Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8

[Pinkys Brain]

[b]assje in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"
Dan krijg je dus eigenlijk de situatie dat de warmtepomp alleen de fancoil bedient, gaat dan werken qua flow/capaciteit?

Om even op die vraag door te borduren, ik dacht dat een buffervat dat zou oplossen ... maar hoe zit dat eigenlijk met stroomrichting?

De warmtepomp pompt het er standaard boven in en de fancoils halen het er boven uit. Hoort ideaal gezien allebij onderop te zijn, bij koelen. Kan je dat gewoon negeren?

[pleio65]

doek55 schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 16:03:
@Ramon_1984 Nog niet. Ik ben aan het uitzoeken waar ik het beste de Innova Airleaf SL600 kan kopen om de radiatoren op de 1e verdieping te vervangen. Ik heb voor deze zomer een indirect gestookte luchtverwarmer aan de warmtepomp hangen om wat ervaring te krijgen met koeling en condens. Zoiets als dit, maar dan oud en gratis .

@doek55

https://www.ebay.nl/itm/223518298139

[Oxellaar]

Grolsch schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 16:53:
Had mijn geheugen het toch aardig goed onthouden Wat ik ook nog onthouden heb is dat het geen goedkope oplossing was

Klopt, de EHS serie heeft/had het. Maar Samsung is al even buiten beeld voor mij.
Eigenlijk alles is ME en een beetje Daikin.
@assje
ME heeft ook zoiets, nog mooier dan Samsung had. Maar dat is niet(makkelijk) te krijgen in Nederland.
Waarom weet ik niet, lijkt mij wel goud zo'n systeem in sommige situaties.

[assje]

Oxellaar schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 23:35:
[...]

Klopt, de EHS serie heeft/had het. Maar Samsung is al even buiten beeld voor mij.
Eigenlijk alles is ME en een beetje Daikin.
@assje
ME heeft ook zoiets, nog mooier dan Samsung had. Maar dat is niet(makkelijk) te krijgen in Nederland.
Waarom weet ik niet, lijkt mij wel goud zo'n systeem in sommige situaties.

Ik werk nu bij een Spaans bedrijf waar we wekelijks vrachtwagens vanuit onze fabriek in Madrid binnen krijgen. Alleen net mijn laatste maand, heb een nieuwe baan.

Misschien de contacten nog maar een beetje warm houden

Klinkt wel als exact wat ik zoek:
http://www.eco2heating.ie...r-to-air-mr-slim-cop-7-0/

[ Voor 12% gewijzigd door assje op 17-08-2020 23:54 ]

[dirkdeman]

Ik heb voor mijn toekomstige installatie een buffervat nodig om het pendelen tegen te gaan. Zo'n 90-100 liter is volgens mij voldoende. Ik heb alleen moeite om een buffervat rond deze inhoud te vinden, op een paar combinaties (SWW+buffervat, zoals deze: https://shop.solarprofi-2...pen-doppelspeicher?c=1575).

• Heeft iemand een adresje voor een kleiner buffervat?
• Heeft iemand ervaringen met een combi?

[doek55]

Ik wil mijn verdeler van de radiatoren op de 1e verdieping vervangen door deze kunststof verdeler. De huidige leidingen naar de radiatoren zijn 16mm aan de buitenzijde. Past dat net zoals 16mm vloerverwarming slangen op de nieuwe verdeler met 16 x 2mm adapters of heb ik voor deze leidingen iets anders nodig?

[Grolsch]

dirkdeman schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 11:36:
Ik heb voor mijn toekomstige installatie een buffervat nodig om het pendelen tegen te gaan. Zo'n 90-100 liter is volgens mij voldoende. Ik heb alleen moeite om een buffervat rond deze inhoud te vinden, op een paar combinaties (SWW+buffervat, zoals deze: https://shop.solarprofi-2...pen-doppelspeicher?c=1575).

• Heeft iemand een adresje voor een kleiner buffervat?
• Heeft iemand ervaringen met een combi?

Waarom verwacht jij dat je WP gaan pendelen
Als dit is door te weinig systeeminhoud dan heb je gelijk, en heb je een buffervat nodig.
Als dit is door te weinig afgiftevermogen gaat een buffervat je niet helpen.

Zelf heb ik een 140 liter buffervat, ze zijn er ook in 100 liter uitvoering.

[dirkdeman]

Grolsch schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 12:25:
[...]


Waarom verwacht jij dat je WP gaan pendelen
Als dit is door te weinig systeeminhoud dan heb je gelijk, en heb je een buffervat nodig.
Als dit is door te weinig afgiftevermogen gaat een buffervat je niet helpen.

Zelf heb ik een 140 liter buffervat, ze zijn er ook in 100 liter uitvoering.

Ik ben bang dat ik net te weinig afgiftecapaciteit heb. Met de radiatoren boven aan gaat het prima, maar ik weet uit ervaring dat die eigenlijk altijd uitstaan. Ik was altijd van mening dat een buffervat daar de oplossing voor zou zijn...? En, waarschijnlijk een hele domme vraag, maar met het vergroten van je systeeminhoud vergroot je toch tevens je afgiftevermogen?

[Grolsch]

dirkdeman schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 12:48:
[...]


Ik ben bang dat ik net te weinig afgiftecapaciteit heb. Met de radiatoren boven aan gaat het prima, maar ik weet uit ervaring dat die eigenlijk altijd uitstaan. Ik was altijd van mening dat een buffervat daar de oplossing voor zou zijn...? En, waarschijnlijk een hele domme vraag, maar met het vergroten van je systeeminhoud vergroot je toch tevens je afgiftevermogen?

Ik mag toch hopen dat je buffervat goed geïsolleerd is, en dus nagenoeg geen afgifte heeft.

Vat op zich heeft geen afgiftevermogen, het gaat om je afgiftesysteem (radiatoren/vloerverwarming/whatever).

Het is een denkfout die velen maken dat een buffervat pendelen voorkomt, een buffervat heeft alleen nut bij te weinig systeeminhoud, of als je bijvoorbeeld (zoals ik) naregeling hebt waardoor er secundair groepen dicht kunnen lopen waardoor er te weinig systeeminhoud kan ontstaan.

Wel wordt e.e.a. wat rustiger met een buffervat.

Maar als jij 3KW afgifte hebt, en je WP kan terug tot 4KW thermisch, dan gaat je WP pendelen. Met een buffervat van 100 liter zal het wellicht 10 minuten langer duren voordat je WP gaat pendelen, maar pendelen gaat hij

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 18-08-2020 20:44 ]

[dirkdeman]

Grolsch schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 12:57:
[...]
Maar als jij 3KW afgifte hebt, en je WP kan terug tot 4KW thermisch, dan gaat je WP pendelen. Met een buffervat van 100 liter zal het wellicht 10 minuten langer duren voordat je WP gaat pendelen, maar pendelen gaat hij

Het is me weer helemaal duidelijk, dank Wijze uit het Oosten!

[timovd]

doek55 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 12:00:
Ik wil mijn verdeler van de radiatoren op de 1e verdieping vervangen door deze kunststof verdeler. De huidige leidingen naar de radiatoren zijn 16mm aan de buitenzijde. Past dat net zoals 16mm vloerverwarming slangen op de nieuwe verdeler met 16 x 2mm adapters of heb ik voor deze leidingen iets anders nodig?

[Afbeelding]

Ik heb destijds een nieuwe kunstof verdeler gekocht zonder adapters en de oude kon ik gewoon hergebruiken. Ik verwacht dat het zou passen als het gewoon euroconus is.

[Oxellaar]

timovd schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 13:04:
[...]

Ik heb destijds een nieuwe kunstof verdeler gekocht zonder adapters en de oude kon ik gewoon hergebruiken. Ik verwacht dat het zou passen als het gewoon euroconus is.

@doek55 waarom zou je die verdeler vervangen en dan ook nog met een vloerverwarming verdeler... Radiator verdeler is sowieso geen euroconus

[doek55]

@Oxellaar Ik wil mijn radiatoren vervangen door fancoils met het doel om condenserend te koelen. Vandaar iets dat niet roest en meteen wat betere inregel mogelijkheden. Ik zie nu op de koppelingen U16 M24 x 1.5 staan en de leiding is Uponor 16 x 2.

De kunststof verdeler heeft 3/4" euroconus. Dan heb ik waarschijnlijk deze koppeling nodig als de bijgeleverde niet passen.

[ Voor 38% gewijzigd door doek55 op 18-08-2020 13:23 ]

[Robindd]

Wordt er bij het plaatsen van vaten vaak naar de vloer berekening gekeken?
Twijfel een beetje aan de sterkte, ondanks onze woning uit 2016 is en zo’n 30cm volledig gestort (met leidingen er in uiteraard).

Dacht de constructeur even te vragen, maar de bouwer is met vakantie nog en wilde hem eigenlijk deze week gaan plaatsen. Anders maar even uitstellen.

Hij staat naast het trapgat en is 400L. Vol zo’n 450kg.
Hier mensen die dat wel eens gedaan hebben zonder berekening?

Zolder vloer is 5,1x8,5M binnenmaat. Trapgat is zo’n 3x1 denk ik.
Nu weet ik dat een trapgat al een zwakker punt is, vandaar de twijfel. Je hebt daar geen oplegging natuurlijk.

[Luc S]

@Robindd Bij mij gaat het vooralsnog goed met een 300 liter Ooit dezelfde discussie gehad, te lezen vanaf hier;

https://gathering.tweaker...message/61139918#61139918

[Basegel]

Wij gaan binnenkort starten met de bouw van onze woning en zijn ons nu aan het verdiepen in de opties om de woning te koeling. Er komt een lucht/water warmte pomp van Nibe (Nibe VVM500 binnenunit en Nibe F2040-8 buitenunit) en er is eerlijk gezegd geen budget voor een warmte pomp met een grondbron.
Daarom twijfelen we nu wat de beste optie is, zowel qua koel mogelijkheid als financieel.
- Een losse a/c hangen op de bovenverdieping of een split a/c boven en beneden.
- de woning koelen met vloerkoeling dmv de lucht/water warmtepomp, hier is een extra module voor nodig geloof ik.

Wat algemene gegevens (indien relevant):
Vloeroppervlak 165 m2
Inhoud 700m3
WTW ventilatie systeem
Hr ++ glas met zonwerende folie op de zuidkant maar geen screens. Dus een vorm van verkoeling lijkt ons zeker wenselijk.


Volgens mij zijn de meningen verdeeld over de efficiency van het koelen dmv een de lucht/water warmte pomp. Onze architect raad het ons af en onze installateur heeft er volgens mij weinig ervaring mee.
Beneden willen we een eikenparket vloer, is dat aan te raden met vloerkoeling?
Ben benieuwd wat jullie mening hierin is?

[ Voor 24% gewijzigd door Basegel op 18-08-2020 15:27 ]

[Robindd]

Luc S schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 14:03:
@Robindd Bij mij gaat het vooralsnog goed met een 300 liter Ooit dezelfde discussie gehad, te lezen vanaf hier;

https://gathering.tweaker...message/61139918#61139918

Haha, mooi. Denk dat de vloeren tegenwoordig idd op 175kg / m2 gemaakt zijn.
Jij hebt hem wel straks tegen een binnenmuur / dragende muur staan, dat is nog wel iets beter dan mijn geval.

[Luc S]

@Robindd Dat is een zelfgemaakt cellenbeton muurtje

[zeekip]

Huis info:
18x 280Wp zonnepanelen
mechanische ventilatie, wordt op termijn vervangen door WTW.
bouwjaar 2000, 2 onder 1 kap, energielabel A.

Wij gaan een woning grondig verbouwen en voorzien van een warmtepomp, al veel gelezen hier en aan de hand daarvan een plan en tekening gemaakt.

Met uiteraard nog wat vragen waar iemand me misschien mee kan helpen.

als eerste de jacuzzi wordt nu in dit schema alleen verwarmt door de zonneboiler, de rest elektrisch met een spiraal. Is er een manier om deze te vervangen voor de warmte pomp zonder de efficiëntie om zeep te helpen ?

We gaan nu de huidige CV als backup gebruiken voor het SWW, We willen wel klaar zijn om van het gas af te gaan en dan dit vervangen voor een doorstromer. Is dat haalbaar, ervaringen mee ?

Er is een miniem prijsverschil tussen de 7kw en 9kw versie, is er een argument om een 9KW te nemen ?Volens de afgifte berekening zou een 7Kw afdoende moeten zijn.

Als er andere vreemde dingen zijn of niet handige keuzes ontvang ik graag Feedback!

[sjimmie]

Kent iemand apparaten van Stiebel Eltron, en dan met name zoiets?
De volledig binnen opgestelde Binnenunit-Lucht|Waterwarmtepomp WPL 17 ICS
Dit blijkt een LW WP te zijn zonder buitenunit, want alles zit in de binnenunit die met (2) grote buizen met de buitenlucht verbonden wordt. Tenminste, als ik het allemaal goed begrijp...

Het idee is wel strak, want we zitten nog met tegenzin te bedenken wat we met de buitenunit moeten.
Alleen, in het voorstel staat dat deze unit incl een 170 liter sww boiler geven ze aan dat het ca. €17.000 – €19.000 Euro bruto exclusief bron- en montagekosten is.

[dirkdeman]

sjimmie schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 16:35:
Kent iemand apparaten van Stiebel Eltron, en dan met name zoiets?
De volledig binnen opgestelde Binnenunit-Lucht|Waterwarmtepomp WPL 17 ICS
Dit blijkt een LW WP te zijn zonder buitenunit, want alles zit in de binnenunit die met (2) grote buizen met de buitenlucht verbonden wordt. Tenminste, als ik het allemaal goed begrijp...

Het idee is wel strak, want we zitten nog met tegenzin te bedenken wat we met de buitenunit moeten.
Alleen, in het voorstel staat dat deze unit incl een 170 liter sww boiler geven ze aan dat het ca. €17.000 – €19.000 Euro bruto exclusief bron- en montagekosten is.

De vraag lijkt me eerder wat je met een binnenunit moet die 51db produceert. Persoonlijk heb ik het geluidsproducerende deel liever buiten dan binnen. En voor dat bedrag... (en waar heb je een bron voor nodig als het een L/W pomp is?)

[Andrehj]

sjimmie schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 16:35:
Kent iemand apparaten van Stiebel Eltron, en dan met name zoiets?
De volledig binnen opgestelde Binnenunit-Lucht|Waterwarmtepomp WPL 17 ICS
Dit blijkt een LW WP te zijn zonder buitenunit, want alles zit in de binnenunit die met (2) grote buizen met de buitenlucht verbonden wordt. Tenminste, als ik het allemaal goed begrijp...

Het idee is wel strak, want we zitten nog met tegenzin te bedenken wat we met de buitenunit moeten.
Alleen, in het voorstel staat dat deze unit incl een 170 liter sww boiler geven ze aan dat het ca. €17.000 – €19.000 Euro bruto exclusief bron- en montagekosten is.

170 liter SWW is wel erg mager. En bronkosten bij een L/W WP? Prijs is erg hoog, en bovendien heb je het geluid binnen. Stiebel Eltron is overigens (in Dld) wel erg bekend. Zeker geen prutsers.

[Andrehj]

zeekip schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 15:40:
[Afbeelding]
Als er andere vreemde dingen zijn of niet handige keuzes ontvang ik graag Feedback!

Ik vind je opzet waanzinnig ingewikkeld. Ik zou het vooral eenvoudig houden en later eventueel uitbreiden. Ooit zul je je huis ook weer moeten verkopen...
Vergeet ook niet dat je verwarmings- en warmwatervoorziening vooral betrouwbaar moet zijn. Daarom beter werken met losse, ontkoppelde systemen. Maakt storing zoeken ook veel makkelijker.
Als eerste kan die zonneboiler eruit. Je hebt toch al PV en een WP. Gebruik die dan om warm water te maken. Dat scheelt al een boel kosten en leidingwerk.
Verder zou ik die fancoil weglaten, en gewoon een losse L/L airco ophangen op die plek. Hoger comfort tegen vergelijkbare kosten, en je hebt gelijk een backup voor als je WP ooit uitvalt.

[ Voor 32% gewijzigd door Andrehj op 18-08-2020 16:56 ]

[sjimmie]

dirkdeman schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 16:47:
[...]

De vraag lijkt me eerder wat je met een binnenunit moet die 51db produceert. Persoonlijk heb ik het geluidsproducerende deel liever buiten dan binnen. En voor dat bedrag... (en waar heb je een bron voor nodig als het een L/W pomp is?)

Geluid, ja goed punt, dat heb ik ook liever niet binnen (op zolder).
Lijkt me dat je qua bron moet zorgen voor de zaken die de juiste luchtflow waarborgen. (al waren het maar de gaten door de muur/dak en wat nodig is voor de buizen)

Andrehj schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 16:47:
[...]

170 liter SWW is wel erg mager. En bronkosten bij een L/W WP? Prijs is erg hoog, en bovendien heb je het geluid binnen. Stiebel Eltron is overigens (in Dld) wel erg bekend. Zeker geen prutsers.

Voor ons is momenteel een 80 liter boiler al net voldoende, we willen naar 150-200 dus die 170 voldoet wel.


Maargoed, het leek me een creatieve oplossing om geen buitenunit te hebben maar alleen de prijs is al een reden om dit maar niet te gaan doen...

[Grolsch]

Robindd schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 13:19:
Wordt er bij het plaatsen van vaten vaak naar de vloer berekening gekeken?
Twijfel een beetje aan de sterkte, ondanks onze woning uit 2016 is en zo’n 30cm volledig gestort (met leidingen er in uiteraard).

Dacht de constructeur even te vragen, maar de bouwer is met vakantie nog en wilde hem eigenlijk deze week gaan plaatsen. Anders maar even uitstellen.

Hij staat naast het trapgat en is 400L. Vol zo’n 450kg.
Hier mensen die dat wel eens gedaan hebben zonder berekening?

Zolder vloer is 5,1x8,5M binnenmaat. Trapgat is zo’n 3x1 denk ik.
Nu weet ik dat een trapgat al een zwakker punt is, vandaar de twijfel. Je hebt daar geen oplegging natuurlijk.

[Afbeelding]

Dat zou ik zeker ff na laten rekenen, ik heb het toen (ook 400Liter) na laten rekenen door onze constructeur, en die gaf aan als ik hem zo dicht mogelijk bij een dragende muur zou zetten het wel goed zou gaan.

Wat ik er van kan vinden is het normaal gesproken zo'n 250KG tot 300KG per m2.

Jij zet dat vat constructief wel net op de zwakste plek van de vloer neer, al kan ik niet zien of er dragende muren onder zitten.

Als jouw vat dezelfde specs zou hebben als die van mij dan is deze Ø710 - 2 x isolatie á 50mm = Ø610mm = 0,2922 vierkante meter

Je belast je vloer dus met 450KG per 0,2922m2., wat dus AANZIENLIJK meer is dan 300KG/m2.

Kortom, laat iemand met verstand van zaken daar maar iets van zeggen, ik zou niet vertrouwen op het advies van een hobby Tweaker

[Oxellaar]

doek55 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 13:17:
@Oxellaar Ik wil mijn radiatoren vervangen door fancoils met het doel om condenserend te koelen. Vandaar iets dat niet roest en meteen wat betere inregel mogelijkheden. Ik zie nu op de koppelingen U16 M24 x 1.5 staan en de leiding is Uponor 16 x 2.

De kunststof verdeler heeft 3/4" euroconus. Dan heb ik waarschijnlijk deze koppeling nodig als de bijgeleverde niet passen.

Ah...zo. Ja dan kun je zo'n vierkante verdeler ook prima in de armaflex plakken.
Maar mocht je hem vervangen, dan heb je inderdaad die koppeling nodig.

[Robindd]

Luc S schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 15:37:
@Robindd Dat is een zelfgemaakt cellenbeton muurtje

Dat is wel een heel ongunstige locatie dan? Of zit er nog iets dragende onder?

Grolsch schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 17:16:
[...]

Dat zou ik zeker ff na laten rekenen, ik heb het toen (ook 400Liter) na laten rekenen door onze constructeur, en die gaf aan als ik hem zo dicht mogelijk bij een dragende muur zou zetten het wel goed zou gaan.

Wat ik er van kan vinden is het normaal gesproken zo'n 250KG tot 300KG per m2.

Jij zet dat vat constructief wel net op de zwakste plek van de vloer neer, al kan ik niet zien of er dragende muren onder zitten.

Als jouw vat dezelfde specs zou hebben als die van mij dan is deze Ø710 - 2 x isolatie á 50mm = Ø610mm = 0,2922 vierkante meter

Je belast je vloer dus met 450KG per 0,2922m2., wat dus AANZIENLIJK meer is dan 300KG/m2.

Kortom, laat iemand met verstand van zaken daar maar iets van zeggen, ik zou niet vertrouwen op het advies van een hobby Tweaker

Mee eens @Grolsch , maar het is niet de meest zwakke plek lijkt me hoor. Tenzij de hoek daar heel beroerd is.
Hij staat 90cm binnenkant muur - hart vat tov buitenmuur. Verder geen dragende delen in ons huis naast de buiten muren.

Zie een snelle schets op 1 vd technische tekeningen.

Toch maar wachten tot de bouwer zelf er weer is dan denk ik maar..

EDIT
Tis tevens een DJG 400L

[Boutersewalter]

Het is weer een tijd geleden maar ik ben er weer. Het is dan bijna tijd voor ons om een warmtepomp aan te schaffen. Inmiddels vorig jaar het hele huis geïsoleerd (RD6) de hele begane vloer verbouwd. 45m2 vvw erin gelegd met plavuizen. Dit verdeeld over 6 groepen (16mm buis/open systeem). Boven hebben we nu 4x jaga ltv staan. Tzt komt er nog vloerverwarming in de badkamer (8m2). Heb nog een lege groep op de verdeler ervoor gereserveerd.

We hebben het afgelopen jaar op 38 graden gedraaid. Dit ging prima. Moest alleen de cv ketel naar minimaal vermogen terug schroeven. Gas verbruik was 950m3.

Nu is mijn oog gevallen op de monoblock van Panasonic (J serie, 5kW). Ssw gaan we met een ATLANTIC Explorer v4 270l.

Nu mijn vraag:
De Pana gaat op de begane vloer geplaatst worden. Komt bij de vloerverwarming binnen. Nu gaat er van de vloerverwarming naar boven een stalen cv buis van 3/4. Is dit voldoende om de 4 jaga's te voorzien van water en gaat dit geen lawaai geven? Is het beter om deze te vervangen naar een 28 of 32mm buis?

[zeekip]

Andrehj schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 16:51:
[...]

Ik vind je opzet waanzinnig ingewikkeld. Ik zou het vooral eenvoudig houden en later eventueel uitbreiden. Ooit zul je je huis ook weer moeten verkopen...
Vergeet ook niet dat je verwarmings- en warmwatervoorziening vooral betrouwbaar moet zijn. Daarom beter werken met losse, ontkoppelde systemen. Maakt storing zoeken ook veel makkelijker.
Als eerste kan die zonneboiler eruit. Je hebt toch al PV en een WP. Gebruik die dan om warm water te maken. Dat scheelt al een boel kosten en leidingwerk.
Verder zou ik die fancoil weglaten, en gewoon een losse L/L airco ophangen op die plek. Hoger comfort tegen vergelijkbare kosten, en je hebt gelijk een backup voor als je WP ooit uitvalt.

Dank voor je Feedback! De zonnecollectoren kosten me na subsidie niet veel. Minder dan 700€ inclusief het vat. Lijkt me dat dat wel terug verdiend wordt.
De fancoil vs een normale airco is wel een overweging, voor de fancoil is gekozen omdat er toch gekoeld gaat worden met de Warmtepomp en een Fancoil toch wel voordeliger is en minder werk dan een losse unit.

[Heronimo]

Boutersewalter schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 21:29:
Het is weer een tijd geleden maar ik ben er weer. Het is dan bijna tijd voor ons om een warmtepomp aan te schaffen. Inmiddels vorig jaar het hele huis geïsoleerd (RD6) de hele begane vloer verbouwd. 45m2 vvw erin gelegd met plavuizen. Dit verdeeld over 6 groepen (16mm buis/open systeem). Boven hebben we nu 4x jaga ltv staan. Tzt komt er nog vloerverwarming in de badkamer (8m2). Heb nog een lege groep op de verdeler ervoor gereserveerd.

We hebben het afgelopen jaar op 38 graden gedraaid. Dit ging prima. Moest alleen de cv ketel naar minimaal vermogen terug schroeven. Gas verbruik was 950m3.

Nu is mijn oog gevallen op de monoblock van Panasonic (J serie, 5kW). Ssw gaan we met een ATLANTIC Explorer v4 270l.

Nu mijn vraag:
De Pana gaat op de begane vloer geplaatst worden. Komt bij de vloerverwarming binnen. Nu gaat er van de vloerverwarming naar boven een stalen cv buis van 3/4. Is dit voldoende om de 4 jaga's te voorzien van water en gaat dit geen lawaai geven? Is het beter om deze te vervangen naar een 28 of 32mm buis?

Hoe lastig zou het zijn om die leiding later nog te wisselen voor een grotere? En hoeveel wil je gaan stoken boven? Als het niet al te lastig is om hem later alsnog te vervangen zou ik het gewoon proberen. Je merkt van vanzelf of je voldoende flow hebt of last krijgt van ruisende buizen.

[Luc S]

Robindd schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 19:19:
[...]


Dat is wel een heel ongunstige locatie dan? Of zit er nog iets dragende onder?

Hij staat op deze manier ongeveer in het midden boven de overloop van 1 verdieping lager (en de hal daar weer een verdieping onder). Die is niet heel groot dus 1 verdieping lager zijn verschillende (niet dragende) binnenmuren aanwezig op korte afstand. Aan 1 zijde staat hij overigens wel vlakbij een (dragende) buitenmuur.

Maar ik sluit me aan bij anderen die extra onderzoek adviseren bij een nog grotere maat boiler

[Boutersewalter]

Heronimo schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 21:47:
[...]


Hoe lastig zou het zijn om die leiding later nog te wisselen voor een grotere? En hoeveel wil je gaan stoken boven? Als het niet al te lastig is om hem later alsnog te vervangen zou ik het gewoon proberen. Je merkt van vanzelf of je voldoende flow hebt of last krijgt van ruisende buizen.

Stook niet veel boven. Alleen als het vriest gaan de verwarmingen overdag aan (voor de kinderen. Dat zijn 3 radiatoren.

[Aziraphale]

Basegel schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 15:10:


Volgens mij zijn de meningen verdeeld over de efficiency van het koelen dmv een de lucht/water warmte pomp. Onze architect raad het ons af en onze installateur heeft er volgens mij weinig ervaring mee.
Beneden willen we een eikenparket vloer, is dat aan te raden met vloerkoeling?
Ben benieuwd wat jullie mening hierin is?

Het kan en ik doe het zelf ook met een eiken lamelparket vloer. Je moet echter heel erg oppassen voor condensatie en daardoor kun je, zeker bij parket, eigenlijk alleen aangenaam koele voeten realiseren. Echt koelen wordt hem niet, want je gaat er een beveiliging op moeten zetten die de boel uitschakelt als je richting dauwpunt gaat.

Ik heb het met de vloer (deel parket, deel tegels) in combinatie met de airco boven de afgelopen hittegolf aangenaam kunnen houden, maar toen de buien kwamen heb ik de vloerkoeling uitgezet om iedere risico op condens uit te zetten. Bij mijn wp zit het er standaard op en daarom gebruik ik het, maar als ik moest kiezen tussen een airco en een extra unit bij de wp voor vloerkoeling, dan koos ik echt de airco.

[Heronimo]

Boutersewalter schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 22:17:
[...]


Stook niet veel boven. Alleen als het vriest gaan de verwarmingen overdag aan (voor de kinderen. Dat zijn 3 radiatoren.

Dan denk ik dat je het waarschijnlijk wel red met de huidige leiding. Maar misschien zijn er anderen die dit vanuit ervaring in de praktijk kunnen bevestigen of ontkrachten?

[webje1982]

Is het ook mogelijk om de Compressor van mijn Mitsubishi verder te isoleren? De Compressor zit al in een soort van gesloten/geïsoleerde ruimte in de warmtepomp maar is het mogelijk om deze ruimte verder op te vullen met geluidsisolatie materiaal?

[Huupke]

Cable_boy schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 18:35:
Vandaag heb ik ook mijn LG WP en thermostaat in koel modus gezet. Ik zie dat de buitenunit (ventilator) flink pendelt dus elke 5 minuten even uit. Binnenunit (pomp/compressor) blijft gelukkig wel draaien. Vvw pomp draait uiteraard ook continue gezien ruimte temperatuur nog niet bereikt is.
Is dit pendel gedrag van de buitenunit acceptabel of is de ventilator ook snel stuk met dit pendelen. (Ik dacht dat de compressor het slechtste tegen het pendelen kan)

Ik heb overigens +/- 200m² vvw en een buffervat van 200L. Setpoint nu verlaagd van 18 naar 17 (nog boven dauwpunt van de ruimte waarin het buffervat staat)
Vermogen gaat telkens naar 1800-2000 en dan terug naar 200-300 als de buitenunit uit gaat.

Stille modus helpt overigens ook niet

Uiteindelijk heb ik het redelijk stabiel gekregen met de setting 'TH on/off Variable, cooling water'. Stille modus en setpoint verlagen hielpen ook iets maar niet veel.
Inmiddels al weer 4 dagen uit staan en blijft het 23 binnen.

Probleem met het SWW is nog niet opgelost. Elke run lijkt het backup element van de WP bij te schakelen behalve bij een desinfectie run. Voor een desinfectie run kun je wel van alles instellen voor de heater in de SWW tank. Voor een normale run heb ik nog niet de interne backup heater kunnen beïnvloeden helaas.
Ik laat de temperatuur redelijk ver terugzakken dus die plens 'koud' water is hem te veel denk ik.

[pleio65]

webje1982 schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 12:06:
Is het ook mogelijk om de Compressor van mijn Mitsubishi verder te isoleren? De Compressor zit al in een soort van gesloten/geïsoleerde ruimte in de warmtepomp maar is het mogelijk om deze ruimte verder op te vullen met geluidsisolatie materiaal?

Als de ruimte er is. Ik heb de ruimte om de compressor van de Panasonic H zoveel mogelijk met isolatiemateriaal opgevuld. Uitgezonderd de directe omgeving van een paar elektronica aansluitingen.

[webje1982]

pleio65 schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 19:43:
[...]
Als de ruimte er is. Ik heb de ruimte om de compressor van de Panasonic H zoveel mogelijk met isolatiemateriaal opgevuld. Uitgezonderd de directe omgeving van een paar elektronica aansluitingen.

Ja zoiets had ik ook in gedachten, heeft het veel geholpen?
Bij mijn mitsubishi zit je compressor al in een afgesloten ruimte met isolatiemateriaal aan de binnenkant.
Maar nog voldoende lose ruimte om vol te drukken met geluidsisolatie.

[Robindd]

pleio65 schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 19:43:
[...]


Als de ruimte er is. Ik heb de ruimte om de compressor van de Panasonic H zoveel mogelijk met isolatiemateriaal opgevuld. Uitgezonderd de directe omgeving van een paar elektronica aansluitingen. [Afbeelding]

Dat is wel serieus ingepakt zeg!
Ben ook wel benieuwd of het geholpen heeft. Bij mijn PUHZ-SW75YAA is nog meer dan voldoende ruimte om het e.e.a. in te pakken.

[pleio65]

@webje1982 @Robindd

Ik heb ervoor gekozen om alles zo veel mogelijk te isoleren. Eigenlijk hoor je nauwelijks de compressor meer. Primair is het goed inpakken van de compressor. Het volstoppen van de ruimten met isolatiemateriaal tussen de isolatiehoes die om de compressor zit en de compressor heeft een relatief groot effect op de geluidsreductie. Verder een paar geluidsisolatieplaten tegen de onderzijde en zijkanten van de warmtepomp en selfmade afdekplaat. Tegen de onderzijde warmtepomp van de compressor wel drie platen geloof ik. Ook de kleine ruimte tussen de bodemplaat en de compressor kan je volproppen. De meeste reductie haal je door het goed isoleren van de compressor en de directe omgeving.

[Huupke]

Gaat dat niet enorm schimmelen?

[pleio65]

Cable_boy schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 07:17:
Gaat dat niet enorm schimmelen?

De wind kan er door heen. Het is er droog. Ivm defrostwater heeft de onderzijde van de bodemplaat thv van de verdamper geen geluidsisolerende plaat.

[Rol-Co]

Een panasonic is toch al vreselijk stil? Of draait hij bijna altijd vol vermogen? Dat had het een maatje groter moeten zijn.

[mused]

Benieuwd wat een fabrikant vind van al die aanvullende isolatie..

[Grolsch]

Robindd schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 13:19:
Wordt er bij het plaatsen van vaten vaak naar de vloer berekening gekeken?
Twijfel een beetje aan de sterkte, ondanks onze woning uit 2016 is en zo’n 30cm volledig gestort (met leidingen er in uiteraard).

Dacht de constructeur even te vragen, maar de bouwer is met vakantie nog en wilde hem eigenlijk deze week gaan plaatsen. Anders maar even uitstellen.

Hij staat naast het trapgat en is 400L. Vol zo’n 450kg.
Hier mensen die dat wel eens gedaan hebben zonder berekening?

Zolder vloer is 5,1x8,5M binnenmaat. Trapgat is zo’n 3x1 denk ik.
Nu weet ik dat een trapgat al een zwakker punt is, vandaar de twijfel. Je hebt daar geen oplegging natuurlijk.

[Afbeelding]

In navolging op onderstaande reactie:

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

Heb ik nog even overleg gehad met een collega (constructeur) en hij gaf aan dat je er dan wellicht beter iets onder kunt maken zodat de last beter verdeeld wordt.

Aangezien je boiler Ø700 is zou je ook een vkt frame kunnen maken met op elke hoek een stelvoet, zo wordt de last beter verdeeld, net zoals bij bijvoorbeeld een inbouwbad, die rust ook vaak maar op 4 voeten, zie bijv. onderstaande afbeelding.



Dan heb je slechts een puntbelasting van 112,5KG op de vloer.

[Daannn1987]

Grolsch schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 13:01:
[...]


In navolging op onderstaande reactie:

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

Heb ik nog even overleg gehad met een collega (constructeur) en hij gaf aan dat je er dan wellicht beter iets onder kunt maken zodat de last beter verdeeld wordt.

Aangezien je boiler Ø700 is zou je ook een vkt frame kunnen maken met op elke hoek een stelvoet, zo wordt de last beter verdeeld, net zoals bij bijvoorbeeld een inbouwbad, die rust ook vaak maar op 4 voeten, zie bijv. onderstaande afbeelding.

[Afbeelding]

Dan heb je slechts een puntbelasting van 112,5KG op de vloer.

Ik sta ook wel eens op 1 teen te balanceren als ballerina , ongeveer dezelfde impact

[Zwerius]

Grolsch schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 13:01:
[...]


In navolging op onderstaande reactie:

Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"

Heb ik nog even overleg gehad met een collega (constructeur) en hij gaf aan dat je er dan wellicht beter iets onder kunt maken zodat de last beter verdeeld wordt.

Aangezien je boiler Ø700 is zou je ook een vkt frame kunnen maken met op elke hoek een stelvoet, zo wordt de last beter verdeeld, net zoals bij bijvoorbeeld een inbouwbad, die rust ook vaak maar op 4 voeten, zie bijv. onderstaande afbeelding.

[Afbeelding]

Dan heb je slechts een puntbelasting van 112,5KG op de vloer.

4 puntlasten zijn niet per definitie beter dan een gelijkmatig verdeelde belasting. Het hangt er maar net van af hoe ver je de pootjes uit elkaar zet.....
Je moet dan even aan het rekenen met de "vergeet-mij-nietjes" uit de mechanica/sterkteleer. Die kun je bijv. hier vinden: http://icozct.tudelft.nl/...loedslijnen/files/VGN.pdf
Maar het is lastig als je geen detailgegevens van de vloer kent. Toch maar liever even een bouwkundige er naar laten kijken. Maar die moet dan ook wel de juiste detailgegevens hebben. Hoe lopen de vloerplaten en waar zijn die opgelegd en welk merk en type vloerplaten zijn toegepast en welke dikte afwerkvloer zit er op (dat is ook al een gelijkmatig verdeelde belasting), etc. etc.

[Robindd]

Zwerius schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 13:31:
[...]

4 puntlasten zijn niet per definitie beter dan een gelijkmatig verdeelde belasting. Het hangt er maar net van af hoe ver je de pootjes uit elkaar zet.....
Je moet dan even aan het rekenen met de "vergeet-mij-nietjes" uit de mechanica/sterkteleer. Die kun je bijv. hier vinden: http://icozct.tudelft.nl/...loedslijnen/files/VGN.pdf
Maar het is lastig als je geen detailgegevens van de vloer kent. Toch maar liever even een bouwkundige er naar laten kijken. Maar die moet dan ook wel de juiste detailgegevens hebben. Hoe lopen de vloerplaten en waar zijn die opgelegd en welk merk en type vloerplaten zijn toegepast en welke dikte afwerkvloer zit er op (dat is ook al een gelijkmatig verdeelde belasting), etc. etc.

Bedankt voor het meedenken mannen! En zeker bedankt voor de navraag @Grolsch !
Ik ga maandag de bouwer van ons huis bellen met de vraag wie de constructeur was. Dan zou die alles moeten weten in principe. Aangezien het 90cm van de draagmuur is, en de breedplaatvloer 30cm+ dik gestort is, verwacht ik eigenlijk niets bijzonders, ook al twijfelen ze. Zit natuurlijk wel naast een trapgat, dat maakt het niet beter..

Heb stiekem het alvast wel aangesloten net
Mocht het nodig zijn verander ik het wel weer.

Daarover een vraag:
Wat voor dT met SWW zou ik moet streven? Met pomp snelheid 5 was die slechts 2, met snelheid 4 is de dT 5-6. Lijkt me beter?

[Zwerius]

Robindd schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 13:39:
[...]


Bedankt voor het meedenken mannen! En zeker bedankt voor de navraag @Grolsch !
Ik ga maandag de bouwer van ons huis bellen met de vraag wie de constructeur was. Dan zou die alles moeten weten in principe. Aangezien het 90cm van de draagmuur is, en de breedplaatvloer 30cm+ dik gestort is, verwacht ik eigenlijk niets bijzonders, ook al twijfelen ze. Zit natuurlijk wel naast een trapgat, dat maakt het niet beter..

Heb stiekem het alvast wel aangesloten net
Mocht het nodig zijn verander ik het wel weer.

Daarover een vraag:
Wat voor dT met SWW zou ik moet streven? Met pomp snelheid 5 was die slechts 2, met snelheid 4 is de dT 5-6. Lijkt me beter?

Ik ga er van uit, dat je kanaalplaten op zolder van zijmuur naar zijmuur lopen. Dus op je tekening zoals die hierboven staat, van boven naar beneden (of omgekeerd ). Dat betekent dan dus dat de kanaalplaten die eindigen bij je trapgat, opgevangen worden door een stalen ligger.
Deze ligger is op de 2 uiteinden afgesteund op de doorlopende kanaalplaten.
En op één van die twee, is dat nagenoeg op het punt van je boiler. Dus daar wordt je vloer zelfs zonder boiler al extra zwaar belast, omdat een deel van de vloerbelasting (naast je trapgat) daarop wordt afgesteund. Dus misschien is het zonder boiler al tegen de grens. Zeker even naar laten kijken.

[Grolsch]

Zwerius schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 13:31:
[...]

4 puntlasten zijn niet per definitie beter dan een gelijkmatig verdeelde belasting. Het hangt er maar net van af hoe ver je de pootjes uit elkaar zet.....
Je moet dan even aan het rekenen met de "vergeet-mij-nietjes" uit de mechanica/sterkteleer. Die kun je bijv. hier vinden: http://icozct.tudelft.nl/...loedslijnen/files/VGN.pdf
Maar het is lastig als je geen detailgegevens van de vloer kent. Toch maar liever even een bouwkundige er naar laten kijken. Maar die moet dan ook wel de juiste detailgegevens hebben. Hoe lopen de vloerplaten en waar zijn die opgelegd en welk merk en type vloerplaten zijn toegepast en welke dikte afwerkvloer zit er op (dat is ook al een gelijkmatig verdeelde belasting), etc. etc.

Ik zit aardig in de constructie / berekenwereld, en zoals ik het schets (op 4 punten belasten vkt 700mm uit elkaar) is aanzienlijk beter dan op 1 punt belaste met 450KG, maar inderdaad, laat de constructeur er iets over zeggen.

Mocht er iets verkeerd gaan, dan kunnen we iemand bij de oren pakken

Robindd schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 13:39:
[...]


Bedankt voor het meedenken mannen! En zeker bedankt voor de navraag @Grolsch !
Ik ga maandag de bouwer van ons huis bellen met de vraag wie de constructeur was. Dan zou die alles moeten weten in principe. Aangezien het 90cm van de draagmuur is, en de breedplaatvloer 30cm+ dik gestort is, verwacht ik eigenlijk niets bijzonders, ook al twijfelen ze. Zit natuurlijk wel naast een trapgat, dat maakt het niet beter..

Heb stiekem het alvast wel aangesloten net
Mocht het nodig zijn verander ik het wel weer.

Daarover een vraag:
Wat voor dT met SWW zou ik moet streven? Met pomp snelheid 5 was die slechts 2, met snelheid 4 is de dT 5-6. Lijkt me beter?

Je hoeft helemaal geen dT na te streven, dat gaat vanzelf namelijk

Er zijn 2 zaken die de beperking vormen, namelijk 1 = max vermogen van je WP, 2 = max afgiftevermogen van je spiraal.

de dT is een resultaat van de flow, flow omlaag (pomstand op 4) is dT groter. Flow omhoog (pompstand 5) is dT kleiner.

Kun je de flow niet aflezen ergens Hoge flow is altijd goed

Bij mij is de flow over SWW zo'n 20 ltr/ minuut (2 spiralen in serie geschakeld) en de dT is op dit moment tijdens een SWW run zo'n 5 graden, dus zo'n 7KW thermisch (ik draai op 50% nu).

[assje]

Grolsch schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 14:28:
Ik zit aardig in de constructie / berekenwereld, en zoals ik het schets (op 4 punten belasten vkt 700mm uit elkaar) is aanzienlijk beter dan op 1 punt belaste met 450KG, maar inderdaad, laat de constructeur er iets over zeggen.

Maar het gaat hier dan om één punt dat dezelfde afmeting heeft (700x700). Ergo, bij gelijkmatige belasting voor de constructie geen verschil alleen de puntlast is veel lager (dat doet voor de constructie weinig ter zake, hoogstens voor het laminaat o.i.d.).

Als het gaat om een ronde tank met diameter 700mm die je nu vierkant 700x700 af gaat steunen is er natuurlijk wel verschil door het grotere oppervlakte (ruim 20%). Maar, dan heb je eigenlijk gewoon een constructie toegevoegd, voor een puntlast die in dezelfde diameter valt zie ik niet waarom dat beter zou zijn (dat zeg ik als werktuigbouwer die helemaal niets doet met construeren/berekenen )

[ Voor 24% gewijzigd door assje op 20-08-2020 15:27 ]

[rykers]

Ik sta op het punt om de bestelling te plaatsen voor een extra groep voor het aansluiten van mijn LG 9kw warmtepomp.
Nu zit ik ermee dat ik 3*25A heb. Om selectief te blijven zou ik dus maximaal 16A groep aankunnen, alleen volgens de handleiding trekt de LG maximaal:
Maximum running current 23A
Peak control running current 17A
Rated running current 9.5A

In theorie zou hij dus een keer 23A kunnen trekken. Echter afzekeren op 25A ga ik zeker niet doen, dan is mij de kans te groot dat de smeltzekering er een keer uitgaat.

Als ik vervolgens ga rekenen wat de warmtepomp zelf zou moeten leveren (excl verbruik van pomp en andere zaken), zou ik dan het volgende kunnen stellen:

De laagste COP volgens de tabel is 1,20 bij 45 graden en 5,6kw vermogen. Daar moet je dan dus 5,6/1,2=4,7kw elektrisch vermogen instoppen

De laagste COP waarbij hij nog 9kw levert is 1,85 (bij 65 graden water). Daar moet dan 9/1,85=4,9 kw elektrisch vermogen in.

De laatste is dan maatgevend. Voor 4,9kw elektrisch is 21.3 A nodig. Mogelijk is dan 1,7 A maximaal nodig voor de pomp, etc.

Iets lager dan de maximum running current, maar zeker teveel om met 16A af te zekeren.
Omdat ik geen 65 graden water wil maken, maar maximaal 45 (ik heb alleen radiatoren met ventilatoren) kom ik op het volgende:

45 graden, -20 graden (lijkt mij al uitzonderlijk, -25 zeker).
Dan COP 1.54, vermogen 6.28. Elektrisch 4.1kw, 17,7A
Of bij -15 graden: COP 1.89, Vermogen 6.95. Elektrisch 3.7kw, 16A

Daar komt nog wel een het vermogen bij van pomp, etc. Dus lijkt het verstandig om toch mimimaal met 20A af te zekeren en een klein risico op doorgaan van de smeltzekeringen op de koop toe te nemen?

Alternatief is om te zorgen dat ik niet meer dan 40 graden watertemperatuur gebruik, dan lijkt het wel met 16A te kunnen. Echter twijfel ik of ik dat ga halen met mijn radiatoren. Nu heb ik nog wel de CV ketel achter de hand om het komende winter zeker niet koud te krijgen.

Wat zouden jullie aanraden? 20A automaat of 16A met lagere temperaturen en extra bijverwarmen op een andere manier?

[Robindd]

Zwerius schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 14:21:
[...]

Ik ga er van uit, dat je kanaalplaten op zolder van zijmuur naar zijmuur lopen. Dus op je tekening zoals die hierboven staat, van boven naar beneden (of omgekeerd ). Dat betekent dan dus dat de kanaalplaten die eindigen bij je trapgat, opgevangen worden door een stalen ligger.
Deze ligger is op de 2 uiteinden afgesteund op de doorlopende kanaalplaten.
En op één van die twee, is dat nagenoeg op het punt van je boiler. Dus daar wordt je vloer zelfs zonder boiler al extra zwaar belast, omdat een deel van de vloerbelasting (naast je trapgat) daarop wordt afgesteund. Dus misschien is het zonder boiler al tegen de grens. Zeker even naar laten kijken.

Even snelle reactie, lig op het strand
Het is een breedplaatvloer, welke volgens mij per definitie al veel betere kracht verdeling heeft tov het trapgat.
Dat is er naar laat kijken is een ding wat zeker is!

[Domosapiens]

@rykers158
Lees ook even
https://gathering.tweaker...message/63111714#63111714
en
https://gathering.tweaker...message/63111866#63111866

En een moderne pomp is ongeveer 65W, dus niet significant.

[Blackraven]

rykers158 schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 16:11:
Ik sta op het punt om de bestelling te plaatsen voor een extra groep voor het aansluiten van mijn LG 9kw warmtepomp.
Nu zit ik ermee dat ik 3*25A heb. Om selectief te blijven zou ik dus maximaal 16A groep aankunnen, alleen volgens de handleiding trekt de LG maximaal:
Maximum running current 23A
Peak control running current 17A
Rated running current 9.5A

In theorie zou hij dus een keer 23A kunnen trekken. Echter afzekeren op 25A ga ik zeker niet doen, dan is mij de kans te groot dat de smeltzekering er een keer uitgaat.

Als ik vervolgens ga rekenen wat de warmtepomp zelf zou moeten leveren (excl verbruik van pomp en andere zaken), zou ik dan het volgende kunnen stellen:

De laagste COP volgens de tabel is 1,20 bij 45 graden en 5,6kw vermogen. Daar moet je dan dus 5,6/1,2=4,7kw elektrisch vermogen instoppen

De laagste COP waarbij hij nog 9kw levert is 1,85 (bij 65 graden water). Daar moet dan 9/1,85=4,9 kw elektrisch vermogen in.

De laatste is dan maatgevend. Voor 4,9kw elektrisch is 21.3 A nodig. Mogelijk is dan 1,7 A maximaal nodig voor de pomp, etc.

Iets lager dan de maximum running current, maar zeker teveel om met 16A af te zekeren.
Omdat ik geen 65 graden water wil maken, maar maximaal 45 (ik heb alleen radiatoren met ventilatoren) kom ik op het volgende:

45 graden, -20 graden (lijkt mij al uitzonderlijk, -25 zeker).
Dan COP 1.54, vermogen 6.28. Elektrisch 4.1kw, 17,7A
Of bij -15 graden: COP 1.89, Vermogen 6.95. Elektrisch 3.7kw, 16A

Daar komt nog wel een het vermogen bij van pomp, etc. Dus lijkt het verstandig om toch mimimaal met 20A af te zekeren en een klein risico op doorgaan van de smeltzekeringen op de koop toe te nemen?

Alternatief is om te zorgen dat ik niet meer dan 40 graden watertemperatuur gebruik, dan lijkt het wel met 16A te kunnen. Echter twijfel ik of ik dat ga halen met mijn radiatoren. Nu heb ik nog wel de CV ketel achter de hand om het komende winter zeker niet koud te krijgen.

Wat zouden jullie aanraden? 20A automaat of 16A met lagere temperaturen en extra bijverwarmen op een andere manier?

Staat er nergens waar hij op afgezekerd moet zijn?
Afzekeren op 20A is een compromis, je bent dan niet meer absoluut selectief t.o.v. je hoofdzekering.
deze opmerking zal de selectiviteitsdiscussie wel weer op gang brengen
Persoonlijk zou ik dan toch nog eens kijken naar een 3 fase model dat wel aan je eisen voldoet.

[Boutersewalter]

Weet iemand of @koevlaas2 nog actief is?
Krijg binnenkort mijn warmtepomp binnen.

[rykers]

Blackraven schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 16:51:
[...]


Staat er nergens waar hij op afgezekerd moet zijn?
Afzekeren op 20A is een compromis, je bent dan niet meer absoluut selectief t.o.v. je hoofdzekering.
deze opmerking zal de selectiviteitsdiscussie wel weer op gang brengen
Persoonlijk zou ik dan toch nog eens kijken naar een 3 fase model dat wel aan je eisen voldoet.

Ik de meegeleverde handleiding staat alleen dat de maximale stroom 23A is voor zowel de 5, 7 als 9 kw..

Precies het is dan een compromis, niet ideaal. De LG staat echter al op de plek. Dus een andere komt er voorlopig niet.

3 fase was alleen de Panasonic T-cap, maar die is er nog niet in R32 en kon minder ver terugmoduleren. Daarom toch voor de LG gegaan.

@Domosapiens dat gaat vooral over de 7 kw. 9 kw is toch net weer een stapje zwaarder. Ik denk desondanks dat ik het gewoon maar eens ga proberen met een 16A. Als het erg koud wordt eens goed monitoren wat het verbruik doet.
Daarvoor zojuist een Homewizard Energy P1 met kWh meter besteld.

Misschien ook voor de zekerheid maar een verwarmingslint bij de buizen stoppen. Iemand daar al ervaring mee?

[ Voor 25% gewijzigd door rykers op 20-08-2020 19:32 ]

[Blackraven]

rykers158 schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 19:24:
[...]


Ik de meegeleverde handleiding staat alleen dat de maximale stroom 23A is voor zowel de 5, 7 als 9 kw..

Precies het is dan een compromis, niet ideaal. De LG staat echter al op de plek. Dus een andere komt er voorlopig niet.

3 fase was alleen de Panasonic T-cap, maar die is er nog niet in R32 en kon minder ver terugmoduleren. Daarom toch voor de LG gegaan.

@Domosapiens dat gaat vooral over de 7 kw. 9 kw is toch net weer een stapje zwaarder. Ik denk desondanks dat ik het gewoon maar eens ga proberen met een 16A. Als het erg koud wordt eens goed monitoren wat het verbruik doet.
Daarvoor zojuist een Homewizard Energy P1 met kWh meter besteld.

Misschien ook voor de zekerheid maar een verwarmingslint bij de buizen stoppen. Iemand daar al ervaring mee?

Sorry, te snel gelezen, dacht dat de WP nog besteld moest worden...
In dat geval is 16A en het vermogen begrenzen nog wel een idee inderdaad.

Beroepsmatig wel ervaring met verwarmingslinten, werkt prima.
Mijn vraag is alleen, met welk doel wil je dat?
Want als de stroom uitvalt, doet niet alleen je WP het niet meer, maar ook je lint niet. Dus bevriest de boel wellicht evengoed, tenzij je een alternatieve stroombron voor het lint hebt uiteraard.
Zonder aparte stroombron, zie ik de voordelen van een lint niet.

[rykers]

Blackraven schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 19:58:
[...]

Sorry, te snel gelezen, dacht dat de WP nog besteld moest worden...
In dat geval is 16A en het vermogen begrenzen nog wel een idee inderdaad.

Beroepsmatig wel ervaring met verwarmingslinten, werkt prima.
Mijn vraag is alleen, met welk doel wil je dat?
Want als de stroom uitvalt, doet niet alleen je WP het niet meer, maar ook je lint niet. Dus bevriest de boel wellicht evengoed, tenzij je een alternatieve stroombron voor het lint hebt uiteraard.
Zonder aparte stroombron, zie ik de voordelen van een lint niet.

Doel is dan vooral dat wanneer de groep er toch uitklapt het lint ervoor zorgt dat de leiding niet bevriest. Dus niet als bescherming voor een stroomstoring, maar voor overbelasting.
Door het lint ook nog op een andere fase te zetten geeft ook dat nog iets extra bescherming.

[Blackraven]

In dat geval is het inderdaad wel een idee, ik heb zelf automaten als hoofdzekering en kan ze zelf weer inschakelen, dus ik heb geen idee hoe snel de netbeheerder is als er eentje uitklapt.

[Domosapiens]

@rykers158
Monobloc vorstbeveiliging suggestie zie:
https://gathering.tweaker...message/63218888#63218888

[rykers]

@Domosapiens
Dat is wel een aardig idee. Zou ik mogelijk mijn kampeeraccu en druppellader nog bij kunnen gebruiken. Alleen mis ik in die oplossing dan nog de thermostaat. Want het lint hoeft natuurlijk niet aan als de temperatuur niet onder het vriespunt ligt. Dat vind ik het voordeel van die standaard verwarmingslinten of vorstvrij linten.

Of had je daar ook al een handige oplossing voor? Zou natuurlijk ook iets met een relais en magneetschakelaae kunnen, dat normaal verbreekt als er 230v op staat en maakt als die 230v wegvalt.

[Robindd]

Grolsch schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 14:28:

Je hoeft helemaal geen dT na te streven, dat gaat vanzelf namelijk

Er zijn 2 zaken die de beperking vormen, namelijk 1 = max vermogen van je WP, 2 = max afgiftevermogen van je spiraal.

de dT is een resultaat van de flow, flow omlaag (pomstand op 4) is dT groter. Flow omhoog (pompstand 5) is dT kleiner.

Kun je de flow niet aflezen ergens Hoge flow is altijd goed

Bij mij is de flow over SWW zo'n 20 ltr/ minuut (2 spiralen in serie geschakeld) en de dT is op dit moment tijdens een SWW run zo'n 5 graden, dus zo'n 7KW thermisch (ik draai op 50% nu).

Flow via Kamstrup wel afgelezen idd, maar moest weg, dus niet opgeschreven of iets dergelijks.
Pompstand 5 gaf dT van 2 graden met zo'n 1450ltr/hr dacht ik. Dat zou tevens de max zijn van de buitenunit, of iets er over. Die gaat dacht ik uit mijn hoofd tot 23ltr/min, dit komt op 24ltr/min.

Pompstand 4, dT 6 graden met zo'n 1250ltr/hr -> 21ltr/min

De afgifte lijkt me iig vele malen beter bij pompstand 4, waardoor ik niet dacht dat hogere flow per definitie beter zou zijn?

Spiraal is 2,5m2 totaal. Heb ook 2 spiralen en die doorverbonden, omdat de 400L van DJG er niet voor warmtepompen puur en alleen is. Die varianten hebben namelijk bij 300L 2,9m2, en dat is tevens de max voor pure warmtepomp. Combi met solar is er wel in 500L, maar dat was me te groot en te duur. Dan had de vloer wss ook al beneden gelegen

Had hem naar 75% gezet omdat het hele vat opgewarmd moest worden vanaf koud (20gr start), duurde dacht ik 1,5 uur.

Moet nodig met die Procon aan de gang... Zo lastig als je niks terug kan kijken in grafiekjes e.d.

PS
Net nog even het dak op geweest om de rookgas afvoer met een plastic zak af te dichten haha , moet nog even een fatsoenlijke aluminium dop op geschroefd worden ipv de huidige uitlaat. Inlaat ook direct met een PVC deksel dicht gemaakt.
Onze schoorsteen zit wat lastig in elkaar. Een prefab ding waar alles al in zat. Kan dus geen los pijpje weg halen en een dakpan neer leggen.

[ Voor 11% gewijzigd door Robindd op 20-08-2020 22:52 ]

[Domosapiens]

@rykers158
Geen aardig idee, maar een noodzakelijke systeembenadering.
Stroomstoringen zijn er en zullen frequenter worden, m.n. in het stook seizoen.

Er is vast wel een relais te vinden in de LG die afvalt als de LG spanningsloos wordt.
Zie het LG application book
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/63217370#63217370

Spanningsloos? Op dat moment wil je een anti-condens verwarming.
Voor Nederlandse begrippen is de electronica bescherming tegen vocht marginaal (gezien de foto's van LG, Mi en Pana).
Bijkomend voordeel is het voorkomen van bevriezing

[Dre]

@rykers158 @Blackraven

16A achter een 25A hoofdzekering is ook niet volledig selectief, net als 20A achter 25A dat ook niet is.

Je kan ook beginnen met 20A en na wat extra winterervaring terug gaan naar 16A. Maar dat zou ik niet zo snel doen. Ga je alleen overdag stoken of ook 's nachts?
Wat geeft het KNMI meetstation in de buurt als minimum temperatuur op het moment dat je stookt. Den Helder geeft andere temperaturen dan aan de grens met onze buurlanden.

Ik zou zelf 20A geplaatst hebben. Als selectiviteit een probleem is moet je de kritische apparatuur achter een UPS zitten om een hogere beschikbaarheid te krijgen.

[Jim423]

Domosapiens schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 01:04:Spanningsloos? Op dat moment wil je een anti-condens verwarming.
Voor Nederlandse begrippen is de electronica bescherming tegen vocht marginaal (gezien de foto's van LG, Mi en Pana).
Bijkomend voordeel is het voorkomen van bevriezing

Dat vind ik wel een goede.
Heb je voorbeelden van zo'n verwarming of resulteert dat echt in een 400W vorstbeveiliger zoals bij Rittal?

[webje1982]

pleio65 schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 21:10:
@webje1982 @Robindd

Ik heb ervoor gekozen om alles zo veel mogelijk te isoleren. Eigenlijk hoor je nauwelijks de compressor meer. Primair is het goed inpakken van de compressor. Het volstoppen van de ruimten met isolatiemateriaal tussen de isolatiehoes die om de compressor zit en de compressor heeft een relatief groot effect op de geluidsreductie. Verder een paar geluidsisolatieplaten tegen de onderzijde en zijkanten van de warmtepomp en selfmade afdekplaat. Tegen de onderzijde warmtepomp van de compressor wel drie platen geloof ik. Ook de kleine ruimte tussen de bodemplaat en de compressor kan je volproppen. De meeste reductie haal je door het goed isoleren van de compressor en de directe omgeving.

Welk soort geluidsisolatieplaten geven het beste resultaat tegen de juiste prijs?

[Noord27]

Boutersewalter schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 18:42:
Weet iemand of @koevlaas2 nog actief is?
Krijg binnenkort mijn warmtepomp binnen.

Elke installateur zit maanden vol geboekt.

[Dylantje2]

webje1982 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:27:
[...]


Welk soort geluidsisolatieplaten geven het beste resultaat tegen de juiste prijs?

Ik zou voor hennep gaan.[ kan beter vocht reguleren.


Glas en steenwol nemen erg veel vocht op. En ongeschikt voor buiten..
En ik vraag me daarbij even hardop af..
Wie heeft daar over nagedacht met het isoleren van de binnenkant?

Die platen zitten binnen no time vol met water icm je binnekant?

[Ramon_1984]

webje1982 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:27:
[...]


Welk soort geluidsisolatieplaten geven het beste resultaat tegen de juiste prijs?

Hennep / vlas of houtvezel.

Armaflex ?

[Oxellaar]

Domosapiens schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 01:04:
@rykers158
Geen aardig idee, maar een noodzakelijke systeembenadering.
Stroomstoringen zijn er en zullen frequenter worden, m.n. in het stook seizoen.

Er is vast wel een relais te vinden in de LG die afvalt als de LG spanningsloos wordt.
Zie het LG application book
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/63217370#63217370

Spanningsloos? Op dat moment wil je een anti-condens verwarming.
Voor Nederlandse begrippen is de electronica bescherming tegen vocht marginaal (gezien de foto's van LG, Mi en Pana).
Bijkomend voordeel is het voorkomen van bevriezing

Gewoon een goed merk kopen, hoef je jezelf niet druk te maken over condens.
Het zou toch wel zwaar belachelijk zijn als jij, als eindgebruiker, een extra verwarming in je warmtepomp moet bouwen, om te voorkomen dat hij kapot gaat....
Reken maar, daar heeft elke fabrikant rekening mee gehouden.

Heb jij betere voorbeelden van bescherming van elektronica? Of kun jij aangeven waar het zo vaak fout gaat? Ik kom het zelden tegen, dus ben benieuwd.

[webje1982]

Dylantje2 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:49:
[...]

Glas en steenwol nemen erg veel vocht op. En ongeschikt voor buiten..
En ik vraag me daarbij even hardop af..
Wie heeft daar over nagedacht met het isoleren van de binnenkant?

Die platen zitten binnen no time vol met water icm je binnekant?

De ruimte waar de compressor zit komt volgens mij geen water. Zou uiteraard onderin de warmtepomp behuizing waar condenswater komt bijvoorbeeld na een defrost geen isolatie maken. Onderzijde zou wel kunnen als je zorgt dat je condenswater via slangetjes netjes langs de isolatieplaten gaat.

Dacht aan zoiets:
EASYfoam PU combines high sound absorption values with good protection against heat and liquids. The boards are made of open-cell polyether foam with a black PU top layer
https://www.easy-noisecon...oam-pu-not-self-adhesive/

[Oxellaar]

webje1982 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 11:55:
[...]


De ruimte waar de compressor zit komt volgens mij geen water. Zou uiteraard onderin de warmtepomp behuizing waar condenswater komt bijvoorbeeld na een defrost geen isolatie maken. Onderzijde zou wel kunnen als je zorgt dat je condenswater via slangetjes netjes langs de isolatieplaten gaat.

Dacht aan zoiets:
EASYfoam PU combines high sound absorption values with good protection against heat and liquids. The boards are made of open-cell polyether foam with a black PU top layer
https://www.easy-noisecon...oam-pu-not-self-adhesive/

De meeste compressoren worden aardig nat. Sowieso is de onderkant vaak steenkoud en nat van condens.
Er loopt vaak water van de zuigleiding.

Sowieso geen glaswol gebruiken. Dat is een warmte isolatie, geen geluidsisolatie.
Steenwol alleen als je een dikke laag van 7 of 10cm kan gebruiken.

[webje1982]

Oxellaar schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:13:
[...]
De meeste compressoren worden aardig nat. Sowieso is de onderkant vaak steenkoud en nat van condens.
Er loopt vaak water van de zuigleiding.

Sowieso geen glaswol gebruiken. Dat is een warmte isolatie, geen geluidsisolatie.
Steenwol alleen als je een dikke laag van 7 of 10cm kan gebruiken.

Dan zou de EASYfoam wel een uitkomst zijn als ik deze aan de zijkant/bovenkant plaats, Deze heeft namelijk een waterdicht top laag. Moet nog even precies kijken waar ik nog meer wat zou kunnen doen aan isolatie. Heb hem niet meer open gehad zins ik hem geplaatst heb vorig jaar.

Hij hoeft van mij ook niet helemaal vol zoals eerder op de foto. Maar hoe meer volume hoe meer geluidsabsorptie neem ik aan. Eventueel later zou ik nog even kunnen kijken om aan de buitenkant wat te doen tegen geluid overlast.

Geluid van de luchtverplaatsing doe je natuurlijk niks aan, vind ik overigens ook niet het ergste geluid. Alleen de compressor hoor je in de winter vooral bij het opstarten als het goed koud is best wel.

[rykers]

@webje1982 en @Oxellaar
Zou voor geluidsisolatie Akotherm geen goede oplossing zijn?

@Oxellaar en @Domosapiens
Ik heb er wel vertrouwen in de de elektronica voldoende beschermd zit in de warmtepomp. Condens zou anders zelfs in de zomer al wel een probleem kunnen zijn hier met de hoeveelheid vocht die de bossen soms vasthouden/afgeven.

Mijn zorg zit vooral in het uitvallen van het systeem en bevriezen van de leidingen. Dat is een reële kans als ik ga voor het aansluiten op 16A ivm de selectiviteit. Wat ik vooral wil voorkomen is dat ik langere tijd, juist in een koude periode zonder verwarming kom te zitten. Dus ik heb wel een 20A alamat achter de hand, maar wil toch eerst kijken of ik met 16 uit kan komen. Dan wil ik wel dat als het moment komt dat hij toch uitvalt, de leidingen niet bevriezen. Met erg strenge nachtvorst zou het vrij snel kunnen gaan. Het aanbrengen van warmtelint is dan een oplossing met redelijk beperkte kosten lijkt mij.

Goed idee om daarbij te kijken of de LG een geschikt relais aan boord heeft. Minder componenten is altijd beter

Wat betreft de stelling dat fabrikanten ervoor zorgen dat de apparatuur wel goed is, dat is dan natuurlijk wel met Glycol in het systeem. En dat zijn in mijn geval nogal wat liter met 300+ liter systeeminhoud (radiatoren, buffervat, nog excl. leidingen). Omdat ik nog druk aan het verbouwen ben wil ik wel makkelijk het systeem leeg kunnen laten lopen en weer vullen zonder elke keer nieuw Glycol te hoeven kopen. Dit nog naast dat Glycol zorgt voor een lagere COP.

[Heronimo]

rykers158 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:33:
@webje1982 en @Oxellaar
Zou voor geluidsisolatie Akotherm geen goede oplossing zijn?

@Oxellaar en @Domosapiens
Ik heb er wel vertrouwen in de de elektronica voldoende beschermd zit in de warmtepomp. Condens zou anders zelfs in de zomer al wel een probleem kunnen zijn hier met de hoeveelheid vocht die de bossen soms vasthouden/afgeven.

Mijn zorg zit vooral in het uitvallen van het systeem en bevriezen van de leidingen. Dat is een reële kans als ik ga voor het aansluiten op 16A ivm de selectiviteit. Wat ik vooral wil voorkomen is dat ik langere tijd, juist in een koude periode zonder verwarming kom te zitten. Dus ik heb wel een 20A alamat achter de hand, maar wil toch eerst kijken of ik met 16 uit kan komen. Dan wil ik wel dat als het moment komt dat hij toch uitvalt, de leidingen niet bevriezen. Met erg strenge nachtvorst zou het vrij snel kunnen gaan. Het aanbrengen van warmtelint is dan een oplossing met redelijk beperkte kosten lijkt mij.

Goed idee om daarbij te kijken of de LG een geschikt relais aan boord heeft. Minder componenten is altijd beter

Wat betreft de stelling dat fabrikanten ervoor zorgen dat de apparatuur wel goed is, dat is dan natuurlijk wel met Glycol in het systeem. En dat zijn in mijn geval nogal wat liter met 300+ liter systeeminhoud (radiatoren, buffervat, nog excl. leidingen). Omdat ik nog druk aan het verbouwen ben wil ik wel makkelijk het systeem leeg kunnen laten lopen en weer vullen zonder elke keer nieuw Glycol te hoeven kopen. Dit nog naast dat Glycol zorgt voor een lagere COP.

Zou als alternatief voor het warmtelint een kleine backup voeding voor de pomp in de warmtepomp geen optie zijn? Zolang het binnen niet ook vriest (lijkt me vrij onwaarschijnlijk) kan je de unit dan warm houden door er warm water van binnen doorheen te pompen.

[rykers]

@Heronimo Dat is zeker een goede optie. Voordat die 300 liter systeeminhoud bevroren is ben ik een hele tijd verder denk ik.

Alleen hoe ik zo iets aan moet sluiten gaat denk ik wat te ver voor mijn elektrotechnische kennis.
Ik zou dan alleen spanning op de pomp moeten zetten en niet op de rest van het systeem (kan dat met diodes in het extra circuit?). Ook is het een nadeel dat ik dan 12v naar 230 volt om moet zetten (in vergelijking met de warmtelint oplossing), wat verlies geeft. Om wat langer te kunnen draaien, zal dan een forsere accu nodig zijn.

Wel een leuk idee.

[Oxellaar]

rykers158 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:33:
@webje1982 en @Oxellaar
Zou voor geluidsisolatie Akotherm geen goede oplossing zijn?

Geen ervaring mee, ik weet alleen dat goede geluidsisolatie zwaar is, erg zwaar zelfs.

@Oxellaar en @Domosapiens
Ik heb er wel vertrouwen in de de elektronica voldoende beschermd zit in de warmtepomp. Condens zou anders zelfs in de zomer al wel een probleem kunnen zijn hier met de hoeveelheid vocht die de bossen soms vasthouden/afgeven.
[...]
Mijn zorg zit vooral in het uitvallen van het systeem en bevriezen van de leidingen. Dat is een reële kans als ik ga voor het aansluiten op 16A ivm de selectiviteit. Wat ik vooral wil voorkomen is dat ik langere tijd, juist in een koude periode zonder verwarming kom te zitten. Dus ik heb wel een 20A alamat achter de hand, maar wil toch eerst kijken of ik met 16 uit kan komen. Dan wil ik wel dat als het moment komt dat hij toch uitvalt, de leidingen niet bevriezen. Met erg strenge nachtvorst zou het vrij snel kunnen gaan. Het aanbrengen van warmtelint is dan een oplossing met redelijk beperkte kosten lijkt mij.

Goed idee om daarbij te kijken of de LG een geschikt relais aan boord heeft. Minder componenten is altijd beter

Wat betreft de stelling dat fabrikanten ervoor zorgen dat de apparatuur wel goed is, dat is dan natuurlijk wel met Glycol in het systeem. En dat zijn in mijn geval nogal wat liter met 300+ liter systeeminhoud (radiatoren, buffervat, nog excl. leidingen). Omdat ik nog druk aan het verbouwen ben wil ik wel makkelijk het systeem leeg kunnen laten lopen en weer vullen zonder elke keer nieuw Glycol te hoeven kopen. Dit nog naast dat Glycol zorgt voor een lagere COP.

Bijvoorbeeld Nefit monoblocks mogen geen glycol in het cv water hebben. Als alles goed is geïsoleerd, kan je rustig 24 uur zonder elektra. Dus 24 uur en dan ook continu vorst. Duurt het langer, dan laat je de boel leeglopen eventueel.
Maar hier is tijdens het ontwerp rekening mee gehouden. Alle componenten zitten binnen, behalve de warmtewisselaar, die zit buiten.
Die is vrij makkelijk af te tappen. Pompen, kleppen, en expansievat zitten allemaal binnen, die zijn moeilijker af te tappen in geval van vorst.


En wat betreft afzekeren, gewoon smeltzekeringen gebruiken, die zijn sowieso veel trager dan automaten.


Want hoe zwaar zou je deze warmtepomp afzekeren?

[ Voor 10% gewijzigd door Oxellaar op 21-08-2020 15:06 ]

[pleio65]

webje1982 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 10:27:
[...]


Welk soort geluidsisolatieplaten geven het beste resultaat tegen de juiste prijs?

Deze sites heb ik een keer gevonden. Bij toeval kon ik bij iemand platen gratis afhalen. Hij had ze gekocht voor motor isolatie van een boot.

Losse producten: https://www.klimacorner.de/
akoestiek (d40/40 schijnt compressorgeluid goed te absorberen): http://www.zilenz.nl/abso...m-tegen-galm/polyesterwol

https://www.akoestiekwink...basic-d40-absorptieplaten
https://www.aixfoam.nl/geluiddemping-compressoren
http://www.isowen.nl/producten/detail/polypress
https://www.polypress.nl
http://www.zilenz.nl/abso...polypress-geluidsisolatie

[Domosapiens]

@Oxellaar en @Domosapiens
Ik heb er wel vertrouwen in de de elektronica voldoende beschermd zit in de warmtepomp.

Nohhh ... bekijk de foto's in dit forum nog eens (o.a. zie link onderaan).

Het stand-by verbruik van diverse units zoals gemeldt door diverse posters ligt tussen 15W en 45W.
Met dergelijk verbruik blijft een unit wel condens vrij.

Het ging erom: bij stroomuitval, wat moet je dan doen m.n. voor een monoblok.
Vandaar mijn motivatie voor een verwarmingslint op een accu.
Glycol moet je niet willen en lost geen condens op.
Een accu/omvormer aangedreven pomp is ook een oplossing maar heeft beperkte anti-condens werking.


Tot op heden geen IP rating bij LG gevonden.
Mijn inschatting IP22, dwz
IP2x Bescherming middelgrote voorwepen: Bescherming tegen vingeraanraking . Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen die groter zijn dan 12,5 mm
IPx2 Drupdicht Type II: Geen schade bij druppels die onder een hoek van 15° vallen
Dus niet: spatdicht, plensdicht, sproeidicht

https://gathering.tweaker...message/63029694#63029694

De unit afschakelen in de zomer is vragen om condens/corrosie problemen.


Toen er nog een KEMA was ....

[Remco45]

[b]webje1982 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:32:
Dan zou de EASYfoam wel een uitkomst zijn als ik deze aan de zijkant/bovenkant plaats, Deze heeft namelijk een waterdicht top laag.
[...]
Alleen de compressor hoor je in de winter vooral bij het opstarten als het goed koud is best wel.

In het Service Manual staan de geluidsgrafieken in hoofdstuk 4-3.
De laagste frequenties zijn het sterkst en juist die zijn moeilijker te dempen, tenzij je zwaar materiaal gebruikt zoals @Oxellaar al aangaf.
De grafiek van Easyfoam geeft aan dat de absorptiewaarde bij de laagste frequenties tussen 0,1 en 0,2 ligt...dat is niet zo veel maar alle beetjes helpen.
Ik vraag me af of die water resistant top layer - zit op het grote vlakke oppervlakte en niet op de zijkanten zag ik - nodig is. Het materiaal wat door Mitsubishi Electric is gebruikt heeft ook geen top layer.

Zelf heb ik restanten isolatiemateriaal aangebracht, maar heb niet gemeten of dat nou echt veel zoden aan de dijk zet.
Wel wil ik nog experimenteren met rubberen korrels in de wateropvangbak onder de WP. Dat is dan geen absorptie maar diffusie. Die korrels schijnen nu niet meer te worden gebruikt op sportvelden en dus goedkoop verkrijgbaar hoop ik

[Dylantje2]

webje1982 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 11:55:
[...]


De ruimte waar de compressor zit komt volgens mij geen water. Zou uiteraard onderin de warmtepomp behuizing waar condenswater komt bijvoorbeeld na een defrost geen isolatie maken. Onderzijde zou wel kunnen als je zorgt dat je condenswater via slangetjes netjes langs de isolatieplaten gaat.

Dacht aan zoiets:
EASYfoam PU combines high sound absorption values with good protection against heat and liquids. The boards are made of open-cell polyether foam with a black PU top layer
https://www.easy-noisecon...oam-pu-not-self-adhesive/

De vraag blijft hygroscopisch of niet?
En waarvoor je wilt isoleren geluid en of warmte?

Vochtig wordt het zeker in die ruimte, en weer de vraag hoe vochtig

[Oxellaar]

@Dylantje2 Hygroscopisch isolatiemateriaal zou ik niet zo snel kunnen vinden.
Isolatiemateriaal wat niet dampdicht is, is nog niet direct hygroscopisch.
Steenwol en glaswol zijn niet dampdicht, maar zeker niet hygroscopisch.

[koevlaas2]

Boutersewalter schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 18:42:
Weet iemand of @koevlaas2 nog actief is?
Krijg binnenkort mijn warmtepomp binnen.

Komt goed

[Dylantje2]

Oxellaar schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 11:00:
@Dylantje2 Hygroscopisch isolatiemateriaal zou ik niet zo snel kunnen vinden.
Isolatiemateriaal wat niet dampdicht is, is nog niet direct hygroscopisch.
Steenwol en glaswol zijn niet dampdicht, maar zeker niet hygroscopisch.

oke... we zij op tweakers niveau :-)
Maar omdat ze het niet zijn wil niet niet zeggen dat ze tegen vochtige ruimtes kunnen.

Ik weet dat er in tb staat dat de mineralen wol waterafstotend is.
Maar leg maar een een plaatje in het water,

Daarnaast vraga ik me af of die elecktra unit in de pomp blij wordt ivm corrosie als je isolatie vast tegen het plaatmateriaal maak.

Maar ik snap dat sommige mensen zoeken naar isolatie.
Voor geluid zou je voor 90% van de tijd, de sillent mode actief kunnen zetten.
Dan is hij stiller dan stil

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 17:54:
[...]


oke... we zij op tweakers niveau :-)
Maar omdat ze het niet zijn wil niet niet zeggen dat ze tegen vochtige ruimtes kunnen.

Ik weet dat er in tb staat dat de mineralen wol waterafstotend is.
Maar leg maar een een plaatje in het water,

Daarnaast vraga ik me af of die elecktra unit in de pomp blij wordt ivm corrosie als je isolatie vast tegen het plaatmateriaal maak.

Maar ik snap dat sommige mensen zoeken naar isolatie.
Voor geluid zou je voor 90% van de tijd, de sillent mode actief kunnen zetten.
Dan is hij stiller dan stil

Ik heb de proef wel eens gedaan.
Een plaat knauf en een plaat isovlas zeiknat gemaakt en buiten gelegd.

Gevolg knauf bleef dagen zeiknat en de isovlas was met een middag weer kurkdroog.

[Dylantje2]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:03:
[...]

Ik heb de proef wel eens gedaan.
Een plaat knauf en een plaat isovlas zeiknat gemaakt en buiten gelegd.

Gevolg knauf bleef dagen zeiknat en de isovlas was met een middag weer kurkdroog.

Knauf is dan steenwol?
Hennep/iso zijn de beste, helaas halen ze de waardes niet en daardoor dikker en duurder.
En de miljarden glas industrie al jaren onder kostprijs verkopen om concurrenten de nek om te draaien.
En al vaker gezegd vezels van glas en steen zijn bijna as...

Ik zou gaan voor isolatie die geschikt is voor BUITEN, en dat zijn er niet veel.
En als ze er zijn, doen ze weinig tegen geluid,,,,

[Ramon_1984]

Dylantje2 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:09:
[...]


Knauf is dan steenwol?
Hennep/iso zijn de beste, helaas halen ze de waardes niet en daardoor dikker en duurder.
En de miljarden glas industrie al jaren onder kostprijs verkopen om concurrenten de nek om te draaien.
En al vaker gezegd vezels van glas en steen zijn bijna as...

Ik zou gaan voor isolatie die geschikt is voor BUITEN, en dat zijn er niet veel.
En als ze er zijn, doen ze weinig tegen geluid,,,,

Knauf is glaswol .

Het grote voordeel van vlas / hennep is dat je aan de binnenkant van een constructie geen folie hoeft te plaatsen.
Alleen aan de buitenkant een damp open folie is voldoende.

Ik zou de binnenkant van de warmtepomp lekker zo laten als het is, en een mooi huisje erom heen bouwen met isolatie daarin.

Weet je trouwens hoe fijn knaagdieren isolatie vinden.....

[Oxellaar]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 18:03:
[...]

Ik heb de proef wel eens gedaan.
Een plaat knauf en een plaat isovlas zeiknat gemaakt en buiten gelegd.

Gevolg knauf bleef dagen zeiknat en de isovlas was met een middag weer kurkdroog.

Waarschijnlijk zal isovlas wel eerder gaan rotten of schimmelen als het langer nat blijft
Maar isolatie hoort niet langdurig nat te worden, geen van allen

[Ramon_1984]

Oxellaar schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 21:35:
[...]

Waarschijnlijk zal isovlas wel eerder gaan rotten of schimmelen als het langer nat blijft
Maar isolatie hoort niet langdurig nat te worden, geen van allen

Uiteindelijk zal het zeker gaan rotten, het hoort inderdaad niet nat te worden.
Maar ik vond mijn proef wel grappig

[Huupke]

Dus zijn we weer terug bij mij vraag of dit gaat schimmelen of niet. Ik ga zelf voor een omkasting en ik laat de buitenunit origineel.

[Bumpy_NL]

rykers158 schreef op vrijdag 21 augustus 2020 @ 13:33:
@webje1982 en @Oxellaar
Zou voor geluidsisolatie Akotherm geen goede oplossing zijn?

Akotherm werkt qua demping op dezelfde manier als steenwol, maar wel minder effectief. Ik denk zelf niet dat dit materiaal het fijn vind om nat te worden. Het lijkt een beetje op de afzuigkapfilters.

Als er voornamelijk 1 frequentie gedempt moet worden zou je kunnen kijken naar een opstelling met een buigslappe plaat. Om dit goed uit te werken moet je wel flink in de materie verdiepen.

Leesvoer: https://www.bbc.co.uk/rd/publications/rdreport_1992_10

[ Voor 10% gewijzigd door Bumpy_NL op 23-08-2020 10:00 ]

[webje1982]

Heb de buitenunit maar even open geschroefd om even te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zo zit de unit er aan de binnenkant uit.



Zoals je kunt zien zit er her en der al redelijk wat isolatie, maar dit kan zeker nog wel verbeterd worden. De ruimte waar de compressor zit is aan de binnenkant al geïsoleerd. Maar de plekken waar de leidingen buiten de compressor ruimte gaan zijn vrij grote gaten zonder isolatie. Dus kan het geluid ook vrij naar buiten dat lijkt mij niet ideaal.

Dacht zelf om te beginnen de buitenkant van de compressor ruimte te isoleren. Hier is nog wel ruimte om isolatie te plaatsen van ongeveer 3cm dik en dit blijft volgens mij helemaal droog. Zolang je iets van de bodemplaat af blijft.

[Maasluip]

Info over de man achter Wubaro (de warmtepomp die 80 graden water kan produceren):
https://www.rtvnoord.nl/n...-een-fantast-en-bedrieger

Fabriek voor ‘sprookjesketel’ blijkt plan van een fantast en bedrieger

[...]

Het bleek een luchtkasteel van voormalige dakloze en bajesklant Wubbo van der R.

[...]

Van der R. bleek een uitgebreid strafblad te hebben. Hij was in 2003 veroordeeld tot 21 maanden cel wegens afpersing van bouwbedrijf Strukton in Groningen. Hij had 2,3 miljoen euro van het aannemingsbedrijf geëist onder dreiging van opblazen van de HSL-spoorlijn.

Over de ketel:

Er ontstond ook argwaan omdat de certificering van de ketels maar niet in orde kwam en omdat het leek alsof Van der R. met het patent had geknoeid.

Ook de Rabobank rook inmiddels onraad en startte een onderzoek waaruit bleek dat in elk geval een CE-keuringscertificaat voor de ketel was vervalst. Voor de bank was dat aanleiding aangifte te doen wegens valsheid in geschrifte bij de aanvraag van eerdere, reeds verstrekte lening van bijna een miljoen euro.

Zelf heeft hij de benen genomen:

Van der R. zelf is spoorloos en bellen met hem lukt niet. Zijn telefoonnummers zijn buiten gebruik. Wel stuurt hij op 1 augustus nog een Whatsapp-bericht aan Victor G., zijn compagnon van het eerste uur. Daarin laat hij weten dat hij buiten Europa is. Hij is ongeneeslijk ziek, schrijft hij. Of dat klopt, is niet te verifiëren. ‘Vaarwel’ is het laatste woord van het bericht.

Waarschijnlijk tot zijn volgende scam.

[hesselbeertje]

Ramon_1984 schreef op zaterdag 22 augustus 2020 @ 20:20:
[...]

Het grote voordeel van vlas / hennep is dat je aan de binnenkant van een constructie geen folie hoeft te plaatsen.
Alleen aan de buitenkant een damp open folie is voldoende.

Gewaagde uitspraak. Dat het hennep/vlas tegen wat vocht kan, wil niet zeggen dat de buitenschil er tegen kan dat deze drijfnat van het condens wordt. In (bijvoorbeeld) het geval van een dak met dakbeschot, nageisoleerd met Vlas, zou ik maar mooi een dampscherm maken aan de binnenzijde. Doe je dit niet, dan kun je over een jaar of 5 het dakbeschot gaan vervangen.

[Ramon_1984]

hesselbeertje schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 15:36:
[...]


Gewaagde uitspraak. Dat het hennep/vlas tegen wat vocht kan, wil niet zeggen dat de buitenschil er tegen kan dat deze drijfnat van het condens wordt. In (bijvoorbeeld) het geval van een dak met dakbeschot, nageisoleerd met Vlas, zou ik maar mooi een dampscherm maken aan de binnenzijde. Doe je dit niet, dan kun je over een jaar of 5 het dakbeschot gaan vervangen.

Dan had ik in mijn vorige woning het dakbeschot al lang moeten vervangen......

Dakpannen zijn er onlangs af gehaald en het dakbeschot was nog in top conditie.

[Naalroc]

Weet je nog: er was eens een hittegolf, en daarom moest @Grolsch de WP een beetje ombouwen, dat is hier
Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"
uit de doeken gedaan.
En dat werkte perfect,
Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"
en daarom was ik dus ook van plan om deze mod uit te voeren, omdat mijn wp al heel snel aan het pendelen sloeg:
Naalroc in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"
alleen, ik houd er niet van om in de originele bedrading te knippen, dus zoals ik al in dat laatste bericht aangaf, wilde ik iets fabriceren waarmee het doel bereikt wordt, zonder geknip en gesoldeer in de bedrading van de buiten unit.
Dat is hieronder gedocumenteerd.

Men kope de juiste plugjes en chassisdelen, samen met korte draadstukjes, met de benodigde terminals er al aangeknepen (Dàt was een hele zoektocht)


Deze delen in elkaar gesoldeerd, en , omdat de originele sensor plug bedraad is voor 2 'Thermistors' zijn 2 van de 4 contacten gewoon doorverbonden, de andere 2 zijn voor de weerstand en schakelaar; de weerstand zit in een krimpkousje in de ellips.
De weerstand is 3300 Ohm, zoals door @Grolsch is vastgesteld als de juiste waarde.


De buitenunit heeft een mooi plekje voor de schakelaar, en in het bestaande gaatje past precies de schakelaar die ik ga gebruiken.





even gelabeld met Dynatape, en een stukje doorzichtig plakband er over, ander laten die labels los, zo is mijn ervaring

De rode plug aan de bovenrand van de print is dus voor de buitensensor


Zoals hierboven te zien was, heb ik van elke plug een zakje vol, omdat die alleen, minimaal, per 10 stuks verkocht worden.

Dus als er nog liefhebbers zijn die deze mod ook willen toepassen, dan heb ik een aantal in de aanbieding

[Grolsch]

Super @Naalroc , maar ik mis het moraal van het verhaal, WERKT HET?

[Naalroc]

Natuurlijk, werkt het, maar het is nu te koud om te koelen!
Het is identiek aan wat jij gedaan hebt, en ik heb de weerstand waarde aangehouden die jij hebt bedacht, 3300 Ohm is de commerciële waarde, dicht genoeg bij de 3250 die jij gemeten had; bedankt daarvoor!

Edit: Zie mijn volgende post hierover.....

[ Voor 8% gewijzigd door Naalroc op 24-08-2020 17:50 ]

[Maikie18]

Rol-Co schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 16:11:
[...]

Nou, eerlijk? Voor de hoeveelheid stroom wat het kost, extra vocht in huis, koude vloer als je op blote voeten loopt en een ventilator is toch verre van ideaal. Jij hebt er een a/c bij, als ik die had ging de warmtepomp niet eens aan. Misschien toch volgend jaar een a/c unit met meerdere binnen units.

Ik heb 2 weken geleden uit voorzorg ook maar een airco gehangen, ik dacht die zal ik straks als de WP is aangesloten uiteindelijk toch wel nodig hebben voor de extreem warme dagen en dan heb ik er nu alvast profijt van. Ik heb wel boven en beneden vvw dus misschien niet nodig maar goed.