Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[BarryH]

.

[ Voor 98% gewijzigd door BarryH op 18-06-2020 21:16 . Reden: dubbel ]

[BarryH]

@KoosBusters ik denk dat je de handleiding moet doorspitten of ze je vraag mailen.
Mijn elga met carrier buitenunit heeft als max 1060watt en als min ~300 watt. (dus ca. 30%). Dit is overigens elektriciteitsverbruik. warmteopwekking is ca 3-4.5 x zoveel

[yoricksmeets]

offtopic:
nog ingelogd met andere gebruiker pc

[ Voor 98% gewijzigd door yoricksmeets op 18-06-2020 23:03 . Reden: nog ingelogd met andere gebruiker pc ]

[KoosBusters]

Martin7182 schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 20:50:
Hoe heb je eigenlijk de capaciteit van je vloerverwarming bepaald? Ik ben daar wel benieuwd naar omdat ik ook op zoek ben naar een mooi L/W setje.

Ik heb gebruik gemaakt van deze tool.

Nu leg ik PVC laminaat met heat-foil ondervloer en door de warmteweerstand van zowel de ondervloer als mijn PVC laminaat te combineren kom ik op een warmteweerstand (Rc) van 0.068. Deze heb ik in de settings van de tool (het gear icoon) toegekent aan 'linoleum' in dit geval, maar volgens mij kun je willekeurig 1 van de materialen gebruiken. Vervolgens selecteer ik linoleum als mijn vloerafwerking en zou de tool met de correcte warmteweerstand moeten rekenen.

Vervolgens heb ik een beetje met de aanvoer en retour temperatuur zitten spelen totdat deze enigszins in de realistische getallen kwam, waarbij de exacte getallen voor mij nu erg lastig te bepalen zijn (wens is natuurlijk zo laag mogelijk, maar dat gaan we in praktijk zien). Hierbij heb ik erop gelet dat de vloer niet warmer wordt dan 25 graden. Het PVC laminaat mag maximaal 27 graden hebben volgens de documentatie, maar warmer dan dat zou ook slecht voor de gezondheid zijn (reuma/artrose zag ik voorbij komen).

Ik heb tevens bepaald dat 20 graden mijn streef temperatuur is voor de ruimte. Daarmee kom ik dan op de volgende situatie als de ruimte op temperatuur is:


Als ik echter de ruimte van een lagere temperatuur moet verwarmen krijg ik meer afgifte, dit is te zien door bijv. 19 graden in te vullen als ruimtetemperatuur:



Ik kies er daarom voor om te rekenen met 60W/m2 (in mijn geval 77m2 vloerverwarming = 4,6kW) zodat ik de ruimte niet alleen op temperatuur kan houden maar ook op temperatuur kan brengen.

Martin7182 schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 20:50:
Van horen zeggen weet ik dat L/W warmtepompen minimaal tot 50% kunnen terug moduleren, dus in dit geval zeker tot 2.5kW. Maar zelf heb ik er geen ervaring mee. Als het alleen om de vloerverwarming gaat, zou je misschien ook de WC03J3E5 kunnen overwegen. Die doet 3.3kW bij -7°C en heeft een veel vlakker vermogensafgifte, en is wat zuiniger en goedkoper in aanschaf.

Fijn dat je me challenge in mijn keuze, uitleggen maakt het voor mezelf duidelijker en misschien heb je er zelf ook iets aan:

Omdat ik bij koude temperaturen zoals bijvoorbeeld -7 verwacht dat ik de temperatuur wel actief op temperatuur moet houden reken ik met de afgifte van 60W/m2 en daarom wil ik graag +/- 4,6kW de vloer in kunnen stoppen bij die temperatuur. De 4,2kW die de KIT-WC05J3E5 belooft bij -7 komt daar kort genoeg bij in de buurt.

De KIT-WC03J3E5 heeft inderdaad een net iets betere COP over de mooie vlakke vermogensafgifte lijn. Maar als ik mijn kamers met vloerverwarming op temperatuur wil houden bij 20 graden kan ik 3,7kW kwijt in de vloer, dat betekend dat ik vanaf het moment dat ik 3,7kW in de vloer nodig heb de KIT-WC03J3E5 flink op zijn staart zou trappen. Omdat de vloerverwarming slechts tussen de 32-47% van de warmte aan de ruimtes kan leveren die ik bij -12 nodig heb (heb voor de overige warmtevraag L/L WPen hangen die hun eigen additionele afgifte capaciteit hebben).

Als ik het draadje hier goed heb gevolgd is pendelen niet goed voor de portemonnee/duurzaamheid maar is op vollast draaien dat ook niet. Ik verwacht dus met de KIT-WC05J3E5 het grootste gedeelte van de tijd in deellast te draaien (met 3,7kW max van afgiftesysteem bij bereikte streeftemperatuur van 20 graden) en slechts af en toe piek naar vollast (bij opwarmen van de ruimte waarbij de ruimte iets is afgekoeld naar 19 graden en ik het volle vermogen van 4,2kW kwijt kan gezien mijn vloerverwarming die op dat moment 4,6kW kan afgeven).

Misschien is het gevoelsmatig maar ik vind de flow van de KIT-WC03J3E5 met 9,2L/min (1 verversing ieder kwartier) wel laag tov de 14,3L/min van de KIT-WC05J3E5. Ik heb in totaal over 11 groepen 773 meter aan 16x2mm vloerverwarmingbuis erin liggen, wat volgens mij een binnendiameter heeft van 15mm. Dat zou in totaal goed zijn voor +/- 137 liter systeeminhoud met alle groepen open. De 3 zou dan 1x het systeem rondpompen in +/- een kwartier, bij de 5 zou die in +/- 10 minuten gebeuren. Maar ik lees hier dat meestal de WP meer flow heeft dan het afgifte systeem dus ik zal er wel zeker naast zitten. Ik heb nog gezocht of ik kan bepalen wat de (theoretische) max. L/min van mijn vloerverwarming systeem is, maar ik heb daar nog geen formule/tool voor gevonden. Voor mijn gevoel heb ik zelfs nog wat ruimte over in het afgiftesysteem om evt. wat zone regeling toe te passen.

[KoosBusters]

BarryH schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 21:16:
@KoosBusters ik denk dat je de handleiding moet doorspitten of ze je vraag mailen.
Mijn elga met carrier buitenunit heeft als max 1060watt en als min ~300 watt. (dus ca. 30%). Dit is overigens elektriciteitsverbruik. warmteopwekking is ca 3-4.5 x zoveel

Ja tot nu toe lijkt alleen bij L/L WP deze specificatie te worden gegeven. Ik ga eens een mailtje eraan wagen inderdaad.

[Martin7182]

@KoosBusters bedankt voor je uitgebreide toelichting en voor de link naar de rekentool! Ik zal er morgen uitgebreider naar kijken. Je hebt wel heel veel meer vloeroppervlak dan ik; 773 vs. 40m. Hoe krijg je dat in 77m2? Dat is 10m/m2. Ik heb zelf maar 1.6m/m2 liggen.

[develdonk]

adinsx schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 21:09:
[...]


Daar heb ik dus die naregeling voor gekozen, zodat we op de slaapkamers de temperatuur laag kunnen houden. Anders verwarmd dat systeem mee met de rest. De verdeler op de eerste en tweede verdieping zelf dichtschroeven vonden ze geen goed idee

je kun thet ook gewoon over een periode van een paar weken goed inregelen en dan kan al dat naregelgedoe zo de vuilnisbak in. In mijn ogen (no offense) is naregeling enkel nodig als je het zelf niet goed ingeregeld hebt en "het systeem" dus correcties laat maken.

Simpelweg op de verdeler groepen meer of minder open zetten totdat je de gewenste situatie hebt is exact hetzelfde. zeg maar het water zijdig inregelen bij de hr ketel.

anyhow is zo'n naregeling erg traag omdat vloerverwarming van nature traag is. dus nogmaals; mij ontbreekt ieder rational waarom je dat zou kopen. Mijn advies: bestel een infra rood thermometer pistaal van 2 tientjes. plak wat zwarte tape op je leidingen en als het stookseizoen begint meet je de retour temp per groep (als de pomp zeg minimaal een uurtje gedraaid heeft) en draai net zo lang aan alle groepen totdat je de gewenste retour temp hebt en dus temp in de kamer. Advies 2: stel 1 max 2 keer per dag opnieuw in omdat het systeem traag is en dus tijd nodig heeft om aan te passen. Resultante: na 2 weken regelen staat het exact hoe je het wil in alle ruimtes in je huis!

[KoosBusters]

Martin7182 schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 23:26:
@KoosBusters bedankt voor je uitgebreide toelichting en voor de link naar de rekentool! Ik zal er morgen uitgebreider naar kijken. Je hebt wel heel veel meer vloeroppervlak dan ik; 773 vs. 40m. Hoe krijg je dat in 77m2? Dat is 10m/m2. Ik heb zelf maar 1.6m/m2 liggen.

Ik heb 10cm HoH (hart om hart) liggen, in een vlak van 1 bij 1 meter liggen dus (gemiddeld en theoretisch) 9 slangen van 1 meter.

Daarnaast heb ik op de onderverdieping de aanvoer en retour van de verwarmingslangen naar de zones via de kelder laten lopen zodat ik deze kan isoleren en ze niet door andere zones heen liggen, dus dat zijn ook nog wat meters.

offtopic:
Ik heb dit laten doen zodat ik met afregelen preciezer per ruimte de afgifte kan instellen zonder last te hebben van een 'snelweg' van transportbuizen door andere zones heen.
Ik zat toen wel nog veel meer op het idee om meteen hele precieze zone regeling to te passen, maar ik ga eerst zonder actieve zone regeling proberen. Het is een 2 onder 1 kapper uit 1965, waar ik nu extra isolatiemaatregelen ben aan het toepassen, waardoor de effectieve warmtevraag een ruime schatting is op basis van een hoop aannames. Ik heb dus graag nog wat mogelijkheden achter de hand voor als het blijkt dat ik toch een uitzonderingssituatie te pakken heb

[Fullpower]

KoosBusters schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 23:05:
[...]
Ik heb in totaal over 11 groepen 773 meter aan 16x2mm vloerverwarmingbuis erin liggen, wat volgens mij een binnendiameter heeft van 15mm

De 16x2 buis heeft een wanddikte van 2mm. Dus voor de binnendiameter blijft er 16-(2x2)=12mm over.

[KoosBusters]

Fullpower schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 08:39:
[...]


De 16x2 buis heeft een wanddikte van 2mm. Dus voor de binnendiameter blijft er 16-(2x2)=12mm over.

Thanks, dat maakt de boel een stuk logischer!
Dat brengt mijn systeem inhoud (in de verwarmingsbuizen) op in totaal 87 liter, met tussen de 7 en 9 liter per groep.
De KIT-WC03J3E5 krijgt het dan in +/- 10 minuten rond en voor de KIT-WC05J3E5 zou dat dan neerkomen op +/- 6 minuten.

Voor nu vooral in de categorie 'leuk om te weten' want ik weet nog niet hoe ik theoretisch kan verifiëren of de vloer deze stroomsnelheid aankan. Ik verwacht van wel want zo spannend ziet het er niet uit, maar het lijkt me wel handig om te weten hoeveel ruimte er is om nog wat dingen te knijpen.

KoosBusters schreef op donderdag 18 juni 2020 @ 23:24:
Ja tot nu toe lijkt alleen bij L/L WP deze specificatie te worden gegeven. Ik ga eens een mailtje eraan wagen inderdaad.

Mailtje terug gehad: ik had de foute klantenservice die alleen maar uitspraken konden doen over particuliere producten. Wel het email adres van de juiste afdeling erbij, dus opnieuw verzonden en ik wacht weer af.

[Martin7182]

@KoosBusters, volgens mij klopt je berekening niet helemaal; heb je uit 86m2 vloeroppervlak en 10cm h.o.h. afgeleid dat je 773m buis hebt liggen, of is die 773m een gegeven waarde? Als het goed is, kruist de leiding nergens, dus wordt de lengte van buiten naar binnen steeds kleiner. Zo is mijn vloerverwarming tenminste wel aangelegd. Ik heb h.o.h. van 20cm en ongeveer 25m2 oppervlak, en door de bouwer opgegeven 40m leidinglengte. Met de theoretische 4×25 zou ik op 100m uitkomen. Ergo, de theoretische waarde zit een factor 2.5 te hoog.

[rolandmegens]

Ik heb een vraagje over de plaatsing van de warmtepomp (LG monobloc):
Hoe zouden jullie deze op sumo blokken plaatsen? Ik kan 3 opties bedenken:
- 2 blokken van 1000mm in de lengte van de WP
- 2 blokken van 600mm in de dwars richting (1 links en 1 rechts)
- 3 blokken van 450mm in de dwars richting (1 links, 1 midden, 1 rechts)

Welke lijkt jullie het slimste?

[develdonk]

rolandmegens schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 18:25:
Ik heb een vraagje over de plaatsing van de warmtepomp (LG monobloc):
Hoe zouden jullie deze op sumo blokken plaatsen? Ik kan 3 opties bedenken:
- 2 blokken van 1000mm in de lengte van de WP
- 2 blokken van 600mm in de dwars richting (1 links en 1 rechts)
- 3 blokken van 450mm in de dwars richting (1 links, 1 midden, 1 rechts)

Welke lijkt jullie het slimste?

ik vind/vond de sumo blokken te weinig dempen. Ik ga dus voor warmtepomp - veer - stenen biels met zelfde gewicht als warmtepomp - 2cm rubber - dak.

Ik hoop dat dit trillingen en geluid helemaal elimineert ivm houten dak.

[KoosBusters]

Martin7182 schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 17:58:
@KoosBusters, volgens mij klopt je berekening niet helemaal; heb je uit 86m2 vloeroppervlak en 10cm h.o.h. afgeleid dat je 773m buis hebt liggen, of is die 773m een gegeven waarde? Als het goed is, kruist de leiding nergens, dus wordt de lengte van buiten naar binnen steeds kleiner. Zo is mijn vloerverwarming tenminste wel aangelegd. Ik heb h.o.h. van 20cm en ongeveer 25m2 oppervlak, en door de bouwer opgegeven 40m leidinglengte. Met de theoretische 4×25 zou ik op 100m uitkomen. Ergo, de theoretische waarde zit een factor 2.5 te hoog.

Ik heb bij oplevering van de vloerverwarming een opleverrapport ontvangen waarin de lengtes per groep staan, dus dat is een gegeven. De vloer oppervlakte heb ik ook een aantal keer nagemeten met de laser meter, dus die denk ik dat ook wel klopt. Ik denk dat ik tussen de 40 en 50 meter slang buiten de vloer in de kelder heb liggen die dus niet in de vloeroppervlakte zijn gerekend.

Omdat ik het lastig kon narekenen heb ik voor mezelf maar even een theoretisch kamertje gelegd via de theoretische parallelle manier en via het slakkenhuis:



Als ik dan, op een mine-sweeper manier, de lijnen tel kom ik ongeveer dezelfde aantal lijntjes / buis lengtes uit omdat het slakkenpatroon meters maakt van 'onder naar boven'. De nummertjes zijn hoeveel lijnen/buis er onder of rechts naast de cel staan.



Dus volgens mij zou het slakkenpatroon zelf er nauwelijks invloed op moeten hebben ookal gaat het van buiten naar binnen steeds kleiner.

Als ik bijv. naar mijn woonkamer (19m2, 4,12 bij 4,46)) kijk:

Die heeft volgens het rapport 162 meter erin liggen (lus van 80 en een lus van 82) en heeft maar iets van 3 a 4 meter slang naar de verdeler. Als ik kijk naar het aantal keer dat de buizen van links naar rechts in de kamer lopen is dit 38x.

Als ik hem theoretisch zou benaderen:

De kamer is 4.46 meter lang maar ze blijven aan alle kanten 10 cm van de muur af, dat is (4,46-(2*0,10))/0,10 = geschat 42x op en neer en dus 42x(4,12-(2*0,10)) = 164,64m.

Hoewel ik hiermee mijn eigen situatie kan narekenen, is er natuurlijk een kans dat er nog steeds een logische fout in zit die zich gewoon niet toont in mijn situatie. Ik kan de 40m in 25m2 met h.o.h. van 20cm namelijk nog steeds niet narekenen. Het enige wat ik dan misschien zou kunnen indenken is dat ze 20cm van de muur zijn gebleven en je ruimte wellicht nog een deel tussenmuur heeft of iets dergelijks waardoor je effectieve oppervlakte slinkt.

Intuïtief zou ik het ook raar vinden dat ik met 10cm h.o.h. 160 meter slang op 19 m2 neerleg en dat dit met 20 h.o.h. slechts 40 meter slang zouden zijn op een ruimte van 25 m2. Ik denk toch dat het of geen 40 meter buis is die erin is gegaan of dat de buizen niet op 20 cm h.o.h. liggen.

offtopic:
Misschien is mijn logica wel helemaal flawed, ik heb mezelf helemaal gek gerekend de laatste tijd aan isolatiewaarde, warmteverliesberekeningen, technische specs van L/W WP + L/L WP + PV.

Ik heb eigenlijk geen idee of we offtopic drijven met deze discussie. Voor mij was mijn afgiftebron snappen i.r.t. de WP het belangrijkste in mijn WP selectie, dus ik gok van niet?

[ Voor 2% gewijzigd door KoosBusters op 19-06-2020 20:36 . Reden: is dit offtopic? ]

[amarkest]

ElgaFreak schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 17:26:
[...]


Dat er iets los zit?

Vandaag de fan en motor vervangen door techneco. Zat idd een rammel in.
Ben benieuwd of dit voor mijn rekening komt.
WP was 4 jaar in bedrijf, lijkt mij een gevalletje van verregaande coullance.

[develdonk]

amarkest schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 20:29:
[...]

Vandaag de fan en motor vervangen door techneco. Zat idd een rammel in.
Ben benieuwd of dit voor mijn rekening komt.
WP was 4 jaar in bedrijf, lijkt mij een gevalletje van verregaande coullance.

staat hij nu wel waterpas?

[Martin7182]

KoosBusters schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 20:29:

Hoewel ik hiermee mijn eigen situatie kan narekenen, is er natuurlijk een kans dat er nog steeds een logische fout in zit die zich gewoon niet toont in mijn situatie. Ik kan de 40m in 25m2 met h.o.h. van 20cm namelijk nog steeds niet narekenen. Het enige wat ik dan misschien zou kunnen indenken is dat ze 20cm van de muur zijn gebleven en je ruimte wellicht nog een deel tussenmuur heeft of iets dergelijks waardoor je effectieve oppervlakte slinkt.

Bedankt voor je uitgebreide verhaal @KoosBusters , ik zat er helemaal naast ; die 40 van mij was alleen de hal en in de keuken ligt ook nog 90m zie ik nu. De bouwtekeningen zitten in een map en in de kantlijn staan de gegevens v.d. keuken. In totaal 40 + 90 = 130m dus. Daarnaast is het langs de buitenmuur h.o.h 10cm i.p.v. 20cm. Dus je theoretische formule klopt toch!

Dan over die rekentool om de afgifte te bepalen. Ik snap hem niet helemaal, hoe kun je weten wat de retourtemperatuur wordt? Misschien is de tool voor iets anders bedoeld dan ik denk. Als je het debiet van je warmtepomp weet en de aanvoer/retour temperatuur, dan kun je sowieso de afgifte bepalen. Ik zou juist zo benieuwd zijn of een bepaalde debiet/aanvoertemp door een gegeven vloer genoeg afgifte geeft. In ieder geval komt de tool wel met het verwachte antwoord voor, naar ik aanneem, normale waarden: 19°C bij aanvoer/retour 35°C/30°C geeft 62 W/m².

[Cees-JanH]

De Panasonic modellen lijken allemaal op een delta T van 2 graden te sturen, of is dat alleen bij mij zo?

Dus Ta 28-Tr 26.

[amarkest]

develdonk schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 21:06:
[...]


staat hij nu wel waterpas?

Nooit gechecked. Heb m niet zelf geinstalleerd. Maar kzal s kijken.Zou dat een oorzaak kunnen zijn? Techneco heeft t vandaag ook niet gechecked

[Grolsch]

@KoosBusters en @Martin7182 wat een discussies over het aantal meters slang, waarom hanteren jullie niet gewoon de vuistregel

Ik weet niet anders dat de vuistregel 10m1 slang per 1m2 indien h.o.h. 10CM ligt.

Bron 1:
bron 2:

Als ik mijn eigen legplan erbij pak

Keuken = 37m2, er ligt 301,57m1 (3 groepen) slang in (onder het keukenblok en kookeiland is de v.v. niet doorgelegd)
Woonkamer = 35m2, er ligt 331,69m1 (4 groepen) slang in.

Bovenstaande getallen zijn exclusief slanglengte van de aanvoer (in werkelijkheid zijn de slangen dus langer).

Martin7182 schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 21:48:
[...]

Dan over die rekentool om de afgifte te bepalen. Ik snap hem niet helemaal, hoe kun je weten wat de retourtemperatuur wordt? Misschien is de tool voor iets anders bedoeld dan ik denk. Als je het debiet van je warmtepomp weet en de aanvoer/retour temperatuur, dan kun je sowieso de afgifte bepalen. Ik zou juist zo benieuwd zijn of een bepaalde debiet/aanvoertemp door een gegeven vloer genoeg afgifte geeft. In ieder geval komt de tool wel met het verwachte antwoord voor, naar ik aanneem, normale waarden: 19°C bij aanvoer/retour 35°C/30°C geeft 62 W/m².

Je retourtemperatuur is een resultaat van de flow en het vermogen.

De truc zit hem in de formule:

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Bij Ta temperaturen rond en onder de 30 is een dT van 2 á 3 redelijk normaal, bij Ta temperaturen van rond de 35 is een dT van 5 ook geen uitzondering.

Het heeft allemaal met elkaar te maken.

[Naalroc]

Grolsch schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 22:44:
@KoosBusters en @Martin7182 wat een discussies over het aantal meters slang, waarom hanteren jullie niet gewoon de vuistregel

Ik weet niet anders dat de vuistregel 10m1 slang per 1m2 indien h.o.h. 10CM ligt.
............
Woonkamer = 35m2, er ligt 331,69m1 (4 groepen) slang in.

Je vuistregel is goed, maar kan 'geperfectioneerd ' worden; neem je woonkamer, voor het gemak 5 x 7 meter; de slangen kunnen niet strak langs de muur, dus overal 10 cm er af.
Dan wordt de belegde ruimte 4,80 x 6,80
Oppervlakte is dan 32,64 m2, met 10 meter slang per m2, wordt 326,40 meter slang.

Dat is dan wel dicht(er) bij de genoemde werkelijke lengte van 331 meter.

[Grolsch]

Naalroc schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 23:06:
[...]

Je vuistregel is goed, maar kan 'geperfectioneerd ' worden; neem je woonkamer, voor het gemak 5 x 7 meter; de slangen kunnen niet strak langs de muur, dus overal 10 cm er af.
Dan wordt de belegde ruimte 4,80 x 6,80
Oppervlakte is dan 32,64 m2, met 10 meter slang per m2, wordt 326,40 meter slang.

Dat is dan wel dicht(er) bij de genoemde werkelijke lengte van 331 meter.

Klopt, in mijn woonkamer zit op de plek van de koof vd houtkachel ook geen verwarming buis, maar de vuistregel is 10 meter buis per 1m2 vloer, daar hoef je geen ingewikkelde snake excelsheet voor te maken

[develdonk]

amarkest schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 22:12:
[...]

Nooit gechecked. Heb m niet zelf geinstalleerd. Maar kzal s kijken.Zou dat een oorzaak kunnen zijn? Techneco heeft t vandaag ook niet gechecked

Hij moet idd waterpas staan. Staat ook netjes in de instructies.

[xoror]

Bij ons wordt hoh 15 aangehouden, behalve in de badkamer. Daar is het wel 10 hoh. Nog aan te raden om toch 10 overal te vragen? Woning is goed geisoleerd, tripple glas, kierdicht etc.

[ Voor 18% gewijzigd door xoror op 19-06-2020 23:44 ]

[Jim423]

Ja.

[KoosBusters]

Martin7182 schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 21:48:
Bedankt voor je uitgebreide verhaal @KoosBusters , ik zat er helemaal naast ; die 40 van mij was alleen de hal en in de keuken ligt ook nog 90m zie ik nu. De bouwtekeningen zitten in een map en in de kantlijn staan de gegevens v.d. keuken. In totaal 40 + 90 = 130m dus. Daarnaast is het langs de buitenmuur h.o.h 10cm i.p.v. 20cm. Dus je theoretische formule klopt toch!

Mooi, dan ga ik nog niet helemaal mental op dit moment

Grolsch schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 22:44:
waarom hanteren jullie niet gewoon de vuistregel

Ik weet niet anders dat de vuistregel 10m1 slang per 1m2 indien h.o.h. 10CM ligt.

Eens dat dit 'een beetje' overdreven is, ik weet immers mijn meters zeker. Maar ik wil inmiddels alles wel doorgronden.

Ik heb van de mensen die zich hier beroepsmatig mee bezig houden offertes gekregen waarbij ik 10 kW aan de muur schroefde en die zonder buffervat de vloer is moest pompen. Terwijl ik bij die gesprekken nog zelfs heb aangegeven dat ik volledige zone regeling wil toepassen. Voor mijn gevoel is hier ook een simpelere kengetallen berekening gedaan, met redelijk slechte uitkomst als ik het zo had opgehangen. Sindsdien oriënteer ik met kengetallen, probeer het dan precies uit te rekenen en verifieer ik dan weer of die in de buurt van de kengetallen komt.
Is niet altijd nodig, maar als je net om de hoek komt kijken, de hele installatie alleen op papier bestaat, en niemand in je omgeving een dergelijk systeem heeft draaien, is het soms nog lastig oordelen wanneer kengetallen ook wel prima zijn.

[Grolsch]

xoror schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 23:42:
Bij ons wordt hoh 15 aangehouden, behalve in de badkamer. Daar is het wel 10 hoh. Nog aan te raden om toch 10 overal te vragen? Woning is goed geisoleerd, tripple glas, kierdicht etc.

Bij h.o.h. 150mm Ta 30, Tr 27 is het afgegeven vermogen 43W/m2
Bij h.o.h. 100mm Ta 30, Tr 27 is het afgegeven vermogen 49W/m2
Bij h.o.h. 100mm Ta 29, Tr 26 is het afgegeven vermogen 45W/m2

Dus bij een h.o.h. afstand van 100mm t.o.v. 150mm kun je dus een Ta gebruiker die 1 graad lager ligt, wat iets in de COP zal schelen, maar verwacht hier geen wonderen van.

H.o.h. 100 heeft dus zo'n 14% meer afgifte.

Ik verwacht niet dat afgifte het probleem gaat zijn bij jou, de vraag hoe ver je WP terug kan moduleren en wat het minimale vermogen is bij lage Ta temperaturen is veel belangrijker.

KoosBusters schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 07:50:
[...]


Mooi, dan ga ik nog niet helemaal mental op dit moment


[...]

Eens dat dit 'een beetje' overdreven is, ik weet immers mijn meters zeker. Maar ik wil inmiddels alles wel doorgronden.

Ik heb van de mensen die zich hier beroepsmatig mee bezig houden offertes gekregen waarbij ik 10 kW aan de muur schroefde en die zonder buffervat de vloer is moest pompen. Terwijl ik bij die gesprekken nog zelfs heb aangegeven dat ik volledige zone regeling wil toepassen. Voor mijn gevoel is hier ook een simpelere kengetallen berekening gedaan, met redelijk slechte uitkomst als ik het zo had opgehangen. Sindsdien oriënteer ik met kengetallen, probeer het dan precies uit te rekenen en verifieer ik dan weer of die in de buurt van de kengetallen komt.
Is niet altijd nodig, maar als je net om de hoek komt kijken, de hele installatie alleen op papier bestaat, en niemand in je omgeving een dergelijk systeem heeft draaien, is het soms nog lastig oordelen wanneer kengetallen ook wel prima zijn.

Tijdens mijn zoektocht destijds ben ik er ook achter gekomen dat er veel "onzin" wordt verkondigd bij diverse installateurs. Wat dat betreft kun je beter goed in dit topic lezen en andere bronnen op internet.

Het probleem van internet is dat ook daar veel onzin verkondigd wordt, dus je moet wel goed weten welke bronnen je serieus moet nemen en welke bronnen met een korrel(tje) zou.

Het ligt er ook maar net aan wat je drijfveren zijn en wat je doel is en welke "risico's" je accepteert en wat je comfort wensen zijn.

[Martin7182]

Grolsch schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 22:44:
@KoosBusters en @Martin7182 wat een discussies over het aantal meters slang, waarom hanteren jullie niet gewoon de vuistregel

Ik weet niet anders dat de vuistregel 10m1 slang per 1m2 indien h.o.h. 10CM ligt.

Bron 1:
bron 2:

Als ik mijn eigen legplan erbij pak

Keuken = 37m2, er ligt 301,57m1 (3 groepen) slang in (onder het keukenblok en kookeiland is de v.v. niet doorgelegd)
Woonkamer = 35m2, er ligt 331,69m1 (4 groepen) slang in.

Bovenstaande getallen zijn exclusief slanglengte van de aanvoer (in werkelijkheid zijn de slangen dus langer).


[...]


Je retourtemperatuur is een resultaat van de flow en het vermogen.

De truc zit hem in de formule:

Vermogen = L/s * 4.2 * Dt = kW

Bij Ta temperaturen rond en onder de 30 is een dT van 2 á 3 redelijk normaal, bij Ta temperaturen van rond de 35 is een dT van 5 ook geen uitzondering.

Het heeft allemaal met elkaar te maken.

Mijn excuses voor de uiteenzetting, ik ben niet zo thuis in vloerverwarmingen en had de leidinglengte compleet verkeerd gezien. De vuistregel klopt uiteraard.

De vermogens-formule hanteer ik ook, je moet alleen even andersom denken bij het gebruik v.d. tool voor afgifte, omdat we niet willen weten hoe groot de afgifte van een gegeven systeem is, maar bij gewenste afgifte willen bepalen welke warmtepomp we nodig hebben. Dus b.v. in mijn geval:

Oppervlakte: 25 m²
Afgifte: 62 W/m²
Aanvoer: 35 °C
=> Afvoer: 30 °C
=> dT: 5 °C
=> Flow: 4.4 L/min

Ik heb voor de vloerverwarming dus een warmtepomp nodig die minimaal 1.5 kW kan leveren bij een flow van 4.4 L/min. Mijn oog was al gevallen op de 3.2 kW van Panasonic. Bij mild winterweer hou ik het huis op temperatuur met uitsluitend de vloerverwarming, dus ik denk dat het wel een goede match is. De overgebleven 1.5 kW stop ik dan in de radiatoren en WW vat.

[Grolsch]

Of de flow verhogen waardoor de Dt kleiner wordt, waarom een Dt van 5? Dt is resultaat van Ta en flow

[ Voor 35% gewijzigd door Grolsch op 20-06-2020 13:37 ]

[xoror]

Grolsch schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 08:03:
[...]


Bij h.o.h. 150mm Ta 30, Tr 27 is het afgegeven vermogen 43W/m2
Bij h.o.h. 100mm Ta 30, Tr 27 is het afgegeven vermogen 49W/m2
Bij h.o.h. 100mm Ta 29, Tr 26 is het afgegeven vermogen 45W/m2

Dus bij een h.o.h. afstand van 100mm t.o.v. 150mm kun je dus een Ta gebruiker die 1 graad lager ligt, wat iets in de COP zal schelen, maar verwacht hier geen wonderen van.

H.o.h. 100 heeft dus zo'n 14% meer afgifte.

Ik verwacht niet dat afgifte het probleem gaat zijn bij jou, de vraag hoe ver je WP terug kan moduleren en wat het minimale vermogen is bij lage Ta temperaturen is veel belangrijker.

Bedankt voor de uitleg. Ik denk dat afgifte geen issue is, we hebben ook naregeling met buffervat (toch genomen). Verder hebben ze de berekening gedaan op -10 en alle ruimtes verwarmen, maar aangezien we nooit boven verwarmen komt daar dus een veel te grote warmte pomp capaciteit uit. Als ik de beneden ruimtes en badkamers optel kom ik op verlies uit van 4,6kw.

Ik kan in de spec van de sw75yaa niet echt terug vinden wat het vermogen is bij TA 30. Ze hebben alleen 25 en 35. Als ik even van 35 uitga, zie ik dat hij terug kan moduleren tot 3.4-3.7kw (bij -7 tot 2).

Dus als ik het goed begrijp, is de min afgifte dan geen probleem, omdat ik altijd 4.6kw kwijt kan.
Meer leidingen leggen kost ws wel weer extra, en als ik je goed begrijp onnodig om dat te investeren? Misschien dat ik het alleen beneden laat doen zodat ik met andere TA kan spelen. Maakt het verder nog wat uit voor het koelen?

Even een ander vraagje met betrekking tot het geluid: Zoals ik het zie kan ik met de sw75yaa de boel op nominal stand draaien, met een sw10yaa kan ik de boel op de mid stand draaien. Wat ik qua geluid het stiller? De geluidscurves in de specs zijn namelijk alleen voor de nominal standen.

[Grolsch]

Je kunt niet kiezen tussen min mid of max, dat gaat vanzelf.

Verder zijn je aannames goed, juiste keuze, altijd voldoende afgifte voor het minimale vermogen.

[Zwerius]

Grolsch schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 08:03:
[...]

Dus bij een h.o.h. afstand van 100mm t.o.v. 150mm kun je dus een Ta gebruiker die 1 graad lager ligt, wat iets in de COP zal schelen, maar verwacht hier geen wonderen van.

[...]

Elke graad verlaging van de Ta scheelt ruwweg 2% op je COP, dus ook 2% op je verbruik.

[Martin7182]

Grolsch schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 13:37:
Of de flow verhogen waardoor de Dt kleiner wordt, waarom een Dt van 5? Dt is resultaat van Ta en flow

Ja inderdaad! Hoe werkt dat eigenlijk bij een warmtepomp, kun je Tr of flow instellen? Of werkt de pomp altijd met max flow waarmee Tr automatisch lager wordt op deellast? Het ging er mij in eerste instantie om dat ik nog de helft overcapaciteit zou hebben bij dT van 5 graden. Maar als ik die niet nodig heb, dan inderdaad liever een lagere dT.

[Andrehj]

xoror schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 23:42:
Bij ons wordt hoh 15 aangehouden, behalve in de badkamer. Daar is het wel 10 hoh. Nog aan te raden om toch 10 overal te vragen? Woning is goed geisoleerd, tripple glas, kierdicht etc.

Daarover zijn de meningen verdeeld. Ik heb bij ons ook alles op 15 cm gelegd, behalve de bijkeuken (die ligt nogal buiten de woning en heeft daardoor meer warmteverlies, de badkamers en in de woonkamer langs de hoge ramen (tot op de vloer), daar ligt het op 10cm.

10cm wordt vooral aangeraden om te kunnen koelen, waarbij je WP dan zijn minimum vermogen nog kwijt moet kunnen. Nu hebben wij relatief veel VVW oppervlak (ca 280 m2), en voorlopig kan de WP daar gemakkelijk zijn vermogen in kwijt (draait momenteel met 18 graden aanvoer, en 22 graden retour), dus dat lijkt prima te gaan.
Volgens de tabellen is de afgifte bij 10 cm HoH ook maar miniem groter.
Nog een voordeel van HoH 10cm is de iets hogere afgifte bij verwarmen. Hierdoor kan je WP op een iets lagere temperatuur draaien, waardoor de COP iets hoger wordt.
Bij ons scheelde dat echter bij -10°C maar 1 graad watertemperatuur en dus een bijna niet te meten COP stijging. Daarmee ga je die extra kosten van 50% meer VVW slangen, groepen en arbeid nooit terugverdienen. Zeker niet als je (zoals wij) toch al een PV overschot hebt.

[Andrehj]

Martin7182 schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 12:53:
[...]
Ik heb voor de vloerverwarming dus een warmtepomp nodig die minimaal 1.5 kW kan leveren bij een flow van 4.4 L/min. Mijn oog was al gevallen op de 3.2 kW van Panasonic. Bij mild winterweer hou ik het huis op temperatuur met uitsluitend de vloerverwarming, dus ik denk dat het wel een goede match is. De overgebleven 1.5 kW stop ik dan in de radiatoren en WW vat.

De vraag is of je bij strenge vorst met het lauwe water van een WP je huis warm kunt houden. Dat zou ik wel zeker willen weten voordat ik de overstap naar WP zou wagen.

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 13:54:
[...]


Bedankt voor de uitleg. Ik denk dat afgifte geen issue is, we hebben ook naregeling met buffervat (toch genomen). Verder hebben ze de berekening gedaan op -10 en alle ruimtes verwarmen, maar aangezien we nooit boven verwarmen komt daar dus een veel te grote warmte pomp capaciteit uit. Als ik de beneden ruimtes en badkamers optel kom ik op verlies uit van 4,6kw.

Zo werkt dat natuurlijk niet. Je huis verliest nauwelijks minder warmte als je alleen beneden stookt, zeker als je ook nog WTW hebt, maar ook zonder WTW wordt het in de slaapkamers nooit echt koud.
Dit omdat een moderne woning (niet HSB met geïsoleerde binnenmuren) intern goed warmte geleidt, en aan de buitenzijde goed geïsoleerd is.
Het enige wat het dichtdraaien van de vvw op de slaapkamers verandert is dat je watertemperatuur omhoog moet (en gaat) om met een veel kleiner vvw oppervlak toch je huis op temperatuur te krijgen. De totale warmtebehoefte blijft (nagenoeg) gelijk.

[David]

rolandmegens schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 18:25:
Ik heb een vraagje over de plaatsing van de warmtepomp (LG monobloc):
Hoe zouden jullie deze op sumo blokken plaatsen? Ik kan 3 opties bedenken:
- 2 blokken van 1000mm in de lengte van de WP
- 2 blokken van 600mm in de dwars richting (1 links en 1 rechts)
- 3 blokken van 450mm in de dwars richting (1 links, 1 midden, 1 rechts)

Welke lijkt jullie het slimste?

Ik heb hem op 2 x 1000mm staan en @thido op 3 x 450 dwars. Maar ik zou het advies van @develdonk volgen en de SUMO blokken overslaan. Bij de unit zitten zes rubber dempers meegeleverd die effectiever zijn dan die dure SUMO blokken, dus daarmee zou je het in ieder geval uit kunnen proberen.

[Martin7182]

Andrehj schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 19:45:
[...]

De vraag is of je bij strenge vorst met het lauwe water van een WP je huis warm kunt houden. Dat zou ik wel zeker willen weten voordat ik de overstap naar WP zou wagen.

Nee dat gaat niet, maar voor die enkele dag strenge vorst zet ik er wel een straalkacheltje bij. Een hogere aanvoertemperatuur helpt ook wel om wat meer afgifte van de radiators te krijgen. Mijn vloerverwarming zou zo'n 1.5 kW kunnen afnemen, van de radiators weet ik het eigenlijk niet. Ik hoop zo veel mogelijk van de rest v.h. vermogen. Als het toch tegenvalt, dan is een extra L/L warmtepomp misschien nog een optie. Om met een zwaardere L/W warmtepomp ook strenge winters aan te kunnen, zou ik het huis fors moeten laten verbouwen, en dat is geen optie.

[PentaClover]

Martin7182 schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 20:47:
[...]
Nee dat gaat niet, maar voor die enkele dag strenge vorst zet ik er wel een straalkacheltje bij. Een hogere aanvoertemperatuur helpt ook wel om wat meer afgifte van de radiators te krijgen. Mijn vloerverwarming zou zo'n 1.5 kW kunnen afnemen, van de radiators weet ik het eigenlijk niet. Ik hoop zo veel mogelijk van de rest v.h. vermogen.

Dat kan met lage temperaturen nog best tegenvallen, hangt ook af van hoeveel radiatoren je hebt, je kan het zelf uitrekenen door de radiatoren op te meten en in de volgende excel sheet voor elke radiator te kijken wat de afgifte zal zijn nadat je de aanvoer, retour en ruimte temperatuur hebt ingevuld, optellen en je weet het.

[xoror]

Andrehj schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 19:51:
[...]


Zo werkt dat natuurlijk niet. Je huis verliest nauwelijks meer minder warmte als je alleen beneden stookt, zeker als je ook nog WTW hebt, maar ook zonder WTW wordt het in de slaapkamers nooit echt koud.
Dit omdat een moderne woning (niet HSB met geïsoleerde binnenmuren) intern goed warmte geleidt, en aan de buitenzijde goed geïsoleerd is.
Het enige wat het dichtdraaien van de vvw op de slaapkamers verandert is dat je watertemperatuur omhoog moet (en gaat) om met een veel kleiner vvw oppervlak toch je huis op temperatuur te krijgen. De totale warmtebehoefte blijft (nagenoeg) gelijk.

Bedankt voor de 15 hoh vs 10 hoh uitleg. Ik denk dat de meerkosten niet de moeite waard zijn inderdaad. We hebben vergelijkbare vloeren opp als jullie, dus genoeg ruimte om het vermogen kwijt te kunnen.

In een warmte verlies berekening staat toch hoeveel watt je moet aanvoeren om die kamer op de betreffende temperaturen te houden ? Of begrijp ik dat niet goed? Ons huis heeft WTW en porotherm binnenwanden. Begrijp ik het goed dat wanneer ik alleen beneden op temp wil houden de WP het vermogen moet leveren wat er in de totale warmteverlies berekening staat? Dat is is niet intuitief. En moet ik misschien dus ook een wat zwaardere pomp nemen...

[thido]

David schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 20:15:
[...]


Ik heb hem op 2 x 1000mm staan en @thido op 3 x 450 dwars. Maar ik zou het advies van @develdonk volgen en de SUMO blokken overslaan. Bij de unit zitten zes rubber dempers meegeleverd die effectiever zijn dan die dure SUMO blokken, dus daarmee zou je het in ieder geval uit kunnen proberen.

Ik heb 3x 600, de 450 zijn echt veel te klein voor deze units.

[rolandmegens]

Dus of 3x 600mm sumo, of met de bijgeleverde rubberen dempers op stenen biels met daaronder een rubberen plaat.

Blijft een lastige keuze. Zou de biels dan 3 van die platen zijn van zo'n 10cm dik 20 breed en 100 lang? Is dat niet veel te zwaar voor op een dak van een garage met houten balken?

[Martin7182]

PentaClover schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 21:09:
[...]


Dat kan met lage temperaturen nog best tegenvallen, hangt ook af van hoeveel radiatoren je hebt, je kan het zelf uitrekenen door de radiatoren op te meten en in de volgende excel sheet voor elke radiator te kijken wat de afgifte zal zijn nadat je de aanvoer, retour en ruimte temperatuur hebt ingevuld, optellen en je weet het.

@PentaClover Bedankt voor de link! Dit is wat ik nog miste.

xoror schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 21:10:
[...]

In een warmte verlies berekening staat toch hoeveel watt je moet aanvoeren om die kamer op de betreffende temperaturen te houden ? Of begrijp ik dat niet goed? Ons huis heeft WTW en porotherm binnenwanden. Begrijp ik het goed dat wanneer ik alleen beneden op temp wil houden de WP het vermogen moet leveren wat er in de totale warmteverlies berekening staat? Dat is is niet intuitief. En moet ik misschien dus ook een wat zwaardere pomp nemen...

Het is inderdaad niet intuïtief en het is ook niet waar! Als je alleen beneden op temperatuur houdt, is het boven kouder en heb je daar minder warmteverlies. Het hangt er natuurlijk wel vanaf hoeveel warmte naar boven ontsnapt. Maar als je de bovenverdieping goed weet af te schermen, is het net zoiets als bij een flat; daar stook je ook een beetje voor de bovenburen, maar het effect is beperkt.

[xoror]

@Martin7182 @Andrehj
In de warmte verliesberekening zie ik een kengetal van 26,76 W/m2. Dat is ongeveer wat ik verwacht omdat we veel maatregelen genomen hebben. Bij vloeren opp van 300 kom ik op ~ 8kW vermogen uit bij -10.

Nu zie ik als aanbevolen warmtepomp capacitieit het volgende:
- transmissie verlies 6631W
- infiltratie/ventilatie verlies 1094W
- "Som warmteverlies door verwarmde vlakken naar buiten/grond/buren" 2093W
Totaal is dus rond 9,8kW Dat scheelt nogal met kengetal, dat zou redelijk goed moeten zijn.

van https://warmtepomp-weetje...gen-warmtepomp-berekenen/ lees dat de capaciteit bepaald is door:

– Het transmissie warmteverlies;
– Het warmteverlies door buitenlucht toetreding;
– De toe te rekenen toeslag voor opwarming na eventuele nacht verlaging of bedrijfsbeperking.

De eerste 2 posten komen dus goed overeen, de laatste niet, want er is geen rekening gehouden met nacht verlaging. Vraag me af waar die 2093W vandaan komt, want transmissie verlies is toch al gerekend met warmte verlies door de ruimtes (ook naar buiten, want ik zie daar ook getallen voor grond/muren naar buiten)? Waarom dan nog een keer via een aparte post?

Als je uitgaat van de eerste 2 posten, kom je op ~ 7.7kW vermogen uit, dat sluit dan wel beter aan op de 8kW. Iemand die hier wat meer duidelijkheid in kan scheppen?

Ik heb dus op basis hiervan een sw75yaa (8.4kw bij -10 buiten, Ta 35) gekozen. Ik twijfel nu of ik toch niet naar een sw10yaa (10.1kW bij -10 buiten, Ta 35) moet.

[develdonk]

rolandmegens schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 22:38:
Dus of 3x 600mm sumo, of met de bijgeleverde rubberen dempers op stenen biels met daaronder een rubberen plaat.

Blijft een lastige keuze. Zou de biels dan 3 van die platen zijn van zo'n 10cm dik 20 breed en 100 lang? Is dat niet veel te zwaar voor op een dak van een garage met houten balken?

Dan moet je, je bouwtekening er even op naslaan. Ik heb onze aannemer destijds laten weten dat er warmtepomp en panelen op het dak komen dus die heeft daar rekening mee gehouden.

Het maakt de hele stellage wel 2x zwaarder inderdaad. Maar goed; laat het 200 kilo zijn. Ga eens met je broer/zus/kennis naast elkaar op het dak staan... val je er toch ook niet doorheen?

En die bielsen liggen pakweg 70 cm uit elkaar en zijn 100-120 cm lang. Dus het is ook geen puntbelasting. Bij mij scheelt het dat er onder de opstelling een muur staat waardoor het allemaal wel los loopt. Ik weet echter niet hoe het bij jou is....

[Andrehj]

Martin7182 schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 23:05:
Het is inderdaad niet intuïtief en het is ook niet waar! Als je alleen beneden op temperatuur houdt, is het boven kouder en heb je daar minder warmteverlies. Het hangt er natuurlijk wel vanaf hoeveel warmte naar boven ontsnapt. Maar als je de bovenverdieping goed weet af te schermen, is het net zoiets als bij een flat; daar stook je ook een beetje voor de bovenburen, maar het effect is beperkt.

Let op: het gaat hier niet om een flat, en ook niet om een ongeisoleerd kasteel, maar om een nieuwbouwwoning met WTW. Daarin zorgt de goede buitenisolatie en de WTW voor een egale temperatuur. Boven wordt het vanzelf nagenoeg even warm als beneden, vraag maar in het eigen-huis topic naar de ervaringen. Als je dus boven de VVW dichtdraait, moet die op de bgg gewoon harder werken, want de warmteverliezen naar de omgeving veranderen niet.

[Andrehj]

xoror schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 21:10:
[...]

In een warmte verlies berekening staat toch hoeveel watt je moet aanvoeren om die kamer op de betreffende temperaturen te houden ? Of begrijp ik dat niet goed?

Ja, je begrijpt dat niet goed. Want die berekening gaat uit van een temperatuursverschil met de omgeving. Als je die temperaturen in de andere kamers gaat aanpassen, verandert de delta-T, en daarmee het warmteverlies van de kamer waaraan je rekent.
Uiteindelijk is het heel simpel: Pak gewoon het warmteverlies van de hele woning en deel dat door de vierkante meters verwarmd oppervlak.

[Andrehj]

xoror schreef op zondag 21 juni 2020 @ 01:08:
@Martin7182 @Andrehj
Nu zie ik als aanbevolen warmtepomp capacitieit het volgende:
- transmissie verlies 6631W
- infiltratie/ventilatie verlies 1094W
- "Som warmteverlies door verwarmde vlakken naar buiten/grond/buren" 2093W

Die laatste post begrijp ik ook niet. Maandag gewoon even de kerel bellen die die berekening heeft opgesteld en navragen wat dat betekent. Persoonlijk denk ik ook dat je aan de SW75YAA wel genoeg hebt.

[Japie.G]

Andrehj schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 19:51:
[...]


Zo werkt dat natuurlijk niet. Je huis verliest nauwelijks meer minder warmte als je alleen beneden stookt, zeker als je ook nog WTW hebt, maar ook zonder WTW wordt het in de slaapkamers nooit echt koud.
Dit omdat een moderne woning (niet HSB met geïsoleerde binnenmuren) intern goed warmte geleidt, en aan de buitenzijde goed geïsoleerd is.
Het enige wat het dichtdraaien van de vvw op de slaapkamers verandert is dat je watertemperatuur omhoog moet (en gaat) om met een veel kleiner vvw oppervlak toch je huis op temperatuur te krijgen. De totale warmtebehoefte blijft (nagenoeg) gelijk.

Grappig!

Heb toevallig net een stuk zitten lezen over hoe dit werkt. En inderdaad, zo zit het! Ik vroeg me af hoe het kon dat ik een hogere Ta nodig had dan mn zwager terwijl we in nagenoeg gelijke woningen wonen op nagenoeg dezelfde locatie. Verschil is dat ik de verdiepingen niet verwarm en hij wel.

Ik heb door de hogere Ta behoefte veel meer last van defrosts e.d. In hoeverre zou het helpen als ik de bovenverdieping is ga bijverwarmen met bv IR panelen? Zou mijn Ta dan deze winter lager kunnen? Ik heb op de bovenverdieping ook airco (LL warmtepomp) hangen. Maar als ik daarmee verwarm wordt het me veel te heet. Warme lucht voelt ook echt warm😅

[xoror]

Andrehj schreef op zondag 21 juni 2020 @ 09:27:
[...]

Ja, je begrijpt dat niet goed. Want die berekening gaat uit van een temperatuursverschil met de omgeving. Als je die temperaturen in de andere kamers gaat aanpassen, verandert de delta-T, en daarmee het warmteverlies van de kamer waaraan je rekent.
Uiteindelijk is het heel simpel: Pak gewoon het warmteverlies van de hele woning en deel dat door de vierkante meters verwarmd oppervlak.

Ik denk dat je gelijk heb, maar vond het niet logisch. Ik heb ook een berekening waarbij ik boven wel verwarm, maar het scheelt maar iets van 200W. Als ik de 9,8kw deel 300m2 dan kom ik uit op 32,67 W/m2. Dat scheelt nogal met de afgegeven 26,67 W/m2. Volgens het tabelletje van https://warmtepomp-weetje...gen-warmtepomp-berekenen/ is ons warmteverlies vergelijkbaar met een 2018-2019 epc 0,2 - rc7 woning. Even morgen informeren hoe dat zit.

Andrehj schreef op zondag 21 juni 2020 @ 09:30:
[...]

Die laatste post begrijp ik ook niet. Maandag gewoon even de kerel bellen die die berekening heeft opgesteld en navragen wat dat betekent. Persoonlijk denk ik ook dat je aan de SW75YAA wel genoeg hebt.

Ik ben even verder gaan graven. Het blijkt dat het verlies voor de vloeren apart is genomen. Ik denk dat dat het is. Bij de berekening per kamer zie ik daar een verlies van 0 namelijk, en dat zou niet moeten. ff morgen checken.

Wat verder opvalt is dat alle verblijven op de begane grond z'n 15% van hun transmissie verlies bijdragen aan die som der blabla. De breedplaatvloeren op de verdieping lekken 40%. Lijkt dus gewoon een percentage. Deze warmte wordt van de ene ruime naar de andere ruimte overgedragen. Bij de muren zie ik netjes min waarden aan de grenzende muren. Voor plafonds echter niets, die gaan gewoon foetsie.

Uitgaande dat die 9,8kW klopt zit ik wel met dilemma. De sw100yaa maakt wel meer lawaai Plus dit is natuurlijk voor de dagen dat het -10 is, en dat is ook maar voor paar dagen. Verder doet ie in de mid stand iets van 7.1-8 kW wat ik kwijt moet kunnen bij -7 tot 2 graden (dat zijn de winters tegenwoordig). Dat moet verder ook wel lukken zo te zien als ik die 2kW extra mee reken.

Hoe kan je trouwens achterhalen wat voor cap je nodig bij 0 graden? want de berekening is alleen voor als het buiten - 10 is.

[ Voor 12% gewijzigd door xoror op 21-06-2020 12:00 ]

[BarryH]

Japie.G schreef op zondag 21 juni 2020 @ 09:55:
[...]


Grappig!

Heb toevallig net een stuk zitten lezen over hoe dit werkt. En inderdaad, zo zit het! Ik vroeg me af hoe het kon dat ik een hogere Ta nodig had dan mn zwager terwijl we in nagenoeg gelijke woningen wonen op nagenoeg dezelfde locatie. Verschil is dat ik de verdiepingen niet verwarm en hij wel.

Ik heb door de hogere Ta behoefte veel meer last van defrosts e.d. In hoeverre zou het helpen als ik de bovenverdieping is ga bijverwarmen met bv IR panelen? Zou mijn Ta dan deze winter lager kunnen? Ik heb op de bovenverdieping ook airco (LL warmtepomp) hangen. Maar als ik daarmee verwarm wordt het me veel te heet. Warme lucht voelt ook echt warm😅

Heb je boven ook nog radiatoren of VV? zo ja, dan dat een beetje openzetten en mee laten doen.
Anders de LL in de laagste stand?
Als je alleen beneden behoefte aan warmte heb zou ik eerder beneden mn warmteafgifte verhogen (meer radiatoren? of een paar IR paneeltjes evt)
of warmteafgifte van benedenverdieping naar 1everdieping verminderen

[ Voor 3% gewijzigd door BarryH op 21-06-2020 11:17 ]

[Martin7182]

Andrehj schreef op zondag 21 juni 2020 @ 09:24:
[...]

Let op: het gaat hier niet om een flat, en ook niet om een ongeisoleerd kasteel, maar om een nieuwbouwwoning met WTW. Daarin zorgt de goede buitenisolatie en de WTW voor een egale temperatuur. Boven wordt het vanzelf nagenoeg even warm als beneden, vraag maar in het eigen-huis topic naar de ervaringen. Als je dus boven de VVW dichtdraait, moet die op de bgg gewoon harder werken, want de warmteverliezen naar de omgeving veranderen niet.

Daarom zei ik ook "als je de bovenverdieping goed weet af te schermen". Als dat niet kan, dan gaat het niet op natuurlijk. Wel een beetje vreemd dat het huis intern de warmte goed geleidt; ik zou dat liever niet hebben zodat je zelf kunt bepalen waar het warm wordt en waar niet. Ik heb een beetje het idee dat goede isolatie teniet gedaan wordt door de grootte van je huis. Vroeger stookte ik alleen de woonkamer in onze slecht geïsoleerde flat (400 m³/jaar), nu alleen de benedenverdieping in ons goed geïsoleerde huis (600 m³/jaar) en straks het equivalent van 1000 m³/jaar?? in een nieuwbouwhuis met WTW?? Iets klopt hier niet

[Andrehj]

xoror schreef op zondag 21 juni 2020 @ 10:52:
[...]
Hoe kan je trouwens achterhalen wat voor cap je nodig bij 0 graden? want de berekening is alleen voor als het buiten - 10 is.

Dat is eenvoudig. Warmteverlies is recht evenredig met de verschiltemperatuur. Dus als je 9.8 kW geldig is bij een kamertemperatuur van 21 graden en een buitentemperatuur van -10, dan is er dus een deltaT van 31 graden. Je warmteverlies is dan dus 9.8 kW / 31°C = 0.32 kW per graad C. Bij 0 graden (deltaT = 21) is je verlies dan dus 6.7 kW.
Dit klopt alleen niet helemaal, want voor je bgg vloer heb je te maken met de temperatuur in je kruipruimte of de grondtemperatuur, en die is relatief constant. Daar moet je eigenlijk nog even voor corrigeren.

[dunklefaser]

Andrehj schreef op zondag 21 juni 2020 @ 16:17:
[...]

Dat is eenvoudig. Warmteverlies is recht evenredig met de verschiltemperatuur. Dus als je 9.8 kW geldig is bij een kamertemperatuur van 21 graden en een buitentemperatuur van -10, dan is er dus een deltaT van 31 graden. Je warmteverlies is dan dus 9.8 kW / 31°C = 0.32 kW per graad C. Bij 0 graden (deltaT = 21) is je verlies dan dus 6.7 kW.
Dit klopt alleen niet helemaal, want voor je bgg vloer heb je te maken met de temperatuur in je kruipruimte of de grondtemperatuur, en die is relatief constant. Daar moet je eigenlijk nog even voor corrigeren.

Zo eenvoudig is het idd waarschijnlijk niet helemaal. Ook de interne warmtewinsten/bronnen zorgen er voor
dat je bij buitentemperaturen (ver) onder de kamertemperatuur niet meer hoeft te stoken, dit noemt men stookgrens. Vraag maar @PentaClover. Bij een enigszins geïsoleerd huis met energielabel A of beter en zeker bij een recente nieuwbouw kan je van een stookgrens van <15°C uitgaan. Bij 15°C stookgrens levert de berekening een lager warmteverlies bij 0°C op, als ik me niet vergis iets van 5,9 kW.

[xoror]

@Andrehj @dunklefaser

Ik heb een woning met zo te zien 32,6 W/m2 verlies (als ik totale verlies door opp deel, grappig is dat uitgerekende kental 26,76 W/m2 is), dus erg goed geisoleerd.
Is er ergens te achterhalen hoeveel het verloopt onder onder 15 graden?

Als ik de 'simpele' methode aanhou, heb ik:

-5 = (21+5)*0.316 = 8.2kW. (Dat trekt ie wel, maar dan ws op max stand).
-4 = (21+4)*0.316 = 7,9kW (max stand)
-3 = (21+3)*0.316 = 7,6kW (max stand)
-2 = (21+2)*0.316 = 7,3kW (ws nominal stand)

op nominal stand doet de sw75yaa:
-7 = 6.3 kW
2 = 7.5 kW

Dus ik kan hem bij -2 nog op nominal stand draaien. En ws nog meer vanwege die stooklijn.
Lastig dit Gevoel zegt dat de sw75yaa ruim voldoende is voor de NL winters. Want hij kan -5 bij max stand gewoon aan. Zo vaak is het niet -5 geweest overdag afgelopen jaar.

[amarkest]

develdonk schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 23:29:
[...]


Hij moet idd waterpas staan. Staat ook netjes in de instructies.

Staat idd niet waterpas.

Zou dat nog uitmaken in prestatie?

[develdonk]

amarkest schreef op zondag 21 juni 2020 @ 19:56:
[...]


Staat idd niet waterpas.

Zou dat nog uitmaken in prestatie?

Prestaties zal niet het issue zijn... de kogellagers vinden het een stuk minder prettig. Maar goed dat merk je pas na paar jaar 😉

[dirkdeman]

Ik zit te twijfelen tussen 2 LG Therma V monoblocks. Onze warmtebehoefte is 6,7kW, nog zonder SWW. Het 400l boilervat voor SWW zal 1 keer per dag door de warmtepomp verwarmd worden.

Zal ik dan de 7kW variant nemen, of de 9kW? Gevoelsmatig zou ik de 9kW nemen zodat ik 'nog wat over' heb, maar is dat rationeel?

[David]

Bij welke temperatuur is die 6,7kW? Gezien de geringe meerprijs zou ik in dit geval voor de 9kW gaan.

[dirkdeman]

David schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:02:
Bij welke temperatuur is die 6,7kW? Gezien de geringe meerprijs zou ik in dit geval voor de 9kW gaan.

Dat is bij -10C. Die LGs houden (net zoals de Panasonic T-CAP eigenlijk) dezelfde capaciteit bij lage temperaturen.

[ Voor 17% gewijzigd door dirkdeman op 22-06-2020 09:12 ]

[xoror]

@Andrehj @dunklefaser

- transmissie verlies 6631W
- infiltratie/ventilatie verlies 1094W
- "Som warmteverlies door verwarmde vlakken naar buiten/grond/buren" 2093W

Ik heb inmiddels de persoon in kwestie gesproken. Voor de volgende personen die dezelfde vragen gaan hebben volgt hier de uiteenzetting:

- De post "Som der..." is een soort eenmalige post die ze volgens de normen moeten opnemen. Die 2kW is nodig om de woning van 0 naar 21 graden te brengen. Daarna heb je 6.6+1.1 nodig. Dus mijn benodigde capaciteit is: 7.7kW bij -10. De sw75yaa doet 8.4kW wat ruim voldoende is. De sw100yaa zou een beetje overkill zijn.

Mijn kW/graad wordt dan: 7.7/31 = 0.25. Bij 0 graden heb ik dus 0.25*21 = 5.2kW nodig.
Als ik het warmte verlies terug reken naar het kengetal kom ik uit op: 25,67 W/m2. Dit zit dicht bij het afgegeven kental van 26,67 W/m2.

[CurlyMo]

Voor de mensen die bij rjTec hebben besteld met paypal. Hebben jullie toen > € 2500,- op je paypal rekening gezet en toen betaald? Of een bankkoppeling aangemaakt? Ging dat allemaal goed?

Ik heb nooit met paypal gewerkt met die grote bedragen. Vandaar.

[Grolsch]

dirkdeman schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:08:
[...]

Dat is bij -10C. Die LGs houden (net zoals de Panasonic T-CAP eigenlijk) dezelfde capaciteit bij lage temperaturen.

Wat is het verschil tussen de minimale modulatieniveau's van beide warmtepompen.
Vaak is dit een groter probleem dan de maximale capaciteit.

[dunklefaser]

@xoror In de warmteverliesrekening staat natuurlijk alleen maar iets over de warmteverliezen?
Het lijkt mij trouwens onwaarschijnlijk dat je bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van 18°C
(of bij 15°C voor mijn part) de warmtepomp nog hebt draaien.
In jouw geval 0,25kW/K * 3K = gemiddeld 0,75 kW nodig -
je produceert al meer met 4 personen en alle huishoudelijke apparatuur in ruststand.
Toegegeven:
Het is wel wat lastig 4 personen en de apparatuur strategisch over 300 m² verwarmd oppervlak te verdelen .

[xoror]

dunklefaser schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:34:
@xoror In de warmteverliesrekening staat natuurlijk alleen maar iets over de warmteverliezen?
Het lijkt mij trouwens onwaarschijnlijk dat je bij een gemiddelde etmaaltemperatuur van 18°C
(of bij 15°C voor mijn part) de warmtepomp nog hebt draaien.
In jouw geval 0,25kW/K * 3K = gemiddeld 0,75 kW nodig -
je produceert al meer met 4 personen en alle huishoudelijke apparatuur in ruststand.
Toegegeven:
Het is wel wat lastig 4 personen en de apparatuur strategisch over 300 m² verwarmd oppervlak te verdelen .

Ik heb het hele rapport doorgespit van het weekend, en inderdaad staat niets over andere bronnen in.
Ik moet ook SWW voor 300L boiler ergens inplannen. En we hebben een afzuigkap die naar buiten blaast ) Maar gelukkig draait ie maar even 30-60 mins per dag.

Wat betreft het verdelen over de m2: Ook al verwarm je boven niet, door de WTW krijgen alle ruimtes toch vergelijkbare temperaturen waardoor je niet met (veel) minder vermogen af kan (dank @Andrehj voor uitleg). Dus mensen verdelen over de m2 is niet zo relevant in een goed geisoleerde woning met WTW. Ik heb namelijk het scenario als ik boven alle kamers op 22 hou vs 18 door laten rekenen. Daar zat een verwaarloosbaar verschil tussen.

[Naalroc]

CurlyMo schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:23:
Voor de mensen die bij rjTec hebben besteld met paypal. Hebben jullie toen > € 2500,- op je paypal rekening gezet en toen betaald? Of een bankkoppeling aangemaakt? Ging dat allemaal goed?

Ik heb nooit met paypal gewerkt met die grote bedragen. Vandaar.

Niet bij rfTec, wel elders; bij mij werkt het zo: ik bestel iets en belast dat aan PayPal, dan kan ik daar aangeven of ik dat aan mij creditcard wil berekenen, of rechtstreeks naar mijn bankrekening; dan wordt dat een dag of 2 later afgeschreven.
Ik heb nog nooit vooraf geld op de PayPal rekening gezet, maar dat maakt in feite niets uit.
Werkt prima voor mij, en mak hier regelmatig gebruik van, voornamelijk vanwege de veiligheid die ze bieden
Mijn WP was ruim €5000 als ik me goed herinner.

[dirkdeman]

Grolsch schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:23:
[...]
Wat is het verschil tussen de minimale modulatieniveau's van beide warmtepompen.
Vaak is dit een groter probleem dan de maximale capaciteit.

Dat kan ik nergens vinden... alle datasheets erop nageplozen maar niks hierover! Alleen de fan speed kan tot 10% teruglopen maar dat zegt weinig. Iemand met een Therma V die hierover meer kan vertellen? @Noord27 @JanAllElectric wellicht?

[Martin7182]

dirkdeman schreef op maandag 22 juni 2020 @ 08:23:
Ik zit te twijfelen tussen 2 LG Therma V monoblocks. Onze warmtebehoefte is 6,7kW, nog zonder SWW. Het 400l boilervat voor SWW zal 1 keer per dag door de warmtepomp verwarmd worden.

Zal ik dan de 7kW variant nemen, of de 9kW? Gevoelsmatig zou ik de 9kW nemen zodat ik 'nog wat over' heb, maar is dat rationeel?

Het is rationeel als de pomp ver genoeg kan terug moduleren bij mild winterweer. Of je moet pendelen op de koop toe nemen. Wat zijn de verschillen in prestaties voor de 7kW/9kW? Meestal zijn lichtere modellen wat efficiënter. Je kunt voor het verschil tijdens de schaarse dagen strenge vorst wellicht bijverwarmen met COP 1. Zeker als je glycol in je systeem hebt, is het verschil met een straalkachel kleiner dan zonder glycol. Misschien kan een ervaringsdeskundige er iets over zeggen, ik ben dat duidelijk (nog) niet.

[CurlyMo]

Naalroc schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:50:
[...]
Ik heb nog nooit vooraf geld op de PayPal rekening gezet, maar dat maakt in feite niets uit.

Dit voelt iets veiliger.

We kunnen er hier ook wel vanuit gaan dat de nieuwe WH-MDC05J3E5 ook gewoon in subsidie komt, toch?

[David]

De LG 5, 7 en 9 zijn exact dezelfde unit dus voor het geluid hoef je geen kleinere te kiezen.

[alaintje]

CurlyMo schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:12:
[...]

Dit voelt iets veiliger.

We kunnen er hier ook wel vanuit gaan dat de nieuwe WH-MDC05J3E5 ook gewoon in subsidie komt, toch?

Bij mij wordt het ook enkele dagen later afgeschreven van mijn bank rek. als ik via paypal heb betaald.
Je krijgt inderdaad een bevestiging en wanneer het geld afgeschreven gaat worden (dit kun je ook al zien bij je bank als een inkomende incasso).

Lijkt mij logisch dat hij er op komt, maar achteraf weet ik niet of ik deze gok zou nemen, niet om je te ontmoedigen!
Wij zijn over de helft van het jaar, in een slecht geval heeft het RVO 8+4 weken nodig voor je subsidie aanvraag.
Dus uiterlijk 31 september aanvraag indienen. Dan zou het bedrag al bekend moeten zijn 31 sep<.
De overheid kennende... Soms zijn ze snel, maar soms...
Daarbij komt nog, pot op=op .
Als laatste een mogelijke kans op corona in Q3/Q4.

[CurlyMo]

alaintje schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:32:
[...]
Lijkt mij logisch dat hij er op komt, maar achteraf weet ik niet of ik deze gok zou nemen, niet om je te ontmoedigen!

Er is weinig andere optie. De WH-MDC05H3E5 zie ik niet meer voor een acceptabel bedrag. Wilde namelijk net afgelopen weekend bestellen.

[ Voor 6% gewijzigd door CurlyMo op 22-06-2020 10:37 ]

[Heronimo]

CurlyMo schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:23:
Voor de mensen die bij rjTec hebben besteld met paypal. Hebben jullie toen > € 2500,- op je paypal rekening gezet en toen betaald? Of een bankkoppeling aangemaakt? Ging dat allemaal goed?

Ik heb nooit met paypal gewerkt met die grote bedragen. Vandaar.

Waarom niet via bankoverschrijving of creditcard? Volgens mij krijg je bij hem ook nog 2% korting als je vooruitbetaald.

Op z'n website zie ik de J serie monoblock overigens nog niet staan. Heb jij al een concreet bedrag te horen gekregen?

Volgens mij doet RVO meestal einde van de maand een update van de lijsten. En nu hij leverbaar is zie ik wel kans dat hij er dit keer bij zal staan.

[ Voor 11% gewijzigd door Heronimo op 22-06-2020 10:39 ]

[CurlyMo]

Heronimo schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:38:
[...]


Waarom niet via bankoverschrijving of creditcard? Volgens mij krijg je bij hem ook nog 2% korting als je vooruitbetaald.

Ik krijg niet echt duidelijkheid of ik met creditcard kan betalen. Dat doe ik namelijk nog liever.

Op z'n website zie ik de J serie monoblock overigens nog niet staan. Heb jij al een concreet bedrag te horen gekregen?

Rond de € 2700 - € 2800. Vanaf volgende week te bestellen.

[alaintje]

CurlyMo schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:34:
[...]

Er is weinig andere optie. De WH-MDC05H3E5 zie ik niet meer voor een acceptabel bedrag. Wilde namelijk net afgelopen weekend bestellen.

Begrijpelijk. Gewoon doen dan en zo snel mogelijk die subsidieknop indrukken.
In het vorige topic uit deze reeks is geloof ik gesproken over wie een aanvraag kan indienen voor een nieuw item op de lijst bij de RVO.
Er van uit gaande dat je subsidie krijgt zal het je 200-300 euro schelen of hij in de 4kW of 5kW wordt opgenomen. Dus niet zo'n mega ramp. Als je maar iets krijgt lijkt me.

[CurlyMo]

alaintje schreef op maandag 22 juni 2020 @ 10:41:
[...]


Begrijpelijk. Gewoon doen dan en zo snel mogelijk die subsidieknop indrukken.
In het vorige topic uit deze reeks is geloof ik gesproken over wie een aanvraag kan indienen voor een nieuw item op de lijst bij de RVO.
Er van uit gaande dat je subsidie krijgt zal het je 200-300 euro schelen of hij in de 4kW of 5kW wordt opgenomen. Dus niet zo'n mega ramp. Als je maar iets krijgt lijkt me.

RVO gaf wel aan dat je ook subsidieaanvraag kan doen voor een nog niet opgenomen apparaat. Alleen zal antwoord dan nog langer op zich laten wachten lijkt me.

Ik heb ze ook via de mail gevraagd wat ze met de nieuwe versies doen. Daar reageren ze wel redelijk snel op.

[dunklefaser]

xoror schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:46:
[...]


Ik heb het hele rapport doorgespit van het weekend, en inderdaad staat niets over andere bronnen in.
Ik moet ook SWW voor 300L boiler ergens inplannen. En we hebben een afzuigkap die naar buiten blaast ) Maar gelukkig draait ie maar even 30-60 mins per dag.

Wat betreft het verdelen over de m2: Ook al verwarm je boven niet, door de WTW krijgen alle ruimtes toch vergelijkbare temperaturen waardoor je niet met (veel) minder vermogen af kan (dank @Andrehj voor uitleg). Dus mensen verdelen over de m2 is niet zo relevant in een goed geisoleerde woning met WTW. Ik heb namelijk het scenario als ik boven alle kamers op 22 hou vs 18 door laten rekenen. Daar zat een verwaarloosbaar verschil tussen.

Gelijkmatig verdelen van mensen over de m² was ook meer een theoretische exercitie (of was het een grapje?).
Dat er een WTW is had ik over het hoofd gezien, zij helpt zeker bij een gelijkmatigere luchttemperatuur tussen de geventileerde vertrekken.
Volgens mij wordt het benodigde vermogen voor de wp bij iedere iteratie hier een stuk kleiner,
je moet op tijd stoppen anders kom je nog bij nul uit.

[Remco45]

CurlyMo schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:23:
Voor de mensen die bij rjTec hebben besteld met paypal. Hebben jullie toen > € 2500,- op je paypal rekening gezet en toen betaald? Of een bankkoppeling aangemaakt? Ging dat allemaal goed?

Ik heb nooit met paypal gewerkt met die grote bedragen. Vandaar.

Die zitten in Augsburg, Duitsland toch?
Kan je ook gewoon met IBAN betalen.
Voordeel van credit card of paypal is dat er een vorm van bescherming is, maar daarvoor moet worden betaald bij een zakelijke aankoop...normaliter door de verkoper, maar die brengen dat soms bij de klanten in rekening.
Check dat even op de offerte.

[Noord27]

dirkdeman schreef op maandag 22 juni 2020 @ 09:56:
[...]

Dat kan ik nergens vinden... alle datasheets erop nageplozen maar niks hierover! Alleen de fan speed kan tot 10% teruglopen maar dat zegt weinig. Iemand met een Therma V die hierover meer kan vertellen? @Noord27 @JanAllElectric wellicht?

Met pomp op 80%, moduleert de 7kW terug tot ongeveer 340W.

[dirkdeman]

Noord27 schreef op maandag 22 juni 2020 @ 12:47:
[...]
Met pomp op 80%, moduleert de 7kW terug tot ongeveer 340W.

Dank! Da's best netjes, nog een stuk verder dan de Pana's zo te zien.

Begrijp ik het goed als ik als volgt redeneer: 340W, dat is thermisch zo'n 1,3 tot 1,7kW, dus dat moet ik op een milde winterdag minimaal in mijn systeem zien te krijgen, toch?

[Luc S]

Luc S schreef op donderdag 11 juni 2020 @ 13:17:
@_RRM_ Bedankt. Volgens mij is dat niet verkeerd. Dat komt iets meer overeen met de collega Tweakers hier die ik tot nu toe langs heb zien komen met hun verbruik. Ik hoop erachter te kunnen komen zonder de kosten voor een kWh meter

@Grolsch Als mijn Procon niet liegt dan zit ik tegen de 550 kWh per jaar. Ik stond op het punt een nieuwe energie zuinige mechanische ventilatiebox aan te schaffen om mijn verbruik nog wat te finetunen tot ik me bedacht dat ik misschien toch beter hier even m'n tanden in kon zetten

Inmiddels ook een mailtje gestuurd naar Alklima. Eens kijken of ik reactie krijg.

Zojuist een reactie gehad van Alklima. Ik was blijkbaar niet de eerste met deze vraag; Wanneer er geen input vanaf een (geschikte) KWH meter wordt aangesloten, dan rekent het systeem met een berekende waarde. In de praktijk is het stand-by vermogen stukken lager.

De persoon die deze vraag ooit eerder heeft gesteld had na het installeren van een KWH meter teruggekoppeld dat het verbruik van zijn unit inderdaad lager was (rond de 0.74 kW per etmaal voor een grotere unit dan ik heb).

Toch maar eens overwegen om @koevlaas2 te vragen om een kWh meter te installeren bij de eerste beurt

Voor nu dan maar op stand-by dagen 1 kW van het verbruik aftrekken. Dat lijkt er op het eerste gezicht structureel bij te komen.

Wel vreemd, dan zou iedereen die zijn systeem logt hier toch 'last' van moeten hebben? Of hebben alle Ecodan bezitters hier er geschikte kWh meter aan hangen

[Grolsch]

Luc S schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:41:
[...]


Zojuist een reactie gehad van Alklima. Ik was blijkbaar niet de eerste met deze vraag; Wanneer er geen input vanaf een (geschikte) KWH meter wordt aangesloten, dan rekent het systeem met een berekende waarde. In de praktijk is het stand-by vermogen stukken lager.

De persoon die deze vraag ooit eerder heeft gesteld had na het installeren van een KWH meter teruggekoppeld dat het verbruik van zijn unit inderdaad lager was (rond de 0.74 kW per etmaal voor een grotere unit dan ik heb).

Toch maar eens overwegen om @koevlaas2 te vragen om een kWh meter te installeren bij de eerste beurt

Voor nu dan maar op stand-by dagen 1 kW van het verbruik aftrekken. Dat lijkt er op het eerste gezicht structureel bij te komen.

Wel vreemd, dan zou iedereen die zijn systeem logt hier toch 'last' van moeten hebben? Of hebben alle Ecodan bezitters hier er geschikte kWh meter aan hangen

Ik denk dat "die persoon" @Remco45 was, die is daar ook al eens over in discussie geweest met Alklima

[develdonk]

Luc S schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:41:
[...]


Zojuist een reactie gehad van Alklima. Ik was blijkbaar niet de eerste met deze vraag; Wanneer er geen input vanaf een (geschikte) KWH meter wordt aangesloten, dan rekent het systeem met een berekende waarde. In de praktijk is het stand-by vermogen stukken lager.

De persoon die deze vraag ooit eerder heeft gesteld had na het installeren van een KWH meter teruggekoppeld dat het verbruik van zijn unit inderdaad lager was (rond de 0.74 kW per etmaal voor een grotere unit dan ik heb).

Toch maar eens overwegen om @koevlaas2 te vragen om een kWh meter te installeren bij de eerste beurt

Voor nu dan maar op stand-by dagen 1 kW van het verbruik aftrekken. Dat lijkt er op het eerste gezicht structureel bij te komen.

Wel vreemd, dan zou iedereen die zijn systeem logt hier toch 'last' van moeten hebben? Of hebben alle Ecodan bezitters hier er geschikte kWh meter aan hangen

Ik heb er altijd een kwh meter aan gehangen (Zowel met elga als ecodan) en met de nieuwe ecodan komt er ook weer een kwh meter. Ook de warmteaangifte check ik met een externe ultrasone meter zodat ik alles "buiten het systeem om" kan monitoren. Is ook makkelijk omdat je meteen flowsnelheid ziet en temperaturen. En die 160 eur wat het kost voor een meter uit china valt ook nog wel mee.

De nieuwe warmtepomp die er nu komt hangt achter z-wave 3-fase kwh meter. de z-wave programeer ik dat bij bepaalde buitentemperaturen zodat hij "preventief" al gaat verwarmen en de z-wave schakelt de vloerverwarmingsverdeler pompen op de 1e en 2e etage.

[Blackraven]

Luc S schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:41:
[...]


Zojuist een reactie gehad van Alklima. Ik was blijkbaar niet de eerste met deze vraag; Wanneer er geen input vanaf een (geschikte) KWH meter wordt aangesloten, dan rekent het systeem met een berekende waarde. In de praktijk is het stand-by vermogen stukken lager.

De persoon die deze vraag ooit eerder heeft gesteld had na het installeren van een KWH meter teruggekoppeld dat het verbruik van zijn unit inderdaad lager was (rond de 0.74 kW per etmaal voor een grotere unit dan ik heb).

Toch maar eens overwegen om @koevlaas2 te vragen om een kWh meter te installeren bij de eerste beurt

Voor nu dan maar op stand-by dagen 1 kW van het verbruik aftrekken. Dat lijkt er op het eerste gezicht structureel bij te komen.

Wel vreemd, dan zou iedereen die zijn systeem logt hier toch 'last' van moeten hebben? Of hebben alle Ecodan bezitters hier er geschikte kWh meter aan hangen

Dat zou wel verklaren waarom mijn COP momenteel met de dag naar beneden kachelt.
Nu in juni eigenlijk alleen nog maar SWW en de COP zat vorige maand nog boven de 3, nu zakt ie al naar 2,6.
Maar met weinig verbruik geeft elke kWh verbruik meer of minder al vrij snel een grotere afwijking op de COP.

[Naalroc]

Luc S schreef op maandag 22 juni 2020 @ 13:41:
[...]


Wel vreemd, dan zou iedereen die zijn systeem logt hier toch 'last' van moeten hebben? Of hebben alle Ecodan bezitters hier er geschikte kWh meter aan hangen

Ik wel, vanaf het begin, en die tellers zijn niet eens zo duur; kijk maar eens bij de verkoper van de youless daar €53, dan kan je gelijk een monitorings systeempje bij aanschaffen voor 79 extra. en ben je helemaal klaar.

https://www.youless.nl/winkel.html

[TimoDimo]

Fullpower schreef op zondag 14 juni 2020 @ 19:30:
[...]


Als de koeler na de WTW in de toevoer naar de woning wordt geplaatst, dan zal er qua condenseren in de WTW niet veel meer gebeuren dan zonder koeler. De lucht uit de woning blijft 23-26c, net als nu. Dus hele vochtige warmte buitenlucht zal nu ook al moeten kunnen condenseren. (Daar zou de WTW toch tegen moeten kunnen?).

Wat ik in het modelletje wel zie gebeuren is dat de temperatuur val tussen watercircuit en luchtcircuit oploopt naarmate je het ventilatie luchtdebiet hoger maakt. Dus heel veel ventilatie zorgt weer voor een hoger dauwpunt. (Lijkt een beetje tegenstrijdig).

Op de vochtproduktie in huis letten tijdens koelen met de warmtepomp is altijd wel een dingetje. Maar omdat blijkt dat je met de extra wisselaar niet onbeperkt kunt ventileren, is dat nog belangrijker.

Interessant idee, maar ik snap het niet helemaal. Ik heb geen D-ventilatie, dus heb geen ervaring met WTW-installaties. Maar zo'n WTW zorgt toch niet voor circulatie van interne (droge) lucht? Er wordt toch juist verse (relatief vochtige) lucht binnengelaten die dan opgewarmd wordt (in de winter) of afgekoeld wordt (in de zomer) met "afvallucht" uit het huis? Die binnenkomende lucht is toch net zo vochtig als buiten?

Dat betekent dus óf heel flink koelen met lage temperatuur (wat het vermogen niet ten goede komt), óf een hele grote kanaalkoeler die een groot vermogen heeft (wat weer meer ruimte in beslag neemt). Beide leiden ertoe om net zoveel water uit de lucht te halen als je fancoils/ventilatorconvectoren zouden doen als ze op vol vermogen condenserend zouden werken. Maar dan koel je zoveel dat je je fancoils niet meer nodig hebt.

Of circuleert je WTW de droge lucht? In dat geval gaat je "modelletje" wel op denk ik. Alleen hoe ventileer je dan? Ook lijkt het me dat je dan een flinke actieve koeler moet nemen als luchtkanaalkoeler. Anders duurt het misschien heel lang voor de lucht in huis 'droog' is en je extra kunt gaan koelen met de niet-condenserende koeling. Hoe sterker je de lucht koelt hoe droger hij wordt zodra hij weer opwarmt als hij je huis binnenkomt (doordat hij zich vermengt met warmere lucht). In feite moet die ene kanaalkoeler alle condensatie voor zijn rekening nemen die normaliter door de condenserende fancoils/ventilatorconvectoren zelf worden afgevoerd (althans dus totdat de lucht droog genoeg is, dan is het alleen nog maar bijhouden, maar je moet ventileren, dus laat je volgens mij ook weer vochtige lucht binnen).

En wat je zegt, dat als er per ongeluk een raampje open staat wordt het een waterballet.

Maar goed, misschien begrijp ik het helemaal verkeerd want ik heb geen WTW-installatie. Over die temperatuurval snap ik al helemaal niet. Het lijkt me juist dat het verschil kleiner wordt, dus inderdaad tegenstrijdig. Kun je het nog een keer anders uitleggen misschien?

[Grolsch]

Ik ben vandaag maar eens begonnen met het voorkoelen van mijn vloer Er staat weer 30+ op het menu in Twente voor de 2e helft van deze week.

Mijn vrouw moet i.v.m. de Corona crisis thuiswerken, we hebben op de eerste verdieping onder de kap een kamer ingericht als kantoor, dus eerder was koelen boven prettig, maar nu begint het (volgens mijn vrouw ) noodzakelijk te worden

Met Ta 14 kan ik op dit moment gependel voorkomen, kheb m'n bevriende electronicaman al gevraagd of hij binnenkort die weerstand er tussen wil solderen (tnx @Naalroc ) zodat ik nog verder terug kan moduleren.

Ta bij de WP op dit moment 14,1 graden, Ta wat de vloer in gaat op dit moment 16,6, daar zit dus 2,5 graad verschil in.

Alleen tijdens mijn eerste run vanochtend had ik nog wel gependel, maar toen was de Tbuiten <20, dat is ook weer zo'n "mitsubishi" parameter waardoor het minimale vermogen op 10KW ligt of zoiets

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 22-06-2020 16:46 ]

[Fullpower]

TimoDimo schreef op maandag 22 juni 2020 @ 16:13:
[...]

Interessant idee, maar ik snap het niet helemaal. Ik heb geen D-ventilatie, dus heb geen ervaring met WTW-installaties. Maar zo'n WTW zorgt toch niet voor circulatie van interne (droge) lucht? Er wordt toch juist verse (relatief vochtige) lucht binnengelaten die dan opgewarmd wordt (in de winter) of afgekoeld wordt (in de zomer) met "afvallucht" uit het huis? Die binnenkomende lucht is toch net zo vochtig als buiten?

Dat betekent dus óf heel flink koelen met lage temperatuur (wat het vermogen niet ten goede komt), óf een hele grote kanaalkoeler die een groot vermogen heeft (wat weer meer ruimte in beslag neemt). Beide leiden ertoe om net zoveel water uit de lucht te halen als je fancoils/ventilatorconvectoren zouden doen als ze op vol vermogen condenserend zouden werken. Maar dan koel je zoveel dat je je fancoils niet meer nodig hebt.

Of circuleert je WTW de droge lucht? In dat geval gaat je "modelletje" wel op denk ik. Alleen hoe ventileer je dan? Ook lijkt het me dat je dan een flinke actieve koeler moet nemen als luchtkanaalkoeler. Anders duurt het misschien heel lang voor de lucht in huis 'droog' is en je extra kunt gaan koelen met de niet-condenserende koeling. Hoe sterker je de lucht koelt hoe droger hij wordt zodra hij weer opwarmt als hij je huis binnenkomt (doordat hij zich vermengt met warmere lucht). In feite moet die ene kanaalkoeler alle condensatie voor zijn rekening nemen die normaliter door de condenserende fancoils/ventilatorconvectoren zelf worden afgevoerd (althans dus totdat de lucht droog genoeg is, dan is het alleen nog maar bijhouden, maar je moet ventileren, dus laat je volgens mij ook weer vochtige lucht binnen).

En wat je zegt, dat als er per ongeluk een raampje open staat wordt het een waterballet.

Maar goed, misschien begrijp ik het helemaal verkeerd want ik heb geen WTW-installatie. Over die temperatuurval snap ik al helemaal niet. Het lijkt me juist dat het verschil kleiner wordt, dus inderdaad tegenstrijdig. Kun je het nog een keer anders uitleggen misschien?

Ik denk je dat het idee wel hebt begrepen. Wat ik hier zie dat het dauwpunt in huis redelijk overeenkomt met de dauwpunt buiten. Als het buiten 'vochtiger' wordt, dan binnen ook. Omdat ik niet kan/mag condenseren met de convectors, dacht ik er aan om de lucht bij binnenkomst te condenseren door het door een koude kanaalkoeler te laten lopen.

Op dit moment is de lucht droog en kan een aanvoer hebben van 15c ofzo. Geen condens. Maar als het dauwpunt hoger wordt dan moet ik met de aanvoer omhoog. Logisch. Maar eigenlijk wil ik dat niet

Volgens een model wat ik heb gemaakt werkt dit. Maar er zijn een paar kanttekeningen, zo zie ik:
1) het ventilatie luchtdebiet kan niet te groot zijn. Want dan koelt de lucht niet ver genoeg af (blaast er door heen). Wij hebben standaard zo'n 80 a 100m3 per uur. En zou moeten gaan.
2) als de RV 's ochtends hoog is dan kan je niet meteen met de laagste aanvoer starten, want dan condenseert de boel meteen. Dus aanvoer afbouwen. Ik heb het idee dat dat in een paar uur wel lukt. En 's ochtends is d ee RV vaak al lager (koudere lucht buiten).

Een maat stabiel, zou je met een aanvoer van 14c het dauwpunt tot onder de 15c kunnen krijgen. Omdat de WTW direct naast WP zit, daar koudste water. Rest van de woning heeft iets hogere aanvoer omdat leidingen door beton lopen. Het dauwpunt wordt zo verlaagd van 22 naar 15c (iets van 850ml per uur condensatie uit mijn hoofd). Moet e.e.a. nog eens goed checken. Maar op basis van een CWK 160 koeler lijkt het hoopvol.

De WTW circuleert geen droge lucht. Er wordt dan dus ca. 80m3 per uur geventileerd tijdens koelen. Het koelvermogen van de kanaalkoeler is klein: zo'n 350 a 600watt. Dus daarmee koelen zal niet gaan. Luchtdebiet is veels te klein. Maar de lucht is wel droger, waardoor de convectors beter kunnen koelen. (Door één convector gaat zo al 500m3/u).

Met een aanvoer van 16c kun je dauwpunt verlagen van 22 naar 17c. Maar dan dus minder koelvermogen met de convectors.

[dirkdeman]

Ik probeer het fenomeen van de minimale afgifte te begrijpen. De minimale capaciteit van de WP begrijp ik: hij moet aan de warmtevraag kunnen voldoen. Maar hij moet die warmte ook kwijt kunnen. Ik zie hier allerlei zaken voorbij komen: hoe ver de WP kan terugmoduleren, hoeveel inhoud (liter) water je in je systeem hebt...
Ter info: wij hebben een huis, 170m2, waarvan 70m2 VVW, de rest met LT-radiatoren. Volgens de warmteverliesberekening is de warmtevraag 6,78kW bij -10C. Ik wil een 400-liter vat voor mijn SWW.

Eigenlijk zijn mijn vragen:
- Heb ik aan de 7kW LG Therma V genoeg, of neem ik beter de 9kW?
- Heb ik nog een buffervat nodig?
- Kan iemand me in Jip-en-Janneketaal uitleggen hoe (en wat) ik moet berekenen voor de minimale afgiftecapaciteit?

[TimoDimo]

Fullpower schreef op maandag 22 juni 2020 @ 16:54:
[...]


Ik denk je dat het idee wel hebt begrepen. Wat ik hier zie dat het dauwpunt in huis redelijk overeenkomt met de dauwpunt buiten. Als het buiten 'vochtiger' wordt, dan binnen ook. Omdat ik niet kan/mag condenseren met de convectors, dacht ik er aan om de lucht bij binnenkomst te condenseren door het door een koude kanaalkoeler te laten lopen.

Op dit moment is de lucht droog en kan een aanvoer hebben van 15c ofzo. Geen condens. Maar als het dauwpunt hoger wordt dan moet ik met de aanvoer omhoog. Logisch. Maar eigenlijk wil ik dat niet

Volgens een model wat ik heb gemaakt werkt dit. Maar er zijn een paar kanttekeningen, zo zie ik:
1) het ventilatie luchtdebiet kan niet te groot zijn. Want dan koelt de lucht niet ver genoeg af (blaast er door heen). Wij hebben standaard zo'n 80 a 100m3 per uur. En zou moeten gaan.
2) als de RV 's ochtends hoog is dan kan je niet meteen met de laagste aanvoer starten, want dan condenseert de boel meteen. Dus aanvoer afbouwen. Ik heb het idee dat dat in een paar uur wel lukt. En 's ochtends is d ee RV vaak al lager (koudere lucht buiten).

Een maat stabiel, zou je met een aanvoer van 14c het dauwpunt tot onder de 15c kunnen krijgen. Omdat de WTW direct naast WP zit, daar koudste water. Rest van de woning heeft iets hogere aanvoer omdat leidingen door beton lopen. Het dauwpunt wordt zo verlaagd van 22 naar 15c (iets van 850ml per uur condensatie uit mijn hoofd). Moet e.e.a. nog eens goed checken. Maar op basis van een CWK 160 koeler lijkt het hoopvol.

De WTW circuleert geen droge lucht. Er wordt dan dus ca. 80m3 per uur geventileerd tijdens koelen. Het koelvermogen van de kanaalkoeler is klein: zo'n 350 a 600watt. Dus daarmee koelen zal niet gaan. Luchtdebiet is veels te klein. Maar de lucht is wel droger, waardoor de convectors beter kunnen koelen. (Door één convector gaat zo al 500m3/u).

Met een aanvoer van 16c kun je dauwpunt verlagen van 22 naar 17c. Maar dan dus minder koelvermogen met de convectors.

Als je WTW dus geen (droge) lucht circuleert, dan komt er steeds verse lucht van buiten die opnieuw ontvochtigd moet worden. Hoe het model dat je hebt gemaakt werkt weet ik niet (het klinkt een beetje geheimzinnig ), maar daar moet dan op een of andere manier in berekend worden hoeveel je moet laten condenseren.

Ik snap alleen niet hoe een klein kanaalkoelertje van max 600W de lucht voldoende droger kan maken om daarna met alle fancoils nog te kunnen koelen. Het lijkt mij dat dat koelertje de lucht, naast droger, ook een stukje kouder maakt. De fancoils hebben dan toch niets meer te doen? Want het koelertje haal water uit de lucht, precies genoeg voor hoeveel hij koelt, dus tot er 100%RV overblijft. Wanneer het in de rest van de woning komt vermengt het zich en wordt de lucht inderdaad droger, maar ook een stukje kouder.

Met andere woorden, een koeler haalt toch precies genoeg vocht uit de lucht voor de temperatuur waarnaar hij koelt? Dus een andere koeler (de convectoren) daarna die lucht verder laten koelen heeft qua condensvorming geen voordeel toch? Of werkt het niet zo?

[BarryH]

dirkdeman schreef op maandag 22 juni 2020 @ 17:16:
Ik probeer het fenomeen van de minimale afgifte te begrijpen. De minimale capaciteit van de WP begrijp ik: hij moet aan de warmtevraag kunnen voldoen. Maar hij moet die warmte ook kwijt kunnen. Ik zie hier allerlei zaken voorbij komen: hoe ver de WP kan terugmoduleren, hoeveel inhoud (liter) water je in je systeem hebt...
Ter info: wij hebben een huis, 170m2, waarvan 70m2 VVW, de rest met LT-radiatoren. Volgens de warmteverliesberekening is de warmtevraag 6,78kW bij -10C. Ik wil een 400-liter vat voor mijn SWW.

Eigenlijk zijn mijn vragen:
- Heb ik aan de 7kW LG Therma V genoeg, of neem ik beter de 9kW?
- Heb ik nog een buffervat nodig?
- Kan iemand me in Jip-en-Janneketaal uitleggen hoe (en wat) ik moet berekenen voor de minimale afgiftecapaciteit?

Voor de grootte van de wp moet je op zoek naar de capaciteit bij buiten -10 en binnen 35 graden aanvoertemperatuur
ALS je vloerverwarming altijd open staat waarschijnlijk niet
Afgifte capaciteit:
1/ bepaal welke Ta je nodig hebt bij -10 om de 8kW warmte af te geven. Voor radiatoren zijn daar excels voor bij de fabrikant
ALS dat uitkomt boven Ta=35 moet je opnieuw naar de wp capaciteit kijken ( hoe hoger Ta , hoe lager de capaciteit
2/ bij warmere dagen is belangrijk dat de warmte afgifte capaciteit van je VV hoger is dan het minimale vermogen van de warmtepomp
Nb een paar Posts terug zijn er kentallen benoemd voor warmte afgifte VV

[Naalroc]

@Grolsch Op dit moment is mijn huiskamer 23,3*, de RV binnen is 57% en mijn weerstationnetje geeft aan dat het DEW point op 14,0* ligt.
Dat komt dus zo.n beetje overeen met jouw koel temperatuur.

Alleen, ik koel (nog) niet, maar heb alle ramen 's nachts open, en overdag alles dicht.
Passieve koeling dus

[Fullpower]

TimoDimo schreef op maandag 22 juni 2020 @ 17:26:
[...]


Als je WTW dus geen (droge) lucht circuleert, dan komt er steeds verse lucht van buiten die opnieuw ontvochtigd moet worden. Hoe het model dat je hebt gemaakt werkt weet ik niet (het klinkt een beetje geheimzinnig ), maar daar moet dan op een of andere manier in berekend worden hoeveel je moet laten condenseren.

Ik snap alleen niet hoe een klein kanaalkoelertje van max 600W de lucht voldoende droger kan maken om daarna met alle fancoils nog te kunnen koelen. Het lijkt mij dat dat koelertje de lucht, naast droger, ook een stukje kouder maakt. De fancoils hebben dan toch niets meer te doen? Want het koelertje haal water uit de lucht, precies genoeg voor hoeveel hij koelt, dus tot er 100%RV overblijft. Wanneer het in de rest van de woning komt vermengt het zich en wordt de lucht inderdaad droger, maar ook een stukje kouder.

Met andere woorden, een koeler haalt toch precies genoeg vocht uit de lucht voor de temperatuur waarnaar hij koelt? Dus een andere koeler (de convectoren) daarna die lucht verder laten koelen heeft qua condensvorming geen voordeel toch? Of werkt het niet zo?

Er is niks geheimzinnigs aan het model hoor, gewoon in Excel, wel met 'echte' data van de fabrikant van die wisselaar.

Er komt idd telkens weer verse vochtige lucht bij. Moet natuurlijk wel blijven ventileren. Bij een watertemperstuur van 14c kun je wel tot 750ml per uur condenseren. Toch aardig wat. Afh. van dauwpunt natuurlijk.

Met die convectors kun je zonder condensatie 4kW warmte opnemen, bij 24c kamertemperatuur. Dus die 500Watt van die wisselaar helpt wel, maar niet veel. Een airco werkt met tenperaturen onder de 10c. Dan krijg je idd veel drogere lucht. Met die wisselaar krijg je in huis iets tussen de 50 en 70% RV, afh. van het dauwpunt buiten.

Nog wel een puntje waar ik mee zit, wat nog roet in eten kan gooien is vochtproduktie in huis. Dat verhoogt weer het dauwpunt. Het blijft opassen met koken etc. Dit is het punt wat mij nog een beetje tegenhoudt. Het blijft een beetje 'behelpen' zo te koelen met de WP. Steady state zou het perfect kunnen werken, maar er wordt gekookt of de was wordt gedroogd... is het de vraag of je met die 80m3 per uur het voldoende kunt afvoeren. Meer lucht zou helpen. Maar dat geeft weer een hoger dauwpunt...

Ik denk er nog eens over na.

[Grolsch]

Naalroc schreef op maandag 22 juni 2020 @ 17:36:
@Grolsch Op dit moment is mijn huiskamer 23,3*, de RV binnen is 57% en mijn weerstationnetje geeft aan dat het DEW point op 14,0* ligt.
Dat komt dus zo.n beetje overeen met jouw koel temperatuur.

Alleen, ik koel (nog) niet, maar heb alle ramen 's nachts open, en overdag alles dicht.
Passieve koeling dus

Op het einde van de run (18.00) had ik de volgende gegevens:

Ta 13,7 (WP)
Tr 17,7 (WP)
Ta 15,6 (na buffervat)
Tr na buffervat sensor werkt ff niet
Ta 16,1 (gemeten bij verdeler B.G.G.)
Tr 19,2 (gemeten bij verdeler B.G.G.)

Oppvervlaktetemperatuur vloer = 19,8 ~ 20,0 graden.

Ruimtetemperatuur 22,7 graden
Luchtvochtigheid in ruimte 56%
Berekende dauwpunt 12,8 graden

Kort samengevat, niets aan het handje

Kheb nog ff aan een koppeling gevoeld die niet geïsoleerd is, en ik voel wel dat deze klam is, maar ik zie geen druppels.

Omdat ik mijn sensor nog niet getweaked heb draai ik nu nog op Ta 14 omdat de WP anders z'n vermogen niet kwijt kan (tot 30 graden is het minimale elektrische vermogen 1600Watt (zo'n 8KW thermisch), zodra m'n sensor getweakd is wil ik langere runs maken op Ta 15 of 16 (ff proberen wat goed gaat).

Nu koel ik in meerdere (3) blokken van 1 tot 2 uur.

[ Voor 15% gewijzigd door Grolsch op 22-06-2020 19:51 ]

[t.oswald]

Naalroc schreef op maandag 22 juni 2020 @ 17:36:
@Grolsch Op dit moment is mijn huiskamer 23,3*, de RV binnen is 57% en mijn weerstationnetje geeft aan dat het DEW point op 14,0* ligt.
Dat komt dus zo.n beetje overeen met jouw koel temperatuur.

Alleen, ik koel (nog) niet, maar heb alle ramen 's nachts open, en overdag alles dicht.
Passieve koeling dus

Vind dit rekentooltje wel handig https://www.weerschip.nl/calc_Td.php

[Fullpower]

Grolsch schreef op maandag 22 juni 2020 @ 19:47:
[...]
Omdat ik mijn sensor nog niet getweaked heb draai ik nu nog op Ta 14 omdat de WP anders z'n vermogen niet kwijt kan (tot 30 graden is het minimale elektrische vermogen 1600Watt (zo'n 8KW thermisch)

Dat is een flink minimum vermogen! Mag je blij zijn met vloerverwarming. Met convectors begin je dan helemaak niks.

Ik vind de 4 a 4.6kW van mijn Pana veel (800Watt elektrisch). Op een gegeven moment koelt de boel af (dat is natuurlijk de bedoeling ), en gaat hij uit. Elke run duurt zo'n uur. Ik hoop dat als het écht warm wordt dat hij langere runs kan maken. Want lager minimum vermogen. Maar ja.. dan zal de aanvoer temperatuur vanwege vocht wel weer omhoog moeten...

[Fullpower]

t.oswald schreef op maandag 22 juni 2020 @ 19:51:
[...]

Vind dit rekentooltje wel handig https://www.weerschip.nl/calc_Td.php

Deze is ook handig:
http://tel.zien.info/vochtigheid.html

Bijv. om dauwpunt buiten van weerstation (temperatuur en RV) om te rekenen naar binnentemperatuur. Dan weet je waar je RV in huis naar toe als gaat als je een tijdje ventileerd.

[xoror]

Ik kan bij de WTW nog z'n enthalpiewisselaar nemen die de luchtvochtigheid regelt. Kan je daarmee beter koelen? Voorkom je daar evt condens mee?

[Fullpower]

xoror schreef op maandag 22 juni 2020 @ 20:14:
Ik kan bij de WTW nog z'n enthalpiewisselaar nemen die de luchtvochtigheid regelt. Kan je daarmee beter koelen? Voorkom je daar evt condens mee?

In theorie wel. Vocht uit de vocht wordt toegevoegd aan de instromende lucht. Dat is mooi in de winter wanneer lucht met standaard WTW heel droog wordt.

In de zomer zal dan een deel van het vocht uit de instromende lucht van buiten meteen weer naar buiten moeten gaan. Waardoor minder vocht in huis via de ventilatie.

Maar hoe dit in de praktijk uitpakt? Geen idee. Werkt dit ook nog als zowel binnenkomende en uitgaande lucht vochtig is? Ergens houdt het denk ik op

[xoror]

Fullpower schreef op maandag 22 juni 2020 @ 20:21:
[...]


In theorie wel. Vocht uit de vocht wordt toegevoegd aan de instromende lucht. Dat is mooi in de winter wanneer lucht met standaard WTW heel droog wordt.

In de zomer zal dan een deel van het vocht uit de instromende lucht van buiten meteen weer naar buiten moeten gaan. Waardoor minder vocht in huis via de ventilatie.

Maar hoe dit in de praktijk uitpakt? Geen idee. Werkt dit ook nog als zowel binnenkomende en uitgaande lucht vochtig is? Ergens houdt het denk ik op

Oh ja als het buiten erg vochtig is en binnen ook valt er weinig af te geven denk ik dan. Zijn er hier mensen met een Zehnder unit met enthalpiewisselaar de ervaring ermee hebben? Is best wel een dure filter namelijk rond de 1100 euro.