Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
Mede-auteurs:
  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 17-10 17:07

Annuk

  • cobo
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 13-10 16:11

cobo


Woordenlijst

Lastig woordUitleg/synoniem in makkelijk Nederlands
WCDWandcontactdoos, kortweg stopcontact
ALSAardlek Schakelaar
AlamatAardlek automaat > combinatie van zekeringsautomaat en ALS


Globale inhoud:


Het grote topic voor Elektra huisinstallaties


Klik op de foto voor een grote weergave.

Inleiding

Wij als Tweakers houden ervan om te pronken met onze spullen. Omdat dit niet op houdt bij computeronderdelen, willen wij graag ook onze meterkast showen. Hiervoor hebben wij dit topic geopend.
Ook kwam het nogal eens voor dat vragen over de groepenkast zelf in Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 kwamen en dit is daar off-topic.

Regels in dit topic

Wij zien graag foto's. Maar er zijn wel wat regels:
Als je foto's plaatst, verwachten wij natuurlijk wel uitleg over de te bekijken onderdelen. Daarbij kan eventueel uitleg waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. We willen alleen de elektra zien, dus een beetje LAN of iets anders mag wel, maar dan meer omdat het anders niet kan. We willen geen hele netwerken zien, daarvoor is dit topic: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4. Ook dingen als omvormers zijn toegestaan, net als apparatuur om je meter uit te lezen en dergelijke. Oftewel alles wat met elektra te maken heeft is hier toegestaan. Nou ja bijna alles, het moet over 230V/400V installaties gaan.
Verder geldt natuurlijk het algemene beleid.
Het is niet toegestaan om te vragen om installateurs/elektriciens, hiervoor is V&A: categorie: Elektronica & tweaking
Slimme meter gevallen horen in Slimme energiemeter, weigeren?? of Afwijkingen geconstateerd bij slimme meters.
Alles over het besparen van elektriciteit mag in Serieus elektriciteit besparen.

Top


Dit topic is ook de plek om een kleine vraag te stellen over de groepenkast. Bij uitgebreidere vragen over bijvoorbeeld een volledige woning elektrificeren kan je beter een eigen topic openen. We hopen dat er weinig vragen zijn en er al veel praktische uitleg is in deze startpost.

Bedrijfsinstallaties?

Kort: Nee, die zijn niet toegestaan.

Lange uitleg: Grote bedrijfsinstallaties zijn niet toegestaan. Denk hierbij aan bedrijfsinstallaties met honderden ampères hoofdzekering.
Kleine installaties zoals in een clubhuis mogen wel. De hoofdzekering mag maximaal op 63 ampère driefasen af gezekerd zijn.
Top


  • Werk te allen tijde spanningsloos en let op je eigen veiligheid. Hoe je dit doet, lees je bij aansluiten.
  • Werk met goedgekeurde (kwaliteits)materiaal.
  • Werk alleen met geïsoleerd en VDE goedgekeurd gereedschap.
  • Als je er geen gevoel voor of kennis van hebt om in/bij een stoppenkast te gaan werken laat het dan te allen tijde over aan de professional.
    Netspanning (230 Volt) kan levensgevaarlijk zijn, dus als je niet weet wat je doet, doe je het NIET!!!
    .
  • Ga NOOIT zelf aan de slag met wat er vóór de groepenkast zit, dus niet aan de meter of hoofdzekering(en) zitten! Dit is namelijk volledig eigendom van de netbeheerder en dit kan uiteindelijk zelfs gezien worden als een delict (dus kans op een boete).
  • Wees er goed op bedacht dat er een wezenlijk verschil zit tussen een 1-fase en een driefasen aansluiting (in de volksmond krachtstroom), je kan bepaalde componenten dus niet "zomaar" uitwisselen.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sHA8YdcNHxc]

Top


Garanties en uitkering verzekering bij schade door elektriciteit

Als een apparaat stuk gaat waar zelf nog een stekker aan gezet moet worden en dit is niet gedaan door een installateur waar je een factuur van kan overleggen, dan vervalt in sommige gevallen de garantie. Het kan namelijk zo zijn dat de garantie niet vervalt als het apparaat in de loop der tijd stuk gaat. Vraag dit na bij de fabrikant. Het liefst zwart op wit.De verzekeraar kan ook minder uitkeren indien de schade door een knullige opgezette installatie is ontstaan. Deze installaties voldoen dan niet aan de gestelde eisen van de NEN 1010. Verder is het in de praktijk is het lastig te herkennen of iets door jezelf gedaan is of door een professional. Zeker als het voldoet aan NEN1010.

Nu is het verstandig om voor de zekerheid van de garanties of de verzekering. Om de grote apparaten en/of zware groepen door een installateur over te laten. Zelf componenten vervangen kan prima. Mits je zeker weet wat je doet.

Op deze site staan enkele tips voor de meterkast en de groepenkast zelf: http://www.meterkastcheck.nl/
Top




Componenten voor in een groepenkast

Je hebt in een normale (recente) groepenkast meestal de volgende componenten zitten:
ComponentOmschrijvingVoorbeeld foto
HoofdschakelaarDe hoofdschakelaar is altijd 2 (1-fase aansluiting) of 4 (driefasen aansluiting) polig uitgevoerd, met deze schakelaar schakel je de gehele installatie van de stroom af (of op).
4-polige hoofdschakelaar
Aardlekschakelaar (ALS)Dit is je eerste lijn van de beveiliging, deze is normaal uitgevoerd in 30mA, als er een te hoge lekstroom is schakelt deze af, achter 1 aardlekschakelaar (ALS) mogen maximaal 4 eindgroepen. Er mogen geen 4-polige aardlekschakelaars gebruikt worden met 1 fase groepen/aansluitingen.
2-polige aardlekschakelaar
Aardlekautomaat (Alamat)Dit is een combinatie van aardlekschakelaar en een eindgroep. Voordeel is dat deze bij een te hoge lekstroom alleen de groep (zichzelf) waarin de storing zit spanningsloos maakt (een afzonderlijke aardlekschakelaar bedient vaak meerdere groepen).
2-polige aardlekautomaat, let op hierbij staat klasse + aantal Ampères op.
Installatie-automaat (eindgroep)Dit is je daadwerkelijke zekering die er normaal gesproken als eerste uit gaat als er iets mis is. Deze schakel je ook uit als je alles achter de automaat volledig spanningsloos wilt krijgen, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van een WCD.
Je hebt de eindgroepen in verschillende soorten. In een normale huisinstallatie wordt altijd een eindgroep uit de B classificatie gebruikt (meestal een B16, waarin B staat voor de klasse en 16 voor het maximale aantal Ampères). De klasse heeft te maken met hoe snel de zekering eruit vliegt. Zie:
Soms wordt er in specifieke gevallen een C automaat gebruikt maar deze is thuis vrijwel nooit nodig. Zie ook: Wikipedia: Installatieautomaat

Installatie-automaat
Kookgroep/-automaatDe kookgroep is ook een "gekoppelde" eindgroep (2 eindgroepen die vast aan elkaar zitten), deze wordt normaal gesproken gebruikt als men een elektrische kookplaat heeft of andere (inbouw)keukenapparatuur, die meer stroom vraagt dan wat toegestaan is op een normale eindgroep, bv: stoomoven, zware (combi)oven of een vaatwasser. Een kookgroep levert 2*L en 2*N Note 1. Met een maximale stroom van gebundeld 32A (2*16A). Koppel niet de twee N en L aansluitingen aan elkaar als je 32A wilt hebben. Hier heb je ook 1-fasige groepen voor. Sluit deze aan met 4 mm2 draden door leidingen en op een 32A blauwe CEE aansluiting.
kookgroep 2x1-fase
BeltrafoDe beltransformator wordt tegenwoordig (bij een bedrade bel) steeds vaker in de groepenkast verwerkt, zo kost het je geen extra ruimte en ziet het er strak en netjes uit.
Beltransformator met schakelaar


Extra componenten die je soms ziet:
ComponentOmschrijvingVoorbeeld foto
WCD (stopcontact)Deze wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld een zaklamp aan op te laden maar kan eigenlijk voor alles zijn.
WCD groepenkast
TijdschakelklokOm bijv. verlichting o.i.d. te laten schakelen op tijd (meestal wel gebruikt i.c.m. een schakelaar om dit nog handmatig te kunnen bedienen).
Tijdschakelklok Analoog
kWh meterOm bijv. Het verbruik van een enkele groep of groepen te meten.
kWh meter digitaal 4-polig
Noodverlichting unitHet woord omschrijft het al. Dit is noodverlichting voor als de stroom is/wordt uitgeschakeld (of van die groep of v/d gehele groepenkast, afhankelijk van hoe het is aangesloten.
Noodverlichting unit
Overspannings-
beveiliging
Deze “grove beveiliging” beschermt tegen de eerste overspannings-pieken door bijv. een inductiestroom bij indirecte blikseminslag. LET OP, dit is géén garantie dat ook echt alles beveiligd is. Wanneer je dit goed wilt aanpakken moet je dit volledig door een professional laten aanleggen, dan wordt ook de rest van je huis beveiligd erbij met de zogenaamde fijn-beveiliging e.d.
Overspanningsbeveiliging 4-polig
InstallatierelaisMet een installatierelais kan je hoge stromen laten schakelen d.m.v. een klein stroompje van bijv. een tijdklok of schakelaar, om bijv. een (zware) pomp te schakelen.
Installatierelais


In een 'oude' groepenkast kunnen ook deze componenten zitten:
Een Smeltveiligheid.
Deze wordt uitgevoerd in de groepenkast in de vorm van een tweedelige Schroefveiligheid. Deze werkt doordat de stroom door de smeltdraad loopt. Als dit te veel wordt knapt de draad en is je smeltpatroon stuk. Deze dient dan vervangen te worden. Smeltveiligheden of smeltpatronen zien er zo uit:

De installatieautomaat is zijn opvolger. Dus deze zijn qua functie het zelfde.
Top

Merken groepenkasten
  • ABB Haf
  • Attema
  • Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
  • Hager
  • Schneider Electric
Webwinkels die groepenkasten of -componenten leveren
Dit zijn maar een paar van de vele (web)winkels.
Top


Moet bij een wijziging en/of uitbreiding van een bestaande installatie die wijziging of uitbreiding altijd voldoen aan de laatste editie van NEN 1010?
De vernieuwde delen of uitbreidingen die te voldoen aan de NEN normen van het bouwjaar.

NEN 1010 is van toepassing op het ontwerp en de aanleg van elektrotechnische installaties. Dat betekent dat op een bestaande installatie, waaraan niet wordt gewerkt, een nieuwe editie van NEN 1010 geen invloed heeft. De bestaande installatie moet wel voldoen aan de editie van NEN 1010 die is gebruikt voor het ontwerp en de realisatie.

Ook moet de eigenaar respectievelijk de gebruiker, zoals in art.2.2.4.16 van de Netcode staat vermeld, er zorg voor dragen dat de installatie goed wordt onderhouden en dat eventuele gebreken door vakkundig persoon worden hersteld.

Zodra echter installatiewerkzaamheden worden verricht moet de geldige editie van NEN 1010 wel worden toegepast.

Dit valt te ontlenen aan bepaling 11.2 sub f, waarin staat dat de norm NEN 1010 betrekking heeft op wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

Van belang is hierbij ook te wijzen op bepaling 134.1.1 waarin staat:
Bij het uitvoeren van elektrische installatiewerkzaamheden moet zijn gezorgd voor goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel, en het gebruik van de juiste materialen.
Dit slaat uiteraard niet alleen op werkzaamheden aan nieuwe installaties maar ook op de werkzaamheden aan bestaande installaties.

Verder vermeldt bepaling 134.2:
Na eerste installatie en na elke belangrijke wijziging moeten elektrische installaties zijn beproefd en geïnspecteerd vóórdat deze in bedrijf worden gesteld, om vast te stellen of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze norm. Dit is dus ook van belang voor werkzaamheden aan bestaande installaties.
EditieVan kracht sinds/op:
NEN 1010: 1962 1 januari 1963
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1969 1 november 1969
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1975 1 april 1975
NEN 1010: 1984 1 januari 1985
NEN 1010: 1984+aanvulling: 1986 1 januari 1986
NEN 1010: 1988 1 januari 1989
NEN 1010: 1988+aanvulling:1992+correctieblad 1992 1 januari 1992
Geldige editie NEN 1010:1996 15 oktober 1997
Geldige editie NEN 1010:2000 1 januari 2001
Geldige editie NEN 1010:2003/2005 1 september 2005
NEN 1010:2007+Ci:1008 21 mei 2009
Geldige editie NEN 1010:2015 + Correctieblad C2:20161 Januari 2017


Voorbeeld 1:

Mijn huis is van 1965. Dan geldt de NEN 1010 van 1962.

Voorbeeld 2:

Mijn huis is van 1985. Dan geldt de NEN 1010 van 1984
Nu is bij het huis van 1985 een garage gebouwd in 2006. Dan geldt voor het huis de NEN 1010 van 1984 en voor de garage NEN 1010 van 2003/2005.

Voorbeeld 3

Mijn huis is van 1965, Dan geldt dus zoals bovenstaande de NEN 1010 van 1962.
Maar in 2011 is mijn groepenkast volledig vernieuwd, deze moet vanaf dat moment wel voldoen aan de van NEN 1010:2007+Ci:1008 (geldig vanaf 2009).
Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten.


Maximaal 1 groep door 1 buis (met uitzondering van een kookgroep, dit zijn officieel 2 gekoppelde groepen, maar deze mogen door 1 buis rechtstreeks naar een perilex doos).


Bij 2 of meer groepen in een groepenkast ook altijd één of meerdere ALS'en (aardlekschakelaars) dit omdat als de ene groep een lekstroom heeft niet het gehele huis/installatie afschakelt.
Top



Een badkamer is opgedeeld in 4 zones wat betreft elektra/veiligheid, dat staat hieronder in het tabelletje. Aan de hand daarvan zullen wij proberen meer informatie te geven.
ZoneOmschrijving Zone
0 De ruimte in de badkuip of de douchebak, dus volledig nat, hier mogen ABSOLUUT GEEN elektra/elektronische componenten geplaatst worden.
1De ruimte, begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer.
Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer.
In deze zone mag uitsluitend een elektrisch component geplaatst worden van 12V of 24V, de transformator hiervoor moet zich buiten dit gebied bevinden en minimaal voldoen aan de IP45 gradatie.
2 De ruimte, begrensd door een vlak van 0,6 m vanaf zone 1 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mogen 230V componenten geplaatst worden als ze tenminste aan de IP44 gradatie voldoen.
3De ruimte, begrensd door een vlak op 2,4 m vanaf zone 2 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mag in principe vrij elektrische componenten geplaatst worden, al is het in een vochtige (lees damp & condens) ruimte alsnog aangeraden om ook componenten te gebruiken met tenminste de IP44 gradatie.

Onderstaand plaatje zal hopelijk bovenstaande tabel verduidelijken.


Scheertrafo
Bij een scheertrafo zijn de aansluitingen in de WCD niet fysiek verbonden met de rest van de stroomkring, maar met behulp van een scheidingstrafo. Dit zorgt ervoor dat bij het aanraken van 1 pin er geen stroomkring ontstaat naar de aarde, dit is veiliger. Doordat scheertrafo's niet een heel groot vermogen kunnen leveren kan je er dus geen grote/zware apparaten op aansluiten zoals een föhn. Ook kan er een brom ontstaat door het transformeren.

Bij een scheertrafo zijn de aansluitingen in de WCD niet fysiek verbonden met de rest van de stroomkring, maar met behulp van een scheidingstrafo. Dit zorgt ervoor dat bij het aanraken van 1 pin er geen stroomkring ontstaat naar de aarde, dit is veiliger. Doordat scheertrafo's niet een heel groot vermogen kunnen leveren kan je er dus geen grote apparaten op aansluiten. Ook kan er een brom ontstaat door het transformeren.




Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof
Eerste kerncijferBeschrijvingIP aanduidingBenaming
0Niet beschermdIP 0X
1Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mmIP 1X
2Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm IP 2XAanraakveilig
3Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mmIP 3X
4Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mmIP 4X
5Beschermd tegen stof IP 5XStofvrij
6StofdichtIP 6XStofdicht


Bescherming tegen water
Eerste kerncijferBeschrijvingIP aanduidingBenaming
0Niet beschermdIP X0
1Beschermd tegen druppelend waterIP X1Druipwaterdicht
2Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 gradenIP X2
3Beschermd tegen sproeiend waterIP X3Regenwaterdicht
4Beschermd tegen opspattend waterIP X4Spatwaterdicht
5Beschermd tegen waterstralenIP X5Spuitwaterdicht
6Beschermd tegen stortbuienIP X6
7Beschermd tegen onderdompeling tot 1m diep en 30 minuten langIP X7Waterdicht
8Beschermd tegen verblijf onder waterIP X8Drukwaterdicht



Maximaal aantal draden per buis:

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm pvc buis:
  • 5 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 of;
  • 4 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.
Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm flexibele pvc buis:
  • 4 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 of;
  • 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 1 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.
Maximale hoeveelheid draden in een 19 mm pvc buis (ook flexibele buis):
  • 5 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.
In sommige gevallen zullen er ook andere kerndoorsnedes van draad gebruikt worden >2,5mm2 maar dit valt niet meer onder algemene/normale huisinstallaties (komt vooral voor bij krachtstroom van boven de 16A), daarom wordt daar hierover (in de TS) niet verder uitgeweid. Vragen in het topic kan/mag natuurlijk altijd. Ze zijn wel in de tabel met maximale stroom opgenomen.


Als het maximaal opgenomen vermogen van 1 apparaat (bij voorkeur op een "vaste plaats") hoger is dan 2000W verdient deze bij voorkeur een eigen groep te krijgen, voorbeelden: Wasmachine, Amerikaanse koelkast of een wasdroger, MAAR dit is GEEN verplichting meer.
Top


Basisvereffening


Vereffening wil zeggen dat alles van metaal in de groepenkast wordt geaard. Het stukje over de Basis wil zeggen dat je in ieder geval de volgende onderdelen worden geaard:
  • gasleiding;
  • waterleiding;
  • aarddraad voor de groepenkast;
Alles moet dan in ster naar de aardklem worden gebracht.
(note) Als je een computer wil aarden (i.v.m. dat er geen geaard WCD is) mag je dit NOOIT aan een radiator doen. Dit komt doordat de radiator te hoge weerstand heeft en de foutstroom niet goed afvoert.

Badkamers aanvullende vereffening

In de badkamer moet ook alles wat van metaal is gemaakt geaard worden. Op de afbeelding is dat duidelijk gemaakt.




In de groepenkast

In een groepenkast wordt volgens de huidige norm NEN-EN-IEC 61439 altijd VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) gebruikt tussen de componenten, (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep).
Deze draad is altijd tenminste 6mm2 en wordt afgewerkt met de zogenaamde adereindhulzen.
Het kan zijn dat in kant-en-klare voorbedrade groepenkasten 4mm2 wordt gebruikt, maar dit is dan berekend door de fabrikant/leverancier
Er worden normaal tot 3 kleuren gebruikt in een groepenkast, te weten:
KleurBetekenis
ZwartDeze draad wordt gebruikt voor alle Fase aansluitingen, zowel in een 1-fase als in een driefasen groepenkast.
BlauwDe Nul-draad, deze wordt tussen alle Nul-aansluitingen gebruikt.
Groen/GeelDeze draad wordt (als die gebruikt wordt in de kast) gebruikt voor de aarding. Deze worden verbonden met de aardelektrode.


Vanaf de groepenkast naar de ruimtes in een gebouw, standaard gevallen

Bedrading vanaf de groepenkast wordt altijd uitgevoerd in 2,5mm2, deze draad is dus vanaf je eindgroep naar je centraaldoos of eindgebruiker (in geval van bijvoorbeeld een kookgroep).
Ook voor de bedrading vanaf de eindgroep worden er verschillende kleuren gebruikt. Er werden in Nederland vroeger andere kleuren draad gebruikt dan nu. Tegenwoordig zijn de draadkleuren genormaliseerd in Europa. Zowel de oude (Nederland) als de nieuwe kleur (Europees) staan in onderstaande tabel:


Kleur (nieuw)Kleur (oud)SymboolBetekenis
BruinGroenL1Dit is de fase draad, deze wordt vanaf de eindgroep naar je centraaldoos gebruikt en vanaf daar verdeeld naar je WCD's, schakelaars e.d. Dit is de L1 draad bij een meer-fase installatie.
ZwartZwartL2Wordt gebruikt voor de 2e fase aansluiting in een meer-fase aansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
GrijsBlauwL3Wordt gebruikt voor de 3e fase aansluiting in een driefasenaansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
BlauwRoodNDit is in alle gevallen de Nul-draad, gebruik hier ook geen andere kleuren voor!
Groen/geelGrijs/withttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Earth_Ground.svg/140px-Earth_Ground.svg.pngDit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!
ZwartZwartTIn de meest gangbare huisinstallaties wordt deze draad gebruikt als schakeldraad (dus vanaf je dimmer/schakelaar naar je lichtpunt), deze draad wordt normaal gesproken uitgevoerd in 1,5mm2.

Bron: Wikipedia: Installatiedraad

Probeer als het mogelijk is zoveel mogelijk van de oude draden/kleuren te verwijderen als je met je installatie bezig gaat, dit is namelijk voor iedereen verwarrend, voor jezelf, alsook voor een nieuwe bewoner en/of een installateur die er nog weer mee bezig moet.

Ik snap dat bovenstaande verwarring kan opleveren omdat de Zwarte draad 2x gebruikt/genoemd wordt, maar hier zit wel degelijk een vrij duidelijk verschil in (zowel qua draaddiameter als qua toepassing).

Let erg goed op waar je deze draad vindt en gebruik je gezonde verstand. Een zwarte draad achter een schakelaar/dimmer is vrijwel altijd een schakeldraad. In sommige gevallen kan ook achter een stopcontact (WCD) een zwarte draad gevonden worden, deze wordt dan meestal gebruikt om 1 of meerdere stopcontacten te schakelen (bijv. voor schemerlampjes o.i.d.)

De blauwe (N) en geel/groene (PE) aders mogen voor geen enkel ander doel dienen dan de hierboven genoemde, ze mogen ook nooit omgedraaid worden in fuctie!

Behalve bij gebruik van (grond)kabels (YMvK(-AS) of XMvK(-AS)), hier is een uitzondering op de blauwe aders:
KleurBetekenis 1Betekenis 2
BruinFase draad #1Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
ZwartFase draad #2 (in krachtstroom toepassing)Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
GrijsFase draad #3 (in krachtstroom toepassing)Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
BlauwDit is in bijna alle gevallen de nul-draad.Maar deze mag, als er geen nul nodig is ook als fase of schakeldraad dienen. De ader moet dan wel bij voorkeur met een stukje zwarte krimpkous gemarkeerd worden. De blauwe draad mag nog steeds geen PE-draad zijn.
Groen/geelDit is in ALLE gevallen de Aarde-draad.Deze mag in geen geval voor iets anders gebruikt worden dan aarde.

In plaats van isolatietape is het gebruik van een krimpkous beter. De tape kan losraken en een krimpkous niet. Tape is dus niet geschikt voor de lange termijn.
Aders die niet in gebruik zijn dienen tot de mantel afgeknipt te worden.
Gebruik nooit gewone "grijze kabel" als grondkabel. Hier zit namelijk geen aardscherm omheen, wat gevaren kan opleveren als je later in je in de grond bezig gaat. Als je kabel door de grond moet leggen gebruik dan te allen tijde echte grondkabel, hier zit namelijk wél een aardscherm omheen, als je dan bezig bent in je tuin/in de grond en je zou deze kabel raken (lees: doorsteken/kapottrekken), dan klapt direct je ALS eruit. Deze grondkabel kan je evt. ook nog door een buis heen leggen (geniet stiekem wel de voorkeur). Grondkabels zijn te herkennen aan de AS achter de YMvK/XMvK.
Gebruik het aardscherm NOOIT voor iets anders dan de aarding!!!!


In sommige gevallen zal je soms ook nog een andere kleur draad in een centraaldoos (en mogelijk in de meterkast) tegen komen, deze wordt dan gebruikt om rook/CO-melders aan elkaar te koppelen. Hier wordt meestal rode of oranje draad (1,5mm2)voor gebruikt (is nog geen officiële standaard voor opgenomen in de NEN e.d.). Voor andere installaties mogen wel andere kleuren worden gebruikt.
Top


Minimale draaddikte/maximale stroom door een draad

Aantal aders dat belast wordt is inclusief de aarde. Het gaat hier over het aantal aders in één kabel. Wanneer er langdurig een hoge stroom over een kabel loopt, vooral in een warme ruimte, is het verstandig om een maat dikker te kiezen dan de kabel waar de stroom officieel wel doorheen mag. Liever een iets te dikke kabel dan een te dunne.
De maximale stroom door een kabel is ook afhankelijk hoeveel er naast elkaar liggen, hoe lang de kabel is en hoe warm het is. Omdat dit in thuissituaties niet heel veel van toepassing is, hebben we besloten om die correctie weg te laten. Mochten er vragen naar zijn dan kunnen wij het altijd opzoeken in de NEN 1010.
Bron: http://t3.lappcdn.com/fil...rheid%20%20basistabel.pdf


Voor kabel die langdurig zwaar belast gaan/gebruikt worden, is het gelieft een stap in diameter hoger te nemen dan die door de tabel aangeraden wordt. Dit is van bijvoorbeeld van toepassing op de voedingskabel naar de omvormer van de zonnepanelen gaat. Je hebt dan ook meer verlies op een kabeldiameter pakt die het vermogen niet mag doen en dus meer warmte geeft.

Standaard kabels (die je in de bouwmarkt kan kopen):
Zie Note 2 wat wij bedoelen met standaard kabels.
AderSolid (stug), 1 ader belastSolid (stug), 2 of 3 aders belastLitze (soepel), 2 aders belastLitze (soepel), 3 aders belast
Diameter ader in mm2Belastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in A
0,512933
0,75151266
119151010
1,524181616
2,532262520
442343225


Gebruik onderstaande tabel wanneer er meerdere belaste kabels bij elkaar liggen. Dit is de correctiefactor. Dus om de werkelijke maximale belasting te weten, moet je de maximale belasting van bovenstaande tabel vermenigvuldigen met de juiste correctie factor.
Configuratie van de kabelsBij 1 kabelBij 2 kabelsBij 3 kabelsBij 4 kabelsBij 6 kabelsBij 10 kabels
Gebundeld in een buis, leiding, aan de muur of op de vloer1,000,800,700,650,570,48
In één laag tegen elkaar op de muur of vloer1,000,850,790,750,720,70
In één laag met tussen de kabels de buitendiameter van één kabel op de muur of vloer1,000,940,900,900,900,90
In één laag tegen elkaar aan het plafond0,950,810,720,680,640,61
In één laag met tussen de kabel de buitendiameter van één kabel aan het plafond0,950,850,850,850,850,85

Er zijn nog meer correctiefactoren, zoals de omgevingstemperatuur. Deze temperaturen zijn vanaf 40oC met een adertemperatuur van 60oC, dus dat zal thuis niet snel voorkomen.


Industriële rubberkabels, deze zullen in thuissituaties niet vaak voorkomen:
Zie Note 2 wat wij bedoelen met Industriële kabels.
AderLitze (soepel), 2 aders belast zonder buitenmantelLitze (soepel), 3 aders belast zonder buitenmantel Litze (soepel), 2 aders belast met buitenmantelLitze (soepel), 3 aders belast met buitenmantelLitze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (4 aderige kabel)Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (5 aderige kabel)
Diameter ader in mm2Belastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in A
1--1512,51313,5
1,51916,518,515,51616,5
2,5262225212223
4343034293030
6433843363738
10605360515254

Zie ook Note 3 voor meer uitleg over de opbouw van kabels
Ook hier zijn er correctiefactoren, maar vooral op temperatuur, wij vinden het niet nodig om deze te vermelden. Want als je deze correctiefactoren nodig hebt, heb je een flinke installatie.

Merken
Er kan verschil in de kwaliteit van kabels zitten. Dit heeft er mee te maken dat er voor een kabelleverancier voor een bepaalde kabel een bepalende kabel weerstand te hebben. Als dit mogelijk gemaakt kan worden doormiddel van minder koper in de kabel. Dus een kleiner kabeldiameter. Zal dit de fabrikant zeker doen. Bekendere merken zal dit minder snel doen. Dus kies voor een bekent merk. En niet voor de laagste prijs te gaan.
Enkele bekende merken voor draad en kabel zijn:
  • Donné
  • Draka
  • Eupen
  • TKF (Twentse Kabel Fabriek)
  • Eldra

Terugleveraars, zoals zonnepanelen, windmolens, (micro)wkk's, etc op een meterkast aansluiten is eigenlijk heel erg simpel, er gelden qua stromen, draaddiameters en groepen dezelfde eisen als voor normale verbruikersgroepen.
Dus een zonnepaneel installatie van 3000W mag op een 16A zekering.

Waar moet je rekening mee houden:
Op een verbruikersgroep mag geen terugleverende apparatuur zitten. Die moeten altijd een eigen groep hebben. Omdat de PV-installatie middels een aparte groep is aangesloten hoeft deze niet voorzien te zijn van een aardlekbeveiliging wanneer de omvormer een trafo heeft (bijna geen enkele meer) of voldoet aan de VDE 0126 (bijna allemaal). De huisinstallatie dient wel voorzien te zijn van een goede aarding. Ook dient de omvormer zowel aan de AC als DC zijde voorzien te zijn van een lastscheider. Voor de AC zijde voldoet de zekeringsautomaat in de meterkast wanneer de regels worden gevolgd. Er bestaat dus geen verplichting om een omvormer in de buurt zichtbaar af te kunnen schakelen (werkschakelaar/voedingskabel met stekkerverbinding), verstandig is het echter wel. Een werkschakelaar is een schakelaar die alle polen verbindt/verbreekt.
Dit een werkschakelaar:

Of schematisch:

Dit is natuurlijk een twee polige werkschakelaar.


Voor meer info zie: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5
Top


Zorg ervoor dat je zeker weet met wat je mee bezig bent en dat je gelijk stopt als er je er niet meer uitkomt. Doe je dit niet, dan kan je in het ergste geval onder spanning komen te staan en daar aan overlijden. Houd ook zeker de veiligheidsregels in acht en volg ze op.

Gereedschappen

Als je bezig gaat met je groepenkast en/of je gaat bezig met elektra in huis aanleggen gebruik je voornamelijk de volgende gereedschappen:
Gereedschapwat doe/kan je ermeeVoorbeeld foto
SpanningszoekerEen van de bekendste gereedschappen om te controleren of ergens nog spanning op staat is de spanningszoeker. Dit is een "schroevendraaier" waarbij je de "punt" in een stopcontact steekt en een vinger op de achterkant legt. Zodra het lampje gaat branden in de spanningszoeker staat er nog spanning op het stopcontact. Probeer deze spanningszoeker zoveel mogelijk te voorkomen, een betere en veiligere optie is de hieronder genoemde Duspol. Een spanningszoeker laat niet zien of iets stroomloos is.https://www.snoerboer.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/p/spanningszoeker_2.jpg
DuspolEen Duspol is de betere/veiligere manier van/voor een spanningszoeker, een duspol bestaat uit 2 delen verbonden met een draad tussen beide. Aan deze twee delen zitten "prikpennen" aan die je in een WCD kan steken. Dan geeft de duspol d.m.v. ledjes (op-één-volgend) of een digitaal display aan of er spanning op het WCD staat en hoeveel. De meeste duspols zijn ook geschikt om bijv. draaiveld-richting te meten (krachtstroom).
Zie ook het filmpje over een duspol
(VDE) schroevendraaiersVDE schroevendraaiers zijn geteste geïsoleerde schroevendraaiers, meestal veilig t/m 1000V AC. Deze zijn goedgekeurd om te werken bij installaties die onder spanning staan. Doordat deze op de punt na geïsoleerd zijn kan je in principe nooit per ongeluk onder spanning komen te staan, als blijkt dat toch nog spanning op bijv. een WCD staat. Dit is voornamelijk belangrijk voor je EIGEN VEILIGHEIDhttps://www.dkmtools.nl/Afbeeldingen/images/53551616048.jpg
(VDE) zijkniptangDeze kniptang gebruik je om bijv. draden of kabel door te knippen, let op knip nooit (meerdere) draden door die onder spanning staan! Hierdoor kunnen er stukjes uit je tang knappen!
(VDE) striptangDe striptang gebruik je om de isolatie te verwijderen van losse draden, gebruik bij voorkeur een zelf instellende striptang zodat je de kale koperen aders van de draad niet beschadigt. Deze tang gebruik je niet om de mantel van een meeraderige kabel te strippen, daarvoor gebruik je een kabelmantelstripper.
(VDE)(Kabel)mesEen kabelmes gebruik je voornamelijk om de mantel van een meer-aderige kabel af te snijden/strippen, dit is te groot/dik voor een normale striptang. Je hebt ook het Jokari kabelmes, deze kan je instellen dat je niet door de mantel van een meeraderige kabel heen gaat. Gebruik dus bijvoorkeur een kabelmes waarbij je de diameter kan instellen als het Jokari mes. Ook wel kabelmantelstripper genoemd.https://image.allekabels.nl/image/1206384-0/jokari-kabelmes-secura-27-jokari-kabelmes-secura-27.jpg
TrekveerEen trekveer is een hulpgereedschap om kabels/draden te trekken door buizen. Ze zijn er in verschillende soorten en maten (en daardoor ook prijzen). Gebruik bij voorkeur een stalen trekveer met een binnenveer, deze is iets stugger maar met een dergelijke trekveer kan je beter druk zetten als de trekveer door een moeilijk stukje buis heen moet komen.
BuigveerEen buigveer is een hulp gereedschap om PVC/Hostalit buizen te buigen, zonder een buigveer knappen deze buizen namelijk dubbel en krijg je er geen draden meer doorheen. Je zorgt dat de buigveer op de plek zit waar je wilt buigen, en dan buig je de buis naar wens. Het is aan te bevelen om te zorgen dat de straal niet kleiner is dan drie keer de diameter, dus R≥3D. Dat is sterk aan te raden, anders wordt het trekken van meerderen draden erg moeilijk.http://klus-info.nl/wp-content/uploads/Buigveer-300x199.jpg
AderhulstangDeze tang gebruik je om adereindhulzen op een flexibele of litze draad te knijpen, bij voorkeur gebruik je een zelf instellende tang hiervoor, deze past zelf zijn druk aan zodat een adereindhuls in goed aangeknepen wordt.http://www.adereindhuls.nl/foto-tools/adereindhuls-tangen.jpg
AdereindhulzenAdereindhulzen gebruik je zoals hierboven genoemd voor flexibele of litze draad, ze zijn er in allerlei soorten en maten, voor een enkele draad, en voor dubbele draad (twin hulzen). Met een adereindhuls maak je van het uiteinde van een draad een solide aansluiting, door dit te doen heb je dus eigenlijk het beste van 2 werelden, het gemak van flexibele draad en de fijne aansluiting van solide draad.

Controleer je geïsoleerde gereedschap/VDE gereedschap van te voren of de isolatie niet kapot is, is deze kapot dan dient deze vernieuwd te worden, door de beschadigde isolatie is er namelijk weer de kans ontstaan om onder spanning te komen staan.

Het strippen van draden

Voor we iets kunnen aansluiten, moeten we ervoor zorgen dat de draad gestript is. Dit doen we met een striptang, zoals hierboven genoemd is.
Het is belangrijk dat je niet teveel van de mantel weghaalt. Zorg ervoor dat je niet meer dan nodig stript. Op de verpakking van een component staat meestal hoe ver je moet aanstrippen.
Even een foto voor de duidelijkheid:



Voor dat je kan beginnen met klussen moet je er zeker van zijn dat de aansluitingen ook echt spanningsloos zijn. Er is een verschil tussen spanningsloos en stroomloos; dat wordt hier uitgelegd. Dit doe je zo:
  1. Meet voordat je begint bij het WCD of er spanning opstaat (dus controleren of het geen geschakeld WCD is). Wanneer er geen spanning op staat, controleer dan ook een ander WCD om er zeker van te zijn dat je WCD of meetapparatuur niet stuk is. Kapotte meetapparatuur geeft immers altijd 0V aan, dus dan weet je nog niets.
  2. Schakel de groep af waarmee je bezig wilt/gaat.
  3. Zorg dat het duidelijk is dat iemand met die groep bezig is/gaat en dus niet zomaar weer inschakelt, bijvoorbeeld met een tapeje over de groep. Doe de groepenkast/meterkast zo mogelijk op slot en neem de sleutel mee.
  4. Controleer op tenminste 1 WCD (met name die je aan het begin hebt gecheckt) met een duspol of er nog spanning op de installatie staat... Controleer ook een andere WCD (waar zeker weten spanning op staat) om nog steeds te weten dan je duspol niet stuk is.
  5. Is het spanningsloos? Dan kan je nu veilig aan het werk. :)
    Is het stroomloos? Dan kan je nu veilig aan het werk. :)
Zie ook onderstaande video voor een klein voorbeeld hoe en wat je met een duspol werkt.


Perilex

De perilex aansluiting is een aansluiting die vaak gebruikt wordt als WCD bij een kookgroep, krachtgroep en ook voor de aansturing van een ventilatiesysteem. Hierdoor moet je bij een perilex aansluiting altijd weten welke manier van aansluiten gebruikt is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CEE-materiaal, welke altijd dezelfde pin-out hebben. De verschillende manieren van aansluiten zijn zijn:
  • Op een twee x 1-fase groep, de kookgroep. Hier zijn er 2 fasen, 2 nullen en een aarde.
  • Op een 2-fase groep, een halve krachtgroep. Hier zijn er 2 fasen, 1 nul en een aarde. Deze manier zal niet vaak voorkomen. Eigenlijk is dit een krachtgroep, maar er wordt dan 1-fase niet gebruikt. De pin van een fase is dan ook niet aangesloten.
  • Op een 3-fasen groep, een krachtgroep. Hier zijn er 3 fasen, 1 nul en een aarde.
De aarde zit altijd in het midden. Sluit deze ook altijd daarop aan.
Sluit nooit een perilex zomaar aan zonder dat je weet welke aansluitmanier er gebruikt wordt. De perilex-aansluiting kan ook gebruikt worden als aansturing voor bijvoorbeeld ventilatie. Oorspronkelijk is perilex een krachtstroomaansluiting. Voor krachtstroom aansluitingen hebben we het CEE-materiaal. Gebruik bij voorkeur ook deze om verwarring te voorkomen.

Aansluiten op een kookgroep (2 x 1-fase)
Bij het aansluiten van de perilex op een dubbele 1-fase groep geldt het volgende aansluitschema:

Indien er gebruik wordt gemaakt van een 5 aderige kabel, dus 5 kleuren gebruik het volgende schema:

Soms zijn de draden anders dan op bovenstaande plaatjes, let hier op.
Let zowel bij de kookgroep als bij de perilex doos/stekker erop welke aansluitwaarde je hebt (16A of tot 25A) hier zit namelijk verschil in voor de perilex doos en stekker. Zie dit plaatje voor het verschil:

In de praktijd is dit een 25A stekker:


Bij een 1-fase installatie met 2 groepen zijn er dus ook 2 nuldraden noodzakelijk. Deze mogen in de kookplaat niet gezamenlijk gekoppeld worden. Veel importplaten hebben vaak een mogelijkheid voor 2 fases + nul, maar dat kan in NL niet verantwoord op een 1-fase aansluiting gebruikt worden. (De meningen verschillen). Maar in theorie kun je met een dubbele nul die in de plaat gekoppeld wordt een risico op overbelasting creëren. Zodra er 1 nuldraad defect raakt merk je dit niet (de andere doet het immers nog), maar zal er in theorie 32A over die enkele draad gaan met alle gevolgen van dien. Die stroom zal dan verspreid over de fase draden gaan en hierdoor zal de automaat niet afschakelen. In andere landen is een kookgroep vaak zwaarder uitgerust dus kan de nul dat aan. Natuurlijk zijn er apparaten die maar één nul aansluiting hebben. Bij zo'n geval moet je beide nul-aders op die klem aansluiten. Zorg er altijd dat je alles goed vastdraait en adereindhulzen gebruikt.

Aansluiten op een krachtgroep (drie fasen in gebruik)
Bij het aansluiten van de perilex op een 3-fasengroep geldt het volgende aansluitschema:


Gebruik de officiële aderkleur voor het aansluiten ervan, dit voorkomt onduidelijkheid.
In de praktijd ziet een aangesloten perilex op een kabel met 5 kleuren er zo uit:

Dit is natuurlijk wel een 3-fase aansluiting.

Soms zijn er bij een kookplaat maar twee fasen van een krachtgroep nodig. Het is handig om tot aan de WCD een echte krachtgroep te maken. Als apparaten een leeg lipje hebt, is deze vaak bedoelt om de derde fase op aan te sluiten. Die zal dan niet gebruikt worden en ook geen risico vormen door bijvoorbeeld de nul aan te raken.

Bij het aansluiten op een krachtgroep is er maar 1 nul nodig, dit heeft met de fasedraaiing te maken, zie ook: Wikipedia: Driefasenspanning

Voor het aansluiten van de stekker aan het apparaat
Gebruik hiervoor een 5G2,5 mm2 (of 5G4 mm2, zie note 3 voor opbouw van kabels) flexibelle kabel. Deze is ook kant en klaar te koop in de bouwmark:
[url="ttp://media-frontend.tweakwise.com/handyman/medium/10418/scanpart-oven-aansluitkabel-5-x-1-50mm-perilex.png"][/url]
Op de achterkant staat dan welke pin welke kleur draad is:

Net zoals hier zal dat meestal dit de officiële draadkleur voor 3-fase zijn.

Gebruik de standaardkleuren voor het aansluiten van de kookplaat. Je weet op welke pin welke fase zit en welke kleur erbij hoort. Als je het aansluit op een 2*1-fase systeem, gebruik dan deze kleuren:
Kleur (nieuw)Betekenis
BruinFase 1
BlauwNul 1
ZwartFase 2
GrijsNul 2
Groen/geelDit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!

Zorg ervoor dat je zeker weet welke kleur naar welke pin gaat. Meestal wordt er de officiële draadkleur gebruikt, maar dat kan afwijken.

Wanneer je zelf een perilex stekker eraan moet zetten doe dit dan zo:


Wanneer je alles netjes hebt aangesloten krijg je dit:


Kijk ook zeker bij de vele topics over het aansluiten van een kookplaat. Elke kookplaat is anders, maar er staat eigenlijk altijd in de handleiding hoe je het moet aansluiten.
Bron: https://elektrohonk.info/...iting-van-kooktoestellen/

Standaard WCD

Op een WCD zit een N-klem, en een L-klem. Verbind de L-draad/draden met de L-klem en de N-draad/draden met de N-klem. Doe dit eventueel ook voor de aarde (daar staat dan PE of dit symbool:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Earth_Ground.svg/140px-Earth_Ground.svg.png).
Afhankelijk van de installateur heeft elk stopcontact een eigen leiding vanaf de centraaldoos (ster-aanleg) of is er 1 leiding en parallel of serie geschakelde WCD’s, de kleuren zijn hetzelfde, maar het kan dus zijn dat je twee draden van elke kleur vindt, aansluiten gaat hetzelfde.
De parallel/serie aangesloten WCD’s worden meestal dan zo gedaan om de centraaldoos leeg(er) te houden.



Uitleg fimpje:

In bovenstaande video gebruikt men een handmatig in te stellen striptang, deze bij voorkeur niet gebruiken want met een dergelijke striptang verhoog je de kans op het beschadigen van de draden. Zie ook Gereedschap: Striptang

Zorg ervoor dat er altijd adereindhulzen om flexibele aders zit, zoals ook op deze foto te zien is:Zorg ervoor dat er altijd adereindhulzen om flexibele aders zit, zoals ook op deze foto te zien is:

De witte dopjes zijn de adereindhulzen om de aders.

Bij het plaatsen van adereindhulzen op/om litze draad, deze draad na het strippen NIET draaien, het enige wat je mag/moet doen is de draden als het nodig is “glad strijken” zodat deze netjes naar voren toe wijzen.
Dan de adereindhuls erop schuiven en aanpersen.
Als je de draad eerst gaat draaien/twisten en dan de huls plaatst en aanknijpt kan deze lang zo goed niet vast persen op de draad, met als mogelijk gevolg dat je huls los raakt van je draad, dit kan (levens)gevaarlijke situaties veroorzaken


Soorten WCD's in verschillende landen
Over de hele wereld worden zo'n 15 soorten WCD's gebruikt. Diegene waarvan wij denken dat die nuttig zijn om te weten vermelden we hier:

NaamAardeMaximale stroom in AVoltage (bijna altijd) in VLandenOpmerkingVoorbeeld foto
Type CNee2.5220-240Bijna heel Europa, Zuid-Amerika en AziëStekker past ook in WCD type E en F.
Type EJa, pinaarde16220-240België, Frankrijk, Polen, Slowakije en TsjechiëStekker past in type C (zonder aarde) en F (soms zonder aarde).
Type FJa, randaarde16220-240Bijna heel Europa, RuslandStekker past in type C (zonder aarde) en meestal E.
Type GJa, pinaarde13220-240Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Maleisië en SingaporeStekker heeft meestal een keramische zekering
Type JJa, pinaarde10220-240Zwitserland, Liechtenstein en Rwanda Stekker type C past ook in WCD type J.
Type KJa, pinaarde16220-240DenemarkenStekker type C en K passen, stekker type E en F past onofficieel ook (zonder aarde).
Type LJa, pinaarde10 en 16220-240ItaliëStekker type C en L past 10A WCD.

Bron en het volledige overzicht van de stekkers:www.worldstandards.eu


C* (IEC 60320)
De C* stekkers zijn naast de type F stekkers ook erg bekend. Ze komen overal voor. De bekendste zijn de C5/6, C7/8 en C13/14. Deze vind je overal, zo is de 230V aansluiting van de pc-voeding bijvoorbeeld een C13 en die van je laptop aansluiting heeft meestal C5/C7.


Naam vrouwelijke aansluitingNaam mannelijke aansluitingAardeMaximale stroom in AVoorbeeld foto
C5C6Ja2.5https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/IEC_60320_C5.svg
C7C8Nee2.5https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/IEC_60320_C7.svg
C13C14Ja10https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/IEC_60320_C13.svg


Er zijn nog veel meer soorten, zie hiervoor Wikipedia: IEC 60320

CEE materiaal (IEC 60309)
Bij zware belasting, krachstroom en buiten wordt vaak CEE materiaal gebruikt. Er zijn verschillende versie's. De belangrijkste zijn de blauwe 3-polige en de rode 4- en 5-polige stekkers.
De blauwe 3-polige zijn 1-fase en zijn er in een 16A en 32A uitvoering. De rode is driefasen met of zonder nul en in 16A t/m 125A uitvoering.


Dit is een 5-polige 32A CEE stekker, 3 fase + nul + PE.


Dit is een 3-polige 16A CEE stekker, 1 fase + nul + PE.

spoiler:
Koop bij voorkeur schakelmateriaal van gerenommeerde merken (Busch Jaeger/Peha/Gira/Jung/Berker/Mertens), dit vereenvoudigd het aansluiten namelijk ook enorm. Meestal zijn de "goedkope" klusmarkt huismerk stopcontacten e.d. een echte crime om aan te sluiten.
Klik erop om de tekst weer te geven.

Schakelaar aansluiten

Enkelpolige schakelaar
In de meeste gangbare gevallen zal je naar een lichtschakelaar 2 draden hebben lopen (in geval van geen WCD erbij). Namelijk 1 bruine draad, en 1 zwarte draad.
De bruine draad gaat in de L aansluiting (fase aansluiting) en de zwarte draad gaat in de L1 (of de L2), deze zitten aan de andere kant v/d schakelaar (bovenkant/onderkant).

L1en L2 zijn hier ook gemarkeerd met een pijl. Dit is eigenlijk een wisselschakelaar, tegenwoordig worden die ook gebruikt veel gebruikt in een enkelpolige schakeling. Een echte enkelpolige schakelaar mist simpelweg de L2.

Wisselschakelaar
In sommige gevallen kan het licht op 2 plaatsen geschakeld worden, bijv. onderaan de trap en bovenaan de trap. In dit geval spreken we van een wisselschakeling of in de volksmond "hotelschakeling", dit is echt iets anders (zie volgende kopje).

Hier is de werkwijze iets anders dan bij de enkele schakelaar.
Hier gaat vanuit de centraaldoos 1 bruine draad naar 1 schakelaar, en vanaf die schakelaar 2 zwarte draden naar de volgende schakelaar. Vanaf de 2e schakelaar gaat er 1 zwarte draad naar de lamp.
De 2 inkomende/uitgaande zwarte draden komen respectievelijk op L1en L2 (zie ook bovenstaande foto).
Dan gaat vanaf de L van de 2e schakelaar een zwarte draad naar de lamp. Dan natuurlijk ook de N aansluiten op de lamp, (anders werkt die natuurlijk niet ;) ). Het is ook mogelijk dat er naar beide schakelaars een bruine draad gaat, dit komt vooral voor wanneer er ook een WCD bij de schakelaar geplaatst wordt om draden te sparen. Anders zouden er teveel draden door een buis moeten. In de praktijk is dit erg ongebruikelijk en wordt er dan gewoon twee de buis aangelegd.

Hier moet dan nog de aarde draad naar de WCD, dan kom je op 6 draden in een buis.

Hotelschakeling
Een hotelschakeling wordt vaak verward met een wisselschakeling, maar een hotelschakeling is anders. Bij de hotelschakeling wordt er één wisselschakelaar gebruikt om twee lampen om-en-om te schakelen samen met een wisselschakeling.


Serieschakelaar
Bij een serieschakeling is het zo dat er twee lampen geschakeld kunnen worden vanaf één punt. Bij een serieschakelaar is het zo dat er twee zwarte draden en een bruine draad naar toe gaat. De bruine natuurlijk de fase, de zwarte zijn voor de lampen. De schakelaar heeft dan ook twee 'uitgangen', die zijn beide verbonden met een eigen wip. Dit plaatje laat het duidelijk zien:
http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/arsenius/full30802697_a.jpg

Er zijn nog meer soorten schakelingen, maar deze zullen hier niet besproken worden. Er naar vragen mag altijd.

Groepenkast aansluiten


Bovenstaande video gaat over een 2e groepenkast aansluiten in de schuur, wat daarbij niet vergeten moet worden is dat de voedende kabel vanuit de hoofdgroepenkast (in de voorbeeld video in de woning) een extra aardlekautomaat krijgt voor die kabel. Deze kabel heeft dus in totaal 2x een aardlekautomaat en daarna één of meerdere eindgroepen.

Dit is om de veiligheid te garanderen, als deze kabel bijv. door de tuin ligt en iemand begint daar te graven is de kans dat deze kabel door gestoken wordt aanwezig, daarom dus ook in de hoofdgroepenkast een aardlekautomaat, dan slaat deze direct af in geval van een doorgestoken kabel, en zal dus deze kabel (en je schuurtje) zonder stroom komen te zitten.

Schematisch overzicht:

code:
1
2
3
4
5
6
7
Hoofdgroepenkast                      Subgroepenkast

Aardlekautomaat-----------------------Aardlekautomaat/aardlekschakelaar

                                      |      |      |
                                      |      |      |
                                    Groep1 Groep2 Groep3



Selectiviteit
Als je meerdere automaten of zekeringen achter elkaar wilt zetten, komt er selectiviteit bij kijken. Het is namelijk zo dat je wilt dat de groep het dichts bij de eindverbruiker zit het eerste eruit gaat als er een probleem is. Om daarvoor te zorgen hebben we selectiviteit. Eigenlijk is er bij iedereen minimaal één stap selectiviteit. Namelijk de hoofdzekering/automaat van de netbeheerder en je eigen (meestal 16A) groepen. Hierdoor zal de 16A groep er eerder uit gaan dan de zekering/automaat van de netbeheerder. Het is verplicht om selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering v/d netbeheerder. Binnen een eigen installatie is dat niet verplicht, maar sterk aanbevolen(hoofdmeterkast <> onderverdeler).
Voor het gemak wordt er nu alleen nog maar over automaten gesproken, dit omdat zekeringen tegenwoordig ouderwets zijn.
Bij selectiviteit is de regel dat de volgende automaat een factor van 1.6 kleiner moet zijn dan de automaat waar deze achter zit. Achter een 25A automaat (die van je netbeheerder) mag dus alles kleiner dan 16A: 25/1.6=16.
En achter een 16A automaat mag dus maximaal een 10A automaat: 16/1.6=10. En achter een hoofdzekeringsautomaat van 40A mag dan alles kleiner of gelijk aan 25A: 40/1.6=25. In de praktijk is een handige vuistregel dat de opeenvolgende automaten afwaarts (vanaf de bron gezien), steeds twee stappen kleiner zijn dan de vorige. Dit geld alleen als er gebruik wordt gemaakt van dezelfde automaten, dus dezelfde serie van een fabrikant, dus met dezelfde kortsluitstroom en karakteristiek. Dit is ook een zeer eenvoudige uitleg, als je een volledig goede installatie wilt aanleggen, zal je dus ook naar de anderen eigenschappen moeten kijken dan de overbelasting stroom.

Top



Elektriciteit is vernoemd naar elektron. Een elektron is het deeltje van een atoom waar een elektrische lading in kan zitten. Bij een verschil in lading gaat er een stroom lopen.
Om het een beetje begrijp baar te maken ga ik het principe uitleggen met behulp van kabouters.
Eerst even vertellen wat de grootheden zijn.
GrootheidBetekenisWat het is tijdens de kabouteruitleg
VermogenDe hoeveelheid stroom die nodig is om ergens doorheen te komen.De kracht van de blokjes energie.
SpanningHet verschil tussen de +-pool en --pool. Hoe hoger de spanningsverschil, hoe sneller de elektriciteit stroomt. Bij een hoge spanning is het vermogen dat de stroom heeft ook hoog.De snelheid waarmee de kabouters lopen.
StroomsterkteDe hoeveelheid stroom die er voorbij gaat.Het aantal kabouters dat er tegelijk is.
WeerstandDe hoeveelheid stroom die tegelijk ergens doorheen kan. Vergelijk het met een snelweg. Veel rijbanen, veel auto's naast elkaar, weinig rijbanen, weinig auto's naast elkaar.Obstakels als smalle weggetjes/deuren en dergelijke. Het materiaal dat de kabouters tegenhoud.
EnergieDie hoeveelheid stroom die in een bepaalde tijd (meestal een uur) voorbij is gekomen of zal gaan.Aantal kabouters die er per uur voorbij komen.

Zie het stukje belangrijke formules voor een volledig lijst met de symbolen.

Nu de uitleg:
We gaan vanaf de elektriciteitscentrale, daar krijgen de kabouters hun blokjes energie en ze gaan lopen. Bij de transformator wordt de energie uit de kleine blokjes overgeladen in grote blokjes, daar laten we ze met meerdere 1 blokje nemen, er zullen dus minder blokjes per uur vertrekken (dus een lagere stroomsterke), maar de snelheid zal omhooggaan (hogere spanning), doordat er meer energie in 1 blokje zit, zal het vermogen gelijk blijven. De draden zijn de paden, in dit geval een snelweg. Bij de wijk komen we weer bij een transformatorhuisje aan en daar gebeurt het omgekeerde. Komen we bij een lamp aan, dan zullen de kabouters wat energie uit het blokje laten, die wordt daar omgezet in licht, in de lamp zit een hoge weerstand en er kunnen dus minder kabouters per uur langs. De kWh meter telt hoeveel energie er voorbij is gekomen. Uiteindelijk gaan de kabouters weer terug naar de centrale voor een nieuwe lading energie.

Dit is een uitleg voor leken. Zoals het hier uitgelegd staat klopt in de praktijk niet helemaal, maar het geeft een idee hoe elektriciteit gaat. Mocht er behoefte zijn aan een concretere uitleg zijn, dan zullen wij ons best doen om die te maken. Het wordt dan echter wel echt natuurkunde.

Zie ook de Wikipedia:
Wikipedia: Elektriciteit
De begrippen 'stroom' (ampère), 'spanning' (volt), 'lading' (coulomb), 'weerstand'(ohm) en 'vermogen'(Watt) zijn voor te stellen in een hydraulische analogie als een beekje waardoor water stroomt. Een beek waardoor weinig water stroomt heeft een lage lading (coulomb), als er veel water door stroomt heeft het een hoge lading. De stroom (ampère) is het aantal liters water dat per seconde een bepaald punt van het beekje passeert.
De spanning (volt) is hoe snel het water naar beneden stroomt. Een bergbeek waar het water van een flinke hoogte naar beneden stort heeft een hoge spanning, een beekje in de polder dat rustig voortkabbelt heeft een lage spanning. Vermogen (Watt) geeft aan hoeveel werk het water kan verzetten. Als je een etensbord wilt schoonspoelen, gaat dat sneller en beter in een snelstromende bergbeek dan in een trage polderbeek. Dus hoge spanning geeft meer vermogen.
Maar ook de hoeveelheid water maakt uit. Een polderbeek met weinig spanning (volt), maar wel veel stroom (ampère) maakt de afwas schoner dan een polderbeek met weinig stroom. Ten slotte maakt het ook uit hoeveel obstakels in het water liggen: een beek vol rotsen, oude fietsen en takken heeft door die hoge weerstand(ohm) weinig stroom (ampère). Als je de rotzooi weghaalt, zie je gelijk de stroom (ampère) omhoog gaan. Maar als het water te snel wegstroomt en de planten droog komen te staan kan je door wat weerstand(ohm) zoals bakstenen of takken toe te voegen, de stroom (ampère) regelen.
Bron: Wikipedia: Ampère (eenheid)

Zie ook deze filmpjes:


En een wat natuurkundigere:

Top

Alle stroomverbruikers zijn parallel geschakeld. Voor wie het verschil niet weet:



Je sluit zoveel mogelijk parallel aan om te voorkomen dat bijv. lampje/gebruiker 1 kapot is/gaat en dat de rest daarna niet meer werkt. In een parallelle aansluiting heeft iedere lamp/gebruiker dus zijn eigen (geschakelde)fase en nul.
Denk dat vrijwel iedereen ook het rotgeintje wel kent van de kerstversiering in de boom waarvan je 1 lampje net even iets loshaalt en de rest het dus dan niet meer doet >> een serie schakeling dus.




Bij een driefasen installatie heb je drie fasen en één nul. Er is maar één nul nodig, omdat door het onderlinge faseverschil van 120° de stroom door de nul nooit groter zal zijn dan één enkele fasestroom.

Bij een driehoekschakeling is er geen nul nodig, dit komt doordat een apparaat tussen de fasen zit en niet tussen een fase en nul. Dit kan alleen als elke fase exact hetzelfde belast is. Bijvoorbeeld bij een 3-fase motor (al bestaan er natuurlijk ook uitzonderingen).
Bij een driehoekschaking staat tussen de fasen onderling 400V.


Wanneer er wel een nul is, hebben we het over een sterschakeling. Hier staat tussen de nul en een fase 230V en tussen de fasen onderling weer 400V.

Er is maar één nul nodig bij driefasenspanning. Dit komt door de onderlinge fasedraaiing van 120o of ⅔π radiaal. Een andere benaming van driefasenspanning is draaistroom, dit komt dus door de fasedraaiing.
Dit plaatje laat goed zien hoe deze fasedraaiing ontstaat. De magneet van de transformator (rotor) draait achter elkaar langs de verschillende spoelen die fysiek 120o van elkaar staan. Hierdoor wekt elke spoel vlakt na elkaar een eigen wisselspanning op. De sinus van deze spanningen is elke keer hetzelfde, maar de maximale spanning is vlak achter elkaar.

Hierdoor kan de maximale stroom maar die van één fase zijn. Dat laat dit plaatje zien:


Zwevende nul
Het gevaar van een driefasensysteem is dat je een zwevende nul kan krijgen. Bij een zwevende nul is de nul niet meer goed verbonden met het sterpunt van de wijktrafo. De oorzaak kan binnenshuis liggen (bijvoorbeeld in de meterkast bij de hoofdschakelaar, maar ook binnen een driefasen eindgroep) of buitenshuis op het stuk van de netbeheerder. Bij een zwevende nul is alles achter de oorzaak van de zwevende nul in gevaar. De nul wordt nu naar de meest belaste fase getrokken, hierdoor is de fasespanning tussen de twee andere fase geen 230V meer.
Je krijt dus dit:


Je ziet dus dat de apparaten via de nul tussen 2 fasen geschakeld zijn. Zoals eerder verteld is, loopt er dus 400V door de apparaten. Dit is daarom erg gevaarlijk. Je apparaten kunnen deze spanning niet aan en gaan stuk, want de meeste apparaten hebben een bereik van 110V/AC tot 240V/AC. De 400 volt die dan door een apparaat gaat is dan natuurlijk veel te hoog.

Op wijkniveau heb je ook sprake van een sterschakeling, hier moet je de huizen als apparaat zien, dan krijgt elk huis één fase en de nul. Bij een drie-fase aansluiting krijg je natuurlijk alle drie de fase en de nul.

Zie ook de Wikipedia.


Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanning is het potentiaalverschil tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Of de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de voeding aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos maar niet spanningsloos. Er is niet spanningsloos, want er is nog steeds een potentiaalverschil. Als je ook de stekker uit het stopcontact haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen potentiaalverschil.

Volgens de NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als alle actieve delen van alle voedingsbronnen zijn gescheiden, ook de nul moet worden gescheiden. Het schakelmateriaal wat is gebruikt om de installatie te scheiden moet zijn beveiligd tegen opnieuw inschakelen, bij voorkeur door vergrendeling van het bedieningsmechanisme of door het nemen van gelijkwaardige maatregelen. Spanningsloze toestand mag uitsluitend worden vastgesteld met een dubbelpolige spanningsaanwijzer welke voldoet aan NEN-EN-IEC 61243-3. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk voor én na gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van de installatie spanningsloos blijven gedurende de werkzaamheden, moeten alle actieve delen worden geaard en kortgesloten.


Tabel met de eenheden en grootheden die in de Elektra gebruikt worden:
EenheidSymboolGrootheidSI-Symbool
WattWVermogenP
VoltVSpanningU
AmpèreAStroomsterkteI
OhmWeerstandR
WattuurWhEnergieE
Uurhtijdt


Soms wordt er een k voor een eenheid gezet, dit is de k van kilo dat betekent 1000, bijvoorbeeld: 1kW = 1000W. Dat kan ook met de m van mili (1 duizendste) of M van Mega (1 000 000).

Dit zijn een aantal formules die je vaak nodig hebt:
  • P = U * I
  • I = P / U
  • U = P / I
  • E = P * t
  • P = E / t
  • t = E / P
  • R = U / I
  • I = U / R
  • U = I * R

Bron: ESDsite.nl

Voorbeeld 1:
Je wilt het maximale op te nemen vermogen van een normale groep berekenen.
Je weet:
I = 16A
U = 230V
P = ?

We nemen dan de formule waar P = staat, en aan de andere kant iets met U en I:
P = U * I
P = 2300 * 16 = 3680W
3680W is het maximaal op te nemen vermogen van een 16A groep.

Voorbeeld 2:
Je wilt weten wat de stroomsterkte van een waterkoker is.
Je weet:
U = 230V
P = 1380W
I = ?
Formule:
I = P / U
I = 1380 / 230 = 6
De stroomsterkte is dus 6A.


Voorbeeld 3:
Je wilt de weerstand van het verwarmingselement van de waterkoker bereken.
Je weet:
U = 230V
I = 6A
R = ?

Formule:
R = U / I
R = 230 / 6 = 38,3

Dus de weerstand is ongeveer 38Ω
Top

Note 1
De L staat voor fase, de N voor nul. Een kookgroep heeft 2 fases met een 2 bijbehorende nullen. Wanneer 1-fase overbelast raakt zullen beide fases uitgeschakeld worden.
Terug naar kookgroep

Note 2
Wat wij o.a. bedoelen met "standaard kabels":
• VMVL snoer
• Apparaatsnoer (dit is meestal kant en klare kabel met al een stekker eraan)
• H03VVH2-F
• H03VV-F
• H05VV-F

Wat wij o.a. bedoelen met "industriële rubberkabels":
• H07RN-F
• H05RN-F
• A07RN-F
Terug naar kabeldiameters

Note 3
https://tweakers.net/ext/f/ku6vViolv2zai6NKwiInCPXm/full.gif
  1. Bestemming
    • H - geharmoniseerde leiding
    • A - nationaal erkende leiding
  2. Nominale spanning in V
    • 03 - 300/300V
    • 05 - 300/500V
    • 07 - 450/750V
  3. Isolatiebekledingen
    • V - PVC
    • R - Natuurlijk of synthetisch rubber
    • S - Silicone rubber
    • B - Synthetisch rubber
  4. Mantel
    • V - PVC
    • R - Natuurlijk of synthetisch rubber PE
    • N - Neopreen rubber
    • J - Glasvezel vlechtwerk
    • T - Textiel vlechtwerk
    • Q - Polyurethaan
  5. Soort kern
    • U - ronde kern met één draad (solide draad)
    • R - ronde kern met meer draden (litze draad)
    • K - fijndradig voor vaste installatie
    • F - fijndradig voor bewegende leidingen
    • H - zeer fijndradig voor bewegende leidingen
    • Y - Lan/litze
  6. Aantal draden
  7. Aardleiding
    • G - Met groen/gele draad
    • X - Zonder aardeleiding
  8. Kerndiameter v/d losse aders in de kabel
Deze tabel betreft kabel die NIET voor vaste installatie is bedoelt.
Terug naar kabeldiameters
Terug naar aanlsuiten perilex

Nawoord

Wij willen iedereen die deze uitgebreide post heeft gelezen graag bedanken hiervoor.
Mochten er nog vragen zijn, dingen die beter uitgelegd kunnen worden of anders moeten, laat het weten in het topic of stuur een van ons een DM. Vind je deze TS mooi en uitgebreid, geef dan een thumbs-up.


Wij willen iedereen die een aanvulling heeft geleverd extra bedanken.
Deze post is aangevuld/verbeterd door:
@SA007
@FrankHe
@Stoney3K
@Xander
@haik01
@Peetz0r
@Raies
@Onbekend
@sypie
@markje1
@zekerpixels
@DJSmiley
@Jim423
@Techneut
@Scout100
@ikke-niet
@Milmoor
@streamnl
@RoadRunner84
@devino
@somejan
@TimoDimo

©T.Kreeftmeijer, Cobo en Annuk.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door fouten in deze post.

Top

cobo wijzigde deze reactie 03-01-2019 16:42 (168%)

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • SA007
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 14:01

SA007

Moderator Tweaking
Ik denk dat dit de beste afdeling is:
categorie: Elektronica & tweaking
Al is er niet 'echt' een groep voor bij V&A.

Meteen een aanvulling van mijn kant:
Zonnepanelen of andere terugleverende apparatuur.
Terugleveraars, zoals zonnepanelen, windmolens, (micro)wkk's, etc op een meterkast aansluiten is eigenlijk heel erg simpel, er gelden qua stromen, draaddiameters en groepen dezelfde eisen als voor normale verbruikersgroepen.
Dus een zonnepaneel installatie van 3000W mag op een 16A zekering.

Waar moet je rekening mee houden:
Op een verbruikersgroep mag niet meer dan 2,25 A / ~500 watt teruggeleverd worden, dus alles mee dan dat moet een eigen groep hebben.
Je moet een teruglever installatie zichtbaar vanaf de inverter kunnen loskoppelen van het net dmv een stekker of schakelaar die zichtbaar is vanaf de locatie van de inverter.
Een meterkast waar terugleverende apparatuur op zit moet voorzien zijn van deze sticker:

Verder is er de wereld aan eisen aan de zonnepaneelkabels en dergelijke, maar daar is dit niet de juiste plek voor.

Klok is stuk :(


  • MadDog11
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 10:30
quote:
Xander schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 10:37:
[...]


Dit vind je ook niet zomaar letterlijk in de NEN1010. NEN1010:2015 522.8.6 komt er het dichtst in de buurt.

NPR5310:2015 blad 49 geeft een hoop meer toelichting, inclusief tabelletjes.
Beter is dan te verwijzen naar NPR5310:2016 blad 522 tabel 1


hierin is handig het aantal aders af te lezen, de tussen ( ) geplaatste nummers zijn bij toepassing van flexibele buis

MadDog11 wijzigde deze reactie 19-01-2017 12:01 (7%)
Reden: Aanvulling


  • vincedd
  • Registratie: oktober 2008
  • Laatst online: 17-10 16:33
DRAAD KLEUREN (tegenwoordig)draadkleuren


geel/groen = aarde draad - zorgt voor ontlading en afvoer van spanning

bruin = fase draad - de aanvoerdraad van de stroom

blauw = nul draad - de afvoerdraad van de stroom

zwart = schakeldraad - draad waar stroom doorgaat bij aan- en uit signaal bij schakelaars


DRAAD KLEUREN (vroeger)oude draadkleuren

In oudere woningen kunt u de oude (draad) kleuren nog tegenkomen, met de volgende kleuren:

fase draad = groen

nul draad = rood

aarde draad = grijs

schakeldraad = zwart

Hoofdschakelaar:
https://tweakers.net/ext/f/Xrk7Vdt1goINg45zKkezlg1s/thumb.jpg

vincedd wijzigde deze reactie 19-01-2017 20:18 (41%)


  • FrankHe
  • Registratie: november 2008
  • Laatst online: 18:58
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 06:22:
... dit moet dan wel 1 echte fase zijn. Kijk ook zeker in de handleiding van de kookplaat war die kan hebben. De TS zal nog worden uitgebreid.
Wat je zegt klopt voor een hoofdaansluiting met een enkele fase. Wanneer de hoofdaansluiting 25 Ampere is op drie fasen dan kan die per fase 5750 Watt leveren. Op zo'n moment is het voor mijn gevoel niet verstandig om de kookgroep van 7400 Watt op een enkele fase aan te sluiten, dan vliegt denk ik je hoofdzekering er uit.

Bij een drie fase hoofdaansluiting doe je er verstandig aan de kookgroep over twee fasen te verdelen. Dan zet je bijvoorbeeld je oven / magnetron met een losse groep op de 3e fase. Dan is de boel weer netjes verdeeld.


Klik voor grote afbeelding

Voor de wasmachine, droger en badkamerstraalkachel is het ook verstandig om deze over de drie fasen te verdelen. Met een beetje mazzel kun je alle apparaten tegelijk aan hebben al houdt het dan niet echt over.

FrankHe wijzigde deze reactie 20-01-2017 10:28 (5%)
Reden: Klik voor grote afbeelding


  • Stoney3K
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 17-10 17:55

Stoney3K

Flatsehats!

quote:
T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 12:58:
[...]


Ik bedoelde dat de sinus 120/240o verschoven staat.

Dit is ook de rede dat er maar 1 nul nodig is.
Heel kort door de bocht genomen klopt dat wel, alleen zou ik een Perilex altijd aansluiten als twee afzonderlijke 230V enkelfasige groepen (dus met twee nullen), om verwarring te voorkomen en als je een probleem hebt op één fase, dan kun je nog altijd ombedraden. Omgekeerd, als je een enkelfasige aansluiting hebt en die op L-L-N-N hebt aangesloten, dan kun je die altijd omsteken naar L1-L2-N-N.

Dat die nuldraad in de tweede situatie maar half zo veel stroom voert is niet echt belangrijk.

Voor een 400V driefasige aansluiting (L1-L2-L3-N-PE) hebben we namelijk de CEEform aansluiting bedacht.

https://www.elektroschake...ip44-16a-3p-n-aarde-88010

Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud


  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 17-10 17:07
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 22 januari 2017 @ 15:57:

[...]

Tada, een (zelfgemaakte) kookgroep. :)
Die zijn er ook zeker dergelijke bruggen. meende dat ik dat ook wel in de TS had staan maar niet dus ;)


https://www.sandervunderink.nl/fornuisbrug-abb.html

  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
Annuk schreef op zondag 22 januari 2017 @ 17:17:
[...]


Dit lijkt inderdaad wel op dat dat de situatie is van Karlok[JY-616].
En nu weet ik niet hoe dit is aangesloten (foto's?) je zou het evt. semi netjes kunnen oplossen misschien door een verloop te maken van perilex naar wcd's (nee dit mag officieel ook niet me dunkt) maar dan zou ik persoonlijk als volgt doen:
Gewone perilex wcd en daar een kant en klare perilexstekker+kabel in doen (zo'n 1 als in de TS) en deze dan in een lasdoosje oid. opsplitsen, 2 stukjes kabel eraan (YMvK) en daar dan 2 wcd's aan hangen.
Zo blijft je perilex intact voor als je toch nog weer een elektische kookplaat gaat gebruiken.

ik weet zo hoort en mag het niet, maar zo zou ik het persoonlijk eerder "uit nood" oplossen verwacht ik dan de hele perilexdoos naar de gallemiezen helpen
Op school hebben ook zo een 16A krachtgroep opgelost, aan de ene kan perilex en dan naar zo'n verdeeldoos en de fase opgedeeld:

Dit is in dit geval de beste oplossing

Ik weet ook wel dat het niet mag, maar het werkt altijd en bij overbelasting van 1 fase gaat de zekering er toch uit.

T.Kreeftmeijer wijzigde deze reactie 22-01-2017 17:31 (6%)

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • Milmoor
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 18:57

Milmoor

Footsteps and pictures.

Van ons oude huis heb ik de overspanningsbeveiliging meegenomen om te recyclen. Nu zoek ik wat advies wat handig is qua aansluiten. Ik heb nog drie posities vrij, en voor 3.5 posities aan apparatuur. Dat past niet. Wat heeft de meeste meerwaarde om aan te sluiten? Het gaat mij vooral om indirecte schade ivm overspanning vanuit elders. Het oude huis had trouwens één fase, deze 3x 25A.

Milmoor wijzigde deze reactie 25-01-2017 11:52 (9%)
Reden: Plaatje is klikbaar

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


  • Milmoor
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 18:57

Milmoor

Footsteps and pictures.

Optie drie heeft ook de mogelijkheid om 3 fasen te dekken, ipv maar één. Het vereist wel een steviger investering dan ik geland had: vervangende kast, extra overspanningsbeveiliging. Ga ik even laten bezinken.

Heel ander onderwerp: in de topic start lijken de kleuren van de Perilex tussen sterker en wandcontactdoos niet consequent. Grijs en bruin is gewisseld. Zie ik dat goed? Volgens mij maakt het uiteindelijk niet echt uit, tenzij je gebruik maakt van de fase rotatie (electromotoren).


Milmoor wijzigde deze reactie 25-01-2017 12:48 (20%)

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


  • Milmoor
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 18:57

Milmoor

Footsteps and pictures.

Jullie reageren sneller dan ik mijn post kan optimaliseren ;). Zover ik het snap heb ik 20A, op een 25A aansluiting, dus wel selectief. De kookplaat wil volgens de handleiding bij 3 fasen min. 16A (400 V 2N~). De dikte van de draden naar de kookplaat weet ik niet, zie foto? Geen idee waarom de projectontwikkelaar voor de zwaardere aansluiting gekozen heeft.
:)

Milmoor wijzigde deze reactie 25-01-2017 14:45 (90%)

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
timleferink schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 16:36:
[...]


Volgens mij heet zo'n ding inderdaad een 'aftakblokje', heb er lang naar moeten zoeken voor bij m'n ouders ;) : http://www.attema.com/nl_...rdelen/15993-aftakblokje/.
Dat kan ook, ik dacht dat het een kroonsteentje was met een stukje VD draad de automaat in.

maar zo'n aftakkingsblokje klink wel logisch en iets minder erg...

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • fonsoy
  • Registratie: juli 2009
  • Laatst online: 09:42
Elektronica-noob meldt zich.
Ik zag bij iemand een bewegingsmelder in zijn toilet. Dus voor ik het weet had ik zelf ook zo'n melder aangeschaft. Nu weet ik natuurlijk helemaal niet hoe ik dit moet aansluiten 8)7 En van het bijgevoegde schema kan ik de symbolen niet thuisbrengen :+

U ziet hier; twee bruine draden (ik weet niet waarom twee, het betreft een toilet), een zwarte draad, en achterin een aardedraad (geel/groen) en een nuldraad (blauw).


En nu komt het, het aansluitschema;


Grof gezegd heb ik dus vijf draden. De bewegingsmelder heeft 3 polen (aangeduid met een 1, een L, en een ↓ ). In welk gat moet welke draad :+ ?

Huis is aangelegd in 2008. Ik heb nooit eerder gerommeld met de installatie. Dit betreft schakelmateriaal van Jung.

Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu


  • fonsoy
  • Registratie: juli 2009
  • Laatst online: 09:42
Daar staat het volgende;


Op de website van Jung tref ik informatie aan dat deze twee componenten (1254 TSE en A1180WW) wel compatibel zijn met elkaar. Ik zie persoonlijk niet zo wat de rol van componentnummer 5 6 en 7 zijn. Deze zijn niet van toepassing lijkt mij?
Het is de bedoeling om de wipschakelaar te vervangen voor deze melder.

fonsoy wijzigde deze reactie 26-01-2017 11:23 (10%)

Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:03:
Ik heb een nieuwbouw huis en daar gaan we binnenkort aan de tuin beginnen.
Als voorbereiding wil ik morgen aan de slag gaan om een elektrische aftakking van de garage naar de tuin te maken om lampen in de tuin van licht te kunnen voorzien.

Ik zat zelf te denken aan een soort ringleiding waarop ik later de lampen kan aansluiten, is dit handig?
In de garage (rijtjes huis met garage tussen ons en de buren) zit verlichting vanuit het huis en daar wil ik een aardlek tussen zetten, wat voor aardlek zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
(ik kom dit tegen, maar dat hangt niet zo makkelijk aan de muur in de schuur: http://www.hornbach.nl/sh...r/artikeloverzicht.html#/)

Ik dacht zelf om iets in een montagedoos te plaatsen, aan de binnenkant van de garage.
De bedoeling is dat als er kortsluiting in de tuin is, niet het hele huis meegaat en de stroom van de tuin af kan halen.
Het beste plaats je zo'n kastje in de schuur met een aardlek met 1 of meerdere automaten erachter.

Zorg ervoor dat als de extra verdeler verbonden zit aan een eigen aardleg in de meterkast. Zie ook het filmpje in de ts:
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:56:
Groepenkast aansluiten

Bovenstaande video gaat over een 2e groepenkast aansluiten in de schuur, wat daarbij niet vergeten moet worden is dat de voedende kabel vanuit de hoofdgroepenkast (in de voorbeeld video in de woning) een extra aardlekautomaat krijgt voor die kabel. Deze kabel heeft dus in totaal 2x een aardlekautomaat en daarna één of meerdere eindgroepen.

Dit is om de veiligheid te garanderen, als deze kabel bijv. door de tuin ligt en iemand begint daar te graven is de kans dat deze kabel door gestoken wordt aanwezig, daarom dus ook in de hoofdgroepenkast een aardlekautomaat, dan slaat deze direct af in geval van een doorgestoken kabel, en zal dus deze kabel (en je schuurtje) zonder stroom komen te zitten.

Schematisch overzicht:
code:
1
2
3
4
5
Hoofdgroepenkast                           Subgroepenkast
Aardlekautomaat ---------------------------Aardlekautomaat
                                           |      |      |
                                           |      |      |
                                        Groep1  Groep2  Groep3

Gebruik verder grondkabel (met afscherming). Mij lijkt het wel handig om een ringleiding aanteleggen, maar zorg ervoor dat je er makkelijker bij kan, maar bijvoorbeeld om de zoveel meter een paaltje met een buiten WCD:

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • dnhelle
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 12:01

dnhelle

Singletrail Addict

Toch maar eens de meterkast open gemaakt omdat de twee zwarte aansluitingen bovenop me deden denken aan een niet standaard installatie.

Ik denk zelf aan een extra aardlekschakelaar met een kookgroep ertussen. Alleen: wat doet die doorlus daar tussen de twee groepen midden-boven?!



Velozine.nl


  • Robbie521
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 16-10 22:21
quote:
Techneut schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 17:19:
[...]
Is dat zo? Ik ben maar theoreticus, geen praktijkman en in de loop der jaren kan me best iets zijn ontgaan. Maar in http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=76 vind ik alleen maar dat een aardlekschakelaar in maximaal 300ms moet uitschakelen bij de nominale lekstroom. Lijkt me overduidelijk, sneller is uitstekend, langzamer is niet toegestaan. Maar ik vind niets over selectiviteit via snellere en minder snelle types. Kortom, weet je dat heel zeker wat je hier zegt?
Ik heb het misschien verkeerd verword. Er zijn aardlekschakelaars beschikbaar die binnen een bepaalde tijd uitschakelen . En niet zoals de gewone binnen de maximaal 300ms. Dit is wat ik er voor de duidelijkheid over heb gevonden.

Aardlekschakelaars

Aardlek 2

Dit komt tevens uit het hager zakdoek verdelers t/m 125A

  • nokiaan958GB
  • Registratie: augustus 2008
  • Niet online
Mijn complimenten voor het optuigen van dit topic!

Ik merk al lezende dat ik inmiddels een behoorlijke kenniisachterstand heb opgelopen :+

De praktijk is best leuk al doe ik zelf alleen eenvoudige zaken.
Ga nog in een engelse stacaravan een groepje bijplaatsen voor de buitenstopcontacten. Die kan nog mooi achter de aardlek.


Maar jeetje, wat hebben ze vreselijk dunne draden gebruikt :/

  • Peetz0r
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 15:27

Peetz0r

de enige echte!

quote:
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 19 februari 2017 @ 17:50:

Wij willen in de voorjaarsvakantie over een week een grote update uitbrengen aan de startpost.
We proberen het lijstje onder de startpost volledig verwerken, maar wellicht missen er nog dingen.
Willen jullie, als je echt iets mist en dit nog niet in T.Kreeftmeijer in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" staat, dat dan doorgeven. Dat zouden wij heel fijn vinden. Iedereen mag wat zeggen, dus al ben je een leek en vind je iets nog onduidelijk of je bent een expert en vindt iets verkeerd uitgelegd, het mag allemaal. Wij willen iedereen die al aanvullingen heeft geheven al erg bedanken.

Ik zie nog niks over aardingsweerstand. Ik had het er net toevallig over met een mede-revspace-deelnemer vanwege de nieuwe elektra op de nieuwe locatie van de space (we gaan komend weekend verhuizen!).

Dus wat is aardingsweerstand, wat zijn normale waardes, lager is beter maar icm een aardlekschakelaar is iets hoger ook okay, etc.

Wat ook toffe informatie zou zijn is veelgemaakte (of makkelijk te maken) fouten in huisinstallaties bij dhz-uitbreidingen.
Voorbeeldje, wat klopt hier niet?

spoiler:
Op de P25-goot in een situatie als deze moeten eindkapjes zitten, en tussen de goot en montageplaat zit een klein stukje niet-dubbel-geïsoleerd. Verder is het twijfelachtig (maar niet verboden) hoe ik de laatste paar centimeter achter de montageplaat door het pleisterwerk gehackt heb. De eindkapjes heb ik besteld.

Lees snel verder! Wordt vervolgd...


  • janbrug
  • Registratie: april 2014
  • Laatst online: 23-04 21:08
Ik wil een nieuwe kookplaat kopen, omdat de oude kapot is. Vervelende is dat ik vanwege de uitsparing in het keukenblad vast zit aan een breedte van 90 cm. Dat zijn allemaal kookplaten met een hoge aansluitwaarde. De oude keramische kookplaat heeft een aansluitwaarde van 8000 watt, de nieuwe die ik op het oog heb 11.1k.

Mijn huidige aansluiting is 1 fase 1 x35A en ik wil die verhogen naar 3 fasen 3 x 25A. Bij netwerkbeheerder Stedin kost dat ongeveer 180 euro. Vraag is of jullie kunnen zien of er nog extra werkzaamheden in de meterkast nodig zijn en zo ja, welke. Hebben jullie ook een idee over de hoogte van de eventuele extra kosten?

Bijgevoegd zijn drie foto's die de situatie hopelijk voldoende verduidelijken. De kookgroep zit op 4 en 5. De groep WA - wat die afkorting ook moge betekenen - wordt volgens mij niet gebruikt.






  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
rvtk schreef op donderdag 23 februari 2017 @ 23:05:
[...]


Bedankt voor je antwoord! Spotjes inderdaad vanuit een centraaldoos in ster. Ik ga het uitvoeren met VMVL, pvc buisjes en lasdoosjes monteren. :7
Die centraaldoos blijft ook wel bereikbaar neem ik aan?

Heb je de armaturen of fittingen al? Soms zit hier al een mooi "doosje" om de aansluiting te maken aan, zoals hier:




In dat geval heb je die mini lasdoosjes niet nodig. :)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
tss68nl schreef op maandag 27 februari 2017 @ 23:14:
[...]


Een kookgroep via één buis en afgemonteerd op een perilex heeft doorgaans zwart/grijs/bruin/blauw. Anders kan je de fasen en retour niet uit elkaar houden. Welk kleurenschema hangt af van wie je spreekt volgens mij. Bruin/blauw en Zwart/Grijs als aanvoer/retour, maar ook Zwart/bruin en Grijs/blauw.
Een kookgroep met draad in buis heeft doorgaans 2x bruin, 2x blauw, 1x geel/groen. NEN1010 zegt ook heel duidelijk:
quote:
514.3.1.1 Nul- of middenleiding
Nul- of middenleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur blauw.
Dit wordt alleen lastig wanneer je geen draad in buis gebruikt voor de fornuisgroep, maar kabel. Een 5x2,5 kun je immers niet zomaar bestellen met 2x blauw erin. Daar heeft de NPR5310-514 het een en ander over te vertellen:
quote:
Toepassing van een grijze installatiedraad of ader
De grijs gekleurde installatiedraad of ader mag niet worden toegepast als nulleiding of als
beschermingsleiding. Uitzonderingen op deze regel zijn, onder bepaalde voorwaarden,
— eenaderige kabels (zie 514.3.5 van NEN 1010:2015);
— hulpstroomleidingen (zie 514.3.4 van NEN 1010:2015);
— de aansluiting van een fornuisgroep gevoed uit een eenfasevoeding met een vijfaderige kabel.
In dit laatste geval is het toegelaten de grijze ader in een vijfaderige kabel toe te passen als nulleiding van
een groep, op voorwaarde dat deze aan de uiteinden van een blauwe krimpkous of adertule wordt voorzien.
Een vijfaderige kabel met twee blauwe aders is namelijk niet opgenomen in HD 308 S2.
Die instructie lijkt me ook helder. Bruin en zwart als L, Blauw en Grijs als N. ;)
quote:
markje1 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 23:20:
[...]


Stopcontacten met veerklemmen zijn uitvoerig getest en veilig bevonden, zijn tegenwoordig ook de norm. Ook hier is de verwerking waar het vaak fout gaat. Te kort of te lang aanstrippen of de verkeerde schroevendraaier gebruiken bij het vastzetten waardoor je niet goed kan beoordelen of de verbinding goed aangedraaid is.

-O-

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Ligone
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 16-10 21:43

Ligone

Moeha!

quote:
tss68nl schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 19:17:
[...]


Heb je niet helemaal meegelezen? :) Het gaat er om of insteekklemmen wel of niet veilig zijn. En die veiligheid hangt zeer sterk af van de striplengte, welke je met een oude tang niet nauwkeurig genoeg kan bepalen.

Vroeger had je alleen schroefterminals. En die geven perfecte feedback als je te kort hebt gestript: de draad schiet er al uit onder de druk van het vastdraaien van de schroef.

Ik denk dus dat het eerder aan de tang ligt, dan aan de persoon :+
Sorry maar als je zo'n tang "echt" nodig hebt om veilig een insteekklem te gebruiken dan ligt het echt wel aan de persoon. Zo'n insteekklem heeft het echt niet nodig om de "perfecte" lengte te hebben. Je draad moet in de klem vastzitten en de isolatie moet tot in of tegen de klem zitten. Het is niet dat het contactpunt achteraan zit hé! ;)


Ligone wijzigde deze reactie 28-02-2017 19:50 (8%)


  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:23
Wat ik gisteren toch voor mooist ontdekte toen ik de lichtschakelaar van het toilet verwijderde:



:X

Tel de gevaarlijke fouten...

Ik had toch al het plan om alle elektra te gaan vervangen. Volgens mij is dat geen slecht idee, want dit soort dingen kom je overal tegen hier in huis.

Punctuality is the politeness of kings


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 10:30
quote:
tss68nl schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 23:15:
[...]


Nee, we hebben het over insteekklemmen op stopcontacten, tegenwoordig wijd verspreid. Strip je draad 10mm, en bij het insteken lijkt hij vast te zitten, maar later spuugt hij hem zo weer uit.

Daarbij is het zo, dat insteekklemmen de draad langzaam loslaten onder torsie. Dus een draad die door te kort strippen vast lijkt te zitten, kan gemakkelijk loskomen tijdens het vouwen en plaatsen in de inbouwdoos.

Het punt is dat zonder een bepaalde nauwkeurigheid een insteekklem niet zo veilig meer is. En zonder instelbaar gereedschap kunnen de meeste mensen de afstand niet goed genoeg inschatten. Met name particulieren niet, waar we het immers over hebben.

Ik denk dat een ouderwetse striptang dan vragen om problemen is, en dat een instelbare striptang de kwaliteit en uiteindelijke veiligheid van het werk zeer veel kan verbeteren. Goed materiaal is het halve werk...

Maar we vinden het allemaal heel knap als je het zonder kan hoor. 8)
FFff een voorbeeld van verkeerd aanstrippen van aders





Na onderzoek bleek inderdaad een drietal aders in 3 verschillende lasklemmen te kort zijn aangestript

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:23
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 10:58:
Dus eigenlijk gewoon prutswerk.

Hoe moet je eigenlijk die rode draad afsluiten?
Het best is die gewoon eruit halen natuurlijk. :)
Prutswerk inderdaad.

Verder is die rode draad nu afgedopt (maar dan zoals het hoort, gewoon in de juiste aansluiting van de lasklem). Boven bij de centraaldoos van de hal, hangt hij los naar buiten. Daar ga ik morgen mee verder, want dat ziet er nu zo uit:

Behalve dan dat ik natuurlijk wat meer heb aangesloten en afgedopt voordat ik de boel weer onder spanning heb gezet. En ja, ik kan wel ongeveer lezen wat daar staat :)

Deze doos is namelijk de eerste na de meterkast, dus een fijne om open te trekken en te inventariseren wat waarheen gaat. Dat maakt het renoveren naar moderne bedrading een stuk makkelijker.

Punctuality is the politeness of kings


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 20:27

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Onlangs verhuisd, groepenkast van de woning (1998) ziet er netjes uit vind ik:

Onderaan zit een Schlumberger SIR2E kWh-meter en daaronder een enkelfasige hoofdschakelaar (die ik zelf kan bedienen, scheelt weer weekendtarief van netbeheerder als hij eruit klapt tijdens het kerstgourmet ofzo :9). Heb alleen nog nooit van het merk van de automaten gehoord, 'F&G'.

Plan is nog wel om twee extra groepen toe te voegen:
- Schuur loskoppelen van groep waar hij nu bij op gedrukt zit
- Aardlekautomaat plaatsen waar ik m'n server en NAS e.d. op wil aansluiten, hier sluit ik dan een stopcontact in meterkast op aan.

En op termijn zal er nog een automaat + kWh-meter bijkomen als ik eruit ben of ik zonnepanelen ga nemen.

ThinkPad wijzigde deze reactie 04-03-2017 22:34 (25%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 10:30
Vervang dan direct de bestaande 2 aardlekschakelaars ook fff door nieuwe, deze lijken type AC te zijn, deze dienen vervangen te worden (Opmerking in NEN1010:2007+2008:C1, aardlekschakelaars AC zijn niet meer toegestaan) zeker als je zonnepanelen wil gaan plaatsen, ook de aanpassingen aan de meterkast kun je dan de btw van terugvragen.

MadDog11 wijzigde deze reactie 05-03-2017 10:40 (10%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:23
Sinds 2005 is een hoofdschakelaar verplicht in nieuwe huizen of bij ingrijpende wijzigingen in de installatie. Zo'n ding kost nog geen twee tientjes. En als je toch zelf de hoofdzekering kunt bedienen, dan is een hoofdschakelaar installeren niet zo'n heel lastige klus.


On a sidenote... ik kwam bij het verwijderen van stucwerk en tegels nog dit pareltje tegen in mijn keuken:


Na mijn eerdere ontdekking van prutswerk wist ik al dat er meer beunwerk zou moeten zitten. Volgens mij hebben ze hier gewoon een buis met bedrading erin staan buigen en knikken totdat hij past. Met zwakke plekken in bedrading en warmteontwikkeling tot gevolg... :X

In ieder geval heb ik in huis nu alle broddelwerk van vorige bewoners verwijderd. Het enige dat er nog in zit, is de installatie van tijdens de bouw uit 1961. Daarvan ben ik stelselmatig de bedrading aan het vervangen door nieuw spul.

Alleen in het schuurtje zit nog wat prutswerk, maar dat los ik in een later stadium wel op.

Punctuality is the politeness of kings


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:23
quote:
MadDog11 schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 09:43:
Er zijn installateurs en elektromonteurs die achter een inbouwraam maar een groep zullen monteren, dit omdat als een wandcontactdoos en een schakelaar achter verschillende groepen zijn geplaatst, men al snel aanneemt dat dit 1 groep is en aan werkzaamheden aan de schakelaar de wandcontactdoos zal meten om spanningsloosheid vast te stellen.
Echter volgens NEN1010:2015 is het gewoon toegestaan. Voor werkzaamheden zal men op het desbetreffende component moeten meten.
Mooi, dan maak ik dat op die manier. Er komen twee dubbele schakelaars te zitten, de ene doos is de groep van de keuken, de andere doos is schuur/buitenverlichting.

Ik maak op het metaal van het inbouwmateriaal (achter schakelwippen en ahcter het raampje) nog wel een extra markering, zodat bij werkzaamheden duidelijk te zien is dat het twee groepen betreft. En bij de twee stopcontacten in het goosteenkastje (groep vaatwasser en groep Quooker) doe ik dan hetzelfde.

Dan klopt het dus volgens NEN1010 en heb ik het ook nog eens extra gedocumenteerd. In ieder geval wordt de installatie een heel stuk beter en veiliger dan hij was.

Gisteren kwam ik namelijk weer een pareltje tegen. De lamp in de meterkast is aangesloten met een dun huishoudsnoertje, maar dat spul hebben ze wel in een inbouwdoosje in lasdoppen erbij gedraaid:

Dat verdient ook niet echt de schoonheidsprijs. 8)7

Punctuality is the politeness of kings


  • deepbass909
  • Registratie: april 2001
  • Laatst online: 16:31

deepbass909

Moderator General Chat

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

quote:
ThinkPad schreef op maandag 6 maart 2017 @ 09:26:
Duidelijk. Als ik er toch mee bezig ga, dan de kast maar gelijk weer up2date maken.

Ander vraagje, wil binnenkort ook wat netwerkkabels gaan trekken. Om van zolder naar meterkast te komen heb ik een vrij lange trekveer nodig. Nu gebruikte ik meestal een nylon trekveer, maar bij Hornbach kon ik alleen een metalen trekveer vinden die lang genoeg zou zijn (20m).

Kun je beter een nylon trekveer hebben, of een metalen trekveer?
Vergeet nylon trekveren, die kan je kapot trekken, zeker bij lange leidingen. Een stalentrekveer, ten minste een goede, kan je met je volle gewicht aanhangen (in mijn geval 100+kg) en overleeft hij het nog. Gebruik wel handschoenen met een griplaag of een verenpomp bij lange afstanden.

In mijn nieuwe huis kom ik zo af en toe pareltjes tegen waar je U tegen zegt... Gisteren nog een mooie... Ik ben WCD's in de woonkamer aan het terugplaatsen na het schilderen van de muren. Daarbij vervang ik de oude gelijk door Jung-dozen met klemverbindingen.

Ik haal de WCD het dichtst bij het raam open, blijkt daarachter ook de kabel naar de garage aan gesloten te zijn. Alleen is de gebruikte kabel een 2-aderige met blauw-zwart en is de metalen mantel als aarde aangesloten :X Twee fouten in één kabel aangelegd door een gediplomeerd elektricien :X

Nu heb ik al meer punten gevonden in het huis die ik niet echt vertrouw, en dit maakt het niet er niet beter...

Op dit moment ontkom ik er niet aan om het even zo te laten, er zijn domweg een aantal andere prioriteiten in het huis die voorrang hebben (woensdag wordt een nieuwe keuken geplaatst en daarvoor moet nog het één en ander gefixed worden).

Daarvoor was behoorlijk wat elektra en water-werk nodig:
2017-03-13_12-02-26 by Chris Hogevonder, on Flickr

Helaas was het onmogelijk om alles in de muur te verleggen, dus lopen er nu een flexibele buis installatiedraad (bruin, blauw, groen/geel en zwart) en 2 3x 2,5mm² massief XMVK kabels vanaf de oude aansluitpunten naar de nieuwe.

Ik ben me er overigens zeker van bewust dat de 2 stopcontacten eigenlijk te dicht op de water-aansluitingen zitten, maar helaas is het fysiek onmogelijk om er meer ruimte tussen te creëren en er na plaatsen van de keuken nog bij te kunnen.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
deepbass909 schreef op maandag 13 maart 2017 @ 00:10:
[...]

Ik haal de WCD het dichtst bij het raam open, blijkt daarachter ook de kabel naar de garage aan gesloten te zijn. Alleen is de gebruikte kabel een 2-aderige met blauw-zwart en is de metalen mantel als aarde aangesloten :X Twee fouten in één kabel aangelegd door een gediplomeerd elektricien :X
Als het goed is zit er onder de metalen mantel een blanke litze. Die zou als aardleiding gebruikt moeten worden.


Klinkt alsof het gewoon netjes is aangesloten zoals het hoort? :?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
tsjoender schreef op maandag 13 maart 2017 @ 20:06:
[...]

Waarschijnlijk heb ik binnenkort ook een klus met zo'n YMVK-AS kabel met drie aders. Wat is bij bruin/zwart/grijs dan doorgaans de aansluitmethode?
Bruin op L1, zwart op L2, grijs op L3, litze als PE. ;)

Een kabel met bruin, zwart, grijs is bedoeld voor driefasen aansluitingen.
quote:
Ik neem aan bruin als fase en dan grijs als aarde (omdat dat in de oude kleurcodering ook zo was) en zwart als nul? Of die laatste twee omdraaien?
De normen zijn er heel duidelijk in, je moet een blauwe ader voor de nul hebben. Heb je die niet dan is je kabel strict gezien gewoon ongeschikt.

Als je het dan toch wil gebruiken dan zou ik er voor kiezen om de grijze ader naar blauw om te kleuren. En dan bruin als fase, blauw (grijs) als nul, de litze als PE. Zwart afdoppen of eventueel gebruiken als schakeldraad.

Dat is hoe ik het zou doen als er echt geen andere optie is, het voldoet dus *niet* aan NEN1010.
quote:
En dan de litze samen met de grijze in een wago lasdop waar ook geslagen draad in kan?
Gewoon alleen de litze is prima als PE.

Die kun je inderdaad oplassen met​ zo'n klem:


Overigens is een samengeslagen ader weer iets anders. :)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
Heb je nu dan losse VD over het plafond lopen?

Dat is sowieso al niet hoe het hoort. De gehele installatie zou dubbel geïsoleerd moeten zijn, draad moet over de gehele lengte in buis of een ander geschikt systeem (denk P25 ofzo) zitten en dan inderdaad uitkomen in een doosje. Met losse draad naar een spot toe is niet hoe het hoort, normaal gebruik je daar dubbel geïsoleerd snoer voor.

De meeste 230V spots zijn vervolgens wel voorzien van een klein aansluitdoosje, zoals rechts op deze foto:


Hier voer je het snoer in. De aders zie je als je het goed aanlegt pas als je er een schroevendraaier bij pakt.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 18-09 14:52
Ik ben benieuwd wat jullie hier van maken:


Dit is de situatie in het huis van een vriendin. Is een oud bedrijfspand beneden geweest, met woonruimte erboven.

De linker kast is voor het woonhuis (direct aangesloten op de hoofdschakelaar). En van daar uit zijn de andere twee kasten aangesloten met kabel. De onderste kast rechts zit achter het witte kastje met een aardlek en is voor een keuken, de bovenste rechter kast lijkt niet aangesloten te zijn op die aardlek, en is voor de gebruiksruimte beneden.

Halverwege de ruimte komt een soort centrale bediening van alle verlichting samen. Handig, maar de huidige staat heb ik zo m'n twijfels over:


Het volgende zijn m'n vragen:
Er wordt flink verbouwd in het huis, omdat de benedenverdieping als verhuurbare kantoorruimte en als workshopruimte wordt gebruikt. Vanwege het budget wil zij niets wijzigen aan de elektra.
  • Is dat wel verstandig? Ik zie voor zowel gebruiksruimte beneden én boven, geen aardlek, en de installatie doet nu niet heel erg degelijk aan?
  • Mag dat wel? Een bedrijfsruimte openen, vloeren en wanden renoveren, maar de elektra er oud in laten zitten?
  • Als dat schakelbord geheel vernieuwd moet worden, wordt dat dan gezien als een dermate grote wijziging in het elektrasysteem, dat je eigenlijk de hele boel moet aanpakken?
  • En als de schakelaars weer herverdeeld door de ruimte zouden moeten worden?
  • Ze huurt het pand, en de woonruimte. De eigenaar zegt echter dat er niets mis is met de installatie, dus dat alles zo mag en kan blijven. Dat klopt technisch misschien wel, maar ik vraag me af hoe lang je dan een dergelijk oud systeem mag handhaven?

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • jacovn
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 20:27
quote:
Felyrion schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 21:16:
[...]


Hoe zou je (als leek) erachter kunnen komen of je een dergelijke meter in de meterkast hebt? :/
Naar de afbeelding kijken, welke 5 lijken op elkaar en gebruiken hetzelfde basis onderdeel..



  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
@aaajeetee
quote:
Jim423 schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 21:11:
Zou eerst eens die eco box aan de praat zien te krijgen.
Dat zeker doen, helpt vaak al veel.
quote:
Zit er een meerpolige stekker aan die box? Zit er waarschijnlijk ergens in huis een keuzeschakelaar voor afzuigingstand.
Dat is dan waarschijnlijk een perilex stekker waarvandaan een kabel loopt naar zoiets:
Bijvoorbeeld in de keuken, woonkamer of hal. Daar vind je die dingen meestal.

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • ybos
  • Registratie: juni 2013
  • Laatst online: 16:56
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 14:20:
[...]

Niemand die daar nu mee bezig is en een foto wil/kan maken?


Zoiets, of wil je echt een foto :?

  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 18-09 14:52
quote:
Michiel Arndts schreef op dinsdag 21 maart 2017 @ 17:13:
Ik heb in de woonkamer 2 groepen op 2 centraaldozen. Nu heb ik een dubbele schakelaar gekocht om beide lampen op 1 punt te gaan bedienen. Op dat punt komen nu dus 2x zwart en 2x bruin uit in de doos in de muur.
De schakelaar heeft 2 drukknoppen en maar 1 punt voor de fase draad aan te sluiten.

Kan ik nu 2 fases van 2 verschillende groepen op 1 punt aansluiten of geeft dit problemen? F moet ik een 2 voudige schakelaar hebben (en hoe heet dit dan?)

Ik vermoed alleen een probleem als er zich een probleem voordoet op 1 van de 2 groepen...
Wat je beschrijft mag je absoluut niet doen!
  • Als je bedoelt de beide fasedraden (bruin) op één terminal aan te sluiten, dan mag dat absoluut niet. Zeker niet als het twee groepen zijn, absoluut niet als het aparte fasen zijn, en sowieso niet ook als het dezelfde groep en fase is. Stel je voor dat je in de meterkast de fasedraad los koppelt. Heb je alsnog 230V in je handen via de centraaldozen 8)7
  • Als je bedoelt dat je beide lampen op één fase wil gaan draaien, dan mag dat alleen als beide centraaldozen op dezelfde groep (en dus dezelfde fase) zitten. Zo niet, dan zal je moeten zorgen dat beide centraaldozen dezelfde nul delen op dezelfde groep en fase.
De makkelijkste oplossing is gewoon een dubbele wisselschakelaar of een dubbele kruisschakelaar. Of ze ook daadwerkelijk een dubbele fase aanvoer aansluiting hebben verschilt per fabrikant en model. Welk merk schakelmateriaal gebruik je? Of maakt dat niet uit?

Kijk eens naar de Jung 509U. Die kan je bij iedere bouwmarkt krijgen, en heeft twee L aansluitingen. Let wel op: ze zitten op tegenovergestelde hoeken! Misschien heb je op je huidige schakelaar de aansluiting over het hoofd gezien? Bijna alle dubbele wissels werken zo:

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • timleferink
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 09-10 00:19
Mischien ook leuk om eens te laten zien, een nieuwe meterkast plaatsen:

Bij m'n ouders hing een redelijk verouderde meterkast met oude aardlekautomaten. Bij een aanbouw in de schuur moest er nog een extra groep bijgeplaatst worden, wat in de huidige situatie niet lekker meer ging passen. Enkele jaren terug zijn er 3 (defecte) aardlekautomaten verwijderd en vervangen door een hager setje van 4 zodat er een extra groep voor de wasdroger bij geplaatst kon worden. De 2e automaat met een kruis erop had ook geen werkende aardlek meer.

oudemeterkast_open

Omdat er toch het een en ander vervangen zou moeten worden hebben we ervoor gekozen maar meteen de hele kast te vervangen.

Er is gekozen voor een Eaton kast omdat we deze via een familielid met een mooie korting konden bestellen. De kast is voorbedraad geleverd zodat enkel de groepen zelf nog aangesloten moesten worden.

De groepen die momenteel via de zijkant ingevoerd werden zijn met een paar lasdoosjes verlengd en nu van bovenaf ingevoerd. De beltrafo is ook meteen vervangen door een nieuwer model met geisoleerde contacten.
Er zijn d.m.v. YMVK kabel 2 extra groepen naar de garage en de aanbouw getrokken zodat ze zowel een terrasverwarmer als een elektrische kookplaat kunnen gebruiken onder de nieuwe overkapping.

De groepen zijn qua belasting redelijk verdeeld over de 3 aardleks, mochten ze namelijk de hoofdzekering er eens door laten gaan, kunnen ze direct een 3x 25A aansluiting nemen in plaats van de huidige 1x35A.
In de oude situatie zat er een later toegevoegd meterkast stopcontact bij in 1 van de bestaande automaten geschroefd zonder bindplaat, deze is nu voorzien van randaarde en bindplaat en gevoed vanaf een lasdoos boven de kast.

nieuwmeterkast_open

nieuwmeterkast_dicht


Mocht iemand nog op- of aanmerkingen hebben dan hoor ik ze natuurlijk graag.

  • timleferink
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 09-10 00:19
quote:
Xander schreef op donderdag 23 maart 2017 @ 20:28:
[...]


Net kastje. :)

Ik ken die Eaton kasten niet... Hoe zit die blanke aarddraad vast aan de rail? Zit daar aan de zijkant ook een invoer? Lijkt op de foto net alsof het niet aan elkaar vast zit maar dat zal wel niet. :+
Heeft inderdaad een zij-invoer :P
quote:
Nou, omdat je er om vraagt. :P

Die invoeren aan de bovenkant zijn buisinvoeren, eigenlijk niet echt bedoeld om kabel in te voeren (dat doe je normaal met wartels of doorvoertules). Het was netter geweest als je die 3 kabels met (flex)buis had ingevoerd.

Als je ook al een plafond in de meterkast hebt zitten dan had ik die leidingen laten doorlopen tot boven het plafond, daar een bochtje maken en dan boven de kast weer recht naar beneden in een buisje.

Maar wellicht ben ik aan het muggenzitten. ;)
Helemaal mee eens, had achteraf bijv 2x deze moeten bestellen:



De oude kast had 8 invoeren aan de bovenzijde, dus 2 groepen die vanaf de zijkant ingevoerd werden heb ik inderdaad boven het plafond met een bochtje de kast ingevoerd.

Stukje flexpijp had ik ook overwogen, vond het alleen net een extra tripje naar de Gamma net niet waard :+ . Tnx voor de reactie :*)

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 20:27

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Ik heb hier een aardlekautomaat (ABB DS201B16A30). Nu wil ik deze naast eenzelfde aansluiten en vraag ik mij af hoe dit zit met de aansluit klemmen.

De ABB ziet er aan bovenkant en onderkant als volgt uit:


Kan ik in de grote openingen m'n soepel montagesnoer (met adereindhulzen uiteraard!) stoppen en dan in de onderste smallere openingen van die aansluitkammen?

Of mag je die openingen niet gelijktijdig gebruiken? Hoe zou ik het dan moeten doen? Adereindhuls en doorverbindkam beiden in de grote opening?

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
ThinkPad schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 17:46:
Ik heb hier een aardlekautomaat (ABB DS201B16A30). Nu wil ik deze naast eenzelfde aansluiten en vraag ik mij af hoe dit zit met de aansluit klemmen.

De ABB ziet er aan bovenkant en onderkant als volgt uit:
[afbeelding]

Kan ik in de grote openingen m'n soepel montagesnoer (met adereindhulzen uiteraard!) stoppen en dan in de onderste smallere openingen van die aansluitkammen?

Of mag je die openingen niet gelijktijdig gebruiken? Hoe zou ik het dan moeten doen? Adereindhuls en doorverbindkam beiden in de grote opening?
Ik weet niet beter dan dat je ze gewoon beide mag gebruiken. Kam in de smalle opening, draad in de grote opening.

Als je het echt netjes wilt maken dan neem je de kam die ABB voor deze automaten bedoeld heeft erbij, namelijk deze: https://www.elektroschake...-2f-eindkap-ps-2-12-96577



Deze kam heeft om en om pennen voor fase en nul zitten. Vooral wanneer je er meer dan twee zou willen plaatsen heel wat praktischer dan aanprutsen met die losse kammetjes. :) Lijkt me sowieso dat het gaat wringen met die kammen die jij linkt want de aansluitterminals zitten op één lijn, dan komt het kammetje voor de fase toch in de knoop met het kammetje voor de nul?

Ook voor twee automaten is die PS2/12 prima bruikbaar, je kunt het ding op maat zagen.

edit:
Nog even een mooi praatje van ABB erbij gezocht. Die achterste terminal is duidelijk bedoeld voor kamrails, maar je mag ze zelfs allebei voor draad gebruiken. :)

Xander wijzigde deze reactie 29-03-2017 18:36 (13%)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • MdO82
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 18-10 22:28
Ik wil een keer mijn groepenkast omgooien.
De situatie die ik nu heb is dat ik 3 16A groepen heb achter 1 aardlek en 4 16A groepen heb achter de andere.
Ik wil de boel opschuiven zodat achter de eerste aardlek 4 16A groepen komen te zitten en achter de 2de 3 en in de toekomst 4.

Daarmee wil ik van 7 groepen naar 8.

Nu heb ik een Hafonorm ABB groepenkast.
Zoiets als deze:



Echter is die bovenste grijze balk bij mij nu reeds geschreven en klopt straks niet meer.
Weet iemand of je alleen deze sticker kunt vervangen of zou je dan de gehele front moeten vervangen ?

2250 WP Zuid PVoutput


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
haik01 schreef op zondag 2 april 2017 @ 20:26:
[...]


Een automaat kan 13% meer verdragen en gedurende 1 uur niet uit gaan.


Volgens het grafiekje wat ik heb mag dat veel langer dan een uur duren, na 10000s (bijna 3 uur) zou het nog steeds geen probleem moeten zijn.

En dan te bedenken dat een automaat die helemaal rechts in die bandbreedte zit ook gewoon prima functioneert. Wellicht dat je dus 45% kunt overbelasten een uur lang.

Wat dat betreft snap je eigenlijk niet dat ze anno 2017 niet gewoon digitale stroommeting in zo'n apparaat inbouwen. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
Laat ik nu eens een invullen geven voor het doel van dit topic:

Ik was gisteren bij familie bezig in hun oude huis. Ik moest even wat lampjes verwijderen.
De elektra viel me behoorlijk mee, af en toe wat slecht gestripte kabels, maar ach.
Totdat ik dit tegenkwam:

Voor de duidelijkheid, die twee draden met het tapeje gaan naar de lamp.
Verder leek de meterkast, onder de slimme meter, geen hoofdzekering te hebben. Kan die achter een klepje zitten?

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:23
Ik vind het eigenlijk nog wel meevallen. De draad zit tenminste nog in een gootje. Niet zoals deze rommel die ik gisteren in het stucwerk van de badkamer tegenkwam:


De buis hield boven de wastafel in de muur ergens op, waar vroeger een lampje heeft gezeten, vermoed ik. De vorige bewoner van mijn huis heeft daar gewoon wat lasdopjes op geduwd, ingepakt met tape en het zo in het stucwerk gesmeerd :X

Saillant detail: boven het plafond zat hier met kroonsteentjes weer een grondkabel aan vast die naar de andere hoek van de badkamer ging, waar de wasmachine op aangesloten was.

* dreamscape is wederom heel blij dat hij besloten heeft alle elektra te vernieuwen...

dreamscape wijzigde deze reactie 10-04-2017 11:45 (14%)

Punctuality is the politeness of kings


  • vanaalten
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 20:12
Even als gast hier een consultancy-vraag:

Vandaag eindelijk eens gedaan wat al lang op m'n wensenlijst staat: van alle groepen in de groepenkast uitzoeken wat er nou aan hangt. Zodat ik snel de juiste groep uit kan zetten als ik ergens moet klussen in huis.

Achtergrond-info: Nederlandse standaardmaat tussenwoning, bouwjaar 1995, laatste werkzaamheden aan de groepenkast in 2015 (installatie groep zonnepanelen).

Groepenkast foto (jaja, normaal zit er een kap overheen):

Ofwel, 20 sloten (heet dat zo?), boven links naar rechts noem ik 1...10, onder links naar rechts noem ik 11:20:
1 + 2: kookplaat
3: wasmachine
4: wasdroger
5: Magnetron, bordenwarmer, koelkast, vriezer
6: overloop, badkamer, slaapkamer, mechanische
ventilatie, keuken, afzuigkap
7: studeerkamer (1e verd.), bovenkamer (2e verd.)
8: kamer, gang, schuur, buitenverlichting
9 + 10: beltrafo
11: zonnepanelen kWh-meter
12: zonnepanelen
13 + 14: hoofdschakelaar
15: oven
16: vaatwasser
17 + 18: aardlekschakelaar sloten 11-2011/12/15/16
19 + 20: aardlekschakelaar sloten 1-106/7/8

De aardlekschakelaars (close-up foto) zijn volgens mij schakelaars, geen automaten. Van de linker weet ik het vrij zeker, de rechter twijfel ik nog (weet niet zo goed waar je het verschil aan kan herkennen).

Nou las ik ergens dat er per aardlek slechts vier groepen mogen. Ofwel, lang verhaal met een korte vraag: mag dit?

Edit: even de sloten per aardlek gecorrigeerd. Waarmee m'n vraag waarschijnlijk ook beantwoord is. |:(

vanaalten wijzigde deze reactie 15-04-2017 13:06 (3%)
Reden: correctie sloten/aardlek


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
vanaalten schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 11:20:
Ja, nou, ik had ook wat twijfels over hoe het zat, dus heb de schakelaar omgezet en met een spanningszoeker gecontroleerd. Ik snap nog niet helemaal hoe het allemaal nou werkt, maar dat de spanning er af ging was wel duidelijk.
Dus als je die rechter aardlekschakelaar om zet, heb je geen spanning meer op groep 1 t/m 5? :?

Dan zal ik wel heel scheel zijn, want volgens mij zit die aardlekschakelaar toch echt duidelijk alleen maar aan groep 6 t/m 8...





Er komen toch maar twee draden (zwart en blauw) uit die aardlekschakelaar, en die gaan naar de automaat op positie 8? Vervolgens zijn de automaten met die ongeïsoleerde kammen aan elkaar verbonden maar bij die rode pijl zitten er geen kammen meer.

De foto's zijn niet erg duidelijk dus ik zie ook niet precies hoe alles zit (zo lijkt er onder die rechter aardlekschakelaar geheel geen draad aangesloten te zijn? :+), maar dit stukje ben ik eigenlijk wel van overtuigd? :P

Dat groep 1 t/m 5 niet achter een aardlekschakelaar zitten is waarschijnlijk ook niet echt een probleem. Er is een eis dat alle wandcontactdozen voor algemeen gebruik + alle lichtpunten in woningen achter een aardlekschakelaar moeten zitten, maar je kookplaat, wasmachine, wasdroger, magnetron, bordenwarmer, koelkast en vriezer hoeven op zich niet achter een aardlekschakelaar te zitten (zo lang je de contactdozen waar deze op aan zijn gesloten niet kan uitleggen als "contactdozen voor algemeen gebruik" en de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is).

Xander wijzigde deze reactie 15-04-2017 11:39 (3%)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Fr33z
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 29-09 22:14
quote:
DJSmiley schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 23:54:
[...]


Dat is een oude regel.

Tegenwoordig moet alles op een aparte groep

DJSmiley in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Per 1 januari is de NEN1010:2015 + Correctieblad 2016 in het bouwbesluit opgenomen.
Zie bv https://www.ei-woerden.nl...0_2015_met_C1_2016_V8.pdf pagina 58
Bedankt voor je reactie. Balen dat dat niet meer mag volgens de norm. Vind het wel vreemd dat de fysieke situatie eerst wel kan en later ineens niet meer...

Anyhow. vervolgvraag:

Er is in de garage een groep waar enkel de wasmachine op zit. Kan ik daar een PV-verdeler (met of zonder aardlek zie ook https://www.groepenkastbestellen.nl/pv-verdeler) op aansluiten en daarmee wel weer voldoen aan de norm?

hier een foto van de meterkast. Ik zie 4 groepen met 1 aardlek van 30 mA (waaronder dus ook 1 aparte groep voor alleen de wasmachine)


my photo upload

  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
Die rechter wasmachine automaat lijkt wel een aardlekautomaat.
De rest zal wel achter de linker aardlekschakelaar zitten.


Ik zat eens in onze MK te kijken en zag dat de PV achter een ABB S201 B16. Dat is een enkelpolige automaat met daarachter nog iets. Daarnaast zit een N-switch, die gaat niet mee bij overbelasting, denk ik, maar wel als je ze handmatig uit zet. Iemand een idee waarom dit zo is en er niet een gewone B16 is gebruikt? :?
Automaat PV

T.Kreeftmeijer wijzigde deze reactie 17-04-2017 10:53 (16%)

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • vanaalten
  • Registratie: september 2002
  • Laatst online: 20:12
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 14:43:
Goed dat je er mee bezig bent, succes met het aanpassen. Ik verwacht wel een foto van het eindresultaat.
Bij deze:
  • rechteraardlek vervangen door hetzelfde type als de linker
  • hoofdschakelaar naar rechts verschoven (en oven/vaatwasgroepen naar links)
  • niet goed zichtbaar, maar invoer van zonnepanelen fatsoenlijk gemaakt, geen losse aders van buiten te zien
  • labels met groepnummers en belangrijkste functies erbij geplakt
  • (rechts) overzicht uitgeprint en erbij gehangen
quote:
Misschien is het ook een idee om de juiste interne bedrading aan te pakken, want ik denk dat het allemaal VD draad is.
Zo ver ben ik weer niet gegaan. Dat werd mij een te grote wijziging voor nu. Doel was om het binnen een uurtje te doen, zodat m'n server op de UPS kon blijven doordraaien. :)

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
mr Distel schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 16:22:
Nu is mijn vraag, kan ik de installateur domweg vragen om de 10A automaat weg te halen? De schuur wordt dan een normaal onderdeel van de grotere groep en er hoeven geen extra leidingen getrokken. Misschien niet de netste oplossing, wel de eenvoudigste, wat denken jullie?
Alvast dank voor het meedenken!
Als die 10A automaat verder nergens voor nodig is (denk bijvoorbeeld aan: De installatie na die automaat is aangelegd met dunnere bedrading? De totale kabellengte is te lang voor een 16A automaat?) dan kun je die er gewoon tussenuit laten halen ja.

Mag verder gezien het nominale verbruik van dat apparaat geen probleem zijn. :)


quote:
TonnyTonny schreef op zaterdag 15 april 2017 @ 20:30:
Er komt later een compleet nieuwe aanbouw aan de achterzijde van het huis.
Daar moet een aparte secundaire groepenkast komen.
Die kan ik volgens mij in principe hetzelfde uitvoeren, maar de invoer kabel komt dan niet rechtstreeks van de meter, maar uit de primaire groepenkast.
Lijkt me het verstandigste om in de primaire kast een extra 3P+N schakelaar te plaatsen voor de kabel naar de secundaire kast. Dat maakt het mogelijk die 2e kast vanaf beide locaties spanningsloos te maken.
(Voor zover ik weet is er geen regel die verbiedt meerdere schakelaars te hebben...)

Het enige waar ik nu nog mee zit is nu of ik die 2e hoofdschakelaar in de primaire groepenkast (t.b.v de secundaire kast) ACHTER de normale hoofdschakelaar plaats of PARALLEL er aan.
Ik vind erachter het meest logisch omdat dan de 1e hoofdschakelaar ook echt de hoofdschaklaar van de hele installatie is en blijft.

Klopt mijn logica een beetje of ga ik ergens gruwelijk de mist in ?
Goed, daar gaan we weer, een discussie over selectiviteit. :P

Die kabel naar de onderverdeler toe kun je niet zomaar achter de hoofdschakelaar (of achter een extra hoofdschakelaar) knopen, je moet hier ook een beveiliging toepassen voor het geval er iets met de kabel zelf gebeurt. Bij een goede aardverspreidingsweerstand kun je hier volstaan met een zekering of installatieautomaat, bij een slechte aardverspreidingsweerstand zul je ook nog een (selectieve) aardlekbeveiliging moeten toepassen.

Deze beveiliging moet selectief zijn ten opzichte van de hoofdzekeringen, zie hiervoor o.a. de netcode elektriciteit:
2.1.4.1
De beveiliging van elektrische installaties en onderdelen daarvan is selectief ten opzichte van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische installatie of in het voedende net toepast.
Dit betekent dat je achter de 3x25A hoofdaansluiting, geen beveiliging zwaarder dan 3x16A kunt toepassen.

Om selectiviteit te behouden in die onderverdeler, mag je hier vervolgens maximaal 10A eindgroepen gaan toepassen. Daar zul je waarschijnlijk niet genoeg aan hebben.

De enige manier om een onderverdeler met 16A eindgroepen te plaatsen en alles netjes selectief te maken is om de hoofdaansluiting te verzwaren naar 3x40A, dit gaat je echter een hoop aan vastrecht kosten. Daarom is het in 9 van de 10 keer toch wijzer om te kijken of je niet een paar extra kabels naar de hoofdverdeler kunt krijgen? Dat bespaart je een hoop gezeur.


quote:
MadDog11 schreef op zondag 16 april 2017 @ 22:50:
[...]

Je mag in de K40 goot niet 2 groepen in het zelfde compartiment laten lopen.
Ik zie eigenlijk niet zo goed in waarom dat niet zou mogen. De handleiding van dat K40 systeem word ik ook niet heel veel wijzer van, dat zijn alleen plaatjes...

Mijn boerenverstand zou zeggen: Je mag gewoon kabels van verschillende groepen in hetzelfde compartiment leggen. Let wel, kabels, natuurlijk geen losse draad. Zolang je maar zorgt dat deze groepen ten opzichte van elkaar altijd dubbel geïsoleerd zijn zie ik daar geen probleem in. Dan moet je dus ook de kabels inclusief isolatie in de componenten invoeren. Zo te zien bieden ze daar mooie voorzieningen voor:


(Het plaatje rechts boven in de hoek)

Naar mijn idee is dit niet anders dan hoe professionele wandgoten opgebouwd zijn.

Maarja, pak je vervolgens de handleiding van een ander Attema product erbij dan lijkt jij gelijk te hebben...
K55 is het enige systeem waarin verschillende groepen elkaar mogen kruisen. Hierdoor is het ook ideaal voor toepassingen in de utiliteitsbouw.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
Om de boel netjes gescheiden te houden. :P
quote:
ijske schreef op woensdag 19 april 2017 @ 18:33:
16. extra stoppenkast voor de garage : die gele dingetjes op de pijp zijn labeltjes welke kabel het is
(kast is n Legrand XL3)

[afbeelding]
Zie ik er nu maar 1 aardlek (verliesstroom) zitten of zijn ze dat allemaal? Ik weet niet hoe het in BE zit, maar in NL mag je max 4 automaten achter een aardlek hebben.
Hoe zit die eigenlijk aangesloten op de rest van je installatie? Selectiviteit enzo?
quote:
17. grote hoeveelheden kabel van garage naar kelder... daarvoor heb ik een diamantboor van 80mm gehuurd voor n mooi proper gat te hebben.(kabel in de flex is 5G10mm XVB (wat jullie ymvk noemen denk ik)

[afbeelding]
Wat wil je daar doorheen hebben? 63A krachtstroom? Waarvoor?

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
@ijske Ah, juist. Al zou je dat van de aardlek nog wel even uit moeten zoeken.
En €80 voor 28m 5G10 is geen geld.
quote:
Zou je volgende keer de tussen quote knop willen gebruiken? Dat leest fijner.
Split quote

T.Kreeftmeijer wijzigde deze reactie 19-04-2017 20:31 (59%)

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • Illusion
  • Registratie: november 2000
  • Laatst online: 18:30

Illusion

(the art of)

Of ik even een nieuwe tl-bak wil ophangen in het schuurtje bij m'n moeder:


Euh wat? 2 keer blauw?
Gedurende een traject van 4 lasdozen is de kleur van een aardedraad veranderd van geel/groen->Blauw->Bruin->geel/groen->grijs(VMVK buitenkabel).

2 keer zwart i.v.m. hotelschakeling, buis loopt aan andere kant tl-bak weer verder..

Dat wordt een middagje nieuwe draden (en buizen) trekken.....

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
Voor de experts:
quote:
Perilex

De perilex aansluiting is een aansluiting die vaak gebruikt wordt als WCD bij een kookgroep, krachtgroep en ook voor de aansturing van een ventilatiesysteem. Hierdoor moet je bij een perilex aansluiting altijd weten welke manier van aansluiten gebruikt is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CEE-materiaal, welke altijd dezelfde pin-out hebben. De verschillende manieren van aansluiten zijn zijn:
  • Op een twee x 1-fase groep, de kookgroep. Hier zijn er 2 fasen, 2 nullen en een aarde.
  • Op een 2-fase groep, een halve krachtgroep. Hier zijn er 2 fasen, 1 nul en een aarde. Deze manier zal niet vaak voorkomen. Eigenlijk is dit een krachtgroep, maar er wordt dan 1-fase niet gebruikt. De pin van een fase is dan ook niet aangesloten.
  • Op een 3-fasen groep, een krachtgroep. Hier zijn er 3 fasen, 1 nul en een aarde.
De aarde zit altijd in het midden. Sluit deze ook altijd daarop aan.
Sluit nooit een perilex zomaar aan zonder dat je weet welke aansluitmanier er gebruikt wordt. De perilex-aansluiting kan ook gebruikt worden als aansturing voor bijvoorbeeld ventilatie. Oorspronkelijk is perilex een krachtstroomaansluiting. Voor krachtstroom aansluitingen hebben we het CEE-materiaal. Gebruik bij voorkeur ook deze om verwarring te voorkomen.

Aansluiten op een kookgroep (2 x 1-fase)
Bij het aansluiten van de perilex op een dubbele 1-fase groep geldt het volgende aansluitschema:
Indien er gebruik wordt gemaakt van een 5 aderige kabel, dus 5 kleuren gebruik het volgende schema:

Soms zijn de draden anders dan op bovenstaande plaatjes, let hier op.
Let zowel bij de kookgroep als bij de perilex doos/stekker erop welke aansluitwaarde je hebt (16A of tot 25A) hier zit namelijk verschil in voor de perilex doos en stekker. Zie dit plaatje voor het verschil:

In de praktijd is dit een 25A stekker:


Aansluiten op een krachtgroep (2-fase in gebruik)
Doe dit hetzelfde als bij een driefasen groep, laat in het apparaat/stekker een fase los. Zorg er wel voor dat deze de rest niet kan raken, doe dit door of deze volledig af te knippen. Soms zit er een lipje om de ongebruikte ader mee te verbinden, deze mag je dan ook daarvoor gebruiken.

Aansluiten op een krachtgroep (drie fasen in gebruik)
Bij het aansluiten van de perilex op een 3-fasengroep geldt het volgende aansluitschema:


Gebruik de officiële aderkleur voor het aansluiten ervan, dit voorkomt onduidelijkheid.
In de praktijd ziet een aangesloten perilex op een kabel met 5 kleuren er zo uit:

Dit is natuurlijk wel een 3-fase aansluiting.

Bij het aansluiten op een krachtgroep is er maar 1 nul nodig, dit heeft met de fasedraaiing te maken, zie ook: Wikipedia: Driefasenspanning

Voor het aansluiten van de stekker aan het apparaat
Gebruik hiervoor een 5G2,5 mm2 (of 5G4 mm2, zie note 3 voor opbouw van kabels)2 flexibelle kabel. Deze is ook kant en klaar te koop in de bouwmark:

Gebruik de standaardkleuren voor het aansluiten van de kookplaat. Je weet op welke pin welke fase zit en welke kleur erbij hoort. Als je het aansluit op een 2*1-fase systeem, gebruik dan deze kleuren:
Kleur (nieuw)Betekenis
GrijsFase 1
BlauwNul 1
Fase 2
BruinNul 2
Groen/geelDit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!

Zorg ervoor dat je zeker weet welke kleur naar welke pin gaat. Meestal wordt er de officiële draadkleur gebruikt, maar dat kan afwijken.

Wanneer je zelf een perilex stekker eraan moet zetten doe dit dan zo:


Wanneer je alles netjes hebt aangesloten krijg je dit:


Kijk ook zeker bij de vele topics over het aansluiten van een kookplaat. Elke kookplaat is anders, maar er staat eigenlijk altijd in de handleiding hoe je het moet aansluiten.
Bron: https://elektrohonk.info/...iting-van-kooktoestellen/
Willen jullie dit controleren op fouten?


@dreamscape, niet getreurd, ik kwam ook een gevaarlijke situatie tegen:
Ik was laatst bezig in een kamer met kijken hoe de leidingen liepen.
Ik kwam alleen tegen een gek iets aan. Ik duwde de trekveer, naast de draden in een leiding om te kijken hoe die ging. In het dak bij de centraal plaat waren vier leidingen, terwijl er drie WCD's en een schakelaar zijn. Natuurlijk ook nog een toevoer. Nu bleek dat ze het extra WCD hadden afgetakt vanaf de buis naar de schakelaar. :( Gelukkig niet heel erg, want afhankelijk vanuit welke aansluiting je de trekveer erin stopt, komt die op de goede plek uit, maar toch.
Dit was niet het ergste, want bij een andere buis konden de draden geen kant op, en de trekveer dus niet verder. Ik kwam er achter dat er maar liefst twee(!) pluggen door de leiding zitten. :( :( :( Ik kwam daarachter doordat ik de plug zag bewegen toen ik tegen te trekveer duwde. En bij nader onderzoek kwam ik er ook achter dan de leiding detector in die muur geen leidingen herkent, andere muren wel. 7(8)7 7(8)7 7(8)7 Dus daardoor. Ik trok de plug en draden eruit en zag dit: :X :X

Even een tekening van de leiding en de pluggen:


Inmiddels is alles vervangen en weer netjes aangesloten, behalve de gaten in de leiding.

T.Kreeftmeijer wijzigde deze reactie 26-04-2017 09:59 (4%)

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 20:20
quote:
DJSmiley schreef op woensdag 26 april 2017 @ 20:39:
[...]
Risico is kleiner dat dit misgaat dan de verdrietige kwaliteit van bouwmarktlasdoppen of sommige amateurs die kernen beschadigen bij het aansnijden
De doppen en klemmen bij de gamma in hun eigen verpakkingen zijn wago's en dat staat er ook op. Dat is topspul.


Deze bijvoorbeeld

leonbong wijzigde deze reactie 27-04-2017 20:24 (75%)


  • Karlok[JY-616]
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 31-07 23:14
Voor de opgeleverde nieuwbouw woning moet de groepenkast aangepast worden voor de keukenboer komt.

De woning is afgeleverd met een 3 fase groepenkast.
4-Polige hoofdschakelaar, 2x 1fase ALS, Beltrafo, 5 groepen + Kookgroep.

ALS 1 (L1), 3 groepen.
ALS 2 (L2), 2 groepen en de kookgroep.
(L3) ongebruikt.

Nu moeten er 3 groepen bijkomen, Stoomoven, Vaatwasser en Droogautomaat. Dus moet er sowieso een ALS bij. En nu heb ik ook even in de aansluit handleiding gekeken van de inductieplaat, en kom ik het volgende plaatje tegen. De kookplaat gebruikt max 2 fases.



En ik heb zelf 2 oplossingen bedacht.

Oplossing 1, uitbreiden met 3 groepen en de kookgroep laten zitten.
ALS 1 (1-fase), 4 Groepen
ALS 2 (1-fase), 4 Groepen
ALS 3 (1-fase), Kookgroep

Oplossing 2, uitbreiden met 3 groepen en de kookgroep vervangen door een 3-fase aardlekautomaat voor de kookplaat.
ALS 1 (1-fase), 4 Groepen
ALS 2 (1-fase), 4 Groepen
ALAMAT (3-fase)

Wat zou jullie advies zijn? Oplossing 1 of 2? Oplossing 2 lijkt mij zelf beter, omdat de fases beter verdeeld is. Alleen ik twijfel omdat de kookplaat maar slechts 2 fases gebruikt en de kookgroep in principe voldoet. Als ik het verhaal hierboven lees, is de aansluiting zoals situatie 1 van het plaatje niet zo "veilig'? Omdat de nul verbonden is in het apparaat? En kan ik beter de kookgroep houden.

Karlok[JY-616] wijzigde deze reactie 27-04-2017 22:29 (6%)


  • Fish
  • Registratie: juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

quote:
Karlok[JY-616] schreef op donderdag 27 april 2017 @ 23:06:

Dit is dus alleen van toepassing bij 1 fase. Hoe werkt de nul dan bij een 3-fase kast?
Omdat in de installatiehandleiding van de kookplaat ook een nul wordt gekoppeld?
ff mezelf quoten
Fish in "hoofdzekering L1 ligt eruit maar inductieplaat werkt wel"

Iperf


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
tss68nl schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 08:43:
Heeft iemand een voorbeeld hoe je met rijgklemmen/etageklemmen netjes je bedrading na de hoofdschakelaar kan verdelen naar je aardlek(automaten)? Met name in een 3-fase kast?
Wat voor een soort / formaat kast moet ik aan denken?

Voor een doorsnee woningbouw kastje met 2 aardlekschakelaars en 8 groepjes lijken dubbele adereindhulzen me een prima oplossing namelijk. ;) Of je gebruikt van die blokjes onderin de kast die de meeste fabrikanten wel hebben, zoals hier:


Voor grote kasten vind ik zoiets wel fraai:


Maar dan kun je meteen naar 10 componenten splitsen, dat is afhankelijk van je toepassing ook een beetje overdreven.

De automaten naast elkaar op een kamrail zetten is natuurlijk ook hardstikke netjes. Daar kun je ook weer van af takken (3 automaten naast elkaar op een kam, voeding op de linker automaat, weer afgaande draad op de rechter automaat, bijvoorbeeld).

Xander wijzigde deze reactie 03-05-2017 09:56 (13%)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
jbcyber schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 13:51:
[...]


Inderdaad buitenlampen gemonteerd aan de gevel.

Dan ga ik inderdaad voor de installatiedraad door een buis is het makkelijkste verwerken.
Ik zou zelf voor xmvk in buis gaan. Dat is heel wat beter in te voeren in een doorvoertule of wartel dan 3 losse draden. Wel zo prettig als de buitenlampen ook een beetje waterdicht blijven toch? ;)

Maar de rest van Nederland doet dit inderdaad met draad. Het kan. :P
quote:
tss68nl schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 14:11:
[...]


Nou, een beetje huis installatie van formaat moet je aan denken. Ik zal het huidige voorbeeld nemen, maar heb me dit al vaker afgevraagd:
4x AL (+ 4 groepen)
1x Aardlekautomaat voor buitenverlichting
1x directe connectie voor 24V trafo (intern in kast, dus zonder aardlek)
1x Krachtstroom aardlekautomaat

Dat zijn minimaal 3 aftakkingen van iedere fase, en 7 op de nul. Doorlussen met dubbele adereindhulzen wordt dan een beetje onoverzichtelijk naar mijn mening :) Ik dacht dat het normaal met Wago TobJob achtige componenten opgelost wordt, maar die tweede foto van jou van Hager ziet er ook zeer netjes uit zeg.
En in wat voor een kast monteer je zoiets? Twee standaard 33x22 kasten naast elkaar?

De meeste merken hebben toch wel van die blokjes die je onderin kunt klikken zoals op dat plaatje van ABB hierboven? Ik ken het iig van ABB, Hager, Attema en Eaton. Als je in beide kasten blokjes met 5 aansluitingen zet ben je er in principe al, 2x5 - 3 = 7 (je verliest 3 posities door de draad van de hoofdschakelaar en door een draad om de linker kast met de rechter kast te verbinden...)

Ik zou eens bij de leverancier van de kast kijken of er niets moois voor is.

Of... Afhankelijk van de indeling kun je de aardlekschakelaars en die aardlekautomaat misschien naast elkaar zetten met een kamrail eronder?

Van die verdeelklemmen zoals die van Hager zijn inderdaad netjes, maar het kost je natuurlijk wel ruimte. Alleen doen als je die ruimte ook kunt missen. ;)


... kom ik een plaatje tegen van een Hager kast met zo'n blok van Legrand... Nouja, er zijn vele soorten van. ;)
quote:
Zahariac schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 15:37:
Vraag aan de kenners hier. Ik ben momenteel bezig om mijn tot nu toe nog lege zolder om te bouwen met een vliering en 2 kamers. Nu moet daar ook nog elektra aangelegd worden. Niks spannends want het gaat alleen om wat verlichting, wat schakelaars en een paar stopcontacten.

Ik heb genoeg mensen om mij heen met de kennis hiervoor, en ik heb zelf al eerder mijn schuur in mijn vorige huis van elktra voorzien. Alleen wat ik niet zo snel op internet terug kan vinden of het nou wettelijk verplicht is om de elektra door een vakman aan te laten leggen. Of is dat alleen een verzekeringskwestie?
Mag ik aannemen dat het om Nederland gaat??

Er is geen verplichting om elektra door een vakman aan te laten leggen, geen wettelijke verplichting en ook een verzekeraar zal dit niet zomaar verplicht stellen.

Je bent wél verplicht om te zorgen dat jouw woning aan het bouwbesluit voldoet en dat betekent dat je je zult moeten houden aan de eisen gesteld in de NEN1010.

Mocht er een keer iets gebeuren waardoor jij de verzekering nodig gaat hebben (brand o.i.d.), dan zullen ze bij mijn weten niet zomaar om facturen van de installateur gaan vragen. Je hebt wél kans dat ze een schade-expert laten komen om de oorzaak van de brand vast te stellen, mocht die concluderen dat de oorzaak ligt in een ondeugdelijke installatie dan zal de verzekeraar proberen om deze schade op de installateur te verhalen. Of als je het zelf hebt aangelegd, op jou dus. ;)

Als je het gewoon deugdelijk maakt heb je niet zoveel te vrezen. Maar IANAL.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • MdO82
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 18-10 22:28
Is er een manier om erachter komen welke wcd's er in ons huis gebruikt zijn ?
Ik heb bij de enkele het merk becker kunnen vinden met type 21098.
Volgens google is dit de Becker S1 serie, maar van onze dubbele wcd kan ik het merk er niet op vinden.

Of is dat moeilijk te achterhalen en kan ik beter ongeveer bijpassende zoeken :)



Op het binnenwerk heb ik ook nog even gekeken bij de enkele staat er dus een typenummer op bij deze helaas niet.

MdO82 wijzigde deze reactie 04-05-2017 09:19 (13%)

2250 WP Zuid PVoutput


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • camelrulez
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 10-10 21:21
Ik heb even advies nodig. Bij mij onder de kookplaat heb ik een Perilex stekker. Deze kookplaat doet het nu prima. Hier wil ik echter 1 fase van aftakken voor een WCD op mijn kookeiland. Nu vind ik in de stekkerdoos een bruine fasedraad en blauwe nuldraad die met elkaar zijn verbonden. (Daarnaast heb ik nog 1 geel/groene aarde en 2 zwarte fase draden.)
Iemand enig idee waarom dit zo aangesloten is? Dit zou toch niet moeten kunnen werken?

Nikon D2 | MB-D80 | Nikkor 70-200mm f/2.8 VR | Nikkor 18-200mm VR | Nikkor 10-24mm | Nikkor 35mm f/1.8


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 17-10 17:07
quote:
iets schreef op maandag 8 mei 2017 @ 23:37:

[...]


Een vijf aderige stekker die wordt gebruikt op een perilex stekker heeft geen L3. Wel L1, N1, L2, N2 en aarde. L3 is alleen van toepassing als je de vijfaderige kabel gaat gebruiken voor een driefasige verbruiker met enkele of zonder nul.
Er zijn zeker wel 3 fasige kookplaten, beetje erg overkill voor thuis maar ze zijn er zeker wel.
Als je een "splitter" toepast zoals @MeTooPV aangeeft zou je een gewone krachtgroep moeten toepassen als "kookgroep" waarbij dus L1 & L2 worden gebruikt als een "normale" kookgroep en de L3 erbij zit voor het losse wcd.

Het is dus niet toegestaan om een aftakking in/bij je perilex te gaan maken bij een normale kookgroep, als er dan ook maar "iets" gebeurd gaat je verzekering er zeker onderuit komen om iets uit te keren, onder het mom van: ohh dit is beunhaas aangelegd, dan zal de rest ook net zo zijn. Nu hebben wij een goede reden om niets uit te keren.
En dan hoeft er echt niet iets in je keuken te zijn gebeurt ;)


Zie ook onderstaande afbeelding:

Aarde = wel duidelijk lijkt mij
Nummertje 1 = in principe altijd een N-leider
Nummerte 2 = L1 (zowel in geval van 2x230V als in "380V"
Nummertje 3 = in geval van 2x230V een neutraal, in geval van 380V is het de L3 fase
Nummertje 4 = in beide gevallen de L2 (L2 als in 380V of de 2e L in 2x230V)

Annuk wijzigde deze reactie 09-05-2017 00:03 (16%)


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 14:01

SA007

Moderator Tweaking
quote:
FrankHe schreef op maandag 8 mei 2017 @ 11:44:
[...]

Voor het declareren van de laadpaal voor je plug-in hybride auto zul je een aparte tussenmeter moeten hebben. Je doet er verstandig eentje te nemen met IJkcertificaat. Die zijn doorgaans fors duurder dan een meter zonder certificaat maar je wilt niet later in een welles nietes discussie komen met de belastingdienst.
[...]
Als persoon die 5 jaar lang electriciteitsmeters ontwikkeld heeft kan ik dit aanvullen.

Het is geen 'ijkcertificaat' maar een meter die MID goedgekeurd is.
MID is de europese richtlijn waaraan alle (niet alleen kwh) meter moeten voldoen om de gemeten waarde te mogen koppelen aan een bedrag.
Geld bijv ook voor de weegschaal in de supermarkt of de benzinepomp.

Dat is te herkennen als dit:

Van links naar rechts, het bekende CE logo gevolgt door een blokje met Mxx erin. hierbij is de xx het productejaar van het apparaat.
Buiten het blokje staat een 4-cijferig nummer, dat is het nummer van de goedkeuringinstantie (bijv tuv, dekra, nmi, etc)
Ook moet in de handleiding de voorpagina van het goedkeuringscertifcaat bijgevoegd zijn, bij de instantie kan je dan de rest opvragen.

MID meter zijn qua materieel niet duurder dan eenzelfde niet-MID meter, de meters worden niet seperaat gekeurd ofzo, dat mag gewoon in de fabriek en er komt ook geen uniek certificaat per meter aan te pas.
Het MID zijn van een meter betekend dat het ontwerp van de meter zo is dat deze binnen zijn specificaties goed meet en dat de fabriek controleert dat elke geproduceerde meter voldoet aan de nauwkeurigheid die erop staat.
De meerprijs is om de kosten voor het MID keuren van het ontwerp en de productie te dekken en ook al is dat de nodige duizenden euro's, die deel je door het aantal gemaakte meters wat per meter geen hoge kosten oplevert.

Klok is stuk :(


  • Geronimoos
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 20:24
Voor de tuinverlichting met ik bezig met het leggen van grondkabels vanuit verdeelkast in de schuur. In de schuur komt een grondkabel binnen (3x2.5mm) welke middels een verdeelkast (ABB) gesplitst wordt in 2 groepen, eentje voor de zonnepanelen op het dak en de ander voor de elektra/verlichting in de schuur en tuin.

In mijn huis draai ik domoticz icm diverse Sonoff schakelaars en ESP8266 sensoren, dus heb ik voor de tuinverlichting onderstaande module gekocht, Sonoff 4ch switch. Mijn bedoeling was om deze op de din rail van de verdeelkast te klikken en in de kast dus de bedrading te regelen, de module blijkt echter 2cm te breed te zijn om nog in de kast te passen...
Hoe kan ik nu op een nette en veilige manier met mijn schakeldraden (VD en grondkabel 4x2.5mm) naar de insteekklemmen van de module? De ABB verdeelkast hangt nog wel in een 'meterkastje' in de schuur, maar los VD draad mag ik hier niet doorheen laten lopen. Ook YMVK kabel eindigt altijd een een stuk onafgeschermde kabel naar de insteekklemmen...

Is mijn enige optie nu om een tweede (of grotere) kast op te hangen tbv de Sonoff module? (en dan netjes met wartel of buis dit kastje in)

2030Wp + 2520Wp PVoutput


  • Jim423
  • Registratie: september 2007
  • Nu online
En als dat ook niet past kastje kopen (bijv halyester) en een DIN rail in maken. Dan kun je met wartel invoeren en ymvk afmonteren op een klemmenstrook. (bijv Phoenix contact series). Dan kun je met 1,5mm² of 2,5mm² soepel de Sonoff op de klemmenstrook aansluiten.


Jim423 wijzigde deze reactie 10-05-2017 22:14 (14%)

AMD Ryzen 1800X 16GB DDR4 HyperX ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • leonbong
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 20:20
quote:
FrankHe schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 04:49:
[...]

Ik ben geen elektrotechnicus dus ken niet alle details uit m'n hoofd. Heb altijd begrepen dat zwakstroom, alles onder 48 Vac en 60 Vdc niet binnen laagspanning valt. Je zegt dus dat er specifieke normen zijn voor de beldrukker en het draadje er naartoe?
We moeten ook niet vergeten dat de spanning voor een beldrukker door een trafo wordt gemaakt.
Dat betekent dat inherent veiliger wordt omdat er geen spannings verschil bestaat tussen L en Aarde.

Wikipedia: Scheidingstransformator

leonbong wijzigde deze reactie 11-05-2017 11:24 (6%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Geronimoos
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 20:24
quote:
SA007 schreef op woensdag 10 mei 2017 @ 21:12:
Kunnen de bevestigingsoren niet (eenmalig) verwijderd worden? als je 'm op din rail plaatst lijkt me dat een makkelijke oplossing, daar zit toch alleen maar plastic.
Past precies zonder overtollig plastic, dank voor de tip.

2030Wp + 2520Wp PVoutput


  • tsjoender
  • Registratie: april 2005
  • Nu online
quote:
migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 10:51:
...

kan iemand mij eigenlijk vertellen hoe dit wel zou moeten?
(kom hem eigenlijk voor de eerste keer zo tegen, en had er eigenlijk van te voren over moeten denken, maar is mijn aandacht ontschoten. :-( )
Deze lasklemmen van Wago zijn daar geschikt voor:



Eerst een deel van de litze met groen/gele tape omwikkelen en dan het blote uiteinde in zo'n lasklem. Eventueel zou je nog de YMVK-as kabel in een een kabeldoos uit kunnen laten komen (en die Wago lasklemmen gebruiken) en dan met VD draad naar de meterkast.

tsjoender wijzigde deze reactie 17-05-2017 13:00 (7%)


  • Proton_
  • Registratie: november 2011
  • Nu online
quote:
hesselbeertje schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:39:
[...]
Zoals ik het geleerd heb, mag je geen 230V van een 400V net aftakken zonder een verdeler.
Dat zou maken dat deze vrij gangbare socket niet mag:

Kookplaat met rode stekker uitvoeren (naar wens fasen en nul aansluiten), vaatwasser in de blauwe, klaar.

Dan ben je ook gelijk van de slecht gestandaardiseerde perilex af.
Wel beveiligen op een manier dat overbelasting op één fase de overige fasen en nul ook afschakelt.

Proton_ wijzigde deze reactie 17-05-2017 14:03 (10%)

'15 Zoe, douchen met wtw en Auer Edel Eau


  • Jorn
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 14-10 17:31
quote:
migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:56:
[...]

ben hellaas niet in staat een foto te maken.
maar de aardrail accepteert alleen VD draad.

[...]

tja ik kan er niks aan schroeven helaas, alleen in steken. :-(

maar ook dit geeft problemen, met een stuk onbeschermde aarde draad door de kast zelf.
(ook niet echt mooi te noemen, zo een busseltje koper draadjes.)

ik denk dat ik voor een extra montage doosje ga die @tsjoender ook gaf.
of iemand moet nog iets beters weten?
Ik denk dat ik het of met een losse mini lasdoos op zou lossen:

https://www.sandervunderink.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/-/f-tronic_lasdoos_mini_.jpg

Of met eerst (groen/gele) krimpkous om de litze en dan weer een stukje bredere krimpkous om de overgang mantel->aangepelde kabel en dan zo'n kabelschoen om op de rail aan te sluiten:

http://www.installateurshop.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/3/2337418.gif

* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
leonbong schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 16:19:
[...]

Dat weet ik zie mijn opmerking.
Quote van mijzelf:
Het lijkt nog iets als je er dan voor zorgt dat overbelasting van één van fase leidt tot afschakeling van het geheel
Je begint je reactie met:
quote:
leonbong schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 08:30:
Nee dit mag helemaal niet.
Één buis mag niet gebruikt worden om meerdere gescheiden groepen door heen te voeren.
Daarnaast heb je bij bovengenoemde een nul-leider te weinig.
Maar het ging over een krachtgroep, dus niet over meerdere gescheiden groepen. Dit mag helemaal wél.

Daarnaast heb je bij een krachtgroep uiteraard ook genoeg aan één nul-geleider.
quote:
hesselbeertje schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:39:
[...]


Zoals ik het geleerd heb, mag je geen 230V van een 400V net aftakken zonder een verdeler.
Het verdient misschien niet de schoonheidsprijs, is minder overzichtelijk, maar "mag niet" kun je denk ik geen bronnen voor vinden. ;)

NPR5310 had hier een heel blad over, "Tweeleidingaftakkingen van een drie- of vierleidinggroep".

In het kort:
- De aftakking moet voldoen aan alle eisen voor foutbescherming, beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting (uiteraard)
- Wandcontactdozen voor algemeen gebruik moeten zijn beveiligd door een aardlekschakelaar, dus de krachtgroep in dit geval (of je moet er op je splitsing een aardlekschakelaar tussen bouwen)
- De verbindingen moeten goed bereikbaar zijn (nja, welke niet?)

Het mag op zich dus wel gewoon. :)
quote:
migjes schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:56:
[...]

ben hellaas niet in staat een foto te maken.
maar de aardrail accepteert alleen VD draad.

[...]

tja ik kan er niks aan schroeven helaas, alleen in steken. :-(

maar ook dit geeft problemen, met een stuk onbeschermde aarde draad door de kast zelf.
(ook niet echt mooi te noemen, zo een busseltje koper draadjes.)

ik denk dat ik voor een extra montage doosje ga die @tsjoender ook gaf.
of iemand moet nog iets beters weten?
Even een bijzonder wazig plaatje van google afgetrokken... Is het zo'n aardrail?


Deze heeft naast de steekcontacten toch ook 4 schroefklemmen? Hier zie je in de rechter zelfs een litze aangesloten. Netjes ingetaped met groen/gele isolatietape, zoals het hoort. :)

De kookgroep is trouwens niet netjes zoals het hoort. :+ Ik mis de gekoppelde bedienhendel...

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • BoschR
  • Registratie: december 2008
  • Laatst online: 02:49
Geen idee of dit het juiste topic is, zo niet hoor ik het ook graag.

Ik heb een Hormann garagedeur die ik initieel remote kon bedienen door een zwave node (Fibaro FGS-22x) op 2 klemmen op de printplaat. Helaas werkt dit (om onbekende reden) niet meer. De simpelste oplossing is naar mijn idee om de node over de druk/puls knop heen te zetten.

Nu heb ik 2 vragen:

1. Wat kan/moet ik tussen de drukknop en de module zetten zodat ik geen 230v over de drukknop laat lopen. Dit lijkt mij niet de bedoeling? Bestaat er een 230v puls relais? Ik heb al wel het één en ander gevonden, maar mijn electra kennis is onvoldoende om dit goed te kunnen beoordelen.

2. Zou ik eventueel een onderdeel kunnen vervangen op de printplaat, zodat de oude situatie weer gaat werken? En hoe kom ik erachter welk onderdeel de boosdoener is? Ik heb wel een multimeter liggen, maar weet eigenlijk niet hoe ik hier precies mee om moet gaan :z .

De garagedeur ging open (of dicht) door 2 klemmen met elkaar te verbinden (op de foto: rechts naast de drukknop/dil switches).

Hier een afbeelding van de printplaat:

PVOutput live - 3060wp


  • DeBolle
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 16:46

DeBolle

Volgens mij ligt dat anders

Na een prettig verlopen verhuizing naar een nieuwe woning is het tijd een nieuwe keuken te gaan plannen. In de toekomst is het Gas=Exit, dus meteen voorbereiden op electrisch koken/bakken & braden. De meterkast nog eens goed bekeken welke aansluiting wij hier hebben, blijkt 1x35A te zijn. Aanvraag de deur uitgedaan voor 3x25A, blijkt door de netbeheerder voor fixed 201 euro te worden gedaan.

Dan op zoek naar de hoofdschakelaar ... is er niet. De twee aanwezige groepen hebben weliswaar elk een Aardlekautomaat, maar liever een hoofdschakelaar. Dan de groepenkast open en ik zie een mengeling van 2,5 en 1,5 kwadraat, aan elkaar geknoopt met kroonsteentjes. De blauwe toevoerdraad vertoont sporen van of verhitting door een klusser zonder striptang (aansteker?) of de voorgaande groepenkast is uitgefikt.
Zie de foto's, eerst de buitenzijde:


Blauw met zwart geblakerd eind ...


Er is nog ruimte op de kam voor een extra groep.


Goedkoper dan lasdoppen ...


Flexaaaaa


Best wel even schrikken, ik verwachtte niet dat het tegenwoordig nog kan voorkomen dat er op deze manier wordt geprutst.

Nadat de netbeheerder langs is geweest voor de upgrade naar 3x25A zal ik een elektricien laten komen om dit op te ruimen:
- hoofdschakelaar monteren
- kookgroep monteren en leiding naar keuken (zit achter de muur van de meterkast, dus makkie)
- oordeel vragen over de 1,5 kwadraat draden naar de verschillende delen van het huis
- vervangen van alle kroonsteentjes
- flexibele leidingen eruit en opnieuw aanleggen met normale pvc.

Ik voel er veel voor om de foto's ook door hem te laten insturen naar http://www.installatie.nl/categorie/installatiefouten/ onder het motto Beun de Haas slaat weer toe!

Mocht iemand zich geroepen voelen tot smalende opmerkingen en verschrikte Dat!Mag!Niet! kreten, gaat uw gang :-)

Specs


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 18-10 19:44
Allereerst complimenten aan topicstarters en allen die verder nog een bijdrage hebben geleverd aan dit topic!

Graag zou ik jullie advies willen hebben i.v.m. het volgende.
Op dit moment zijn we bezig om een ander huis te kopen (jaren 30 woning), waarbij we min of meer eigen woonruimte willen realiseren voor m'n schoonmoeder (vooruitlopend op de toekomst wanneer ze mogelijk meer zorg nodig zou hebben). Het idee is dat deze woonruimte min of zelfstandig bewoond/gebruikt kan worden (wederzijdse privacy enz), maar dat deze nooit en te nimmer als zelfstandige woning apart verkocht zou kunnen worden.

Op dit moment ben ik aan het nadenken over hoe de elektrische aansluiting gerealiseerd zal gaan worden. Ik weet nog niet welke aansluiting er nu ligt, maar ik vermoed 1x25A of 1x30A. Dit zal nog moeten worden aangepast naar 3x25A
Omdat er in de zelfstandige ruimte gekookt zal worden op inductie en mogelijk verwarmd zal gaan worden dmv een L/W warmtepomp, kan er in de bijwoning niet volstaan worden met zomeer een paar stopcontacten.
Het liefst zou ik een tweede meterkast realiseren in het bijgebouw, maar op het gebied van selectiviteit kom ik niet uit, tenminste niet zonder de aansluiting te laten verzwaren naar 3x35A (wat ik absoluut niet wil i.v.m. het veel hogere capaciteitstarief dat je dan betaalt).
'k Heb nog even gedacht om na de 3x25A van de netbeheerder een aftakking te maken naar een meterkast in het bijgebouw, die afgezekerd zou zijn met 3x20A en die dan weer onder te verdelen in een aantal 16A groepen, maar de selectiviteit is dan ver te zoeken. Ik wil me graag houden aan de geldende normen. Als ik de verbinding naar de meterkast in het bijgebouw zou afzekeren op 1x16A en vervolgens de eindgroepen op 10A, verwacht ik tekort te komen (wasmachine, droger, inductiekookplaat, evt. warmtepomp).

Als alternatief heb ik bedacht om een tweede groepenkast naast de groepenkast te plaatsen en van daaruit de benodigde kabels te trekken naar het bijgebouwd. Er zijn dan wel veel meer kabels nodig, maar omdat het bijgebouwd fysiek aan de hoofdwoning vastzit en de lengte erg beperkt zal zijn (kabels kunnen door de muur en zullen naar inschatting niet langer dan 25m zijn), lijkt dit mij de beste oplossing.
Het elektriciteitsverbruik van het bijgebouwd wil ik apart bemeteren.

Ter illustratie heb ik een plaatje bijgevoegd.


Hoe denken jullie hierover? Is dit haalbaar? Wat zou er evt. beter/anders kunnen?

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Skidmarks
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 18-10 10:23
Sleutel gekregen van een twee onder een kap woning uit 1983 die we behoorlijk gaan verbouwen. Alhoewel de woning dus niet heel oud is en er maar één vorige bewoner was, was het het helaas op elektra gebied wel een prutser. Soepel snoer in een stopcontact gelast en de aarde maar even om de verwarming gewikkeld :(

De meeste stopcontacten hebben nu geen randaarde. Ik ga sowieso al het schakelmateriaal vervangen en zal dus ook nieuwe draden trekken vanaf de groepenkast vanwege de randaarde. Ook zullen er hier en daar wat stopcontacten bijkomen.

De groepenkast is denk ik nog de originele uit 1983. Ik ben geneigd om deze dan ook maar gelijk te vervangen. Hier wat foto's van de huidige groepenkast. Alle groepen zijn aardlekautomaten zo te zien. Ik vind de linker 3 automaten in de middelste kast wat raar uitzien, het lijkt net alsof dat allemaal kookgroepen zijn maar dat is niet zo.











Zo te zien heb ik een 3 fasen aansluiting en is ieder kast op één fase aangesloten.

Ik zat te denken om de kast te vervangen door bijvoorbeeld deze: https://www.sandervunderi...-groepenkast-hgr1106.html

Helaas zit in de huidige kast geen hoofdschakelaar. Dit zou dus betekenen dat ik niet de spanning er af kan halen om de kast te vervangen. Wat kan ik nu het beste doen. Zelf alle groepen los koppelen in de oude kast, dan een elektricien vragen om de oude kast te verwijderen en de nieuwe te plaatsen en de hoofdschakelaar aan te sluiten, de groepen sluit ik dan wel zelf weer aan. Of kan een elektricien ook een hoofdschakelaar nog voor de groepenkast plaatsen? Zo zit dat nu in mijn woning uit 2008 maar ik weet niet of dat ook in deze situatie kan?

Verdere tips of opmerkingen zijn welkom.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 18-10 19:44
N.a.v. de vraag hierboven over hoe het beste de aansluiting voor een bijgebouw dat als woonruimte gaat fungeren, te realiseren is. Dank voor de reacties!

Ik blijf met een aantal vragen/opmerkingen zitten:
- Selectiviteit: dat het wenselijk is, staat als een paal boven water. Maar is het echt geen eis?
- Blijkbaar is het niet nodig om de kabel van de meterkast in de hoofdwoning naar de onderverdeler in het bijgebouw af te zekeren. Is dat correct?

E.e.a. gelezen en overwogen hebbend, ben ik gekomen tot de volgende aanpassing:


Een toelichting:
- In het schema heb ik na de meter van de netbeheerder een hoofd/werkschakelaar getekend, waarvan ik me afvraag of 'ie echt nodig is. Dit is een schakelaar die niet in de groepenkast voor de hoofdwoning is geplaatst. Hiermee kan in ieder geval in één handeling alles na de meter spanningsloos worden gemaakt. D.m.v. de automaten van de netbeheerder (die volgens mij tegenwoordig ook zelf makkelijk in- en uit te schakelen zijn) kan dat ook al. Daarnaast krijgen beide groepenkasten ook nog een eigen 4P 40A hoofdschakelaar.
- Na bovengenoemde hoofd/werkschakelaar (of als die niet wordt gerealiseerd) wordt een aftakking gemaakt. Direct daarboven komt een 3-fasen groepenkast voor de hoofdwoning
- De kabel naar de groepenkast in de bijwoning heb ik voor het gemak en veiligheid afgezekerd met een 20A alamat. E.e.a. is dus niet selectief (niet t.o.v. de hoofdzekeringen van 25A en ook niet i.r.t. de eindgroepen). Ik denk aan een alamat omdat dat naar mijn idee een stukje extra veiligheid brengt (vocht/lekkage/doorboren kabel). Na de alamat een kWh om het verbruik in de bijwoning apart te kunnen meten. Fysiek zou ik de alamat en kWh-meter in een klein kastje met ruimte voor 8 DIN-modules plaatsen
- De beide groepenkasten krijgen een hoofdschakelaar om de kast zelf in één handeling spanningsloos te maken. Daarnaast worden de eindgroepen achter een aardlekschakelaar geplaatst.


Alternatief is om de groepenkast voor de bijwoning als een eindgroep aan te sluiten via de groepenkast voor de hoofdwoning (dus een krachtgroep met een B20A zekering realiseren). Voordeel van de hierboven geschetste oplossing vind ik dat in één oogopslag duidelijk is dat er een nog een tweede kast ergens is.

Wat vinden jullie van deze indeling? Volgens mij is 'ie sowieso veilig en moet een officiele keuring/verklaring kunnen halen.

  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 19:53
quote:
SA007 schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 17:26:
Wat opmerkingen:
@Oekiejoekie Leuk dat je om 13:00 je auto in de lader drukt, je bent in de minderheid, de meesten doen dat na werktijd om een uur of 6, ook de tijd dat de opbrengst van zonneenergie flink op zijn retour is.
Overgens heb je gelijk dat het veel beter is om het in de straat op te stoken, maar de netbeheerde heeft hier geen invloed op, gebruikers bepalen wanneer en waar er verbruik is.
Als iedereen in de straat aan het terugleveren is maar op hun werk zitten zal de energie ergens moeten blijven toch?

@Proton_ klopt, daar zit hier een vrij flinke afdeling op om die modellen voor te bereiden op wat mooi de energietransitie heet (weg van gas, warmtepompen, elektrisch rijden...)
De gelijktijdigheid is inderdaad belangrijk, maar het zijn de absolute pieken waarvoor een netverzwaring nodig zou zijn.
(zie dit niet als een aanval of zo, maar lees dit meer als extra info die netbeheerders zwaar nodig gaan hebben in de toekomst.)

het hoogte punt van de dag is niet om 13:00 maar rond de 13:40 tot 13:50 zomer tijd. (de zon zwabbert een beetje in zijn baan, of de aarde zwabbert een beetje in zijn baan, dit is afhankelijk van je geloofs-overtuiging. >:) )

steeds meer mensen komen er achter dat panelen op zuid helemaal niet het handigste is.
vooral platte daken worden steeds meer oost-west gedaan. (dan kun je meer Wp op een kleinere omvormer hangen. Wp = goedkoop en omvormer = duur, relatief gezien.)

zelf heb ik 5660Wp (7x190Wp(15 graden) + 7x190Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west.) op een 3000W (3300VA) omvormer gehad.
zie grafiek:
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg
dan zie ik toch dat west rond een uur of 19:00, toch nog flink levert. >:)
(de netbeheerder mag blij zijn dat ik nog stroom lever voor al die elektrische kookplaten die mensen hier in de wijk gebruiken. >:) )
ook door de grote hoeveelheid Wp die door oost-west ligging kan, geeft een erg leuk effect als het bewolkt is. ;)
door wolken heb je diffuse licht en dan maakt de richting die ze kijken niet uit, maar de flinke hoeveelheid Wp geeft dan wel een 1000-2000W(5-9A), en dat is wel erg stabiel. ;)
daar heb ik ook ooit een grafiekje voor gemaakt.
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/diffuse.jpg
7 juni was stralend weer en 5 juni was bewolkt, en dan kun je toch heel goed het verschil zien wat diffuse licht doet.
west(komt pas rond 11 uur uit de schaduw) in de schaduw met zonnig weer geeft maar 100W, is het bewolkt dan is 300W geen vreemd getal. ;)

nu ben ik over gegaan naar een 4000VA (dus rond de 16A, hij hangt op een 16A groep en dat gaat net, die korte piekjes naar 17,5A valt binnen de karakteristiek.) omvormer, gewoon voor de fun.
dit lever mij een 4000+kWh op per jaar.

maar ik zou geen tweaker zijn als ik ook niet keek naar mijn gebruik.
het opmaken van de 4000kWh levert mij veel meer problemen op als mijn levering.
het leveren lukt wel met 16A, maar het gebruiken pfff trek regel matig een 20-30A.
dat zijn geen vreemde dingen hier in huis. (oven en frietpan aan + wat klein rest spul, en ik ga met gemak over de 25A)

dus mijn conclusie is nog steeds dat ik het net meer vervuil (zwaar belast) met mijn gebruik, en zeker niet met mijn levering.

om nog maar een beetje binnen de specs van mijn aansluiting te blijven. (1x35A)
heb ik nu een voorwaarde schakelaar voor de closein boiler in de keuken (die gehotfilt word met de warmtepomp) en oven. (oven aan = closein uit.)
en een voorwaarde schakelaar voor de douche boiler(die gehotfilt word met de warmtepomp) en de wasmachine. (wasmaschine aan = boiler uit)
het kost mij dus best wat moeite om onder de 35A te blijven, maar de levering die ik doe, daar heb ik maar 16A voor nodig. :?
mijn conclusie is dus wel dat mijn levering lekker stabiel is, maar mijn gebruik vrij rampzalig te noemen is. ;)
(nu snap ik ook wel dat ik maar 1 persoon ben en dat is niet representatief voor iedereen.
maar verschillen zijn toch wel erg groot, dat ik problemen heb met 35A max gebruik en maar 16A max leveren.)

en dan moeten we straks ook nog een elektrische auto zie te gaan laden, pfff als ik soms lees wat die dingen trekken, oei oei, het net zal verzwaard moeten worden alleen daar voor al.
of als we straks met ons alle op de warmtepomp moeten en zonder gas verder gaan.
(dit is wel een heel stuk minder heftig als de auto, mijn warmtepomp doet 60% van mijn gas vervangen met maar 300W ;) )

er mag van mij al geld naar de netbeheerder, niet voor allerlei smoesjes over groene energie, dat is pure onzin. (ik snap wel dat ze het smoesje gebruiken, maar dat geeft wel een heel vreemd beeld.)
maar gewoon om ons gebruik straks te kunnen leveren, dat gaat veel worden na maten we minder benzine(elektrisch rijden) en gas(warmtepompen) gaan gebruiken.
dus ik wens ze veel succes, maar gebruik is een groter probleem als kleinschalige levering.
(PV setjes zijn echt kleinschalig, echt heel groot is gewoon weg niet te doen in Nederland.
windmolens is een ander verhaal.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
SA007 schreef op donderdag 25 mei 2017 @ 14:36:
@T.Kreeftmeijer Ik zou het afraden er niet verder naar te kijken, als hij sluiting maakt zonder goede reden kan dat later grotere gevolgen hebben (lees: brand).
Nu is de kans op brand bij een oven redelijk klein (die dingen maken ze ze vrijwel volledig van onbrandbare materialen) maar ik zou het niet negeren.
Het lastige is dat er geen duidelijke oorzaak nog aan te wijzen is. Natuurlijk is het niet goed om dit te negeren, maar als bij normaal gebruik het niet voorkomt blijft het gek.
De kortsluiting kwam wanneer je de deur open deed, maar dit is lastig te reconstrueren. Heb je nog tips om uit te zoeken waar de kortsluiting door kwam zonder de hele oven te moeten demonteren?

EDIT:
Fout heb ik gevonden. Ik kwam erachter dat als je de rechter schakelaar van de deur los indrukt er kortsluiting ontstaat.
overig
Oven linksOven rechts

Links is de linker kant die wel goed werkt, recht de rechterkant met het probleem.
Als met iets smals dus dat witte indrukt.
Het gebeurde dus zeer waarschijnlijk dat bij het dichtdoen van de halve deur, het pinnetje iets eerder die raakte dan de normale knop aan de linker kant; wat dus voor kortsluiting zorgde.
Het gaat over deze oven van Siemens: http://www.siemens-home.b...N/06#/tab=section-manuals

T.Kreeftmeijer wijzigde deze reactie 25-05-2017 15:26 (45%)

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Tom Paris
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 20:00
Goed, er zijn dus twee scenario's:

Laadpaal met 1 fase:



Laadpaal met 3 fase:



(Het klopt dat als ik een 3-fase laadstation aansluit, dit ook op een 'kook'-groep moet toch?)

In beide gevallen zal gelden dat er rekening gehouden moet worden met het tegelijk koken en opladen.

Als ik dus de commentaren lees, wordt het aangeraden om elke fase een eigen ALS te geven. In het tweede scenario lijkt dit wel een beetje overkill?

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Tom Paris
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 20:00
quote:
Jim423 schreef op zondag 28 mei 2017 @ 21:18:
@Tom Paris
Je haalt ook kookgroep en krachtgroep door elkaar. Een 3 fase kookgroep met een laadpaal erop slaat natuurlijk nergens op, dit is gewoon een krachtgroep.
Excuses voor het niet hanteren van de juiste term, ik denk dat ik het principe van de speciale groep goed had ;)
quote:
Xander schreef op zondag 28 mei 2017 @ 21:18:
Da's een flink fornuis... Die kan in theorie al niet op een 16A automaat, 13.8kW is al 3x20A.
Tsja 5 pitten (keramisch) en dubbele oven. Volgens de handleiding zijn dit de mogelijke aansluitvormen. Ik ga er van uit dat de meest rechtse oplossing gebruikt is, maar dit zou ik na moeten (laten) meten om het zeker te weten. De meterkast heeft nu 3x een smeltzekering tbv het fornuis, zal ze er binnenkort eens uitdraaien om te kijken of ze 16A of 20A zijn.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.


  • Arjan
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online

Arjan

copyright is wrong

Ik heb wat twijfel over de componenten van het museumstuk van een groepenkast in mijn jaren 30 woning.

Ik vroeg me af waar ik naar kijk op die foto, van boven naar beneden:
7 - 3 groepen
6 - 4 groepen + aardlek
5 - 2 groepen + aardlek
4 - hoofdschakelaar
3 - geen idee, loze ruimte?
2 - energiemeter
1 - verzegelde hoofdzekering(en)

Heeft iemand enig idee wat er op plek 3 zit?

oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Nu online
quote:
Annuk schreef op zondag 4 juni 2017 @ 13:59:
[...]


Nummer 3 is een standaard meterbord:
Er lijkt nog een los kastje boven het meterbord te zitten.

Ik verwacht ook dat dit van binnen gewoon loos is. Zou eventueel kunnen dat hier nog klemmen in zitten...



Als je de kast wilt vervangen kan het in beide gevallen gewoon weg. Al is het misschien juist makkelijker om te laten zitten, anders riskeer je te korte draden aan de bovenkant van de kast. ;)
quote:
Dit is als het goed is maar één groep trouwens, een krachtgroep.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Exigence
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 15:00

Exigence

dnkroz

Maakt toch niks uit hoe recht het is? Je ziet er later toch niks meer van. Heb mijn eigen sleuven (enkele tientallen meters) gewoon met de haakse slijper met opzetstuk gemaakt. Stofzuiger op het opzetstuk, diepte instellen en raggen maar. Valt allemaal wel mee met stof als je een stofzuiger gebruikt. En door het opzetstuk kun je je eerste sleuf zien en zo vrij nauwkeurig je tweede sleuf er langs slijpen.


  • Swerfer
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 16-10 13:46

Swerfer

Hmm...

Ik ben bezig met een werkplaatscontainer die regelmatig op een vrachtwagen staat en daarmee geïsoleerd van de grond is. Hierin wil ik 230 AC hebben via een walaansluiting, maar wil ook de mogelijkheid hebben om via een verlengsnoer extern elektrisch gereedschap kunnen aansluiten. Kan/mag onderstaande?

Surface Pro LTE | Microsoft Lumia 950XL (ja nog steeds ja) | Surface 1 | Surface 2


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 20:23
quote:
Laro schreef op donderdag 8 juni 2017 @ 12:35:
Liander komt binnenkort krachtstroom aansluiten, en krachtstroom slurpt nogal modules in de groepenkast.
Die verzwaring is wel een enorm voordeel. Dan worden je hoofdzekeringen vervangen en krijg je heel waarschijnlijk schakelautomaten als hoofdzekering. Dan kun je de hele installatie dus spanningsvrij maken om een kast te vervangen en ben je niet afhankelijk van een elektricien met zegelrecht. Als je weet wat je doet (een niveautje hoger dan 'als je een beetje handig bent') kun je dan vrij gemakkelijk de hele kast vervangen. Dat zou mijn keuze zijn omdat je dan gewoon alles nieuw hebt en niet aan het uitbreiden bent op een kast van inmiddels bijna twintig jaar oud.

Je hebt nu 1 rail van 12 units en die zal al behoorlijk vol zitten. Een extra kast ernaast kan natuurlijk, maar ik zou persoonlijk de hele handel vervangen door een 55x33 met 3x12 rail.

Ik had hier ook één fase met een 22x33 zonder hoofdschakelaar met 2x ALS en vier groepen. In mijn verbouwing wilde ik extra groepen voor warmepomp, vaatwasser, quooker en zonnepanelen (met 2x kWh meter) en alvast op de toekomst voorbereid zijn voor als ik later van het gas af ga. Dus tijdelijk een 3-fase hoofdschakelaar in de kast geplaatst zodat Liander hun drie fasen ergens op konden aansluiten en in het weekend daarna heb ik de hele handel vervangen.

Dus van dit:

(disclaimer: met de tijdelijke hoofdschakelaar en alvast een stukje tape om L1, L2 en L3 uit elkaar te kunnen houden - op het moment van foto schieten was de installatie al geheel spanningsvrij)


naar dit:


Kostte iets van 420 euro voor de kast en op zondagochtend drie kwartier werk. Natuurlijk wel met alleen de vier groepen aangesloten die ik op de oude kast ook al had. De rest komt binnenkort.

En voor wie zich afvraagt hoe de lamp in de meterkast kan branden terwijl het hele huis spanningsvrij is... lang leve de UPS :)

En net voordat ik op Verstuur wilde klikken zag ik je laatste post...
Je noemt 14 modules totaal. Dat past niet in een 33x22. Of heb je al modules opgenoemd die straks in je nieuwe kast moeten komen?

dreamscape wijzigde deze reactie 08-06-2017 12:50 (8%)

Punctuality is the politeness of kings


  • masauri
  • Registratie: juli 2005
  • Laatst online: 12:01

masauri

aka qwybyte

Ik zit met een deurbel probleem en weet niet goed hoe dit het beste op te lossen is.
Er bevinden zich 2 deurbellen in ons huis. (1 aan de bureau en 1 een goeie 8 meter verder bij de keldertrap.
De bel in de bureau krijgt stroom rechtstreeks van de meterkast (bovenste rode en blauwe draad), en lust deze dan door naar de 2e bel.

Nu is het probleem dat de transformator van de bel zijn beste jaren heeft gehad en continu een monotone toon laat horen waar ik letterlijk zot van wordt.


Kan ik bij de doe-het-zelf gewoon een vervangbel kopen en deze dan ook doorlussen of zijn die daar niet voor gemaakt?
bv.: https://www.hubo.be/nl/p/...-transformator/98118.html
of is het met zoiets ook al op te lossen (maar hou ik dan maar 1 bel over): https://www.hubo.be/nl/p/.../98104.html#js-prod-specs ?

Ik zie ook veel deurbellen op batterijen, en stel me dan de vraag of ik niet gewoon een nieuwe enkel deurbel moet kopen en de oude weg mag doen.

De Grote GoT FG Kettingbrief - Deel 11 - Inschrijven nog mogelijk! Start 31/10


  • Harrie_
  • Registratie: juli 2003
  • Niet online

Harrie_

▫️ 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴 ▫️

Ben inmiddels volop bezig om een inbouwkast te maken



Het wandje gaat straks helemaal dicht, pikdonker dus daarbinnen! Iemand enig idee hoeveel ledspots ik daar het beste in kan hangen en hoeveel watt/lumen?

  • kmf
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Ik heb maar even alles op een rij gezet wat voor mijn (mogelijke toekomstige) woning nodig is.
Dit is dan de ideale situatie volgens mij.




Ben ik iets vergeten of is het juist compleet overkill?
IR-panel kan volgens mij op zelfde groep blijven.
En de kans dat Oven, magnetron, vaatwasser en stoomoven tegelijkertijd gaan draaien is nihil.
Of een zonneboiler een aparte groep nodig heeft weet ik niet, maar als de zolder op een eigen groepenkast gezet kan worden, maakt dat ook weinig uit. Groepenkast zal dan in overloop weggewerkt worden.
Of de zolder op een aparte groepenkast gezet kan worden weet ik niet. Selectiviteit e.d. ken ik niet in details. (ik zal een 3x25A aansluiting aanvragen. Dus je kan volgens mij dan een aparte groepenkast van 25A nemen en toch selectief zijn?)



*Huis zal nagenoeg gestript worden tbv vloerverwarming op begane grond+1e verdieping.
*Er komt een verlaagd plafond/koof op begane grond waar evt leidingen/accesspoints in verborgen kunnen worden.

kmf wijzigde deze reactie 20-06-2017 10:18 (18%)

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
PeterEs schreef op zaterdag 24 juni 2017 @ 20:08:
Ik heb mijn wasmachine op een eigen groep met WCD zitten. Deze WCD wil ik een paar meter verplaatsen omdat de wasmachine verplaatst gaat worden. Mag ik op de plek waar nu de WCD zit een fatsoenlijke doos maken en de kabel met lasklemmen aan een nieuwe kabel verbinden? Aan het andere eind van de kabel komt dan de nieuwe WCD.

Ik heb niet zo veel trek om een heel nieuwe kabel vanaf de groepenkast naar zolder te trekken :)
Dat mag je gewoon doen met een lasdoos als deze:

Dan gebruik je gewoon grijze kabel met vaste kern. Die sluit je dan aan op de WCD.
Maar inderdaad, waarom niet een 3G2.5 verlengkabel? Dat is wel makkelijker en netter.

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Nu online

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
JaMaaT schreef op maandag 26 juni 2017 @ 21:35:
[...]

Ahhh.... een wisselschakeling dus :)

Dan kun je altijd beide schakelaars bedienen? Niet dat 1 schakelaar weer omgezet moet worden voordat de andere schakelaar werkt?
Klopt, dat is het idee.

Volgens mij leggen de schema's in de TS het heel duidelijk uit.
De bovenste van dit plaatje:


T.Kreeftmeijer in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1", dan onder de stekkers. ;)

Wat is er nog niet duidelijk? Dan leggen we dat graag uit. :)

T.Kreeftmeijer wijzigde deze reactie 26-06-2017 21:40 (4%)

Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.


  • MdO82
  • Registratie: maart 2007
  • Laatst online: 18-10 22:28
quote:
devino schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 07:41:
[...]

Vraag het aan de wbv, de gene waar ik heb gewoond, mocht je alles aan je huis zelf aanpassen, en mits in overleg en netjes/vakkundig gedaan namen ze het over bij vertrek.
Lijkt mij ook de beste oplossing :)
quote:
dreamscape schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 09:36:
Ik kan het mis hebben, maar als er acht groepen in de kast kunnen, dan vermoed ik dat het wat oudere schakelautomaten zijn van 1,5 unit breed. De meeste standaard kasten zijn 22 cm breed en daar passen 12 units in.

Als je dan een paar van die oude automaten vervangt door nieuwere exemplaren, kun je er gemakkelijk nog een paar extra groepen in kwijt.

Een andere oplossing is een klein kastje met groepen ernaast monteren. Ik zou geen complete kast gaan vervangen in een huurhuis van de woningbouwvereniging.


Even een oude foto :)
Ik heb hier dus een aantal 0025-60 en 0025-50 in de kast zitten.

Inmiddels zitten er nu 7 groepen op de bovenste rij.
Ik kan nu inderdaad zoals aangegeven is nog 1 groep kwijt.

Maar mogelijk wil ik in de toekomst nog een boiler plaatsen in de keuken.
Hiervoor moet ik 1 kabel naar de keuken trekken.

En mogelijk dat de schuur nog op een aparte groep gezet gaat worden.
Dus ik heb dan 9 groepen nodig waar ik dan ook 3 aardleks voor nodig heb.

Gaat allemaal niet passen in dit kastje.

Maar goed het is nog niet duidelijk wat de plannen in zijn geheel zijn maar ben nu een beetje met de voorbereiding bezig voor als het toch zover is :)

2250 WP Zuid PVoutput


  • timleferink
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 09-10 00:19
Als eerste inderdaad, wat is er gebeurd met de linker aardlek??? Dit lijkt namelijk heel bewust omzeild, en das geen goed teken. De 2 draden die vanuit de 'steekrail' direct naar de aansluitblokjes gaan, horen in de bovenin de linker aardlek.

De kast zelf is gewoon zo goed als nieuw, wat je kan doen is een extra 'steekrail' kopen, met 2/3/4 extra automaten en een aardlek. Of je haalt een aardlek + 2/3/4 groepen met schroef verbinding en een doorverbindrail. Nieuwe kast halen lijkt me zinloos :P .

Optie 1:

Optie 2:
quote:
Xiphalon schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 11:50:
....

Let op: voor het net zou je een hoofdschakelaar moeten toevoegen, en dan kan je daarna uiteraard gewoon doorlussen met nieuw draad en dubbele adereindhulzen
Misschien heeft hij een hoofdschakelaar onder de kast? Vaak komt er geen bruin/blauw uit de meter toch?

timleferink wijzigde deze reactie 28-06-2017 13:10 (21%)


  • Zuluman
  • Registratie: september 2001
  • Nu online

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

Even een korte vraag. Ik ga mijn meterkast herschikken samen met mijn buurman (elektricien) en ben mijn kennis aan het oppoetsen. Ik wil een aparte groep maken van de wasdroger groep. Daarnast moet er een hoofdschakelaar komen (bouwjaar 2004) want die zit er nu niet. Daarnaast wil 2 kwh meters plaatsen. 1 voor totale meting en 1 voor pv meting. En een din rail wcd voor de micro omvormer meetunit die direct op de groep van de pv moet zitten. (enphase envoy). De aardlekautomaat moet 100MA zijn. EEn wcd mag niet op 100MA en ik weet niet of de finder kwh meter dat ook fijn vindt. Klopt onderstaand schema?

Zuluman wijzigde deze reactie 30-06-2017 14:41 (5%)

3600Wp Oost/West 12x LG Bifacial + Enphase M250 PVOutput


  • Zuluman
  • Registratie: september 2001
  • Nu online

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

quote:
cobo schreef op vrijdag 30 juni 2017 @ 15:12:
Dit klopt zo wel. Ik zal wel de finder aansluiten.
Ik vermoedde al dat ik de finder niet goed heb aangesloten. Waar moet ik precies op aansluiten wil ik alleen de pv opbrengst meten? vanaf de aardlekautomaat naar de finder en dan naar de verdeelrail? zoals onderstaand of eerst naar de finder dan naar de aardlekautomaat en dan naar de verdeelrail?

Zuluman wijzigde deze reactie 30-06-2017 15:38 (10%)

3600Wp Oost/West 12x LG Bifacial + Enphase M250 PVOutput


  • Zuluman
  • Registratie: september 2001
  • Nu online

Zuluman

German -Zulu -Russian -Dutch

Zoiets?

Zuluman wijzigde deze reactie 30-06-2017 20:22 (30%)

3600Wp Oost/West 12x LG Bifacial + Enphase M250 PVOutput


  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 17-10 17:07
quote:
Stoney3K schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 16:06:
[...]


Geen harde norm, enige consistentie in opbouw is wel wijsheid :+

Ik houd altijd aan, de stroom gaat van boven naar beneden, dus de toevoer altijd aan de bovenkant, en de afnemer aan de onderkant.

Technisch is dat natuurlijk onzin want bij wisselstroom maakt het niks uit.
Het dikgedrukte dus ;)

Persoonlijk voer ik altijd van onderen aan en van bovenaf de "uitvoer", omdat de kast in principe normaal ook zo is opgebouwd, onderzijde is invoerplaat voor de (hoofd)kabel, dan naar de HS van HS naar de aardleks (evt. via de verdeelrail/klemmenstrook onderin) en dit zit dan onderin de kast (onderste rail) en dan op de bovenste rail de automaten.

P.S. let maar eens op bij de automaten, meestal zit aan de onderzijde een "dubbele" opening voor zowel de fase als de nul, om daar evt een kamrail in te drukken.

edit:
quote:
Stoney3K schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 16:27:
[...]


Ligt aan het model, bij de Kopp en Eaton automaten die wij in besturingskasten gebruiken kan de busbar ook gewoon aan de bovenkant worden gemonteerd.

Als de meter en de invoer aan de onderkant zitten dan is van boven naar onder werken net zo makkelijk, zolang de flow inderdaad maar duidelijk is.
I Stand Corrected :+ inderdaad zowel aan boven als onderzijde een opening voor kamrail

Ff een aardlekje uit de auto gepakt om ff te checken (een Eaton PFIM-40/2/003-A-MB) en voor de duidelijkheid ff foto's gemaakt om toe te voegen :)

bovenzijde


voorkant


onderzijde



In normale thuis situatie's komt de invoer nagenoeg altijd vanaf onderen en zo werk ik dan ook altijd ;)
Bij ons op het werk trouwens voor de subverdelers/onderverdelers wordt eigenlijk ook altijd van onder naar boven gewerkt.

Voedende kabel komt in meeste gevallen wel van boven, maar wordt naar onderen gebracht om onderin ingevoerd te worden en dan naar boven te werken, zodat bovenin de afvoer weer gerealiseerd wordt, en zo ook bij nagenoeg al onze besturingskasten.

Annuk wijzigde deze reactie 05-07-2017 16:42 (47%)


  • Cranberry
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 18-10 19:44
Min of meer toevallig heb ik recent een blik in m'n groepenkast geworpen. Ik schrok er van dat het lijkt alsof een de kabel naar de verbruikersgroepen (gedeeltelijk) gesmolten lijkt te zijn.
Het betreft het deel van de kabel dat aangesloten is op de verbindingsklem waar aanvoer vanaf het net (meter), de PV-installatie en aanvoer naar verbruikers samen komen.
Plaatje:


Is het jullie advies een nieuwe klem te halen en die goed aan te sluiten? Daarnaast ook een nieuw stukje kabel lijkt me.
Pagina: 1 2 3 ... 7


Apple iPhone 11 Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 4 FIFA 20 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Cartech

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True