Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Aziraphale]

picardo schreef op zondag 14 juni 2020 @ 17:42:
Hoe zit het nu met een warmtepomp met vloerverwarming met pomp. Verder heb ik ook nog wat radiators hangen.

Moet er echt een vloerverwarmingsverdeler zonder pomp tussen komen of kan de huidige verdeler met pomp gewoon blijven zitten?

Bij mij werd aangegeven dat de pomp noodzakelijk was ivm de radiatoren,.maar mijn systeem is wel hybride en kan dus theoretisch een te hoge temperatuur voor vvw leveren.

[Ron6363]

Zwerius schreef op zondag 14 juni 2020 @ 17:15:
[...]


Maar als je de afvoerlucht koelt en daarmee via de warmtewisselaar in de ventilatiekast de toevoerlucht gaat koelen, dan krijg je daar toch ook condensatie van de waterdamp in de toevoerlucht? Dat wil je immers om te drogen. Daar kunnen zich dus evengoed schimmels vormen!

Wat wel een probleem kan zijn, is dat de meeste WTW-units (voor zo ver ik weet) geen condensaatafvoer aan de toevoerluchtkant van de warmtewisselaar hebben zitten!!
Wel aan de afvoerluchtkant, omdat daar juist normaalgesproken (tijdens het stookseizoen) vocht vanuit de woning kan condenseren, doordat de afvoerlucht wordt afgekoeld door de koudere binnenkomende lucht.

Even een opmerking als intermezzo zonder waarde oordeel over al het voorafgaande. In de context van de onvoorspelbare aanloop tot zomerse temperaturen: de warmtepomp die als primaire verwarmingsbron toch is bedoeld wordt in tijden van warmte gezien als een welhaast “must to have” om te koelen ....

[Naalroc]

picardo schreef op zondag 14 juni 2020 @ 17:42:
Hoe zit het nu met een warmtepomp met vloerverwarming met pomp. Verder heb ik ook nog wat radiators hangen.

Moet er echt een vloerverwarmingsverdeler zonder pomp tussen komen of kan de huidige verdeler met pomp gewoon blijven zitten?

Als je hem echt heel graag wilt behouden, dan kan dat.

[Fullpower]

Zwerius schreef op zondag 14 juni 2020 @ 17:15:
[...]


Maar als je de afvoerlucht koelt en daarmee via de warmtewisselaar in de ventilatiekast de toevoerlucht gaat koelen, dan krijg je daar toch ook condensatie van de waterdamp in de toevoerlucht? Dat wil je immers om te drogen. Daar kunnen zich dus evengoed schimmels vormen!

Wat wel een probleem kan zijn, is dat de meeste WTW-units (voor zo ver ik weet) geen condensaatafvoer aan de toevoerluchtkant van de warmtewisselaar hebben zitten!!
Wel aan de afvoerluchtkant, omdat daar juist normaalgesproken (tijdens het stookseizoen) vocht vanuit de woning kan condenseren, doordat de afvoerlucht wordt afgekoeld door de koudere binnenkomende lucht.

Als de koeler na de WTW in de toevoer naar de woning wordt geplaatst, dan zal er qua condenseren in de WTW niet veel meer gebeuren dan zonder koeler. De lucht uit de woning blijft 23-26c, net als nu. Dus hele vochtige warmte buitenlucht zal nu ook al moeten kunnen condenseren. (Daar zou de WTW toch tegen moeten kunnen?).

Wat ik in het modelletje wel zie gebeuren is dat de temperatuur val tussen watercircuit en luchtcircuit oploopt naarmate je het ventilatie luchtdebiet hoger maakt. Dus heel veel ventilatie zorgt weer voor een hoger dauwpunt. (Lijkt een beetje tegenstrijdig).

Op de vochtproduktie in huis letten tijdens koelen met de warmtepomp is altijd wel een dingetje. Maar omdat blijkt dat je met de extra wisselaar niet onbeperkt kunt ventileren, is dat nog belangrijker.

[Zwerius]

Fullpower schreef op zondag 14 juni 2020 @ 19:30:
[...]


Als de koeler na de WTW in de toevoer naar de woning wordt geplaatst, dan zal er qua condenseren in de WTW niet veel meer gebeuren dan zonder koeler. De lucht uit de woning blijft 23-26c, net als nu. Dus hele vochtige warmte buitenlucht zal nu ook al moeten kunnen condenseren. (Daar zou de WTW toch tegen moeten kunnen?).

Ik weet alleen maar, dat bij mijn WTW-systeem van Brink, uitsluitend een condensaatafvoer zit aan de kant van de af te voeren binnenlucht (achter de warmtewisselaar dan).

Het lijkt me ook een kleine kans, dat je af te voeren binnenlucht een temperatuur heeft, lager dan het dauwpunt van de binnenkomende lucht. Dus de kans op condensatie aan de andere kant lijkt me erg klein.

[bello2011]

Fullpower schreef op zondag 14 juni 2020 @ 14:51:
Koelen met de warmtepomp via vloerverwarming of convectors in mijn geval. Het dauwpunt blijkt toch wel een beetje een rem te zetten op de mogelijkheden. Het werkt, maar het zou beter kunnen.

Nu zat ik mij af te vragen of er mensen hier zijn die het volgende al eens geprobeerd hebben:

Wij hebben een WTW. Vanochtend was het bijvoorbeeld na een nacht ventileren de luchtvochtigheid 70% in huis. Als je de temperatuur en de luchtvochtigheid buiten omrekend naar de binnentemperatuur, dan klopt dat precies. Dus lager dan die 70% krijg je het in het geval van vanochtend niet. Aanvoer van 18c is mooi en werkt wel, maar 16c of 14c zou nog beter werken. Dan kan soms, maar vaak ook niet.

Nu dacht ik aan een lucht (kanaal)koeler tussen de retour uit de woning en de WTW plaatsen, om zo de retourlucht af te koelen. Niet om te koelen, maar om de RV te verlagen. De ingeblazen lucht zal ook worden afgekoelt tot die temperatuur, en als het nodig is zal het 'teveel' aan vocht in de WTW condenseren. De luchtkoeler voeden via het CV circuit met gekoeld water.

Al met al zou het dauwpunt in huis flink worden verlaagd tot ongeveer de temperatuur van het gekoelde water. Volgens een modelletje zou je dus met de aanvoer temperatuur flink omlaag kunnen gaan. Terwijl de RV rond de 60% ofzo uitkomt. Je kunt (veel) meer vermogen kwijt. De temperatuur in huis kan verder dalen. Het lijkt alleen maar voordelen te hebben.

De luchtvochtigheid zal wel iets toenemen door douchen, koken enzo. Maar door veel te ventileren wordt dit afgevoerd.

Ik dacht nog aan condensatie van de toevoerkanalen van de WTW, want RV kan 100% zijn bij verlaten bij verlaten van de WTW. Maar beton is altijd warmer; daar verwacht ik geen probleem. Misschien de luchtleidingen op zolder isoleren.

Condenserend koelen met de convectoren / fancoil zou kunnen, maar daar is het leidingwerk niet geschikt voor.

Zo'n kanaalkoeler kost natuurlijk wel geld (400 euro ofzo), maar kun je geen airco voor ophangen.

Is dit een raar plan? Je leest er namelijk weinig over. Wat zie ik over het hoofd?

Wie weet wat de ervaringen zijn met een Enthalpiewisselaar?

Doordat de Enthalpiewisselaar de luchtvochtigheid op peil houdt, wordt de gevoelstemperatuur in huis een stuk aangenamer: minder droog in de winter en minder vochtig in de zomer. In combinatie met de WTW zorgt de Enthalpiewisselaar voor 25% meer energiebesparing. Doordat warmte en koelte kunnen worden teruggewonnen met het systeem, hoeft er in de woning minder worden gestookt en minder gebruik worden gemaakt van actieve koeloplossingen.

[Grolsch]

Dre schreef op zondag 14 juni 2020 @ 16:27:
[...]


De adviezen van warmtepompen en airco's slaan vaak helemaal nergens op. Ik zou een B-karakteristiek gebruiken omdat deze bij een lagere maximaal stroom aanspreekt. (=veiliger).

@Grolsch

Maar aangezien m'n kameraad toevallig een C karakteristiek had liggen zit die erin, en als ik het goed begrijp kan er dus weinig verkeerd gaan.

Er zat al ruim 3 jaar een 25A C variant in, dus het is er in ieder geval beter / veiliger op geworden

[Naalroc]

Grolsch schreef op maandag 15 juni 2020 @ 12:28:
[...]


Maar aangezien m'n kameraad toevallig een C karakteristiek had liggen zit die erin, en als ik het goed begrijp kan er dus weinig verkeerd gaan.

Er zat al ruim 3 jaar een 25A C variant in, dus het is er in ieder geval beter / veiliger op geworden

En voor de zoveelste keer (voor wie het weer ter discussie wil stellen: ) de "C" karakteristiek voorgeschreven voor dit model door Mitsubischi.....

[Blackraven]

Naalroc schreef op maandag 15 juni 2020 @ 13:34:
[...]

En voor de zoveelste keer (voor wie het weer ter discussie wil stellen: ) de "C" karakteristiek voorgeschreven voor dit model door Mitsubischi.....

En mijn hoofdzekeringen hebben een D karakteristiek, dus dat gaat m.i. prima met een C automaat voor de WP.

[dirkdeman]

@prein2 @El Bodhisatva @Ramon_1984 Bevalt de LG nog steeds goed? Ik twijfel tussen:
- 9kW Panasonic High Perf
- 9kW Panasonic T-CAP
- 9kW LG Therma V

De 'gewone' Pana kan wel, maar is vooral bij lagere temperaturen krap aan. De T-CAP kan het mákkelijk aan maar kan minder terugtoeren. De LG lijkt op papier de beste keuze (ook qua prijs!). Maar waarom wordt dat ding dan niet massaal verkocht in plaats van de Pana?

@koevlaas2 Jij hebt de LG al eerder gemonteerd, toch? Ben jij nog rare dingen tegengekomen?

[prein2]

dirkdeman schreef op maandag 15 juni 2020 @ 15:07:
@prein2 @El Bodhisatva @Ramon_1984 Bevalt de LG nog steeds goed? Ik twijfel tussen:

de 16kW LG R32 draait sinds augustus zonder enig probleem. Ik weet natuurlijk niet wat ik mis aan een pana, maar de LG werkt prima. Enige dat me irriteert: de defrosts doet hij zonder warmte-element. Dat betekent dat hij dan zn compressor uitzet en het leidingwater laat doorstromen. Met andere woorden: mijn buffervat koelt dan behoorlijk af en de eerste energie gaat dan zitten in het opnieuw opwarmen van het buffervat. Qua energie misschien wel efficient, maar qua tijd dus wat minder denk ik.
Als hij het zwembad aan het verwarmen is, merk je dat goed. hij doet er dan behoorlijk lang over, omdat hij simpelweg 1/5 van de tijd het buffervat op onvoldoende temperatuur heeft voor effectieve verwarming van het zwembad. Aan de andere kant: met de warme winter is dit zo sporadisch voorgekomen dat het ook weer niet echt een probleem was of zo. we hadden het gewoon warm

[Dre]

Naalroc schreef op maandag 15 juni 2020 @ 13:34:
[...]

En voor de zoveelste keer (voor wie het weer ter discussie wil stellen: ) de "C" karakteristiek voorgeschreven voor dit model door Mitsubischi.....

Ik zou altijd zelf blijven nadenken in plaats van klakkeloos te volgen wat de fabrikant in de handleiding heeft staan. De fabrikant kan hebben zitten kopiëren+plakken uit de handleiding van 20 jaar geleden, wat niet meer van toepassing is. De adviezen van warmtepompen en airco's slaan vaak helemaal nergens op. Ik zou een B-karakteristiek gebruiken omdat deze bij een lagere maximaal stroom aanspreekt. (=veiliger).

Bij mijn Panasonic warmtepomp staan er meerdere fouten in de handleiding, dus ik vertrouw daar zeker niet volledig op.

[Naalroc]

Dre schreef op maandag 15 juni 2020 @ 18:21:
[...]
Bij mijn Panasonic warmtepomp staan er meerdere fouten in de handleiding, dus ik vertrouw daar zeker niet volledig op.

Jaaaa, maar dat is een Panasonic........

[Dewim1]

van de week ga ik mijn pana 9kw monoblock installeren.

ik heb 20x2 buis hoh 100 in mijn nieuwbouw rpc 0.4 woning

kan iemand mij helpen met een basis stooklijn voor het WAR stoken?
heeft er iemand een vergelijkbare situatie? of misschien met 16x2 buis?
heb deze gezien: https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=-3&atCheck_2=0

Er moet toch een basis stooklijn zijn waar ik mee kan beginnen? en hoe doet een installateur dit? die heeft toch geen tijd om dit te optimaliseren

[Grolsch]

Wil je 24x7 verwarmen? Ik heb EPC 0,26 en mijn stooklijn staat op Ta 30 T buiten +10 en Ta 35, T buiten -5.

Ik pas wel 12 uur nacht verlaging toe van 1 graad.

Works Like a charme

[PentaClover]

Dewim1 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 20:02:
van de week ga ik mijn pana 9kw monoblock installeren.

ik heb 20x2 buis hoh 100 in mijn nieuwbouw rpc 0.4 woning

kan iemand mij helpen met een basis stooklijn voor het WAR stoken?
heeft er iemand een vergelijkbare situatie? of misschien met 16x2 buis?
heb deze gezien: https://vscope.at/heizkur...sollWert_2=-3&atCheck_2=0

Er moet toch een basis stooklijn zijn waar ik mee kan beginnen? en hoe doet een installateur dit? die heeft toch geen tijd om dit te optimaliseren

Heb je een warmte verlies berekening van je nieuwe huis waar duidelijk in staat hoeveel kW er naar buiten lekt door transmissie en ventilatie per graad verschil tussen binnen en buiten temperatuur ?
Vervolgens helpt het ook als je verteld met hoeveel mensen je in het huis woont, en wat je gemiddelde elektra verbruik per dag is in kWh, dat is namelijk ook warmte. Dan valt er wel een schatting te maken.

[Dewim1]

Grolsch schreef op maandag 15 juni 2020 @ 20:42:
Wil je 24x7 verwarmen? Ik heb EPC 0,26 en mijn stooklijn staat op Ta 30 T buiten +10 en Ta 35, T buiten -5.

Ik pas wel 12 uur nacht verlaging toe van 1 graad.

Works Like a charme

bedankt.
Ik zat ook te denken aan nachtverlaging aangezien ik niet van geluid in de nacht houd.
ik dacht om hem rond 11 in de ochtend weer hoger te zetten omdat dan de buiten temp weer oploopt(betere iedeen zijn welkom)

bedoel je nacht verlaging kamer temp of TA?

[Dewim1]

PentaClover schreef op maandag 15 juni 2020 @ 20:43:
[...]


Heb je een warmte verlies berekening van je nieuwe huis waar duidelijk in staat hoeveel kW er naar buiten lekt door transmissie en ventilatie per graad verschil tussen binnen en buiten temperatuur ?
Vervolgens helpt het ook als je verteld met hoeveel mensen je in het huis woont, en wat je gemiddelde elektra verbruik per dag is in kWh, dat is namelijk ook warmte. Dan valt er wel een schatting te maken.

Er is ooit een berekening gemaakt op jaarbasis maar die is aardig om zeep geholpen door mij met meerwerk. ik woon hier nu 7 maand

garage is erbij gekomen met vloer verwarming 25m2
aanbouw +10m2
3 dubbelglas ipv hr++ 26m2 glas
boven ook vloerverwarming(heeft deze winter uitgestaan op badkamer na)

GO 181 m2 is nu +10+25= 216 m2

we wonen met 4en en elektriciteit verbruik was in mij vorige woning 4500 kwh


Uitgangspunten gebouw en installaties:
• Begane grondvloer op zand: Rc ≥ 3.50 m2K/W.
• Buitengevels metselwerk: Rc ≥ 4.8 m2K/W.
• Platdak hout: Rc ≥ 6.07 m2K/W.
• Hellend dak: Rc ≥ 6.0 m2K/W.
• HR++ glas: Uw = 1,0 W/m².K., ZTA = 0.60
• Glas begane grond i.c.m. kunststof kozij n: Uw = 1,52 W/m².K.
• Verwarming + warm tapwater: Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A CW5
• LT–verwarming: begane grond vloerverwarming, verdieping radiatoren
• Infiltratie: qv; 10/m² = 0.400 dm³/s.m².
• Ventilatie: natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer d.m.v. Itho- Daalderop CO2 Optima GG
afzuigunit.


Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]
Verwarming 26 124
Warm tapwater 12 716
Koeling 2 413
Ventilatoren 829
Verlichting 7 115
Totaal 49 197
Elektriciteitsproductie gebouwgebonden -3 064
Afgenomen energie 46 133
Geëxporteerde energie 0
Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden -11 438
EPtot 34 695
EP;adm;tot 34 759
Specifieke energieprestatie per m² 225
Netto warmtevraag [kWh/m²] 44

[El Bodhisatva]

dirkdeman schreef op maandag 15 juni 2020 @ 15:07:
@prein2 @El Bodhisatva @Ramon_1984 Bevalt de LG nog steeds goed? Ik twijfel tussen:
- 9kW Panasonic High Perf
- 9kW Panasonic T-CAP
- 9kW LG Therma V

De 'gewone' Pana kan wel, maar is vooral bij lagere temperaturen krap aan. De T-CAP kan het mákkelijk aan maar kan minder terugtoeren. De LG lijkt op papier de beste keuze (ook qua prijs!). Maar waarom wordt dat ding dan niet massaal verkocht in plaats van de Pana?

@koevlaas2 Jij hebt de LG al eerder gemonteerd, toch? Ben jij nog rare dingen tegengekomen?

Ik ben tot dusver zeker tevreden met de LG.Maar hij staat bij ons nu sinds maart standby dus heb uiteindelijk maar 2 maandjes echt kunnen testen. Iidgv genoeg vermogen en ons huis is in no time warm te stoken met deels vloerverwarming en radiatoren.Tijdens de nacht staat hij standby want verwarming is niet nodig geweest. Gebruik een Atlantic v4 voor warm water dus weet niet of hij goed warm water kan maken maar gezien het vermogen en de 65 graden water uit zal dat ook wel goed gaan.Verderwas het meer plug and play. Succes met kiezen!

[assje]

Installatie van een warmtepomp is hier nog een paar jaar weg maar ik zou graag al enigzins een beeld hebben van de opstelling.

Gegevens:

• Tussenwoning uit 1976, 119m2 alle vloeren beton
• Vloer nageisoleerd ?cm schuim (was reeds aanwezig)
• Dak nageisoleerd 16cm glaswol
• Muren spouw 5cm nageisoleerd aminotherm (vorige week)
• Benedenverdieping triple glas (vorige week geplaatst)
• Bovenverdieping HR++
• Type C ventilatie, gaat nu Co2 gestuurd worden

Gezin met twee jonge kinderen (dochters). Gasverbruik was de afgelopen jaren 900-1.100m3 per jaar. Na het isoleren van de spouw en vervangen van het glas beneden (voordeur was nog enkel glas) verwacht ik dat we nu richting de 700m3 gaan. Verbruik wordt al een jaar bijgehouden op "energiemanager online" dus geeft goed inzicht per periode/graaddagen etc.

Dit allemaal puur ter indicatie, dit jaar hebben we de kozijnen en spouw gedaan en volgend jaar hopen we elektrisch koken, quooker en vloerverwarming te doen. Pas het jaar daarna gaan we eens nadenken over de warmtepomp en tegen die tijd hebben we als het goed is een goed beeld van het verbruik na de reeds gedane maatregelen.

Ik maak dit jaar gebruik van de SEEH subsidie en ga als aanvullende maatregel mijn (AC) mechanische ventilator vervangen voor een Co2 gestuurd DucoBox silent. De ruimte die ik boven op zolder heb heeft alleen wel wat beperkingen en wellicht kan ik al enigzins rekening houden met de toekomst qua plaatsing/ruimte.

De plek die ik op zolder heb ziet er nu als volgt uit:


Zoals te zien ben ik nu bezig de "stoel" waar vroeger de schoorsteen op stond te verwijderen (dat muurtje tussenin en die betonnen plaat gaan dus weg, zijmuurtje links denk ik nog over na). Als ik nu voor de grap eens een vat met een diameter van 60cm en hoogte van 160cm en een Ecodan binnenunit inteken dan past dat puur qua maten allemaal net:



In principe neig ik naar een split unit met 200-300L buffervat (los of geintegreerd) en gok ik op een warmtepomp van <7,5kW. De buitenunit wil ik eigenlijk op het schuine dak gaan zetten met een eventueel zelf te ontwerpen beugel/kap maar dat moet ik allemaal nog gaan zien.

Maar, ik heb geen idee of dit wellicht veel te optimistisch is i.v.m. benodigde ruimte voor leidingen en wat ik verder allemaal over het hoofd zie. Iemand die hier iets over kan zeggen of naar een foto kan linken van een vergelijkbare opstelling zodat ik een idee kan krijgen?

[BarryH]

@assje als je dat zo omschrijft zou het heel goed kunnen dat je radiatoren al zoveel overcapaciteit hebben dat je met de huidige radiatoren je huis met 35/30/20 kan warm houden tot het vriespunt.
en tot -10 met 45/40/20....
vraag is dan of je vloerverwarming wil aanleggen.
over je boiler: je hebt ook 200l boilers van 135 cm hoog (heb ik voor mn zonneboiler)
voor leidingen moet je denk ik aan 1 zijde ca 20 cm reserveren. Dat hangt natuurlijk ook af van het geduld en enthousiasme van de installateur

[Grolsch]

Dewim1 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 20:59:
[...]


bedankt.
Ik zat ook te denken aan nachtverlaging aangezien ik niet van geluid in de nacht houd.
ik dacht om hem rond 11 in de ochtend weer hoger te zetten omdat dan de buiten temp weer oploopt(betere iedeen zijn welkom)

bedoel je nacht verlaging kamer temp of TA?

Van de kamer thermostaten, vanaf 2200 tot 1000 gaan ze 1 graadje naar beneden, dat betekent bij mijn woning in de praktijk dat de WP in 99% van de dagen in deze periode niet draait.

[Dewim1]

Grolsch schreef op maandag 15 juni 2020 @ 22:04:
[...]


Van de kamer thermostaten, vanaf 2200 tot 1000 gaan ze 1 graadje naar beneden, dat betekent bij mijn woning in de praktijk dat de WP in 99% van de dagen in deze periode niet draait.

is er een reden dat je de lijn niet hebt doorgetrokken tot -15

[assje]

BarryH schreef op maandag 15 juni 2020 @ 22:02:
@assje als je dat zo omschrijft zou het heel goed kunnen dat je radiatoren al zoveel overcapaciteit hebben dat je met de huidige radiatoren je huis met 35/30/20 kan warm houden tot het vriespunt.

Komende winter kan ik gaan experimenteren met verlagen van de CV temperatuur. Afgelopen winter stond deze nog gewoon op 70 graden, 's nachts en als we niet thuis waren ging de thermostaat dan gewoon op 15 graden en zo ver koelde het dan ook best wel eens af 's nachts (onze gang was echt beroerd).

Het is dus nog even afwachten hoe het gasverbruik zich precies gaat ontwikkelen, isolatie is fors verbeterd maar doordat we met een kleinere nachtverlaging zullen gaan werken zal het ventilatieverlies toe gaan nemen.

Maar, zelfs als de radiatoren zouden voldoen gaan we denk ik toch nog wel voor vloerverwarming. Bedoeling is wel om dit alleen beneden te doen, boven wil ik in principe gewoon de originele radiatoren handhaven (die hebben we nu al praktisch nooit aan dus met geringe nachtverlaging zie ik geen probleem).

[BarryH]

@assje mijn ervaring is dat de radiatoren op de kinderkamers in capaciteit moeten verdubbelen zodra ze op hun kamer gaan leren (om snel te kunnen opwarmen)

[assje]

BarryH schreef op maandag 15 juni 2020 @ 22:11:
@assje mijn ervaring is dat de radiatoren op de kinderkamers in capaciteit moeten verdubbelen zodra ze op hun kamer gaan leren (om snel te kunnen opwarmen)

Zou kunnen maar dan kan gericht een LTV radiator toepassen of een infrarood paneeltje altijd nog, lijkt me overkill daar nu al van alles voor te doen.

Moet zeggen dat ik 18gr ook gewoon een voldoende temperatuur vind, ook om te studeren (ook dames kunnen gewoon een trui aan doen )

[PentaClover]

@Dewim1 Een beetje natte vinger berekening maar daar komt ie:

Mijn aanname is dat jullie gemiddeld 14 uur per dag thuis zijn, en gemiddeld 100W per persoon aan warmte uit stralen, dat is 5.6 kWh per dag.
Warmte uit elektra gem 12.3 kWh per dag.
Totaal interne warmte = 17.9 kWh per dag.

Volgens je warmte verlies berekening heb je gemiddeld 26124 MJ per jaar nodig voor verwarming, dat is 7256.7 kWh, ik ga er vanuit dat in die berekning uit is gegaan van een gemiddeld aantal graaddagen van 3000, dus de verwarmingsbehoefte per graaddag is dan 2.419 kWh.

Stel dat je binnen 21^oC wilt hebben, dan heb je aan je interne warmte van 17.9 kWh per dag, genoeg om je huis op temperatuur te houden bij 21 - (17.9/2.419) = 13.6 ^oC buiten temperatuur.

Dat is 1 punt van je stooklijn, 21^oC water bij 13.6^oC buiten temperatuur.

Voor het 2de punt kiezen we -5^oC buiten temperatuur.

Stel je doet niet aan nacht verlaging maar heb wel 2 uur per dag nodig om warm water te maken, dan heeft je warmte pomp 22 uur je warmte verlies te compenseren.

Bij deze buiten temperatuur heb je dan een vermogen nodig van ((21 - -5)*2.419)/22 = 2.859 kW
Met zo'n geisoleerd huis gaan we er vanuit dat je de radiatoren boven niet gebruikt en alles met de vloer verwarming beneden verwarmt.

Uitgaande van dat je 125 m² vloer verwarming hebt is dat dan 22.9 W / m².

Op de WTH site kan je dan met wat getallen spelen om op de ~25 W / m² uit te komen en dan is dat ongeveer bij een t_a van 28^oC en een t_r van 23^oC

Dus het tweede punt van je stooklijn is t_a=28^oC bij een buiten temperatuur van -5^oC

De helling van je stooklijn is dan -0.376^oC/^oC

Punt 1: t_a=28^oC bij t_buiten = -5^oC
Punt 2: t_a=22.4^oC bij t_buiten = 10^oC

[Grolsch]

Dewim1 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 22:07:
[...]


is er een reden dat je de lijn niet hebt doorgetrokken tot -15

Mijn stooklijn is ontstaan na 2 jaar ervaring, ijn principe zou mijn Ta lager kunnen zijn bij hogere buiten temperaturen maar dan gaat mijn WP pendelen. Hoger bij-5 Is niet nodig gebleken de laatste 3 jaar.

[Dewim1]

PentaClover schreef op maandag 15 juni 2020 @ 22:20:
@Dewim1 Een beetje natte vinger berekening maar daar komt ie:

Mijn aanname is dat jullie gemiddeld 14 uur per dag thuis zijn, en gemiddeld 100W per persoon aan warmte uit stralen, dat is 5.6 kWh per dag.
Warmte uit elektra gem 12.3 kWh per dag.
Totaal interne warmte = 17.9 kWh per dag.

Volgens je warmte verlies berekening heb je gemiddeld 26124 MJ per jaar nodig voor verwarming, dat is 7256.7 kWh, ik ga er vanuit dat in die berekning uit is gegaan van een gemiddeld aantal graaddagen van 3000, dus de verwarmingsbehoefte per graaddag is dan 2.419 kWh.

Stel dat je binnen 21^oC wilt hebben, dan heb je aan je interne warmte van 17.9 kWh per dag, genoeg om je huis op temperatuur te houden bij 21 - (17.9/2.419) = 13.6 ^oC buiten temperatuur.

Dat is 1 punt van je stooklijn, 21^oC water bij 13.6^oC buiten temperatuur.

Voor het 2de punt kiezen we -5^oC buiten temperatuur.

Stel je doet niet aan nacht verlaging maar heb wel 2 uur per dag nodig om warm water te maken, dan heeft je warmte pomp 22 uur je warmte verlies te compenseren.

Bij deze buiten temperatuur heb je dan een vermogen nodig van ((21 - -5)*2.419)/22 = 2.859 kW
Met zo'n geisoleerd huis gaan we er vanuit dat je de radiatoren boven niet gebruikt en alles met de vloer verwarming beneden verwarmt.

Uitgaande van dat je 125 m² vloer verwarming hebt is dat dan 22.9 W / m².

Op de WTH site kan je dan met wat getallen spelen om op de ~25 W / m² uit te komen en dan is dat ongeveer bij een t_a van 28^oC en een t_r van 23^oC

Dus het tweede punt van je stooklijn is t_a=28^oC bij een buiten temperatuur van -5^oC

De helling van je stooklijn is dan -0.376^oC/^oC

Punt 1: t_a=28^oC bij t_buiten = -5^oC
Punt 2: t_a=22.4^oC bij t_buiten = 10^oC

bedankt hier ben ik erg blij mee

betekend dit dat ook dat hij uitschakelt als de buiten temp hoger word dan 10 graden? of is het normaal dat dit de ruimte thermostaat doet

[ Voor 3% gewijzigd door Dewim1 op 15-06-2020 23:02 ]

[PentaClover]

Dewim1 schreef op maandag 15 juni 2020 @ 22:30:
[...]
bedankt hier ben ik erg blij mee

betekend dit dat ook dat hij uitschakelt als de buiten temp hoger word dan 10 graden? of is het normaal dat dit de ruimte thermostaat doet

Geen idee hoe de panasonic werkt, maar bij een stooklijn is het meestal zo dat als er geen ruimte thermostaat aan is aangesloten of aangesloten kan worden (WAR only), dan zal de WP altijd de aanvoer temperatuur proberen te halen, en als dan de ruimte temperatuur zo hoog wordt dat er minder afgifte plaats vind, dan zal de retour temperatuur oplopen en zal de WP op een gegeven moment uit gaan en pendelen.

Als je ipv -5^oC, -15^oC in je stooklijn wilt zetten, dan zou dat overeenkomen met 4 kW en 32 Watt/m² wat een t_a van 30^oC oplevert.

Dit is bij vrijwel continue verwarmen (22 uur per dag) als je het huis warm wilt houden, als je nacht verlaging wilt toepassen zal je hogere temperaturen nodig hebben om het huis op te warmen na het "afkoelen" in de nacht.

Ik denk dat een belangrijk puntje om te vermelden is, en @Grolsch gaf dat ook al aan voor zijn WP, dat je WP een minimum vermogen heeft, en om te voorkomen dat hij gaat pendelen zal er een bijbehorende minimum t_a zijn, waar je niet onder moet gaan met je stooklijn zodat je dat vermogen via je vloer kwijt kan in je huis.

Ik weet niet wat het minimum vermogen is dat jouw WP kan afgeven, maar als ik zie dat het een 9 kW model is, zou het zomaar kunnen zijn dat je de t_a bij 10^oC buiten temperatuur hoger moet kiezen dan je zou doen vanwege het warmte verlies, om pendelen te voorkomen.

[Grolsch]

@PentaClover klopt als een bus, en om het nog extra ingewikkeld te maken heeft mijn WP (en ik denk de meeste WP's) ook nog eens "last" van het feit dat het minimale vermogen afhankelijk is van de buitentemperatuur. Hoe warmer het buiten is hoe beter de COP dus hoe meer vermogen er gemaakt wordt bij een bepaalde frequentie, dus eigenlijk precies andersom van wat je wil (hogere Tbuiten, lager vermogen).

Zo geeft mijn WP tussen Tbuiten +12 en Tbuiten +18 lagere frequentes vrij waardoor er in dit temperatuurbereik verder terug gemoduleerd kan worden.

Dus bij Tbuiten +14 zou ik best een Ta van 27 graden kunnen hanteren zonder gependel, maar bij Tbuiten 11 graden gaat dit dus niet goed.

[dirkdeman]

Misschien een stomme vraag, maar voor de Tweakers hun WP gebruiken om SWW warm te maken: hoe regelen jullie SWW 's zomers? Ik kan me voorstellen dat je de WP dan uit hebt staan (zeker omdat koelen niet direct een groot succes lijkt)? Of laat je 'm gewoon aanstaan en slaat hij af en toe even aan om het SWW te verwarmen/warm te houden?

[Grolsch]

dirkdeman schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 13:57:
Misschien een stomme vraag, maar voor de Tweakers hun WP gebruiken om SWW warm te maken: hoe regelen jullie SWW 's zomers? Ik kan me voorstellen dat je de WP dan uit hebt staan (zeker omdat koelen niet direct een groot succes lijkt)? Of laat je 'm gewoon aanstaan en slaat hij af en toe even aan om het SWW te verwarmen/warm te houden?

Hoe doe je dat nu dan met je CV ketel, zet je die ook uit

Bij mij staat de WP gewoon aan, en gaat dus slechts eenmaal per dag ff aan om SWW te verwarmen, net zoals vroeger mijn CV ketel dat deed.

En als het echt warm wordt dan gaat hij ook nog koelen, maar dat is nu (nog) niet van toepassing

[dirkdeman]

Grolsch schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 14:05:
[...]

Hoe doe je dat nu dan met je CV ketel, zet je die ook uit

Ha, inderdaad. Merk dat ik soms nog even moet 'schakelen' qua denkwijze We hebben nu stadsver(w)arming en die is natuurlijk helemaal 'on demand'. Nou ja, minus de €660,- vastrecht per jaar Maar de WP blijft natuurlijk gewoon 'aan', ook al hoeft hij niks te verwarmen. Inderdaad een stomme vraag dus!

[ Voor 12% gewijzigd door dirkdeman op 16-06-2020 14:14 ]

[Rimco]

Grolsch schreef op zondag 14 juni 2020 @ 11:26:
[...]


...

Zelf heb ik voor een RVS boiler gekozen, ik heb deze:

https://kotly.com.pl/prod...th-2-coils-3980.html?l=en

400 liter met 2 spiralen die in serie gezet zijn, maar ik heb 2 spiralen omdat de 1 spiraal versie destijds niet leverbaar was en ik kostenloos de 2 spiralen versie kreeg.

Deze is dus ook goed:

https://kotly.com.pl/prod...ith-1-coil-3975.html?l=en (400 liter)

Zie hier de 300 liter variant:

https://kotly.com.pl/prod...ith-1-coil-4786.html?l=en

Zelf heb ik dus een 400 litervat welke op setpoint 48 graden wordt gehouden (in het midden gemeten).
Ik doe niet aan Legionella Preventie, en heb dan ook al ruim 3 jaar het element niet aangesloten en iedereen leeft hier nog (N=4 )

In het algemeen haal ik veel uit Polen, maar in dit geval lijkt het niet erg scherp geprijsd? Ik ben aan het kijken naar relatief kleine boilers, zonder Mg anode. Dat is dus ofwel een RVS vat ofwel eentje met Hygiënespiraal.

Wat mij dus is opgevallen is dat in deze 2 categorieën ik goedkoper uit ben met OEG hygiëneboilers dan verscheidene boilers uit Polen. Had jij een specifieke reden om dit type boiler te gebruiken? OEG is namelijk A+ met een warmteverlies van ongeveer de helft tov de Poolse varianten en zelfs wat goedkoper.

[Grolsch]

Rimco schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 14:40:
[...]


In het algemeen haal ik veel uit Polen, maar in dit geval lijkt het niet erg scherp geprijsd? Ik ben aan het kijken naar relatief kleine boilers, zonder Mg anode. Dat is dus ofwel een RVS vat ofwel eentje met Hygiënespiraal.

Wat mij dus is opgevallen is dat in deze 2 categorieën ik goedkoper uit ben met OEG hygiëneboilers dan verscheidene boilers uit Polen. Had jij een specifieke reden om dit type boiler te gebruiken? OEG is namelijk A+ met een warmteverlies van ongeveer de helft tov de Poolse varianten en zelfs wat goedkoper.

Ik heb destijds voor mijn vat 1386.93 euro betaald (nu ruim 200 euro duurder zie ik).

Ik had geen specifieke reden, volgens mij kon ik ze destijds niet goedkoper vinden.

Wat kost een 400 liter OEG boiler met 2 spiralen (in totaal 4,2m2 oppervlakte) in RVS uitvoering dan ?

Als ik zo lees 1600 euro

https://www.oeg.net/oeg-v...hygi-neboilers-g516005288

[edit]

Als ik het zo lees zijn die OEG boilers stalen boilers met een RVS spiraal, dat is heel wat anders dan een geheel RVS vat, of lees ik niet goed

In dit geval (Hygiëne boiler) zit het schone water in de spiraal, in mijn vat zit het schone water in het vat, en gaat het "vuile" CV water door de spiraal.

Zo'n hygiëne boiler heeft veel minder capaciteit.

Dan heb je deze website nodig:

https://www.oeg.net/oeg-warmtepompboilers-g516005190

2289 euro voor een 400 liter variant, en nog geen eens RVS maar voorzien van emaille.

[ Voor 25% gewijzigd door Grolsch op 16-06-2020 15:10 ]

[dirkdeman]

Grolsch schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:06:
[...]


Ik heb destijds voor mijn vat 1386.93 euro betaald (nu ruim 200 euro duurder zie ik).

Ik had geen specifieke reden, volgens mij kon ik ze destijds niet goedkoper vinden.

Wat kost een 400 liter OEG boiler met 2 spiralen (in totaal 4,2m2 oppervlakte) in RVS uitvoering dan ?

Als ik zo lees 1600 euro

https://www.oeg.net/oeg-v...hygi-neboilers-g516005288

[edit]

Als ik het zo lees zijn die OEG boilers stalen boilers met een RVS spiraal, dat is heel wat anders dan een geheel RVS vat, of lees ik niet goed

Zo'n OEG vat heb ik ook op het oog. 1 spiraal, maar wel 6m2 oppervlakte. Is inderdaad email, geen RVS vat (zie https://www.oeg.net/nl/verswaterboiler-400-liter-516008225 voor specs). Kost €1289,-.

EDIT: na jouw verhaal is dit inderdaad een hygiëneboiler. Wel summiere informatie, zeg!

Die Poolse Joule Cyclone leek me ook wel aantrekkelijk, maar diverse Tweakers melden lekkage...

[ Voor 4% gewijzigd door dirkdeman op 16-06-2020 15:15 . Reden: OEG-site nog eens goed doorgelezen ]

[Rimco]

@Grolsch/@dirkdeman Bij OEG kijk ik enkel naar de hygiëneboilers. Mijn enige voorwaarde is namelijk dat het onderhoudsvrij moet zijn. Dat kan dus ofwel volledig RVS (daarin is PL goedkoper) of enkel een RVS spiraal voor tapwater (OEG is de enige met 200L en met betere prijzen).

De prijzen op de OEG site zijn wel verre van optimaal, hier is een 400L hygiëneboiler bijvoorbeeld 1031 euro. De site zegt energieklasse C, maar de typenummers refereren naar OEG boilers met A+ isolatie.

Ook is het gebruik van 1 zo'n boiler als buffer handig, omdat je het tapwater dus al kan voorverwarmen zonder extra verliezen. Verder heb ik hier al enkele keren hier langs zien komen dat hygiëneboilers toch gelaagdheid opbouwen en ook meer warmte afgeven dan verwacht. Ik ga het nog proefondervindelijk meemaken, maar ik verwacht in het algemeen toch al genoeg capaciteit te hebben.

[Grolsch]

Het is compleet appels met peren vergelijken een hygiëne boiler met (RVS) hygiëne spiraal vs. een RVS boiler waar 400 liter water in kan.

Reken maar eens uit hoeveel liter water je kunt tappen van 38 graden als je boilertemperatuur 50 graden is.

Met een RVS boiler waar daadwerkelijk 400 liter water van 50 graden in zit heb je veel en veel meer water van 38 graden beschikbaar dan met een 400 liter boiler met een hygiëne spiraal erin die 50 graden warm is.

[Dewim1]

heeft iemand al eens het warmte afgifte blad van albrand vergeleken met die van WTH?
die van albrand lijkt hogere waardes te geven
zelfs als ik ta en tr op 30 graden zet lijkt de albrand nog hoger te zijn

https://www.wth.nl/support-en-downloads/afgifte-berekening
https://www.albrand.nl/up...Warmteafgifte_16x2_LR.pdf

[ Voor 12% gewijzigd door Dewim1 op 16-06-2020 18:01 ]

[twain4me]

dirkdeman schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 13:57:
Misschien een stomme vraag, maar voor de Tweakers hun WP gebruiken om SWW warm te maken: hoe regelen jullie SWW 's zomers? Ik kan me voorstellen dat je de WP dan uit hebt staan (zeker omdat koelen niet direct een groot succes lijkt)? Of laat je 'm gewoon aanstaan en slaat hij af en toe even aan om het SWW te verwarmen/warm te houden?

Ik ben een uitzondering maar zo gek is die vraag niet. In mijn geval wordt overschotzonnestroom omgezet in warmwater en staat de wp nu uit en misschien volgend jaar alleen nog op koelen rond deze tijd.
In mijn geval heb ik een behoorlijke lengte buis waar 55 graden water in zal blijven staan, welke dan moet worden terug gekoeld tot de koel temperatuur.
Op dit moment moet ik door de verbouwing cop 1 water verwarmen en probeer ik data te verzamelen hoe zinnig het is om straks indien salderen is afgelopen de wp alleen op koelen te hebben staan en een groot deel van het jaar, het overschot om te zetten in warm water. Hierdoor verwacht ik minder belasting voor de wp en minder verlies in het eerst verwarmen van liters water om die een moment later terug te koelen, of het warme water zal vanzelf afkoelen en zal daarmee het huis indirect verwarmen, waardoor de koellast weer iets omhoog gaat. Belangrijkste overweging: Indien salderen zal stoppen gaat mijn eigen verbruik behoorlijk omhoog, dit met een redelijk goedkope manier van water verwarmen.(qua aanschaf en onderhoud, het blijft natuurlijk wel cop1)

Maar het geheel hangt op dit moment nog van aannames aan elkaar en doordat je nu gewoon kan salderen financieel dus totaal zinloos
Wellicht is een losse WPB in deze situatie beter.. maar ik doe graag moeilijk

[Rimco]

@Grolsch Natuurlijk is het compleet anders, maar daarom vraag ik dus ook waarom mensen bepaalde modellen kiezen. In jouw geval lijkt de hoeveelheid tapwater die beschikbaar is gegeven het volume een belangrijke factor te zijn.

Ik kan maar moeilijk informatie vinden over ervaringen met hygiëneboilers mbt de hoeveelheid tapwater die er uit zou moeten komen. Bij Econo gaf de normale boiler 50% meer douchetijd aan tov de hygiëneboiler, al lijkt die sowieso wat conservatief.

[pleio65]

dirkdeman schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 13:57:
Misschien een stomme vraag, maar voor de Tweakers hun WP gebruiken om SWW warm te maken: hoe regelen jullie SWW 's zomers? Ik kan me voorstellen dat je de WP dan uit hebt staan (zeker omdat koelen niet direct een groot succes lijkt)? Of laat je 'm gewoon aanstaan en slaat hij af en toe even aan om het SWW te verwarmen/warm te houden?

Een Panasonic heeft een timer functie waarmee je op ingestelde tijden het sww zou kunnen verwarmen. Meerdere Tweakers gebruiken juist het moment op de dag dat hun PV het meest oplevert en de buitentemperatuur hoger dan smorgens vroeg of in de nacht is. Dit laatste ivm een betere cop. Ik heb hem van 1500 tot 1630 ingesteld. De warmtepomp staat dan in de zon en de panelen leveren dan nog fors. Overigens betekent dit niet per se dat warmtepomp 1,5 uur aan het verwarmen is. Als het sww op temperatuur is/komt blijft/gaat de warmtepomp op stand-by en na 1630 uur uit.

[Grolsch]

dirkdeman schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:12:
[...]


Zo'n OEG vat heb ik ook op het oog. 1 spiraal, maar wel 6m2 oppervlakte. Is inderdaad email, geen RVS vat (zie https://www.oeg.net/nl/verswaterboiler-400-liter-516008225 voor specs). Kost €1289,-.

EDIT: na jouw verhaal is dit inderdaad een hygiëneboiler. Wel summiere informatie, zeg!

Die Poolse Joule Cyclone leek me ook wel aantrekkelijk, maar diverse Tweakers melden lekkage...

Ik ken de verhalen ook, maar ik ken er ook genoeg die geen lekkage hebben.
Bij mij draait e.e.a. al probleemloos 3 jaar.

Ik weet dat @koevlaas2 2 x een lekke Joule boiler heeft gehad.

@pleio65 Ik maak ook elke dag om 14.00 SWW, omdat m'n PV dan het meeste opwekt, en omdat de Tbuiten dan het hoogst is, en omdat we dan het minste last zouden hebben van eventueel geluidsoverlast. Al moet ik zeggen dat een bromvlieg meer geluid in huis veroorzaakt dan m'n WP in de zomer op 50%

Rimco schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 18:21:
@Grolsch Natuurlijk is het compleet anders, maar daarom vraag ik dus ook waarom mensen bepaalde modellen kiezen. In jouw geval lijkt de hoeveelheid tapwater die beschikbaar is gegeven het volume een belangrijke factor te zijn.

Ik kan maar moeilijk informatie vinden over ervaringen met hygiëneboilers mbt de hoeveelheid tapwater die er uit zou moeten komen. Bij Econo gaf de normale boiler 50% meer douchetijd aan tov de hygiëneboiler, al lijkt die sowieso wat conservatief.

Je moet je inderdaad afvragen hoeveel warm water je per dag nodig hebt, en hoe vaak je het vat evt. wil verwarmen. Maar in de basis geloof ik wel dat een hygiëne boiler slechts de helft van de capaciteit kan leveren.

Rimco schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 16:27:
@Grolsch/@dirkdeman Bij OEG kijk ik enkel naar de hygiëneboilers. Mijn enige voorwaarde is namelijk dat het onderhoudsvrij moet zijn. Dat kan dus ofwel volledig RVS (daarin is PL goedkoper) of enkel een RVS spiraal voor tapwater (OEG is de enige met 200L en met betere prijzen).

De prijzen op de OEG site zijn wel verre van optimaal, hier is een 400L hygiëneboiler bijvoorbeeld 1031 euro. De site zegt energieklasse C, maar de typenummers refereren naar OEG boilers met A+ isolatie.

Ook is het gebruik van 1 zo'n boiler als buffer handig, omdat je het tapwater dus al kan voorverwarmen zonder extra verliezen. Verder heb ik hier al enkele keren hier langs zien komen dat hygiëneboilers toch gelaagdheid opbouwen en ook meer warmte afgeven dan verwacht. Ik ga het nog proefondervindelijk meemaken, maar ik verwacht in het algemeen toch al genoeg capaciteit te hebben.

Als je een boiler met hygiëne spiraal hebt zou ik hem inderdaad ook als buffervat voor CV gebruiken en dan een naverwarmer erop dmv element COP=1.

Er zijn wel mensen in dit topic met een hygiëneboiler, zoek maar eens op dit woord in dit topic.

[dirkdeman]

pleio65 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 18:42:
[...]
Ik heb hem van 1500 tot 1630 ingesteld. De warmtepomp staat dan in de zon en de panelen leveren dan nog fors. Overigens betekent dit niet per se dat warmtepomp 1,5 uur aan het verwarmen is. Als het sww op temperatuur is/komt blijft/gaat de warmtepomp op stand-by en na 1630 uur uit.

Gebruiken jullie het SWW dan allemaal 's avonds? Of wordt het water warmgehouden als de WP het eenmaal op temperatuur heeft? Bij ons douchen de kinderen altijd 's avonds en wij (ouders) 's ochtends. Dat zou dan wel een uitdaging zijn: dat water blijft niet van zichzelf 15 uur warm...

[ Voor 1% gewijzigd door dirkdeman op 16-06-2020 19:10 . Reden: Vraag iets minder persoonlijk gemaakt... ]

[Zwerius]

Dewim1 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 17:58:
heeft iemand al eens het warmte afgifte blad van albrand vergeleken met die van WTH?
die van albrand lijkt hogere waardes te geven
zelfs als ik ta en tr op 30 graden zet lijkt de albrand nog hoger te zijn

https://www.wth.nl/support-en-downloads/afgifte-berekening
https://www.albrand.nl/up...Warmteafgifte_16x2_LR.pdf

Dat zou te maken kunnen hebben met een ander type vloerverwarmingsslang. Ander materiaal-> andere warmtegeleidingscoëfficient. Maar ook in de warmtegeleiding in de vloer zit natuurlijk een spreiding. Ligt er maar aan waar je van uit gaat. Als je verhouding zand/cement anders ligt, wordt de warmtegeleiding ook anders. Beide leveranciers hebben misschien iets andere uitgangspunten genomen.
Ik denk dat je de waardes dan ook meer als indicatief moet beschouwen.

[Remco45]

dirkdeman schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 19:08:
[...]
Gebruiken jullie het SWW dan allemaal 's avonds? Of wordt het water warmgehouden als de WP het eenmaal op temperatuur heeft? Bij ons douchen de kinderen altijd 's avonds en wij (ouders) 's ochtends. Dat zou dan wel een uitdaging zijn: dat water blijft niet van zichzelf 15 uur warm...

Ehhh...jawel: de boilers zijn geïsoleerd. Wij warmen maar 1 x per 24 uur op en hebben aan onze Joule 400 ltr voldoende voor 4 tot 6 personen douchen.

[Grolsch]

dirkdeman schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 19:08:
[...]


Gebruiken jullie het SWW dan allemaal 's avonds? Of wordt het water warmgehouden als de WP het eenmaal op temperatuur heeft? Bij ons douchen de kinderen altijd 's avonds en wij (ouders) 's ochtends. Dat zou dan wel een uitdaging zijn: dat water blijft niet van zichzelf 15 uur warm...

Wij badderen en douchen zeer onregelmatig, door de week de volwassenen meestal 's avonds en de kinderen 's ochtends / smiddags, 's weekens kan het de hele dag zijn.

Zoals @Remco45 aangeeft is zo'n vat geïsoleerd en blijft het vat de hele dag/nacht warm.

Ik verlies zo'n 2,5 tot 3 graden per 24 uur, zie hieronder (in deze periode is er niet gedouched of gebadderd)



Ook koelt het vat niet egaal af, maar gelaagd, dat wil zeggen dat het vat bovenin warm blijft en vanaf onderen koud wordt.

Helaas heeft mijn SWW-laag sensor ff problemen (waarschijnlijk ff opnieuw solderen), maar hieronder kun je zien dat zaterdag 14.00 de WP het vat heeft verwarmd, 's avonds +- 20.00 2 personen gedouched, 's ochtends om 09.30 kinderen in bad en onder de douche, en vervolgens om 10.45 nog een douchebeurt.

Temperatuur in het midden van het vat is gezakt tot 22 graden, maar bovenin nog steeds ruim 41 graden, maar in dit geval was het vat wel voor 75% leeg.

[bbn_ldp]

bello2011 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 20:30:
[...]


Wie weet wat de ervaringen zijn met een Enthalpiewisselaar?

Ik heb er 1 en ben er tevreden over. Het voelt nooit klam. Onderstaand van vandaag, waarbij je wel de hevige regen van afgelopen uren ziet. De lv loopt dan op, alhoewel de wtw dan ook voluit stond voor het koken

[Dre]

Grolsch schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 18:52:
[...]
Je moet je inderdaad afvragen hoeveel warm water je per dag nodig hebt, en hoe vaak je het vat evt. wil verwarmen. Maar in de basis geloof ik wel dat een hygiëne boiler slechts de helft van de capaciteit kan leveren.

Laatst heb ik zitten zoeken naar de verschillen in beschikbaar tapwater. Maar ik kom er weinig over vinden. Hoe kom je aan de helft?

[Edit]
Wat doet jouw boiler tijdens de verwarmcyclus qua:
Vermogen warmtemeter
Tin
Tuit
Twater (op welke hoogte?)
debiet spiraal
Oppervlakte spiraal
Volgens mij is er met bovenstaande meetwaarden wel wat uit te rekenen.

Als je de boiler onderste boven zet kan je er hygiene-boiler van maken

[ Voor 28% gewijzigd door Dre op 16-06-2020 21:56 ]

[Martin7182]

Grolsch schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 18:52:

Als je een boiler met hygiëne spiraal hebt zou ik hem inderdaad ook als buffervat voor CV gebruiken en dan een naverwarmer erop dmv element COP=1.

Is dat niet een dure oplossing? Ik neem aan dat je in koude periodes (of altijd?) het buffervat maar tot 35 graden verwarmt. De doorstroomboiler moet dan nog 20 graden overbruggen. Aan de andere kant gaat het verwarmen van een buffervat tot 55 graden maar met COP ~2.5 tegenover COP ~5 voor 35 graden en dat gaat bij een boiler om meer water/energie dan je aftapt.

[Grolsch]

Dre schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 21:42:
[...]


Laatst heb ik zitten zoeken naar de verschillen in beschikbaar tapwater. Maar ik kom er weinig over vinden. Hoe kom je aan de helft?

[Edit]
Wat doet jouw boiler tijdens de verwarmcyclus qua:
Vermogen warmtemeter
Tin
Tuit
Twater (op welke hoogte?)
debiet spiraal
Oppervlakte spiraal
Volgens mij is er met bovenstaande meetwaarden wel wat uit te rekenen.

Als je de boiler onderste boven zet kan je er hygiene-boiler van maken

Eventjes op m'n bierviltje, maar dan zit ik er niet heel ver naast.

We gaan uit van een 400 liter vat, met een T-boiler temperatuur van 48 graden, gemeten in het midden.
Gewenste douchetemperatuur is 38 graden, en laten we eens uitgaan van een situatie in de winter, koudwateraanvoer is 10 graden.

We gaan er gemakshalve vanuit dat na het opwarmen de gelaagdheid gelijk is. Ik verwacht dat de temperatuurschommeling bij een hygiëneboiler groter is dan bij een SWW boiler, omdat je normaal gesproken warm water toevoegt aan de bovenkant van het vat en de retour aansluit op de onderkant, maar laten we maar eens aannemen dat het vat in beide scenario's alle 2 even "warm" is.

Bij een 400 litervat welke met een spiraal verwarmd wordt (zoals bij mij thuis), het vat is "egaal" 48 graden, bovenin iets warmer (51 graden) onderin iets koud (45 graden).

Gerekend met een boilerverlies van 20% zou ik dan 434 liter water van 38 graden eruit kunnen halen.

Stel je hebt 400 liter water op 48 graden, en je kunt maximaal naar 38 graden (daaronder is te koud om te douchen)

de soortelijke warmte van water (4180 J/°C/kg)
een liter water een graad opwarmen kost een kcal, wat overeenkomt met 4,18 kJ, oftewel de soortelijke warmte

dus 400*(48-38)*4.18=16720kJ aan energie om over te dragen aan het water van 10 graden.

1 liter water van 10 graden verwarmen naar 38 graden kost dus 38-18=20*4,18kJ=83,6kJ

Dus met een 400 liter hygieneboiler kun je 16720kJ/83,6kJ=200 liter water tappen van 38 graden, daarna zakt de temperatuur.

Dus volgens mijn bierviltje inderdaad ruim minder dan de helft (46%).

Los van het feit dat op het moment dat de spiraal van de hygiëneboiler op het moment dat deze 40 graden is waarschijnlijk onvoldoende vermogen heeft om de temperatuur van het water van 10 graden naar 38 graden te trekken.

Op het moment dat de dT tussen boilertemperatuur en watertemperatuur kleiner wordt wordt het afgegeven vermogen ook steeds minder.

Ook heb ik in bovenstaande berekening ook nog geen rekening gehouden met het feit dat je hier eigenlijk ook 20% boilerverlies af moet halen zoals ik wel gedaan heb in het eerste rekenvoorbeeld.

Een hygiëneboiler zal best goed werken bij hoge boilertemperaturen (zoals bij pelletkachels/houtkachels/heatpipes) want dan kun je namelijk veel meer energie opslaan als het water 90 graden is (90-38)*400*4,18=86944kJ / 83,6kJ = 1040 liter water, dat brengt de boodschap wel over.

/tot zo ver mijn bierviltjes berekening, ik hoor het graag als ik het verkeerd zie

Martin7182 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 22:17:
[...]


Is dat niet een dure oplossing? Ik neem aan dat je in koude periodes (of altijd?) het buffervat maar tot 35 graden verwarmt. De doorstroomboiler moet dan nog 20 graden overbruggen. Aan de andere kant gaat het verwarmen van een buffervat tot 55 graden maar met COP ~2.5 tegenover COP ~5 voor 35 graden en dat gaat bij een boiler om meer water/energie dan je aftapt.

Het heeft ook zeker niet mijn voorkeur bij een WP only situatie.
Mijn COP gemiddeld voor SWW only over het jaar 2019 was 3,43

Men gebruikt vooral een hygiëneboiler bij HT systemen, daarom zie je ze in Duitsland ook zoveel, want die knopen er houtkachels etc. aan en/of bij "angst" voor legionella.

Zover ik weet heb ik nog niemand in dit topic gehoord die een hygiëneboiler heeft in een WP only situatie die er geen doorstroomverwarmer achter heeft hangen, dat zegt al genoeg.

[ Voor 14% gewijzigd door Grolsch op 16-06-2020 22:26 ]

[reneeke1970]

Grolsch schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 22:17:
[...]


Eventjes op m'n bierviltje, maar dan zit ik er niet heel ver naast.

We gaan uit van een 400 liter vat, met een T-boiler temperatuur van 48 graden, gemeten in het midden.
Gewenste douchetemperatuur is 38 graden, en laten we eens uitgaan van een situatie in de winter, koudwateraanvoer is 10 graden.

We gaan er gemakshalve vanuit dat na het opwarmen de gelaagdheid gelijk is. Ik verwacht dat de temperatuurschommeling bij een hygiëneboiler groter is dan bij een SWW boiler, omdat je normaal gesproken warm water toevoegt aan de bovenkant van het vat en de retour aansluit op de onderkant, maar laten we maar eens aannemen dat het vat in beide scenario's alle 2 even "warm" is.

Bij een 400 litervat welke met een spiraal verwarmd wordt (zoals bij mij thuis), het vat is "egaal" 48 graden, bovenin iets warmer (51 graden) onderin iets koud (45 graden).

Gerekend met een boilerverlies van 20% zou ik dan 434 liter water van 38 graden eruit kunnen halen.

Stel je hebt 400 liter water op 48 graden, en je kunt maximaal naar 38 graden (daaronder is te koud om te douchen)

de soortelijke warmte van water (4180 J/°C/kg)
een liter water een graad opwarmen kost een kcal, wat overeenkomt met 4,18 kJ, oftewel de soortelijke warmte

dus 400*(48-38)*4.18=16720kJ aan energie om over te dragen aan het water van 10 graden.

1 liter water van 10 graden verwarmen naar 38 graden kost dus 38-18=20*4,18kJ=83,6kJ

Dus met een 400 liter hygieneboiler kun je 16720kJ/83,6kJ=200 liter water tappen van 38 graden, daarna zakt de temperatuur.

Dus volgens mijn bierviltje inderdaad ruim minder dan de helft (46%).

Los van het feit dat op het moment dat de spiraal van de hygiëneboiler op het moment dat deze 40 graden is waarschijnlijk onvoldoende vermogen heeft om de temperatuur van het water van 10 graden naar 38 graden te trekken.

Op het moment dat de dT tussen boilertemperatuur en watertemperatuur kleiner wordt wordt het afgegeven vermogen ook steeds minder.

Ook heb ik in bovenstaande berekening ook nog geen rekening gehouden met het feit dat je hier eigenlijk ook 20% boilerverlies af moet halen zoals ik wel gedaan heb in het eerste rekenvoorbeeld.

Een hygiëneboiler zal best goed werken bij hoge boilertemperaturen (zoals bij pelletkachels/houtkachels/heatpipes) want dan kun je namelijk veel meer energie opslaan als het water 90 graden is (90-38)*400*4,18=86944kJ / 83,6kJ = 1040 liter water, dat brengt de boodschap wel over.

/tot zo ver mijn bierviltjes berekening, ik hoor het graag als ik het verkeerd zie


[...]


Het heeft ook zeker niet mijn voorkeur bij een WP only situatie.
Mijn COP gemiddeld voor SWW only over het jaar 2019 was 3,43

Men gebruikt vooral een hygiëneboiler bij HT systemen, daarom zie je ze in Duitsland ook zoveel, want die knopen er houtkachels etc. aan en/of bij "angst" voor legionella.

Zover ik weet heb ik nog niemand in dit topic gehoord die een hygiëneboiler heeft in een WP only situatie die er geen doorstroomverwarmer achter heeft hangen, dat zegt al genoeg.

Je wilt het graag horen als je fout zit, maar helaas neem je zo weinig aan....
Ik zal je nu voor derde keer vertellen dat de gelaagdheid in hygiëne boiler veel beter is door juist minder schommelingen. Het water blijft bovenin net zo warm als in jou boiler, het koude water komt er ook van onderen in dus wat is verschil.... En als jullie je wp op een boiler aansluiten met spiralen van 2/3 vierkante meter, dan zal de hygiëne spiraal ook wel genoeg vermogen hebben om het koude water snel op te warmen, want die hebben oppervlakten van 6 tot 10 vierkante meter. En daarbij stroomt het koude water erg langzaam door spiraal dus tijd zat op op te warmen, bij mij duurt het vijf min voor het er doorheen is.
Een ander praktijk bewijs is dat mijn 400 liter op 45 graden nooit leeg was, en mijn 200 liter boiler op 55 wel, dus een hygiëne boiler doet zeker niet slechts de helft.
De hygiëne boiler dient nu overigens als buffer vat en de spiraal is voor verwarmer.

[Dre]

@Grolsch
Op eerlijk te zijn begrijp ik je berekening en gedachtegang niet. Zoals @reneeke1970 aangeeft zal de gelaagdheid bij een hygiëne-boiler beter zijn omdat het water veel minder stroomt*.

Als het 45°C is bovenin de hygiëne boiler of drinkwater boiler zal het uitgaande water ook 45°C zijn. Mits het spiraal voldoende oppervlakte heeft om warmte over te dragen. Eens?
Stel dat de bovenste helft van beide boilers 45°C is en de onderste helft 10°C. Bij welke stroomsnelheid zou water dan onder de 38°C komen? Een stortdouche 20L/min of een spaardouche 5L/min lijkt me ook van belang.


*=tijdens een verwarmcyclus ga je het vat rondpompen en dat kan wel eens een nadeel zijn als je onder de douche staat.

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 17-06-2020 09:06 ]

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 08:47:
[...]

Je wilt het graag horen als je fout zit, maar helaas neem je zo weinig aan....
Ik zal je nu voor derde keer vertellen dat de gelaagdheid in hygiëne boiler veel beter is door juist minder schommelingen. Het water blijft bovenin net zo warm als in jou boiler, het koude water komt er ook van onderen in dus wat is verschil....

Ik wil van alles aannemen, en ik ga er in mijn rekenvoorbeeld dan ook van uit dat de gelaagdheid gelijk is, dus laten we stellen dat de gelaagdheid in beide situaties gelijk is.

En als jullie je wp op een boiler aansluiten met spiralen van 2/3 vierkante meter, dan zal de hygiëne spiraal ook wel genoeg vermogen hebben om het koude water snel op te warmen, want die hebben oppervlakten van 6 tot 10 vierkante meter.

Ik heb in totaal 4m2 spiraal, maar onvoldoende vermogen om "live" water van 38 graden te maken. Dat hoeft met een SWW boiler ook niet, omdat je 1 (of meerdere) keren per dag een heel vat opwarmt waar je uit put. Bij een hygiëne spiraal moet het vermogen van de spiraal wel zo groot zijn om "live" het water van 10 graden naar 38 graden te verwarmen.

Het afgegeven vermogen aan het koude water is niet alleen afhankelijk van het oppervlak van de spiraal, maar ook van dT tussen boilertemperatuur en koudwater temperatuur.
Dit wordt bij een hygiëne boiler steeds minder omdat de boilertemperatuur zakt, dus het afgegeven vermogen zakt ook. En indien er sprake is van gelaagdheid (en dat is er ook bij een hygiënespiraal) dan zal niet het volledige spiraaloppervlak evenveel warmte afgeven omdat het onderin de boiler kouder wordt / is.

Dat geldt natuurlijk niet voor de inhoud van de spiraal die al in het vat zit, maar hoeveel liter water zit er in de spiraal? Dat houdt met enkele tientallen liters wel op verwacht ik ?

En daarbij stroomt het koude water erg langzaam door spiraal dus tijd zat op op te warmen, bij mij duurt het vijf min voor het er doorheen is.

Dat is toch afhankelijk van het debiet ? Onze douche doet 12 ltr/minuut en het bad 15 ltr/minuut.

Hoeveel liter water zit er eigenlijk in de spiraal, weet je dit?

Een ander praktijk bewijs is dat mijn 400 liter op 45 graden nooit leeg was, en mijn 200 liter boiler op 55 wel, dus een hygiëne boiler doet zeker niet slechts de helft.
De hygiëne boiler dient nu overigens als buffer vat en de spiraal is voor verwarmer.

Waar zit dan de denkfout in mijn berekening? Wat klopt er feitelijk niet aan?

Wat jij hierboven omschrijft zegt natuurlijk ook niets zonder de andere feiten te weten, zoals gevraagde debiet, hoeveelheid verbruik, hoe vaak per dag verwarm je je boiler, etc.

Ik vind het helemaal niet erg (zelfs prettig) dat mensen mij op eventuele fouten wijzen, zo leren we immers. Maar dan wel graag gefundeerd aangeven wat er niet klopt aan de berekeningen.

Dus kort samengevat beweer jij dat een hygiëneboiler net zoveel water van 38 graden kan leveren als een SWW boiler als de feiten hetzelfde zijn bij een boilertemperatuur van 48 graden?

Dre schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 09:04:
@Grolsch
Op eerlijk te zijn begrijp ik je berekening en gedachtegang niet. Zoals @reneeke1970 aangeeft zal de gelaagdheid bij een hygiëne-boiler beter zijn omdat het water veel minder stroomt*.

Als het 45°C is bovenin de hygiëne boiler of drinkwater boiler zal het uitgaande water ook 45°C zijn. Mits het spiraal voldoende oppervlakte heeft om warmte over te dragen. Eens?

Bijna eens, het zal nooit exact 45 graden zijn omdat er als de temperaturen dicht bij elkaar komen bijna geen overdracht van energie meer is. Maar dit geldt ook met het verwarmen van een SWW boiler, Ta zal altijd iets hoger liggen dan de boilertemperatuur, anders is er immers geen afgifte.

Stel dat de bovenste helft van beide boilers 45°C is en de onderste helft 10°C. Bij welke stroomsnelheid zou water dan onder de 38°C komen? Een stortdouche 20L/min of een spaardouche 5L/min lijkt me ook van belang.


*=tijdens een verwarmcyclus ga je het vat rondpompen en dat kan wel eens een nadeel zijn als je onder de douche staat.

In de praktijk zie ik aan de hand van diverse metingen dat mijn gelaagdheid gewoon intact blijft, zie ook mijn eerdere plaatje waarin de temperatuur midden in het vat 20 graden is, en bovenin het vat nog steeds dikke 40 graden.

Tijdens een verwarmingsronde van de WP gaat de gelaagdheid inderdaad "naar de knoppen", maar aangezien de warmwaterleiding (Ta vanaf de WP) niet helemaal boven in het vat zit (zeg maar op 80% hoogte) kan ik gewoon comfortabel douchen tijdens een SWW verwarmronde omdat de bovenste 20% gewoon op temperatuur blijft. Al komt dat bijna nooit voor, want dan moet ik douchen tussen 14.00 en 15.00 en dat gebeurt bijna nooit.

[ Voor 29% gewijzigd door Grolsch op 17-06-2020 09:43 ]

[dirkdeman]

Grolsch schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 09:11:
[...]
Hoeveel liter water zit er eigenlijk in de spiraal, weet je dit?
[...]

Het 400-liter OEG vat heeft 6m2 spiraal met 27 liter inhoud
(Datasheet: https://www.oeg.net/nl/article/id/58992/datasheet/pdf/show )

Ik vind het wel een interessante discussie. Alleen de betere gelaagdheid van een hygieneboiler snap ik nog niet. Als je dat vat verwarmt is de temperatuur bovenin toch ook hoger dan onderin? Waarin verschilt een hygieneboiler in dat opzicht dan van een 'gewone' boiler?

[Heronimo]

Korte crosspost: voor wie van plan is te gaan bestellen bij rjTec.eu, de 5kW en 9kW H serie zijn per direct uitverkocht

Heronimo in "Panasonic Monoblock [H versie ] ervaringen - settings - help"

[Grolsch]

|@dirkdeman En die 27 liter zou ik dus in mijn situatie tussen de 2 en 3 minuten kwijt zijn (12 tot 15 ltr/minuut) en dan vraag ik mij af of en hoe lang zo'n hygiënespiraal met een debiet van 15 ltr/minuut het water van 10 graden kan blijven verwarmen naar 38 graden bij een startboilertemperatuur van 48 graden.

Zijn zeker interessante discussies, en ik wil ook niet perse gelijk hebben, maar ik probeer het te snappen

[dirkdeman]

Heronimo schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 09:45:
Korte crosspost: voor wie van plan is te gaan bestellen bij rjTec.eu, de 5kW en 9kW H serie zijn per direct uitverkocht

Heronimo in "Panasonic Monoblock [H versie ] ervaringen - settings - help"

En de J-serie staat (nog?) niet op de ISDE-apparatenlijst.

[Markprinsen]

In den beginne van de ISDE Subsidies heb ik een Pana 5k door @koevlaas2 laten plaatsen, sterker nog. Volgens mij was ik het eerste klantje.

De pana trok het echter niet en kwam vermogen tekort. Mijn huis (jaren 30, 250m2 woon oppervlakte) is deels voorzien van vloerverwarming en deels van normale radiatoren. De isolatie is zo goed als kan, EPS parels, HR++, dak isolatie etc. Zonder heel veel investeringen (voorzetwanden etc) is daar niet meer uit te halen.

Het kriebelt toch weer om een LW warmtepomp aan te passen temeer omdat ik nog stroom over heb vanuit PV. Wat ik zoek druist misschien wat in tegen het principe lage temperatuur maar wellicht is het toch te proberen:

- Relatief hoge temperatuur: ca. 50 a 55 graden output. Daarmee krijg ik het in de winter warm.
- Bij voorkeur op 1 vrije groep 230V.
- Monoblock, maat maakt niet uit.

Heeft iemand tips?

[dirkdeman]

Markprinsen schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 09:53:
In den beginne van de ISDE Subsidies heb ik een Pana 5k door @koevlaas2 laten plaatsen, sterker nog. Volgens mij was ik het eerste klantje.

De pana trok het echter niet en kwam vermogen tekort. Mijn huis (jaren 30, 250m2 woon oppervlakte) is deels voorzien van vloerverwarming en deels van normale radiatoren. De isolatie is zo goed als kan, EPS parels, HR++, dak isolatie etc. Zonder heel veel investeringen (voorzetwanden etc) is daar niet meer uit te halen.

Het kriebelt toch weer om een LW warmtepomp aan te passen temeer omdat ik nog stroom over heb vanuit PV. Wat ik zoek druist misschien wat in tegen het principe lage temperatuur maar wellicht is het toch te proberen:

- Relatief hoge temperatuur: ca. 50 a 55 graden output. Daarmee krijg ik het in de winter warm.
- Bij voorkeur op 1 vrije groep 230V.
- Monoblock, maat maakt niet uit.

Heeft iemand tips?

Een 5kW op 250m2 jaren '30? Dat lijkt me inderdaad wel erg optimistisch... Ik zit met mijn 2-onder-1-kap nieuwbouw van 170m2 al op 6,7kW nodig. Dan is zelfs de normale 9kW Pana te licht bij lage temperaturen...

Een T-CAP (9kW) of een LG Therma V (7kW) houden wel hun volledige vermogen bij lage temperaturen. Maar jaren '30 en deels normale radiatoren is niet direct het allerbest uitgangspunt, maar daar was je ook al achter

[reneeke1970]

dirkdeman schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 09:20:
[...]


Het 400-liter OEG vat heeft 6m2 spiraal met 27 liter inhoud
(Datasheet: https://www.oeg.net/nl/article/id/58992/datasheet/pdf/show )

Ik vind het wel een interessante discussie. Alleen de betere gelaagdheid van een hygieneboiler snap ik nog niet. Als je dat vat verwarmt is de temperatuur bovenin toch ook hoger dan onderin? Waarin verschilt een hygieneboiler in dat opzicht dan van een 'gewone' boiler?

Omdat er bij een gewone boiler koud water onderin stroomt wat wervelingen geeft, in een spiraal gebeurt dit niet.
@Grolsch inhoud is inderdaad 27 liter, toen ik nog regen douche had was het dus 3 min in de spiraal. Met huidige douche zou het 5 min zijn Een sensor op de waterleiding gaf aan dat die 43,5 graden werd met het vat op 45 .
Dit blijft bijna tot het laatst toe. Ik kon niet tot het uiterste gaan want met 41 graden kwam helaas mijn thermostaat kraan in problemen.
Met mijn nieuwe douche ben ik naar wpb gegaan dus helaas einde test. Moet je even wachten tot die kapot gaat want dan gaan ik met door stromen verwarmer verder....

[Markprinsen]

dirkdeman schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 10:02:
[...]


Een 5kW op 250m2 jaren '30? Dat lijkt me inderdaad wel erg optimistisch... Ik zit met mijn 2-onder-1-kap nieuwbouw van 170m2 al op 6,7kW nodig. Dan is zelfs de normale 9kW Pana te licht bij lage temperaturen...

Een T-CAP (9kW) of een LG Therma V (7kW) houden wel hun volledige vermogen bij lage temperaturen. Maar jaren '30 en deels normale radiatoren is niet direct het allerbest uitgangspunt, maar daar was je ook al achter

Dat klopt, maar goed. We spreken over 2017 he. Toen was er nog minder bekend (en waren de voorwaarden voor ISDE nóg beter waardoor het apparaat zelf eigenlijk gratis was).

Ik verbruik ca. 1100m3 gas per jaar en stook 2m3 hout weg. Daarnaast gebruiken we in de woonkamer regelmatig een L/L warmtepomp (5kw).

[twain4me]

Na enkele moeizame subsidie aanvragen in dit topic een lichtpuntje voor wie nog moet

Aanvraag datum 3 mei
Toekenning 5 juni

[dirkdeman]

Markprinsen schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 10:29:
[...]


Dat klopt, maar goed. We spreken over 2017 he. Toen was er nog minder bekend (en waren de voorwaarden voor ISDE nóg beter waardoor het apparaat zelf eigenlijk gratis was).

Ik verbruik ca. 1100m3 gas per jaar en stook 2m3 hout weg. Daarnaast gebruiken we in de woonkamer regelmatig een L/L warmtepomp (5kw).

Gebruik je de kachel (is het een kachel? Of open haard?) en de L/L als aanvulling op je WP? Of meer voor erbij? 1100 m3 gas, dat is zo'n 5,3 kWh volgens de Koevlaas-formule. En 2 m3 hout, dat staat gelijk aan zo'n 3,375 kWh (https://www.warmteprijzen.nl/rekenmachine_kwh.html). Dus zonder de L/L mee te rekenen (ik weet niet hoe vaak/lang dat ding aanstaat) zit je al op een WP van 8,7kW.

Volgens mij is het handig als je eerst een goede warmteverliesberekening (laat) maken. Dan weet je in ieder geval wat je warmtevraag is. Hoe je die vervolgens invult is stap 2.

[Bloemstukje]

Ik heb sinds kort een offerte liggen van de installateur voor onze nieuwbouwwoning. We hebben standaard een Nibe AMS10-12 met ACVM270 wtw unit, maar als optie een Ecoforest B2 3-12 met een Stefani HTR-E buitenunit. De installateur noemde dat Ecoforest tegenwoordig uitsluitend met Stefani buitenunits werkt, en geen eigen Ecoforest buitenunits meer levert. Weet iemand of dit inderdaad zo is? Ik kan op internet namelijk niks vinden over een samenwerking tussen ecoforest en stefani, of dat Ecoforest gestopt is met hun buitenunits. Iemand een idee?

[dirkdeman]

Ik zit te dubben tussen 3 verschillende 9kW Pana's:

• WH-MDC09H3E5 - 9kW High Perfomance H-serie
• WH-MDC09J3E5 9kW Hight Performance J-serie
• WH-MXC09H3E5 - 9kW T-CAP

De 9kW H-serie lijkt eigenlijk af te vallen: we hebben zo'n 6,7kW nodig. Bij temperaturen onder het vriespunt duikt hij nog onder de 6kW.

De 9kW J-serie doet het bij lage temperaturen een stuk beter. Nadeel: er zit (nog?) geen subsidie op. Bij pmcoppack.com zijn de H-serie en J-serie gelijk geprijsd.

De 9kW T-CAP. Mooi apparaat, maar een stuk duurder en naar wat ik lees moduleert deze een stuk minder ver terug.

Advies?

[Dre]

@dirkdeman
De LG HM071M.U43 lijkt me perfect passen, of moet het perse een Panasonic zijn.

[ Voor 33% gewijzigd door Dre op 17-06-2020 16:30 ]

[dirkdeman]

Dre schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 16:16:
@dirkdeman
De LG HM071M.U43 lijkt me perfect passen, of moet het perse een Panasonic zijn.

Die LG is inderdaad ook een goede optie. Wat wel voor de Panasonic spreekt is dat iedereen zo'n ding heeft. Er is (in ieder geval op dit forum) genoeg kennis over aanwezig, en ook qua onderdelen en uitbreidingen is er genoeg. De LG is dan toch wat minder bekend. Maar: nog steeds een goede optie!

[Bladeslayer]

In ons nieuwbouwhuis komt de volgende WP set: Panasonic KIT‐ADC07JE5. We hebben naast de beganegrond ook vloerverwarming op de 1e en 2e verdieping met een regeling per kamer. De meerwerk prijs van "top" koeling is een whopping €2700. Ik heb daar dan ook maar vriendelijk voor bedankt.

Nu lees ik her en der dat je de koelmodus met simpele (installateurs) code zelf kan activeren. Welke andere componenten zou gebruiken als je ook koeling wil toepassen? Of is de €2700 bijna pure winst voor de installateur?

[Martin7182]

Grolsch schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 22:17:

[boiler met hygiëne spiraal ook als buffervat voor CV gebruiken en dan een naverwarmer erop dmv element COP=1.]

Het heeft ook zeker niet mijn voorkeur bij een WP only situatie.
Mijn COP gemiddeld voor SWW only over het jaar 2019 was 3,43

Men gebruikt vooral een hygiëneboiler bij HT systemen, daarom zie je ze in Duitsland ook zoveel, want die knopen er houtkachels etc. aan en/of bij "angst" voor legionella.

Zover ik weet heb ik nog niemand in dit topic gehoord die een hygiëneboiler heeft in een WP only situatie die er geen doorstroomverwarmer achter heeft hangen, dat zegt al genoeg.

Natuurlijk heeft iedereen er een doorstroomverwarmer achter hangen, het water moet er natuurlijk wel heet genoeg uit komen (NEN 1006). En je gaat natuurlijk niet je buffervat opstoken tot 55 °C, want dat is in koude periodes zonde m.b.t. verwarmen. Bovendien kun je met 55 °C net zo goed een losse boiler opwarmen zonder hygiënespiraal. Ik heb eens gerekend en het is ook niet bepaald een zuinige oplossing:

Hygiëneboiler met doorstroomverwarmer:
Water van 10 °C opwarmen naar 35 °C (COP 5.0) en dan van 35 .°C naar 55 °C.(COP 1.0):
25 * 0.2 + 20 * 1.0 = 25 eenheden elektra per hoeveelheid water.

Boiler zonder doorstroomverwarmer:
Water van 10 °C opwarmen naar 55 °C (COP 2.5):
45 * 0.4 = 18 eenheden elektra per hoeveelheid water.
Verlies 55 °C boiler warm houden i.p.v. 35 °C t.o.v. omgevingstemperatuur 20 °C: ~factor 2
Verlies wekelijkse legionella-run: verwaarloosbaar (tijdelijk iets meer warmteverlies a.g.v. hogere temperatuur).

Bij elkaar denk ik dat een 55 °C boiler zonder doorstroomverwarmer toch nog wel minder elektra verbruikt, op basis van dagelijks de boiler half leeg douchen.

[Grolsch]

55 graden is wel erg warm, ik hanteer 48 graden als temperatuur.

[PentaClover]

Stel nou eens dat je niet elke dag onder de douche stapt, is zo'n hygieneboiler op laten we zeggen 35 graden met doorstroomverwarmer erachter dan een slimmere keuze ?

[Wimhaw]

Grolsch schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 22:17:
[...]


Eventjes op m'n bierviltje, maar dan zit ik er niet heel ver naast.

We gaan uit van een 400 liter vat, met een T-boiler temperatuur van 48 graden, gemeten in het midden.
Gewenste douchetemperatuur is 38 graden, en laten we eens uitgaan van een situatie in de winter, koudwateraanvoer is 10 graden.

We gaan er gemakshalve vanuit dat na het opwarmen de gelaagdheid gelijk is. Ik verwacht dat de temperatuurschommeling bij een hygiëneboiler groter is dan bij een SWW boiler, omdat je normaal gesproken warm water toevoegt aan de bovenkant van het vat en de retour aansluit op de onderkant, maar laten we maar eens aannemen dat het vat in beide scenario's alle 2 even "warm" is.

Bij een 400 litervat welke met een spiraal verwarmd wordt (zoals bij mij thuis), het vat is "egaal" 48 graden, bovenin iets warmer (51 graden) onderin iets koud (45 graden).

Gerekend met een boilerverlies van 20% zou ik dan 434 liter water van 38 graden eruit kunnen halen.

Stel je hebt 400 liter water op 48 graden, en je kunt maximaal naar 38 graden (daaronder is te koud om te douchen)

de soortelijke warmte van water (4180 J/°C/kg)
een liter water een graad opwarmen kost een kcal, wat overeenkomt met 4,18 kJ, oftewel de soortelijke warmte

dus 400*(48-38)*4.18=16720kJ aan energie om over te dragen aan het water van 10 graden.

1 liter water van 10 graden verwarmen naar 38 graden kost dus 38-18=20*4,18kJ=83,6kJ

Dus met een 400 liter hygieneboiler kun je 16720kJ/83,6kJ=200 liter water tappen van 38 graden, daarna zakt de temperatuur.

Dus volgens mijn bierviltje inderdaad ruim minder dan de helft (46%).

Los van het feit dat op het moment dat de spiraal van de hygiëneboiler op het moment dat deze 40 graden is waarschijnlijk onvoldoende vermogen heeft om de temperatuur van het water van 10 graden naar 38 graden te trekken.

Op het moment dat de dT tussen boilertemperatuur en watertemperatuur kleiner wordt wordt het afgegeven vermogen ook steeds minder.

Ook heb ik in bovenstaande berekening ook nog geen rekening gehouden met het feit dat je hier eigenlijk ook 20% boilerverlies af moet halen zoals ik wel gedaan heb in het eerste rekenvoorbeeld.

Een hygiëneboiler zal best goed werken bij hoge boilertemperaturen (zoals bij pelletkachels/houtkachels/heatpipes) want dan kun je namelijk veel meer energie opslaan als het water 90 graden is (90-38)*400*4,18=86944kJ / 83,6kJ = 1040 liter water, dat brengt de boodschap wel over.

/tot zo ver mijn bierviltjes berekening, ik hoor het graag als ik het verkeerd zie


[...]


Het heeft ook zeker niet mijn voorkeur bij een WP only situatie.
Mijn COP gemiddeld voor SWW only over het jaar 2019 was 3,43

Men gebruikt vooral een hygiëneboiler bij HT systemen, daarom zie je ze in Duitsland ook zoveel, want die knopen er houtkachels etc. aan en/of bij "angst" voor legionella.

Zover ik weet heb ik nog niemand in dit topic gehoord die een hygiëneboiler heeft in een WP only situatie die er geen doorstroomverwarmer achter heeft hangen, dat zegt al genoeg.

Ik weet niet hoe groot de bierviltjes zijn in het oosten in de buurt van de Grolsch fabriek, maar in het westen zijn deze een stuk kleiner. Je reactie kan ik er zeker niet op kwijt

[alaintje]

twain4me schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 10:45:
Na enkele moeizame subsidie aanvragen in dit topic een lichtpuntje voor wie nog moet

Aanvraag datum 3 mei
Toekenning 5 juni

Pas op 3 juni aangevraagd, hoop in Juli wat te horen.

Wimhaw schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:48:
[...]


Ik weet niet hoe groot de bierviltjes zijn in het oosten in de buurt van de Grolsch fabriek, maar in het westen zijn deze een stuk kleiner. Je reactie kan ik er zeker niet op kwijt

kleiner schrijven

[ Voor 36% gewijzigd door alaintje op 17-06-2020 21:51 ]

[Andrehj]

PentaClover schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 21:08:
Stel nou eens dat je niet elke dag onder de douche stapt, is zo'n hygieneboiler op laten we zeggen 35 graden met doorstroomverwarmer erachter dan een slimmere keuze ?

Als je in je eentje woont, elke twee dagen doucht en geen bad hebt zou ik helemaal geen boiler willen en alleen een doorstroomverwarmer ophangen. Scheelt een berg ruimte en doordat je geen stilstandsverliezen hebt kan het ook nog zuiniger zijn.

[PentaClover]

@Andrehj We hebben een bad, maar die wordt misschien 1 keer per jaar door mijn viendin gebruikt, onder de douche ben ik in 4 a 5 minuten wel compleet gewassen, mijn vriendin doet daar iets langer over ~15 minuten, dus ik zat zelf ook al aan een doorstroom verwarmer te denken, als ik zin heb zal ik eens de sommetjes gaan maken.
@Rimco Begrijp ik goed dat jij een hygiëneboiler als buffervat voor je CV wilt gebruiken en dan met een hygiëne spiraal je warm water eruit trekken, en wil je die dan nog na verwarmen met een doorstroom verwarmer of ga je de temperatuur van je buffer hoog genoeg maken ?

[Grolsch]

@PentaClover als je daadwerkelijk zo weinig SWW gebruikt kun je inderdaad beter / goedkoper een doorstroomverwarmer gebruiken. Als dat debiet je laag is zou je een kleine e boiler kunnen overwegen. SWW met een COP van 3,5 maken is leuk, maar bij weinig SWW gebruik en geen hoge debiet behoefte ga je de investering nooit terug verdienen. Als je nog een overschot aan pv hebt wordt de rekensom nog minder gunstig.

[Martin7182]

55 graden is volgens wettelijke norm NEN 1006. Het is de minimumtemperatuur met de voorwaarde dat minimaal wekelijks een thermische desinfectie gedaan wordt om legionella te voorkomen.

Als je niet dagelijks doucht of baddert, is op een gegeven moment een hygiëneboiler met doorstroomverwarmer voordeliger in het stroomverbruik. Ik heb het in mijn berekening niet uitgekauwd, maar je zou het warmteverlies van de boiler moeten bepalen om er iets over te kunnen zeggen. Stel dat we het ruim nemen en rekenen met 40W verlies voor een 55 °C boiler, dan is ongeveer de helft van dat verlies te wijten aan de hoge temperatuur (vergeleken met 35 °C): 20W dus. De doorstroomboiler in mijn rekenvoorbeeld verstookt 21 KJ per afgeleverde liter douchewater van 40 °C (5 K * 4187 J/kgK). Je kunt dus door de lagere verliezen per 1000 seconden 1 liter water van 40 °C afnemen. Dat is 86 liter per etmaal. Dat moet je dan alleen nog afwegen tegen de verminderde efficiency (18/25 = 72%).

[PentaClover]

@Grolsch Inderdaad, ik heb een overschot aan PV, en ik kan de data niet meer zo snel vinden, maar ik meen mij te herinneren dat als ik douche ik 5 l/min @60^oC verbruik (regendouche), en mijn vriendin 2.5 l/min @60^oC verbruik met gewone douche en iets hogere douche temperatuur dan ik.

Dus als we beiden douchen en een aanvoer temperatuur van 10^oC, dan is dat 3.64 kWh met een doorstroom verwarmer ... scheelt natuurlijk een boel ruimte, en mocht je een keer langer of vaker willen douchen, dan is er onbeprekt warm water.

Maar als ik dan naar het benodigde vermogen kijk is dat wel wat krapjes gaat dat niet werken, (was even vergeten dat vanwege de selectiviteit er maar 3x16A op een 3 fase groep kan), dan heb ik voor mijn regendouche 17.5 kW vermogen nodig, en voor de gewone douche 8.7 kW.

Als het water al 35^oC is voorverwarmd, dan heeft de doorstroom verwarmer nog maar 8.7 kW voor de regendouche en 4.4 kW voor de gewone douche aan vermogen nodig dat gaat al een stuk makkelijker met een 3x25A aansluiting, maar dan kunnen we niet meer beide badkamers te gelijkertijd gebruiken met douchen tenzij we dan geen regendouche gebruiken.

Ik ga er nog eens wat langer over nadenken.

edit: aangepast naar de max 3x16A groep die ik even over het hoofd had gezien.

[ Voor 17% gewijzigd door PentaClover op 17-06-2020 23:28 ]

[Naalroc]

In plaats van 2 badkamers tegelijk te gebruiken (het is toch je vriendin?) suggereer ik om samen 1 douche tegelijk te gebruiken.

Meerdere vliegen in 1 klap
niet langer over nadenken!

[ Voor 7% gewijzigd door Naalroc op 17-06-2020 23:15 ]

[PentaClover]

@Naalroc
Helaas douched zij veel warmer dan ik prettig vind, en vind zij mijn douche water veel te koud, samen onder 1 douche wordt geen succes.

[Rimco]

PentaClover schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:18:
@Rimco Begrijp ik goed dat jij een hygiëneboiler als buffervat voor je CV wilt gebruiken en dan met een hygiëne spiraal je warm water eruit trekken, en wil je die dan nog na verwarmen met een doorstroom verwarmer of ga je de temperatuur van je buffer hoog genoeg maken ?

Ik ben bezig op meerdere locaties, dus mijn vragen zijn soms wat verwarrend Een kort overzicht:

In ons hoofdverblijf staan ondertussen de 500 + 150L OEG hygiëneboilers op hun plek (grotendeels aangesloten), waarbij de grote mee zal draaien met de CV temperatuur en de kleine zo warm als nodig. Daarnaast zitten ze ook op 72HP aangesloten, dus hogere temperaturen zijn mogelijk. Daarbij is de WP met 16kW groot genoeg om ook nog na te verwarmen, maar dat is allemaal complex en moeten we nog afwachten Later dit jaar komt er nog 10-15kWp op het dak om al het elektra verbruik van nu en de toekomst te compenseren.

Op de tweede locatie die wellicht in de toekomst verhuurd gaat worden ligt er wel al 6400Wp, maar stoken we nu nog op gas. Ik heb daar dus een flink overschot, want het verbruik is maar ongeveer de helft. Daar is het plan (ivm de ruimte) om 2x200L neer te zetten, met een beetje dezelfde opzet als hierboven. 1 dus als buffer voor de verwarming icm een 5kW Pana en 1 die door de Pana als SWW vat wordt gebruikt. Ook ga ik proberen een NIBE savent te ge/misbruiken om de buffers te verwarmen waar nodig (200 euro na subsidie). Ventilatielucht weggooien is namelijk ook maar zonde. Met in totaal 400L zou ik toch al voldoende moeten hebben, al kan het dus uiteindelijk nog nodig zijn om de spiraal niet te gebruiken en er een FriWa aan te hangen. Ik heb namelijk bij onze oosterburen gelezen dat deze ook veel meer uit het vat kan halen. Het "voordeel" is wel dat op deze locatie de CV temperaturen niet zo laag zijn (40-50) als hierboven, dus het eerste vat zal over het algemeen al warmer zijn (in de winter dan). VVW is geen oplossing voor de korte termijn, maar ik ben wel van plan om de bestaande airco op de slaapkamer te vervangen voor een multisplit om op alle 3 de verdiepingen wat ondersteuning te hebben voor de verwarming. (Ik heb nog gekeken of ik extra kon isoleren, ook ivm SEEH subsidie, maar dat was niet mogelijk volgens meerdere bedrijven. Alleen het dubbel glas (veel verschillend) kan nog een keer worden vervangen door HR++(+), maar dat staat nog niet direct op de planning.)

De laatste locatie is een recreatiewoning, met de grootste uitdaging. Het is bestaande houtskeletbouw met beperkte ruimte die wij in de toekomst gaan renoveren (incl extra isolatie). Ook hier staat PV later dit jaar op de planning, maar de elektra-aansluiting is niet direct van een energieleverancier. Met 31ct/kWh heb je wel een goede PV ROI, al is de aansluiting volgens mij maar 1x25A. Een doorstroomverwarmer wordt dus wat moeilijk Ik heb al gevraagd of er plannen zijn voor 3 fase aansluitingen, aangezien het hele park gerenoveerd gaat worden (op dit moment zo goed als leeg). Aangezien wij hier maar sporadisch zullen zijn (vooral zomer) en er enkel een kleine douche is denk ik dat ik met 200L wel wegkom (en dat is ongeveer de ruimte en het gewicht dat ik kwijt kan). Hier is het vat enkel voor SWW (met ventilatie WP) omdat verwarming via L/L zal verlopen. Huidige radiatoren zijn compleet ongeschikt voor WP en nemen ook veel ruimte in. VVW is ook geen optie, dus vandaar L/L. Wederom zou het dus kunnen zijn dat de hygiënespiraal niet goed genoeg zal werken, maar de FriWa is dan nog een toevoeging die we later kunnen doen. Een RVS vat zou ook nog wel kunnen, maar met sporadische aanwezigheid is een legionella run misschien wat onhandig.

[KoosBusters]

Ik ben door flink wat technische specs heen aan het gaan om een goede match te vinden qua split L/W WP.

Ik kom een beetje vergelijkend uit bij de Panasonic WC05J3E5. Voornamelijk om het feit dat er een HeishaMon print bestaat waarmee je, als ik het goed begrijp, uitgebreid toegang krijgt tot de data en aansturing van de warmtepomp. Ook het feit dat hij op R32 werkt, wat een een iets betere COP zou moeten geven is een pluspunt. Dit is ook iets wat ik ook wel terug zie als ik hem gelijk met de PHR-50V set van Mitsubishi Electric op R410A.
Fujitsu heeft met de WSYA050ML3 / WOYA060KLT combinatie ongeveer dezelfde eigenschappen als de Panasonic WC05J3E5 alleen lijkt deze nog niet verkrijgbaar. Ook vind ik hier geen vergaande integratie mee zoals de Panasonic dit heeft met de HeishaMon print. Ik heb nog een poging gedaan om wat getallen van Daikin te achterhalen voor de vergelijking, maar ik kan daar maar heel weinig nuttige gegevens over vinden om goed te kunnen vergelijken.

Ik kan tussen de 3,7 kW en de 4,6 kW de vloerverwarming in stoppen. De Panasonic WC05J3E5 belooft 4,2kW bij +2 en bij -7 Tb en is daarmee wel een match. Met +7 Tb gaat hij naar de 5kW vermogen wat dus al te veel is voor het afgiftesysteem. Ik kan echter niet vinden wat het min. afgegeven vermogen van de WH-UD05JE5 buitenunit is en daarmee hoe lekker de WP het gaat doen in de zachtere periodes.
Is er iemand die deze gegevens wel weet te achterhalen of een vergelijkbare WP heeft staan met wat praktijk ervaring?

Ik heb voor de hele woning tussen de 9-11kW nodig bij -12 Tb, maar dat vul ik aan met 2x een L/L WP die wat meer (afgifte)capaciteit heeft dan de vloerverwarming.

[Huubkuh]

Beste Forumleden,

Ik heb een vraag betreffende het geluid dat de buitenunit maakt van mijn pas geïnstalleerde ELGA.
Ik was in de veronderstelling dat ik alleen het geluid van de ventilator zou horen echter ik hoor ook een heel duidelijk bromtoon. Ook valt me op dat de koelleidingen een wat sissend geluid maken maar dat is mogelijk normaal omdat het koudemiddel door de leidingen geperst moet wordt.
De unit is door een erkend bedrijf geïnstalleerd en gevacumeerd.

Lijkt wat ik beschrijf een normaal voor de buitenunit?

Het mooiste zou zijn denk ik om bij een andere installatie eens te gaan luisteren of dat het geluid wat de unit produceert vergelijkbaar is.

Groet, Huub

[PentaClover]

Rimco schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 00:12:
[...]
Ik ben bezig op meerdere locaties, dus mijn vragen zijn soms wat verwarrend Een kort overzicht:

Dat verklaard een andere vraag die ik nog had over zonnepanelen

Rimco schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 00:12:
In ons hoofdverblijf staan ondertussen de 500 + 150L OEG hygiëneboilers op hun plek (grotendeels aangesloten), waarbij de grote mee zal draaien met de CV temperatuur en de kleine zo warm als nodig. Daarnaast zitten ze ook op 72HP aangesloten, dus hogere temperaturen zijn mogelijk. Daarbij is de WP met 16kW groot genoeg om ook nog na te verwarmen, maar dat is allemaal complex en moeten we nog afwachten Later dit jaar komt er nog 10-15kWp op het dak om al het elektra verbruik van nu en de toekomst te compenseren.

Aha, dus dat wordt de setup met de VRF, dan snap ik het weer. Maar dan ben je dit jaar nog druk bezig als ik het zo lees.

[Rimco]

@PentaClover We zitten nooit stil, maar dit jaar is inderdaad veel mbt verduurzaming

[adinsx]

Tweakers, goedemiddag.

Ik ben niet veel actief op het forum (hooguit af en toe in het auto-deel), maar gezien we begin mei hebben getekend voor een nieuwbouw Tweekapper moeten we vele keuzes maken in de Ruwbouw-opties (voor 25 juni) en Elektra (voor 25 september).

Het meerwerklijstje bevat inmiddels zes getallen voor de komma , maar ik struikel over nog wat dingen. Het huis (Tweekapper, 5,7 breed, 13m lang, 170m2 incl uitbouw van woonkamer) heeft straks een warmtepomp met eigen bodemlus.

Het huis krijgt een Lage Temperatuur Verwarming met vloerverwarming op alle drie de verdiepingen. Inmiddels heb ik naregeling voor de eerste verdieping besteld (2340,-) zodat we in de slaapkamers de vloer kunnen regelen. Nodig? Geen idee, maar klonk logisch.

Minimaal vast te houden temperatuur
In de Technische omschrijving praten ze over een minimaal te halen temperatuur volgens Woningborg-normen. Op zolder stond 15*, maar voor 680,- kon ik daar de capaciteit (lussen dichter op elkaar?) laten verhogen naar 20* omdat we er een slaapkamer willen maken voor de oudste dochter (6 jaar nu).

De vraag:
Toen ik zo naar die temperaturen keek viel het me op dat ze voor de woonkamer en keuken 20* aanhouden. Dat vind ik vrij laag, nu zetten we de verwarming (stadsverwarming met radiatoren en vloer als bijverwarming) gerust op 22* in de winter want we hebben een hekel aan een jas aantrekken.
Kortom, ik heb bij de Kopersbegeleider gevraagd of we de capaciteit beneden kunnen opschroeven van 20 naar 22.
Uiteraard praten we dan over het halen en vasthouden van die temperatuur bij -10 buiten (Woningborg eisen).

De capaciteit verhogen kost...: € 1355,-. Want: De bodemlus moet dieper om meer capaciteit te hebben.


1) Is dit weggegooid geld, en haal je die 22 graden kamertemperatuur toch wel
2) Heb je de 22* wel nodig gezien vloerverwarming anders aanvoelt
3) Sowieso doen, overcapaciteit is altijd lekker

Alvast dank voor jullie advies!

*plaatje erbij ter beeldvorming

[Naalroc]

Ik zou die naregeling van de bovenverdieping laten vallen en in plaats daarvan voor een diepere boring betalen.
Naregeling inbouwen kan altijd nog, indien nodig, maar een diepere boring niet.
Overigens heb ik geen ervaring met ww pompen, maar ik heb de afgelopen winter wèl gezien hoe snel een diepte boring gaat, er werd hier geboord naar 168 meter, en dat meerwerk is ongeveer 5 minuten per pijplengte van 4 meter.
Diepte boringen zijn duur omdat er heel veel kosten zijn voor aan en afvoer van materieel, en het opstellen van de machines.
Het boren zelf gaat heel snel en makkelijk; behalve de extra tijd die nodig is, is alleen de dubbele tyleen buis per meter extra.

[Dewim1]

adinsx schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 15:07:
Tweakers, goedemiddag.

Ik ben niet veel actief op het forum (hooguit af en toe in het auto-deel), maar gezien we begin mei hebben getekend voor een nieuwbouw Tweekapper moeten we vele keuzes maken in de Ruwbouw-opties (voor 25 juni) en Elektra (voor 25 september).

Het meerwerklijstje bevat inmiddels zes getallen voor de komma , maar ik struikel over nog wat dingen. Het huis (Tweekapper, 5,7 breed, 13m lang, 170m2 incl uitbouw van woonkamer) heeft straks een warmtepomp met eigen bodemlus.

Het huis krijgt een Lage Temperatuur Verwarming met vloerverwarming op alle drie de verdiepingen. Inmiddels heb ik naregeling voor de eerste verdieping besteld (2340,-) zodat we in de slaapkamers de vloer kunnen regelen. Nodig? Geen idee, maar klonk logisch.

Minimaal vast te houden temperatuur
In de Technische omschrijving praten ze over een minimaal te halen temperatuur volgens Woningborg-normen. Op zolder stond 15*, maar voor 680,- kon ik daar de capaciteit (lussen dichter op elkaar?) laten verhogen naar 20* omdat we er een slaapkamer willen maken voor de oudste dochter (6 jaar nu).

De vraag:
Toen ik zo naar die temperaturen keek viel het me op dat ze voor de woonkamer en keuken 20* aanhouden. Dat vind ik vrij laag, nu zetten we de verwarming (stadsverwarming met radiatoren en vloer als bijverwarming) gerust op 22* in de winter want we hebben een hekel aan een jas aantrekken.
Kortom, ik heb bij de Kopersbegeleider gevraagd of we de capaciteit beneden kunnen opschroeven van 20 naar 22.
Uiteraard praten we dan over het halen en vasthouden van die temperatuur bij -10 buiten (Woningborg eisen).

De capaciteit verhogen kost...: € 1355,-. Want: De bodemlus moet dieper om meer capaciteit te hebben.


1) Is dit weggegooid geld, en haal je die 22 graden kamertemperatuur toch wel
2) Heb je de 22* wel nodig gezien vloerverwarming anders aanvoelt
3) Sowieso doen, overcapaciteit is altijd lekker

Alvast dank voor jullie advies!

*plaatje erbij ter beeldvorming
[Afbeelding]

Over de boring kan ik je geen advies geven. wel kan ik zeggen dat wij de verwarming in onze nieuwbouwwoning op badkamer na boven hebben uitstaan. anders boven veel te warm

[Ron6363]

Huubkuh schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 09:29:
Beste Forumleden,

Ik heb een vraag betreffende het geluid dat de buitenunit maakt van mijn pas geïnstalleerde ELGA.
Ik was in de veronderstelling dat ik alleen het geluid van de ventilator zou horen echter ik hoor ook een heel duidelijk bromtoon. Ook valt me op dat de koelleidingen een wat sissend geluid maken maar dat is mogelijk normaal omdat het koudemiddel door de leidingen geperst moet wordt.
De unit is door een erkend bedrijf geïnstalleerd en gevacumeerd.

Lijkt wat ik beschrijf een normaal voor de buitenunit?

Het mooiste zou zijn denk ik om bij een andere installatie eens te gaan luisteren of dat het geluid wat de unit produceert vergelijkbaar is.

Groet, Huub

Mocht je in de buurt van Roosendaal wonen dan ben je van harte welkom.

[Naalroc]

Dewim1 schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 15:32:
[...]


Over de boring kan ik je geen advies geven. wel kan ik zeggen dat wij de verwarming in onze nieuwbouwwoning op badkamer na boven hebben uitstaan. anders boven veel te warm

Maar het grote voordeel van WW pomp is dat je passief kunt koelen, en dat is juist heel lekker , ook op slaapkamers, en kost heel weinig energie!

[hrt]

Naalroc schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 17:43:
[...]

Maar het grote voordeel van WW pomp is dat je passief kunt koelen, en dat is juist heel lekker , ook op slaapkamers, en kost heel weinig energie!

Wat toch ook wordt aanbevolen om te doen, om de bron weer in balans te krijgen?

[Remco45]

Nee, dat lijkt logisch maar is een denkfout.
Tijdens research voor mijn WP heb ik van een Duits ingenieursbureau vernomen dat volgens hun maatstaven de installatie per definitie verkeerd is berekend als je 's zomers de woning moet koelen (ongeacht hoe warm of koel de zomer is) om zo de bron weer op te laden.
Het opladen dient geheel vanuit de natuur te geschieden met ruim voldoende reserve in de berekeningen en dus het aantal sondeboringen en/of de diepte daarvan.
En mede daardoor zijn diepe boringen nodig en is een water-water WP erg duur.

Ben blij met mijn Mitsu

[Grolsch]

In Twente de WP weer voorbereid op koelen, volgende week voorspellen ze 30 graden in Twente.

[hirodaro]

Dag allemaal,

Wij hebben net een Lg Therma v Split 16 KW in bedrijf genomen en zijn nog een beetje aan het ontdekken wat deze allemaal kan. We gebruiken hem zowel in combinatie met een buffer als voor bereiding van 300 ltr SWW. De cv zit er nog wel tussen maar als alles goed gaat kan deze er volgend jaar uit. Alles vloerverwarming in een redelijk tot goed geïsoleerde vrijstaande woning.

Zijn er tweakers die inmiddels al meer ervaring hebben met de LG Therma V split? Gaat mij voornamelijk over het aanspreken van de backupheater en het in laten schakelen van het verwarmingselement in de SWW tank.

[pleio65]

Remco45 schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 19:24:
Nee, dat lijkt logisch maar is een denkfout.
Tijdens research voor mijn WP heb ik van een Duits ingenieursbureau vernomen dat volgens hun maatstaven de installatie per definitie verkeerd is berekend als je 's zomers de woning moet koelen (ongeacht hoe warm of koel de zomer is) om zo de bron weer op te laden.
Het opladen dient geheel vanuit de natuur te geschieden met ruim voldoende reserve in de berekeningen en dus het aantal sondeboringen en/of de diepte daarvan.
En mede daardoor zijn diepe boringen nodig en is een water-water WP erg duur.

Ben blij met mijn Mitsu

Of je laat de bron zomers ook door zonnecollectoren opladen. Geen idee of zo iets in de praktijk ook gebeurd. Maar het lijkt mij niet onmogelijk.

[Martin7182]

KoosBusters schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 00:16:

Ik kan tussen de 3,7 kW en de 4,6 kW de vloerverwarming in stoppen. De Panasonic WC05J3E5 belooft 4,2kW bij +2 en bij -7 Tb en is daarmee wel een match. Met +7 Tb gaat hij naar de 5kW vermogen wat dus al te veel is voor het afgiftesysteem. Ik kan echter niet vinden wat het min. afgegeven vermogen van de WH-UD05JE5 buitenunit is en daarmee hoe lekker de WP het gaat doen in de zachtere periodes.
Is er iemand die deze gegevens wel weet te achterhalen of een vergelijkbare WP heeft staan met wat praktijk ervaring?

Ik heb voor de hele woning tussen de 9-11kW nodig bij -12 Tb, maar dat vul ik aan met 2x een L/L WP die wat meer (afgifte)capaciteit heeft dan de vloerverwarming.

Van horen zeggen weet ik dat L/W warmtepompen minimaal tot 50% kunnen terug moduleren, dus in dit geval zeker tot 2.5kW. Maar zelf heb ik er geen ervaring mee. Als het alleen om de vloerverwarming gaat, zou je misschien ook de WC03J3E5 kunnen overwegen. Die doet 3.3kW bij -7°C en heeft een veel vlakker vermogensafgifte, en is wat zuiniger en goedkoper in aanschaf.

Hoe heb je eigenlijk de capaciteit van je vloerverwarming bepaald? Ik ben daar wel benieuwd naar omdat ik ook op zoek ben naar een mooi L/W setje.

[adinsx]

Dewim1 schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 15:32:
[...]


Over de boring kan ik je geen advies geven. wel kan ik zeggen dat wij de verwarming in onze nieuwbouwwoning op badkamer na boven hebben uitstaan. anders boven veel te warm

Daar heb ik dus die naregeling voor gekozen, zodat we op de slaapkamers de temperatuur laag kunnen houden. Anders verwarmd dat systeem mee met de rest. De verdeler op de eerste en tweede verdieping zelf dichtschroeven vonden ze geen goed idee

[Bo0bz]

adinsx schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 21:09:
[...]


Daar heb ik dus die naregeling voor gekozen, zodat we op de slaapkamers de temperatuur laag kunnen houden. Anders verwarmd dat systeem mee met de rest. De verdeler op de eerste en tweede verdieping zelf dichtschroeven vonden ze geen goed idee

Wat heb je gekozen dan? Dit kan ook met Plugwise en dat is aanzienlijk goedkoper.