Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #9

[RayMotix]

Piper schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 15:47:
@RayMotix Hoeveel m2 vloerverwarming heb je en staan al deze groepen wel open? Bij hoeveel graadminuten mag je koeling aanslaan?

we hebben circa 160m2 vloerverwarming liggen en alle groepen staan volledig open. Het betreft twee verdelers, 1x 9 groepen en 1x 8 groepen.

Onderstaand de instellingen voor koeling:



Verder nog wat mogelijk relevante foto's vanuit het systeem:

[format5]

@RayMotix
Veel instellingen zijn vergelijkbaar met mijn systeem, alleen heb ik de f2120-16 en runs van meerdere uren met koelen, gisteren zelfs een van 12 uur.

Ik gebruik alleen geen koel/verwarm sensor maar heb alles weersafhankelijk staan.
En dus ook niet de onder/overtemperatuur opties.
Daar kan ik je dus niks over zeggen.

[ Voor 15% gewijzigd door format5 op 18-06-2021 16:24 ]

[RayMotix]

format5 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:24:
@RayMotix
Veel instellingen zijn vergelijkbaar met mijn systeem, alleen heb ik de f2120-16 en runs van meerdere uren met koelen, gisteren zelfs een van 12 uur.

Ik gebruik alleen geen koel/verwarm sensor maar heb alles weersafhankelijk staan.
En dus ook niet de onder/overtemperatuur opties.
Daar kan ik je dus niks over zeggen.

Exact wat ik zou verwachten... een constante run voor koelen. Maar die wordt dus onderbroken door de foutmelding "342 - Lage temp. water in". Gezien ik niet exact weet wat dit is, is het ook wat lastig om er überhaupt logisch over na te kunnen denken. Nibe zegt niets en de installateur snapt het denk ik niet en vindt het allemaal "normaal".

[RayMotix]

format5 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:24:
@RayMotix
Veel instellingen zijn vergelijkbaar met mijn systeem, alleen heb ik de f2120-16 en runs van meerdere uren met koelen, gisteren zelfs een van 12 uur.

Ik gebruik alleen geen koel/verwarm sensor maar heb alles weersafhankelijk staan.
En dus ook niet de onder/overtemperatuur opties.
Daar kan ik je dus niks over zeggen.

Hoe heb je dit trouwens weersafhankelijk ingesteld? En op welke snelheid draait jouw CV pomp?

[ Voor 4% gewijzigd door RayMotix op 18-06-2021 16:36 ]

[format5]

@RayMotix De melding slaat op de waarde bij EB101-BT3 als ik het goed heb.
EB101-BT3 is de retour sensor van de buitenunit.

Deze meet een te lage retour temp. De vraag is dus wel waarom deze wel een lage temp meet, maar de binnenunit niet.
Kan het zijn dat er in het leidingwerk iets niet helemaal goed zit?

PS. Het is niet ongewoon dat een nibe systeem meer starts maakt in vergelijking tot andere merken.
Hier heb ik 2258 starts bij 2880uur draaiuren, waarvan 216uur sww en 181uur koeling.

RayMotix schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:35:
Hoe heb je dit trouwens weersafhankelijk ingesteld? En op welke snelheid draait jouw CV pomp?

Ik weet het zo niet zeker, maar volgens mij gaat dat vanzelf als je geen ruimtesensor toe kent. Je moet dan alleen wel meer aandacht besteden aan je verwarm curve om zo de meest kloppende temperatuur te hebben.
De pomp draait automatisch, echter heb ik er wel een buffervat tussen zitten als open verdeler.
Ik heb dus wel een 2e pomp voor het systeem in huis .

[ Voor 38% gewijzigd door format5 op 18-06-2021 16:45 ]

[RayMotix]

format5 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:41:
@RayMotix De melding slaat op de waarde bij EB101-BT3 als ik het goed heb.
EB101-BT3 is de retour sensor van de buitenunit.

Deze meet een te lage retour temp. De vraag is dus wel waarom deze wel een lage temp meet, maar de binnenunit niet.
Kan het zijn dat er in het leidingwerk iets niet helemaal goed zit?

Dit zou in principe niet moeten kunnen. Het zijn nieuw gelegde leidingen in een mantelbuis door de kruipruimte (nieuwbouw), zonder rare bochten of iets dergelijks. Hij koelt en verwarmt ook wel prima, warm water is ook meer dan voldoende aanwezig, maar alleen die vreemde meldingen steeds.

Ik heb zojuist de CV pomp naar minimaal 40% gezet (dus i.p.v. 0 - 100% heb ik hem nu op 40 - 100%) en hij loopt nu al 49 minuten zonder melding. Dit kan natuurlijk toeval zijn.

[RayMotix]

format5 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:24:
@RayMotix
Veel instellingen zijn vergelijkbaar met mijn systeem, alleen heb ik de f2120-16 en runs van meerdere uren met koelen, gisteren zelfs een van 12 uur.

Ik gebruik alleen geen koel/verwarm sensor maar heb alles weersafhankelijk staan.
En dus ook niet de onder/overtemperatuur opties.
Daar kan ik je dus niks over zeggen.

Nog een vraagje, hoe is het systeem bij jou aangesloten? Heb jij er een AXC-30 module tussen zitten? Mijn installateur heeft de buiten unit rechtstreeks op de VVM500 aangesloten en was er van overtuigd dat er geen additionele regelmodule meer nodig zou zijn omdat er een 3-wegklep in de VVM500 zou zitten die dit zou schakelen.

Ik heb zojuist nogmaals met Nibe gesproken en ze hebben mij onderstaande technische tekening doorgestuurd. Ik begin nu toch nog ernstiger te twijfelen aan de manier waarop dit systeem überhaupt geïnstalleerd is (wederom, door een Nibe erkende installateur! )

[format5]

@RayMotix Hier draait de pomp automatisch, maar ingesteld op 1 tot 100%

Bij een VVM dient het geheel inderdaad zo aangesloten te zijn.
Schema zoals ik die heb van Nibe:

Omdat de VVM zelf geen koeling kan dien je er een 3weg klep voor te hebben en een AXC
Zoals mijn setup is (zonder VVM maar met losse onderdelen) heb ik de AXC niet nodig omdat ik het kan instellen als 2-pijs systeem. Dat gaat niet met een VVM.

Vandaar ook mijn begin vraag of alles correct aan is gesloten.

[ Voor 83% gewijzigd door format5 op 18-06-2021 17:08 ]

[RayMotix]

@format5 dankjewel voor je uitleg. Dit gaat weer een heerlijke discussie worden met de installateur. Het is dat ik de rekening al voldaan heb, anders had ik gewoon een ander laten komen.

Even een algemene vraag voor iedereen (of ook voor jou, mocht je het weten):

Er is met zekerheid geen VVM die ingebouwde 3-wegklep met AXC module heeft? Dat is namelijk wat mijn installateur beweerde dat hier het geval was. Ik heb hem er namelijk nog op aangesproken toen hij het systeem aangesloten heeft en ik de module nergens zag (die wat wel vorig jaar op de getekende offerte stond).

[koevlaas2]

frisianstar schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 13:13:
[...]


Eerder ook al geschreven, 32 mm stalen cv buis is een goede keus, dan wel een extra vuil afscheider in het circuit opnemen, 2x15 meter is heel wat buis.
Tussen de buis en de wp zelf gebruik je flexibele slangen.

@wmertens kunststofbuis, staal dat roest best snel.

[format5]

De leidingen gaan volgens de tekening altijd via het gezamelijke vat. Daar wil je niet je koelwater eerst door heen pompen (zie het principe schema).

Als ik je goed begrijp is het volgens onderstaande schema aangesloten. Zie links ook de opmerking zoals Nibe deze er zelf in heeft gezet

Het zou kunnen dat er in de nieuwste serie van nibe veranderingen zijn waardoor het nu misschien anders is, maar dan heb jij zelf ook al een verkeerde tekening van Nibe gekregen.

Even het laatste schema van Nibe er bij gepakt. En daar staat nog steeds in dat koelen apart van de VVM loopt, zie link pagina 14

[ Voor 28% gewijzigd door format5 op 18-06-2021 17:35 ]

[wmertens]

koevlaas2 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:19:
[...]

@wmertens kunststofbuis, staal dat roest best snel.

Heb me er bij neergelegd dat het 32mm moet zijn en ik zou warmteverlies willen minimaliseren. Zou ik dan multilaag nemen of gewone zwarte kunststof en sowieso veel isolatie?

[koevlaas2]

wmertens schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:22:
[...]


Heb me er bij neergelegd dat het 32mm moet zijn en ik zou warmteverlies willen minimaliseren. Zou ik dan multilaag nemen of gewone zwarte kunststof en sowieso veel isolatie?

Uponor unipipe, die je voorgeisolleerd kan kopen, dan nog wel naisoleren met armaflex 42mm

[ Voor 10% gewijzigd door koevlaas2 op 18-06-2021 17:24 ]

[RayMotix]

format5 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:21:
Er zit wel degelijk een 3-weg klep in de VVM, meerdere zelfs.
Echter is deze om te schakelen tussen verwarmen of SWW.

De leidingen gaan volgens de tekening altijd via het gezamelijke vat. Daar wil je niet je koelwater eerst door heen pompen (zie het principe schema).

Als ik je goed begrijp is het volgens onderstaande schema aangesloten. Zie links ook de opmerking zoals Nibe deze er zelf in heeft gezet
[Afbeelding]
Het zou kunnen dat er in de nieuwste serie van nibe veranderingen zijn waardoor het nu misschien anders is, maar dan heb jij zelf ook al een verkeerde tekening van Nibe gekregen.

Klopt, maar dan uiteraard zonder ketel en/of zon-energie.

Ik vind het echt ronduit schandalig dat een (en ik blijf het zeggen) Nibe-erkend installateur een dergelijke fout maakt. Ik heb hem zojuist gemaild en verzocht dit binnen afzienbare tijd te komen corrigeren.

[wmertens]

koevlaas2 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:23:
[...]


Uponor unipipe, die je voorgeisolleerd kan kopen, dan nog wel naisoleren met armaflex 42mm

Zoiets? 400 eur voor 50m, da's wel even slikken 😅

https://www.warmteservice...ISO-4-mm-blauw/p/48753306

[RayMotix]

format5 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:21:
Even het laatste schema van Nibe er bij gepakt. En daar staat nog steeds in dat koelen apart van de VVM loopt, zie link pagina 14

Dit is inderdaad ook exact het zelfde schema als dat ik zojuist van de Nibe Technical Support Engineer doorgestuurd heb gekregen.

[format5]

RayMotix schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:35:
[...]


Dit is inderdaad ook exact het zelfde schema als dat ik zojuist van de Nibe Technical Support Engineer doorgestuurd heb gekregen.

Deze file is van deze maand. Dus tenzij de instellateur een model heeft wat nibe nog niet openbaar maakt, of iets in de VVM zelf in heeft gebouwd..

Maar buiten dit, je zegt toch dat op de getekende offerte wel de axc en kleppen staan?
Dan val je toch simpel terug op de getekende offerte en stel je hem in gebreke wegens niet nakomen van de offerte?

[RayMotix]

format5 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:37:
[...]

Deze file is van deze maand. Dus tenzij de instellateur een model heeft wat nibe nog niet openbaar maakt, of iets in de VVM zelf in heeft gebouwd..

Maar buiten dit, je zegt toch dat op de getekende offerte wel de axc en kleppen staan?
Dan val je toch simpel terug op de getekende offerte en stel je hem in gebreke wegens niet nakomen van de offerte?

Dat laatste heb ik zojuist ook gedaan. Maar de communicatie verloopt niet altijd zo makkelijk en het is niet de eerste keer dat er iets fout gaat met de installatie. Ik ben daarom ook zéér benieuwd of dit zonder veel gedoe correct opgelost gaat worden.

Het wijzigen van de CV pomp snelheid naar 40% lijkt overigens wel zijn vruchten af te werpen. Ik heb al bijna 2 uur geen melding en/of herstart meer gehad. Dit is natuurlijk geen permanente oplossing maar voor de komende dagen lijkt het pendelgedrag in ieder geval "opgelost".

[bbn_ldp]

Naalroc schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 19:14:
Nou, dat schiet dus niet op hier, na 1 1/2 uur rust van half 4 tot 5 uur, weer opgestart, maar al gauw weer pendelen, hoewel die hele pendelperiode maar 3-4 minuten in beslag neemt.
Zie hier

[Afbeelding]

Dat wordt een beetje te gek, maar aan de andere hand niet nodig, want de ruimte temp. is nu 21,5*.

Gaat hier prima nu

[format5]

@RayMotix
Kijk ook eens naar wat je warm water temp doet.
Hier pomp je nu het koude water namelijk doorheen.
Niet dat je nu een koud water boiler ipv warm water hebt gecreeerd.
PS. ik draai nu op 32Hz wat al redelijk hoog is, gisteren grotendeels gewoon op 25Hz gedraaid.
De 80 bij jou vind ik dan erg hoog (en daar zal je energie verbruik dan ook naar zijn vrees ik).

[ Voor 35% gewijzigd door format5 op 18-06-2021 17:52 ]

[RayMotix]

@format5
Dat lijkt op zich dan weer goed te gaan... al is dat natuurlijk ook een beetje vreemd...

[format5]

@RayMotix Ik verwacht dat de gelaagdheid van het water je nu red, aangezien onderin geen sensor zit.
Al met al vind ik het nog steeds vreemd dat een instellateur af wijkt van een principe schema van de fabrikant.
Maar misschien heeft hij daar wel een valide reden voor.

[RayMotix]

@format5 die Hz van de compressor heb jij ook niet afzonderlijk ingesteld? Bij jou staat dit gewoon op "auto" stand?

Ik kan de installateur nu uiteraard weer terug laten komen voor het corrigeren van deze aansluiting, neemt niet weg dat hij de software configuratie waarschijnlijk alsnog niet correct gaat configureren.

Ik kan via het service menu vast de compressorfrequentie aanpassen maar ik wil er eerlijk gezegd niet te veel mee knoeien zonder gericht advies.

[RayMotix]

Het zou kunnen dat er in de nieuwste serie van nibe veranderingen zijn waardoor het nu misschien anders is, maar dan heb jij zelf ook al een verkeerde tekening van Nibe gekregen.

Het vreemde is dan nu wel weer dat de Nibe VVM500 handleiding op pagina 38 het volgende aangeeft:
https://www.nibe.eu/assets/documents/25449/431227-8.pdf



Ik zie door de bomen het bos niet meer. Lijkt een beetje alsof de documentatie niet helemaal op elkaar aansluit. Er wordt hier niet gerept over een AXC?

Dan is er schijnbaar ook nog een verschil tussen 2-pijps koeling en 4-pijps koeling. Iemand enig idee?

[ Voor 6% gewijzigd door RayMotix op 18-06-2021 18:29 ]

[format5]

@RayMotix Bij mij staat deze op automatisch ja.

De handleiding spreekt het principe schema tegen ja. Volgens het schema zitten QN12 en GP12 niet in de VVM, of ik moet ergens iets missen.
Over de AXC wordt niet gesproken op dit deel omdat deze alleen nodig is indien je meer dan 1 uitgang nodig hebt.

[ Voor 46% gewijzigd door format5 op 18-06-2021 18:38 ]

[koevlaas2]

wmertens schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 17:35:
[...]


Zoiets? 400 eur voor 50m, da's wel even slikken 😅

https://www.warmteservice...ISO-4-mm-blauw/p/48753306

Klopt, 408 euro zelfs, maar wat het voor je installatie doet daar word je blij van.
Je kan ook naar 40mm gaan gezien de flow die je wil, maar dan moet je helemaal een stevige stoel erbij pakken.

[ Voor 12% gewijzigd door koevlaas2 op 18-06-2021 18:31 ]

[Xqlusive]

Zouden jullie je mening kunnen geven over deze offerte die ik afgelopen week gekregen heb?

Members only: Gespecificeerde offerte Vaillant systeem

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Mijn eigen indruk

• Enkel de binnen en buiten unit samen komt uit op ~4760 euro (incl btw), wat vergelijkbaar is met wat ik online kan vinden.
• Er is ~1900 euro (incl btw) in totaal gerekend voor arbeid wat me ook best realistisch lijkt.
• de prijs voor het buffervat, boiler, thermostaat en kunststof verdeler lijken ook redelijk marktconform
• Het enige waar ik weinig inzicht in heb zijn de posten 'koeltechnische materialen' (580 euro) en 'materialen CV-zijdig' (950 euro), zijn deze kosten realistisch?

Voor meer achtergrond info zie mijn eigen topic over mijn warmtepomp zoektocht.

[RayMotix]

@format5 ik was net iets te laat met wijzigen. Heb jij enig idee wat bij Nibe het verschil is tussen een 2-pijps koeling en een 4-pijps koeling? In de Nibe Uplink omgeving staat nu:



Dit is schijnbaar door middel van een dipswitch op de buitenmodule geactiveerd.

Bij de AXC spreekt men over een 4-pijps koeling.

[Andrehj]

RayMotix schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 16:57:

Ik heb eens even (uit interesse) naar dit schema zitten kijken, maar vind het maar waanzinnig ingewikkeld. Ik snap ook niet waarom het zo moeilijk moet.
Zo tel ik maar liefst 5 (!) driewegkleppen (drie in de VVM en nog twee daarbuiten), en drie (!) pompen (twee in de VVM en eentje erbuiten) nog excl de eventuele van het afgiftesysteem.

Hoe kan het dan dat de concurrentie het gewoon met één driewegklep en één pomp kan? Zo'n schema is toch niet uit te leggen? Ik heb echt medelijden met iemand die dit moet installeren of die hier storing moet gaan zoeken. Wellicht dat dat de reden is dat Nibe zo duur is?

[LeonTebbens]

HaTe schreef op dinsdag 15 juni 2021 @ 06:37:
Ik ben aan het oriënteren naar een l/w warmtepomp en zou graag een keer het geluid willen horen wat zo'n ding maakt. Ik heb name interesse in een nieuwere Panasonic of Mitsubishi. In ons geval zal deze op de garage komen te staan bij een 2 onder 1 kap woning en maximaal 3 meter van de erfgrens van de buren (garage van buren) en maximaal een 2.5 meter van onze tuin.

Is er iemand in de omgeving van Enschede met een vergelijkbare setup waar wij een keer langs mogen komen? Graag reageren via DM, ook als de situatie iets minder vergelijkbaar is.

Alvast bedankt!

Dag HaTe,

Wij wonen in Haarlem, maar vooraf heb ik me wel een beetje verdiept in het geluid van de diverse merken WP’s.
Twee stille (stilste op de markt?) zijn de Mitsubishi Ecodan (die met de verticale zwarte band op de buitenunit zoals onze Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75 YAA) en de Nefit Bosch Compress 7400i.
Beiden geven zo’n 43 dB op 1 meter afstand, en 30 in de nachtstand, wat redelijk in de buurt komt van de nieuwe wettelijke geluidsnorm van max 40 dB op de erfgrens.

43 dB is twee tot vier keer zo stil als de gemiddelde warmtepomp of airco, die geluid rond 54 dB maken (geluidsdruk heeft een logaritmische schaal)

Wellicht weten anderen op dit forum ook nog stille merken rond of onder die 40 dB?

[ Voor 26% gewijzigd door LeonTebbens op 19-06-2021 08:03 ]

[Andrehj]

frisianstar schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 13:13:
Eerder ook al geschreven, 32 mm stalen cv buis is een goede keus, dan wel een extra vuil afscheider in het circuit opnemen, 2x15 meter is heel wat buis.
Tussen de buis en de wp zelf gebruik je flexibele slangen.

Bij stalen buis is 28mm ook prima. Voor een gemiddelde WP (tot een kW of 10) gaat dat best. Voor kunststof buis moet je dan wel met 32 werken, die heeft ongeveer dezelfde binnendiameter.

[koevlaas2]

LeonTebbens schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 19:54:
[...]


Dag HaTe,

Wij wonen in Haarlem, maar vooraf heb ik me wel een beetje verdiept in het geluid van de diverse merken WP’s.
Twee stille (stilste op de markt?) zijn de Mitsubishi Ecodan (die met de verticale zwarte band op de buitenunit zoals onze PUHZ-75YAA) en de Nefit Monoblock (da’s binnen en buitenunit in één, alleen handig als de leidingen niet te lang zijn).
Beiden geven zo’n 40 DB op 1 meter afstand, en 30 in de machtsmanipulatie, wat past binnen de nieuwe erfgrens norm van 40 DB. Let even op bij het vergelijken dat +6 DB twee keer zoveel geluid is (de schaal is logaritmisch)

Maar wellicht weten anderen op dit forum ook nog stille merken rond die 40 DB?

+3DB is al dubbel zo hard.

[ron321]

LeonTebbens schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 19:54:
[...]


.... Nefit Monoblock (da’s binnen en buitenunit in één, alleen handig als de leidingen niet te lang zijn).
......

Welke is dat?
Heb je een type?

[Heronimo]

Xqlusive schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 18:34:
Zouden jullie je mening kunnen geven over deze offerte die ik afgelopen week gekregen heb?


***members only***


Mijn eigen indruk

• Enkel de binnen en buiten unit samen komt uit op ~4760 euro (incl btw), wat vergelijkbaar is met wat ik online kan vinden.
• Er is ~1900 euro (incl btw) in totaal gerekend voor arbeid wat me ook best realistisch lijkt.
• de prijs voor het buffervat, boiler, thermostaat en kunststof verdeler lijken ook redelijk marktconform
• Het enige waar ik weinig inzicht in heb zijn de posten 'koeltechnische materialen' (580 euro) en 'materialen CV-zijdig' (950 euro), zijn deze kosten realistisch?

Voor meer achtergrond info zie mijn eigen topic over mijn warmtepomp zoektocht.

Heb je een specifieke voorkeur voor een systeem van Vaillant? En op basis waarvan ben je op deze capaciteit qua vermogen uitgekomen?

Als ik even snel reken voor het warmtepomp deel kom ik op:
- 9kW Panasonic monoblock warmtepomp 3600 euro
- boilervat 200-300 liter a 1000-1500 euro
- 2 dagen installatiewerk a 50 euro per uur 800 euro
- subsidie 1900 euro
- leidingwerk, beugels/voet, gaten boren etc. 500 - 1000 euro
Zit je totaal na subsidie op zo'n 4k tot 5k euro inclusief installatie denk ik. Voor een Mitsubishi split kom je wellicht duizend euro duurder uit.

[Andrehj]

PUHZ-SW75YAA komt niet aan gespecificeerd minimum vermogen tijdens koelen.

Zoals gisteren reeds gemeld gaat mijn WP (een PUHZ-SW75YAA) bij koelen niet terug naar zijn minimum vermogen (bij verwarmen wel gewoon minimaal ca 3 kW). Momenteel bij buitentemperatuur 25°C en Ta 18°C zou dat 3.5 kW moeten zijn. Bij een COP van 7.57 is dat een opgenomen vermogen van 462W.

Echter, in werkelijkheid doet ie dit:

In plaats van naar de gewenste 17.5 te regelen (die had ik al verlaagd vanaf 18 graden om te voorkomen dat ie bij 16 graden uitschakelt), gaat ie helemaal naar 16.5 graden, en dat bij een (reeds verhoogde) flow van 23 l/min.
Het werkelijke behaalde minimaal vermogen is dus 23*4*4.183/60 = 6.4 kW ....

En dat bij een een opgenomen vermogen van 830 Watt.
Werkelijke COP is dus ca 7.7. Daarover geen klachten.
Grote vraag is waarom het minimaal vermogen zo hoog ligt. Hoe zijn de ervaring van de andere 75YAA gebruikers op dit forum? @Robindd, @TriLithium, @doek55, @Blackraven, @xoror , @remcoVer , @ThaDude , @silencer112 , @Flotzie , @HammieDuDe , @chris vw en @Paul Plas , kunnen jullie wel in de buurt van de 460 W elektrisch en 3.5 kW thermisch vermogen komen bij koelbedrijf?

[LeonTebbens]

ron321 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 20:13:
[...]

Welke is dat?
Heb je een type?

Ja de Nefit Bosch Compress 7400i AW
Zie deze brochure

[Kird03]

Xqlusive schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 18:34:
Zouden jullie je mening kunnen geven over deze offerte die ik afgelopen week gekregen heb?


***members only***


Mijn eigen indruk

• Enkel de binnen en buiten unit samen komt uit op ~4760 euro (incl btw), wat vergelijkbaar is met wat ik online kan vinden.
• Er is ~1900 euro (incl btw) in totaal gerekend voor arbeid wat me ook best realistisch lijkt.
• de prijs voor het buffervat, boiler, thermostaat en kunststof verdeler lijken ook redelijk marktconform
• Het enige waar ik weinig inzicht in heb zijn de posten 'koeltechnische materialen' (580 euro) en 'materialen CV-zijdig' (950 euro), zijn deze kosten realistisch?

Voor meer achtergrond info zie mijn eigen topic over mijn warmtepomp zoektocht.

Dit lijkt me zeker realistisch, zie ook mijn configuratie uit maart die hier op lijkt.
https://docs.google.com/s...-cV4JEWo/edit?usp=sharing
1900 euro subsidie eraf
Installatiekosten waren bij mij wat hoger, maar ik het het @koevlaas2 vrij lastig gemaakt met veel wensen en oud huis en daardoor 3,5 dag gekost.

panasonics zijn iets goedkoper maar de overige kosten hierboven lijken me wat rooskleurig voorgesteld. E.a. hangt wel sterk af van wat je precies moeten laten in bestaande huis.

Voor nu zeer tevreden over mijn Vaillant, zou hem als ik het over zou moeten doen wellicht toch een slagje lichter uitvoeren. Maar ik heb in ieder geval genoeg capaciteit voor koude winters!

Koelt ook als een trein, 0,4KW erin 4,5 KW aan koelvermogen eruit..

[ThaDude]

@Andrehj haha had er gisteren nog met @Grolsch over. Hij starte op 26Hz en gaat daarna naar 30Hz en lager red ik niet. Dan stopt hij. 30hz was 800 watt opgenomen vermogen en 4500 watt thermisch.

Bij start was de buitentemperatuur 36° op het einde 30°/29°

[ Voor 14% gewijzigd door ThaDude op 18-06-2021 21:47 ]

[Grolsch]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:29:
PUHZ-SW75YAA komt niet aan gespecificeerd minimum vermogen tijdens koelen.

Zoals gisteren reeds gemeld gaat mijn WP (een PUHZ-SW75YAA) bij koelen niet terug naar zijn minimum vermogen (bij verwarmen wel gewoon minimaal ca 3 kW). Momenteel bij buitentemperatuur 25°C en Ta 18°C zou dat 3.5 kW moeten zijn. Bij een COP van 7.57 is dat een opgenomen vermogen van 462W.
[Afbeelding]
Echter, in werkelijkheid doet ie dit:
[Afbeelding]
In plaats van naar de gewenste 17.5 te regelen (die had ik al verlaagd vanaf 18 graden om te voorkomen dat ie bij 16 graden uitschakelt), gaat ie helemaal naar 16.5 graden, en dat bij een (reeds verhoogde) flow van 23 l/min.
Het werkelijke behaalde minimaal vermogen is dus 23*4*4.183/60 = 6.4 kW ....
[Afbeelding]
En dat bij een een opgenomen vermogen van 830 Watt.
Werkelijke COP is dus ca 7.7. Daarover geen klachten.
Grote vraag is waarom het minimaal vermogen zo hoog ligt. Hoe zijn de ervaring van de andere 75YAA gebruikers op dit forum? @Robindd, @TriLithium, @doek55, @Blackraven, @xoror , @remcoVer , @ThaDude , @silencer112 , @Flotzie , @HammieDuDe , @chris vw en @Paul Plas , kunnen jullie wel in de buurt van de 460 W elektrisch en 3.5 kW thermisch vermogen komen bij koelbedrijf?

Wat is de gemeten tbuiten door de mitsu, en wat is de frequentie van de compressor?

[chris vw]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:29:
PUHZ-SW75YAA komt niet aan gespecificeerd minimum vermogen tijdens koelen.

Zoals gisteren reeds gemeld gaat mijn WP (een PUHZ-SW75YAA) bij koelen niet terug naar zijn minimum vermogen (bij verwarmen wel gewoon minimaal ca 3 kW). Momenteel bij buitentemperatuur 25°C en Ta 18°C zou dat 3.5 kW moeten zijn. Bij een COP van 7.57 is dat een opgenomen vermogen van 462W.
[Afbeelding]
Echter, in werkelijkheid doet ie dit:
[Afbeelding]
In plaats van naar de gewenste 17.5 te regelen (die had ik al verlaagd vanaf 18 graden om te voorkomen dat ie bij 16 graden uitschakelt), gaat ie helemaal naar 16.5 graden, en dat bij een (reeds verhoogde) flow van 23 l/min.
Het werkelijke behaalde minimaal vermogen is dus 23*4*4.183/60 = 6.4 kW ....
[Afbeelding]
En dat bij een een opgenomen vermogen van 830 Watt.
Werkelijke COP is dus ca 7.7. Daarover geen klachten.
Grote vraag is waarom het minimaal vermogen zo hoog ligt. Hoe zijn de ervaring van de andere 75YAA gebruikers op dit forum? @Robindd, @TriLithium, @doek55, @Blackraven, @xoror , @remcoVer , @ThaDude , @silencer112 , @Flotzie , @HammieDuDe , @chris vw en @Paul Plas , kunnen jullie wel in de buurt van de 460 W elektrisch en 3.5 kW thermisch vermogen komen bij koelbedrijf?

Ben eergisteren gestart op 18 graden, later verhoogd naar 20 ivm condensatie van de leidingen en de verdelers.
Ik heb ongeveer een ingaand vermogen van 700 watt ( geschat aan de hand van mijn totaal verbruik nachts). Maar ik weet niet hoe ik verder iets kan uitlezen. Heb geen melcloud, zit er wel aan te denken dit aan te gaan schaffen. Is dat makkelijk zelf te installeren?

[doek55]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:29:
PUHZ-SW75YAA komt niet aan gespecificeerd minimum vermogen tijdens koelen.

Zoals gisteren reeds gemeld gaat mijn WP (een PUHZ-SW75YAA) bij koelen niet terug naar zijn minimum vermogen (bij verwarmen wel gewoon minimaal ca 3 kW). Momenteel bij buitentemperatuur 25°C en Ta 18°C zou dat 3.5 kW moeten zijn. Bij een COP van 7.57 is dat een opgenomen vermogen van 462W.
[Afbeelding]
Echter, in werkelijkheid doet ie dit:
[Afbeelding]
In plaats van naar de gewenste 17.5 te regelen (die had ik al verlaagd vanaf 18 graden om te voorkomen dat ie bij 16 graden uitschakelt), gaat ie helemaal naar 16.5 graden, en dat bij een (reeds verhoogde) flow van 23 l/min.
Het werkelijke behaalde minimaal vermogen is dus 23*4*4.183/60 = 6.4 kW ....
[Afbeelding]
En dat bij een een opgenomen vermogen van 830 Watt.
Werkelijke COP is dus ca 7.7. Daarover geen klachten.
Grote vraag is waarom het minimaal vermogen zo hoog ligt. Hoe zijn de ervaring van de andere 75YAA gebruikers op dit forum? @Robindd, @TriLithium, @doek55, @Blackraven, @xoror , @remcoVer , @ThaDude , @silencer112 , @Flotzie , @HammieDuDe , @chris vw en @Paul Plas , kunnen jullie wel in de buurt van de 460 W elektrisch en 3.5 kW thermisch vermogen komen bij koelbedrijf?

Mijn minimum ligt rond de 370W / 2,7 kW thermisch. Buitentemperatuur lijkt geen invloed te hebben. Er moet na een start wel voldoende afgifte zijn om tot rustiger draaien te komen. Kort na een start lijkt minimaal vermogen namelijk niet mogelijk.

[Andrehj]

Grolsch schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:41:
Wat is de gemeten tbuiten door de mitsu, en wat is de frequentie van de compressor?

25 graden en 36 Hz, net afgelezen

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 18-06-2021 23:10 ]

[Grolsch]

En wat is de frequentie bij +30 (tip, pak een föhn)

[assje]

assje schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 08:45:
Gisteren heeft volgens de Nest de verwarming 18.75 uur aangestaan en heb ik 9,0m3 gas verbruikt. Reken ik 9m3*9kWh/18,75 kom ik op 4,32kWh afgifte.

Conclusies:

• Met 5kWh capaciteit (bij lage temperatuur) kom ik aardig in de richting
• >5kW capaciteit heeft zo lang ik geen vloerverwarming aanleg geen zin

Met alle berichten die ik hier nu zie denk ik dat ik mijn idee om de buitenunit op het dak of bovenop een dakkapel te zetten wellicht moet heroverwegen.

Inmiddels heb ik een vol jaar aan verbruikscijfers sinds ik de laatste isolatie/ventilatiemaatregelen uitgevoerd heb (telling van aantal dagen hoger dan x verbruik per dan):


Definitie graaddagen volgens "energiemanager", deze wijkt af van de definitie die op sommige andere plekken gebruikt wordt. Het jaar in de weergave betreft een relatief koud jaar, ter vergelijk; 2020 had 1.982 graaddagen en 2019 had er 2.117.

Een jaarverbruik van 899m3 en hoogste dagverbruik dus 9,03m3, totaal 4 dagen met een verbruik boven de 8m3 (dit is inclusief SWW en koken). Reken ik met 9,03m3*9kWh/24 heb ik dus minimaal 3,4kW vermogen nodig, dan heb ik SWW verbruik dat daar ook in zit even genegeerd. Uitgaande van 0,4 m3/GD en -10/+20 (30) zou ik op 12m3 komen en dus 4,5kW.

In deze periode heeft de aanvoertemperatuur van de CV op 38 graden gestaan en is het huis warm gebleven met enkel radiatoren. Op de dag met het hoogste verbruik heeft de CV volgens mijn Nest 18,75 uur verwarmd; 9,03m3*9kWH/18,75 zou dus een maximale afgiftecapaciteit van 4,3kW zijn bij 38gr (opnieuw zonder rekening te houden met SWW).

In eerste instantie was ik van plan te beginnen met aanleggen vloerverwarming. Echter zijn we nog niet helemaal blij met de timing om dit nu op te pakken aangezien we dan ook direct iets met de keuken willen. Op basis van bovenstaande bevindingen wil ik dus overwegen om misschien eerst over te gaan op warmtepomp en dan de vloerverwarming later op te pakken.

Maar dan de vraag wat wijsheid is qua sizing warmtepomp. Het lijkt erop dat >4,3kW vermogen (bij lage temperatuur) op dit moment geen zin heeft. Echter zal er later vloerverwarming komen, mogelijk aangepaste radiatoren op de verdieping als dat wenselijk blijkt en overwegen we in de toekomst misschien nog een kamer op zolder die dan verwarmd zal worden.

Mijn voorkeur is een split-unit met geintegreerde boiler. Voorkeur is voor zoveel mogelijk set en forget, geen Domotics of wat dan ook. Verder zou ik graag willen gaan koelen en idee dat ik hem is om dat te doen met een fancoil in het trapgat die condenserend kan gaan koelen (dicht in de buurt van de binnenunit dus leidingen eenvoudig te isoleren en condensafvoer geen probleem).

Ik heb een schetsje gemaakt van de huidige situatie en plan:

• Oranje = scope fase 1
• Rood = fase 2

Op dit moment kijk ik vooral naar Ecodan, dan blijft er voor mij toch wat onduidelijkheid over de exacte specificaties:


Sizing
Ik lees hier dat de 4kW unit bij een buitentemperatuur van -10 een capaciteit van 5,4kW heeft? Dit kan ik niet plaatsen maar ik kan nergens een tabel vinden met vermogen gerelateerd aan temperatuur (afgifte zou bij mij vooralsnog ook nog op 38gr zijn ipv 35gr).

Unit heeft ook een 2kW thermisch element, wat is dan wijsheid, toch groter sizen of eventueel gebruik van resistief element accepteren paar dagen per week? Ik kan me voorstellen dat dit een afweging is m.b.t. minimaal vermogen i.v.m. pendelen, echter kan ik hier ook weer niets over vinden?

Zones
Ecodan heeft mogelijkheid meerdere zones aan te sturen echter is het me niet duidelijk wat dit precies betekent. Wil dit zeggen dat er twee zones van een verschillende aanvoertemperatuur voorzien kunnen worden? Ofwel, is het dan mogelijk de fancoil condenserend te laten koelen en tegelijkertijd de radiatoren (voor wat het waard is) en vloerverwarming niet-condenserend te laten koelen?

Of; heb ik hier dan toch de PAC-TZ02-E voor nodig? Zo niet; waar dient die dan voor?

Alternatief zou eventueel zijn de vloerverwarming in serie met de fancoil te zetten (zoals een andere Tweaker) maar ik kan moeilijk inschatten hoe de temperatuur te bewaken zonder complexe regeling.

Fancoil
Voor de fancoil kijk ik op dit moment naar de Vaillant VA 1-0XX WN waar ik dan nog twijfel welk vermogen ik zou moeten kiezen.

Ben benieuw naar inzichten/feedback van mede-tweakers. Ik heb een aantal maanden geleden al een installateur over de vloer gehad maar die had het druk denk ik want niets meer van gehoord. Ik ben nu van plan in contact te treden met mogelijke installateurs maar wil mijn wensen zo goed mogelijk uitgedacht hebben om te voorkomen dat er afgehaakt wordt vanwege teveel gedoe Verder excuses voor mijn vele plannen en tekst en weinig actie

[Andrehj]

ThaDude schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:36:
@Andrehj haha had er gisteren nog met @Grolsch over. Hij starte op 26Hz en gaat daarna naar 30Hz en lager red ik niet. Dan stopt hij. 30hz was 800 watt opgenomen vermogen en 4500 watt thermisch.
Bij start was de buitentemperatuur 36° op het einde 30°/29°

Dank. Jij komt dus ook niet aan de 3.5 kW. Wat doet de jouwe bij ca 25 graden buiten?

chris vw schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:49:
Ben eergisteren gestart op 18 graden, later verhoogd naar 20 ivm condensatie van de leidingen en de verdelers.
Ik heb ongeveer een ingaand vermogen van 700 watt ( geschat aan de hand van mijn totaal verbruik nachts). Maar ik weet niet hoe ik verder iets kan uitlezen. Heb geen melcloud, zit er wel aan te denken dit aan te gaan schaffen. Is dat makkelijk zelf te installeren?

Ja, je koopt gewoon de wifi-adapter. Die hang je naast de binnenunit aan de muur. Aansluiten is een kwestie van 1 stekkertje op de printplaat klikken. Stelt niets voor. Wel van tevoren even de unit uitzetten én de stroom uitschakelen. De contacten achter de kap zijn bepaald niet aanraakveilig.

doek55 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:02:
Mijn minimum ligt rond de 370W / 2,7 kW thermisch. Buitentemperatuur lijkt geen invloed te hebben. Er moet na een start wel voldoende afgifte zijn om tot rustiger draaien te komen. Kort na een start lijkt minimaal vermogen namelijk niet mogelijk.

Zo laag heb ik de mijne (bij koelen) nog niet gezien. Mijn runs duren echter uren. Het gaat bij dus niet over opstartgedrag.

Grolsch schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:18:
En wat is de frequentie bij +30 (tip, pak een föhn)

Dat ga ik morgen testen. Helaas log ik de frequentie nog niet. Daarvoor hoop ik nog op wat hulp van @AUijtdehaag .
Maar vanmiddag tussen 16 en 17 uur was de temperatuur hier 31 graden (gemeten op de WP). Toen lag het verbruik inderdaad iets lager (ca 725W), de Ta op 16.5°C en was het thermisch vermogen ca 4.8 kW. Inderdaad wat lager, maar nog geen 3.5 kW.
Overigens zie ik nu (terwijl ik de grafieken zit te bekijken) dat de WP vanochtend tussen 9 en 11 uur continu zo'n 600 Watt heeft verbruikt. Buitentemperatuur (volgens de WP) was toen 24°C, de Ta weer 16.5°C en het vermogen 5.3 kW. (Wat trouwens een waanzinnige COP van 9 geeft ).

Wie het snapt mag het zeggen...

[doek55]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:16:
[...]

25 graden en 36 Hz.

Zojuist even minimaal vermogen van de SW75YAA getest. Tb 26°C / Ta 8°C / Tr 10°C / flow 15l / 20Hz / input 450W / output 2,4kW. Unit draait al 12 uur zonder stop.

[Andrehj]

doek55 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 23:01:
Zojuist even minimaal vermogen van de SW75YAA getest. Tb 26°C / Ta 8°C / Tr 10°C / flow 15l / 20Hz / input 450W / output 2,4kW. Unit draait al 12 uur zonder stop.

Dank voor testen. Maar jouw aanvoertemperatuur is veel lager dan de mijne. Bij een Ta van 7 graden is het minimum vermogen inderdaad ca 2.5 kW.
Dat is dus precies zoals verwacht. En mooi 20 Hz.
Je zult wel fancoils hebben. Weet je ook wat je unit doet bij een Ta van 18 graden? Dat is bij enkel gebruik van VVW een wat gebruikelijker waarde.

[doek55]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 23:09:
[...]

Dank voor testen. Maar jouw aanvoertemperatuur is veel lager dan de mijne. Bij een Ta van 7 graden is het minimum vermogen inderdaad ca 2.5 kW.
Dat is dus precies zoals verwacht. En mooi 20 Hz.
Je zult wel fancoils hebben. Weet je ook wat je unit doet bij een Ta van 18 graden? Dat is bij enkel gebruik van VVW een wat gebruikelijker waarde.

Dan moet ik het water ook door de vloer sturen, want bij Ta 18°C ga ik nooit het minimale vermogen in de fancoils kwijt raken.

[Andrehj]

doek55 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 23:13:
Dan moet ik het water ook door de vloer sturen, want bij Ta 18°C ga ik nooit het minimale vermogen in de fancoils kwijt raken.

Dat moet je alleen doen als je het zelf interessant vindt. Bij mij is het andersom: Ik kan nooit 7 graden water de vloer in sturen, als het water met 20.5 graden bij de WP aan komt. Dan zou ik bijvoorbeeld alleen de garage open moeten zetten (en naderhand moeten dweilen).

[PentaClover]

assje schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:46:
[...]

Op dit moment kijk ik vooral naar Ecodan, dan blijft er voor mij toch wat onduidelijkheid over de exacte specificaties:

Sizing
Ik lees hier dat de 4kW unit bij een buitentemperatuur van -10 een capaciteit van 5,4kW heeft? Dit kan ik niet plaatsen maar ik kan nergens een tabel vinden met vermogen gerelateerd aan temperatuur (afgifte zou bij mij vooralsnog ook nog op 38gr zijn ipv 35gr).

https://library.mitsubish..._Databook_R32_2020#page-1

Vanaf blz A-59 staan de performance tabellen voor de SUZ-SWM modellen.

[assje]

PentaClover schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 23:23:
[...]


https://library.mitsubish..._Databook_R32_2020#page-1

Vanaf blz A-59 staan de performance tabellen voor de SUZ-SWM modellen.

Bedankt, een schat aan informatie; dat helpt wel. Bijzonder dat zo'n document zo lastig te vinden is.

Ben alsnog benieuwd naar de ervaringen qua sizing. Of je uitgaat van minimale of maximale capaciteit scheelt nogal wat zegmaar... De 6kW heeft zelfs bij -20gr en een aanvoertemperatuur van 40gr een minimaal vermogen van 4,0kW. Dit lijkt me een veilig uitgangspunt, volop ruimte voor SWW en back-up heater zou eigenlijk niet gebruikt moeten hoeven worden (?).

Maar dit is aan alle kanten pessimistisch gerekend, wellicht voldoet de 4kW ook? Grootste reden om de 4kW te overwegen zal zijn de lagere minimum bij zowel verwarmen als koelen? Hoe essentieel zou dat zijn voor mijn situatie? Als het niet al te veel verschil maakt neem ik liever de veilige optie en iets groter.

Ik ga er vanuit dat een installateur sowieso de slag groter aan gaat raden.

[ Voor 3% gewijzigd door assje op 19-06-2021 08:05 ]

[Dapdodo]

assje schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 07:59:
[...]


Bedankt, een schat aan informatie; dat helpt wel. Bijzonder dat zo'n document zo lastig te vinden is.

Ben alsnog benieuwd naar de ervaringen qua sizing. Of je uitgaat van minimale of maximale capaciteit scheelt nogal wat zegmaar... De 6kW heeft zelfs bij -20gr en een aanvoertemperatuur van 40gr een minimaal vermogen van 4,0kW. Dit lijkt me een veilig uitgangspunt, volop ruimte voor SWW en back-up heater zou eigenlijk niet gebruikt moeten hoeven worden (?).

Kijk bij R32 machines vooral naar het vermogen bij 2C. Daar hebben ze vaak wat moeite mee door de defrosts.

[xoror]

@andrehj ik heb helaas geen nauwkeurige monitoring. Maar wat ik uit mijn zappi hub log (die meet totaal verbruik met ct klemmem) zie is dat hij onder 1 kwh gebruikt. Ik denk z'n 800. Dat zie ik in de nacht als de panelen niets doen en er geen andere gebruikers zijn.

Ik koel met ta 18. Gisteren zag ik beetje comdens op de verdeler in de garage, en heb de garage dus al moeten stoppen met koelen. RV was ook niets van 75% daar.

[Heronimo]

assje schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 22:46:
[...]


Inmiddels heb ik een vol jaar aan verbruikscijfers sinds ik de laatste isolatie/ventilatiemaatregelen uitgevoerd heb (telling van aantal dagen hoger dan x verbruik per dan):
[Afbeelding]

Definitie graaddagen volgens "energiemanager", deze wijkt af van de definitie die op sommige andere plekken gebruikt wordt. Het jaar in de weergave betreft een relatief koud jaar, ter vergelijk; 2020 had 1.982 graaddagen en 2019 had er 2.117.

Een jaarverbruik van 899m3 en hoogste dagverbruik dus 9,03m3, totaal 4 dagen met een verbruik boven de 8m3 (dit is inclusief SWW en koken). Reken ik met 9,03m3*9kWh/24 heb ik dus minimaal 3,4kW vermogen nodig, dan heb ik SWW verbruik dat daar ook in zit even genegeerd. Uitgaande van 0,4 m3/GD en -10/+20 (30) zou ik op 12m3 komen en dus 4,5kW.

In deze periode heeft de aanvoertemperatuur van de CV op 38 graden gestaan en is het huis warm gebleven met enkel radiatoren. Op de dag met het hoogste verbruik heeft de CV volgens mijn Nest 18,75 uur verwarmd; 9,03m3*9kWH/18,75 zou dus een maximale afgiftecapaciteit van 4,3kW zijn bij 38gr (opnieuw zonder rekening te houden met SWW).

In eerste instantie was ik van plan te beginnen met aanleggen vloerverwarming. Echter zijn we nog niet helemaal blij met de timing om dit nu op te pakken aangezien we dan ook direct iets met de keuken willen. Op basis van bovenstaande bevindingen wil ik dus overwegen om misschien eerst over te gaan op warmtepomp en dan de vloerverwarming later op te pakken.

Maar dan de vraag wat wijsheid is qua sizing warmtepomp. Het lijkt erop dat >4,3kW vermogen (bij lage temperatuur) op dit moment geen zin heeft. Echter zal er later vloerverwarming komen, mogelijk aangepaste radiatoren op de verdieping als dat wenselijk blijkt en overwegen we in de toekomst misschien nog een kamer op zolder die dan verwarmd zal worden.

Mijn voorkeur is een split-unit met geintegreerde boiler. Voorkeur is voor zoveel mogelijk set en forget, geen Domotics of wat dan ook. Verder zou ik graag willen gaan koelen en idee dat ik hem is om dat te doen met een fancoil in het trapgat die condenserend kan gaan koelen (dicht in de buurt van de binnenunit dus leidingen eenvoudig te isoleren en condensafvoer geen probleem).

Ik heb een schetsje gemaakt van de huidige situatie en plan:
[Afbeelding]

• Oranje = scope fase 1
• Rood = fase 2

Op dit moment kijk ik vooral naar Ecodan, dan blijft er voor mij toch wat onduidelijkheid over de exacte specificaties:
[Afbeelding]

Sizing
Ik lees hier dat de 4kW unit bij een buitentemperatuur van -10 een capaciteit van 5,4kW heeft? Dit kan ik niet plaatsen maar ik kan nergens een tabel vinden met vermogen gerelateerd aan temperatuur (afgifte zou bij mij vooralsnog ook nog op 38gr zijn ipv 35gr).

Unit heeft ook een 2kW thermisch element, wat is dan wijsheid, toch groter sizen of eventueel gebruik van resistief element accepteren paar dagen per week? Ik kan me voorstellen dat dit een afweging is m.b.t. minimaal vermogen i.v.m. pendelen, echter kan ik hier ook weer niets over vinden?

Zones
Ecodan heeft mogelijkheid meerdere zones aan te sturen echter is het me niet duidelijk wat dit precies betekent. Wil dit zeggen dat er twee zones van een verschillende aanvoertemperatuur voorzien kunnen worden? Ofwel, is het dan mogelijk de fancoil condenserend te laten koelen en tegelijkertijd de radiatoren (voor wat het waard is) en vloerverwarming niet-condenserend te laten koelen?

Of; heb ik hier dan toch de PAC-TZ02-E voor nodig? Zo niet; waar dient die dan voor?

Alternatief zou eventueel zijn de vloerverwarming in serie met de fancoil te zetten (zoals een andere Tweaker) maar ik kan moeilijk inschatten hoe de temperatuur te bewaken zonder complexe regeling.

Fancoil
Voor de fancoil kijk ik op dit moment naar de Vaillant VA 1-0XX WN waar ik dan nog twijfel welk vermogen ik zou moeten kiezen.

Ben benieuw naar inzichten/feedback van mede-tweakers. Ik heb een aantal maanden geleden al een installateur over de vloer gehad maar die had het druk denk ik want niets meer van gehoord. Ik ben nu van plan in contact te treden met mogelijke installateurs maar wil mijn wensen zo goed mogelijk uitgedacht hebben om te voorkomen dat er afgehaakt wordt vanwege teveel gedoe Verder excuses voor mijn vele plannen en tekst en weinig actie

Volgens mij gaan hier een paar dingen door elkaar. Bij het kiezen van vermogen is relevant maximum vermogen bij -10 en aanvoer van 35 of 40. In jouw geval lijkt daarbij 4 á 5kW het benodigde vermogen. Daarnaast heb je dan liefst een WP die een laag minimum vermogen rond het vriespunt heeft, zodat je minder start stops hebt.

De opstelling met radiatoren en een Vaillant fancoil boven is wat ik ook voor ogen heb. Ik heb de grootste variant inmiddels besteld bij Tavolla in Italië. Hopelijk kan ik binnenkort op basis van eigen ervaring delen hoe het koelen hiermee gaat.

De reden om voor de grootste te gaan was dat ik dan:
- de fan op de laagste stand kan laten draaien (minder geluid)
- met hogere aanvoer en dus hogere COP hetzelfde koelvermogen haal
- ik er de hele bovenverdieping mee wil koelen
- het verschil in prijs vrij beperkt was tussen de verschillende units

[Xqlusive]

Heronimo schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 20:35:
[...]


Heb je een specifieke voorkeur voor een systeem van Vaillant? En op basis waarvan ben je op deze capaciteit qua vermogen uitgekomen?

Als ik even snel reken voor het warmtepomp deel kom ik op:
- 9kW Panasonic monoblock warmtepomp 3600 euro
- boilervat 200-300 liter a 1000-1500 euro
- 2 dagen installatiewerk a 50 euro per uur 800 euro
- subsidie 1900 euro
- leidingwerk, beugels/voet, gaten boren etc. 500 - 1000 euro
Zit je totaal na subsidie op zo'n 4k tot 5k euro inclusief installatie denk ik. Voor een Mitsubishi split kom je wellicht duizend euro duurder uit.

Om een lang verhaal kort te maken, voornamelijk geluidsproductie is de reden waarom ik deze Vaillant wil.
Zie mijn eigen topic voor details en vergelijkingen. Bovenstaande alternatief gaat wel uit van de meest ideale situatie heb ik het idee.

[Xqlusive]

LeonTebbens schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 19:54:
[...]


Dag HaTe,

Wij wonen in Haarlem, maar vooraf heb ik me wel een beetje verdiept in het geluid van de diverse merken WP’s.
Twee stille (stilste op de markt?) zijn de Mitsubishi Ecodan (die met de verticale zwarte band op de buitenunit zoals onze Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75 YAA) en de Nefit Bosch Compress 7400i.
Beiden geven zo’n 43 dB op 1 meter afstand, en 30 in de nachtstand, wat redelijk in de buurt komt van de nieuwe wettelijke geluidsnorm van max 40 dB op de erfgrens.

43 dB is twee tot vier keer zo stil als de gemiddelde warmtepomp of airco, die geluid rond 54 dB maken (geluidsdruk heeft een logaritmische schaal)

Wellicht weten anderen op dit forum ook nog stille merken rond of onder die 40 dB?

Geluidsproductie vergelijken is altijd een leuke zoektocht.... De 43 dB waar je over spreekt is de geluidsdruk tijdens nominaal verbruik op 1 meter. Probleem hiermee is dat 'nominaal' dus te bepalen is door de fabrikant, en soms (vaak) dus ver van het maximale vermogen ligt, en dus ook van de maximale geluidsdruk die het apparaat kan produceren.

De nieuwe geluidseisen gaan over de maximale geluidsdruk op de erfgrens (dus niet nominaal). Deze waardes zijn meestal niet direct te vinden in de brochure of in de datasheet, maar met een beetje goed zoeken zijn ze wel te achterhalen:

Whitepaper geluidseisen Bosch Nefit
Whitepaper geluidseisen Mitsubishi
Geluidseisen Vaillant

Alle opgegeven waardes zijn het maximale geluidsvermogen, dus echt hoeveel geluidsenergie het apparaat produceert in de bron, onafhankelijk van luisterpositie, en daarmee dus perfect te vergelijken.

Resultaten

Model	Max geluidsvermogen	Max geluidsvermogen 'stille modus'	Tonaliteit
Nefit Bosch Compress 7400i AW 7	55 dB	49 dB	3 dB
Mitsubishi PUHZ-SW75YAA	67 dB	59 dB	0 dB
Mitsubishi SUZ-SWM80 VA	68 dB	62 dB	0 dB
Vaillant Arotherm VWL 75/5 AS	56 dB	48 dB	0 dB

Conclusie

De Bosch Nefit is de stilste maar heeft wel een tonaliteits-toeslag (irritant geluid) van 3 dB, de beide Mitsubishi's steken er ver bovenuit, en de Vaillant is vergelijkbaar met de Bosch alleen dan zonder tonaliteits-toeslag.

Met de tool van de overheid kan je dan weer omrekenen naar de geluidsdruk op een bepaalde luisterpositie. Mijns inziens is vergelijken op de max in deze erg inzichtelijk en maakt een goede eerlijke vergelijking mogelijk.

In mijn situatie ben ik sowieso op een split aangewezen, vandaar mijn keuze voor de Vaillant.

[Heronimo]

Xqlusive schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 09:37:
[...]


Om een lang verhaal kort te maken, voornamelijk geluidsproductie is de reden waarom ik deze Vaillant wil.
Zie mijn eigen topic voor details en vergelijkingen. Bovenstaande alternatief gaat wel uit van de meest ideale situatie heb ik het idee.

En naar de Mitsubishi units gekeken zoals de PUHZ-SW75YAA?

Ik denk overigens dat het geluid erg mee valt, zeker als hij aan het eind van de oprit ver van het huis staat. Heb je al bij aan aantal warmtepompen van verschillende merken geluisterd?

De kosten kunnen behoorlijk variëren per situatie. Daarbij lijken een aantal grote factoren:
- het merk: Nibe staat bijvoorbeeld bekend als prijzig/premium en Panasonic is een van de goedkopere merken
- importeren uit het buitenland: warmtepompen die verkocht worden in Nederland lijken (waarschijnlijk door de subsidie hier) structureel duurder dan de prijzen bij import uit Duitsland, Spanje of Italië
- installatiebedrijf: lijkt veel verschil te zitten tussen de installatiebedrijven. Met name de kleinere ZZP'ers rekenen vaak een scherpere prijs en zijn bereid om ook zelf geïmporteerde WP's te installeren. Zelf installeren en in bedrijf laten stellen door een installateur kan ook als je handig bent.
- complexiteit van de installatie

Vaak worden er ook onnodig buffervaten toegevoegd of veel te grote WP's neer gezet.

[Xqlusive]

Kird03 schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:32:
[...]


Dit lijkt me zeker realistisch, zie ook mijn configuratie uit maart die hier op lijkt.
https://docs.google.com/s...-cV4JEWo/edit?usp=sharing
1900 euro subsidie eraf
Installatiekosten waren bij mij wat hoger, maar ik het het @koevlaas2 vrij lastig gemaakt met veel wensen en oud huis en daardoor 3,5 dag gekost.

panasonics zijn iets goedkoper maar de overige kosten hierboven lijken me wat rooskleurig voorgesteld. E.a. hangt wel sterk af van wat je precies moeten laten in bestaande huis.

Voor nu zeer tevreden over mijn Vaillant, zou hem als ik het over zou moeten doen wellicht toch een slagje lichter uitvoeren. Maar ik heb in ieder geval genoeg capaciteit voor koude winters!

Koelt ook als een trein, 0,4KW erin 4,5 KW aan koelvermogen eruit..

Dankjewel! Dit is perfect vergelijkingsmateriaal!

[Heronimo]

Xqlusive schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 10:05:
[...]


Dankjewel! Dit is perfect vergelijkingsmateriaal!

Je kan de Vaillant ook uit Italië halen: https://www.tavolla.com/v...er-vwl-78-5-is-basamento/

Zo te zien is dit een variant met binnendeel en boilervat in één. Maar ze lijken ook de losse delen te verkopen:
https://www.tavolla.com/v...ria-acqua-split-monofase/

[Xqlusive]

Heronimo schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 10:05:
[...]


En naar de Mitsubishi units gekeken zoals de PUHZ-SW75YAA?

Ik denk overigens dat het geluid erg mee valt, zeker als hij aan het eind van de oprit ver van het huis staat. Heb je al bij aan aantal warmtepompen van verschillende merken geluisterd?

Zie voor de geluidsoverwegingen mijn post hierboven, er zitten toch echt wel grote verschillen tussen de verschillende merken/modellen.

De kosten kunnen behoorlijk variëren per situatie. Daarbij lijken een aantal grote factoren:
- het merk: Nibe staat bijvoorbeeld bekend als prijzig/premium en Panasonic is een van de goedkopere merken
- importeren uit het buitenland: warmtepompen die verkocht worden in Nederland lijken (waarschijnlijk door de subsidie hier) structureel duurder dan de prijzen bij import uit Duitsland, Spanje of Italië
- installatiebedrijf: lijkt veel verschil te zitten tussen de installatiebedrijven. Met name de kleinere ZZP'ers rekenen vaak een scherpere prijs en zijn bereid om ook zelf geïmporteerde WP's te installeren. Zelf installeren en in bedrijf laten stellen door een installateur kan ook als je handig bent.
- complexiteit van de installatie
Vaak worden er ook onnodig buffervaten toegevoegd of veel te grote WP's neer gezet.

Wat betreft je andere punten heb ik inderdaad ook dezelfde ervaringen met vooral de wat grotere installatiebedrijven. Ik geef ze bijvoorbeeld exact ons verbruik (totaal, bij -10, m3/graaddag)) en vertel aardig gedetailleerd wat ik voor ogen heb. Dan krijg je vervolgens een offerte met een zwaar overgedimensioneerde pomp met allemaal toeters en bellen er omheen die we niet nodig hebben. de kleinere bedrijven lijken beter mee te denken of uberhaupt te luisteren.

Zelf importeren/installeren is voor mij geen optie jammer genoeg. Buffervaten is ook weer een hele discussie apart

[remcoVer]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:29:
PUHZ-SW75YAA komt niet aan gespecificeerd minimum vermogen tijdens koelen.

Zoals gisteren reeds gemeld gaat mijn WP (een PUHZ-SW75YAA) bij koelen niet terug naar zijn minimum vermogen (bij verwarmen wel gewoon minimaal ca 3 kW). Momenteel bij buitentemperatuur 25°C en Ta 18°C zou dat 3.5 kW moeten zijn. Bij een COP van 7.57 is dat een opgenomen vermogen van 462W.
[Afbeelding]

En dat bij een een opgenomen vermogen van 830 Watt.
Werkelijke COP is dus ca 7.7. Daarover geen klachten.
Grote vraag is waarom het minimaal vermogen zo hoog ligt. Hoe zijn de ervaring van de andere 75YAA gebruikers op dit forum? @Robindd, @TriLithium, @doek55, @Blackraven, @xoror , @remcoVer , @ThaDude , @silencer112 , @Flotzie , @HammieDuDe , @chris vw en @Paul Plas , kunnen jullie wel in de buurt van de 460 W elektrisch en 3.5 kW thermisch vermogen komen bij koelbedrijf?

Ik gebruik hem niet om te koelen, daar heb ik een andere Mitsubishi voor. (lucht/lucht. Mijn COP is wel bedroevend met alleen SWW en legionella, de 2 haal ik niet eens.

[koevlaas2]

Xqlusive schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 10:15:
[...]


Zie voor de geluidsoverwegingen mijn post hierboven, er zitten toch echt wel grote verschillen tussen de verschillende merken/modellen.


[...]


Wat betreft je andere punten heb ik inderdaad ook dezelfde ervaringen met vooral de wat grotere installatiebedrijven. Ik geef ze bijvoorbeeld exact ons verbruik (totaal, bij -10, m3/graaddag)) en vertel aardig gedetailleerd wat ik voor ogen heb. Dan krijg je vervolgens een offerte met een zwaar overgedimensioneerde pomp met allemaal toeters en bellen er omheen die we niet nodig hebben. de kleinere bedrijven lijken beter mee te denken of uberhaupt te luisteren.

Zelf importeren/installeren is voor mij geen optie jammer genoeg. Buffervaten is ook weer een hele discussie apart

Kiss: warmtepomp, eventueel een boiler en thermostaat meer niet, i love it.

[rjd22]

Xqlusive schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 10:15:
[...]


Zie voor de geluidsoverwegingen mijn post hierboven, er zitten toch echt wel grote verschillen tussen de verschillende merken/modellen.

Ik zou mijn niet kapot staren op specificaties en gewoon bij verschillende mensen even gaan luisteren. Ikzelf het een Panasonic H 7kw (wat vaak gezien wordt als een minder merk dan Nibe) en kan zeggen dat deze enorm stil is.

De enige manier om het zeker te weten is het te vragen aan mensen die er 1 hebben aangezien er met geluidsstatistieken vaak gesjoemeld wordt.

[Xqlusive]

rjd22 schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 10:51:
[...]


Ik zou mijn niet kapot staren op specificaties en gewoon bij verschillende mensen even gaan luisteren. Ikzelf het een Panasonic H 7kw (wat vaak gezien wordt als een minder merk dan Nibe) en kan zeggen dat deze enorm stil is.

De enige manier om het zeker te weten is het te vragen aan mensen die er 1 hebben aangezien er met geluidsstatistieken vaak gesjoemeld wordt.

Nou, ik probeer juist de subjectiviteit eruit te halen. De nieuwe geluidseisen die zijn gebaseerd op het maximale geluidsvermogen zijn superhelder, max is max.

Zoals je aangeeft zijn de waardes op het energielabel of in de datasheets nogal makkelijk te manipuleren, zoals bijvoorbeeld de vaak opgegeven EN12102 bij 7/35 °C (nominaal). Nominaal (keuze fabrikant) komt soms niet in de buurt van het max vermogen. Daarnaast is er nog de verwarring tussen geluidsvermogen en geluidsdruk die de discussie er ook niet makkelijker op maakt.

Puur baseren op het max geluidsvermogen lijkt mij daarom een prima manier om te vergelijken. Ter plekke bij mensen thuis is superlastig aangezien elke situatie anders. Daarnaast is 1-op-1 vergelijken al helemaal niet mogelijk.

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 08:56:
@andrehj ik heb helaas geen nauwkeurige monitoring. Maar wat ik uit mijn zappi hub log (die meet totaal verbruik met ct klemmem) zie is dat hij onder 1 kwh gebruikt. Ik denk z'n 800. Dat zie ik in de nacht als de panelen niets doen en er geen andere gebruikers zijn.

Ik koel met ta 18. Gisteren zag ik beetje comdens op de verdeler in de garage, en heb de garage dus al moeten stoppen met koelen. RV was ook niets van 75% daar.

Die 800 Watt lijkt heel erg op mijn verbruik. Maar duikt jouw WP met Ta ook zo erg onder de gevraagde Ta van 18 graden? Of heb je dat vermogen ook echt nodig om de Ta van 18 graden te halen?
Kun je eens (via het service menu op je binnenunit (lezen thermistor) of in Melcloud) kijken wat de werkelijke Ta is?
Ook kun je via "informatie werking" en dan code 016 zien wat de werkelijke compressorfrequentie is.

Heb je geen Melcloud dan kan ik dat alleen maar aanraden. Installatie (van de wifi-adapter) is erg eenvoudig, en je kunt dan de unit op afstand bedienen en ook al redelijk veel uitlezen via grafiekjes e.d.

[doek55]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 23:16:
[...]

Dat moet je alleen doen als je het zelf interessant vindt. Bij mij is het andersom: Ik kan nooit 7 graden water de vloer in sturen, als het water met 20.5 graden bij de WP aan komt. Dan zou ik bijvoorbeeld alleen de garage open moeten zetten (en naderhand moeten dweilen).

Eerste run met alleen VVW op Ta 18°C lijkt inderdaad niet onder de 35Hz te komen.

Tweede run met alleen VVW op Ta 16°C geeft 20Hz vrij. Tb = 23°C / input 370W / output 3,6kW. Daarna Ta op 18°C ingesteld, maar dan blijft ie op 25Hz draaien.

Derde run met VVW en fancoils op vol vermogen en Ta 18°C is 20Hz weer beschikbaar.

Geen idee waar de beperking van afhankelijk is. Er lijkt voldoende afgifte nodig te zijn.

[Kird03]

Heronimo schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 10:15:
[...]


Je kan de Vaillant ook uit Italië halen: https://www.tavolla.com/v...er-vwl-78-5-is-basamento/

Zo te zien is dit een variant met binnendeel en boilervat in één. Maar ze lijken ook de losse delen te verkopen:
https://www.tavolla.com/v...ria-acqua-split-monofase/

heb dit ook overwogen, maar durfde het niet aan voor een dergelijk grote investering (en mogelijk garantie issues). Later alsnog wat accessoires besteld bij tavolla en dat liep super super. Je kun mailen in het Engels, maar antwoord is of Italiaans of Engels (geen garantie op welke taal). Google translate en beetje basis kennis doet al wonderen. Over het algemeen is alles van vaillant (en vermoedelijk andere varianten) veel goedkoper in Italië.

[Andrehj]

doek55 schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 11:32:
[...]

Eerste run met alleen VVW op Ta 18°C lijkt inderdaad niet onder de 35Hz te komen.
Tweede run met alleen VVW op Ta 16°C geeft 20Hz vrij. Tb = 23°C / input 370W / output 3,6kW. Daarna Ta op 18°C ingesteld, maar dan blijft ie op 25Hz draaien.
Derde run met VVW en fancoils op vol vermogen en Ta 18°C is 20Hz weer beschikbaar.
Geen idee waar de beperking van afhankelijk is. Er lijkt voldoende afgifte nodig te zijn.

Dank voor het uitzoeken. Bij jou komt ie dus wel op 20 (of soms 25) Hz uit, hier niet. Afgifte is bij mij geen probleem, anders zou ik niet zonder problemen uren op meer dan 5 kW kunnen draaien.
Overigens heb ik volgens mij nog een ander (groter) probleem: Vanochtend bij de legionellarun kwam de Ta niet meer boven de 57.5 graden (en de SWW temp niet boven de 54, terwijl setpoint 57 was). Daarna werd het element al ingeschakeld, wat dus veel te vroeg was. En dat had ik vorige week ook al. Hier klopt iets niet...
Gezien de berichten over overlijdende compressoren maak ik mij daar wel zorgen over. Installateur is inmiddels ingeseind. To be continued...

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 19-06-2021 13:03 ]

[Heronimo]

Kird03 schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 12:23:
[...]


heb dit ook overwogen, maar durfde het niet aan voor een dergelijk grote investering (en mogelijk garantie issues). Later alsnog wat accessoires besteld bij tavolla en dat liep super super. Je kun mailen in het Engels, maar antwoord is of Italiaans of Engels (geen garantie op welke taal). Google translate en beetje basis kennis doet al wonderen. Over het algemeen is alles van vaillant (en vermoedelijk andere varianten) veel goedkoper in Italië.

Ik heb er vorige week een fancoil besteld. En tot nu toe ook een positieve ervaring, maar heb hem nog niet binnen.

[Sjors81]

Sjors81 schreef op zondag 31 januari 2021 @ 16:48:
Ff een korte vraag aangezien er verschillende adviezen worden gegeven. Ik ben sinds april 2017 in het bezit van een MDV RSJ-15/190RDN3-D. Tot op heden nooit stil gestaan bij onderhoud. Nu schoot mij in 1x de anode te binnen. De een zegt dat deze om de 2 jaar moet worden vervangen en de de ander zegt wanneer die 'op' is. Wat is wijsheid en hoe zie ik dat die vervangen moet worden? Vervanging schijnt een klein klusje te zijn toch?

Ik was inmiddels van plan de anode te vervangen wanneer het nodig zou zijn maar waar bestellen jullie deze? Ik had de installateur gevraagd die hem geplaatst had maar die vroeg 115 euro. Dat leek me gezien de prijzen van andere anodes toch wel erg hoog.

[Filiph]

Hallo beste tweakers!
Ik heb besloten om een warmtepomp installatie in elkaar te knutselen
Het volgende werd aangeschaft:
4 - 8kw binnen unit en 2 x 4 - 6kw buiten units
Ik heb me wat ingelezen in de materie en daaruit begrepen dat een buiten unit in cascade of parallel mogelijk zou zijn.
Dit is een schema dat ik met Paint heb kunnen samenstellen:

Maar er herrijzen wat korte vraagjes:
Als ik de gas leidingen gewoon met een T stukje verbind, doe ik dan iets verkeerd?
De BUS-kabel, mag het gewoon gesplitst worden en op beide buiten units aangesloten worden?
Als er op die manier gewerkt wordt, krijg ik volgens mijn amateur gedachtegang geen verschil in belasting en draai uren, toch? Of zit ik volledig naast?
En dan gas...
De hele installatie is voorzien voor 410a, mag daar R32 in?
Uit de materie heb ik verstaan dat het praktisch hetzelfde is, maar dan zonder "blus product" er bij en zou ook gemakkelijker geleverd kunnen worden in de toekomst...

Sla me aub niet dood, ik ben maar een beginneling en dit is mijn eerste project met warmtepompen. Ja, ik heb al google geraadpleegd, ja ik heb al de topics doorzocht op kernwoorden "parallel", "cascade".... maar had het graag bevestigd of verbeterd gezien door mensen met ervaring...
De bedoeling is uiteindelijk dat het systeem, zoals op de afbeelding, vloerverwarming van energie voorziet en ook tapwater voorverwarmt...

[Andrehj]

Filiph schreef op zondag 20 juni 2021 @ 13:07:
Hallo beste tweakers!
Ik heb besloten om een warmtepomp installatie in elkaar te knutselen
Het volgende werd aangeschaft:
4 - 8kw binnen unit en 2 x 4 - 6kw buiten units
Ik heb me wat ingelezen in de materie en daaruit begrepen dat een buiten unit in cascade of parallel mogelijk zou zijn.
Dit is een schema dat ik met Paint heb kunnen samenstellen:
[Afbeelding]
Maar er herrijzen wat korte vraagjes:
Als ik de gas leidingen gewoon met een T stukje verbind, doe ik dan iets verkeerd?
De BUS-kabel, mag het gewoon gesplitst worden en op beide buiten units aangesloten worden?
Als er op die manier gewerkt wordt, krijg ik volgens mijn amateur gedachtegang geen verschil in belasting en draai uren, toch? Of zit ik volledig naast?
En dan gas...
De hele installatie is voorzien voor 410a, mag daar R32 in?
Uit de materie heb ik verstaan dat het praktisch hetzelfde is, maar dan zonder "blus product" er bij en zou ook gemakkelijker geleverd kunnen worden in de toekomst...

Sla me aub niet dood, ik ben maar een beginneling en dit is mijn eerste project met warmtepompen. Ja, ik heb al google geraadpleegd, ja ik heb al de topics doorzocht op kernwoorden "parallel", "cascade".... maar had het graag bevestigd of verbeterd gezien door mensen met ervaring...
De bedoeling is uiteindelijk dat het systeem, zoals op de afbeelding, vloerverwarming van energie voorziet en ook tapwater voorverwarmt...

Ik begrijp er helemaal niets van. Dus je zult eerst wat vragen moeten beantwoorden:

• Hoe groot is je huis, wat is je historisch gasverbruik? Wat was je gasverbruik op de piekdag afgelopen februari?
• Waarom kiezen voor twee buitenunits? Waarom niet gewoon eentje met voldoende vermogen? Uit je vragen maak ik op dat je ook geen idee hebt hoe je die twee buitenunits op 1 binnenunit moet aansluiten...
• Waarom 2x6 = 12 kW aan buitenunits op een 8 kW binnenunit? Zou je dan niet gewoon een 8 kW buitenunit kopen?
• Heb je de installatiehandleiding van De Dietrich geraadpleegd? Wat staat daar in over cascade-opstellingen?
• En als die handleiding dat niet vermeldt, heb je de fabrikant al gebeld? (Telefoonnummers staan achterop je folder) Wat zei die?
• Waarom zo'n exotisch merk? Ik zou gewoon voor een gangbaar merk gaan, dan zit je qua ondersteuning / onderdelen veel beter.
• Blijkbaar wil je zelf de STEK handelingen doen, maar je stelt wel erg basic vragen. Lijkt je dat verstandig en heb je de juiste spullen?
• Waarom anno 2021 nog een R410A unit kopen waar je dan vervolgens R32 in wilt doen? Lijkt het je dan niet veel simpeler om gewoon een R32 installatie te kopen?

Edit: OMG, ik lees nu pas in de derde regel van je post het woord "werd"... Betekent dit dat je de spullen al hebt gekocht, terwijl uit je vragen blijkt dat je totaal geen idee hebt of je plan wel uitvoerbaar is?

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 20-06-2021 14:43 ]

[Filiph]

Andrehj schreef op zondag 20 juni 2021 @ 14:13:
[...]

Ik begrijp er helemaal niets van. Dus je zult eerst wat vragen moeten beantwoorden:

• Hoe groot is je huis, wat is je historisch gasverbruik? Wat was je gasverbruik op de piekdag afgelopen februari?
• Waarom kiezen voor twee buitenunits? Waarom niet gewoon eentje met voldoende vermogen? Uit je vragen maak ik op dat je ook geen idee hebt hoe je die twee buitenunits op 1 binnenunit moet aansluiten...
• Waarom 2x6 = 12 kW aan buitenunits op een 8 kW binnenunit? Zou je dan niet gewoon een 8 kW buitenunit kopen?
• Heb je de installatiehandleiding van De Dietrich geraadpleegd? Wat staat daar in over cascade-opstellingen?
• En als die handleiding dat niet vermeldt, heb je de fabrikant al gebeld? (Telefoonnummers staan achterop je folder) Wat zei die?
• Waarom zo'n exotisch merk? Ik zou gewoon voor een gangbaar merk gaan, dan zit je qua ondersteuning / onderdelen veel beter.
• Blijkbaar wil je zelf de STEK handelingen doen, maar je stelt wel erg basic vragen. Lijkt je dat verstandig en heb je de juiste spullen?
• Waarom anno 2021 nog een R410A unit kopen waar je dan vervolgens R32 in wilt doen? Lijkt het je dan niet veel simpeler om gewoon een R32 installatie te kopen?

Edit: OMG, ik lees nu pas in de derde regel van je post het woord "werd"... Betekent dit dat je de spullen al hebt gekocht, terwijl uit je vragen blijkt dat je totaal geen idee hebt of je plan wel uitvoerbaar is?

Bedankt voor de reactie
Ik heb door de omstandigheden aangehaalde tuig kunnen aanschaffen voor een fractie van de prijs
Vandaar dat ik wou verder doen met wat er beschikbaar is...
Huis waar het inkomt wordt voor het moment totaal gerenoveerd en ik heb daar geen gas cijfers van beschikbaar (die trouwens nu helemaal anders zullen uitzien)... Maar het komt neer op drie verdiepingen, elk van ±60m². (Rijwoning)
Ik dacht verstaan te hebben dat als de warmtepomp niet op vol vermogen draait, dat het wat effecienter zijn werk kan doen, het leek me daarom leuker om 2x4kw uit buiten-unit te gebruiken voor een 8kw binnen-unit... Zit ik hier verkeerd?
Uit de instructies voor cascade zie ik dat er enkel met 2x binnen-unit + 2x buiten-unit gewerkt kan worden...
Lijkt mij wat te veel, want moest ik nog een binnen-unit aanschaffen, dan verdubbelt de prijs...
Ik ben er zo aan begonnen omdat het simpel lijkt, maar wie weet, zie ik iets over het hoofd...
Zelfde signaal wordt uitgestuurd naar twee identieke units... Er gaat gewoon wat rapper naar een lager vermogen bij geregeld worden, lijkt mij...

Zelf woon ik aan de zee, daarom hebben we weinig te maken met vriestemperaturen. Nadeel van R32 was dat hij wat gevoeliger was voor invriezen, maar verder zelfde eigenschappen combineerde met hoger rendement (ontvlambaarheid daar gelaten)

Zou iemand al dergelijke combinaties uitgevoerd hebben met een werkend resultaat?

Mercikes! ✌️

[koevlaas2]

Filiph schreef op zondag 20 juni 2021 @ 13:07:
Hallo beste tweakers!
Ik heb besloten om een warmtepomp installatie in elkaar te knutselen
Het volgende werd aangeschaft:
4 - 8kw binnen unit en 2 x 4 - 6kw buiten units
Ik heb me wat ingelezen in de materie en daaruit begrepen dat een buiten unit in cascade of parallel mogelijk zou zijn.
Dit is een schema dat ik met Paint heb kunnen samenstellen:
[Afbeelding]
Maar er herrijzen wat korte vraagjes:
Als ik de gas leidingen gewoon met een T stukje verbind, doe ik dan iets verkeerd?
De BUS-kabel, mag het gewoon gesplitst worden en op beide buiten units aangesloten worden?
Als er op die manier gewerkt wordt, krijg ik volgens mijn amateur gedachtegang geen verschil in belasting en draai uren, toch? Of zit ik volledig naast?
En dan gas...
De hele installatie is voorzien voor 410a, mag daar R32 in?
Uit de materie heb ik verstaan dat het praktisch hetzelfde is, maar dan zonder "blus product" er bij en zou ook gemakkelijker geleverd kunnen worden in de toekomst...

Sla me aub niet dood, ik ben maar een beginneling en dit is mijn eerste project met warmtepompen. Ja, ik heb al google geraadpleegd, ja ik heb al de topics doorzocht op kernwoorden "parallel", "cascade".... maar had het graag bevestigd of verbeterd gezien door mensen met ervaring...
De bedoeling is uiteindelijk dat het systeem, zoals op de afbeelding, vloerverwarming van energie voorziet en ook tapwater voorverwarmt...

Nee die kan je niet gas en vloeistofzijdig parallel schakelen, je zal 2 binnenunits moeten ophangen en die waterzijdigparallel schakelen. Dit staat ook zo in je documentatie beschreven.
Verder is het unit affabriek gevuld met r410a dus dat moet je gaan gebruiken, op eigen houtje van alles gaan wijzigen daar krijg je spijt van.

[Grolsch]

Lekker doordacht plan, maar dit gaat inderdaad zo niet werken.

[Paul Plas]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:29:
PUHZ-SW75YAA komt niet aan gespecificeerd minimum vermogen tijdens koelen.

Zoals gisteren reeds gemeld gaat mijn WP (een PUHZ-SW75YAA) bij koelen niet terug naar zijn minimum vermogen (bij verwarmen wel gewoon minimaal ca 3 kW). Momenteel bij buitentemperatuur 25°C en Ta 18°C zou dat 3.5 kW moeten zijn. Bij een COP van 7.57 is dat een opgenomen vermogen van 462W.
[Afbeelding]
Echter, in werkelijkheid doet ie dit:
[Afbeelding]
In plaats van naar de gewenste 17.5 te regelen (die had ik al verlaagd vanaf 18 graden om te voorkomen dat ie bij 16 graden uitschakelt), gaat ie helemaal naar 16.5 graden, en dat bij een (reeds verhoogde) flow van 23 l/min.
Het werkelijke behaalde minimaal vermogen is dus 23*4*4.183/60 = 6.4 kW ....
[Afbeelding]
En dat bij een een opgenomen vermogen van 830 Watt.
Werkelijke COP is dus ca 7.7. Daarover geen klachten.
Grote vraag is waarom het minimaal vermogen zo hoog ligt. Hoe zijn de ervaring van de andere 75YAA gebruikers op dit forum? @Robindd, @TriLithium, @doek55, @Blackraven, @xoror , @remcoVer , @ThaDude , @silencer112 , @Flotzie , @HammieDuDe , @chris vw en @Paul Plas , kunnen jullie wel in de buurt van de 460 W elektrisch en 3.5 kW thermisch vermogen komen bij koelbedrijf?

Ik gebruik de mijne slechts om te verwarmen. Koelen doe ik (nog) niet..

[Filiph]

Ik bedank iedereen die mij op het juiste pad wist te houden 👍
Wel dikke pech dat het toch niet lukt! >_<

[HammieDuDe]

Andrehj schreef op vrijdag 18 juni 2021 @ 21:29:
kunnen jullie wel in de buurt van de 460 W elektrisch en 3.5 kW thermisch vermogen komen bij koelbedrijf?

Ik heb mijn systeem nog in doos/pallet staan, mijn koelvermogen is wel heel laag nu😬

[koevlaas2]

HammieDuDe schreef op zondag 20 juni 2021 @ 19:54:
[...]


Ik heb mijn systeem nog in doos/pallet staan, mijn koelvermogen is wel heel laag nu😬

Stored Cooling Power (SCP)

[Andrehj]

Filiph schreef op zondag 20 juni 2021 @ 16:02:
Ik dacht verstaan te hebben dat als de warmtepomp niet op vol vermogen draait, dat het wat effecienter zijn werk kan doen, het leek me daarom leuker om 2x4kw uit buiten-unit te gebruiken voor een 8kw binnen-unit... Zit ik hier verkeerd?

Ja. Het klopt wel dat warmtepompen in deellast zuiniger zijn, maar als jij bijvoorbeeld 8 kW nodig hebt om je huis bij -10 warm te houden, dan zal de unit voor 99% van de tijd sowieso al in deellast draaien, want het is immers bijna nooit -10. Dat is dus (ook) een erg slechte reden om twee buitenunits te kopen.
Sowieso zou ik als ik jou was een (goede) installateur zoeken, want het blijkt dat het je aan nogal wat basiskennis ontbreekt. Zonder een beetje basiskennis is zo'n project gedoemd te mislukken.

[PentaClover]

assje schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 07:59:
[...]
Bedankt, een schat aan informatie; dat helpt wel. Bijzonder dat zo'n document zo lastig te vinden is.

Ja dat is vrij bizar, ik heb er in het verleden lang naar lopen zoeken.

assje schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 07:59:
Ben alsnog benieuwd naar de ervaringen qua sizing. Of je uitgaat van minimale of maximale capaciteit scheelt nogal wat zegmaar... De 6kW heeft zelfs bij -20gr en een aanvoertemperatuur van 40gr een minimaal vermogen van 4,0kW. Dit lijkt me een veilig uitgangspunt, volop ruimte voor SWW en back-up heater zou eigenlijk niet gebruikt moeten hoeven worden (?).

Geen ervaring op dat vlak, ik vind het vermogen bij lage temperaturen nogal tegenvallen van de R32 units als je ze met de power inverters vergelijkt dus ik zou in jouw geval ook voor de 6kW kiezen.

[Xqlusive]

In een offerte die ik heb gekregen voor een warmtepomp + boiler staat een 'gewone' boiler gespecificeerd, en niet de variant voor warmtepompen met een groter afgifte oppervlak (1.3m2 vs 3m2 op 300 liter).

Ik heb hier al een mail met vragen over gestuurd, maar vraag me af hoe essentieel dit grotere oppervlak is? Mijns inziens wil je dit zo groot mogelijk hebben om efficiënt (op lage temperatuur, kleine deltaT) te kunnen opwarmen zonder pendelgedrag.

Hoe gaat dit in de praktijk, kan je wegkomen met een 'gewone' boiler, of is dit een slecht idee?

[koevlaas2]

Xqlusive schreef op maandag 21 juni 2021 @ 09:52:
In een offerte die ik heb gekregen voor een warmtepomp + boiler staat een 'gewone' boiler gespecificeerd, en niet de variant voor warmtepompen met een groter afgifte oppervlak (1.3m2 vs 3m2 op 300 liter).

Ik heb hier al een mail met vragen over gestuurd, maar vraag me af hoe essentieel dit grotere oppervlak is? Mijns inziens wil je dit zo groot mogelijk hebben om efficiënt (op lage temperatuur, kleine deltaT) te kunnen opwarmen zonder pendelgedrag.

Hoe gaat dit in de praktijk, kan je wegkomen met een 'gewone' boiler, of is dit een slecht idee?

Ik denk dat je die loodgieter helemaal links moet laten liggen want als het hier al 'mis' dreigt te gaan beloofd dat niet veel goeds voor de rest.

[Sjors81]

Sjors81 schreef op zaterdag 19 juni 2021 @ 21:04:
[...]


Ik was inmiddels van plan de anode te vervangen wanneer het nodig zou zijn maar waar bestellen jullie deze? Ik had de installateur gevraagd die hem geplaatst had maar die vroeg 115 euro. Dat leek me gezien de prijzen van andere anodes toch wel erg hoog.

niemand nog een goede tip of is de prijs van 115 euro reeel?

[koevlaas2]

Even over het opstookprotocol:
Als je afwerking (keramische tegels oid) er al liggen is het mijns inziens niet slim een opstookprotocol te gaan draaien, ik zeg tegen de klant dat hij 'gewoon' moet gaan draaien (verwarmen) in het najaar.
Wat denken jullie ?

[Remco45]

Sjors81 schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:26:
[...]
niemand nog een goede tip of is de prijs van 115 euro reeel?

Als je een beetje handig bent en het juiste gereedschap hebt, kan je dat zelf doen.
D.w.z. de onderdelen (Anode en O-ring) online bestellen en dan zelf vervangen indien nodig.
Als de huidige anode nog goed is, kan je evt de aanwezige kalk er af schuren, dan werkt de anode weer prima.

Voor het vervangen zie b.v. deze instructie van de Loria

https://tools.remeha.nl/w...ing-beschermingsanode.pdf

[Xqlusive]

koevlaas2 schreef op maandag 21 juni 2021 @ 09:58:
[...]


Ik denk dat je die loodgieter helemaal links moet laten liggen want als het hier al 'mis' dreigt te gaan beloofd dat niet veel goeds voor de rest.

Mee eens, dit is niet goed voor mijn vertrouwen in hem.
Ik wacht nog even het antwoord van de installateur af, ben benieuwd wat hij zegt...

ps. Je hebt nog een PM van me

[koevlaas2]

Xqlusive schreef op maandag 21 juni 2021 @ 11:07:
[...]


Mee eens, dit is niet goed voor mijn vertrouwen in hem.
Ik wacht nog even het antwoord van de installateur af, ben benieuwd wat hij zegt...

ps. Je hebt nog een PM van me

Klopt ik heb je bericht gezien, maar ik ben nogal druk en er zijn nog een paar mensen die op antwoord wachten voor je.

[Xqlusive]

koevlaas2 schreef op maandag 21 juni 2021 @ 11:25:
[...]


Klopt ik heb je bericht gezien, maar ik ben nogal druk en er zijn nog een paar mensen die op antwoord wachten voor je.

No worries, dan wacht ik geduldig af

[Sjors81]

Remco45 schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:51:
[...]

Als je een beetje handig bent en het juiste gereedschap hebt, kan je dat zelf doen.
D.w.z. de onderdelen (Anode en O-ring) online bestellen en dan zelf vervangen indien nodig.
Als de huidige anode nog goed is, kan je evt de aanwezige kalk er af schuren, dan werkt de anode weer prima.

Voor het vervangen zie b.v. deze instructie van de Loria

https://tools.remeha.nl/w...ing-beschermingsanode.pdf

het is ook de bedoeling om het zelf te doen maar de installateur vroeg 115 euro voor alleen de anode, dus puur materiaalkosten.

[Grolsch]

Xqlusive schreef op maandag 21 juni 2021 @ 09:52:
In een offerte die ik heb gekregen voor een warmtepomp + boiler staat een 'gewone' boiler gespecificeerd, en niet de variant voor warmtepompen met een groter afgifte oppervlak (1.3m2 vs 3m2 op 300 liter).

Ik heb hier al een mail met vragen over gestuurd, maar vraag me af hoe essentieel dit grotere oppervlak is? Mijns inziens wil je dit zo groot mogelijk hebben om efficiënt (op lage temperatuur, kleine deltaT) te kunnen opwarmen zonder pendelgedrag.

Hoe gaat dit in de praktijk, kan je wegkomen met een 'gewone' boiler, of is dit een slecht idee?

Gezien de lage aanvoertemperatuur van een WP kun je met een 1,3m2 spiraal lang niet zoveel energie kwijt, je zult dus op een (onnodig) hoge temperatuur moeten draaien, of er veel langer over doen.

3m2 is eigenlijk wel nodig bij een 300 liter vat en een WP van +6KW vermogen.
Als je WP slechts 4KW vermogen heeft gaat het misschien nog wel goed.

koevlaas2 schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:34:
Even over het opstookprotocol:
Als je afwerking (keramische tegels oid) er al liggen is het mijns inziens niet slim een opstookprotocol te gaan draaien, ik zeg tegen de klant dat hij 'gewoon' moet gaan draaien (verwarmen) in het najaar.
Wat denken jullie ?

Als de vloerafwerking er al op zit (keramische tegels in dit geval) heeft het opstookprotocol geen nut, dat doe je normaal voordat de afwerking erop komt om de aanwezige spanning uit de vloer te halen.

[n00ts]

Wij hebben laatst een nieuwe vloer met keramische tegels laten leggen op een bestaande vloer. Hierbij gaf de tegelzetter aan dat de vloerverwarming pas na twee weken aan mocht en daarna deze rustig op te stoken. Richtlijn was 7 graden per week volgens hem.

Door het warme weer zal dit waarschijnlijk pas bij de start van het stookseizoen gebeuren.

[format5]

koevlaas2 schreef op maandag 21 juni 2021 @ 10:34:
Even over het opstookprotocol:
Als je afwerking (keramische tegels oid) er al liggen is het mijns inziens niet slim een opstookprotocol te gaan draaien, ik zeg tegen de klant dat hij 'gewoon' moet gaan draaien (verwarmen) in het najaar.
Wat denken jullie ?

Opstook protocol is volgens mij alleen belangrijk bij nieuwe vloeren.
Als de tegels er al liggen is het opstook protocol in het verleden als het goed is al eens gedaan en dan hoeft het niet meer.

Zo denk ik er tenminste over, en hou het opstook protocol dan ook alleen aan als ik er een nieuwe tegelvloer heb gelegd.
Hierbij hou ik zelf altijd 5 graden per week aan (mooier zou 1 graad per dag zijn, en dan continu, maar dat is bijna niet haalbaar, vandaar 5 graden per week.
En inderdaad adviseer ik het opstook protocol pas zodra het verwarmingsseizoen weer begint, dus tot die tijd vloerverwarming uit, en zodra er weer langdurig gestookt wordt hier mee beginnen.

Daar komt dan bij dat een weersafhankelijke regeling ook in de buurt komt van opstookprotocol, in het begin heb je tenslotte minder warmte nodig dan wanneer het echt koud wordt, en tot die tijd in een sauna zitten is ook niet fijn.

[Proton_]

Ik ben het paklijstje compleet aan het maken voor mijn installatie, daarbij valt me op dat Vaillant voorstelt om een monoblock aan te sluiten met 40mm PE buizen.
Volgens mij is dat gewoon tyleenslang, dat is niet diffusiedicht en daarom doorgaans afgeraden voor verwarmingscircuits.
Bedoelen ze hier wat anders mee, of kan ik in een systeem dat verder alleen Uponor Unipipe, vloerverwarming en messing verdelers heeft, inderdaad deze veel goedkopere buis gebruiken?

[ Voor 11% gewijzigd door Proton_ op 21-06-2021 14:40 ]

[Xqlusive]

Grolsch schreef op maandag 21 juni 2021 @ 12:21:
[...]
Gezien de lage aanvoertemperatuur van een WP kun je met een 1,3m2 spiraal lang niet zoveel energie kwijt, je zult dus op een (onnodig) hoge temperatuur moeten draaien, of er veel langer over doen.

3m2 is eigenlijk wel nodig bij een 300 liter vat en een WP van +6KW vermogen.
Als je WP slechts 4KW vermogen heeft gaat het misschien nog wel goed.

Dat was ook mijn idee inderdaad.
Liefst stem ik de componenten optimaal op elkaar af om zodoende efficiënt (opwarmsnelheid en COP) te kunnen werken. Een kleine spiraal past niet in dat plaatje...
Ik wacht nog even de reactie van de installateur af

[loewie1984]

Ik heb een verduurzamingsvraag en de vraag is of die het beste in dit topic tot zijn recht komt of een ander topic of het beste een apart topic.

[BarryH]

Apart topic met linkje daar naar toe

[twain4me]

Proton_ schreef op maandag 21 juni 2021 @ 14:35:
Ik ben het paklijstje compleet aan het maken voor mijn installatie, daarbij valt me op dat Vaillant voorstelt om een monoblock aan te sluiten met 40mm PE buizen.
Volgens mij is dat gewoon tyleenslang, dat is niet diffusiedicht en daarom doorgaans afgeraden voor verwarmingscircuits.
Bedoelen ze hier wat anders mee, of kan ik in een systeem dat verder alleen Uponor Unipipe, vloerverwarming en messing verdelers heeft, inderdaad deze veel goedkopere buis gebruiken?
[Afbeelding]

Daar bedoelen ze geen tyleen mee maar meerlaagse buis, althans ik zou thyleen heel raar vinden

[Kees_frl]

Ik ga mogelijk even een hele domme vraag stellen - heb toch aardig zitten zoeken...

Wat zijn bij de Mitsubishi warmtepompen het verschil tussen YAA en VA(A)?

[Exigence]

Driefase en enkelfase toch?