Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Rimco]

Grolsch schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 22:19:
[...]


Ik heb het ff gemist denk ik, maar welke tool heb je het over

Rimco schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 21:48:
@Grolsch Dit...

De link was wellicht wat klein, maar is inderdaad dezelfde tool als werd aangehaald door @Blackraven.

[HiBe]

waarom zou je een hygieneboiler uberhaubt overwegen? is een doorstroomverwarmer of een fris water station (bijv. ESBE FSK100) niet een veel logischere keuze als je toch geen legionella run wil doen?

[Rimco]

@HiBe Ik kan je vergelijking niet helemaal plaatsen. Een doorstroomverwarmer met COP=1 zie ik niet als een alternatief voor een boiler die je met een WP kan opwarmen. Of stel je voor om de boiler dan op 40 graden te houden, maar dan ten alle tijden er 60 graden van te maken tegen legionella?

Aan de andere kant zie ik ook geen voordeel van een fris water station wat eigenlijk hetzelfde doet als een hygiëneboiler, maar dan met een externe warmtewisselaar en een extra pomp. Hier zou je wellicht kunnen zeggen dat het het heetste water kan gebruiken icm gelaagdheid, maar blijkbaar gaat dat ook prima met een hygiëneboiler.

[India Sierra]

Inderdaad, een hygieneboiler is een soort van doorstroomverwarmer die je warmtepomp als energiebron heeft. Het is dus inderdaad niet zo dat alleen de inhoud van de warmtewisselaar voor SWW het enige warme water is wat je er uit kan krijgen.

Hoeveel L warm water er uit komt weet ik ook niet zeker, misschien dat ik voor een 500L ga. Moet ik allemaal nog even bekijken.

[Crazy-]

Crazy- schreef op zaterdag 11 januari 2020 @ 11:09:
[...]


Hier alvast wat foto’s :

solar
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ga straks even wat metingen verrichten....

Volgens thermometer:

Gemeten op messing koppeling, pomp op stand 3:

Ta bij verdeler : 32
Tr bij verdeler: 21,8
verdeelblok temp geeft 38 aan

Verdeelblok gemeten :
Ta: 36,4
Tr: 22,0

Metingen bij ketel wat lastig ivm buizen/vreemde waardes. Ik moet ff wat tape plakken :-)

Metingen geven daar ongeveer Ta 39 Tr 20

Waar ik even aan denk:

[Afbeelding]

Waarom zou hier een bypass zitten op aanvoer/retour? Ik zou persoonlijk deze dicht hebben... geen idee wanneer deze open is naar de retour (volledig open of dicht...)

Heb van de aannemer alle gegevens ontvangen! Top..

EPC 0,6

Vloerverwarming:

Hal: 150 HoH
Keuken + 2/3 woonkamer: 200 HoH
1/3 woonkamer (pui kant): 100 HoH
Rondom 100mm vanaf de rand

Valt me niet tegen.

De 14 dagen geen verwarming aan heeft veroorzaakt dat “alles” echt afgekoeld was en dus het opwarmen (massa) lang duurde. Ondertussen lijkt de boel op temperatuur te blijven, zonder extreem bijwarmen. (Ivm in-/uitloop) veel koude instroom nog ;-)

[Verwijderd]

mouse86 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 07:45:
@Grolsch

Toen ik nog geen lucht lucht warmtepomp had, gebruikte ik jaarlijks ca 1650 M3 gas.
Waarvan 480m3 exclusief voor douchen / Warm water wordt gebuikt. De rest voor verwarming.

Voor verwarmen alleen verbruik je ongeveer 1200m3 gas, capaciteit nodig, bij -10C, om te verwarmen volgens:
@koevlaas2 1200 * 8 / 1650 = 5.8kW
@Dre 1% benadering 4kW
Volgens graaddagen benadering 4,1kW
Bij een gemiddelde buitenT van +3C heb je maar 2,2kW nodig.
Financieel voordeligste oplossing is 5kW voor verwarmen en bijv. 2 Atlantic 270l WP-Boilers. Afhankelijk van de behoefte kun je er 1 uit laten, geen warmteverlies. 3 maal subsidie, 1 maal voor de WP en 2 maal voor de WP-Boilers. Bezetting van je B&B zal waarschijnlijk ook niet parallel lopen met de laagste buitenT, maar dat is een aanname uiteraard.

[Rimco]

@Verwijderd WP boiler subsidie is tegenwoordig wat minder helaas. Wellicht een 2e 5kW enkel voor SWW? Dan zou je zelfs met beide 5kW tegelijk SWW kunnen doen. Als je het op ventilatielucht wilt doen kan je ook nog een Hewalex PCWU 2.5kW pakken waar nog wel 1600 euro subsidie op zit.

[Verwijderd]

Rimco schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 13:25:
@Verwijderd WP boiler subsidie is tegenwoordig wat minder helaas. Wellicht een 2e 5kW enkel voor SWW? Dan zou je zelfs met beide 5kW tegelijk SWW kunnen doen. Als je het op ventilatielucht wilt doen kan je ook nog een Hewalex PCWU 2.5kW pakken waar nog wel 1600 euro subsidie op zit.

Dat grote vat + 2e WP is netto veel duurder en het warmteverlies door dat ene vat dat altijd opgewarmd dient te worden is naar mijn idee ook minder efficient.

[Rimco]

@Verwijderd Je bent vrij om 1, 2 of nog meer buffers/boilers/vaten te gebruiken Ik had het enkel over de leveranciers van de warmte.

[Verwijderd]

Rimco schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 14:46:
@Verwijderd Je bent vrij om 1, 2 of nog meer buffers/boilers/vaten te gebruiken Ik had het enkel over de leveranciers van de warmte.

Ik had het met name over de netto-kosten en het mogelijke voordeel van 2 wp-boilers hebben t.o.v. 1 groot vat. 2 kleinere vaten zal het kostentechnisch nog onaantrekkelijker maken lijkt me.

[mouse86]

Verwijderd schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 12:46:
[...]

Voor verwarmen alleen verbruik je ongeveer 1200m3 gas, capaciteit nodig, bij -10C, om te verwarmen volgens:
@koevlaas2 1200 * 8 / 1650 = 5.8kW
@Dre 1% benadering 4kW
Volgens graaddagen benadering 4,1kW
Bij een gemiddelde buitenT van +3C heb je maar 2,2kW nodig.
Financieel voordeligste oplossing is 5kW voor verwarmen en bijv. 2 Atlantic 270l WP-Boilers. Afhankelijk van de behoefte kun je er 1 uit laten, geen warmteverlies. 3 maal subsidie, 1 maal voor de WP en 2 maal voor de WP-Boilers. Bezetting van je B&B zal waarschijnlijk ook niet parallel lopen met de laagste buitenT, maar dat is een aanname uiteraard.

Wat fijn je input!! Dank. Even kijken of ik het goed begrepen heb :
Je stelt voor 3 losse systemen.

1x ca 5kw dedicated voor de verwarming.
2x Wp boiler a 270 liter exclusief voor warm water verzorging.

Is dat niet minder zuinig die Atlantic boilers dan deze opstelling?

1x SW75YAA 8kw warmte pomp (4000 euro) (cop 2.6 @7gr)
1x 400L buffervat

Deze warmtepomp kan terug moduleren naar 3kw. Dan zou het voor verwarming prima zijn. En het buffer vat is ook snel warm. Of maak ik ergens een denk fout?

[Cpt.Chaos]

Het vermogen voor sww is niet hetzelfde als voor CV bedrijf. Sowieso minder vermogen door hogere temperatuur, en de afgifte is beperkt door spiraaloppervlakte. Het zou zo maar kunnen dat een 5kW warmtepomp net zoveel sww vermogen levert als een 11kW versie.

[Verwijderd]

mouse86 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 15:18:
[...]


Wat fijn je input!! Dank. Even kijken of ik het goed begrepen heb :
Je stelt voor 3 losse systemen.

1x ca 5kw dedicated voor de verwarming.
2x Wp boiler a 270 liter exclusief voor warm water verzorging.

Is dat niet minder zuinig die Atlantic boilers dan deze opstelling?

1x SW75YAA 8kw warmte pomp (4000 euro) (cop 2.6 @7gr)
1x 400L buffervat

Deze warmtepomp kan terug moduleren naar 3kw. Dan zou het voor verwarming prima zijn. En het buffer vat is ook snel warm. Of maak ik ergens een denk fout?

3kW als minimum is voor jouw situatie veel te veel, die gaat v.a. +1C pendelen wegens te veel vermogen, of je moet noodgedwongen minder uren, maar meer per uur gaan verwarmen, niet de meest optimale situatie in mijn ogen.
Ik daag je uit om mij voor te rekenen of de een of de ander zuiniger is.
5kWer koop je al voor < 700,00 na subsidie. Die 270l WP-Boilers a ongeveer 1.200,00 per stuk. Voor 3.100,00 heb je in principe alle hardware.
BTW er bestaan ook kleinere versies, 200l van deze WP welke uiteraard ook weer iets voordeliger zijn. https://www.esanico.be/nl...elaar_voor_zonnecollector
De juiste hoeveelheid water warm maken is het efficientst, 1l water aan de kook brengen voor 1 kopje thee is ook niet echt handig.

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2020 16:26 ]

[Rimco]

Verwijderd schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 15:46:
[...]

De juiste hoeveelheid water warm maken is het efficientst, 1l water aan de kook brengen voor 1 kopje thee is ook niet echt handig.

Aan de andere kant kan 500L op 45 graden houden wel efficiënter zijn dan 200L op 65, zeker met een warmtepomp

[Icekiller2k6]

@Rimco maar je moet wel een legionella run doen voor alles boven de 60 graden te krijgen 1x per week.

[Grolsch]

Persoonlijk zou ik niet gaan te martelen met meerdere kleine warmtepompjes en meerdere kleine WP boilertjes in zo'n situatie.

Leuk om thuis zo te "beunhazen", maar @mouse86 heeft een B&B, en dat moet gewoon werken en geen bij elkaar geraapt zootje zijn zou ik denken.

[Rimco]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 17:02:
@Rimco maar je moet wel een legionella run doen voor alles boven de 60 graden te krijgen 1x per week.

Daarvoor hebben ze dan weer een hygiëneboiler als je daar geen last van wilt hebben

[Andrehj]

Blackraven schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 00:16:
pleio65 in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"
Deze tool uit de post van vorig jaar denk ik

Die kan nooit kloppen. Hij zegt dat ik met 300 liter van 55 graden maar 20 minuten kan douchen op 38 graden
Die rekent waarschijnlijk met 100% vermenging en zonder gelaagdheid.

[ZuinigeRijder]

Andrehj schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 17:20:
[...]

Die kan nooit kloppen. Hij zegt dat ik met 300 liter van 55 graden maar 20 minuten kan douchen op 38 graden
Die rekent waarschijnlijk met 100% vermenging en zonder gelaagdheid.

Volgens deze site:
- 55°C op het tappunt
- Mengtemperatuur 38°C
- Berekening is op basis van 9.2L, (CW3).
- Geen WTW

Zou je met een boiler van 300 liter ongeveer 55 minuten warm water hebben. Maar met een douchekop die maar 5.5 liter water per minuut geeft, 92 minuten warm water.



Wij hebben een waterbesparende douchekop van niebla, 7 liter water per minuut. Geen comfortverlies met deze hoeveelheid water. Er zijn er ook te krijgen van 5.5 liter per minuut.

[ Voor 5% gewijzigd door ZuinigeRijder op 16-01-2020 17:46 ]

[Dre]

Een website die een 300l warmtepompboiler op 55°C gaat houden vertrouw ik bij voorbaat al niet.

en die website van Econo komt op een veel kortere douchetijd dan mijn ervaring is. Of ik heb een super goeie boiler, of die rekenmodellen kloppen niet.

[Dewim1]

1

[ Voor 99% gewijzigd door Dewim1 op 16-01-2020 22:39 ]

[Grolsch]

Dre schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 18:15:
Een website die een 300l warmtepompboiler op 55°C gaat houden vertrouw ik bij voorbaat al niet.

en die website van Econo komt op een veel kortere douchetijd dan mijn ervaring is. Of ik heb een super goeie boiler, of die rekenmodellen kloppen niet.

Ik kom tot dezelfde conclusie als jij. Die eocono website houdt geen rekening met gelaagdheid volgens mij.

[Rol-Co]

Grolsch schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 17:02:
Persoonlijk zou ik niet gaan te martelen met meerdere kleine warmtepompjes en meerdere kleine WP boilertjes in zo'n situatie.

Leuk om thuis zo te "beunhazen", maar @mouse86 heeft een B&B, en dat moet gewoon werken en geen bij elkaar geraapt zootje zijn zou ik denken.

Mits ruimte kan het wel een voordeel zijn om het zo te doen natuurlijk, als je een B&B hebt is uitval of tekort aan water wel een issue, ook wordt er vaker gebruikt/getapt dus efficienter, 2 wpb warmen sneller op en parallel kan je meer water leveren of op 2 plaatsen ver van elkaar.
Ook in de zomer geen zware warmtepomp die vol gas een boiler staat warm te rammelen voor sww.

Het idee is nog niet zo gek, en 270 liter warmtepomp boilers zijn ook geen kleine boilertjes toch? Het werkt bij veel personen hier op het forum met 1 in huis, is niet gelijk "beunhazen" .

[Murkmans]

Dag allen,

Al veel gehad aan dit forum bij het verduurzamen van twee appartementen en deze inmiddels ook van het gas af verkocht (met winst die hoger is dan de kosten)
Een derde appartement houden we aan om te verhuren.

Ik sta op een kantelpunt bij onze verbouwing van onze nieuw aangekochte woning. Even wat achtergrond info.

Wij hebben een jaren 50 woning gekocht en zijn aanzienlijk aan het verbouwen(gaskraan dichtgedraaid/geen gascontract afgesloten, nieuwe kozijnen met HR+++ glas en voordeur/achterdeur in bestelling, spouwmuren worden nog gevuld, dakisolatie aangebracht, uitbouw uitgegraven, alles gestript tot nu toe, elektra vernieuwd, alle leidingen vervangen. Doel is RC dak 5, vloer 5, muur 3). Voorheen werd alleen de woonkamer annex keuken a 34,5m2 verwarmd met een gashaard. Nu de bijkeuken betrokken bij de woonkamer en nog eens 11m2 uitgebouwd waardoor er straks zo'n 65m2 verwarmd dient te worden met vloerverwarming.

Ik heb een lg HM051M.U43 in bestelling staan. Daarnaast nog een hygienevat en een ventilatiewarmtepomp. Deze wordt vooral gebruikt voor sww en ondersteuning CV.

Daarnaast 18 zonnepanelen a 405watt op oost/west met een verwachte opbrengst van 5.800 kw, genoeg voor NOM.

Onze uitbouw/bijkeuken wordt een broodjesvloer a 30m2 (dus natbouw vloerverwarming) De huidige woonkamer a 35m2 is op nog goede houten balken (dus droogbouw vloerverwarming). Is daar iets op tegen? En qua comfort? En wat is aan te raden qua diepte van de vloerverwarming icm een warmtepomp? Direct op de broodjes of in de dekvloer? Ik twijfel of ik de nog goede houten balkenvloer moet vervangen voor een broodjesvloer om 1 systeem te realiseren.

[Ramon_1984]

Murkmans schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 19:17:
Dag allen,

Al veel gehad aan dit forum bij het verduurzamen van twee appartementen en deze inmiddels ook van het gas af verkocht (met winst die hoger is dan de kosten)
Een derde appartement houden we aan om te verhuren.

Ik sta op een kantelpunt bij onze verbouwing van onze nieuw aangekochte woning. Even wat achtergrond info.


[...]


Onze uitbouw/bijkeuken wordt een broodjesvloer a 30m2 (dus natbouw vloerverwarming) De huidige woonkamer a 35m2 is op nog goede houten balken (dus droogbouw vloerverwarming). Is daar iets op tegen? En qua comfort? En wat is aan te raden qua diepte van de vloerverwarming icm een warmtepomp? Direct op de broodjes of in de dekvloer? Ik twijfel of ik de nog goede houten balkenvloer moet vervangen voor een broodjesvloer om 1 systeem te realiseren.

Als je het budget hebt , dan je houten balken vervangen voor een renovatie vloer.
Vervolgens 1 systeem plaatsen.

[Verwijderd]

@Murkmans Zo ver mogelijk v.d. kruipruimtes / zo dicht mogelijk onder de oppervlakte lijkt me het meest voor de hand liggend, een wijziging in temperatuur zal daardoor ook relatief vlotter merkbaar zijn. Ik zou persoonlijk niets vervangen/weggooien wat niet strikt noodzakelijk is.

[TheGhostInc]

Murkmans schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 19:17:
Onze uitbouw/bijkeuken wordt een broodjesvloer a 30m2 (dus natbouw vloerverwarming) De huidige woonkamer a 35m2 is op nog goede houten balken (dus droogbouw vloerverwarming). Is daar iets op tegen? En qua comfort? En wat is aan te raden qua diepte van de vloerverwarming icm een warmtepomp? Direct op de broodjes of in de dekvloer?

Reken droogbouw eens uit, dan denk ik dat je net zo goed 1 systeem neer kunt leggen. Want de schaalgrootte helpt mee. Infrezen & afsmeren is ook niet heel voordelig.
(En als je het zelf doet, fermacel is ook niet voor nop).
Daarnaast is de 'waarde' van je huidige vloer niet heel spannend.

Ik zou altijd voor natbouw gaan, de massa is gewoon heel praktisch en zorgt voor rustig gedrag in je huis. Droogbouw reageert sneller, maar dus ook eerder overshoot.
De combinatie kan ook nadelen geven, dat je eigenlijk de ene vloer iets warmer wilt stoken en de andere wat kouder.

Diepte, tja, te diep en het is te traag, te ondiep en je vloer is niet egaal warm en je limiteert je max. invoer. (Anders voel je de leidingen in de vloer lopen)

O ja, vergeet niet te kijken naar koude bruggen, te vaak zijn de overgangen van uitbouw/huis de ergste warmtelekken.

[Verwijderd]

@TheGhostInc Overshoot ? Waterzijdig inregelen bepaald de gemiddeldeT van je vloer en daarmee de afgifte ongeacht hoe die vloer is qua samenstelling. Leidingen voelen lopen waarschijnlijk als je te dunne leidingen en een te grote hoh afstand gekozen hebt.
Volgens WTH bij 50mm afstand t.o.v. oppervlakte https://wth.tools/afgiftetabel/ heb je een (Ta +Tr) / 2 van +3C nodig t.o.v. gemiddelde opprvlakteT. Bij 20mm kun je de Ta met 2C verlagen en dezelfde oppervlakteT realiseren.

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2020 20:37 ]

[Murkmans]

Verwijderd schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 20:31:
@TheGhostInc Overshoot ? Waterzijdig inregelen bepaald de gemiddeldeT van je vloer en daarmee de afgifte ongeacht hoe die vloer is qua samenstelling. Leidingen voelen lopen waarschijnlijk als je te dunne leidingen en een te grote hoh afstand gekozen hebt.
Volgens WTH bij 50mm afstand t.o.v. oppervlakte https://wth.tools/afgiftetabel/ heb je een (Ta +Tr) / 2 van +3C nodig t.o.v. gemiddelde opprvlakteT. Bij 20mm kun je de Ta met 2C verlagen en dezelfde oppervlakteT realiseren.

ik leg het hoh 10cm en 16mm leidingen en ga uit van 80watt max per m2 bij TA40 Tr35. groeplengte max 70meter.
Ik ben er niet bang voor dat ik het ga merken waar de leidingen exact liggen. Waterzijdig inregelen wordt zeker gedaan bij installatie warmtepomp. Ik pak aardig stukje subsidiepot mee door 2 warmtepompen (waarvan 1 ventilatie op basis van C02), spouwmuur, vloer, dak, kozijnen met HR+++, geisoleerde voordeuren, waterzijdig inregelen, slimme thermostaat etc.)

TheGhostInc schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 20:24:
[...]

Reken droogbouw eens uit, dan denk ik dat je net zo goed 1 systeem neer kunt leggen. Want de schaalgrootte helpt mee. Infrezen & afsmeren is ook niet heel voordelig.
(En als je het zelf doet, fermacel is ook niet voor nop).
Daarnaast is de 'waarde' van je huidige vloer niet heel spannend.

Ik zou altijd voor natbouw gaan, de massa is gewoon heel praktisch en zorgt voor rustig gedrag in je huis. Droogbouw reageert sneller, maar dus ook eerder overshoot.
De combinatie kan ook nadelen geven, dat je eigenlijk de ene vloer iets warmer wilt stoken en de andere wat kouder.

Diepte, tja, te diep en het is te traag, te ondiep en je vloer is niet egaal warm en je limiteert je max. invoer. (Anders voel je de leidingen in de vloer lopen)

O ja, vergeet niet te kijken naar koude bruggen, te vaak zijn de overgangen van uitbouw/huis de ergste warmtelekken.

Ik heb het vermoeden dat nachtverlaging minder energie kost dan continue verwarmen in dit geval (ik heb natuurlijk geen historisch gebruik). Dan gaat mijn gevoel eerder uit naar droogbouw of zo dicht mogelijk bij de oppervlakte c.q op het beton en onder 7cm dekvloer.

het verschil is pak hem beet 7.500 euro voor vloer vervangen door een vbi renovatievloer met natbouw en 4.700 euro voor droogbouw. De uitbouw wordt ook een broodjesvloer.
Enige is dat het niet echt in mijn begroting past (heb al wat extra kosten moeten maken), maar wellicht dat ik iets onder een duurzaamheidslening kan onderbrengen.
ik heb ook nog schuimbeton overwogen, maar we hebben een aardig diepe kruipruimte van 1,10 meter en ben er voorstander van deze te behouden.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 17:02:
Persoonlijk zou ik niet gaan te martelen met meerdere kleine warmtepompjes en meerdere kleine WP boilertjes in zo'n situatie.

Leuk om thuis zo te "beunhazen", maar @mouse86 heeft een B&B, en dat moet gewoon werken en geen bij elkaar geraapt zootje zijn zou ik denken.

Via @mightym een keer bij een camping geweest waar 3 Panasonic monoblocks het SWW onderhielden.

[Ramon_1984]

Murkmans schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 21:37:
[...]


ik leg het hoh 10cm en 16mm leidingen en ga uit van 80watt max per m2 bij TA40 Tr35. groeplengte max 70meter.
Ik ben er niet bang voor dat ik het ga merken waar de leidingen exact liggen. Waterzijdig inregelen wordt zeker gedaan bij installatie warmtepomp. Ik pak aardig stukje subsidiepot mee door 2 warmtepompen (waarvan 1 ventilatie op basis van C02), spouwmuur, vloer, dak, kozijnen met HR+++, geisoleerde voordeuren, waterzijdig inregelen, slimme thermostaat etc.)


[...]


Ik heb het vermoeden dat nachtverlaging minder energie kost dan continue verwarmen in dit geval (ik heb natuurlijk geen historisch gebruik). Dan gaat mijn gevoel eerder uit naar droogbouw of zo dicht mogelijk bij de oppervlakte c.q op het beton en onder 7cm dekvloer.

het verschil is pak hem beet 7.500 euro voor vloer vervangen door een vbi renovatievloer met natbouw en 4.700 euro voor droogbouw. De uitbouw wordt ook een broodjesvloer.
Enige is dat het niet echt in mijn begroting past (heb al wat extra kosten moeten maken), maar wellicht dat ik iets onder een duurzaamheidslening kan onderbrengen.
ik heb ook nog schuimbeton overwogen, maar we hebben een aardig diepe kruipruimte van 1,10 meter en ben er voorstander van deze te behouden.

En is de huidige houten vloer net zo goed geïsoleerd als de vbi?

[Verwijderd]

Murkmans schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 21:37:
[...]


ik leg het hoh 10cm en 16mm leidingen en ga uit van 80watt max per m2 bij TA40 Tr35. groeplengte max 70meter.
Ik ben er niet bang voor dat ik het ga merken waar de leidingen exact liggen. Waterzijdig inregelen wordt zeker gedaan bij installatie warmtepomp. Ik pak aardig stukje subsidiepot mee door 2 warmtepompen (waarvan 1 ventilatie op basis van C02), spouwmuur, vloer, dak, kozijnen met HR+++, geisoleerde voordeuren, waterzijdig inregelen, slimme thermostaat etc.)


[...]


Ik heb het vermoeden dat nachtverlaging minder energie kost dan continue verwarmen in dit geval (ik heb natuurlijk geen historisch gebruik). Dan gaat mijn gevoel eerder uit naar droogbouw of zo dicht mogelijk bij de oppervlakte c.q op het beton en onder 7cm dekvloer.

het verschil is pak hem beet 7.500 euro voor vloer vervangen door een vbi renovatievloer met natbouw en 4.700 euro voor droogbouw. De uitbouw wordt ook een broodjesvloer.
Enige is dat het niet echt in mijn begroting past (heb al wat extra kosten moeten maken), maar wellicht dat ik iets onder een duurzaamheidslening kan onderbrengen.
ik heb ook nog schuimbeton overwogen, maar we hebben een aardig diepe kruipruimte van 1,10 meter en ben er voorstander van deze te behouden.

Hoe kom je aan 80W/m2 bij Ta=40 en Tr=35 ? Volgens https://wth.tools/afgiftetabel/ kom je dan op 107W/m2 en een oppervlakteT van bijna 30C, dat lijkt me veel te veel. @PentaClover deed juist de tegenovergestelde ontdekking m.b.t. tot nachtverlaging, dat was wat hij altijd deed, nu lagere Ta om uit testen of hij van gas naar WP kan en komt tot de ontdekking dat 24h stoken een stuk efficienter is. Zijn relaas daarover is van begin november.

[Ramon_1984]

@Maikie18 Vandaag hebben ze hier een 10 mm systeem geïnstalleerd in de woonkamer.

[Verwijderd]

@Ramon_1984 Wat is jouw overweging om voor 10mm te kiezen, behalve dat het gemakkelijk leggen zal zijn ? En welke hoh heb je voor gekozen ?

[Ramon_1984]

Verwijderd schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 22:10:
@Ramon_1984 Wat is jouw overweging om voor 10mm te kiezen, behalve dat het gemakkelijk leggen zal zijn ? En welke hoh heb je voor gekozen ?

Een zachte cement dekvloer , vloer die niet vlak was om direct in te kunnen frezen.
En de dekvloer was niet overal dik genoeg om te kunnen frezen.

En mijn ervaring met het speetile systeem in mijn vorige woning is super goed bevallen. .
Hart op hart is 7,5 cm.
@Verwijderd
Dit is het bijbehorende afgifte tabel.
https://www.warp-systems....abel-SpeeTile-10-x-75.pdf

[ Voor 18% gewijzigd door Ramon_1984 op 16-01-2020 22:37 ]

[alaintje]

Even aan het twijfelen of ik er een topic van maakte, maar kan de vraag ook wel kort stellen.
Er hebben hier wel meer mensen even met dit probleempje gezeten denk ik.

Ik heb nog even tijdelijk een aanvoer van 60-70 graden in dit huis, straks een WP en wil op Ta 30< uit komen (huis 1919).
Ik zou nu graag een gesloten vloerverwarming verdeler heel af en toe willen voeren (hier komt ook een radiator op naar alle waarschijnlijkheid, maar dat terzijde).

Wat is de goedkoopste manier om deze te blokkeren als de aanvoer boven de zeg 30-35 graden komt?
En straks dit te verwijderen als deze gewoon naar 'behoren' gaat werken.

Ik zat te denken aan een retourterugloop begrenzer in de aanvoer (maar sluit deze wel helemaal af?).
desnoods kan ik hierbij nog een handmatig kogelkraan tussen zetten, zo vaak wordt deze nu niet gebruikt namelijk (straks met de WP mag hij continu meedraaien).

Tweede manier is een 230V elektrisch 2/2 NC klep met een servo en dan met een arduino o.i.d. de aanvoertemp meten van de ring, dan gaat deze ook weer open als deze daalt. Mocht er wat mis gaan, gaat deze uit zichzelf dicht. stroom er af = dicht.
Maar deze optie is sowieso altijd prijziger en complexer.

Derde manier is gewoon een kogelkraan in de retour en aanvoer (komt er sowieso wel) en voor deze paar keer de CV op 35 graden zetten, kogelkraan dicht en CV weer op oude aanvoertemp te zetten.

[ Voor 8% gewijzigd door alaintje op 16-01-2020 22:41 ]

[Ramon_1984]

alaintje schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 22:39:
Even aan het twijfelen of ik er een topic van maakte, maar kan de vraag ook wel kort stellen.
Ik heb nog even tijdelijk een aanvoer van 60-70 graden in dit huis, straks een WP.
Ik zou nu graag een gesloten vloerverwarming verdeler heel af en toe willen voeren (hier komt ook een radiator op naar alle waarschijnlijkheid).

Wat is de goedkoopste manier om deze te blokkeren als de aanvoer boven de zeg 30-35 graden komt?

Ik zat te denken aan een retourterugloop begrenzer in de aanvoer (maar sluit deze wel helemaal af?).
desnoods kan ik hierbij nog een handmatig kogelkraan tussen zetten, zo vaak wordt deze nu niet gebruikt namelijk (straks met de WP mag hij continu meedraaien).

Tweede manier is een 230V elektrisch 2/2 NC klep met een servo en dan met een arduino o.i.d. de aanvoertemp meten van de ring, dan gaat deze ook weer open als deze daalt. Mocht er wat mis gaan, gaat deze uit zichzelf dicht. stroom er af = dicht.
Maar deze optie is sowieso altijd prijziger en complexer.

Derde manier is gewoon een kogelkraan in de retour (komt er sowieso wel) en voor deze paar keer de CV op 35 graden zetten, kogelkraan dicht en CV weer op oude aanvoertemp te zetten.

Wat is tijdelijk?
Je zou ook een mengshunt kunnen nemen .

[alaintje]

Ramon_1984 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 22:41:
[...]

Wat is tijdelijk?
Je zou ook een mengshunt kunnen nemen .

Beetje ruim begrip, deze winter/voorjaar. Ruimte wordt ~1-2x per maand gebruikt.
Ik zou graag direct een gesloten verdeleren plaatsen als in : https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Verteiler-E.html . Waarvan 2 lussen 50 meter 20x2 en 1 lange, lage T22 radiator.

[Ramon_1984]

alaintje schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 22:47:
[...]


Beetje ruim begrip, deze winter/voorjaar. Ruimte wordt ~1-2x per maand gebruikt.
Ik zou graag direct een gesloten verdeleren plaatsen als in : https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Verteiler-E.html . Waarvan 2 lussen 50 meter 20x2 en 1 lange, lage T22 radiator.

Dit bedoel ik
https://www.vloerverwarmi...-met-circulatiepomp/20089
Dan kan de vloerverwarming nooit te warm worden.

[Rol-Co]

alaintje schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 22:47:
[...]


Beetje ruim begrip, deze winter/voorjaar. Ruimte wordt ~1-2x per maand gebruikt.
Ik zou graag direct een gesloten verdeleren plaatsen als in : https://www.pumpendiscoun...OVENTROP-Verteiler-E.html . Waarvan 2 lussen 50 meter 20x2 en 1 lange, lage T22 radiator.

Voor de verdeler een bypass naar de retour maken met een kraan er in, des te verder je hem dicht zet des te meer warm er door de vloer gaat.
Met cv open
Met wp dicht

[Rol-Co]

Ramon_1984 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 22:20:
[...]

Een zachte cement dekvloer , vloer die niet vlak was om direct in te kunnen frezen.
En de dekvloer was niet overal dik genoeg om te kunnen frezen.

En mijn ervaring met het speetile systeem in mijn vorige woning is super goed bevallen. .
Hart op hart is 7,5 cm.
@Verwijderd
Dit is het bijbehorende afgifte tabel.
https://www.warp-systems....abel-SpeeTile-10-x-75.pdf

12 groepen kamer van hoe lang? Dit zijn pvc slangen? Kan je eens een foto maken van die text op die slangen? Wij gebruiken ook veel van dat insteek spul bij pneumatiek, koelwater, gas op het werk, vraag mij af of dat het zelfde is.

[Ramon_1984]

Rol-Co schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 23:08:
[...]

12 groepen kamer van hoe lang? Dit zijn pvc slangen? Kan je eens een foto maken van die text op die slangen? Wij gebruiken ook veel van dat insteek spul bij pneumatiek, koelwater, gas op het werk, vraag mij af of dat het zelfde is.

Festo slang bedoel je zeker.
Dit is absoluut niet hetzelfde.
Kamer is 43 m2
15 groepen zijn het

[Murkmans]

Verwijderd schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 21:59:
[...]

Hoe kom je aan 80W/m2 bij Ta=40 en Tr=35 ? Volgens https://wth.tools/afgiftetabel/ kom je dan op 107W/m2 en een oppervlakteT van bijna 30C, dat lijkt me veel te veel. @PentaClover deed juist de tegenovergestelde ontdekking m.b.t. tot nachtverlaging, dat was wat hij altijd deed, nu lagere Ta om uit testen of hij van gas naar WP kan en komt tot de ontdekking dat 24h stoken een stuk efficienter is. Zijn relaas daarover is van begin november.

De WAF ligt op 22 graden. Uitgaande van ruimte 22, ta40 tr35 en dekvloer van 70mm. Bij WTH kom je dan uit op 81watt per M2. Ik weet alleen niet zeker of deze exact wordt gebruikt. De installateur kwam uit op vloer temperatuur van 28.8 in zijn berekening.

Ramon_1984 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 21:49:
[...]

En is de huidige houten vloer net zo goed geïsoleerd als de vbi?

Nee dat heb ik nog niet gedaan, maar zou zelfs hoger zijn. Zit nu al wel in mijn berekening. https://www.isolatiemater...0x580x180mm-rd560-128-m2/

Ramon_1984 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 22:20:
[...]

Een zachte cement dekvloer , vloer die niet vlak was om direct in te kunnen frezen.
En de dekvloer was niet overal dik genoeg om te kunnen frezen.

En mijn ervaring met het speetile systeem in mijn vorige woning is super goed bevallen. .
Hart op hart is 7,5 cm.
@Verwijderd
Dit is het bijbehorende afgifte tabel.
https://www.warp-systems....abel-SpeeTile-10-x-75.pdf

Interessant. Hier kan je dan geen pvc op leggen als ik het goed begrijp. Aan wat voor richtprijs moet ik hierbij denken? 60 per M2? Ik zat ook nog naar Uponor Minitec te kijken, is semi droogbouw.

[Rol-Co]

Ramon_1984 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 23:14:
[...]

Festo slang bedoel je zeker.
Dit is absoluut niet hetzelfde.
Kamer is 43 m2
15 groepen zijn het

Festo heeft het voor de pneumatiek inderdaad maar wij hebben ook een groene versie voor gas, ik zal eens kijken welk merk en type dat is.
Maar het is vaak pvc of pe, wat is dit dan? Wat staat er op?

[mightym]

koevlaas2 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 21:48:
[...]


Via @mightym een keer bij een camping geweest waar 3 Panasonic monoblocks het SWW onderhielden.

En de verwarming!!
COP zal in putje winter niet ideaal zijn, maar het al snel een factor 2 goedkoper dan gas uit de propaantank.

Ik zou overigens eerder gaan voor 2 of 3 warmtepompen en een hygieneboiler oid dan voor warmtepompboilers. Die hebben echt te weinig vermogen om bij te warmen.
Waar je wel op moet letten is dat de uitstroomtemperatuur voldoet aan de eisen ivm legionella. Als je een B&B hebt is dat wel wat strikter dan een installatie thuis. Iets van naverwarming heb je dus wel nodig.

[ Voor 34% gewijzigd door mightym op 17-01-2020 07:14 ]

[Ramon_1984]

Murkmans schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 23:39:
[...]


De WAF ligt op 22 graden. Uitgaande van ruimte 22, ta40 tr35 en dekvloer van 70mm. Bij WTH kom je dan uit op 81watt per M2. Ik weet alleen niet zeker of deze exact wordt gebruikt. De installateur kwam uit op vloer temperatuur van 28.8 in zijn berekening.


[...]

Nee dat heb ik nog niet gedaan, maar zou zelfs hoger zijn. Zit nu al wel in mijn berekening. https://www.isolatiemater...0x580x180mm-rd560-128-m2/

[...]


Interessant. Hier kan je dan geen pvc op leggen als ik het goed begrijp. Aan wat voor richtprijs moet ik hierbij denken? 60 per M2? Ik zat ook nog naar Uponor Minitec te kijken, is semi droogbouw.

Hier kan je gelijk pvc op maken, ze storten de vloer af met egaline tot een super strakke vloer.

Als je houten vloer star genoeg is kunnen ze de matten ook op je houten vloer aanbrengen en in je aanbouw.
Dan heb je 1mooi geheel.
Richtprijs is 120euro p/m

[Murkmans]

Ramon_1984 schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 08:46:
[...]

Hier kan je gelijk pvc op maken, ze storten de vloer af met egaline tot een super strakke vloer.

Als je houten vloer star genoeg is kunnen ze de matten ook op je houten vloer aanbrengen en in je aanbouw.
Dan heb je 1mooi geheel.
Richtprijs is 120euro p/m

Prijzig, maar ik bewaar deze voor de bovenverdieping als optie.

Ik heb met mijn aannemer overlegd en deze geeft aan dat ze liever de vloer vervangen, zodat we geen opstapjes en plafondhoogte verschillen krijgen (plafondhoogte is nu lager dan 260cm)
De vloer in de huidige woning zal hiervoor iets lager moeten liggen en 1 binnendeur zal vervangen moeten worden. De vloer en plafond wordt dan egaal door de gehele woning :

Broodjes, 5cm beton, vloerverwarming, 7cm dekvloer. Ik kan nog wat besparen door zelf de huidige vloer te verwijderen, folie in de kruipruimte te plaatsen en uithakken.

[Ramon_1984]

Murkmans schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 09:12:
[...]


Prijzig, maar ik bewaar deze voor de bovenverdieping als optie.

Ik heb met mijn aannemer overlegd en deze geeft aan dat ze liever de vloer vervangen, zodat we geen opstapjes en plafondhoogte verschillen krijgen (plafondhoogte is nu lager dan 260cm)
De vloer in de huidige woning zal hiervoor iets lager moeten liggen en 1 binnendeur zal vervangen moeten worden. De vloer en plafond wordt dan egaal door de gehele woning :

Broodjes, 5cm beton, vloerverwarming, 7cm dekvloer. Ik kan nog wat besparen door zelf de huidige vloer te verwijderen, folie in de kruipruimte te plaatsen en uithakken.

De mooiste oplossing.

[mouse86]

@Grolsch
Dank voor de input opnieuw.
Zodra ik weer thuis van vakantie ben, ga ik erover nadenken wat ik zal kiezen.

Misschien blijkt het wel verstandiger om voorlopig op gas te blijven. Het verwarmen met lucht lucht warmtepomp heeft al veel gas bespaard.

Want zover ik nu zie, is de besparing tov gas maar beperkt. Als de gas aansluiting weg kan (want die is nu alleen voor de cv aanwezig), dan spaart het volgens mij iets van 250€ per jaar uit. Daar tegenover staat dat de ketel nu alleen aangaat als er verbruikt wordt en er dus geen verliezen zijn als er geen warmte vraag is.

Bij een warmtepomp heb ik verliezen van het buffervat, de lage COP bij een temp van 55 graden en het risico dat het water op is tijdens douchen. En de kans op geluid overlast bij buren (buitenunit moet op dak komen).

Volgens mij als ik het hele financiële plaatje bekijk, denk ik dat ik er maandelijks nihil op achteruit ga qua kosten.

[Zwerius]

Grolsch schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 21:54:
Ik heb zijn WVB ontvangen, maar er wordt met andere getallen gerekend als bij mij, en ook met een andere ISSO versie.
Hij geeft aan dat er veel aandacht wordt besteed aan kierdichtheid en dat er trippleglas wordt gebruikt.
Vervolgens komt er een EPC getal uit van 0,5 wat ik persoonlijk dan weer hoog vind voor nieuwbouw, onze 2017 woning had al EPC<0,4 maar dat kan ook door de panelen komen natuurlijk

Als ik z'n WVB goed lees heeft hij ventilatietype C en een tussenwoning.
Conform bovenstaande tabel, gerekend met EPC0,4 komt daar dan 35W/m2 uitrollen wat neer komt op 3,8KW, en dat klinkt mij veel geloofdwaardiger in de oren als 6,5KW (60W/m2).

Is er hier iemand die goed is in puzzelen met WVB berekeningen, @Zwerius misschien

Ben even uit de running geweest. Heb van de week een nieuwe knie gekregen.
Ik reken wel eens wat met WVB's, maar het is niet mijn dagelijks werk.
Wat wil je precies weten?

[Oxellaar]

TheGhostInc schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 20:24:
[...]


Ik zou altijd voor natbouw gaan, de massa is gewoon heel praktisch en zorgt voor rustig gedrag in je huis. Droogbouw reageert sneller, maar dus ook eerder overshoot.
De combinatie kan ook nadelen geven, dat je eigenlijk de ene vloer iets warmer wilt stoken en de andere wat kouder.

Wat je daar zegt klopt niet. Een traag systeem geeft juist makkelijk een overshoot.
De warmte in de massa ijlt nog lang na, terwijl de warmtevraag al gestopt is.

Een snel systeem geeft juist weinig overshoot.

Juist die traagheid vind ik een enorm minpunt van vloerverwarming op netten.
Een paar uur moeten wachten op een graadje extra, vind ik niet comfortabel. Ook het 24/7 één temperatuur aanhouden, vind ik niet fijn.
Een tikkeltje nachtverlaging is toch wel fijn. Smorgens al met 21c beginnen, vind ik niet fijn.

Ik zelf zou altijd voor in frezen gaan, zelfs bij een nieuwbouwwoning.
Het heeft imo, alleen de voordelen van vloerverwarming, maar niet de nadelen.

Als je een tegelvloer, over de ingefreesde leidingen legt, dan heb je voldoende bovenlaag om spreiding van warmte te hebben.
Het voelbare van de leidingloop, is maar heel even.

[koevlaas2]

blitzkrieg schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 09:21:
[...]


Dank je!
Waarom kunnen ze dat niet gewoon met een metal to metal seal maken.

Ben er ondertussen achter dat daar deze ring tussen moet.

Mag ook een rubberen zijn.

[koevlaas2]

India Sierra schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 16:46:
Weet iemand of een warmtewisselaar in een 300L boiler van 1,15m2 voldoende is voor een 5kW monoblock?

Ik kan niet echt grotere warmtewisselaars vinden rond de 300L boilers namelijk..

Dan kijk je naar zonneboilers, voor warmtepomp geschikte exemplaren hebben meer spiraaloppervlakte. Bijv. Een djg wps300.

[Murkmans]

Oxellaar schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 17:36:
[...]

Wat je daar zegt klopt niet. Een traag systeem geeft juist makkelijk een overshoot.
De warmte in de massa ijlt nog lang na, terwijl de warmtevraag al gestopt is.

Een snel systeem geeft juist weinig overshoot.

Juist die traagheid vind ik een enorm minpunt van vloerverwarming op netten.
Een paar uur moeten wachten op een graadje extra, vind ik niet comfortabel. Ook het 24/7 één temperatuur aanhouden, vind ik niet fijn.
Een tikkeltje nachtverlaging is toch wel fijn. Smorgens al met 21c beginnen, vind ik niet fijn.

Ik zelf zou altijd voor in frezen gaan, zelfs bij een nieuwbouwwoning.
Het heeft imo, alleen de voordelen van vloerverwarming, maar niet de nadelen.

Als je een tegelvloer, over de ingefreesde leidingen legt, dan heb je voldoende bovenlaag om spreiding van warmte te hebben.
Het voelbare van de leidingloop, is maar heel even.

Hmm dat geeft ook stof tot nadenken. We hebben voorheen normale radiatoren vervangen voor jaga met zelfbouw dbe. En de vrouw heeft nog weleens die momenten dat ze aan de thermostaat wil draaien voor net dat halfje meer (ik wilde nog een Honeywell round dummy inzetten ). Dus die was hier helemaal lyrisch over.
Als ik vervolgens op https://wth.tools/afgiftetabel/ een minder dikke dekvloer invul, hoef ik ook minder warm te stoken om dezelfde afgifte per M2 te realiseren. Echter wordt de vloer temperatuur wel weer hoger. Zal eens overleggen of dit een optie is.


Qua prijs is infrezen niet veel duurder zie ik.
https://www.123vloerverwarming.nl/prijzen-frezen/

[The Lord]

Maikie18 schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 20:29:
Ik wil in de nieuwe woning boven echter ook vloerverwarming gaan leggen, maar het zijn wel houten vloeren, dus dan ga je denk ik automatisch naar een droogbouw systeem met slangen van 10mm.

Hier even komen kijken: Droogbouw vloerverwarming.

[flippy]

verbruikt de pomp niet veel meer stroom doordat hij nu al dat water door een paar pietluttige slangetjes moet zien te persen? ik zou just denken dat dikkere leidingen beter zijn omdat de pomp het dan makkelijker heeft om de liters door het systeem te krijgen.

[timovd]

@flippy, die ervaring heb ik zeker. De pomp hoeft minder toeren te maken voor de zelfde flow.

[Maikie18]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 22:18:
[...]

Dat gaat prima met een gesloten verdeler en 10 mm slang, wel korte groepen maken ( max 40 meter , liever nog net iets korter )

Ook icm 16mm op de begane grond? Water kiest toch de weg van de minste weerstand?

[twain4me]

Vele van jullie ken ik natuurlijk uit andere topics,maar dit is mijn eerste post hier, dus, Hallo!

Ik ben ons huis aan het renoveren en naast een pana 9KW tcap heb ik straks 2 verdelers voor de vloerverwarming. Waarschijnlijk 1 verdeler van 11 groepen en 1 verdeler van 9 of 10 groepen.
Als buis gebruik ik 20x2mm max 80meter h.o.h. 10cm ingestort in 10-12 cm beton (150m2) tot zover is mij alles duidelijk.
Die 2 verdelers voorzien beide een verschillend deel van het huis, welke ik graag apart wil aansturen (twee thermostaten). Bouwkundig en qua gebruik zijn de delen erg verschillend. Er is in 1 deel ook een haard.
Nu kwam ik in mijn zoektocht een plaatje van panasonic tegen wat het idee aardig weergeeft en dat heb ik maar even misbruikt om op te kliederen



Qua schema al redelijk verhelderend echter snap ik niet zo goed waarom je 3 pompen (2 + de pomp in de WP) nodig zou hebben. Volgens mij is dit vrij simpel met een paar kleppen te doen, of heb ik dan niet genoeg pomp voor de meters? Ik kan het niet in de documentatie van Panasonic vinden (het plaatje kwam uit de documentatie van de CZ-NS4P).

Voor de aanvoer naar de verdelers en het boilervat dacht ik 32mm aluplex te gebruiken. Het gaat over 25meter liever zou ik 26mm gebruiken, omdat ik die zelf ook kan persen, maar ik denk dat 32mm veel beter zal werken.

Hopelijk weet iemand een manier om deze setup te stroomlijnen.

[Verwijderd]

Maikie18 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 00:17:
[...]

Ook icm 16mm op de begane grond? Water kiest toch de weg van de minste weerstand?

Dat kun je middels waterzijdig inregelen voorkomen.

[flippy]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 00:29:
Voor de aanvoer naar de verdelers en het boilervat dacht ik 32mm aluplex te gebruiken. Het gaat over 25meter liever zou ik 26mm gebruiken, omdat ik die zelf ook kan persen, maar ik denk dat 32mm veel beter zal werken.

als je multitubo (of unipor) fittingen zou gebruiken kan je mijn tang wel lenen, die gaat tot 32 met een U profiel.
ik ga mijn hele huis voorzien van nieuwe leidingen dus heb zelf een tang gekocht die van 16 tot 32 kan.

timovd schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 23:31:
@flippy, die ervaring heb ik zeker. De pomp hoeft minder toeren te maken voor de zelfde flow.

vraag is dan hoeveel meer hij moet werken met de dunnere slang, als dat verschil groot is kan je dat ook nog wel eens mee gaan tellen in je verbruik, immers staat die pomp wel vrijwel de hele dag te draaien.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 18-01-2020 02:44 ]

[Grolsch]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 00:29:
Vele van jullie ken ik natuurlijk uit andere topics,maar dit is mijn eerste post hier, dus, Hallo!

Ik ben ons huis aan het renoveren en naast een pana 9KW tcap heb ik straks 2 verdelers voor de vloerverwarming. Waarschijnlijk 1 verdeler van 11 groepen en 1 verdeler van 9 of 10 groepen.
Als buis gebruik ik 20x2mm max 80meter h.o.h. 10cm ingestort in 10-12 cm beton (150m2) tot zover is mij alles duidelijk.
Die 2 verdelers voorzien beide een verschillend deel van het huis, welke ik graag apart wil aansturen (twee thermostaten). Bouwkundig en qua gebruik zijn de delen erg verschillend. Er is in 1 deel ook een haard.
Nu kwam ik in mijn zoektocht een plaatje van panasonic tegen wat het idee aardig weergeeft en dat heb ik maar even misbruikt om op te kliederen

[Afbeelding: paint skills (tm)]

Qua schema al redelijk verhelderend echter snap ik niet zo goed waarom je 3 pompen (2 + de pomp in de WP) nodig zou hebben. Volgens mij is dit vrij simpel met een paar kleppen te doen, of heb ik dan niet genoeg pomp voor de meters? Ik kan het niet in de documentatie van Panasonic vinden (het plaatje kwam uit de documentatie van de CZ-NS4P).

Voor de aanvoer naar de verdelers en het boilervat dacht ik 32mm aluplex te gebruiken. Het gaat over 25meter liever zou ik 26mm gebruiken, omdat ik die zelf ook kan persen, maar ik denk dat 32mm veel beter zal werken.

Hopelijk weet iemand een manier om deze setup te stroomlijnen.

Het plaatje wat jij aanhaalt is niet de juiste, deze wordt gebruikt als je 2 zones met 2 verschillende aanvoertemperaturen wilt hebben. In jou plaatjes zijn beide verdelers hydraulisch gescheiden wat geen nut heeft met 1 aanvoertemperatuur. Dus ook de 3 weg kleppen zijn niet nodig.

Ik neem aan aangezien je overal vloerverwarming hebt dat je overal dezelfde Ta wilt hebben.

Dan heb je nodig 1 buffervat (de term boilervat gebruiken we hier voor SWW, niet voor CV) met 1 dikke leiding richting je CV circuit, secundaire pomp, en na de secundaire pomp ga je vertakken naar de 2 verdelers.




Onderdelen 3+4+6 heb je niet nodig.
Het SWW Boilervat moet je trouwens ook niet zo aansluiten als op het plaatje, die wordt wel dmv een 3 weg klep bediend zoals in jouw plaatje.

Dan moet je alleen de zone's af zien te sluiten dmv een thermostaat, daar heb je heel veel mogelijkheden voor. WP lekker op WAR laten draaien en aan laten sturen door je thermostaat.

[Ramon_1984]

Maikie18 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 00:17:
[...]

Ook icm 16mm op de begane grond? Water kiest toch de weg van de minste weerstand?

In mijn oude woning had ik beneden 16 mm en boven 10 mm.
Dit ging prima samen

[Maikie18]

@Noord27 Heb je de LG inmiddels al aangesloten? Ik heb het tabblad al een tijdje open staan en zie nu dat de prijs gedaald is. Het is voor mij nog exact 2 maanden totdat ik de sleutel krijg dus heb nog even maar het moet nu allemaal wel wat concreter gaan worden.

Het enige dat nu concreet is dat is dat er beneden vloerverwarming komt als hoofdverwarming, 10 hoh, 16mm slang.

Mogelijke opties

7kWh

LG 2714 - 1800 subsidie
Mitsubishi puhz-sw75vaa 3700 - 1900 subsidie

Ik betwijfel alleen of een 7 voor mij wel voldoende gaat zijn. Het is een vrij groot huis, 190m2 woonoppervlak waarvan iets meer dan 100m2 begane grond, 750m3 inhoud

10kWh
Mitsubishi puhz-sw100vaa 4000 - 2200 subsidie

11,2kWh
LG hm121m 3725 - 2400 subsidie
Mutsubishi puhz-shw112vha 4600 - 2500 subsidie

[twain4me]

Grolsch schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 06:53:
[...]


Het plaatje wat jij aanhaalt is niet de juiste, deze wordt gebruikt als je 2 zones met 2 verschillende aanvoertemperaturen wilt hebben. In jou plaatjes zijn beide verdelers hydraulisch gescheiden wat geen nut heeft met 1 aanvoertemperatuur. Dus ook de 3 weg kleppen zijn niet nodig.

En daarmee de aansturing ook niet, minder om te kopen, minder om kapot te gaan.

Ik neem aan aangezien je overal vloerverwarming hebt dat je overal dezelfde Ta wilt hebben.

Ik denk het wel.

Dan heb je nodig 1 buffervat (de term boilervat gebruiken we hier voor SWW, niet voor CV)

Ik bedoelde ook de SWW die staat daar ook, Ik was het buffervat vergeten te melden, maar ergens hoopte ik dat die ook kon vervallen.

Dan moet je alleen de zone's af zien te sluiten dmv een thermostaat, daar heb je heel veel mogelijkheden voor. WP lekker op WAR laten draaien en aan laten sturen door je thermostaat.

Bedoel je dan de gehele verdeler aansturen of groepen individueel? dat eerste kan ik niet vinden.

[reneeke1970]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 00:29:
Vele van jullie ken ik natuurlijk uit andere topics,maar dit is mijn eerste post hier, dus, Hallo!

Ik ben ons huis aan het renoveren en naast een pana 9KW tcap heb ik straks 2 verdelers voor de vloerverwarming. Waarschijnlijk 1 verdeler van 11 groepen en 1 verdeler van 9 of 10 groepen.
Als buis gebruik ik 20x2mm max 80meter h.o.h. 10cm ingestort in 10-12 cm beton (150m2) tot zover is mij alles duidelijk.
Die 2 verdelers voorzien beide een verschillend deel van het huis, welke ik graag apart wil aansturen (twee thermostaten). Bouwkundig en qua gebruik zijn de delen erg verschillend. Er is in 1 deel ook een haard.
Nu kwam ik in mijn zoektocht een plaatje van panasonic tegen wat het idee aardig weergeeft en dat heb ik maar even misbruikt om op te kliederen

[Afbeelding: paint skills (tm)]

Qua schema al redelijk verhelderend echter snap ik niet zo goed waarom je 3 pompen (2 + de pomp in de WP) nodig zou hebben. Volgens mij is dit vrij simpel met een paar kleppen te doen, of heb ik dan niet genoeg pomp voor de meters? Ik kan het niet in de documentatie van Panasonic vinden (het plaatje kwam uit de documentatie van de CZ-NS4P).

Voor de aanvoer naar de verdelers en het boilervat dacht ik 32mm aluplex te gebruiken. Het gaat over 25meter liever zou ik 26mm gebruiken, omdat ik die zelf ook kan persen, maar ik denk dat 32mm veel beter zal werken.

Hopelijk weet iemand een manier om deze setup te stroomlijnen.

Als ik het zou maken.......
Het externe controller contact gebruiken van de wp. Aan je thermostaat hang je een relais die de wp aanstuurd alsmede de klep open stuurt bij je verdeler.
Zo ben je niet afhankelijk van de wp techniek en je kunt oneindig veel thermostaat op deze wijze parallel de wp aan laten sturen.
Ik heb zo drie systemen draaien, maar dan vanuit een groot buffer vat wat eigenlijk hetzelde is. Vierde groep gaat er ook nog bijkomen want mijn uitbouw keuken blijft achter met warmte, die krijgt ook zijn eigen groep met pomp ooit......

[Noord27]

Maikie18 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:03:
@Noord27 Heb je de LG inmiddels al aangesloten? Ik heb het tabblad al een tijdje open staan en zie nu dat de prijs gedaald is. Het is voor mij nog exact 2 maanden totdat ik de sleutel krijg dus heb nog even maar het moet nu allemaal wel wat concreter gaan worden.

Het enige dat nu concreet is dat is dat er beneden vloerverwarming komt als hoofdverwarming, 10 hoh, 16mm slang.

Mogelijke opties

7kWh

LG 2714 - 1800 subsidie
Mitsubishi puhz-sw75vaa 3700 - 1900 subsidie

Ik betwijfel alleen of een 7 voor mij wel voldoende gaat zijn. Het is een vrij groot huis, 190m2 woonoppervlak waarvan iets meer dan 100m2 begane grond, 750m3 inhoud

10kWh
Mitsubishi puhz-sw100vaa 4000 - 2200 subsidie

11,2kWh
LG hm121m 3725 - 2400 subsidie
Mutsubishi puhz-shw112vha 4600 - 2500 subsidie

Gezakt in prijs ja? Ik heb er 2390 voor betaald. 😏 Dus hij is gestegen in prijs. Het 7kW model is er tijdje goedkoper als het 5kW model geweest bij die Italiaanse firma. Dat hebben ze inmiddels gefixt.

@koevlaas2 komt hem installeren: daarvan ben ik afhankelijk. Tot die tijd draai ik nog met de Elga en een Daikin L/L ALS aanvulling/back-up.

[ Voor 6% gewijzigd door Noord27 op 18-01-2020 10:37 ]

[twain4me]

reneeke1970 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:17:
[...]

Als ik het zou maken.......
Het externe controller contact gebruiken van de wp. Aan je thermostaat hang je een relais die de wp aanstuurd alsmede de klep open stuurt bij je verdeler.
Zo ben je niet afhankelijk van de wp techniek en je kunt oneindig veel thermostaat op deze wijze parallel de wp aan laten sturen.
Ik heb zo drie systemen draaien, maar dan vanuit een groot buffer vat wat eigenlijk hetzelde is. Vierde groep gaat er ook nog bijkomen want mijn uitbouw keuken blijft achter met warmte, die krijgt ook zijn eigen groep met pomp ooit......

Hebben jouw huidige groepen eigen pompen? of heb je alleen kleppen?

Heb je een voorbeeld van de aansturing van de kleppen?

[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 18-01-2020 10:26 ]

[reneeke1970]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:21:
[...]


Hebben jouw huidige groepen eigen pompen? of heb je alleen kleppen?

Heb je een voorbeeld van de aansturing van de kleppen?

Nee helaas, ik kies bewust ht open verdelers met pomp, simpeler aan en uit te zetten.
Ik sluit wel het buffer vat van de houtkachel af met klep. Simpele drie weg klep van 80 euro, stroom erop en hij loopt open, valt stroom weg gaat hij dicht.

[Naalroc]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 00:29:
.............
Qua schema al redelijk verhelderend echter snap ik niet zo goed waarom je 3 pompen (2 + de pomp in de WP) nodig zou hebben. Volgens mij is dit vrij simpel met een paar kleppen te doen, of heb ik dan niet genoeg pomp voor de meters? Ik kan het niet in de documentatie van Panasonic vinden (het plaatje kwam uit de documentatie van de CZ-NS4P).

Voor de aanvoer naar de verdelers en het boilervat dacht ik 32mm aluplex te gebruiken. Het gaat over 25meter liever zou ik 26mm gebruiken, omdat ik die zelf ook kan persen, maar ik denk dat 32mm veel beter zal werken.

Hopelijk weet iemand een manier om deze setup te stroomlijnen.

Dat schema toont een set up met een buffertank, en als je die gebruikt dan heb je altijd een pomp nodig nà de bufffer, want de pomp in de wp zal alleen maar water circuleren door de buffer, en niet naar de afgifte.
Maar als je altijd groepen open hebt staan, dus zonder naregeling, dan heb je geen buffer nodig, en kan je de pomp in de wp wel gebruiken, als die voldoende flow geeft voor zo'n groot afgifte systeem.
Jouw setup is nogal omvangrijk, met 2 verdelers en een groot aantal groepen,dus misschien heb je wel extra pompen nodig , ook al heb je geen buffer tank.
Mèt die buffer denk ik dat die extra (3^e)pomp in de afgifte wel nodig zal zijn.

Hierboven spreek je over "boilervat": bedoel je daarmee de sww tank? of de buffer?
Voor de sww tank is geen 32 mm nodig naar mijn mening,want tijdens het verwarmen van de sww tank, gaat alle water naar de spiraal van de tank, en dan wordt de pomp in de wp daarvoor ingezet, die blaast het wel door die 26mm leidin lijkt me, maar daarover komen vast nog wel andere gezichtspunten hier, denk ik.

[twain4me]

Naalroc schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:42:
[...]

Dat schema toont een set up met een buffertank, en als je die gebruikt dan heb je altijd een pomp nodig nà de bufffer, want de pomp in de wp zal alleen maar water circuleren door de buffer, en niet naar de afgifte.
Maar als je altijd groepen open hebt staan, dus zonder naregeling, dan heb je geen buffer nodig, en kan je de pomp in de wp wel gebruiken, als die voldoende flow geeft voor zo'n groot afgifte systeem.
Jouw setup is nogal omvangrijk, met 2 verdelers en een groot aantal groepen,dus misschien heb je wel extra pompen nodig , ook al heb je geen buffer tank.
Mèt die buffer denk ik dat die extra (3^e)pomp in de afgifte wel nodig zal zijn.

Hierboven spreek je over "boilervat": bedoel je daarmee de sww tank? of de buffer?
Voor de sww tank is geen 32 mm nodig naar mijn mening,want tijdens het verwarmen van de sww tank, gaat alle water naar de spiraal van de tank, en dan wordt de pomp in de wp daarvoor ingezet, die blaast het wel door die 26mm leidin lijkt me, maar daarover komen vast nog wel andere gezichtspunten hier, denk ik.

Dank voor het antwoord, Ik bedoelde SWW maar ook het buffervat staat op 25 meter van de WP.
Eigenlijk staat alles in 1 ruimte in het midden van het huis (verdelers+buffer+SWWvat). De WP staat daar alles behalve dichtbij en dat heeft iets met vergunningen te maken. jammer want er gaat een flink stuk prijzige buis in.

[Grolsch]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:08:
[...]


En daarmee de aansturing ook niet, minder om te kopen, minder om kapot te gaan.


[...]


Ik denk het wel.


[...]


Ik bedoelde ook de SWW die staat daar ook, Ik was het buffervat vergeten te melden, maar ergens hoopte ik dat die ook kon vervallen.


[...]


Bedoel je dan de gehele verdeler aansturen of groepen individueel? dat eerste kan ik niet vinden.

Ik sluit me aan bij de adviezen van @reneeke1970 en @Naalroc

Aangezien je naregeling hebt (hele verdelers die wel of niet mee doen) en daarom dus een variabel debiet aan de afgiftekant zou ik zeker weten een buffervat als open verdeler gebruiken met 1 secundaire pomp ACHTER het buffervat en vóór de splitsing naar de 2 verdelers.

Zo heb ik het thuis ook.

Zo draait de WP primair op een vaste flow over het buffervat, en je afgifte wordt gevoed door de secundaire pomp welke je in moet stellen op "proportionele druk" vanwege het dichtlopen van groepen.

Ik gebruik de Danfoss CF2+ naregeling (niet meer verkrijgbaar) maar in hoofdlijnen werkt dat als volgt.

Op elke na te regelen v.v. groep zit een motortje (bij mij in totaal 18 stuks op in totaal 23 groepen verdeeld over 2 v.v. verdelers). Ik heb in totaal 9 na te regelen ruimtes thuis, die 18 motortjes programmeer je op de bijbehorende thermostaat. Bij elke verdeler hangt een Danfoss hoofdregelaar.
1 hoofdregelaar is de echte "hoofd"regelaar en die stuurt via een aan/uit contact de WP aan.

Dus 1 van mijn thermostaten vraagt warmte, geeft een "aan" signaal richting de WP.
De WP zet vervolgens de secundaire pomp aan en begint met verwarmen. De Danfoss regeling opent of sluit de benodigde v.v. groepen.

Dit kun je ook op verdeler niveau doen, maar hoe dat aan te sturen weet ik ff niet uit mijn hoofd, maar kan vast en zeker. Ik denk dat @reneeke1970 je daar wel verder mee kan helpen.

[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 18-01-2020 11:05 ]

[twain4me]

Grolsch schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 11:03:
[...]


Ik sluit me aan bij de adviezen van @reneeke1970 en @Naalroc

Aangezien je naregeling hebt (hele verdelers die wel of niet mee doen) en daarom dus een variabel debiet aan de afgiftekant zou ik zeker weten een buffervat als open verdeler gebruiken met 1 secundaire pomp ACHTER het buffervat en vóór de splitsing naar de 2 verdelers.

Zo heb ik het thuis ook.

Zo draait de WP primair op een vaste flow over het buffervat, en je afgifte wordt gevoed door de secundaire pomp welke je in moet stellen op "proportionele druk" vanwege het dichtlopen van groepen.

Ik gebruik de Danfoss CF2+ naregeling (niet meer verkrijgbaar) maar in hoofdlijnen werkt dat als volgt.

Op elke na te regelen v.v. groep zit een motortje (bij mij in totaal 18 stuks op in totaal 23 groepen verdeeld over 2 v.v. verdelers). Ik heb in totaal 9 na te regelen ruimtes thuis, die 18 motortjes programmeer je op de bijbehorende thermostaat. Bij elke verdeler hangt een Danfoss hoofdregelaar.
1 hoofdregelaar is de echte "hoofd"regelaar en die stuurt via een aan/uit contact de WP aan.

Dus 1 van mijn thermostaten vraagt warmte, geeft een "aan" signaal richting de WP.
De WP zet vervolgens de secundaire pomp aan en begint met verwarmen. De Danfoss regeling opent of sluit de benodigde v.v. groepen.

Dit kun je ook op verdeler niveau doen, maar hoe dat aan te sturen weet ik ff niet uit mijn hoofd, maar kan vast en zeker. Ik denk dat @reneeke1970 je daar wel verder mee kan helpen.

ok duidelijk,

Ik heb niet zoveel ruimtes, het gaat om
verdeler 1 = de woonkamer
verdeler 2 slaapkamer+ensuite+walkin, wasruimte en hal. Dat wasruimte en hal mee gaan met de slaapkamer is in mijn ogen geen probleem een beetje tewarm of te koud daar is niet erg. vandaar dat het plaatje van panasonic mij aansprak. in 1 klap een hele verdeler aan of uit.

[Grolsch]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 11:14:
[...]


ok duidelijk,

Ik heb niet zoveel ruimtes, het gaat om
verdeler 1 = de woonkamer
verdeler 2 slaapkamer+ensuite+walkin, wasruimte en hal. Dat wasruimte en hal mee gaan met de slaapkamer is in mijn ogen geen probleem een beetje tewarm of te koud daar is niet erg. vandaar dat het plaatje van panasonic mij aansprak. in 1 klap een hele verdeler aan of uit.

Is zeker mogelijk, je moet dus een kraan hebben die door een thermostaat open of dicht gezet kan worden. Zoals ik aangaf, ik denk dat @reneeke1970 hier wel een idee voor heeft.

[reneeke1970]

Grolsch schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 11:16:
[...]


Is zeker mogelijk, je moet dus een kraan hebben die door een thermostaat open of dicht gezet kan worden. Zoals ik aangaf, ik denk dat @reneeke1970 hier wel een idee voor heeft.

Is heus niet zo ingewikkeld hoor @Grolsch .
Je neemt thermostaat met maak en verbreek contact. Die laat je de stuur spanning schakelen van een relais. Ik pak dan een drie fase relais, die heeft drie schakel contacten. Eentje maakt contact naar de wp, en eentje verbind de spanning naar de pomp.

En het leuke van die maak en verbreek contacten is dat je er meerdere parallel kunt zetten. Dus zowel mijn wp ,alsmede een temp voeler in houtkachel kunnen mijn secundaire pomp aansturen, leuk he
En zo kun je blijven knutselen

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 11:24:
[...]

Is heus niet zo ingewikkeld hoor @Grolsch .
Je neemt thermostaat met maak en verbreek contact. Die laat je de stuur spanning schakelen van een relais. Ik pak dan een drie fase relais, die heeft drie schakel contacten. Eentje maakt contact naar de wp, en eentje verbind de spanning naar de pomp.

En het leuke van die maak en verbreek contacten is dat je er meerdere parallel kunt zetten. Dus zowel mijn wp ,alsmede een temp voeler in houtkachel kunnen mijn secundaire pomp aansturen, leuk he
En zo kun je blijven knutselen

Dus jij wilt dan wel per verdeler een pomp schakelen

Ik had 1 secundaire pomp in gedachten voor beide verdelers na het buffervat en een afsluitkraan per verdeler die door 2 onafhankelijke thermostaten open of dicht gezet kan worden.

Maar mogelijkheden zijn er genoeg, als je weet wat je wil, dan moet je er alleen nog praktisch invulling aangeven.

Ik had dus zoiets in gedachten:

https://www.heatnet.nl/zoneregeling.html

[reneeke1970]

Grolsch schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 11:30:
[...]


Dus jij wilt dan wel per verdeler een pomp schakelen

Ik had 1 secundaire pomp in gedachten voor beide verdelers na het buffervat en een afsluitkraan per verdeler die door 2 onafhankelijke thermostaten open of dicht gezet kan worden.

Maar mogelijkheden zijn er genoeg, als je weet wat je wil, dan moet je er alleen nog praktisch invulling aangeven.

Ik had dus zoiets in gedachten:

https://www.heatnet.nl/zoneregeling.html

In @twain4me zijn geval zijn extra pompen waarschijnlijk overbodig inderdaad. Maar een klep of pomp of desnoods een lamp schakelen blijft allemaal hetzelfde.
Ik heb geen keuze want ik draai vanuit buffer vat. En daarbij een gebruikte verdeler die iedereen hier uit zijn huis verwijderd, is goedkoper dan een nieuwe drle weg klep.
En ik denk dat stroom verbruik uiteindelijk lager is want als mijn wp naar stand 5/6 moet om hele huis van flow te voorzien stijgt het vermogen enorm. Drie pompen bij elkaar op laagste stand verbruiken minder.

[Naalroc]

reneeke1970 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 11:24:
[...]

Is heus niet zo ingewikkeld hoor @Grolsch .
Je neemt thermostaat met maak en verbreek contact. Die laat je de stuur spanning schakelen van een relais. Ik pak dan een drie fase relais, die heeft drie schakel contacten. Eentje maakt contact naar de wp, en eentje verbind de spanning naar de pomp.

En het leuke van die maak en verbreek contacten is dat je er meerdere parallel kunt zetten. Dus zowel mijn wp ,alsmede een temp voeler in houtkachel kunnen mijn secundaire pomp aansturen, leuk he
En zo kun je blijven knutselen

Iets dergelijks heb ik ook: 1 verdeler is alleen voor de woonkamer, met 7 lussen, en die wordt aangestuurd door de kamer thermostaat, die de klep maar de verdeler opent en ook de wp aanstuurt. Ik heb daarvoor een oude vertrouwde Honeywell klep gebruikt, die een grote doorlaat heeft, en ook een schakelcontact heeft. Dus de thermostaat stuurt de klep open, en als die helemaal open is, dan zit er in die klep een microschakelaar die de wp aanstuurt.
De andere verdeler werkt op een meer conventionele manier: de thermostaten schakelen de wp in, en ook de betreffende motortjes op de verdeler. Ook een Danfoss CF in gebruik voor dit doel.En omdat ik nareling heb, is er wel een buffer in gebruik, met 1 pomp daar achter voor de beide verdelers.

Eigenlijk is mijn setup een wat aangepaste variatie van wat @Grolsch in bedrijf heeft, hierboven beschreven, maar ik heb dan ook veel van hem mogen leren!!
Dank, nogmaals

[Blackraven]

Maikie18 schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:03:
@Noord27 Heb je de LG inmiddels al aangesloten? Ik heb het tabblad al een tijdje open staan en zie nu dat de prijs gedaald is. Het is voor mij nog exact 2 maanden totdat ik de sleutel krijg dus heb nog even maar het moet nu allemaal wel wat concreter gaan worden.

Het enige dat nu concreet is dat is dat er beneden vloerverwarming komt als hoofdverwarming, 10 hoh, 16mm slang.

Mogelijke opties

7kWh

LG 2714 - 1800 subsidie
Mitsubishi puhz-sw75vaa 3700 - 1900 subsidie

Ik betwijfel alleen of een 7 voor mij wel voldoende gaat zijn. Het is een vrij groot huis, 190m2 woonoppervlak waarvan iets meer dan 100m2 begane grond, 750m3 inhoud

10kWh
Mitsubishi puhz-sw100vaa 4000 - 2200 subsidie

11,2kWh
LG hm121m 3725 - 2400 subsidie
Mutsubishi puhz-shw112vha 4600 - 2500 subsidie

Ik heb zelf ~200m² vloeroppervlak met een huis uit 2000, dus waarschijnlijk iets minder geïsoleerd dan nieuwbouw tegenwoordig.
Deze week een 75YAA besteld bij de ecoclimagroup.
Ik zat met dezelfde twijfels als jij, maar nadat een aantal mensen hier mij er op hebben gewezen dat mijn afgifte al te laag was voor een 10kW, heb ik gekozen voor de 75YAA, ook omdat deze verder terug kan moduleren.
Hier zit nog een 2kW element in de binnenunit, dus als het nodig is voor die paar dagen per jaar, kun je dan tot 9,5kW verwarmen. (wel COP=1 uiteraard )

[EdwinC]

Ik heb idd ook getwijfeld over vermogen. Hier een woning uit 2001 190m2 en ik ben voor een 9kw split gegaan. Deze wordt in April geïnstalleerd.

[twain4me]

Naalroc schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 12:09:
[...]
Ik heb daarvoor een oude vertrouwde Honeywell klep gebruikt, die een grote doorlaat heeft, en ook een schakelcontact heeft. Dus de thermostaat stuurt de klep open, en als die helemaal open is, dan zit er in die klep een microschakelaar die de wp aanstuurt.

Dat klinkt als iets wat ik zou willen, ik snap nu ineens de schakeling die ik had gezien.
Alleen denk ik zelf nog erg in aan en uit en niet in weersafhankelijk. of kunnen die naast elkaar bestaan?
Maak jij ook gebruik van koeling? Niet dat ik er heel erg veel gebruik van wil maken, maar het is wel handig om de hitte uit het beton te halen/houden.

Hartelijk dank heren, de kwartjes beginnen te dalen @Grolsch @Naalroc @reneeke1970

[Naalroc]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 13:41:
[...]

Alleen denk ik zelf nog erg in aan en uit en niet in weersafhankelijk. of kunnen die naast elkaar bestaan?
Maak jij ook gebruik van koeling? Niet dat ik er heel erg veel gebruik van wil maken, maar het is wel handig om de hitte uit het beton te halen/houden.

Hartelijk dank heren, de kwartjes beginnen te dalen @Grolsch @Naalroc @reneeke1970

Nee, ik gebruik geen weersafhankelijke regeling, puur op warmtevraag van de thermostaten;

en ja, ik heb hem wel voor koeling gebruikt, denk een dag of 4-5 deze (eerste) zomer voor mij, verder niet nodig gehad deze zomer.
Maar dat heb ik min of meer handmatig gedaan, door de thermostaten hoog te zetten, (om de wp te laten draaien) en dan de w.pomp op koeling geschakeld. Niet erg elegant, en ook de thermostaten werken dan niet. Eigenlijk niet aan te bevelen, maar ik kon wel op hele korte termijn koeling verwezenlijken; als het koud genoeg was, zette ik hem handmatig uit.
Moet ik nog eens fatsoenlijk instellen.
Maar @Grolsch koelt er wel mee, weet ik.

Edit: die Honeywell is de welbekende VC8615 motor op een 28 mm knel klep. Die heeft een eigen voedingtrafo en je hoeft alleen de thermostaat maar aan te sluiten (1 snoertje, 2 draads) en een 2 draads snoertje naar de wp, althans, dat is zo bij de Mitsubishi.

[ Voor 10% gewijzigd door Naalroc op 18-01-2020 14:03 ]

[Remco45]

twain4me schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 13:41:
[...]
Alleen denk ik zelf nog erg in aan en uit en niet in weersafhankelijk. of kunnen die naast elkaar bestaan?

Ja, dat kan: o.a. @Grolsch en ik gebruiken een Aan-Uit kamerthermostaat om de Mitsu in te schakelen.
De aanvoertemperatuur (voorlooptemperatuur) wordt dan bepaald door de ingestelde Curve. Die kan je zelf bepalen en aanpassen aan de hand van jouw ervaringen.

[wervisser]

Heb al een tijdje wat ideën om een omhuizing te maken van hout voor de buitenunit, maar nu kom ik onderstaande tegen. Als ik het hout, verf en alle materialen bij elkaar op tel lijkt dit nog niet zo'n slechte deal te zijn.

Iemand ervaring mee?

Tuinkast Maggie zwart

[Grolsch]

wervisser schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 14:30:
Heb al een tijdje wat ideën om een omhuizing te maken van hout voor de buitenunit, maar nu kom ik onderstaande tegen. Als ik het hout, verf en alle materialen bij elkaar op tel lijkt dit nog niet zo'n slechte deal te zijn.

Iemand ervaring mee?

Tuinkast Maggie zwart

Wat is je doel? Mbt geluid gaat dit je niet helpen verwacht ik.

[wervisser]

Grolsch schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 14:50:
[...]


Wat is je doel? Mbt geluid gaat dit je niet helpen verwacht ik.

Nee, het geluid heb ik zo'n last van. Meer het vuil van de bomen, bescherming en een beetje optisch design.

[pleio65]

@wervisser

Custom made van afvalhout.

Voor extra geluidsdemping heb ik drie isolatie lagen tegen de onderzijde van de WP (niet condenswater gedeelte) aangebracht en de compressor is ingepakt met extra isolatie. Aan de onderzijde van het dakje kon ik nog geluidsisolatie kwijt, dus ook daar extra isolatie. Voor de critici onder ons. De ventilatie opening links is bijna net zo groot als de opening voorzijde. De uitgeblazen lucht kan er alleen aan de voorzijde uit en wordt niet opnieuw naar binnengezogen (is gemeten).

[Oxellaar]

@pleio65 Net kastje zo.
Je hebt gemeten op recirculatie, dus het zal goed zijn.
Maar zonder gemeten te hebben, zou ik zeggen dat de linker hoek nog afgedicht zou moeten worden.
Gezien de worp van de ventilator (opzij, ipv recht naar voren) zou ik zeggen dat er daar toch iets terug gezogen word.

[pleio65]

Oxellaar schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 16:07:
@pleio65 Net kastje zo.
Je hebt gemeten op recirculatie, dus het zal goed zijn.
Maar zonder gemeten te hebben zou ik zeggen dat de linker hoek nog afgedicht zou moeten worden.
Gezien de worp van de ventilator (opzij, ipv recht naar voren) zou ik zeggen dat er daar toch iets terug gezogen word.
[Afbeelding]

Die heb ik met cv-buis isolatie afgedicht. De isolatie vormt zich om de oneffenheden. Toen ik de foto maakte had ik die er nog niet tussen zitten.

[ Voor 11% gewijzigd door pleio65 op 18-01-2020 16:22 ]

[MikeyMan]

Ben me -onder andere met hulp van dit topic- langzamerhand aan het verdiepen in de overstap op een warmtepomp. Gezien de prijzen die er tegenwoordig gerekend worden voor water/water houdt dat me enigzins tegen. Lucht/water is dan een aardig alternatief. Hoewel het geluidsniveau hiervan natuurlijk een stuk hoger is.

De situatie:
- Vrijstaande woning uit 2007
- 210m2
- Drie verdiepingen van ongelijk omvang
- Hele huis uitgerust met vloerverwarming. 16mm leidingen, in totaal 21 groepen
- Begane grond 10 groepen, eerste verdieping 9 groepen, tweede verdieping twee groepen
- 19x300wP zonnepanelen icm solaredge
- Solahart 151 zonneboiler van 6m2 met 150 liter reservoir, welke nog moet worden nagekeken.

Huidige intergas ketel is uit 2007. Draait op zich prima, maar heeft niet het eeuwige leven natuurlijk.
Gasverbruik is momenteel nog wat lastig in te schatten, gezien we nu anderhalf jaar in het huis wonen.
Vorig jaar (18-6-18 t/m 8-6-19) hebben we 1905m3 verstookt. Maar hier zaten een paar weken tussen waarbij we fors gestookt hebben ivm net gestorte vloer en stucwerk.
Dit jaar van 8 juni t/m vandaag 755m3 verstookt. Rond de 1700 m3 lijkt me een reele inschatting.

Een 8-10kW warmtepomp zou voldoende moeten zijn om het huis warm te houden.

Ik neig eigenlijk een beetje naar een hybride oplossing. Bijvoorbeeld de Daikin Altherma. De gasleiding ligt er al (en kom je blijkbaar niet zomaar vanaf), dus die kosten zijn al gemaakt. Jaarkosten voor die gasaansluiting liggen voor zover ik terug kan zien op 270 euro, dus dat is ook de hoofdprijs niet. Het is natuurlijk wel te verwachten dat de gasprijs de komende jaren zal gaan stijgen. Tevens scheelt dat een forse boiler. Heb op zich ruimte zat, maar het 'stookhok' is daar te klein voor. Deze is ook niet heel makkelijk uit te breiden. Het kan op zich, maar maakt de kamer op de tweede verdieping een stuk minder bruikbaar.

Andere oplossingen voor SWW lijken me niet echt heel efficiënt. Ben me daar nog flink in aan het verdiepen.

Viel me wel op dat er in Nederland ten eerste zeer weinig kennis bij installateurs is m.b.t. warmtepompen. En dat ze de prijzen ook lekker opkrikken. Waarschijnlijk deels door de subsidies.

Ben al begonnen met het verzamelen van EvoHome om de verdiepingen onafhankelijk te sturen. Kamers in een later stadium. Moet nog even uitvinden of dit een gelukkige combinatie is met een warmtepomp.
En de verdelers zijn uitgerust met een pomp. Durfde het niet aan om dat aan de ketel over te laten. Dus daar moet ik ook nog iets mee.

[ Voor 6% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2020 17:28 ]

[Grolsch]

Ik zou de hybride gedachten laten gaan.

Als je het doet doe het dan goed en ga gasloos.

Ik zou zeggen Mitsu SW75YAA en richt SWW in naar smaak (WP boiler of boilervat verwarmen mbv 3 weg klep).

Aangezien je solar edge hebt ben je niet te beroerd een paar cent extra uit te geven.

[wervisser]

@pleio65
Dat ziet er goed uit eigenlijk. Hoe heb je die lamellen gemaakt?

[MikeyMan]

Grolsch schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 18:27:
Ik zou de hybride gedachten laten gaan.

Als je het doet doe het dan goed en ga gasloos.

Ik zou zeggen Mitsu SW75YAA en richt SWW in naar smaak (WP boiler of boilervat verwarmen mbv 3 weg klep).

Aangezien je solar edge hebt ben je niet te beroerd een paar cent extra uit te geven.

Nou, de panelen konden mee genomen worden in de hypotheek. Dus dan maar gelijk goed. Budget is niet eindeloos, maar evt een energiebespaarlening kan ook nog

Grootste struikelblok blijft de herinrichting van de bovenverdieping om een boiler kwijt te kunnen... Dat wordt een hele uitdaging. De ketel hangt nu met de wtw unit in een geluidsdichte kast met dubbele deuren. De boiler zou er in feite in zijn geheel voor moeten komen, waardoor ik dat kozijn een cm of 80 moet gaan verplaatsen over de hele breedte. Kost me dan twee vierkante meter op een kamer van 18.

De hybride is redelijk plug and play natuurlijk.

Overigens lijkt die Mitsubishi vrij veel herrie te maken ook. Hoe stiller hoe beter natuurlijk. 7,5 lijkt me ook wat aan de krappe kant?

[ Voor 25% gewijzigd door MikeyMan op 18-01-2020 18:44 ]

[Grolsch]

Vergelijk eerst maar eens goed de merken, deze Mitsu levert bij -7 Nog ruim 8kw terwijl er genoeg andere merken 8 a 9 KW WP's aanbieden die bij -7 Nog geen 7kw meer leveren. En herrie? Nee, de Mitsu's zijn net zoals pana echt stil te noemen, maar wat is de definitie van herrie? Elke WP maakt geluid.

Maar zowel pana, Mitsu, Hitachi, Nibe, Nefit, fujitsu het zijn allemaal goede warmtepompen.

[ Voor 13% gewijzigd door Grolsch op 18-01-2020 19:05 ]

[Rol-Co]

@pleio65

Dakje een zonnepaneeltje op en voilà

[MikeyMan]

Grolsch schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 18:47:
Vergelijk eerst maar eens goed de merken, deze Mitsu levert bij -7 Nog ruim 8kw terwijl er genoeg andere merken 8 a 9 KW WP's aanbieden die bij -7 Nog geen 7kw meer leveren. En herrie? Nee, de Mitsu's zijn net zoals pana echt stil te noemen, maar wat is de definitie van herrie? Elke WP maakt geluid.

Maar zowel pana, Mitsu, Hitachi, Nibe, Nefit, fujitsu het zijn allemaal goede warmtepompen.

Ga me er eens in verdiepen... Bij dat specifieke typenummer krijg ik toch best een hoop hits over geluidsoverlast. Wil geen problemen met de buren natuurlijk

[Grolsch]

MikeyMan schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 19:59:
[...]


Ga me er eens in verdiepen... Bij dat specifieke typenummer krijg ik toch best een hoop hits over geluidsoverlast. Wil geen problemen met de buren natuurlijk

Als het goed is vind je er niet zoveel over, want de Mitsubishi SW75YAA is nog maar een jaartje leverbaar

[edit]

Ik zie nu wat je bedoeld, ik heb het topic ook nog niet eerder gelezen, maar blijkbaar iemand die last heeft van een SW75YAA

Geluidsoverlast warmtepomp Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA

Het is de eerste keer dat ik zo'n klacht hoor, maar die laagfrequente geluiden is Mitsu niet uniek in, die heeft elke WP

[MikeyMan]

Grolsch schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 20:12:
[...]


Als het goed is vind je er niet zoveel over, want de Mitsubishi SW75YAA is nog maar een jaartje leverbaar

[edit]

Ik zie nu wat je bedoeld, ik heb het topic ook nog niet eerder gelezen, maar blijkbaar iemand die last heeft van een SW75YAA

Geluidsoverlast warmtepomp Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA

Het is de eerste keer dat ik zo'n klacht hoor, maar die laagfrequente geluiden is Mitsu niet uniek in, die heeft elke WP

Tik het typenummer maar eens in op google.
https://www.installatie.n...iten-unit-steeds-stiller/ ==> reactie onder het artikel

https://radar.avrotros.nl...r-warmtepomp-t186971.html

Zou goed kunnen dat het allemaal dezelfde kerel is btw

[Grolsch]

MikeyMan schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 20:17:
[...]


Tik het typenummer maar eens in op google.
https://www.installatie.n...iten-unit-steeds-stiller/ ==> reactie onder het artikel

https://radar.avrotros.nl...r-warmtepomp-t186971.html

Zou goed kunnen dat het allemaal dezelfde kerel is btw

Kheb het topic net doorgelezen, en het is inderdaad 1 kerel die er verder niet meer op terug komt en een rant topic op GoT is gestart.

Zelfs @koevlaas2 heeft aangeboden hem te helpen en de boel te bekijken daar is hij niet op ingegaan.

Laten we voorop stellen dat als je echt een stille WP wilt je een Nibe moet nemen.
Ik denk qua geluid dat Panasonic en Mitsubishi redelijk overeenkomen, zover ik weet ervaren alle gebruikers ze als stil.

En ja, als het buiten -5 is, en mijn WP loopt SWW te maken met Ta 55 graden op 100% vermogen, dan hoor je dat. Maar het is zeker geen straaljager geluid ofzo. Ik denk dat je bij zulke omstandigheden elke WP hoort

Maar als je in de buurt van Twente bent nodig ik je uit om te luisteren, en ik heb nog het oude type (Zubadan 11,2KW YHA) die schijnbaar aanzienlijk meer lawaai maakt als de nieuwe YAA, en ik ervaar de YHA al als stil

Maar door verkeerde plaatsing of toepassing van de verkeerde montagematerialen kun je er een mooie herriebak van maken. Resonanties en laagfrequente geluiden is een "vreemd" iets. En geluid is ook erg subjectief. Ik erger me al aan sommige opladers die een bepaald "geluidje" maken die ik blijkbaar wel hoor en de rest van de wereld niet.....

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 18-01-2020 20:25 ]

[pleio65]

wervisser schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 18:29:
@pleio65
Dat ziet er goed uit eigenlijk. Hoe heb je die lamellen gemaakt?

Ik heb in drie verticale balken diagonale sleuven gefreesd, waar je later planken in kunt schuiven. Daarmee ben ik als eerste gestart. Het op lengte maken van de balken kwam later. De lamellen zitten er los in. Op de laatste foto met de cv-buis isolatie kan je wat details zien. Een kwestie van goed meten en zorgen dat de uitgeblazen lucht niet tegen de binnenkant van de omkasting komt.