Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Maasluip]

@Naalroc Zou het niet heel erg mooi zijn om dat met een PTC op te lossen? Alleen zal het waarschijnlijk lastig zijn om er eentje te vinden met die specifieke karakteristiek.

[Naalroc]

Grolsch schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 19:19:
Super @Naalroc , maar ik mis het moraal van het verhaal, WERKT HET?

Zoals ik al zei, ik ga nu niet koelen, maar denk nu dat ik nu snap wat je wilt zien, en dat is de uitlezing van de thermistors; en het gaat hier om TH7, dat is de buitentemperatuur.
Dus in de stand normaal zie je een temp van 18*C


En in de stand koelen is het dan opeens weer lekker warm, hittegolf zelfs: 37*C


Tevreden?


Maar dit brengt me op een paar andere punten: ik had netjes die 2 draden voor de TH6 tussen de stekkers doorverbonden, zodat de uitlezing daarvan origineel blijft. (de TH6 en TH7 zitten op dezelfde 4-polige plug aangesloten).
=Echter, TH6 geeft helemaal geen uitlees; dus waar is die dan voor? of zitten er wel draden in de plug, maar gaat dat nergens heen?

=Andere vraag, is er ook ergens een lijst van alle gebruikte Thermistoren, dus de TH en de THW functies?

=En wat is die TH1A dan wel, die uitleest op -39 : graden C.

=Verderop in het installateursmenu kan je ook storingen uitlezen, en daar stonden 4 pagina's met dezelfde storing, met als datum ergens in 2021 !
En mijn klok staat echt wel op 2020, dus ik heb ze allemaal maar gewist....

[Remco45]

De verschillende T, TH en THW kan je vinden in de installatie en servicehandleidingen.
Heb er zo snel geen plaatje van.
Weet wel dat THW6 een optionele zone temp meting is.

Edit: @Naalroc hierbij een overzicht.

[ Voor 43% gewijzigd door Remco45 op 24-08-2020 20:16 ]

[Naalroc]

Die installatie handleiding had ik er natuurlijk al wel op nageslagen @Remco, maar helaas, niet gevonden wat ik zocht.
Maar het helpt natuurlijk om te weten dat die TH6 een OPTIONELE sensor is.......

[Grolsch]

Staat wel ergens in 1 of ander document, ik zal het vanavond voor je na kijken.

@Naalroc

[edit]

In de "bijbel" (databook) staat dit:


[edit2]

Die TH1A geeft wel een vreemde waarde weer bij jou, bij mij is dat de ruimtetemperatuur gemeten op/bij de FTC Unit



Ik vermoed dat deze instelling niet goed staat bij jou.

[ Voor 88% gewijzigd door Grolsch op 24-08-2020 19:40 ]

[Robindd]

Naalroc schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 17:34:
[...]

Zoals ik al zei, ik ga nu niet koelen, maar denk nu dat ik nu snap wat je wilt zien, en dat is de uitlezing van de thermistors; en het gaat hier om TH7, dat is de buitentemperatuur.
Dus in de stand normaal zie je een temp van 18*C
[Afbeelding]

En in de stand koelen is het dan opeens weer lekker warm, hittegolf zelfs: 37*C
[Afbeelding]

Tevreden?


Maar dit brengt me op een paar andere punten: ik had netjes die 2 draden voor de TH6 tussen de stekkers doorverbonden, zodat de uitlezing daarvan origineel blijft. (de TH6 en TH7 zitten op dezelfde 4-polige plug aangesloten).
=Echter, TH6 geeft helemaal geen uitlees; dus waar is die dan voor? of zitten er wel draden in de plug, maar gaat dat nergens heen?

=Andere vraag, is er ook ergens een lijst van alle gebruikte Thermistoren, dus de TH en de THW functies?

=En wat is die TH1A dan wel, die uitleest op -39 : graden C.

=Verderop in het installateursmenu kan je ook storingen uitlezen, en daar stonden 4 pagina's met dezelfde storing, met als datum ergens in 2021 !
En mijn klok staat echt wel op 2020, dus ik heb ze allemaal maar gewist....

Die TH1A had ik ook op -39 het moment dat ik mijn aan/uit thermostaat verbond. Ik dacht dat ik hem daardoor niet aan de praat kreeg de eerste keer, dus toen snel het bedieningspaneel in de woonkamer gehangen.

Zal het nu blijken dat die -39 altijd bij TH1A staat als er een externe thermostaat gebruikt wordt?

[Grolsch]

Robindd schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 19:40:
[...]


Die TH1A had ik ook op -39 het moment dat ik mijn aan/uit thermostaat verbond. Ik dacht dat ik hem daardoor niet aan de praat kreeg de eerste keer, dus toen snel het bedieningspaneel in de woonkamer gehangen.

Zal het nu blijken dat die -39 altijd bij TH1A staat als er een externe thermostaat gebruikt wordt?

Bij mij dus niet, ik gebruik ook een externe thermostaat, en er wordt gewoon de ruimtetemperatuur weergegeven, zie mijn edit boven jouw post.

[Robindd]

Grolsch schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 19:41:
[...]


Bij mij dus niet, ik gebruik ook een externe thermostaat, en er wordt gewoon de ruimtetemperatuur weergegeven, zie mijn edit boven jouw post.

Je hebt gelijk! Herinner nu weer dat die instelling dat deed veranderen.
Met een aan/uit thermostaat kun je verder geen temp. door geven uiteraard.

[Grolsch]

Robindd schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 19:45:
[...]


Je hebt gelijk! Herinner nu weer dat die instelling dat deed veranderen.
Met een aan/uit thermostaat kun je verder geen temp. door geven uiteraard.

Jawel, die van de hoofdbediening

Maar een thermostaat achter de Mitsu is een maak/breek - aan/uit contact, er wordt verder geen signaal (temperatuur) doorgegeven.

Dus mocht je daar -39 zien dan zou ik bij het plaatje zoals eerder aangegeven bij zone 1 "hoofdbediening" selecteren, dan verwacht ik dat je wel de waarde ziet zoals ik die zie (die van de hoofdbediening).

[Naalroc]

Bij mij zit de hoofd bediening nog gewoon op de binnen unit, en ik gebruik dus wel een aparte kamer thermostaat met een aan/uit contact, dat je kan omschakelen om "omgekeerd" te schakelen voor de koelfunctie.. In elk geval geen reden tot ongerustheid .

Edit:
Door het stappenplan van @Grolsch heen gelopen, en daarmee ook van belang voor @Remco45 , @Robindd
; geconstateerd dan de TH1 geselecteerd stond, dat is dus de kamer sensor, die ik niet heb aangesloten , daarna deze waarde op "Hoofdbediening" gezet (die dus op de binnenunit zit bij mij), en hey presto: de TH1 leest nu de temperatuur van de binnenunit uit, zijnde 24*C.

Weer wat geleerd, ben daar nooit eerder geweest voor zover ik me dat kan herinneren; toch vreemd dat de default instelling staat op een setting die optionele onderdelen (TH1) vereist.

En goed dat dit nooit een issue is geweest in de 2 jaar dat hij nu draait (bijna op de dag af..)

Edit 2:
Ik heb afgelopen winter een losse TH1 gekocht, maar nog nooit aangesloten; als je dat ding aansluit, dan komt volgens mij de kamertemperatuur in de display van de hoofd unit, waar nu alleen de temperatuur van de SWW wordt getoond, weliswaar heel klein, maar toch..

[ Voor 69% gewijzigd door Naalroc op 24-08-2020 21:06 ]

[Grolsch]

Naalroc schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 20:31:
Bij mij zit de hoofd bediening nog gewoon op de binnen unit, en ik gebruik dus wel een aparte kamer thermostaat met een aan/uit contact, dat je kan omschakelen om "omgekeerd" te schakelen voor de koelfunctie.. In elk geval geen reden tot ongerustheid .

Edit:
Door het stappenplan van @Grolsch heen gelopen, en daarmee ook van belang voor @Remco45 , @Robindd
; geconstateerd dan de TH1 geselecteerd stond, dat is dus de kamer sensor, die ik niet heb aangesloten , daarna deze waarde op "Hoofdbediening" gezet (die dus op de binnenunit zit bij mij), en hey presto: de TH1 leest nu de temperatuur van de binnenunit uit, zijnde 24*C.

Weer wat geleerd, ben daar nooit eerder geweest voor zover ik me dat kan herinneren; toch vreemd dat de default instelling staat op een setting die optionele onderdelen (TH1) vereist.

En goed dat dit nooit een issue is geweest in de 2 jaar dat hij nu draait (bijna op de dag af..)

Het is geen issue geweest omdat jij of met een vaste aanvoertemperatuur werkt, of met de compensatiecurve (WAR), bij deze 2 verwarmingsmethodes wordt deze sensor niet gebruikt.

Ik weet nog dat dit bij mij ook standaard verkeerd stond toen ik mijn WP aanzetten. Volgens mij heeft @koevlaas2 mij hier destijds nog over getipt.

Het staat ook wel in de installatiehandleiding (pagina 31), maar meestal doen we pas RTFM als iets niet werkt

[Robindd]

Grolsch schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 21:12:
[...]


Het is geen issue geweest omdat jij of met een vaste aanvoertemperatuur werkt, of met de compensatiecurve (WAR), bij deze 2 verwarmingsmethodes wordt deze sensor niet gebruikt.

Ik weet nog dat dit bij mij ook standaard verkeerd stond toen ik mijn WP aanzetten. Volgens mij heeft @koevlaas2 mij hier destijds nog over getipt.

Het staat ook wel in de installatiehandleiding (pagina 31), maar meestal doen we pas RTFM als iets niet werkt

Die TH1 sensor is niet goedkoop zie ik. Die heb je pas nodig op het moment dat je modulerend gaat regelen ofzo? Iets wat je waarschijnlijk met een draadloze Mitsu controller ook kan, maar dan voor nog meer €€? Die sensor ziet er ook nog eens niet erg knap uit om in de woonkamer te hangen..

Kan me wel vinden in RTFM als het niet werkt , ben het gisteren nog een stukje aan het lezen geweest om de div. functies proberen te begrijpen. Helaas worden de instellingen niet echt uitgelegd mbt wat ze doen.

[Grolsch]

Robindd schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:15:
[...]


Die TH1 sensor is niet goedkoop zie ik. Die heb je pas nodig op het moment dat je modulerend gaat regelen ofzo? Iets wat je waarschijnlijk met een draadloze Mitsu controller ook kan, maar dan voor nog meer €€? Die sensor ziet er ook nog eens niet erg knap uit om in de woonkamer te hangen..

Kan me wel vinden in RTFM als het niet werkt , ben het gisteren nog een stukje aan het lezen geweest om de div. functies proberen te begrijpen. Helaas worden de instellingen niet echt uitgelegd mbt wat ze doen.

Die TH1 sensor heb ik nog nooit iemand zien gebruiken. Ook met een aan / uit thermostaat moduleert de WP perfect.

Na ruim 3 jaar ben ik er wel achter dat op hoofdlijnen WAR gebruiken, en als naregeling voor factoren die WAR niet kan weten een "domme" aan/uit thermostaat met een fijne/kleine hysterese meestal het beste werkt.

Vraag maar raak voor een knaak, na ruim 3 jaar gebruik te maken van de Mitsu ken ik zo ongeveer het hele databook uit m'n hoofd

[ Voor 17% gewijzigd door Grolsch op 24-08-2020 22:24 ]

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:22:
[...]


Die TH1 sensor heb ik nog nooit iemand zien gebruiken. Ook met een aan / uit thermostaat moduleert de WP perfect.

Na ruim 3 jaar ben ik er wel achter dat op hoofdlijnen WAR gebruiken, en als naregeling voor factoren die WAR niet kan weten een "domme" aan/uit thermostaat met een fijne/kleine hysterese meestal het beste werkt.

Vraag maar raak voor een knaak, na ruim 3 jaar gebruik te maken van de Mitsu ken ik zo ongeveer het hele databook uit m'n hoofd

Th1 bedoeld voor de ruimtecompensatie op een war regeling ?

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:31:
[...]

Th1 bedoeld voor de ruimtecompensatie op een war regeling ?

Die optie kent de mitsu (helaas) niet. Wel een eigen soort regeling, die werkt alleen niet weersafhankelijk (war) en weinig instelbaar.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:32:
[...]


Die optie kent de mitsu helaas niet. Wel een eigen soort regeling, die werkt alleen niet weersafhankelijk (war) en weinig instelbaar.

TH1 is required to use the auto adaptation function. However, when room temperature detection is conducted by the main remote controller or the wireless remote
controller

Wat ze verder bij mitsu mee bedoelen geen idee

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:33:
[...]

TH1 is required to use the auto adaptation function. However, when room temperature detection is conducted by the main remote controller or the wireless remote
controller

Wat ze verder bij mitsu mee bedoelen geen idee

Het is een soort van ruimtecompensatie maar dan zonder WAR. de stooklijn wordt bepaald adhv temp verschil setpoint en daadwerkelijke ruimte temp. Maar hij doet dus niets met de buiten temperatuur (war) wat de meeste gebruikers wel zouden willen.

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:38:
[...]


Het is een soort van ruimtecompensatie maar dan zonder WAR. de stooklijn wordt bepaald adhv temp verschil setpoint en daadwerkelijke ruimte temp. Maar hij doet dus niets met de buiten temperatuur (war) wat de meeste gebruikers wel zouden willen.

Dan wordt het toch tijd voor een nieuwe warmtepomp

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:40:
[...]

Dan wordt het toch tijd voor een nieuwe warmtepomp

Zal ik je het nr. Van mij vrouw geven? Kijken of jij haar kunt overtuigen

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:51:
[...]


Zal ik je het nr. Van mij vrouw geven? Kijken of jij haar kunt overtuigen

Die mag je sturen via PM

[Robindd]

Grolsch schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:22:
[...]


Die TH1 sensor heb ik nog nooit iemand zien gebruiken. Ook met een aan / uit thermostaat moduleert de WP perfect.

Na ruim 3 jaar ben ik er wel achter dat op hoofdlijnen WAR gebruiken, en als naregeling voor factoren die WAR niet kan weten een "domme" aan/uit thermostaat met een fijne/kleine hysterese meestal het beste werkt.

Vraag maar raak voor een knaak, na ruim 3 jaar gebruik te maken van de Mitsu ken ik zo ongeveer het hele databook uit m'n hoofd

Nou, zal eens een eerste poging doen
Was recent nog aan het stoeien met de pomp flow instellingen.
Je hebt bij: Service -> Aux. Settings -> Flow sensor; een max en min instelling, en bij Service -> Heat Pump Flow Rate Range; een min en max.
Vroeg me af wat waar in te stellen.
Heb ze beide op de min/max van de buitenunit gezet (in mijn geval 11 en 23L/min), en daarmee gaat het goed uiteindelijk. Als ik 1L/min minder zit bij de minimale waarde geeft ie direct een LP foutmelding = flow issue.

Verder lijkt het allemaal wat veel m.b.t. eco modus / silent modus / vermogen beperking met de aparte kabel die ik er ook tussen heb geknutseld etc.

Je hebt 1) DHW eco en normaal. Handleiding doet daar wat vaag over wat het verschil is exact.
2) Eco settings for pump bij Aux. Settings
3) Quiet Mode (kan ik even snel niet vinden waar die staat, ben niet thuis)
4) Vermogen beperking kabeltje 50/75/100

En dan nog een keer uitvinden hoe ik de smart-grid ready aan kan / wil gaan sturen. Dat lijkt best interessant ook vs een heating element in het vat.

[Naalroc]

Dat worden dan 4 knaken Robin!

[Robindd]

Naalroc schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 23:20:
Dat worden dan 4 knaken Robin!

Eerst maar eens zien of het antwoord wat waard is

[Heintzer]

Wij zijn bezig met het verbouwen van onze woonboerderijtje uit de jaren 40. Het gas is al afgesloten en inmiddels zijn we op het punt aangekomen om de warmtepomp aan te schaffen.

Volgens de u-wert rechner https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/ heb ik bij -10 graden buiten een max verwarmingscapaciteit van 7.76kW nodig.

De woning heeft op de BG een vloeroppervlak van ca 115m2, waarvan 110m2 is voorzien van vloerverwarming, 18x2mm buis, verlegd h.o.h. 10cm. 17 groepen van max 70m op 2 RVS verdelers. Totale inhoud woning is ca 570m3.

Op basis van deze gegevens lijkt mij de Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D een geschikte kandidaat. Hoe zien jullie dit?

Wel hebben wij straks in de woonkamer/keuken (ca 50m2) een houtkachel staan welke wij ook af en toe stoken voor de sfeer. Als ik het goed heb begrepen, zal ik dan iets van neregeling met een buffervat moeten toepassen om de rest van het huis warm te houden. Hoe groot zou deze buffer dan moeten zijn? Voor SWW gebruiken wij overigens een WPB.

[Remco45]

Een buffervat kan nodig zijn als door toepassing van naregeling de woonkamer/keuken op temperatuur si (al dan niet door de houtkachel) en er te weinig groepen over blijven om het minimum vermogen kwijt te raken of om de minimum flow te verwerken.

Gevoelsmatig lijkt het me dat er ca 9 groepen over blijven met de 18 x 2 buis en dat zou ruim voldoende moeten zijn. Minimum waterhoeveelheid moet ook even worden gecheckt: die bedraagt 32 liter voor de SW75.
Dat is de hoeveelheid water in de binnenunit, leidingen naar/van verdeler en de overgebleven groepen samen welke is benodigd om continue het maximum vermogen over te kunnen brengen.

[ Voor 6% gewijzigd door Remco45 op 25-08-2020 07:07 ]

[Grolsch]

Robindd schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:57:
[...]


Nou, zal eens een eerste poging doen

Kleine kanttekening, ik weet nagenoeg alles van mijn WP, maar jouw WP (een *AA variant als ik je vragen zo lees) ken ik niet uit mijn hoofd, maar met boerenverstand is ook veel te verklaren

Was recent nog aan het stoeien met de pomp flow instellingen.
Je hebt bij: Service -> Aux. Settings -> Flow sensor; een max en min instelling, en bij Service -> Heat Pump Flow Rate Range; een min en max.
Vroeg me af wat waar in te stellen.
Heb ze beide op de min/max van de buitenunit gezet (in mijn geval 11 en 23L/min), en daarmee gaat het goed uiteindelijk. Als ik 1L/min minder zit bij de minimale waarde geeft ie direct een LP foutmelding = flow issue.

Ik denk dat je bij Flow Rate Range de daadwerkelijke technisch mogelijke limieten instelt.
Als je dan vervolgens bij de min/max instelling een waarde invult die onder de flow rate range ligt ga je een foutmelding krijgen, je zegt namelijk dat je buiten de limieten gaat.

Maar dit is dus een instelling die ik niet heb op mijn YHA Zubadan, de *AA modellen hebben een modulerende pomp, wat dat precies inhoudt en doet qua regelgedrag weet ik niet.

Ik denk dat @Remco45 je dit wel kan vertellen, hij heeft de Zubadan YAA thuis staan, en logt ook alles met een Procon.

/

Verder lijkt het allemaal wat veel m.b.t. eco modus / silent modus / vermogen beperking met de aparte kabel die ik er ook tussen heb geknutseld etc.

Je hebt
1) DHW eco en normaal. Handleiding doet daar wat vaag over wat het verschil is exact.

Dat is 1 van de weinige zaken waar ik ook niet exact de vinger op kan leggen, volgens mij verwarmt hij het SWW water wat "rustiger" als deze setting aanstaat, maar echt noemenswaardige verschillen heb ik nooit kunnen waarnemen in mijn logging, ik heb er ook wel eens naar gekeken. Ondanks dat heb ik hem wel op ECO staan.

2) Eco settings for pump bij Aux. Settings

Heeft de te maken met de nadraaitijd, zie de uitleg in de installatiehandleiding:

3) Quiet Mode (kan ik even snel niet vinden waar die staat, ben niet thuis)

Die setting kent mijn YHA niet, ik verwacht dat hij de max. frequentie wat knijpt, of iets met de snelheid van de fan doet.

4) Vermogen beperking kabeltje 50/75/100

Die lijkt mij duidelijk, dat kabeltje beperkt het vermogen (de frequentie) van de buitenunit, ik gebruik of 50% (zomers) of 100% (als het echt koud begint te worden)

En dan nog een keer uitvinden hoe ik de smart-grid ready aan kan / wil gaan sturen. Dat lijkt best interessant ook vs een heating element in het vat.

Die functie kent mijn YHA ook niet, maar het lijkt mij wel duidelijk wat je daar mee kunt.

Zoals eerder aangegeven, @Remco45 heeft wel de YAA variant, wellicht antwoord kan geven op *AA specifieke vragen. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat hij tijd over heeft op dit moment

Heintzer schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 23:42:
Wij zijn bezig met het verbouwen van onze woonboerderijtje uit de jaren 40. Het gas is al afgesloten en inmiddels zijn we op het punt aangekomen om de warmtepomp aan te schaffen.

Volgens de u-wert rechner https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/ heb ik bij -10 graden buiten een max verwarmingscapaciteit van 7.76kW nodig.

De woning heeft op de BG een vloeroppervlak van ca 115m2, waarvan 110m2 is voorzien van vloerverwarming, 18x2mm buis, verlegd h.o.h. 10cm. 17 groepen van max 70m op 2 RVS verdelers. Totale inhoud woning is ca 570m3.

Op basis van deze gegevens lijkt mij de Mitsubishi PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D een geschikte kandidaat. Hoe zien jullie dit?

Wel hebben wij straks in de woonkamer/keuken (ca 50m2) een houtkachel staan welke wij ook af en toe stoken voor de sfeer. Als ik het goed heb begrepen, zal ik dan iets van neregeling met een buffervat moeten toepassen om de rest van het huis warm te houden. Hoe groot zou deze buffer dan moeten zijn? Voor SWW gebruiken wij overigens een WPB.

Zoals @Remco45 al aangeeft is de bittere noodzaak voor een buffervat niet aan de orde, aangezien je waarschijnlijk wel aan de minimale systeeminhoud en minimale flow komt. Maar met naregeling zou ik het wel doen (ik heb het zelf ook).

Een klein vaatje (100 liter) is voldoende. De vuistregel is 20 ltr per KW minimaal vermogen, de SW75YAA gaat terug naar zo'n 3,5KW, dus 70 liter zou voldoende zijn, maar als ik het moest doen zou ik kiezen voor een goedkoop verkrijgbaar vaatje van 100~150 liter.

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 07:44:
[...]


Kleine kanttekening, ik weet nagenoeg alles van mijn WP, maar jouw WP (een *AA variant als ik je vragen zo lees) ken ik niet uit mijn hoofd, maar met boerenverstand is ook veel te verklaren


[...]


Ik denk dat je bij Flow Rate Range de daadwerkelijke technisch mogelijke limieten instelt.
Als je dan vervolgens bij de min/max instelling een waarde invult die onder de flow rate range ligt ga je een foutmelding krijgen, je zegt namelijk dat je buiten de limieten gaat.

Maar dit is dus een instelling die ik niet heb op mijn YHA Zubadan, de *AA modellen hebben een modulerende pomp, wat dat precies inhoudt en doet qua regelgedrag weet ik niet.

Ik denk dat @Remco45 je dit wel kan vertellen, hij heeft de Zubadan YAA thuis staan, en logt ook alles met een Procon.


[...]


Dat is 1 van de weinige zaken waar ik ook niet exact de vinger op kan leggen, volgens mij verwarmt hij het SWW water wat "rustiger" als deze setting aanstaat, maar echt noemenswaardige verschillen heb ik nooit kunnen waarnemen in mijn logging, ik heb er ook wel eens naar gekeken. Ondanks dat heb ik hem wel op ECO staan.


[...]


Heeft de te maken met de nadraaitijd, zie de uitleg in de installatiehandleiding:

[Afbeelding]

[...]


Die setting kent mijn YHA niet, ik verwacht dat hij de max. frequentie wat knijpt, of iets met de snelheid van de fan doet.

[...]

Die lijkt mij duidelijk, dat kabeltje beperkt het vermogen (de frequentie) van de buitenunit, ik gebruik of 50% (zomers) of 100% (als het echt koud begint te worden)


[...]


Die functie kent mijn YHA ook niet, maar het lijkt mij wel duidelijk wat je daar mee kunt.

Zoals eerder aangegeven, @Remco45 heeft wel de YAA variant, wellicht antwoord kan geven op *AA specifieke vragen. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat hij tijd over heeft op dit moment


[...]


Zoals @Remco45 al aangeeft is de bittere noodzaak voor een buffervat niet aan de orde, aangezien je waarschijnlijk wel aan de minimale systeeminhoud en minimale flow komt. Maar met naregeling zou ik het wel doen (ik heb het zelf ook).

Een klein vaatje (100 liter) is voldoende. De vuistregel is 20 ltr per KW minimaal vermogen, de SW75YAA gaat terug naar zo'n 3,5KW, dus 70 liter zou voldoende zijn, maar als ik het moest doen zou ik kiezen voor een goedkoop verkrijgbaar vaatje van 100~150 liter.

Bedankt @Grolsch
Lijkt idd toch eea anders te zijn met de AA versies dan. Met @Remco45 heb ik af en toe wel contact, dat komt wel goed
Als ik zelf wat werkende heb met de Procon ipv de WiFi nu dan kan ik ook wat makkelijker wat dingen gaan testen etc.

Vermogen tevens bij mij op 75% gezet, omdat puur op gevoel het SWW veel langer leek te duren op 50% dan op 75%. Maar dat was een koud nieuw vat, niet erg realistisch voor de gebruiksduur.

En idd, de smart grid moet goed komen. Moet alleen een keer verdiepen hoe aan te sturen. Instellen kun je redelijk wat mee doen las ik in de handleiding. Je kan vv instellen op een vaste temp. SWW laten verwarmen op vaste temp. Etc.
Straks als salderen dan een keer klaar begint te raken best interessant wellicht.

Die instelling heeft @Remco45 dan volgens mij weer niet, omdat dat de -D binnenunit versie is.

[doek55]

Robindd schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:57:
[...]
Nou, zal eens een eerste poging doen
Was recent nog aan het stoeien met de pomp flow instellingen.
Je hebt bij: Service -> Aux. Settings -> Flow sensor; een max en min instelling, en bij Service -> Heat Pump Flow Rate Range; een min en max.
Vroeg me af wat waar in te stellen.
Heb ze beide op de min/max van de buitenunit gezet (in mijn geval 11 en 23L/min), en daarmee gaat het goed uiteindelijk. Als ik 1L/min minder zit bij de minimale waarde geeft ie direct een LP foutmelding = flow issue.

Service -> 'Heat Pump Flow Rate Range' kom ik niet tegen in het menu van mijn SW75YAA ERSD-VM2C alleen 'Pump Speed'.
Service -> 'Auxiliary settings' wel en dit zegt de handleiding:

<Auxiliary settings>
This function is used to set the parameters for any auxiliary parts used in the system.

Flow sensor *3
Minimum: The minimum flow rate to be detected at Flow sensor.
Maximum: The maximum flow rate to be detected at Flow sensor.

*3 Do not change the setting since it is set according to the specification of Flow sensor attached to the hydrobox.

Ik zou dat dus terugzetten naar default tenzij je er een extra pomp aan hebt hangen.
De ingebouwde pomp kan ik op 5 vaste standen instellen, maar is niet modulerend.

[Grolsch]

Robindd schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 08:32:
[...]


Bedankt @Grolsch
Lijkt idd toch eea anders te zijn met de AA versies dan. Met @Remco45 heb ik af en toe wel contact, dat komt wel goed
Als ik zelf wat werkende heb met de Procon ipv de WiFi nu dan kan ik ook wat makkelijker wat dingen gaan testen etc.

Vermogen tevens bij mij op 75% gezet, omdat puur op gevoel het SWW veel langer leek te duren op 50% dan op 75%. Maar dat was een koud nieuw vat, niet erg realistisch voor de gebruiksduur.

Dat is niet je gevoel hoor, het is gewoon echt zo dat het op 50% langer duurt dan op 75% of 100%.

Als ik het vat echt bijna leeg heb (400 liter) en het relatief koud is kan het bij mij zo'n krappe 2 uur duren voordat het vat weer op temperatuur is (setpoint 48 graden, gemeten in het midden) als het vermogen beperkt is tot 50%.

Omdat hij de frequentie beperkt, en niet zozeer het vermogen zelf ligt het aan de buitentemperatuur wat het daadwerkelijk vermogen is.

Een WP levert op frequentie XX bij Tbuiten +30 aanzienlijk meer vermogen dan bij Tbuiten +10 graden (omdat de COP aanzienlijk hoger ligt bij verwarmen en hogere buitentemperaturen).

Op 100% doet mijn WP er maximaal 1 uur over om een koud vat op temperatuur te krijgen. Nu is het vat in de praktijk bijna nooit helemaal leeg, dus meestal runs tussen de 15 en 45 minuten in de winterperiode bij mij.

En wat maakt het uit dat het zomers wat langer duurt? Ik kan goed merken dat e.e.a. rustiger loopt (geluid).

Maar als je echt inzicht wil krijgen, soldeer een lading sensoren en bouw een dashboard in Grafana, dat geeft zoveel duidelijkheid!

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 25-08-2020 09:30 ]

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:29:
[...]


Dat is niet je gevoel hoor, het is gewoon echt zo dat het op 50% langer duurt dan op 75% of 100%.

Als ik het vat echt bijna leeg heb (400 liter) en het relatief koud is kan het bij mij zo'n krappe 2 uur duren voordat het vat weer op temperatuur is (setpoint 48 graden, gemeten in het midden) als het vermogen beperkt is tot 50%.

Omdat hij de frequentie beperkt, en niet zozeer het vermogen zelf ligt het aan de buitentemperatuur wat het daadwerkelijk vermogen is.

Een WP levert op frequentie XX bij Tbuiten +30 aanzienlijk meer vermogen dan bij Tbuiten +10 graden (omdat de COP aanzienlijk hoger ligt bij verwarmen en hogere buitentemperaturen).

Op 100% doet mijn WP er maximaal 1 uur over om een koud vat op temperatuur te krijgen. Nu is het vat in de praktijk bijna nooit helemaal leeg, dus meestal runs tussen de 15 en 45 minuten in de winterperiode bij mij.

En wat maakt het uit dat het zomers wat langer duurt? Ik kan goed merken dat e.e.a. rustiger loopt (geluid).

Maar als je echt inzicht wil krijgen, soldeer een lading sensoren en bouw een dashboard in Grafana, dat geeft zoveel duidelijkheid!

Precies, dat laatste moet ik nog een keer tijd voor vinden om 1) te maken, en 2) te leren om te maken digitaal

Ik moet nog wat uitvinden ook qua welke setpoint ik het vat zet. Kan alleen meten op 1/3 en 2/3 met de DJG. Ook 400L.
Had hem nu op 48 staan ook dacht ik, maar dan 1/3 van onder. Waarbij vaak met 2 kids wassen in bad en wij zelf douchen hij daar uit komt rond de 30 of iets er onder. Heb hem toen al een keer in 2/3 gestoken en was toen nog 47. Behoorlijke gelaagdheid vond ik zelf, was ik nog enigszins verbaasd over.
Maar meten is weten, dus die procon moet aan de gang

doek55 schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:08:
[...]

*3 Do not change the setting since it is set according to the specification of Flow sensor attached to the hydrobox.

Ik zou dat dus terugzetten naar default tenzij je er een extra pomp aan hebt hangen.
De ingebouwde pomp kan ik op 5 vaste standen instellen, maar is niet modulerend.

Die had ik niet gezien nog! Zal ik bij thuis komst eens snel terug zetten
Thanks!

Vindt het verschil tussen de flow sensor en mijn kamstrup overigens bizar. De WP geeft altijd 11/12L/min aan, terwijl mijn Kamstrup tussen de 18-23 zit met VV en SWW. Is dat bij jullie ook zo groot verschil?

[doek55]

@Robindd Mijn Kamstrup en Mitsubishi geven ongeveer dezelfde flow aan. Wijkt jouw interne energieberekening, die je per maand af kunt lezen, dan ook veel af?

[Robindd]

doek55 schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:54:
@Robindd Mijn Kamstrup en Mitsubishi geven ongeveer dezelfde flow aan. Wijkt jouw interne energieberekening, die je per maand af kunt lezen, dan ook veel af?

Het energieverbruik zal ik eens aflezen als ik weer thuis ben. Zover ik via WiFi en Youless kan zien wijkt het e verbruik aardig af ook. Maar de Youless heb ik reset halverwege de maand voor andere reden, dus kan ik niet goed bepalen nu.

Vreemd wel dat de flow zoveel verschilt, maar we hebben wel een verschillende versie binnenunit natuurlijk. Andere mensen met een -D versie hier die dat hebben?

[Ruupster]

Rol-Co schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 15:00:
[...]

@Ruupster

@Rol-Co
Daarbij is de grote ook bepalend voor de frequentie waar hij op loopt, altijd vol gas en defrosten of een maatje groter en half gas of laag met minder defrosts of zelfs stoppen.
Plaatsing, waar zet je hem, achter het huis of aan de zijkant op de vloer of aan de muur, plat dak, dakkapel, tussen de struiken of tussen de muren, maakt allemaal grote verschillen.

@Rol-Co Dank voor je reactie.
Mensen hadden het over een 5kw warmtepomp voor ongeveer 50m2 vloerverwarming beneden. Zal het dan veel op vol gas zijn? Of kan het dan beter richting 7 of 9 zodat het inderdaad wat minder aan het werk hoeft. Mijn overbuurman(hoekhuis, iets minder solide huis en een garage die hij gebruikt als leefruimte) gaf aan dat hij met advies 12kw had gekregen.

Een andere buurtbewoner die met airco's werkt gaf aan dat hij de beste ervaringen had met Mitsubishi warmtepompen. Hoe is die ervaring hier?

Mijn zonnepanelen komen 18 september dus ben nu weer wat drukker aan het kijken wat ik nu moet doen.

[Grolsch]

Robindd schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:41:
[...]


Precies, dat laatste moet ik nog een keer tijd voor vinden om 1) te maken, en 2) te leren om te maken digitaal

Ik moet nog wat uitvinden ook qua welke setpoint ik het vat zet. Kan alleen meten op 1/3 en 2/3 met de DJG. Ook 400L.
Had hem nu op 48 staan ook dacht ik, maar dan 1/3 van onder. Waarbij vaak met 2 kids wassen in bad en wij zelf douchen hij daar uit komt rond de 30 of iets er onder. Heb hem toen al een keer in 2/3 gestoken en was toen nog 47. Behoorlijke gelaagdheid vond ik zelf, was ik nog enigszins verbaasd over.
Maar meten is weten, dus die procon moet aan de gang


[...]

Ik meet bovenin en in het midden (ik meet ook onderin, maar die sensor geeft al een paar maand geen waardes meer door, zal wel iets los zitten, nog geen tijd / zin kunnen vinden om hier naar te kijken).

Als wij stevig gebadderd hebben geeft de sensor in het midden +- 27 graden door, maar bovenin nog steeds ruim boven de 40, zie onderstaande foto:



Wat is jouw huidige SWW regime eenmaal per dag, of op temperatuurdaling 24*7?

Als je zoals nu onderin het vat meet zal de temperatuur bovenin hoger zijn, en zal de WP eerder beginnen met verwarmen.

Sensor bovenin betekent gemiddeld gezien lagere vattemperatuur, en pas later beginnen met verwarmen.

[ Voor 11% gewijzigd door Grolsch op 25-08-2020 12:15 ]

[SquareOne]

Ik lees al een tijdje mee in dit topic maar een groot deel van de gesprekken hier is me nog wat te technisch of zwaar in houdelijk op sepecifieke situaties. Ik heb een wat algemenere vraag:

Wij zijn bezig met nieuwbouw, een tweekapper ~170m2 Rc waarde 0,4. Bij de bouwer heb ik opgevraagd welk type wartepomp ze beogen te gebruiken. Het gaat om een Daikin Altherma EHVZ 08S23D6V. Helaas is deze niet geschikt om te koelen. Een ander type EHZX ipv EHVZ is wel geschikt om te koelen.

Ik wil in gesprek met de bouwbegeleider of het mogelijk is de kiezen voor de EHZX variant. Op basis van prijzen die ik voorbij zie komen op wat websites lijkt het prijsverschil niet heel groot te zijn. Probeer dus voor mezelf een inschatting te maken wat een realistische meerwerkprijs is die we ervoor over hebben.

Vragen:

• Moeten er nog andere zaken mbt het leidingwerk in de woning worden aangepast, bv ander type leidingen voor vloerverwarming indien ik ga voor een variant die kan koelen. Of is het enige verschil in kosten voor de bouwer het aanschaffen van een ander apparaat
• Verder zie ik twee dezelfde types in de brochure op de buitenunit (ERGA) na. Er is een 06DV en een 08DV variant. Iemand die weet wat het verschil is, ik zie alleen verschil in geluidsniveau bij de verschillende modellen

[Remco45]

Robindd schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 09:41:
[...]
Vindt het verschil tussen de flow sensor en mijn kamstrup overigens bizar. De WP geeft altijd 11/12L/min aan, terwijl mijn Kamstrup tussen de 18-23 zit met VV en SWW. Is dat bij jullie ook zo groot verschil?

Dat is niet goed: bij mij zit er tussen Kamstrup en WP maximaal 0,9 l/min verschil.
De Kamstrupwaarden zijn zeer waarschijnlijk correct: komt aardig overeen met de hoogste twee pompstanden.

Een mede-tweaker heeft eens wat met die flow sensor gedaan (gereinigd of zo?), maar ik weet niet meer wie.

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 12:13:
[...]


Wat is jouw huidige SWW regime eenmaal per dag, of op temperatuurdaling 24*7?

Als je zoals nu onderin het vat meet zal de temperatuur bovenin hoger zijn, en zal de WP eerder beginnen met verwarmen.

Sensor bovenin betekent gemiddeld gezien lagere vattemperatuur, en pas later beginnen met verwarmen.

SWW gaat bij mij nu nog op timer, dus 1x per dag indien nodig. Maar bij jou kun je goed zien dat na een keertje douchen onderin of midden heel snel daalt inderdaad, terwijl je bovenin nog warm water hebt. Beetje uitproberen denk ik..

Had hem nu op 1/3 van onder, 48gr staan, wat waarschijnlijk aan de hoge kant is. Laagste waarde die ik heb gezien was 30gr +- en toen zat er bovenin nog 47gr. (sensor gewoon even omgestoken en gewacht).
In de praktijk bij mij zal dus elke dag SWW gemaakt worden, omdat die onderste 1/3e wel gevuld is met koud water (welliswaar WTW in de douche, maargoed).
Jammer dat de DJG boilers geen sensor positie in het midden hebben, alleen een ruimte voor een elektrische verwarming.

Remco45 schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 14:10:
[...]


Dat is niet goed: bij mij zit er tussen Kamstrup en WP maximaal 0,9 l/min verschil.
De Kamstrupwaarden zijn zeer waarschijnlijk correct: komt aardig overeen met de hoogste twee pompstanden.

Een mede-tweaker heeft eens wat met die flow sensor gedaan (gereinigd of zo?), maar ik weet niet meer wie.

Thanks @Remco45, ik zal eens zoeken. Zal ook nog eens goed kijken als ik weer terug ben thuis. Dacht sowieso dat de flow maar in hele liters wordt getoont?
Had reeds de interne filter al een keer gereinigd, toen ging die van 11 naar 12, verre van de 18Liter voor VV en 23/24L SWW volgens de Kamstrup. Kan ook niet kloppen dat er niet meer doorheen gaat, de boiler heeft haast geen weerstand met de 1" aansluitingen en amper 2meter van de binnenunit verwijderd. Ik ga op onderzoek uit (volgende week).

[Robindd]

mightym schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 19:31:
Ik wil jullie nog even deelgenoot maken van een toevalstreffer.
Vorig jaar rond deze tijd had mijn Ecodan plotseling kuren. Uiteindelijk hebben we deze kunnen herleiden tot een vervuilde flowsensor. Hoe herken je een vervuilde flow sensor? In eerste instantie zie je een geleidelijke afname van de COP, doordat de sensor af en toe geen flow meet. Vervolgens gaat de warmtepomp plotseling pauzeren, omdat hij geen flow meet en daardoor in de beveiliging schiet.

Vorig jaar heb ik de sensor gereinigd en toen ging het weer een maand of 10 goed.
Een paar weken geleden begon de warmtepomp weer te pauzeren en toen ben ik op zoek gegaan naar een verse sensor. Mitsubishi vraagt de hoofdprijs voor deze sensor, maar ik dacht bij een groothandel dezelfde sensor voor veel minder geld gevonden te hebben. Dat bleek net een iets andere uitvoering te zijn.

Af fabriek zit in mijn ecodan de Grundfos VFS 5-100LG V1.0 (barcode: 98173896-02-531-01466)
Ik heb het volgende type besteld: Grundfos VFS1 5-100S V1.0 (barcode: 98664900-02-013-00139)

Ik heb contact opgenomen met Grundfos en die hebben op mijn verzoek uitgezocht wat de verschillen zijn tussen deze sensoren. Allereerst moet ik de service van Grundfos alle lof geven, wat een geweldig bedrijf is dat!
Volgens Grundfos is het verschil tussen mijn oude sensor en de sensor die ik had gekocht een rubber hoesje om de sensor, die de sensor beschermt tegen vervuiling. Precies wat er bij mij aan de hand was!

Ik heb de nieuwe sensor inmiddels geplaatst en de warmtepomp draait als een zonnetje! Met wat geluk hoef ik mijn sensor voorlopig niet meer te reinigen!

Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee

Gevonden! Super post
Zal hem eerst eens proberen te reinigen. Wel vreemd, heb namelijk vanaf de eerste minuut in bedrijf nooit een hogere flow gezien dan 11L/min.

[Rol-Co]

Ruupster schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 11:19:
[...]

@Rol-Co Dank voor je reactie.
Mensen hadden het over een 5kw warmtepomp voor ongeveer 50m2 vloerverwarming beneden. Zal het dan veel op vol gas zijn? Of kan het dan beter richting 7 of 9 zodat het inderdaad wat minder aan het werk hoeft. Mijn overbuurman(hoekhuis, iets minder solide huis en een garage die hij gebruikt als leefruimte) gaf aan dat hij met advies 12kw had gekregen.

50m2 is niet heel veel, dan zal hij vast niet vol gas lopen maar is afhankelijk van meer factoren, heeft die oppervlakte voldoende afgifte op 30 graden om de hut warm te houden, en als het kan iets "over" om wat bij te trekken. Ga je ook sww ermee maken? Of alleen verwarmen.
Hoe is de isolatie van het huis, en belangrijker nog, de ventilatie, 5kW in een tipi doet niet veel natuurlijk.

Een hoekhuis met garage (koud) heb je wel meer nodig maar ik denk dat de meeste tussenwoningen wel met een 5 of 7 uit kunnen, 12 lijkt me wat aan de grote kant maar is vaak zo in die berekeningen.

Een andere buurtbewoner die met airco's werkt gaf aan dat hij de beste ervaringen had met Mitsubishi warmtepompen. Hoe is die ervaring hier?

Kijk in de startpost in de lijst, er zijn wel wat mitsu hier maar zijn split units en geen mono zoals de pana.

Mijn zonnepanelen komen 18 september dus ben nu weer wat drukker aan het kijken wat ik nu moet doen.

Als er maar genoeg op dak komen

[Robindd]

Zit nog even hardop te denken, maar volgens mij had ik de onderstaande ook aangepast. Dat moet de waarde van de flow sensor zijn (dat is ten minste default). Grote kans dat door die aanpassing de weergegeven flow ook niet klopt.
Iets te veel aan het aanpassen geweest vermoedelijk

[BarryH]

@SquareOne wat voor verwarmingsysteem krijg je (radiatoren, vloerverwarming,.....)

[Grolsch]

Robindd schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 15:37:
[...]


SWW gaat bij mij nu nog op timer, dus 1x per dag indien nodig. Maar bij jou kun je goed zien dat na een keertje douchen onderin of midden heel snel daalt inderdaad, terwijl je bovenin nog warm water hebt. Beetje uitproberen denk ik..

Zoals ik al zei is dit niet na 1 keertje douchen, maar na een forse badbeurt.

In principe kun je stellen dat als het vat half leeg is, de sensor in het midden fors daalt, als het vat een kwart leeg is, meet hij in het midden ook nog gewoon ruim boven de 40 graden.

Dit geeft aan dat het vat gewoon goed gelaagd is. Hier kun je zien dat er 2 x gedouched is, temperatuur in het midden blijft boven de 43 graden.

Had hem nu op 1/3 van onder, 48gr staan, wat waarschijnlijk aan de hoge kant is. Laagste waarde die ik heb gezien was 30gr +- en toen zat er bovenin nog 47gr. (sensor gewoon even omgestoken en gewacht).
In de praktijk bij mij zal dus elke dag SWW gemaakt worden, omdat die onderste 1/3e wel gevuld is met koud water (welliswaar WTW in de douche, maargoed).
Jammer dat de DJG boilers geen sensor positie in het midden hebben, alleen een ruimte voor een elektrische verwarming.

In jouw geval (het vat is groot genoeg) zou ik de sensor bovenin plaatsen (2/3e), je loopt nu je vat onnodig heet op te stoken, en hij begint veel te snel met het vat opnieuw te verwarmen.

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 17:01:
[...]


Zoals ik al zei is dit niet na 1 keertje douchen, maar na een forse badbeurt.

In principe kun je stellen dat als het vat half leeg is, de sensor in het midden fors daalt, als het vat een kwart leeg is, meet hij in het midden ook nog gewoon ruim boven de 40 graden.

Dit geeft aan dat het vat gewoon goed gelaagd is. Hier kun je zien dat er 2 x gedouched is, temperatuur in het midden blijft boven de 43 graden.

[Afbeelding]


[...]

In jouw geval (het vat is groot genoeg) zou ik de sensor bovenin plaatsen (2/3e), je loopt nu je vat onnodig heet op te stoken, en hij begint veel te snel met het vat opnieuw te verwarmen.

Hmm, goeie tip, daar kan ik wel wat mee! Ga als ik thuis kom eens proberen hem bovenin te steken en zo af te stellen.
Toch erg fijn die overzichten van de temperatuur. Jij had een printje met sensoren gesoldeerd en leest die uit toch?

[ Voor 18% gewijzigd door Robindd op 25-08-2020 17:44 ]

[Ruupster]

Wat is hier de verwachting voor het tijdperk na het salderen? De WP’s verbruiken dan het meest wanneer je amper nog wat opwekt..

Waar staat SWW voor? Warm water?

Zijn er meer ervaringen met een warmtepomp in jaren 70 woningen?

@Rol-Co Het huis is nog niet al te best geïsoleerd maar ik laat 7800kw zonnepanelen leggen.
Met een beetje geluk moet boven ook af en toe verwarmd worden en ik heb volgens mij al wel gelezen dat een warmtepompboiler ook vaak nodig is. Dan kan ik waarschijnlijk nog in het salderen-tijdperk besparen en van dat geld isoleren.. dat is nu een beetje het idee. Alleen vragen installateurs in NL volgens mij behoorlijk veel geld.. helemaal zelf doen vind ik vrij spannend..

Zijn er hier mensen die goede ervaringen hebben met een bepaalde partij qua warmtepomp en aan wat voor budget moet ik denken?

[Andrehj]

Ramon_1984 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 22:33:
[...]

TH1 is required to use the auto adaptation function. However, when room temperature detection is conducted by the main remote controller or the wireless remote
controller

Wat ze verder bij mitsu mee bedoelen geen idee

Je hebt denk ik maar de halve zin gevonden. De hele zin is:

TH1 is an optional part (PAC-SE41TS-E).
TH1 is required to use the auto adaptation function. However, when room temperature detection is conducted by the main remote controller or the wireless remote controller (optional), this part is not required.

Lijkt me aan duidelijkheid niets te wensen over latend.

[Naalroc]

@Ruupster Een WP komt er altijd uit, zelfs zonder PV panelen

SWW = sanitair warm water

Het draait hier prima in een jaren 07 woning, dat wil zeggen 1807 !

En de WP maakt hier ook gewoon warm water.
Wat voor budget? Wat is je gas gebruik

[Rol-Co]

Ruupster schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 18:01:
Wat is hier de verwachting voor het tijdperk na het salderen? De WP’s verbruiken dan het meest wanneer je amper nog wat opwekt..

Waar staat SWW voor? Warm water?

Zijn er meer ervaringen met een warmtepomp in jaren 70 woningen?

@Rol-Co Het huis is nog niet al te best geïsoleerd maar ik laat 7800kw Wp zonnepanelen leggen.
Met een beetje geluk moet boven ook af en toe verwarmd worden en ik heb volgens mij al wel gelezen dat een warmtepompboiler ook vaak nodig is. Dan kan ik waarschijnlijk nog in het salderen-tijdperk besparen en van dat geld isoleren.. dat is nu een beetje het idee. Alleen vragen installateurs in NL volgens mij behoorlijk veel geld.. helemaal zelf doen vind ik vrij spannend..

Zijn er hier mensen die goede ervaringen hebben met een bepaalde partij qua warmtepomp en aan wat voor budget moet ik denken?

Aangepast
Dat is een behoorlijke hoeveelheid, daar zou je het mee moeten redden op een redelijke orientatie.

Sww is warm water, een quooker of grohe red duo kan in de keuken en voor de douche een warmtepomp boiler inderdaad, echter is dat wel geluid, gewone e-boiler kan ook eventueel. Subsidie is er ook zo goed als af.
Wel kan je dan overdag warmen op zonnestroom, salderen niet druk over maken, er gaat per jaar een stukje af en niet in 1x er af.

Je hoeft niet alles zelf te doen, maar een unit op een dak zetten of plaatsen in de tuin lukt vast wel en scheelt uiteindelijk in de kosten.
Er is altijd iets te doen wat scheelt op de rekening.

[BarryH]

@Ruupster hier een geschakelde hoekwoning uit 1977.
met een hybride WP en nog 100-200m3 gas per jaar. In 2013 raadde alle installateurs me een volledige WP af...
maar dat had ik eigenlijk toen wel moeten doen.
zie andere posts van mij voor mn situatie.

[Grolsch]

Robindd schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 17:08:
[...]


Hmm, goeie tip, daar kan ik wel wat mee! Ga als ik thuis kom eens proberen hem bovenin te steken en zo af te stellen.
Toch erg fijn die overzichten van de temperatuur. Jij had een printje met sensoren gesoldeerd en leest die uit toch?

Inderdaad, meten is weten, gissen is missen, je krijgt er zoveel duidelijkheid van.

Hier vind je een samenvatting van mijn "geknutsel" met dank aan met name @AUijtdehaag

Hier nog een grafiekje toen ik nog 3 sensoren had en het vat werd leeggetrokken door een fikse badderbeurt

En een Procon is geinig, maar temperaturen in je systeem EN stroomverbruik zijn veel belangrijkere parameters om te monitoren dan de frequentie van je compressor.

Ruupster schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 18:01:
Wat is hier de verwachting voor het tijdperk na het salderen? De WP’s verbruiken dan het meest wanneer je amper nog wat opwekt..

Waar staat SWW voor? Warm water?

Zijn er meer ervaringen met een warmtepomp in jaren 70 woningen?

@Rol-Co Het huis is nog niet al te best geïsoleerd maar ik laat 7800kw zonnepanelen leggen.
Met een beetje geluk moet boven ook af en toe verwarmd worden en ik heb volgens mij al wel gelezen dat een warmtepompboiler ook vaak nodig is. Dan kan ik waarschijnlijk nog in het salderen-tijdperk besparen en van dat geld isoleren.. dat is nu een beetje het idee. Alleen vragen installateurs in NL volgens mij behoorlijk veel geld.. helemaal zelf doen vind ik vrij spannend..

Zijn er hier mensen die goede ervaringen hebben met een bepaalde partij qua warmtepomp en aan wat voor budget moet ik denken?

Een WP bespaart gewoon energiekosten, ook zonder panelen.

Even snel geteld, gemiddeld gezien kun je 1m3 gas vervangen door 2kWh stroom.

Gas kost 67.88 cent, stroom kost 20.72 cent, dus bij een verbruik van nu 1000m3 ben je aan gas 678,80 per jaar kwijt en met een WP zou je 414,40 kwijt zijn, dus bespaar je bijna 40% aan verbruikskosten.

Dus eigenlijk is jouw slecht geïsoleerde woning uitermate geschikt, verbruik zal fors zijn, dus je besparing groot.

Wel moet natuurlijk je afgiftesysteem geschikt zijn, en met name de geschiktheid hiervan zal bepalend zijn voor de te verwachten investering.

Een geschikte afgiftesysteem kan met een Ta (aanvoertemperatuur) van max +- 40 graden je woning warm houden. Als je nu radiatoren hebt welke een Ta van 80 graden nodig hebben omdat anders je waterkranen bevriezen, dan durf ik te stellen dat je afgiftesysteem niet geschikt is

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 25-08-2020 18:59 ]

[AUijtdehaag]

@Grolsch
Work in progress



@Naalroc bedankt voor het lenen van het screenshot
En zijn procon is onderweg. (denk ik)

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-08-2020 19:09 ]

[Naalroc]

Dat is geclassificeerde informatie mr. @AUijtdehaag

[Gramser]

Grolsch schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 18:58:
[...]


Inderdaad, meten is weten, gissen is missen, je krijgt er zoveel duidelijkheid van.

Hier vind je een samenvatting van mijn "geknutsel" met dank aan met name @AUijtdehaag

Hier nog een grafiekje toen ik nog 3 sensoren had en het vat werd leeggetrokken door een fikse badderbeurt

En een Procon is geinig, maar temperaturen in je systeem EN stroomverbruik zijn veel belangrijkere parameters om te monitoren dan de frequentie van je compressor.

[Afbeelding]

[...]


Een WP bespaart gewoon energiekosten, ook zonder panelen.

Even snel geteld, gemiddeld gezien kun je 1m3 gas vervangen door 2kWh stroom.

Gas kost 67.88 cent, stroom kost 20.72 cent, dus bij een verbruik van nu 1000m3 ben je aan gas 678,80 per jaar kwijt en met een WP zou je 414,40 kwijt zijn, dus bespaar je bijna 40% aan verbruikskosten.

Dus eigenlijk is jouw slecht geïsoleerde woning uitermate geschikt, verbruik zal fors zijn, dus je besparing groot.

Wel moet natuurlijk je afgiftesysteem geschikt zijn, en met name de geschiktheid hiervan zal bepalend zijn voor de te verwachten investering.

Een geschikte afgiftesysteem kan met een Ta (aanvoertemperatuur) van max +- 40 graden je woning warm houden. Als je nu radiatoren hebt welke een Ta van 80 graden nodig hebben omdat anders je waterkranen bevriezen, dan durf ik te stellen dat je afgiftesysteem niet geschikt is

Mag ik daarop inhaken? Ik heb mijn woning onlangs verbouwd en voorzien van vloerverwarming naast best wat isolatie. Ik lees met interesse de ontwikkelingen rondom een warmtepomp en probeer in te schatten of een all-electric situatie voor mij in het vizier komt. De Ta voor mijn vvw is nu 46 (ingesteld op HR ketel, Vaillant ecoTec nogwat).
De pompschakelaar staat op 29 en de thermostaat van de vvw op 38. Daarmee duurt het wel even voor de boel op temperatuur is, maar met 18,5 - 19 graden heb ik dan wel een comfortabele woonkamer. De rest van het huis maakt niet veel uit.

Kan ik daarmee stellen dat de uitgangssituatie in de buurt komt? Het enige dat nog aan isolatie gedaan kan worden, is spouwmuurisolatie. Ventilatie is ook op orde. We gebruiken nu met zijn drieën 1100 kuub op jaarbasis, in een vrijstaande jaren 30 woning.

Ik worstel overigens altijd een beetje met de verhouding tussen Ta en de thermostaat van de vvw. Hoe relateren die zich tot elkaar?

[Nicklazzz]

Wij hebben een Daikin Altherma LT3 besteld welke op de houten verdiepingsvloer op zolder wordt geplaatst. Ik heb een technische ruimte gecreëerd tijdens de verbouwingen achter het trapgat, hierdoor zal de unit vrijwel tegen de muur geplaatst worden. Vormt dit volgens jullie een probleem? Betreft 139kg unit + 230kg water. Volgens de installateur mag dit geen probleem vormen.

[BarryH]

@Gramser Als je alleen VVW hebt is de laagste van de VVW mengkraan en de Ta van de ketel degene waar het om gaat.
Van de winter kan je ook nog kijken hoeveel uur per dag de ketel moet draaien.
b.v. bij 0 graden buiten en ketel draait 12 uur uit de 24 die je verwarmt bij een Ta/VVWT van 38 graden. Dan kan je waarschijnlijk met 30 graden en 24 uur draaien er ook wel komen.

[alaintje]

BarryH schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 19:40:
@Gramser Als je alleen VVW hebt is de laagste van de VVW mengkraan en de Ta van de ketel degene waar het om gaat.
Van de winter kan je ook nog kijken hoeveel uur per dag de ketel moet draaien.
b.v. bij 0 graden buiten en ketel draait 12 uur uit de 24 die je verwarmt bij een Ta/VVWT van 38 graden. Dan kan je waarschijnlijk met 30 graden en 24 uur draaien er ook wel komen.

Gramser schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 19:23:
[...]

Mag ik daarop inhaken? Ik heb mijn woning onlangs verbouwd en voorzien van vloerverwarming naast best wat isolatie. Ik lees met interesse de ontwikkelingen rondom een warmtepomp en probeer in te schatten of een all-electric situatie voor mij in het vizier komt. De Ta voor mijn vvw is nu 46 (ingesteld op HR ketel, Vaillant ecoTec nogwat).
De pompschakelaar staat op 29 en de thermostaat van de vvw op 38. Daarmee duurt het wel even voor de boel op temperatuur is, maar met 18,5 - 19 graden heb ik dan wel een comfortabele woonkamer. De rest van het huis maakt niet veel uit.

Kan ik daarmee stellen dat de uitgangssituatie in de buurt komt? Het enige dat nog aan isolatie gedaan kan worden, is spouwmuurisolatie. Ventilatie is ook op orde. We gebruiken nu met zijn drieën 1100 kuub op jaarbasis, in een vrijstaande jaren 30 woning.

Ik worstel overigens altijd een beetje met de verhouding tussen Ta en de thermostaat van de vvw. Hoe relateren die zich tot elkaar?

En als je het gasverbruik bij houdt van die specfieke dag kun je terugrekenen hoeveel kWh je nodig hebt, en dat delen delen door 24 (of iets minder) geeft je continu van vermogen op die specifieke dag.

Dus zeg 5m3 in 12 uur.
5x10=50kWh energie. 50/24=2,1kW nominaal.
Alleen die 10, de energieinhoud van een m3 gas, is altijd een lastige in dit topic.

1100m3 in een vrijstaamd jaren 30 huis vind ik vooralsnog netjes, mits je niet met iets bij stookt?

Houdt er ook rekening mee dat je met de WP je vvw iets langer op temperatuur houdt dus je verliezen via de muren ietsjes toe zullen nemen, maar je boven wel direct meer warmte krijgt. Omdat je minimale temperatuur waarschijnlijk iets hoger komt te liggen.

[ Voor 12% gewijzigd door alaintje op 25-08-2020 19:46 ]

[Robindd]

Grolsch schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 18:58:
[...]


Inderdaad, meten is weten, gissen is missen, je krijgt er zoveel duidelijkheid van.

Hier vind je een samenvatting van mijn "geknutsel" met dank aan met name @AUijtdehaag

Hier nog een grafiekje toen ik nog 3 sensoren had en het vat werd leeggetrokken door een fikse badderbeurt

En een Procon is geinig, maar temperaturen in je systeem EN stroomverbruik zijn veel belangrijkere parameters om te monitoren dan de frequentie van je compressor.

Klopt, meten is weten, als je weet wat je weet, zeiden wij altijd tijdens de werktuigbouwkunde studie

Best interessant om te zien die grafieken, in alle gevallen zie je dat de temperatuur ineens hard daalt op het moment dat de warme laag daar op raakt en aangevuld wordt met koud water. Waar bovenin het juist heel stabiel blijft en ik dus zou moeten sturen op een kleiner verschil. Veel kleiner dan nu onderin.

Ik heb een Kamstrup en Youlessen voor de WP en zonnepanelen, dus alles is uit te lezen en voor de WP de belangrijkste waarden wat mij betreft gekalibreerd. Ben alleen daar nog een leek in qua koppelen met een Pi, Node-Red, InfluxDB, Grafana etc. Dus moet veel how to’s kijken enzo
En nu zie ik weer dat er een alternatief is voor een Pi haha.
Later zal ik @AUijtdehaag nog eens om advies vragen als ik zo ver ben

[Gramser]

Nee, we stoken niet bij. Ik heb nu de Ta relatief hoog staan omdat we nog één badkamerradiator hebben, maar daar hebben we een foutje gemaakt: veel te weinig oppervlak. Andere ruimten verwarmen we met elektrische radiatoren als we dat nodig hebben (slaapkamers eigenlijk nooit, studeerkamer soms). Wat dat betreft zou de Ta nog verder omlaag kunnen, begrijp ik, als ik de VVW toch op 38 heb staan. Het is het me wel een wintertje spelen waard met die instellingen. Ik zou ‘m eens op 40 kunnen zetten.

Ik worstel ook nog een beetje met nachtverlaging of niet. Ik doe nu (nou ja, als het winter is) in de ochtend een 3-4 uur verwarmen, van 16,5 tot 18,5 dacht ik. ‘s Middags weer. Maar, is het misschien gunstiger om gewoon de hele dag/nacht te verwarmen en geen nachtverlaging toe te passen..? Valt dat zo te zeggen..? Lijkt me zo slecht voor zo’n HR-ketel als-ie volcontinu draait. En is er niet ook zoiets als een optimale condensatietemperatuur..?

Sorry voor de vele vragen, maar ik merk dat dit me oprecht interesseert.

Overigens: ik heb zonnepanelen waar ik een deeltje mee kan afvangen. Maar dat is maar 2,4kWp.

[Grolsch]

Gramser schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 19:23:
[...]

Mag ik daarop inhaken? Ik heb mijn woning onlangs verbouwd en voorzien van vloerverwarming naast best wat isolatie. Ik lees met interesse de ontwikkelingen rondom een warmtepomp en probeer in te schatten of een all-electric situatie voor mij in het vizier komt. De Ta voor mijn vvw is nu 46 (ingesteld op HR ketel, Vaillant ecoTec nogwat).
De pompschakelaar staat op 29 en de thermostaat van de vvw op 38. Daarmee duurt het wel even voor de boel op temperatuur is, maar met 18,5 - 19 graden heb ik dan wel een comfortabele woonkamer. De rest van het huis maakt niet veel uit.

Kan ik daarmee stellen dat de uitgangssituatie in de buurt komt? Het enige dat nog aan isolatie gedaan kan worden, is spouwmuurisolatie. Ventilatie is ook op orde. We gebruiken nu met zijn drieën 1100 kuub op jaarbasis, in een vrijstaande jaren 30 woning.

Ik worstel overigens altijd een beetje met de verhouding tussen Ta en de thermostaat van de vvw. Hoe relateren die zich tot elkaar?

Het 1 strookt niet met het ander.

Je hebt een Ta van 38 graden wat vreselijk hoog is voor vloerverwarming, en "slechts" 1100m3 verbruik per jaar.

Stook je slechts 3 uur per dag ofzo

Maar als jij je woning met vvw warm kunt houden, moet dit met een WP ook goed willen.

Ik verwacht dat je selectief stookt, met name in de wat oudere (minder geisoleerde) woningen moet je richting de 24*7 verwarmen om de Ta laag te kunnen houden.

Liever 24*7 op Ta 30 dan 3 uur per dag op 38 graden.

[Gramser]

Zo zou je het wel kunnen zeggen ja. Selectief is misschien het verkeerde woord, maar misschien denk ik nog “oud” (ik kom uit een nieuwbouwwoning waar ik er maar weinig over na hoefde te denken, omdat warmte daar beter bleef hangen. Ik kón daar ook niet programmeren, slechts aan-uit). Ik verwarm nu 3-4 uur in de ochtend, en ook tegen de middag. Ook door pre-coronatijdperk, veel weg overdag.

Maar ik denk dat ik het komende winter ga proberen! Jammer van de badkamer...

Dagelijks gasverbruik is nu ook makkelijk te monitoren dankzij m’n P1-meter. Wordt interessant!

Maar @Grolsch : 24x7 op Ta van 30 is dan zuiniger dan 6-8u per dag op Ta van 38, denk je...? Dan moet ik de klokthermostaat dus ook zo instellen dat-ie altijd een "dagstand" hanteert, en dus niet overgaat op nachtverlaging..?

[ Voor 25% gewijzigd door Gramser op 26-08-2020 08:51 ]

[Nicklazzz]

SquareOne schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 13:17:
Ik lees al een tijdje mee in dit topic maar een groot deel van de gesprekken hier is me nog wat te technisch of zwaar in houdelijk op sepecifieke situaties. Ik heb een wat algemenere vraag:

Wij zijn bezig met nieuwbouw, een tweekapper ~170m2 Rc waarde 0,4. Bij de bouwer heb ik opgevraagd welk type wartepomp ze beogen te gebruiken. Het gaat om een Daikin Altherma EHVZ 08S23D6V. Helaas is deze niet geschikt om te koelen. Een ander type EHZX ipv EHVZ is wel geschikt om te koelen.

Ik wil in gesprek met de bouwbegeleider of het mogelijk is de kiezen voor de EHZX variant. Op basis van prijzen die ik voorbij zie komen op wat websites lijkt het prijsverschil niet heel groot te zijn. Probeer dus voor mezelf een inschatting te maken wat een realistische meerwerkprijs is die we ervoor over hebben.

Vragen:

• Moeten er nog andere zaken mbt het leidingwerk in de woning worden aangepast, bv ander type leidingen voor vloerverwarming indien ik ga voor een variant die kan koelen. Of is het enige verschil in kosten voor de bouwer het aanschaffen van een ander apparaat
• Verder zie ik twee dezelfde types in de brochure op de buitenunit (ERGA) na. Er is een 06DV en een 08DV variant. Iemand die weet wat het verschil is, ik zie alleen verschil in geluidsniveau bij de verschillende modellen

Ik heb zelf de 7,5kW besteld met optie koelen. Wat ik meekreeg van de installateur, is dat koelen een optie is voor een meerprijs van €190,00. Lijkt mij dat jou model ook uitgevoerd kan worden met koelen.

Verdere aanpassingen zijn niet nodig.

[Ruupster]

Zoals het er nu naar uitziet is het toch best gunstig. In Duitsland kost een 7kw 3300 terwijl er 1900 subisidie op gegeven wordt..

Alleen wordt het lastig om te kijken hoe ik de unit aangesloten krijg op het systeem. Zitten hier op het forum mensen die het doen of contacten hebben met mensen die een uit Duitsland gekocht systeem aansluiten?

Hoe hebben de mensen hier het met een tussenwoning gedaan. Op het dak of in de tuin?

@Naalroc we wonen er sinds januari en hebben eigenlijk nog niet gestookt vanwege verbouwing in het begin en nu is het nog niet nodig. Dus uiteindelijk nog geen idee wat we gaa verbruiken. Budget hangt af van de oplossing. Hou het het liefst zo goedkoop mogelijk natuurlijk. Maar geen fixed budget.

@Grolsch Heb beneden vloerverwarming h/h10. Fijn dat iedereen hier er zo positief er over is. Ik twijfel alleen nog wel over de plaatsing van de unit qua geluid/trillingen en wat het handigst is om alles waterzijden aangesloten te krijgen..

[ Voor 39% gewijzigd door Ruupster op 25-08-2020 22:15 ]

[Heintzer]

Remco45 schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 23:57:
Een buffervat kan nodig zijn als door toepassing van naregeling de woonkamer/keuken op temperatuur si (al dan niet door de houtkachel) en er te weinig groepen over blijven om het minimum vermogen kwijt te raken of om de minimum flow te verwerken.

Gevoelsmatig lijkt het me dat er ca 9 groepen over blijven met de 18 x 2 buis en dat zou ruim voldoende moeten zijn. Minimum waterhoeveelheid moet ook even worden gecheckt: die bedraagt 32 liter voor de SW75.
Dat is de hoeveelheid water in de binnenunit, leidingen naar/van verdeler en de overgebleven groepen samen welke is benodigd om continue het maximum vermogen over te kunnen brengen.

Oke duidelijk. Er blijven dan nog 10 groepen over, zo'n 596m buis dus dat zou moeten werken.

@Grolsch Bedankt voor je aanvulling. Ik ga dan eerst maar aankijken of het naar wens gaat werken zonder naregeling en buffer. Er later tussen knutselen kan altijd nog

Wat betreft aanschaf, ik lees dat mensen hier goede ervaring hebben met bestellen bij ecoclimagroup in Spanje. Hoe hebben jullie het transport geregeld? Op hun website word ik hierover niet veel wijzer.

[Naalroc]

@Ruupster Ik zou zeker niet adviseren om het op het dak te plaatsen, tenzij dit mogelijk een plat betonnen dak is.
Tuin heeft zeker de voorkeur, maar denk ook aan geluid; zet hem op de grond, en niet op een beugel aan de muur.Locatie: bij voorkeur waar je hem het makkelijkst aan de 2 hoofdleidingen kunt knopen; meestal is dat op een etage, maar loopt er ook een dikke leiding naar de begane grond, dan is dat mogelijk de oplossing, zo niet, dan met een dikke leiding van de wp naar de plek waar nu de cv staat.
Pijpdikte van de "dikke leiding" : minimaal gelijk aan de dikste buizen uit de CV ketel

[SquareOne]

Nicklazzz schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 20:49:
[...]


Ik heb zelf de 7,5kW besteld met optie koelen. Wat ik meekreeg van de installateur, is dat koelen een optie is voor een meerprijs van €190,00. Lijkt mij dat jou model ook uitgevoerd kan worden met koelen.

Verdere aanpassingen zijn niet nodig.

Thanks, voor dat geld een no brainer. Benieuwd wel bedrag ik van de kopersbegeleider door krijg

BarryH schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 16:49:
@SquareOne wat voor verwarmingsysteem krijg je (radiatoren, vloerverwarming,.....)

Gaat om vloerverwarming. Uit de technische omschrijving.

De woning wordt uitgerust met een individuele centrale verwarmingsinstallatie met een laag temperatuur vloerverwarmingssysteem (LTV-systeem). Dit systeem is het hoofdverwarmingssysteem. Het vloerverwarmingssysteem is gemonteerd in de dekvloer. Er worden geen radiatoren in de woning geplaatst.

[ Voor 61% gewijzigd door SquareOne op 26-08-2020 09:31 ]

[BarryH]

@SquareOne VVW kan je best wel mee koelen. zou de installateur/bouwer vragen of de verdeler, etc er voor geschikt is of dat daar ook aanpassing nodig is.

[Remco45]

Heintzer schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 23:09:
[...]
Wat betreft aanschaf, ik lees dat mensen hier goede ervaring hebben met bestellen bij ecoclimagroup in Spanje. Hoe hebben jullie het transport geregeld? Op hun website word ik hierover niet veel wijzer.

Je hebt PM

[Ruupster]

@Naalroc Ok duidelijk, ik heb wel twee grote leidingen naar beneden gelegd voor de vloerverwarming. Daar zou het naar toe kunnen. Alleen voor het warme water wordt het een heel stuk lastiger. Ook moet ik denk ik door het fundament heen en door de kruipruimte om 'm aan te kunnen sluiten. Helaas is het enige stukje gevel wel het minst gunstig. Of ik moet 'm bij m'n voordeur zetten. Weet niet hoe gevoelig dat is qua vandalisme en of dat uberhaupt mag..

[stuffer]

Ruupster schreef op dinsdag 25 augustus 2020 @ 21:41:

Hoe hebben de mensen hier het met een tussenwoning gedaan. Op het dak of in de tuin?

Begonnen op plat dak daarna heeeel snel naar de tuin vanwege een lage brom in de woonkamer.

[vandermark]

stuffer schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 09:49:
[...]


Begonnen op plat dak daarna heeeel snel naar de tuin vanwege een lage brom in de woonkamer.

Oei... ik denk ook aan plaatsing op plat dak: Dikke kanaalplatenvloer (200mm) als dak op uitbouw van 5 x 2,4 meter. Op de kanaalplaten vloer zit een isolatie van 12cm (RC6) met daarop bitumen dakbedekking. Een buitenunit op dempers zou toch moeten kunnen zonder dat dat teveel geluidsoverlast geeft?

[stuffer]

vandermark schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 10:19:
[...]


Oei... ik denk ook aan plaatsing op plat dak: Dikke kanaalplatenvloer (200mm) als dak op uitbouw van 5 x 2,4 meter. Op de kanaalplaten vloer zit een isolatie van 12cm (RC6) met daarop bitumen dakbedekking. Een buitenunit op dempers zou toch moeten kunnen zonder dat dat teveel geluidsoverlast geeft?

Zo eigenwijs dat ik was heb ik tegen beter weten en advies van dit topic toch de buitenunit op het platte dak van onze uitbouw laten plaatsen. Buiten hoorde je hem bijna niet als die bv SWW aan het maken was of als de verwarming aan stond. Binnen daarentegen een harde brom.

Stond ik in de deuropening met boven me een brom en liep naar buiten, was ik hem direct kwijt.

Nu woon ik een een tussenwoning en heb de buitenunit achter in de tuin gezet en de leidingen ingegraven.

Afgelopen winter hoorde ik hem als je er langsliep of mijn buren als ze door de brandgang liepen langs mijn schutting. Daar waar die ook nog dramatisch hard draaide als we thuis waren omdat er (ruis in de leidingen, stuk rubber in de pomp??) nachtverlaging werd toegepast.

Dit is inmiddels opgelost en wil ook aankomend stookseizoen 24/7 draaien.

Met het warme weer van afgelopen tijd kan je hem wel horen starten (SWW) als in een lichte brom die kort aan het opspinnen is en daarna niet meer hoorbaar is. Ik vind het voor de achtertuin voor die korte duur niet storend. Buren kunnen hem dan helemaal niet horen zo zacht is het (heb ik ze gevraagd).

Zie ook: stuffer in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

overwinteraar schreef op maandag 20 juli 2020 @ 21:12:

En ter aanvulling op @stuffer herkenbaar, dat je uit grafieken en cijfers leuke wetenswaardigheden haalt. Hier draait ook een z-wave 3 fase meter voor stroomverbruik en indicatie COP, werkt leuk (zolang de pi van domoticz geen kuren heeft ). Buiten comfort periode staat SWW hier trouwens op 47 graden, anders hadden we overdag in de keuken of voor snelle douche nog wel eens te koud water.

even hier op terugkomende, welke heb je? Zwave is wel heel makkelijk om gelijk te koppelen met Domoticz idd.

[ Voor 15% gewijzigd door stuffer op 26-08-2020 10:55 ]

[vandermark]

stuffer schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 10:52:
[...]


Zo eigenwijs dat ik was heb ik tegen beter weten en advies van dit topic toch de buitenunit op het platte dak van onze uitbouw laten plaatsen. Buiten hoorde je hem bijna niet als die bv SWW aan het maken was of als de verwarming aan stond. Binnen daarentegen een harde brom.

Stond ik in de deuropening met boven me een brom en liep naar buiten, was ik hem direct kwijt.

Nu woon ik een een tussenwoning en heb de buitenunit achter in de tuin gezet en de leidingen ingegraven.

Afgelopen winter hoorde ik hem als je er langsliep of mijn buren als ze door de brandgang liepen langs mijn schutting. Daar waar die ook nog dramatisch hard draaide als we thuis waren omdat er (ruis in de leidingen, stuk rubber in de pomp??) nachtverlaging werd toegepast.

Dit is inmiddels opgelost en wil ook aankomend stookseizoen 24/7 draaien.

Met het warme weer van afgelopen tijd kan je hem wel horen starten (SWW) als in een lichte brom die kort aan het opspinnen is en daarna niet meer hoorbaar is. Ik vind het voor de achtertuin voor die korte duur niet storend. Buren kunnen hem dan helemaal niet horen zo zacht is het (heb ik ze gevraagd).

Zie ook: stuffer in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

Ik lees dat je geen ruimte meer had voor dempers. Dat kan best wat uitmaken denk ik? Op plat dak is bij ons verreweg het makkelijkste...

[stuffer]

vandermark schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 11:02:
[...]


Ik lees dat je geen ruimte meer had voor dempers. Dat kan best wat uitmaken denk ik? Op plat dak is bij ons verreweg het makkelijkste...

Dat was helaas niet meer mogelijk door verkeerde voorlichting. Het stond nota bene op de site van climeleon zelf dat je een grotere moet nemen als je met trildempers wilt werken. Maar of de veervoetjes al het geluid weg hadden kunnen filteren betwijfel ik. Het gaat nl ook over woongenot en een brom in mijn huiskamer is niet het gewenste resultaat.

Op mijn platte dak was ook het makkelijkst ivm ruimte en afstand koelleidingen maar achteraf zou ik het niemand meer aanraden.

*Iets met vallen en opstaan....

[Wolly]

stuffer schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 11:57:
[...]


Dat was helaas niet meer mogelijk door verkeerde voorlichting. Het stond nota bene op de site van climeleon zelf dat je een grotere moet nemen als je met trildempers wilt werken. Maar of de veervoetjes al het geluid weg hadden kunnen filteren betwijfel ik. Het gaat nl ook over woongenot en een brom in mijn huiskamer is niet het gewenste resultaat.

Op mijn platte dak was ook het makkelijkst ivm ruimte en afstand koelleidingen maar achteraf zou ik het niemand meer aanraden.

*Iets met vallen en opstaan....

Voor de volledigheid is het wel handig om te vermelden dat het bij jou om een houten dak ging op een uitbouw. Dat is niet te vergelijken met een betonnen dak van 200mm.

[stuffer]

Wolly schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 12:00:
[...]


Voor de volledigheid is het wel handig om te vermelden dat het bij jou om een houten dak ging op een uitbouw. Dat is niet te vergelijken met een betonnen dak van 200mm.

Daar las ik inderdaad te snel overheen!

Ik las plat dak en hoorde de brom van vorig jaar weer.....

Beton zou ik nog wel aandurven nu.

[Robindd]

Remco45 schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 09:29:
[...]


Je hebt PM

Aan de hand van Remco zijn uitleg heb ik het ook allemaal geregeld
Zeer tevreden! Succes

[overwinteraar]

stuffer schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 10:52:
[...]

[...]


even hier op terugkomende, welke heb je? Zwave is wel heel makkelijk om gelijk te koppelen met Domoticz idd.

Een Aeotec Home Energy Meter Gen5 3 Clamp 60A.

[Robindd]

stuffer schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 12:13:
[...]


Daar las ik inderdaad te snel overheen!

Ik las plat dak en hoorde de brom van vorig jaar weer.....

Beton zou ik nog wel aandurven nu.

Ik heb hem op de aangebouwde garage staan naast ons huis, houten dak.
Daar ligt xx mm isolatie bovenop, dan het dakleer / epdm. (zal een 150mm zijn ongeveer vermoed ik, om aan de bouweisen te voldoen voor een geisoleerde garage).
Heb 65kg straatbanden x2 daar leggen, gevolgd door machinevoeten en dan de buitenunit SW75YAA. Aan de compressor kant de wat stevigere (hardheid = 60) en aan de andere kant de hardheid 40. Zo drukt hij evenredig in. Met deze voeten voorkom je het dansen wat mensen hier hebben gezien als er veren gebruikt worden. Er is standaard wat indrukking van 2-3mm door de combinatie WP gewicht en dempers, wat de demping ten goede komt.
Dat werkt perfect.
Tussen het dak en de banden zitten nog stuk of 10 wagner tril matjes .
Hoor in de garage de unit soms wel bij opstarten, en de airco tevens ook (die staat er naast), echter hoor ik regendruppels er ook behoorlijk goed. Moet nog de afdekking terug leggen (steentjes). Als dat (te) goed hoorbaar blijft komt er isolatie aan de binnenkant, verlaagd plafond moet er toch nog in.

Maar 1 ding lijkt tot op zekere hoogte en hoever ik het heb kunnen testen gelukt - geen geluid / trillingen hoorbaar direct van de buitenunit in de rest van het huis. Al staat het allemaal pas net, en heeft het niet hard moeten werken nog..

Mijn garage in dan ook redelijk los tegen ons huis aan gebouwd dacht ik gezien te hebben tijdens de bouw. Eigen binnenmuren etc.

Maar hier geld wel: beter voorkomen dan genezen.
We hebben een veranda aan het huis over de hele breedte, en wilde hem niet achterin de tuin zetten. Dus bleef er niks over.. Liefst had ik hem natuurlijk ergens anders gehad.

Hier kun je het een beetje zien hoe het destijds was, alleen liggen er nu nog even geen steentjes tussen de banden, en lagen de wagner blokjes er nog niet tussen.

[ Voor 11% gewijzigd door Robindd op 26-08-2020 13:23 ]

[sjimmie]

Werken lw warmtepompen doorgaans goed samen met opentherm thermostaten, of wordt aangeraden om vooral te werken met de "eigen" thermostaat (dus bv bij een daikin ook een daikin thermostaat)?
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een wp alleen aan/uit is, maar is dan opentherm de standaard of is per merk een eigen systeem de standaard?

Lijkt me mooi om straks te integreren met home assistant, maar als het een eigen-merk-ding is dan zal dat lastiger zijn dan wanneer ik bv een Anna van Plugwise kan gebruiken...

[t.oswald]

sjimmie schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 13:43:
Werken lw warmtepompen doorgaans goed samen met opentherm thermostaten, of wordt aangeraden om vooral te werken met de "eigen" thermostaat (dus bv bij een daikin ook een daikin thermostaat)?
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een wp alleen aan/uit is, maar is dan opentherm de standaard of is per merk een eigen systeem de standaard?

Lijkt me mooi om straks te integreren met home assistant, maar als het een eigen-merk-ding is dan zal dat lastiger zijn dan wanneer ik bv een Anna van Plugwise kan gebruiken...

Wen er toch maar aan, aan/uit. De wp zelf regelt de rest. Draai zelf vv 24/7 WAR zonder thermostaat. Hoeft natuurlijk niet maar kan, afhankelijk van de installatie, wel.

[stuffer]

Robindd schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 13:17:
[...]


Ik heb hem op de aangebouwde garage staan naast ons huis, houten dak.

Dat ziet er strak uit maar houten dak boven woonkamer is toch echt niet om aan te raden.

Als ik een garage zou hebben en hij zou daar op staan zou het me ook niet wel uitmaken als je daar wat hoort.

Ben zelf wel gevoelig voor geluid maar hoe het bij mij klonk daar kon zelfs mijn vrouw niet tegen. En die hoort vaak een stuk minder dan dat ik doe. (Rotte voedingen die piepen kan ik ook niet in mijn buurt hebben.)

[Robindd]

stuffer schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 14:16:
[...]


Dat ziet er strak uit maar houten dak boven woonkamer is toch echt niet om aan te raden.

Als ik een garage zou hebben en hij zou daar op staan zou het me ook niet wel uitmaken als je daar wat hoort.

Ben zelf wel gevoelig voor geluid maar hoe het bij mij klonk daar kon zelfs mijn vrouw niet tegen. En die hoort vaak een stuk minder dan dat ik doe. (Rotte voedingen die piepen kan ik ook niet in mijn buurt hebben.)

Op mijn huis zou ik hem niet zetten nee, die gok is me wat groot.
Maar als jij hem zonder dempers had geïnstalleerd is dat geen vergelijk.
Ik had mijn airco draaien als eerste, en mooi op tijd met de warmte. Daar zaten wat te stugge rubbers tussen en een dun flapje rubber tussen dak en straat band.
Dat trilde als een gek door, ook lichtelijk naar het huis.

Met zachtere rubbers en die blokjes tussen dak en banden was dat volledig weg. Dat is echt een wereld van verschil.

PS
Onze garage gaat wel onderdeel worden van de woonkamer (muur blijft wel staan), en ook ik ben gevoelig voor geluid. Maar tot dus ver is het wel acceptabel.

[ Voor 7% gewijzigd door Robindd op 26-08-2020 14:26 ]

[stuffer]

Robindd schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 14:24:
[...]

En ook ik ben gevoelig voor geluid. Maar tot dus ver is het wel acceptabel.

Het is relatief en voor iedereen anders. Mijn buurman van over de 80 zal het wss niet gehoord hebben

[Nicklazzz]

sjimmie schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 13:43:
Werken lw warmtepompen doorgaans goed samen met opentherm thermostaten, of wordt aangeraden om vooral te werken met de "eigen" thermostaat (dus bv bij een daikin ook een daikin thermostaat)?
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een wp alleen aan/uit is, maar is dan opentherm de standaard of is per merk een eigen systeem de standaard?

Lijkt me mooi om straks te integreren met home assistant, maar als het een eigen-merk-ding is dan zal dat lastiger zijn dan wanneer ik bv een Anna van Plugwise kan gebruiken...

Ik heb een Honeywell Evohome systeem en volgens de installateur werkt dat niet naar behoren. Dus Evohome gaat eruit en Daikin Madoka komt in de plaats. Zoals eerder aangeven is de bedoeling om 24/7 te gaan verwarmen dus is in mijn geval het Evohome systeem ook geen toepassing meer.

[Nicklazzz]

Robindd schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 14:24:
[...]


Op mijn huis zou ik hem niet zetten nee, die gok is me wat groot.
Maar als jij hem zonder dempers had geïnstalleerd is dat geen vergelijk.
Ik had mijn airco draaien als eerste, en mooi op tijd met de warmte. Daar zaten wat te stugge rubbers tussen en een dun flapje rubber tussen dak en straat band.
Dat trilde als een gek door, ook lichtelijk naar het huis.

Met zachtere rubbers en die blokjes tussen dak en banden was dat volledig weg. Dat is echt een wereld van verschil.

PS
Onze garage gaat wel onderdeel worden van de woonkamer (muur blijft wel staan), en ook ik ben gevoelig voor geluid. Maar tot dus ver is het wel acceptabel.

Ik ben benieuwd, bij mij gaan ze de buitenunit op de dakkapel van zolder plaatsen op trillingsdempers... ik hou mijn hart al vast.

Afgelopen week hebben ze bij een Daikin Multisplit gemonteerd op een muurbeugel, hiervoor heb ik al extra trillingsdempers besteld want bij een bepaalde frequentie neem ik een resonantie waar. Bij mijn Daikin single splits in de vorige woning welke ik zelf gemonteerd had, had ik geen last van trillingen.

[ Voor 14% gewijzigd door Nicklazzz op 26-08-2020 21:24 ]

[Robindd]

Nicklazzz schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 21:20:
[...]


Ik ben benieuwd, bij mij gaan ze de buitenunit op de dakkapel van zolder plaatsen op trillingsdempers... ik hou mijn hart al vast.

Afgelopen week hebben ze bij een Daikin Multisplit gemonteerd op een muurbeugel, hiervoor heb ik al extra trillingsdempers besteld want bij een bepaalde frequentie neem ik een resonantie waar. Bij mijn Daikin single splits in de vorige woning welke ik zelf gemonteerd had, had ik geen last van trillingen.

OP de dakkapel?
Hoe zwaar weegt die buitenunit? Heb je daar de dakkapel fabrikant op nagevraagd?
Toen wij nog een dakkapel wilde (later van afgestapt) heb ik bij div. gevraagd om zonnepanelen er op te zetten (3st), maar dat was 9/10 keer echt niet toegestaan. Te hoge last, niet op berekend.

Staat je airco zonder dempers nu dan?
Ik had er zelf te stugge tussen gezet, en toen extra zachte dempers besteld en alles was weg.

[Nicklazzz]

Robindd schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 21:32:
[...]


OP de dakkapel?
Hoe zwaar weegt die buitenunit? Heb je daar de dakkapel fabrikant op nagevraagd?
Toen wij nog een dakkapel wilde (later van afgestapt) heb ik bij div. gevraagd om zonnepanelen er op te zetten (3st), maar dat was 9/10 keer echt niet toegestaan. Te hoge last, niet op berekend.

Staat je airco zonder dempers nu dan?
Ik had er zelf te stugge tussen gezet, en toen extra zachte dempers besteld en alles was weg.

Klopt op de dakkapel, komt de buitenunit van de WP en de split Airco voor zolder. In totaal een kleine 100kg. Volgens Saman welke de WP en PV komt installeren doen ze dit vaker. Dakkapel is meteen vanaf de bouw geplaatst in 2001.

Moet eerlijk bekennen dat ik ook mijn bedenkingen had, tot ik verder ging kijken hier in de buurt. Mening mensen die PV’s en AC’s op hun dakkapel heb staan.

Bij de Multisplit zitten nu van die standaard harde “rubbers” tussen, soms ervaar ik een resonantie en die wil ik eruit dus ga deze vervangen voor die trillingsdempers. Installateur moet nog terug komen voor een garantie gevalletje en installatie split zolder, ik vraag even of ik ze zelf mag plaatsen i.v.m. garantie.

Tijdens de installatie heb ik door de monteurs een condenspompje laten plaatsen vanwege een opmerking van hen, ik vroeg netjes hoe ik dit kon voldoen. Dit zouden ze even navragen alsook de prijs, bij oplevering vroeg ik wederom hoe ik het pompje kon voldoen en ik kon kiezen cash/overboeken. Ik heb cash betaald, vervolgens kreeg ik de factuur voor restant waar het pompje wederom opstond. Ik gaf aan dat ik dat reeds cash voldaan had aan de monteurs, kreeg een hoop gezeik over mij heen dat het niet de bedoeling was en ik geen offerte opgevraagd had etc. M.a.w. monteurs geld in eigen zak gestopt met als resultaat dat ik geen garantie/service mag verwachten op het geplaatste pompje...

Gaat mij geen 2 keer gebeuren.

[Morty]

Robindd schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 13:17:
[...]


Ik heb hem op de aangebouwde garage staan naast ons huis, houten dak.
Daar ligt xx mm isolatie bovenop, dan het dakleer / epdm. (zal een 150mm zijn ongeveer vermoed ik, om aan de bouweisen te voldoen voor een geisoleerde garage).
Heb 65kg straatbanden x2 daar leggen, gevolgd door machinevoeten en dan de buitenunit SW75YAA. Aan de compressor kant de wat stevigere (hardheid = 60) en aan de andere kant de hardheid 40. Zo drukt hij evenredig in. Met deze voeten voorkom je het dansen wat mensen hier hebben gezien als er veren gebruikt worden. Er is standaard wat indrukking van 2-3mm door de combinatie WP gewicht en dempers, wat de demping ten goede komt.
Dat werkt perfect.
Tussen het dak en de banden zitten nog stuk of 10 wagner tril matjes .
Hoor in de garage de unit soms wel bij opstarten, en de airco tevens ook (die staat er naast), echter hoor ik regendruppels er ook behoorlijk goed. Moet nog de afdekking terug leggen (steentjes). Als dat (te) goed hoorbaar blijft komt er isolatie aan de binnenkant, verlaagd plafond moet er toch nog in.

Maar 1 ding lijkt tot op zekere hoogte en hoever ik het heb kunnen testen gelukt - geen geluid / trillingen hoorbaar direct van de buitenunit in de rest van het huis. Al staat het allemaal pas net, en heeft het niet hard moeten werken nog..

Mijn garage in dan ook redelijk los tegen ons huis aan gebouwd dacht ik gezien te hebben tijdens de bouw. Eigen binnenmuren etc.

Maar hier geld wel: beter voorkomen dan genezen.
We hebben een veranda aan het huis over de hele breedte, en wilde hem niet achterin de tuin zetten. Dus bleef er niks over.. Liefst had ik hem natuurlijk ergens anders gehad.

Hier kun je het een beetje zien hoe het destijds was, alleen liggen er nu nog even geen steentjes tussen de banden, en lagen de wagner blokjes er nog niet tussen.

[Afbeelding]

Ziet er netjes uit. Waar heb je de binnenuit? Op de eerste verdieping?

Ben ook aan het kijken voor een warmtepomp, maar mijn grootste vraag is nog hoe ik de leidingen op een fatsoenlijke manier naar de zolder ga krijgen (vind het niet echt mooi om ze over de gevel te laten lopen).

[Grolsch]

Moraal van het verhaal, indien mogelijk niet op of aan het huis wat mij betreft.

[Robindd]

Nicklazzz schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 21:43:
[...]


Klopt op de dakkapel, komt de buitenunit van de WP en de split Airco voor zolder. In totaal een kleine 100kg. Volgens Saman welke de WP en PV komt installeren doen ze dit vaker. Dakkapel is meteen vanaf de bouw geplaatst in 2001.

Moet eerlijk bekennen dat ik ook mijn bedenkingen had, tot ik verder ging kijken hier in de buurt. Mening mensen die PV’s en AC’s op hun dakkapel heb staan.

Bij de Multisplit zitten nu van die standaard harde “rubbers” tussen, soms ervaar ik een resonantie en die wil ik eruit dus ga deze vervangen voor die trillingsdempers. Installateur moet nog terug komen voor een garantie gevalletje en installatie split zolder, ik vraag even of ik ze zelf mag plaatsen i.v.m. garantie.

Tijdens de installatie heb ik door de monteurs een condenspompje laten plaatsen vanwege een opmerking van hen, ik vroeg netjes hoe ik dit kon voldoen. Dit zouden ze even navragen alsook de prijs, bij oplevering vroeg ik wederom hoe ik het pompje kon voldoen en ik kon kiezen cash/overboeken. Ik heb cash betaald, vervolgens kreeg ik de factuur voor restant waar het pompje wederom opstond. Ik gaf aan dat ik dat reeds cash voldaan had aan de monteurs, kreeg een hoop gezeik over mij heen dat het niet de bedoeling was en ik geen offerte opgevraagd had etc. M.a.w. monteurs geld in eigen zak gestopt met als resultaat dat ik geen garantie/service mag verwachten op het geplaatste pompje...

Gaat mij geen 2 keer gebeuren.

Hmmz ok. Een Airco buiten unit is vele malen lichter dan een WP unit wel, maar zal ook weer afhankelijk zijn van welke units exact. Ik zou het niet aan durven in ieder geval.

Morty schreef op woensdag 26 augustus 2020 @ 21:59:
[...]

Ziet er netjes uit. Waar heb je de binnenuit? Op de eerste verdieping?

Ben ook aan het kijken voor een warmtepomp, maar mijn grootste vraag is nog hoe ik de leidingen op een fatsoenlijke manier naar de zolder ga krijgen (vind het niet echt mooi om ze over de gevel te laten lopen).

Neen, op zolder ook waar de oude ketel hing.
Ik heb het geluk dat er in de hoeken van de trap een afgetimmerde koof zit waar al leidingen en luchtkanalen doorheen liepen. 1 daar van liep precies langs de garage, dus kon er zo rechtstreeks naartoe. Koelleidingen lopen door de koof naar zolder via een goot binnen, en dus niet buiten over de gevel. Moet daar niks van hebben Airco hetzelfde, hangt ook op zolder en gaat door hetzelfde gat in de muur en koof.

Had ook zelfs nog een monoblock kunnen installeren, hoofdleidingen CV lopen ook door dezelfde koof.

[_PloppeR_]

Ik heb wat moeite met het selecteren van de juiste koppelingen. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen. Ik wil mijn nieuwe monobloc (panasonic J) aankoppelen bij de verdelers van de CV. De huidige situatie is zoals op onderstaande foto. De leiding is 20x2 meerlagenbuis.



Dus mijn idee was om hier in de aanvoer en retour een T-stuk op te nemen. Waarop de warmtepomp wordt aangesloten. Zoals onderstaand:



Kan ik nu met een (extra) koppeling direct op de verdeler gaan, of moet hier nog een stuk 20x2 alupex tussen? Indien het met een koppeling kan, welke moet ik dan kiezen? Zijn er nog aandachtspunten bij het opnieuw knellen van een stuk op de verdeler?

[Bo0bz]

@_PloppeR_ ik weet niet of dat wel gaat werken zo. Water kiest de weg van de minste weerstand en zal wellicht in je T-stuk gaan waar je het niet wilt hebben. Ik heb een nieuwe verdeler geplaatst met een extra groep. Hier zit de bestaande aanvoer leiding op aangesloten. Vanuit de warmtepomp komt 32mm.

[amarkest]

Dmv check op OTGW MODULATIE niveau en aanpassen Thermostaatsetpoint (TT=), kan de ELGA nu ook snachts draaien zonder boven de 50% modulatie te komen, zodat mn nachtrust niet verstoord wordt.

Aansturing OTGW gaat bij mij via HOMEY-pro. geeft ook prachtige statistieken dmv HOMEY-insights.
Bovendien kunnen andere sensoren gebruikt worden om ELGA aan te sturen. (aanwezigheid, meerdere buitentempsensoren, windsnelheid/richting (openweather))

Draait nu sinds een aantal dagen stabiel.

Aanpassen setpoint per 0,1c lukt alleen als de Kamerthermostaat afgekoppeld is, maar dat wil ik nog even niet.

[ Voor 14% gewijzigd door amarkest op 27-08-2020 09:55 ]

[Wolly]

_PloppeR_ schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 01:28:
Ik heb wat moeite met het selecteren van de juiste koppelingen. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen. Ik wil mijn nieuwe monobloc (panasonic J) aankoppelen bij de verdelers van de CV. De huidige situatie is zoals op onderstaande foto. De leiding is 20x2 meerlagenbuis.

[Afbeelding]

Dus mijn idee was om hier in de aanvoer en retour een T-stuk op te nemen. Waarop de warmtepomp wordt aangesloten. Zoals onderstaand:

[Afbeelding]

Kan ik nu met een (extra) koppeling direct op de verdeler gaan, of moet hier nog een stuk 20x2 alupex tussen? Indien het met een koppeling kan, welke moet ik dan kiezen? Zijn er nog aandachtspunten bij het opnieuw knellen van een stuk op de verdeler?

Ik zou je 32mm aansluiten aan de linkerkant van de verdeler, daar zit toch ook een aansluiting?

[_PloppeR_]

Wolly schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 10:05:
[...]


Ik zou je 32mm aansluiten aan de linkerkant van de verdeler, daar zit toch ook een aansluiting?

Klopt inderdaad, toen ik dit gisteren postte en de foto zag dacht ik erna ook aan. Ik kom wel van de andere kant, vanwege de deur. Dus dan moet er nog een knie tussen (of buigen als dat past). Heb je nog een koppelstukje/afdichting nodig, of zit dat normaalgesproken al in die aansluiting op de verdeler? Sowieso een verloopje van 32 naar M22 lijkt me.

[ Voor 4% gewijzigd door _PloppeR_ op 27-08-2020 13:15 ]

[Blackraven]

_PloppeR_ schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 13:13:
[...]


Klopt inderdaad, toen ik dit gisteren postte en de foto zag dacht ik erna ook aan. Ik kom wel van de andere kant, vanwege de deur. Dus dan moet er nog een knie tussen (of buigen als dat past). Heb je nog een koppelstukje/afdichting nodig, of zit dat normaalgesproken al in die aansluiting op de verdeler? Sowieso een verloopje van 32 naar M22 lijkt me.

Of je bestaande 22 dan naar links verplaatsen en 32 op rechts, die 22 buigt vast gemakkelijker dan de 32

[Dre]

_PloppeR_ schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 13:13:
[...]


Klopt inderdaad, toen ik dit gisteren postte en de foto zag dacht ik erna ook aan. Ik kom wel van de andere kant, vanwege de deur. Dus dan moet er nog een knie tussen (of buigen als dat past). Heb je nog een koppelstukje/afdichting nodig, of zit dat normaalgesproken al in die aansluiting op de verdeler? Sowieso een verloopje van 32 naar M22 lijkt me.

Hoeveel drukval (Pascal) verwacht je bij welke flow (m3/h of l/s). Je moet een beste lengte (drukval) hebben dat je 32mm nodig hebt voor een 5 kW warmtepompje.

[_PloppeR_]

Dre schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 20:45:
[...]


Hoeveel drukval (Pascal) verwacht je bij welke flow (m3/h of l/s). Je moet een beste lengte (drukval) hebben dat je 32mm nodig hebt voor een 5 kW warmtepompje.

In alle eerlijkheid, ik was gewoon in copy-cat modus aangezien iedereen het hier altijd over 32mm leidingen heeft . Ik verwacht maximaal zo'n 20 meter extra leiding te leggen (van warmtepomp tot verdeler). Met een maximale flow in mijn systeem (dT is dan nog maar 2,5K, dus dit is redelijk worst-case) zou 32mm een drukval van 3,4 kPa opleveren. 26mm doet dan ~8,3kPa. Ik kon de pomp karakteristiek alleen niet vinden van de Panasonic J monobloc. Maar met 26mm zal het ook vast en zeker lukken (iig makkelijker..).

[Dre]

_PloppeR_ schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 01:13:
[...]


In alle eerlijkheid, ik was gewoon in copy-cat modus aangezien iedereen het hier altijd over 32mm leidingen heeft . Ik verwacht maximaal zo'n 20 meter extra leiding te leggen (van warmtepomp tot verdeler). Met een maximale flow in mijn systeem (dT is dan nog maar 2,5K, dus dit is redelijk worst-case) zou 32mm een drukval van 3,4 kPa opleveren. 26mm doet dan ~8,3kPa. Ik kon de pomp karakteristiek alleen niet vinden van de Panasonic J monobloc. Maar met 26mm zal het ook vast en zeker lukken (iig makkelijker..).

Deze waterpomp zit in de F-serie:
https://eu.industrial.pan...pump_data_sheet-122_n.pdf
Dezelfde pomp voor de hele range van 5 kW tot en met 16 kW...

DeltaT van 2,5K op volgas lijkt me weinig. De meeste fabrikanten gaan dacht ik uit van 5K bij LTV en 8K bij HTV. Mijn Pana F-serie 5 kW gaat uit van 13l/min (=780 l/h). Ik heb geen ervaring met de J-serie.

[Japie.G]

Zouden jullie een kamstrup warmtemeter direct achter de warmtepomp binnenunit zetten of juist direct over de vloerverwarmingsverdeler? (Daar zit bij mij een beetje eindje tussen namelijk)

[biljoenblik]

Vandaag kon ik even binnen kijken in mijn nieuwe woning.
De binnen unit van de warmtepomp is al geplaatst.
Dus heb ik even een foto van het type plaatje gemaakt.

Het viel mij op dat het een erg nieuwe unit is. Juni 2020.
Het 2e wat mij op valt is dat er only for R-32 op staat.

Ik weet alleen dat er in de EPC berekening een ehst20d-vm2c met een puhz-sw75yaa staat voorgeschreven.

Nu is de buiten unit bij mijn weten een R-410A model. Of zijn die er ook met R-32?
Of komt er nu ook een andere unit aan vast buiten.

De buiten units zijn nog steeds niet geleverd. En dat blijkt moeilijk te zijn.

Foto van type plaatje.

[ Voor 5% gewijzigd door biljoenblik op 29-08-2020 19:51 ]