Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[timovd]

@Japie.G, Wil je de vloerverwarming meten of de warmtepomp?

[Japie.G]

timovd schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 19:20:
@Japie.G, Wil je de vloerverwarming meten of de warmtepomp?

Mijn eerste idee was gewoon de vloerverwarming meten, dan weer je wat er de vloer in gaat. Maar ga ineens twijfelen.. wat is gebruikelijk? Zou er veel verschil in zitten?

[Gieliovd520]

biljoenblik schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 18:24:
Vandaag kon ik even binnen kijken in mijn nieuwe woning.
De binnen unit van de warmtepomp is al geplaatst.
Dus heb ik even een foto van het type plaatje gemaakt.

Het viel mij op dat het een erg nieuwe unit is. Juni 2020.
Het 2e wat mij op valt is dat er only for R-32 op staat.

Ik weet alleen dat er in de EPC berekening een ehst20d-vm2c met een puhz-sw75yaa staat voorgeschreven.

Nu is de buiten unit bij mijn weten een R-410A model. Of zijn die er ook met R-32?
Of komt er nu ook een andere unit aan vast buiten.

De buiten units zijn nog steeds niet geleverd. En dat blijkt moeilijk te zijn.

Foto van type plaatje.
[Afbeelding]

Zie spec plaatje. Er kan zowel R32 als 410a in.

Dat symbool geeft aan dat alleen in geval van toepassing R32 dit ontvlambaar is.

Op airco binnenuits is dat ook leuk tegenwoordig. Grote, gele, niet te verwijderen gevaar stickers op de zijkant. Daar gaat je idee van "valt al weg tegen de witte muur"

[ Voor 7% gewijzigd door Gieliovd520 op 29-08-2020 09:04 ]

[Robindd]

biljoenblik schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 18:24:
Vandaag kon ik even binnen kijken in mijn nieuwe woning.
De binnen unit van de warmtepomp is al geplaatst.
Dus heb ik even een foto van het type plaatje gemaakt.

Het viel mij op dat het een erg nieuwe unit is. Juni 2020.
Het 2e wat mij op valt is dat er only for R-32 op staat.

Ik weet alleen dat er in de EPC berekening een ehst20d-vm2c met een puhz-sw75yaa staat voorgeschreven.

Nu is de buiten unit bij mijn weten een R-410A model. Of zijn die er ook met R-32?
Of komt er nu ook een andere unit aan vast buiten.

De buiten units zijn nog steeds niet geleverd. En dat blijkt moeilijk te zijn.

Foto van type plaatje.
[Afbeelding]

Je hebt inderdaad een nieuwere binnenunit eindigend op -D, die hebben wat nieuwe functies en zijn er nog niet zo ontzettend lang.

Tot dus ver zijn de PUHZ- buiten units er alleen in R401, al zei @koevlaas2 pas wel dat er R32 aan komt.
Deze binnenunits zijn er alvast klaar voor in ieder geval.

Ik heb zelf ook een -D versie icm de SW75YAA, geen probleem!

[Robindd]

Japie.G schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 19:53:
[...]


Mijn eerste idee was gewoon de vloerverwarming meten, dan weer je wat er de vloer in gaat. Maar ga ineens twijfelen.. wat is gebruikelijk? Zou er veel verschil in zitten?

Bijna iedereen wat ik gelezen heb hier meet de WP zelf, want je wilt meestal weten wat je WP presteert qua warmte kWh vs elektrisch kWh om zo de efficiëntie te zien en eventueel te vergelijken.

Als je bij je VV meet weet je wat daar aan kWh in gaat, maar wil dat weten? Feitelijk WP opbrengst - verliezen.
Alternatief kun je op de 2e locatie (welke je dan ook als Kamstrup locatie mag kiezen) nog temp. Sensoren hangen, dan is het plaatje compleet en kun je die energie ook uitrekenen mits naar je VV de volledig flow van je WP naartoe gaat.

[biljoenblik]

Gieliovd520 schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 07:36:
[...]

Zie spec plaatje. Er kan zowel R32 als 410a in.

Dat symbool geeft aan dat alleen in geval van toepassing R32 dit ontvlambaar is.

Op airco binnenuits is dat ook leuk tegenwoordig. Grote, gele, niet te verwijderen gevaar stickers op de zijkant. Daar gaat je idee van "valt al weg tegen de witte muur"

Nu ik nog eens goed naar het icoontje kijk, snap ik het.
Door de kleurloze versie, zach ik het gevaar symbool er niet in.

[Chip2710]

Vraag is vervallen.

[ Voor 105% gewijzigd door Chip2710 op 29-08-2020 20:18 ]

[Rol-Co]

biljoenblik schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 18:24:
Vandaag kon ik even binnen kijken in mijn nieuwe woning.
De binnen unit van de warmtepomp is al geplaatst.
Dus heb ik even een foto van het type plaatje gemaakt.

Het viel mij op dat het een erg nieuwe unit is. Juni 2020.
Het 2e wat mij op valt is dat er only for R-32 op staat.

Ik weet alleen dat er in de EPC berekening een ehst20d-vm2c met een puhz-sw75yaa staat voorgeschreven.

Nu is de buiten unit bij mijn weten een R-410A model. Of zijn die er ook met R-32?
Of komt er nu ook een andere unit aan vast buiten.

De buiten units zijn nog steeds niet geleverd. En dat blijkt moeilijk te zijn.

Foto van type plaatje.
[Afbeelding]

Wat in de binnenunit zit komt ook in de buiten unit, R32 geeft betere prestaties dus ik ben benieuwd. ik heb er ook al eens aan gedacht om de R410A te vervangen voor R32 vanwege dat.

Leesvoer
https://www.airflow.nl/koudemiddel-info-r32-vs-r410a/

[Grolsch]

Zojuist de WP maar weer eens omgezet naar verwarmen.

Het minimale vermogen bij verwarmen ligt het laagst bij Tbuiten temperaturen +12 ~ +14.

Omdat ik toch dat potmetertje heb nu maar eens afgesteld op Tbuiten +13.

Tot temperaturen boven 0 gebruik ik toch een vaste Ta van 30 graden, pas als het echt koud wordt zet ik de NTC weer aan zodat mijn WAR goed werkt zodat de Ta op mag lopen naar 35 bij Tbuiten -5.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 29-08-2020 11:53 ]

[Remco45]

@Rol-Co
Voordat ik mijn Mitsu had gekocht heb ik daar ook e.e.a. over gelezen.
R32 heeft als nadeel dat de compressor discharge temperature hoger is wat weer tot snellere afbraak van de olie kan leiden. Dat zou dan weer resulteren in slechtere smering van de compressor.
Daarom vraag ik me af of R410A kan worden vervangen door R32.
Wellicht weet @Oxellaar daar meer over.

[Robindd]

Rol-Co schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:33:
[...]

Wat in de binnenunit zit komt ook in de buiten unit, R32 geeft betere prestaties dus ik ben benieuwd. ik heb er ook al eens aan gedacht om de R410A te vervangen voor R32 vanwege dat.

Leesvoer
https://www.airflow.nl/koudemiddel-info-r32-vs-r410a/

Wat bedoel je precies met “wat in de binnenunit zit komt ook in de buitenunit?”
Bedoel je niet precies ook andersom, daar de buitenunit geladen is met het gas?

[Grolsch]

Robindd schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:57:
[...]


Wat bedoel je precies met “wat in de binnenunit zit komt ook in de buitenunit?”
Bedoel je niet precies ook andersom, daar de buitenunit geladen is met het gas?

Hij bedoelt dat het koudemiddel / gas in zowel de buitenunit als de binnenunit zit, dus beide apparaten moeten geschikt zijn voor desbetreffend koudemiddel.

[Rol-Co]

Remco45 schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 11:49:
@Rol-Co
Voordat ik mijn Mitsu had gekocht heb ik daar ook e.e.a. over gelezen.
R32 heeft als nadeel dat de compressor discharge temperature hoger is wat weer tot snellere afbraak van de olie kan leiden. Dat zou dan weer resulteren in slechtere smering van de compressor.
Daarom vraag ik me af of R410A kan worden vervangen door R32.
Wellicht weet @Oxellaar daar meer over.

Wat ik hier en daar lees dat het nagenoeg identiek is, R410A is natuurlijk al 50% R32 en de rest R125.
http://nl.climalife.dehon...6_1791_r410a-fd-nl-13.pdf

Edit:
R466A is ook een vervanger voor de R410A maar hoor er weinig van, ik vermoed dat de R32 de strijd "gewonnen" heeft. Al dan niet brandbaar of niet.
https://www.koudeenluchtb...178-1795304611.1598697178

@Robindd
Wat @Grolsch dus al aangeeft, zoals in de text van @biljoenblik stond lijkt het of je binnen unit met ander koudemiddel kan hebben dan de buiten unit maar het is 1 systeem dus dat is niet het geval.

[ Voor 20% gewijzigd door Rol-Co op 29-08-2020 12:36 ]

[develdonk]

biljoenblik schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 18:24:
Vandaag kon ik even binnen kijken in mijn nieuwe woning.
De binnen unit van de warmtepomp is al geplaatst.
Dus heb ik even een foto van het type plaatje gemaakt.

Het viel mij op dat het een erg nieuwe unit is. Juni 2020.
Het 2e wat mij op valt is dat er only for R-32 op staat.

Ik weet alleen dat er in de EPC berekening een ehst20d-vm2c met een puhz-sw75yaa staat voorgeschreven.

Nu is de buiten unit bij mijn weten een R-410A model. Of zijn die er ook met R-32?
Of komt er nu ook een andere unit aan vast buiten.

De buiten units zijn nog steeds niet geleverd. En dat blijkt moeilijk te zijn.

Foto van type plaatje.
[Afbeelding]

de vlambaarheid geldt voor R32, kan gewoon r-410a in hoor. sterker nog, daar was hij initieel voor gemaakt. r-32 is er pas later bijgekomen als spec. Geen zorgen dus kijk ook even op de laatste regel van het plaatje. daar staat voor r-32 en r410-a

[Robindd]

Rol-Co schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 12:29:
[...]

Wat ik hier en daar lees dat het nagenoeg identiek is, R410A is natuurlijk al 50% R32 en de rest R125.
http://nl.climalife.dehon...6_1791_r410a-fd-nl-13.pdf

Edit:
R466A is ook een vervanger voor de R410A maar hoor er weinig van, ik vermoed dat de R32 de strijd "gewonnen" heeft. Al dan niet brandbaar of niet.
https://www.koudeenluchtb...178-1795304611.1598697178

@Robindd
Wat @Grolsch dus al aangeeft, zoals in de text van @biljoenblik stond lijkt het of je binnen unit met ander koudemiddel kan hebben dan de buiten unit maar het is 1 systeem dus dat is niet het geval.

Ah, ik las hem wat anders Dacht dat je de indruk wekte dat er een buitenunit met R32 zou komen. Was dan ook benieuwd geraakt welke dat zou zijn. Heb natuurlijk net pas mijn R410 aangesloten

Wel interessant om te weten wat er van Mitsu op de markt gaat komen als R32 in de PUHZ range, en welke aanpassingen ze daar dan aan doen.
Wist overigens niet dat R410 al 50% R32 is, ook interessant!

[Oxellaar]

develdonk schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 16:02:
[...]


de vlambaarheid geldt voor R32, kan gewoon r-410a in hoor. sterker nog, daar was hij initieel voor gemaakt. r-32 is er pas later bijgekomen als spec. Geen zorgen dus kijk ook even op de laatste regel van het plaatje. daar staat voor r-32 en r410-a

Dit is te kort door de bocht... Als iets is aangepast voor een opvolger... Wil dat niet altijd zeggen dat het backwards compatible is.

Niemand zal je garantie geven dat het wisselen van koudemiddel geen gevolgen heeft, maar de kans op nadelige gevolgen is erg klein inderdaad.

De verschillen zijn zo klein, dat ik technisch gezien geen voorkeur heb... Al zijn de meeste mixgassen (azeotroop) vaak wel een drama...
Bij de kleinste lekkage is al het achtergebleven gas in de installatie afval. Bij 410a gelukkig niet zo heel snel. 407c is wat dat betreft eigenlijk troep...

[ Voor 19% gewijzigd door Oxellaar op 29-08-2020 19:19 ]

[sjimmie]

Ik kreeg een offerte met daarin de daikin ehvh binnenunit.
Toen ik goed daarop zocht, vond ik dat de ehvh alleen kan verwarmen (plus sww), terwijl daikin ook de ehvx binnenunit heeft die vrijwel helemaal hetzelfde is behalve dat die ook kan koelen.
Nu vind ik het een tweakers-vraag of het echt een technisch verschil is, of dat de ehvh gewoon aanpasbaar is naar een ehvx.
Persoonlijk vind ik het vreemd dat een bedrijf, waarmee ik koelen had besproken, de ehvh aanbiedt (zou hij het zelf wel doorhebben?)... Maar het wees me er daarom wel op dat er 2 apparaten zijn die wellicht alleen maar ergens een bitje of een dipswitch verschillen...

[Zwerius]

sjimmie schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 18:49:
Ik kreeg een offerte met daarin de daikin ehvh binnenunit.
Toen ik goed daarop zocht, vond ik dat de ehvh alleen kan verwarmen (plus sww), terwijl daikin ook de ehvx binnenunit heeft die vrijwel helemaal hetzelfde is behalve dat die ook kan koelen.
Nu vind ik het een tweakers-vraag of het echt een technisch verschil is, of dat de ehvh gewoon aanpasbaar is naar een ehvx.
Persoonlijk vind ik het vreemd dat een bedrijf, waarmee ik koelen had besproken, de ehvh aanbiedt (zou hij het zelf wel doorhebben?)... Maar het wees me er daarom wel op dat er 2 apparaten zijn die wellicht alleen maar ergens een bitje of een dipswitch verschillen...

Normaalgesproken zit er wel degelijk verschil in.

Als je met een WP ook wilt kunnen koelen, zit er een dubbele klep in (ziet er uit als een buisje met 4 aansluitingen aan de zijkant), waarmee je de koelmiddelstromen kunt omleiden.

Immers voor verwarming gebruik je de buitenunit om koelmiddel te verdampen en de binnenunit om koelmiddel te condenseren, terwijl dit bij koelen juist omgekeerd is. Het is dus meer dan een DIP-switch omzetten.
Er moet dus echt een component worden toegevoegd.

Theoretisch is het natuurlijk denkbaar dat alle modellen hardwarematig gelijk zijn en dat alleen de besturing verschilt, maar dan zou je de eenvoudige modellen wel onnodig duurder maken.

Helemaal onmogelijk is dat echter ook weer niet. Het is een truc die TESLA veel toepast in haar auto's, juist om alle modeluitvoeringen zo veel mogelijk gelijk te maken, waardoor de productie juist weer goedkoper wordt.

Ik weet niet of Daikin deze truc ook toepast.

[Robindd]

Weer terug van vakantie en de handleiding weer wat aan het doornemen vs de handleiding van de -C binnenunits.
Heeft iemand hier dat vergelijk wel eens gedaan qua instel opties?

Zie nu bijv. ook dat er een zogenoemde "Zomer modus" op zit, waarbij je de verwarming kan uitschakelen bij omgevingstemperatuur X, en je kunt daarbij een beoordelingstijd instellen tussen 1-48 uur. Dat lijkt een goede aanvulling om eens met WAR proberen te draaien.



De "Quite Mode" ook verder bekeken, die kun je instellen net als het weekprogramma, per dag v/d week en tussen welke tijd. Niet zo uitgebreid, slechts 1 tijdsblok. Maar dat zal voornamelijk alleen snachts zijn anyhow.
Je kan daarbij kiezen tussen stilteniveau's Normaal/Niveau 1/Niveau 2.
Zie tevens dat dit niet staat vermeld in de installatie handleiding te downloaden bij Alklima. Heb nog geen digitale versie gevonden exact zoals die hier ligt.

Als is mijn data kan uitlezen ga ik eens uitproberen wat het precies doet mocht dat nog niet gedaan zijn.

[Fullpower]

Zwerius schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 22:11:
[...]

Normaalgesproken zit er wel degelijk verschil in.

Als je met een WP ook wilt kunnen koelen, zit er een dubbele klep in (ziet er uit als een buisje met 4 aansluitingen aan de zijkant), waarmee je de koelmiddelstromen kunt omleiden.

Immers voor verwarming gebruik je de buitenunit om koelmiddel te verdampen en de binnenunit om koelmiddel te condenseren, terwijl dit bij koelen juist omgekeerd is. Het is dus meer dan een DIP-switch omzetten.
Er moet dus echt een component worden toegevoegd.

Theoretisch is het natuurlijk denkbaar dat alle modellen hardwarematig gelijk zijn en dat alleen de besturing verschilt, maar dan zou je de eenvoudige modellen wel onnodig duurder maken.

Helemaal onmogelijk is dat echter ook weer niet. Het is een truc die TESLA veel toepast in haar auto's, juist om alle modeluitvoeringen zo veel mogelijk gelijk te maken, waardoor de productie juist weer goedkoper wordt.

Ik weet niet of Daikin deze truc ook toepast.

In de meeste warmtepompen zit wel zo'n 4-wegklep. Om te kunnen defrosten moet het koelcircuit namelijk ook worden omgekeerd. (Al zijn er ook andere methoden om te defrosten, de 4-wegklep wordt het vaakst gebruikt omdat dat het efficientst werkt.)

Om te kunnen koelen zit er vaak meer isolatie om de leidingen, een lekbak voor condens, en meer van dat soort dingen. En natuurlijk moet de software hiervoor aanwezig zijn.

[redah]

Beste Tweakers,

'Wij willen aan de warmtepomp'. Nu heb ik enkele installateurs over de vloer gehad, en zoals gebruikelijk geven ze stuk voor stuk wild uiteenlopende adviezen die voor mijn gevoel allemaal afvallen. Terwijl ik dacht dat een warmtepomp installatie zo eenvoudig was...

Een korte situatieschets:

• Goed geïsoleerd huis (energieklasse A met standaard Cv-ketel)
• Benedenverdieping vloerverwarming over ca. 55m2 (verdeeld in 3 lussen) en 1 reguliere radiator, op de gang een reguliere radiator
• 1e verdieping ca. 55m2 gebruiksoppervlak verdeeld over 4 ruimtes met ieder 1 reguliere radiator
• 2e verdieping ca. 55m2 gebruiksoppervlak verdeeld over 1 ruimte met 2 reguliere radiatoren
• Kelder ca. 55m2 gebruiksoppervlak verdeeld over 2 ruimtes met ieder 1 reguliere radiator
• Verbruik ca. 1800m3 per jaar

Sowieso wil iedere installateur een nieuwe Cv-ketel (huidige is uit 2009 met ieder jaar n beurt) installeren, omdat "een warmtepomp het nooit gaat trekken allemaal en dan kun je maar beter meteen een zuinigere ketel ophangen". Dat kan zo zijn, maar ik denk zelf dat de ketel ook kan worden vervangen als 'ie daar echt aan toe is over 'n paar jaar. Bovendien weet ik niet of Cv-ketels nu zo heel veel zuiniger zijn geworden de afgelopen 10 jaar.

Nu heb ik met een bevriende loodgieter (zonder wp-ervaring) overlegd en ontkomen we niet aan de illusie dat het ook mogelijk moet zijn om een monoblock buiten te plaatsen en deze 'eenvoudigweg' aan een buffervat en vervolgens het ww-circuit te koppelen. Voor sww hebben we dankzij Tweakers al een Atlantic wpboiler op zolder staan die ons gasverbruik flink heeft doen dalen. Vandaar de smaak naar meer

Maar nu rijzen een paar vragen:

• Wat is er nog meer praktisch allemaal nodig om de boel aan te sluiten? Circulatiepompen? Kleppen? Bij de wpb-boiler installatie was het eenvoudigweg een omweg in de koudwateraanvoer naar de Cv-ketel aanleggen, maar daar heb ik vooraf ook advies op Tweakers gevraagd om erachter te komen welke onderdelen ik moest gaan halen
• Is het verstandiger om voor 2 losse monoblocks te gaan, één die lage temperatuur aan de vloerverwarming geeft (en dus de vloerverwarming loskoppelen van al het andere) en één die wat hoger staat ingesteld voor de verwarmingen op de andere verdiepingen? Of gewoon één apparaat continu 50-55 graden laten pompen naar het buffervat? Ik ben momenteel bezig om overal Tado radiatorknoppen te plaatsen die alleen verwarmen daar waar nodig is dus dat leek me, inclusief waterzijdig inregelen, nog altijd efficiënt.
• De allerbelangrijkste misschien: Capaciteit. Installateurs varieren van 9kW tot 17kW voor het hele huis. Over bandbreedte gesproken... Nu heb ik ook wel wat rekentools online gevonden, maar vraag ik mij af: Kan het 'kwaad' om overcapaciteit te hebben? Voorkomt een buffervat het eventuele pendelen niet?

Zoals altijd... Bedankt

[Naalroc]

Om met dat laatste te beginnen, die capaciteit van 17kWh is absurd, mijn 1807 woonboerderij heeft meer dan genoeg aan een 14 kWh pomp, inclusief SWW; mijn voormalig gas gebruik was 2800m3

Dan is het wel erg ongebruikelijk om 2 wp neer te zetten , terwijl je zelfs al een WP-Boiler hebt staan.
Wat ik heb gedaan is bestaande radiatoren op de verdieping vervangen door dezelfde maat maar dan in 3 plaats uitvoering (T33), dat is voor mij ook op de koudste dagenruim voldoende, en is niet zo kostbaar, zeker niet als je het zelf kunt doen; weinig werk als je voor dezelfde maat radiatoren gaat.
Niet onbelangrijk: ik heb een aanvoer temperatuur van 33*C, en dat is ook voor die radiatoren voldoende.
In de hobbyruimte (voormalige stal) waar geen vloerverwarming ligt, en ook geen vloerisolatie, heb ik een 3 plaats radiator erbij opgehangen, en daar 6 computer ventilatoren onder gehangen met een elektronisch thermosstaatje (3€ bij Ali) maar dat bleek overkill: het kan daar nu ook makkelijk 20* worden zónder die ventilatoren.
Hoop dat dit wat voer ter overdenking is; ik geef geen advies over de wp capaciteit, maar het lijkt mij dat 9 kWh dicht in de buurt gaat komen, zeer zeker als je er een gasketel bij wilt houden, wat ik niet zou adviseren: van het gas af bespaart ook nog eens behoorlijk wat aan vast recht.

[Dapdodo]

@redah, Om je huis warm te houden heb je dan echt 55C nodig?
Heb hier mijn CV naar 35 gezet toen ik nog alles radiatoren had en dat ging tot -2C. Met 40C geen problemen gehad.
Wat ik nu heb:
- Berekening via abakus.de (zegt 4,98kW bij -12C) wat hier aan de kust nooit is.
- Berekening via gas (700m3 koevlaas formule 4kW naar boven zal iets van 5kW worden, scheelt per merk)
- Piekwaarde van gas op een dag (10m3 4,8kW inclusief 3 uur voor SWW 120L). Uit slimme meter getrokken
Zo probeer ik naar een waarde te komen.
Moeilijke is dat ik de flow nog niet weet en dus niet weet hoeveel vermogen ik kwijt kan ivm pendelen ja/nee, maar hoop voor de winter die flowmeter er nog in te zetten en dan weet ik na de winter welke ik moet kiezen.

Te groot kan je makkelijker silent draaien, maar je onderste modulatie moet je dan wat vermogen betreft wel kwijt kunnen. Ook als het niet zo koud is.

[Pixal]

We wonen sinds een half jaar in een vrijstaand huis uit 1976. De CV ketel is nu 14 jaar oud en vertoont kuren. Ik heb inmiddels twee onderhouds\installatie bedrijven langs gehad en gevraagd naar mogelijkheden van hybride of volledig warmtepomp. Beiden keken glazig en hadden duidelijk geen ervaring. Ze lijken allemaal de kat uit de boom te kijken of denken dat ze hun tijd wel uitzitten op gas. Het antwoord is steevast gewoon lekker een CV erin knallen.

Maar ik wil naar de toekomst kijken en vind investeren niet zo erg maar het moet wel zin hebben, lastig want we hebben nog geen winter in het huis meegemaakt dus ik heb geen "gevoel" bij hoe makkelijk het warm wordt/blijft en wat ons verbruik wordt. Ik weet wel dat de vorige bewoners het flink opstookten (gemerkt tijdens bezichtiging), en dat er geen bypass in het systeem zit waardoor ik boven flink MOET verwarmen als ik vooral beneden warmte nodig heb, anders gaat de CV in error. Op elk vlak waren de vorige bewoners erg energie aan het verspillen (1000 halogeen spotjes, op andere plekken ook nauwelijks LED, vvw pomp continue op hoogste stand, afzuiging (geen wtw) badkamer stond vast op hoogste stand en ga zo maar door.

We hebben inmiddels 14 zonnepanelen, koken met inductie en ik heb een automatische schakelaar op de vvw pomp aangesloten. Wat ik nu wil laten doen is het isoleren van de kruipruimte, dat is ook de moeite niet. Ik zie dat er isolatiewol tussen de spouwmuren is gebruikt, is dat dan voldoende of moet zoiets per definitie worden na-geisoleerd? Wat al voor ons is gedaan is Schiphol dakisolatie en overal extra dik glas (gelukkig HR++).

Overal lees ik hoe belangrijk ventilatie is bij de overstap naar een WP, dit huis heeft geen centrale ventilatie , dit huis beschikt enkel over zeer grote geluidsgedempte passieve ventilatie schachten in het schuine dak in slaapkamers + badkamer, de badkamer heeft ook een afzuigsysteem direct naar buiten, mbv Home Assistant wordt deze alleen ingeschakeld bij hogere luchtvochtigheid.

Beneden is vloerverwarming over 65m2 en geen radiatoren. Boven hebben we 4 radiatoren (3 slaapkamers + 1 badkamer). Om het huis geschikt te maken voor LTV dacht ik erover om per slaapkamer airco te laten plaatsen (idee ontstond vanwege de warmte laatst) waarmee we dan in de winter eventueel kunnen verwarmen, als dat goed gaat kunnen de radiatoren er wel uit lijkt me, ik haat warme slaapkamers dus de airco hoeft alleen te zorgen dat het niet aanvriest zeg maar. De badkamer heeft elektrische vloerverwarming en ik zat eraan te denken een elektrische handdoek verwarming te plaatsen zodat ook daar geen ZLTV exemplaar hoeft te komen.

Toen ik dacht dat de ketel nog wel een wintertje mee kon had ik deze via het menu al ingesteld om op lage temperatuur te gaan verwarmen, volgens mij staat hij nu op 50graden, hoewel ik vermoed dat ik dit tijdens echte winterdagen al direct moet terugzetten.

Een bijkomend nadeel van ons huis is dat er nergens plaats is voor een grote boiler, het CV hok is te klein voor de modellen die ik hier wel eens langs zie komen Wel is het hele dak nog vrij voor eventuele collectoren etc want de zonnepanelen liggen op het schuurdak.

[BarryH]

@Pixal
Ventilatie is belangrijk als je goed isoleert. Wat je beschrijft klinkt als goed geisoleerd, dus hopelijk is de huidige ventilatie ook goed. zou je kunnen checken met een co2 meter b.v.
Een CV ketel heeft vaak 5kw ofzo als minimum vermogen (ca. 20% van de capaciteit), een warmtepomp vaak 20-30% van b.v. 7kW= 1,5-2kW, dus als je kan bepalen wat de warmteafgifte van je vloerverwarming is, weet je of je de capaciteit in je vloer kwijt kan

Het beste kan je een winter lang goed monitoren. Wellicht ketel toch nog een keertje repareren en 1 winter veel leren?

[ Voor 9% gewijzigd door BarryH op 31-08-2020 11:13 ]

[Dylantje2]

Pixal schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:39:
We wonen sinds een half jaar in een vrijstaand huis uit 1976. De CV ketel is nu 14 jaar oud en vertoont kuren. Ik heb inmiddels twee onderhouds\installatie bedrijven langs gehad en gevraagd naar mogelijkheden van hybride of volledig warmtepomp. Beiden keken glazig en hadden duidelijk geen ervaring. Ze lijken allemaal de kat uit de boom te kijken of denken dat ze hun tijd wel uitzitten op gas. Het antwoord is steevast gewoon lekker een CV erin knallen.

Maar ik wil naar de toekomst kijken en vind investeren niet zo erg maar het moet wel zin hebben, lastig want we hebben nog geen winter in het huis meegemaakt dus ik heb geen "gevoel" bij hoe makkelijk het warm wordt/blijft en wat ons verbruik wordt. Ik weet wel dat de vorige bewoners het flink opstookten (gemerkt tijdens bezichtiging), en dat er geen bypass in het systeem zit waardoor ik boven flink MOET verwarmen als ik vooral beneden warmte nodig heb, anders gaat de CV in error. Op elk vlak waren de vorige bewoners erg energie aan het verspillen (1000 halogeen spotjes, op andere plekken ook nauwelijks LED, vvw pomp continue op hoogste stand, afzuiging (geen wtw) badkamer stond vast op hoogste stand en ga zo maar door.

We hebben inmiddels 14 zonnepanelen, koken met inductie en ik heb een automatische schakelaar op de vvw pomp aangesloten. Wat ik nu wil laten doen is het isoleren van de kruipruimte, dat is ook de moeite niet. Ik zie dat er isolatiewol tussen de spouwmuren is gebruikt, is dat dan voldoende of moet zoiets per definitie worden na-geisoleerd? Wat al voor ons is gedaan is Schiphol dakisolatie en overal extra dik glas (gelukkig HR++).

Overal lees ik hoe belangrijk ventilatie is bij de overstap naar een WP, dit huis heeft geen centrale ventilatie , dit huis beschikt enkel over zeer grote geluidsgedempte passieve ventilatie schachten in het schuine dak in slaapkamers + badkamer, de badkamer heeft ook een afzuigsysteem direct naar buiten, mbv Home Assistant wordt deze alleen ingeschakeld bij hogere luchtvochtigheid.

Beneden is vloerverwarming over 65m2 en geen radiatoren. Boven hebben we 4 radiatoren (3 slaapkamers + 1 badkamer). Om het huis geschikt te maken voor LTV dacht ik erover om per slaapkamer airco te laten plaatsen (idee ontstond vanwege de warmte laatst) waarmee we dan in de winter eventueel kunnen verwarmen, als dat goed gaat kunnen de radiatoren er wel uit lijkt me, ik haat warme slaapkamers dus de airco hoeft alleen te zorgen dat het niet aanvriest zeg maar. De badkamer heeft elektrische vloerverwarming en ik zat eraan te denken een elektrische handdoek verwarming te plaatsen zodat ook daar geen ZLTV exemplaar hoeft te komen.

Toen ik dacht dat de ketel nog wel een wintertje mee kon had ik deze via het menu al ingesteld om op lage temperatuur te gaan verwarmen, volgens mij staat hij nu op 50graden, hoewel ik vermoed dat ik dit tijdens echte winterdagen al direct moet terugzetten.

Een bijkomend nadeel van ons huis is dat er nergens plaats is voor een grote boiler, het CV hok is te klein voor de modellen die ik hier wel eens langs zie komen Wel is het hele dak nog vrij voor eventuele collectoren etc want de zonnepanelen liggen op het schuurdak.

Leuk project..
Weet je mss het gasverbruik?
Ken je @Bram-Bos dus leeftijd van een huis zegt niets over wel of niet warm kunnen krijgen.
Ik zou zeggen koop een Wp en doe het gewoon..
vloerverwarming en hr+++ en goede isolatie.. Dus afgifte zou moeten kloppen
Ventileren kan ook door een raampje op een kiertje:-)
Daarnaast heb je ook T cap die verwarmen tot 60 graden dacht ik,.

Een Pana mono op je huidige systeem
Wat pompjes eruit en mss een doorstromer als je geen wpb kwijt kunt.

Opties genoeg..


Dus lezen en doen

[t.oswald]

Pixal schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:39:
We wonen sinds een half jaar in een vrijstaand huis uit 1976. De CV ketel is nu 14 jaar oud en vertoont kuren. Ik heb inmiddels twee onderhouds\installatie bedrijven langs gehad en gevraagd naar mogelijkheden van hybride of volledig warmtepomp. Beiden keken glazig en hadden duidelijk geen ervaring. Ze lijken allemaal de kat uit de boom te kijken of denken dat ze hun tijd wel uitzitten op gas. Het antwoord is steevast gewoon lekker een CV erin knallen.

Maar ik wil naar de toekomst kijken en vind investeren niet zo erg maar het moet wel zin hebben, lastig want we hebben nog geen winter in het huis meegemaakt dus ik heb geen "gevoel" bij hoe makkelijk het warm wordt/blijft en wat ons verbruik wordt. Ik weet wel dat de vorige bewoners het flink opstookten (gemerkt tijdens bezichtiging), en dat er geen bypass in het systeem zit waardoor ik boven flink MOET verwarmen als ik vooral beneden warmte nodig heb, anders gaat de CV in error. Op elk vlak waren de vorige bewoners erg energie aan het verspillen (1000 halogeen spotjes, op andere plekken ook nauwelijks LED, vvw pomp continue op hoogste stand, afzuiging (geen wtw) badkamer stond vast op hoogste stand en ga zo maar door.

We hebben inmiddels 14 zonnepanelen, koken met inductie en ik heb een automatische schakelaar op de vvw pomp aangesloten. Wat ik nu wil laten doen is het isoleren van de kruipruimte, dat is ook de moeite niet. Ik zie dat er isolatiewol tussen de spouwmuren is gebruikt, is dat dan voldoende of moet zoiets per definitie worden na-geisoleerd? Wat al voor ons is gedaan is Schiphol dakisolatie en overal extra dik glas (gelukkig HR++).

Overal lees ik hoe belangrijk ventilatie is bij de overstap naar een WP, dit huis heeft geen centrale ventilatie , dit huis beschikt enkel over zeer grote geluidsgedempte passieve ventilatie schachten in het schuine dak in slaapkamers + badkamer, de badkamer heeft ook een afzuigsysteem direct naar buiten, mbv Home Assistant wordt deze alleen ingeschakeld bij hogere luchtvochtigheid.

Beneden is vloerverwarming over 65m2 en geen radiatoren. Boven hebben we 4 radiatoren (3 slaapkamers + 1 badkamer). Om het huis geschikt te maken voor LTV dacht ik erover om per slaapkamer airco te laten plaatsen (idee ontstond vanwege de warmte laatst) waarmee we dan in de winter eventueel kunnen verwarmen, als dat goed gaat kunnen de radiatoren er wel uit lijkt me, ik haat warme slaapkamers dus de airco hoeft alleen te zorgen dat het niet aanvriest zeg maar. De badkamer heeft elektrische vloerverwarming en ik zat eraan te denken een elektrische handdoek verwarming te plaatsen zodat ook daar geen ZLTV exemplaar hoeft te komen.

Toen ik dacht dat de ketel nog wel een wintertje mee kon had ik deze via het menu al ingesteld om op lage temperatuur te gaan verwarmen, volgens mij staat hij nu op 50graden, hoewel ik vermoed dat ik dit tijdens echte winterdagen al direct moet terugzetten.

Een bijkomend nadeel van ons huis is dat er nergens plaats is voor een grote boiler, het CV hok is te klein voor de modellen die ik hier wel eens langs zie komen Wel is het hele dak nog vrij voor eventuele collectoren etc want de zonnepanelen liggen op het schuurdak.

Kan je niet een stuk van je badkamer offeren voor de WPB? Er zijn ook All in one systemen met 200l boiler die er gelikt uitzien. Kost wat, maar dan.. Bijvoorbeeld:

https://www.aircon.panaso...new-aquarea-all-in-one-1/

[Andrehj]

Zwerius schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 22:11:
[...]
Normaalgesproken zit er wel degelijk verschil in.

Als je met een WP ook wilt kunnen koelen, zit er een dubbele klep in (ziet er uit als een buisje met 4 aansluitingen aan de zijkant), waarmee je de koelmiddelstromen kunt omleiden.

Immers voor verwarming gebruik je de buitenunit om koelmiddel te verdampen en de binnenunit om koelmiddel te condenseren, terwijl dit bij koelen juist omgekeerd is. Het is dus meer dan een DIP-switch omzetten.
Er moet dus echt een component worden toegevoegd.

Maar die vierwegklep zit er voor de defrosts toch sowieso al in?

[Andrehj]

Robindd schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 23:18:
Weer terug van vakantie en de handleiding weer wat aan het doornemen vs de handleiding van de -C binnenunits.
Heeft iemand hier dat vergelijk wel eens gedaan qua instel opties?

Zie nu bijv. ook dat er een zogenoemde "Zomer modus" op zit, waarbij je de verwarming kan uitschakelen bij omgevingstemperatuur X, en je kunt daarbij een beoordelingstijd instellen tussen 1-48 uur. Dat lijkt een goede aanvulling om eens met WAR proberen te draaien.

[Afbeelding]

De "Quite Mode" ook verder bekeken, die kun je instellen net als het weekprogramma, per dag v/d week en tussen welke tijd. Niet zo uitgebreid, slechts 1 tijdsblok. Maar dat zal voornamelijk alleen snachts zijn anyhow.
Je kan daarbij kiezen tussen stilteniveau's Normaal/Niveau 1/Niveau 2.
Zie tevens dat dit niet staat vermeld in de installatie handleiding te downloaden bij Alklima. Heb nog geen digitale versie gevonden exact zoals die hier ligt.

Als is mijn data kan uitlezen ga ik eens uitproberen wat het precies doet mocht dat nog niet gedaan zijn.

Je hebt zelf toch een -D binnenunit? Ik heb ooit deze uitgebreide installatiehandleiding voor een FTC6 gevonden (degene die in de -D binnenunits zit). Hierin staat bovenstaande zomermodus inderdaad beschreven.
De quiet modus is overigens nergens voor nodig, onze SW75YAA is alleen hoorbaar bij het laatste deel van het maken van warm water, en dat doen we toch midden overdag.

[Andrehj]

Pixal schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:39:
Toen ik dacht dat de ketel nog wel een wintertje mee kon had ik deze via het menu al ingesteld om op lage temperatuur te gaan verwarmen, volgens mij staat hij nu op 50graden, hoewel ik vermoed dat ik dit tijdens echte winterdagen al direct moet terugzetten.

Het is heel simpel.
1. Begin met ervoor te zorgen dat je afgiftesysteem geschikt is voor LTV, dus max 35 graden watertemperatuur. Als je daarmee in een strenge winter je huis niet warm kunt krijgen, moet je er niet aan beginnen.
2. Reken het benodigde vermogen uit (kan adhv je gasverbruik op een koude winterdag), en/of via de diverse formules (zie de post van @Dapdodo hierboven).

Daarna kun je pas verder.

[BarryH]

@Pixal Let op: LTV afgiftesysteem kan ook met oude radiatoren.
b.v.:
- flink naisoleren (wellicht al gedaan)
- DBE oplossing (ventilatoren plaatsen op bestaande radiatoren)
- wellicht paar radiatoren vervangen (b.v. in kinderkamer die je snel wil kunnen opwarmen

[Luc S]

Volgens mij heb ik vandaag een mislukte legionella run gehad op m'n Ecodan. Iemand die hier iets van begrijpt?

Een paar minuten vóór 12:00 uur start de legionella run (mode 6). Daar verandert de boiler temp niets van... Er is flow, de setpoints gaan omhoog. Retour temp gaat ook omhoog.

Om 14:30 uur (ongeveer) denkt de WP, ik ga ook even aan (volgens mij niet gebruikelijk). Dan is er eindelijk beweging, maar warmer dan 55.75 graden wordt het midden van de boiler niet.

Al maanden (laatste run 2 weken geleden) verwarmt het elektrische element de volledige run totdat de sensor 64 graden aangeeft.



Kan ik handmatig de legionella run aanzetten? In de handleiding kan ik dat zo niet vinden.

[ Voor 3% gewijzigd door Luc S op 31-08-2020 21:17 ]

[Grolsch]

3 weg klep met werkweigering?

[Robindd]

Andrehj schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 19:12:
[...]

Je hebt zelf toch een -D binnenunit? Ik heb ooit deze uitgebreide installatiehandleiding voor een FTC6 gevonden (degene die in de -D binnenunits zit). Hierin staat bovenstaande zomermodus inderdaad beschreven.
De quiet modus is overigens nergens voor nodig, onze SW75YAA is alleen hoorbaar bij het laatste deel van het maken van warm water, en dat doen we toch midden overdag.

Yes, ik heb een -D binnenunit.
In de link die je stuurt vindt ik overigens niet mijn gemelde zomer modus?
Wel een hele fijne link met wat meer uitleg hier en daar, thanks!

Ik heb nog geen ervaring met geluid, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Staat hier op het garagedak met het huis van de buren zon 6-7 meter verder. Kans dat het gaat weerkaatsen acht ik wel aanwezig. Maar last zullen ze er sowieso niet van hebben, zitten geen slaapkamers of dergelijke aan die kant.

[Luc S]

Grolsch schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 21:19:
3 weg klep met werkweigering?

Dan zou het warme water het verwarmingssysteem in moeten lopen toch? Op de verdeler van de vloerverwarming meet ik ook geen verhoging in temperatuur op dat moment.

Zijn er trouwens tweakers die een beveiliging hebben gemaakt om een driewegklep malfunction af te vangen? Ik zit niet te wachten op 60+ graden in de vloer

EDIT: Nu vraag ik me wel af waar het warme water überhaupt blijft als de retour temp gewoon mee stijgt maar de sensoren nergens een stijging weergeven. Zal er dan simpelweg ergens een sensor jokken?

[ Voor 17% gewijzigd door Luc S op 31-08-2020 22:42 ]

[Andrehj]

Robindd schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 22:27:
[...]
In de link die je stuurt vindt ik overigens niet mijn gemelde zomer modus?

Je hebt gelijk, de link die ik stuurde is naar een document van 2015. Ik heb een versie van datzelfde document uit 2019, waar de summer mode wel beschreven is. Kan dat document alleen niet meer op internet vinden, geen idee waar ik het ooit gevonden heb.
Edit: Toch gevonden!

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 01-09-2020 08:36 ]

[xoror]

Robindd schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 22:27:
[...]


Yes, ik heb een -D binnenunit.
In de link die je stuurt vindt ik overigens niet mijn gemelde zomer modus?
Wel een hele fijne link met wat meer uitleg hier en daar, thanks!

Ik heb nog geen ervaring met geluid, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Staat hier op het garagedak met het huis van de buren zon 6-7 meter verder. Kans dat het gaat weerkaatsen acht ik wel aanwezig. Maar last zullen ze er sowieso niet van hebben, zitten geen slaapkamers of dergelijke aan die kant.

Als er een muurtje achter staat moet je er wel iets van +6dba bij optellen, vergelijkbaar met https://nefit-nl.resource..._te_nemen_maatregelen.pdf (p.8 q=4 vs q=2)

Wij waren enorm aan het twijfelen met de plaatsing ervan, wij hebben een betonnen garage dak en ook idd iets van 7-8 meter naar de buren. Maar uiteindelijk toch maar besloten om in de tuin te plaatsen.

[Andrehj]

Luc S schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 22:36:
[...]
Dan zou het warme water het verwarmingssysteem in moeten lopen toch? Op de verdeler van de vloerverwarming meet ik ook geen verhoging in temperatuur op dat moment.
Zijn er trouwens tweakers die een beveiliging hebben gemaakt om een driewegklep malfunction af te vangen? Ik zit niet te wachten op 60+ graden in de vloer

Dat gaat ook niet gebeuren, want de afgifte van de vloer is daarvoor veel te hoog, zodra mijn 3-wegklep niet meer zou schakelen, zou het water door het grote vloeroppervlak maar iets van 30 a 35 graden kunnen worden, de vloer geeft dat vermogen nl gewoon weer af aan de lucht. Geen reden voor stress dus.
Overigens zijn er wel kleppen met terugmelding via schakelcontacten. Daar zou je een beveiliging mee kunnen bouwen.

EDIT: Nu vraag ik me wel af waar het warme water überhaupt blijft als de retour temp gewoon mee stijgt maar de sensoren nergens een stijging weergeven. Zal er dan simpelweg ergens een sensor jokken?

Ik heb ook een probleem met mijn anti-legionella, maar nog geen tijd gehad om me er in te verdiepen. Wat ik al wel gezien heb is dat de pomp wel draaide, maar er werd niet verwarmd (compressor stond uit, en geen vermogensopname van het element). Daardoor egaliseerde de temperatuur van het vat, en werd het bij de sensor zelfs kouder. Ben er nog niet uit wat daar precies aan de hand was. Dit weekend maar eens kijken of ik hier tijd voor kan maken.

[Luc S]

@Andrehj Ik kan ook o.b.v. een te hoge retour uit de vloerverwarming verdeler de WP misschien stoppen met waar hij mee bezig was. Er zijn opties, maar gezien je uitleg inderdaad weinig reden voor stress

Met het tijdelijk aanpassen van de legionella Frequentie en Start Time instelling (frequentie naar 1 dag en start time naar 10:00 uur) verwacht ik zo dadelijk weer een poging.

Ik ben benieuwd.

[Grolsch]

Luc S schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 22:36:
[...]


Dan zou het warme water het verwarmingssysteem in moeten lopen toch? Op de verdeler van de vloerverwarming meet ik ook geen verhoging in temperatuur op dat moment.

Zijn er trouwens tweakers die een beveiliging hebben gemaakt om een driewegklep malfunction af te vangen? Ik zit niet te wachten op 60+ graden in de vloer

EDIT: Nu vraag ik me wel af waar het warme water überhaupt blijft als de retour temp gewoon mee stijgt maar de sensoren nergens een stijging weergeven. Zal er dan simpelweg ergens een sensor jokken?

Meet je ook het daadwerkelijke verbruik van je element MAW doet hij het ook? Die statuscode geeft aan dat hij aangeroepen wordt, maar hoeft niet te betekenen dat hij het daadwerkelijk doet.

Ik heb geen beveiliging voor te heet water in de vloer, zoals @Andrehj aangeeft heb je (ik in ieder geval) zoveel afgiftevermogen dat de Ta nooit schadelijk hoog kan worden.

Andrehj schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 08:58:
[...]

Dat gaat ook niet gebeuren, want de afgifte van de vloer is daarvoor veel te hoog, zodra mijn 3-wegklep niet meer zou schakelen, zou het water door het grote vloeroppervlak maar iets van 30 a 35 graden kunnen worden, de vloer geeft dat vermogen nl gewoon weer af aan de lucht. Geen reden voor stress dus.
Overigens zijn er wel kleppen met terugmelding via schakelcontacten. Daar zou je een beveiliging mee kunnen bouwen.

[...]

Ik heb ook een probleem met mijn anti-legionella, maar nog geen tijd gehad om me er in te verdiepen. Wat ik al wel gezien heb is dat de pomp wel draaide, maar er werd niet verwarmd (compressor stond uit, en geen vermogensopname van het element). Daardoor egaliseerde de temperatuur van het vat, en werd het bij de sensor zelfs kouder. Ben er nog niet uit wat daar precies aan de hand was. Dit weekend maar eens kijken of ik hier tijd voor kan maken.

Hier geldt hetzelfde verhaal, gaat het element wel echt aan

Bij mij werkte LPP ook niet, toen bleek dat er een thermische beveiliging geactiveerd was op het element zelf, ik zal eens zoeken of ik nog een foto'tje kan vinden.

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 01-09-2020 09:51 ]

[Luc S]

@Grolsch Dat geeft inderdaad wel een interessant inzicht. Net vóór 12 uur gaat het stroomverbruik omhoog (dit is het totale stroomverbruik van het huishouden overigens).

Even later schiet hij wat door (het is lunchtijd dus de oven/broodrooster gaat aan ). Dan valt hij om 12:21 terug, dat is ongeveer het moment dat ik de WP van zomer terug naar winter mode zet (heat/cool). Wellicht dat ik hem daardoor in de war heb gebracht?

[Grolsch]

Zie hier het linkje van mij destijds:

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4"

Er zit dus een drukknop op het element zelf welke er thermisch uit was gevlogen bij mij. Ik heb er zo geen foto'tje van, maar als je de binnenunit los hebt wijst het zich vanzelf. (element zit rechtsbovenin, achter de printplaat).

[Luc S]

Hier loopt de run inmiddels alweer een paar uur. Er lijkt niets vreemds meer aan de hand. Boiler zit nu op 58 graden en hij is nog bezig.

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 11:20:
Zie hier het linkje van mij destijds:

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 4"

Er zit dus een drukknop op het element zelf welke er thermisch uit was gevlogen bij mij. Ik heb er zo geen foto'tje van, maar als je de binnenunit los hebt wijst het zich vanzelf. (element zit rechtsbovenin, achter de printplaat).

Deze @Grolsch ?
Heb de unit nog open en werk toevallig thuis vandaag

[ Voor 23% gewijzigd door Robindd op 01-09-2020 13:31 ]

[Grolsch]

Robindd schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 13:29:
[...]


Deze @Grolsch ?
Heb de unit nog open en werk toevallig thuis vandaag

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Klopt, dat is "The Bastard", staat in geen enkel databook beschreven als elektrische schakeling, maar dat was bij mij de boosdoener.

[Zwerius]

Andrehj schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 19:02:
[...]

Maar die vierwegklep zit er voor de defrosts toch sowieso al in?

Maar niet elke WP ontdooit op die manier.
Als dat wel zo is, zit inderdaad de benodigde hardware er al in.

[Robindd]

Andrehj schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 08:33:
[...]

Je hebt gelijk, de link die ik stuurde is naar een document van 2015. Ik heb een versie van datzelfde document uit 2019, waar de summer mode wel beschreven is. Kan dat document alleen niet meer op internet vinden, geen idee waar ik het ooit gevonden heb.
Edit: Toch gevonden!

Bedankt! Die kwam ik gisteren avond laat ook nog tegen. Vond verder alleen niet echt een beschrijving met een voorbeeld hoe het werkt zoals dat bijv. met LPP wel is gedaan, maar die summer mode is verder ook niet erg ingewikkeld uiteraard

[develdonk]

redah schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 09:53:
Beste Tweakers,

'Wij willen aan de warmtepomp'. Nu heb ik enkele installateurs over de vloer gehad, en zoals gebruikelijk geven ze stuk voor stuk wild uiteenlopende adviezen die voor mijn gevoel allemaal afvallen. Terwijl ik dacht dat een warmtepomp installatie zo eenvoudig was...

Een korte situatieschets:

• Goed geïsoleerd huis (energieklasse A met standaard Cv-ketel)
• Benedenverdieping vloerverwarming over ca. 55m2 (verdeeld in 3 lussen) en 1 reguliere radiator, op de gang een reguliere radiator
• 1e verdieping ca. 55m2 gebruiksoppervlak verdeeld over 4 ruimtes met ieder 1 reguliere radiator
• 2e verdieping ca. 55m2 gebruiksoppervlak verdeeld over 1 ruimte met 2 reguliere radiatoren
• Kelder ca. 55m2 gebruiksoppervlak verdeeld over 2 ruimtes met ieder 1 reguliere radiator
• Verbruik ca. 1800m3 per jaar

Sowieso wil iedere installateur een nieuwe Cv-ketel (huidige is uit 2009 met ieder jaar n beurt) installeren, omdat "een warmtepomp het nooit gaat trekken allemaal en dan kun je maar beter meteen een zuinigere ketel ophangen". Dat kan zo zijn, maar ik denk zelf dat de ketel ook kan worden vervangen als 'ie daar echt aan toe is over 'n paar jaar. Bovendien weet ik niet of Cv-ketels nu zo heel veel zuiniger zijn geworden de afgelopen 10 jaar.

Nu heb ik met een bevriende loodgieter (zonder wp-ervaring) overlegd en ontkomen we niet aan de illusie dat het ook mogelijk moet zijn om een monoblock buiten te plaatsen en deze 'eenvoudigweg' aan een buffervat en vervolgens het ww-circuit te koppelen. Voor sww hebben we dankzij Tweakers al een Atlantic wpboiler op zolder staan die ons gasverbruik flink heeft doen dalen. Vandaar de smaak naar meer

Maar nu rijzen een paar vragen:

• Wat is er nog meer praktisch allemaal nodig om de boel aan te sluiten? Circulatiepompen? Kleppen? Bij de wpb-boiler installatie was het eenvoudigweg een omweg in de koudwateraanvoer naar de Cv-ketel aanleggen, maar daar heb ik vooraf ook advies op Tweakers gevraagd om erachter te komen welke onderdelen ik moest gaan halen
• Is het verstandiger om voor 2 losse monoblocks te gaan, één die lage temperatuur aan de vloerverwarming geeft (en dus de vloerverwarming loskoppelen van al het andere) en één die wat hoger staat ingesteld voor de verwarmingen op de andere verdiepingen? Of gewoon één apparaat continu 50-55 graden laten pompen naar het buffervat? Ik ben momenteel bezig om overal Tado radiatorknoppen te plaatsen die alleen verwarmen daar waar nodig is dus dat leek me, inclusief waterzijdig inregelen, nog altijd efficiënt.
• De allerbelangrijkste misschien: Capaciteit. Installateurs varieren van 9kW tot 17kW voor het hele huis. Over bandbreedte gesproken... Nu heb ik ook wel wat rekentools online gevonden, maar vraag ik mij af: Kan het 'kwaad' om overcapaciteit te hebben? Voorkomt een buffervat het eventuele pendelen niet?

Zoals altijd... Bedankt

even wat opmerkingen:
1-je kan warm water maken met je warmtepomp of niet. dit vergt een grote boiler 200L minimaal tot pakweg 400L welke behoorlijk zwaar is (kan vloer gewicht aan?) en veel ruimte in beslag neemt (denk aan 70cm rond en dan 170cm hoog), wil je dit? (verder is hr ketel vaak kwa investering zelf goedkoper dan goede boiler met alle aansluitingen

2-een doorsnee warmtepomp voor enkel ruimteverwarming ligt doorgaans (excessen daargelaten) tussen de 5kw en 10kw. zoek even op de tomexergie sheet in dit forum dan zie je welke gebruikers welke warmtepomp hebben. ik dek hier prima 1.441m3 gas af met een 7.5kw maar stap nu over op een 10kw warmtepomp omdat a) mijn afgiftesysteem dit aankan (ERG BELANGRIJK) en b) ik de 2.5kw extra nodig heb voor warm water bereiding in de boiler gedurende de winter

3-afgitesysteem, afgiftesysteem, afgiftesysteem. als er iets fout gaat is het het afgiftesysteem. zoals eerder al aangegeven: kun je je huis warm houden als je aanvoerstemp 35 graden max is bij zeg een buitentemp van -5 graden? beste is om dit een jaartje te testen door je hr ketel op 35 graden te zetten en het gewoon simpelweg te proberen

4-tussenoplossing: ik heb aantal jaar gedraait met 7.5kw voor ruimteverwarming en daarmee 80-90% van het gas bespaart wat ik gebruikte. Voor de resterende 10-20% besparing (dus om gasloos te worden) moet ook warm water door de warmtepomp bereid worden: dit is het stuk wat veel ruimte en geld kost. je kunt ook prima een warmtepomp naast een hr ketel laten lopen en de hr ketel doet dan enkel mee voor het maken van warm tapwater (voor douche), dan weet je zeker dat je oneindig warm water hebt (comfort). gezien je al een ketel hebt hangen zou ik die lekker laten hangen: is toch afgeschreven!

5- geluidsoverlast: de nieuwere warmepompen zijn echt niet meer zo luidruchtig. voorwaarde is dan wel dat hij niet op een houten dak staat (dreunt anders door als je geen goede voorzorgsmaatregelen neemt)

6- ben je bereid wat tijd en energie te steken in waar je je spullen koopt? als je van een installateur gebruik gaat maken gaat de hoofdprijs gevraagd worden. als je bereid bent je warmtepomp in spanje/italie of frankrijk te halen, je accesoires in duitsland en een lokale airco boer de installatie laat afpersen en CV boer het leidingwerk laat doen (beide zeg EUR 350 werk aan uren) dan ben je duizenden euros goedkoper uit maar moet je zelf ook wat huiswerk doen in bepalen hoe je alles wilt hebben en welke onderdelen je nodig hebt.

7- data: heb je data voor ons om de capaciteit van de pomp te bapelen. heb je bijv je gasverbruik op jaarbasis? goede indicator is max gasverbruik op 1 dag. verder is de vraag of je ergens de ruimte hebt om eea te installeren (binnenunit warmtepomp is even groot als hr ketel en buitenunit is over algemeen 65 inch flatcreen die 40cm dik is ) met 1800 m3 per jaar (erg veel voor een relatief beperkt oppervlak neig ik zelf al richting minimaal 8 maar liever 10kw. ik vraag me alleen sterk af of je dat vermogen wel kwijt kan (ik heb 250m2 vloeroppervlak en overal vloerverwarming op 5cm of 10cm hart-op-hart en kan het dan net kwijt). wellicht dus dat je verwarming vervangen moet worden door bijv Low-H2O radiatoren van Jaga. Overcapaciteit kan heel veel kwaad met een warmtepomp als antwoord op je vraag

8- 2 warmtepompen?!?! wat een onzin... ja ik heb ooit eens 3x 7,5kw warmtepompen in 1 woning gezet (krijg je ook 3x subsidie), allemaal met eigen circuit en eigen regeling maar dat was een kast van een boerderij. consumentenwoning is 1 warmtepomp meer dan genoeg!

9- owh ja de euros: ik schat 5k voor warmtepomp uit spanje (en 2k krijg je terug met subsidie), 2k voor duitse boiler als je warm water ook doet (emaille boiler met element en transport naar NL en A isolatie, geen rvs dus) en dan nog 1-2k aan overige spul (vloerverwarmingverdeler zonder pomp, filter, idealiter ultrasone warmtemeter, draadloze thermosstaat, temp sensoren voor boiler, koppelingen en leidingwerk). dus incusief subsidie, installeren en buitenlands shoppen moet je voor 7k wel klaar zijn. als je shopping lijstje wil voor ecodan en websites waar te kopen dan laat maar weten dan deel ik die.

anyway my 2 cents obv 6 jaar warmtepomp ervaring maar voel je vrij je eigen mening te vormen obv alle feedback die je krijgt

edit 1: ik zie zoveel spelfouten dat ik het niet ga verberen en interpunctie is ook niet al te best. sry hiervoor

[Robindd]

Robindd schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:41:
[...]


Precies, dat laatste moet ik nog een keer tijd voor vinden om 1) te maken, en 2) te leren om te maken digitaal

Ik moet nog wat uitvinden ook qua welke setpoint ik het vat zet. Kan alleen meten op 1/3 en 2/3 met de DJG. Ook 400L.
Had hem nu op 48 staan ook dacht ik, maar dan 1/3 van onder. Waarbij vaak met 2 kids wassen in bad en wij zelf douchen hij daar uit komt rond de 30 of iets er onder. Heb hem toen al een keer in 2/3 gestoken en was toen nog 47. Behoorlijke gelaagdheid vond ik zelf, was ik nog enigszins verbaasd over.
Maar meten is weten, dus die procon moet aan de gang


[...]


Die had ik niet gezien nog! Zal ik bij thuis komst eens snel terug zetten
Thanks!

Vindt het verschil tussen de flow sensor en mijn kamstrup overigens bizar. De WP geeft altijd 11/12L/min aan, terwijl mijn Kamstrup tussen de 18-23 zit met VV en SWW. Is dat bij jullie ook zo groot verschil?

De flow instelling was de reden van de verkeerde flow vanuit de WP, nu matcht die aardig weer met de Kamstrup!
Iets te enthousiast verandert dus.

[TimoDimo]

Mooie uitgebreide uitleg voor iemand die hier net in duikt. Wel mogelijk een beetje overweldigend zoveel informatie. ;-) Enkele opmerkingen:

develdonk schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 17:06:
[...]


even wat opmerkingen:
1-je kan warm water maken met je warmtepomp of niet. dit vergt een grote boiler 200L minimaal tot pakweg 400L welke behoorlijk zwaar is (kan vloer gewicht aan?) en veel ruimte in beslag neemt (denk aan 70cm rond en dan 170cm hoog), wil je dit? (verder is hr ketel vaak kwa investering zelf goedkoper dan goede boiler met alle aansluitingen

Vergeet ook het principe van een buffer met drinkwaterspiraal (hygiënespiraal) niet. Geen legionellaruns nodig en je kunt je buffer altijd op 42 graden houden, eventueel met verwarmingselement als je zonnepanelen hebt. Dit vind ik persoonlijk nog altijd de beste oplossing, al neemt zo'n vat wel veel ruimte in beslag (alhoewel mijn 300 liter OEG wel meevalt, 60cm diameter, ~1,70m hoog).

Maar de vraagsteller heeft dus al een prima ventilatie-warmtepompboiler.

2-een doorsnee warmtepomp voor enkel ruimteverwarming ligt doorgaans (excessen daargelaten) tussen de 5kw en 10kw. zoek even op de tomexergie sheet in dit forum dan zie je welke gebruikers welke warmtepomp hebben. ik dek hier prima 1.441m3 gas af met een 7.5kw maar stap nu over op een 10kw warmtepomp omdat a) mijn afgiftesysteem dit aankan (ERG BELANGRIJK) en b) ik de 2.5kw extra nodig heb voor warm water bereiding in de boiler gedurende de winter

3-afgitesysteem, afgiftesysteem, afgiftesysteem. als er iets fout gaat is het het afgiftesysteem. zoals eerder al aangegeven: kun je je huis warm houden als je aanvoerstemp 35 graden max is bij zeg een buitentemp van -5 graden? beste is om dit een jaartje te testen door je hr ketel op 35 graden te zetten en het gewoon simpelweg te proberen

4-tussenoplossing: ik heb aantal jaar gedraait met 7.5kw voor ruimteverwarming en daarmee 80-90% van het gas bespaart wat ik gebruikte. Voor de resterende 10-20% besparing (dus om gasloos te worden) moet ook warm water door de warmtepomp bereid worden: dit is het stuk wat veel ruimte en geld kost. je kunt ook prima een warmtepomp naast een hr ketel laten lopen en de hr ketel doet dan enkel mee voor het maken van warm tapwater (voor douche), dan weet je zeker dat je oneindig warm water hebt (comfort). gezien je al een ketel hebt hangen zou ik die lekker laten hangen: is toch afgeschreven!

Maar om niet het probleem te hebben dat je later niet voldoende vermogen hebt voor SWW (wat je zelf ook al aangeeft bij punt 2) is een beetje vooruitdenken daarbij wel een vereiste. Wil je een warmtepompboiler of SWW via de gewone WP?

Maar wederom volgens mij niet van belang vanwege de reeds bestaande WP-boiler.

5- geluidsoverlast: de nieuwere warmepompen zijn echt niet meer zo luidruchtig. voorwaarde is dan wel dat hij niet op een houten dak staat (dreunt anders door als je geen goede voorzorgsmaatregelen neemt)

6- ben je bereid wat tijd en energie te steken in waar je je spullen koopt? als je van een installateur gebruik gaat maken gaat de hoofdprijs gevraagd worden. als je bereid bent je warmtepomp in spanje/italie of frankrijk te halen, je accesoires in duitsland en een lokale airco boer de installatie laat afpersen en CV boer het leidingwerk laat doen (beide zeg EUR 350 werk aan uren) dan ben je duizenden euros goedkoper uit maar moet je zelf ook wat huiswerk doen in bepalen hoe je alles wilt hebben en welke onderdelen je nodig hebt.

Of gebruik een monoblock met knelkoppelingen. Kun je alles zelf doen. Gaat prima.

7- data: heb je data voor ons om de capaciteit van de pomp te bapelen. heb je bijv je gasverbruik op jaarbasis? goede indicator is max gasverbruik op 1 dag. verder is de vraag of je ergens de ruimte hebt om eea te installeren (binnenunit warmtepomp is even groot als hr ketel en buitenunit is over algemeen 65 inch flatcreen die 40cm dik is ) met 1800 m3 per jaar (erg veel voor een relatief beperkt oppervlak neig ik zelf al richting minimaal 8 maar liever 10kw. ik vraag me alleen sterk af of je dat vermogen wel kwijt kan (ik heb 250m2 vloeroppervlak en overal vloerverwarming op 5cm of 10cm hart-op-hart en kan het dan net kwijt). wellicht dus dat je verwarming vervangen moet worden door bijv Low-H2O radiatoren van Jaga. Overcapaciteit kan heel veel kwaad met een warmtepomp als antwoord op je vraag

Van wat ik tot nu toe geleerd heb is het erg belangrijk dat je WP voldoende terug kan moduleren. Hoe hoger het maximale vermogen, hoe minder goed hij dit kan, meestal. Dus kies een zo laag mogelijk vermogen. Dan is punt 2 ook niet meer zo van belang (dat je je vermogen kwijt moet kunnen).

Wat dat type radiatoren betreft dat je aanhaalt: geen gratis reclame maken voor de dure Belgische fancoilfabrikant a.u.b. Die ventilatorconvectoren kun je net zo goed uit Italië of andere landen halen, voor een fractie van de prijs. Zie een eerdere post van mij voor een overzicht.

8- 2 warmtepompen?!?! wat een onzin... ja ik heb ooit eens 3x 7,5kw warmtepompen in 1 woning gezet (krijg je ook 3x subsidie), allemaal met eigen circuit en eigen regeling maar dat was een kast van een boerderij. consumentenwoning is 1 warmtepomp meer dan genoeg!

Inderdaad, anders kom je ook weer in de problemen met punt 2.

9- owh ja de euros: ik schat 5k voor warmtepomp uit spanje (en 2k krijg je terug met subsidie), 2k voor duitse boiler als je warm water ook doet (emaille boiler met element en transport naar NL en A isolatie, geen rvs dus) en dan nog 1-2k aan overige spul (vloerverwarmingverdeler zonder pomp, filter, idealiter ultrasone warmtemeter, draadloze thermosstaat, temp sensoren voor boiler, koppelingen en leidingwerk). dus incusief subsidie, installeren en buitenlands shoppen moet je voor 7k wel klaar zijn. als je shopping lijstje wil voor ecodan en websites waar te kopen dan laat maar weten dan deel ik die.

anyway my 2 cents obv 6 jaar warmtepomp ervaring maar voel je vrij je eigen mening te vormen obv alle feedback die je krijgt

edit 1: ik zie zoveel spelfouten dat ik het niet ga verberen en interpunctie is ook niet al te best. sry hiervoor

[TimoDimo]

redah schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 09:53:
Of gewoon één apparaat continu 50-55 graden laten pompen naar het buffervat?

Naast mijn bovenstaande post nog even dit: alle huidige WP's hebben de hoogste COP bij een lage temperatuur. Bij zulke hoge temperaturen is een WP niet echt aan te raden.

(Had je misschien inmiddels al door, want dit is echt één van de basisbeginselen van de WP. 40 graden is al hoog voor deze apparaten.)

[Casejunkie]

Na de eerste volle maand met een warmtepomp gedraaid te hebben zitten we op een gas verbruik van 2,14m3. Nog 2 maanden wachten en komt de nieuwe keuken en dan kunnen we volledig gasloos.

[Oxellaar]

Andrehj schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 19:02:
[...]

Maar die vierwegklep zit er voor de defrosts toch sowieso al in?

Alle warmtepompen kunnen technisch gezien ook koelen. Bij de Ecodan zit de beperking om niet te kunnen koelen in het binnendeel, niet in het buitendeel.
Is vrij makkelijk om te omzeilen deze blokkering op koelen....
Helaas valt dit onder mijn beroepsgeheim

@Zwerius Hoe ontdooien warmtepompen zonder 4wegklep?

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 02-09-2020 10:56 ]

[sjimmie]

Oxellaar schreef op woensdag 2 september 2020 @ 10:53:
[...]

Alle warmtepompen kunnen technisch gezien ook koelen. Bij de Ecodan zit de beperking om niet te kunnen koelen in het binnendeel, niet in het buitendeel.
Is vrij makkelijk om te omzeilen deze blokkering op koelen....

Is dat bij een Daikin, waar ik het toen om vroeg, ook net zoiets wat natuurlijk onder jouw beroepsgeheim valt?

[Zwerius]

Oxellaar schreef op woensdag 2 september 2020 @ 10:53:
[...]

Alle warmtepompen kunnen technisch gezien ook koelen. Bij de Ecodan zit de beperking om niet te kunnen koelen in het binnendeel, niet in het buitendeel.
Is vrij makkelijk om te omzeilen deze blokkering op koelen....
Helaas valt dit onder mijn beroepsgeheim

@Zwerius Hoe ontdooien warmtepompen zonder 4wegklep?

Ik dacht te weten, dat er types waren die een elektrisch element aan de verdamper hebben zitten tbv ontdooien.

[Oxellaar]

sjimmie schreef op woensdag 2 september 2020 @ 10:57:
[...]

Is dat bij een Daikin, waar ik het toen om vroeg, ook net zoiets wat natuurlijk onder jouw beroepsgeheim valt?

Daikin weet ik niet hoe het geregeld is, maar verwacht niet het heel veel anders is dan bij andere. Vaak is het gewoon softwarematig.

Zwerius schreef op woensdag 2 september 2020 @ 11:00:
[...]

Ik dacht te weten, dat er types waren die een elektrisch element aan de verdamper hebben zitten tbv ontdooien.

Nee, niet bij warmtepompen. Is ook een dure manier van ontdooien.
In vriescellen gebeurt het wel met elektrische elementen. Maar dat komt omdat er meerdere units op één systeem zitten, die niet gelijktijdig hoeven te ontdooien.

[Morty]

Ik wil een warmtepomp plaatsen, maar ik kom er niet uit hoe ik de boel fatsoenlijk kan positioneren. De beste plek voor de buitenunit zou op het dak van de garage zijn (bestaat uit kanaalplaten los van de woning, met isolatie erboven op, voor trillingen ben ik niet zo bang). Maar de huidige CV ketel hang op zolder aan de andere kant van de woning. Hier zou de binnenuit ook moeten komen omdat daar alle overige aansluitingen zitten.

De makkelijkste manier om ze met elkaar te verbinden zou dan zijn met leidingen over de gevel zoals ik het met geel heb getekend in onderstaande afbeelding. Maar dat vind ik echt te lelijk, dus dat gaat hem niet worden. Nu zat ik te denken of de leidingen eventueel over het dak onder de dakpannen zouden kunnen, zoals ik het met groen heb getekend. Dan zouden ze mooi weggewerkt zijn. Maar het wordt dan wel een behoorlijke afstand, met een flink hoogte verschil, en het moet onder de dakpannen passen. Zou dat kunnen?

Of zijn er andere oplossingen die ik over het hoofd zie?

[BarryH]

@Morty
Hoe lopen de leidingen van CV naar de radiatoren etc? Als alles door een koof naar beneden gaat kan je ook de binnenunit ergens bij de hoofleidingen op de BG plaatsen

Leidingen langs de overstek kan natuurlijk ook prima. eventueel van garage naar dakgoot bij de regenpijp? (en wellicht kan je de kabelgoot daar in grijs nemen?

Maar het makkelijkste is natuurlijk de buitenunit aan de muur ter hoogte van de CV en dan met de juiste beugel en dempers (ook efficient door korte leidingen)

[Morty]

leidingen van de CV splitsen direct by de CV naar de 3 verdiepingen. Voor BG en 1e verdieping gaan ze naar beneden in een niet meer bereikbare leidingschacht. Er is niet echt een andere plek voor de binnenunit met toegang tot de cv leidingen.

Buitenunit aan de muur vind ik nog lelijker dan leidingen aan de muur Zou inderdaad het meest efficient/makkelijk zijn, maar dan ga ik toch voor een beter aanzicht.

[Martin7182]

TimoDimo schreef op woensdag 2 september 2020 @ 00:51:
Mooie uitgebreide uitleg voor iemand die hier net in duikt. Wel mogelijk een beetje overweldigend zoveel informatie. ;-) Enkele opmerkingen:

[...]

Vergeet ook het principe van een buffer met drinkwaterspiraal (hygiënespiraal) niet. Geen legionellaruns nodig en je kunt je buffer altijd op 42 graden houden, eventueel met verwarmingselement als je zonnepanelen hebt. Dit vind ik persoonlijk nog altijd de beste oplossing, al neemt zo'n vat wel veel ruimte in beslag (alhoewel mijn 300 liter OEG wel meevalt, 60cm diameter, ~1,70m hoog).

Volgens mij is dat niet volgens wettelijke norm (NEN 1006), waarin staat dat de temperatuur aan het mengtoestel minimaal 55 graden moet zijn. Met een elektrische doorstromer erbij kan het natuurlijk wel en hoeft de doorstromer maar een beetje bij te stoken. Meer info: https://warmtepomp-tips.n...en-op-tappunt-kan-omlaag/

Maar is een buffervat op 42 graden niet een groot nadeel als je het ook gebruikt voor de cv? Of gebruik je voor cv een aparte buffer?

[Martin7182]

Morty schreef op woensdag 2 september 2020 @ 18:50:
leidingen van de CV splitsen direct by de CV naar de 3 verdiepingen. Voor BG en 1e verdieping gaan ze naar beneden in een niet meer bereikbare leidingschacht. Er is niet echt een andere plek voor de binnenunit met toegang tot de cv leidingen.

Buitenunit aan de muur vind ik nog lelijker dan leidingen aan de muur Zou inderdaad het meest efficient/makkelijk zijn, maar dan ga ik toch voor een beter aanzicht.

Misschien kun je het horizontale deel v.d. gele lijn binnen houden, dan heb je langs de buitenmuur alleen een verticale leiding lopen.

[Wolly]

Morty schreef op woensdag 2 september 2020 @ 16:47:
Ik wil een warmtepomp plaatsen, maar ik kom er niet uit hoe ik de boel fatsoenlijk kan positioneren. De beste plek voor de buitenunit zou op het dak van de garage zijn (bestaat uit kanaalplaten los van de woning, met isolatie erboven op, voor trillingen ben ik niet zo bang). Maar de huidige CV ketel hang op zolder aan de andere kant van de woning. Hier zou de binnenuit ook moeten komen omdat daar alle overige aansluitingen zitten.

De makkelijkste manier om ze met elkaar te verbinden zou dan zijn met leidingen over de gevel zoals ik het met geel heb getekend in onderstaande afbeelding. Maar dat vind ik echt te lelijk, dus dat gaat hem niet worden. Nu zat ik te denken of de leidingen eventueel over het dak onder de dakpannen zouden kunnen, zoals ik het met groen heb getekend. Dan zouden ze mooi weggewerkt zijn. Maar het wordt dan wel een behoorlijke afstand, met een flink hoogte verschil, en het moet onder de dakpannen passen. Zou dat kunnen?

Of zijn er andere oplossingen die ik over het hoofd zie?

[Afbeelding]

Heb je het over een split unit of een monoblock?

Kunnen de leidingen anders niet direct je huis in en dan binnen even in een mooi afgewerkt trace gelegd worden?

[BarryH]

Morty schreef op woensdag 2 september 2020 @ 18:50:
leidingen van de CV splitsen direct by de CV naar de 3 verdiepingen. Voor BG en 1e verdieping gaan ze naar beneden in een niet meer bereikbare leidingschacht. Er is niet echt een andere plek voor de binnenunit met toegang tot de cv leidingen.

Buitenunit aan de muur vind ik nog lelijker dan leidingen aan de muur Zou inderdaad het meest efficient/makkelijk zijn, maar dan ga ik toch voor een beter aanzicht.

eventueel kan je de buitenunit (laten) spuiten met autolak of er een omkasting bijkopen

[Possible]

@Morty ik zit een beetje met hetzelfde als jou.. ik zou indien er een wp komt hem ook niet langs te gevel willen hebben.

Nu hebben wij geen vvw en willen we dit ooit gaan infrezen. Nu is de vraag aan de rest: de hoofdleidingen splitten in de gang naar de woonkamer. Er vanuitgaande dat hier 22mm leidingen (aanvoer en retour) worden gesplitst naar 15, kan ik de vloer dan gewoon open breken en de leidingen vanuit de gang naar de verdeler / wp aansluiten? Dan hoef ik namelijk vanaf mijn garage dak naar de garage en vervolgens onder de keukenplint door naar de gang.

[Rimco]

Wie van de bestaande WP bezitters kan mij vertellen hoe de compressor gemonteerd zit in de kleinere WPs? Zit die direct aan het frame of in rubbers?
Het viel mij bij deze op dat de compressor redelijk losjes op zachte rubbers staat:



De handleiding schrijft namelijk M10 bevestigingsbouten voor, maar de veervoeten met die maat zijn 60-150kg p/st. Met 'slechts' 206kg schoon aan de haak zouden ze wat stug kunnen zijn met een gezamelijk minimum van 240kg, maar wellicht is dat prima omdat de compressor dus al zo losjes staat?

@Oxellaar zal dit vast ook vaker gedaan hebben? Wat adviseer jij voor de montage op een grote betonnen vloer?

[Robindd]

@Rimco, zie ook mijn voeten die ik gebruikt heb. Werkt perfect.
Zoek die tabel even erbij, daar zie je hoeveel indrukking die geeft bij x gewicht.
Zijn tevens niet zo gek flexibel als de veren.

Robindd schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 13:17:
[...]


Ik heb hem op de aangebouwde garage staan naast ons huis, houten dak.
Daar ligt xx mm isolatie bovenop, dan het dakleer / epdm. (zal een 150mm zijn ongeveer vermoed ik, om aan de bouweisen te voldoen voor een geisoleerde garage).
Heb 65kg straatbanden x2 daar leggen, gevolgd door machinevoeten en dan de buitenunit SW75YAA. Aan de compressor kant de wat stevigere (hardheid = 60) en aan de andere kant de hardheid 40. Zo drukt hij evenredig in. Met deze voeten voorkom je het dansen wat mensen hier hebben gezien als er veren gebruikt worden. Er is standaard wat indrukking van 2-3mm door de combinatie WP gewicht en dempers, wat de demping ten goede komt.
Dat werkt perfect.
Tussen het dak en de banden zitten nog stuk of 10 wagner tril matjes .
Hoor in de garage de unit soms wel bij opstarten, en de airco tevens ook (die staat er naast), echter hoor ik regendruppels er ook behoorlijk goed. Moet nog de afdekking terug leggen (steentjes). Als dat (te) goed hoorbaar blijft komt er isolatie aan de binnenkant, verlaagd plafond moet er toch nog in.

Maar 1 ding lijkt tot op zekere hoogte en hoever ik het heb kunnen testen gelukt - geen geluid / trillingen hoorbaar direct van de buitenunit in de rest van het huis. Al staat het allemaal pas net, en heeft het niet hard moeten werken nog..

Mijn garage in dan ook redelijk los tegen ons huis aan gebouwd dacht ik gezien te hebben tijdens de bouw. Eigen binnenmuren etc.

Maar hier geld wel: beter voorkomen dan genezen.
We hebben een veranda aan het huis over de hele breedte, en wilde hem niet achterin de tuin zetten. Dus bleef er niks over.. Liefst had ik hem natuurlijk ergens anders gehad.

Hier kun je het een beetje zien hoe het destijds was, alleen liggen er nu nog even geen steentjes tussen de banden, en lagen de wagner blokjes er nog niet tussen.

[Afbeelding]

[BarryH]

@Robindd
zou ik zon matje ook kunnen gebruiken bij een muurbeugel? (bij de onderzijde tegen de muur)?

[Dylantje2]

he.. hoi.. weer een poging wagen om eea weer te publiceren.
Mijn odroid vernieuwd naar een N2 ergens in juni.[ clean setup ]
Ik heb een db backup van grafana en influxdb.
Db terug gezet. grafana doet het weer.
Maar de oude db van influx geeft niet zijn oude data prijs.

terug gezet in var/lib/influxdb/
3 mapjes lijkt simpel, restart.. maar geen oude data zichtbaar.grrr
Is er ergens nog iets wat ik moet doen om de oude data zichtbaar te krijgen?


Iemand...
Anders helaas geen vergelijk met vorig jaar :-)

Iets te zien?
https://snapshot.raintank...23DsSPNRv3DUqRBmcHrckSkgk


Of bij deze had je login nodig:
143.176.124.13:3000

Hoor graag
Inlog zou Piet Piet moeten zijn...

[ Voor 17% gewijzigd door Dylantje2 op 02-09-2020 22:27 ]

[Rimco]

Robindd schreef op woensdag 2 september 2020 @ 22:10:
@Rimco, zie ook mijn voeten die ik gebruikt heb. Werkt perfect.
Zoek die tabel even erbij, daar zie je hoeveel indrukking die geeft bij x gewicht.
Zijn tevens niet zo gek flexibel als de veren.
[...]

Dat soort had ik ook gezien en de 60 variant zou wel de juiste belasting aankunnen, maar de veren komen mij beter uit omdat de WP dan ook meteen 12cm boven de vloer staat. De handleiding zegt namelijk ook om een afstand van 20cm aan te houden voor opspattend water (overdekt dus minder last van) en 4cm is dan wel wat weinig.

Ik zat er ook nog te denken om eerst nog iets van sumo's te gebruiken om het geheel hoger te krijgen, maar dan verlies ik de directe verbinding met de grote betonmassa. Dit is een grote plaat van 4x8m ongeveer waar een nieuwe garage in aanbouw is, dus die zou mooi de meeste vibraties kunnen neutraliseren met zijn massa.

[Fullpower]

Zwerius schreef op woensdag 2 september 2020 @ 11:00:
[...]

Ik dacht te weten, dat er types waren die een elektrisch element aan de verdamper hebben zitten tbv ontdooien.

Je kunt zelfs met een 'hot gas bypass' defrosten. Het lijkt erop dat mijn Pana naast de 4-wegklep ook nog een andere klep heeft. Daarmee kan het buitendeel puur op de compressor ontdooien, zonder warmte uit de CV te hoeven onttrekken. Hij doet dit soms, wanneer de CV temperatuur te laag is. De compressor toert dan langzaam vol op: trekt dan 4600Watt...

[Robindd]

BarryH schreef op woensdag 2 september 2020 @ 22:15:
@Robindd
zou ik zon matje ook kunnen gebruiken bij een muurbeugel? (bij de onderzijde tegen de muur)?

Denk ik wel. Hij is wel redelijk hoog, dus of je die ruimte hebt?
Qua belasting is die echt super degelijk!

[BarryH]

Robindd schreef op woensdag 2 september 2020 @ 22:37:
[...]


Denk ik wel. Hij is wel redelijk hoog, dus of je die ruimte hebt?
Qua belasting is die echt super degelijk!

10x10x2 cm, ga het proberen

[Oxellaar]

Rimco schreef op woensdag 2 september 2020 @ 22:02:
Wie van de bestaande WP bezitters kan mij vertellen hoe de compressor gemonteerd zit in de kleinere WPs? Zit die direct aan het frame of in rubbers?
Het viel mij bij deze op dat de compressor redelijk losjes op zachte rubbers staat:

[Afbeelding]

De handleiding schrijft namelijk M10 bevestigingsbouten voor, maar de veervoeten met die maat zijn 60-150kg p/st. Met 'slechts' 206kg schoon aan de haak zouden ze wat stug kunnen zijn met een gezamelijk minimum van 240kg, maar wellicht is dat prima omdat de compressor dus al zo losjes staat?

@Oxellaar zal dit vast ook vaker gedaan hebben? Wat adviseer jij voor de montage op een grote betonnen vloer?

Wij gebruiken altijd bigfood. Op de grond en op het dak. Die heb je in allerlei soorten en maten.

[Rimco]

@Oxellaar op basis van de foto lijkt daar weinig vering in te zitten, klopt dat?

[Oxellaar]

Rimco schreef op donderdag 3 september 2020 @ 09:18:
@Oxellaar op basis van de foto lijkt daar weinig vering in te zitten, klopt dat?

Nee, zit geen vering onder. Zeker op de grond heb je dat niet nodig.

[timovd]

BarryH schreef op woensdag 2 september 2020 @ 22:51:
[...]

10x10x2 cm, ga het proberen

Ik heb de 10mm er achter, maar omdat ik toen ook vier zachte rubbers (op bestelling geleverd door WS) onder de buitenunit heb geplaatst, vraag ik mij af hoe groot het effect is.

[BarryH]

Hoe precies komt het waterpas hangen van de buitenunit?
ik twijfel tussen de matjes aan de onderzijde van de beugel, tussen beugel en muur plaatsen of ook aan de bovenzijde (rail stukje losmaken en matje ertussen schuiven)

[timovd]

@BarryH, volgens Het grote airconditioning topic - Deel 2 maakt het niet heel veel uit. Maar ga 'm niet >5 graden scheef hangen. Dat lijkt mij weer niet goed voor de bewegende/gelagerde delen uit de unit.

[Herkz]

Possible schreef op woensdag 2 september 2020 @ 20:07:
@Morty ik zit een beetje met hetzelfde als jou.. ik zou indien er een wp komt hem ook niet langs te gevel willen hebben.

Nu hebben wij geen vvw en willen we dit ooit gaan infrezen. Nu is de vraag aan de rest: de hoofdleidingen splitten in de gang naar de woonkamer. Er vanuitgaande dat hier 22mm leidingen (aanvoer en retour) worden gesplitst naar 15, kan ik de vloer dan gewoon open breken en de leidingen vanuit de gang naar de verdeler / wp aansluiten? Dan hoef ik namelijk vanaf mijn garage dak naar de garage en vervolgens onder de keukenplint door naar de gang.

Als er toch gefreesd wordt, kan je gewoon extra gleuven laten frezen om leidingen van en naar de wp te koppelen.

[TimoDimo]

Martin7182 schreef op woensdag 2 september 2020 @ 19:05:
[...]


Volgens mij is dat niet volgens wettelijke norm (NEN 1006), waarin staat dat de temperatuur aan het mengtoestel minimaal 55 graden moet zijn. Met een elektrische doorstromer erbij kan het natuurlijk wel en hoeft de doorstromer maar een beetje bij te stoken. Meer info: https://warmtepomp-tips.n...en-op-tappunt-kan-omlaag/

Maar is een buffervat op 42 graden niet een groot nadeel als je het ook gebruikt voor de cv? Of gebruik je voor cv een aparte buffer?

Het is wel waar dat een RVS hygiënespiraal van voldoende vermogen toch al gauw 20 liter aan volume heeft. Geen idee wat die norm daarover zegt, maar aangenomen dat je minstens één keer in de week wel die 20 liter water en nog wat meer doorspoelt is er volgens mij geen enkel risico. Misschien even de warme kraan doorspoelen als je een paar dagen op vakantie bent geweest en je het vat op temperatuur hebt gelaten.

Twee buffers is inderdaad het meest ideaal. Eentje voor lage temperatuur CV-water en eentje voor warm tapwater. Eventueel kun je dan in beide met een hygiënespiraal warm water maken, in serie. Je stuurt dan het water eerst door de WP-buffer en dan door de SWW-buffer. Die laatste hoeft dan niet zo groot te zijn.

Ik heb gekozen voor maar één buffer, min of meer vanwege ruimtegebrek. Er komt ook een zonneboiler op een extra spiraal dus 's zomers is hij warm genoeg. In de winter, of wanneer hij onverhoopt 'leeg' raakt, kan ik kiezen:

- óf het water opwarmen met de WP naar minimaal 42-45 graden voor SWW, waarbij de WP in CV-bedrijf niet via de buffer gaat en het buffervat dus geen WP-buffer is;

- óf het vat alleen maar als lage temperatuurvat gebruiken als WP-buffer, dus minimaal op 35 graden of wat het meeste gunstige is qua COP. SWW wordt dan zoals je zegt alleen voorverwarmd en gaat dan door een doorstroomverwarmer. Of in plaats van dat laatste kun je ook je WP als doorstroomverwarmer gebruiken via een platenwarmtewisselaar zoals @Rimco doet (ik wacht nog steeds op de eerste resultaten of dat werkt of niet ).

De afweging zit 'm er uiteraard in dat je bij hogere temperaturen wel een goede COP krijgt voor SWW, vergeleken met een doorstroomverwarmer, maar dat dat voor CV juist een lage COP is. In de zomer of als er geen verwarming nodig is maakt het niet uit. Je hebt zonder verwarming natuurlijk ook geen tweede LT WP-buffervat nodig.

Of ik de tweede optie ook wil inzetten ligt er eigenlijk vooral aan of ik echt een WP-buffer nodig heb. Een extra voordeel van die optie is dat als je een zonneboiler hebt dat je daarmee dan ook je huis kunt verwarmen via de buffer bij zonnig weer 's winters. Een SWW-buffervat met de ZB verwarmen is dan denk ik wat minder efficiënt, want het vat zit dan vaker op hoge temperatuur.

Waarschijnlijk ga ik in geval van de tweede optie voor een iets hogere temperatuur, iets van 38-40 graden. Dat blijft de lastige afweging met maar één buffer. Je moet optimaliseren voor hoogste totale COP (SWW+CV), rekening houdend met het weer en alle overige warmtebronnen. En daar zit hem het nadeel in van één t.o.v. twee buffers. Helaas is het moeilijk kwantificeerbaar wat hierbij het voordeel is.

[Rimco]

@TimoDimo En ik wacht op koevlaas (Daarna moet ik nog wel de regelelektronica op orde hebben, maar dan kan ik wat resultaten delen )

[Maikie18]

Eind deze maand komt @koevlaas2 langs voor de installatie.





Warmtepomp komt recht achter de verdeler te staan. Heeft het nog voor of nadelen dat het zo dicht bij elkaar staat?

[Naalroc]

Dat zijn me nogal wat groepen!
En de binnenunit vlak bij de verdeler kan alleen maar voordeel zijn, zeker als je wilt koelen, waarop het wel lijkt met een kunststof verdeler: dan zijn er maar korte leidingen te isoleren tegen condensatie.
Ga je nog inregelen met motoren op de ventielen? dan kan je dat ook alvast in orde maken.

[ Voor 4% gewijzigd door Naalroc op 03-09-2020 19:40 ]

[Maikie18]

Naalroc schreef op donderdag 3 september 2020 @ 19:39:
Dat zijn me nogal wat groepen!
En de binnenunit vlak bij de verdeler kan alleen maar voordeel zijn, zeker als je wilt koelen, waarop het wel lijkt met een kunststof verdeler: dan zijn er maar korte leidingen te isoleren tegen condensatie.
Ga je nog inregelen met motoren op de ventielen? dan kan je dat ook alvast in orde maken.

Dat wil ik wel maar kwam er zo snel niet aan uit, @Grolsch heeft het al meerdere malen over danfoss gehad maar die kon ik niet groot genoeg vinden

[Naalroc]

Nou, dat lijkt me vreemd, want ondanks de ruim 20 groepen, heb je toch geen 20 kamers/ruimtes te verwarmen?
Die Danfoss die Grolsch heeft (en ik ook) zijn er in 5 en 10 verschillende groepen/uitgangen.
Stel dat je in een grote woonkamer 9 groepen hebt, dan kan je die op 1 of desnoods 2 uitgangen zetten, gewoon die motortjes parallel aan elkaar; het gebruik is maar 2 of 3 Watt of zo, en hoewel ik de maximale capaciteit van 1 uitgang niet zo even uit mijn hoofd weet, kan hier altijd een mouw aan gepast worden dmv een relais.
De uitvoeringen die wij hebben is niet meer in productie, maar mogelijk nog wel te koop; zeker op MP, daar stonden vorige week nog 2 types aangeboden.
Ik ben niet bekend met de vervanger, maar die is er wèl.

Edit: hier nog eentje nieuw te koop met 10 uitgangen
https://www.marktplaats.n...f8598c624&previousPage=lr

[ Voor 13% gewijzigd door Naalroc op 03-09-2020 20:33 ]

[Japie.G]

Ik heb een watts liggen, 6 groepen schakelbaar, inc 11 actuators en 4 ruimtethermostaten.. just in case iemand dat nodig heeft.. binnenkort beschikbaar.

[rolandmegens]

Maikie18 schreef op donderdag 3 september 2020 @ 20:22:
[...]

Dat wil ik wel maar kwam er zo snel niet aan uit, @Grolsch heeft het al meerdere malen over danfoss gehad maar die kon ik niet groot genoeg vinden

http://www.neuebadwelt.de...ps/63532153/Products/DLHC
Volgens mij kan deze gewoon 10 verschillende groepen aan (Danfoss Link systeem), of anders op zijn minst 10 verschillende actuators.

[Naalroc]

Is dat de nieuwe versie; @Grolsch en ik hebben de CF uitvoering

[koevlaas2]

Maikie18 schreef op donderdag 3 september 2020 @ 19:25:
Eind deze maand komt @koevlaas2 langs voor de installatie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Warmtepomp komt recht achter de verdeler te staan. Heeft het nog voor of nadelen dat het zo dicht bij elkaar staat?

Je leidingen zitten straks voor het stopcontact.

[Japie.G]

koevlaas2 schreef op donderdag 3 september 2020 @ 22:01:
[...]


Je leidingen zitten straks voor het stopcontact.

Hij heeft er toch haakse kogelkranen op zitten?

[koevlaas2]

Japie.G schreef op donderdag 3 september 2020 @ 22:22:
[...]


Hij heeft er toch haakse kogelkranen op zitten?

Je hebt gelijk, niet goed gekeken

[Grolsch]

rolandmegens schreef op donderdag 3 september 2020 @ 21:43:
[...]


http://www.neuebadwelt.de...ps/63532153/Products/DLHC
Volgens mij kan deze gewoon 10 verschillende groepen aan (Danfoss Link systeem), of anders op zijn minst 10 verschillende actuators.

@Maikie18
Je kunt gewoon meerdere actuators achter 1 ingang gooien. Ik mag toch hopen dat je geen 23 verschillende ruimtes hebt? Ik heb zowel boven als beneden een 5 zone danfoss regelaar waarmee ik in totaal 9 ruimtes/ 23 lussen regel.

[Maikie18]

Naalroc schreef op donderdag 3 september 2020 @ 20:30:
Nou, dat lijkt me vreemd, want ondanks de ruim 20 groepen, heb je toch geen 20 kamers/ruimtes te verwarmen?
Die Danfoss die Grolsch heeft (en ik ook) zijn er in 5 en 10 verschillende groepen/uitgangen.
Stel dat je in een grote woonkamer 9 groepen hebt, dan kan je die op 1 of desnoods 2 uitgangen zetten, gewoon die motortjes parallel aan elkaar; het gebruik is maar 2 of 3 Watt of zo, en hoewel ik de maximale capaciteit van 1 uitgang niet zo even uit mijn hoofd weet, kan hier altijd een mouw aan gepast worden dmv een relais.
De uitvoeringen die wij hebben is niet meer in productie, maar mogelijk nog wel te koop; zeker op MP, daar stonden vorige week nog 2 types aangeboden.
Ik ben niet bekend met de vervanger, maar die is er wèl.

Edit: hier nog eentje nieuw te koop met 10 uitgangen
https://www.marktplaats.n...f8598c624&previousPage=lr

Ik heb dat dus niet helemaal goed begrepen. Ik heb boven 4 zones en 11 groepen dus dacht dan red ik het met de 10 niet maar wel als je er meerdere op 1 uitgang kunt doen.

Bedankt voor de tip

[Grolsch]

Maikie18 schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 07:12:
[...]

Ik heb dat dus niet helemaal goed begrepen. Ik heb boven 4 zones en 11 groepen dus dacht dan red ik het met de 10 niet maar wel als je er meerdere op 1 uitgang kunt doen.

Bedankt voor de tip

Het getal wat Danfoss aangeeft (5 of 10) betekent het maximale aantal zone's / uitgangen, en niet het aantal aan te sluiten groepen.

Ik heb beneden 4 zones met in totaal 10 nageregelde v.v. lussen en 3 niet nageregelde lussen
Boven heb ik 5 zones met in totaal 10 nageregelde v.v. lussen

Je kunt gewoon meerdere motortjes op 1 uitgang aansluiten, ik heb nog wat teruggevonden wat @Oxellaar mij destijds vertelde, en ik voor het gemak maar aanneem als waarheid

Er kan max 17.5VA op een MC5, de MC10 kan 35VA aan. Anders gezegd 1VA is 1watt.
De Henco motoren welke ik heb zijn 1 watt, dus in theorie kun je op een MC5 17 motoren kwijt en op een MC10 35 motoren. Alleen is het niet verstandig om hem maximaal te belasten, en ook niet alle motoren op 1 uitgang aansluiten.

In jouw geval zou ik de 4 zones dus verdelen over de 5 uitgangen van een Danfoss regelaar en dit zo configureren (je kunt aangeven dat een bepaalde zone 2 uitgangen moet gebruiken.

[sjimmie]

Ik heb een warmteverliesberekening laten maken.
Daarin staan de volgende cijfers in het overzicht:

Totalen

Transmissie 4975 W
Ventilatie 2458 W
Opwarmtoeslag 0 W
Totaal 7455 W


Aansluitvermogen 8816 W
Bijdrage aan de collectieve installatie 6626 W

Welke is nou relevant voor het vermogen van de WP?
(even los van dat ze natuurlijk zijn uitgegaan van 22 graden in de slaapkamers enzo)

[redah]

develdonk schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 17:06:
[...]

Ik zie in reacties veel dat je 'afgifte kwijt moet kunnen'. Nu vraag ik mij af, gezien een warmtepomp toch vaak wordt omschreven als een omgedraaide airco: Daar maakt het ook niet echt uit of je een overcapaciteit airco neemt. Zodra het koel wordt, gaat ie 'minder hard werken en als de gewenste temperatuur bereikt is al helemaal.

Gaat een warmtepomp, met inverter uiteraard, niet ook gewoon op 'lagere capaciteit' draaien op het moment dat de warmtevraag beperkt is? Waarom wordt er dan zo op gehamerd dat je 'de afgifte kwijt moet kunnen'?

[dirkdeman]

redah schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:02:
[...]


Ik zie in reacties veel dat je 'afgifte kwijt moet kunnen'. Nu vraag ik mij af, gezien een warmtepomp toch vaak wordt omschreven als een omgedraaide airco: Daar maakt het ook niet echt uit of je een overcapaciteit airco neemt. Zodra het koel wordt, gaat ie 'minder hard werken en als de gewenste temperatuur bereikt is al helemaal.

Gaat een warmtepomp, met inverter uiteraard, niet ook gewoon op 'lagere capaciteit' draaien op het moment dat de warmtevraag beperkt is? Waarom wordt er dan zo op gehamerd dat je 'de afgifte kwijt moet kunnen'?

Omgekeerde airco is wel wat kort door de bocht, maar het probleem is dat de WP gaat 'pendelen' als hij z'n minimale capaciteit niet kwijt kan. Dus: er is warmtevraag, de WP slaat aan, maar de retourtemperatuur van het water is net zo hoog als de aanvoertemperatuur. De WP slaat weer af, om het even later opnieuw te proberen. Dat constante aan/afslaan is funest voor je rendement.

Je hebt het over 'zodra het koel wordt gaat hij minder hard werken'. Dat doet een WP ook, alleen heeft de WP (en de airco ook) een minimale capaciteit. Hij kan dus niet nog lager gaan draaien. Om die reden is het dimensioneren van een WP zo belangrijk: bij een te kleine WP kom je tekort, bij een te grote WP kan je de capaciteit niet kwijt.

Overigens vermoed ik dat een overbemeten airco net zo goed zal gaan pendelen, maar van airco's weet ik (nog) minder dan van warmtepompen...

[ Voor 12% gewijzigd door dirkdeman op 04-09-2020 12:13 ]

[Robindd]

Robindd schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 13:19:
Wordt er bij het plaatsen van vaten vaak naar de vloer berekening gekeken?
Twijfel een beetje aan de sterkte, ondanks onze woning uit 2016 is en zo’n 30cm volledig gestort (met leidingen er in uiteraard).

Dacht de constructeur even te vragen, maar de bouwer is met vakantie nog en wilde hem eigenlijk deze week gaan plaatsen. Anders maar even uitstellen.

Hij staat naast het trapgat en is 400L. Vol zo’n 450kg.
Hier mensen die dat wel eens gedaan hebben zonder berekening?

Zolder vloer is 5,1x8,5M binnenmaat. Trapgat is zo’n 3x1 denk ik.
Nu weet ik dat een trapgat al een zwakker punt is, vandaar de twijfel. Je hebt daar geen oplegging natuurlijk.

[Afbeelding]

Het verlossende antwoordt van de vloeren leverancier gehad

"
Ik heb eea opnieuw bekeken met een cementdekvloer van 70mm.
Volgens de ber. is er iets meer plaatwapening nodig dan aanwezig.
Het verschil in nog geen 2%.
Dit kleine percentage icm de aanwezige veiligheidsfactoren is de veiligheid van de breedplaatvloer gewaarborgd.
De plaatsing van de boiler is geen probleem.
"

Kennelijk is z'n breedplaatvloer dus best sterk standaard, zelfs naast een trapgat.
Ik slaap weer goed vanavond

EDIT
Voel overigens niet mee, van aannemer, naar ontwerper, naar leverancier gestuurd.. Gelukkig waren ze allen niet te beroerd om mij netjes van een antwoordt te voorzien binnen een dag of wat zonder kosten.

[ Voor 6% gewijzigd door Robindd op 04-09-2020 12:57 ]

[dunklefaser]

sjimmie schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 11:42:
Ik heb een warmteverliesberekening laten maken.
Daarin staan de volgende cijfers in het overzicht:

Totalen

Transmissie 4975 W
Ventilatie 2458 W
Opwarmtoeslag 0 W
Totaal 7455 W


Aansluitvermogen 8816 W
Bijdrage aan de collectieve installatie 6626 W

Welke is nou relevant voor het vermogen van de WP?
(even los van dat ze natuurlijk zijn uitgegaan van 22 graden in de slaapkamers enzo)

Als je aan de (super)veilige kant wil zitten installeer je een warmtepomp van >7,5 kW met bijbehorend afgiftevermogen. Dan zit je ook bij -10°C er warmpjes bij (ook op de slaapkamers).
Heb je een WTW- ventilatie met lagere ventilatieverliezen zit je ergens tussen de 5 kW en 7,5 kW.

De laatste twee vermogenswaarden zijn volgens mij niet relevant voor een individuele warmtepomp,
dat kan je ook via een Google search vinden.

Just my 2cts

[Grolsch]

dirkdeman schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 12:10:
[...]


Omgekeerde airco is wel wat kort door de bocht, maar het probleem is dat de WP gaat 'pendelen' als hij z'n minimale capaciteit niet kwijt kan. Dus: er is warmtevraag, de WP slaat aan, maar de retourtemperatuur van het water is net zo hoog als de aanvoertemperatuur. De WP slaat weer af, om het even later opnieuw te proberen. Dat constante aan/afslaan is funest voor je rendement.

Je hebt het over 'zodra het koel wordt gaat hij minder hard werken'. Dat doet een WP ook, alleen heeft de WP (en de airco ook) een minimale capaciteit. Hij kan dus niet nog lager gaan draaien. Om die reden is het dimensioneren van een WP zo belangrijk: bij een te kleine WP kom je tekort, bij een te grote WP kan je de capaciteit niet kwijt.

Overigens vermoed ik dat een overbemeten airco net zo goed zal gaan pendelen, maar van airco's weet ik (nog) minder dan van warmtepompen...

Zo kort door de bocht is dat niet, in principe is een airco namelijk een WP (Lucht Lucht).

Het enigste verschil tussen een airco (LL WP) en een LW WP (waar dit topic over gaat) is het verwarmingsmedium, bij een airco is dat lucht, en bij een LW WP is dat water.

@redah zoals @dirkdeman aangeeft moduleert een LW WP ook terug, maar er is (net zoals bij een airco) een minimaal vermogen. Als je afgifte daaronder komt gaat de WP pendelen (aan/uit), een airco doet dit net zo hard, dus daar zit geen verschil in.

sjimmie schreef op vrijdag 4 september 2020 @ 11:42:
Ik heb een warmteverliesberekening laten maken.
Daarin staan de volgende cijfers in het overzicht:

Totalen

Transmissie 4975 W
Ventilatie 2458 W
Opwarmtoeslag 0 W
Totaal 7455 W


Aansluitvermogen 8816 W
Bijdrage aan de collectieve installatie 6626 W

Welke is nou relevant voor het vermogen van de WP?
(even los van dat ze natuurlijk zijn uitgegaan van 22 graden in de slaapkamers enzo)

De 7455W is interessant, dus een WP die bij -10 7,5KW kan leveren heb je nodig, bijv. de SW75YAA van Mitsubishi, maar er zijn meer merken in de handel.

[ Voor 18% gewijzigd door Grolsch op 04-09-2020 13:00 ]