Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[twain4me]

_PloppeR_ schreef op donderdag 4 juni 2020 @ 23:45:
In augustus krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis (bouwjaar 2015). Deze is nog gasgestookt, maar daar wil ik verandering in gaan brengen. Het huis heeft helaas geen vloerverwarming, dus we kijken momenteel naar de optie om eventueel plafondverwarming toe te passen (speetile systeem van warp-systems). Mocht dat uiteindelijk toch te kostbaar blijken, dan gaan we het eerst proberen met de huidige radiatoren. Voor het tapwater laten we de ketel voorlopig nog hangen, we hebben ook een gasfornuis. Dus de gasaansluiting zou toch nog niet volledig verdwijnen. (Geen idee waar we anders de gasfles kwijt zouden moeten, wanneer we het gasfornuis naar butaan/propaan om zouden bouwen)

Ons huis heeft ook een stukje zij-tuin, dus daar wilde ik de buitenunit (monobloc) plaatsen. Via een ondergrondse mantelbuis wil ik dan in de trapkast uitkomen, want hier hangen de verdelers van de radiatoren. De trapkast zit direct aan de zij-tuin, dus qua locatie komt dat goed uit. Uiteraard ligt deze buis er nog niet, dus dat moet nog gerealiseerd worden. Heeft iemand hier ervaring met een soortgelijke situatie? Of heeft iemand aandachtspunten hiervoor?

Zorg dat je plafond verwarming ergens gaat ervaren, dat is qua ervaring en gevoel toch wel iets anders dan vloerverwarming. Ik kan mij ook bijna niet voorstellen dat dit goedkoper is dan gewoon vvw infrezen in de dekvloer.

[Dapdodo]

@_PloppeR_ Ga inderdaad plafond verwarming ervaren ergens. Ik vond het niks, warm hoofd en koude voeten.

[_PloppeR_]

twain4me schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 20:01:
[...]


Zorg dat je plafond verwarming ergens gaat ervaren, dat is qua ervaring en gevoel toch wel iets anders dan vloerverwarming. Ik kan mij ook bijna niet voorstellen dat dit goedkoper is dan gewoon vvw infrezen in de dekvloer.

Infrezen zou normaal ook altijd mijn voorkeur hebben. Echter ligt er nu een mooie houtenvloer die we er niet uit willen slopen. Een nieuwe vloer leggen levert ook een hoop extra kosten op. Maar misschien is het goed om de plafondverwarming even te heroverwegen en eerst te ervaren hoe het met het huidige afgiftesysteem gaat.

Ik heb zelf het vermogen berekend bij -10C en ook de hierbovengenoemde tool gebruikt en daaruit blijkt dat ons huis maximaal 5kW nodig heeft. (Transmissie en ventilatie alleen meegenomen). We hebben een ventilatiesysteem C, dus een andere optie zou zijn om te kijken hoe we dat om kunnen zetten naar een systeem met WTW. Dat beperkt het benodigde vermogen met ongeveer de helft. Waardoor de huidige afgifte ook bij deze lage temperaturen toereikend is. Dus dat kan ook nog interessant zijn om te onderzoeken.

[amarkest]

Aziraphale schreef op maandag 1 juni 2020 @ 14:33:
Ik ben even de koelfunctie van mijn Elga in combinatie met de Anna aan het testen, maar zie hem nog bijzonder weinig doen. Huidige instellingen zijn:

- Koelfunctie geactiveerd op Elga
- Minimale Ta 19 en maximale Ta 21
- Via de Anna ingesteld dat de Elga in koelingsmodus gaat boven een Tbuiten van 23 en er weer uit onder Tbuiten 19
- Thermostaat op 22,5

Truimte is nu 24,4 en Tbuiten 30 volgens de Toshiba (zon staat er vol op). Ta is 21,9 en Tr 22,3 en de Elga doet helemaal niets. Ik heb vast iets verkeerd ingesteld, maar wat?

@avandermeulen @amarkest Hebben jullie enig idee?

Heb je koelmodus in Anna testmodus al geprobeerd?

[Aziraphale]

amarkest schreef op zondag 7 juni 2020 @ 10:56:
[...]

Heb je koelmodus in Anna testmodus al geprobeerd?

Ja en dan doet hij het wel. Inmiddels heb ik ook contact gehad met Techneco en die komen langs om te kijken waar het probleem zit. Plugwise is ook nog bezig, want na hun eerste doorverwijzing naar Techneco hebben ze nu toch het idee dat het misschien ook wel in de software van Anna kan zitten....

[KoosBusters]

Mooi om te zien dat er meerdere oplossingen voor het probleem zijn en iedereen zelf flink aan de klus is gegaan om deze waardes op te halen. Het blijkt in ieder geval een nuttige waarde te zijn in de aansturing, dus ik ga proberen dit toe te voegen in mijn systeem.

cville schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 15:24:
ik reken het gemiddelde uit van de retourtemperatuur van de VV groepen in het woongebied (zitkamer, eetkamer en keuken).

Zwerius schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 16:19:
[...]


Ik heb dat opgelost, door de sensor uiteraard in te pakken in de leidingisolatie, maar ook door de pomp elke 20 minuten even een half minuutje te laten draaien. Zo wordt de waarde die de sensor meet, in elk geval elke 20 minuten even geactualiseerd. Werkt naar tevredenheid. Mijn WP+ vloerverwarming werken op een stooklijn (op retourtemperatuur).

Maken jullie dan geen gebruik van zone regeling? Ik heb vloerverwarming op mijn hele begaande grond en 1ste verdieping waardoor ik zelf wel per kamer dynamisch de temperatuur wil kunnen regelen. Met zone regeling zou ik dan af en toe de ventielen voor de zones die op dat moment geen flow krijgen moeten opendraaien, met als gevolg dat ik kouder water bijmeng en de retour naar de WP een stukje omlaag gaat.
Volgens mij is dat een vergelijkbare situatie als Domosapiens beschrijft.

Domosapiens schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 16:14:
Ik heb een IR Floor thermostat with rotary encoder adjustment gemaakt
https://www.letscontrolit...pic.php?f=2&t=5955#p33232

Werkt prima, maar heeft vanaf de muur vrij zicht op een stuk vloer nodig en dat komt qua bedrading slecht uit.

Interessante build en de link levert weer genoeg leesvoer op. Omdat ik per kamer de vloer temperatuur wil weten is het lastig om in iedere kamer een IR sensor dusdanig te hangen dat deze altijd vrij zich op de vloer zal hebben.

Domosapiens schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 16:14:
Dus gebruik ik nog steeds de DS18B20 sensor die al 4 jaar onder een stuk vloerkleed op het marmer, onder de bank ligt. Heb nog een 2e sensor toegevoegd om te middelen, maar is eigenlijk overbodig.
Werkt uitstekend. Kent niet de nadelen van stilstaand retourwater.

DjaRoel schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 17:49:
Ik regel met behulp van sensors (Ni1000din elementen) in de vloer, de gewenste vloer-temperatuur wordt bepaald op basis van buitentemperatuur en een correctie op windsnelheid (als deze uit noord of oost komt), ons huis is niet bijzonder kier dicht (bouwjaar 1924)

Vervolgens geef ik een offset van 1,5 of 2k als de gewenste ruimte temperatuur van 21 graden wordt gehaald.

Dapdodo schreef op zaterdag 6 juni 2020 @ 18:43:
[...]

Ik heb deze per groep 2 gedaan https://www.hobbyelectronica.nl/product/ds18b20-waterdicht/
1 op de leiding ergens 2e lus zodat de draad tot de plint kwam en 1 in het midden tussen de leidingen.
Daarnaast nog een paar tegen de muur geplakt op strategische plekken.
Kost wat, maar dat inregelen gaat veel sneller. Ik wilde zonder zones gaan werken, aangezien het temperatuurbeeld in mijn relatief kleine woning toch niet hoeft te veranderen. Dus bespaar ik me hopelijk een zoneregeling.

Ik zit nu voornamelijk te denken aan dit traject. Voor het meten van allerhande temperaturen op de warmtepomp installatie en de vloerverwarming verdelers was ik sowieso al van plan om een bosje DS18B20's te laten afreizen uit het oosten.

Hoe hebben jullie de afwerkingen gedaan van de sensoren in de vloer?

Ik heb een voorlopig plan bedacht: op dit moment leg ik mijn elektriciteit opnieuw aan inclusief nieuwe dozen. In alle leefruimtes zit er minimaal 1 stopcontact op 30cm boven de vloer. Ik wil hier een shelly 1PM in plaatsen met deze temprature addon, deze kan tot 3 DS18B20 temperatuur sensors terugkoppelen naar de home automation over MQTT. Als bijvangst is er dan ook een bemeten en schakelbaar stopcontact beschikbaar in iedere leefruimte en met een extra sensor van een euro heb ik ook een hopelijk redelijk werkende luchttemperatuursensor. Dan zou ik in een keer alle benodigde temperatuur sensors per leefruimte afgedekt hebben.
Ik wil dan vanaf de wanddoos met een standaard elektra buis omlaag gaan richting de vloer, een stukje vloer uitfrezen en dan een stukje elektrabuis in de vloer leggen waar later de DS18B20 in gestopt kan worden vanaf de wanddoos.

Ik twijfel nog over de noodzaak om het buisje in de vloer luchtdicht af sluiten van de wanddoos voor een betrouwbare meting en, indien nodig, hoe ik dit op een duurzame manier zou kunnen doen, dus zodat ik een eventuele defecte DS18B20 vanuit de wanddoos kan vervangen.

[ Voor 0% gewijzigd door KoosBusters op 07-06-2020 12:01 . Reden: Lange zinnen; wat puntjes en komma's erbij. ]

[DjaRoel]

KoosBusters schreef op zondag 7 juni 2020 @ 11:57:
Mooi om te zien dat er meerdere oplossingen voor het probleem zijn en iedereen zelf flink aan de klus is gegaan om deze waardes op te halen. Het blijkt in ieder geval een nuttige waarde te zijn in de aansturing, dus ik ga proberen dit toe te voegen in mijn systeem.


[...]


[...]


Maken jullie dan geen gebruik van zone regeling? Ik heb vloerverwarming op mijn hele begaande grond en 1ste verdieping waardoor ik zelf wel per kamer dynamisch de temperatuur wil kunnen regelen. Met zone regeling zou ik dan af en toe de ventielen voor de zones die op dat moment geen flow krijgen moeten opendraaien, met als gevolg dat ik kouder water bijmeng en de retour naar de WP een stukje omlaag gaat.
Volgens mij is dat een vergelijkbare situatie als Domosapiens beschrijft.


[...]


Interessante build en de link levert weer genoeg leesvoer op. Omdat ik per kamer de vloer temperatuur wil weten is het lastig om in iedere kamer een IR sensor dusdanig te hangen dat deze altijd vrij zich op de vloer zal hebben.


[...]


[...]


[...]


Ik zit nu voornamelijk te denken aan dit traject. Voor het meten van allerhande temperaturen op de warmtepomp installatie en de vloerverwarming verdelers was ik sowieso al van plan om een bosje DS18B20's te laten afreizen uit het oosten.

Hoe hebben jullie de afwerkingen gedaan van de sensoren in de vloer?

Ik heb een voorlopig plan bedacht: op dit moment leg ik mijn elektriciteit opnieuw aan inclusief nieuwe dozen. In alle leefruimtes zit er minimaal 1 stopcontact op 30cm boven de vloer. Ik wil hier een shelly 1PM in plaatsen met deze temprature addon, deze kan tot 3 DS18B20 temperatuur sensors terugkoppelen naar de home automation over MQTT. Als bijvangst is er dan ook een bemeten en schakelbaar stopcontact beschikbaar in iedere leefruimte en met een extra sensor van een euro heb ik ook een hopelijk redelijk werkende luchttemperatuursensor. Dan zou ik in een keer alle benodigde temperatuur sensors per leefruimte afgedekt hebben.
Ik wil dan vanaf de wanddoos met een standaard elektra buis omlaag gaan richting de vloer, een stukje vloer uitfrezen en dan een stukje elektrabuis in de vloer leggen waar later de DS18B20 in gestopt kan worden vanaf de wanddoos.

Ik twijfel nog over de noodzaak om het buisje in de vloer luchtdicht af sluiten van de wanddoos voor een betrouwbare meting en, indien nodig, hoe ik dit op een duurzame manier zou kunnen doen, dus zodat ik een eventuele defecte DS18B20 vanuit de wanddoos kan vervangen.

Ik heb de buizen ingestort, waarbij ze precies tussen de slangen inliggen. Ik heb de pijp aan het einde vernauwt en er een flinke klodder thermische pasta ingestopt om te voorkomen dat het beton de pijp in stroomde.

De voelers zijn staafjes welke net een cm uit de buis steken. Ik ga er in principe vanuit dat de sensors nooit defect gaan (ntc element kan weinig aan kapot en dat blijkt in de praktijk ook wel), anders zou ik ze terug kunnen trekken en een nieuwe in de pijp schuiven, theoretisch zou de pasta dan weer moeten zorgen voor een goede overdracht.

[ Voor 4% gewijzigd door DjaRoel op 07-06-2020 16:53 ]

[BarryH]

@DjaRoel Zijdelingse vraag: klopt het dat een NTCweerstand niet gevoelig is voor de manier waarop je hem electrisch aansluit? Ik wil een draad verlengen en kan de 2 aders niet goed uit elkaar houden

[TriLithium]

BarryH schreef op zondag 7 juni 2020 @ 17:07:
@DjaRoel Zijdelingse vraag: klopt het dat een NTCweerstand niet gevoelig is voor de manier waarop je hem electrisch aansluit? Ik wil een draad verlengen en kan de 2 aders niet goed uit elkaar houden

Geen probleem.

[DjaRoel]

BarryH schreef op zondag 7 juni 2020 @ 17:07:
@DjaRoel Zijdelingse vraag: klopt het dat een NTCweerstand niet gevoelig is voor de manier waarop je hem electrisch aansluit? Ik wil een draad verlengen en kan de 2 aders niet goed uit elkaar houden

Zoals @TriLithium zegt, de basis weerstand is 1000 ohm bij 0 graden. Dat beetje weerstand wat een kabel met zich meebrengt heeft nauwelijks invloed op de meeting.

Vroeger met pt100 elementen was dat wel een probleem, die hebben een hele stijle temperatuur coëfficiënt en werden vierdraads aangesloten zodat de kabel weerstand gemeten en gecorrigeerd kon worden. Voor de geïnteresseerden +-4 ohm is 10 graden verschil bij een pt100, bij een pt1000 is dat +-40 ohm.


Als ik jou was zou ik in elke ruimte een sensor instorten/bouwen als je die mogelijkheid hebt. Dan kan je in theorie met de verdeler individueel de temperatuur per ruimte regelen. Wel zorgen dat je voldoende afgifte houdt zodat je warmtepomp niet gaan pendelen. Als je het hydraulisch goed voor elkaar hebt hoef je denk ik nauwelijks te corrigeren.

Wel zorgen dat de sensoren op een tactische plek liggen, niet onder een kleed/bank/kast whatever. Maar op een plek waar doorgaans geen spullen op staan die slecht geleiden, dat beïnvloed zeker de meting. In de woonkamer ligt er een kleed over daardoor heb ik een correctie op de gewenste vloer temperatuur moeten geven. Iets met achteraf.. 🙂

[ Voor 4% gewijzigd door DjaRoel op 07-06-2020 17:33 ]

[Zwerius]

KoosBusters schreef op zondag 7 juni 2020 @ 11:57:


Maken jullie dan geen gebruik van zone regeling? Ik heb vloerverwarming op mijn hele begaande grond en 1ste verdieping waardoor ik zelf wel per kamer dynamisch de temperatuur wil kunnen regelen. Met zone regeling zou ik dan af en toe de ventielen voor de zones die op dat moment geen flow krijgen moeten opendraaien, met als gevolg dat ik kouder water bijmeng en de retour naar de WP een stukje omlaag gaat.
Volgens mij is dat een vergelijkbare situatie als Domosapiens beschrijft.

Nee. Als je een goed geïsoleerde woning hebt, is de temperatuur binnen de geïsoleerde schil toch al overal dicht bij elkaar. Dus er valt niet zo veel te regelen.Ik heb alleen het water naar de VV van de slaapkamers iets geknepen staan, zodat het daar ca 2 á 3 graden kouder is dan in de woonkamer. Maar dat hoef ik verder niet na te regelen. De weersafhankelijke regeling zorgt er zelf voor dat dit temp. verschil ongeveer gehandhaafd blijft.

[KoosBusters]

DjaRoel schreef op zondag 7 juni 2020 @ 17:26:
Als ik jou was zou ik in elke ruimte een sensor instorten/bouwen als je die mogelijkheid hebt. Dan kan je in theorie met de verdeler individueel de temperatuur per ruimte regelen. Wel zorgen dat je voldoende afgifte houdt zodat je warmtepomp niet gaan pendelen. Als je het hydraulisch goed voor elkaar hebt hoef je denk ik nauwelijks te corrigeren.

Zwerius schreef op zondag 7 juni 2020 @ 18:05:

Nee. Als je een goed geïsoleerde woning hebt, is de temperatuur binnen de geïsoleerde schil toch al overal dicht bij elkaar. Dus er valt niet zo veel te regelen.Ik heb alleen het water naar de VV van de slaapkamers iets geknepen staan, zodat het daar ca 2 á 3 graden kouder is dan in de woonkamer. Maar dat hoef ik verder niet na te regelen. De weersafhankelijke regeling zorgt er zelf voor dat dit temp. verschil ongeveer gehandhaafd blijft.

Ik denk dat hier een belangrijk inzicht in zit, die ik niet eerder had. Het is mijn eerste woning en ik ken niet direct mensen die iets anders doen dan de standaard gasbrander in de kelder met wat radiatoren. Alles leeft dus als een theoretisch gedachtespinsel waar dit zeer waardevolle input voor is.

Hoewel ik natuurlijk weet dat vloerverwarming traag is en, vooral icm met een WP, lange tijd kleine delta T's kan wegwerken, had ik nog steeds de gedachte om met zone regelingen en een hoop thermische motoren het geheel aan te sturen. Ik denk nu eigenlijk dat ik moet kiezen de kamer wel of niet permanent op temperatuur houden met de vloer. Als ik het zo nog een keer kritisch bekijk heb ik eigenlijk enkel een gastenkamer die een gebruikspatroon heeft die zich leent voor een zone regling (incidenteel wordt hij voor langere tijd gebruikt). Ik ben van plan lucht/lucht WP erbij te hangen in (vrijwel) iedere kamer dus ik heb altijd de mogelijkheid om dit in te zetten voor de incidentele warmtevraag, bespaar ik me daar de zone-regeling mee uit.

DjaRoel schreef op zondag 7 juni 2020 @ 16:51:
Ik heb de buizen ingestort, waarbij ze precies tussen de slangen inliggen. Ik heb de pijp aan het einde vernauwt en er een flinke klodder thermische pasta ingestopt om te voorkomen dat het beton de pijp in stroomde.

De voelers zijn staafjes welke net een cm uit de buis steken. Ik ga er in principe vanuit dat de sensors nooit defect gaan (ntc element kan weinig aan kapot en dat blijkt in de praktijk ook wel), anders zou ik ze terug kunnen trekken en een nieuwe in de pijp schuiven, theoretisch zou de pasta dan weer moeten zorgen voor een goede overdracht.

De meest voorkomende plek, tussen de slangen, kan ik helaas moeilijk bereiken. Er is namelijk een vloerverwarming ingefreest in slakkenpatroon, dus het is lastig om tussen buizen te komen zonder risico te lopen rondom de slangen van de vv. Ik ga de buizen op een klein afstandje van de buitenste ring leggen, het lijkt me dat je voornamelijk de temperatuur van de vloer zelf wil meten en dus niet te veel de temperatuur van de slang zelf wilt meten

DjaRoel schreef op zondag 7 juni 2020 @ 17:26:
Wel zorgen dat de sensoren op een tactische plek liggen, niet onder een kleed/bank/kast whatever. Maar op een plek waar doorgaans geen spullen op staan die slecht geleiden, dat beïnvloed zeker de meting. In de woonkamer ligt er een kleed over daardoor heb ik een correctie op de gewenste vloer temperatuur moeten geven. Iets met achteraf.. 🙂

Ik had vandaag al een paar stopcontacten geselecteerd vanaf waar ik de buisjes de vloer in leg, maar eigenlijk was dit voornamelijk hoe gemakkelijk het was om de vloer in te komen. Ik heb bij alle kamers een stopcontact direct onder de lichtschakelaar naast de deur geplaatst, en hoewel die iets lastiger te plaatsen is ben ik daar wel zeker dat er niet snel iets geplaatst wordt op die plek gezien het dan ook voor de lichtschakelaar zou komen. Goede tip in ieder geval!

[Maikie18]

Hoe hebben jullie dat met transport gedaan via ecoclimagroup. Want die leveren binnen Spanje gratis maar niet buiten Spanje

[Remco45]

@Maikie18 Je hebt pm.

[Luc S]

Luc S schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 23:44:
Weet iemand waar het stand-by verbruik vandaan komt bij de Ecodan? Ik heb op een dag dat hij niets doet (geen verwarming en geen SWW) toch een 'consumption' van rond de 1.5 kW.

Ik kan zo vlug niet vinden wat het stand-by verbruik zou moeten zijn maar het leek me wat hoog voor niets-doen. De Procon die er aanhangt schrijft het verbruik weg onder de noemer 'heating' maar er staat dus geen production tegenover.

Het lijkt ook geen meetfout te zijn want de kW's van april bij elkaar opgeteld komen overeen met wat in het menu van de ERSC-VM2C staat.

Ik probeer er toch achter te komen wat de oorzaak van mijn verbruik kan zijn. 1 kW per dag meer dan gebruikelijk vind ik toch sonde als het nergens voor dient

Het lijkt niet aan de modus te liggen, verwarmen deed ik op 'Heating room temp. (Auto adaptation)' en nu in de Cooling mode (vaste watertemperatuur) schrijft hij hetzelfde verbruik weg onder cooling Ook wanneer de modus is gestopt (want ik heb nu geen verwarming en geen koeling nodig).

Grafiekje met Procon data:
https://snapshot.raintank...v11oIc5CiSY6FTJPA88h3EJ1N

Een collega tweaker met ook een Ecodan + Procon heeft gekeken maar ziet 0 consumption op de betreffende registers wanneer de WP een dag stand-by blijft. Wat ik eigenlijk ook weer niet verwacht, want waar wordt dan het stand-by verbruik op geregistreerd?

Hoe zouden jullie dit verder onderzoeken?

[Me Albert]

@drvinnie Ik had een jaarverbruik van net iets minder dan 1000m3 gas. Heb offertes gevraagd bij 2 installateurs. 11.000 en 11500 euro was de uitkomst met een aantal uitsluitingen en voorbehouden.
Zelf het elektra gedaan (4 extra groepen en extra aardlekschakelaar) en een loodgieter het leidingwerk laten doen. Was toen totaal plaatje 3250,71 euro voor alles. Heb een Panasonic monoblok van 5 kW en die doet het prima. Nooit boven 750 W verbruik geweest dus doet het op zijn sloffen. Jaarverbruik 1800kWh inclusief verbruik warmtepomp boiler.
Vraag anders een offerte bij @koevlaas2 heeft al veel WP's aangesloten en dus veel ervaring.
13.000 is erg veel.

[ Voor 3% gewijzigd door Me Albert op 08-06-2020 12:02 ]

[TimoDimo]

Heronimo schreef op vrijdag 5 juni 2020 @ 06:57:
[...]


Bijvoorbeeld zoiets met bijbehorende stelmotor:
https://www.heima24.de/he...1-ig-kvs-wert-80-120.html

Ja zoiets bedoel ik. Alleen dit is een 3-wegventiel en ik moet daarnaast ook een 2-weg ventiel hebben. Nooit van dit merk gehoord trouwens "Barberi". En dat product "3-Wege-Mischer Easyflow Mix, Typ 460 Anschlüsse: Innengewinde" ziet er een beetje anders uit op hun website kennelijk.

Eventueel zou je voor een 2-weg kraan een 3-weg kunnen nemen en een kant dichtmaken.

Daarnaast zie ik dat Barberi volgens mij alleen kogelkranen heeft. Nu kun je die ook wel gebruiken voor dit doel, maar ik denk dat misschien een lineair ventiel/kraan beter is, althans dat lees ik her en der. Een pin die een gaatje precies dichtdrukt d.m.v. een veer kan misschien wel preciezer werken?

Ik zie dat Esbe ook het een en ander heeft, ook lineaire ventielen: https://www.esbe.eu/gb/en/products/linear-valves. En tevens kogelkranen: https://www.esbe.eu/gb/en/products/rotary-valves

Daar hebben ze ook allemaal actuators/aandrijvingen voor. Maar ik vraag me dus af wat beter is, lineair of roterend (linear/rotary)?

Voor de kogelkranen ziet de bevestiging er best universeel uit. Dit is er eentje van weer een ander merk, modvlvs:
https://www.heima24.de/sh...-stellmotor-zh0600700.pdf

Lijkt me dat dit past op die van Barberi en ook die kogelkranen van Esbe? Heeft iemand daar ervaring mee, of die schroefgaten hetzelfde uitkomen e.d.?

Ik kan ze ook van het merk zelf nemen natuurlijk, maar het probleem is dat veel van die aandrijvingen moeilijk verkrijgbaar zijn. En die ventielen trouwens ook.

[ Voor 22% gewijzigd door TimoDimo op 08-06-2020 20:31 ]

[Heronimo]

TimoDimo schreef op maandag 8 juni 2020 @ 20:15:
[...]

Ja zoiets bedoel ik. Alleen dit is een 3-wegventiel en ik moet daarnaast ook een 2-weg ventiel hebben. Nooit van dit merk gehoord trouwens "Barberi". En dat product "3-Wege-Mischer Easyflow Mix, Typ 460 Anschlüsse: Innengewinde" ziet er een beetje anders uit op hun website kennelijk.

Eventueel zou je voor een 2-weg kraan een 3-weg kunnen nemen en een kant dichtmaken.

Daarnaast zie ik dat Barberi volgens mij alleen kogelkranen heeft. Nu kun je die ook wel gebruiken voor dit doel, maar ik denk dat misschien een lineair ventiel/kraan beter is, althans dat lees ik her en der. Een pin die een gaatje precies dichtdrukt d.m.v. een veer kan misschien wel preciezer werken?

Ik zie dat Esbe ook het een en ander heeft, ook lineaire ventielen: https://www.esbe.eu/gb/en/products/linear-valves. En tevens kogelkranen: https://www.esbe.eu/gb/en/products/rotary-valves

Daar hebben ze ook allemaal actuators/aandrijvingen voor. Maar ik vraag me dus af wat beter is, lineair of roterend (linear/rotary)?

Voor de kogelkranen ziet de bevestiging er best universeel uit. Dit is er eentje van weer een ander merk, modvlvs: [Afbeelding]
https://www.heima24.de/sh...-stellmotor-zh0600700.pdf

Lijkt me dat dit past op die van Barberi en ook die kogelkranen van Esbe? Heeft iemand daar ervaring mee, of die schroefgaten hetzelfde uitkomen e.d.?

Ik kan ze ook van het merk zelf nemen natuurlijk, maar het probleem is dat veel van die aandrijvingen moeilijk verkrijgbaar zijn. En die ventielen trouwens ook.

Volgens mij heb je juist een 3 weg nodig. Je wil namelijk het warmere retourwater bijmengen zodat de aanvoerleiding niet te koud word. Als je de aanvoer alleen knijpt krijg je nog steeds veel te koud water in de leidingen maar met een lagere flow. Vandaar ook, voor het omgekeerde effect bij te heet water, de bijmeng systemen voor vloerverwarming bij CV ketels.

Als ik er zo over denk heb je waarschijnlijk in 'warmere' circuit in ieder geval ook een eigen pomp nodig. Dit maakt het wel weer wat complexer.

Stel dat de fan coils een delta T van 5 graden pakken, dan zou bij serieel schakelen wel met water aanvoer van bijvoorbeeld 12-15 graden kunnen werken en het water daarna door het normale circuit kunnen duwen. In feite zou je dan op basis van een sensor op de aanvoer van het koude en normale circuit kunnen sturen zodat je met het normale circuit ruim boven het dauwpunt blijft.

[TimoDimo]

Heronimo schreef op maandag 8 juni 2020 @ 21:13:
[...]


Volgens mij heb je juist een 3 weg nodig. Je wil namelijk het warmere retourwater bijmengen zodat de aanvoerleiding niet te koud word. Als je de aanvoer alleen knijpt krijg je nog steeds veel te koud water in de leidingen maar met een lagere flow. Vandaar ook, voor het omgekeerde effect bij te heet water, de bijmeng systemen voor vloerverwarming bij CV ketels.

Zou ook kunnen, maar beter is een 2-weg in de aanvoer-koelleiding volgens mij. Er is niet echt een reden om de "warme aanvoerleiding" te knijpen voordat de koude aanvoer-koelleiding erbij komt. De aanvoer-koelleiding heeft natuurlijk zijn eigen pomp, waardoor het knijpen van die andere leiding niet nodig is. (Als ik het goed heb.)

Als ik er zo over denk heb je waarschijnlijk in 'warmere' circuit in ieder geval ook een eigen pomp nodig. Dit maakt het wel weer wat complexer.

Klopt, die heb ik er ook in zitten, want normaliter wordt het buffervat gebruikt, waar ook de WP over kan lopen (in welk geval het koelventiel helemaal open kan).

Stel dat de fan coils een delta T van 5 graden pakken, dan zou bij serieel schakelen wel met water aanvoer van bijvoorbeeld 12-15 graden kunnen werken en het water daarna door het normale circuit kunnen duwen. In feite zou je dan op basis van een sensor op de aanvoer van het koude en normale circuit kunnen sturen zodat je met het normale circuit ruim boven het dauwpunt blijft.

Zou best kunnen, maar in mijn geval niet mogelijk want ik doe aan zoneregeling (slecht geïsoleerd huis, vandaar dat er ook nog hoge temperatuurverwarming nodig is). Sommige vertrekken krijgen een fancoil, andere alleen niet-condenserende koeling.

Bovendien wil ik een bedrijfszeker systeem, waarbij ik precies het dauwpunt kan benaderen, en ik niet hoef te gissen of er wel of geen condens op zal treden.

[develdonk]

Ik ga even een beroep doen op het collectieve vermogen van deze groep.

De 10kw warmtepomp komt er nu en die komt naast een HR ketel. Omdat beide op de CV worden aangesloten wil ik een thermosstaat voor de open verdeler hebben van 1" ofwel 32mm die de leiding afknijpt als de HR ketel "per ongeluk" te warm water levert (lees >40 graden). ter info: de 2 verdiepingen hebben oude verdelers en mengen retour met aanvoer dus er staan altijd groepen open.

Nou het probleem: waar koop je zoiets? Ik ben uit mijn zoekwoorden maar kan met niet voorstellen dat zoiets niet bestaat. Er zijn zat 1/2" versies zoals:
https://www.cvkoopjes.nl/...-heimeier-mikrotherm.html

echter een 32mm versie krijg ik nergens gevonden...

[Naalroc]

@develdonk Je bent te veel focused op die 32 mm, wat een uitwendige leiding maat is, en niet de nuttige doorlaat.
Zoek op 1"dan heb je dezelfde door laat
Google op
Radiatorkraan recht 1" Heimeier
dan krijg je een lijst met leveranciers.Zelf heb ik de 3/4" versie toegepast , en die is gemerkt met DN20
jij wilt DN25 hebben denk ik.

[FXZeRRo85]

Dag mensen,

In een apart topic heb ik advies gevraagd voor mijn situatie en de aanschaf van een warmtepomp en andere producten. Mag ik jullie uitnodigen om met mij mee te denken, aangezien het hier barst van de kennis op dit gebied.

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1998932

Alvast bedankt.

[TimoDimo]

develdonk schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 02:40:
Ik ga even een beroep doen op het collectieve vermogen van deze groep.

De 10kw warmtepomp komt er nu en die komt naast een HR ketel. Omdat beide op de CV worden aangesloten wil ik een thermosstaat voor de open verdeler hebben van 1" ofwel 32mm die de leiding afknijpt als de HR ketel "per ongeluk" te warm water levert (lees >40 graden). ter info: de 2 verdiepingen hebben oude verdelers en mengen retour met aanvoer dus er staan altijd groepen open.

Nou het probleem: waar koop je zoiets? Ik ben uit mijn zoekwoorden maar kan met niet voorstellen dat zoiets niet bestaat. Er zijn zat 1/2" versies zoals:
https://www.cvkoopjes.nl/...-heimeier-mikrotherm.html

echter een 32mm versie krijg ik nergens gevonden...

Eigenlijk heb je twee dingen nodig:
1. Een 2-weg ventiel/kraan/afsluiter in 1".
2. Een thermostatisch regelwerk dat die kraan open en dicht zet op basis van de watertemperatuur.

Hier heb je 1 bijvoorbeeld, van Honeywell: https://products.ecc.emea...specvapskvscalcpim2s.html, en dit is de leverancier geloof ik: https://homecomfort.resid...eg(HW-NL)&catpath=1.1.5.2

Voor 2 kun je gewoon een thermostaatknop 10-60 graden met afstandsvoeler (het beste is in een dompelbuis) gebruiken, mits het de universele M30x1,5 aansluiting is. Maar de fabrikanten van 1 bieden anders als het goed is ook passende onderdelen voor 2.

Ik weet niet of je ze misschien ook alles-in-één hebt. Als je op zoek gaat misschien wel, en dan hoor ik het graag (scheelt misschien in de prijs en ik zoek ook zoiets, zie mijn laatste posts hierboven).

@Naalroc Of je nu 3/4" of 1" gebruikt, dat is toch nagenoeg verwaarloosbaar? Het gaat om een opening van een paar centimeter in lengte. 1" is wel beter als je toch alles in diezelfde maat hebt zodat je niet met verloopjes e.d. hoeft te werken. Als je met kunststof werkt dan heeft een gemiddelde 32mm pers- of knelkoppeling al een kleinere doorlaat dan 3/4" volgens mij.

[Naalroc]

TimoDimo schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 12:21:
[...]

@Naalroc Of je nu 3/4" of 1" gebruikt, dat is toch nagenoeg verwaarloosbaar? Het gaat om een opening van een paar centimeter in lengte. 1" is wel beter als je toch alles in diezelfde maat hebt zodat je niet met verloopjes e.d. hoeft te werken. Als je met kunststof werkt dan heeft een gemiddelde 32mm pers- of knelkoppeling al een kleinere doorlaat dan 3/4" volgens mij.

Why me?

[Domosapiens]

develdonk schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 02:40:
..... wil ik een thermosstaat voor de open verdeler hebben van 1" ofwel 32mm die de leiding afknijpt als de HR ketel "per ongeluk" te warm water levert (lees >40 graden). ter info: de 2 verdiepingen hebben oude verdelers en mengen retour met aanvoer dus er staan altijd groepen open.

Mogelijk een andere oplossing ..."voor per ongeluk"
In mijn situatie was dit opgelost met een maximaal thermostat die de pomp uitschakelt:
Zoiets

https://www.oeg.net/nl/aa...dige-instelling-211208050

Nu ik van mijn VV verdelers een gesloten verdeler heb gemaakt (pompen eruit) ga ik deze maximaal thermostaat de CV uit laten zetten ..."voor per ongeluk"

[develdonk]

Bedankt voor alle tips. Ik denk dat met jullie hulp ik het nu gevonden heb:

Om iedereen er profijt van te geven. ik zit nu te denken aan dit onderdeel voor mijn verdeler zonder thermosstaat/pomp voor EUR 35:

documentatie:
https://www.imi-hydronic....b4-4a94-beb6-1c1e163f2299

leverancier:
https://www.cvtotaal.nl/h...andaardrechtdn25vern.html

alternatief van danfoss:
https://www.danfoss.com/n...namic-valve/#tab-overview

[ Voor 12% gewijzigd door develdonk op 09-06-2020 16:12 ]

[Dewim1]

develdonk schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 15:52:
Bedankt voor alle tips. Ik denk dat met jullie hulp ik het nu gevonden heb:

Om iedereen er profijt van te geven. ik zit nu te denken aan dit onderdeel voor mijn verdeler zonder thermosstaat/pomp voor EUR 35:

documentatie:
https://www.imi-hydronic....b4-4a94-beb6-1c1e163f2299

leverancier:
https://www.cvtotaal.nl/h...andaardrechtdn25vern.html

alternatief van danfoss:
https://www.danfoss.com/n...namic-valve/#tab-overview

Zou een elektrische klep toch niet beter zijn met thermostaat?
Dit zelfde model heb ik in 3/4 uit mijn verdeler gehaald omdat deze volgens leden hier muizengaatjes zou hebben. en inderdaad het gat waar het water door moet is erg klein. volgens mij gaat deze klep ook niet in een keer dicht maar langzaam naarmate de temp hoger word.
Mij verdeler heeft nu veel meer flow.hieronder een foto. er blijft niet veel over van het gat van 3/4

[ Voor 15% gewijzigd door Dewim1 op 09-06-2020 18:03 ]

[Naalroc]

Op die klep kan je natuurlijk een thermostaat kop schroeven, zoals dat normaal gesproken het geval is voor een radiator; maar je kunt er ook een motortje op zetten, dan wordt het een open/dicht klep, alleen duurt deze actie 1 of 2 minuten, voordat hij compleet is; dat is geen enkel probleem; die kan je dus met een thermostaat of iets anders aansturen.

[develdonk]

Dewim1 schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 17:56:
[...]


Zou een elektrische klep toch niet beter zijn met thermostaat?
Dit zelfde model heb ik in 3/4 uit mijn verdeler gehaald omdat deze volgens leden hier muizengaatjes zou hebben. en inderdaad het gat waar het water door moet is erg klein. volgens mij gaat deze klep ook niet in een keer dicht maar langzaam naarmate de temp hoger word.
Mij verdeler heeft nu veel meer flow.hieronder een foto. er blijft niet veel over van het gat van 3/4
[Afbeelding]

Datzelfde probleem heb je met een elec klep. Als ik zoek op elec klep met interne doorlaat van dn 25 Ben je ook eur 350 verder. Als je een klep koopt met externe aansluiting van 1” dan is hij intern 19mm wat ik zo zie. Hoe dan ook alles is niet bevorderlijk voor de flow...

[Rimco]

@develdonk/@Dewim1 Zoiets dan maar? 29mm doorlaat en nog groter is ook beschikbaar.

[Dewim1]

Rimco schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 19:19:
@develdonk/@Dewim1 Zoiets dan maar? 29mm doorlaat en nog groter is ook beschikbaar.

dat ziet er beter uit

[TimoDimo]

Naalroc schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 14:30:
[...]

Why me?

Oh, was eigenlijk voor de vraagsteller bedoeld, maar jij had het er ook over dus ik noemde jou even.

[JanAllElectric]

De kogel is door de kerk. De Elga gaat eruit na 3 seizoenen trouwe dienst.

Vandaag bij emundia.si een LG WARMTEPOMP MONOBLOCK HM091M.U43 aangeschaft. De communicatie met emundia geeft vertrouwen. Ook de LG wifi module en een FERNOX MAGNETISCH FILTER TF1 (1 ”) besteld.

Ik ga zelf de installatie (proberen te) doen, maar heb nog wat vraagjes:
- in principe geen glycol. Alternatief is voldoende isolatie en/of een CALEFFI VORSTBEVEILIGINGSKLEP 1".
Mijn vraag is: waar moet ik die vorstbeveiligingsklep plaatsen en heeft iemand er ervaring mee?

- bij de Elga had ik 2 keerkleppen nodig. 1 voor de CV en 1 voor de Elga. De CV blijft als backup (met de 2 thermostaten truc, die ik op het forum ooit heb gelezen) nog een jaartje hangen. Daarna de gaskookplaat eruit en dan helemaal all electric.
Mijn vraag: moet ik nu ook voor de LG een keerklep hangen. Bij de Elga in de toevoer bij de LG ook?

- Mijn hoofdleiding is 28mm. De Elga zit daar (0,5 meter) met 22mm op aangesloten. Het makkelijkst is de LG op de elga aansluitpunten te koppelen. Je krijgt dat max 3 meter 28mm - 0,5 meter 22 mm - ringleiding 28 mm.
Mijn vraag: maakt die 0,5 meter 22mm ertussen wat uit of toch maar wat meer werk om alles 28mm te maken.

- de "afstandsmodule" van de LG komt in de kamer. Ik wil ook kunnen werken op de setpoint kamertemperatuur zoals bij de Elga of liever WAR met stoppen op setpoint kamertemperatuur.
Mijn vraag (aan de LG bezitters): kan dat met de bijgeleverde "afstandsmodule"?

- De LG weegt 100 kg en moet naar het balkon 2e verdieping.
Mijn vraag aan de ervaringsdeskundigen hier: kan je met 2 personen dat via de trap doen?

NB: mijn Elga is dus nog werkend te zien en te koop voor € 500. Wel zelf de stekmonteur regelen voor af en aankoppelen.

[ Voor 10% gewijzigd door JanAllElectric op 09-06-2020 22:38 ]

[BarryH]

@JanHybride die keerklep idd gebruiken lijkt me, want die voorkomt dat er een "verkeerd-om" circulatie komt doordat de CVketel aanspringt

[Cees-JanH]

JanHybride schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 22:23:
De kogel is door de kerk. De Elga gaat eruit na 3 seizoenen trouwe dienst.

Vandaag bij emundia.si een LG WARMTEPOMP MONOBLOCK HM091M.U43 aangeschaft. De communicatie met emundia geeft vertrouwen. Ook de LG wifi module en een FERNOX MAGNETISCH FILTER TF1 (1 ”) besteld.

Ik ga zelf de installatie (proberen te) doen, maar heb nog wat vraagjes:
- in principe geen glycol. Alternatief is voldoende isolatie en/of een CALEFFI VORSTBEVEILIGINGSKLEP 1".
Mijn vraag is: waar moet ik die vorstbeveiligingsklep plaatsen en heeft iemand er ervaring mee?

- bij de Elga had ik 2 keerkleppen nodig. 1 voor de CV en 1 voor de Elga. De CV blijft als backup (met de 2 thermostaten truc, die ik op het forum ooit heb gelezen) nog een jaartje hangen. Daarna de gaskookplaat eruit en dan helemaal all electric.
Mijn vraag: moet ik nu ook voor de LG een keerklep hangen. Bij de Elga in de toevoer bij de LG ook?

- Mijn hoofdleiding is 28mm. De Elga zit daar (0,5 meter) met 22mm op aangesloten. Het makkelijkst is de LG op de elga aansluitpunten te koppelen. Je krijgt dat max 3 meter 28mm - 0,5 meter 22 mm - ringleiding 28 mm.
Mijn vraag: maakt die 0,5 meter 22mm ertussen wat uit of toch maar wat meer werk om alles 28mm te maken.

- de "afstandsmodule" van de LG komt in de kamer. Ik wil ook kunnen werken op de setpoint kamertemperatuur zoals bij de Elga of liever WAR met stoppen op setpoint kamertemperatuur.
Mijn vraag (aan de LG bezitters): kan dat met de bijgeleverde "afstandsmodule"?

- De LG weegt 100 kg en moet naar het balkon 2e verdieping.
Mijn vraag aan de ervaringsdeskundigen hier: kan je met 2 personen dat via de trap doen?

NB: mijn Elga is dus nog werkend te zien en te koop voor € 500. Wel zelf de stekmonteur regelen voor af en aankoppelen.

De LG weegt zeker geen 100 kg, is aan een kant zwaarder dan aan de andere, dat maakt het lastiger voor de persoon aan die kant. Je zou met twee ladders en 4 personen en touw de unit omhoog laten glijden over de ladders of kun je geen bouwliftje huren ?

[twain4me]

Cees-JanH schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 23:27:
[...]


De LG weegt zeker geen 100 kg,

klopt, het is maar 96 kilo

pdf

[Cees-JanH]

twain4me schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 00:06:
[...]


klopt, het is maar 96 kilo

pdf

Ik til m samen met mijn 16 jarige zoon , neem ik de zware kant hij de lichte.

Ik heb ook eens aan de Panasonic 5 kW staan tillen, die was veel zwaarder, en het gewicht veel meer in balans.

[twain4me]

Cees-JanH schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 00:11:
[...]


Ik til m samen met mijn 16 jarige zoon , neem ik de zware kant hij de lichte.

Ik heb ook eens aan de Panasonic 5 kW staan tillen, die was veel zwaarder, en het gewicht veel meer in balans.

misschien had hij spek gegeten Ik had dat overgens ook met mijn pana, hij was lichter dan verwacht, misschien tellen het verpakkingskarton en de 3 kilo papieren handleiding ook mee voor het opgegeven gewicht.

[alaintje]

Ik weet ook niet zo goed hoe zwaar de pana inderdaad aanvoelde, maar hij hoort ~100 Kg te wegen.
Met doos is hij een stuk zwaarder. De doos is zo stevig dat ik met een stuk underlayement er op er gewoon op kan staan [/fail]. Doos is nu tijdelijk even een portable workbench geworden.
Die doos en handleiding wegen samen zeker 5 Kg, reken je dat zielige pallet dan ook nog mee.
Achteraf gezien zou ik de pana lekker in de doos laten en met 2 of 3 hem gewoon de trap op duwen, effe je maten checken maar hij is redelijk smal dus past door veel deuren wel schuin.
Hij is inderdaad heel goed in balans, alleen jammer dat hij bij de gril aan een kant niet goed vast te pakken is.
Daarom heb ik de doos er weer met spanbanden op gezet, pannenlift gebruikt en met 2 man hebben we hem aan de spanbanden boven van de lift getild.

(Mijn L/L airco's laat ik lekker in de doos verpakt, ladder tegen het dak en 2 man boven trekken (wordt wel 13 meter ipv 4 )

[ Voor 3% gewijzigd door alaintje op 10-06-2020 12:10 ]

[_RRM_]

Luc S schreef op maandag 8 juni 2020 @ 11:43:
[...]


Ik probeer er toch achter te komen wat de oorzaak van mijn verbruik kan zijn. 1 kW per dag meer dan gebruikelijk vind ik toch sonde als het nergens voor dient

Het lijkt niet aan de modus te liggen, verwarmen deed ik op 'Heating room temp. (Auto adaptation)' en nu in de Cooling mode (vaste watertemperatuur) schrijft hij hetzelfde verbruik weg onder cooling Ook wanneer de modus is gestopt (want ik heb nu geen verwarming en geen koeling nodig).

Grafiekje met Procon data:
https://snapshot.raintank...v11oIc5CiSY6FTJPA88h3EJ1N

Een collega tweaker met ook een Ecodan + Procon heeft gekeken maar ziet 0 consumption op de betreffende registers wanneer de WP een dag stand-by blijft. Wat ik eigenlijk ook weer niet verwacht, want waar wordt dan het stand-by verbruik op geregistreerd?

Hoe zouden jullie dit verder onderzoeken?

Geen goede suggestie, wel wat data.
De PUHZ-SHW112YAA+ERSC-VM2C, die hier 2 weken staat, gebruikt ca. 30w in standby. Gemeten met een 3-fase meter (MID geregistreerd). De hydrobox is nog niet op een meter aangesloten.

Inmiddels (21/6) wel aangesloten; in rust gebruikt de binnen unit zelfstandig 0,01-0,02w.
Totaal standby gebruik komt dus uit op wat @Grolsch al schetste. Ik zie de standby schommelen tussen 21-27w.

[ Voor 7% gewijzigd door _RRM_ op 21-06-2020 09:49 ]

[ThaDude]

Ik ben wel een beetje erg verdrietig.. Zit al maanden op mijn SW75YAA te wachten. Installateur zou as maandag komen. Nu heb ik een bericht gekregen dat hij tot nader orde niet leverbaar is met hierbij een reactie van Alklima dat het nog minstens een maand duurt..

Ze kunnen wel een aanbieding doen van een Alfea..

[Grolsch]

_RRM_ schreef op woensdag 10 juni 2020 @ 14:27:
[...]

Geen goede suggestie, wel wat data.
De PUHZ-SHW112YAA+ERSC-VM2C, die hier 2 weken staat, gebruikt ca. 30w in standby. Gemeten met een 3-fase meter (MID geregistreerd). De hydrobox is nog niet op een meter aangesloten.

Mijn SHW112YHA doet exact 26Watt in standby (buitenunit en binnenunit) dus 624Watt per dag, is toch ruim 227kWh per jaar, wat op zich jammer is.

[Luc S]

@_RRM_ Bedankt. Volgens mij is dat niet verkeerd. Dat komt iets meer overeen met de collega Tweakers hier die ik tot nu toe langs heb zien komen met hun verbruik. Ik hoop erachter te kunnen komen zonder de kosten voor een kWh meter

@Grolsch Als mijn Procon niet liegt dan zit ik tegen de 550 kWh per jaar. Ik stond op het punt een nieuwe energie zuinige mechanische ventilatiebox aan te schaffen om mijn verbruik nog wat te finetunen tot ik me bedacht dat ik misschien toch beter hier even m'n tanden in kon zetten

Inmiddels ook een mailtje gestuurd naar Alklima. Eens kijken of ik reactie krijg.

[dirkdeman]

Even kort voorstellen: wij (Dirk+vrouw+3 kinderen) hebben in november de sleutel gekregen van onze nieuwbouwwoning in Ede: 2-onder-1-kap, 170m2, vloerverwarming beneden, radiatoren boven. Ik volg al enige jaren het L/W-warmtepomptopic, geweldig wat een informatie hier langskomt! Onze nieuwbouwwoning is (helaas ) voorzien van biomassa-stadsverwarming. Een aanfluiting: regelmatig storing, überslechte klantenservice, verschrikkelijk duur en de eerste milieuschandalen hebben zich ook al voorgedaan. Daar wil ik dus vanaf. Bij ons vorige huis was het moeilijk te verantwoorden omdat onze tuin op het noordoosten lag, niet ideaal voor de zonnepanelen... Ons nieuwe huis heeft een groot dak pal op het zuiden. Dus: de plannen zijn weer van stal gehaald!

Het plan in het kort: dak volleggen met zonnepanelen, monobloc op het garagedak, losse warmtepompboiler (300l) in garage. Reden voor de losse warmtepompboiler is dat ik met een gezin van 5 waarvan een aantal riante douchers best wat SWW nodig heb. Ik ben bang dat een gewoon boilervat teveel afsnoept van de capaciteit van de WP, maar kan mis hebben.

Ik zit nog met een drietal vragen/onduidelijkheden.

Vermogen
Ik heb de keuze laten vallen op een Panasonic Monobloc WH‑MDC07H3E5. Ik heb geen precieze cijfers van ons verbruik. De woning is gasloos opgeleverd dus ik heb geen referentiepunten, anders dan het bekende staatje op warmtepomp-weetjes.nl. We hebben CO2-gestuurde ventilatie, 170m2 vloeroppervlak en RC6 isolatie. Volgens het staatje kom ik tussen de 5,4 en 7,6 kw uit. Omdat ik SWW niet via de WP wil laten lopen kan ik gevoelsmatig uit met een 5kw unit. Aan de andere kant wil ik ook niet tekort komen. Deze Pana units schijnen ver terug te kunnen moduleren, is er dan een reden om NIET voor de 7kw te kiezen?

Buffervat
Ik weet dat de meningen hierover nogal verschillen, maar wat adviseren jullie in mijn situatie?

Warmtepompboiler in garage
De warmtepompboiler zou in de onverwarmde (enkelsteens) garage komen te staan. Binnenshuis heb ik er helaas geen plek voor. De garage zit aan het huis vast, de leiding zou alleen onder de fundering door naar de meterkast 2 meter verderop hoeven, dus qua warmteverlies durf ik dat wel aan. De vraag is of de warmtepompboiler er tegen kan: het wordt niet enorm vochtig ofzo, maar het blijft een onverwarmde, enkelsteens garage...

Alvast bedankt voor het meedenken!

[Heronimo]

dirkdeman schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 13:34:
Even kort voorstellen: wij (Dirk+vrouw+3 kinderen) hebben in november de sleutel gekregen van onze nieuwbouwwoning in Ede: 2-onder-1-kap, 170m2, vloerverwarming beneden, radiatoren boven. Ik volg al enige jaren het L/W-warmtepomptopic, geweldig wat een informatie hier langskomt! Onze nieuwbouwwoning is (helaas ) voorzien van biomassa-stadsverwarming. Een aanfluiting: regelmatig storing, überslechte klantenservice, verschrikkelijk duur en de eerste milieuschandalen hebben zich ook al voorgedaan. Daar wil ik dus vanaf. Bij ons vorige huis was het moeilijk te verantwoorden omdat onze tuin op het noordoosten lag, niet ideaal voor de zonnepanelen... Ons nieuwe huis heeft een groot dak pal op het zuiden. Dus: de plannen zijn weer van stal gehaald!

Het plan in het kort: dak volleggen met zonnepanelen, monobloc op het garagedak, losse warmtepompboiler (300l) in garage. Reden voor de losse warmtepompboiler is dat ik met een gezin van 5 waarvan een aantal riante douchers best wat SWW nodig heb. Ik ben bang dat een gewoon boilervat teveel afsnoept van de capaciteit van de WP, maar kan mis hebben.

Ik zit nog met een drietal vragen/onduidelijkheden.

Vermogen
Ik heb de keuze laten vallen op een Panasonic Monobloc WH‑MDC07H3E5. Ik heb geen precieze cijfers van ons verbruik. De woning is gasloos opgeleverd dus ik heb geen referentiepunten, anders dan het bekende staatje op warmtepomp-weetjes.nl. We hebben CO2-gestuurde ventilatie, 170m2 vloeroppervlak en RC6 isolatie. Volgens het staatje kom ik tussen de 5,4 en 7,6 kw uit. Omdat ik SWW niet via de WP wil laten lopen kan ik gevoelsmatig uit met een 5kw unit. Aan de andere kant wil ik ook niet tekort komen. Deze Pana units schijnen ver terug te kunnen moduleren, is er dan een reden om NIET voor de 7kw te kiezen?

Buffervat
Ik weet dat de meningen hierover nogal verschillen, maar wat adviseren jullie in mijn situatie?

Warmtepompboiler in garage
De warmtepompboiler zou in de onverwarmde (enkelsteens) garage komen te staan. Binnenshuis heb ik er helaas geen plek voor. De garage zit aan het huis vast, de leiding zou alleen onder de fundering door naar de meterkast 2 meter verderop hoeven, dus qua warmteverlies durf ik dat wel aan. De vraag is of de warmtepompboiler er tegen kan: het wordt niet enorm vochtig ofzo, maar het blijft een onverwarmde, enkelsteens garage...

Alvast bedankt voor het meedenken!

Er is een reden om niet voor de 7kW H-serie te gaan, het vermogen loopt bij lage temperaturen wanneer je het juist nodig hebt sterk terug en is niet veel hoger dan bij de 5kW.

Uitgaande van vloerverwarming en dus aanvoer van 35 graden bij -7 buiten zie je:
- 5kW H-serie 4.7 kW
- 5kW J-serie 5kW
- 7kW H-serie 5.5kW

Je zou ook kunnen kiezen om bijvoorbeeld de 7kW J-serie te kiezen, die doet nog 6.8kW bij die temperaturen. En dan zou je met een driewegklep en een los vat (waarbij je zelf de grote kan kiezen) met de warmtepomp ook SWW kunnen maken.

[peligro2k]

Ik woon in een huis waar ooit vloerverwarmingsbuizen zijn ingefreesd door de originele bewonder, maar dit systeem is afgekoppeld door de vorige bewoners. Zou dit iets zijn wat ik makkelijk opnieuw kan aansluiten?

[llevering]

peligro2k schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 16:22:
Ik woon in een huis waar ooit vloerverwarmingsbuizen zijn ingefreesd door de originele bewonder, maar dit systeem is afgekoppeld door de vorige bewoners. Zou dit iets zijn wat ik makkelijk opnieuw kan aansluiten?

[Afbeelding]

Het aankoppelen zal wel lukken. Echter zwarte slangen zijn vaak zuurstofdoorlatend en geven problemen in je CV systeem. Dan moet je een hydraulisch gescheiden verdeler ophangen, maar dat is weer nadelig met LTV verwarmen. Maar misschien zijn er hier mensen met meer hands-on ervaring die kunnen zeggen of dat een optie is. De grootste vraag erachter blijft of je kunt achterhalen waarom het afgekoppeld is, als het is omdat het lek was heb je een ander probleem als dat de slangen alleen maar zuurstofdoorlatend zijn.

[peligro2k]

llevering schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 16:35:
[...]

Het aankoppelen zal wel lukken. Echter zwarte slangen zijn vaak zuurstofdoorlatend en geven problemen in je CV systeem. Dan moet je een hydraulisch gescheiden verdeler ophangen, maar dat is weer nadelig met LTV verwarmen. Maar misschien zijn er hier mensen met meer hands-on ervaring die kunnen zeggen of dat een optie is. De grootste vraag erachter blijft of je kunt achterhalen waarom het afgekoppeld is, als het is omdat het lek was heb je een ander probleem als dat de slangen alleen maar zuurstofdoorlatend zijn.

Thanks! het zijn blauwe buizen, ik heb een beetje ge-Googled, en die zouden niet zuurstof doorlatend moeten zijn. Volgens mij hebben ze het afgekoppeld omdat ze laminaat hadden, die was er niet geschikt voor.

[llevering]

peligro2k schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 16:42:
[...]


Thanks! het zijn blauwe buizen, ik heb een beetje ge-Googled, en die zouden niet zuurstof doorlatend moeten zijn. Volgens mij hebben ze het afgekoppeld omdat ze laminaat hadden, die was er niet geschikt voor.

Ja ik zie nu inderdaad dat ze niet zwart zijn (zon op m'n scherm ). Denk dat het wel weer aan te sluiten is en als het de reden is die jij denkt zijn er weinig bezwaren, wel kans dat er redelijk wat vuil (stof) in het begin uitkomt. Maar er zijn mensen vast mensen die er meer vanaf weten (en gaan reageren)

[Martin7182]

Heronimo schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 14:54:
[...]


Er is een reden om niet voor de 7kW H-serie te gaan, het vermogen loopt bij lage temperaturen wanneer je het juist nodig hebt sterk terug en is niet veel hoger dan bij de 5kW.

Andere redenen zijn de hogere prijs en de iets mindere efficiency ook bij hogere temperaturen. Ik zit zelf met een soortgelijke twijfel, maar dan bij de Panasonic split (WH-UD03JE5 vs. WH-UD05JE5); de 3kW versie levert tot -7/55 een constante 3.2kW, de 5kW versie komt maar 355W hoger. Zwaardere versies zijn weer zo'n overkill bij normale temperaturen. Onderstaande plaatjes tonen de capaciteiten bij 7/35 voor resp. de 3kW, 5kW en 7kW.







Misschien is bijverwarmen een optie; juist als het heel koud is, is een warmtepomp minder in het voordeel. En koude periodes lijken steeds korter te duren (misschien perceptie).

[ Voor 28% gewijzigd door Martin7182 op 13-06-2020 17:35 ]

[falconz]

dirkdeman schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 13:34:
Even kort voorstellen: wij (Dirk+vrouw+3 kinderen) hebben in november de sleutel gekregen van onze nieuwbouwwoning in Ede: 2-onder-1-kap, 170m2, vloerverwarming beneden, radiatoren boven. Ik volg al enige jaren het L/W-warmtepomptopic, geweldig wat een informatie hier langskomt! Onze nieuwbouwwoning is (helaas ) voorzien van biomassa-stadsverwarming. Een aanfluiting: regelmatig storing, überslechte klantenservice, verschrikkelijk duur en de eerste milieuschandalen hebben zich ook al voorgedaan. Daar wil ik dus vanaf. Bij ons vorige huis was het moeilijk te verantwoorden omdat onze tuin op het noordoosten lag, niet ideaal voor de zonnepanelen... Ons nieuwe huis heeft een groot dak pal op het zuiden. Dus: de plannen zijn weer van stal gehaald!

Het plan in het kort: dak volleggen met zonnepanelen, monobloc op het garagedak, losse warmtepompboiler (300l) in garage. Reden voor de losse warmtepompboiler is dat ik met een gezin van 5 waarvan een aantal riante douchers best wat SWW nodig heb. Ik ben bang dat een gewoon boilervat teveel afsnoept van de capaciteit van de WP, maar kan mis hebben.

Ik zit nog met een drietal vragen/onduidelijkheden.

Vermogen
Ik heb de keuze laten vallen op een Panasonic Monobloc WH‑MDC07H3E5. Ik heb geen precieze cijfers van ons verbruik. De woning is gasloos opgeleverd dus ik heb geen referentiepunten, anders dan het bekende staatje op warmtepomp-weetjes.nl. We hebben CO2-gestuurde ventilatie, 170m2 vloeroppervlak en RC6 isolatie. Volgens het staatje kom ik tussen de 5,4 en 7,6 kw uit. Omdat ik SWW niet via de WP wil laten lopen kan ik gevoelsmatig uit met een 5kw unit. Aan de andere kant wil ik ook niet tekort komen. Deze Pana units schijnen ver terug te kunnen moduleren, is er dan een reden om NIET voor de 7kw te kiezen?

Buffervat
Ik weet dat de meningen hierover nogal verschillen, maar wat adviseren jullie in mijn situatie?

Warmtepompboiler in garage
De warmtepompboiler zou in de onverwarmde (enkelsteens) garage komen te staan. Binnenshuis heb ik er helaas geen plek voor. De garage zit aan het huis vast, de leiding zou alleen onder de fundering door naar de meterkast 2 meter verderop hoeven, dus qua warmteverlies durf ik dat wel aan. De vraag is of de warmtepompboiler er tegen kan: het wordt niet enorm vochtig ofzo, maar het blijft een onverwarmde, enkelsteens garage...

Alvast bedankt voor het meedenken!

Tav de wp boiler is de onverwarmde garage geen probleem. Kunt dan zelfs de boiler nog een extra isolatie-jas aantrekken zodat ie minder hard afkoelt. Zelfs met lucht van 5 graden kan ie het vat nog verwarmen (duurt alleen wel poosje).
Tav vermogen hangt het nog even af van je ventilatie. Grotendeels zal een 5kw voldoende zijn. CO2 gestuurd is waarschijnlijk mechanische ventilatie met roosters? Dat vergt wel fors meer verwarmingscapaciteit als bij wtw-ventilatie waardoor de 5 aan de krappe kant zal zijn. Ga je een maatje groter, dan betwijfel ik of alleen de vloerverwarming beneden voldoende afgifte heeft, de verwarming boven zal wellicht niet altijd open staan, zoals bij veel mensen... Hangt ook nog weer af van hoeveel meter slang er van welke diameters op de BG ligt. Aan te raden om aanvoerleiding van wp naar verdeler niet te krap te nemen, zeker 26/28 mm.

[TimoDimo]

Rimco schreef op dinsdag 9 juni 2020 @ 19:19:
@develdonk/@Dewim1 Zoiets dan maar? 29mm doorlaat en nog groter is ook beschikbaar.

Wel een beetje vaag dat de draadkleurtjes niet kloppen. Ze gebruiken blauw/bruin/geel-groen voor schakel/+/- of schakel/L/N. Is dat normaal in China?

Vind het maar vreemd. Maar ze hebben ook andere waarbij het wel goed zit: https://aliexpress.com/item/32958414972.html

En ook wat volgens mij meestal niet zo handig is is dat je hier een wisselschakelaar voor nodig hebt.

[dirkdeman]

falconz schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 22:40:
[...]

Tav de wp boiler is de onverwarmde garage geen probleem. Kunt dan zelfs de boiler nog een extra isolatie-jas aantrekken zodat ie minder hard afkoelt. Zelfs met lucht van 5 graden kan ie het vat nog verwarmen (duurt alleen wel poosje).
Tav vermogen hangt het nog even af van je ventilatie. Grotendeels zal een 5kw voldoende zijn. CO2 gestuurd is waarschijnlijk mechanische ventilatie met roosters? Dat vergt wel fors meer verwarmingscapaciteit als bij wtw-ventilatie waardoor de 5 aan de krappe kant zal zijn. Ga je een maatje groter, dan betwijfel ik of alleen de vloerverwarming beneden voldoende afgifte heeft, de verwarming boven zal wellicht niet altijd open staan, zoals bij veel mensen... Hangt ook nog weer af van hoeveel meter slang er van welke diameters op de BG ligt. Aan te raden om aanvoerleiding van wp naar verdeler niet te krap te nemen, zeker 26/28 mm.

En als ik een 'maatje groter' gebruik om SWW te verwarmen? Evt. nog met een extra buffervat?

[Rimco]

TimoDimo schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 01:13:
[...]

Wel een beetje vaag dat de draadkleurtjes niet kloppen. Ze gebruiken blauw/bruin/geel-groen voor schakel/+/- of schakel/L/N. Is dat normaal in China?

Vind het maar vreemd. Maar ze hebben ook andere waarbij het wel goed zit: https://aliexpress.com/item/32958414972.html

En ook wat volgens mij meestal niet zo handig is is dat je hier een wisselschakelaar voor nodig hebt.

Er zijn veel varianten en vaak gebruik ik de 12V versie waarbij de kleuren voor mij niet heel relevant zijn. Kabels zijn sowieso altijd heel kort en de kabel compleet vervangen kan net zo handig zijn. Ik weet wel dat ik wisselende verkopers heb gehad en die uit mijn link stuurt altijd het juiste, dus ik beperk mij tot die shop.

Daar kan je ook NO/NC varianten vinden die vanzelf sluiten of openen zonder spanning, maar die zijn wel een stukje duurder. Een extra relais is in mijn geval geen probleem (ik wil zelfs halverwege kunnen stoppen).

[Gieliovd520]

Heeft iemand nog een tip voor een mooie site, werkblad etc voor het bepalen van het vermogen van je afgiftesysteem?

Ik wil graag eens goed mijn huis uitrekenen met behoud van het huidige systeem van radiatoren, vloerverwarming etc.

Kan zelf wel wat knutselen en googlen maar er zitten hier nogal wat knappe koppen!

[annestweak]

Hallo,

eerste keer voor mij op dit forum en ik hoop dat ik het zo goed doe, door deze vraag hier te stellen.

Mijn naam is Anne en ik woon in het noorden van het land, hoekwoning (1980) met vloerverwarming beneden als hoofdverwarming en boven de radiatoren.
intergas hre ketel en nu een elga.dit alles monitor ik via domoticz.

heb de elga zelf geplaatst en volgens mij alles goed gedaan, alleen de honewell touch geeft aan ketel storing.
bij info staat 2

daarop alle vormen van aansluitingen geprobeerd ot en aan en uit, ik blijf de storing houden.

nu hoop ik dat iemand van jullie met een idee komt om dit op te lossen.

bedankt voor jullie meedenken, ben erg blij met dit forum al veel info kunnen gebruiken.

Anne

[xoror]

Wat is het verschil tussen ERSD-VM2D en de ERSD-VM2C. Ik heb de specs even naast elkaar neer gelegd, en de D zou nieuwer zijn. de D lijkt ook meer geluid te maken. Als je de keuze heb, liever de oude C nemen zo te zien?

[Andrehj]

xoror schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 11:26:
Wat is het verschil tussen ERSD-VM2D en de ERSD-VM2C. Ik heb de specs even naast elkaar neer gelegd, en de D zou nieuwer zijn. de D lijkt ook meer geluid te maken. Als je de keuze heb, liever de oude C nemen zo te zien?

De D is gewoon de opvolger van de C. Deze is nu (ook) geschikt voor R32 en er zijn nog wat verschillen. Zo heb je een iets andere SWW sensor nodig, heeft de waterpomp een andere karakteristiek en volgens mij ook de watertemperatuurregeling, want hij lijkt op retourwatertemperatuur te regelen. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit.

[Prolution]

In m'n nieuwbouw (project) woning wordt een Nibe F2040-6 i.c.m. VVM225 (SWW boiler) installatie geplaatst, het betreft standaard rijtjeshuis, 120m2 oppervlak, EPC 0.4, CO2 gestuurde ventilatie.

Standaard wordt alleen de begane grond en badkamer voorzien van vloerverwarming. De overige slaapkamers en zolder zijn dan voorzien van een elektrische radiator.

Als meerwerk heb ik gevraagd naar de mogelijkheid om de vloerverwarming ook op de gehele eerste verdieping te laten plaatsen. Dit zou circa €5500 extra kosten, met daarin de volgende aanpassingen qua warmtepomp installatie
- Nibe F2040-8 buitenunit
- extra 40 liter buffervat.

Dit lijkt mij behoorlijk aan de prijs, en ik vraag mij ook af of het daadwerkelijk nodig is om de buitenunit van F2040-6 naar F2040-8 te upgraden. Qua oppervlakte kom ik op circa 46m2 uit (8,99 lengte * 5,16m breedte) voor de begane grond en de eerste verdieping heeft dezelfde afmetingen, dus totaal circa 92m2 aan oppervlakte vloerverwarming.

Als ik naar onderstaande tabel kijk kom ik op 35W/m2 met mijn tussenwoning EPC 0.4, i.c.m. met het oppervlakte van de vloerverwarming zou ik dus tot 3220W (92 * 35) vermogen kwijt moeten kunnen (maximaal)

Bij -7/35 doet de F2040-6 nog 4,5kW volgens de specificaties en bij -10/35 circa 4kW volgens de grafiek, dus dan zou hij het (als mijn berekening kloppen) toch gewoon aan moeten kunnen? En daarbij kan de F2040-6 een stukje verder terug moduleren dan de F2040-8, wat ook wel een voordeel is lijkt me

Daarnaast vraag ik mij ook af of iemand het verschil weet tussen de VVM225 en de VVM320, de VVM225 die ik krijg is een stuk kleiner maar heeft wel dezelfde inhoud qua boiler (180 liter), maar is wellicht minder zuining? Maar kan daarover niet echt iets terugvinden... .

[xoror]

Andrehj schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 11:28:
[...]

De D is gewoon de opvolger van de C. Deze is nu (ook) geschikt voor R32 en er zijn nog wat verschillen. Zo heb je een iets andere SWW sensor nodig, heeft de waterpomp een andere karakteristiek en volgens mij ook de watertemperatuurregeling, want hij lijkt op retourwatertemperatuur te regelen. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit.

Ik moet de knoop doorhakken, en geen idee welke ik moet laten bestellen. Het geluid baart me wel wat zorgen. Jij gaat voor de D variant zo te horen?

[Andrehj]

De D hangt bij mij al. En volgens mij kun je de C helemaal niet meer krijgen. Als je nu bestelt krijg je volgens mij automatisch de D (maar dat weet een leverancier ongetwijfeld beter).
En geluid maakt de binnenunit nauwelijks. Je hoort alleen de waterpomp. Geluid daarvan is afhankelijk van de stand waarin je deze pomp zet. Kan me niet voorstellen dat dit veel uitmaakt tussen C en D.

[ Voor 38% gewijzigd door Andrehj op 12-06-2020 11:36 ]

[xoror]

Andrehj schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 11:34:
De D hangt bij mij al. En volgens mij kun je de C helemaal niet meer krijgen. Als je nu bestelt krijg je volgens mij automatisch de D (maar dat weet een leverancier ongetwijfeld beter ).

Hoe is het geluid bij normaal gebruik? vergelijkbaar met een koelkast?

@Andrehj volgens spec 36dB vs 41dB. Maar als je hem verder niet hoort dan is het ptima.

[ Voor 11% gewijzigd door xoror op 12-06-2020 12:02 ]

[TimoDimo]

Rimco schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 09:56:
[...]


Er zijn veel varianten en vaak gebruik ik de 12V versie waarbij de kleuren voor mij niet heel relevant zijn. Kabels zijn sowieso altijd heel kort en de kabel compleet vervangen kan net zo handig zijn. Ik weet wel dat ik wisselende verkopers heb gehad en die uit mijn link stuurt altijd het juiste, dus ik beperk mij tot die shop.

Is er trouwens een reden dat je 12V gebruikt? Sowieso lijkt mij zwakstroom wel handig zodat het wat veiliger is. Maar waarom niet 24V? (Ik moet een hele zwik van dit soort kranen en andere dingen aankopen, en het is denk ik wel handig als je alles in één spanning neemt.)

Daar kan je ook NO/NC varianten vinden die vanzelf sluiten of openen zonder spanning, maar die zijn wel een stukje duurder. Een extra relais is in mijn geval geen probleem (ik wil zelfs halverwege kunnen stoppen).

Bedoel je daar dan solenoids (magneetkleppen) mee? Of lineaire ventielen? Of van die kogelkranen die een ingebouwde condensator hebben waarmee ze altijd sluiten als je de stroom eraf haalt?

[Ivh89]

Prolution schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 11:31:
In m'n nieuwbouw (project) woning wordt een Nibe F2040-6 i.c.m. VVM225 (SWW boiler) installatie geplaatst, het betreft standaard rijtjeshuis, 120m2 oppervlak, EPC 0.4, CO2 gestuurde ventilatie.

Standaard wordt alleen de begane grond en badkamer voorzien van vloerverwarming. De overige slaapkamers en zolder zijn dan voorzien van een elektrische radiator.

Als meerwerk heb ik gevraagd naar de mogelijkheid om de vloerverwarming ook op de gehele eerste verdieping te laten plaatsen. Dit zou circa €5500 extra kosten, met daarin de volgende aanpassingen qua warmtepomp installatie
- Nibe F2040-8 buitenunit
- extra 40 liter buffervat.

Dit lijkt mij behoorlijk aan de prijs, en ik vraag mij ook af of het daadwerkelijk nodig is om de buitenunit van F2040-6 naar F2040-8 te upgraden. Qua oppervlakte kom ik op circa 46m2 uit (8,99 lengte * 5,16m breedte) voor de begane grond en de eerste verdieping heeft dezelfde afmetingen, dus totaal circa 92m2 aan oppervlakte vloerverwarming.

Als ik naar onderstaande tabel kijk kom ik op 35W/m2 met mijn tussenwoning EPC 0.4, i.c.m. met het oppervlakte van de vloerverwarming zou ik dus tot 3220W (92 * 35) vermogen kwijt moeten kunnen (maximaal)

Bij -7/35 doet de F2040-6 nog 4,5kW volgens de specificaties en bij -10/35 circa 4kW volgens de grafiek, dus dan zou hij het (als mijn berekening kloppen) toch gewoon aan moeten kunnen? En daarbij kan de F2040-6 een stukje verder terug moduleren dan de F2040-8, wat ook wel een voordeel is lijkt me

Daarnaast vraag ik mij ook af of iemand het verschil weet tussen de VVM225 en de VVM320, de VVM225 die ik krijg is een stuk kleiner maar heeft wel dezelfde inhoud qua boiler (180 liter), maar is wellicht minder zuining? Maar kan daarover niet echt iets terugvinden... .

[Afbeelding]

Betreft kosten vloerverwarming:
Wij hebben nieuwbouw woning opgelevert 2019, 120 m2. Meerwerk vloerverwarming 1e verdieping (incl badkamer) en 2e verdieping ipv van radiators betrof circa €2.400 (circa 70 m2). Meerwerk nieuwbouw is vaak duur. Hebben momenteel cv en zijn bezich met warmtepomp+sww en gasvrij

[Rimco]

TimoDimo schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 12:50:
[...]

Is er trouwens een reden dat je 12V gebruikt? Sowieso lijkt mij zwakstroom wel handig zodat het wat veiliger is. Maar waarom niet 24V? (Ik moet een hele zwik van dit soort kranen en andere dingen aankopen, en het is denk ik wel handig als je alles in één spanning neemt.)

Ik heb 12V als standaard spanning voor alles gepakt, want had ook andere onderdelen op 12V en niet 24V. Verder maakt het weinig uit al lijkt 24AC wel wat goedkoper.

[...]

Bedoel je daar dan solenoids (magneetkleppen) mee? Of lineaire ventielen? Of van die kogelkranen die een ingebouwde condensator hebben waarmee ze altijd sluiten als je de stroom eraf haalt?

Die laatste inderdaad, het messing gedeelte is exact hetzelfde, maar de motor heeft een condensator.

[Heronimo]

Prolution schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 11:31:
In m'n nieuwbouw (project) woning wordt een Nibe F2040-6 i.c.m. VVM225 (SWW boiler) installatie geplaatst, het betreft standaard rijtjeshuis, 120m2 oppervlak, EPC 0.4, CO2 gestuurde ventilatie.

Standaard wordt alleen de begane grond en badkamer voorzien van vloerverwarming. De overige slaapkamers en zolder zijn dan voorzien van een elektrische radiator.

Als meerwerk heb ik gevraagd naar de mogelijkheid om de vloerverwarming ook op de gehele eerste verdieping te laten plaatsen. Dit zou circa €5500 extra kosten, met daarin de volgende aanpassingen qua warmtepomp installatie
- Nibe F2040-8 buitenunit
- extra 40 liter buffervat.

Dit lijkt mij behoorlijk aan de prijs, en ik vraag mij ook af of het daadwerkelijk nodig is om de buitenunit van F2040-6 naar F2040-8 te upgraden. Qua oppervlakte kom ik op circa 46m2 uit (8,99 lengte * 5,16m breedte) voor de begane grond en de eerste verdieping heeft dezelfde afmetingen, dus totaal circa 92m2 aan oppervlakte vloerverwarming.

Als ik naar onderstaande tabel kijk kom ik op 35W/m2 met mijn tussenwoning EPC 0.4, i.c.m. met het oppervlakte van de vloerverwarming zou ik dus tot 3220W (92 * 35) vermogen kwijt moeten kunnen (maximaal)

Bij -7/35 doet de F2040-6 nog 4,5kW volgens de specificaties en bij -10/35 circa 4kW volgens de grafiek, dus dan zou hij het (als mijn berekening kloppen) toch gewoon aan moeten kunnen? En daarbij kan de F2040-6 een stukje verder terug moduleren dan de F2040-8, wat ook wel een voordeel is lijkt me

Daarnaast vraag ik mij ook af of iemand het verschil weet tussen de VVM225 en de VVM320, de VVM225 die ik krijg is een stuk kleiner maar heeft wel dezelfde inhoud qua boiler (180 liter), maar is wellicht minder zuining? Maar kan daarover niet echt iets terugvinden... .

[Afbeelding]

Vreemde hier lijkt me dat je qua vermogen helemaal niets meer nodig hebt omdat je nog steeds dezelfde ruimte als bij radiatoren moet verwarmen tot dezelfde temperatuur.

[Cees-JanH]

In het nieuwbouw bedrijfspand hebben we op twee verdiepingen van 50 m2, dus 100 totaal met vloerverwarming 2x6 groepen 16x2 slangen hoe 10cm. Gebouw voldoet aan bouwbesluit 2018.

Geen enkel probleem om 23 graden (ze heeft t snel koud) te handhaven. Panasonic 5kw monobloc op dak.

[peligro2k]

llevering schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 16:45:
[...]

Ja ik zie nu inderdaad dat ze niet zwart zijn (zon op m'n scherm ). Denk dat het wel weer aan te sluiten is en als het de reden is die jij denkt zijn er weinig bezwaren, wel kans dat er redelijk wat vuil (stof) in het begin uitkomt. Maar er zijn mensen vast mensen die er meer vanaf weten (en gaan reageren)

Nogmaals bedankt voor de hulp. Klopt het dat het hier een 2 groeps systeem betreft? (4 buizen zichtbaar). Zou ik er dan een dergelijke set op kunnen aansluiten en dan ben ik eigenlijk klaar? (Nadat ik er koppelingen op zet) https://www.radiatorendis...bel-grundfos-alpha-2-pomp

[falconz]

dirkdeman schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 07:25:
[...]
En als ik een 'maatje groter' gebruik om SWW te verwarmen? Evt. nog met een extra buffervat?

Het maatje groter zou je vanwege mech. ventilatie nodig hebben waarschijnlijk. En om dan de warmte kwijt te kunnen zou er wel eens een buffervat nodig kunnen zijn. Als je ook sww ermee gaat verwarmen betekent het dat je op koude dagen een paar uur verwarmingscapaciteit mist, wat je later moet inhalen. Eigenlijk zou je een warme verlies berekening moeten maken van je woning, dan heb je een richtlijn waarop je je keuze kunt baseren... Als je even voor gaat zitten kun je zelf al een heel eind komen op https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/.

[JHHK]

Goedemiddag, ik ben nieuw op dit forum.

Wij overwegen binnenkort het aanschaffen van een warmtepomp met zonnepanelen om helemaal gasloos te gaan. Onze situatie is als volgt:

- vrijstaande woning met HR++ glas, maar spouw-isolatie is 6cm tempex (niet heel erg veel)
- gasverbruik +/-1600m3 doordat we veel met een houtkachel bijstoken, zonder dat waarschijnlijk 2000m3
- vloerverwarming
- 6 groepen: 2 groepen diameter16 en 4 groepen met leidingdiameter 14mm
- leidingen 12.5cm van elkaar.
- de aanvoer en retour zijn ook 16mm (laatste 3 meter. komt van 22mm)
- vloeropp. van kamer en keuken van +/-65m2 (excl bijkeuken en hal).
- we gebruiken een houtkachel en die gaat niet verdwijnen, maar we stoken nu 5m3 hout per jaar.
- het gasverbruik was 1500m3. we hebben recent HR++glas er in laten zetten (zat gewoon dubbel glas in), dus dat zal het verbruik als het goed is nog iets verlagen. ik schat dan ook dat we zonder kachel zo'n 2000m3 gas verbruiken. zou iets meer kunnen zijn.
- vloerverwarming staat nu op 40gr. dat gaat prima. ik heb 35 ook nog geprobeerd, maar dat was (zonder HR++). ik denk dat 37 graden moet lukken.
- we zijn met 4 personen en hebben geen bad. We overwegen nog een 10-15L keuken boilertje erbij aan te schaffen.
- de hal en toilet hebben ook stukje vloerverwarming, maar boven alleen de standaard radiatoren. ik wil eerst aanzien hoe dat gaat. hoewel ik op 2 nieuwe kamers nog radiatoren moet bestellen, omdat ik nog niet goed weet wat dat moet worden i.g.v. een WP.

ik heb een voorstel voor een loria duo gekregen van 10kW met 190l boiler intern. geschat verbruik voor de WP is 4000kWh per jaar. dat willen we dan met zonnepanelen opvangen.

Heeft iemand ervaring met een soortgelijke situatie? en is dit een reeele inschatting? ik wil er graag een beetje een gevoel bij krijgen aangezien er nogal veel verhalen rond gaan dat het ook heel verkeerd kan uitpakken. ik denk zelf dat het wel moet kunnen zo.
Ik heb gezocht naar een gelijksoortige situatie (al is elke situatie anders), maar deze niet kunnen vinden.

daarnaast is er de mogelijkheid voor bijv een vaillant met R290 koelmiddel. dat is milieuvriendelijk en makkelijker te installeren en kan hogere temperaturen aan. wat misschien voor de bovenverdieping interessant kan zijn.

of een mono-block 9kW van nefit. deze schijnt een goed renedmet te hebben, waardoor het misschien wel tegen de loria op kan.


alvast bedankt voor een reactie!

[Gieliovd520]

Ik overweeg een Hitachi Yutaki RASM-4NE aan te schaffen, maar deze produceert 60dB max. Aldus YouTube wel een redelijk aanwezig geluid.

Deze zou aan de zijkant van de woning komen, een meter van de erfgrens. Bij ons een blinde muur, bij de buren eerst een hele dikke hoge conifeer en daarna een paar meter tuin en dan het huis. Is daar bij de buren ook een zij muur.

Iemand al eens gekeken naar een absorberend en dempend scherm zoals een kokos scherm of een metalen scherm met wol erin ofzo?

Ben benieuwd of iemand al eens zoiets heeft gemaakt.

[ Voor 16% gewijzigd door Gieliovd520 op 13-06-2020 15:00 ]

[dirkdeman]

Wat ik me afvraag... is het voor SWW niet handiger om een warmtepompboiler te nemen in plaats van een buffervat met hygiënespiraal? Als je deze bijvoorbeeld vergelijkt:

- Joule Cyclone Tank in Tank 300/90 ErP C - heater with heat pump coil and buffer (via kotly.pl, 300l hygienespiraal en 90l buffervat), € 1808,-, 3kW element
- Atlantic Explorer 270 (via boiler-shop.be, € 1679,- maar daar gaat nog €650,- subsidie af, totaal € 1029. 2,5kW element

Dan is die Atlantic toch een betere optie? Waarom zou je dan voor een vat kiezen i.p.v. een warmtepompboiler?

[Andrehj]

@dirkdeman : Heeft die Atlantic Explorer ook een RVS vat? Of is die van staal?
Een stalen SWW-vat is namelijk veel goedkoper, kan al vanaf 700 euro.
En een SWW-vat via je WP heeft nog een paar voordelen:

• De compressor (en dus het geluid) zit buiten.
• De verwarmingscapaciteit is veel groter (factor 4 a 5), voor als er snel bijverwarmd moet worden.

Edit: Die Atlantic Explorer is volgens de folder van staal. Je moet dit vat dus vergelijken met een stalen SWW vat. En dan ziet je prijsvergelijk er heel anders uit.

[ Voor 17% gewijzigd door Andrehj op 13-06-2020 15:58 ]

[Fullpower]

Gieliovd520 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 10:16:
Heeft iemand nog een tip voor een mooie site, werkblad etc voor het bepalen van het vermogen van je afgiftesysteem?

Ik wil graag eens goed mijn huis uitrekenen met behoud van het huidige systeem van radiatoren, vloerverwarming etc.

Kan zelf wel wat knutselen en googlen maar er zitten hier nogal wat knappe koppen!

Geen calculator, maar wat ikzelf heb gedaan is ze allemaal opmeten en dan zoeken naar de afgite bij 75/65/20. Vervolgens kun je op site van de fabrikant vaak een tabel vinden waarmee de afgite te berekenen is bij bijv. 35/30/20. En dat viel mij vies tegen: ongeveer 1/5 tot 1/6 deel blijft er over.

Maar je zou kunnen kijken welk regime je dan wel nodig hebt om je warmteverlies (bij -10c) te compenseren.

Hoeveel overcapaciteit er is hangt sterk van de woning af. Hier (woning uit 2002) waren de radiatoren helaas erg krapjes bemeten.

Een volgend probleem waar ik tegen aan liep was de flow. Voor 35/30 heb je de dubbele flow nodig dan voor 75/65. Afhankelijk de leidingen geeft dit leidinggezuis of niet. Met een beetje fatsoen kwam ik tot 800 liter/uur. Dat is wat weinig voor de WP. Dus buffervat ertussen. Ook niet ideaal, maar werkt wel.

[jaari]

Prolution schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 11:31:
In m'n nieuwbouw (project) woning wordt een Nibe F2040-6 i.c.m. VVM225 (SWW boiler) installatie geplaatst, het betreft standaard rijtjeshuis, 120m2 oppervlak, EPC 0.4, CO2 gestuurde ventilatie.

Standaard wordt alleen de begane grond en badkamer voorzien van vloerverwarming. De overige slaapkamers en zolder zijn dan voorzien van een elektrische radiator.

Als meerwerk heb ik gevraagd naar de mogelijkheid om de vloerverwarming ook op de gehele eerste verdieping te laten plaatsen. Dit zou circa €5500 extra kosten, met daarin de volgende aanpassingen qua warmtepomp installatie
- Nibe F2040-8 buitenunit
- extra 40 liter buffervat.

Dit lijkt mij behoorlijk aan de prijs, en ik vraag mij ook af of het daadwerkelijk nodig is om de buitenunit van F2040-6 naar F2040-8 te upgraden. Qua oppervlakte kom ik op circa 46m2 uit (8,99 lengte * 5,16m breedte) voor de begane grond en de eerste verdieping heeft dezelfde afmetingen, dus totaal circa 92m2 aan oppervlakte vloerverwarming.

Als ik naar onderstaande tabel kijk kom ik op 35W/m2 met mijn tussenwoning EPC 0.4, i.c.m. met het oppervlakte van de vloerverwarming zou ik dus tot 3220W (92 * 35) vermogen kwijt moeten kunnen (maximaal)

Bij -7/35 doet de F2040-6 nog 4,5kW volgens de specificaties en bij -10/35 circa 4kW volgens de grafiek, dus dan zou hij het (als mijn berekening kloppen) toch gewoon aan moeten kunnen? En daarbij kan de F2040-6 een stukje verder terug moduleren dan de F2040-8, wat ook wel een voordeel is lijkt me

Daarnaast vraag ik mij ook af of iemand het verschil weet tussen de VVM225 en de VVM320, de VVM225 die ik krijg is een stuk kleiner maar heeft wel dezelfde inhoud qua boiler (180 liter), maar is wellicht minder zuining? Maar kan daarover niet echt iets terugvinden... .

[Afbeelding]

Jouw manier van bereken klopt wel. En het is me ook niet duidelijk waarom een extra buffervat nodig zou zijn.
Meerwerk is altijd duur. Alternatief is het infrezen van de vloerverwarming na de oplevering. Wel even opletten dat er een goede manier is om met de aanvoer/afvoerpijpen naar boven te komen en een verdeler te plaatsen.
Maar je kunt je ook afvragen of een goed geisoleerd nieuwbouwhuis zo vaak verwarming nodig heeft op de slaapkamers. Of wil je ook gaan koelen?

Heronimo schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 16:01:
[...]


Vreemde hier lijkt me dat je qua vermogen helemaal niets meer nodig hebt omdat je nog steeds dezelfde ruimte als bij radiatoren moet verwarmen tot dezelfde temperatuur.

Qua vermogen moet je natuurlijk wel de elektrische radiatoren compenseren.

[Prolution]

Ivh89 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 14:17:
[...]


Betreft kosten vloerverwarming:
Wij hebben nieuwbouw woning opgelevert 2019, 120 m2. Meerwerk vloerverwarming 1e verdieping (incl badkamer) en 2e verdieping ipv van radiators betrof circa €2.400 (circa 70 m2). Meerwerk nieuwbouw is vaak duur. Hebben momenteel cv en zijn bezich met warmtepomp+sww en gasvrij

Qua prijs klinkt €2.400,- een stuk beter dan het voorstel wat ik heb gekregen. Daarbij kan ik voor circa €2.000,- extra ook de zolder (2e verdieping) voorzien van vloerverwarming, totaal zou dat inclusief 1e verdieping circa €7.500,- gaan kosten. Maar dat ben ik niet van plan.

jaari schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 16:50:
[...]

Jouw manier van bereken klopt wel. En het is me ook niet duidelijk waarom een extra buffervat nodig zou zijn.
Meerwerk is altijd duur. Alternatief is het infrezen van de vloerverwarming na de oplevering. Wel even opletten dat er een goede manier is om met de aanvoer/afvoerpijpen naar boven te komen en een verdeler te plaatsen.
Maar je kunt je ook afvragen of een goed geisoleerd nieuwbouwhuis zo vaak verwarming nodig heeft op de slaapkamers. Of wil je ook gaan koelen?

[...]

Qua vermogen moet je natuurlijk wel de elektrische radiatoren compenseren.

Het gaat mij inderdaad met name om het koelen via de vloer, ik verwacht dat ik niet niet vaak de vloerverwarming aan zal zetten om de slaapkamers te verwarmen, aangezien het goed geïsoleerd is.
Het klopt daarnaast dat ze de elektrische radiatoren dan weglaten op de slaapkamers, dat is ook meegerekend in het voorstel wat ik gekregen heb.

Ik ga nu eerst navragen hoeveel het gaat kosten om puur de 1e verdieping (slaapkamers) te voorzien van vloerverwarming, met behoud van de standaard setup (Nibe F2040-6 + VVM225). Hopelijk zakt de prijs dan voldoende...

En anders kan ik altijd nog kijken of een reguliere airco (L/L WP) op m'n slaapkamer niet voordeliger/beter gaat zijn voor het koelen tijdens de zomermaanden.

[Martin7182]

Prolution schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 11:31:

Daarnaast vraag ik mij ook af of iemand het verschil weet tussen de VVM225 en de VVM320, de VVM225 die ik krijg is een stuk kleiner maar heeft wel dezelfde inhoud qua boiler (180 liter), maar is wellicht minder zuining? Maar kan daarover niet echt iets terugvinden... .

VVM320 heeft ook nog een cv-buffervat van 26L. Daarnaast lijkt de boilerinhoud van VVM320 groter als je kijkt naar het tapvolume (280 vs. 199L). Zie H12 in deze documenten:

https://www.nibe.eu/assets/documents/26946/431948-2.pdf
https://www.nibe.eu/assets/documents/26987/231349-7.pdf

In theorie zou een 180L boiler van 55 graden, (55/40) * 180L = 247.5L warm water kunnen leveren. Afgaande op de cijfers zou VVM225 misschien een boiler van 'slechts' rond de 120L kunnen hebben? Hij levert maar zo'n 70% tapwater volume vergeleken met VVM320.

[Prolution]

Martin7182 schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 19:20:
[...]

VVM320 heeft ook nog een cv-buffervat van 26L. Daarnaast lijkt de boilerinhoud van VVM320 groter als je kijkt naar het tapvolume (280 vs. 199L). Zie H12 in deze documenten:

https://www.nibe.eu/assets/documents/26946/431948-2.pdf
https://www.nibe.eu/assets/documents/26987/231349-7.pdf

In theorie zou een 180L boiler van 55 graden, (55/40) * 180L = 247.5L warm water kunnen leveren. Afgaande op de cijfers zou VVM225 misschien een boiler van 'slechts' rond de 120L kunnen hebben? Hij levert maar zo'n 70% tapwater volume vergeleken met VVM320.

Aha dat buffervat had ik idd gemist, lijkt met dat dat de verklaring is waarom de VVM225 een stuk kleiner is vergeleken met de VVM320.

Het tapvolume lijkt afhankelijk te zijn van de warm water instellingen, bij de VVM225 worden er blijkbaar lagere temperaturen aangehouden (per specifieke modus) vergeleken met de VVM320. Ik heb het hieronder ff voor het gemak naast elkaar gezet (bron is je gelinkte PDF's).

[Martin7182]

Inderdaad @Prolution:

VVM225:
Fabrieksinstelling starttemp.eco:38°C
Fabrieksinstelling stoptemp.eco:42°C

Fabrieksinstelling starttemp.normaal:41°C
Fabrieksinstelling stoptemp.normaal:45°C

Fabrieksinstelling starttemp.luxe:44°C
Fabrieksinstelling stoptemp.luxe:48°C


VVM320:
Fabrieksinstelling starttemp.eco:46°C
Fabrieksinstelling stoptemp.eco:49°C

Fabrieksinstelling starttemp.normaal:49°C
Fabrieksinstelling stoptemp.normaal:52°C

Fabrieksinstelling starttemp.luxe:55°C
Fabrieksinstelling stoptemp.luxe:58°C

Had ik niet verwacht, je kunt sowieso van de fabrieksinstelling afwijken.

[ Voor 7% gewijzigd door Martin7182 op 13-06-2020 23:56 ]

[dirkdeman]

Ik zie door de bomen het bos niet meer... ik zoek een vat voor mijn SWW-water, ik heb zo'n 300l warm water (55C) nodig. Van wat ik begrijp laat je het water van je WP door een spiraal lopen om het water op te warmen tot zo'n 30-40 graden, en zit er een elektrisch element in het vat die voor het laatste eindje naar 55C zorgt, en eventueel voor de legionella-run. Of heb ik dit mis en kan je een vat zonder elektrisch element nemen?

Ik zit te speuren op de site van onze Poolse vrienden (kotly) en zie door de bomen het bos niet meer. Welke categorie moet ik uberhaupt hebben? En wat is slim: INOX of ge-emailleerd? Welke anodes? En voor diegenen die SWW ook in een vat hebben: hebben jullie aanraders?

[Grolsch]

dirkdeman schreef op zondag 14 juni 2020 @ 11:06:
Ik zie door de bomen het bos niet meer... ik zoek een vat voor mijn SWW-water, ik heb zo'n 300l warm water (55C) nodig. Van wat ik begrijp laat je het water van je WP door een spiraal lopen om het water op te warmen tot zo'n 30-40 graden, en zit er een elektrisch element in het vat die voor het laatste eindje naar 55C zorgt, en eventueel voor de legionella-run. Of heb ik dit mis en kan je een vat zonder elektrisch element nemen?

Je snapt het aardig goed, het water wordt verwarmd door een spiraal (warmtewisselaar) het ligt aan je WP tot hoe warm de WP het vat kan krijgen. De mitsubishi's gaan tot een Ta van 60 graden ongeveer, daarmee kun je zonder behulp van element je vat op 55 graden krijgen.

Maar 55 graden is wel erg warm omdat de benodigde Ta dan erg hoog is, en dus erg COP onvriendelijk.
Als je 300 liter van 55 graden nodig hebt (hoe kom je hierbij ) zou je ook af kunnen met 400 liter op 50 graden.

Ik zit te speuren op de site van onze Poolse vrienden (kotly) en zie door de bomen het bos niet meer. Welke categorie moet ik uberhaupt hebben? En wat is slim: INOX of ge-emailleerd? Welke anodes? En voor diegenen die SWW ook in een vat hebben: hebben jullie aanraders?

Zelf heb ik een 400 liter vat van Kotly, let op dat je een "WP variant" hebt, dus een vat met een forse warmtewisselaar. zo'n 1m2 per 3KW vermogen, dus bij 9KW heb je een spiraal nodig van 3m2, anders kan je WP z'n warmte niet goed kwijt en gaat de WP op onnodig hoge temperaturen draaien.
In principe is een grotere spiraal altijd beter.

Je moet in onderstaande category zoeken:

https://kotly.com.pl/kate...-heat-pumps-262.html?l=en

Zelf heb ik voor een RVS boiler gekozen, ik heb deze:

https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3980.html?l=en

400 liter met 2 spiralen die in serie gezet zijn, maar ik heb 2 spiralen omdat de 1 spiraal versie destijds niet leverbaar was en ik kostenloos de 2 spiralen versie kreeg.

Deze is dus ook goed:

https://kotly.com.pl/prod...ith-1-coil-3975.html?l=en (400 liter)

Zie hier de 300 liter variant:

https://kotly.com.pl/prod...ith-1-coil-4786.html?l=en

Zelf heb ik dus een 400 litervat welke op setpoint 48 graden wordt gehouden (in het midden gemeten).
Ik doe niet aan Legionella Preventie, en heb dan ook al ruim 3 jaar het element niet aangesloten en iedereen leeft hier nog (N=4 )

[Grolsch]

Grolsch schreef op zondag 12 april 2020 @ 12:21:
[...]

@Naalroc / @Maikie18 / @koevlaas2 in de Mitsu-bijbel staat vermeld dat de SHW80/112YAA afgezekerd dient te worden op 16 Ampére, er wordt geen type C aangegeven.

Zelf heb ik deze erin zitten:

[Afbeelding]

Lijkt mij een 25A type C variant toch

Op advies van diverse Tweakers (@reneeke1970 / @Andrehj / @Dre / @Naalroc ) toch maar de automaat vervangen.

M'n kameraad is installateur, en had wel zin in een biertje

Hij had nog een 3 x 16A type C variant in de bus liggen.

[Andrehj]

@Grolsch Goed bezig. Maar waarom een type C? Dat heeft je WP echt niet nodig, want die heeft een inverter zonder hoge inschakelstromen.

[Grolsch]

Andrehj schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:03:
@Grolsch Goed bezig. Maar waarom een type C? Dat heeft je WP echt niet nodig, want die heeft een inverter zonder hoge inschakelstromen.

Omdat hij die toevallig op voorraad had, kan het kwaad?

[Andrehj]

Nee. C schakelt bij korte overbelasting later uit dan B. Enig risico is dus dat in dat geval de kans dat je hoofdzekering ermee uit gaat groter is. Die hoofdzekering is nl. ook C.

[Maikie18]

Omdat ze een C adviseren. Ik heb de afbeelding al een keer eerder gepost

[AUijtdehaag]

Had @koevlaas2 niet een paar keer zo een lekkend joule vat uit polen?
(Gemaakt door ieren)

Iets duurder, maar ned. kwaliteit.
https://www.djg.com/

[Fullpower]

Koelen met de warmtepomp via vloerverwarming of convectors in mijn geval. Het dauwpunt blijkt toch wel een beetje een rem te zetten op de mogelijkheden. Het werkt, maar het zou beter kunnen.

Nu zat ik mij af te vragen of er mensen hier zijn die het volgende al eens geprobeerd hebben:

Wij hebben een WTW. Vanochtend was het bijvoorbeeld na een nacht ventileren de luchtvochtigheid 70% in huis. Als je de temperatuur en de luchtvochtigheid buiten omrekend naar de binnentemperatuur, dan klopt dat precies. Dus lager dan die 70% krijg je het in het geval van vanochtend niet. Aanvoer van 18c is mooi en werkt wel, maar 16c of 14c zou nog beter werken. Dan kan soms, maar vaak ook niet.

Nu dacht ik aan een lucht (kanaal)koeler tussen de retour uit de woning en de WTW plaatsen, om zo de retourlucht af te koelen. Niet om te koelen, maar om de RV te verlagen. De ingeblazen lucht zal ook worden afgekoelt tot die temperatuur, en als het nodig is zal het 'teveel' aan vocht in de WTW condenseren. De luchtkoeler voeden via het CV circuit met gekoeld water.

Al met al zou het dauwpunt in huis flink worden verlaagd tot ongeveer de temperatuur van het gekoelde water. Volgens een modelletje zou je dus met de aanvoer temperatuur flink omlaag kunnen gaan. Terwijl de RV rond de 60% ofzo uitkomt. Je kunt (veel) meer vermogen kwijt. De temperatuur in huis kan verder dalen. Het lijkt alleen maar voordelen te hebben.

De luchtvochtigheid zal wel iets toenemen door douchen, koken enzo. Maar door veel te ventileren wordt dit afgevoerd.

Ik dacht nog aan condensatie van de toevoerkanalen van de WTW, want RV kan 100% zijn bij verlaten bij verlaten van de WTW. Maar beton is altijd warmer; daar verwacht ik geen probleem. Misschien de luchtleidingen op zolder isoleren.

Condenserend koelen met de convectoren / fancoil zou kunnen, maar daar is het leidingwerk niet geschikt voor.

Zo'n kanaalkoeler kost natuurlijk wel geld (400 euro ofzo), maar kun je geen airco voor ophangen.

Is dit een raar plan? Je leest er namelijk weinig over. Wat zie ik over het hoofd?

[AUijtdehaag]

@Fullpower
Beetje dit idee dus?
https://www.ventilatielan...9/adiabatisch-koelen.html

[Fullpower]

AUijtdehaag schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:57:
@Fullpower
Beetje dit idee dus?
https://www.ventilatielan...9/adiabatisch-koelen.html

Ik denk dat dat hetzelfde doet. Maar over het effect kom ik weinig tegen. Alleen werkt dat apparaat standaard op leidingwater. En wordt er water toegevoegd aan de lucht om te koelen, als ik het goed begrijp. Ik denk meer aan een lucht/water warmtewisselaar (zgn. kanaalkoeler)

(En het apparaat uit de link is natuurlijk schreeuwend duur.)

[ Voor 19% gewijzigd door Fullpower op 14-06-2020 15:05 ]

[AUijtdehaag]

@Fullpower het probleem om het met een warmtepomp te doen is, dat deze gaat pendelen.
Toen ik nog over mijn 450 ltr vat koelde, ging dit goed, maar nu direct over de vloer heb ik al meer pendel gedrag.
Laat staan over 1 enkele warmtewisselaar.

[ Voor 47% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-06-2020 15:11 ]

[Fullpower]

AUijtdehaag schreef op zondag 14 juni 2020 @ 15:09:
@Fullpower het probleem om het met een warmtepomp te doen is, dat deze gaat pendelen.

Nu pendelt hij bij Ta van 18c met een cyclus van 45min. ofzo

Maar omdat de aanvoer met koeler dan lekker laag kan, is er zo'n 4kW afgifte voor de convectors. Dus niet alleen die wisselaar. Die wisselaar zal ook nog een paar honderd watt extra geven. Dan pendelt hij niet meer.

[ Voor 8% gewijzigd door Fullpower op 14-06-2020 15:16 ]

[Maikie18]

Is dit niks voor je wtw dan?

https://www.ventilatielan...1/homevap-wtw-koeler.html

[Fullpower]

Maikie18 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 15:23:
Is dit niks voor je wtw dan?

https://www.ventilatielan...1/homevap-wtw-koeler.html

Zie een paar berichtjes terug; dit is niet helemaal wat ik wil

[llevering]

peligro2k schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 00:23:
[...]


Nogmaals bedankt voor de hulp. Klopt het dat het hier een 2 groeps systeem betreft? (4 buizen zichtbaar). Zou ik er dan een dergelijke set op kunnen aansluiten en dan ben ik eigenlijk klaar? (Nadat ik er koppelingen op zet) https://www.radiatorendis...bel-grundfos-alpha-2-pomp

Je wilt neem ik aan naar een warmtepomp omdat je in dit topic zit. Dan wil je een gesloten verdeler hebben zonder pomp, anders verlies je rendement, of krijg je de vloer zelfs niet warm. Als je ook wilt koelen kan een composiet verdeler voordeel hebben, anders kan je stalen/rvs verdeler gebruiken.

[Dre]

Maikie18 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:43:
Omdat ze een C adviseren. Ik heb de afbeelding al een keer eerder gepost

De adviezen van warmtepompen en airco's slaan vaak helemaal nergens op. Ik zou een B-karakteristiek gebruiken omdat deze bij een lagere maximaal stroom aanspreekt. (=veiliger).

@Grolsch

[Zwerius]

Fullpower schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:51:
Koelen met de warmtepomp via vloerverwarming of convectors in mijn geval. Het dauwpunt blijkt toch wel een beetje een rem te zetten op de mogelijkheden. Het werkt, maar het zou beter kunnen.

Nu zat ik mij af te vragen of er mensen hier zijn die het volgende al eens geprobeerd hebben:

Wij hebben een WTW. Vanochtend was het bijvoorbeeld na een nacht ventileren de luchtvochtigheid 70% in huis. Als je de temperatuur en de luchtvochtigheid buiten omrekend naar de binnentemperatuur, dan klopt dat precies. Dus lager dan die 70% krijg je het in het geval van vanochtend niet. Aanvoer van 18c is mooi en werkt wel, maar 16c of 14c zou nog beter werken. Dan kan soms, maar vaak ook niet.

Nu dacht ik aan een lucht (kanaal)koeler tussen de retour uit de woning en de WTW plaatsen, om zo de retourlucht af te koelen. Niet om te koelen, maar om de RV te verlagen. De ingeblazen lucht zal ook worden afgekoelt tot die temperatuur, en als het nodig is zal het 'teveel' aan vocht in de WTW condenseren. De luchtkoeler voeden via het CV circuit met gekoeld water.

Al met al zou het dauwpunt in huis flink worden verlaagd tot ongeveer de temperatuur van het gekoelde water. Volgens een modelletje zou je dus met de aanvoer temperatuur flink omlaag kunnen gaan. Terwijl de RV rond de 60% ofzo uitkomt. Je kunt (veel) meer vermogen kwijt. De temperatuur in huis kan verder dalen. Het lijkt alleen maar voordelen te hebben.

De luchtvochtigheid zal wel iets toenemen door douchen, koken enzo. Maar door veel te ventileren wordt dit afgevoerd.

Ik dacht nog aan condensatie van de toevoerkanalen van de WTW, want RV kan 100% zijn bij verlaten bij verlaten van de WTW. Maar beton is altijd warmer; daar verwacht ik geen probleem. Misschien de luchtleidingen op zolder isoleren.

Condenserend koelen met de convectoren / fancoil zou kunnen, maar daar is het leidingwerk niet geschikt voor.

Zo'n kanaalkoeler kost natuurlijk wel geld (400 euro ofzo), maar kun je geen airco voor ophangen.

Is dit een raar plan? Je leest er namelijk weinig over. Wat zie ik over het hoofd?

Waarom koel (en droog) je dan niet gewoon de toevoerlucht naar de woning. Dat heeft een hoger rendement dan de afvoerlucht te koelen en daarvan de koude (deels) terug te winnen.

Maar even los daarvan, je krijgt daarmee je huis onvoldoende gekoeld.
Je ventilatieluchtstroom maal soortelijke warmte lucht maal temperatuurverschil is onvoldoende om genoeg koelvermogen voor je woning te krijgen.
Het kan wel, maar dan zul je ook aanvullend via de vloer moeten koelen.
Je zorgt dan via de koeling van de ventilatielucht voor droging+ koeling en aanvullende koeling via je vloer, waarbij je minder kans op condensatie hebt, omdat je toevoerventilatielucht al gedroogd was.

[Fullpower]

Zwerius schreef op zondag 14 juni 2020 @ 16:36:
[...]

Waarom koel (en droog) je dan niet gewoon de toevoerlucht naar de woning. Dat heeft een hoger rendement dan de afvoerlucht te koelen en daarvan de koude (deels) terug te winnen.

Maar even los daarvan, je krijgt daarmee je huis onvoldoende gekoeld.
Je ventilatieluchtstroom maal soortelijke warmte lucht maal temperatuurverschil is onvoldoende om genoeg koelvermogen voor je woning te krijgen.
Het kan wel, maar dan zul je ook aanvullend via de vloer moeten koelen.
Je zorgt dan via de koeling van de ventilatielucht voor droging+ koeling en aanvullende koeling via je vloer, waarbij je minder kans op condensatie hebt, omdat je toevoerventilatielucht al gedroogd was.

Het idee is ook niet om te koelen via de ventilatielucht. Ik heb ook berekend dat je met 125m3/uur niet veel klaar speelt: koelvermogen iets van 350 Watt. Maar dat is ook niet het doel. Het koelen gebeurt (hier) met de convectors. De grote winst zou moeten zitten in de drogere lucht in huis. Het dauwpunt in huis volgt volgens een modelletje dat ik gemaakt heb de aanvoertemperatuur van de WP. Je zou onbegrenst in temperatuur omlaag kunnen

De warmtewisselaar kan idd ook in de toevoer naar de woning. Daar heb je een punt. Ik was een beetje bang voor de bacterie/schimmel groei etc. in de extra wisselaar, vandaar de uitvoerlucht. Maar maakt voor de werking niet veel uit.

Maar ik zoek dus naar redenen waarom het niet zou werken Waar het spreekwoordelijke addertje zit?

Als dit dan zo'n fantastisch idee is, dan vraag ik mij af waarom ik er niet meer over lees op internet? Iedere woning met een WTW en warmtepomp-koeling zou dit dan toch moeten hebben? Misschien dat het 'kaartenhuis' van lage luchtvochtigheid in elkaar stort als je een deur lang open laat staan. Dan zit je ineens met een plens condens op de vloer. En zie de vloer dan maar weer in temperatuur omhoog te krijgen. Maar met convectors is het gevaar veel kleiner. Zodra de WP uitzet, stopt het condenseren ook.

[Zwerius]

Fullpower schreef op zondag 14 juni 2020 @ 17:05:
[...]


De warmtewisselaar kan idd ook in de toevoer naar de woning. Daar heb je een punt. Ik was een beetje bang voor de bacterie/schimmel groei etc. in de extra wisselaar, vandaar de uitvoerlucht. Maar maakt voor de werking niet veel uit.

Maar als je de afvoerlucht koelt en daarmee via de warmtewisselaar in de ventilatiekast de toevoerlucht gaat koelen, dan krijg je daar toch ook condensatie van de waterdamp in de toevoerlucht? Dat wil je immers om te drogen. Daar kunnen zich dus evengoed schimmels vormen!

Wat wel een probleem kan zijn, is dat de meeste WTW-units (voor zo ver ik weet) geen condensaatafvoer aan de toevoerluchtkant van de warmtewisselaar hebben zitten!!
Wel aan de afvoerluchtkant, omdat daar juist normaalgesproken (tijdens het stookseizoen) vocht vanuit de woning kan condenseren, doordat de afvoerlucht wordt afgekoeld door de koudere binnenkomende lucht.

[picardo]

Hoe zit het nu met een warmtepomp met vloerverwarming met pomp. Verder heb ik ook nog wat radiators hangen.

Moet er echt een vloerverwarmingsverdeler zonder pomp tussen komen of kan de huidige verdeler met pomp gewoon blijven zitten?