Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

[SebastiaanPs]

Davy_Rx schreef op zondag 2 februari 2025 @ 09:24:
Goedemorgen,

Ik ben momenteel ook bezig met het kiezen van een warmtepomp voor het vervangen van mijn 2 gasketels. Ik heb al heel wat gelezen op het forum en wat me opvalt is dat er een heel groot apart topic is over de warmtepompen van Mitsubishi. Voor andere merken zijn die aparte topics er niet of zijn ze toch veel beperkter. Wil dit zeggen dat Mitsubishi volgens jullie dus allemaal de beste warmtepompen heeft? Of zijn deze gemakkelijker te tweaken door particulieren?

Als ik mijn omgeving (België, Limburg) zoek naar een installateur, vind ik vooral installateurs van Viessmann. De opties met Viessmann lijken me ook wel heel uitgebreid naar bv. ook zone regeling.

Mijn vader en ik zijn wel handig en zouden alles zelf kunnen installeren maar in België krijg je momenteel nog een subsidie tot 4000 euro voor een warmtepomp maar dan dient deze wel in dienst genomen te zijn voor een erkend installateur. Ik zou dus een installateur moeten vinden die het enkel in dienst wil stellen enz.

Voordeel bij Mitsubishi is ook dat er opstellingen zijn waarbij binnen- en buitenunit niet apart zijn wat zelf installeren al heel wat eenvoudiger zou maken.

Tenslotte lees ik ook positieve dingen over Panasonic en daarvan heb ik momenteel al airco's. Dus mogelijk zou dit ook een goede optie zijn aangezien dit dan mogelijk mooi samen gestuurd kan worden.

Alvast bedankt voor de reacties/tips!

Groeten
Davy

Er zijn zeker meer merken hoor, maar wij vinden Mitsubishi Electric natuurlijk allemaal het beste
Nee zonder gein, je kunt het beste even de topic start en gepinde posts lezen van dit topic: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11
En lees vooral de FAQ: Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
Maak vervolgens volgens de template in de FAQ een eigen topic aan met informatie over jouw situatie en de specifieke vragen waarmee je zit.
Drop een linkje in het algemene L/W warmtepomp topic (eerste link hierboven) en je krijgt een hoop nuttige tips en advies, ook van eigenaars van andere merken. Succes!

[Miezie]

Bschnitz schreef op zondag 2 februari 2025 @ 08:46:
Heating COP 3.93
Heating Consumed 7.34 kWh
Heating Delivered 28.81 kWh

Waardeloos begin zo voor februari.

Maand COP voor januari was ook in niet om over thuis te schrijven, eerste 2 weeken waren dramatisch.

Uiteindelijk COP 4.4 met 304kWh aan gebruik voor verwamen. Voor een dermate koude maand nog best OK denk ik zo.

• Experiment van de maand heeft uitgewezen dat Ta25 prima gaat.
• Stille modus kost ongeveer 0.5 tot 1 COP! Die gaat dus uit, insane.

De cop is hier ook niet best… maar 10 tegen 1 dat ik straks door de zon weer een unlimited cop heb en de warmtepomp gewoon uit gaat. Wat. Kan. Mij. Die.
COP. Dan. Boeien.

Tevens kunnen de zonnepanelen nu hun werk doen… dus verbruik ligt veel lager dan in januari met een beroerdere cop. Januari was overigens niet zo koud. Nu is het pas gematigd fris… in de nacht…

Blijf kalm met de conclusies en de besluiten over TA zou ik zeggen…

[gr8-jen]

ocaj schreef op zondag 2 februari 2025 @ 08:56:
[...]


Hangt ook een beetje van het huis af. Ik heb (hoekwoning 1971, redelijk geïsoleerd waar mogelijk) in januari 662 kWh verbruikt voor verwarmen. Wel met een record aantal defrosts: 453.

Ja klopt, daarom ging ik van zijn gasverbruik uit en isolatie. Dat was niet zoveel anders dan dat van mij.

Ik kan er niet uit halen wat zijn verbruik is van alleen de WP denk ik. En de rest van het huis verbruik is zo afhankelijk van andere factoren dat daar niets over te zeggen valt.

[Bschnitz]

Miezie schreef op zondag 2 februari 2025 @ 09:41:
[...]


De cop is hier ook niet best… maar 10 tegen 1 dat ik straks door de zon weer een unlimited cop heb en de warmtepomp gewoon uit gaat. Wat. Kan. Mij. Die.
COP. Dan. Boeien.

Tevens kunnen de zonnepanelen nu hun werk doen… dus verbruik ligt veel lager dan in januari met een beroerdere cop. Januari was overigens niet zo koud. Nu is het pas gematigd fris… in de nacht…

Blijf kalm met de conclusies en de besluiten over TA zou ik zeggen…

Deze week is een goede test om te zien of 25Ta ook werkt met zoveel -c uurtjes.

We gaan het zien, omhoog kan altijd nog 👆

Ja tenminste doen die krengen nu eindelijk wat, gisteren bijna 20kWh binnen geharkt.

[Breud]

Januari data binnen:
Energie productie : 2818 kWh
Energie verbruik: 688 kWh
COP: 4,1

Productie per m2: 8,95kWh
Verbruik per m2: 2,18 kWh

Redelijk tevreden nog ondanks de vele defrosts

[xoror]

Breud schreef op zondag 2 februari 2025 @ 11:14:
Januari data binnen:
Energie productie : 2818 kWh
Energie verbruik: 688 kWh
COP: 4,1

Productie per m2: 8,95kWh
Verbruik per m2: 2,18 kWh

Redelijk tevreden nog ondanks de vele defrosts

Ah bijna even veel verbruik, maar ik verwarm zo te zien meer/langer/hoger (min 21.5c setpoint).
xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Mijn data omgezet per m2:
Productie per m2: 12.29 kWh
Verbruik per m2: 2.47 kWh

Dus COP van een wat kleinere pomp is toch nog 4.98. Dus ik denk dat je toch beter af bent met een iets kleinere maat.

[ Voor 11% gewijzigd door xoror op 02-02-2025 11:30 ]

[KabouterSuper]

Davy_Rx schreef op zondag 2 februari 2025 @ 09:24:
Goedemorgen,

Ik ben momenteel ook bezig met het kiezen van een warmtepomp voor het vervangen van mijn 2 gasketels. Ik heb al heel wat gelezen op het forum en wat me opvalt is dat er een heel groot apart topic is over de warmtepompen van Mitsubishi. Voor andere merken zijn die aparte topics er niet of zijn ze toch veel beperkter. Wil dit zeggen dat Mitsubishi volgens jullie dus allemaal de beste warmtepompen heeft? Of zijn deze gemakkelijker te tweaken door particulieren?

Als ik mijn omgeving (België, Limburg) zoek naar een installateur, vind ik vooral installateurs van Viessmann. De opties met Viessmann lijken me ook wel heel uitgebreid naar bv. ook zone regeling.

Mijn vader en ik zijn wel handig en zouden alles zelf kunnen installeren maar in België krijg je momenteel nog een subsidie tot 4000 euro voor een warmtepomp maar dan dient deze wel in dienst genomen te zijn voor een erkend installateur. Ik zou dus een installateur moeten vinden die het enkel in dienst wil stellen enz.

Voordeel bij Mitsubishi is ook dat er opstellingen zijn waarbij binnen- en buitenunit niet apart zijn wat zelf installeren al heel wat eenvoudiger zou maken.

Tenslotte lees ik ook positieve dingen over Panasonic en daarvan heb ik momenteel al airco's. Dus mogelijk zou dit ook een goede optie zijn aangezien dit dan mogelijk mooi samen gestuurd kan worden.

Alvast bedankt voor de reacties/tips!

Groeten
Davy

Mitsu ecodans zijn relatief goed en betaalbaar en blijkbaar trekt dat tweakers aan.

Als je nu twee gasketels hebt, dan word ik nieuwsgierig naar de specs van je huis (zoals gezegd graag een eigen topic openen). In mijn huis zaten ook twee gasketels (totaal 75kW vermogen) en nu draai ik met een wp van 14kW op m'n sloffen en is het ook nog comfortabeler in huis.

[Miezie]

xoror schreef op zondag 2 februari 2025 @ 11:26:
[...]


Ah bijna even veel verbruik, maar ik verwarm zo te zien meer/langer/hoger (min 21.5c setpoint).
xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Mijn data omgezet per m2:
Productie per m2: 12.29 kWh
Verbruik per m2: 2.47 kWh

Dus COP van een wat kleinere pomp is toch nog 4.98. Dus ik denk dat je toch beter af bent met een iets kleinere maat.

Ik volg het verhaal met de sizing niet helemaal. Maar als het om minieme getallen gaat kan er ook geschikt worden financieel.

[xoror]

@Miezie ja idd ook een optie. Deze data punten vanwege het feit dat @Breud twijfelt of hij kleiner moet nemen. Over december scheelde het ook 1 punt in de COP en Jan iets minder.

Wat ik niet zou willen missen en wat @Breud ws nog niet gedaan heeft is koelen. Met 10kW min output is dat gewoon erg lastig tot niet te doen. Maar ja als je aircos heb dan boeit dat ook niet zo.

[SebastiaanPs]

xoror schreef op zondag 2 februari 2025 @ 12:26:
@Miezie ja idd ook een optie. Deze data punten vanwege het feit dat @Breud twijfelt of hij kleiner moet nemen. Over december scheelde het ook 1 punt in de COP en Jan iets minder.

Wat ik niet zou willen missen en wat @Breud ws nog niet gedaan heeft is koelen. Met 10kW min output is dat gewoon erg lastig tot niet te doen. Maar ja als je aircos heb dan boeit dat ook niet zo.

Punt 1: dat verschil van 1 punt in de COP is denk ik niet alleen te verklaren door het hogere minimumvermogen, maar ook deels door de relatief lage flow bij @Breud

Punt 2: over dat minimumvermogen van 10 kW was nog discussie, of dat wel klopt in het databook. @Breud wat is het laagste opgenomen vermogen wat je hebt gezien van jouw warmtepomp? En wat was toen de dT en flow?

Edit: overigens zou ik wel geneigd zijn om zo’n aanbod van Alklima (om de buitenunit te wisselen voor een model met lager vermogen) te accepteren. Dat minimumvermogen zal zeker lager zijn en zou vooral de komende maanden, als de temperaturen wat milder zijn, zorgen voor een betere COP.

[ Voor 14% gewijzigd door SebastiaanPs op 02-02-2025 13:02 ]

[SebastiaanPs]

Breud schreef op woensdag 11 december 2024 @ 17:02:
[...]


@Andrehj ik begrijp de relatie niet tussen vermogen en flow bij een bepaalde dT. Zijn hier bepaalde gewenste waardes voor?

Ik heb hier een flow van ongeveer 21l/m en vermogen van zo'n 8kw. de dT is meestal zo'n 6 (Ta 29/Tr 23)

@xoror zie deze post van @Breud bijvoorbeeld, dit vermogen is alvast lager dan dat “minimum” van 10 kW.

[xoror]

@SebastiaanPs dank voor de punten, maar met 8kW koelen blijft het een lastig verhaal.

Hij moet nu ook in blokken verwarmen, is ook niet ideaal. Maar goed ik zelf zou ook een kleiner accepteren al was het maar voor het geluid

[SebastiaanPs]

xoror schreef op zondag 2 februari 2025 @ 13:07:
@SebastiaanPs dank voor de punten, maar met 8kW koelen blijft het een lastig verhaal.

Hij moet nu ook in blokken verwarmen, is ook niet ideaal. Maar goed ik zelf zou ook een kleiner accepteren al was het maar voor het geluid

Ja met je eens hoor. Dat is inderdaad een extra argument voor een kleiner model: met het huidige model is het waarschijnlijk niet mogelijk om te koelen boven het dauwpunt.

[nessio]

Prod jan. 1909. 9,45m2
Verbr jan 601. 3,01m2
Cop 3,1
Ik stook 21,5 vrijwel hele huis

Lage flow= lage cop (volgens Sebastiaanps)
Seauleaux heeft een slechte flow10/11 l/m. Maar hij heeft toch een hoge cop

[ Voor 7% gewijzigd door nessio op 02-02-2025 18:21 ]

[Grolsch]

Er is maar 1 parameter die de COP beïnvloed, en dat is de Ta.

Met een hogere flow kun je een lagere Ta hanteren om dezelfde hoeveelheid afgegeven vermogen te bereiken.

[EVfan]

ocaj schreef op zondag 2 februari 2025 @ 08:56:
[...]


Hangt ook een beetje van het huis af. Ik heb (hoekwoning 1971, redelijk geïsoleerd waar mogelijk) in januari 662 kWh verbruikt voor verwarmen. Wel met een record aantal defrosts: 453.

Hier, Twente, hetzelfde beeld, alleen nog een keer het dubbele aantal kWh verbruik, en 500 defrosts. Alleen aan/uit bewegingen van de compressor in een maand gelijk aan een jaar SWW!

[RenBeu]

Zijn er meer mensen met problemen met de weergave van melcloud?
Heel veel lege uren en raar weer gegeven vandaag, en vd week ook al eens opgevallen.

[michaelvo]

RenBeu schreef op zondag 2 februari 2025 @ 15:20:
Zijn er meer mensen met problemen met de weergave van melcloud?
Heel veel lege uren en raar weer gegeven vandaag, en vd week ook al eens opgevallen.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Laat de grafiek van je Signaalsterkte Wifi eens zien

[RenBeu]

michaelvo schreef op zondag 2 februari 2025 @ 15:23:
[...]


Laat de grafiek van je Signaalsterkte Wifi eens zien

Nog nooit naar gekeken maar bij deze.






Nooit eerder last van gehad, maar dit geeft dus aan dat m'n WiFi wegvalt of slechte verbinding heeft?

[ Voor 3% gewijzigd door RenBeu op 02-02-2025 15:39 ]

[SebastiaanPs]

@RenBeu yep
Op het laatste plaatje wat je hier deelt verlies je de verbinding als de Ta daalt tijdens een defrost. MELCloud gaat interpoleren met een later moment als de verbinding terug is, daarom krijg je die lijn schuin omhoog.

[RenBeu]

Bedankt, ik ga naar een oplossing zoeken.

[Davy_Rx]

KabouterSuper schreef op zondag 2 februari 2025 @ 11:38:
[...]

Mitsu ecodans zijn relatief goed en betaalbaar en blijkbaar trekt dat tweakers aan.

Als je nu twee gasketels hebt, dan word ik nieuwsgierig naar de specs van je huis (zoals gezegd graag een eigen topic openen). In mijn huis zaten ook twee gasketels (totaal 75kW vermogen) en nu draai ik met een wp van 14kW op m'n sloffen en is het ook nog comfortabeler in huis.

Done
Renovatie: Ombouwen gasketels naar warmtepomp

[Andrehj]

Er-tje schreef op zaterdag 1 februari 2025 @ 18:04:
Hoi Andre en Michael,

Ik had vorig jaar een totaal verbruik van 519 KWh en dit jaar is dat 1536 KWh.
Mijn thermostaat staat het hele jaar op 20 graden. Huis is van 2015 met vloer verwarming.
Ik heb sinds Okt wel een electrische auto echter als ik mijn Walbox bekijk heeft hij in Januari 367,4 KWh verbruik gehad. En volgens Eflux was dit 342 KWh.

Kan ik mijn verbruik aflezen op mijn thermostaat die thuis hangt, ik heb de thermostaat van Mitsubishi in de woonkamer hangen.

Verder heb ik geen nieuwe apparaten in huis.

Enig idee waar ik het moet zoeken.

Je hebt dus een veel hoger totaalverbruik en geeft ongefundeerd de warmtepomp de schuld.

Als je die verdenkt, zul je moeten beginnen met het verbruik van de warmtepomp nauwkeurig meten. Dat doe je met een kWh meter in de meterkast.

En lees je even in in dit topic, te beginnen met de gepinde posts. En daarna de rest, mooi klusje voor een weekend.
Maar veel staat er ook al in de boekjes (a.ka. handleidingen) die je bij je WP hebt gekregen. Die al gelezen?

[Bigwave]

Afgelopen dagen weer regelmatig rond het vriespunt en ik heb continu defrosts. Het huis blijft wel warm sinds de warmtepomp op ruimteregeling staat.

Heb ik relatief veel defrosts voor dit weer?
Wat kan ik nog controleren/aanpassen om het aantal defrosts omlaag te krijgen?




Overdag heeft de warmtepomp stil gestaan, omdat het zonnetje in huis scheen. In de avond hebben wij de houtkachel aangehad. Hierdoor is de warmtepomp pas rond 22.30 weer aan gegaan.

[ Voor 9% gewijzigd door Bigwave op 03-02-2025 07:26 ]

[Plenkske]

@Bigwave is normaal

[Wouterie]

@Bigwave Dat ziet er vrij normaal uit. Bij ons ziet het er ook ongeveer zo uit. Het is hier koud en vrij mistig zodra het donker wordt, dus dan ontkom je er niet aan.

[M_AW]

Andrehj schreef op zondag 2 februari 2025 @ 20:43:
[...]

Je hebt dus een veel hoger totaalverbruik en geeft ongefundeerd de warmtepomp de schuld.

Het verbruik van @Er-tje is zodanig laag dat er zeer waarschijnlijk ook PV in het spel is. Lijkt me geheel onmogelijk om op basis van alleen deze getallen ook maar iets over werking van de WP te kunnen zeggen.

Edit. Never mind. Verbruik per maand

[ Voor 5% gewijzigd door M_AW op 03-02-2025 11:07 ]

[Mooper]

Grolsch schreef op zondag 2 februari 2025 @ 14:05:
Er is maar 1 parameter die de COP beïnvloed, en dat is de Ta.

Met een hogere flow kun je een lagere Ta hanteren om dezelfde hoeveelheid afgegeven vermogen te bereiken.

Ik heb op onze (ongebruikte) zolder ook vloerverwarming maar heb die bewust helemaal dichtgedraaid omdat het daar toch wel warm blijft (19,5c +/-) ivm isolatie en opstijgende lucht. De zolder heeft zo’n 35m2 aan vloerverwarming.

Voor mijn gevoel (en heb ik ook paar keer ervaren) zou opendraaien betekenen dat mijn warmtepomp een extra ruimte moet verwarmen waardoor het verbruik stijgt. Of staat opendraaien niet gelijk aan meer flow creëeren?

Ik kan me ook voorstellen dat de hitte die gegenereerd wordt vanuit de zolder vloerverwarming meer bijdraagt aan het warm houden van het huis, tov wanneer die niet verwarmd. Dat is dus de afweging die ik nog aan het onderzoeken ben

[Miezie]

Mooper schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:15:
[...]


Ik heb op onze (ongebruikte) zolder ook vloerverwarming maar heb die bewust helemaal dichtgedraaid omdat het daar toch wel warm blijft (19,5c +/-) ivm isolatie en opstijgende lucht. De zolder heeft zo’n 35m2 aan vloerverwarming.

Voor mijn gevoel (en heb ik ook paar keer ervaren) zou opendraaien betekenen dat mijn warmtepomp een extra ruimte moet verwarmen waardoor het verbruik stijgt. Of staat opendraaien niet gelijk aan meer flow creëeren?

Ik kan me ook voorstellen dat de hitte die gegenereerd wordt vanuit de zolder vloerverwarming meer bijdraagt aan het warm houden van het huis, tov wanneer die niet verwarmd. Dat is dus de afweging die ik nog aan het onderzoeken ben

Lekker dicht laten, je verbruik stijgt en je doet niks met de warmte daar... meer flow heb je wel, maar het is zinloze flow...

In de zomer draai je 'm wel vol open, warme lucht stijgt op dus hou je die vloer koud zodat onderliggende verdieping er profijt van heeft .

[Mooper]

Miezie schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:30:
[...]

Lekker dicht laten, je verbruik stijgt en je doet niks met de warmte daar... meer flow heb je wel, maar het is zinloze flow...

In de zomer draai je 'm wel vol open, warme lucht stijgt op dus hou je die vloer koud zodat onderliggende verdieping er profijt van heeft .

Precies wat ik ook dacht, maar altijd fijn als iemand het bevestigd dus dankjewel.

[The DeZ]

Mooper schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:15:
[...]


Ik heb op onze (ongebruikte) zolder ook vloerverwarming maar heb die bewust helemaal dichtgedraaid omdat het daar toch wel warm blijft (19,5c +/-) ivm isolatie en opstijgende lucht. De zolder heeft zo’n 35m2 aan vloerverwarming.

Voor mijn gevoel (en heb ik ook paar keer ervaren) zou opendraaien betekenen dat mijn warmtepomp een extra ruimte moet verwarmen waardoor het verbruik stijgt. Of staat opendraaien niet gelijk aan meer flow creëeren?

Ik kan me ook voorstellen dat de hitte die gegenereerd wordt vanuit de zolder vloerverwarming meer bijdraagt aan het warm houden van het huis, tov wanneer die niet verwarmd. Dat is dus de afweging die ik nog aan het onderzoeken ben

Een onverwarmde ruimte binnen de schil van de woning zorgt ervoor dat er in de andere ruimten meer warmte nodig is om deze op temperatuur te houden. De temperatuur binnen de schil wil zich namelijk vereffenen en warmte (energie) stroomt altijd van een hogere naar een lagere temperatuur, nooit andersom.

Een zolder niet verwarmen om energie te besparen werkt dus ten dele. Het effect hiervan is dat in dit geval het warmteverlies in de verwarmde ruimten grenzend aan de onverwarmde zolder hoger zal zijn dan wanneer dez zolder verwarmd is. Op het moment dat je de groep op zolder open zet dan zal het te verplaatsen volume toenemen (meer kg/s aan water te verplaatsen) wat zal resulteren in een groter te leveren vermogen door de warmtepomp. De formule hiervoor is P=qm*C*DT [W]. Waarbij P het vermogen is, qm de massastroom in kg/s, C de warmte inhoud van water in J/kg per K(ongeveer 4200 afgerond) en DT is het temperatuurverschil van het water. Bij deze laatste hou je in het geval van de warmtepomp 5 tot 7 graden aan. Bij cv-ketels is de DT 20 graden.
De uiteindelijk te bereiken en te onderhouden temperatuur in de ruimte bepaald wat de minimale verleggingsafstand van de vloerverwarmingsleidingen moet en zijn en uiteindelijk hoeveel kg/s aan water je door de groep(en) moet laten stromen.

Mits alle groepen goed zijn ingeregeld (dus ultimo dezelfde weerstand over iedere groep of verbruiker) zal het overal in de woning dan gelijkmatig warm moeten worden.

[Grolsch]

Mooper schreef op maandag 3 februari 2025 @ 13:15:
[...]


Ik heb op onze (ongebruikte) zolder ook vloerverwarming maar heb die bewust helemaal dichtgedraaid omdat het daar toch wel warm blijft (19,5c +/-) ivm isolatie en opstijgende lucht. De zolder heeft zo’n 35m2 aan vloerverwarming.

Voor mijn gevoel (en heb ik ook paar keer ervaren) zou opendraaien betekenen dat mijn warmtepomp een extra ruimte moet verwarmen waardoor het verbruik stijgt. Of staat opendraaien niet gelijk aan meer flow creëeren?

Ik kan me ook voorstellen dat de hitte die gegenereerd wordt vanuit de zolder vloerverwarming meer bijdraagt aan het warm houden van het huis, tov wanneer die niet verwarmd. Dat is dus de afweging die ik nog aan het onderzoeken ben

Ik sluit me aan bij kamp @Miezie al heeft @The DeZ ook wel een beetje gelijk.

Maar een koudere ruimte verliest nu eenmaal minder warmte dan een warme ruimte. Dus per saldo is dichtzetten goedkoper qua verbruik. Ik verwacht dat de zolder zelf al vrij warm is, omdat deze boven zit en warmte gaat nu eenmaal naar boven.

[Mooper]

Grolsch schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:09:
[...]


Ik sluit me aan bij kamp @Miezie al heeft @The DeZ ook wel een beetje gelijk.

Maar een koudere ruimte verliest nu eenmaal minder warmte dan een warme ruimte. Dus per saldo is dichtzetten goedkoper qua verbruik. Ik verwacht dat de zolder zelf al vrij warm is, omdat deze boven zit en warmte gaat nu eenmaal naar boven.

Ik denk dat beiden gelijk hebben, maar dat je de afweging moet maken of een onverwarmde ruimte binnen de schil opweegt tegen het opwarmen van die ruimte, en daarmee extra vermogen.

Daar zou je vast wat formules tegenaan kunnen gooien, maar aangezien het een ruimte is die we niet gebruiken en het standaard gemiddeld 19,5 graden blijft denk ik dat ik in deze dat laat voor wat het is en me ook aansluit bij @Miezie. Alsnog bedankt @The DeZ voor de uitleg!

[Grolsch]

Mooper schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:43:
[...]


Ik denk dat beiden gelijk hebben, maar dat je de afweging moet maken of een onverwarmde ruimte binnen de schil opweegt tegen het opwarmen van die ruimte, en daarmee extra vermogen.

Daar zou je vast wat formules tegenaan kunnen gooien, maar aangezien het een ruimte is die we niet gebruiken en het standaard gemiddeld 19,5 graden blijft denk ik dat ik in deze dat laat voor wat het is en me ook aansluit bij @Miezie. Alsnog bedankt @The DeZ voor de uitleg!

19,5 graden heeft altijd minder warmteverlies dan 21 graden, dus je bespaart altijd.

[Miezie]

Mooper schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:43:
[...]


Ik denk dat beiden gelijk hebben, maar dat je de afweging moet maken of een onverwarmde ruimte binnen de schil opweegt tegen het opwarmen van die ruimte, en daarmee extra vermogen.

Daar zou je vast wat formules tegenaan kunnen gooien, maar aangezien het een ruimte is die we niet gebruiken en het standaard gemiddeld 19,5 graden blijft denk ik dat ik in deze dat laat voor wat het is en me ook aansluit bij @Miezie. Alsnog bedankt @The DeZ voor de uitleg!

Voordat ik mijn antwoord gaf had ik het antwoord van @The DeZ in mijn hoofd… maar je gaf zelf al aan dat meeverwarmen meer kost. En je twijfels erbij. Ik heb sommige ruimtes juist wel open staan binnen de schil die je niet zou verwachten (garage en ongebruikte slaapkamer). Lekker comfy.

[Boory]

Hi allen, ik lees nu inmiddels een geruime tijd mee op dit forum. Afgelopen dagen zoals zovelen veel defrosts gehad. Nu vroeg ik mij af, als je de Ta hoger instelt, zou dit ervoor moeten zorgen dat je minder defrosts krijgt?

[DaWizza]

Boory schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:04:
Hi allen, ik lees nu inmiddels een geruime tijd mee op dit forum. Afgelopen dagen zoals zovelen veel defrosts gehad. Nu vroeg ik mij af, als je de Ta hoger instelt, zou dit ervoor moeten zorgen dat je minder defrosts krijgt?

Je onttrekt meer warmte van buiten, waardoor de boel sneller bevriest en daarom ook eerder moet ontdooien.
Hier draait de boel rond de 35 graden Ta als het echt koud is en de defrosts zijn veel vaker aanwezig dan ik van sommige heb gezien met 25-27 graden.

[Jingle1986]

Zoals jullie weten uit eerdere post ben ik wat aan het stoeien met de instellingen/installatie van de warmtepomp/flow/secundaire pompen etc.
Onlangs heb ik een procon geïnstalleerd en kan ik beter monitoren, dus niet meer met intervallen van 10 minuten (zoals ik eerst had via melcloud). Ik gebruik hiervoor de combi met home assistant.

Ik kom uit de situatie dat ik een parallel buffervat had, dat ik inmiddels in de retour heb gezet. Dit draait nu ongeveer een kleine 2 maanden op die manier. Aan de maand totalen in verbruik zie ik eerder een lichte toename t.o.v. dezelfde maanden een jaar eerder, maar mogelijk vergelijk ik appels met peren. De vraag is natuurlijk of de buitentemperatuur, de vraagtemperatuur per kamer en andere omstandigheden überhaupt gelijk zijn gebleven. Dit kan ik niet meer goed nakijken helaas, omdat ik deze gegevens destijds nog niet bijhield.

Om dan te kijken naar zaken waar ik wel iets over kan zeggen merk ik dat ik wel nog een aantal vragen heb.

Als ik kijk naar de huidige situatie zie ik bij koude temperaturen van -2 defrosts om de ongeveer 40-45 minuten. Na ongeveer 10 minuten na de start van de defrost begint de Ta weer richting de juiste WAR-setpoint te gaan. 25 minuten na het begin van de defrost is deze weer op de setpoint temperatuur. Maar 15 minuten later begint al weer een nieuwe defrost (en volgt hetzelfde patroon). Ik heb nu een dT van 10 bij dergelijke buitentemperaturen. Ik kan de Ta niet verlagen want dan krijg ik het niet meer warm. En ik kan de flow niet verhogen, tenzij ik de pomp in de binnenunit vervang voor een krachtiger exemplaar, maar dan ben ik bang dat ik straks weer een veel te kleine dT heb bij minder koude temperaturen. Het nadeel hierbij is dat de binnenunit zelf niet kan sturen op optimale delta T en de flow zelf kan aanpassen.
Ik ga ervan uit dat het bovengenoemde patroon van een defrost een normaal patroon is, maar ik vraag me wel sterk af of ik hier niet te veel nadelig effect van heb, gezien er ook andere omstandigheden zijn waar ik geen invloed op heb (fermacell vloeren met dunne leidingen etc). Zie hierbij een grafiek bij bovenstaande uitleg:


Als ik de huidige situatie namelijk vergelijk met data bij een buitentemperatuur van -2 toen ik nog een parallel buffervat had, dan zie ik dat de dT van het primaire circuit destijds ongeveer 5-7 was, en de dT van het secundaire circuit ongeveer 9/10 was. Zie ook onderstaande grafiek.


In de situatie met het buffervat had ik natuurlijk wel mengverlies van enkele graden, zoals ook te zien in de grafiek. Ook draait er dan een secundaire pomp die dan stroom verbruikt. Ik ben bekend met de 'discussie' en standpunten rondom wel/geen buffervat, maar alsnog heb ik onderstaande vragen specifiek op mijn situatie gericht:

1. Is het mengverlies en de enkele graden hogere Ta naar de parallelle buffer niet te verwaarlozen t.o.v. de verbetering van de delta T? Met andere woorden: verbruikt een WP minder bij een lagere delta T, of juist bij een wat lagere Ta (van enkele graden)?

2. Even redenerend: Doordat de buffer de defrost grotendeels opvangt krijgt de Ta naar de radiatoren/vv minder 'klappen' dan in mijn huidige situatie. Is dit niet ook beter voor mijn situatie waarbij ik enkele ruimtes met dunne leidingen in fermacell vloeren moeilijker warm krijg? Onder het mom van: Alle beetjes helpen

[ocaj]

Jingle1986 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 15:02:
1. Is het mengverlies en de enkele graden hogere Ta naar de parallelle buffer niet te verwaarlozen t.o.v. de verbetering van de delta T? Met andere woorden: verbruikt een WP minder bij een lagere delta T, of juist bij een wat lagere Ta (van enkele graden)?

Lage deltaT is niet erg: Het afgegeven vermogen is wat je huis verwarmt en daarbij kun je van de gemiddelde temperatuur van een radiator of vloer uitgaan. Bij hetzelfde gemiddelde, maar met een lagere deltaT heb je ook een lagere Ta.

Bijvoorbeeld:
Ta = 40 / Tr =30 -> Gemiddelde temperatuur is 35, deltaT is 10
Ta= 36 / Tr = 34 -> Gemiddelde temperatuur is óók 35, deltaT is slechts 2.

Afgifte/vermogen is in beide voorbeelden hetzelfde, maar de tweede is zuiniger.
Lagere Ta betekent betere COP/zuiniger stoken.

Vandaar ook het advies om de flow zo hoog mogelijk te krijgen. Door de flow te verhogen verlaag je de deltaT en kun je hetzelfde vermogen afgeven met een lagere Ta.

Kortom: focus op het verlagen van Ta en beschouw de deltaT als een afgeleide.

[michaelvo]

Boory schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:04:
Hi allen, ik lees nu inmiddels een geruime tijd mee op dit forum. Afgelopen dagen zoals zovelen veel defrosts gehad. Nu vroeg ik mij af, als je de Ta hoger instelt, zou dit ervoor moeten zorgen dat je minder defrosts krijgt?

Als je al even meeleest dan heb je waarschijnlijk ook deze post van Andrehj gezien. Samengevat, het aantal defrosts is niet afhankelijk van de Ta maar van het vermogen dat je van de buitenunit vraagt.

Als jij de Ta verhoogt en je flow verlaagt kun je hetzelfde vermogen vragen en dus evenveel defrosts houden. Als je alleen de Ta verhoogt vraag je meer vermogen en krijg je meer defrosts (totdat wellicht je Tr mee omhoog is gegaan, dan zou de dT weer gelijk kunnen zijn en dus een gelijk vermogen als eerder. Wel is het dan een x aantal graden warmer in huis ).

[michaelvo]

Jingle1986 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 15:02:
1. Is het mengverlies en de enkele graden hogere Ta naar de parallelle buffer niet te verwaarlozen t.o.v. de verbetering van de delta T? Met andere woorden: verbruikt een WP minder bij een lagere delta T, of juist bij een wat lagere Ta (van enkele graden)?

2. Even redenerend: Doordat de buffer de defrost grotendeels opvangt krijgt de Ta naar de radiatoren/vv minder 'klappen' dan in mijn huidige situatie. Is dit niet ook beter voor mijn situatie waarbij ik enkele ruimtes met dunne leidingen in fermacell vloeren moeilijker warm krijg? Onder het mom van: Alle beetjes helpen

1. Je warmtepomp heeft een betere COP bij een lagere Ta. Of hij ook minder verbruikt is dan nog afhankelijk van hoeveel kWh je je huis in wil pompen, maar zo lang je dat gelijk houdt is een lagere Ta dus beter qua verbruik.

2. Het zou nog altijd gunstiger moeten zijn om de Ta die in eerste instantie naar je parallel buffervat ging (en vervolgens enkele graden lager naar je vloer ging) direct naar je vloer te sturen. Even afgezien van flowveranderingen zou dat meer vermogen naar je dunne leidingen fermacell vloer moeten betekenen.

Maar. Het aantal defrosts is in principe een constante (namelijk afhankelijk van de warmtevraag van je huis). Het aantal kWh dat per defrost ontrokken wordt aan je huis is ook constant. Met een parallel buffervat kun je wellicht 'sturen' waar die kWh aan onttrokken wordt. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jou interessant is om die 0,x kWh aan je technische ruimte te ontrekken ipv aan je fermacell vloer.

Ik ben er wel van overtuigd dat deze eventuele sturing met buffervat ten koste gaat van je COP en dus van je verbruik. En ik hoor het graag als iemand denkt dat ik er naast zit .

[The DeZ]

michaelvo schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 16:36:
[...]


Als je al even meeleest dan heb je waarschijnlijk ook deze post van Andrehj gezien. Samengevat, het aantal defrosts is niet afhankelijk van de Ta maar van het vermogen dat je van de buitenunit vraagt.

Als jij de Ta verhoogt en je flow verlaagt kun je hetzelfde vermogen vragen en dus evenveel defrosts houden. Als je alleen de Ta verhoogt vraag je meer vermogen en krijg je meer defrosts (totdat wellicht je Tr mee omhoog is gegaan, dan zou de dT weer gelijk kunnen zijn en dus een gelijk vermogen als eerder. Wel is het dan een x aantal graden warmer in huis ).

Klopt zeker wat je schrijft. Een buffervat kent namelijk ook stilstandverliezen. Natuurlijk geldt voor iedere warmtepomp dat hoe kleiner het temperatuursverschil is tussen de bron (lucht of water) en de wateraanvoertemperatuur, des te hoger is het rendement.

Persoonlijk vind ik een investering in een buffervat in combinatie met de invertertechnologie van de warmtepomp onnodig. De hoeveelheid warmte die de warmtepomp onttrekt van de woning is niet merkbaar en voor het aantal start-/stops hoef je het ook niet te doen mits je ca 30% van de capaciteit kwijt kunt. Voor de rest sta je een buffer op temperatuur te houden met alle stilstandsverliezen van dien. Ik heb een ME Ecodan PUHZ 75 icm een 300liter cilinderunit zonder buffervat maar wel de ME zonneregeling. Het afgiftesysteem is vloerverwarming op de begane grond en radiatoren op de verdieping en zolder. Ta heb ik ingesteld op 29grC bij -5grC buitentemperatuur. De unit staat gewoon een beetje te pruttelen en de vloer blijft gelijkmatig warm en de radiatoren zijn lauw. Het blijft overal 20grC binnen.

[Blackraven]

Andrehj schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 20:53:

Vermogen begrenzen of stille modus activeren

Waarschuwing! De diverse delen van de buitenunit staan onder spanning en zijn niet aanraakveilig. Bovendien kun je door foute handelingen je besturingsprint beschadigen (door bijvoorbeeld kortsluiting of ESD). Als je geen verstand hebt van elektrotechniek, besteed je dit beter uit aan je installateur!

Met een speciaal kabeltje is het mogelijk om het maximale vermogen van de buitenunit (behalve die van de SUZ-serie) te begrenzen op (ongeveer) 0, 50, of 75% óf om de stille modus van de buitenunit in te schakelen.
(Met o.a. dank aan deze post van @BlueTooth76 )

Dit kabeltje verbind je met de besturingsprint van de buitenunit, en door daarvan verschillende draden door te verbinden worden de verschillende modi geschakeld.

Van dit kabeltje zijn twee versies in omloop: de PAC-SC36NA-E en de PAC-SE55RA-E. Functioneel zijn ze gelijk, maar qua draadkleuren zijn de pennen 2 en 3 verwisseld.

Hier een uitleg van kabeltje PAC-SC36NA-E en hoe je daarmee de stille modus (SW 7-1 off) of de vermogensbegrenzing (SW 7-1 on) regelt:
[Afbeelding]
Let wel op dat er een maximale gespecificeerde draadlengte is van 10 meter. Langere bekabeling is op eigen risico. De schakeling bij je binnenunit maken is dus vaak geen optie. Eventueel kun je met een relais werken.
Schakelen tussen de verschillende vermogensstanden kan live, dus terwijl de WP draait.

Dit is een tekening van de PAC-SE55RA-E met daarin de 1200Ω weerstanden:
[Afbeelding]

Stand vermogensbegrenzing (SW 7-1 ON)

Deze stand heeft geen invloed op het ventilatortoerental. Dat is ~450 rpm bij Tb > 6°C en 700 rpm bij Tb < 6 °
Je kunt op de binnenunit via "Informatie werking" (Engels: "Request Code"), code 061 de huidige stand opvragen.
Hij geeft aan 0003, ofwel 100% vermogen. (0002 = 75%, 0001 = 50% en 0000 = uit).
[Afbeelding]

Buitenunit open maken. Op de besturingsprint vind je de CNDM-aansluiting voor het kabeltje en de dipswitches. Kabel aansluiten en van SW7 de 1e dipswitch op "on" zetten:
[Afbeelding]

De verschillende combinaties van doorverbinden geven nu de volgende resultaten:

• PIN 1 en 3 verbonden -> [ORANJE / BRUIN] -> 0000 -> 0%
• PIN 1, 2 en 3 verbonden -> [ROOD / ORANJE / BRUIN] -> 0001 -> 50%
• PIN 1 en 2 verbonden -> [ROOD / ORANJE] -> 0002 -> 75%
• geen pinnen verbonden -> 0003 -> 100%

Even kijken of het werkt: Dit was met alles doorverbonden, dus 50%:
[Afbeelding]

Stand stille modus (SW 7-1 OFF):

(met dank aan @doek55 )
Kabeltje 50% of 75% (pen 1 en 2 verbonden): Max ventilatorsnelheid is 650rpm. Output is nominaal vermogen.
Kabeltje 0% of 100% (geen pennen verbonden): Max ventilatorsnelheid is 700rpm. Output is maximaal vermogen.

Stille modus inschakelen via binnenunit

Verder hebben de nieuwste generatie binnenunits (vanaf FTC6, dus ExSx-VM2D) de mogelijkheid om op bepaalde tijden een stille modus via de binnenunit in te stellen. Meer info over deze stille modi, de geluidsvermogens en hoe je dit in kunt stellen kun je vinden in het Alklima Whitepaper Geluidseisen. (Zoek op "geluidsreductiemodus")
(Met dank aan @LeonTebbens die dit document had gevonden)

Omdat in de Whitepaper V3 veel uitleg over de geluidsreductiemodi geschrapt is, dit was de tekst van de Whitepaper V2:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Kabeltje zelf maken?

Omdat het bewuste kabeltje vrij duur is en eigenlijk heel eenvoudig, kun je het ook zelf maken. @Jeroen Vreeken heeft in Jeroen Vreeken in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" uitgezocht welke connector er gebruikt is en waar je die kunt kopen. Daarna hoef je alleen de weerstanden nog maar toe te voegen.

Zou je de plaatjes ook weer online kunnen krijgen?
Alvast dank!

[Andrehj]

Blackraven schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 17:08:
Zou je de plaatjes ook weer online kunnen krijgen?
Alvast dank!

Die heb ik niet (nooit gehad ook), maar komen uit deze post van @BlueTooth76.
@BlueTooth76: Kun jij die plaatjes nog ergens opduikelen, en dan hier bij Tweakers in je fotoalbum opslaan? Dan worden ze wat minder snel weggegooid.

[Bschnitz]

@michaelvo

Kan zeggen dat ik het er nog niet helemaal mee eens ben dat een lage Ta ook altijd een betere COP geeft.

Uit mijn nog lopende testen kom ik zelf toch echt tot een andere conclusie.

Test nu alles door van Ta25 tot Ta28. Want ik heb nu de flow stabiel op 19.

Vanaf morgen ben ik bij Ta27 beland en kan je alvast vertellen dat mijn COP bij een Ta26 beter is dan met een Ta25.

Mijn mid COP is ook bijna altijd hoger dan mijn min COP uit de performance guide.

Dat verschil zit hem vaak tussen de 2.7K tot 6K aan output, als ik het boek moet geloven.

Echter zijn deze allemaal gebaseerd op Ta25. De verhoudingen veranderen natuurlijk met een andere Ta. Alleen zit er een wereld van verschil tussen Ta25 en Ta35, welke nergens staat.

Met een Ta26 haal ik tot nu toe steevast een betere COP dan mogelijk zou moeten zijn.

Waarschijnlijk net een sweetspot tussen output icm Ta26. Maar dat verschil is toch al snel variërende zo tussen de 15-30% vs een Ta25.

Dus sowieso geen Ta25 meer voor mij.

Wat ik merk is dat mijn COP lekker loopt met een output van rond de 3.4K tot 4.1K, buiten deze waarden om neemt de COP af.

Wie weet is een Ta27 zelfs nog beter 🤐

[xoror]

@Bschnitz
zie xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
en xoror in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"

Als je de COP plot met opgenomen en afgegeven vermogen kan je zien bij welk vermogen voor die buiten temp je wp het best presteert. Die van mij doet dat bij 4-5 kW. Ik pas mijn Ta dan aan om in die range te komen voor de beste COP (voor zover mogelijk).

Fijn de je al die nieuwe sensors kan gebruiken om te zien wanneer je WP goed presteert!

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 05-02-2025 00:30 ]

[Jeroen Vreeken]

Alleen de variatie in het weer (temperatuur, wind, vochtigheid) is de afgeloopen dagen waarschijnlijk al een stuk groter dan het verschil in gemeten COP.

[Bschnitz]

Jeroen Vreeken schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 02:09:
Alleen de variatie in het weer (temperatuur, wind, vochtigheid) is de afgeloopen dagen waarschijnlijk al een stuk groter dan het verschil in gemeten COP.

Daar hou ik natuurlijk rekening mee.

Tijdens A2 haal ik A7 scores en dat zie ik ook terug.

Stroomverbruik zeer minimaal omhoog vs echt wel meer opbrengen en ook warmte gevoel in huis.

+-10% van de dagen per jaar zijn tegenwoordig onder A2, ongeacht zal je WP in deze dagen een COP hebben van tussen de 2.9-4.0 en daar kan je zeer weinig aan doen.

Doel is optimalisatie vanaf A2 tot A7, daar gebruik ik in verhouding ook de meeste energie vanwege de lengte periode van deze temperaturen.

Boven A7 zie ik terug dat het eigenlijk altijd wel goed gaat, waarschijnlijk omdat er een overvloed aan warmte onttrokken kan worden.

Met dank aan @xoror kan ik dit vrijwel nauwkeurig monitoren. Defrosts kan ik tellen en ook andere variabelen om rekening mee te houden.

Sowieso heb ik de issue dat mijn WP vermogen simpelweg te groot is voor mijn persoonlijke wensen. Dus ik moet eigenlijk wel rekening houden met over vermogen. Dan maar het beste van een slechte situatie maken toch.

Wil toch echt onder 1650kWh komen dit jaar, daar moet ik wat voor doen. Gaat niet vanzelf helaas.

PS: A-1 tot A4 van gisteren, mist met lichte bewolking en soms een beetje zon.

Heating COP 4.84
Heating Consumed 6.95 kWh
Heating Delivered 33.65 kWh

Die gaat pas over de 5 heen als mijn buitenunit beneden staat. Nog 2 maandjes 😤

[ Voor 8% gewijzigd door Bschnitz op 05-02-2025 06:02 ]

[SebastiaanPs]

Bschnitz schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 05:54:
[...]


Daar hou ik natuurlijk rekening mee.

Tijdens A2 haal ik A7 scores en dat zie ik ook terug.

Stroomverbruik zeer minimaal omhoog vs echt wel meer opbrengen en ook warmte gevoel in huis.

+-10% van de dagen per jaar zijn tegenwoordig onder A2, ongeacht zal je WP in deze dagen een COP hebben van tussen de 2.9-4.0 en daar kan je zeer weinig aan doen.

Doel is optimalisatie vanaf A2 tot A7, daar gebruik ik in verhouding ook de meeste energie vanwege de lengte periode van deze temperaturen.

Boven A7 zie ik terug dat het eigenlijk altijd wel goed gaat, waarschijnlijk omdat er een overvloed aan warmte onttrokken kan worden.

Met dank aan @xoror kan ik dit vrijwel nauwkeurig monitoren. Defrosts kan ik tellen en ook andere variabelen om rekening mee te houden.

Sowieso heb ik de issue dat mijn WP vermogen simpelweg te groot is voor mijn persoonlijke wensen. Dus ik moet eigenlijk wel rekening houden met over vermogen. Dan maar het beste van een slechte situatie maken toch.

Wil toch echt onder 1650kWh komen dit jaar, daar moet ik wat voor doen. Gaat niet vanzelf helaas.

Het is wel plausibel wat je schrijft en het zal wel kloppen. Het COPtimum ( ) ligt bij veel warmtepompen niet op het minimum maar iets daarboven. Je kan dat bijv. zien in de databooks van de Remeha Elga Ace (hier), Toshiba (p82 in deze pdf) en ik deze grafiek van de compressor van een EcoForest W/W warmtepomp:


@Andrehj heeft het eerder ook bij zijn warmtepomp geobserveerd dacht ik: een betere COP niet op maar iets boven het minimumvermogen.

Het allermooist is het als je met Ta 25 gr een COP-grafiek maakt (X-as Tbuiten, Y-as COP) en deze vergelijkt met de lijnen van Ta 26 gr en Ta 27 gr. Met een stuk of 20-30 datapunten per Ta en wat variatie in de Tbuiten zou het moeten lukken. Misschien wel terug te lezen uit je mooie logs?

[ Voor 4% gewijzigd door SebastiaanPs op 05-02-2025 06:15 ]

[Bschnitz]

SebastiaanPs schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 06:06:
[...]

Het is wel plausibel wat je schrijft en het zal wel kloppen. Het COPtimum ( ) ligt bij veel warmtepompen niet op het minimum maar iets daarboven. Je kan dat bijv. zien in de databooks van de Remeha Elga Ace (hier), Toshiba (p82 in deze pdf) en ik deze grafiek van de compressor van een EcoForest W/W warmtepomp:
[Afbeelding]

@Andrehj heeft het eerder ook bij zijn warmtepomp geobserveerd dacht ik: een betere COP niet op maar iets boven het minimumvermogen.

Het allermooist is het als je met Ta 25 gr een COP-grafiek maakt (X-as Tbuiten, Y-as COP) en deze vergelijkt met de lijnen van Ta 26 gr en Ta 27 gr. Met een stuk of 20-30 datapunten per Ta en wat variatie in de Tbuiten zou het moeten lukken. Misschien wel terug te lezen uit je mooie logs?

Zal eens kijken hoe ik dat in HA moet maken, heb zoveel lopen spelen, maar dit nog niet gedaan.

Komende 2 dagen zijn hetzelfde. A0 - A7

Zal vandaag Ta27 doen en morgen Ta26.

Heb ik tot vrijdag om uit te zoeken hoe in dat in 1 grafiek moet doen 🥸

Tips en videos zijn welkom. 😅

[xoror]

@Bschnitz performed je wp nu nog steeds slechter dan je buurman? Ik zou denken dat je nu vrij dicht bij hem in de buurt moet zitten.

[Bschnitz]

xoror schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 08:11:
@Bschnitz performed je wp nu nog steeds slechter dan je buurman? Ik zou denken dat je nu vrij dicht bij hem in de buurt moet zitten.

Ja maar het verschil wordt wel minder, dat verschil zit hem echt dat zijn A rondom het water gewoon stabiel en warmer is dan mijn A boven op het huis.

Zijn WP werkt eigenlijk bijna de winter door op minimaal A2 tot A7 zonder alle negatieve weer invloeden. Tenminste dat is mijn theorie, dat kan ik pas bewijzen eind evan het jaar, als die van mij daar ook staat en het koud is.

Het water (armlengte afstand buitenunit) heeft op zijn laagste punt A5, dat met A-4 buitentemperatuur. Dus naar mijn idee trekt zijn buitenunit een deel warmte uit het water en hierdoor is zijn A intake gemiddeld nooit echt heel slecht.

Vaak zie ik een A7 tot A10 terug in het water, die A5 is echt een zeer kort dieptepunt.

Zijn WP werkt dus naar mijn idee vergelijkbaar als een bodemwarmtepomp (bron). Als ik zijn COP en cijfers vergelijk met iemand die deze heeft komen die nagenoeg overeen. Dat is een bron van A6 ontrokken en A9 ongebruikt, in de winter.

Als ik gelijk ga krijgen en het zo werkt, kom ik wellicht qua cijfers in de buurt van @Andrehj 😏

[xoror]

@Bschnitz goh ik lees idd dat water gemiddeld 5 graden is tijdens de winters. Ben benieuwd dan wanneer het verplaatst is of het dan echt zoveel scheelt

[nessio]

@Bschnitz heeft die drijvende steiger een beveiliging tegen zakken? Je wilt toch niet dat je bu wordt gekraakt.
Tja ik heb ook water ( brede poldertocht) maar is nu wel bevroren en ik zou 50 meter leiding moeten leggen. Ga ik dus niet doen.
Testen van 24 uur zijn wel erg kort.
Mijn RR is nu pas na ruim een week helemaal stabiel.
1650 kW is een loffelijk streven maar de natuur heb je niet in de hand en o wee als WAF zich laat gelden.

[Boory]

DaWizza schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:06:
[...]


Je onttrekt meer warmte van buiten, waardoor de boel sneller bevriest en daarom ook eerder moet ontdooien.
Hier draait de boel rond de 35 graden Ta als het echt koud is en de defrosts zijn veel vaker aanwezig dan ik van sommige heb gezien met 25-27 graden.

Met die theorie zou dus een lagere Ta voor minder defrosts moeten zorgen. Ik draai WAR en heb via MELcloud gezien dat de Ta rond de 27 / 27,5 is rondom het vriespunt. Als ik ik de WAR echter 'kouder' afstel dan warmt het huis niet meer op dus ik zit op de sweet spot voor mijn gevoel. Dus ik leg me er maar bij neer denk ik dan

[Bschnitz]

nessio schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 09:46:
@Bschnitz heeft die drijvende steiger een beveiliging tegen zakken? Je wilt toch niet dat je bu wordt gekraakt.
Tja ik heb ook water ( brede poldertocht) maar is nu wel bevroren en ik zou 50 meter leiding moeten leggen. Ga ik dus niet doen.
Testen van 24 uur zijn wel erg kort.
Mijn RR is nu pas na ruim een week helemaal stabiel.
1650 kW is een loffelijk streven maar de natuur heb je niet in de hand en o wee als WAF zich laat gelden.

Wij drijven samen synchroon aan de loopsteiger. Dus 3m op en neer. Bu staat dus net zo veilig als boven op het huis.

De plas is ca. 27M diep en op mijn locatie ongeveer 4-7M waardoor het water warmer is dan waar gemeten wordt.

Ik lig vrijwel aan de kant net op een vrij snelle afdaling.

Ook geen last van stroming rondom het huis.

[BlueTooth76]

Andrehj schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 19:43:
[...]

Die heb ik niet (nooit gehad ook), maar komen uit deze post van @BlueTooth76.
@BlueTooth76: Kun jij die plaatjes nog ergens opduikelen, en dan hier bij Tweakers in je fotoalbum opslaan? Dan worden ze wat minder snel weggegooid.

Ik verwacht wel dat ik ze nog heb maar op dit moment maak ik even geen tijd vrij om ze op te zoeken en weer bij te snijden, zit midden in de voorbereiding van een verhuizing.
M'n Imgur account werd beëindigd dus er is fors meer weg dan alleen deze plaatjes, helaas.

[Blackraven]

BlueTooth76 schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:37:
[...]


Ik verwacht wel dat ik ze nog heb maar op dit moment maak ik even geen tijd vrij om ze op te zoeken en weer bij te snijden, zit midden in de voorbereiding van een verhuizing.
M'n Imgur account werd beëindigd dus er is fors meer weg dan alleen deze plaatjes, helaas.

Tekstueel zal ik er ook wel uit komen, maar met plaatjes is het gelijk duidelijk wat waar zit op de printplaat.

[nessio]

@Bschnitz dacht op de foto te zien dat die bu onder de steiger staat. Maar dat deel beweegt blijkbaar niet

[Unimount]

Suicide schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 23:25:
[...]


Denk inderdaad dat ook dit ontwerp meedoet in de recirculatiecompetitie.

Ik zou er geen groot gat in maken, als de wp uitstaat kunnen er vogels ingaan en een nest bouwen.
Dat is vragen om problemen.

En met een haakse slijper kunnen zagen? Is dat een nieuwe uitvinding...
Wel even je huiswerk doen voor je van alles roept over recirculatie, al onze producten zijn uitvoerig getest en beschikken over kwaliteitsverklaringen.

[Dsbwouter]

Alklima geeft aan dat het vermogen wat je continue kan leveren het nominale vermogen is. Het maximale vermogen geeft alleen aan wat er maximaal haalbaar is, dit zou dus ook maar 5 min per uur kunnen zijn.. iemand die hier ooit eerder contact over heeft gehad of hier wat meer vanaf weet ?

[nessio]

Geen idee, maar tijdens mijn test 1 = wp voldoende, heeft mijn suz60 zeker 24 uur op vol vermogen staan stoken.
Met formule teruggerekend was dat ruim 8kW. Veel meer dan nominaal.

[BaBoK]

Moet de vorstbeveiliging vanuit de warmtepomp komen bij een Ecodan split warmtepomp? Of..?
Onze installateur heeft deze volgens mij nu niet meegenomen.

[EVfan]

BaBoK schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 10:16:
Moet de vorstbeveiliging vanuit de warmtepomp komen bij een Ecodan split warmtepomp? Of..?
Onze installateur heeft deze volgens mij nu niet meegenomen.

@BaBoK
Ik heb een monoblok, en daar is dus zowel in de buitenunit, als de leidingen van daar naar binnen water buiten de geïsoleerde schil aanwezig.
Dus heeft de installateur in de aanvoer en de retour een Caleffi vorst beveiliging gemonteerd.
Maar voor een split unit is dat lijkt me niet nodig, aannemende dat alle water bevattende delen binnen in een vorstvrije ruimte staan.
En straks na de installatie zorgen dat de instelling van de waterpomp goed staat: bij een monoblok moet bij Tb onder de (standaard waarde) 5 graden de pomp altijd draaien om bevriezen te voorkomen. Bij een split kan dat uitgezet worden en scheelt toch bijvoorbeeld bij mijn WP 87 W verbruik.

[Dsbwouter]

@nessio

Zonder defrosts haal ik het maximale vermogen ook met gemak continue. Echter rond het vriespunt kom ik niet hoger dan het nominale vermogen zelfs iets lager nog.

[gr8-jen]

@Dsbwouter
Ik denk dat je weinig resultaten zult krijgen. De WP zal pas op zijn max gaan draaien bij -7 tot -10 lijkt mij. Als die nu al tegen max aankomt met -2 tot 0 heb je een uitdaging.

Ik heb wel eens geexperimenteerd met hogere Ta dan nodig en toen kwam ik net op of boven nominaal. Ik heb nooit geprobeerd wat zijn max was want dat zou teveel verbruiken

Op afbeelding hieronder zat op om 8:30 op 7.2kW en er omheen op 6.8kW. Dat zou net boven nominaal uitkomen. Meer heb ik nooit geprobeerd. Dit was ook meer dan nodig voor die temperaturen.

[Dsbwouter]

@gr8-jen

Dat is zeker waar. Nominaal doet mijne 4kW en max bij -2 6kW, zie dat het bij de 80 ook veel dichter bij elkaar ligt. Nu haalt die net 3.5kW, wat gewoon te weinig is als er veel ontdooit word. Het is niet dat ik dan al het maximale nodig heb maar zal wel ergens rond de 4.5kW zitten om alles op temperatuur te houden. Heb onderhand de 80va al binnen maar nog in discussie met alklima over dat nominaal en maximaal verhaal.

[xoror]

Ik werd door een gebruiker op het volgende gewezen: https://play.google.com/s...ric.emonitoringtool&hl=en

Het zou volgens hem binnenkort officieel uit komen. Er komt dus een bluetooth adapter <-> cn105 uit en de app is nieuw. Wat ik ook al in de screenshots zie is dat je service codes door kan sturen. Dit is ws de vervanger van melcloud. Wel handig dat het over cn105 gaat

[ Voor 38% gewijzigd door xoror op 08-02-2025 09:03 ]

[Plenkske]

nvm

[ Voor 99% gewijzigd door Plenkske op 08-02-2025 07:40 ]

[nessio]

Handig als je de controller niet naar je huiskamer wil verplaatsen, wel behoefte hebt om deze uit te lezen met grafische info maar geen behoefte hebt aan op afstand je wp te kunnen besturen.
En je data blijven in huis.

[ Voor 7% gewijzigd door nessio op 08-02-2025 10:13 ]

[Naalroc]

Mijn Ecodan is opeens van slag en maakt veel te hoge Ta aan voor verwarmen. Ik stook al jaren op een vaste aanvoer temperatuur van 30°C en dat is nu ook nog het geval, volgens de display, maar toch gaat hij veel hoger, en wordt afgekapt door een defrost. Uit mijn registratie zie ik dat dit het geval is sinds 3 februari, en dat de Ta regelmatig doorgaat naar ruim boven de 40°, en ook bij boiler gebruik hoger gaat dan normaal. Ik heb nog even niks gedaan, en hoop op een snelle hint wat er niet goed is gegaan, zelf heb ik niets handmatig veranderd de laatste weken, alleen de begrenzing staat nu, sinds de kou, op 100%, normaal dus
Wat me wel opvalt is dat er een zwart blokje met het + symbool, ontbreekt op de display in het 2e veld van rechts.
Plaatjes:



Een overzicht van vandaag, toen ik het voor het eerst zag dat de Ta te hoog wordt:


hier een weekoverzicht waar uit blijkt dat de Ta sinds 3 februari te hoog wordt


Enig idee waar ik dit moet zoeken? Het is overigens lekker warm in huis, maar die Ta is veel te hoog.
Dit blijkt ook uit de 'mechanische ' registratie van individuele externe temperatuur metertjes, die nog steeds op het systeem zijn aangesloten, dut het is géén defect aan de electronische uitlezing in Grafana.

Aanvullende informatie: ik heb het systeem uitgezet met de aan/uit knop, rechts, en daarna de spanning er compleet vanaf gehaald voor een minuut of zo. daarna weer opgestart, alles hetzelfde.
Ik kan met de - toets de temperatuur setting verlagen, en dan komt bij 29° al het + symbool op de display, ook als je lager gaat blijft hij aan staan. daarna de temp setting weer verhogen met de + toets, en de uitlezing gaat omhoog, tot de 30° bereikt wordt, dat gaat de uitlezing niet ver omhoog, en verdwijnt het zwarte blokje met de +.
Het lijkt mij een defect aan de display, maar ik sta open voor suggesties.....
De laatste maal dat ik de display heb aangeraakt moet op 1 februari 's morgens zijn geweest, om de verbruiks gegevens uit te lezen voor de maandelijkse registratie.

[ Voor 17% gewijzigd door Naalroc op 08-02-2025 11:44 ]

[stin00]

Naalroc schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 10:43:
Mijn Ecodan is opeens van slag en maakt veel te hoge Ta aan voor verwarmen. Ik stook al jaren op een vaste aanvoer temperatuur van 30°C en dat is nu ook nog het geval, volgens de display, maar toch gaat hij veel hoger, en wordt afgekapt door een defrost. Uit mijn registratie zie ik dat dit het geval is sinds 3 februari, en dat de Ta regelmatig doorgaat naar ruim boven de 40°, en ook bij boiler gebruik hoger gaat dan normaal. Ik heb nog even niks gedaan, en hoop op een snelle hint wat er niet goed is gegaan, zelf heb ik niets handmatig veranderd de laatste weken, alleen de begrenzing staat nu, sinds de kou, op 100%, normaal dus
Wat me wel opvalt is dat er een zwart blokje met het + symbool, ontbreekt op de display in het 2e veld van rechts.
Plaatjes:

[Afbeelding]

Een overzicht van vandaag, toen ik het voor het eerst zag dat de Ta te hoog wordt:
[Afbeelding]

hier een weekoverzicht waar uit blijkt dat de Ta sinds 3 februari te hoog wordt
[Afbeelding]

Enig idee waar ik dit moet zoeken? Het is overigens lekker warm in huis, maar die Ta is veel te hoog.
Dit blijkt ook uit de 'mechanische ' registratie van individuele externe temperatuur metertjes, die nog steeds op het systeem zijn aangesloten, dut het is géén defect aan de electronische uitlezing in Grafana.

Aanvullende informatie: ik heb het systeem uitgezet met de aan/uit knop, rechts, en daarna de spanning er compleet vanaf gehaald voor een minuut of zo. daarna weer opgestart, alles hetzelfde.
Ik kan met de - toets de temperatuur setting verlagen, en dan komt bij 29° al het + symbool op de display, ook als je lager gaat blijft hij aan staan. daarna de temp setting weer verhogen met de + toets, en de uitlezing gaat omhoog, tot de 30° bereikt wordt, dat gaat de uitlezing niet ver omhoog, en verdwijnt het zwarte blokje met de +.
Het lijkt mij een defect aan de display, maar ik sta open voor suggesties.....
De laatste maal dat ik de display heb aangeraakt moet op 2 februari zijn geweest, om de verbruiks gegevens uit te lezen voor de maandelijkse registratie.

Je stookt nu op 30 graden ruimtetemperatuur, NIET watertemperatuur. Je ziet een huis symbooltje met daarin een thermometer namelijk. De plus is verdwenen omdat je niet je huis op tropische temperaturen kan stoken

Bij vaste tA zie je een thermometer met waterdruppel ernaast, dus de water temperatuur.

Kortom je moet de instellingen in en weer op vaste tA gaan stoken.

Edit: je ecodan is niet van slag hoor, hij doet keurig wat er gevraagd wordt! Het is 23 graden in huis en jij wil er 30 van maken. De WP denkt: oh shit.. er moet nóg 7 graden bij!? We knallen de tA omhoog voor meneer

[ Voor 5% gewijzigd door stin00 op 08-02-2025 11:06 ]

[xoror]

@nessio communicatie gaat over BT, dus heel ver gaat het niet komen. Daarnaast lijkt het monitoring only, meer voor installateurs. Maar idd geen cloud zooi.

[Naalroc]

stin00 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 11:01:
[...]


Je stookt nu op 30 graden ruimtetemperatuur, NIET watertemperatuur. Je ziet een huis symbooltje met daarin een thermometer namelijk. De plus is verdwenen omdat je niet je huis op tropische temperaturen kan stoken

Bij vaste tA zie je een thermometer met waterdruppel ernaast, dus de water temperatuur.

Kortom je moet de instellingen in en weer op vaste tA gaan stoken.

Edit: je ecodan is niet van slag hoor, hij doet keurig wat er gevraagd wordt! Het is 23 graden in huis en jij wil er 30 van maken. De WP denkt: oh shit.. er moet nóg 7 graden bij!? We knallen de tA omhoog voor meneer

Bedankt voor het wakker schudden; inderdaad, ik weet maar al te goed dat ik een druppeltje en en thermometertje moet zien, maar gewoon overheen gekeken.
Dat krijg je denk ik als het systeem jaren goed draait, dan doe je er niet zoveel meer mee, en raak je uit de routine.
Maar dat druppeltje had ik over het hoofd gezien, dank voor je terechtwijzing!

Overigens: het is geen 23 ° in huis, die uitlezing is de temp van de sensor in de binnenunit, die is lekker 23°. Het is 21,3 in de woonkamer omdat het thermostaat daar de wp uitzet bij 21,1 , gelukkig zat die begrenzing er wel in , maar ik zag de (te hoge) Ta in mijn grafieken vanmorgen.
Blijft de vraag, hoe en waar het is mis gegaan een week geleden......Kromme volt denk ik......

[ Voor 15% gewijzigd door Naalroc op 08-02-2025 11:33 ]

[SebastiaanPs]

Naalroc schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 11:26:
[...]

Bedankt voor het wakker schudden; inderdaad, ik weet maar al te goed dat ik een druppeltje en en thermometertje moet zien, maar gewoon overheen gekeken.
Dat krijg je denk ik als het systeem jaren goed draait, dan doe je er niet zoveel meer mee, en raak je uit de routine.
Maar dat druppeltje had ik over het hoofd gezien, dank voor je terechtwijzing!

Overigens: het is geen 23 ° in huis, die uitlezing is de temp van de sensor in de binnenunit, die is lekker 23°. Het is 21,3 in de woonkamer omdat het thermostaat daar de wp uitzet bij 21,1 , gelukkig zat die begrenzing er wel in , maar ik zag de (te hoge) Ta in mijn grafieken vanmorgen.
Blijft de vraag, hoe en waar het is mis gegaan een week geleden......Kromme volt denk ik......

@Naalroc
Dat was wel een staaltje spierballen van jouw warmtepomp: ik las dat jij een grote oude woonboerderij uit 1807 hebt met 180m2 vvw en verder radiatoren - best knap dat jouw warmtepomp het CV water ruim boven de 40 graden kreeg! Hij is voorlopig nog niet aan pensioen toe

[Naalroc]

@SebastiaanPs Ergens jammer: eindelijk was de radiator in de badkamer eens lekker op temperatuur; dat is 'tie sinds 2018 niet meer geweest.....
Maar het verklaart ook wel gelijk mijn lage COP van de laatste paar dagen, zo rond de 3-3,5....

[Dsbwouter]

@Jingle1986

Toevallig nog contact gehad met alklima over de settings van de pomp? Geen gekkigheid gehad na het verhogen ?

[nessio]

@xoror. En dat bt kabeltje kon ik nergens op internet vinden “ E-monitoring tool cable”.
Maar gauw vergeten die app.

[ Voor 3% gewijzigd door nessio op 10-02-2025 08:26 ]

[Blackraven]

Afgelopen weekend m'n vermogensbegrenzingskabeltje (mooi woord voor scrabble ) met Fake NTC geïnstalleerd. Met dank aan @Andrehj voor het bundelen van de info in de TS en @K!K voor het mooie elektrische schema:K!K in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
@Andrehj zou je die post ook kunnen pinnen of meebundelen in de TS i.v.m. handige info?

Ik heb de fake 33°C weerstand gelaten voor wat het is, omdat ik toch niet koel.
Verder heb ik voor de vermogensreductie 1kΩ i.p.v. 1,2kΩ omdat ik deze nog had liggen, werkt ook prima.
Deze schakel ik nu met een ESP12F-X4 bordje bij de binnenunit, gevoed met 5V vanaf de CNRF connector in de binnenunit (@xoror bedankt voor de tip ) Totale kabellengte is ~15m, dus laat je door de max. 10m in de specs niet weerhouden, extra kabelweerstand was in mijn geval minimaal t.o.v. de 1kΩ weerstanden.

Voor de fake NTC buitentemperatuur heb ik een 10kΩ weerstand gebruikt, dit levert me 9 à 10°C op en dat is mooi net boven de 6 waar het kantelpunt tussen de 700 en 450 rpm van de fan zit.
Doel was om het geluid te reduceren tijdens de nachtelijke uren.

Ik heb nu de compressor op 50% begrensd en de ventilator schakelt op de fake NTC terug van ~700 naar ~450 rpm en daar zit zeker de meeste winst in qua geluid.
Qua vermogen valt het me ook niet tegen, nog ongeveer 2/3 over van de max.

Note to self:

YAML:

esphome:
  name: relayboard
  platform: ESP8266
  board: esp12e

# Enable logging
logger:

ota:
  - platform: esphome

api:
  reboot_timeout: 0s

# Use the blue LED in the device as a status LED, which will blink if there are warnings (slow) or errors (fast)
status_led:
  pin:
    number: GPIO5
    inverted: True

# Four relay outputs, exposed as switches in Home Assistant
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16 #or GPIO15 to avoid brief power-on at boot
    name: Relay1
    id: relay1
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    name: Relay2
    id: relay2
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    name: Relay3
    id: relay3
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    name: Relay4
    id: relay4

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password   

[ Voor 23% gewijzigd door Blackraven op 10-02-2025 11:09 ]

[Sicco92]

Sicco92 schreef op maandag 30 december 2024 @ 16:51:
[...]
Ik zal wel even een melding maken bij onze installateur. Hopelijk gaan ze het niet eerst gooien op dat ik alles heb lopen te verkloten, want ik heb hun instellingen wel bijna allemaal gewijzigd. Ze hadden de WP eerst op ruimtetemperatuur staan, maar dat verbruikte veel te veel stroom (ook in combinatie met master/master), dus dat heb ik zelf gewijzigd. Even kijken hoe ik het goed ga omschrijven, zonder dat ze mij de schuld ervan kunnen geven.
Ik neig er zelfs naar om alle instellingen weer naar hun onzuinige instellingen te zetten en daarna pas de melding te doen. Dan kan het daar in ieder geval niet aan liggen.

Nog even een update van mijn verhaal eind december. Ik had besloten om de instellingen niet terug te zetten, omdat ik vind dat ik wel een goed verhaal heb.

Door wat omstandigheden is de installateur vanochtend eindelijk voor het eerst langsgeweest om te kijken. Ik liep met hem mee naar de binnenunit en legde uit wat ik gewijzigd heb tegenover hun instellingen. Terwijl ik dat deed zag ik de installateur steeds bedenkelijker kijken, omdat dit heel erg afwijkt van hun standaardinstellingen. Hij ging de instellingen nog eens langs en zag veel waar hij het niet mee eens was. O.a. de SWW-temperatuur moest niet zo laag staan en de drop-off moest ook niet hoger dan 5 graden staan, anders "moet de warmtepomp ook wel heeel erg zijn best doen". Ik zag de bui dus al hangen dat ze hier niks mee gingen doen.

Toen ging hij toch nog de koelvloeistofaansluitingen controleren. Bij de binnenunit was 1 van de aansluitingen wat vettig, maar dat vond hij nog binnen de marge vallen. Toen de buitenunit. Hij was al vrij snel van het dak af en TADAA, EEN LEK! Pfieuw!

Ze gaan nog een afspraak met me maken om dat te repareren, maar ik ben heel blij dat de installateur toch nog even het dak op was gegaan ondanks dat hij het niet eens was met mijn instellingen. En heel blij met een aantal Tweakers hier die me al vrij snel op een lek als mogelijk probleem wezen . Hopelijk wordt dit nu snel gefixt.

[SebastiaanPs]

@Sicco92
Gelukkig!
De instellingen zouden natuurlijk ook nooit een verklaring kunnen zijn voor een thermische productie van toen ~ 3 kW bij een compressorfrequentie van 60-80 Hz bij een SUZ-SWM60VA.
SebastiaanPs in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen"
Fijn dat het wordt opgelost!

Let straks op dat de installateur netjes alles afpompt, het lek herstelt, met stikstof afperst en voldoende lang wacht, daarna met de juiste hoeveelheid koudemiddel opnieuw vult.

Verder weet ik niet of de installateurs hier (@koevlaas2 @DutchWing @Technician- ) nog aanvullende adviezen hebben na een lekkage? Ook wel eens iets gelezen over mogelijke verontreiniging in de koudemiddelleidingen na een eerdere lekkage/teveel oververhitting? Maar daar weet ik te weinig van.

[Andrehj]

@Blackraven Blijkbaar wil je dit om de WP 's nachts bij lage temperaturen minder geluid te laten maken. Maar daarvoor is er toch al een stille modus (in twee niveau's)?
Nu vertel je de WP dat het buiten warm is, terwijl het vriest. Dat is een toepassing van de fake sensor zoals niemand die (v.z.i.w.) nog heeft toegepast, en waarvan ook onduidelijk is hoe dit uitwerkt op bijvoorbeeld de defrost-strategie.
Om dit hier als en goede oplossing te presenteren, gaat mij nog even wat te ver.

[xoror]

nessio schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:52:
@xoror. En dat bt kabeltje kon ik nergens op internet vinden “ E-monitoring tool cable”.
Maar gauw vergeten die app.

Is nog niet 'officieel' uit, maar ik heb al logs gekregen (die mijn proxy gebruikt hebben om data te loggen) van bezitters hoor (Ze zijn uitgedeeld aan partnerts, en het komt nog beschikbaar). Hierdoor kunnen we nu ook met de esp services codes opvragen

[ Voor 5% gewijzigd door xoror op 10-02-2025 11:58 ]

[Sicco92]

Pffff, nu ben ik toch niet zo blij meer. Zojuist bericht gekregen dat de garantie is komen te vervallen omdat ik een 'extra module' in de binnenunit heb geïnstalleerd en omdat ik hun standaardinstellingen heb gewijzigd (o.a. stooklijn en boilertemperatuur). Die 'extra module' is een Procon + een ESP-apparaatje waarmee ik de warmtepomp uitlees. De Procon is gewoon een ondersteund apparaatje van Mitsubishi zelf.

Omdat ik volgens het installatiebedrijf geen garantie meer heb, willen ze het lek bij de buitenunit ook niet onder garantie repareren.

Even kijken wat ik hiermee ga doen. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met dit bedrijf, want ze hebben wel meer steken laten vallen, ook bijvoorbeeld bij de elektrische installatie.

Iemand toevallig goede ervaringen met een installateur in Noord-Nederland?

[xoror]

@Sicco92 Wat een dikke onzin. Ze moeten in de eerste 2 jr bewijzen dat jij die lekkage heb veroorzaakt. Door stooklijn aan te passen (wat je ook via display doen) hoort er geen lekkage te komen. Je gebruikt ook nog eens een procon, wat officieel door Mitsubishi is ondersteund. Heb je iets van rechtsbijstand? Zou het niet accepteren

[DaWizza]

Sicco92 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:10:
Pffff, nu ben ik toch niet zo blij meer. Zojuist bericht gekregen dat de garantie is komen te vervallen omdat ik een 'extra module' in de binnenunit heb geïnstalleerd en omdat ik hun standaardinstellingen heb gewijzigd (o.a. stooklijn en boilertemperatuur). Die 'extra module' is een Procon + een ESP-apparaatje waarmee ik de warmtepomp uitlees. De Procon is gewoon een ondersteund apparaatje van Mitsubishi zelf.

Omdat ik volgens het installatiebedrijf geen garantie meer heb, willen ze het lek bij de buitenunit ook niet onder garantie repareren.

Even kijken wat ik hiermee ga doen. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met dit bedrijf, want ze hebben wel meer steken laten vallen, ook bijvoorbeeld bij de elektrische installatie.

Iemand toevallig goede ervaringen met een installateur in Noord-Nederland?

Het ligt eraan hoeveel zin je erin hebt.
Je kunt ze in gebreke stellen en ze wat tijd geven om het te fixen. Als ze daar geen gehoor aan geven kun je dagvaarden. In het Shopping subforum kun je daar wel wat hulp bij krijgen.

Het is natuurlijk onzin dat een lek niet onder garantie gerepareerd kan worden omdat je een kabeltje hebt aangesloten.

[Miezie]

Sicco92 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:10:
Pffff, nu ben ik toch niet zo blij meer. Zojuist bericht gekregen dat de garantie is komen te vervallen omdat ik een 'extra module' in de binnenunit heb geïnstalleerd en omdat ik hun standaardinstellingen heb gewijzigd (o.a. stooklijn en boilertemperatuur). Die 'extra module' is een Procon + een ESP-apparaatje waarmee ik de warmtepomp uitlees. De Procon is gewoon een ondersteund apparaatje van Mitsubishi zelf.

Omdat ik volgens het installatiebedrijf geen garantie meer heb, willen ze het lek bij de buitenunit ook niet onder garantie repareren.

Even kijken wat ik hiermee ga doen. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met dit bedrijf, want ze hebben wel meer steken laten vallen, ook bijvoorbeeld bij de elektrische installatie.

Iemand toevallig goede ervaringen met een installateur in Noord-Nederland?

Jurist erop.

Als je de printplaat had gesloopt met een kabeltje aansluiten hebben ze een punt. Als je gewoon met mitsubishi hardware en een ander dingetje wat uitleest hebben ze geen punt.

Dan vwb de instellingen: jij mag de instellingen aanpassen al naar gelang wat jij wilt, dan zou alleen temperatuurgarantie vervallen als ze die gegeven hebben. Niks meer, niks minder. Het is jouw device, instellingen zijn dus ook jouw ding zeker als het om setpoints ed. gaat.

[ Voor 19% gewijzigd door Miezie op 10-02-2025 12:24 ]

[Wouterie]

@Sicco92 Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Het plaatsen van een kabeltje en het aanpassen van de instellingen lijkt mij onvoldoende grond om de garantie te doen vervallen en het is niet aannemelijk dat het defect veroorzaakt is door jouw aanpassingen.

[Blackraven]

Andrehj schreef op maandag 10 februari 2025 @ 11:39:
@Blackraven Blijkbaar wil je dit om de WP 's nachts bij lage temperaturen minder geluid te laten maken. Maar daarvoor is er toch al een stille modus (in twee niveau's)?
Nu vertel je de WP dat het buiten warm is, terwijl het vriest. Dat is een toepassing van de fake sensor zoals niemand die (v.z.i.w.) nog heeft toegepast, en waarvan ook onduidelijk is hoe dit uitwerkt op bijvoorbeeld de defrost-strategie.
Om dit hier als en goede oplossing te presenteren, gaat mij nog even wat te ver.

Post was ook meer bedoeld om jullie te bedanken voor die informatie voor mijn project.
Dit is een oplossing die ik specifiek voor mezelf (lees: de buren) heb bedacht met de info uit dit topic.
Wat anderen met deze info doen, moeten ze zelf weten, alles hier op tweakers is voor eigen risico.

Ik heb een FTC5 en ja, er zit een stille modus op, maar die toert maar af tot 650rpm, dat maakt bijna geen verschil met 700. Nu toert hij af tot 450rpm met de fake NTC (TH7).
@xoror heeft recentelijk de fan rpm ook online inzichtelijk gemaakt, dus dat kan ik nu live in de gaten houden.
M.b.t. je terechte zorgen omtrent de defrosts:
De defrosts gaan verder gewoon normaal volgens het vaste stramien van drie kwartier hier, daar gebruikt hij TH3 voor, die is ongewijzigd.

Edit: ik geloof dat ik je verkeerd begrepen had, mijn vraag was of je de post van @K!K met het elektrische schema wilde pinnen.

[ Voor 4% gewijzigd door Blackraven op 10-02-2025 13:44 ]

[EVfan]

Sicco92 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:10:
Pffff, nu ben ik toch niet zo blij meer. Zojuist bericht gekregen dat de garantie is komen te vervallen omdat ik een 'extra module' in de binnenunit heb geïnstalleerd en omdat ik hun standaardinstellingen heb gewijzigd (o.a. stooklijn en boilertemperatuur). Die 'extra module' is een Procon + een ESP-apparaatje waarmee ik de warmtepomp uitlees. De Procon is gewoon een ondersteund apparaatje van Mitsubishi zelf.

Omdat ik volgens het installatiebedrijf geen garantie meer heb, willen ze het lek bij de buitenunit ook niet onder garantie repareren.

Even kijken wat ik hiermee ga doen. Ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met dit bedrijf, want ze hebben wel meer steken laten vallen, ook bijvoorbeeld bij de elektrische installatie.

Iemand toevallig goede ervaringen met een installateur in Noord-Nederland?

@Sicco92
Wat een klote streek, en zeker onwettig.
En dit is natuurlijk een vrij principieel meningsverschil, ze gokken erop dat je het laat zitten, en dan drukt het hun kosten. Maar dit soort oplichterij moet feitelijk in de kiem gesmoord worden.
Vraag is of je met een (eventuele rechtsbijstandverzekering) hier met gestrekt been ingaat, maar als dat zo zou zijn kan dit wel leiden tot jurisprudentie. Waar een hele groep consumenten dan baat bij zou hebben.
Maar . . .
Mijn beperkte ervaring met rechtsbijstandsadvocaten is dat ze er vaak de moeite niet in kunnen steken om de aard van het geschil voldoende te begrijpen, laat staan goed te verdedigen, en derhalve op een “settlement” aansturen.
Ik weet eventueel nog wel een prima bedrijf dat hier ook de koeltechnische reparatie van mijn oude wijnkelder airco gedaan heeft. Locatie noord Twente, dus mogelijk nog wel een eindje rijden, en ik weet niet of hij daar tijd voor en zin in heeft. Stuur me indien van toepassing maar een berichtje.

[Dsbwouter]

@Sicco92

Ze proberen er nu gewoon onderuit te komen en hier moet je zeer zeker niet aan toegeven. Gewoon dreigen met rechtsbijstand. De enige manier hoe er een lekkage kan zitten is als ze het zelf niet goed gemonteerd hebben, wat jij hebt gedaan kan dit nooit veroorzaken. Overigens mag je een installatie niet lek achterlaten en hadden ze dit gelijk moeten afpompen, dit is een milieudelict. Ze zijn gewoon verplicht om garantie te verlenen, zelfs na de wettelijke garantie zullen zit dit nog moeten met bepaalde dingen, leidingwerk mag je aannemen dat dit langer mee gaat dan 2 jaar.

[Sicco92]

@xoror @Miezie en @Wouterie Helaas geen rechtsbijstand (meer) aanwezig. Die hebben we helaas opgezegd toen na een jaar alles goed en wel leek te werken. Nu geleerd dat dat veel te vroeg is

Wat @DaWizza zegt loop ik nu ook tegenaan. Vanaf mei zou onze garantie sowieso verlopen en zouden we op zoek gaan naar een vaste installateur (anders dan dit bedrijf waar ik sowieso al niet de beste ervaringen mee heb). Mijn eerste neiging is nu dus ook om die zoektocht te vervroegen en geen gedoe meer te hebben van dit bedrijf.

Maar ik weet ook niet of dit grapje financieel gezien de moeite waard is. Iemand enige indicatie hoe duur het kan zijn om koelvloeistof te controleren, bijvullen en een lek te fixen?

Uit principe wil ik hier ook nog wel achter aan, maar ik ben wel een beetje bang dat ik dan een hele lange tijd met een niet-goed werkende warmtepomp blijf zitten.

[Dsbwouter]

@Sicco92

Ookal heb je geen rechtsbijstand gewoon mee dreigen, is meestal al voldoende. Zal waarschijnlijk een stekkoppeling zijn die lek is. Kwa materiaal valt het allemaal wel mee zal waarschijnlijk nog onder de 150euro blijven. Kwa uren ben je zo een halve dag verder en daar komen nog voorrijkosten bij. Waar het binnen vettig is kan er ook gewoon een lekkage zitten, hoort nooit vettig te zijn. Heeft hij überhaupt een lekzoeker gebruikt ?

[Sicco92]

Dsbwouter schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:14:
@Sicco92

Ookal heb je geen rechtsbijstand gewoon mee dreigen, is meestal al voldoende. Zal waarschijnlijk een stekkoppeling zijn die lek is. Kwa materiaal valt het allemaal wel mee zal waarschijnlijk nog onder de 150euro blijven. Kwa uren ben je zo een halve dag verder en daar komen nog voorrijkosten bij. Waar het binnen vettig is kan er ook gewoon een lekkage zitten, hoort nooit vettig te zijn. Heeft hij überhaupt een lekzoeker gebruikt ?

Dank! Even nadenken of dat de moeite gaat zijn als het allemaal heel erg moeizaam gaat verlopen.

Ik heb hem niet met een apparaatje gezien bij de aansluitingen. Hij heeft er naar gekeken en met zijn handen aan gevoeld en kwam zo tot de conclusie dat er bij de binnenunit geen lek is, maar bij de buitenunit wel.
Als ik zoek naar afbeeldingen van een lekzoeker, dan die ik allemaal apparaatjes die ik niet gezien heb.

[EVfan]

Sicco92 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:07:
@xoror @Miezie en @Wouterie Helaas geen rechtsbijstand (meer) aanwezig. Die hebben we helaas opgezegd toen na een jaar alles goed en wel leek te werken. Nu geleerd dat dat veel te vroeg is

Wat @DaWizza zegt loop ik nu ook tegenaan. Vanaf mei zou onze garantie sowieso verlopen en zouden we op zoek gaan naar een vaste installateur (anders dan dit bedrijf waar ik sowieso al niet de beste ervaringen mee heb). Mijn eerste neiging is nu dus ook om die zoektocht te vervroegen en geen gedoe meer te hebben van dit bedrijf.

Maar ik weet ook niet of dit grapje financieel gezien de moeite waard is. Iemand enige indicatie hoe duur het kan zijn om koelvloeistof te controleren, bijvullen en een lek te fixen?

Uit principe wil ik hier ook nog wel achter aan, maar ik ben wel een beetje bang dat ik dan een hele lange tijd met een niet-goed werkende warmtepomp blijf zitten.

@Sicco92
Het legen, afpompen en weer vullen van mijn wijnkelder airco was anderhalf uur werk, kostte me 150€ inclusief reiskosten en exclusief het (al wat ouder en dure) koelmiddel. Dat was wat meer dan normaal werk, afpompen duurde ook langer.
Onze ook al wat oudere ME airco heb ik ook door hem laten controleren, door de koelvloeistof eruit te laten halen, afpompen, vloeistof wegen en weer terugpompen en 50 gram koelmiddel bijvullen. Dat was ook maar net een uurtje werk.
Maar jouw buitenunit staat op het dak? Plat dak hoop ik, anders wordt het wel moeilijker natuurlijk.

[Sicco92]

@EVfan Plat dak gelukkig, dus wel goed bereikbaar. We hebben er zelf ook al eens gekeken, maar we hadden geen idee waar we naar moeten kijken.

[SebastiaanPs]

Dsbwouter schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:14:
@Sicco92

Ookal heb je geen rechtsbijstand gewoon mee dreigen, is meestal al voldoende. Zal waarschijnlijk een stekkoppeling zijn die lek is. Kwa materiaal valt het allemaal wel mee zal waarschijnlijk nog onder de 150euro blijven. Kwa uren ben je zo een halve dag verder en daar komen nog voorrijkosten bij. Waar het binnen vettig is kan er ook gewoon een lekkage zitten, hoort nooit vettig te zijn. Heeft hij überhaupt een lekzoeker gebruikt ?

Schandalig dat ze er zo onderuit proberen te komen. Die lekkage heeft natuurlijk niks te maken met instellingen.
@Sicco92 qua actie: dit wat @Dsbwouter hierboven zegt (hij is zelf gecertificeerd voor koeltechniek als ik me niet vergis).
Ik zou een gesprek met de eigenaar aangaan, of als ze dat weigeren een brief schrijven en dreigen met juridische stappen.
Je wil toch niet dat dit de service/nazorg is die jouw bedrijf levert. Dat geeft een heel slechte reputatie als jij je ervaringen zou delen.

[Dsbwouter]

@Sicco92

Altijd bijzonder hoe ze dat checken. Je zou zelf een sopje kunnen maken en even die koppelingen afsoppen. Dan weet je iig zeker wat er allemaal lek is. Niet dat straks de buitenunit gerepareerd word en er alsnog een lekkage binnen zit.

[Sicco92]

@SebastiaanPs De eigenaar van het installatiebedrijf bedoel je? Het is een redelijk groot installatiebedrijf met tientallen werknemers, dus ik zou niet weten hoe ik de eigenaar zou moeten benaderen.
Voor mij zit daar dan ook nog eens de aannemer tussen die ons huis heeft gebouwd. Die is uiteindelijk de opdrachtgever van dit installatiebdrijf volgens mij.

@Dsbwouter Thanks! Vanavond maar eens proberen. Moet de warmtepomp ook in bedrijf zijn om het lek eventueel te kunnen zien, of maakt dat niet uit?

[Dsbwouter]

@Sicco92

Zou hem wel even uitzetten, leidingen kunnen goed heet zijn als die draait. Misschien ook de aannemer erbij betrekken. Duidelijk aangeven dat het product wat je geplaatst hebt gewoon ondersteund word door Mitsubishi en instellingen helemaal niks te maken hebben met lekkages.