Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen

[rupsen]

Glashelder schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 22:15:
[...]

Hoeveel ervaring heb je eigenlijk met huishoudelijke systemen?

Want ik zie nu dat Rupsen (die wél koelmonteur is, in tegenstelling tot ik, ik heb alleen mijn info van monteurs die ik ken of uit dit topic) tegen hetzelfde aanloopt

Nogmaals: we weten uit ervaring gewoon dat de multi’s by design zo werken en dat maakt ze in bepaalde situaties onwenselijk om mee te verwarmen .

Op mijn oude werk hadden we overigens een tweetal grote Toshiba’s met per buitenunit een stuk of 15 binnendelen. Die deed exact hetzelfde.. als er één unit aan stond hoorde je andere units borrelen (en ze werden warm of koud, en ja, ik was dan zo’n sukkel die toen der tijd echt een ladder pakte om dat te bekijken.. ). Die kon overigens niet verwarmen of koelen tegelijk: als er één unit verwarmde konden de anderen niet koelen en vice versa.

Elke fabrikant heeft zijn eigen technieken in zijn systemen. Van daikin weet ik dit van het bleeden toevallig omdat ik ze toen de tijd een keer erover gebeld heb.
Van andere merken weet ik niet precies hoe ze werken dus daar kan ik niks over zeggen.

Een VRF/VRV systeem waarmee je kan koelen of verwarmen tegelijk werkt met een centrale verdeelbox binnen. Vanaf het buitendeel (of buitendelen) gaan er bij Dakin 3 leidingen en bij ME 2 leidingen naar de verdeelbox. Vanaf die box gaat er dan naar elk binnendeel een aparte set leidingen (eigenlijk net als bij een split systeem) naar de binnendelen.
Die box zorgt ervoor dat je kan koelen of verwarmen met hetzelfde systeem.

In theorie zou je dus in een gebouw waarbij je een kant aan de zon hebt op 1 box doen en de schaduw kant op een andere waardoor ze bij elkaar de warmte en koude afgeven.

Bij zulke systemen, ook de of koelen of verwarmen systemen is er altijd kans dat je borrelende geluiden hebt.
Maar bij zo'n systeem hoort er geen kou of warmte in een binnendeel te komen die uit staat. Dit kan dan zoals @flippy eerder zei duiden op een expantieventiel die niet meer goed afsluit (vaak veroorzaakt doordat er niet met stikstof is gesoldeerd!!!)

[mrnn]

evtje schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 22:13:
@mrnn
Het geluid met verwarmen is bij mijn Daikin ook hoger dan koelen . Daarintegen mijn MHI lijkt wel stiller met verwarmen dan met koelen. Het is wel zo als er druk opgebouwd moet worden dat het dan luider is maar dat is normaal.

Toen ik de video opname maakte stond hij een klein uur aan schat ik. Wel op 25 graden oid dus hij was toen nog steeds aan het verwarmen aangezien de ruimte temperatuur toen nog steeds lager was.

[jpvk007]

Voske89 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 21:06:
[...]
Heb je toevallig een foto of linkje van welke of zo’n soort iets wat je hebt gebruikt?

Je kan ook gewoon de boel aansluiten op een vaatwasser aansluiting voor de sifon. Heb een t-stuk met vaatwasser aansluiting tussen m’n leidingen gezet voor de sifon bij t fonteintje in toilet ruimte. Staat nooit droog.

[PeepPeepPeep]

JackBol schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 21:34:
[...]


Ja wij vonden de Stylus ook mooier. Vraag me af hoe groot punt ik ervan moet maken.

Nou, lijkt mij simpel. Je vraagt een offerte voor een bepaalde combi, en als hij iets anders offreert (al is het wellicht een kwalitatief betere combi) en je bent er niet mee eens dan niet accepteren én keuze stellen: of offreren wat je aangeeft of je gaat elders shoppen.......

De klant is koning, maar als de klant geen koning is maar de installateur denkt keizer te zijn, dan even weer op zijn plaats zetten (en hofnar van hem maken). ;-)

[Armin]

flippy schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 22:05:
[...]

het type systeem heeft er niks mee te maken. een binnenunit die niks vraagt hoort niks te krijgen. punt.
een installateur die zegt dat het niks uitmaakt is gewoon verkeerd bezig of het systeem is defect of een stuk rotzooi.

dat je niemand er over hebt horen klagen is iets anders dan of het zo hoort. effcient is het zeker niet.

Ik ben het met je eens, maar volgens mij gooit men twee dingen door elkaar.

Als een binnen-unit warmte gaat krijgen omdat de buiten-unit het niet kwijt kan is er iets mis. Daar heb je pendelen voor. Je wilt niet dat de radiator van een binnen-unit gekoeld of verwarmt wordt terwijl de gebruiker die unit uit heeft staan. Dat is gewoon of een defect of IMHO bagger ontwerp. En het is ook maar de vraag of het veel helpt. Gewoon pompen door een passieve radiator zonder fan zal niet veel warmte afgeven of opnemen, en dus niet veel zoden aan de dijk zetten betreft het oplossen van een vermogens probleem.

Zoals ik het echter begrepen had, is dat 'bleeden' meer een probleem als het pompvermogen te groot is. Je ziet dit met lucht/water en water/water systeem regelmatig dat de pomp een minimale weerstand ergo minimaal volume moet hebben. Bij water doet men dan vaak een buffervat ergens plaatsen, of zoals vroeger weleens deed, een niet uitzetbare kleine radiator plaatsen. Ik kan me theoretisch voorstellen dat een multi-split dat ook heeft, als je enkel een zeer kleine binnen-unit actief hebt, en deze op een zeer korte slang zit. Door loos te pompen (naar ik neem dan wel aan met de radiatoren op de binnen-unit dicht via kleppen) zou je dan zo'n vermeend probleem kunnen oplossen.

Maar ik zou verwachten dat bij de wat beter merken dit geen probleem meer hoeft te zijn. Mijn eigen Mitsubishi Electric 8kW unit heeft er geen last van, zelfs als enkel een enkele 2kW unit pendelend aan staat. Die 2kW is ook nog eens de kortste slang, maar zowel de Flir als ook gewoon het oor bevestigen dat er geheel geen vloeistof door de andere leiding naar mijn 6kW model loopt. Mijn andere 8kW idem ook al komt het vaak voor dat er maar 1 unit van de 3 die daar op aangesloten zijn, aan staan. Ik heb vaak zat met mijn Flir staan spelen, plus je hoort het suizen ook gewoon in die kruipruimte/opslag ruimte waar bij mij die leidingen lopen als er iets doorheen gaat.

Ofwel, als dit daadwerkelijk bij bepaalde merken/modellen gebeurd, dan toch een beetje een probleem dat men ook had kunnen oplossen met een andere pomp keuze.

Ik ga iets heel vervelends zeggen, maar al die mensen die pendelen en 'bleeden' zo erg vinden zijn volgens mij allemaal Daikin gebruikers. Ik begin bijna te denken dat er wellicht inherente beperkingen met die modellen zijn die in ieder geval mijn Mitsubishi Electric serie niet heeft. Problemen als dat de luchtstroom stokt bij pendelen, 'bleeding' bij multi-splits, merkbare temperatuur terugval bij pendelen, etc. Ik bedoel dat niet flauw maar ik kan me daar gewoon weinig bij voorstellen op basis van mijn eigen 5 Mitsubishi Electric units die op 2 multi-splits staan. Mijn enige spijt is dat ik mijn oorspronkelijke installatie niet in 1 keer gedaan heb en dus alle 5 op één enkele buiten-unit gezet heb. Maar dat is achteraf met kennis van nu, dus ben ik heel tevreden met mijn installatie. Maar het is dus volledig omgekeerd van wat men hier aanraadt met volle overtuiging.

Nu zeg ik dat met het grootste respect, want iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, maar ik kan het gewoon niet goed plaatsen.

[JackBol]

PeepPeepPeep schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:29:
[...]


Nou, lijkt mij simpel. Je vraagt een offerte voor een bepaalde combi, en als hij iets anders offreert (al is het wellicht een kwalitatief betere combi) en je bent er niet mee eens dan niet accepteren én keuze stellen: of offreren wat je aangeeft of je gaat elders shoppen.......

De klant is koning, maar als de klant geen koning is maar de installateur denkt keizer te zijn, dan even weer op zijn plaats zetten (en hofnar van hem maken). ;-)

Ik heb nu ook gevraagd voor een Diakin offerte. De installateur is de installateur voor alle w in mijn nieuwbouwhuis, dus alles bij 1 installateur laten doen heeft wel mijn voorkeur. Ook valt de installatie dan onder de 6 jaar nieuwbouw garantie.

[PeepPeepPeep]

JackBol schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 07:14:
[...]


Ik heb nu ook gevraagd voor een Diakin offerte. De installateur is de installateur voor alle w in mijn nieuwbouwhuis, dus alles bij 1 installateur laten doen heeft wel mijn voorkeur. Ook valt de installatie dan onder de 6 jaar nieuwbouw garantie.

Even terugkomend op de ME serie EF, die geen 19 dB maar 21 dB geluidsdruk produceert in de stilste stand in een multisplit situatie.
Zit net nog de specificaties van de FTXA van Daikin te bekijken en in de kleine letters zie ik nu opeens dat de FTXA serie ook niet lager dan 21 dB komt in een multisplit.

Of het veel uitmaakt (19 of 21) weet ik niet, maar zover ik weet “klinkt” een toename van 3 dB als een verdubbeling in geluid. Het kan het verschil zijn tussen onhoorbaar aanwezig of hoorbaar aanwezig. Of verschil tussen niet hinderlijk ervaren of hinderlijk ervaren van het geluid. Dat verschilt van persoon tot persoon. En ik vraag mij af of je het überhaupt merkt, want je hebt verder geen vergelijk.

Waarvan akte.

Misschien toch eens denken aan een single split FTXA van 5,0 in de woonkamer en de rest in huis op een multisplit die dan stuk lichter kan. En wellicht aan de multisplit dan goedkopere units (Perfera) die wel 19 dB draaien en stuk goedkoper zijn? Want een FTXA zit rond 1000 Euro per unit, de Perfera op de helft....

[ Voor 12% gewijzigd door PeepPeepPeep op 30-01-2021 10:17 ]

[JackBol]

PeepPeepPeep schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 10:08:
[...]


Even terugkomend op de ME serie EF, die geen 19 dB maar 21 dB geluidsdruk produceert in de stilste stand in een multisplit situatie.
Zit net nog de specificaties van de FTXA van Daikin te bekijken en in de kleine letters zie ik nu opeens dat de FTXA serie ook niet lager dan 21 dB komt in een multisplit.

Of het veel uitmaakt (19 of 21) weet ik niet, maar zover ik weet “klinkt” een toename van 3 dB als een verdubbeling in geluid. Het kan het verschil zijn tussen onhoorbaar aanwezig of hoorbaar aanwezig. Of verschil tussen niet hinderlijk ervaren of hinderlijk ervaren van het geluid. Dat verschilt van persoon tot persoon. En ik vraag mij af of je het überhaupt merkt, want je hebt verder geen vergelijk.

Waarvan akte.

In de omgevingsvergunning zag ik dat het omgevingsgeluid tussen de 48 en 55dB zit, dus het is allicht stiller dan een raam open zetten 🤣

[rupsen]

Ik ben even achter het verhaal van bleeding aangeweest.
Het gebeurt bij multi splits maar ook bij grote vrv systemen en alleen in verwarmings modus.

In verwarmingsmodus gaat hij binnen condenseren. Hij heeft dan een condensatie target van rond de 40 graden.

In vollast is er geen probleem om die target te halen.
Als hij in deellast draaid wordt de afgifte minder. Om toch de target te halen heeft hij zuiggas nodig en moet hij dus ergens condenseren. Dat doet hij dan in andere binnendelen. Dit is ook een manier om olie terug te krijgen.

De eerdere uitleg over vermogen kwijt kunnen is dus niet helemaal correct, eigenlijk is het condensatie vermogen creëeren.

[mwk]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 11:19:
Ik ben even achter het verhaal van bleeding aangeweest.
Het gebeurt bij multi splits maar ook bij grote vrv systemen en alleen in verwarmings modus.

In verwarmingsmodus gaat hij binnen condenseren. Hij heeft dan een condensatie target van rond de 40 graden.

In vollast is er geen probleem om die target te halen.
Als hij in deellast draaid wordt de afgifte minder. Om toch de target te halen heeft hij zuiggas nodig en moet hij dus ergens condenseren. Dat doet hij dan in andere binnendelen. Dit is ook een manier om olie terug te krijgen.

De eerdere uitleg over vermogen kwijt kunnen is dus niet helemaal correct, eigenlijk is het condensatie vermogen creëeren.

Ik heb dit denk ik bij één van de buitenunits. Als de ene aanstaat (studeerkamer) hoor ik in de andere kamer ook wat vloeistof lopen (slaapkamer). Dat kan echter ook komen omdat de buitenunit tegen de buitenmuur van die andere kamer staat en het geluid gewoon via de leiding getransporteerd wordt. Heel veel last heb ik er niet van omdat de twee units nu niet tegelijk aanstaan.

Of het een ontwerpfout is, is denk is situationeel. Als je bij Daikin kijkt dan zie je bij een 4MXM68 een minimaal vermogen van 1,57 bij koelen en 1,47 bij verwarmen als er alleen een 1,5KW unit aan staat. Ik zou dat dan alleen doen als je een hele goede reden hebt om een 1,5 te plaatsen (want duurder). Bijvoorbeeld omdat hij altijd samen draait met een andere unit, en die andere unit dan iets meer vermogen kan krijgen. Als dat zo is heb je ook geen issue met minimaal vermogen. Echter, als die 1,5 alleen aanstaat vraag ik me nog af of dat een issue is. Het is namelijk technisch dezelfde als de 2KW maar met andere firmware. Dus hij zou het surplus in dezelfde unit kwijt kunnen.

[revolution-nl]

Glashelder schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 22:15:
[...]

Hoeveel ervaring heb je eigenlijk met huishoudelijke systemen?

Want ik zie nu dat Rupsen (die wél koelmonteur is, in tegenstelling tot ik, ik heb alleen mijn info van monteurs die ik ken of uit dit topic) tegen hetzelfde aanloopt

Nogmaals: we weten uit ervaring gewoon dat de multi’s by design zo werken en dat maakt ze in bepaalde situaties onwenselijk om mee te verwarmen .

Op mijn oude werk hadden we overigens een tweetal grote Toshiba’s met per buitenunit een stuk of 15 binnendelen. Die deed exact hetzelfde.. als er één unit aan stond hoorde je andere units borrelen (en ze werden warm of koud, en ja, ik was dan zo’n sukkel die toen der tijd echt een ladder pakte om dat te bekijken.. ). Die kon overigens niet verwarmen of koelen tegelijk: als er één unit verwarmde konden de anderen niet koelen en vice versa.

Bij ons op het werk idem (panasonic), je wilt zoiets echt niet in je woonkamer hebben hangen.

[FrankHe]

Graag ontvang ik inzichten en tips!

Onderstaand een schets van de situatie en mijn gedachten voor plaatsing lucht/lucht warmtepomp voor een beetje koeling tijdens warme dagen. Het is luxe, niet meer dan dat

Het betreft een appartement met balkon op het zuiden. Het balkon van de bovenburen hangt recht boven mijn balkon. De breedte van het balkon is 2,0 m en de pui is 2,5 m hoog. Daardoor zal de woonkamer naar verwachting iets meer schaduw zien en de slaapkamer zuid en werkruimte iets meer zon omdat het balkon daar smaller is. Woonkamer zal in de ochtend wel wat zon hebben van het raam aan de oostkant.

Verwarming van het appartement gebeurt middels vloerverwarming / warmtenet en dat is wat mij betreft prima zo. Het ding met warmtenetten is dat het een 'verplicht' contract betreft. Ik kan het wel buiten werking stellen maar dan betaal ik alsnog 500 euro per jaar voor een niet actieve aansluiting op het warmtenet. Dus verwarming middels een lucht/lucht warmtepomp is hier niet van toepassing. Uitsluitend koeling en wellicht af en toe ontvochtigen indien dat nodig is maar dat verwacht ik niet.

• De maten zijn bij benadering en afgerond maar geven wel een goede indruk van de situatie.
• Plaats van buitenunit lig zo goed als vast.
• Slaapkamer noord met unit binnen C is een WAF-vereiste. Iets zegt mij dat deze unit nooit echt in gebruik zal zijn.
• De units binnen A en binnen B zullen als taak hebben op warme dagen de temperatuur een tikkeltje omlaag te brengen. Een binnentemperatuur van 23 tot 25 graden is voldoende. Dit op basis van ervaringen met reizen en wonen in het buitenland. Ben geen fan van airconditionings op standje ijskast met temperaturen van 21 graden of lager.
• Ik vind het geen probleem om in de '1m' opening tussen de werkruimte en slaapkamer zuid een ventilator op de grond te zetten zodat de lucht netjes wordt verdeeld.
• Het idee is om de units A en B op warme dagen 24 uur per dag te laten pruttelen zodat mijn hoofd niet oververhit raakt
• het bouwjaar is ongeveer vier jaar geleden, energielabel A, HR glas en dergelijke.

In dit topic heb ik het nodige gelezen over het vaststellen van de benodigde capaciteit en het pendelen van het systeem. Gevoelsmatig zou ik voor en 4 kW buitenunit en 2 kW binnenunits willen gaan. De achterliggende gedachte is dat dergelijke units een lage minimale capaciteit hebben, hoe verder ze zichzelf kunnen terugregelen hoe beter het volgens mij is. Klopt deze gedachtegang?

Graag ontvang ik inzichten en tips!

Schopje: @flippy

[ Voor 1% gewijzigd door FrankHe op 30-01-2021 23:28 . Reden: leeftijd appartement, edit schopje ]

[Reloader]

Hi Allen,

iemand hier ervaring met het merk Kaysun?

ik ga verbouwen en heb een aantal offerte aanvragen uitstaan voor airco/verwarming voor de slaapkamer en een nieuw te bouwen zolder. alleen vallen de prijzen me wat tegen. Ik was voornemens om zelf airco mee te nemen vanuit italie i.v.m. de super prijzen daar echter wil niemand die installeren of ze vragen prijzen waar je bang van wordt. dus ondertussen offertes aan het opvragen voor diverse installaties maar voor 2 slaapkamers is het goedkoopste wat ik aangeboden krijg van de voor mij bekende merken 2700 euro exclusief onvoorziene werkzaamheden (zo kan ik ook offertes opstellen )

all-in prijs die ik heb liggen is 3500 euro voor 1 buitenunit / 2 binnenunits Daikin. maar dat is me wat te gortig.

echter gisteren ontving ik een offerte voor €2000 inclusief installatie echter is het aangeboden merk "kaysun" het enige wat ik kan vinden is dat een spaans merk is wat zich volgens mij op de budget markt richt. voor mij niet perse een probleem maar het zou leuk zijn als ik wat ervaringen hoor.

[Kingsolo]

mwk schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 11:42:
[...]

Of het een ontwerpfout is, is denk is situationeel. Als je bij Daikin kijkt dan zie je bij een 4MXM68 een minimaal vermogen van 1,57 bij koelen en 1,47 bij verwarmen als er alleen een 1,5KW unit aan staat. Ik zou dat dan alleen doen als je een hele goede reden hebt om een 1,5 te plaatsen (want duurder). Bijvoorbeeld omdat hij altijd samen draait met een andere unit, en die andere unit dan iets meer vermogen kan krijgen. Als dat zo is heb je ook geen issue met minimaal vermogen. Echter, als die 1,5 alleen aanstaat vraag ik me nog af of dat een issue is. Het is namelijk technisch dezelfde als de 2KW maar met andere firmware. Dus hij zou het surplus in dezelfde unit kwijt kunnen.

Opmerking / aanvulling:
Of die 1,5kw alleen aan staat of alleen is gemonteerd zijn twee verschillende situaties, toch?
Volgens mij mag er dan ook feitelijk maar 1x buitendeel worden gemonteerd (aansturing software etc?).
Maar je koopt natuurlijk geen 4-poorts, om maar 1 poort te gebruiken.

Op het moment dat je meerdere gangbare binnen units gaat aansluiten, neemt het minimale vermogen bij het verwarmen toe. In mijn situatie 2kw+2kw+2,5kw+3.5kw = 2,98kw wat de 4mxm68 minimaal kwijt zou moeten om op te starten.
Dit lijkt mij toch behoorlijk om dit vermogen in de woonkamer en slaapkamers "makkelijk" kwijt te kunnen. Om op te starten - na een wintersportvakantie, of bij - 5C - zou het prima moeten gaan, maar als alles op temperatuur is vraag ik me nog steeds af of dit goed gaat werken.

Als ik voorgaande posts zie, alsook de genoemde test met straalkachel, kan ik wel steeds beter begrepen waarom dit dan niet lekker zou gaan lukken. Maar misschien mis ik nog iets?

PS. Een woonkamer van ca. 100m3 kon ik met een straalkachel van 2,2kw net redelijk op temperatuur houden.

[ingmar89]

Elke multi split heeft in verwarmingsbedrinf een vorm van bleeding. Waarom? Een multiplit heeft voor elke binnenuit een expansieventiel. Dit ventiel zit in de dunne leiding van elk binnendeel gemonteerd in de buitenunit. Als een multisplit gaat verwarmen dan gaat er persgas naar elk binnendeel (zit namelijk geen klep tussen) het binnendeel dagwarmte vraagt zal ook zijn expansieventiel aansturen, om het temperatuurverschil in de warmtewisselaar van dit binnendeel te regelen. (onderkoeling)
De binnendelen die geen warmte vragen worden ook warm (want toevoer persgas) en zal zich dus langzaam opvullen met vloeistof. Om te voorkomen dat in alle leidingen en binnendelen die uitstaan zich al het koudemiddel verzameld, worden van de binnendelen die niet aan staan ook de expansieventielen een kleine beetje aangestuurd, om het koudemiddel terug te krijgen.

Ik heb altijd begrepen (van diverse fabrikanten) dat dit de echte reden van bleeding is, en dus niet om overcapaciteit kwijt te raken. Dit zou ook makkelijk kunnen met een Hot gas bypass klep in de buitenunit. (capaciteit vernietigen)

[jvanlith]

Reloader schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 13:27:
Hi Allen,

iemand hier ervaring met het merk Kaysun?

ik ga verbouwen en heb een aantal offerte aanvragen uitstaan voor airco/verwarming voor de slaapkamer en een nieuw te bouwen zolder. alleen vallen de prijzen me wat tegen. Ik was voornemens om zelf airco mee te nemen vanuit italie i.v.m. de super prijzen daar echter wil niemand die installeren of ze vragen prijzen waar je bang van wordt. dus ondertussen offertes aan het opvragen voor diverse installaties maar voor 2 slaapkamers is het goedkoopste wat ik aangeboden krijg van de voor mij bekende merken 2700 euro exclusief onvoorziene werkzaamheden (zo kan ik ook offertes opstellen )

all-in prijs die ik heb liggen is 3500 euro voor 1 buitenunit / 2 binnenunits Daikin. maar dat is me wat te gortig.

echter gisteren ontving ik een offerte voor €2000 inclusief installatie echter is het aangeboden merk "kaysun" het enige wat ik kan vinden is dat een spaans merk is wat zich volgens mij op de budget markt richt. voor mij niet perse een probleem maar het zou leuk zijn als ik wat ervaringen hoor.

Ik heb er geen ervaring mee, maar heb ook een offerte liggen van een lokale installateur hier uit Tiel. Als ik kijk naar de herkomst van de maker van de app kom ik uit op een grote japanse speler, die volgens mij ook de Toshiba units lijkt te maken. Mijn offerte voor 3 binnen units (waarvan 1 een vloermodel) en een buitenunit is Eur 4850,- inclusief installatie. Wat ik voor dit, voor mij onbekende merk, wat te hoog vind.

[FrankHe]

Reloader schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 13:27:
Hi Allen,

iemand hier ervaring met het merk Kaysun?

ik ga verbouwen en heb een aantal offerte aanvragen uitstaan voor airco/verwarming voor de slaapkamer en een nieuw te bouwen zolder. alleen vallen de prijzen me wat tegen. Ik was voornemens om zelf airco mee te nemen vanuit italie i.v.m. de super prijzen daar echter wil niemand die installeren of ze vragen prijzen waar je bang van wordt. dus ondertussen offertes aan het opvragen voor diverse installaties maar voor 2 slaapkamers is het goedkoopste wat ik aangeboden krijg van de voor mij bekende merken 2700 euro exclusief onvoorziene werkzaamheden (zo kan ik ook offertes opstellen )

all-in prijs die ik heb liggen is 3500 euro voor 1 buitenunit / 2 binnenunits Daikin. maar dat is me wat te gortig.

echter gisteren ontving ik een offerte voor €2000 inclusief installatie echter is het aangeboden merk "kaysun" het enige wat ik kan vinden is dat een spaans merk is wat zich volgens mij op de budget markt richt. voor mij niet perse een probleem maar het zou leuk zijn als ik wat ervaringen hoor.

Als die apparatuur uit Italië hier ook beschikbaar is dan zou ik gewoon even blijven zoeken naar een installateur die wel bekend is met het merk en deze wil installeren.

Ik ben een relatieve 'beginner' in dit topic en dus niet bekend met alle merken. Persoonlijk zou ik eerder voor Japans of (zuid) Koreaans gaan.

[Reloader]

FrankHe schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 15:18:
[...]

Als die apparatuur uit Italië hier ook beschikbaar is dan zou ik gewoon even blijven zoeken naar een installateur die wel bekend is met het merk en deze wil installeren.

Ik ben een relatieve 'beginner' in dit topic en dus niet bekend met alle merken. Persoonlijk zou ik eerder voor Japans of (zuid) Koreaans gaan.

Ik ben ook een beginner, volgens mij neem ik in italie gewoon producten mee die je ook hier kan kopen dus dat zou t probleem niet zijn. Het lijkt wel alsof de installateurs met elkaar afspreken geen eigen gekochte apparatuur aan te sluiten

[jvanlith]

Ik heb een advies vraag aan mensen die hier actief zijn en dus installeren. In veel installatiehandleidingen zie ik dat je links en rchts van de unit 5 tot 10 cm ruimte moet laten. Nou wil ik een unit in de woonkamer hangen, maar vrouwlief wil hem zo min mogelijk zien. Ik heb een muur aan de achterzijde van de kamer die 78CM breed is en de Comfora van Daikin is 77 Centimer. Dit is dus wel in een hoek, waarbij dus de rechterkant van de binnenunit, bijna strak tegen de tussenmuur zit. Mijn vraag is concreet mag je een binnenunit zo strak monteren? Persoonlijk zie ik niet in waarom niet, er zit volgens mij niets aan de rechterzijde in de unit waar je bij zou moeten vanaf de zijkant, maar laat me graag adviseren.

Dank jullie wel.

[Reloader]

jvanlith schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 15:17:
[...]


Ik heb er geen ervaring mee, maar heb ook een offerte liggen van een lokale installateur hier uit Tiel. Als ik kijk naar de herkomst van de maker van de app kom ik uit op een grote japanse speler, die volgens mij ook de Toshiba units lijkt te maken. Mijn offerte voor 3 binnen units (waarvan 1 een vloermodel) en een buitenunit is Eur 4850,- inclusief installatie. Wat ik voor dit, voor mij onbekende merk, wat te hoog vind.

Ik vermoed een sub-merk van een grote speler inderdaad.

Ik zal later mijn overige offertes nog eens doornemen en hier ff wat ervaringen delen. Misschien dat er hier mensen zijn die een goede installateur kunnen aanraden in noord-brabant

[FrankHe]

jvanlith schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 15:22:
Ik heb een advies vraag aan mensen die hier actief zijn en dus installeren. In veel installatiehandleidingen zie ik dat je links en rchts van de unit 5 tot 10 cm ruimte moet laten. Nou wil ik een unit in de woonkamer hangen, maar vrouwlief wil hem zo min mogelijk zien. Ik heb een muur aan de achterzijde van de kamer die 78CM breed is en de Comfora van Daikin is 77 Centimer. Dit is dus wel in een hoek, waarbij dus de rechterkant van de binnenunit, bijna strak tegen de tussenmuur zit. Mijn vraag is concreet mag je een binnenunit zo strak monteren? Persoonlijk zie ik niet in waarom niet, er zit volgens mij niets aan de rechterzijde in de unit waar je bij zou moeten vanaf de zijkant, maar laat me graag adviseren.

Dank jullie wel.

Je moet denk ik ook nog een beetje werkruimte hebben om zo'n ding te monteren. Vandaar dat ik vermoed dat ze een beetje ruimte links en rechts voorschrijven.

[DropjesLover]

Lucht/lucht en lucht/water lijkt ook zo op elkaar

[ Voor 104% gewijzigd door DropjesLover op 30-01-2021 19:26 ]

[mb1]

Kun je de WP niet op retour temperatuur laten regelen? Dus de sensor verplaatsen naar retour? Als ie echt te groot is lost dit het probleem niet op maar als het probleem het te snel optieeren is na een regelstop is het mogelijk een oplossing om een rustiger regelgedrag te verkrijgen.

[flippy]

Glashelder schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 22:15:
[...]

Hoeveel ervaring heb je eigenlijk met huishoudelijke systemen?

Want ik zie nu dat Rupsen (die wél koelmonteur is, in tegenstelling tot ik, ik heb alleen mijn info van monteurs die ik ken of uit dit topic) tegen hetzelfde aanloopt

Nogmaals: we weten uit ervaring gewoon dat de multi’s by design zo werken en dat maakt ze in bepaalde situaties onwenselijk om mee te verwarmen .

Op mijn oude werk hadden we overigens een tweetal grote Toshiba’s met per buitenunit een stuk of 15 binnendelen. Die deed exact hetzelfde.. als er één unit aan stond hoorde je andere units borrelen (en ze werden warm of koud, en ja, ik was dan zo’n sukkel die toen der tijd echt een ladder pakte om dat te bekijken.. ). Die kon overigens niet verwarmen of koelen tegelijk: als er één unit verwarmde konden de anderen niet koelen en vice versa.

mijn meeste werk zag bij meer commerciele systemen en appartementencomplexen en de meer "upscale" huizen.

je ervaring met die toshibas is iets wat een grote no-no was voor ons. als een systeem met wandunits was die teveel capaciteit had werd er gewoon binnenunits meegeschakeld in groepen. en daar waren we behoorlijk creatief in om dat zo netjes mogelijk te krijgen. want ja, je kan niet 1 2,5kW binnenunit aanzetten terwijl de buitenunit niet lager kan dan 5kW bijvoorbeeld. wat ik vaak deed was een wandunit in een kamer qua groepen koppelen aan de casette in de gang of entree bijvoorbeeld. dus iemand zet 1 unit aan en dan gaat verplicht ook de gang/entree of een andere grote publieke ruimte mee om de capaciteit te halen. of natuurlijk bij grotere ruimtes zet je alle units in die ruimte in 1 groep zodat ze allemaal hetzelfde doen. natuurlijk allemaal in overleg met de klant. en helemaal leuk was het als de klant de aparatuur koopt en alleen ons gebruikt voor de installatie. dan was het helemaal leuk soms omdat zulke klanten internationaal zijn en je dus het geval krijgt dat iemand in texas de airco bedient in een gebouw in amsterdam zuid.

met zulke simpele installatietechnieken kan je vrijwel elk warmtepompsysteem netjes aan het lopen krijgen zonder dat de boel geforceerd moet worden.

al moet ik zeggen dat ik 90% MHI installaties heb gedaan met zulke wandunits en ik heb NOOIT units horen lekken zoals jullie beschrijven. dus daarom blijf ik bij mijn standpunt dat het gewon een slechte installatie is of een verkeerd ontworpen systeem of er is iets stuk. als je het altijd merkt met daikin denk ik eerder dat je het daar moet zoeken.

[mwk]

Kingsolo schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 14:34:
[...]


Opmerking / aanvulling:
Of die 1,5kw alleen aan staat of alleen is gemonteerd zijn twee verschillende situaties, toch?
Volgens mij mag er dan ook feitelijk maar 1x buitendeel worden gemonteerd (aansturing software etc?).
Maar je koopt natuurlijk geen 4-poorts, om maar 1 poort te gebruiken.

Op het moment dat je meerdere gangbare binnen units gaat aansluiten, neemt het minimale vermogen bij het verwarmen toe. In mijn situatie 2kw+2kw+2,5kw+3.5kw = 2,98kw wat de 4mxm68 minimaal kwijt zou moeten om op te starten.
[...]

Eerlijk gezegd weet ik niet niet zo 1-2-3. Als je 4 units aansluit heb je natuurlijk 4x leidingwerk. Echter, de units die uitstaan hebben hun expansieventiel dicht. Dus daar lekt geen gas/vloeistof weg. Ik lees de tabel zo dat het minimum vermogen geldt bij het aantal units dat aanstaat. Want het is wel heel onlogisch inderdaad om een 4MXM68 te kopen en er dan één 1,5 KW binnenunit aan te koppelen.
Als ze alle vier aanstaan en daarmee openstaan, dan zal er een soort minimaal vermogen moeten worden geleverd om in elke binnenunit condensatie/verdamping te bereiken.
Dat is een beetje mijn interpretatie van die tabellen, maar nogmaals ik weet het niet zeker.

[Headshot_NL]

jvanlith schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 15:22:
Ik heb een advies vraag aan mensen die hier actief zijn en dus installeren. In veel installatiehandleidingen zie ik dat je links en rchts van de unit 5 tot 10 cm ruimte moet laten. Nou wil ik een unit in de woonkamer hangen, maar vrouwlief wil hem zo min mogelijk zien. Ik heb een muur aan de achterzijde van de kamer die 78CM breed is en de Comfora van Daikin is 77 Centimer. Dit is dus wel in een hoek, waarbij dus de rechterkant van de binnenunit, bijna strak tegen de tussenmuur zit. Mijn vraag is concreet mag je een binnenunit zo strak monteren? Persoonlijk zie ik niet in waarom niet, er zit volgens mij niets aan de rechterzijde in de unit waar je bij zou moeten vanaf de zijkant, maar laat me graag adviseren.

Dank jullie wel.

Ik heb hem hier met de zijkant vrijwel tegen de muur aan zitten. Misschien 1 centimeter ruimte. Monteren was prima te doen. Je schroeft eerst een plaat tegen de muur en daarna hang je hem er overheen.

[rupsen]

flippy schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 16:34:
[...]


al moet ik zeggen dat ik 90% MHI installaties heb gedaan met zulke wandunits en ik heb NOOIT units horen lekken zoals jullie beschrijven. dus daarom blijf ik bij mijn standpunt dat het gewon een slechte installatie is of een verkeerd ontworpen systeem of er is iets stuk. als je het altijd merkt met daikin denk ik eerder dat je het daar moet zoeken.

Dus omdat jij iets nooit gehoord hebt bestaat het niet. Goeie conclusie

Ik zal van de week wel eens bellen met coolmark om te vragen hoe zij dat regelen in de multi split en VRF systemen.

[ Voor 49% gewijzigd door rupsen op 30-01-2021 16:41 ]

[flippy]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 16:38:
[...]Dus omdat jij iets nooit gehoord hebt bestaat het niet. Goeie conclusie
Ik zal van de week wel eens bellen met coolmark om te vragen hoe zij dat regelen in de multi split en VRF systemen.

ik zeg toch niet dat ik er niet van heb gehoord? ik zeg dat het iets is was wat ten alle tijden werd voorkomen zodat er ook geen gependel of ander raar gedrag ontstaat. immers is het een installatiefout als units dingen doen die ze niet horen te doen.

airco'tje installeren is iets meer dan stekker erin en sucses ermee.

[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 30-01-2021 16:43 ]

[rupsen]

flippy schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 16:42:
[...]


ik zeg toch niet dat ik er niet van heb gehoord? ik zeg dat het iets is was wat ten alle tijden werd voorkomen zodat er ook geen gependel zou ontstaan.

airco'tje installeren is iets meer dan stekker erin en sucses ermee.

Ik heb het over dat je het "lekken" niet gehoord hebt.
Heb je mijn eerdere post gelezen waar ik uit leg wat het "bleeden" precies inhoud, ook in een VRV systeem?

PS: ik bouw al 15 jaar alle soorten koelsystemen, van splitjes tot VRV/VRF tot water chillers tot DX koelers op LBK's dus je hoeft mij niet te vertellen dat het meer is dan een stekkertje erin

[ Voor 16% gewijzigd door rupsen op 30-01-2021 16:44 ]

[flippy]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 16:43:
[...]

Ik heb het over dat je het "lekken" niet gehoord hebt.
Heb je mijn eerdere post gelezen waar ik uit leg wat het "bleeden" precies inhoud, ook in een VRV systeem?

zeker. en als je erover nadenkt is het nog steeds iets wat perfect te voorkomen is als installateur.

[rupsen]

flippy schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 16:44:
[...]


zeker. en als je erover nadenkt is het nog steeds iets wat perfect te voorkomen is als installateur.

Lees het dan nog eens....

Als je een VRV bouwt en de eindgebruiker beslist om maar 1 unit te laten verwarmen dan ontkom je er niet aan.

Ik ben benieuw wat coolmark hier over te zeggen heeft

[flippy]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 16:45:
[...]Lees het dan nog eens....
Als je een VRV bouwt en de eindgebruiker beslist om maar 1 unit te laten verwarmen dan ontkom je er niet aan.
Ik ben benieuw wat coolmark hier over te zeggen heeft

bij zulke installaties hoor je dan gewoon of meer mee te schakelen of tegen de klant zeggen dat het niet werkt zoals hun het willen. of een handtening zetten dat jij niet verantwoordelijk bent voor klachten of onkosten die daaruit komen als ze niet meewillen in een oplossing zoals andere units meeschakelen om je minima te halen.

klant is altijd koning, maar je moet wel zorgen dat het een geinformeerde klant is. anders krijg je van die leuke belletjes waarom er ijspegels in een unit zitten die uit hoort te staan of iemand zijn poten brand.

grappig, ik weet nog dat coolmark begon ergens in 2000...

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 30-01-2021 16:52 ]

[rupsen]

flippy schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 16:51:
[...]


bij zulke installaties hoor je dan gewoon of meer mee te schakelen of tegen de klant zeggen dat het niet werkt zoals hun het willen. of een handtening zetten dat jij niet verantwoordelijk bent voor klachten of onkosten die daaruit komen als ze niet meewillen in een oplossing zoals andere units meeschakelen om je minima te halen.

klant is altijd koning, maar je moet wel zorgen dat het een geinformeerde klant is. anders krijg je van die leuke belletjes waarom er ijspegels in een unit zitten die uit hoort te staan of iemand zijn poten brand.

grappig, ik weet nog dat coolmark begon ergens in 2000...

Heb je wel goed gelezen? Het gebeurt alleen bij verwarmen

Dus meer mee schakelen zou beter zijn? Dat is precies wat het systeem doet
Laat ik ook duidelijk zijn dat ik hier nog nooit klachten oid over heb gehad.

Wat is er mis met dat coolmark begonnen is in 2000? Ze zijn gewoon leverancier van MHI en weten daar dus alles over. Of doen jullie zaken met STULZ?

[ Voor 3% gewijzigd door rupsen op 30-01-2021 17:01 ]

[SmoothTweaker]

Ik kan jullie advies denk ik ook wel gebruiken.

Afgelopen jaar een split unit geïnstalleerd en ben daar erg over te spreken. Betreft een Haier 2.5kw die voor zowel koelen als verwarmen gebruikt wordt op zolder.

Medio oktober krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning en dat wil ik in één keer goed doen. Ik twijfel alleen erg over de setup. De woning zelf is voorzien van een Nibe warmtepomp en alle vertrekken op de zolder na hebben vloerverwarming.
De Airco wil ik gebruiken om te koelen en waar nodig 'snel' extra te verwarmen. (woonkamer, zolder)
Unit's kunnen of op de uitbouw, of garage dak komen te staan (voorkeur is garage dak)

Vertrekken:
Woonkamer: 55m2
Slaapkamer 1: ~12 m2
Slaapkamer 2: ~13 m2
Zolder wordt voorzien van een dakkapel en verdeeld in 2 kamers
Kamer 1: ~ 30 m2
Kamer 2: ~ 10 m2

Idee:
Single split: Woonkamer voorzien van een small duct airco 5kw welke in een koof gebouwd wordt.
Multisplit: slaapkamer 1&2 (2x 2,5kw)
Multisplit: zolderkamer 1&2 (2x 2,5kw)


Of alle ruimtes op 1 grote multisplit (4x 2,5kw)


Let even niet op de quick paint skills. Moet de boel nog intekenen in sketchup.
De gele 'blokken' zijn de binnenunits in concept idee

[ Voor 3% gewijzigd door SmoothTweaker op 30-01-2021 17:07 ]

[flippy]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:01:
[...]
Heb je wel goed gelezen? Het gebeurt alleen bij verwarmen
Dus meer mee schakelen zou beter zijn? Dat is precies wat het systeem doet
Laat ik ook duidelijk zijn dat ik hier nog nooit klachten oid over heb gehad.
Wat is er mis met dat coolmark begonnen is in 2000? Ze zijn gewoon leverancier van MHI en weten daar dus alles over. Of doen jullie zaken met STULZ?

ik ben gestopt enkele jaren na coolmark bestond. ons bedrijf deed er niet zoveel mee omdat het meeste uit duitsland werd aangeleverd. alleen spoedgevalletjes werden met nederlandse leveranciers gedaan.

en koelmiddel dumpen in units die uit staan is iets anders dan het systeem programmeren om de units actief aan te zetten en dat ook de fan gaat lopen. volgens mij kunnen de meeste consumenten multisplitters dat ook niet.

SmoothTweaker schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:06:
Idee:
Single split: Woonkamer voorzien van een small duct airco 5kw welke in een koof gebouwd wordt.
Multisplit: slaapkamer 1&2 (2x 2,5kw)
Multisplit: zolderkamer 1&2 (2x 2,5kw)
Of alle ruimtes op 1 grote multisplit (4x 2,5kw)
Let even niet op de quick paint skills. Moet de boel nog intekenen in sketchup.
De gele 'blokken' zijn de binnenunits in concept idee

ik mis even waarom de rest van de woonkamer geen airco krijgt, alleen de keuken zoals ik het zie. je krijgt dan een flink temperatuursveschil in de kamer. en 1x 5kW unit zal "oncomfortabel" zijn als je daar recht onder staat.

[ Voor 26% gewijzigd door flippy op 30-01-2021 17:15 ]

[Reloader]

even ter informatie:

ik wil 1 slaapkamer en 1 zolderkamer voorzien van airco, ik heb hiervoor nodig 2x binnenunit en 1 of 2x buitenunit. de buitenunit(s) wil ik plaatsen op het plattedak van onze aanbouw. benodigde leidinglengte: slaapkamer 10.20 meter , zolder 9,20 meter. hierdoor zijn de zelfaansluitsets eigenlijk al buitenspel gezet m.i.

ik zou graag zelf de leidingen willen leggen omdat ik toch aan het verbouwen ben en zo alles netjes weg kan werken in mijn voorzet wand.

Offerte 1: geen totaalprijs en zelfs na aanvraag niet echt gespecificeerd qua inschatting uren
zelf neerleggen van leidingen geen optie.

offerte 1:

leveren 2x Gree Airco á €1100,-
Installatie op basis van nacalculatie €100 per uur (2 personen)
Deze installateur rekent uren vanaf moment vertrek zaak, tot moment arriveren thuis/zaak. EN rekent kilometervergoeding (€0,35).

verdere kosten niet gespecificeerd:
- duo leiding €20
- beugel €45
- voetblokken €65
- R32 = €100 per kilo

verwachte werkzaamheden niet gespecificeerd, dus ik heb geen totaalprijs.

Offerte 2:

2x Mitsubishi Airco 2KW
1x Wandsteun
2x Montage Single Split
21x Meters koelleiding
1x Electra
€ 4200,-

zelf neerleggen van leidingen niet genoem, maar vind deze prijs sowieso te hoog

offerte 3

1x Daikin 1mxm40m multisplit
2x Comforma binnenunit
20m koelleiding set
stuurstroomkabelset
10m condensslang
muurbeugel of onderblokken naar nkeuze
werkschakelaar
€3250,-

stevige prijs, maar via mond-op-mond reclame bij deze installateur terecht gekomen en levert net werk, de daikin airco's zijn volgens mij ook van topkwaliteit. exact deze set wilde ik eventueel meenemen uit italie. de kosten hiervoor zijn dan net geen 2100 euro, dat is dan echter exclusief extra leidingen en het solderen van deze leidingen en het ingebruikstellen + afvullen.
hij zorgt dat de leidingen al aanwezig zijn zodat ik deze zelf door de holle wand kan leggen en dus verder kan tijdens de verbouwing

Offerte 4

- complete installatie van Kaysun Duo Split 2x 2.5 KW binnenunit + 1 buitenunit
- condenspomp is eventueel extra á 250 euro
- leidingen maximaal 10 meter anders 80 euro per meter extra
- onvoorziene werkzaamheden betekenen bijbetalen.

€ 1995

meerprijs voor "upgrade naar mitsubishi of samsung € 500
upgrade naar daikin: € 1300

totaalprijs is prima, maar ik heb het gevoel dat deze installateur wel wat onvoorziene werkzaamheden tegen komt dus ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet denken.

ik ga er nog een paar nachtjes over slapen denk ik, wat vinden jullie van de grote prijsverschillen?

[ Voor 6% gewijzigd door Reloader op 30-01-2021 17:15 ]

[rupsen]

flippy schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:09:
[...]


ik ben gestopt enkele jaren na coolmark bestond. ons bedrijf deed er niet zoveel mee omdat het meeste uit duitsland werd aangeleverd. alleen spoedgevalletjes werden met nederlandse leveranciers gedaan.

en gas dumpen in units die uit staan is iets anders dan het systeem programmeren om de units aan te zetten en dat ook de fan gaat lopen.

Ja als je de fan gaat laten lopen dan krijg je pas klachten
Het is ook geen gas dumpen, het is condensatie vermogen creëren door zuiggas te laten condenseren omdat anders de target niet gehaald wordt en het systeem niet goed functioneert.

Zit je nog wel in deze materie of ben je begin 2000 helemaal gestopt hiermee? want ik heb het idee dat je niet echt van de huidige techniek op de hoogte bent.
Je doet alles af met dat het systeem dan maar anders ontworpen had moeten worden of dat JIJ vindt dat iets dan gewoon niet deugt.

[flippy]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:14:
[...]

Ja als je de fan gaat laten lopen dan krijg je pas klachten
Het is ook geen gas dumpen, het is condensatie vermogen creëren door zuiggas te laten condenseren omdat anders de target niet gehaald wordt en het systeem niet goed functioneert.

Zit je nog wel in deze materie of ben je begin 2000 helemaal gestopt hiermee? want ik heb het idee dat je niet echt van de huidige techniek op de hoogte bent.
Je doet alles af met dat het systeem dan maar anders ontworpen had moeten worden of dat JIJ vindt dat iets dan gewoon niet deugt.

tja, noem mij ouderwets maar ik ben opgeleid en opgegroeid met het gegeven dat je een goed werkend systeem moet afleveren en niet een systeem wat technisch gezien een "defect" gebruikt aan het systeem om maar goedkoper een systeem af te kunnen leveren die eigenlijk niet geschikt is voor de functie. plemp er dan een losse unit neer als het een dealbreaker is.

"in mijn tijd" waren de standaarden kennelijk merkbaar hoger....

[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 30-01-2021 17:19 ]

[rupsen]

flippy schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:18:
[...]


tja, noem mij ouderwets maar ik ben opgeleid en opgegroeid met het gegeven dat je een goed werkend systeem moet afleveren en niet een systeem wat technisch gezien een "defect" gebruikt aan het systeem om maar goedkoper een systeem af te kunnen leveren die eigenlijk niet geschikt is voor de functie. plemp er dan een losse unit neer als het een dealbreaker is.

"in mijn tijd" waren de standaarden kennelijk merkbaar hoger....

Helemaal prima dat je dat vindt dat de standaard toen anders was, maar het is gewoon onjuist om te stellen dat een systeem die deze technieken gebruikt om iets mogelijk te maken niet goed functioneert of niet goed ontworpen is.
Zoals je zelf al zei: klant is koning

Meningen kunnen uit elkaar liggen maar laten we het wel bij feiten houden.
Ik geef toe dat ik fout zat met mijn uitleg over wat bleeding inhoud. (bij daikin dan iig)
Ik ben nu wel nieuwsgierig geworden naar hoe andere merken dit aanpakken.
En dan voornamelijk bij de multi split systemen, want daar gaan hier de meeste vragen over.
Het is goed voor mensen die zoekende zijn om te weten hoe verschillende merken dit aanpakken en wat ze kunnen verwachten.

Ik ben ook echt niet perse een fan van daikin, het bedrijf waar ik werk doet er nou eenmaal veel mee en vandaar dat ik er veel van af weet.
Gelukkig zijn ze redelijk om en gaan we nu meer met ME doen waar ik persoonlijk meer fan van ben.

[ Voor 8% gewijzigd door rupsen op 30-01-2021 17:39 ]

[mwk]

Het is fijn om ervaren mensen te hebben in dit topic om anderen te helpen. Als die ervaren mensen onder elkaar gaan kijken wie de langste heeft, dan zijn daar vast beter forums voor te vinden op internet.

[rupsen]

mwk schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 18:02:
Het is fijn om ervaren mensen te hebben in dit topic om anderen te helpen. Als die ervaren mensen onder elkaar gaan kijken wie de langste heeft, dan zijn daar vast beter forums voor te vinden op internet.

Volgens mij proberen we uit te zoeken wat bleeding is en waarom het gebeurt en hoe het werkt bij de verschillende merken.
Aangezien er vaker discussie over is is het toch niet verkeerd om er achter te komen hoe het nou precies zit.

Een goeie discussie moet mogelijk zijn lijkt me, als dit niet zo is dan hoor ik het graag.

[Glashelder]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:36:
[...]
Ik ben nu wel nieuwsgierig geworden naar hoe andere merken dit aanpakken.
En dan voornamelijk bij de multi split systemen, want daar gaan hier de meeste vragen over.
Het is goed voor mensen die zoekende zijn om te weten hoe verschillende merken dit aanpakken en wat ze kunnen verwachten.

Anders ik wel. Lijkt me waardevolle info die we in de TS op kunnen gaan nemen .

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 18:10:
[...]

Volgens mij proberen we uit te zoeken wat bleeding is en waarom het gebeurt en hoe het werkt bij de verschillende merken.
Aangezien er vaker discussie over is is het toch niet verkeerd om er achter te komen hoe het nou precies zit.

Een goeie discussie moet mogelijk zijn lijkt me, als dit niet zo is dan hoor ik het graag.

Ik ben geen mod maar wat mij betreft halen we de onderste technische stenen nu boven Lijkt me heel waardevol om betere adviezen te kunnen geven.

[ Voor 37% gewijzigd door Glashelder op 30-01-2021 18:12 ]

[mwk]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 18:10:
[...]

Volgens mij proberen we uit te zoeken wat bleeding is en waarom het gebeurt en hoe het werkt bij de verschillende merken.
Aangezien er vaker discussie over is is het toch niet verkeerd om er achter te komen hoe het nou precies zit.

Een goeie discussie moet mogelijk zijn lijkt me, als dit niet zo is dan hoor ik het graag.

Een goede discussie is zeker waardevol. Ik zie bespeur echter passages waarin men elkaars ervaring in twijfel trekt of de eigen ervaring benadrukt. Dat is een soort 'argument by authority'.

[evtje]

Ik merkte nu wat op wat ik niet eerder heb gezien. Het is hier nu -1 graad buiten en de ac staat al de hele dag te draaien . Nu zie ik hem in een defrost gaan maar de buiten unit ziet er niet wit uit van bevriezing. Alle andere defrost was dat wel zo. Heb dat soms te maken met de luchtvochtigheid?

[DropjesLover]

mb1 schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 16:10:
Kun je de WP niet op retour temperatuur laten regelen? Dus de sensor verplaatsen naar retour? Als ie echt te groot is lost dit het probleem niet op maar als het probleem het te snel optieeren is na een regelstop is het mogelijk een oplossing om een rustiger regelgedrag te verkrijgen.

Zodra een pomp van de 2 zone kit aan gaat, gaat ook de waterpomp van de WP binnendeel draaien.
Ik zou bijna het leidingwerk anders willen maken, maar ik heb dat nog nooit gedaan

Post ook verplaatst naar het juiste topic...

[Armin]

ingmar89 schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 14:37:
Elke multi split heeft in verwarmingsbedrinf een vorm van bleeding. Waarom? Een multiplit heeft voor elke binnenuit een expansieventiel. Dit ventiel zit in de dunne leiding van elk binnendeel gemonteerd in de buitenunit. Als een multisplit gaat verwarmen dan gaat er persgas naar elk binnendeel (zit namelijk geen klep tussen) het binnendeel dagwarmte vraagt zal ook zijn expansieventiel aansturen, om het temperatuurverschil in de warmtewisselaar van dit binnendeel te regelen. (onderkoeling)
De binnendelen die geen warmte vragen worden ook warm (want toevoer persgas) en zal zich dus langzaam opvullen met vloeistof. Om te voorkomen dat in alle leidingen en binnendelen die uitstaan zich al het koudemiddel verzameld, worden van de binnendelen die niet aan staan ook de expansieventielen een kleine beetje aangestuurd, om het koudemiddel terug te krijgen.

Ik heb altijd begrepen (van diverse fabrikanten) dat dit de echte reden van bleeding is, en dus niet om overcapaciteit kwijt te raken. Dit zou ook makkelijk kunnen met een Hot gas bypass klep in de buitenunit. (capaciteit vernietigen)

Mijn leidingen worden echter niet warm. Vastgesteld met Flir, dus het lijkt mij zeker niet zo dat dit bij elke multisplit is?

Wellicht hebben sommige merken/modellen dus een alternatieve oplossing zoals een bypass of wellicht toch kleppen?

[Armin]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 11:19:
Ik ben even achter het verhaal van bleeding aangeweest.
Het gebeurt bij multi splits maar ook bij grote vrv systemen en alleen in verwarmings modus.

In verwarmingsmodus gaat hij binnen condenseren. Hij heeft dan een condensatie target van rond de 40 graden.

In vollast is er geen probleem om die target te halen.
Als hij in deellast draaid wordt de afgifte minder. Om toch de target te halen heeft hij zuiggas nodig en moet hij dus ergens condenseren. Dat doet hij dan in andere binnendelen. Dit is ook een manier om olie terug te krijgen.

De eerdere uitleg over vermogen kwijt kunnen is dus niet helemaal correct, eigenlijk is het condensatie vermogen creëeren.

Ik neem aan dat die 40 graden merk/model/condens-unit specifiek zal zijn, en dus kan verschillen, maar dit principe klinkt meer logisch.

Waarom zou het bijschakelen van een 2e unit, de target van de 1e unit beinvloeden? Dat lijkt me enkel een probleem als de minimale stroomsnelheid (wat samen met de minimale temperatuur van het koel/warmte-middel de minimale aanvoer bepaald) te hoog is. Ofwel wat ik opperde het dus effectief het pompvermogen.

Als de stroomsnelheid te hoog is, kan de condensor inderdaad zijn warmte niet kwijt.

Of begrijp ik het niet

Overigens is het dan dus inderdaad een eigenschap van het minimale vermogen wat een binnen-unit kan afnemen binnen de specs van de condensor (en andere elementen) tov wat de buiten-unit effectief aanvoert. Ik zie nog steeds niet in waarom dat inherent een probleem zou zijn. Met de keuze van andere componenten met andere eigenschappen moet het mogelijk zijn om een enkele binnen-unit actief te kunnen hebben. Het lijkt mij dan nog steeds een design keuze om 'bleeding' toe te passen als oplossing.

Maar als ik het nog steeds niet begrijp leer ik dus oprecht graag bij.

Ik probeer het echter nog steeds te rijmen met het feit dat mijn leidingen niet warm worden. Wellicht dat ik het altijd gemist heb, maar dan is het nog steeds dus kennelijk een zeldzaam verschijnsel bij bepaalde merk-model combinaties.

[Ckriek]

mwk schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 18:02:
Het is fijn om ervaren mensen te hebben in dit topic om anderen te helpen. Als die ervaren mensen onder elkaar gaan kijken wie de langste heeft, dan zijn daar vast beter forums voor te vinden op internet.

Helemaal met je eens

[ingmar89]

Armin schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 19:39:
[...]


Mijn leidingen worden echter niet warm. Vastgesteld met Flir, dus het lijkt mij zeker niet zo dat dit bij elke multisplit is?

Wellicht hebben sommige merken/modellen dus een alternatieve oplossing zoals een bypass of wellicht toch kleppen?

Ja als andere units niet warm worden zou er een klep in de heetgas / zuigleiding moeten zitten. Dat zou je dan ook terugzien in de handleiding. (koeltechnisch schema)

Algemeen: vrf installaties is nog wel weer iets anders, die hebben een expansieventiel in elk binnendeel, en dus niet in de buitenunit. Vrf installaties hebben ook een veel groter vloeistofvat in de buitenunit. (meestal ped cat. 2 installaties).

[rupsen]

Armin schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 19:55:
[...]


Ik neem aan dat die 40 graden merk/model/condens-unit specifiek zal zijn, en dus kan verschillen, maar dit principe klinkt meer logisch.

Waarom zou het bijschakelen van een 2e unit, de target van de 1e unit beinvloeden? Dat lijkt me enkel een probleem als de minimale stroomsnelheid (wat samen met de minimale temperatuur van het koel/warmte-middel de minimale aanvoer bepaald) te hoog is. Ofwel wat ik opperde het dus effectief het pompvermogen.

Als de stroomsnelheid te hoog is, kan de condensor inderdaad zijn warmte niet kwijt.

Of begrijp ik het niet

Overigens is het dan dus inderdaad een eigenschap van het minimale vermogen wat een binnen-unit kan afnemen binnen de specs van de condensor (en andere elementen) tov wat de buiten-unit effectief aanvoert. Ik zie nog steeds niet in waarom dat inherent een probleem zou zijn. Met de keuze van andere componenten met andere eigenschappen moet het mogelijk zijn om een enkele binnen-unit actief te kunnen hebben. Het lijkt mij dan nog steeds een design keuze om 'bleeding' toe te passen als oplossing.

Maar als ik het nog steeds niet begrijp leer ik dus oprecht graag bij.

Ik probeer het echter nog steeds te rijmen met het feit dat mijn leidingen niet warm worden. Wellicht dat ik het altijd gemist heb, maar dan is het nog steeds dus kennelijk een zeldzaam verschijnsel bij bepaalde merk-model combinaties.

Het is de target waar het buitendeel op regelt, dus niet de target van het binnendeel. Dat is nodig om verder goed te functioneren. Bij andere merken kan het iets anders zijn maar dit is over het algemeen wel hetzelfde.

Welk merk heb je eigenlijk?

[PeepPeepPeep]

Even tussendoor vraagje, dan kunnen jullie daarna weer door met de (naar mijn mening toch wel interessante en leerzame) discussie

Stel, ik laat over paar weken een dual split voor slaapkamer/zolder installeren voor te koelen. Die gebruik je dus alleen als het (erg) warm is (ik begreep zelfs al dat onder ie onder 15 graden niet meer zou koelen?). Dan lijkt het mij dat het systeem alleen een maand of 3 effectief gebruikt wordt.

De overige 9 maanden dan? Gooi je dan de stroom eraf van de hele set (b.v. door de groep in de meterkast uit te zetten? Of mag dat niet? Blijft (in ieder geval) de buitenunit dan 9 maanden nutteloos aan staan en stroom verbruiken?

[FrankHe]

PeepPeepPeep schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 23:47:
Even tussendoor vraagje, dan kunnen jullie daarna weer door met de (naar mijn mening toch wel interessante en leerzame) discussie

Stel, ik laat over paar weken een dual split voor slaapkamer/zolder installeren voor te koelen. Die gebruik je dus alleen als het (erg) warm is (ik begreep zelfs al dat onder ie onder 15 graden niet meer zou koelen?). Dan lijkt het mij dat het systeem alleen een maand of 3 effectief gebruikt wordt.

De overige 9 maanden dan? Gooi je dan de stroom eraf van de hele set (b.v. door de groep in de meterkast uit te zetten? Of mag dat niet? Blijft (in ieder geval) de buitenunit dan 9 maanden nutteloos aan staan en stroom verbruiken?

Ik weet nog niet veel van warmtepompen maar wel het een en ander van netvoedingen in het algemeen. Als het goed is is het standby verbruik minimaal. Afhankelijk van merk en model verwacht ik dat het minder dan 1 Watt per unit is. Stel een multi-split buitenunit met twee binnenunits zou in totaal minder dan 3 Watt moeten gebruiken. Persoonlijk zou ik gewoon de spanning er afhalen. Maar misschien dat de 'echte experts' hier iets zinnigs over kunnen zeggen.

[Armin]

rupsen schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 22:08:
[...]

Het is de target waar het buitendeel op regelt, dus niet de target van het binnendeel. Dat is nodig om verder goed te functioneren. Bij andere merken kan het iets anders zijn maar dit is over het algemeen wel hetzelfde.

Welk merk heb je eigenlijk?

Mitsubishi Electric, maar wel USA modellen al zal dat niet uit mogen maken.

Maar de stelling was dat een beperking van de binnen-unit was tov de buiten-unit. Het is echter niet het warmte-vermogen dat een kamer moet krijgen per tijdseenheid zelf, want dat los je op met pendelen. Dus het zou moeten gaan om een beperking van de binnen-unit zelf waardoor uberhaupt een bepaalde warmte-afgifte niet mogelijk is zonder bleeding.

Maar wat 'bleeding' nu exact is heeft nog niemand logisch kunnen uitleggen. Let wel ik weet het ook niet, vandaar dat ik het vraag.

Ik opperde dat bleeding wellicht dus om het minimale pomp-vermogen gaat, ofwel het minimale volume per tijdseenheid. Het is dan mogelijk - net zoals bij watersytemen - dat men wel loos moet rondpompen in de andere units om genoeg weerstand te krijgen in de andere leidingen. Mocht dat zo zijn, vind ik dat persoonlijk een slecht ontwerp, wat men beter kan oplossen met andere componenten. Het lijkt me dan ook dat zeker niet alle merk-modellen dat hebben.

Twee alternatieve verklaringen kwamen toen. Eentje opperde de condensor temperatuur, een andere het ontbreken van kleppen of ander regelsystemen waardoor de vloeistof altijd zo stromen.

Dat laatste lijkt mij een gek ontwerp, maar ik kan me vergissen. Ik zal de schema's van mijn eigen units eens bekijken. Maar ik blijf erbij dat ik dat dan makkelijk met een Flir zou moeten kunnen zien. Immers de leidingen van uitgeschakelde binnen-units moeten dan altijd warm worden.

Blijft over de condensor/evaporator-temperatuur (*). Maar volgens mij is dat echter effectief hetzelfde als het pompvermogen. Immers de warmte-afgifte wordt effectief bepaald door de warmte-capaciteit van het koudemiddel plus volume per tijdseenheid wat je rondpompt. Juist inderdaad omdat men de condensor temperatuur binnen bepaalde marges wilt houden. Omdat de warmtecapaciteit en temperatuur dus (min of meer) constant is, is het enige variabele dus de pompsnelheid.

Als men niet langzaam genoeg kan pompen krijg je inderdaad een acuut probleem want je kunt binnen de warmte niet kwijt, en de retour wordt te warm en de condensor-temperatuur loopt de marges uit. En dat los je niet op met pendelen, want het gaat veel te snel.

Maar dan is dat dus te voorkomen door andere pompen te nemen, of bepaalde componenten binnen aan te passen. Als het ontwerp van een buiten-unit zo is dat een erg kleine binnen-unit niet de minimale warmte-toevoer van een buiten-unit kan opnemen, gedurende zelfs iets van enkele minuten, dan moet de fabrikant gewoon die erg kleine binnen-unit niet opgeven als compatibel lijkt mij, en geen lapmiddelen als 'bleeding' toepassen.

Tenzij ik het dus nog steeds niet snap, maar dan leer ik dus graag bij. Maar bovenstaande lijkt mij logisch.


*) de buiten-condensor werkt immers niet als condensor in warmte-modus.

[Armin]

PeepPeepPeep schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 23:47:
Even tussendoor vraagje, dan kunnen jullie daarna weer door met de (naar mijn mening toch wel interessante en leerzame) discussie

Stel, ik laat over paar weken een dual split voor slaapkamer/zolder installeren voor te koelen. Die gebruik je dus alleen als het (erg) warm is (ik begreep zelfs al dat onder ie onder 15 graden niet meer zou koelen?). Dan lijkt het mij dat het systeem alleen een maand of 3 effectief gebruikt wordt.

De overige 9 maanden dan? Gooi je dan de stroom eraf van de hele set (b.v. door de groep in de meterkast uit te zetten? Of mag dat niet? Blijft (in ieder geval) de buitenunit dan 9 maanden nutteloos aan staan en stroom verbruiken?

Ja die blijft stroom verbruiken maar dat zal niet veel zijn. Je kunt als je wilt de groep uitzetten of de werkschakelaar buiten omzetten, maar dat lijkt mij overdreven.

Maar je kunt ook de units gebruiken als bijverwarming voor comfort. Zo ben ik ook ooit begonnen, en het is zo uitgegroeid tot meer hoofdverwarming waar de oude gas-brander de hulp werd voor die perioden dat het echt koud is.

[rupsen]

Armin schreef op zondag 31 januari 2021 @ 02:46:
[...]


Mitsubishi Electric, maar wel USA modellen al zal dat niet uit mogen maken.

Wat ik uit legde over de condensatie target geldt sowieso voor daikin, voor de rest van de merken kan ik het niet zeggen.

Maar de stelling was dat een beperking van de binnen-unit was tov de buiten-unit. Het is echter niet het warmte-vermogen dat een kamer moet krijgen per tijdseenheid zelf, want dat los je op met pendelen. Dus het zou moeten gaan om een beperking van de binnen-unit zelf waardoor uberhaupt een bepaalde warmte-afgifte niet mogelijk is zonder bleeding.

Maar wat 'bleeding' nu exact is heeft nog niemand logisch kunnen uitleggen. Let wel ik weet het ook niet, vandaar dat ik het vraag.

Twee alternatieve verklaringen kwamen toen. Eentje opperde de condensor temperatuur, een andere het ontbreken van kleppen of ander regelsystemen waardoor de vloeistof altijd zo stromen.

Dat laatste lijkt mij een gek ontwerp, maar ik kan me vergissen. Ik zal de schema's van mijn eigen units eens bekijken. Maar ik blijf erbij dat ik dat dan makkelijk met een Flir zou moeten kunnen zien. Immers de leidingen van uitgeschakelde binnen-units moeten dan altijd warm worden.

Elke multi split is volgens dit principe gemaakt. Meerdere aansluitingen (2 per binnendeel) op de buitenunit met voor elke aansluiting in de vloeistof leiding een expantie ventiel. (eigenlijk is het geen vloeistof leiding want hij begint al te condenseren direct na het expantie ventiel)
In de zuig leiding zit geen klep/expantie ventiel.
Dat verhaal over de condensatie temperatuur target kan je eigenlijk wel samenvoegen met de uitleg van @ingmar89.

Blijft over de condensor/evaporator-temperatuur (*). Maar volgens mij is dat echter effectief hetzelfde als het pompvermogen. Immers de warmte-afgifte wordt effectief bepaald door de warmte-capaciteit van het koudemiddel plus volume per tijdseenheid wat je rondpompt. Juist inderdaad omdat men de condensor temperatuur binnen bepaalde marges wilt houden. Omdat de warmtecapaciteit en temperatuur dus (min of meer) constant is, is het enige variabele dus de pompsnelheid.

Als men niet langzaam genoeg kan pompen krijg je inderdaad een acuut probleem want je kunt binnen de warmte niet kwijt, en de retour wordt te warm en de condensor-temperatuur loopt de marges uit. En dat los je niet op met pendelen, want het gaat veel te snel.

Maar dan is dat dus te voorkomen door andere pompen te nemen, of bepaalde componenten binnen aan te passen. Als het ontwerp van een buiten-unit zo is dat een erg kleine binnen-unit niet de minimale warmte-toevoer van een buiten-unit kan opnemen, gedurende zelfs iets van enkele minuten, dan moet de fabrikant gewoon die erg kleine binnen-unit niet opgeven als compatibel lijkt mij, en geen lapmiddelen als 'bleeding' toepassen.

Tenzij ik het dus nog steeds niet snap, maar dan leer ik dus graag bij. Maar bovenstaande lijkt mij logisch.


*) de buiten-condensor werkt immers niet als condensor in warmte-modus.

Als je het bleeden als onprettig denkt te ervaren kan je inderdaad beter voor losse units kiezen, wat @flippy ook zei, rekening houden met je ontwerp.
Alleen zijn er natuurlijk situaties dat je of geen plek hebt voor meerdere buitendelen of dat bijvoorbeeld de baas thuis met 1 buitendeel al problemen heeft, laat staan 3

[Armin]

rupsen schreef op zondag 31 januari 2021 @ 06:03:
[...]


Wat ik uit legde over de condensatie target geldt sowieso voor daikin, voor de rest van de merken kan ik het niet zeggen.


[...]


Elke multi split is volgens dit principe gemaakt. Meerdere aansluitingen (2 per binnendeel) op de buitenunit met voor elke aansluiting in de vloeistof leiding een expantie ventiel. (eigenlijk is het geen vloeistof leiding want hij begint al te condenseren direct na het expantie ventiel)
In de zuig leiding zit geen klep/expantie ventiel.
Dat verhaal over de condensatie temperatuur target kan je eigenlijk wel samenvoegen met de uitleg van @ingmar89.


[...]


Als je het bleeden als onprettig denkt te ervaren kan je inderdaad beter voor losse units kiezen, wat @flippy ook zei, rekening houden met je ontwerp.
Alleen zijn er natuurlijk situaties dat je of geen plek hebt voor meerdere buitendelen of dat bijvoorbeeld de baas thuis met 1 buitendeel al problemen heeft, laat staan 3

Ikzelf ervaar het niet als onprettig, want ik ervaar het dus geheel niet

Met alle respect maar ook jij beantwoord dus nog steeds mijn vraag niet. Wat is het probleem dat men oplost. Misschien dat het duidelijk is voor mensen die er meer van weten, maar ik als leek probeer het te snappen

@ingmar89 roept dat het simpelweg is omdat er geen klep zit. Een andere stelling is dat het is omdat anders de temperatuur van de condensor buiten zijn specs kan lopen.


Hoe dan ook dat de temperatuur van het koudemiddel binnen bepaalde marges moet vallen voor (optimale) werking van de condensor (die dan in evaporator mode werkt) is evident waar. Dat het in theorie zo is dat een buiten-unit zo'n hoge minimaal warmte aflevert, dat ook een erg kleine binnen-unit het zelfs gedurende heel korte perioden niet kan afgeven zodat de retour temperatuur te hoog wordt, geloof ik ook best.

Echter in de praktijk kun je dat ook gewoon oplossen door als merk die hele kleine binnen-units gewoon niet als compatible aan te merken, of een andere pomp-condensor combinatie te gebruiken waardoor het hele probleem niet optreedt.

Naar mijn smaak hoort een uitgeschakelde binnen-unit gewoon 'niets' te krijgen.

Als het zoals gesteld wordt een generiek probleem is van multi-splits zou mijn eigen het ook hebben, en met een simpele infrarood Flir het direct en altijd te zien zijn. Ik bedoel als ik mijn 8kW buiten in zijn eentje een pendelende 2kW binnen laat aansturen zou 'bleeding' dus echt moeten optreden. Maar de leidingen van mijn uitgeschakelde tweede 6kW unit blijft koud. Idem bij mijn andere mutli met 3 units zijn leidingen van uitgeschakelde units gewoon koud.

Of is de stelling meer dat elke multi-split van Daikin het heeft, en wellicht niet elke multi-split Maar Daikin lijkt me gerenomeerd genoeg om de componenten goed uit te kiezen.

Ik bedoel het nogmaals niet flauw, maar probeer het oprecht te plaatsen.


Wat dat betreft nu ik het schema van mijn buiten-unit bekeken heb is het verhaal van @ingmar89 toch meer logisch. Er zit inderdaad geen expliciete klep op aan de kant. Ik moet die aan de binnen-unit nog even zoeken en bekijken. Er ontstaat dan inderdaad druk op de leidingen. Nu is druk nog geen stroming, en het verhaal van ophoping is niet noodzakelijk waar. Immers waterleidingen staan ook onder druk als de kraan uit staat, dus waarom dat erg zou zijn is mij nog niet duidelijk. Maar het verhaal is dan wel logischer. Als er dan toch bleeding zou optreden, is het echter wel zo klein dat het niet significant is. Niet genoeg om mijn Flir warm te doen uitslaan.

[Wouzziej]

FrankHe schreef op zondag 31 januari 2021 @ 01:04:
[...]

Ik weet nog niet veel van warmtepompen maar wel het een en ander van netvoedingen in het algemeen. Als het goed is is het standby verbruik minimaal. Afhankelijk van merk en model verwacht ik dat het minder dan 1 Watt per unit is. Stel een multi-split buitenunit met twee binnenunits zou in totaal minder dan 3 Watt moeten gebruiken. Persoonlijk zou ik gewoon de spanning er afhalen. Maar misschien dat de 'echte experts' hier iets zinnigs over kunnen zeggen.

Helaas is dit bij Daikin niet helemaal waar. Ik heb een 3mxm52n & een 3mxm40n buitenunit, beide met 3 binnenunits.
Het standbyverbruik van beide buitenunit's ligt net onder de 10w per stuk.

Ik haal nooit de spanning eraf, bij mij draaien ze ongeveer 8-10 maanden in het jaar.

[rupsen]

Armin schreef op zondag 31 januari 2021 @ 06:43:
[...]


Ikzelf ervaar het niet als onprettig, want ik ervaar het dus geheel niet

Met alle respect maar ook jij beantwoord dus nog steeds mijn vraag niet. Wat is het probleem dat men oplost. Misschien dat het duidelijk is voor mensen die er meer van weten, maar ik als leek probeer het te snappen

@ingmar89 roept dat het simpelweg is omdat er geen klep zit. Een andere stelling is dat het is omdat anders de temperatuur van de condensor buiten zijn specs kan lopen.

Ik heb ook gezegd dat ik alleen uit leg hoe het bij daikin werkt.
Die werken met een condensatie target van omme nabij de 40 graden. Als er dus niet genoeg vraag is dan moet hij ergens anders zuig gas condenseren om toch aan die target te komen.

Het is dus geen warmte of te veel capaciteit "dumpen" maar een manier om toch de gewenste condensatie temperatuur te halen.

Wat @ingmar89 zegt klopt ook gewoon, er zit in de zuiggas leiding geen klep dus kan er heet gas de andere leidingen in lopen, daarom worden de andere expantie ventielen een klein stukje open gestuurd om dat toch weer terug bij het buitendeel te krijgen

[ Voor 11% gewijzigd door rupsen op 31-01-2021 07:30 ]

[ingmar89]

[b]Armin in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"Armin schreef op zondag 31 januari 2021

Wat dat betreft nu ik het schema van mijn buiten-unit bekeken heb is het verhaal van @ingmar89 toch meer logisch. Er zit inderdaad geen expliciete klep op aan de kant. Ik moet die aan de binnen-unit nog even zoeken en bekijken. Er ontstaat dan inderdaad druk op de leidingen. Nu is druk nog geen stroming, en het verhaal van ophoping is niet noodzakelijk waar.

Als je gasvormig koudeemiddel hebt met een bepaalde druk, dan hoort daar een temperatuur bij. Als je dus druk zet op een koude leiding, dan warmt die leiding op tot de temperatuur die bij die druk hoort. Dit komt doordat het koudemiddel dan op die koude leiding condenseert. Vandaar dat dus die leiding op termijn vol loopt met koudemiddel als vloeistof. Als hij dan vol zit met vloeistof kan hij weer afkoelen tot de omgevingstemp van die leiding.

[Wokschotel]

Ik wil 3 slaap/werkkamers voorzien van een L/L systeem. Doel van het systeem is koelen in de zomer en bijverwarmen in de winter, zodat ik mijn CV permanent kan instellen op max 40 graden voor de vloerverwarming in de rest van het huis. De radiatoren in de slaap/werkkamers zijn ouderwets en zwaar overgedimensioneerd en ik heb proefondervindelijk vastgesteld dat ze ook met een aanvoer temperatuur van 40 graden de boel best goed op temperatuur krijgen, maar als het echt kouder (kouder dan -2] wordt dan is bijverwarming wel nodig. Uiteindelijk is het doel om als de CV ketel kapot is deze te vervangen door een L/W warmtepomp.

Ik zat te denken aan een multisplit systeem met 3 binnen units. Buitenunit kan op een plat dak, dat is geen probleem. Maar ik zit alleen een beetje met de aan en afvoer van buiten naar binnen. 2 kamers liggen achter elkaar dus ik moet met 3 x aanvoer en 3 x afvoer door de buitenmuur en vervolgens met 2 x afvoer en 2 x aanvoer door de binnenmuur heen. Of kun je met 1 aanvoer en 1 afvoer door de buitenmuur en dan vervolgens binnen in huis aftakken naar de binnenunits. En hoeveel bochten mogen in de leidingen zitten? Maximale lengte is geen probleem zo te zien.

[SmoothTweaker]

flippy schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 17:09:
[...]

[...]


ik mis even waarom de rest van de woonkamer geen airco krijgt, alleen de keuken zoals ik het zie. je krijgt dan een flink temperatuursveschil in de kamer. en 1x 5kW unit zal "oncomfortabel" zijn als je daar recht onder staat.

Via de keuken hoop ik de rest van de woonkamer ook te kunnen koelen/verwarmen. Hoofdzaak is koelen, verwarmen is bijzaak.
Vrouwlief wil geen Airco zichtbaar in de woonkamer of in het zit gedeelte hebben. Heb jij nog andere tips?

[ik222]

Wokschotel schreef op zondag 31 januari 2021 @ 08:34:
Ik wil 3 slaap/werkkamers voorzien van een L/L systeem. Doel van het systeem is koelen in de zomer en bijverwarmen in de winter, zodat ik mijn CV permanent kan instellen op max 40 graden voor de vloerverwarming in de rest van het huis. De radiatoren in de slaap/werkkamers zijn ouderwets en zwaar overgedimensioneerd en ik heb proefondervindelijk vastgesteld dat ze ook met een aanvoer temperatuur van 40 graden de boel best goed op temperatuur krijgen, maar als het echt kouder (kouder dan -2] wordt dan is bijverwarming wel nodig. Uiteindelijk is het doel om als de CV ketel kapot is deze te vervangen door een L/W warmtepomp.

Ik zat te denken aan een multisplit systeem met 3 binnen units. Buitenunit kan op een plat dak, dat is geen probleem. Maar ik zit alleen een beetje met de aan en afvoer van buiten naar binnen. 2 kamers liggen achter elkaar dus ik moet met 3 x aanvoer en 3 x afvoer door de buitenmuur en vervolgens met 2 x afvoer en 2 x aanvoer door de binnenmuur heen. Of kun je met 1 aanvoer en 1 afvoer door de buitenmuur en dan vervolgens binnen in huis aftakken naar de binnenunits. En hoeveel bochten mogen in de leidingen zitten? Maximale lengte is geen probleem zo te zien.

Aftakken gaat niet met een dergelijk multisplit systeem, elke binnenunit heeft zijn eigen leidingen en stuurkabel naar de buitenunit nodig.

Maar dat is normaal ook geen probleem, je hebt enkel een iets groter gat nodig en iets dikkere goot.

[FrankHe]

Wouzziej schreef op zondag 31 januari 2021 @ 07:07:
[...]


Helaas is dit bij Daikin niet helemaal waar. Ik heb een 3mxm52n & een 3mxm40n buitenunit, beide met 3 binnenunits.
Het standbyverbruik van beide buitenunit's ligt net onder de 10w per stuk.

Ik haal nooit de spanning eraf, bij mij draaien ze ongeveer 8-10 maanden in het jaar.

Even gezocht, er is EU-richtlijn 1275/2008
https://eur-lex.europa.eu...=CELEX:32008R1275&from=EN

Daar zitten ze dus factoren boven.

[PeepPeepPeep]

Armin schreef op zondag 31 januari 2021 @ 02:51:
[...]


Ja die blijft stroom verbruiken maar dat zal niet veel zijn. Je kunt als je wilt de groep uitzetten of de werkschakelaar buiten omzetten, maar dat lijkt mij overdreven.

Maar je kunt ook de units gebruiken als bijverwarming voor comfort. Zo ben ik ook ooit begonnen, en het is zo uitgegroeid tot meer hoofdverwarming waar de oude gas-brander de hulp werd voor die perioden dat het echt koud is.

Dank. Alleen de woonkamer heeft bijverwarming nodig, daar gaan we voor een single split. De multisplit is voor slaapkamer en zolder, geen verwarming nodig. Als het stand-by verbruik verwaarloosbaar is, dan geen probleem. Maar kan b.v. 8 maanden totaal van stroom af eventueel kwaad? Moet fan niet zo nu en dan draaien of leidingen doorspoelen of zo?

[PeepPeepPeep]

FrankHe schreef op zondag 31 januari 2021 @ 10:10:
[...]


Even gezocht, er is EU-richtlijn 1275/2008
https://eur-lex.europa.eu...=CELEX:32008R1275&from=EN

Daar zitten ze dus factoren boven.

Ik zie in de lijst geen airco’s genoemd, ook geen categorie waaronder het kan vallen. Dus wellicht geldt het er niet voor?

[RonJ]

SmoothTweaker schreef op zondag 31 januari 2021 @ 09:34:
[...]


Via de keuken hoop ik de rest van de woonkamer ook te kunnen koelen/verwarmen. Hoofdzaak is koelen, verwarmen is bijzaak.
Vrouwlief wil geen Airco zichtbaar in de woonkamer of in het zit gedeelte hebben. Heb jij nog andere tips?

Dit gaat imho ook niet lekker werken zo. Je moet bij een kanaalinstallatie met 1 unit voor zo’n U-vormige ruimte wel de boel verdelen door meerdere uitblaasopeningen te creeren. Je zal nu de fan heel hoog moeten zetten om warmte of koude in de zithoek te krijgen, als dat uberhaupt al lukt.

Ik zou kijken of je een koof rond of in (gang kant vd muur) de gang kan maken met 3-5 uitblaas roosters. Of met een geisoleerde slang (ik zou er dan 2 over elkaar schuiven) onder de gang door via de kruipruimte. Denk ook even goed na over de retour van de kanaalunit, de lucht zal gaan cirkelen tussen aanvoer en retour, dus ontwerp dat ook goed mee.

En heb je wel echt 5kw nodig beneden? Want een 5kw kanaalunit is nogal groot, zie mijn eerdere posts met fotos. Dan zijn 2 2,5kW kanaalunits misschien wel makkelijker weg te werken...

[flippy]

FrankHe schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 13:07:
Graag ontvang ik inzichten en tips!

Onderstaand een schets van de situatie en mijn gedachten voor plaatsing lucht/lucht warmtepomp voor een beetje koeling tijdens warme dagen. Het is luxe, niet meer dan dat

Het betreft een appartement met balkon op het zuiden. Het balkon van de bovenburen hangt recht boven mijn balkon. De breedte van het balkon is 2,0 m en de pui is 2,5 m hoog. Daardoor zal de woonkamer naar verwachting iets meer schaduw zien en de slaapkamer zuid en werkruimte iets meer zon omdat het balkon daar smaller is. Woonkamer zal in de ochtend wel wat zon hebben van het raam aan de oostkant.

Verwarming van het appartement gebeurt middels vloerverwarming / warmtenet en dat is wat mij betreft prima zo. Het ding met warmtenetten is dat het een 'verplicht' contract betreft. Ik kan het wel buiten werking stellen maar dan betaal ik alsnog 500 euro per jaar voor een niet actieve aansluiting op het warmtenet. Dus verwarming middels een lucht/lucht warmtepomp is hier niet van toepassing. Uitsluitend koeling en wellicht af en toe ontvochtigen indien dat nodig is maar dat verwacht ik niet.

[Afbeelding]

• De maten zijn bij benadering en afgerond maar geven wel een goede indruk van de situatie.
• Plaats van buitenunit lig zo goed als vast.
• Slaapkamer noord met unit binnen C is een WAF-vereiste. Iets zegt mij dat deze unit nooit echt in gebruik zal zijn.
• De units binnen A en binnen B zullen als taak hebben op warme dagen de temperatuur een tikkeltje omlaag te brengen. Een binnentemperatuur van 23 tot 25 graden is voldoende. Dit op basis van ervaringen met reizen en wonen in het buitenland. Ben geen fan van airconditionings op standje ijskast met temperaturen van 21 graden of lager.
• Ik vind het geen probleem om in de '1m' opening tussen de werkruimte en slaapkamer zuid een ventilator op de grond te zetten zodat de lucht netjes wordt verdeeld.
• Het idee is om de units A en B op warme dagen 24 uur per dag te laten pruttelen zodat mijn hoofd niet oververhit raakt
• het bouwjaar is ongeveer vier jaar geleden, energielabel A, HR glas en dergelijke.

In dit topic heb ik het nodige gelezen over het vaststellen van de benodigde capaciteit en het pendelen van het systeem. Gevoelsmatig zou ik voor en 4 kW buitenunit en 2 kW binnenunits willen gaan. De achterliggende gedachte is dat dergelijke units een lage minimale capaciteit hebben, hoe verder ze zichzelf kunnen terugregelen hoe beter het volgens mij is. Klopt deze gedachtegang?

Graag ontvang ik inzichten en tips!

Schopje: @flippy

je A unit moet meer naar het midden. dan krijg je een stabielere temperatuur in de kamer. koele lucht spreid je dan gewoon met de vaantjes in de unit.

ik denk dat je werkkamer unit een probleem kan worden. die kamer is te klein om stabiel te kunnen draaien. ik zou hem eerder in de slaapkamer hangen en naar de werkkamer blazen dan andersom.

[RonJ]

PeepPeepPeep schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 23:47:
Even tussendoor vraagje, dan kunnen jullie daarna weer door met de (naar mijn mening toch wel interessante en leerzame) discussie

Stel, ik laat over paar weken een dual split voor slaapkamer/zolder installeren voor te koelen. Die gebruik je dus alleen als het (erg) warm is (ik begreep zelfs al dat onder ie onder 15 graden niet meer zou koelen?). Dan lijkt het mij dat het systeem alleen een maand of 3 effectief gebruikt wordt.

De overige 9 maanden dan? Gooi je dan de stroom eraf van de hele set (b.v. door de groep in de meterkast uit te zetten? Of mag dat niet? Blijft (in ieder geval) de buitenunit dan 9 maanden nutteloos aan staan en stroom verbruiken?

Dat standby verbruik valt best wel mee. Maar Daikin raadt iig in de handleiding aan de stroom eraf te halen als je m lange tijd niet gebruikt.

[PeepPeepPeep]

RonJ schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:16:
[...]


Dat standby verbruik valt best wel mee. Maar Daikin raadt iig in de handleiding aan de stroom eraf te halen als je m lange tijd niet gebruikt.

Okee, kan dus geen kwaad. Top, bedankt!

[FrankHe]

PeepPeepPeep schreef op zondag 31 januari 2021 @ 11:28:
[...]

Ik zie in de lijst geen airco’s genoemd, ook geen categorie waaronder het kan vallen. Dus wellicht geldt het er niet voor?

Voor zover ik kan nagaan is het van toepassing op alle elektrische (huishoudelijke) apparaten.

[FrankHe]

flippy schreef op zondag 31 januari 2021 @ 13:11:
[...]

je A unit moet meer naar het midden. dan krijg je een stabielere temperatuur in de kamer. koele lucht spreid je dan gewoon met de vaantjes in de unit.

ik denk dat je werkkamer unit een probleem kan worden. die kamer is te klein om stabiel te kunnen draaien. ik zou hem eerder in de slaapkamer hangen en naar de werkkamer blazen dan andersom.

Dank voor de aanvulling. Unit A gaat meer naar binnen.

Bij unit B twijfel ik nog. In beginsel wil ik de werkruimte koelen en is de slaapkamer hierin minder van belang. De opening tussen werkruimte en slaapkamer is permanent open waardoor die gevoelsmatig vanzelf wel mee komt. Eventueel aangevuld met wat geforceerde ventilatie. Ik ga hier nog even over nadenken. Dank voor de input.

Nog even wat betreft mijn gedachtegang om voor een relatief kleine buitenunit van pakweg 4 kW te kiezen. Klopt het dat zo'n unit zich verder terug regelt dan een unit van zeg 5,5 kW of 7 kW? Of is het gevoelsmatig een minder logische keuze?

[flippy]

FrankHe schreef op zondag 31 januari 2021 @ 14:03:
[...]


Dank voor de aanvulling. Unit A gaat meer naar binnen.

Bij unit B twijfel ik nog. In beginsel wil ik de werkruimte koelen en is de slaapkamer hierin minder van belang. De opening tussen werkruimte en slaapkamer is permanent open waardoor die gevoelsmatig vanzelf wel mee komt. Eventueel aangevuld met wat geforceerde ventilatie. Ik ga hier nog even over nadenken. Dank voor de input.

Nog even wat betreft mijn gedachtegang om voor een relatief kleine buitenunit van pakweg 4 kW te kiezen. Klopt het dat zo'n unit zich verder terug regelt dan een unit van zeg 5,5 kW of 7 kW? Of is het gevoelsmatig een minder logische keuze?

4kW is echt wel genoeg.

[FrankHe]

Dank

[Armin]

ingmar89 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 08:16:
[...]


Als je gasvormig koudeemiddel hebt met een bepaalde druk, dan hoort daar een temperatuur bij. Als je dus druk zet op een koude leiding, dan warmt die leiding op tot de temperatuur die bij die druk hoort. Dit komt doordat het koudemiddel dan op die koude leiding condenseert. Vandaar dat dus die leiding op termijn vol loopt met koudemiddel als vloeistof. Als hij dan vol zit met vloeistof kan hij weer afkoelen tot de omgevingstemp van die leiding.

Op zich logisch verhaal wat thermodynamisch helemaal klopt.

Maar, als we het vanuit uit-stand bekijken, heb je in mijn 3-split drie koude aanvoer leidingen met daarin koudemiddel met een bepaalde druk-temperatuur. Als dan één unit aan gaat, zal de buiten-unit daar het koudemiddel opwarmen met andere druk-temperatuur en deze gaat door de één van de leidingen lopen.
Dan is het inderdaad zo dat als het door die verdeler geperst wordt en er daar geen klep in zit, er ook druk zal ontstaan op de andere twee leidingen. Maar die twee leidingen zijn echter niet leeg.

Natuurlijk omdat de druk-temperatuur anders is, zal er in het eerste deel van de ongebruikte leiding wel wat extra in komen, is dat echt zo veel? In principe kan het merendeel van de druk via de temperatuur dalen zonder volume wijziging. Aan de andere kant dat dikte verschil in gas vs vloeistof leiding zit er niet voor niets natuurlijk ...

En als je inderdaad het expantie ventiel buiten - wat igv verwarmen de retour is - een beetje open zet, dan gaat het gewoon lopen inderdaad. Doch ook weer niet zo spectaculair als het maar een beetje is, en blijf je dus ophoping hebben. Dus zo'n unit zal toch moeten kunnen omgaan met variabele koudemiddel volumes lijkt mij? Waarom dan niet 'gewoon' ontwerpen dat het 'vol' lopen geheel geen probleem is.

Ik vraag me dus nog steeds af waarom ik het op mijn leidingen niet zie? Let wel jouw verhaal lijkt heel logisch, maar ik probeer het dus te rijmen met mijn koude leidingen. En ik kan helaas geen schema van mijn binnen-unit vinden of daar wellicht een soort extra ventiel/klep in zit. In principe zou het niet hoeven want mijn buiten-unit lijkt een bi-directionele te hebben zonder bypass, maar nu wil ik er het fijne van weten

[ingmar89]

Wat voor multi split heb jij @Armin ?

[FrankHe]

flippy schreef op zondag 31 januari 2021 @ 14:08:
[...]

4kW is echt wel genoeg.

Even dubbel check. Dus 2 kW binnenunits en een 4 kW (om en nabij) buitenunit.

[flippy]

FrankHe schreef op zondag 31 januari 2021 @ 21:48:
[...]

Even dubbel check. Dus 2 kW binnenunits en een 4 kW (om en nabij) buitenunit.

dat is voldoende als je ze toch de hele dag laat doortokkelen.

meer is alleen nodig als je thuis komt en binnen 10 min de temperatuur 5+ graden lager wilt hebben.

[FrankHe]

flippy schreef op zondag 31 januari 2021 @ 21:58:
[...]

dat is voldoende als je ze toch de hele dag laat doortokkelen.

meer is alleen nodig als je thuis komt en binnen 10 min de temperatuur 5+ graden lager wilt hebben.

Check, dank! Dat was ook mijn redenering. Goed om dat bevestigd te zien. Fijne avond!

[Armin]

ingmar89 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 21:30:
Wat voor multi split heb jij @Armin ?

Een Mitsubishi Electric Amerikaans model.

Maar ik denk dat ik het gevonden heb. De 'bleed' is meestal in gebruik om "off cycle unloading" te doen, ofwel bij het afslaan van de pomp de druk aan beide kanten van de expansie klep te harmoniseren zodat de pomp bij het opnieuw aanslaan niet een te grote tegendruk heeft. Veel pompen schijnen anders niet genoeg koppel te hebben om op te starten.

Ik kan me echter voorstellen dat bij bepaalde configuraties dit ook kan optreden bij continue gebruik. Als de pomp te zwak is om de tegendruk die ontstaat bij de uitstaande leidingen op te heffen, is het noodzaak om het ventiel bij de retour dus inderdaad een beetje open te zetten. Je pompt dan loos, maar met minder last op de pomp. In de literatuur wordt gesuggereerd dat bij veel moderne expansie kleppen dit een automatische functie is die min of meer als een automatische bypass werkt als bepaalde parameters optreden.

Hoe vaak dit gebeurd dit is dan dus ook installatie afhankelijk. Dikkere en/of langere leidingen zal anders zijn dan een korte leiding, juist inderdaad omdat die minder capaciteit hebben ofwel anders geformuleerd inderdaad minder 'vol' kunnen lopen. Of er dus 'bleeding' optreedt is dan dus niet alleen model (capaciteit pomp en type expansie ventiel/klep) specifiek, maar kan wellicht soms ook afhangen van de configuratie in je huis lijkt mij.

Al met al denk ik dat dat een verklaring is. Inderdaad elke multi-split zal een oplossing moeten hebben als de verdeler zelf geen kleppen heeft. Of er zal een bypass moeten zijn (waardoor die dus loos pompt), of een slimme (of domme) 'bleed' functie waardoor die dus potentieel een beetje loos pompt als de tegendruk buiten de pomp-specs loopt. O.a. voor het herstarten is het dan vaak überhaupt nodig, maar bij sommige modellen en omstandigheden soms ook bij continue gebruik.

Wellicht dat het daardoor bij mij niet optreedt bij doorgaans gebruik, of de 'bleed' dusdanig klein is dat de Flir niet genoeg 'oplicht' als je er niet specifiek naar zoekt.

Maar ik laat me nog steeds graag corrigeren of aanvullen

[Jeroen.br]

Goedemorgen,

Ik heb sinds een paar weken problemen met mijn MHI's, of eigenlijk met de afstandsbediening. Als ik ze aanzet, dan komt er een knipperende 1 op het beeldscherm te staan, waarna er een reset heeft plaats gevonden. Alle programma's zijn bijv. gewist. Af en toe krijg ik hem ook nauwelijks meer in de normale modus, en vliegt dus ook meerdere keren naar deze '1'. Ontzettend vervelend.

Jullie een idee hoe ik dit kan voorkomen en wat het probleem is?

[ZuinigeRijder]

@Jeroen.br al nieuwe batterijen geprobeerd?

[Voske89]

Mijn vraag op de aangepast regelgeven voor 40DB op erfgrens, werd beantwoord met:

Dat dit Vanaf 1 april ingaat.

Geld dit voor overdag en savonds?
Weet iemand want een buitenunit in deellast voor DB produceerde?
Overal staat de maximale DB, maar nergens de minimale DB.

[ZuinigeRijder]

Voske89 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:26:
Mijn vraag op de aangepast regelgeven voor 40DB op erfgrens, werd beantwoord met:

Dat dit Vanaf 1 april ingaat.

Geld dit voor overdag en savonds?
Weet iemand want een buitenunit in deellast voor DB produceerde?
Overal staat de maximale DB, maar nergens de minimale DB.

Volgens deze site:

Overdag maximaal 45db(A) geluidsdruk op de erfgrens

Het meetpunt voor geluidsdruk wordt de erfgrens, de scheiding tussen jouw terrein en dat van de buren. De geluidsdruk mag op de erfgrens overdag (van 07:00 tot 19:00) niet hoger zijn dan 45dB(A), gemeten bij maximaal vermogen van de warmtepomp. In de nacht (van 19:00 tot 07:00) moet de geluidsdruk lager zijn, maximaal 40 dB(A). In de nacht wordt de geluidsdruk gemeten als de warmtepomp draait in de ‘stille modus’.

Het maakt dus niet uit of in deellast het minder is (behalve de stille modus voor 's nachts), de meting geldt voor max vermogen. Ik weet ook niet hoe men dan controleert of men 's nachts de stille modus gebruikt

en

Met wat marges kun je wel stellen dat een warmtepomp van 65 dB(A), zonder extra maatregelen, bij voorkeur 4 tot 5 meter van de erfgrens moet worden geplaatst. Binnen 3 meter wordt het zonder maatregelen bijzonder lastig om minder dan 45 dB(A) geluid te produceren.

In het segment tot 6 kW produceert de stilste warmtepomp slechts 53 dB(A). En vrijwel alle merken bieden in deze klasse modellen aan onder 60 dB(A). In plaats van op de berekende 5 meter van de erfgrens (bij het maximum van 65 dB(A)) kunnen warmtepompen onder 60 dB(A) bij gelijke omstandigheden op de helft van die afstand worden geplaatst. Dat geeft veel meer plaatsingsmogelijkheden!

Nu zet ik zelf de airco uit met verwarmen tussen 22:00 en 05:30, zodat zeker niemand er last van heeft. Alleen als het heel koud is over 24 uur gemeten (dat is niet vaak) laat ik de airco wel 's nachts aanstaan.

In de specs van mijn Daikin Ururu Sarara 3.5 kW staat voor de buitenunit (dus is al redelijk stil):

Sound power level cooling: 61 dBA
Sound pressure level cooling: 48 dBA
Sound pressure level heating: 48 dBA

[ Voor 23% gewijzigd door ZuinigeRijder op 01-02-2021 10:55 ]

[mwk]

ZuinigeRijder schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:36:
[...]


Volgens deze site:


[...]


[...]


Nu zet ik zelf de airco uit met verwarmen tussen 22:00 en 05:30, zodat zeker niemand er last van heeft. Alleen als het heel koud is over 24 uur gemeten (dat is niet vaak) laat ik de airco wel 's nachts aanstaan.

Vaak is er een optie om de buitenunit in een stille stand te zetten. Mijn 4MXM68 hoor je buiten nauwelijks. Ook in de normale stand. Bij sommige toeren hoor ik binnen wat resonantie door de muur.

[mr_evil08]

ZuinigeRijder schreef op maandag 1 februari 2021 @ 10:36:
[...]


Volgens deze site:


[...]


Het maakt dus niet uit of in deellast het minder is (behalve de stille modus voor 's nachts), de meting geldt voor max vermogen. Ik weet ook niet hoe men dan controleert of men 's nachts de stille modus gebruikt

en


[...]


[...]


Nu zet ik zelf de airco uit met verwarmen tussen 22:00 en 05:30, zodat zeker niemand er last van heeft. Alleen als het heel koud is over 24 uur gemeten (dat is niet vaak) laat ik de airco wel 's nachts aanstaan.

In de specs van mijn Daikin Ururu Sarara 3.5 kW staat voor de buitenunit (dus is al redelijk stil):

Sound power level cooling: 61 dBA
Sound pressure level cooling: 48 dBA
Sound pressure level heating: 48 dBA

[Afbeelding]

Ik heb nog een jumper op de buitenunit zitten om hem stiller te krijgen maar nog nooit iets mee gedaan zolang ik geen opmerking krijg laat ik het zo, alleen in de zomer als buren op terras zitten is hij hoorbaar maar bij koelen maakt die ook veel lawaai terwijl verwarmen meevalt.

Ik zou altijd de buitenunit nog kunnen kasten mocht het nodig zijn dan worden ze ook stukken stiller, van die eierschalen isolatie dingen er in.

[Tsurany]

In een poging om toch nog wat stroom te besparen maar eens een schedule gemaakt voor de power saving mode van mijn Daikin maar echt lekker werkt het nog niet.
Op dit moment gaat hij van 08:00 tot 11:00 uit de power saving mode om het huis op te warmen, met name beneden. Dan van 11:00 tot 17:00 in medium consumption mode om het huis op temperatuur te houden en dan van 17:00 tot 18:00 weer uit om wat extra capaciteit te geven voor de avond en het verwarmen van een extra kamer.

Tot op heden valt het verwarmen met de warmtepomp erg tegen op de benedenverdieping. Het is goed warm als ik hem uit de power saving mode haal maar dan verbruikt hij zo veel energie, boven de 1,5kW continue, dat het een hele hoge rekening gaat worden. Een dag verwarmen kost dan snel 20kWh. Doe ik dat vier maanden lang in de winter dan ben ik 2400kWh kwijt oftewel zo'n 550 euro. Als het een tochtig hol zou zijn met overal kieren zou het te begrijpen zijn maar het is een woning uit 2006, dat zou toch aardig geïsoleerd moeten zijn.
Het is een hoek woning van iets onder de 150m3 met iets meer dan 23m2 aan glas, wellicht dat dit toch veel impact heeft? Je hebt in vergelijking met andere huizen natuurlijk wel een zijmuur van 10 meter waar geen ander huis aan vast zit die ook verwarmd.

Enig nadeel is dat we overal dubbel glas hebben en geen HR++ glas, dat scheelt toch zo'n 700 watt aan warmteverlies, maar met 800 watt en een SCOP van 4 zou hij 3200 watt aan warmte moeten produceren, genoeg om daar voor te compenseren.

Ik vraag me daarom af of er niet wat mis is met de beneden unit gezien hij nu op medium consumption rond de 850 watt verbruikt maar de uitgeblazen lucht niet heel warm aanvoelt, gemeten met een thermometer bij de lamellen kom ik op 34 graden uit. De ruimte is volgens de airco 19 graden terwijl de temperatuur op 22 ingesteld staat, hij krijgt de ruimte dus niet warmer. De cmpfreq is 25

Toch vind ik het lastig te diagnosticeren waar het probleem echt zit. Waren mijn verwachtingen te hoog of is er echt wat met de installatie mis. Zijn er nog stappen die ik kan nemen om te achterhalen wat het probleem is? Ik kan natuurlijk de installateur inschakelen maar kan op dit moment niet meer melden dan dat ik een hoger stroomverbruik heb dan verwacht, daar kunnen zij denk ik ook vrij weinig mee.

[ Voor 5% gewijzigd door Tsurany op 01-02-2021 12:41 ]

[mr_evil08]

cmpfreq 25 is ook niet hoog zo richting 300 watt hier dan krijg ik het ook niet warm met deze buiten temperaturen.
Ik zit met deze temperaturen ook wel richting cmpfreq 35-40 dat is rond 500watt.

1,5kw stroom is mijn maximale van de 3,5 unit, cmpfreq 84 waarbij boost functie ingeschakeld staat.

Trouwens het blijft geen 4 maanden deze temperaturen, je verbuik zal dus wel afnemen, we hebben nu pas te maken met een beetje vorst.

[ Voor 17% gewijzigd door mr_evil08 op 01-02-2021 13:05 ]

[PeepPeepPeep]

Tsurany schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:27:
Tot op heden valt het verwarmen met de warmtepomp erg tegen op de benedenverdieping. Het is goed warm als ik hem uit de power saving mode haal maar dan verbruikt hij zo veel energie, boven de 1,5kW continue, dat het een hele hoge rekening gaat worden. Een dag verwarmen kost dan snel 20kWh. Doe ik dat vier maanden lang in de winter dan ben ik 2400kWh kwijt oftewel zo'n 550 euro.

Even als leek en meelezer (en probeer er ook van te leren....) een opmerking/vraag: ik zie dat je een flinke partij zonnepanelen hebt, die leveren toch ook een partij stroom? Kan je het verbruik en de opbrengst toch tegen elkaar wegstrepen?
Zie ik dat verkeerd?

[RonJ]

Ik zat gisteren op 26kWh/dag (voor 3 sets units) en gemiddeld deze maand op 16,8/dag. Dat is op dit soort koude dagen niet zo raar voor een hoekwoning (hier een kleine 2-onder-1-kap). Gelukkig zijn er niet zoveel van dit soort dagen per jaar die gewoon heel ongunstig zijn voor een L/x WP. Dus je zal dit echt niet hele hele stookseizoen door verbruiken. Bovendien, 20kWh kost net zoveel als 5 kuub gas (˜4 euro/dag), dat is ook geen raar verbruik op dit soort vorstdagen.

Heb je 'm ook al een hele dag op power save = off gelaten? De eerste uren pompt ie nog veel warmte in de massa, het duurt echt wel even voordat die masse op dezelfde temp is en het verbruik wat terugloopt.

Zo te lezen laat je m nu echt teveel inhouden dmv power save, want hij krijgt het dus niet warm.

[ Voor 4% gewijzigd door RonJ op 01-02-2021 13:35 ]

[Headshot_NL]

Tsurany schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:27:
In een poging om toch nog wat stroom te besparen maar eens een schedule gemaakt voor de power saving mode van mijn Daikin maar echt lekker werkt het nog niet.
Op dit moment gaat hij van 08:00 tot 11:00 uit de power saving mode om het huis op te warmen, met name beneden. Dan van 11:00 tot 17:00 in medium consumption mode om het huis op temperatuur te houden en dan van 17:00 tot 18:00 weer uit om wat extra capaciteit te geven voor de avond en het verwarmen van een extra kamer.

Tot op heden valt het verwarmen met de warmtepomp erg tegen op de benedenverdieping. Het is goed warm als ik hem uit de power saving mode haal maar dan verbruikt hij zo veel energie, boven de 1,5kW continue, dat het een hele hoge rekening gaat worden. Een dag verwarmen kost dan snel 20kWh. Doe ik dat vier maanden lang in de winter dan ben ik 2400kWh kwijt oftewel zo'n 550 euro. Als het een tochtig hol zou zijn met overal kieren zou het te begrijpen zijn maar het is een woning uit 2006, dat zou toch aardig geïsoleerd moeten zijn.
Het is een hoek woning van iets onder de 150m3 met iets meer dan 23m2 aan glas, wellicht dat dit toch veel impact heeft? Je hebt in vergelijking met andere huizen natuurlijk wel een zijmuur van 10 meter waar geen ander huis aan vast zit die ook verwarmd.

Enig nadeel is dat we overal dubbel glas hebben en geen HR++ glas, dat scheelt toch zo'n 700 watt aan warmteverlies, maar met 800 watt en een SCOP van 4 zou hij 3200 watt aan warmte moeten produceren, genoeg om daar voor te compenseren.

Ik vraag me daarom af of er niet wat mis is met de beneden unit gezien hij nu op medium consumption rond de 850 watt verbruikt maar de uitgeblazen lucht niet heel warm aanvoelt, gemeten met een thermometer bij de lamellen kom ik op 34 graden uit. De ruimte is volgens de airco 19 graden terwijl de temperatuur op 22 ingesteld staat, hij krijgt de ruimte dus niet warmer. De cmpfreq is 25

Toch vind ik het lastig te diagnosticeren waar het probleem echt zit. Waren mijn verwachtingen te hoog of is er echt wat met de installatie mis. Zijn er nog stappen die ik kan nemen om te achterhalen wat het probleem is? Ik kan natuurlijk de installateur inschakelen maar kan op dit moment niet meer melden dan dat ik een hoger stroomverbruik heb dan verwacht, daar kunnen zij denk ik ook vrij weinig mee.

Ik blijf het toch vrij veel vinden. Ik heb een beetje dezelfde situatie. Evenveel oppervlakte glas, ook oud dubbel glas en dezelfde inhoud van de woning. Echter is deze uit 1975. Ik verbruik hooguit 8 kWh per dag, dat is beneden en boven samen. Boven verwarm ik alleen in de avond, daar hebben we zelfs nog enkel glas.
Ik gebruik 2 losse LG splits.

[Obl1viA]

Hey

Ik zit met het volgende dilemma:

Wij gaan de bovenverdieping renoveren, momenteel is op elke kamer een radiator aanwezig.

Deze radiators zijn te klein voorzien qua warmte afgifte en willen er plaatsen die meer vermogen afgeven. Om dit te kunnen doen moeten de huidige meerlagenbuizen een stukje uitgekapt worden en deze verlengen/verplaatsen.

Nu leek het mij wel interessant om gewoon te investeren in een airco en ook te verwarmen met deze airco.
Lijkt dit jullie een goed gedacht? Ik las verschillende verhalen dat de warmte heel anders is, de warmte snel verloren gaat, ...

De kamers zijn 15 m², 17m² en 25m² groot, de woning is van 2000. Ik heb schrikt dat de airco deze niet goed gaat kunnen verwarmen als het echt koud is.

Alvast bedankt

[Glashelder]

Obl1viA schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:38:
Hey

Ik zit met het volgende dilemma:

Wij gaan de bovenverdieping renoveren, momenteel is op elke kamer een radiator aanwezig.

Deze radiators zijn te klein voorzien qua warmte afgifte en willen er plaatsen die meer vermogen afgeven. Om dit te kunnen doen moeten de huidige meerlagenbuizen een stukje uitgekapt worden en deze verlengen/verplaatsen.

Nu leek het mij wel interessant om gewoon te investeren in een airco en ook te verwarmen met deze airco.
Lijkt dit jullie een goed gedacht? Ik las verschillende verhalen dat de warmte heel anders is, de warmte snel verloren gaat, ...

De kamers zijn 15 m², 17m² en 25m² groot, de woning is van 2000. Ik heb schrikt dat de airco deze niet goed gaat kunnen verwarmen als het echt koud is.

Alvast bedankt

Het halve topic hier doet het zo. Ik zie dus niet echt problemen

[Tsurany]

mr_evil08 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:02:
cmpfreq 25 is ook niet hoog zo richting 300 watt hier dan krijg ik het ook niet warm met deze buiten temperaturen.
Ik zit met deze temperaturen ook wel richting cmpfreq 35-40 dat is rond 500watt.

1,5kw stroom is mijn maximale van de 3,5 unit, cmpfreq 84 waarbij boost functie ingeschakeld staat.

Trouwens het blijft geen 4 maanden deze temperaturen, je verbuik zal dus wel afnemen, we hebben nu pas te maken met een beetje vorst.

Het is wel wat ik al sinds begin december zie, de laatste twee maanden constant tegen de 1,5kW aan verbruik. Enkel wanneer ze zon echt flink schijnt neem het wat af. Wel is het zo dat ik een probleem had met de temperatuur sensor, wellicht verklaarde dat het hogere verbruik in december.

PeepPeepPeep schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:31:
[...]


Even als leek en meelezer (en probeer er ook van te leren....) een opmerking/vraag: ik zie dat je een flinke partij zonnepanelen hebt, die leveren toch ook een partij stroom? Kan je het verbruik en de opbrengst toch tegen elkaar wegstrepen?
Zie ik dat verkeerd?

Netto lever ik nog steeds terug naar een heel jaar gekeken. Echter over 10 jaar zijn we van het hele salderen af en is een kWh kopen in de winter duurder dan een kWh verkopen in de zomer. En dan ben ik wel 0 op de meter maar niet 0 op de energierekening helaas.

RonJ schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:34:
Ik zat gisteren op 26kWh/dag (voor 3 sets units) en gemiddeld deze maand op 16,8/dag. Dat is op dit soort koude dagen niet zo raar voor een hoekwoning (hier een kleine 2-onder-1-kap). Gelukkig zijn er niet zoveel van dit soort dagen per jaar die gewoon heel ongunstig zijn voor een L/x WP. Dus je zal dit echt niet hele hele stookseizoen door verbruiken. Bovendien, 20kWh kost net zoveel als 5 kuub gas (˜4 euro/dag), dat is ook geen raar verbruik op dit soort vorstdagen.

Wel een vergelijkbaar verbruik dus. Maar verwarm jij boven ook flink? Bij mij is het enkel beneden en de slaapkamers worden nauwelijks verwarmd. Onze eigen slaapkamer is zelfs 16 graden continue.
Gas zit rond de 0,7 euro per m3 en elektra rond de 0,23 euro per kWh. Dus 20 kWh stroom is even duur als ~3,5 kuub gas.

Heb je 'm ook al een hele dag op power save = off gelaten? De eerste uren pompt ie nog veel warmte in de massa, het duurt echt wel even voordat die masse op dezelfde temp is en het verbruik wat terugloopt.

Zo te lezen laat je m nu echt teveel inhouden dmv power save, want hij krijgt het dus niet warm.

Ik heb hem een hele tijd zonder power saving laten draaien, dan loopt het verbruik ook eigenlijk niet terug merkte ik. Hij blijft continue rond die 1,5kW zitten. Daarom dat ik nu probeer om het zelf eens terug te dringen, maar dan verlies je het qua temperatuur.

Headshot_NL schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:35:
[...]


Ik blijf het toch vrij veel vinden. Ik heb een beetje dezelfde situatie. Evenveel oppervlakte glas, ook oud dubbel glas en dezelfde inhoud van de woning. Echter is deze uit 1975. Ik verbruik hooguit 8 kWh per dag, dat is beneden en boven samen. Boven verwarm ik alleen in de avond, daar hebben we zelfs nog enkel glas.
Ik gebruik 2 losse LG splits.

Bij mij is die ~150m3 enkel de beneden verdieping, is dat bij jou ook het geval?

[Headshot_NL]

Tsurany schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:45:
[...]

Het is wel wat ik al sinds begin december zie, de laatste twee maanden constant tegen de 1,5kW aan verbruik. Enkel wanneer ze zon echt flink schijnt neem het wat af. Wel is het zo dat ik een probleem had met de temperatuur sensor, wellicht verklaarde dat het hogere verbruik in december.


[...]

Netto lever ik nog steeds terug naar een heel jaar gekeken. Echter over 10 jaar zijn we van het hele salderen af en is een kWh kopen in de winter duurder dan een kWh verkopen in de zomer. En dan ben ik wel 0 op de meter maar niet 0 op de energierekening helaas.


[...]

Wel een vergelijkbaar verbruik dus. Maar verwarm jij boven ook flink? Bij mij is het enkel beneden en de slaapkamers worden nauwelijks verwarmd. Onze eigen slaapkamer is zelfs 16 graden continue.
Gas zit rond de 0,7 cent per m3 en elektra rond de 0,23 cent per kWh. Dus 20 kWh stroom is even duur als ~3,5 kuub gas.

[...]

Ik heb hem een hele tijd zonder power saving laten draaien, dan loopt het verbruik ook eigenlijk niet terug merkte ik. Hij blijft continue rond die 1,5kW zitten. Daarom dat ik nu probeer om het zelf eens terug te dringen, maar dan verlies je het qua temperatuur.


[...]

Bij mij is die ~150m3 enkel de beneden verdieping, is dat bij jou ook het geval?

Ik zit daar iets onder, ongeveer 135m³
Hoe stook je? Ik heb hem op 19 graden staan, dan merk ik dat het daadwerkelijk 20,5 tot 21 graden is uiteindelijk. Elke avond zet ik hem uit, doorverwarmen kost bij mij meer dan een beetje verlagen en de volgende ochtend weer op temperatuur brengen.

Als je 800 watt gebruikt op enkel de unit beneden en de lucht is niet warm dan gaat er denk ik toch wat mis. Je zou met een cop van 4 meer dan 3kw aan verwarmingsvermogen moeten hebben.

Edit:
Dit was mijn verbruik van gisteren. Enkel beneden met ongeveer 135m³
2 of 3 keer een defrost gehad in de avond.

[ Voor 13% gewijzigd door Headshot_NL op 01-02-2021 14:01 ]

[mwk]

Tsurany schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:27:
[...]

Ik vraag me daarom af of er niet wat mis is met de beneden unit gezien hij nu op medium consumption rond de 850 watt verbruikt maar de uitgeblazen lucht niet heel warm aanvoelt, gemeten met een thermometer bij de lamellen kom ik op 34 graden uit. De ruimte is volgens de airco 19 graden terwijl de temperatuur op 22 ingesteld staat, hij krijgt de ruimte dus niet warmer. De cmpfreq is 25

Toch vind ik het lastig te diagnosticeren waar het probleem echt zit. Waren mijn verwachtingen te hoog of is er echt wat met de installatie mis. Zijn er nog stappen die ik kan nemen om te achterhalen wat het probleem is? Ik kan natuurlijk de installateur inschakelen maar kan op dit moment niet meer melden dan dat ik een hoger stroomverbruik heb dan verwacht, daar kunnen zij denk ik ook vrij weinig mee.

Ik zit met hetzelfde. De woonkamer (ong 150m3) lijkt veel te gebruiken. Gister 18,9Kwh waarbij hij van 09:00 tot 23:00 op 20 graden stond. In de nacht staat hij op 13 graden. Buiten vroor het. Het verbruik is vooral overdag. In de nacht koelt het niet zo snel af dat hij ook dan aan moet. Huis is van 1995 met 'gewoon' dubbel glas. Af en toe gaan deuren open en dicht en ook de schuifpui naar de tuin.
Verbruik gister is dan ongeveer 19Kwh voor 14 uur verwarmen. Das ruim 1350W per uur. Zo heel gek is dat misschien ook weer niet. Een beetje föhn zit ook tussen de 1000W en 1500W en daar ga je niet de hele dag de kamer mee warm houden.

[vinom]

Tsurany schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:27:
In een poging om toch nog wat stroom te besparen maar eens een schedule gemaakt voor de power saving mode van mijn Daikin maar echt lekker werkt het nog niet.
Op dit moment gaat hij van 08:00 tot 11:00 uit de power saving mode om het huis op te warmen, met name beneden. Dan van 11:00 tot 17:00 in medium consumption mode om het huis op temperatuur te houden en dan van 17:00 tot 18:00 weer uit om wat extra capaciteit te geven voor de avond en het verwarmen van een extra kamer.

Tot op heden valt het verwarmen met de warmtepomp erg tegen op de benedenverdieping. Het is goed warm als ik hem uit de power saving mode haal maar dan verbruikt hij zo veel energie, boven de 1,5kW continue, dat het een hele hoge rekening gaat worden. Een dag verwarmen kost dan snel 20kWh. Doe ik dat vier maanden lang in de winter dan ben ik 2400kWh kwijt oftewel zo'n 550 euro. Als het een tochtig hol zou zijn met overal kieren zou het te begrijpen zijn maar het is een woning uit 2006, dat zou toch aardig geïsoleerd moeten zijn.
Het is een hoek woning van iets onder de 150m3 met iets meer dan 23m2 aan glas, wellicht dat dit toch veel impact heeft? Je hebt in vergelijking met andere huizen natuurlijk wel een zijmuur van 10 meter waar geen ander huis aan vast zit die ook verwarmd.

Enig nadeel is dat we overal dubbel glas hebben en geen HR++ glas, dat scheelt toch zo'n 700 watt aan warmteverlies, maar met 800 watt en een SCOP van 4 zou hij 3200 watt aan warmte moeten produceren, genoeg om daar voor te compenseren.

Ik vraag me daarom af of er niet wat mis is met de beneden unit gezien hij nu op medium consumption rond de 850 watt verbruikt maar de uitgeblazen lucht niet heel warm aanvoelt, gemeten met een thermometer bij de lamellen kom ik op 34 graden uit. De ruimte is volgens de airco 19 graden terwijl de temperatuur op 22 ingesteld staat, hij krijgt de ruimte dus niet warmer. De cmpfreq is 25

Toch vind ik het lastig te diagnosticeren waar het probleem echt zit. Waren mijn verwachtingen te hoog of is er echt wat met de installatie mis. Zijn er nog stappen die ik kan nemen om te achterhalen wat het probleem is? Ik kan natuurlijk de installateur inschakelen maar kan op dit moment niet meer melden dan dat ik een hoger stroomverbruik heb dan verwacht, daar kunnen zij denk ik ook vrij weinig mee.

Heb je WiFi modules? Zo ja, monitor eens je cmpfreq om te kijken hoe hard je compressor aan het toeren is. En of hij dus terug moduleert zodra de ruimte op temperatuur is.

[Glashelder]

mwk schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:55:
[...]


Ik zit met hetzelfde. De woonkamer (ong 150m3) lijkt veel te gebruiken. Gister 18,9Kwh waarbij hij van 09:00 tot 23:00 op 20 graden stond. In de nacht staat hij op 13 graden. Buiten vroor het. Het verbruik is vooral overdag. In de nacht koelt het niet zo snel af dat hij ook dan aan moet. Huis is van 1995 met 'gewoon' dubbel glas. Af en toe gaan deuren open en dicht en ook de schuifpui naar de tuin.
Verbruik gister is dan ongeveer 19Kwh voor 14 uur verwarmen. Das ruim 1350W per uur. Zo heel gek is dat misschien ook weer niet. Een beetje föhn zit ook tussen de 1000W en 1500W en daar ga je niet de hele dag de kamer mee warm houden.

Ik vind het toch wel redelijk veel. Ik heb hier 125m3 ongeveer met een kamerdeur die altijd open staat. Die stook ik met een goedkope chinees (Haier Flexis Plus) naar 22 graden vrijwel 24/7 maar kom eigenlijk alleen op de hele koude dagen boven de 10 kWh voor de woonkamer.

Hebben jullie allebei hoekhuizen? Dat heb ik dan weer niet en dat scheelt wel behoorlijk vermoed ik .

Vraag me af of het bij jullie toch ook niet gunstiger is om door te verwarmen? Misschien niet op 22 houden maar 13 is wel heel laag

[Tsurany]

Headshot_NL schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:55:
[...]


Ik zit daar iets onder, ongeveer 135m³
Hoe stook je? Ik heb hem op 19 graden staan, dan merk ik dat het daadwerkelijk 20,5 tot 21 graden is uiteindelijk. Elke avond zet ik hem uit, doorverwarmen kost bij mij meer dan een beetje verlagen en de volgende ochtend weer op temperatuur brengen.

Als je 800 watt gebruikt op enkel de unit beneden en de lucht is niet warm dan gaat er denk ik toch wat mis. Je zou met een cop van 4 meer dan 3kw aan verwarmingsvermogen moeten hebben.

Edit:
Dit was mijn verbruik van gisteren. Enkel beneden met ongeveer 135m³
2 of 3 keer een defrost gehad in de avond.
[Afbeelding]

Ik zet hem om 09:00 naar de 21 graden, om 17:00 naar 22 graden en dan 's avonds na 21:30 automatisch uit. Doorverwarmen lijkt bij mij niet rendabel, veel te veel energie. Opwarmen gaat relatief vlot en makkelijk, op temperatuur houden minder.

mwk schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:55:
[...]


Ik zit met hetzelfde. De woonkamer (ong 150m3) lijkt veel te gebruiken. Gister 18,9Kwh waarbij hij van 09:00 tot 23:00 op 20 graden stond. In de nacht staat hij op 13 graden. Buiten vroor het. Het verbruik is vooral overdag. In de nacht koelt het niet zo snel af dat hij ook dan aan moet. Huis is van 1995 met 'gewoon' dubbel glas. Af en toe gaan deuren open en dicht en ook de schuifpui naar de tuin.
Verbruik gister is dan ongeveer 19Kwh voor 14 uur verwarmen. Das ruim 1350W per uur. Zo heel gek is dat misschien ook weer niet. Een beetje föhn zit ook tussen de 1000W en 1500W en daar ga je niet de hele dag de kamer mee warm houden.

Maar een fohn heeft een COP van 1, de airco haalt de 4 wel. Dus 1350W is in feite 5400W aan warmte.

vinom schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:57:
[...]

Heb je WiFi modules? Zo ja, monitor eens je cmpfreq om te kijken hoe hard je compressor aan het toeren is. En of hij dus terug moduleert zodra de ruimte op temperatuur is.

Ik heb die nog niet in mijn Node-RED flow zitten, zal hem er eens bij mikken tezamen met binnen temperatuur.

Glashelder schreef op maandag 1 februari 2021 @ 14:06:
[...]

Ik vind het toch wel redelijk veel. Ik heb hier 125m3 ongeveer met een kamerdeur die altijd open staat. Die stook ik met een goedkope chinees (Haier Flexis Plus) naar 22 graden vrijwel 24/7 maar kom eigenlijk alleen op de hele koude dagen boven de 10 kWh voor de woonkamer.

Hebben jullie allebei hoekhuizen? Dat heb ik dan weer niet en dat scheelt wel behoorlijk vermoed ik .

Ik heb een hoekhuis en stook hem op naar liefst 21 of 22 graden anders voelt het koud aan. Bij die temperatuur geeft de Toon ook 22 graden aan dus het lijkt wel accuraat te zijn.

Vraag me af of het bij jullie toch ook niet gunstiger is om door te verwarmen? Misschien niet op 22 houden maar 13 is wel heel laag

Ik gok dat in zijn geval die 13 ook nooit gehaald wordt. Ik zak 's nachts echt niet onder de 18 graden. Voorheen had ik wel het idee dat het enorm zakte maar ik had koude lucht vanuit de spouwmuur die recht over m'n temperatuur sensor heen ging

[mwk]

Glashelder schreef op maandag 1 februari 2021 @ 14:06:
[...]

Ik vind het toch wel redelijk veel. Ik heb hier 125m3 ongeveer met een kamerdeur die altijd open staat. Die stook ik met een goedkope chinees (Haier Flexis Plus) naar 22 graden vrijwel 24/7 maar kom eigenlijk alleen op de hele koude dagen boven de 10 kWh voor de woonkamer.

Hebben jullie allebei hoekhuizen? Dat heb ik dan weer niet en dat scheelt wel behoorlijk vermoed ik .

Vraag me af of het bij jullie toch ook niet gunstiger is om door te verwarmen? Misschien niet op 22 houden maar 13 is wel heel laag

Ik heb een vrijstaande woning van 1995.

[Speedfightserv]

Tsurany schreef op maandag 1 februari 2021 @ 12:27:
In een poging om toch nog wat stroom te besparen maar eens een schedule gemaakt voor de power saving mode van mijn Daikin maar echt lekker werkt het nog niet.
Op dit moment gaat hij van 08:00 tot 11:00 uit de power saving mode om het huis op te warmen, met name beneden. Dan van 11:00 tot 17:00 in medium consumption mode om het huis op temperatuur te houden en dan van 17:00 tot 18:00 weer uit om wat extra capaciteit te geven voor de avond en het verwarmen van een extra kamer.

Tot op heden valt het verwarmen met de warmtepomp erg tegen op de benedenverdieping. Het is goed warm als ik hem uit de power saving mode haal maar dan verbruikt hij zo veel energie, boven de 1,5kW continue, dat het een hele hoge rekening gaat worden. Een dag verwarmen kost dan snel 20kWh. Doe ik dat vier maanden lang in de winter dan ben ik 2400kWh kwijt oftewel zo'n 550 euro. Als het een tochtig hol zou zijn met overal kieren zou het te begrijpen zijn maar het is een woning uit 2006, dat zou toch aardig geïsoleerd moeten zijn.
Het is een hoek woning van iets onder de 150m3 met iets meer dan 23m2 aan glas, wellicht dat dit toch veel impact heeft? Je hebt in vergelijking met andere huizen natuurlijk wel een zijmuur van 10 meter waar geen ander huis aan vast zit die ook verwarmd.

Enig nadeel is dat we overal dubbel glas hebben en geen HR++ glas, dat scheelt toch zo'n 700 watt aan warmteverlies, maar met 800 watt en een SCOP van 4 zou hij 3200 watt aan warmte moeten produceren, genoeg om daar voor te compenseren.

Ik vraag me daarom af of er niet wat mis is met de beneden unit gezien hij nu op medium consumption rond de 850 watt verbruikt maar de uitgeblazen lucht niet heel warm aanvoelt, gemeten met een thermometer bij de lamellen kom ik op 34 graden uit. De ruimte is volgens de airco 19 graden terwijl de temperatuur op 22 ingesteld staat, hij krijgt de ruimte dus niet warmer. De cmpfreq is 25

Toch vind ik het lastig te diagnosticeren waar het probleem echt zit. Waren mijn verwachtingen te hoog of is er echt wat met de installatie mis. Zijn er nog stappen die ik kan nemen om te achterhalen wat het probleem is? Ik kan natuurlijk de installateur inschakelen maar kan op dit moment niet meer melden dan dat ik een hoger stroomverbruik heb dan verwacht, daar kunnen zij denk ik ook vrij weinig mee.

Wat gebruik je om je verbruik te monitoren? Klopt deze meting wel?

Tsurany schreef op maandag 1 februari 2021 @ 13:45:
[...]


Wel een vergelijkbaar verbruik dus. Maar verwarm jij boven ook flink? Bij mij is het enkel beneden en de slaapkamers worden nauwelijks verwarmd. Onze eigen slaapkamer is zelfs 16 graden continue.
Gas zit rond de 0,7 cent per m3 en elektra rond de 0,23 cent per kWh. Dus 20 kWh stroom is even duur als ~3,5 kuub gas.

0,7 cent per m3? je bedoel denk ik 0,70 cent? is nog vrij goedkoop, meeste betalen 81 cent per m3