Nou, wellicht is dat niet eens zo'n verkeerd experiment, een straalkacheltje kopen. Die kosten ook geen roggel. En kan ik de koude resterende wintermaanden nog even doorkomen. Maar kun je aan de hand daarvan denk je echt bepalen hoeveel watt je nodig zou hebben met je airco?:
[...]
[...]
koop bij de bouwmarkt een paar goedkope straalkachels tot je 5kW totaal hebt. zet deze in je woonkamer en knal ze aan op 5kW totaal. en laat dat eens een paar uur draaien. kijk eens wat dat doet met je kamertemperatuur.
dan kom je er ook achter dat die calculators niet kloppen.
probeer dan eens met de kachels te kijken hoeveel vermogen je hebt om het 21c te houden in je kamer.
ik denk minder dan 2 kW.
:strip_icc():strip_exif()/u/436093/19382.jpg?f=community)
Wat ben jij ongelooflijk irritant bezig .. de sfeer in dit topic was zo goed..
Stop met zuigen, je weet wat er bedoelt wordt, geef gewoon antwoord. Als je een wedstrijd wilt ver plassen open je maar een eigen reeks.
Maar jij adviseert een multi-split bij een setup met 2 slaapkamers een woonkamer waarbij de wens is om enkel met de woonkamer te verwarmen? Jij ziet geen hoger risico bij een multi ten aanzien van borrelende /ruisende geluiden ten opzichten een single?
Helaas gaat die vlieger niet op gezien het minimum vermogen van de SRK25ZS-W en de SRK35ZS-W gelijk is.:
Al een tijdje zit ik me te oriënteren op één of meerdere units en n.a.v. de laatste pagina's ben ik eerst maar eens gaan rekenen om wat beter te kunnen zoeken in het bos. Als ik het goed heb gedaan zou mijn warmteverlies als volgt zijn. Heb de volgende formule gevonden hiervoorcode:(als dit niet klopt hoor ik het graag, want dan baseer ik me op onzin)
Bovenstaande doet mij denken dat we voor ons huis uit '74, met na-isolatie in de spouw, zo'n 15cm glaswol tegen de vloer kunstof kozijnen met HR++, genoeg zouden hebben aan een 2KW. Aangezien die het vanaf de negatieve temperaturen wel eens zwaar zou kunnen krijgen (lees herrie schoppen) klinkt (letterlijk) een 2,5KW me waarschijnlijk beter.
- bij -15 een verlies van 2052 watt
- bij -5 een verlies van 1467 watt
- bij 5 een verlies van 880 watt
Als ik het goed begrijp levert de unit die @RonJ deelde (de aanbieding van een Mitsubishi SRK / SRC 35 ZS-W een paar berichten terug) minimaal 900watt aan warmte en zou die dus boven de 5 graden pendel gedrag kunnen gaan vertonen. Correct?
De SRK25ZS-W lijkt dan een aardige unit voor ons huis. Mijn gedachte is dat de 2,5 dan langere runs kan maken en pas bij hogere temperaturen kans op pendelgedrag heeft. Hoe langer het duurt voordat hij gaat pendelen hoe minder last we er van zullen hebben lijkt me. Aangezien de buitentemperaturen dan al hoger zijn en ons verlies dan lager.
Tot zover mijn hersenspinsels voor nu
Ik los het pendelen bij hogere buitentemperaturen op door de unit in de nacht uit te zetten, en de tussendoor naar boven de hele dag open te laten, wanneer ik een gekke bui ben voer ik gewoon de temperatuur nog wat op
@Lo_ mijn SRK35 met verwarmen heeft een opgenomen vermogen wat meestal schommelt tussen de 200 en 300 watt. As we speak 214 watt bij een ruimte temperatuur van 21c, de ZSX schijnt dat nog een stuk beter te doen, ik meen dat iemand hier 160watt heeft gerapporteerd.
[ Voor 104% gewijzigd door revolution-nl op 27-01-2021 19:43 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Hmm wellicht verkeerde informatie dan op deze site, maar het lijkt hier toch anders te zijn.. https://www.form-mhiklima...ducts-detail/srk25zs-w-en of ik maak een interpretatie fout..:
[...]
[...]
Helaas gaat die vlieger niet op gezien het minimum vermogen van de SRK25ZS-W en de SRK35ZS-W gelijk is.
Ik los het pendelen bij hogere buitentemperaturen op door de unit in de nacht uit te zetten, en de tussendoor naar boven de hele dag open te laten, wanneer ik een gekke bui ben voer ik gewoon de temperatuur nog wat op
@Lo_ mijn SRK35 met verwarmen heeft een opgenomen vermogen wat meestal schommelt tussen de 200 en 300 watt. As we speak 214 watt bij een ruimte temperatuur van 21c
Je kijkt naar opgenomen vermogen
, het gaat om de nominale verwarmingscapaciteit, pagina 5.https://mitsubishi-heavy-...echnical-manual-zsx-s.pdf
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
:strip_icc():strip_exif()/u/64489/hoogtevorst.jpg?f=community)
Sluit me daar graag bij aan.
Idealiter ga je voor een goede balans: niet teveel gependel bij normale temperaturen en geen trui aan hoeven trekken als het een keer -5 is. -5 omdat dat een temperatuur is die niet heel vaak voorkomt, maar ook weer niet zó onrealistisch is. Voor koudere dagen zou je dan een straalkacheltje achter de hand kunnen houden (of CV
).Echt op het minimum gaan zitten lijkt me niet verstandig.
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Ah toch de interpretatie. Zonde weer:
[...]
Je kijkt naar opgenomen vermogen
https://mitsubishi-heavy-...echnical-manual-zsx-s.pdf
dank voor de opheldering.
Bedoel je niet de waarde die staat bij "Power consumption" Heating. Daar staat dat ze inderdaad erg laag kunnen. Goeie informatie:
[...]
Je kijkt naar opgenomen vermogen
https://mitsubishi-heavy-...echnical-manual-zsx-s.pdf
Thanks !
Tsja, als autoriteit hier durf ik er eigenlijk niet meer mijn mening over te geven
Maar zolang het minimale vermogen gelijk is (waarschijnlijk hebben ze dan ook dezelfde compressor vermoed ik) zou ik zelf denk ik voor de 3,5kW gaan.
Dan hou je wat vermogen over bij extremere temperaturen. Kan best zijn dat het in februari nog -10 wordt
.
Maar zolang het minimale vermogen gelijk is (waarschijnlijk hebben ze dan ook dezelfde compressor vermoed ik) zou ik zelf denk ik voor de 3,5kW gaan.
Dan hou je wat vermogen over bij extremere temperaturen. Kan best zijn dat het in februari nog -10 wordt
.
[ Voor 12% gewijzigd door Glashelder op 27-01-2021 21:26 ]
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
:strip_exif()/u/70401/srggf.gif?f=community)
Zeg, houd die ongefundeerde pleb mening eens voor je?:
Tsja, als autoriteit hier durf ik er eigenlijk niet meer mijn mening over te geven
Maar zolang het minimale vermogen gelijk is (waarschijnlijk hebben ze dan ook dezelfde compressor vermoed ik) zou ik zelf denk ik voor de 3,5kW gaan.
Dan hou je wat vermogen over bij extremere temperaturen. Kan best zijn dat het in februari nog -10 wordt
Ik gebruik een 4.2 FTXM (Daikin) in een ruimte van 150m3 (2 onder 1 kap uit 2008) en dat is eigenlijk best wel overkill. Ik had prima af gekund met een 3.5. Dat gezegd hebbende; door de unit te limiteren via de WiFi controller en handmatig het debiet aan te passen kan ik daar prima mee uit de voeten
En mocht de winter des doods komen die onze profeet @Glashelder hier vermeldt (
) dan heb ik iig meer dan genoeg.En anders gaat de Stadsverarming aan, kan ook.
Ergo: meer dan een 3.5 zou ik zeker niet nemen in jouw geval.
Ik zag vorige week een auto van ennatuurlijk voor mijn huis stoppen, de man zat mijn huis /perceel te bekijken, en stopt daarna weer korte om de zijkant te bekijken, waarschijnlijk heeft hij toen de snorrende mitsu ontdekt
Ik vroeg mij af of ze polshoogte nemen bij een afwijkend verbruik, vooral bij verse nieuwbouwwijk kan een laag verbruik best als afwijking naar boven komen drijven. Ik vond het in iedergeval opvallend
@Voske89 ik zou voor de 3.5 gaan, meerprijs zal iets van 100 euro zijn, min vermogen is gelijk en dan is wat extra power nooit weg
.Een 2.5 ZSX is ook het overwegen waard, heeft een wat hogere SCOP dan de ZS en zit qua vermogen dacht ik tussen de 2.5ZS en de 3.5ZS in (geen zin om de datasheet er weer bij te pakken
)Ternminste.. je had het over een een mitsu toch?
[ Voor 21% gewijzigd door revolution-nl op 27-01-2021 21:49 ]
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
Nee ik had het over een Panasonic etherea:
[...]
Ik zag vorige week een auto van ennatuurlijk voor mijn huis stoppen, de man zat mijn huis /perceel te bekijken, en stopt daarna weer korte om de zijkant te bekijken, waarschijnlijk heeft hij toen de snorrende mitsu ontdekt
Ik vroeg mij af of ze polshoogte nemen bij een afwijkend verbruik, vooral bij verse nieuwbouwwijk kan een laag verbruik best als afwijking naar boven komen drijven. Ik vond het in iedergeval opvallend
@Voske89 ik zou voor de 3.5 gaan, meerprijs zal iets van 100 euro zijn, min vermogen is gelijk en dan is wat extra power nooit weg
Een 2.5 ZSX is ook het overwegen waard, heeft een wat hogere SCOP dan de ZS en zit qua vermogen dacht ik tussen de 2.5ZS en de 3.5ZS in (geen zin om de datasheet er weer bij te pakken
Ternminste.. je had het over een een mitsu toch?
:fill(white):strip_exif()/f/image/NmiOKkr3OieXVJKJApeNInXj.png?f=user_large)
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
/u/42648/crop635863345e4c0.png?f=community)
open discussie is goed en ben ik helemaal voor.
bleeding kan alleen maar als er een fout is met het ontwerp van het systeem (dus een te grote buitenunit die niet laag genoeg kan voor de kleinste binnenunit waardoor de binnenunits geforceerd worden om ook warmte af te gevenof de drukken zijn zo hoog aan het worden dat het langs de kleppen lekt van andere units) of als er kleppen gerwoon stuk zijn (lekken). dat laatste zie je ook bij mono units die ook kunnen verwarmen. uberhaupt is het bleeding verhaal (druk dumpen bij andere units) alleen maar van toepassing bij systemen die kunnen verwamren en koelen.
ik zeg ook niet dat je "bleeding" uit je duim zuigt, ik heb alleen al zoveel oude wijvenverhalen gehoord over dit en andere zaken dat ik gewoon wil weten of mensen niet a: uit hun nek lullen omdat ze ergens een "triggerwoord" hebben gehoord of b: hun princiepes niet goed op orde hebben. mensen die voor informatie op een forum komen zien "bleeding" van jou of iemand anders niet wetende dat het gewoon een non-issue is in goed werkende en berekende installaties en gaan vervolgens de verkeerde keuze maken.
immers kan bleeding ook gebeuren in mono splitters als de kleppen beginnen te lekken naar de loop der jaren (of zelf fabriek af als je die chinese en spaanse rommel koopt).
mocht je het tegenkomen (veek met oudere units met een ongeregelde compressor) betekent het gewoon dat er iets mis is. simpel, klaar, uit.
WAT er mis is en dan een 2e, lekkende kleppen, verkeerde maat buiten/binnenunits of teveel/weinig koelmiddel (of de installatie is gewoon budget rotzooi) maar dat is voor een expert om te bekijken op locatie.
sidenote: mocht de kleppen zo lekken dat de binnenunits warm worden is de warmte nog steeds niet verloren. die gaat nog steeds de woning in.
kijk goed naar de minimale capaciteit. kijk naar het rode balkje tussen de commas.
daar zie je dat de 20 minder 100W minder heeft dan de 25 en 35.
de 25 en 35 hebben dus dezelfde compressor erin zitten als je naar het gewicht kijkt en de hoeveelheid koudemiddel. de 20 heeft een kleinere en kan daarom 100W lager dan de grotere units. dus in de praktijk is de 25 het handigste omdat die 100W te weinig verschil is ten omzichte van het hogere vermogen als je die nodig hebt.
je huis maakt het geen biet uit of je met een straalkachel verwarmt of met een warmtepomp. je stroomrekening daarintegen....
of de onderwaarde word gehaald is afhankelijk van de temperaturen en de luchtvochtigheid en hoe de tabellen in de electronica van de pomp afgesteld is. vaak staat de ventilator binnen gewoon te zacht of hard om die onderwaarde te halen.
en een lager toerental is beter dan de compressor uitzetten. compressors hebben een vast debiet voor elke slag die ze maken. elke slag is een bepaalde hoeveelheid met dus een bepaalde hoeveelheid arbeid die de unit kan verzetten. een pomp met een gefixeert volume heeft dus geen onderlimiet technisch gezien het is alleen de vraag of de motor die het aandrijft het bereik heeft om de kracht te leveren om rond te draaien. immers wil je niet dat de pomp "stalled" en plof zegt. en die pompen die dus zo laag kunnen (zoals de panasonic pompen die tot onder de 20hz kunnen) zijn gewoon duurder en vind je die doorgaans terug in de duurdere segmenten, immers is de electronica ook duurder om die motor aan te drijven die in die pomp zit.
dus nee, een compressor heeft niet een "optimaal" toerental. alleen een minumum en een maximum. het is geen italiaans volbloed V6 die staat te ronken.
die waardes zijn gebaseert op de mechanische limieten van de compressor zelf die erin zit en de warmte die afgevoerd kan worden door het gas op de laagste stand, immers word de compressor gekoeld door het gas wat erdoor stroomt. niet genoeg gas en hij word te heet.
goede compressors met een groot bereik zijn dus duur. voor compressors die je vind in het "grote spul" wat op bedrijfspanden staat kan je soms een leuke (2e hands) auto kopen voor de prijs van 1 compressor.
niet vergeten: de lager je draait met een zo hoog mogelijke fanspeed beteken meer tijd voor de binnen en buitenunit om de gassen op de omgevingstemperatuur te krijgen. je COP gaat daar ook van onderuit. te weinig tijd voor de gassen om goed de warmte af te geven of op te nemen. daarom is met name voor verwarmen een grotere verdamper/condensor buiten ook beter. dat kan je ook zien in de warmtepomp modellen die voor verwamren zijn bedoeld, de modellen die specifiek voor -15 en lager zijn ontworpen hebben alles hetzelfde, alleen de condensor is 2x zo groot en je hebt 2 fans die erover staan te blazen. maar de rest van de unit is hetzelfde.
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
:strip_icc():strip_exif()/u/58573/crop6043c226862ff_cropped.jpg?f=community)
Daikin single split L/L woonkamer + dual split L/L in slaapkamer/zolder - WPB Vaillant 200 ltr - inductieoven -16 x 385Wp Bauer glas 12 x Z, 4 x O/W / Enphase IQ7+ / System Controler 3INT / 2x batterij 5P flex // sinds 2023 gasloos //
Eens hoor, daarom zei ik ook zo kort mogelijk. Maar af fabriek zit er alleen een tuitje bij, als je dan alles zo over je balkon laat lopen dan krijg je één grote ijsbaan.
Ik heb er hier een heel kort stukje slang met pvc pijp aanzitten, om t condenswater wat van de muur af te krijgen, anders spettert ie m'n buitenmuur de hele winter nat, met een groene mosmuur en afbrokkelende voegen als gevolg. Ze zijn nu net kort genoeg om (meestal) niet dicht te vriezen. Als ie dat wel doet zitten er trouwens nog zat andere gaten onderin waar het dan wel uitkomt, maar dat is idd niet handig.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ym16N8VZMyKOIlXPoyywsLy7.jpg?f=user_large)
All-electric.
ga er maar eens doorheen met een ragger.
je kan beter dat stukje flexibel gewoon voor de winter vervangen.zo;n dakgootje kan je ook gewoon laten hangen....
allen ff bij de zinken pijp even een T stuk met 45 graden hoek halen en die erutussen zetten als je die wilt gebruiken als afvoer. zorg dat het schuin genoeg staat en hard weg kan stromen en er absoluut niks blijft liggen van water.
[ Voor 14% gewijzigd door flippy op 28-01-2021 13:29 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Dank allen voor de antwoorden. Inderdaad denk ik aan ook om voor een lichtere setup zoals genoemd.
Voortuin is groot woord, anderhalve meter diep.
Balkon is beste optie. We komen nooit op het balkon, hooguit een keer om afvoerputje te checken. Voor ons mooie loze ruimte om buitenunit te plaatsen. Voor het zicht dan een mooie aluminium ombouw erom.
Natuurlijk bedankt voor de tips ivm afvoer condenswater. Dat gaat zeker goed komen. En ja, buitenunit moet op goede balken en beste trillingsdemping. Zal specifiek hier aandacht aan besteden!
Daikin single split L/L woonkamer + dual split L/L in slaapkamer/zolder - WPB Vaillant 200 ltr - inductieoven -16 x 385Wp Bauer glas 12 x Z, 4 x O/W / Enphase IQ7+ / System Controler 3INT / 2x batterij 5P flex // sinds 2023 gasloos //
haal van die rubber ronde voetjes voor wasmachines en 2 van die rechthoekige grote (maar vooral van die dikke) stoeptegels van 60 bij 40 of zo en zet die op die wasmachinevoetjes. op elk van de tegels zet je 1 sumo blok op (dat zijn die rubberen zwarte trillingsdempers. en daar schroef je de unit op vast.:
[...]
Dank allen voor de antwoorden. Inderdaad denk ik aan ook om voor een lichtere setup zoals genoemd.
Voortuin is groot woord, anderhalve meter diep.
Balkon is beste optie. We komen nooit op het balkon, hooguit een keer om afvoerputje te checken. Voor ons mooie loze ruimte om buitenunit te plaatsen. Voor het zicht dan een mooie aluminium ombouw erom.
Natuurlijk bedankt voor de tips ivm afvoer condenswater. Dat gaat zeker goed komen. En ja, buitenunit moet op goede balken en beste trillingsdemping. Zal specifiek hier aandacht aan besteden!
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Even praktisch gezien, je zet die pomp dus op de L en N AC-voeding van je binnenunit. Bij daikin zijn die gelabeld met 1 en 2 (vaak zitten die op de buitenunit "recht boven" de L en N, zie plaatje), daar prik je m dan gewoon bij op het aansluitblok van je binnenunit. Draad 3 is dan je stuurkabel en blijf je vanaf. Bij twijfel even nameten.
/f/image/4j3tYimUQUGBmoTuDU9N16ns.png?f=fotoalbum_large)
Die pomp heeft verder geen sturing nodig van je binnenunit, die schakelt zichzelf gewoon in zodra het vlotterbakje is volgelopen met water en weer uit als die leeg is. Sommigen hebben een extra relaisdraad die je kan aansluiten op de on/off of alarm input van je binnenunit (zie boekje van jouw model), zodat ie de binnenunit uitschakelt als de pomp een fout/verstopping/lek detecteert. Volgens mijn leverancier/monteur gaf dat nog wel eens rare problemen en hij knipte die draad dan ook vrijwel altijd gewoon door.
:fill(white):strip_exif()/f/image/4j3tYimUQUGBmoTuDU9N16ns.png?f=user_large)
Die pomp heeft verder geen sturing nodig van je binnenunit, die schakelt zichzelf gewoon in zodra het vlotterbakje is volgelopen met water en weer uit als die leeg is. Sommigen hebben een extra relaisdraad die je kan aansluiten op de on/off of alarm input van je binnenunit (zie boekje van jouw model), zodat ie de binnenunit uitschakelt als de pomp een fout/verstopping/lek detecteert. Volgens mijn leverancier/monteur gaf dat nog wel eens rare problemen en hij knipte die draad dan ook vrijwel altijd gewoon door.
[ Voor 22% gewijzigd door RonJ op 28-01-2021 14:25 ]
All-electric.
Bijgaand een schets van hoe ik de situatie voor mij zie.
/f/image/WarztA0eXCqcfDSQQm400Tgy.png?f=fotoalbum_large)
Links de slaapkamer met binnenunit tegen de wand. Boven de unit een stukje koker of indien mogelijk direct door de muur naar de gang alwaar een verlaagd plafond is. De gang oversteken en dan in de werkkamer hoog langs de wand / plafond. Er is dus geen sprake van natuurlijk verval. We gaan heuvel op! Na een meter of zes gaat het naar beneden naar de vloer en steken we door de muur naar buiten alwaar de buitenunit staat.
Begrijp ik het goed dat een condenswaterpomp niet los naast / onder de binnenunit hoeft maar ook 'onderin' de binnenunit geplaatst kan worden? Of is dat alleen bij bepaalde modellen het geval? Ik vraag dit omdat ik pompen tegenkom die in de koker, naast de binnenunit, geplaatst moeten worden.
Zoals gezegd ik ben een hoop nieuwe kennis aan het opdoen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/WarztA0eXCqcfDSQQm400Tgy.png?f=user_large)
Links de slaapkamer met binnenunit tegen de wand. Boven de unit een stukje koker of indien mogelijk direct door de muur naar de gang alwaar een verlaagd plafond is. De gang oversteken en dan in de werkkamer hoog langs de wand / plafond. Er is dus geen sprake van natuurlijk verval. We gaan heuvel op! Na een meter of zes gaat het naar beneden naar de vloer en steken we door de muur naar buiten alwaar de buitenunit staat.
Begrijp ik het goed dat een condenswaterpomp niet los naast / onder de binnenunit hoeft maar ook 'onderin' de binnenunit geplaatst kan worden? Of is dat alleen bij bepaalde modellen het geval? Ik vraag dit omdat ik pompen tegenkom die in de koker, naast de binnenunit, geplaatst moeten worden.
Zoals gezegd ik ben een hoop nieuwe kennis aan het opdoen.
:strip_exif()/u/285020/crop6085b8acc4f0d_cropped.gif?f=community)
Beste Tweakers,
Pas geleden heb ik mijn eerste huis (1992) gekocht, een van de dingen die ik mezelf heb beloofd na een aantal (te hete) zomers is dat er een airco moest komen. Het gaat er in dit geval om, om vooral het scherpe randje eraf te halen. Hierbij wil ik graag de vrede met de buren bewaren, dus zoek ik naar een "stil" airco merk.
Nu heb ik in gedachten om de airco in de overloop op de 1e verdieping te plaatsen, zie afbeelding voor de layout. De gedachte is om een unit van ca 3.5 kW koelcapaciteit te nemen waarmee ik hoop de gehele verdieping een aantal graden koeler te maken. Ik ben hiervoor bereid de airco gedurende langere tijd (dagen) aan te laten staan zodat de massa koel blijft. Ik begrijp dat het een stuk optimaler is om de airco op te hangen in de ruimte die je wil koelen/verwarmen echter is dit kostentechnisch niet mogelijk.
Daarnaast wil ik de airco in de winter gebruiken om de bovenverdieping (bij) te verwarmen aangezien ik van plan ben een monoblock te installeren en de radiatoren boven dus aanzienlijk minder vermogen zullen leveren.
Ik heb de volgende vragen:
:fill(white):strip_exif()/f/image/IcevGhGIfmXU11GPpY3EtwWf.png?f=user_large)
Pas geleden heb ik mijn eerste huis (1992) gekocht, een van de dingen die ik mezelf heb beloofd na een aantal (te hete) zomers is dat er een airco moest komen. Het gaat er in dit geval om, om vooral het scherpe randje eraf te halen. Hierbij wil ik graag de vrede met de buren bewaren, dus zoek ik naar een "stil" airco merk.
Nu heb ik in gedachten om de airco in de overloop op de 1e verdieping te plaatsen, zie afbeelding voor de layout. De gedachte is om een unit van ca 3.5 kW koelcapaciteit te nemen waarmee ik hoop de gehele verdieping een aantal graden koeler te maken. Ik ben hiervoor bereid de airco gedurende langere tijd (dagen) aan te laten staan zodat de massa koel blijft. Ik begrijp dat het een stuk optimaler is om de airco op te hangen in de ruimte die je wil koelen/verwarmen echter is dit kostentechnisch niet mogelijk.
Daarnaast wil ik de airco in de winter gebruiken om de bovenverdieping (bij) te verwarmen aangezien ik van plan ben een monoblock te installeren en de radiatoren boven dus aanzienlijk minder vermogen zullen leveren.
Ik heb de volgende vragen:
- Is 3.5kW een realistisch vermogen om bovenstaande te bereiken?
- Is de plaatsing enigzins okay te noemen?
- Is er iemand met een soortgelijke plaatsing welke zijn ervaring kan delen?
- Welke merken en modellen zijn aan te raden voor deze situatie(geluid/plaatsing)?
Dank voor de tips.
In een appartement is de kruipruimte een beetje ver weg, dan krijg ik ruzie met de onderburen
Goede tip, ik zet het om mijn lijst als een eigenschap waar ik op moet letten. Was sowieso niet van plan om voor budget te gaan.
paar kleine dingen: er is geen stil "merk". er zijn wel merken met stille modellen.
stukje natuurkunde: een 3.5 maakt meer herrie dan een 2.5. voor de buren kan dat een factor zijn. en decibel zegt niet alles een 50decibel irritant geluid is minder doordringend dan 50 decibel van een monotoom model. hier moet je dus meer kijken naar de panasonics, mitsubischi, LG en vrienden. geen vaag huismerk of zo dus.
airco in de overloop is een geweldige manier om een lekker koele gang beneden te krijgen. je meot dan wel creatief doen met deuren dicht/open houden om de koelte enigsinds te richten.
als je een monoblock gaat gebruiken kan je ook die gebruiken om te helpen met koelen. al moet je dan wel ventilatoren op de radiatoren zetten. dat zal dan ook flink helpen om je verloren warmtecapaciteit op te vangen die je krijgt door de lagere water temperatuur. een stapeltje nieuwe T33 radiatoren die meteen wat groter zijn kan een waardige upgrade zijn icm met een doos 12V ventilatoren.
meer vermogen ertegen gooien heeft niet super veel zin. met de overloop gaat gewoon alle koelte naar beneden en in de winter alle warmte omhoog.
dat klinkt als een "hun" probleem, niet een "jou" probleem.:
[...]
In een appartement is de kruipruimte een beetje ver weg, dan krijg ik ruzie met de onderburen
[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 28-01-2021 22:44 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
nee, de fans hebben andere motoren of worden harder aangestuurd omdat de condensor/verdamper hetzeflde zijn voor beide modellen. als je goed in de specs kijkt zie je dat de decibellen en luchtopbrengst net een tikkie hoger zijn op zowel de laagste stand (ondanks dat de minimale capaciteit hetzelfde is) als de hoogste en zowel de binnen als de buitenunit zijn exact hetzelfde.
dus het verschil zit hem in de fansnelheid en compressortoerental. de zwaardere unit is dus ook minder sterk op hogere vermogens doordat de condensor/verdamper relatief gezien kleiner is voor het vermogen. dus de 2.5 kan in de praktijk op vol vermogen op een hogere COP draaien dan de 3.5. immers kan de 3.5 alleen maar meer vermogen verplaatsen door de fans harder te zetten en/of de condensor heter te maken. de oppervlakte van de condensor/verdamper zijn immers indentiek. dus meer herrie of minder COP want hogere temperaturen kost meer energie. dus je kan wel meer warmte naar binnen stouwen als het vriest maar je zal veel vaker moeten ontdooien dan de 2.5 voor hetzelfde werk omdat de 3.5 met hogere/lagere gastemperaturen (dus drukken) werkt om het gebrek aan grotere condensors/verdampers op te vangen waardoor je dus sneller dichtvriest en dus sneller moet ontdooien weer. en persoonlijk heb ik liever dat ie 1x per uur ff 5 min stopt dan 3x per uur. immers is de programmering/tabellen voor beide units hetzelfde dus de 3.5 stampt gewoon meer warmte eruit voor een vergelijkebare vraag dan de 2.5 zou doen. dus ja, de 3.5 is sneller, maar niet per se comfortabeler. de 2.5 tokkelt rustig door waar de 3.5 zal moeten ontdooien wat je kostbare energie/warmte kost die je beter in de ruimte had kunnen pompe ipv buiten de unit ontdooien.
ik heb in het verleden vaak zat zwaardere modellen voor met name vriesinstallaties geinstallerd gezet die veel groter waren dan noodzakelijk en de compressorvermogens gewoon hardhandig lager gezet (of gewoon een kleinere compressor) om het totale vermogen te beperken zodat er vrijwel nooit defrosts nodig zijn, of veel minder. als je ipv 4 defrosts per uur terug kan naar 1 of 2 dan scheelt dat wel. met name als de klant weinig temperatuurvariatie wilt zien of er veel deuren openstaan of andere verliezen zijn. stroomverbruik tikt ook redelijk aan als je verwamringselementen in de verdampers 20kW trekken om maar een beetje rap te kunnen defrosten....
de meerkosten voor een goed draaiende installatie zijn een stuk minder interesant als je energiekosten over de levensduur een veelvoud zijn van wat je kwijt zou zijn door "tientjes" te besparen in de installatie.
een 4kW binnenunit is niet 2x zo groot qua verdamperoppervlak dan een 2kW binnenunit. dus daar zit wat effcientie wat je kan halen, dus daarom ook liever 2 kleine units aan weerszijden van de ruimte dan 1 dikke puist midden in de kamer.
2 kleine zal stiller en effcientier draaien dan 1 grote. (binnen redelijkheid
)probeer de logica redelijk simpel te houden.
het is hetzelfde als een auto radiator. je kan een kleine radiator gebruiken van 25cm oppervlakte of een grotere radiator van 40cm oppervlakte.als je dus handig bent en je wilt die warmte lekker verdelen pak je 2 kleintjes die een grotere oppervlakte hebben dan 1 grote en zet je die een stukje van elkaar af. minder herrie dan die ene grote en meer comfort doordat je uiteindelijk veel meer lucht verplaatst dan wat de grote kan in zijn eentje waardoor de temperatuur egaler is en de temperaturen in de radiatoren niet zo hoog hoeven te zijn.
[ Voor 48% gewijzigd door flippy op 29-01-2021 02:27 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Klopt dit verhaal ook als je buitenunit van een 3.5kw toch iets groter is.:
[...]
nee, de fans hebben andere motoren of worden harder aangestuurd omdat de condensor/verdamper hetzeflde zijn voor beide modellen. als je goed in de specs kijkt zie je dat de decibellen en luchtopbrengst net een tikkie hoger zijn op zowel de laagste stand (ondanks dat de minimale capaciteit hetzelfde is) als de hoogste en zowel de binnen als de buitenunit zijn exact hetzelfde.
dus het verschil zit hem in de fansnelheid en compressortoerental. de zwaardere unit is dus ook minder sterk op hogere vermogens doordat de condensor/verdamper relatief gezien kleiner is voor het vermogen. dus de 2.5 kan in de praktijk op vol vermogen op een hogere COP draaien dan de 3.5. immers kan de 3.5 alleen maar meer vermogen verplaatsen door de fans harder te zetten en/of de condensor heter te maken. de oppervlakte van de condensor/verdamper zijn immers indentiek. dus meer herrie of minder COP want hogere temperaturen kost meer energie. dus je kan wel meer warmte naar binnen stouwen als het vriest maar je zal veel vaker moeten ontdooien dan de 2.5 voor hetzelfde werk omdat de 3.5 met hogere/lagere gastemperaturen (dus drukken) werkt om het gebrek aan grotere condensors/verdampers op te vangen waardoor je dus sneller dichtvriest en dus sneller moet ontdooien weer. en persoonlijk heb ik liever dat ie 1x per uur ff 5 min stopt dan 3x per uur. immers is de programmering/tabellen voor beide units hetzelfde dus de 3.5 stampt gewoon meer warmte eruit voor een vergelijkebare vraag dan de 2.5 zou doen. dus ja, de 3.5 is sneller, maar niet per se comfortabeler. de 2.5 tokkelt rustig door waar de 3.5 zal moeten ontdooien wat je kostbare energie/warmte kost die je beter in de ruimte had kunnen pompe ipv buiten de unit ontdooien.
ik heb in het verleden vaak zat zwaardere modellen voor met name vriesinstallaties geinstallerd gezet die veel groter waren dan noodzakelijk en de compressorvermogens gewoon hardhandig lager gezet (of gewoon een kleinere compressor) om het totale vermogen te beperken zodat er vrijwel nooit defrosts nodig zijn, of veel minder. als je ipv 4 defrosts per uur terug kan naar 1 of 2 dan scheelt dat wel. met name als de klant weinig temperatuurvariatie wilt zien of er veel deuren openstaan of andere verliezen zijn. stroomverbruik tikt ook redelijk aan als je verwamringselementen in de verdampers 20kW trekken om maar een beetje rap te kunnen defrosten....
de meerkosten voor een goed draaiende installatie zijn een stuk minder interesant als je energiekosten over de levensduur een veelvoud zijn van wat je kwijt zou zijn door "tientjes" te besparen in de installatie.
een 4kW binnenunit is niet 2x zo groot qua verdamperoppervlak dan een 2kW binnenunit. dus daar zit wat effcientie wat je kan halen, dus daarom ook liever 2 kleine units aan weerszijden van de ruimte dan 1 dikke puist midden in de kamer.
2 kleine zal stiller en effcientier draaien dan 1 grote. (binnen redelijkheid
probeer de logica redelijk simpel te houden.
het is hetzelfde als een auto radiator. je kan een kleine radiator gebruiken van 25cm oppervlakte of een grotere radiator van 40cm oppervlakte.als je dus handig bent en je wilt die warmte lekker verdelen pak je 2 kleintjes die een grotere oppervlakte hebben dan 1 grote en zet je die een stukje van elkaar af. minder herrie dan die ene grote en meer comfort doordat je uiteindelijk veel meer lucht verplaatst dan wat de grote kan in zijn eentje waardoor de temperatuur egaler is en de temperaturen in de radiatoren niet zo hoog hoeven te zijn.
2.5kw H542 x B780 x D289
3.5kw H619 x B824 x D299
En heeft iemand al ervaring met de DB op de erfgrens, blijkbaar worden de regels binnenkort veel strenger.
Zouden bestaanden units weghaalde/verplaats moeten worden?
Wat maakt zo’n buitenunit op deellast voor DB? Overal wordt gesproken over Max vermogen DB.
Een buitenunit mag Max. Op de erfgrens nog maar 40DB produceren
volgens mij zijn de 25 en 35 exact hetzelfde.
als dit niet klopt en in de handleiding staat wel een fysiek verschil in maten dan moet je alle specs goed vergelijken. met name de COP grafieken.
[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 29-01-2021 08:33 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lJbVyNtcp4afqTafJOgItKNV.jpg?f=user_large)
Uit het boek van de installateur
Gaat er iets mis dan?
[ Voor 59% gewijzigd door Voske89 op 29-01-2021 08:43 ]
ontvochtigen is wat een airco doet. immers zit de warmte die in de lucht heerst in het vocht, niet de lucht zelf (ok, wel wat maar HEEL weing, daarom is het ook direct steenkoud als de zon ondergaat in een woestijnklimaat en ga je in nederland om 3 uur snachts nog steeds kapot als het warm is geweest overdag). dus als je de lucht afkoelt MOET het vocht eruit. doorgaans gebeurt dat in de natuur in de vorm van regen.
maar wil je effecief ontvochtigen moet je dus de lucht verder afkoelen en de luchthoeveelheid omlaag brengen. daarom klapt de fan ook naar de laagste stand en gaat de compressor op volle toeren draaien om de verdamper flink koud te maken om zoveel mogelijk vocht uit de lucht te forceren. zet je de fan hoger kan de lucht minder hard afkoelen en krijg je dus alleen maar koudere lucht en minder vocht.
dus zelfs een airco zonder "ontvochting" stand kan het, je moet alleen zelf de temperatuur op 15c zetten of zo en de fan op de laagste stand. dan krijg je hetzelfde effect.
die liters haal je ook niet in een woestijnklimaat, alleen in landen met ons takkeweer.
[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 29-01-2021 10:29 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
@flippy
Kan ik met een 2.5kw af, of kan ik beter voor een 3.5kw kijken? De zolder is ongeveer 50m2 of 150m3, maar hij hoeft maar iets van 6 graden te kunnen koelen.
Het hele huis zou iets van 12 liter vocht kunnen bevatten dus als ik daar 4 liter afhaal is het weer aangenaam
Kan ik met een 2.5kw af, of kan ik beter voor een 3.5kw kijken? De zolder is ongeveer 50m2 of 150m3, maar hij hoeft maar iets van 6 graden te kunnen koelen.
Het hele huis zou iets van 12 liter vocht kunnen bevatten dus als ik daar 4 liter afhaal is het weer aangenaam
PUHZ-SW100YAA & 7440wp
/u/237983/crop619cede317693_cropped.png?f=community)
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v151 + HW P1
Ik heb zelf een 2MXM40 met 2 x een FTXM 20 voor 2 zolderslaapkamers en op de Eco stand is dat zelfs nog overkill
Dus dat is een prima combi
Vaak heb je echt niet meer dan 2.0 nodig voor de gemiddelde slaapkamer (eerder 15)Maar voor de zekerheid: wat is de inhoud van de kamers?
/u/3626/front-kabels.png?f=community)
:strip_exif()/u/268711/file.gif?f=community)
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Daikin single split L/L woonkamer + dual split L/L in slaapkamer/zolder - WPB Vaillant 200 ltr - inductieoven -16 x 385Wp Bauer glas 12 x Z, 4 x O/W / Enphase IQ7+ / System Controler 3INT / 2x batterij 5P flex // sinds 2023 gasloos //
als die 7kW buitenunit niet onder de 1.5kW kan betekent het gewoon dat de installatie verkeerd is. die situatie mag nooit gebeuren. vrijwel elke fabrikant heeft hele specifieke combinaties op van welke units compatibel zijn met elkaar om te voorkomen dat je een te sterke buitenunit op te kleine binnenunits zet
als je die negeert krijg je dus interesante situaties afhankelijk van hoe de installatie exact in elkaar steekt.
immers heeft de buitenunit geen flauw benul wat er aan de andere kant van de leiding hangt.
meestal gaat de installatie gewoon pendelen als een idioot. in het slechte geval drukt of trekt ie gewoon door de kleppen heen. dat zie je met name met de goedkope chinese rommel met aliexpress ventielen en kleppen.
ik heb nog geen jaar die diloc hier hangen en ik weet nu al dat ie intern lekt en dat is gewoon een mono.
natuurlijk gebeurt het wel. immers is een F-gassen/STEK papiertje hetzelfde als elk ander certificaat of zelfs je rijbewijs, het zegt alleen dat je MAG rijden, niet of je KAN rijden.
[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 29-01-2021 20:17 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Even mezelf gequote! Mag wel toch?:
[...]
Dank allen voor de antwoorden. Inderdaad denk ik aan ook om voor een lichtere setup zoals genoemd.
Voortuin is groot woord, anderhalve meter diep.
Balkon is beste optie. We komen nooit op het balkon, hooguit een keer om afvoerputje te checken. Voor ons mooie loze ruimte om buitenunit te plaatsen. Voor het zicht dan een mooie aluminium ombouw erom.
Natuurlijk bedankt voor de tips ivm afvoer condenswater. Dat gaat zeker goed komen. En ja, buitenunit moet op goede balken en beste trillingsdemping. Zal specifiek hier aandacht aan besteden!
Even update: de directrice (mijn vrouw dus) heeft ingegrepen en wenst een Daikin Stylish in de woonkamer. Alleen aan een andere muur dan ik in gedachte had. Daarom - en ook omdat het (denk ik) meer voordeel dan nadeel zal hebben - is de planning omgegooid: van multisplit met 2,5/2,0/2,0 units en 5,4 buitenunit naar een single split 2,5 in woonkamer (buitenunit in achtertuin) en dual split 2,0/2,0 met 4,0 buitenunit op balkon.
Voordeel is met name dat de single split voor koelen en verwarmen gebruikt wordt, de dual split voor de hete-dagen koeling.
Nu de vraag: de dual split zal dus hooguit juli/augustus met her en der mogelijk een uitschieter in omringende maanden draaien. De buiten unit met binnen units op balkon zitten met een werkschakelaar op een aparte groep in de meterkast. Gooi ik de weken/maanden dat de airco’s niet worden gebruik gewoon de stroom eraf of moet het systeem altijd onder stroom blijven staan?
Bedankt weer!
Daikin single split L/L woonkamer + dual split L/L in slaapkamer/zolder - WPB Vaillant 200 ltr - inductieoven -16 x 385Wp Bauer glas 12 x Z, 4 x O/W / Enphase IQ7+ / System Controler 3INT / 2x batterij 5P flex // sinds 2023 gasloos //
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Ze heten hepvo (of dit is het merk, kan ook)
https://www.warmteservice...sluiter-40-x-6-4/p/L08454
Als voorbeeld. Goedkoop is het niet
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
Je snapt me denk ik niet.:
[...]
als die 7kW buitenunit niet onder de 1.5kW kan betekent het gewoon dat de installatie verkeerd is. die situatie mag nooit gebeuren. vrijwel elke fabrikant heeft hele specifieke combinaties op van welke units compatibel zijn met elkaar om te voorkomen dat je een te sterke buitenunit op te kleine binnenunits zet
als je die negeert krijg je dus interesante situaties afhankelijk van hoe de installatie exact in elkaar steekt.
immers heeft de buitenunit geen flauw benul wat er aan de andere kant van de leiding hangt.
meestal gaat de installatie gewoon pendelen als een idioot. in het slechte geval drukt of trekt ie gewoon door de kleppen heen. dat zie je met name met de goedkope chinese rommel met aliexpress ventielen en kleppen.
ik heb nog geen jaar die diloc hier hangen en ik weet nu al dat ie intern lekt en dat is gewoon een mono.
natuurlijk gebeurt het wel. immers is een F-gassen/STEK papiertje hetzelfde als elk ander certificaat of zelfs je rijbewijs, het zegt alleen dat je MAG rijden, niet of je KAN rijden.
Als je een 7kw multi split buitendeel hebt met een 1.5kw binnendeel en twee 2.5kw binnendelen wat gewoon een normale combinatie is, dan kan je toch 1 binnendeel aan hebben en de andere 2 niet.
Wat is er dan fout aan de installatie?
Dit verhaal van "bleeden" wordt gewoon bevestigd door bijvoorbeeld daikin, dus ik weet niet wat je nu probeer te bewijzen....
:strip_icc():strip_exif()/u/180748/avatar%2520nieuw%252060x60.jpg?f=community){kind=avatar}
SMA SB5.0 + 16x Jinko 310wp OWO + 10x Jinko 310wp WNW |--|--| Daikin 4MXM68N + 1x FTXA50AW + 3x FTXM20N
Hyundai Ioniq Sep 2017-2022.Tesla MY Dec 2022 Daikin Emura 2 Jun 2014. Mitsubishi MHI SRK-25ZSX Jun 2020
Hyundai Ioniq Sep 2017-2022.Tesla MY Dec 2022 Daikin Emura 2 Jun 2014. Mitsubishi MHI SRK-25ZSX Jun 2020
Hoeveel ervaring heb je eigenlijk met huishoudelijke systemen?
Want ik zie nu dat Rupsen (die wél koelmonteur is, in tegenstelling tot ik, ik heb alleen mijn info van monteurs die ik ken of uit dit topic) tegen hetzelfde aanloopt
Nogmaals: we weten uit ervaring gewoon dat de multi’s by design zo werken en dat maakt ze in bepaalde situaties onwenselijk om mee te verwarmen
.Op mijn oude werk hadden we overigens een tweetal grote Toshiba’s met per buitenunit een stuk of 15 binnendelen. Die deed exact hetzelfde.. als er één unit aan stond hoorde je andere units borrelen (en ze werden warm of koud, en ja, ik was dan zo’n sukkel die toen der tijd echt een ladder pakte om dat te bekijken..
). Die kon overigens niet verwarmen of koelen tegelijk: als er één unit verwarmde konden de anderen niet koelen en vice versa.
PV 4915wp op oost, 2680 wp op west, 1900 wp op zuid. pvoutput - AUX 8 kW bi bloc
Dit topic is gesloten.