Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Daannn1987]

ElgaFreak schreef op donderdag 10 september 2020 @ 08:50:
[...]


Truitje aan? ;-) Zolang die niet onder de 19 komt blijft die uit

Heb bijna 1000kwh overschot..
Hier staat hij standaard op 21,5

[Bo0bz]

@Noord27 @Ramon_1984 Inderdaad een 7.5kw split met los vat! Collega heeft een NIBE split 6.8Kw. Hoelang duurt jullie vat om op temp te komen? Is dat ook uren?

[Robindd]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 09:32:
@Noord27 @Ramon_1984 Inderdaad een 7.5kw split met los vat! Collega heeft een NIBE split 6.8Kw. Hoelang duurt jullie vat om op temp te komen? Is dat ook uren?

Om een degelijk vergelijk te maken helpt het om te vermelden waar je de temp. precies meet etc.

Mijn vat (400L) doet er meestal nu in deze tijd een uurtje over om dagelijks naar 47gr te verwarmen terwijl de 7,5kw Mitsu op 50% gelimiteerd is. Ik heb echter geen idee hoe leeg die meestal is, en daarom is dat geen vergelijk.

2,5hr voor 5gr met een 300L vat lijkt wel wat overdreven. Kun je flow en dT aflezen of terug inzien? Wellicht het verbruikte vermogen elektrisch, thermisch vermogen opgewekt etc.?
Specs van je vat?

[Bo0bz]

Robindd schreef op donderdag 10 september 2020 @ 09:55:
[...]
Om een degelijk vergelijk te maken helpt het om te vermelden waar je de temp. precies meet etc.

Mijn vat (400L) doet er meestal nu in deze tijd een uurtje over om dagelijks naar 47gr te verwarmen terwijl de 7,5kw Mitsu op 50% gelimiteerd is. Ik heb echter geen idee hoe leeg die meestal is, en daarom is dat geen vergelijk.

2,5hr voor 5gr met een 300L vat lijkt wel wat overdreven. Kun je flow en dT aflezen of terug inzien? Wellicht het verbruikte vermogen elektrisch, thermisch vermogen opgewekt etc.?
Specs van je vat?

Dit zijn de specs van mijn vat. Heb de 300L versie.


Meet de temp met sensor in de bovenste dompelbuis. Flow en DT aflezen zal ik op het moment zelf moeten doen. OTGW komt binnenkort zodat ik meer kan inzien.

[dirkdeman]

Japie.G schreef op donderdag 10 september 2020 @ 08:41:
Hoe lang doet zo’n 300l vat er over om in stilstand af te koelen (zeg 5 graden) dus voordat een nieuwe run start. Heel grof gemiddeld, want ik begrijp dat dat totaal afhankelijk is van heel veel factoren..

Als voorbeeld: het 300-litervat van @Bo0bz heeft een stilstandverlies van 80 Watt. 1 liter water heeft 1kCal nodig om 1 graad op te warmen, er komt dus ook 1kCal vrij bij het afkoelen.

1kCal/h = 1,163W. Voor een 300-litervat zit je dan op (300 x 1,163) 348,9 Watt. Je hebt 80 liter stilstandverlies, dus 80 / 348,9 = 0,23 graad per uur. Voor het vat 5 graden is afgekoeld ben je bijna 22 uur verder.

Wel héél theoretisch allemaal, maar globaal zal het wel redelijk kloppen denk ik.

[Remco45]

@Bo0bz
Eens met @Robindd: meten is weten.
Tevens van belang is het setpoint wat die andere persoon heeft ingesteld en eventuele vermogensbeperkingen.
Wellicht kan je ook de gebruikte hoeveelheid elektriciteit en de opgewekte warmte aflezen.

Ter info: ook mij lijkt dit gevoelsmatig lang duren.
Net als @Robindd heb ik ook een 400 l vat.
Gisteren is dit met mijn Mitsubishi 11,2 kW beperkt op 75% vermogen heel rustig opgewarmd van 42 naar 48,5 graden (delta 6,5) in 32 minuten met een compressor frequentie van 52 HZ en dat komt niet in de buurt van het maximale vermogen op 75%.

EDIT: hierbij nog wat data: verbruik 1,13 kWh en geleverde warmte 4,7 kWh (COP 4,15).
Hoe hoger het setpoint, des te langer het duurt en de benodigde tijd neemt exponentieel toe naarmate je dichter bij de maximaal haalbare aanvoertemperatuur komt.

[ Voor 5% gewijzigd door Remco45 op 10-09-2020 10:40 ]

[Robindd]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 10:00:
[...]


Dit zijn de specs van mijn vat. Heb de 300L versie.
[Afbeelding]

Meet de temp met sensor in de bovenste dompelbuis. Flow en DT aflezen zal ik op het moment zelf moeten doen. OTGW komt binnenkort zodat ik meer kan inzien.

Er zullen hier vast mede-tweakers zijn die hier wat nuttigs over kunnen zeggen of meer info nodig hebben. Ik kan dat niet in ieder geval.
Valt me overigens wel op dat de spiraal helemaal onderin zit en niet boven het midden uit komt, en die 3,4m2 daardoor behoorlijk compact weg is gestopt samen met ook nog een solar spiraal. Er is geen gebruik gemaakt van een zandloper vorm of iets dergelijks wat vaak (maar niet altijd) wel wordt gedaan voor warmteafgifte te optimaliseren dacht ik.

Het kan wel even duren voordat de warmte naar boven is gestegen vermoed ik met een combinatie van bovenstaande items. Meet je een uurtje daarna niet een hogere temp. dan wanneer die bijv. net gestopt is? Je zou hem ook eens in het midden kunnen proberen te steken.

Zonder wat temperaturen (Ta, Tr) en een flow waarde valt er weinig te zeggen ben ik bang. Dat zul je moeten gaan checken vs spec van je WP.

Stoeltje naast de WP tijdens de run?

[Bo0bz]

Robindd schreef op donderdag 10 september 2020 @ 10:37:
[...]
Stoeltje naast de WP tijdens de run?

Ja ik ga maar eens zitten haha

[sjimmie]

Van de Loria Duo heb ik begrepen dat koelen een optie is (paar honderd euro).
Maar ik las net een zgn ontwerphandleiding https://techneco.nl/wp-co...pomp-techneco-2018-11.pdf waar ik impliciet lees dat de 'gewone-niet-Duo' Loria (al dan niet met externe boiler) helemaal niet kan koelen?

algemene kenmerken Loria
» vermogensklasse van 4, 6, 8 en 10 kW;
» modulerend;
» werkt bij temperaturen tot -20°C;
» tapwater tot 55°C met de warmtepomp;
» weersafhankelijke regeling;
» gemakkelijk in onderhoud;
» scherp geprijsd;
» optioneel geïntegreerde koeling;
» optioneel twee zone-regeling;
» Smart Grid ready.

kenmerken Loria met extern boilervat
» optioneel extern RVS boilervat van 190, 300 of 500 liter;
» kan alleen verwarmen;
» geschikt voor zonnecollectoren.

kenmerken Loria Duo (intern boilervat)
» geïntegreerd boilervat van 190 liter.

EDIT: Vaag in de handleiding van de koelkit staan zowel de Loria als de Loria Duo uitgelegd.
https://techneco.nl/wp-co...ngkit-Techneco-1690-3.pdf

[ Voor 9% gewijzigd door sjimmie op 10-09-2020 12:01 ]

[Bo0bz]

@sjimmie De Loria Solo met extern vat kan gewoon koelen met de optionele koelkit! Hij levert water tot +- 10 graden. Ik heb deze handmatig verhoogt naar 17 graden ivm condensvorming op de vloer. Heb het gedurende de warme weken met gemak 22 graden gehouden in huis via de vloerverwarming(koeling dus).

[sjimmie]

Thanks @Bo0bz een ervaring zegt altijd meer dan een pdf.
Of het een Loria wordt of wat anders, de boel moet hier net als bij vele anderen naar zolder en dan is een geintegreerde versie wellicht niet haalbaar (al kan wel het raam uit de dakkapel en dan is er best een groot gat, maar de installateur moet dat wel zien zitten).

[Bo0bz]

sjimmie schreef op donderdag 10 september 2020 @ 12:32:
Thanks @Bo0bz een ervaring zegt altijd meer dan een pdf.
Of het een Loria wordt of wat anders, de boel moet hier net als bij vele anderen naar zolder en dan is een geintegreerde versie wellicht niet haalbaar (al kan wel het raam uit de dakkapel en dan is er best een groot gat, maar de installateur moet dat wel zien zitten).

Persoonlijk zou ik niet meer voor de loria gaan. Het model wordt inmiddels niet meer gemaakt en daarmee is ook de ondersteuning steeds minder. De loria duo met 190L vat is overigens slechts 180 hoog die krijgen ze echt wel de trap op.

[sjimmie]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 12:48:
[...]


Persoonlijk zou ik niet meer voor de loria gaan. Het model wordt inmiddels niet meer gemaakt en daarmee is ook de ondersteuning steeds minder.

Oh? Hij staat nog wel gewoon op de site, zonder dat er iets bij staat over niet meer leverbaar of opgevolgd of oud model ofzo.
https://www.fujitsuclimat...er/loria-warmtepompen/92/

[Bo0bz]

sjimmie schreef op donderdag 10 september 2020 @ 12:53:
[...]

Oh? Hij staat nog wel gewoon op de site, zonder dat er iets bij staat over niet meer leverbaar of opgevolgd of oud model ofzo.
https://www.fujitsuclimat...er/loria-warmtepompen/92/

Dit staat op de website van techneco

[sjimmie]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 13:12:
[...]

[Afbeelding]

Dit staat op de website van techneco

Oh, maar is dat dan omdat het tegenwoordig geen Techneco Loria maar Atlantic Loria is?

[Chris_82]

Na de overname van Techneco door Remeha is de Loria eruit gegaan ten gunste van de Remeha warmtepompen (Mercuria). Zelfs de Elga is sindskort vernieuwd met andere binnen/buitendelen (R32), alhoewel de naam is behouden.

De Loria wordt sindsdien aangeboden door Thercon/Fujitsu, waarschijnlijk als een goedkopere lijn naast de Fujitsu/General Waterstage warmtepompen. Deze gebruikten al dezelfde buitendelen.
Installateurs die ervaring hadden met Loria kunnen deze dus nog steeds blijven aanbieden (via een andere importeur).

[stuffer]

Chris_82 schreef op donderdag 10 september 2020 @ 14:14:
Na de overname van Techneco door Remeha is de Loria eruit gegaan ten gunste van de Remeha warmtepompen (Mercuria). Zelfs de Elga is sindskort vernieuwd met andere binnen/buitendelen (R32), alhoewel de naam is behouden.

De Loria wordt sindsdien aangeboden door Thercon/Fujitsu, waarschijnlijk als een goedkopere lijn naast de Fujitsu/General Waterstage warmtepompen. Deze gebruikten al dezelfde buitendelen.
Installateurs die ervaring hadden met Loria kunnen deze dus nog steeds blijven aanbieden (via een andere importeur).

Dat maakt veel duidelijk. Buitenunit is idd van Fujitsu.

[David]

Voor alle LG-fanboys: ik heb een LG Therma (Monoblock) warmtepompen topic - Deel 1 aangemaakt.

@Noord27 @thido @domosapiens @arjanrr @JanAllElectric en ik vergeet er vast nog een paar.

[Zwerius]

Noord27 schreef op woensdag 9 september 2020 @ 21:28:
Maar al het glas gaat vervangen worden door HR++.

Beetje offtopic, maar.....
Ik blijf het altijd nog een beetje jammer vinden dat HR++.
Bedenk wel, dat het ongeveer even goed isoleert als een ongeïsoleerde spouwmuur....
Blijft jammer. Vaak kun je kozijnen wel zodanig aanpassen, dat er 3-voudig glas in kan. Heb ik zelf ook gedaan met opvullatten. Zie: https://geen-energiereken...door-drievoudig-glas.html
Dan kun je een U-waarde van 0,5 bereiken ipv de 1,1 van HR++ glas. Is toch minder dan de helft van het warmteverlies.............

[dunklefaser]

Zwerius schreef op donderdag 10 september 2020 @ 16:51:
[...]

Beetje offtopic, maar.....
Ik blijf het altijd nog een beetje jammer vinden dat HR++.
Bedenk wel, dat het ongeveer even goed isoleert als een ongeïsoleerde spouwmuur....
Blijft jammer. Vaak kun je kozijnen wel zodanig aanpassen, dat er 3-voudig glas in kan. Heb ik zelf ook gedaan met opvullatten. Zie: https://geen-energiereken...door-drievoudig-glas.html
Dan kun je een U-waarde van 0,5 bereiken ipv de 1,1 van HR++ glas. Is toch minder dan de helft van het warmteverlies.............

Voor de volledigheid: Ug=1,0 is met een dubbel glaspakket gewoon bereikbaar,
met een extra coating aan de buitenkant van het glaspakket (binnen) ook Ug=0,8.
Ik zou iig op de "warme kante" letten.

[Noord27]

Zwerius schreef op donderdag 10 september 2020 @ 16:51:
[...]

Beetje offtopic, maar.....
Ik blijf het altijd nog een beetje jammer vinden dat HR++.
Bedenk wel, dat het ongeveer even goed isoleert als een ongeïsoleerde spouwmuur....
Blijft jammer. Vaak kun je kozijnen wel zodanig aanpassen, dat er 3-voudig glas in kan. Heb ik zelf ook gedaan met opvullatten. Zie: https://geen-energiereken...door-drievoudig-glas.html
Dan kun je een U-waarde van 0,5 bereiken ipv de 1,1 van HR++ glas. Is toch minder dan de helft van het warmteverlies.............

Waarom triple glas willen als HR++ ook resulteert in geen energie rekening meer? De investering staat niet in verhouding met de opbrengst. Veelal past triple glas ook helaas niet in de bestaande kozijnen.

[dunklefaser]

Noord27 schreef op donderdag 10 september 2020 @ 17:25:
[...]

Waarom triple glas willen als HR++ ook resulteert in geen energie rekening meer? De investering staat niet in verhouding met de opbrengst. Veelal past triple glas ook helaas niet in de bestaande kozijnen.

Subsidietechnisch is triple glas in bestaande houtenkozijnen niet toegestaan. YMMV

[Noord27]

@dunklefaser

Subsidie op HR++..?

We gaan off-topic!

[Grolsch]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 07:50:
Sprak laatst een collega die aangaf dat zijn 300L SWW vat met ongeveer 1 tot 1,5 uur op temperatuur is. Mijn vat doet daar vele malen langer over. Gisteren van 44,3C naar 49,2 gegaan in de tijd van 15:00-17:30. Ingesteld staat 52C. Vat is de HRSolar Alle Senz met een spiraal oppervlakte van 3,4M2. Waarom duurt het bij mij zo lang en red hij in de tijd niet het setpoint?

Is niet zo heel ingewikkeld, eigenlijk gewoon een rekensommetje.

Soortelijke warmte J/(kg·K) water = 4186 (4,18kJ)

Een liter water een graad opwarmen kost een kcal, wat overeenkomt met 4,186 kJ

300 liter water verwarmen van 5 graden naar 50 graden kost dus 300x(50-5)= 56511kJ

1 Kilojoule = 0.000278 Kilowattuur
56511*0.000278=15,710058kWh om precies te zijn.

Dus een WP die 7,5KW aan vermogen levert zou hier welgeteld (15.710058/7.5)=2.0946744 uur over doen, of te wel bijna 126 minuten.

Dat een WP 7,5KW kan leveren wil niet zeggen dat hij dit doet, dat is weer afhankelijk van het afgiftesysteem (spiraal).

In de praktijk doet mijn 11,2KW (op 100%) er maximaal 1 uur over om mijn 400 litervat te verwarmen naar setpoint 48 graden, maar water is natuurlijk nooit 5 graden ingaand, eigenlijk altijd wel de ruimtetemperatuur van +- 20 graden.

Bovenstaande getallen toegepast in jouw situatie:

dT in het vat van 4,9 graden * 300 liter = 1470 * 4.18 * 0.000278 = 1,7kWh aan energienodig.

Deel het vermogen van je WP door 1.7, dan weet je hoeveel uur hij er over zou doen

Maar zo eenvoudig is het waarschijnlijk niet, zoals met aangeeft in dit topic zal niet je hele vat egaal die temperatuur hebben.

Japie.G schreef op donderdag 10 september 2020 @ 08:41:
Hoe lang doet zo’n 300l vat er over om in stilstand af te koelen (zeg 5 graden) dus voordat een nieuwe run start. Heel grof gemiddeld, want ik begrijp dat dat totaal afhankelijk is van heel veel factoren..

In onderstaande periode is er geen SWW verbruikt, dus in bijna 24 uur is de temperatuur in het midden 3,5 graden gezakt:



Verder geen aanvullende isolatie maatregelen genomen, voordeel is wel dat mijn vat in een relatief kleine technische ruimte staat met een relatief hoge temperatuur (o.a. door het boilervat) waardoor deze niet zo hard afkoelt.

Hieronder was ik een week op vakantie, 18 graden afgekoeld in 8 dagen tijd.



Hoe kleiner de dT tussen ruimte en vat hoe minder snel het vat afkoelt, je ziet ook dat de lijn steeds meer afvlakt naarmate de vat temperatuur lager wordt.

[Bo0bz]

Grolsch schreef op donderdag 10 september 2020 @ 17:36:
[...]


Is niet zo heel ingewikkeld, eigenlijk gewoon een rekensommetje.

Soortelijke warmte J/(kg·K) water = 4186 (4,18kJ)

Een liter water een graad opwarmen kost een kcal, wat overeenkomt met 4,186 kJ

300 liter water verwarmen van 5 graden naar 50 graden kost dus 300x(50-5)= 56511kJ

1 Kilojoule = 0.000278 Kilowattuur
56511*0.000278=15,710058kWh om precies te zijn.

Dus een WP die 7,5KW aan vermogen levert zou hier welgeteld (15.710058/7.5)=2.0946744 uur over doen, of te wel bijna 126 minuten.

Dat een WP 7,5KW kan leveren wil niet zeggen dat hij dit doet, dat is weer afhankelijk van het afgiftesysteem (spiraal).

In de praktijk doet mijn 11,2KW (op 100%) er maximaal 1 uur over om mijn 400 litervat te verwarmen naar setpoint 48 graden, maar water is natuurlijk nooit 5 graden ingaand, eigenlijk altijd wel de ruimtetemperatuur van +- 20 graden.

Bovenstaande getallen toegepast in jouw situatie:

dT in het vat van 4,9 graden * 300 liter = 1470 * 4.18 * 0.000278 = 1,7kWh aan energienodig.

Deel het vermogen van je WP door 1.7, dan weet je hoeveel uur hij er over zou doen

Maar zo eenvoudig is het waarschijnlijk niet, zoals met aangeeft in dit topic zal niet je hele vat egaal die temperatuur hebben.


[...]


In onderstaande periode is er geen SWW verbruikt, dus in bijna 24 uur is de temperatuur in het midden 3,5 graden gezakt:

[Afbeelding]

Verder geen aanvullende isolatie maatregelen genomen, voordeel is wel dat mijn vat in een relatief kleine technische ruimte staat met een relatief hoge temperatuur (o.a. door het boilervat) waardoor deze niet zo hard afkoelt.

Hieronder was ik een week op vakantie, 18 graden afgekoeld in 8 dagen tijd.

[Afbeelding]

Hoe kleiner de dT tussen ruimte en vat hoe minder snel het vat afkoelt, je ziet ook dat de lijn steeds meer afvlakt naarmate de vat temperatuur lager wordt.

Heb even de installateur gebeld. Om 16:00 even de boost aangezet. Net om 17:30 thuis en gestegen van 48.4 naar 49.7....

Lijkt iets niet helemaal goed te gaan. Voorheen ging de pomp om de dag aan met ons verbruik. Nu iedere dag zonder meer warm water te verbruiken.

Heb de eerste 15 minuten even de pomp in de gaten gehouden. Kom tot de volgende cijfers:

Debiet schommelt tussen de 23,6 en 23,2 l/min
Vermogen begon met oplopen tot 100% daarna 40%
Aanvoer 57.8
Retour 55.9

[ Voor 4% gewijzigd door Bo0bz op 10-09-2020 17:52 ]

[Grolsch]

Ik vermoed dat je temperatuur sensor niet goed in het vat zit.

[stuffer]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 17:51:
[...]


Heb even de installateur gebeld. Om 16:00 even de boost aangezet. Net om 17:30 thuis en gestegen van 48.4 naar 49.7....

Lijkt iets niet helemaal goed te gaan. Voorheen ging de pomp om de dag aan met ons verbruik. Nu iedere dag zonder meer warm water te verbruiken.

Heb de eerste 15 minuten even de pomp in de gaten gehouden. Kom tot de volgende cijfers:

Debiet schommelt tussen de 23,6 en 23,2 l/min
Vermogen begon met oplopen tot 100% daarna 40%
Aanvoer 57.8
Retour 55.9

Je hebt een Loria, weet je ook welke software versie?

Ik heb nog een 2e OTGW liggen die je anders mag lenen. Dan kan je het beter volgen.
Punt is alleen dat het volgens mij pas vanaf een software versie is ondersteund van je printplaat in de Loria. Ik heb 27.33

[Bo0bz]

stuffer schreef op donderdag 10 september 2020 @ 18:48:
[...]


Je hebt een Loria, weet je ook welke software versie?

Ik heb nog een 2e OTGW liggen die je anders mag lenen. Dan kan je het beter volgen.
Punt is alleen dat het volgens mij pas vanaf een software versie is ondersteund van je printplaat in de Loria. Ik heb 27.33

Heb zelf ook de v27.33. Is de otgw standalone uit te lezen? Heb nog op m'n lijstje om er een aan te schaffen icm een pi+domoticz.

[stuffer]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 18:52:
[...]


Heb zelf ook de v27.33. Is de otgw standalone uit te lezen? Heb nog op m'n lijstje om er een aan te schaffen icm een pi+domoticz.

Dat niet, je moet wel een thermostaat en logging device er tussen hebben. Ik doe dat met een iSense maar doet het ook met andere thermostaten zie: http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#thermostats

Voor een logging device kan je een bv een Raspberry Pi inzetten of een ander computer device (laptop of wat groters, Linux/Windows).

Als je wilt kan ik je wel wat op weg helpen.

[Bo0bz]

@stuffer Heb de Honeywell Chromotherm touch Modulation dus dat gaat wel werken. Pi nog niet maar kan er even een oude laptop aan hangen. Werk in de Meern dus kan een x langs rijden. ik DM je!

Grolsch schreef op donderdag 10 september 2020 @ 17:57:
Ik vermoed dat je temperatuur sensor niet goed in het vat zit.

Zelf met de sensor opnieuw in het vat gestoken maar gaat echt niet verder. Ik heb met een schroevendraaiertje gevoeld hoe diep de sensor kan en zo diep gaat hij ook. Moest best wat kracht zetten om m in de dompelbuis te krijgen.

[ Voor 53% gewijzigd door Bo0bz op 10-09-2020 19:21 ]

[Grolsch]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 19:03:
[...]


Zelf met de sensor opnieuw in het vat gestoken maar gaat echt niet verder. Ik heb met een schroevendraaiertje gevoeld hoe diep de sensor kan en zo diep gaat hij ook. Moest best wat kracht zetten om m in de dompelbuis te krijgen.

Het is vreemd te noemen dat Ta 57.8, Tr 55.9 en Tboiler 49.7 is.

De Tr zou in de buurt van Tboiler boiler moeten zitten, ook logisch, de water temperatuur van het water IN de spiraal koelt af tot boilertemperatuur omdat de energie wordt over gedragen aan de boiler.

Dus of je Ta Tr temperatuur klopt niet, maar dat lijkt me sterk aangezien dan 2 sensoren kapot moeten zijn, of je temperatuurmeting klopt niet.

Waar in het vat meet je (Boven/midden/onder)

Vermogen bij bovenstaande temperaturen en flow van 23.6 is 3KW, dus veel te weinig.
Ook ligt de Ta in de buurt van de maximale Ta bij R410A WP's.

Moraal van het verhaal, iets gaat hier niet goed, en ik verwacht dat je vat veel warmer is (+- 55.9 graden) dan jij (en de sensor) denken.

Heb je een andere sensor die je in die dompelbuis kunt stoppen

[stuffer]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 19:03:
@stuffer Heb de Honeywell Chromotherm touch Modulation dus dat gaat wel werken. Pi nog niet maar kan er even een oude laptop aan hangen. Werk in de Meern dus kan een x langs rijden. ik DM je!

Laat maar weten, hij ligt hier klaar.

[VIPmaster]

@Bo0bz als je de SWW run doet, worden je CV leidingen dan ook warm?
Misschien dat dan de 3weg voor een deel CV doet en een deel SWW.

[Bo0bz]

@VIPmaster Bedankt voor de tip. Net even de boost functie aangezet maar CV blijft koud.

[Mr_Big]

Sinds enige tijd heb ik te maken met een bijzondere situatie. Er draait hier een Panasonic H 9Kw bi bloc. Deze gebruiken we ook voor SWW.
Tot enige tijd terug ging het opwarmen van de 300l tank met effectief 9Kw opbrengst aan de start, aflopend naar ca 2,5Kw aan het einde, en was de totale doorlooptijd ca 1 uur.
Nu is de opbrengst aan de start van dit proces sinds enige tijd rond de 7Kw en zakt die sneller af richting de 2,5Kw. Daardoor duurt het opwarmen van de tank bijna 2 uur.

Zie afbeelding hieronder, waarin in groen de opbrengst (afnemend in de tijd) is weergegeven en in oranje het energieverbruik (gelijkblijvend).

Het stuk zonder waardes was mijn vakantie :-)

Gebruik en doeltemperatuur van SWW zijn niet veranderd, het energieverbruik per tijdseenheid is niet veranderd, maar de opbrengst van de WP is dus afgenomen.

Wat kan daar de oorzaak van zijn?
Is het iets seiziensgeboden en werkt een WP minder efficient in de hogere temperaturen van de zomer?
Of kan het zijn dat er een lek zit in het systeem van het koudemiddel?

[BarryH]

@Mr_Big zijn de temperatuur van de SWW tank bij start run en de buitentemperatuur gelijk?

[Mr_Big]

Ja, het watergebruik is elke dag ongeveer hetzelfde (1x bad en 2x douche), maar kan een paar liter verschillen. Omdat alleen onderin de tank wordt gemeten, is het moeilijk precies te bepalen wat de watertemperatuur precies is. Maar op basis van het verbruik (elke dag ongeveer hetzelfde volume) en dezelfde doeltemperatuur, ga ik ervan uit dat die hetzelfde is.

De buitentemperatuur verschilt natuurlijk wel wat, maar zal in de periode van de grafiek (zie datums onderaan de afbeelding) gemiddeld juist hoger moeten zijn (eind juni helemaal links, "vandaag" helemaal rechts in de grafiek).

Nog wat meer details van specifieke dagen ter illustratie van de gewijzigde situatie.
2 juli:


13 september:


Niet alleen het maximum opgewekte vermogen is tegenwoordig lager, het opgewekte vermogen stort ook veel sneller in.

Let bij de grafieken op dat de breedte (tijdsduur) anders is: bij de 2e grafiek is dat ongeveer 2 uur, bij de 1e 1 uur.
Ook de verticale schaal is anders: maximum 10Kw vs 8Kw.

[ Voor 47% gewijzigd door Mr_Big op 14-09-2020 10:41 ]

[elgatweak]

Hallo iedereen,

Ik heb een probleem met mijn Elga waarvan ik hoop dat jullie daar over mee willen denken.

Wat is het geval? Soms geeft de Elga de CV ketel een signaal dat deze moet gaan verwarmen terwijl er geen warmtevraag is vanuit de thermostaat. Op dat moment brandt er ook geen lampje op de Elga voor verwarmen of de warmtepomp. Ook is er geen storingsmelding op de Elga, ketel of thermostaat. Zo hadden we ineens op een warme zomerdag dat onze verwarming plotseling loeiheet werd. De CV ketel blijft dan enkele minuten doorstoken, om vervolgens weer af te schakelen. In de afgelopen 6 weken is dit 2x voorgekomen.

Onze CV monteur is langsgeweest en heeft uitgesloten dat het iets met de ketel of de thermostaat te maken heeft. We hebben dit gecontroleerd door de communicatiekabel van de Elga naar de ketel los te trekken. Op dat moment hield de ketel direct op met stoken. Zodra we de kabel er weer in hadden gestoken, ging de ketel door met stoken. Wat ik ook opvallend vond was dat de Elga dit gedrag ook precies weer ging vertonen toen de monteur aanwezig was. Dit versterkt mijn vermoeden dat het mogelijk iets met de kabels of de printplaat van de Elga te maken heeft. Dat deze mogelijk reageren op iets uit de omgeving omdat ze maar een heel kleine impuls nodig hebben om dit foutieve signaal af te geven. De monteur heeft alles gereset en de kabels opnieuw aangedraaid, waarna het 7 dagen rustig bleef. Gisteren hadden we echter opnieuw dat de verwarming in huis gloeiend heet werd, terwijl de thermostaat op 18 graden stond en het binnen 23 graden was.

Heeft iemand hier ervaring met dit probleem? Ideeën over wat de oorzaak zou kunnen zijn? Het gaat om een Elga/Toshiba/Honeywell combinatie. Deze combinatie hangt er nu zo'n 4 jaar.

[alaintje]

Mr_Big schreef op maandag 14 september 2020 @ 09:51:
Ja, het watergebruik is elke dag ongeveer hetzelfde (1x bad en 2x douche), maar kan een paar liter verschillen. Omdat alleen onderin de tank wordt gemeten, is het moeilijk precies te bepalen wat de watertemperatuur precies is. Maar op basis van het verbruik (elke dag ongeveer hetzelfde volume) en dezelfde doeltemperatuur, ga ik ervan uit dat die hetzelfde is.

De buitentemperatuur verschilt natuurlijk wel wat, maar zal in de periode van de grafiek (zie datums onderaan de afbeelding) gemiddeld juist hoger moeten zijn (eind juni helemaal links, "vandaag" helemaal rechts in de grafiek).

Nog wat meer details van specifieke dagen ter illustratie van de gewijzigde situatie.
2 juli:
[Afbeelding]

13 september:
[Afbeelding]

Niet alleen het maximum opgewekte vermogen is tegenwoordig lager, het opgewekte vermogen stort ook veel sneller in.

Let bij de grafieken op dat de breedte (tijdsduur) anders is: bij de 2e grafiek is dat ongeveer 2 uur, bij de 1e 1 uur.
Ook de verticale schaal is anders: maximum 10Kw vs 8Kw.

Het kan bijna niet maar de druk in je cv installatie is nog goed?
En er wordt ook gebruikt gemaakt van een 3weg klep, doet die het nog goed?

[BarryH]

@elgatweak
Nee, dit ken ik niet.
Ik heb de Elga en de ketel allebei op een eigen thermostaat. Daardoor laat de ELGA de ketel niet meer ongewenst bijspringen (ik heb de Carrier versie van eind 2013/begin 2014, en daarin kan je minder instellen dan bij de nieuwere).

Maar volgens mij is dit een storing die door Techneco verholpen moet worden ism je installateur

[Mr_Big]

alaintje schreef op maandag 14 september 2020 @ 11:38:
[...]
Het kan bijna niet maar de druk in je cv installatie is nog goed?
En er wordt ook gebruikt gemaakt van een 3weg klep, doet die het nog goed?

Ja, druk is nog goed (richting 2 bar, zo uit mijn hoofd).
Hoe zou ik kunnen controleren of de 3-weg klep nog goed werkt?

[Domosapiens]

@Mr_Big Gezien het verloop in de tijd, lijkt het een verstopt filter (flowvermindering)

[TimoDimo]

Even een simpele vraag: als je een groep op een verdeler tijdelijk helemaal wilt loskoppelen van de leiding en afsluiten, kun je dan de kranen o.i.d. op de aanvoer- en retourbalken dichtdraaien of moet je dan altijd Euroconus-afsluitdopjes plaatsen?

[alaintje]

Mr_Big schreef op maandag 14 september 2020 @ 13:00:
[...]


Ja, druk is nog goed (richting 2 bar, zo uit mijn hoofd).
Hoe zou ik kunnen controleren of de 3-weg klep nog goed werkt?

Als er ergens een stuk verwarming per ongeluk warm wordt. Kan een hele lage flow zijn.
Je filter kan inderdaad ook een probleem zijn zoals hierboven.

[reneeke1970]

TimoDimo schreef op maandag 14 september 2020 @ 15:01:
Even een simpele vraag: als je een groep op een verdeler tijdelijk helemaal wilt loskoppelen van de leiding en afsluiten, kun je dan de kranen o.i.d. op de aanvoer- en retourbalken dichtdraaien of moet je dan altijd Euroconus-afsluitdopjes plaatsen?

Zou inderdaad doppen plaatsen, bij warmte service zoeken op messing dop, kost twee euro en beetje inclusief pakking.
Toevallig ook net twee gehaald.

[Ron6363]

elgatweak schreef op maandag 14 september 2020 @ 11:31:
Hallo iedereen,

Ik heb een probleem met mijn Elga waarvan ik hoop dat jullie daar over mee willen denken.

Wat is het geval? Soms geeft de Elga de CV ketel een signaal dat deze moet gaan verwarmen terwijl er geen warmtevraag is vanuit de thermostaat. Op dat moment brandt er ook geen lampje op de Elga voor verwarmen of de warmtepomp. Ook is er geen storingsmelding op de Elga, ketel of thermostaat. Zo hadden we ineens op een warme zomerdag dat onze verwarming plotseling loeiheet werd. De CV ketel blijft dan enkele minuten doorstoken, om vervolgens weer af te schakelen. In de afgelopen 6 weken is dit 2x voorgekomen.

Onze CV monteur is langsgeweest en heeft uitgesloten dat het iets met de ketel of de thermostaat te maken heeft. We hebben dit gecontroleerd door de communicatiekabel van de Elga naar de ketel los te trekken. Op dat moment hield de ketel direct op met stoken. Zodra we de kabel er weer in hadden gestoken, ging de ketel door met stoken. Wat ik ook opvallend vond was dat de Elga dit gedrag ook precies weer ging vertonen toen de monteur aanwezig was. Dit versterkt mijn vermoeden dat het mogelijk iets met de kabels of de printplaat van de Elga te maken heeft. Dat deze mogelijk reageren op iets uit de omgeving omdat ze maar een heel kleine impuls nodig hebben om dit foutieve signaal af te geven. De monteur heeft alles gereset en de kabels opnieuw aangedraaid, waarna het 7 dagen rustig bleef. Gisteren hadden we echter opnieuw dat de verwarming in huis gloeiend heet werd, terwijl de thermostaat op 18 graden stond en het binnen 23 graden was.

Heeft iemand hier ervaring met dit probleem? Ideeën over wat de oorzaak zou kunnen zijn? Het gaat om een Elga/Toshiba/Honeywell combinatie. Deze combinatie hangt er nu zo'n 4 jaar.

Kijk eens goed naar je thermostaat; in geval dat je de Honeywell chronotherm touch modulation thermostaat hebt zijn er bij de “ketelinstellingen” wat zaken in te stellen; bijvoorbeeld wanneer de cv ketel moet bijspringen. Het kan zijn dat hier iets niet goed staat. Je zou in voornoemd geval een algehele reset naar fabrieksinstellingen kunnen overwegen.

[Grolsch]

Mr_Big schreef op maandag 14 september 2020 @ 13:00:
[...]


Ja, druk is nog goed (richting 2 bar, zo uit mijn hoofd).
Hoe zou ik kunnen controleren of de 3-weg klep nog goed werkt?

Vooral omdat je aangeeft dat de verwarming "loeiheet" wordt verdenk ik ook de 3-weg-klep.

Dit zou betekenen dat warm SWW water (van +60 graden dus) richting je verwarming wordt verstuurd ipv richting je douche.

Dit kun je vrij eenvoudig testen, pak een willekeurige thermostaatkraan, vraag heet water en kijk/voel of je verwarmingssysteem heet/warm wordt. Als dit zo is, dan is het je 3 weg klep, heb ik ook al een keer gehad "vroeger" toen ik nog een CV ketel had.

Dat zou namelijk niet mogen, bij SWW vraag moet de 3-weg-klep schakelen zodat je SWW warm wordt en niet je CV.

[ Voor 13% gewijzigd door Grolsch op 14-09-2020 17:09 ]

[Big-Foot]

Even een vraag van een hele andere orde. Heeft iemand recentelijk nog contact kunnen krijgen met topaircon.eu/topklima24.eu

Wat besteld anderhalve maand geleden en betaald natuurlijk maar zij reageren helemaal niet meer. Voorheen nooit problemen mee gehad.

[Mr_Big]

@Domosapiens Als een vermindering van de flow inderdaad een negatief effect heeft op het geleverde vermogen, dan klinkt dat inderdaad iets om te onderzoeken. Ik ga eens kijken hoe het zit met filters. Geen idee waar die zitten, maar zal de handleiding er eens bij pakken.

@Grolsch Ik denk niet dat ik heb aangegeven dat de verwarming loeiheet wordt. Dat was denk ik iemand anders. Zo'n symptoom zou inderdaad een duidelijke aanwijzing zijn! ;-)
Ik ga voor de zekerheid nog wel eens voelen aan de leidingen die richting de VV en radiators gaan bij verwarmen van SWW.

[Grolsch]

Ik haal jou post en die van @elgatweak door elkaar, excuses moi

[Aziraphale]

elgatweak schreef op maandag 14 september 2020 @ 11:31:
Hallo iedereen,

Ik heb een probleem met mijn Elga waarvan ik hoop dat jullie daar over mee willen denken.

Wat is het geval? Soms geeft de Elga de CV ketel een signaal dat deze moet gaan verwarmen terwijl er geen warmtevraag is vanuit de thermostaat. Op dat moment brandt er ook geen lampje op de Elga voor verwarmen of de warmtepomp. Ook is er geen storingsmelding op de Elga, ketel of thermostaat. Zo hadden we ineens op een warme zomerdag dat onze verwarming plotseling loeiheet werd. De CV ketel blijft dan enkele minuten doorstoken, om vervolgens weer af te schakelen. In de afgelopen 6 weken is dit 2x voorgekomen.

Onze CV monteur is langsgeweest en heeft uitgesloten dat het iets met de ketel of de thermostaat te maken heeft. We hebben dit gecontroleerd door de communicatiekabel van de Elga naar de ketel los te trekken. Op dat moment hield de ketel direct op met stoken. Zodra we de kabel er weer in hadden gestoken, ging de ketel door met stoken. Wat ik ook opvallend vond was dat de Elga dit gedrag ook precies weer ging vertonen toen de monteur aanwezig was. Dit versterkt mijn vermoeden dat het mogelijk iets met de kabels of de printplaat van de Elga te maken heeft. Dat deze mogelijk reageren op iets uit de omgeving omdat ze maar een heel kleine impuls nodig hebben om dit foutieve signaal af te geven. De monteur heeft alles gereset en de kabels opnieuw aangedraaid, waarna het 7 dagen rustig bleef. Gisteren hadden we echter opnieuw dat de verwarming in huis gloeiend heet werd, terwijl de thermostaat op 18 graden stond en het binnen 23 graden was.

Heeft iemand hier ervaring met dit probleem? Ideeën over wat de oorzaak zou kunnen zijn? Het gaat om een Elga/Toshiba/Honeywell combinatie. Deze combinatie hangt er nu zo'n 4 jaar.

Herken ik ook niet en ik zou ook even via je installateur een service bezoek van Techneco aanvragen, want het klinkt idd alsof er iets met je print is.

[Domosapiens]

@Mr_Big
Energie is flow x detaT
Lagere flow is lagere energie overdracht.

In het vorige deel werd wat vaker over filters gesproken:
https://gathering.tweaker...filter_keywords%5D=filter

[hannibal2206]

rykers158 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:56:
@Heronimo Dat is zeker een goede optie. Voordat die 300 liter systeeminhoud bevroren is ben ik een hele tijd verder denk ik.

Alleen hoe ik zo iets aan moet sluiten gaat denk ik wat te ver voor mijn elektrotechnische kennis.
Ik zou dan alleen spanning op de pomp moeten zetten en niet op de rest van het systeem (kan dat met diodes in het extra circuit?). Ook is het een nadeel dat ik dan 12v naar 230 volt om moet zetten (in vergelijking met de warmtelint oplossing), wat verlies geeft. Om wat langer te kunnen draaien, zal dan een forsere accu nodig zijn.

Wel een leuk idee.

Ik heb een Alpha2 pomp die binnenshuis in serie staat met de leidingen die van/naar de monoblock WP gaan, ik zie (als deze uit staat) geen belemmering in de flow.

Bij evt langdurige stroomuitval kan je dan die pomp (33W max) voeden uit een UPS om de leidingen buiten niet te laten bevriezen

[rykers]

hannibal2206 schreef op maandag 14 september 2020 @ 23:11:
[...]

Ik heb een Alpha2 pomp die binnenshuis in serie staat met de leidingen die van/naar de monoblock WP gaan, ik zie (als deze uit staat) geen belemmering in de flow.

Heb je ook daadwerkelijk geen verschil in flow gemeten voor en na installatie van de Alpha2 of is het meer een inschatting?

Nu ga ik toch eerst voor de warmtelint optie. Die heb ik inmiddels binnen. Het voordeel daarvan is dat ik geen ups of andere schaking hoef te bouwen. Ook had ik nog een Ctek mxs10 liggen en een startaccu die het nog redelijk doet.

Had ik dat niet gehad was een extra pomp best een idee, maar ik was wel bang voor flow vermindering. Omdat ik vanaf de wp 25mm uponor heb liggen is het al wat minder optimaal naar verwachting. Maar dat ga ik volgende week vast merken als ik het geheel in gebruik ga stellen.

[Mr_Big]

Domosapiens schreef op maandag 14 september 2020 @ 21:42:
@Mr_Big
Energie is flow x detaT
Lagere flow is lagere energie overdracht.

Klinkt logisch!

Vanmorgen filter in de binnen unit gecontroleerd: die bleek op een paar minimale spikkels na helemaal schoon te zijn.
Druk in het systeem is ook goed: iets onder 2 bar.
Flow (volgens de WP zelf) is tijdens het 'ontluchtingsprogramma' bijna 40l/min. Daar lijkt dus ook geen andere obstructie in te zijn.

Zijn er nog andere punten die ik kan nalopen als mogelijke oorzaak van de verminderde opbrengst?

[Grolsch]

Mr_Big schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 08:39:
[...]


Klinkt logisch!

Vanmorgen filter in de binnen unit gecontroleerd: die bleek op een paar minimale spikkels na helemaal schoon te zijn.
Druk in het systeem is ook goed: iets onder 2 bar.
Flow (volgens de WP zelf) is tijdens het 'ontluchtingsprogramma' bijna 40l/min. Daar lijkt dus ook geen andere obstructie in te zijn.

Zijn er nog andere punten die ik kan nalopen als mogelijke oorzaak van de verminderde opbrengst?

Ik ben geen Pana kenner, maar het lijkt mij ook vreemd, ik herken dit niet bij mijn Mitsu.

De grafieken die je eerder liet zien laten thermische energie zien, deze blijft bij mijn gehele SWW run ongeveer gelijk, zie onderstaande grafiek (getal thermisch klopt niet helemaal, deze wordt berekende met een vaste flow waarde welke bij SWW lager ligt dan bij CV).

Maar hier kun je duidelijk zien dat thermisch vermogen gedurende de hele run gelijk blijft en dat elektrisch vermogen oploopt omdat de Ta oploopt en dus de COP slechter wordt.

[Mr_Big]

Mijn interpretatie van de werkwijze van Panasonic bij SWW is dat ze het opgenomen vermogen gelijk houden en dat daarmee, als logisch gevolg, het thermisch vermogen afneemt naarmate de afgiftetemperatuur afneemt.
Waarom ze dat hebben gedaan? Geen idee, maar hadden ze vast een goede reden voor.
Tussentijd zie je ook datz e met de flow en compressor frequentie spelen (diue zijn overigens ook niet veranderd t.o.v. eerst):


Er is echter geen goede reden om in de loop van enkele maanden relatief (veel) minder vermogen te leveren voor hetzelfde opgenomen elektrische vermogen ;-)

[hannibal2206]

rykers158 schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 06:51:
[...]


Heb je ook daadwerkelijk geen verschil in flow gemeten voor en na installatie van de Alpha2 of is het meer een inschatting?

Ik heb zelf niet gemeten idd, maar ik herinner me een mede Tweaker (Domba ?) 1 a 2 jaar jaar gelden die een zelfde setup had maar dan met een bypass om die 2e pomp heen met kogelkranen, waarbij hij er later achter kwam dat die bypass niet nodig was (hij had wel gemeten ..)

gevonden :
Domba in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"

Overigens heb ik wel een warmtemeter in het circuit (naar buffervat 800 ltr); en zie de verwachte ca 900 ltr/hr (Pana mono F-serie) en ca 1200 als in de Alpha2 ook erbij inschakel

[ Voor 21% gewijzigd door hannibal2206 op 15-09-2020 14:14 ]

[Domosapiens]

hannibal2206 schreef op maandag 14 september 2020 @ 23:11:
[...]

Ik heb een Alpha2 pomp die binnenshuis in serie staat met de leidingen die van/naar de monoblock WP gaan, ik zie (als deze uit staat) geen belemmering in de flow.

Bij evt langdurige stroomuitval kan je dan die pomp (33W max) voeden uit een UPS om de leidingen buiten niet te laten bevriezen

Een elegante oplossing, al zou ik de pomp tenminste op "standje minimaal" mee laten lopen op de UPS (orde 2-4W)
Ik heb zelf ca 20% flow vermindering gemeten bij stilstaande vloerverwarmingpompen.
Beslist niet representatief voor anderen, maar geen flow vermindering lijkt mij

[Nickkie55]

Aangezien mijn Hitachi 11kW bij mildere temperaturen een mega vermogen had heb ik besloten om een extra 5 kw pana erbij te zetten.

Het is niet de bedoeling dat ze beiden gaan draaien muv vorst beveiliging.
Momenteel heb ik ze parallel aangesloten met 2 terugslagkleppen. De pana krijgt een low flow storing als ze beiden aanstaan. Dus dit is geen optie.

Wat zijn de nadelen van een serie opstelling, behalve meer weerstand omdat je het water door een 2e pomp moet duwen? Kan dit problemen geven met een defrost?

[Tafellaken]

Hallo! Door een wijziging in plannen en een fout in de bouw ga ik de verwarming grotendeels anders aanpakken. Hierdoor heb ik een variotherm kunststof verdeler volledig nieuw en ongebruikt liggen in de verpakking.. Als iemand er nog eentje zoekt.. 11 groepen (modulair).

[Mr_Big]

Helaas nog steeds geen oplossing gevonden voor de reductie in afgegeven vermogen (zie ook eerdere berichten afgelopen dagen).

Wel heb ik iets anders interessants uit mijn grafieken kunnen halen: er is *geen* verschil in de "Discharge temperature". Deze gaat zowel begin julie als nu vrij snel naar de ca 80+ graden. Alleen is dat nu dus ca 2 uur het geval, waar het eerder slechts 1 uur nodig was om de 300l tank warm te krijgen.
Zie onderstaande grafieken (let op horizontale schaal is ca 1uur va ca 2uur)|:




Volgens mij betekent een gelijke discharge temperature dat er in ieder geval niks mis is met de compressor, dus dat het daar gegenereerde vermogen nog gelijk is.

Maar wat zegt dit wel? Filter in de binnen-unit en waterdruk in het systeem zijn het probleem niet.

Kan het in het koudemiddel zitten? Is dat systeem bijvoorbeeld lek? Ik heb de grafiek van het "High_Pressure" systeem erbij gehaald, en daarvan is de druk in Kgf/cm2 gelijk in beide situaties.

Waar zou ik het nog meer kunnen zoeken?

[Noord27]

Nickkie55 schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 23:24:
Aangezien mijn Hitachi 11kW bij mildere temperaturen een mega vermogen had heb ik besloten om een extra 5 kw pana erbij te zetten.

Het is niet de bedoeling dat ze beiden gaan draaien muv vorst beveiliging.
Momenteel heb ik ze parallel aangesloten met 2 terugslagkleppen. De pana krijgt een low flow storing als ze beiden aanstaan. Dus dit is geen optie.

Wat zijn de nadelen van een serie opstelling, behalve meer weerstand omdat je het water door een 2e pomp moet duwen? Kan dit problemen geven met een defrost?

Wellicht was een (fiks) buffervat een oplossing geweest voor je Hitachi?

Bevalt hij verder wel? Vanwaar de keuze voor dit merk?

[Nickkie55]

Noord27 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 12:25:
[...]

Wellicht was een (fiks) buffervat een oplossing geweest voor je Hitachi?

Bevalt hij verder wel? Vanwaar de keuze voor dit merk?

Heb een 600l buffer staan waar de 32mm leidingen direct op aangesloten zitten, echter gaat de pomp in flow stopring als ze beide draaien.

Ik had zelf een goed gevoel gekregen door de verkopers op de bouwbeurs. Ze waren erg overtuigend en namen echt de tijd voor ons.
Persoonlijk ben ik niet zo tevreden over de Hitachi. Het minimum vermogen bij 13 graden buitenT was nog steeds 10,5kW. En het is een lawaaierige machine vergeleken met de Pana 5kW.

[Andrehj]

Nickkie55 schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 23:24:
Momenteel heb ik ze parallel aangesloten met 2 terugslagkleppen. De pana krijgt een low flow storing als ze beiden aanstaan. Dus dit is geen optie.

Parallel kan wel, maar dan moet je het geheel hydraulisch ontkoppelen, dus met een (klein) buffervat en een secundaire pomp, op dezelfde manier zoals ook meerdere CV-ketels parallel worden geschakeld.

Bovendien: Waarom zou je ze tegelijk aan willen hebben? Kun je niet gewoon bij lage warmtevraag de Panasonic aan zetten en bij grote warmtevraag de Hitachi? Dan kun je je huidige opstelling gewoon gebruiken.


Edit: zie nu pas deze post:

Nickkie55 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 12:52:
[...]
Heb een 600l buffer staan waar de 32mm leidingen direct op aangesloten zitten, echter gaat de pomp in flow stopring als ze beide draaien.

Hebben beide WP's een eigen aan- én afvoerleiding aan dit buffervat? Want dan kan die storing namelijk niet.

[ Voor 23% gewijzigd door Andrehj op 16-09-2020 13:20 ]

[Nickkie55]

Andrehj schreef op woensdag 16 september 2020 @ 13:18:
[...]

Parallel kan wel, maar dan moet je het geheel hydraulisch ontkoppelen, dus met een (klein) buffervat en een secundaire pomp, op dezelfde manier zoals ook meerdere CV-ketels parallel worden geschakeld.

Bovendien: Waarom zou je ze tegelijk aan willen hebben? Kun je niet gewoon bij lage warmtevraag de Panasonic aan zetten en bij grote warmtevraag de Hitachi? Dan kun je je huidige opstelling gewoon gebruiken.

Zoals in het bericht aangegeven, voor de antivries modus/vorst beveiliging.

[Andrehj]

Nickkie55 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 13:20:
[...]
Zoals in het bericht aangegeven, voor de antivries modus.

Aha, het betreft dus twee monoblocks. Toch denk ik dat je de twee pompen via T-stukken hebt aangesloten (zie vorige post) en ze niet beide eigen aansluitingen op het buffervat hebben. Kun je een tekening of foto van de installatie posten?

[Nickkie55]

Andrehj schreef op woensdag 16 september 2020 @ 13:23:
[...]

Aha, het betreft dus twee monoblocks. Toch denk ik dat je de twee pompen via T-stukken hebt aangesloten (zie vorige post) en ze niet beide eigen aansluitingen op het buffervat hebben. Kun je een tekening of foto van de installatie posten?

Ja hoor ik ga ffkes een kladje maken

onderin de retour zit een filter.

[ Voor 21% gewijzigd door Nickkie55 op 16-09-2020 13:49 ]

[BarryH]

Je kan gaan spelen met de pompinstelling en/of terugslagkleppen plaatsen

Als je voldoende aansluitpunten op het buffervat hebt kan je elke warmtepomp zn eigen aansluiting geven (en dan een aparte pomp om het water tussen buffervat en radiatoren rond te pompen

[reneeke1970]

Nickkie55 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 13:31:
[...]

Ja hoor ik ga ffkes een kladje maken
[Afbeelding]
onderin de retour zit een filter.

Tja niet echt slimme aansluiting. Zowel de wp moet apart het vat in, alsmede ook de vloerverwarming met secundaire pomp moet apart het vat in. Dit zal altijd storing blijven geven

[Nickkie55]

reneeke1970 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 14:35:
[...]

Tja niet echt slimme aansluiting. Zowel de wp moet apart het vat in, alsmede ook de vloerverwarming met secundaire pomp moet apart het vat in. Dit zal altijd storing blijven geven

Ja zoals ik ook al aangaf. Maar de oorspronkelijke vraag was. Zien jullie problemen als ik ze in serie zet? Muv meer weerstand door de pomp/platenwisselaar.

[Andrehj]

Nickkie55 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 13:31:
[...]

Ja hoor ik ga ffkes een kladje maken
[Afbeelding]
onderin de retour zit een filter.

Yep, zoals ik al verwachtte. Je schema klopt niet en geeft gegarandeerd de door jouw ervaren storing. Beide WP's moeten eigen aansluitingen (aanvoer én retour) hebben op de buffer, en je VVW dan aansluiten met een eigen secundaire pomp, die zijn aanvoer weer uit de buffer trekt (en retour weer in de buffer brengt).
De vijf kleppen links kunnen allemaal weg, en zelfs de terugslagkleppen heb je niet nodig om ongewenste circulatie door een WP tegen te gaan, omdat het buffervat intern drukloos is.
Om bevriezing van de ongebruikte WP in de winter te voorkomen moet je daarvan bij vorst de waterpomp aanzetten, maar die functie heeft elke WP standaard ingebouwd.
Overigens was het handiger geweest om een dergelijke constructie te bouwen met split-units, dan heb je geen bevriezingsproblemen, maar ik snap dat je daar nu niet zoveel aan hebt.

Nickkie55 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 14:46:
[...]
Ja zoals ik ook al aangaf. Maar de oorspronkelijke vraag was. Zien jullie problemen als ik ze in serie zet? Muv meer weerstand door de pomp/platenwisselaar.

Dat is de vraag. Als er maar eentje tegelijk aan is, heb je nog best kans dat het werkt. Grootste te verwachten probleem is de hydraulische weerstand van de Panasonic, de vraag is of de Hitachi, die een veel grotere pomp en doorlaat zal hebben, daar voldoende water doorheen krijgt. Volgens mij is dat gewoon een kwestie van testen.

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 16-09-2020 15:10 ]

[Nickkie55]

Andrehj schreef op woensdag 16 september 2020 @ 15:06:
[...]

Yep, zoals ik al verwachtte. Je schema klopt niet en geeft gegarandeerd de door jouw ervaren storing. Beide WP's moeten eigen aansluitingen (aanvoer én retour) hebben op de buffer, en je VVW dan aansluiten met een eigen secundaire pomp, die zijn aanvoer weer uit de buffer trekt (en retour weer in de buffer brengt).
De vijf kleppen links kunnen allemaal weg, en zelfs de terugslagkleppen heb je niet nodig om ongewenste circulatie door een WP tegen te gaan, omdat het buffervat intern drukloos is.
Om bevriezing van de ongebruikte WP in de winter te voorkomen moet je daarvan bij vorst de waterpomp aanzetten, maar die functie heeft elke WP standaard ingebouwd.
Overigens was het handiger geweest om een dergelijke constructie te bouwen met split-units, dan heb je geen bevriezingsproblemen, maar ik snap dat je daar nu niet zoveel aan hebt.

Ik weet dat dat handiger was, maar die mogelijkheid is er niet anders had ik dat zeker zo uitgevoerd.
Daar heb ik simpelweg niet voor gekozen omdat split-units te duur zijn.

Andrehj schreef op woensdag 16 september 2020 @ 15:06:

[...]

Dat is de vraag. Als er maar eentje tegelijk aan is, heb je nog best kans dat het werkt. Grootste te verwachten probleem is de hydraulische weerstand van de Panasonic, de vraag is of de Hitachi, die een veel grotere pomp en doorlaat zal hebben, daar voldoende water doorheen krijgt. Volgens mij is dat gewoon een kwestie van testen.

Doorlaat ben ik niet zeker van maar de pompcapaciteit van de Pana is veel groter. Het plan was inderdaad ook om de serieopstelling te gaan testen mits iemand hier die zelfde ervaring heeft en dit afraad.

[Kwakkel]

Wat zijn de voor- en nadelen van monobloc danwel split-level L/W warmtepompen eigenlijk?

[BarryH]

Monoblock:
Bij vorst leiding met cv water buiten (met bevriezingsgevaar)

Split unit
Meer werk (koelgas circuit aanleggen)

[Andrehj]

Kwakkel schreef op woensdag 16 september 2020 @ 15:46:
Wat zijn de voor- en nadelen van monobloc danwel split-level L/W warmtepompen eigenlijk?

Korte samenvatting: monoblock is makkelijker zelf te installeren (geen F-gassen nodig), maar vriest kapot bij stroomuitval. (waardoor je dan weer met glycol moet prutsen)

[Kwakkel]

Ok, maar als je installatie niet zelf doet, maakt het eigenlijk niets meer uit (als je uiteraard vergelijkbare niveaus neemt)?

[twain4me]

Mr_Big schreef op maandag 14 september 2020 @ 19:30:
@Domosapiens Als een vermindering van de flow inderdaad een negatief effect heeft op het geleverde vermogen, dan klinkt dat inderdaad iets om te onderzoeken. Ik ga eens kijken hoe het zit met filters. Geen idee waar die zitten, maar zal de handleiding er eens bij pakken.

@Grolsch Ik denk niet dat ik heb aangegeven dat de verwarming loeiheet wordt. Dat was denk ik iemand anders. Zo'n symptoom zou inderdaad een duidelijke aanwijzing zijn! ;-)
Ik ga voor de zekerheid nog wel eens voelen aan de leidingen die richting de VV en radiators gaan bij verwarmen van SWW.

Kijk ook naar hoe je wat meet, panasonic is in iedergeval niet bij alle modelen even zuiver Qua metingen bij de monoblaock H zitten ze er doorgaans behoorlijk naast. Ik kan mij voorstellen dat een bi uit vergelijkbare serrie niet heel veel anders is.

niet helemaal jouw type wp, maar wellicht kan je hier iets vinden

Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1

[ Voor 7% gewijzigd door twain4me op 16-09-2020 16:07 ]

[twain4me]

Kwakkel schreef op woensdag 16 september 2020 @ 15:50:
Ok, maar als je installatie niet zelf doet, maakt het eigenlijk niets meer uit (als je uiteraard vergelijkbare niveaus neemt)?

mono heeft uiteraard in de meeste gevallen geen plek voor een binnenunit nodig, dat kan ook nog een overweging zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 16-09-2020 17:26 ]

[Bo0bz]

Bo0bz schreef op donderdag 10 september 2020 @ 17:51:
[...]


Heb even de installateur gebeld. Om 16:00 even de boost aangezet. Net om 17:30 thuis en gestegen van 48.4 naar 49.7....

Lijkt iets niet helemaal goed te gaan. Voorheen ging de pomp om de dag aan met ons verbruik. Nu iedere dag zonder meer warm water te verbruiken.

Heb de eerste 15 minuten even de pomp in de gaten gehouden. Kom tot de volgende cijfers:

Debiet schommelt tussen de 23,6 en 23,2 l/min
Vermogen begon met oplopen tot 100% daarna 40%
Aanvoer 57.8
Retour 55.9

Kleine update van mijn kant. De installateur is langs geweest en heeft het elektrische element geopend omdat de ALS er regelmatig uitvloog. Bij openen van het element komt er gelijk een guts water uit lopen. In ieder geval daar de oorzaak van gevonden. Nieuw element komt as vrijdag. Dan is gelijk het vat leeg en kunnen we uitgebreid testen hoe lang het duurt het vat te verwarmen.

Thercon (de leverancier van de pomp) geeft overigens aan dat er een minimale flow voor het spiraal nodig is van 2m3 per uur. Mijn pomp haalt 1,4m3 per uur (23,6L per min). Ik vindt hier wel wat van maar de installateur geeft aan dat dit prima is....

@Grolsch Sensor lijkt overigens goed te werken na controle. Heel vreemd.....

Edit: voor de geïnteresseerden mijn element van 2 maanden oud:

[ Voor 23% gewijzigd door Bo0bz op 16-09-2020 18:21 ]

[Andrehj]

twain4me schreef op woensdag 16 september 2020 @ 15:58:
[...]
mono heeft uiteraard geen plek voor een binnenunit nodig, dat kan ook nog een overweging zijn.

Dat varieert. Bij Mitsubishi krijg je er dan alsnog een binnenunit bij. Alleen de warmtewisselaar verhuist bij ME bij een monoblock naar de buitenunit.

[Grolsch]

@Bo0bz Van welke pomp is Thercon de leverancier?

Een warmtepomp die een minimale flow nodig heeft van 33,33 ltr/minuut heb ik nog nooit van gehoord.

Mijn 11,2KW WP van Mitsubishi (toch geen hele kleine jongen) heeft een minimale flow nodig van 14,4 ltr/minuut (=0,864m3 per uur)

23ltr/minuut over de spiraal is gewoon goed, ik heb 21 ltr/minuut over mijn 4m2 spiraal.

Of haal je misschien m2 spiraal en m3 debiet door elkaar? Ook omdat je m2 schrijft en waterhoeveelheden druk je uit in m3 (kuubs) en niet in m2 (vierkante meters)

Dat je inderdaad minimaal een 2m2 spiraal nodig hebt kan ik mij wel in vinden, vuistregeltje is 3KW per m2, dus als je 9KW kwijt wil heb je minimaal een 3m2 spiraal nodig.

[ Voor 42% gewijzigd door Grolsch op 16-09-2020 17:07 ]

[twain4me]

Andrehj schreef op woensdag 16 september 2020 @ 17:02:
[...]

Dat varieert. Bij Mitsubishi krijg je er dan alsnog een binnenunit bij. Alleen de warmtewisselaar verhuist bij ME bij een monoblock naar de buitenunit.

aha, dat wist ik niet, maar waarom het dan de naam monoblock heeft ontgaat mij een beetje

[stuffer]

Bo0bz schreef op woensdag 16 september 2020 @ 16:26:
[...]


Kleine update van mijn kant. De installateur is langs geweest en heeft het elektrische element geopend omdat de ALS er regelmatig uitvloog. Bij openen van het element komt er gelijk een guts water uit lopen. In ieder geval daar de oorzaak van gevonden. Nieuw element komt as vrijdag. Dan is gelijk het vat leeg en kunnen we uitgebreid testen hoe lang het duurt het vat te verwarmen.

Thercon (de leverancier van de pomp) geeft overigens aan dat er een minimale flow voor het spiraal nodig is van 2m2 per uur. Mijn pomp haalt 1,4m2 per uur (23,6L per min). Ik vindt hier wel wat van maar de installateur geeft aan dat dit prima is....

@Grolsch Sensor lijkt overigens goed te werken na controle. Heel vreemd.....

OTGW gelijk aangesloten?

Ook hier de BTW vandaag de elektricien vandaag de verdeling over de fases beter laten verdelen. Bijna alle zware verbruikers zaten op 1 fase

[ Voor 7% gewijzigd door stuffer op 16-09-2020 17:25 ]

[Bo0bz]

stuffer schreef op woensdag 16 september 2020 @ 17:19:
[...]


OTGW gelijk aangesloten?

Ook hier de BTW vandaag de elektricien vandaag de verdeling over de fases beter laten verdelen. Bijna alle zware verbruikers zaten op 1 fase

Zit nog even te stoeien. De thermostaat geeft aan ketelfout na aansluiten...

@Grolsch Inderdaad bedoelde ik een flow van 2m3 per uur. Minimale van de Loria is ook 14,4L per min.

[ Voor 12% gewijzigd door Bo0bz op 16-09-2020 18:22 ]

[Tao]

Ha mede tweakers.

Ik zie zoveel deskundigheid hier aanwezig, dus ik zou als absolute noob op dit gebied graag gebruik van jullie kennis willen maken.
In mijn nieuwbouw huis (gasloos, opleverdatum nov/dec 2021) zal een lucht-water warmtepomp geplaatst worden. Sinds vanmiddag weet ik merk en type: een Daikin Altherma 3R. Weet niet welke versie aan kW dat zal zijn (4, 6 of 8 kan worden geleverd).

Nu heb ik gezocht naar reviews, gebruikerservaring (vind alleen iets uit 2017 en in een ander GoT topic deze https://gathering.tweaker...message/58354352#58354352). Daaruit haal ik niet wat ik graag weten wil.

Hoeveel verbruikt zo'n Altherma 3R ongeveer gemiddeld aan elektriciteit per jaar? Ja zul je zeggen, hangt van een plethora aan factoren af (weer, installatie, instelling, stookgedrag etc.). Snap ik.
Valt er geen gemiddelde schatting te geven (met een bandbreedte van 500 kW bijvoorbeeld.)
Moet ik denken aan tussen de 2500 - 3000kW per jaar?

In de meegestuurde handleiding staat geen verbruik vermeld. Reden van interesse: ik wil door zonnepanelen dit gebruik zoveel mogelijk compenseren. Plus draai ik een BOINC project, dus zou graag vooraf een schatting willen maken van mijn komende elektriciteitsbehoefte.

[Dapdodo]

Tao schreef op woensdag 16 september 2020 @ 19:01:
Ha mede tweakers.

Ik zie zoveel deskundigheid hier aanwezig, dus ik zou als absolute noob op dit gebied graag gebruik van jullie kennis willen maken.
In mijn nieuwbouw huis (gasloos, opleverdatum nov/dec 2021) zal een lucht-water warmtepomp geplaatst worden. Sinds vanmiddag weet ik merk en type: een Daikin Altherma 3R. Weet niet welke versie aan kW dat zal zijn (4, 6 of 8 kan worden geleverd).

Nu heb ik gezocht naar reviews, gebruikerservaring (vind alleen iets uit 2017 en in een ander GoT topic deze https://gathering.tweaker...message/58354352#58354352). Daaruit haal ik niet wat ik graag weten wil.

Hoeveel verbruikt zo'n Altherma 3R ongeveer gemiddeld aan elektriciteit per jaar? Ja zul je zeggen, hangt van een plethora aan factoren af (weer, installatie, instelling, stookgedrag etc.). Snap ik.
Valt er geen gemiddelde schatting te geven (met een bandbreedte van 500 kW bijvoorbeeld.)
Moet ik denken aan tussen de 2500 - 3000kW per jaar?

In de meegestuurde handleiding staat geen verbruik vermeld. Reden van interesse: ik wil door zonnepanelen dit gebruik zoveel mogelijk compenseren. Plus draai ik een BOINC project, dus zou graag vooraf een schatting willen maken van mijn komende elektriciteitsbehoefte.

Wat is je warmteverlies berekening, tel je water erbij op en je komt in de buurt.
Bij zo’n nieuw huis is dat toch verplicht?

[Tao]

Dapdodo schreef op woensdag 16 september 2020 @ 19:05:
[...]

Wat is je warmteverlies berekening, tel je water erbij op en je komt in de buurt.
Bij zo’n nieuw huis is dat toch verplicht?

Ik zou niet weten of dat verplicht is, maar ik ga die berekening opvragen bij de aannemer!
Dank voor de tip.

[Andrehj]

Tao schreef op woensdag 16 september 2020 @ 19:01:
Hoeveel verbruikt zo'n Altherma 3R ongeveer gemiddeld aan elektriciteit per jaar? Ja zul je zeggen, hangt van een plethora aan factoren af (weer, installatie, instelling, stookgedrag etc.). Snap ik.
Valt er geen gemiddelde schatting te geven (met een bandbreedte van 500 kW bijvoorbeeld.)
Moet ik denken aan tussen de 2500 - 3000kW per jaar?

Dat is voor het grootste deel afhankelijk van je isolatiewaardes en buitenoppervlak (even aannemende dat je bgg geheel is voorzien van vloerverwarming hoh 15 cm of beter). Tussen de grote warmtepompen zitten qua rendement nauwelijks grote verschillen.
Mooie is dat de warmtebehoefte van je woning in je EPC berekening staat. Doe daar nog wat bij voor het douchen (hoeveel dat voor jouw gezin is kun je halen uit je huidige gasverbruik in een maand dat je wel thuis bent, maar niet stookt) en je bent er al.

[Tao]

Andrehj schreef op woensdag 16 september 2020 @ 19:41:
[...]

Dat is voor het grootste deel afhankelijk van je isolatiewaardes en buitenoppervlak (even aannemende dat je bgg geheel is voorzien van vloerverwarming hoh 15 cm of beter). Tussen de grote warmtepompen zitten nauwelijks grote verschillen.
Mooie is dat de warmtebehoefte van je woning in je EPC berekening staat. Doe daar nog wat bij voor het douchen (hoeveel dat voor jouw gezin is kun je halen uit je huidige gasverbruik in een maand dat je wel thuis bent, maar niet stookt) en je bent er al.

Top, thnx.

[stuffer]

Even een vraag omdat ik het niet kan plaatsen en wellicht er iemand wat nuttigs over kan zeggen of mij het licht kan laten zien.

Situatie:
Loria duo 6008

Vanaf de meterkast op https://www.hkelectric.nl...-polig-nul/catg+catc+cata

WP

Nu ben ik geen elektricien maar lijkt mij als de Loria een legionella run doet dat het electrisch element aan zou moeten springen als die de boiler naar 55 graden verwarmd.

Iets wat elke vrijdag ochtend om 0300 plaatsvind en de 55graden wordt gewoon gehaald.

WP

Nu werd er vanmiddag door de elektricien beweerd dat dit een 3 fase aansluiting is voor de WP maar als ik in de historie van de fases terug kijk naar afgelopen vrijdag ochtend zie ik maar 1 fase belast.

Iets zegt me dat dit niet klopt of heb ik het fout?

[ Voor 13% gewijzigd door stuffer op 16-09-2020 21:26 ]

[Chris_82]

@stuffer Het is maar net hoe het aangesloten zit op die 3-fase groep. Een Loria heeft allemaal enkelfasige aansluitingen. De WP, boilerelement en CV-backupelement zouden allemaal op een aparte zekering moeten zitten, maar kunnen wel allemaal op dezelfde fase aangesloten zijn.
Voor de spreiding van je load wellicht interessant: alleen CV-backup en WP worden gelijktijdig ingeschakeld indien nodig. Bij gebruik van het boilerelement is bij mij de buitenunit stil.

[Gieliovd520]

Nou ja als de drie fasen apart zijn aangesloten en dus als één fase fungeren dan heeft die ene nul het wel erg zwaar te verduren omdat er opeens het hele 3 fase principe met verschoven sinussen teniet wordt gedaan. Althans dat idee heb ik.

[Grolsch]

Bo0bz schreef op woensdag 16 september 2020 @ 17:41:
[...]


Zit nog even te stoeien. De thermostaat geeft aan ketelfout na aansluiten...

@Grolsch Inderdaad bedoelde ik een flow van 2m3 per uur. Minimale van de Loria is ook 14,4L per min.

Dan heeft je leverancier geen flauw idee waar hij het over heeft, want volgens mij is er niemand in dit topic die een flow haalt van 2000 ltr uur over zijn spiraal. Is ook nergens voor nodig.

[stuffer]

Chris_82 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 21:21:
@stuffer Het is maar net hoe het aangesloten zit op die 3-fase groep. Een Loria heeft allemaal enkelfasige aansluitingen. De WP, boilerelement en CV-backupelement zouden allemaal op een aparte zekering moeten zitten, maar kunnen wel allemaal op dezelfde fase aangesloten zijn.
Voor de spreiding van je load wellicht interessant: alleen CV-backup en WP worden gelijktijdig ingeschakeld indien nodig. Bij gebruik van het boilerelement is bij mij de buitenunit stil.

Ok dat kon ik niet zo 1,2,3 uit de documentatie halen maar ik lees dus een "Het is maar net hoe het aangesloten zit op die 3-fase groep" Is dat aan de Loria kant of kant of aan de meterkast kant? Lijkt mij voor de load ook beter dat het meer verdeeld is maar het is geen straf? Voor nu en afgelopen jaar heb ik het CV element uitgeschakeld gehouden

parameter:
7 Verbod elektrisch element voor cv 1
8 Verbod elektrisch element voor sanitair warm water 0

Met andere woorden, is dit een aan de Loria kant of aan de meterkast kant? En zou het niet netter zijn om dat te verdelen als de mogelijkheid er toch is?

Ziet er nu dus zo uit:

WP

[ Voor 19% gewijzigd door stuffer op 16-09-2020 21:42 ]

[Chris_82]

@stuffer hoe het aan de meterkast kant aangesloten zit.
Maar volgens mij is er weinig te verdelen in de huidige situatie. Jouw Loria Duo haalt gewoon de 55 graden met de WP-only (net als die van mij trouwens), dit schijnt bij sommige Solo's met extern boilervat niet altijd zo te zijn. Ik herken nergens in je data dat het boilerelement (standaard is 1.5 kW) wordt bijgeschakeld.

[stuffer]

Chris_82 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 22:01:
@stuffer hoe het aan de meterkast kant aangesloten zit.
Maar volgens mij is er weinig te verdelen in de huidige situatie. Jouw Loria Duo haalt gewoon de 55 graden met de WP-only (net als die van mij trouwens), dit schijnt bij sommige Solo's met extern boilervat niet altijd zo te zijn. Ik herken nergens in je data dat het boilerelement (standaard is 1.5 kW) wordt bijgeschakeld.

Ok thanx, na een korte discussie over de verdeling van de 3 fases vanmiddag zat me dit nog ff dwars maar miste de onderbouwing om het hard te maken.

Dat alle zware verbruikers op 1 van de 3 fases zitten was makkelijk zichtbaar te maken door ze gewoon aan te zetten en in Domoticz "live" mee te kijken naar het gedrag van de fases.

Daarna zijn die nu ook meer verdeeld.

[Wuursj]

FF hier mijn licht opsteken.

Bij mijn Rehema Mercuria met Mitsubishi buiten unit kun je een zogenaamde ' silent mode' set kopen voor 40 euro die in de nacht uren het vermogen begrenst en dan 3 db minder lawaai produceert. Dat lijkt me wel wat.

Echter als je dan ziet wat je voor 40 euro krijgt...

Normaal ben ik niet heel krenterig maar dint vind ik wel een een beetje over de top. Een tweaker gaat dat natuurlijk niet zo doen

Component A voor koppeling aan de binnen unit heb ik al gezien voor enkele euro's bij (oa) warmteservice.

Blijft component B voor koppelen aan de buitenunit over. Weet iemand wat voor kabeltje dat is? Lijkt iets heel standaards?

Hoe aan te sluiten heb ik al gevonden via de Mitsubishi service manual. In component B de draadjes met elkaar verbinden zet de silent mode aan.

En nog even naar die CNDM aansluiting zoeken.

[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 17-09-2020 14:43 ]

[Kwakkel]

BarryH schreef op woensdag 16 september 2020 @ 15:49:
Monoblock:
Bij vorst leiding met cv water buiten (met bevriezingsgevaar)

Split unit
Meer werk (koelgas circuit aanleggen)

Wat ik vandaag nog van een installateur hoorde: koelmiddel wijzigt (wat we weten uiteraard) van R410A naar R32. Momenteel wordt er gewerkt aan koelmiddel op basis van propaan(gas).
Echter, propaan is brandbaarder dan R32 en R32 is brandbaarder dan R410A. R410A en R32 mogen nog binnen. Hij verwacht echter dat propaar buiten zal moeten, waardoor monoblock de toekomst zou zijn.

[Maasluip]

Wuursj schreef op donderdag 17 september 2020 @ 14:37:

Blijft component B voor koppelen aan de buitenunit over. Weet iemand wat voor kabeltje dat is? Lijkt iets heel standaards?

Foto is een beetje klein maar lijkt wel op het soort stekker dat je wel eens in een muis vindt.
Zoiets: