via een paar gaten het water transporteren naar de te koelen onderdelen.
Nu is het zo dat ik mijn radiator met een beetje zaag en slijp werk (in de kast, niet in de radiator) zo kan bevestigen dat hij de volledige voorzijde van de onderste kast in beslag neemt op een paar mm na. Betekend wel een een cm of 6 extra loop maar dat moet geen probleem zijn.

Nu vraag ik me af of het nut heeft om dit geheel lucht dicht te maken? Waardoor je een soort wind tunnel krijgt. Dus als het ware.


--------------------------
[] <---; <---;
--------------------------
Waarbij
[] = radiator + fans
---- = Kast
<-- = stroom richting

Mijn Asci kusten zijn niet ontzettend über dus je zult moeten inbeelden dat de radiator de voorzijde volledig afsluit.

Ik ga het sowieso proberen om te kijken hoe het loopt maar ik vraag me af of iemand hier dit al eerder heeft geprobeerd om te kijken hoe het loopt.

[ Voor 5% gewijzigd door Zarkov op 19-03-2007 12:57 ]

[Vandread]

Denk dat je er bijster wenig van gaat merken als je het echt luchtdicht maakt...
Gewoon maken zodat het makkelijk en practisch is.

[Anoniem: 104097]

Koop ik mij onlangs bij Aquatuning.de een Black Ice Pro 2 rad,....
blijkt dat er met moeite of zelfs helemaal géén schroefdraad in de bevestigingsgaatjes getapt is,... zou M3 moeten zijn of zoiets,... sowieso te klein naar mijn zin

Is dit bij alle dergelijke rad's zo
Ik mag er verdorie nu nog zelf M4 schroefdraad beginnen in te tappen,.. weeral zoeken waar ik die tools effe kan lenen

[TEAMIKKE]

Had ik ook met mijn NexXos rad. Van alphacool.de. Maar goed ik heb het wat anders opgelost: Die rand omgebogen en de schroeven en zo door gedaan Weer terug buigen en bovenop een simpel moertje

[PilatuS]

Bij mijn Alphacool rad zat er op zich wel schroefdraad in maar dat zat redelijk vol met verf zodat het niet werkte. Ik heb er zelf eerst schroeven helemaal door heen gedraait zodat het wel fatsoenlijk kon.

Wat dat betreft is de afwerking van die rads niet echt geweldig.

[Pilske]

teamikke .. had jij van die noctua fans ? volgens mij wel

Ik vroeg me namelijk of hoe stil deze fans werkelijk zijn .. ze kunnen wel zeggen 5 dB maar voor ik er 'n paar in m'n systeem hangen wil ik wel zekerheid of ze écht onhoorbaar zijn (dat is 5 dB namelijk).

Of als ik me vergist heb, wie heeft deze fans en kan mij vertellen hoe stil ze echt zijn... lekker relatieve vraag maar ik vertrouw op de mening van de medetweaker

[coolfris]

http://www.silentpcreview.com/article695-page4.html#noctua incl. noise recordings Ik zou ze zelf ook graag willen hebben, maar de yate loons die ik nu heb bevallen me erg goed en 3 yates kosten netzoveel als 1 noctua, maar dat is weer een ander verhaal...

[bassie]

Pilske schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 19:22:
teamikke .. had jij van die noctua fans ? volgens mij wel

Ik vroeg me namelijk of hoe stil deze fans werkelijk zijn .. ze kunnen wel zeggen 5 dB maar voor ik er 'n paar in m'n systeem hangen wil ik wel zekerheid of ze écht onhoorbaar zijn (dat is 5 dB namelijk).

Of als ik me vergist heb, wie heeft deze fans en kan mij vertellen hoe stil ze echt zijn... lekker relatieve vraag maar ik vertrouw op de mening van de medetweaker

Heb zelf de 1200 rpm versie ervan. Die zijn op 1200rpm niet de stilste maar met die u.n.l.a (ofzo) ertussen is ie echt niet meer te horen. De fan draait dan op ongeveer 600rpm.

Het zijn echt heerlijke fans, ze kost wel wat maar je krijgt er een goed product voor terug.

[Games]

Bedankt voor je reply "Xplod" ik heb inderdaad een forum post gemaakt en als antwoord kreeg ik hem dat ze toevallig dezelfde dag er 1 verkocht hadden.
Dus maar wachten volgens de site krijgen ze waarschijnlijk de 23e weer binnen, dus mochten er nog mensen een koelblok voor hun 8800gtx willen kopen van "DangerDen, houd de site in de gaten.

Hoop dat ik snel me watercoolsetje kan aansluiten.

Deze ga ik waarschijnlijk bestellen als controler voor me liang ultra pomp, aangezien deze analoog werkt en die anderen van aquatuning is alleen usb.