Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 22:10

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
Mede-auteurs:
  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 19:21

Annuk

  • cobo
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 25-05 14:37

cobo


Woordenlijst

Lastig woordUitleg/synoniem in makkelijk Nederlands
WCDWandcontactdoos, kortweg stopcontact
ALSAardlek Schakelaar
AlamatAardlek automaat > combinatie van zekeringsautomaat en ALS


Globale inhoud:


Het grote topic voor Elektra huisinstallaties


Klik op de foto voor een grote weergave.

Inleiding

Wij als Tweakers houden ervan om te pronken met onze spullen. Omdat dit niet op houdt bij computeronderdelen, willen wij graag ook onze meterkast showen. Hiervoor hebben wij dit topic geopend.
Ook kwam het nogal eens voor dat vragen over de groepenkast zelf in Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 kwamen en dit is daar off-topic.

Regels in dit topic

Wij zien graag foto's. Maar er zijn wel wat regels:
Als je foto's plaatst, verwachten wij natuurlijk wel uitleg over de te bekijken onderdelen. Daarbij kan eventueel uitleg waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. We willen alleen de elektra zien, dus een beetje LAN of iets anders mag wel, maar dan meer omdat het anders niet kan. We willen geen hele netwerken zien, daarvoor is dit topic: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4. Ook dingen als omvormers zijn toegestaan, net als apparatuur om je meter uit te lezen en dergelijke. Oftewel alles wat met elektra te maken heeft is hier toegestaan. Nou ja bijna alles, het moet over 230V/400V installaties gaan.
Verder geldt natuurlijk het algemene beleid.
Het is niet toegestaan om te vragen om installateurs/elektriciens, hiervoor is V&A: categorie: Elektronica & tweaking
Slimme meter gevallen horen in Slimme energiemeter, weigeren?? of Afwijkingen geconstateerd bij slimme meters.
Alles over het besparen van elektriciteit mag in Serieus elektriciteit besparen.

Top


Dit topic is ook de plek om een kleine vraag te stellen over de groepenkast. Bij uitgebreidere vragen over bijvoorbeeld een volledige woning elektrificeren kan je beter een eigen topic openen. We hopen dat er weinig vragen zijn en er al veel praktische uitleg is in deze startpost.

Bedrijfsinstallaties?

Kort: Nee, die zijn niet toegestaan.

Lange uitleg: Grote bedrijfsinstallaties zijn niet toegestaan. Denk hierbij aan bedrijfsinstallaties met honderden ampères hoofdzekering.
Kleine installaties zoals in een clubhuis mogen wel. De hoofdzekering mag maximaal op 63 ampère driefasen af gezekerd zijn.
Top


  • Werk te allen tijde spanningsloos en let op je eigen veiligheid. Hoe je dit doet, lees je bij aansluiten.
  • Werk met goedgekeurde (kwaliteits)materiaal.
  • Werk alleen met geïsoleerd en VDE goedgekeurd gereedschap.
  • Als je er geen gevoel voor of kennis van hebt om in/bij een stoppenkast te gaan werken laat het dan te allen tijde over aan de professional.
    Netspanning (230 Volt) kan levensgevaarlijk zijn, dus als je niet weet wat je doet, doe je het NIET!!!
    .
  • Ga NOOIT zelf aan de slag met wat er vóór de groepenkast zit, dus niet aan de meter of hoofdzekering(en) zitten! Dit is namelijk volledig eigendom van de netbeheerder en dit kan uiteindelijk zelfs gezien worden als een delict (dus kans op een boete).
  • Wees er goed op bedacht dat er een wezenlijk verschil zit tussen een 1-fase en een driefasen aansluiting (in de volksmond krachtstroom), je kan bepaalde componenten dus niet "zomaar" uitwisselen.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sHA8YdcNHxc]

Top


Garanties en uitkering verzekering bij schade door elektriciteit

Als een apparaat stuk gaat waar zelf nog een stekker aan gezet moet worden en dit is niet gedaan door een installateur waar je een factuur van kan overleggen, dan vervalt in sommige gevallen de garantie. Het kan namelijk zo zijn dat de garantie niet vervalt als het apparaat in de loop der tijd stuk gaat. Vraag dit na bij de fabrikant. Het liefst zwart op wit.De verzekeraar kan ook minder uitkeren indien de schade door een knullige opgezette installatie is ontstaan. Deze installaties voldoen dan niet aan de gestelde eisen van de NEN 1010. Verder is het in de praktijk is het lastig te herkennen of iets door jezelf gedaan is of door een professional. Zeker als het voldoet aan NEN1010.

Nu is het verstandig om voor de zekerheid van de garanties of de verzekering. Om de grote apparaten en/of zware groepen door een installateur over te laten. Zelf componenten vervangen kan prima. Mits je zeker weet wat je doet.

Op deze site staan enkele tips voor de meterkast en de groepenkast zelf: http://www.meterkastcheck.nl/
Top




Componenten voor in een groepenkast

Je hebt in een normale (recente) groepenkast meestal de volgende componenten zitten:
ComponentOmschrijvingVoorbeeld foto
HoofdschakelaarDe hoofdschakelaar is altijd 2 (1-fase aansluiting) of 4 (driefasen aansluiting) polig uitgevoerd, met deze schakelaar schakel je de gehele installatie van de stroom af (of op).
4-polige hoofdschakelaar
Aardlekschakelaar (ALS)Dit is je eerste lijn van de beveiliging, deze is normaal uitgevoerd in 30mA, als er een te hoge lekstroom is schakelt deze af, achter 1 aardlekschakelaar (ALS) mogen maximaal 4 eindgroepen. Er mogen geen 4-polige aardlekschakelaars gebruikt worden met 1 fase groepen/aansluitingen.
2-polige aardlekschakelaar
Aardlekautomaat (Alamat)Dit is een combinatie van aardlekschakelaar en een eindgroep. Voordeel is dat deze bij een te hoge lekstroom alleen de groep (zichzelf) waarin de storing zit spanningsloos maakt (een afzonderlijke aardlekschakelaar bedient vaak meerdere groepen).
2-polige aardlekautomaat, let op hierbij staat klasse + aantal Ampères op.
Installatie-automaat (eindgroep)Dit is je daadwerkelijke zekering die er normaal gesproken als eerste uit gaat als er iets mis is. Deze schakel je ook uit als je alles achter de automaat volledig spanningsloos wilt krijgen, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van een WCD.
Je hebt de eindgroepen in verschillende soorten. In een normale huisinstallatie wordt altijd een eindgroep uit de B classificatie gebruikt (meestal een B16, waarin B staat voor de klasse en 16 voor het maximale aantal Ampères). De klasse heeft te maken met hoe snel de zekering eruit vliegt. Zie:
Soms wordt er in specifieke gevallen een C automaat gebruikt maar deze is thuis vrijwel nooit nodig. Zie ook: Wikipedia: Installatieautomaat

Installatie-automaat
Kookgroep/-automaatDe kookgroep is ook een "gekoppelde" eindgroep (2 eindgroepen die vast aan elkaar zitten), deze wordt normaal gesproken gebruikt als men een elektrische kookplaat heeft of andere (inbouw)keukenapparatuur, die meer stroom vraagt dan wat toegestaan is op een normale eindgroep, bv: stoomoven, zware (combi)oven of een vaatwasser. Een kookgroep levert 2*L en 2*N Note 1. Met een maximale stroom van gebundeld 32A (2*16A). Koppel niet de twee N en L aansluitingen aan elkaar als je 32A wilt hebben. Hier heb je ook 1-fasige groepen voor. Sluit deze aan met 4 mm2 draden door leidingen en op een 32A blauwe CEE aansluiting.
kookgroep 2x1-fase
BeltrafoDe beltransformator wordt tegenwoordig (bij een bedrade bel) steeds vaker in de groepenkast verwerkt, zo kost het je geen extra ruimte en ziet het er strak en netjes uit.
Beltransformator met schakelaar


Extra componenten die je soms ziet:
ComponentOmschrijvingVoorbeeld foto
WCD (stopcontact)Deze wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld een zaklamp aan op te laden maar kan eigenlijk voor alles zijn.
WCD groepenkast
TijdschakelklokOm bijv. verlichting o.i.d. te laten schakelen op tijd (meestal wel gebruikt i.c.m. een schakelaar om dit nog handmatig te kunnen bedienen).
Tijdschakelklok Analoog
kWh meterOm bijv. Het verbruik van een enkele groep of groepen te meten.
kWh meter digitaal 4-polig
Noodverlichting unitHet woord omschrijft het al. Dit is noodverlichting voor als de stroom is/wordt uitgeschakeld (of van die groep of v/d gehele groepenkast, afhankelijk van hoe het is aangesloten.
Noodverlichting unit
Overspannings-
beveiliging
Deze “grove beveiliging” beschermt tegen de eerste overspannings-pieken door bijv. een inductiestroom bij indirecte blikseminslag. LET OP, dit is géén garantie dat ook echt alles beveiligd is. Wanneer je dit goed wilt aanpakken moet je dit volledig door een professional laten aanleggen, dan wordt ook de rest van je huis beveiligd erbij met de zogenaamde fijn-beveiliging e.d.
Overspanningsbeveiliging 4-polig
InstallatierelaisMet een installatierelais kan je hoge stromen laten schakelen d.m.v. een klein stroompje van bijv. een tijdklok of schakelaar, om bijv. een (zware) pomp te schakelen.
Installatierelais


In een 'oude' groepenkast kunnen ook deze componenten zitten:
Een Smeltveiligheid.
Deze wordt uitgevoerd in de groepenkast in de vorm van een tweedelige Schroefveiligheid. Deze werkt doordat de stroom door de smeltdraad loopt. Als dit te veel wordt knapt de draad en is je smeltpatroon stuk. Deze dient dan vervangen te worden. Smeltveiligheden of smeltpatronen zien er zo uit:

De installatieautomaat is zijn opvolger. Dus deze zijn qua functie het zelfde.
Top

Merken groepenkasten
  • ABB Haf
  • Attema
  • Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
  • Hager
  • Schneider Electric
Webwinkels die groepenkasten of -componenten leveren
Dit zijn maar een paar van de vele (web)winkels.
Top


Moet bij een wijziging en/of uitbreiding van een bestaande installatie die wijziging of uitbreiding altijd voldoen aan de laatste editie van NEN 1010?
De vernieuwde delen of uitbreidingen die te voldoen aan de NEN normen van het bouwjaar.

NEN 1010 is van toepassing op het ontwerp en de aanleg van elektrotechnische installaties. Dat betekent dat op een bestaande installatie, waaraan niet wordt gewerkt, een nieuwe editie van NEN 1010 geen invloed heeft. De bestaande installatie moet wel voldoen aan de editie van NEN 1010 die is gebruikt voor het ontwerp en de realisatie.

Ook moet de eigenaar respectievelijk de gebruiker, zoals in art.2.2.4.16 van de Netcode staat vermeld, er zorg voor dragen dat de installatie goed wordt onderhouden en dat eventuele gebreken door vakkundig persoon worden hersteld.

Zodra echter installatiewerkzaamheden worden verricht moet de geldige editie van NEN 1010 wel worden toegepast.

Dit valt te ontlenen aan bepaling 11.2 sub f, waarin staat dat de norm NEN 1010 betrekking heeft op wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

Van belang is hierbij ook te wijzen op bepaling 134.1.1 waarin staat:
Bij het uitvoeren van elektrische installatiewerkzaamheden moet zijn gezorgd voor goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel, en het gebruik van de juiste materialen.
Dit slaat uiteraard niet alleen op werkzaamheden aan nieuwe installaties maar ook op de werkzaamheden aan bestaande installaties.

Verder vermeldt bepaling 134.2:
Na eerste installatie en na elke belangrijke wijziging moeten elektrische installaties zijn beproefd en geïnspecteerd vóórdat deze in bedrijf worden gesteld, om vast te stellen of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze norm. Dit is dus ook van belang voor werkzaamheden aan bestaande installaties.
EditieVan kracht sinds/op:
NEN 1010: 1962 1 januari 1963
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1969 1 november 1969
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1975 1 april 1975
NEN 1010: 1984 1 januari 1985
NEN 1010: 1984+aanvulling: 1986 1 januari 1986
NEN 1010: 1988 1 januari 1989
NEN 1010: 1988+aanvulling:1992+correctieblad 1992 1 januari 1992
Geldige editie NEN 1010:1996 15 oktober 1997
Geldige editie NEN 1010:2000 1 januari 2001
Geldige editie NEN 1010:2003/2005 1 september 2005
NEN 1010:2007+Ci:1008 21 mei 2009
Geldige editie NEN 1010:2015 + Correctieblad C2:20161 Januari 2017


Voorbeeld 1:

Mijn huis is van 1965. Dan geldt de NEN 1010 van 1962.

Voorbeeld 2:

Mijn huis is van 1985. Dan geldt de NEN 1010 van 1984
Nu is bij het huis van 1985 een garage gebouwd in 2006. Dan geldt voor het huis de NEN 1010 van 1984 en voor de garage NEN 1010 van 2003/2005.

Voorbeeld 3

Mijn huis is van 1965, Dan geldt dus zoals bovenstaande de NEN 1010 van 1962.
Maar in 2011 is mijn groepenkast volledig vernieuwd, deze moet vanaf dat moment wel voldoen aan de van NEN 1010:2007+Ci:1008 (geldig vanaf 2009).
Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten.


Maximaal 1 groep door 1 buis (met uitzondering van een kookgroep, dit zijn officieel 2 gekoppelde groepen, maar deze mogen door 1 buis rechtstreeks naar een perilex doos).


Bij 2 of meer groepen in een groepenkast ook altijd één of meerdere ALS'en (aardlekschakelaars) dit omdat als de ene groep een lekstroom heeft niet het gehele huis/installatie afschakelt.
Top



Een badkamer is opgedeeld in 4 zones wat betreft elektra/veiligheid, dat staat hieronder in het tabelletje. Aan de hand daarvan zullen wij proberen meer informatie te geven.
ZoneOmschrijving Zone
0 De ruimte in de badkuip of de douchebak, dus volledig nat, hier mogen ABSOLUUT GEEN elektra/elektronische componenten geplaatst worden.
1De ruimte, begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer.
Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer.
In deze zone mag uitsluitend een elektrisch component geplaatst worden van 12V of 24V, de transformator hiervoor moet zich buiten dit gebied bevinden en minimaal voldoen aan de IP45 gradatie.
2 De ruimte, begrensd door een vlak van 0,6 m vanaf zone 1 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mogen 230V componenten geplaatst worden als ze tenminste aan de IP44 gradatie voldoen.
3De ruimte, begrensd door een vlak op 2,4 m vanaf zone 2 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mag in principe vrij elektrische componenten geplaatst worden, al is het in een vochtige (lees damp & condens) ruimte alsnog aangeraden om ook componenten te gebruiken met tenminste de IP44 gradatie.

Onderstaand plaatje zal hopelijk bovenstaande tabel verduidelijken.


Scheertrafo
Bij een scheertrafo zijn de aansluitingen in de WCD niet fysiek verbonden met de rest van de stroomkring, maar met behulp van een scheidingstrafo. Dit zorgt ervoor dat bij het aanraken van 1 pin er geen stroomkring ontstaat naar de aarde, dit is veiliger. Doordat scheertrafo's niet een heel groot vermogen kunnen leveren kan je er dus geen grote/zware apparaten op aansluiten zoals een föhn. Ook kan er een brom ontstaat door het transformeren.

Bij een scheertrafo zijn de aansluitingen in de WCD niet fysiek verbonden met de rest van de stroomkring, maar met behulp van een scheidingstrafo. Dit zorgt ervoor dat bij het aanraken van 1 pin er geen stroomkring ontstaat naar de aarde, dit is veiliger. Doordat scheertrafo's niet een heel groot vermogen kunnen leveren kan je er dus geen grote apparaten op aansluiten. Ook kan er een brom ontstaat door het transformeren.




Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof
Eerste kerncijferBeschrijvingIP aanduidingBenaming
0Niet beschermdIP 0X
1Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mmIP 1X
2Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm IP 2XAanraakveilig
3Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mmIP 3X
4Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mmIP 4X
5Beschermd tegen stof IP 5XStofvrij
6StofdichtIP 6XStofdicht


Bescherming tegen water
Eerste kerncijferBeschrijvingIP aanduidingBenaming
0Niet beschermdIP X0
1Beschermd tegen druppelend waterIP X1Druipwaterdicht
2Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 gradenIP X2
3Beschermd tegen sproeiend waterIP X3Regenwaterdicht
4Beschermd tegen opspattend waterIP X4Spatwaterdicht
5Beschermd tegen waterstralenIP X5Spuitwaterdicht
6Beschermd tegen stortbuienIP X6
7Beschermd tegen onderdompeling tot 1m diep en 30 minuten langIP X7Waterdicht
8Beschermd tegen verblijf onder waterIP X8Drukwaterdicht



Maximaal aantal draden per buis:

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm pvc buis:
  • 5 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 of;
  • 4 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.
Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm flexibele pvc buis:
  • 4 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 of;
  • 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 1 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.
Maximale hoeveelheid draden in een 19 mm pvc buis (ook flexibele buis):
  • 5 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
  • 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.
In sommige gevallen zullen er ook andere kerndoorsnedes van draad gebruikt worden >2,5mm2 maar dit valt niet meer onder algemene/normale huisinstallaties (komt vooral voor bij krachtstroom van boven de 16A), daarom wordt daar hierover (in de TS) niet verder uitgeweid. Vragen in het topic kan/mag natuurlijk altijd. Ze zijn wel in de tabel met maximale stroom opgenomen.


Als het maximaal opgenomen vermogen van 1 apparaat (bij voorkeur op een "vaste plaats") hoger is dan 2000W verdient deze bij voorkeur een eigen groep te krijgen, voorbeelden: Wasmachine, Amerikaanse koelkast of een wasdroger, MAAR dit is GEEN verplichting meer.
Top


Basisvereffening


Vereffening wil zeggen dat alles van metaal in de groepenkast wordt geaard. Het stukje over de Basis wil zeggen dat je in ieder geval de volgende onderdelen worden geaard:
  • gasleiding;
  • waterleiding;
  • aarddraad voor de groepenkast;
Alles moet dan in ster naar de aardklem worden gebracht.
(note) Als je een computer wil aarden (i.v.m. dat er geen geaard WCD is) mag je dit NOOIT aan een radiator doen. Dit komt doordat de radiator te hoge weerstand heeft en de foutstroom niet goed afvoert.

Badkamers aanvullende vereffening

In de badkamer moet ook alles wat van metaal is gemaakt geaard worden. Op de afbeelding is dat duidelijk gemaakt.




In de groepenkast

In een groepenkast wordt volgens de huidige norm NEN-EN-IEC 61439 altijd VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) gebruikt tussen de componenten, (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep).
Deze draad is altijd tenminste 6mm2 en wordt afgewerkt met de zogenaamde adereindhulzen.
Het kan zijn dat in kant-en-klare voorbedrade groepenkasten 4mm2 wordt gebruikt, maar dit is dan berekend door de fabrikant/leverancier
Er worden normaal tot 3 kleuren gebruikt in een groepenkast, te weten:
KleurBetekenis
ZwartDeze draad wordt gebruikt voor alle Fase aansluitingen, zowel in een 1-fase als in een driefasen groepenkast.
BlauwDe Nul-draad, deze wordt tussen alle Nul-aansluitingen gebruikt.
Groen/GeelDeze draad wordt (als die gebruikt wordt in de kast) gebruikt voor de aarding. Deze worden verbonden met de aardelektrode.


Vanaf de groepenkast naar de ruimtes in een gebouw, standaard gevallen

Bedrading vanaf de groepenkast wordt altijd uitgevoerd in 2,5mm2, deze draad is dus vanaf je eindgroep naar je centraaldoos of eindgebruiker (in geval van bijvoorbeeld een kookgroep).
Ook voor de bedrading vanaf de eindgroep worden er verschillende kleuren gebruikt. Er werden in Nederland vroeger andere kleuren draad gebruikt dan nu. Tegenwoordig zijn de draadkleuren genormaliseerd in Europa. Zowel de oude (Nederland) als de nieuwe kleur (Europees) staan in onderstaande tabel:


Kleur (nieuw)Kleur (oud)SymboolBetekenis
BruinGroenL1Dit is de fase draad, deze wordt vanaf de eindgroep naar je centraaldoos gebruikt en vanaf daar verdeeld naar je WCD's, schakelaars e.d. Dit is de L1 draad bij een meer-fase installatie.
ZwartZwartL2Wordt gebruikt voor de 2e fase aansluiting in een meer-fase aansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
GrijsBlauwL3Wordt gebruikt voor de 3e fase aansluiting in een driefasenaansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
BlauwRoodNDit is in alle gevallen de Nul-draad, gebruik hier ook geen andere kleuren voor!
Groen/geelGrijs/withttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Earth_Ground.svg/140px-Earth_Ground.svg.pngDit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!
ZwartZwartTIn de meest gangbare huisinstallaties wordt deze draad gebruikt als schakeldraad (dus vanaf je dimmer/schakelaar naar je lichtpunt), deze draad wordt normaal gesproken uitgevoerd in 1,5mm2.

Bron: Wikipedia: Installatiedraad

Probeer als het mogelijk is zoveel mogelijk van de oude draden/kleuren te verwijderen als je met je installatie bezig gaat, dit is namelijk voor iedereen verwarrend, voor jezelf, alsook voor een nieuwe bewoner en/of een installateur die er nog weer mee bezig moet.

Ik snap dat bovenstaande verwarring kan opleveren omdat de Zwarte draad 2x gebruikt/genoemd wordt, maar hier zit wel degelijk een vrij duidelijk verschil in (zowel qua draaddiameter als qua toepassing).

Let erg goed op waar je deze draad vindt en gebruik je gezonde verstand. Een zwarte draad achter een schakelaar/dimmer is vrijwel altijd een schakeldraad. In sommige gevallen kan ook achter een stopcontact (WCD) een zwarte draad gevonden worden, deze wordt dan meestal gebruikt om 1 of meerdere stopcontacten te schakelen (bijv. voor schemerlampjes o.i.d.)

De blauwe (N) en geel/groene (PE) aders mogen voor geen enkel ander doel dienen dan de hierboven genoemde, ze mogen ook nooit omgedraaid worden in fuctie!

Behalve bij gebruik van (grond)kabels (YMvK(-AS) of XMvK(-AS)), hier is een uitzondering op de blauwe aders:
KleurBetekenis 1Betekenis 2
BruinFase draad #1Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
ZwartFase draad #2 (in krachtstroom toepassing)Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
GrijsFase draad #3 (in krachtstroom toepassing)Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
BlauwDit is in bijna alle gevallen de nul-draad.Maar deze mag, als er geen nul nodig is ook als fase of schakeldraad dienen. De ader moet dan wel bij voorkeur met een stukje zwarte krimpkous gemarkeerd worden. De blauwe draad mag nog steeds geen PE-draad zijn.
Groen/geelDit is in ALLE gevallen de Aarde-draad.Deze mag in geen geval voor iets anders gebruikt worden dan aarde.

In plaats van isolatietape is het gebruik van een krimpkous beter. De tape kan losraken en een krimpkous niet. Tape is dus niet geschikt voor de lange termijn.
Aders die niet in gebruik zijn dienen tot de mantel afgeknipt te worden.
Gebruik nooit gewone "grijze kabel" als grondkabel. Hier zit namelijk geen aardscherm omheen, wat gevaren kan opleveren als je later in je in de grond bezig gaat. Als je kabel door de grond moet leggen gebruik dan te allen tijde echte grondkabel, hier zit namelijk wél een aardscherm omheen, als je dan bezig bent in je tuin/in de grond en je zou deze kabel raken (lees: doorsteken/kapottrekken), dan klapt direct je ALS eruit. Deze grondkabel kan je evt. ook nog door een buis heen leggen (geniet stiekem wel de voorkeur). Grondkabels zijn te herkennen aan de AS achter de YMvK/XMvK.
Gebruik het aardscherm NOOIT voor iets anders dan de aarding!!!!


In sommige gevallen zal je soms ook nog een andere kleur draad in een centraaldoos (en mogelijk in de meterkast) tegen komen, deze wordt dan gebruikt om rook/CO-melders aan elkaar te koppelen. Hier wordt meestal rode of oranje draad (1,5mm2)voor gebruikt (is nog geen officiële standaard voor opgenomen in de NEN e.d.). Voor andere installaties mogen wel andere kleuren worden gebruikt.
Top


Minimale draaddikte/maximale stroom door een draad

Aantal aders dat belast wordt is inclusief de aarde. Het gaat hier over het aantal aders in één kabel. Wanneer er langdurig een hoge stroom over een kabel loopt, vooral in een warme ruimte, is het verstandig om een maat dikker te kiezen dan de kabel waar de stroom officieel wel doorheen mag. Liever een iets te dikke kabel dan een te dunne.
De maximale stroom door een kabel is ook afhankelijk hoeveel er naast elkaar liggen, hoe lang de kabel is en hoe warm het is. Omdat dit in thuissituaties niet heel veel van toepassing is, hebben we besloten om die correctie weg te laten. Mochten er vragen naar zijn dan kunnen wij het altijd opzoeken in de NEN 1010.
Bron: http://t3.lappcdn.com/fil...rheid%20%20basistabel.pdf


Voor kabel die langdurig zwaar belast gaan/gebruikt worden, is het gelieft een stap in diameter hoger te nemen dan die door de tabel aangeraden wordt. Dit is van bijvoorbeeld van toepassing op de voedingskabel naar de omvormer van de zonnepanelen gaat. Je hebt dan ook meer verlies op een kabeldiameter pakt die het vermogen niet mag doen en dus meer warmte geeft.

Standaard kabels (die je in de bouwmarkt kan kopen):
Zie Note 2 wat wij bedoelen met standaard kabels.
AderSolid (stug), 1 ader belastSolid (stug), 2 of 3 aders belastLitze (soepel), 2 aders belastLitze (soepel), 3 aders belast
Diameter ader in mm2Belastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in A
0,512933
0,75151266
119151010
1,524181616
2,532262520
442343225


Gebruik onderstaande tabel wanneer er meerdere belaste kabels bij elkaar liggen. Dit is de correctiefactor. Dus om de werkelijke maximale belasting te weten, moet je de maximale belasting van bovenstaande tabel vermenigvuldigen met de juiste correctie factor.
Configuratie van de kabelsBij 1 kabelBij 2 kabelsBij 3 kabelsBij 4 kabelsBij 6 kabelsBij 10 kabels
Gebundeld in een buis, leiding, aan de muur of op de vloer1,000,800,700,650,570,48
In één laag tegen elkaar op de muur of vloer1,000,850,790,750,720,70
In één laag met tussen de kabels de buitendiameter van één kabel op de muur of vloer1,000,940,900,900,900,90
In één laag tegen elkaar aan het plafond0,950,810,720,680,640,61
In één laag met tussen de kabel de buitendiameter van één kabel aan het plafond0,950,850,850,850,850,85

Er zijn nog meer correctiefactoren, zoals de omgevingstemperatuur. Deze temperaturen zijn vanaf 40oC met een adertemperatuur van 60oC, dus dat zal thuis niet snel voorkomen.


Industriële rubberkabels, deze zullen in thuissituaties niet vaak voorkomen:
Zie Note 2 wat wij bedoelen met Industriële kabels.
AderLitze (soepel), 2 aders belast zonder buitenmantelLitze (soepel), 3 aders belast zonder buitenmantel Litze (soepel), 2 aders belast met buitenmantelLitze (soepel), 3 aders belast met buitenmantelLitze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (4 aderige kabel)Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (5 aderige kabel)
Diameter ader in mm2Belastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in ABelastbaarheid in A
1--1512,51313,5
1,51916,518,515,51616,5
2,5262225212223
4343034293030
6433843363738
10605360515254

Zie ook Note 3 voor meer uitleg over de opbouw van kabels
Ook hier zijn er correctiefactoren, maar vooral op temperatuur, wij vinden het niet nodig om deze te vermelden. Want als je deze correctiefactoren nodig hebt, heb je een flinke installatie.

Merken
Er kan verschil in de kwaliteit van kabels zitten. Dit heeft er mee te maken dat er voor een kabelleverancier voor een bepaalde kabel een bepalende kabel weerstand te hebben. Als dit mogelijk gemaakt kan worden doormiddel van minder koper in de kabel. Dus een kleiner kabeldiameter. Zal dit de fabrikant zeker doen. Bekendere merken zal dit minder snel doen. Dus kies voor een bekent merk. En niet voor de laagste prijs te gaan.
Enkele bekende merken voor draad en kabel zijn:
  • Donné
  • Draka
  • Eupen
  • TKF (Twentse Kabel Fabriek)
  • Eldra

Terugleveraars, zoals zonnepanelen, windmolens, (micro)wkk's, etc op een meterkast aansluiten is eigenlijk heel erg simpel, er gelden qua stromen, draaddiameters en groepen dezelfde eisen als voor normale verbruikersgroepen.
Dus een zonnepaneel installatie van 3000W mag op een 16A zekering.

Waar moet je rekening mee houden:
Op een verbruikersgroep mag geen terugleverende apparatuur zitten. Die moeten altijd een eigen groep hebben. Omdat de PV-installatie middels een aparte groep is aangesloten hoeft deze niet voorzien te zijn van een aardlekbeveiliging wanneer de omvormer een trafo heeft (bijna geen enkele meer) of voldoet aan de VDE 0126 (bijna allemaal). De huisinstallatie dient wel voorzien te zijn van een goede aarding. Ook dient de omvormer zowel aan de AC als DC zijde voorzien te zijn van een lastscheider. Voor de AC zijde voldoet de zekeringsautomaat in de meterkast wanneer de regels worden gevolgd. Er bestaat dus geen verplichting om een omvormer in de buurt zichtbaar af te kunnen schakelen (werkschakelaar/voedingskabel met stekkerverbinding), verstandig is het echter wel. Een werkschakelaar is een schakelaar die alle polen verbindt/verbreekt.
Dit een werkschakelaar:

Of schematisch:

Dit is natuurlijk een twee polige werkschakelaar.


Voor meer info zie: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5
Top


Zorg ervoor dat je zeker weet met wat je mee bezig bent en dat je gelijk stopt als er je er niet meer uitkomt. Doe je dit niet, dan kan je in het ergste geval onder spanning komen te staan en daar aan overlijden. Houd ook zeker de veiligheidsregels in acht en volg ze op.

Gereedschappen

Als je bezig gaat met je groepenkast en/of je gaat bezig met elektra in huis aanleggen gebruik je voornamelijk de volgende gereedschappen:
Gereedschapwat doe/kan je ermeeVoorbeeld foto
SpanningszoekerEen van de bekendste gereedschappen om te controleren of ergens nog spanning op staat is de spanningszoeker. Dit is een "schroevendraaier" waarbij je de "punt" in een stopcontact steekt en een vinger op de achterkant legt. Zodra het lampje gaat branden in de spanningszoeker staat er nog spanning op het stopcontact. Probeer deze spanningszoeker zoveel mogelijk te voorkomen, een betere en veiligere optie is de hieronder genoemde Duspol. Een spanningszoeker laat niet zien of iets stroomloos is.https://www.snoerboer.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/p/spanningszoeker_2.jpg
DuspolEen Duspol is de betere/veiligere manier van/voor een spanningszoeker, een duspol bestaat uit 2 delen verbonden met een draad tussen beide. Aan deze twee delen zitten "prikpennen" aan die je in een WCD kan steken. Dan geeft de duspol d.m.v. ledjes (op-één-volgend) of een digitaal display aan of er spanning op het WCD staat en hoeveel. De meeste duspols zijn ook geschikt om bijv. draaiveld-richting te meten (krachtstroom).
Zie ook het filmpje over een duspol
(VDE) schroevendraaiersVDE schroevendraaiers zijn geteste geïsoleerde schroevendraaiers, meestal veilig t/m 1000V AC. Deze zijn goedgekeurd om te werken bij installaties die onder spanning staan. Doordat deze op de punt na geïsoleerd zijn kan je in principe nooit per ongeluk onder spanning komen te staan, als blijkt dat toch nog spanning op bijv. een WCD staat. Dit is voornamelijk belangrijk voor je EIGEN VEILIGHEIDhttps://www.dkmtools.nl/Afbeeldingen/images/53551616048.jpg
(VDE) zijkniptangDeze kniptang gebruik je om bijv. draden of kabel door te knippen, let op knip nooit (meerdere) draden door die onder spanning staan! Hierdoor kunnen er stukjes uit je tang knappen!
(VDE) striptangDe striptang gebruik je om de isolatie te verwijderen van losse draden, gebruik bij voorkeur een zelf instellende striptang zodat je de kale koperen aders van de draad niet beschadigt. Deze tang gebruik je niet om de mantel van een meeraderige kabel te strippen, daarvoor gebruik je een kabelmantelstripper.
(VDE)(Kabel)mesEen kabelmes gebruik je voornamelijk om de mantel van een meer-aderige kabel af te snijden/strippen, dit is te groot/dik voor een normale striptang. Je hebt ook het Jokari kabelmes, deze kan je instellen dat je niet door de mantel van een meeraderige kabel heen gaat. Gebruik dus bijvoorkeur een kabelmes waarbij je de diameter kan instellen als het Jokari mes. Ook wel kabelmantelstripper genoemd.https://image.allekabels.nl/image/1206384-0/jokari-kabelmes-secura-27-jokari-kabelmes-secura-27.jpg
TrekveerEen trekveer is een hulpgereedschap om kabels/draden te trekken door buizen. Ze zijn er in verschillende soorten en maten (en daardoor ook prijzen). Gebruik bij voorkeur een stalen trekveer met een binnenveer, deze is iets stugger maar met een dergelijke trekveer kan je beter druk zetten als de trekveer door een moeilijk stukje buis heen moet komen.
BuigveerEen buigveer is een hulp gereedschap om PVC/Hostalit buizen te buigen, zonder een buigveer knappen deze buizen namelijk dubbel en krijg je er geen draden meer doorheen. Je zorgt dat de buigveer op de plek zit waar je wilt buigen, en dan buig je de buis naar wens. Het is aan te bevelen om te zorgen dat de straal niet kleiner is dan drie keer de diameter, dus R≥3D. Dat is sterk aan te raden, anders wordt het trekken van meerderen draden erg moeilijk.http://klus-info.nl/wp-content/uploads/Buigveer-300x199.jpg
AderhulstangDeze tang gebruik je om adereindhulzen op een flexibele of litze draad te knijpen, bij voorkeur gebruik je een zelf instellende tang hiervoor, deze past zelf zijn druk aan zodat een adereindhuls in goed aangeknepen wordt.http://www.adereindhuls.nl/foto-tools/adereindhuls-tangen.jpg
AdereindhulzenAdereindhulzen gebruik je zoals hierboven genoemd voor flexibele of litze draad, ze zijn er in allerlei soorten en maten, voor een enkele draad, en voor dubbele draad (twin hulzen). Met een adereindhuls maak je van het uiteinde van een draad een solide aansluiting, door dit te doen heb je dus eigenlijk het beste van 2 werelden, het gemak van flexibele draad en de fijne aansluiting van solide draad.

Controleer je geïsoleerde gereedschap/VDE gereedschap van te voren of de isolatie niet kapot is, is deze kapot dan dient deze vernieuwd te worden, door de beschadigde isolatie is er namelijk weer de kans ontstaan om onder spanning te komen staan.

Het strippen van draden

Voor we iets kunnen aansluiten, moeten we ervoor zorgen dat de draad gestript is. Dit doen we met een striptang, zoals hierboven genoemd is.
Het is belangrijk dat je niet teveel van de mantel weghaalt. Zorg ervoor dat je niet meer dan nodig stript. Op de verpakking van een component staat meestal hoe ver je moet aanstrippen.
Even een foto voor de duidelijkheid:



Voor dat je kan beginnen met klussen moet je er zeker van zijn dat de aansluitingen ook echt spanningsloos zijn. Er is een verschil tussen spanningsloos en stroomloos; dat wordt hier uitgelegd. Dit doe je zo:
  1. Meet voordat je begint bij het WCD of er spanning opstaat (dus controleren of het geen geschakeld WCD is). Wanneer er geen spanning op staat, controleer dan ook een ander WCD om er zeker van te zijn dat je WCD of meetapparatuur niet stuk is. Kapotte meetapparatuur geeft immers altijd 0V aan, dus dan weet je nog niets.
  2. Schakel de groep af waarmee je bezig wilt/gaat.
  3. Zorg dat het duidelijk is dat iemand met die groep bezig is/gaat en dus niet zomaar weer inschakelt, bijvoorbeeld met een tapeje over de groep. Doe de groepenkast/meterkast zo mogelijk op slot en neem de sleutel mee.
  4. Controleer op tenminste 1 WCD (met name die je aan het begin hebt gecheckt) met een duspol of er nog spanning op de installatie staat... Controleer ook een andere WCD (waar zeker weten spanning op staat) om nog steeds te weten dan je duspol niet stuk is.
  5. Is het spanningsloos? Dan kan je nu veilig aan het werk. :)
    Is het stroomloos? Dan kan je nu veilig aan het werk. :)
Zie ook onderstaande video voor een klein voorbeeld hoe en wat je met een duspol werkt.


Perilex

De perilex aansluiting is een aansluiting die vaak gebruikt wordt als WCD bij een kookgroep, krachtgroep en ook voor de aansturing van een ventilatiesysteem. Hierdoor moet je bij een perilex aansluiting altijd weten welke manier van aansluiten gebruikt is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CEE-materiaal, welke altijd dezelfde pin-out hebben. De verschillende manieren van aansluiten zijn zijn:
  • Op een twee x 1-fase groep, de kookgroep. Hier zijn er 2 fasen, 2 nullen en een aarde.
  • Op een 2-fase groep, een halve krachtgroep. Hier zijn er 2 fasen, 1 nul en een aarde. Deze manier zal niet vaak voorkomen. Eigenlijk is dit een krachtgroep, maar er wordt dan 1-fase niet gebruikt. De pin van een fase is dan ook niet aangesloten.
  • Op een 3-fasen groep, een krachtgroep. Hier zijn er 3 fasen, 1 nul en een aarde.
De aarde zit altijd in het midden. Sluit deze ook altijd daarop aan.
Sluit nooit een perilex zomaar aan zonder dat je weet welke aansluitmanier er gebruikt wordt. De perilex-aansluiting kan ook gebruikt worden als aansturing voor bijvoorbeeld ventilatie. Oorspronkelijk is perilex een krachtstroomaansluiting. Voor krachtstroom aansluitingen hebben we het CEE-materiaal. Gebruik bij voorkeur ook deze om verwarring te voorkomen.

Aansluiten op een kookgroep (2 x 1-fase)
Bij het aansluiten van de perilex op een dubbele 1-fase groep geldt het volgende aansluitschema:

Indien er gebruik wordt gemaakt van een 5 aderige kabel, dus 5 kleuren gebruik het volgende schema:

Soms zijn de draden anders dan op bovenstaande plaatjes, let hier op.
Let zowel bij de kookgroep als bij de perilex doos/stekker erop welke aansluitwaarde je hebt (16A of tot 25A) hier zit namelijk verschil in voor de perilex doos en stekker. Zie dit plaatje voor het verschil:

In de praktijd is dit een 25A stekker:


Bij een 1-fase installatie met 2 groepen zijn er dus ook 2 nuldraden noodzakelijk. Deze mogen in de kookplaat niet gezamenlijk gekoppeld worden. Veel importplaten hebben vaak een mogelijkheid voor 2 fases + nul, maar dat kan in NL niet verantwoord op een 1-fase aansluiting gebruikt worden. (De meningen verschillen). Maar in theorie kun je met een dubbele nul die in de plaat gekoppeld wordt een risico op overbelasting creëren. Zodra er 1 nuldraad defect raakt merk je dit niet (de andere doet het immers nog), maar zal er in theorie 32A over die enkele draad gaan met alle gevolgen van dien. Die stroom zal dan verspreid over de fase draden gaan en hierdoor zal de automaat niet afschakelen. In andere landen is een kookgroep vaak zwaarder uitgerust dus kan de nul dat aan. Natuurlijk zijn er apparaten die maar één nul aansluiting hebben. Bij zo'n geval moet je beide nul-aders op die klem aansluiten. Zorg er altijd dat je alles goed vastdraait en adereindhulzen gebruikt.

Aansluiten op een krachtgroep (drie fasen in gebruik)
Bij het aansluiten van de perilex op een 3-fasengroep geldt het volgende aansluitschema:


Gebruik de officiële aderkleur voor het aansluiten ervan, dit voorkomt onduidelijkheid.
In de praktijd ziet een aangesloten perilex op een kabel met 5 kleuren er zo uit:

Dit is natuurlijk wel een 3-fase aansluiting.

Soms zijn er bij een kookplaat maar twee fasen van een krachtgroep nodig. Het is handig om tot aan de WCD een echte krachtgroep te maken. Als apparaten een leeg lipje hebt, is deze vaak bedoelt om de derde fase op aan te sluiten. Die zal dan niet gebruikt worden en ook geen risico vormen door bijvoorbeeld de nul aan te raken.

Bij het aansluiten op een krachtgroep is er maar 1 nul nodig, dit heeft met de fasedraaiing te maken, zie ook: Wikipedia: Driefasenspanning

Voor het aansluiten van de stekker aan het apparaat
Gebruik hiervoor een 5G2,5 mm2 (of 5G4 mm2, zie note 3 voor opbouw van kabels) flexibelle kabel. Deze is ook kant en klaar te koop in de bouwmark:
[url="ttp://media-frontend.tweakwise.com/handyman/medium/10418/scanpart-oven-aansluitkabel-5-x-1-50mm-perilex.png"][/url]
Op de achterkant staat dan welke pin welke kleur draad is:

Net zoals hier zal dat meestal dit de officiële draadkleur voor 3-fase zijn.

Gebruik de standaardkleuren voor het aansluiten van de kookplaat. Je weet op welke pin welke fase zit en welke kleur erbij hoort. Als je het aansluit op een 2*1-fase systeem, gebruik dan deze kleuren:
Kleur (nieuw)Betekenis
BruinFase 1
BlauwNul 1
ZwartFase 2
GrijsNul 2
Groen/geelDit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!

Zorg ervoor dat je zeker weet welke kleur naar welke pin gaat. Meestal wordt er de officiële draadkleur gebruikt, maar dat kan afwijken.

Wanneer je zelf een perilex stekker eraan moet zetten doe dit dan zo:


Wanneer je alles netjes hebt aangesloten krijg je dit:


Kijk ook zeker bij de vele topics over het aansluiten van een kookplaat. Elke kookplaat is anders, maar er staat eigenlijk altijd in de handleiding hoe je het moet aansluiten.
Bron: https://elektrohonk.info/...iting-van-kooktoestellen/

Standaard WCD

Op een WCD zit een N-klem, en een L-klem. Verbind de L-draad/draden met de L-klem en de N-draad/draden met de N-klem. Doe dit eventueel ook voor de aarde (daar staat dan PE of dit symbool:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Earth_Ground.svg/140px-Earth_Ground.svg.png).
Afhankelijk van de installateur heeft elk stopcontact een eigen leiding vanaf de centraaldoos (ster-aanleg) of is er 1 leiding en parallel of serie geschakelde WCD’s, de kleuren zijn hetzelfde, maar het kan dus zijn dat je twee draden van elke kleur vindt, aansluiten gaat hetzelfde.
De parallel/serie aangesloten WCD’s worden meestal dan zo gedaan om de centraaldoos leeg(er) te houden.



Uitleg fimpje:

In bovenstaande video gebruikt men een handmatig in te stellen striptang, deze bij voorkeur niet gebruiken want met een dergelijke striptang verhoog je de kans op het beschadigen van de draden. Zie ook Gereedschap: Striptang

Zorg ervoor dat er altijd adereindhulzen om flexibele aders zit, zoals ook op deze foto te zien is:Zorg ervoor dat er altijd adereindhulzen om flexibele aders zit, zoals ook op deze foto te zien is:

De witte dopjes zijn de adereindhulzen om de aders.

Bij het plaatsen van adereindhulzen op/om litze draad, deze draad na het strippen NIET draaien, het enige wat je mag/moet doen is de draden als het nodig is “glad strijken” zodat deze netjes naar voren toe wijzen.
Dan de adereindhuls erop schuiven en aanpersen.
Als je de draad eerst gaat draaien/twisten en dan de huls plaatst en aanknijpt kan deze lang zo goed niet vast persen op de draad, met als mogelijk gevolg dat je huls los raakt van je draad, dit kan (levens)gevaarlijke situaties veroorzaken


Soorten WCD's in verschillende landen
Over de hele wereld worden zo'n 15 soorten WCD's gebruikt. Diegene waarvan wij denken dat die nuttig zijn om te weten vermelden we hier:

NaamAardeMaximale stroom in AVoltage (bijna altijd) in VLandenOpmerkingVoorbeeld foto
Type CNee2.5220-240Bijna heel Europa, Zuid-Amerika en AziëStekker past ook in WCD type E en F.
Type EJa, pinaarde16220-240België, Frankrijk, Polen, Slowakije en TsjechiëStekker past in type C (zonder aarde) en F (soms zonder aarde).
Type FJa, randaarde16220-240Bijna heel Europa, RuslandStekker past in type C (zonder aarde) en meestal E.
Type GJa, pinaarde13220-240Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Maleisië en SingaporeStekker heeft meestal een keramische zekering
Type JJa, pinaarde10220-240Zwitserland, Liechtenstein en Rwanda Stekker type C past ook in WCD type J.
Type KJa, pinaarde16220-240DenemarkenStekker type C en K passen, stekker type E en F past onofficieel ook (zonder aarde).
Type LJa, pinaarde10 en 16220-240ItaliëStekker type C en L past 10A WCD.

Bron en het volledige overzicht van de stekkers:www.worldstandards.eu


C* (IEC 60320)
De C* stekkers zijn naast de type F stekkers ook erg bekend. Ze komen overal voor. De bekendste zijn de C5/6, C7/8 en C13/14. Deze vind je overal, zo is de 230V aansluiting van de pc-voeding bijvoorbeeld een C13 en die van je laptop aansluiting heeft meestal C5/C7.


Naam vrouwelijke aansluitingNaam mannelijke aansluitingAardeMaximale stroom in AVoorbeeld foto
C5C6Ja2.5https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/IEC_60320_C5.svg
C7C8Nee2.5https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/IEC_60320_C7.svg
C13C14Ja10https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/IEC_60320_C13.svg


Er zijn nog veel meer soorten, zie hiervoor Wikipedia: IEC 60320

CEE materiaal (IEC 60309)
Bij zware belasting, krachstroom en buiten wordt vaak CEE materiaal gebruikt. Er zijn verschillende versie's. De belangrijkste zijn de blauwe 3-polige en de rode 4- en 5-polige stekkers.
De blauwe 3-polige zijn 1-fase en zijn er in een 16A en 32A uitvoering. De rode is driefasen met of zonder nul en in 16A t/m 125A uitvoering.


Dit is een 5-polige 32A CEE stekker, 3 fase + nul + PE.


Dit is een 3-polige 16A CEE stekker, 1 fase + nul + PE.

spoiler:
Koop bij voorkeur schakelmateriaal van gerenommeerde merken (Busch Jaeger/Peha/Gira/Jung/Berker/Mertens), dit vereenvoudigd het aansluiten namelijk ook enorm. Meestal zijn de "goedkope" klusmarkt huismerk stopcontacten e.d. een echte crime om aan te sluiten.
Klik erop om de tekst weer te geven.

Schakelaar aansluiten

Enkelpolige schakelaar
In de meeste gangbare gevallen zal je naar een lichtschakelaar 2 draden hebben lopen (in geval van geen WCD erbij). Namelijk 1 bruine draad, en 1 zwarte draad.
De bruine draad gaat in de L aansluiting (fase aansluiting) en de zwarte draad gaat in de L1 (of de L2), deze zitten aan de andere kant v/d schakelaar (bovenkant/onderkant).

L1en L2 zijn hier ook gemarkeerd met een pijl. Dit is eigenlijk een wisselschakelaar, tegenwoordig worden die ook gebruikt veel gebruikt in een enkelpolige schakeling. Een echte enkelpolige schakelaar mist simpelweg de L2.

Wisselschakelaar
In sommige gevallen kan het licht op 2 plaatsen geschakeld worden, bijv. onderaan de trap en bovenaan de trap. In dit geval spreken we van een wisselschakeling of in de volksmond "hotelschakeling", dit is echt iets anders (zie volgende kopje).

Hier is de werkwijze iets anders dan bij de enkele schakelaar.
Hier gaat vanuit de centraaldoos 1 bruine draad naar 1 schakelaar, en vanaf die schakelaar 2 zwarte draden naar de volgende schakelaar. Vanaf de 2e schakelaar gaat er 1 zwarte draad naar de lamp.
De 2 inkomende/uitgaande zwarte draden komen respectievelijk op L1en L2 (zie ook bovenstaande foto).
Dan gaat vanaf de L van de 2e schakelaar een zwarte draad naar de lamp. Dan natuurlijk ook de N aansluiten op de lamp, (anders werkt die natuurlijk niet ;) ). Het is ook mogelijk dat er naar beide schakelaars een bruine draad gaat, dit komt vooral voor wanneer er ook een WCD bij de schakelaar geplaatst wordt om draden te sparen. Anders zouden er teveel draden door een buis moeten. In de praktijk is dit erg ongebruikelijk en wordt er dan gewoon twee de buis aangelegd.

Hier moet dan nog de aarde draad naar de WCD, dan kom je op 6 draden in een buis.

Hotelschakeling
Een hotelschakeling wordt vaak verward met een wisselschakeling, maar een hotelschakeling is anders. Bij de hotelschakeling wordt er één wisselschakelaar gebruikt om twee lampen om-en-om te schakelen samen met een wisselschakeling.


Serieschakelaar
Bij een serieschakeling is het zo dat er twee lampen geschakeld kunnen worden vanaf één punt. Bij een serieschakelaar is het zo dat er twee zwarte draden en een bruine draad naar toe gaat. De bruine natuurlijk de fase, de zwarte zijn voor de lampen. De schakelaar heeft dan ook twee 'uitgangen', die zijn beide verbonden met een eigen wip. Dit plaatje laat het duidelijk zien:
http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/arsenius/full30802697_a.jpg

Er zijn nog meer soorten schakelingen, maar deze zullen hier niet besproken worden. Er naar vragen mag altijd.

Groepenkast aansluiten


Bovenstaande video gaat over een 2e groepenkast aansluiten in de schuur, wat daarbij niet vergeten moet worden is dat de voedende kabel vanuit de hoofdgroepenkast (in de voorbeeld video in de woning) een extra aardlekautomaat krijgt voor die kabel. Deze kabel heeft dus in totaal 2x een aardlekautomaat en daarna één of meerdere eindgroepen.

Dit is om de veiligheid te garanderen, als deze kabel bijv. door de tuin ligt en iemand begint daar te graven is de kans dat deze kabel door gestoken wordt aanwezig, daarom dus ook in de hoofdgroepenkast een aardlekautomaat, dan slaat deze direct af in geval van een doorgestoken kabel, en zal dus deze kabel (en je schuurtje) zonder stroom komen te zitten.

Schematisch overzicht:

code:
1
2
3
4
5
6
7
Hoofdgroepenkast                      Subgroepenkast

Aardlekautomaat-----------------------Aardlekautomaat/aardlekschakelaar

                                      |      |      |
                                      |      |      |
                                    Groep1 Groep2 Groep3



Selectiviteit
Als je meerdere automaten of zekeringen achter elkaar wilt zetten, komt er selectiviteit bij kijken. Het is namelijk zo dat je wilt dat de groep het dichts bij de eindverbruiker zit het eerste eruit gaat als er een probleem is. Om daarvoor te zorgen hebben we selectiviteit. Eigenlijk is er bij iedereen minimaal één stap selectiviteit. Namelijk de hoofdzekering/automaat van de netbeheerder en je eigen (meestal 16A) groepen. Hierdoor zal de 16A groep er eerder uit gaan dan de zekering/automaat van de netbeheerder. Het is verplicht om selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering v/d netbeheerder. Binnen een eigen installatie is dat niet verplicht, maar sterk aanbevolen(hoofdmeterkast <> onderverdeler).
Voor het gemak wordt er nu alleen nog maar over automaten gesproken, dit omdat zekeringen tegenwoordig ouderwets zijn.
Bij selectiviteit is de regel dat de volgende automaat een factor van 1.6 kleiner moet zijn dan de automaat waar deze achter zit. Achter een 25A automaat (die van je netbeheerder) mag dus alles kleiner dan 16A: 25/1.6=16.
En achter een 16A automaat mag dus maximaal een 10A automaat: 16/1.6=10. En achter een hoofdzekeringsautomaat van 40A mag dan alles kleiner of gelijk aan 25A: 40/1.6=25. In de praktijk is een handige vuistregel dat de opeenvolgende automaten afwaarts (vanaf de bron gezien), steeds twee stappen kleiner zijn dan de vorige. Dit geld alleen als er gebruik wordt gemaakt van dezelfde automaten, dus dezelfde serie van een fabrikant, dus met dezelfde kortsluitstroom en karakteristiek. Dit is ook een zeer eenvoudige uitleg, als je een volledig goede installatie wilt aanleggen, zal je dus ook naar de anderen eigenschappen moeten kijken dan de overbelasting stroom.

Top



Elektriciteit is vernoemd naar elektron. Een elektron is het deeltje van een atoom waar een elektrische lading in kan zitten. Bij een verschil in lading gaat er een stroom lopen.
Om het een beetje begrijp baar te maken ga ik het principe uitleggen met behulp van kabouters.
Eerst even vertellen wat de grootheden zijn.
GrootheidBetekenisWat het is tijdens de kabouteruitleg
VermogenDe hoeveelheid stroom die nodig is om ergens doorheen te komen.De kracht van de blokjes energie.
SpanningHet verschil tussen de +-pool en --pool. Hoe hoger de spanningsverschil, hoe sneller de elektriciteit stroomt. Bij een hoge spanning is het vermogen dat de stroom heeft ook hoog.De snelheid waarmee de kabouters lopen.
StroomsterkteDe hoeveelheid stroom die er voorbij gaat.Het aantal kabouters dat er tegelijk is.
WeerstandDe hoeveelheid stroom die tegelijk ergens doorheen kan. Vergelijk het met een snelweg. Veel rijbanen, veel auto's naast elkaar, weinig rijbanen, weinig auto's naast elkaar.Obstakels als smalle weggetjes/deuren en dergelijke. Het materiaal dat de kabouters tegenhoud.
EnergieDie hoeveelheid stroom die in een bepaalde tijd (meestal een uur) voorbij is gekomen of zal gaan.Aantal kabouters die er per uur voorbij komen.

Zie het stukje belangrijke formules voor een volledig lijst met de symbolen.

Nu de uitleg:
We gaan vanaf de elektriciteitscentrale, daar krijgen de kabouters hun blokjes energie en ze gaan lopen. Bij de transformator wordt de energie uit de kleine blokjes overgeladen in grote blokjes, daar laten we ze met meerdere 1 blokje nemen, er zullen dus minder blokjes per uur vertrekken (dus een lagere stroomsterke), maar de snelheid zal omhooggaan (hogere spanning), doordat er meer energie in 1 blokje zit, zal het vermogen gelijk blijven. De draden zijn de paden, in dit geval een snelweg. Bij de wijk komen we weer bij een transformatorhuisje aan en daar gebeurt het omgekeerde. Komen we bij een lamp aan, dan zullen de kabouters wat energie uit het blokje laten, die wordt daar omgezet in licht, in de lamp zit een hoge weerstand en er kunnen dus minder kabouters per uur langs. De kWh meter telt hoeveel energie er voorbij is gekomen. Uiteindelijk gaan de kabouters weer terug naar de centrale voor een nieuwe lading energie.

Dit is een uitleg voor leken. Zoals het hier uitgelegd staat klopt in de praktijk niet helemaal, maar het geeft een idee hoe elektriciteit gaat. Mocht er behoefte zijn aan een concretere uitleg zijn, dan zullen wij ons best doen om die te maken. Het wordt dan echter wel echt natuurkunde.

Zie ook de Wikipedia:
Wikipedia: Elektriciteit
De begrippen 'stroom' (ampère), 'spanning' (volt), 'lading' (coulomb), 'weerstand'(ohm) en 'vermogen'(Watt) zijn voor te stellen in een hydraulische analogie als een beekje waardoor water stroomt. Een beek waardoor weinig water stroomt heeft een lage lading (coulomb), als er veel water door stroomt heeft het een hoge lading. De stroom (ampère) is het aantal liters water dat per seconde een bepaald punt van het beekje passeert.
De spanning (volt) is hoe snel het water naar beneden stroomt. Een bergbeek waar het water van een flinke hoogte naar beneden stort heeft een hoge spanning, een beekje in de polder dat rustig voortkabbelt heeft een lage spanning. Vermogen (Watt) geeft aan hoeveel werk het water kan verzetten. Als je een etensbord wilt schoonspoelen, gaat dat sneller en beter in een snelstromende bergbeek dan in een trage polderbeek. Dus hoge spanning geeft meer vermogen.
Maar ook de hoeveelheid water maakt uit. Een polderbeek met weinig spanning (volt), maar wel veel stroom (ampère) maakt de afwas schoner dan een polderbeek met weinig stroom. Ten slotte maakt het ook uit hoeveel obstakels in het water liggen: een beek vol rotsen, oude fietsen en takken heeft door die hoge weerstand(ohm) weinig stroom (ampère). Als je de rotzooi weghaalt, zie je gelijk de stroom (ampère) omhoog gaan. Maar als het water te snel wegstroomt en de planten droog komen te staan kan je door wat weerstand(ohm) zoals bakstenen of takken toe te voegen, de stroom (ampère) regelen.
Bron: Wikipedia: Ampère (eenheid)

Zie ook deze filmpjes:


En een wat natuurkundigere:

Top

Alle stroomverbruikers zijn parallel geschakeld. Voor wie het verschil niet weet:



Je sluit zoveel mogelijk parallel aan om te voorkomen dat bijv. lampje/gebruiker 1 kapot is/gaat en dat de rest daarna niet meer werkt. In een parallelle aansluiting heeft iedere lamp/gebruiker dus zijn eigen (geschakelde)fase en nul.
Denk dat vrijwel iedereen ook het rotgeintje wel kent van de kerstversiering in de boom waarvan je 1 lampje net even iets loshaalt en de rest het dus dan niet meer doet >> een serie schakeling dus.




Bij een driefasen installatie heb je drie fasen en één nul. Er is maar één nul nodig, omdat door het onderlinge faseverschil van 120° de stroom door de nul nooit groter zal zijn dan één enkele fasestroom.

Bij een driehoekschakeling is er geen nul nodig, dit komt doordat een apparaat tussen de fasen zit en niet tussen een fase en nul. Dit kan alleen als elke fase exact hetzelfde belast is. Bijvoorbeeld bij een 3-fase motor (al bestaan er natuurlijk ook uitzonderingen).
Bij een driehoekschaking staat tussen de fasen onderling 400V.


Wanneer er wel een nul is, hebben we het over een sterschakeling. Hier staat tussen de nul en een fase 230V en tussen de fasen onderling weer 400V.

Er is maar één nul nodig bij driefasenspanning. Dit komt door de onderlinge fasedraaiing van 120o of ⅔π radiaal. Een andere benaming van driefasenspanning is draaistroom, dit komt dus door de fasedraaiing.
Dit plaatje laat goed zien hoe deze fasedraaiing ontstaat. De magneet van de transformator (rotor) draait achter elkaar langs de verschillende spoelen die fysiek 120o van elkaar staan. Hierdoor wekt elke spoel vlakt na elkaar een eigen wisselspanning op. De sinus van deze spanningen is elke keer hetzelfde, maar de maximale spanning is vlak achter elkaar.

Hierdoor kan de maximale stroom maar die van één fase zijn. Dat laat dit plaatje zien:


Zwevende nul
Het gevaar van een driefasensysteem is dat je een zwevende nul kan krijgen. Bij een zwevende nul is de nul niet meer goed verbonden met het sterpunt van de wijktrafo. De oorzaak kan binnenshuis liggen (bijvoorbeeld in de meterkast bij de hoofdschakelaar, maar ook binnen een driefasen eindgroep) of buitenshuis op het stuk van de netbeheerder. Bij een zwevende nul is alles achter de oorzaak van de zwevende nul in gevaar. De nul wordt nu naar de meest belaste fase getrokken, hierdoor is de fasespanning tussen de twee andere fase geen 230V meer.
Je krijt dus dit:


Je ziet dus dat de apparaten via de nul tussen 2 fasen geschakeld zijn. Zoals eerder verteld is, loopt er dus 400V door de apparaten. Dit is daarom erg gevaarlijk. Je apparaten kunnen deze spanning niet aan en gaan stuk, want de meeste apparaten hebben een bereik van 110V/AC tot 240V/AC. De 400 volt die dan door een apparaat gaat is dan natuurlijk veel te hoog.

Op wijkniveau heb je ook sprake van een sterschakeling, hier moet je de huizen als apparaat zien, dan krijgt elk huis één fase en de nul. Bij een drie-fase aansluiting krijg je natuurlijk alle drie de fase en de nul.

Zie ook de Wikipedia.


Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanning is het potentiaalverschil tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Of de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de voeding aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos maar niet spanningsloos. Er is niet spanningsloos, want er is nog steeds een potentiaalverschil. Als je ook de stekker uit het stopcontact haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen potentiaalverschil.

Volgens de NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als alle actieve delen van alle voedingsbronnen zijn gescheiden, ook de nul moet worden gescheiden. Het schakelmateriaal wat is gebruikt om de installatie te scheiden moet zijn beveiligd tegen opnieuw inschakelen, bij voorkeur door vergrendeling van het bedieningsmechanisme of door het nemen van gelijkwaardige maatregelen. Spanningsloze toestand mag uitsluitend worden vastgesteld met een dubbelpolige spanningsaanwijzer welke voldoet aan NEN-EN-IEC 61243-3. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk voor én na gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van de installatie spanningsloos blijven gedurende de werkzaamheden, moeten alle actieve delen worden geaard en kortgesloten.


Tabel met de eenheden en grootheden die in de Elektra gebruikt worden:
EenheidSymboolGrootheidSI-Symbool
WattWVermogenP
VoltVSpanningU
AmpèreAStroomsterkteI
OhmWeerstandR
WattuurWhEnergieE
Uurhtijdt


Soms wordt er een k voor een eenheid gezet, dit is de k van kilo dat betekent 1000, bijvoorbeeld: 1kW = 1000W. Dat kan ook met de m van mili (1 duizendste) of M van Mega (1 000 000).

Dit zijn een aantal formules die je vaak nodig hebt:
  • P = U * I
  • I = P / U
  • U = P / I
  • E = P * t
  • P = E / t
  • t = E / P
  • R = U / I
  • I = U / R
  • U = I * R

Bron: ESDsite.nl

Voorbeeld 1:
Je wilt het maximale op te nemen vermogen van een normale groep berekenen.
Je weet:
I = 16A
U = 230V
P = ?

We nemen dan de formule waar P = staat, en aan de andere kant iets met U en I:
P = U * I
P = 2300 * 16 = 3680W
3680W is het maximaal op te nemen vermogen van een 16A groep.

Voorbeeld 2:
Je wilt weten wat de stroomsterkte van een waterkoker is.
Je weet:
U = 230V
P = 1380W
I = ?
Formule:
I = P / U
I = 1380 / 230 = 6
De stroomsterkte is dus 6A.


Voorbeeld 3:
Je wilt de weerstand van het verwarmingselement van de waterkoker bereken.
Je weet:
U = 230V
I = 6A
R = ?

Formule:
R = U / I
R = 230 / 6 = 38,3

Dus de weerstand is ongeveer 38Ω
Top

Note 1
De L staat voor fase, de N voor nul. Een kookgroep heeft 2 fases met een 2 bijbehorende nullen. Wanneer 1-fase overbelast raakt zullen beide fases uitgeschakeld worden.
Terug naar kookgroep

Note 2
Wat wij o.a. bedoelen met "standaard kabels":
• VMVL snoer
• Apparaatsnoer (dit is meestal kant en klare kabel met al een stekker eraan)
• H03VVH2-F
• H03VV-F
• H05VV-F

Wat wij o.a. bedoelen met "industriële rubberkabels":
• H07RN-F
• H05RN-F
• A07RN-F
Terug naar kabeldiameters

Note 3
https://tweakers.net/ext/f/ku6vViolv2zai6NKwiInCPXm/full.gif
  1. Bestemming
    • H - geharmoniseerde leiding
    • A - nationaal erkende leiding
  2. Nominale spanning in V
    • 03 - 300/300V
    • 05 - 300/500V
    • 07 - 450/750V
  3. Isolatiebekledingen
    • V - PVC
    • R - Natuurlijk of synthetisch rubber
    • S - Silicone rubber
    • B - Synthetisch rubber
  4. Mantel
    • V - PVC
    • R - Natuurlijk of synthetisch rubber PE
    • N - Neopreen rubber
    • J - Glasvezel vlechtwerk
    • T - Textiel vlechtwerk
    • Q - Polyurethaan
  5. Soort kern
    • U - ronde kern met één draad (solide draad)
    • R - ronde kern met meer draden (litze draad)
    • K - fijndradig voor vaste installatie
    • F - fijndradig voor bewegende leidingen
    • H - zeer fijndradig voor bewegende leidingen
    • Y - Lan/litze
  6. Aantal draden
  7. Aardleiding
    • G - Met groen/gele draad
    • X - Zonder aardeleiding
  8. Kerndiameter v/d losse aders in de kabel
Deze tabel betreft kabel die NIET voor vaste installatie is bedoelt.
Terug naar kabeldiameters
Terug naar aanlsuiten perilex

Nawoord

Wij willen iedereen die deze uitgebreide post heeft gelezen graag bedanken hiervoor.
Mochten er nog vragen zijn, dingen die beter uitgelegd kunnen worden of anders moeten, laat het weten in het topic of stuur een van ons een DM. Vind je deze TS mooi en uitgebreid, geef dan een thumbs-up.


Wij willen iedereen die een aanvulling heeft geleverd extra bedanken.
Deze post is aangevuld/verbeterd door:
@SA007
@FrankHe
@Stoney3K
@Xander
@haik01
@Peetz0r
@Raies
@Onbekend
@sypie
@markje1
@zekerpixels
@DJSmiley
@Jim423
@Techneut
@Scout100
@ikke-niet
@Milmoor
@streamnl
@RoadRunner84
@devino
@somejan
@TimoDimo

©T.Kreeftmeijer, Cobo en Annuk.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door fouten in deze post.

Top

cobo wijzigde deze reactie 03-01-2019 16:42 (168%)

School at Sea 2018/2019 - thomasatsea.nl - Geen internet -> onbereikbaar voor 6 maanden (tot april 2019)!


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 22:10

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter

Mededelingen

Verbeteringen/aanvullingen die er zullen komen

We hopen het de eerst volgende update het hele onderstaande lijstje door af gehandeld te hebben.
  • Er zijn geen plannen op dit moment.
Verwachte publicatie van bovenstaande aanpassingen:
Onbekend

Dit is een eenvoudig lijstje. Ik hoop hiermee te voorkomen iedereen dezelfde dingen gaat roepen. Wanneer er een aantal aanpassingen zijn gemaakt zullen wij een nieuwe versie publiceren. Afhankelijk van het aantal aanpassingen en de hoeveelheid nieuwe vragen die er binnen komen kan dit even duren.


Aanvullingen die later nog een keer komen
  • Stuur ons een PM als je ideeën hebt. Op dit moment zijn er nog geen stukjes waaraan we werken.
Uiteindelijk proberen we alle feedback te verwerken, maar door de hoeveelheid is dit niet snel te realiseren. We schrijven alles op en stellen prioriteiten. Dus heb geduld als jouw aanvulling nog niet verwekt is.
Mocht je ergen iets interessants over kunnen schrijven en wil je dat ook, laat het ons en als het klaar is, stuur het op. Als je alleen met een idee komt is het ook goed. :) :)

T.Kreeftmeijer wijzigde deze reactie 12-06-2018 12:52 (255%)
Reden: Update 12-06-2018

School at Sea 2018/2019 - thomasatsea.nl - Geen internet -> onbereikbaar voor 6 maanden (tot april 2019)!


  • Mr_gadget
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 25-05 00:05

Mr_gadget

C8H10N4O2 powered

Mooie uitgebreide topic start! :)
Volgens mij is mijn meterkast gewoon met harde draad gedaan. Heb het zelf ook wel eens zo gedaan, kan ook prima. Bij grote kasten is het wat vervelend wegens de stugheid.

Mr_gadget wijzigde deze reactie 18-01-2017 20:15 (16%)


  • Techneut
  • Registratie: september 2007
  • Niet online
Aardig initiatief dit topic. Wellicht zullen er in de loop van de tijd nog wel wat dingen worden toegevoegd.
De uitleg over de begrippen bekeek ik ook even en hoe goed bedoeld, ik twijfel een beetje over het nut van de kolom "kabouteruitleg". Ik vraag me serieus af of die op de manier waar het voor bedoeld is voor volstrekte leken z'n doel treft. Ik verneem graag de mening van anderen, ook van leken.

Hoewel ik zelf niet in het installatievak zit, weet ik er zijdelings wel voldoende veel van af. Eén puntje viel me op, dat was het filmpje over het plaatsen van een stopcontact. Heel helder en duidelijk, op zich niets op aan te merken. Hoe zou het ook op zoiets simpels. Alleen één klein puntje van kritiek. In de opleiding van dat vak heerst er nogal fors bezwaar tegen de gebruikte klassieke striptang. Daar zijn al heel lang betere alternatieven voor. Met de getoonde tang loop je namelijk heel hoog risico op inkerven van de draden, met name als je niet geoefend bent. Een vermelding van dit risico zou in elk geval aanbeveling verdienen.

Verder verdient nu het topic EL Policy enige aanpassing. Over wat er beslist niet in EL thuishoort:
Topics over installatietechniek (zoals stoppenkasten en aardlekschakelaars) horen niet thuis in EL. Daarvoor kan je bijvoorbeeld terecht in Stuffis Generalis.

Techneut wijzigde deze reactie 18-01-2017 23:04 (26%)


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:56:
Wanneer je zelf een perilex stekker eraan moet zetten doe dit dan zo:
[afbeelding]
Heb je geen betere foto? Ik mis adereindhulzen en de trekontlasting hoort op het snoer te zitten, niet half in op de aders. ;)
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 20:32:
[...]


Het kan, met mag niet. Daar zit wel een verschil.
Waar staat dat je geen massieve draad (VD) mag gebruiken in een verdeler?

Deze draad moet wel tot 90 graden hittebestendig zijn, dus H07V2-K.

Verder een mooi initiatief dit topic, ik ga de reacties eens in de gaten houden. :) Ben wel benieuwd of een beginner iets met de topicstart kan. Er staat een hoop info in, niet alles relevant, maar er mist vervolgens ook een hoop info om daadwerkelijk praktisch aan de slag te kunnen.

Misschien dat er nog een kopje gewijd kan worden aan:
- Spaningsloosheid vaststellen; spanningzoeker / duspol
- Stelsels (TT, TN), aarding, aardelektrodes
- Basisvereffening
- Badkamers; zone-indeling en aanvullende vereffening
- Draadkleuren in oude install (Groen, rood, grijs, zwart)

Xander wijzigde deze reactie 18-01-2017 22:51 (4%)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • DrivinUCrazy
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 23:01

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

En genoeg groepenkasten zijn sowieso ouder dan die norm. (NEN-EN-IEC 61439 is nog niet zo oud, toch?) De meesten zullen nog met massieve draad zijn uitgevoerd.

Mijn complimenten voor de duidelijke en complete topicstart. Zelf ben ik wel elektrisch onderlegd, maar zit ik niet beroepsmatig in de installatietechniek. Ik zit meer aan de kant van de industriële besturingstechniek. Toch ga ik dit topic volgen en mijn steentje waar mogelijk bijdragen.

Enkele mogelijke aanvullingen:
Het maken van verbindingen. Hoe maak je draden nou aan elkaar? Lasdoppen, de grijze insteek-wago's (niet hergebruiken!), en de nieuwste serie wago's met oranje hendel waar ook soepele draad in kan.

In plaats van het gebruik van adereindhulzen zijn ook nog steeds mensen van mening dat ze het koper wel even kunnen vertinnen. DOE DIT NIET! Dit wordt een slechte verbinding, met mogelijk zelfs brand tot gevolg door een lokale hotspot.
Oh ja, als je nog bijvoorbeeld een installatieautomaat hebt met een schroefklem, dan moet deze eigenlijk met een bepaald aandraaimoment vastgezet worden. Dit staat er op vermeld of in de beschrijving. Deze klemmen worden vaak te hard aangedraaid. Dit leidt thuis misschien niet zo vaak tot problemen, maar in de industrie ken ik wel een aantal gevallen waarbij dit is voorgekomen. (vermogens zijn daar uiteraard groter)

Als je zelf gaat klussen aan de elektra: Draden in een buis trekken doe je in één keer. Een draad bijtrekken (bijv. een aardedraad) moet je nooit doen. De trekveer schuurt langs de bestaande bedrading, beschadigt de isolatie, met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Als er een draad bij moet, haal je alle draden er uit (trek dan zo direct de trekveer er in, wel zo makkelijk), en daarna trek je de complete set er in.

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
Annuk schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 23:34:
[...]


Deze genoemde draad, de H07V2-K is litzedraad, dit gaat wel eens onder de noemer soepel VD-draad door maar het is en blijft soepele draad.
Zal het even moeten nazoeken in de boeken maar er staat tegenwoordig wel daadwerkelijk in dat tussen de componenten in de groepenkast geen andere draad meer gebruikt mag worden dan H07V2-K in minimaal 6mm2.
Ik zou zweren dat er ook massieve H07V2-K te koop is maar die kan ik zo snel even niet vinden. :P Wel H07V-K.

Hager lijkt ook te beweren dat het bestaat...
6.1 Bedradingsdoorsnede
Tabel 20 heeft betrekking op de interne bedrading van de verdeler. De bedrading dient te worden
uitgevoerd met 90oC isolatiemateriaal in VD (massief) of VDS (soepel). Toepassing van soepele
bedrading heeft geen consequenties voor de in de tabel vermelde doorsneden.
Maar er zijn maar zat groepenkasten bedraad met massieve draad, het was ooit hoe groepenkasten standaard uit de fabriek kwamen. ;)
quote:
Wat betreft stelsels TT/TN, is het heel relevant? Als je er mee bezig bent/gaat wel, maar ook onder de TT/TN stelsels heb je nog weer verschillende smaken :+ dus hoever wil je gaan ;)
Is het relevant? Het is in mijn ogen voor de doe-het-zelver die in zijn woning wil gaan klussen een stuk relevanter dan bijvoorbeeld een tabel met "Minimale draaddikte/maximale stroom door een draad". In een woning hoef je toch niet beter te weten dan dat je B16 automaten toepast en 2,5mm² gebruikt?

Ik stel me zo voor dat tweakers die zelf een woning aan het renoveren zijn hier in dit topic terecht komen, het lijkt me nuttig om de installatie dan vanaf het begin een beetje te begrijpen. Aarding lijkt me hierin niet onbelangrijk. Misschien is er nog wel op de waterleiding geaard? Moet er een eigen aardelektrode geslagen worden en waarom dan? Dit soort zaken in orde hebben vind ik persoonlijk belangrijker dan nette LAN-kabeltjes, het topic waar dit topic geboren is. ;)

Xander wijzigde deze reactie 19-01-2017 00:16 (11%)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
DrivinUCrazy schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 10:06:
Zo kan ik momenteel het toegestane aantal geleiders in een buis niet terugvinden. :+
Dit vind je ook niet zomaar letterlijk in de NEN1010. NEN1010:2015 522.8.6 komt er het dichtst in de buurt.

NPR5310:2015 blad 49 geeft een hoop meer toelichting, inclusief tabelletjes.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Techneut
  • Registratie: september 2007
  • Niet online
quote:
Exigence schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 15:16:
[...]

Ik snap wat je met bovenstaande bedoelt, maar ik kan mij voorstellen dat de term "2 fase" verkeerd kan overkomen. Het zijn absoluut niet twee verschillende fases natuurlijk, maar één fase verdeeld over twee gekoppelde automaten. Hoop niet dat mensen twee aparte fases gaan aansluiten op een kookgroep.

Misschien even verhelderen in de startpost :)
Ja mee eens, maar op één ding na, in feite zouden er niet twee maar drie opties moeten staan één-, twee- en drie-fasenaansluiting. Want alle drie komen voor, afhankelijk van het maximum vermogen van het fornuis. Ook al komt de kookgroep van twee groepen op één fase in gewone huizen dacht ik wel het meest voor. Maar je zin "Hoop niet dat ...." is beslist niet terecht, want dat is helemaal niet onmogelijk. Het exemplaar met twee groepen kan/mag wel terdege ook op twee fasen worden aangesloten. Er is maar één verschil, je mag bij twee of drie fasen volstaan met één nuldraad in tegenstelling tot twee groepen op één fase. Dat even verhelderen zou dus kunnen volstaan met die derde optie erbij te vermelden, gecombineerd met dat aspect met die nuldraad..

  • Frosty15
  • Registratie: augustus 2015
  • Niet online
Leuk topic :)
Voor mijn werk ontwerp ik utiliteitsinstallaties.

Ik heb het even snel doorgenomen, niet echt goed bestudeerd.
2 kleine dingetjes:
quote:
Je moet een teruglever installatie zichtbaar vanaf de inverter kunnen loskoppelen van het net dmv een stekker of schakelaar die zichtbaar is vanaf de locatie van de inverter.
Dit moet een werkschakelaar zijn ,een normale verlichtingsschakelaar mag hier niet voor gebruikt worden aangezien hierbij niet beide polen verbroken worden.
Een werkschakelaar verbreekt zowel de fase als de nul. En deze kan je ook nog vergrendelen tegen inschakelen.

Kleine aanvulling op de groepenkasten:
Het is vaak goedkoper om een kant-en-klare groepenkast te kopen dan zelf in elkaar te zetten en vaak ook nog betere kwaliteit.

Frosty15 wijzigde deze reactie 19-01-2017 18:24 (4%)


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
MadDog11 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 11:57:
[...]


Beter is dan te verwijzen naar NPR5310:2016 blad 522 tabel 1
[afbeelding]
Verhip, die nieuwe uitgave had ik me nog niet in verdiept. En ze hebben meteen de hele indeling omgegooid, fijn. :P
quote:
Frosty15 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 19:46:
Een perilex kookgroep behoeft geen aardlek.
Dit is te kort door de bocht.

Wat je bedoelt te zeggen, is dat het niet per sé nodig is om deze groep aanvullend te beveiligen met een aardlekschakelaar. Maar laten we even een aantal stappen terug doen in het ontwerp van de elektrische installatie...

Je moet zorgen voor "automatische uitschakeling van de voeding in het geval van een defect", zoals de NEN1010 dat zo mooi noemt (NEN1010:2015 411.3.2). Dat wil zeggen dat bij een sluiting tussen een faseleiding en aarde, de voeding binnen een bepaalde tijd moet uitschakelen. Of dit gebeurt dat is afhankelijk van de aardcircuitweerstand. Ik ken heel veel woningen met een TT-stelsel en een vrij korte aardelektrode, waarbij de aardverspreidingsweerstand zo >10Ω is. In dat geval zal een installatieautomaat of smeltpatroon absoluut niet snel genoeg afschakelen.

In dat geval worden aardlekschakelaars toegepast voor deze basisbeveiliging en kun je ze zeer zeker niet zomaar achterwege laten voor de kookgroep!

Eigenlijk zou je dus de aardverspreidingsweerstand of aardcircuitweerstand moeten meten voordat je deze beslissing kunt maken. Of je moet zeker weten dat je thuis op een TN-S of TN-C-S stelsel bent aangesloten.

Vandaar dat ik gisteren ook hier op hinte:
quote:
Xander schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 22:39:
- Stelsels (TT, TN), aarding, aardelektrodes
Mijns inziens toch zeker relevant, ook voor een hobbyist! Of je moet gewoon veiligheidshalve alles achter een aardlekschakelaar zetten, dan zal het ook wel goed zijn. ;)

Jammer dat ik op het moment te weinig tijd heb om er een mooi stukje over fe schrijven.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Frosty15
  • Registratie: augustus 2015
  • Niet online
quote:
...
Vanuit dat opzicht heb je helemaal gelijk.

De reden ik aan de door jou gestelde situatie voorbij ging, is dat wij eigenlijk altijd een meting laten uitvoeren bij een verbouwing (en indien nodig onder de 0.5 brengen).

  • Frosty15
  • Registratie: augustus 2015
  • Niet online
quote:
...
De nuts hier eist een aardverspreidingsweerstand van max 0.5 wanneer de aansluiting boven de 40A is.

  • FrankHe
  • Registratie: november 2008
  • Laatst online: 24-05 15:07
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 06:22:
... dit moet dan wel 1 echte fase zijn. Kijk ook zeker in de handleiding van de kookplaat war die kan hebben. De TS zal nog worden uitgebreid.
Wat je zegt klopt voor een hoofdaansluiting met een enkele fase. Wanneer de hoofdaansluiting 25 Ampere is op drie fasen dan kan die per fase 5750 Watt leveren. Op zo'n moment is het voor mijn gevoel niet verstandig om de kookgroep van 7400 Watt op een enkele fase aan te sluiten, dan vliegt denk ik je hoofdzekering er uit.

Bij een drie fase hoofdaansluiting doe je er verstandig aan de kookgroep over twee fasen te verdelen. Dan zet je bijvoorbeeld je oven / magnetron met een losse groep op de 3e fase. Dan is de boel weer netjes verdeeld.


Klik voor grote afbeelding

Voor de wasmachine, droger en badkamerstraalkachel is het ook verstandig om deze over de drie fasen te verdelen. Met een beetje mazzel kun je alle apparaten tegelijk aan hebben al houdt het dan niet echt over.

FrankHe wijzigde deze reactie 20-01-2017 10:28 (5%)
Reden: Klik voor grote afbeelding


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 22:10

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
FrankHe schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 10:34:
[...]

Fase staat inderdaad 270° verschoven maar dat mag geen probleem zijn. Het is een nette voeding van 230 Volt met twee maal 16 Ampere.
Je kan het bij 3 fase net zo goed op een krachtgroep aansluiten met 1 fase ongebruikt.

De hele kookplaat op 1 fase zal inderdaad niet lukken.

Wordt aangepast in de TS.

T.Kreeftmeijer wijzigde deze reactie 20-01-2017 11:46 (3%)

School at Sea 2018/2019 - thomasatsea.nl - Geen internet -> onbereikbaar voor 6 maanden (tot april 2019)!


  • Stoney3K
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 19-05 23:41

Stoney3K

Flatsehats!

quote:
Techneut schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 12:08:
[...]
Een frequentie verplaatsing???????
Hij bedoelt denk ik een fasedraaiiing. Maar sinds een kookplaat in principe twee 16A groepen zijn tussen fase en nul, maakt het weinig uit of je dan L1-L2-N-N gebruikt of L-L-N-N.

In de kookplaat zelf zitten ze (hopelijk toch) niet op elkaar aangesloten.

Het enige wat je kan krijgen is een verschuiving van je fase-spanning als je een zwevende nul hebt omdat de fases ongelijk worden belast. Maar een zwevende nul zie ik in een huisinstallatie zo snel niet voorkomen.
quote:
FrankHe schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 10:34:
[...]

Fase staat inderdaad 270° verschoven maar dat mag geen probleem zijn. Het is een nette voeding van 230 Volt met twee maal 16 Ampere.
Leuk geprobeerd, maar het is wel een draaiing van 120 graden, geen 270. ;)

Tussen L1-L2-L3 onderling staat (als gevolg hiervan) doorgaans een spanning van 400V.

Stoney3K wijzigde deze reactie 20-01-2017 12:38 (25%)

Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud


  • Techneut
  • Registratie: september 2007
  • Niet online
quote:
Stoney3K schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 12:36:
[...]
Hij bedoelt denk ik een fasedraaiiing. Maar sinds een kookplaat in principe twee 16A groepen zijn tussen fase en nul, maakt het weinig uit of je dan L1-L2-N-N gebruikt of L-L-N-N.
Natuurlijk bedoelt hij dat. Ik was gezien zijn best wel goede artikel alleen maar verbaasd over die woordkeuze.
quote:
In de kookplaat zelf zitten ze (hopelijk toch) niet op elkaar aangesloten.

Het enige wat je kan krijgen is een verschuiving van je fase-spanning als je een zwevende nul hebt omdat de fases ongelijk worden belast. Maar een zwevende nul zie ik in een huisinstallatie zo snel niet voorkomen.
In de kookplaat zelf heb je twee aansluitmogelijkheden. De ene is twee strikt gescheiden groepen op dezelfde fase, dus ook met elk z'n aparte nul. De andere is voor twee afzonderlijke fasen waar met één nuldraad kan worden volstaan. En dan zijn die beide naast elkaar gelegen nul-klemmen door een bruggetje met elkaar verbonden.

Verder wat betreft "hooguit een zwevende nul". Onderschat dit niet!!
Het kan leiden tot op de ene fase nagenoeg geen spanning en op de andere bijna 400V in plaats van de gewenste 230V. En een loszittende nul is in een meer fasen husinstallatie net zo goed mogelijk als in een uitgebreide bedrijfsinstallatie.

Techneut wijzigde deze reactie 20-01-2017 13:23 (4%)


  • devino
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 24-05 21:15

devino

Hoogspanning of Hoge spanning?

quote:
Stoney3K schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 13:15:
[...]

Dat die nuldraad in de tweede situatie maar half zo veel stroom voert is niet echt belangrijk.
Maar maak deze maar niet de helft in diameter qua kabel. Tegenwoordig met FO's en drivers is de nul niet meer zo schoon. Maar dan zitten we niet meer in een huisinstallatie O-)

De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk


  • Techneut
  • Registratie: september 2007
  • Niet online
Stoney3K,
Het gedeelte dat je citeert was ik terwijl je dit schreef nog wat aan het uitbreiden. Vergeet niet dat sommige huisinstallaties een driefasen-aansluiting hebben. Verhoudingsgewijs niet vaak, maar ze zijn toch ook niet heel zeldzaam. En dan is het gevaar van een loszittende nul helemaal niet zo denkbeeldig. De mogelijke gevolgen voor de aangesloten spullen hoef ik niet te noemen. Bovendien staat dat helemaal los van het uiteraard altijd verbonden moeten zijn van nul en aarde.

  • Stoney3K
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 19-05 23:41

Stoney3K

Flatsehats!

quote:
Techneut schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 13:36:
Stoney3K,
Het gedeelte dat je citeert was ik terwijl je dit schreef nog wat aan het uitbreiden. Vergeet niet dat sommige huisinstallaties een driefasen-aansluiting hebben. Verhoudingsgewijs niet vaak, maar ze zijn toch ook niet heel zeldzaam. En dan is het gevaar van een loszittende nul helemaal niet zo denkbeeldig. De mogelijke gevolgen voor de aangesloten spullen hoef ik niet te noemen. Bovendien staat dat helemaal los van het uiteraard altijd verbonden moeten zijn van nul en aarde.
Ah, je doelde op het probleem van een nul die lokaal los ging zitten bij een driefasengroep door bijvoorbeeld een rotte kabel, dan kun je inderdaad leuke effecten krijgen van apparatuur die ineens 400V op zijn dak krijgt (heb ik in de podiumtechniek regelmatig meegemaakt, dan is de rook in de versterkers er wel uit).

Bij een 3P+N+E aansluiting is het inderdaad belangrijk dat ook de nul goed is aangesloten, anders gebruik je gewoon een 3P+E stekker wanneer je de nul niet nodig hebt.

Als je nul al los hangt vóórdat ie de elektriciteitsmeter (of de groepenkast) bereikt dan hoef je daar als klusser niets aan te doen, dan mag de netbeheerder het mooi oplossen.

Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
FrankHe schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 16:11:
[...]

De kookplaat volledig drie fase aansluiten is inderdaad het beste want dan wordt de belasting nog netter verdeeld. Daarvoor moet die meestal wel binnenin omgeconfigureerd worden. Kookplaten worden doorgaand geleverd met 2 fase configuratie. Vandaar mijn voorstel om wel een 2 fase kookgroep te installeren en een losse automaat voor een oven / magnetron, dan is de boel toch weer een beetje in balans.
Gewoon een 3 fasen groep (3L+N) monteren, daar twee fases van gebruiken in de stekker, en zorgen dat de groep van de oven op de 3e zit is natuurlijk net zo mooi in balans.

Ik snap niet waarom je zou gaan prullen met een kookgroep met twee verschillende fases, gewoon een krachtgroep is vele malen logischer.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Stoney3K
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 19-05 23:41

Stoney3K

Flatsehats!

quote:
T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 17:38:
[...]

Ik heb nu nog een vraag dat het zwevende nul verhaal duidelijk maakt. Is de nul ban een zwevende nul nu fysiek los of niet? Als dat wel zo is snap ik het, anders nog niet.
Ja, de nul van een zwevende nul is dus (ergens in de stroomkring) fysiek los, waardoor de nul niet meer aan aarde is verbonden. De nulgeleiders van de belastingen zitten nog wel onderling aan elkaar, maar de nulverbinding naar buiten is weg.

Daardoor kan er geen stroom meer terug lopen vanaf een fase door de nul heen, en kan er alleen stroom lopen tussen de fases onderling.

Bij een gelijkmatige belasting is dat geen probleem en houden de fasestromen elkaar in balans. Dan loopt er ook geen stroom door de nul.

Bij een ongelijke belasting (bijvoorbeeld als L1 en L2 vol zijn belast en L3 geen stroom hoeft te leveren) wordt het potentiaal van het nulpunt heel erg ver naar L1 en L2 toe getrokken. Tussen L3 en het nulpunt staat dan 400V, en geen 230V.

Driefasige aansluitingen zonder nul vind je vaak in fabrieken voor bijvoorbeeld motoren, die hebben geen nul nodig. Daarom heet een 3P+E (zonder nul) ook draaistroom, en een 3P+N+E is krachtstroom.

Stoney3K wijzigde deze reactie 20-01-2017 18:09 (4%)

Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud


  • DrivinUCrazy
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 23:01

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

In de TS staat het volgende:
quote:
Voor dat je kan beginnen met klussen moet je er zeker van zijn dat de aansluitingen ook echt spanningsloos zijn. Dit doe je zo:
- Schakel de groep af waarmee je bezig wilt/gaat
- Zorg dat het duidelijk is dat iemand met die groep bezig is/gaat en dus niet zomaar weer inschakelt.
- Controleer op tenminste 1 WCD met een duspol of er nog spanning op het systeem staat
- Is het spanningsloos? Dan kan je nu veilig aan het werk :)
Als het enigszins mogelijk is meet ik eerst voordat ik iets uitschakel. Daarna schakel ik het uit (en zorg ik dat het niet zomaar wordt ingeschakeld), en meet ik nóg een keer of er ook is uitgeschakeld wat ik had verwacht.

Als je eerst iets gaat uitschakelen en daarna meten, kan het zijn dat je een toevalstreffer hebt, bijvoorbeeld een geschakeld WCD van een andere groep dan jij denkt. Zeker in huisinstallaties waar in de loop der jaren veel is bijgeknutseld door beunhazen.

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • zekerpixels
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 01:10

zekerpixels

Victory Loves Preparation

quote:
SA007 schreef op maandag 23 januari 2017 @ 23:06:
[...]
Als ik een keer wel tijd heb ga ik me 's inlezen, maar ik twijfel sterk of 25A door een 2.5mm2 kabel een goed idee is.
Wikipedia: Elektriciteitsleiding
Volgens de tabel onder "Stroombelastbaarheid en stroomdichtheid" zou het moeten kunnen, of het verstandig is dat te doen over een x afstand is een ander verhaal.
Overigens is een andere bron (niet wikipedia) met berekingen natuurlijk beter.


edit:
Ik was even aan het zoeken, en deze tabel kwam naar boven in een van de boeken.

mm² 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16
I max 3 6 10 16 25 30 40 60 80
Lengte P max
2 tot 20 m 690 1380 2300 3680 5750 6900 9200 13800 18400
25 m 1380 2300 3650 5750 6900 9200 13800 18400
30 m 1380 2300 3040 5020 6900 9200 13800 18400
33 m 1380 2160 2760 4560 6900 9200 13800 18400
35 m 1380 2040 2600 4300 6900 9200 13800 18400
40 m 1320 1780 2280 3760 6400 8740 13800 18400
50 m 1050 1420 1820 3010 5300 7200 12100 18400
100 m 910 1500 3000 3600 6000 9600

zekerpixels wijzigde deze reactie 24-01-2017 20:28 (61%)

PSN: ZekerPixels || Twitch || YouTube


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
Milmoor schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:23:
Jullie reageren sneller dan ik mijn post kan optimaliseren ;). Zover ik het snap heb ik 20A, op een 25A aansluiting, dus wel selectief.
De vuistregel voor selectiviteit met automaten is om er een stap tussen te laten. Dus: 25A - 20A - 16A. 20A is waarschijnlijk niet selectief. Om het zeker te weten moet je de karakteristiek van beide automaten over elkaar heen leggen of een tool als CurveDirect gebruiken.
quote:
timleferink schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 14:39:
Ook zou ik het raar vinden om een 25A perilex aan te sluiten op een 20A groep, dan zou ie er namelijk uit kunnen vliegen als je een 25A apparaat aansluit?
Niets raars aan. :) Het belangrijkste is dat het contactmateriaal minimaal de stroom van het beveiligingstoestel aan kan. In de industrie zie je niet anders hoor. Een apparaat dat 50A nodig heeft? Dat sluit je aan met een 63A CEE, want 32A voldoet niet. Een apparaat wat 80A nodig heeft? Dan pak je weer een stapje hoger, dus een 125A CEE stekker. Zou een beetje doelloos en kostbaar zijn als je dan ineens de hele installatie op 125A moest gaan berekenen.
quote:
Heb je wel eens kritisch naar de faseverdeling gekeken?

Die rechter kast is waarschijnlijk een kast met busboard, dan zijn de 12 posities volgens mij standaard verdeeld over fase 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 -3. Van het linker kastje kan ik zien hoe het zit. :P Dat zou betekenen:

1 - kookplaat (fase 1-2-3)
2 - magnetron (fase 3?)
3 - vaatwasser (fase 3)
4 - algemene WCD's / licht (fase 1)
5 - algemene WCD's / licht (fase 2)
6 - koffieautomaat (fase 3)
7 - wasdroger (fase 1)
8 - oven (fase 1)
9 - algemene WCD's / licht (fase 2)
10 - wasautomaat (fase 3)
11 - PV (fase 1)
12 - PV (fase 1)

Als ik daar gelijk in heb dan zie ik daar wel wat pijnpuntjes:
- Alle PV teruglevering op fase 1?
- Heel veel keukenapparatuur op fase 3: magnetron(? zie die draad niet goed op de zwarte achtergrond), vaatwasser, koffieautomaat. Kan natuurlijk een bewuste keuze zijn als de kookplaat fase 1 en 2 zou gebruiken, maar dan zou ik juist de oven (waarschijnlijk de grootste verbuiker?) op fase 3 zetten.

Het wordt zo te zien ook wel heel donker binnen als die aardlekschakelaar van groep 4 t/m 7 uitschakelt. Voor het mooie zouden groep 4 en 5 niet op dezelfde aardlekschakelaar moeten zitten.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 22:10

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
Als je alleen de lichtsensor wilt gebruiken, heb je het bovenste schema nodig. Bij gebruik van ook de ouder schakelaar, de tweede met (5) erbij.

Je verbindt dan de bruine draden met L en de zwarte bij dat pijltje. De schakelaar met L en 1.

School at Sea 2018/2019 - thomasatsea.nl - Geen internet -> onbereikbaar voor 6 maanden (tot april 2019)!


  • fonsoy
  • Registratie: juli 2009
  • Laatst online: 00:57
Het ding werkt als de brandweer. Top.

Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu


  • fonsoy
  • Registratie: juli 2009
  • Laatst online: 00:57
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 17:51:
[...]

Hoe heb je het uiteindelijk gedaan?
Precies zoals je aangeeft.
Twee bruine draden samengewikkeld en in de L. De zwarte draad in het pijltje.
Met isolatietape afgewerkt, want ik wil de niet al te lange draden niet korter knippen.

Kind kan de was doen. Pijl staat dus voor schakeldraad (en niet voor bijvoorbeeld aarde, want dat symbool lijkt er flink op).

Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 22:10

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:03:
Ik heb een nieuwbouw huis en daar gaan we binnenkort aan de tuin beginnen.
Als voorbereiding wil ik morgen aan de slag gaan om een elektrische aftakking van de garage naar de tuin te maken om lampen in de tuin van licht te kunnen voorzien.

Ik zat zelf te denken aan een soort ringleiding waarop ik later de lampen kan aansluiten, is dit handig?
In de garage (rijtjes huis met garage tussen ons en de buren) zit verlichting vanuit het huis en daar wil ik een aardlek tussen zetten, wat voor aardlek zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
(ik kom dit tegen, maar dat hangt niet zo makkelijk aan de muur in de schuur: http://www.hornbach.nl/sh...r/artikeloverzicht.html#/)

Ik dacht zelf om iets in een montagedoos te plaatsen, aan de binnenkant van de garage.
De bedoeling is dat als er kortsluiting in de tuin is, niet het hele huis meegaat en de stroom van de tuin af kan halen.
Het beste plaats je zo'n kastje in de schuur met een aardlek met 1 of meerdere automaten erachter.

Zorg ervoor dat als de extra verdeler verbonden zit aan een eigen aardleg in de meterkast. Zie ook het filmpje in de ts:
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:56:
Groepenkast aansluiten

Bovenstaande video gaat over een 2e groepenkast aansluiten in de schuur, wat daarbij niet vergeten moet worden is dat de voedende kabel vanuit de hoofdgroepenkast (in de voorbeeld video in de woning) een extra aardlekautomaat krijgt voor die kabel. Deze kabel heeft dus in totaal 2x een aardlekautomaat en daarna één of meerdere eindgroepen.

Dit is om de veiligheid te garanderen, als deze kabel bijv. door de tuin ligt en iemand begint daar te graven is de kans dat deze kabel door gestoken wordt aanwezig, daarom dus ook in de hoofdgroepenkast een aardlekautomaat, dan slaat deze direct af in geval van een doorgestoken kabel, en zal dus deze kabel (en je schuurtje) zonder stroom komen te zitten.

Schematisch overzicht:
code:
1
2
3
4
5
Hoofdgroepenkast                           Subgroepenkast
Aardlekautomaat ---------------------------Aardlekautomaat
                                           |      |      |
                                           |      |      |
                                        Groep1  Groep2  Groep3

Gebruik verder grondkabel (met afscherming). Mij lijkt het wel handig om een ringleiding aanteleggen, maar zorg ervoor dat je er makkelijker bij kan, maar bijvoorbeeld om de zoveel meter een paaltje met een buiten WCD:

School at Sea 2018/2019 - thomasatsea.nl - Geen internet -> onbereikbaar voor 6 maanden (tot april 2019)!


  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 19:21
quote:
Goof2000 schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:03:
Ik heb een nieuwbouw huis en daar gaan we binnenkort aan de tuin beginnen.
Als voorbereiding wil ik morgen aan de slag gaan om een elektrische aftakking van de garage naar de tuin te maken om lampen in de tuin van licht te kunnen voorzien.

Ik zat zelf te denken aan een soort ringleiding waarop ik later de lampen kan aansluiten, is dit handig?
In de garage (rijtjes huis met garage tussen ons en de buren) zit verlichting vanuit het huis en daar wil ik een aardlek tussen zetten, wat voor aardlek zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
(ik kom dit tegen, maar dat hangt niet zo makkelijk aan de muur in de schuur: http://www.hornbach.nl/sh...r/artikeloverzicht.html#/)

Ik dacht zelf om iets in een montagedoos te plaatsen, aan de binnenkant van de garage.
De bedoeling is dat als er kortsluiting in de tuin is, niet het hele huis meegaat en de stroom van de tuin af kan halen.
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 13:19:
[...]


Het beste plaats je zo'n kastje in de schuur met een aardlek met 1 of meerdere automaten erachter.

Zorg ervoor dat als de extra verdeler verbonden zit aan een eigen aardleg in de meterkast. Zie ook het filmpje in de ts:


[...]


Gebruik verder grondkabel (met afscherming). Mij lijkt het wel handig om een ringleiding aanteleggen, maar zorg ervoor dat je er makkelijker bij kan, maar bijvoorbeeld om de zoveel meter een paaltje met een buiten WCD:

[afbeelding]
Je zou gewoon een aardlek evt. kunnen plaatsen in een kleine losse module kast, in bijv. zoiets: https://www.vekto.nl/nl/4-modules-ip65.html
Wees er even op verdacht wat je wilt, wil je alleen verlichting schakelen of wil je ook enkele WCD's hebben, en zo ja?
• Wil je de WCD's geschakeld hebben met je verlichting?
• Wil je de WCD's appart schakelen?
• Wil je continue stroom op je WCD's?
• Wil je enkele WCD's schakelen en enkele continue spanning?

Gebruik in alle gevallen YMvK-as (grondkabel met aardscherm),
• Is het alleen verlichting dan een 2 aderige YMvK-as kabel (en je aardscherm, dus feitelijk hetzelfde als 3 aderig). Je hebt dan 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), en je Fase draad gebruik je als schakeldraad.
• In geval van WCD's appart schakelen gebruik je een 3-aderige YMvK-as, je plaatst dan in je garage/schuur een dubbele schakelaar, 1 deel gebruik je voor verlichting, andere deel gebruik je voor de WCD's. 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 schakeldraad voor WCD's, 1 schakeldraad voor verlichting.
• In geval van continue stroom op je WCD's gebruik je ook 3-aderige YMvK-as, maar dan met een enkele schakelaar in je garage schuur (voor je verlichting). 1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 schakeldraad voor je verlichting, 1 fase draad die niet geschakeld wordt (behalve door je ALS) voor continue stroom op je WCD's
• Als je de laatste optie wilt moet je een 4-aderige YMvK-as kabel gebruiken, die gebruik je als volgt:
1 Nul draad, 1 aarde (het aardscherm), 1 continue Fase draad (voor continue spanning op enkele WCD's), 1 schakeldraad voor verlichting, 1 schakeldraad voor geschakelde WCD's.

  • haik01
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 13-06-2018
TT /TN stelsels komen vaak voor in Nederland. Grote verschil is, dat de Nul leider óók de functie van aarde heeft. En dan MOETEN enkelpolige automaten gebruikt worden. Want de beschermleiding mag nooit geschakeld worden.

Ook zou ik graag willen zien, wat de regels zijn met betrekking tot welke groepen achter een aardlek moeten of mogen. In "mijn tijd" (mid jaren 90), stond er in de NEN 1010, dat permanent aangesloten apparaten niet achter een aardlek hoefden. Zoals een wasmachine met een trekkoord (kastje) aan het plafond. Ook een vaatwasser die permanent op één plek staat hoefde niet.


Is dat nog steeds valide etc....?


Ook zou handig zijn, om een keer aan te geven dat er ook netwerken zijn die als toevoer twee fasen 2 x 127V hebben (en dus tussen de draden 230V hebben. Daarvoor moeten tweepolige schakelaars gebruikt worden voor de verlichting. In centrum Amsterdam komen deze netwerken weleens voor.

haik01 wijzigde deze reactie 28-01-2017 19:36 (18%)


  • sebastius
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 00:27

sebastius

Laten we lekker link gaan doen

quote:
fonsoy schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 22:50:
[...]

Precies zoals je aangeeft.
Twee bruine draden samengewikkeld en in de L. De zwarte draad in het pijltje.
Met isolatietape afgewerkt, want ik wil de niet al te lange draden niet korter knippen.

Kind kan de was doen. Pijl staat dus voor schakeldraad (en niet voor bijvoorbeeld aarde, want dat symbool lijkt er flink op).
Wow hier gaan heel wat alarmbellen rinkelen...

Samengewikkeld?

Isolatietape?

Brrrrr.

Lezen over reparaties en andere elektronicaknutsels? Lees mijn tweakblog
We do what we must because we can.
For the good of all of us, except the ones who are dead.


  • haik01
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 13-06-2018
TT stelsel: aarde bij de trafohuis, en lokale aarde bij jouw thuis of in de flat. Dus energie maatschappij brengt alleen 4 aders naar jouw huis (3 fasen en nul). In dit geval moet jij een 3 aderig systeem gaan aanleggen (fase, nul en aarde). Meest gebruikt in Nederland.

TN stelsel:

Er zijn 3 soorten TN stelsels:

TN-S (de "s" van separated): De inkomende nul van de toevoerleiding is verbonden aan de aardrail in de verdeelkast. Vanaf de verdeelkast gaan 3 aders naar de WCD's fase, nul en aarde).

TN-C (de "c" van combined): De nul en aarde zijn geccombineerd, en naar de WCD's gaan maar TWEE draden (fase en nul), en die nul MOET doorverbonden worden met de aardpen in de WCD!!! Ook mogen in dit geval geen TWEE polige automaten gebruikt worden, maar slechts die maar één fase onderbreken!

TN-CS (combined - separated): In een deel van de installatie zijn de nul en aarde gecombineerd, maar woden verder in het gebouw uit elkaar gesplitst (separated).

Deze TN-C systemen komen vaak in het voormalige oostblok voor. Reden: Om geen gezeik te hebben en te controleren of jouw lokale aarde goed is, wordt deze gewoon over de NUL meegenomen. Daarom is de NUL om de paal geaard (als er over palen 230V aangevoerd worden in de lucht). Zodat bij "lange" ketens (lees: kilometers) de nul zeker op "aarde nivo" blijft)


Hier staat het ook goed uitgelegd:

http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=392

haik01 wijzigde deze reactie 29-01-2017 21:52 (16%)


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
haik01 schreef op zondag 29 januari 2017 @ 21:48:
TN stelsel:

Er zijn 3 soorten TN stelsels:

TN-S (de "s" van separated): De inkomende nul van de toevoerleiding is verbonden aan de aardrail in de verdeelkast. Vanaf de verdeelkast gaan 3 aders naar de WCD's fase, nul en aarde).
Ehm, nee. De S in TN-S staat inderdaad voor "seperated", dus aparte draden voor nul en aarde. De netbeheerder zal dan ook 5 aders binnenbrengen, L1, L2, L3, N en PE. De N verbindt je dan NIET aan de aardrail, de PE wel...
quote:
TN-C (de "c" van combined): De nul en aarde zijn geccombineerd, en naar de WCD's gaan maar TWEE draden (fase en nul), en die nul MOET doorverbonden worden met de aardpen in de WCD!!! Ook mogen in dit geval geen TWEE polige automaten gebruikt worden, maar slechts die maar één fase onderbreken!
Mooi, maar dit ga je in Nederlandse woningen dus echt niet vinden. Wel de TN-C-S stelsels, waar de splitsing net voor de verdeelkast plaatsvindt.
quote:
Deze TN-C systemen komen vaak in het voormalige oostblok voor. Reden: Om geen gezeik te hebben en te controleren of jouw lokale aarde goed is, wordt deze gewoon over de NUL meegenomen. Daarom is de NUL om de paal geaard (als er over palen 230V aangevoerd worden in de lucht). Zodat bij "lange" ketens (lees: kilometers) de nul zeker op "aarde nivo" blijft)
Ik ken de situatie in het oostblok niet, dus het zou best kunnen. Al zie ik dan niet in waarom je de installatie tot aan de eindverbruikers als TN-C stelsel zou uitvoeren. In de woning direct uitsplitsen naar N en PE lijkt me logischer.

TN-C stelsels brengen trouwens ook weer allerlei onverwachte problemen met zich mee. Als de PEN-leiding stroomvoerend is kun je spanningsverschil gaan krijgen tussen twee verschillende punten in de installatie. Verbindt je die punten dan weer op een andere manier, bijvoorbeeld met een netwerkkabel, krijg je daar weer allemaal gezeik mee...
quote:
haik01 schreef op zondag 29 januari 2017 @ 21:57:
[...]


Dus met andere woorden: Indien ik een wasmachine heb in een ruimte (droge, geen badkamer), die GEEN WCD heeft (maar permanent is aangesloten op zo'n kastje met trekkoordje), deze NIET achter een aardlek hoeft. Want er is geen WCD in dit geval. En een permanente aarde is toch beter dan vertrouwen op een ALS.
Ook al zit er een WCD tussen, als je de discussie wilt gaan voeren of deze voor "algemeen gebruik" is kun je misschien zelfs dan wel zonder aardlekschakelaar. ;)

Het gemiddelde wasmachine stopcontact is nog redelijk goed bereikbaar en daar zou moeder de vrouw nog wel eens de stofzuiger in kunnen steken, maar een WCD voor een vaatwasser welke alleen bereikbaar is door bijvoorbeeld de keukenplint te demonteren is vast geen "algemeen gebruik".

Maar let wel even op het stelsel. In een TT stelsel heb je een dikke kans dat je de aardlekschakelaar alsnog nodig hebt om de "automatische uitschakeling van de voeding bij een defect" te waarborgen.

Xander wijzigde deze reactie 30-01-2017 00:05 (21%)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 22:10

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
Annuk schreef op maandag 30 januari 2017 @ 16:10:
[...]


Als je een Alamat (aardlekautomaat) in je groepenkast bij gaat plaatsen voor je tuinverlichting e.d. zou ik denk ik vanuit je groepenkast tot in de garage een gewone YMvK kabel leggen, en in je garage in een lasdoos doorverbinden v/d aarde e.d.
Vind persoonlijk gewone YMvK iets makkelijker verwerken, en zeker als je je grondkabel meeraderig gaat maken, i.v.m. schakelen e.d.
Maar dat mag natuurlijk alleen als die kabel niet door de grond gaat.

School at Sea 2018/2019 - thomasatsea.nl - Geen internet -> onbereikbaar voor 6 maanden (tot april 2019)!


  • haik01
  • Registratie: januari 2007
  • Laatst online: 13-06-2018
De aardlekschakelaars zijn er in twee varianten: mechanisch of elektronisch.

Een mechanische is altijd twee posities. Een elektronische meestal enkele positie.

Verschil: Bij een mechanische zal deze ALTIJD aanspreken bij een aardlek, zelfs als de spanning weggevallen "lijkt". bv, de nul is "weg". Dan lijkt het "veilig" (want er staat geen 230V op de WCD), maar de fase is nog steeds aanwezig. Als je dan tussen de fase en aarde een lekstroom gaat lopen, dan zal deze genoeg zijn om de spanningsloze ALS toch te laten trippen.

De elektronische zal in het bovenstaande geval NIET aanspreken, omdat deze spanning nodig heeft, om de stroomketen te onderbreken.

Hoe vaak kont het voor dat de (toegevoerde) nul wegvalt?..... Probeer het maar thuis uit (wel overdag, want het is echt donker in een meterkast). Haal de nul weg bij de toevoer bij de ALS, en sluit een lamp aan in de WCD tussen fase en aarde. Als de ALS goed is, dan zal deze trippen.

  • Techneut
  • Registratie: september 2007
  • Niet online
quote:
haik01 schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 08:56:
Daar heb je wel gelijk in devino. Echter dit is een test om te zien hoe dit werkt.
Ja, inderdaad "slechts" een test. Maar ondanks de antwoorden op jou berichten met deze strekking lijk je je nog steeds niet te realiseren dat het soms helemaal niet "een beetje" meevalt en wat jij overdreven angst noemt dat helemaal niet is. Ook als het maar om "voor eventjes" gaat kan er toch bij ongelijk belaste fasen op een fase bijna 400V komen te staan en op de andere nagenoeg nul. Ook al is dat voor "maar" een fractie van een seconde, dan nog kan dat de doodslag zijn voor gevoelige apparatuur. Nooit doen dus die zogenaamde test, je zet mensen die nog wat meer leek zijn op een totaal verkeerd spoor.

  • Jorn
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 20:07
Inderdaad, een zeer slecht advies.
Ik heb in mijn meterkast 2 3-fasen aardlekschakelaars waarachter de 230volt eindgroepen zitten.
Wat zou er gebeuren wanneer ik nu de 0 bij de aardlek los zou halen...
Ik kan dan op z'n minst een aantal apparaten linearecta in de ton mikken.
Puur symmetrische belastingen op de 3-fase(motoren e.d.) ga je in woonhuizen nagenoeg niet tegenkomen.

* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)


  • Techneut
  • Registratie: september 2007
  • Niet online
Het beste kun je dit duidelijk maken door een vectordiagram, door de drie spanningen tussen de fasen weer te geven als een gelijkzijdige driehoek en de fasespanningen als gelijke lijnen uit het zwaartepunt naar de drie hoeken. Dat zwaartepunt stelt de nul voor, ongeacht de belasting op de fasen zal dat sterpunt zolang de nuldraad vast zit in dat zwaartepunt blijven. Echter met een losse nul zweeft dat nulpunt afhankelijk van de belastingverhouding letterlijk over de hele oppervlakte van de driehoek. Dus met vectoren met waarden van nagenoeg nul tot bijna 400V. Nogmaals, daarmee overdrijf ik absoluut niet!

  • DrivinUCrazy
  • Registratie: oktober 2004
  • Laatst online: 23:01

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

quote:
Nexz schreef op woensdag 1 februari 2017 @ 09:11:
Weet niet zeker of dit 't goede draadje is, maar wij zijn druk met het verbouwen van ons huis en we gaan de netbeheerder vragen of ze de 1x35A naar 3x25A willen omgooien. Zou dat vanuit het bouwdepot betaald kunnen worden? Kost geen godsvermogen, maar we willen uiteraard zoveel mogelijk gebruik maken ervan ;).
Als je de elektrische installatie vernieuwt onder het mom van modernisering, en de groepenkast vervangt, zou ik zeggen dat dit daarbij hoort en zo ook te verdedigen is. :)

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • Peetz0r
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 21-05 17:45

Peetz0r

de enige echte!

quote:
timleferink schreef op zaterdag 4 februari 2017 @ 10:06:
[...]
aansluiten direct vanaf de 2 blokjes in het midden onderin.
[...]
Er staat spanning op die blokjes. Ik zie nergens een hoofdschakelaar. Doe voorzichtig en/of laat dit doen!

Als je geluk hebt, zijn de hoofdzekeringen van de netbeheerder automaten en kan je die veilig uit zetten (let op, dit schakelt niet de nul uit), maar gezien de installatie er wat ouderwets uit ziet gok ik dat je dat niet hebt.

Lees snel verder! Wordt vervolgd...


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
Zin ietsje duidelijker gemaakt. :)

Er is ook helemaal geen reden voor netbeheerders om dit aan te passen, het functioneert prima. Als gebruiker heb je er ook geen last van, tot dat er een keer onverhoopt een zekering doorsmelt... ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Xiphalon
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 19:41
quote:
Vliegvlug schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 00:10:
[...]

Uiteraard niet, maar simpelweg twee aftakblokjes op de 20A automaat in de groepenkast.

En 3x 4mm zal misschien mooier zijn maar als een officiële elektricien aangeeft dat 5x 2,5 kan waarom zou dat dan een probleem zijn?
2,5mm heb ik nog genoeg van liggen dus zonde om extra kosten te maken.
'Horen' betekent natuurlijk niet dat een alternief niet mag of kan. ;)
2x2.5mm2 gebruiken voor een enkele fase of nul leiding is uiteraard niet toegestaan. Als een leiding los komt te zitten heb je een probleem.

Wat je wél kan doen is een kookgroep (bij 1 fase) of een krachtgroep (bij 3 fase) aanleggen in je groepenkast, en dan met een onderverdeler, bijvoorbeeld een hager energybox doorverdelen. Of een enkele 20A groep inderdaad (dat kan, mits de afstand kort genoeg is en zonder lassen op 2,5mm2) op een onderverdeler. Je mist dan wel wat selectiviteit.
quote:
[...]

Met 'hoort' bedoelde ik dat iedereen altijd meteen roept dat een wasdroger en wasmachine ieder een eigen groep 'horen' te hebben zodra ik vertel dat bij mij thuis beiden op een dubbele wcd zijn aangesloten die achter 1 groep hangt. Of ze beginnen over die kastjes die de droger uitzet als de wasmachine te veel trekt. ;)
Tja, vroeger hadden wasmachines en vooral drogers veel meer stroom nodig om hun werk te doen. De regel is dat alles met een aansluitwaarde >2000 watt op een eigen groep moet.

Trouwens: besparen op veiligheid omdat je nog wat spul hebt liggen lijkt me niet de juiste prioriteit :p

Ad originele vraag: Een buis en een kabel moet allebei vast gezet worden. Of een zelfdragende kabel gebruiken, zie daarvoor de technische informatiebladen van de betreffende leverancier.

  • iets
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 25-05 16:17
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 8 februari 2017 @ 06:34:
[...]

Lijkt mij prima, voor de verlichting kan je zelf een 6A nemen, of heb je nog vele gloeilampen? Door het prijsverschil kan je ook net zo goed een 10A nemen. Verder zou ik een andere aardlekschakelaar voor de verlichting maken, mochter kortsluiting/een aardlek in wasmachine of droger zitten, dan heb je nog licht. Dus:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
   meterkast
        |
       ALS
        |
 B20A automaat  
        |
        |
 mini verdeler
   |      |
  ALS   ALAMAT B10A (licht)
   |
2* B10A automaat

Dit zou ik doen. Misschien is het handig om er een C automaat van te maken. Dat hangt van de opstartstroom af. Ik verwacht dat het niet nodig is.
Los van de discussie over de selectiviteit van de aardlekschakelaars; twee installatieautomaten van dezelfde bouwgrootte zijn niet selectief. De B20 en B10 zijn misschien wel tijdselectief, maar niet kortsluitselectief. Het magnetische trip systeem in de twee automaten is hetzelfde. Bij kortsluiting zullen ze waarschijnlijk beide afschakelen.

Je kunt het wel selectief krijgen door gebruik te maken van zekeringen. Maar ik denk niet dat dat is wat je wilt.

tvw


  • Peetz0r
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 21-05 17:45

Peetz0r

de enige echte!

quote:
bvbal79 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 13:53:
Ik mijn keuken zit een stopcontact waar de magnetron op wordt aangesloten. Echter wil ik een upgrade naar een combi-oven/magnetron. Nu moet dat blijkbaar op een aparte groep. Mijn vraag is kan het huidige stopcontact op een nieuwe groep worden aangesloten of moet er een gehele nieuwe stopcontact worden gemaakt en op een aparte groep worden gezet?
Ligt er een beetje aan hoe je keuken is aangelegd, en ook waar je groepenkast is tov de keuken. Waarschijnlijk is een compleet nieuw WCD het makkelijkst.

Waarschijnlijk loopt er vanaf het WCD een buis naar een (centraal)doos, wellicht boven de plafondlamp midden in de keuken. Als er een manier is om de buis om te leggen zodat die niet in dezelfde doos terecht komt, dan is dat een optie. Grote kans dat dat onmogelijk is zonder in je muur te gaan hakken.

Een optie om relatief makkelijk een nieuw WCD op een nieuwe groep te maken is vanaf vlakbij de magnetron door de vloer heen boren en gewoon een buis van de keuken in een rechte lijn naar de meterkast te leggen. Voorwaarde is dat je keuken en meterkast boven een kruipruimte of kelder zitten. In een flat is dit geen makkelijke optie.

Een andere optie is om in de keuken een onderverdeler te maken, en daarop een paar nieuwe groepen te maken waaronder eentje voor je nieuwe combi-oven. Dit is meer werk en wellicht het duurst, maar geeft je in de toekomst meer opties.

Wat je sowieso kunt doen om meer informatie te verzamelen is het huidige WCD loshalen en kijken welke kant de buis op gaat. Soms kun je daaruit al afleiden of die naar een ander WCD of een lasdoos of iets anders gaat.

Hou in ieder geval rekening mee dat er nooit twee verschillende groepen in dezelfde lasdozen en buizen mogen lopen.

Lees snel verder! Wordt vervolgd...


  • Ligone
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 00:36

Ligone

Moeha!

Dat klopt, maar als je rolluiken plots niet meer omhoog gaan of je licht niet meer brand of weet ik veel en dit op de meest ongelukkige momenten dan begin je je af te vragen wat het eigenlijke nut ervan is. Als technieker kruip je dan zelf in die kast om te gaan zoeken welke relais er kapot is of waarom de plc lampje X niet meer aanstuurt terwijl je eigenlijk op de zetel wou zitten na een dag werken. Laat staan voor de mensen die er niet mee bekend zijn en moeten wachten tot "de technieker" effe tijd heeft.

Nu woon ik in nederland in een huis met centrale doosjes en ben er best tevreden mee. Het enige wat ik nog voorheb is dat er een zekering springt als ik mijn zaagtafel wat hevig belast terwijl de compressor draait. Veel relaxter dan allemaal die rommel om het leven "zogezegd" makkelijker te maken! ;)

  • Peetz0r
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 21-05 17:45

Peetz0r

de enige echte!

quote:
T.Kreeftmeijer schreef op zondag 19 februari 2017 @ 17:50:

Wij willen in de voorjaarsvakantie over een week een grote update uitbrengen aan de startpost.
We proberen het lijstje onder de startpost volledig verwerken, maar wellicht missen er nog dingen.
Willen jullie, als je echt iets mist en dit nog niet in T.Kreeftmeijer in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" staat, dat dan doorgeven. Dat zouden wij heel fijn vinden. Iedereen mag wat zeggen, dus al ben je een leek en vind je iets nog onduidelijk of je bent een expert en vindt iets verkeerd uitgelegd, het mag allemaal. Wij willen iedereen die al aanvullingen heeft geheven al erg bedanken.

Ik zie nog niks over aardingsweerstand. Ik had het er net toevallig over met een mede-revspace-deelnemer vanwege de nieuwe elektra op de nieuwe locatie van de space (we gaan komend weekend verhuizen!).

Dus wat is aardingsweerstand, wat zijn normale waardes, lager is beter maar icm een aardlekschakelaar is iets hoger ook okay, etc.

Wat ook toffe informatie zou zijn is veelgemaakte (of makkelijk te maken) fouten in huisinstallaties bij dhz-uitbreidingen.
Voorbeeldje, wat klopt hier niet?

spoiler:
Op de P25-goot in een situatie als deze moeten eindkapjes zitten, en tussen de goot en montageplaat zit een klein stukje niet-dubbel-geïsoleerd. Verder is het twijfelachtig (maar niet verboden) hoe ik de laatste paar centimeter achter de montageplaat door het pleisterwerk gehackt heb. De eindkapjes heb ik besteld.

Lees snel verder! Wordt vervolgd...


  • Jerrythafast
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 22:26

Jerrythafast

Hier, aan de kust

Vergeet Teundebeun niet. Teun doet niet alleen elektra maar ook CV, gas, riolering, ja eigenlijk alles wel :Y Wereldvent!

2925 Wp op SE3000 live op PVOutput en Jerweb.nl || Nu ook De Triangel 3020 Wp (live logging in aanbouw)


  • Raies
  • Registratie: april 2009
  • Laatst online: 23-05 08:06
Zo! Heel het topic net doorgelezen! Kudos voor de topicstarter echt heel goed gedaan. _/-\o_ .

Om gelijk even te reageren op aanvullingen voor de topicstart mis ik iets in het gedeelte van controleren op spanningsloosheid.

Je vergeet daar denk ik te vermelden dat je ten alle tijden ook op een andere wcd moet meten om aan te tonen dat je meetapparatuur niet kapot is. Kapotte apparatuur geeft natuurlijk altijd 0V aan op de wcd.

Dus na het afschakelen meten op de WCD waaraan je gaat werken, spanningsloosheid aantonen en daarna aantonen dat je meter niet kapot is.

Verder heb ik ook heel wat vragen over bepaalde manieren van installeren in de huisinstallaties. Ik heb een elektrotechnische achtergrond maar dan vooral in Industriele Automatisering en Olie & Gas wereld. Daar werken ze niet per se met de NEN1010 en dat zijn ook andere installaties dan dat we thuis hebben.

Eenduidigheid over 2 groepen in 1 buis (of zelfs 4), aan een kookgroep, of met 2 mechanisch gekoppelde automaten heb ik nog niet kunnen vinden in dit topic. Ik ben zelf niet in bezit van de NEN1010 dus kan het helaas ook niet opzoeken. Maar dit is wel iets wat ik toch echt graag zou willen weten.

Ook wat betreft de keuring van de elektrische installatie voor de verzekering schijnt ook nog onduidelijk te zijn of dit wel verplicht is. Een aantal installateurs vertelde mij aan de telefoon dat alles na de meter eigen verantwoordelijkheid is en niet meer gekeurd hoeft te worden. Kan iemand dit bevestigen of ontkennen??

Ik zal ook actief mijn steentje bij te dragen aan dit topic, zodoende meer te leren over dit stuk van de elektrotechniek. :D

  • MadDog11
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 22:01
quote:
tss68nl schreef op zondag 26 februari 2017 @ 12:01:
[...]


Een vraag over regelgeving
Anyway, ik kwam naar dit topic om een vraag te stellen :) Ik heb de startpost gelezen, en hoopte daar info te vinden over hoe het nu exact zit met regels in/om het huis en wat je nu wel en niet zelf mag doen. Maar óf ik lees gewoon niet goed, óf de info gaat voornamelijk over de NEN regelgeving qua wat er technisch wel en niet mag.

Er staat natuurlijk dat je moet zorgen voor vakbekwame kennis in de uitvoer, maar als ik dat letterlijk interpreteer, dan kan een particulier toch ook vakbekwame kennis hebben? Dus concreet (voor NL en BE kan nog verschillen volgens mij, maar heb het voornamelijk over NL...wij zijn het moeilijkst):
  • Volgens mij is het aansluiten van een groepenkast verplicht door een gecertificeerd persoon: dus iemand met zegelrecht, om de stroom aan te sluiten op de hoofdschakelaar van de te plaatsen groepenkast. Daarbij wordt ook gekeken of de groepenkast zelf vakbekwaam in elkaar is gezet. Als er een zooitje van is gemaakt, dan zal de groepenkast niet worden aangesloten?
  • Volgens mij is het ook zo, dat een particulier zelf de groepenkast mag bouwen, aanpassen naar gelieve, zolang er maar volgens de NEN1010 wordt gewerkt? Loop je als particulier daarmee een extra risico? Bijvoorbeeld: ben je na 1 aanpassingen niet meer verzekerd? Of ben je daardoor alleen je korting op je verzekering kwijt?
  • Zelfde voor de installatie achter de groepenkast? Als een particulier een extra stopcontact aanlegt. Is hij dan zijn verzekering kwijt mocht er iets gebeuren? Of is hij alleen zijn korting op verzekering kwijt?
  • En verandert de zaak als er na brand de brandhaard wordt gevonden en men kan zien dat er iets in de elektra verkeerd was aangesloten?
Het punt is: heel veel mensen maken aanpassingen aan hun elektra. Er zijn spookverhalen dat al die mensen niet verzekerd zijn omdat ze voor ieder klein dingetje een erkend professional hadden moeten inhuren. Maar de grap is... heel veel elektriciens zijn niet eens gecertificeerd/erkend, en zijn dus eigenlijk gewoon veredelde particulieren met een eenmanszaak. Dat zegt niets over hun kennis en kunde natuurlijk, ze kunnen allerlei opleidingen hebben gevolgd en certificaten hebben behaald.

Ik ben dus benieuwd hoe het nu zit. Niet wat mensen vinden dat slim is, maar wat nu echt de harde regels zijn, en de bijbehorende risico's die onlosmakelijk verbonden zijn.
Vroeger, zeg maar voor 1993 was de energieleverancier (Tegenwoordig netbeheerder) degene die er overging of iemand een verdeler/groepenkast mocht vervangen, wat er in de praktijk op neer kwam dat alleen installateurs dit mochten doen.

In 1993 is besloten dat bovenstaande geen taak van de energieleveranciers was en is dit geliberaliseerd.
In de praktijk komt het neer, dat als je een nieuwe aansluiting aanvraagt een ieder dit kan doen en een groepenkast kan plaatsen, vervolgens komt de netbeheerder en die sluit de voedingskabel aan, plaatst een meter en vertrekt. Er wordt nog wel gekeken of de verdeler voldoet aan de Netcode, maar verder dan dat wordt er niet meer gekeken naar de achterliggende elektrische installatie, dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De eigenaar mag zelf bepalen wie hij de elektrische installatie laat aanleggen, dat kan een installatiebedrijf zijn, ZZPer of eventueel een handige Harry/buurman.

Volgens de norm NEN1010 dient er een opleverinspectie op de elektrische installatie uitgevoerd te worden, echter dit mag door dezelfde gebeuren, mits deze minimaal een aanwijzing Vakbekwaam Persoon volgens NEN3140 heeft. Deze aanwijzing VP krijg je als je minimaal een WEB2 opleiding hebt (LTS-E of VMBO-E) of verworven aantoonbare competentie. De meeste ZZPers hebben wel die opleiding maar geen aanwijzing oid.

De verzekering vraagt tevens of de elektrische installatie is aangelegd volgens NEN1010, echter navraag na gekeurd volgens NEN1010 gebeurd vrijwel niet.

Dus in de praktijk is een ieder zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische installatie en mag er aan werken of aan laten werken en het liefst zo goedkoop en simpel mogelijk, want we zijn toch die zuinige Nederlanders.

  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 11-05 00:08
quote:
MadDog11 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:32:
Volgens de norm NEN1010 dient er een opleverinspectie op de elektrische installatie uitgevoerd te worden, echter dit mag door dezelfde gebeuren, mits deze minimaal een aanwijzing Vakbekwaam Persoon volgens NEN3140 heeft. Deze aanwijzing VP krijg je als je minimaal een WEB2 opleiding hebt (LTS-E of VMBO-E) of verworven aantoonbare competentie. De meeste ZZPers hebben wel die opleiding maar geen aanwijzing oid.

De verzekering vraagt tevens of de elektrische installatie is aangelegd volgens NEN1010, echter navraag na gekeurd volgens NEN1010 gebeurd vrijwel niet.

Dus in de praktijk is een ieder zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische installatie en mag er aan werken of aan laten werken en het liefst zo goedkoop en simpel mogelijk, want we zijn toch die zuinige Nederlanders.
Nuttige informatie, thanks :)

Aanvullend ben ik dan benieuwd hoe dat het verloopt met "Handige Harry" in jouw voorbeeld. Harry is doorgaans het goedkoopst, en is zo handig dat hij echt wel snapt waar hij mee bezig is.
Hij is doorgaans echter geen VP volgens NEN3140, aangezien hij Havo/Vwo heeft genoten, en een Hbo of Wo opleiding en voornamelijk familie en kennissen helpt. Handige Harry kan ook de eigenaar zelf zijn natuurlijk. Zo moeilijk is elektra niet, en het web staat vol nuttige informatie.

Dan is je installatie dus niet gekeurd? Wat doet de verzekering dan? Geen korting? Of is de hele verzekering ongeldig bij brand door E-installatie?

Laten keuren door een extern bedrijf is namelijk voor handige harry de huiseigenaar net zo duur als uitbesteden. De prijzen die worden gevraagd voor keuring van een niet door het installatiebureau zelf aangebrachte installatie zijn om te beginnen al hoog, maar ook worden er veel zaken 'afgekeurd' omwille van het genereren van herstelwerkzaamheden of een herkeuring.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • MadDog11
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 22:01
quote:
tss68nl schreef op maandag 27 februari 2017 @ 11:46:
[...]


Nuttige informatie, thanks :)

Aanvullend ben ik dan benieuwd hoe dat het verloopt met "Handige Harry" in jouw voorbeeld. Harry is doorgaans het goedkoopst, en is zo handig dat hij echt wel snapt waar hij mee bezig is.
Hij is doorgaans echter geen VP volgens NEN3140, aangezien hij Havo/Vwo heeft genoten, en een Hbo of Wo opleiding en voornamelijk familie en kennissen helpt. Handige Harry kan ook de eigenaar zelf zijn natuurlijk. Zo moeilijk is elektra niet, en het web staat vol nuttige informatie.

Dan is je installatie dus niet gekeurd? Wat doet de verzekering dan? Geen korting? Of is de hele verzekering ongeldig bij brand door E-installatie?

Laten keuren door een extern bedrijf is namelijk voor handige harry de huiseigenaar net zo duur als uitbesteden. De prijzen die worden gevraagd voor keuring van een niet door het installatiebureau zelf aangebrachte installatie zijn om te beginnen al hoog, maar ook worden er veel zaken 'afgekeurd' omwille van het genereren van herstelwerkzaamheden of een herkeuring.
De praktijk is op dit moment dat de installatie niet gekeurd wordt en dat men er nog mee wegkomt, echter wanneer de verzekeringsmaatschappij duidelijke aanwijzingen heeft dat de brand veroorzaakt is door ondeskundig handelen, bij de aanleg, verbouwing of aanpassingen, kan de verzekeringsmaatschappij overgaan tot het niet uitbetalen of maar een deel van het schadebedrag. Dus het blijft een gok in dat opzicht.

Mochten verzekeringsmaatschappijen dit op Amerikaanse wijze gaan doen, zal elke woning gekeurd moeten worden en zal er veel aangepast moeten worden.

En inderdaad dan mag de huiseigenaar of handige Harry diep in de buidel tasten.

Dit is bij bedrijven al een tijd gaande en sinds 10 jaar ook bij het MKB (Veredelde huisinstallatie) waar door de verzekeringsmaatschappijen tegenwoordig ondeugdelijke elektrische installaties ongeveer 20 % van de schadeoorzaken betreft en in een aantal bedrijfstakken zoals agrarische bedrijven en horeca zelfs tot 50 % betreft.

Dus tegenwoordig hanteren vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen de regel om bij nieuwe verzekeringen om eerst een inspectie te laten uitvoeren voordat de zaak in verzekering wordt genomen. Deze manier is ook gaande voor prolongaties van verzekeringen. Het is dus een kwestie van tijd voordat woningen ook onder dit regime gaan vallen.

  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 11-05 00:08
quote:
MadDog11 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 12:01:
De praktijk is op dit moment dat de installatie niet gekeurd wordt en dat men er nog mee wegkomt, echter wanneer de verzekeringsmaatschappij duidelijke aanwijzingen heeft dat de brand veroorzaakt is door ondeskundig handelen, bij de aanleg, verbouwing of aanpassingen, kan de verzekeringsmaatschappij overgaan tot het niet uitbetalen of maar een deel van het schadebedrag. Dus het blijft een gok in dat opzicht.
Tjah, eigenlijk is het niet eens heel erg verkeerd om óf wel óf niet iemand als verzekerd te accepteren, door middel van een keuring. Wat we nu hebben is nog erger: de verzekering mag achteraf bepalen of je verzekerd was of niet. Goed voor de inkomsten, want je hebt het bedrag reeds maandelijks betaald, en achteraf bleek het voor niets te zijn.

Het afkeuren op een ondeugdelijke installatie is erg makkelijk achteraf lijkt mij. Als de installatie brand heeft veroorzaakt was hij dus ondeugdelijk. Vervolgens kijkt men wie de installatie of het gedeelte daarvan heeft aangelegd. Geen papieren? Dan is het toch al besloten?

Het invoeren van een verplichte keuring voordat je wordt opgenomen in de verzekering zou een goed iets kunnen zijn. In zoverre, dat je dan als particulier en verzekeraar uitspreekt vertrouwen te hebben in de installatie. Echter als de verzekeraar achteraf alsnog de boel mag afkeuren bij een calamiteit, dan heeft het geen enkele meerwaarde en kost het alleen maar geld.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
tss68nl schreef op maandag 27 februari 2017 @ 23:14:
[...]


Een kookgroep via één buis en afgemonteerd op een perilex heeft doorgaans zwart/grijs/bruin/blauw. Anders kan je de fasen en retour niet uit elkaar houden. Welk kleurenschema hangt af van wie je spreekt volgens mij. Bruin/blauw en Zwart/Grijs als aanvoer/retour, maar ook Zwart/bruin en Grijs/blauw.
Een kookgroep met draad in buis heeft doorgaans 2x bruin, 2x blauw, 1x geel/groen. NEN1010 zegt ook heel duidelijk:
quote:
514.3.1.1 Nul- of middenleiding
Nul- of middenleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur blauw.
Dit wordt alleen lastig wanneer je geen draad in buis gebruikt voor de fornuisgroep, maar kabel. Een 5x2,5 kun je immers niet zomaar bestellen met 2x blauw erin. Daar heeft de NPR5310-514 het een en ander over te vertellen:
quote:
Toepassing van een grijze installatiedraad of ader
De grijs gekleurde installatiedraad of ader mag niet worden toegepast als nulleiding of als
beschermingsleiding. Uitzonderingen op deze regel zijn, onder bepaalde voorwaarden,
— eenaderige kabels (zie 514.3.5 van NEN 1010:2015);
— hulpstroomleidingen (zie 514.3.4 van NEN 1010:2015);
— de aansluiting van een fornuisgroep gevoed uit een eenfasevoeding met een vijfaderige kabel.
In dit laatste geval is het toegelaten de grijze ader in een vijfaderige kabel toe te passen als nulleiding van
een groep, op voorwaarde dat deze aan de uiteinden van een blauwe krimpkous of adertule wordt voorzien.
Een vijfaderige kabel met twee blauwe aders is namelijk niet opgenomen in HD 308 S2.
Die instructie lijkt me ook helder. Bruin en zwart als L, Blauw en Grijs als N. ;)
quote:
markje1 schreef op maandag 27 februari 2017 @ 23:20:
[...]


Stopcontacten met veerklemmen zijn uitvoerig getest en veilig bevonden, zijn tegenwoordig ook de norm. Ook hier is de verwerking waar het vaak fout gaat. Te kort of te lang aanstrippen of de verkeerde schroevendraaier gebruiken bij het vastzetten waardoor je niet goed kan beoordelen of de verbinding goed aangedraaid is.

-O-

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Ligone
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 00:36

Ligone

Moeha!

quote:
Peetz0r schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 00:58:
[...]


Het zou jammer zijn als je huis affikt omdat je in plaats daarvan deze gekocht hebt. Gefeliciteerd dat je een tientje bespaart hebt -O-
Dat zal wel eerder aan de persoon dan aan de tang liggen lijkt me? Vroeger was er niks anders en die huizen van toen branden toch ook niet af?

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
Peetz0r schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 00:58:
[...]

Grappig, want zelfs bouwmarkten zoals de gamma hebben gewoon betaalbare instelbare striptangen *O*

Het zou jammer zijn als je huis affikt omdat je in plaats daarvan deze gekocht hebt. Gefeliciteerd dat je een tientje bespaart hebt -O-
En heb je enig idee hoeveel elektromonteurs in de woningbouw met een instelbare striptang rondlopen?

Ik verwacht dat jij en ik (ik heb ook geen cijfers :+) er van schrikken hoe weinig dit er daadwerkelijk zijn. Hell, je mag blij zijn als ze een striptang zoals je tweede voorbeeld gebruiken. Een kniptang of vlechttang werkt toch ook? :+

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 11-05 00:08
quote:
Ligone schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 19:48:
Sorry maar als je zo'n tang "echt" nodig hebt om veilig een insteekklem te gebruiken dan ligt het echt wel aan de persoon. Zo'n insteekklem heeft het echt niet nodig om de "perfecte" lengte te hebben. Je draad moet in de klem vastzitten en de isolatie moet tot in of tegen de klem zitten. Het is niet dat het contactpunt achteraan zit hé! ;)
Nee, we hebben het over insteekklemmen op stopcontacten, tegenwoordig wijd verspreid. Strip je draad 10mm, en bij het insteken lijkt hij vast te zitten, maar later spuugt hij hem zo weer uit.

Daarbij is het zo, dat insteekklemmen de draad langzaam loslaten onder torsie. Dus een draad die door te kort strippen vast lijkt te zitten, kan gemakkelijk loskomen tijdens het vouwen en plaatsen in de inbouwdoos.

Het punt is dat zonder een bepaalde nauwkeurigheid een insteekklem niet zo veilig meer is. En zonder instelbaar gereedschap kunnen de meeste mensen de afstand niet goed genoeg inschatten. Met name particulieren niet, waar we het immers over hebben.

Ik denk dat een ouderwetse striptang dan vragen om problemen is, en dat een instelbare striptang de kwaliteit en uiteindelijke veiligheid van het werk zeer veel kan verbeteren. Goed materiaal is het halve werk...

Maar we vinden het allemaal heel knap als je het zonder kan hoor. 8)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 22:01
quote:
tss68nl schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 23:15:
[...]


Nee, we hebben het over insteekklemmen op stopcontacten, tegenwoordig wijd verspreid. Strip je draad 10mm, en bij het insteken lijkt hij vast te zitten, maar later spuugt hij hem zo weer uit.

Daarbij is het zo, dat insteekklemmen de draad langzaam loslaten onder torsie. Dus een draad die door te kort strippen vast lijkt te zitten, kan gemakkelijk loskomen tijdens het vouwen en plaatsen in de inbouwdoos.

Het punt is dat zonder een bepaalde nauwkeurigheid een insteekklem niet zo veilig meer is. En zonder instelbaar gereedschap kunnen de meeste mensen de afstand niet goed genoeg inschatten. Met name particulieren niet, waar we het immers over hebben.

Ik denk dat een ouderwetse striptang dan vragen om problemen is, en dat een instelbare striptang de kwaliteit en uiteindelijke veiligheid van het werk zeer veel kan verbeteren. Goed materiaal is het halve werk...

Maar we vinden het allemaal heel knap als je het zonder kan hoor. 8)
FFff een voorbeeld van verkeerd aanstrippen van aders





Na onderzoek bleek inderdaad een drietal aders in 3 verschillende lasklemmen te kort zijn aangestript

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • FireWood
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 19:51
quote:
Ligone schreef op dinsdag 28 februari 2017 @ 23:47:
[...]


Ster? ik wist niet dat er een motor in je kookplaat zat? ;)
Zit er ook niet in.
Je kunt 3-fasig aansluiten als ster of driehoek aansluiten. Het is het één of het ander. Ster als je meerdere enkelfasige aansluitingen nodig hebt, zoals nu. Gebeurt in het groot zelfs met huizen. Sterpunt zit dan in het lokale trafohuis. Ster aansluiting is dus niet motor specifiek, al komen daar de meeste mensen het vaakst met ster en driehoek mee in aanraking.

Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed


Acties:
  • +3Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 22:01
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 10:58:
Dus eigenlijk gewoon prutswerk.

Hoe moet je eigenlijk die rode draad afsluiten?
Het best is die gewoon eruit halen natuurlijk. :)
Lasklem op de rode draad, mocht je die in toekomst willen gebruiken scheelt het veel werk

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 11-05 00:08
quote:
dreamscape schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 10:52:
Nee, de lichtschakelaar zat wel netjes tussen groen en zwart, dat valt mee. Rood was afgedopt (nou ja, in een gaatje van een lasdopje gestoken dat daar niet voor bedoeld is). @T.Kreeftmeijer Ik denk dat daar vroeger een schakelaar/wcd-combi gezeten heeft. Die zaten boven op de slaapkamers namelijk ook.
Iemand die vrijwillig een stukje blauw aan groen zet... dan vraag ik me af of diegene het uberhaupt wel begrepen heeft :)

In een huis van een kennis ben ik wel eens tegen gekomen dat de rode en groene ader bij binnenkomst in de vernieuwde meterkast reeds omgedraaid waren. (blauw op groen, bruin op rood). Na de meterkast was alles weer rood/groen aan bedrading, en ook die waren zeer inconsequent aangesloten. Zodra ik blauw aan groen zie hangen, vertrouw ik niets meer :)

Die andere issues zijn hilarisch. De testpoort gebruiken voor een ader... terwijl je de ruimte in de lasklem niet eens nodig hebt. _/-\o_

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 00:28
quote:
MdO82 schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 23:08:
Maar waar wordt dit dan gesplitst ?
Waarschijnlijk in de centraaldoos op de overloop.

Punctuality is the politeness of kings


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • MadDog11
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 22:01
quote:
shorttracker schreef op zaterdag 4 maart 2017 @ 21:05:
Is het in de meterkast toegestaan om 2 hoofdschakelaars achter elkaar te hebben?

De reden dat ik het vraag is de volgende: Ik wil mijn groepenkast vervangen door een moderne versie (meer groepen). Daarvoor wil ik een voorbedrade kast kopen, die inclusief hoofdschakelaar geleverd

Conclusie: Als er 2 hoofdschakelaars achter elkaar (in serie) geplaatst mogen worden, kan ik beginnen aan deze klus. Anders ga ik er nog een keer over nadenken.
Mag wel, is niet de mooiste maar wel een veilige methode voor doehetzelfen, wel 1 van tweeën coderen met opschrift "Hoofdschakelaar " om mensen niet te laten gokken of een deel op de andere hoofdschakelaar zit.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 00:28
Sinds 2005 is een hoofdschakelaar verplicht in nieuwe huizen of bij ingrijpende wijzigingen in de installatie. Zo'n ding kost nog geen twee tientjes. En als je toch zelf de hoofdzekering kunt bedienen, dan is een hoofdschakelaar installeren niet zo'n heel lastige klus.


On a sidenote... ik kwam bij het verwijderen van stucwerk en tegels nog dit pareltje tegen in mijn keuken:


Na mijn eerdere ontdekking van prutswerk wist ik al dat er meer beunwerk zou moeten zitten. Volgens mij hebben ze hier gewoon een buis met bedrading erin staan buigen en knikken totdat hij past. Met zwakke plekken in bedrading en warmteontwikkeling tot gevolg... :X

In ieder geval heb ik in huis nu alle broddelwerk van vorige bewoners verwijderd. Het enige dat er nog in zit, is de installatie van tijdens de bouw uit 1961. Daarvan ben ik stelselmatig de bedrading aan het vervangen door nieuw spul.

Alleen in het schuurtje zit nog wat prutswerk, maar dat los ik in een later stadium wel op.

Punctuality is the politeness of kings


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Sjoerdfoto
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 25-05 01:33

Sjoerdfoto

Fotografeert en klust.

quote:
ThinkPad schreef op maandag 6 maart 2017 @ 10:56:
Is zo'n ronde metalen zoals deze dan goed? Ik zag ook een platte 'strip' variant, dat lijkt mij niet handig, raakt snel in de knoop denk ik?

Wat is trouwens de meest voordelige sites voor producten zoals installatieautomaten, aardlekschakelaars e.d. ?
Ronde is prima.
Materiaal zo mogelijk bestellen bij de Technische Unie (TU), en anders via www.sandervunderink.nl. Online zoeken levert ook nog wel wat op ;-)


Afgelopen weekend bij mijn zwager wezen inventariseren, er komen 12 zonnepanelen van 280wp op het dak.
Nu is er al een aparte groep op zolder, dus dat is ideaal. Loopt nu alleen 3x 2,5 doorheen, waar 3x4 in moet. Dus dat even besteld en van de week maar eens door de 16mm buis trekken. Wordt nog een beste klus denk ik maar moet lukken.
Daarnaast de ethernetkabel voor de zonnepanelen via het buisje met de CV-stuur draad leggen. De telefoonkabel die er nu in ligt vervangen voor 2x CAT5e kabel, mochten ze ooit een slimme CV willen.

Nikon D610 + glas, licht en pootjes | MacBook Pro Retina 13,3" | www.foto-sjoerd.nl


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 19:21
quote:
ThinkPad schreef op maandag 6 maart 2017 @ 09:26:

Kun je beter een nylon trekveer hebben, of een metalen trekveer?
Persoonlijk gebruik ik altijd een metalen ideaal trekveer, kijk eens hier:
http://www.wymefa.nl/ideaal-trekveren
En dan onderaan de pagina, de trekveren met M5 kopje, daar kan je evt. ook nog een 2e trekveer aan vast maken via een koppelstukje, of een kabel-trekkous of een zoekveer.

Heb zelf 2x een 20m ideaal trekveer met M5 kopje en een 40m ;)
De 40m wordt niet vaak gebruikt, normaal gesproken heb je in huis bijna altijd genoeg aan 20m ;)

Zoek even naar de Wymefa 91120 dan vind je wel een paar shops, reken op ong. €30,- a €35,- voor zo'n trekveer, maar daar heb je vermoedelijk ook bijna een levenlang genoeg aan :)

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 00:28
quote:
MadDog11 schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 09:43:
Er zijn installateurs en elektromonteurs die achter een inbouwraam maar een groep zullen monteren, dit omdat als een wandcontactdoos en een schakelaar achter verschillende groepen zijn geplaatst, men al snel aanneemt dat dit 1 groep is en aan werkzaamheden aan de schakelaar de wandcontactdoos zal meten om spanningsloosheid vast te stellen.
Echter volgens NEN1010:2015 is het gewoon toegestaan. Voor werkzaamheden zal men op het desbetreffende component moeten meten.
Mooi, dan maak ik dat op die manier. Er komen twee dubbele schakelaars te zitten, de ene doos is de groep van de keuken, de andere doos is schuur/buitenverlichting.

Ik maak op het metaal van het inbouwmateriaal (achter schakelwippen en ahcter het raampje) nog wel een extra markering, zodat bij werkzaamheden duidelijk te zien is dat het twee groepen betreft. En bij de twee stopcontacten in het goosteenkastje (groep vaatwasser en groep Quooker) doe ik dan hetzelfde.

Dan klopt het dus volgens NEN1010 en heb ik het ook nog eens extra gedocumenteerd. In ieder geval wordt de installatie een heel stuk beter en veiliger dan hij was.

Gisteren kwam ik namelijk weer een pareltje tegen. De lamp in de meterkast is aangesloten met een dun huishoudsnoertje, maar dat spul hebben ze wel in een inbouwdoosje in lasdoppen erbij gedraaid:

Dat verdient ook niet echt de schoonheidsprijs. 8)7

Punctuality is the politeness of kings


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Discussie omtrent de slimme meter is verplaatst naar Afwijkingen geconstateerd bij slimme meters. Het gaat hier tenslotte om installatie(s). En daar valt de meter eigrnlijk niet onder.

  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 00:28
Je hebt gelijk. Waar ik zei dat het niet lekker past, bedoelde ik dat het gewoon niet mag. Stop. Ik zet geen joker in :)

Punctuality is the politeness of kings


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
deepbass909 schreef op maandag 13 maart 2017 @ 11:41:
Goed, wellicht dat ik het qua kleuren niet helemaal goed had (ik baseerde me op installatiekabel, waar je wel gewoon bruin/blauw/groen-geel hebt en ging er gemakshalve van uit dat grondkabel gelijk was, maar met stalen mantel erbij), maar de wijze van aansluiten was gewoon niet je-van-het.
Die wijze van aansluiten moet netter ja, maar als alleen de laatste ader niet netjes zit aangesloten (klusje van een minuut en je hebt het helemaal gefixt) en je begint te roepen dat de aarde zo absoluut niet mag en dat de kleuren niet kloppen, dan overdrijf je een beetje. ;) Als je de vorige eigenaar er op deze manier over zou spreken dan lacht 'ie je denk ik uit, net als ieder andere elektromonteur. Toch jammer als je op 1 vlak wel een valide punt hebt. :)
quote:
Het zijn gewoon allemaal kleine dingetjes bij elkaar (plafonddozen waar zelftappers in gedraaid zitten, erg creatieve paden voor netwerkkabels terwijl nettere oplossingen ook prima mogelijk waren op het moment van aanleggen, installatiekabel die los aan de meterkast hangt)
Vooral dat laatste puntje zou ik op technisch vlak dan nog over vallen. Trekontlasting voordat een kabel de groepenkast in gaat is geen overbodige luxe.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
tsjoender schreef op maandag 13 maart 2017 @ 20:06:
[...]

Waarschijnlijk heb ik binnenkort ook een klus met zo'n YMVK-AS kabel met drie aders. Wat is bij bruin/zwart/grijs dan doorgaans de aansluitmethode?
Bruin op L1, zwart op L2, grijs op L3, litze als PE. ;)

Een kabel met bruin, zwart, grijs is bedoeld voor driefasen aansluitingen.
quote:
Ik neem aan bruin als fase en dan grijs als aarde (omdat dat in de oude kleurcodering ook zo was) en zwart als nul? Of die laatste twee omdraaien?
De normen zijn er heel duidelijk in, je moet een blauwe ader voor de nul hebben. Heb je die niet dan is je kabel strict gezien gewoon ongeschikt.

Als je het dan toch wil gebruiken dan zou ik er voor kiezen om de grijze ader naar blauw om te kleuren. En dan bruin als fase, blauw (grijs) als nul, de litze als PE. Zwart afdoppen of eventueel gebruiken als schakeldraad.

Dat is hoe ik het zou doen als er echt geen andere optie is, het voldoet dus *niet* aan NEN1010.
quote:
En dan de litze samen met de grijze in een wago lasdop waar ook geslagen draad in kan?
Gewoon alleen de litze is prima als PE.

Die kun je inderdaad oplassen met​ zo'n klem:


Overigens is een samengeslagen ader weer iets anders. :)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
Heb je nu dan losse VD over het plafond lopen?

Dat is sowieso al niet hoe het hoort. De gehele installatie zou dubbel geïsoleerd moeten zijn, draad moet over de gehele lengte in buis of een ander geschikt systeem (denk P25 ofzo) zitten en dan inderdaad uitkomen in een doosje. Met losse draad naar een spot toe is niet hoe het hoort, normaal gebruik je daar dubbel geïsoleerd snoer voor.

De meeste 230V spots zijn vervolgens wel voorzien van een klein aansluitdoosje, zoals rechts op deze foto:


Hier voer je het snoer in. De aders zie je als je het goed aanlegt pas als je er een schroevendraaier bij pakt.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
foekie01 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 08:20:
Het antwoord is dus dat ik vanuit de buis naar een kabeldoos moet gaan.
Vanuit de doos kan ik dan met dubbel geisoleerd snoer naar de spot.

Helder. Bedankt.
Met als toevoeging dat die lassen natuurlijk ook wel bereikbaar moeten blijven. Ook voor jezelf wel zo prettig mocht het een keer niet meer werken. ;)

Daarom kiest men er meestal voor om alles met snoer uit te voeren en maar op één punt te koppelen met de vaste installatie.
quote:
foekie01 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 08:05:
heb ik kleine PVC buisjes gemonteerd waar de aders door lopen van de ene naar de andere spot. De spots zijn onderling doorgelust.
Dit zou je dan dus 2 lasdozen en een aantal klemmen kosten, terwijl je ook met snoer van spot naar spot kunt.

Houd je trouwens ook rekening met de warmteproductie van de spots, zeker als dit halgeenspots zijn? Je hebt daar speciaal hittebestendig snoer voor, zoals siliconesnoer of edratheen.

Xander wijzigde deze reactie 14-03-2017 09:38 (33%)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Knoetie
  • Registratie: juli 2012
  • Laatst online: 18:24
ter info, onjuistheid bemeting slimme meters: http://boingboing.net/201...countable-algorithms.html

erg interessant naar mijn idee.

Knoetie wijzigde deze reactie 14-03-2017 09:59 (13%)


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 19:21
quote:
foekie01 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 10:21:
[...]


Heel erg bedankt voor jouw moeite! Ik heb gewoon een beetje zitten over-engineeren. Ik kan veel beter snoer pakken en dan van lamp naar lamp gaan. Scheelt inderdaad kabeldozen en lasklemmen. We moeten op de kleintjes letten he :+

Het zijn LED spots, dus de warmte maak ik me geen zorgen over.
Sowieso blijf ik op geruime afstand van de spot met de kabel.

Bedankt!
Als je LED spots gebruikt en inderdaad genoeg ruimte houd zou je gewoon VMVL snoer zoals deze kunnen gebruiken, persoonlijk zou ik het nog wel even door een buisje leggen en dan inderdaad van die GU10 fittingen zoals @Xander aangaf.
quote:
Xander schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 00:23:
[...]

Dit stukje in de TS klopt trouwens niet. Groen/geel mag niet voor andere doeleinden dan de aarde gebruikt worden. Nooit.


[...]
Het is gewijzigd @Xander volgens mij klopt het nu.

Annuk wijzigde deze reactie 14-03-2017 10:49 (15%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 22:10

T.Kreeftmeijer

Thomas Kreeftmeijer

Topicstarter
quote:
Annuk schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 10:42:
Het is gewijzigd @Xander volgens mij klopt het nu.
Ik heb het ook even in ons word bestand aangepast, ander gaat het de volgende keer bij een nieuwe versie weer mis. ;)

School at Sea 2018/2019 - thomasatsea.nl - Geen internet -> onbereikbaar voor 6 maanden (tot april 2019)!


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Laatst online: 19:21
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:58:
[...]

Ik heb het ook even in ons word bestand aangepast, ander gaat het de volgende keer bij een nieuwe versie weer mis. ;)
Heb het nog even overgelezen (het gewijzigde stukje), nog kleine verandering toegepast en gelijk in het word document gewijzigd ;)

  • technopeuter
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 19:02
Aardedraad vind ik zelf niet zo boeiend op slaapkamers, Als je maar zorgt dat het of met of zonder is en nooit beide, heb nu in de technische ruimte een wasmachineaansluiting gemaakt met RA en 2 wandcontactdozen zonder, dit moet ik vervangen naar RA vind ik.

Mijn cv-ketel vind zonder RA niet leuk en daarom trok ik een kabeltje vanuit de gang (WCD met RA) naar de ketel waarna het probleem niet verdween. WCD open en alleen oude bedrading zonder RA. Daar wordt ik dus woest van.

The question of whether computers can think is like the question of whether submarines can swim


  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 00:28
Op slaapkamers boeit het inderdaad niet zo. Then again... ik ben nu die bedrading overal aan het vervangen en twee kamers op de bovenverdieping worden werkkamers met computerapparatuur. Daar wil ik dus wel RA hebben. En op de badkamer sowieso. Tsja, dan neem ik die andere slaapkamer ook maar gewoon mee. Straks dus geen enkele WCD in huis zonder RA :)

En inderdaad... geaarde WCD's waar stiekem helemaal geen aardedraad op aangesloten is, dat is iets om je goed kwaad over te maken.

* dreamscape berust overigens in het feit dat hij toch alles moet vervangen en renoveren, dus wordt maar niet meer kwaad over de gevaarlijke dingen die hij ontdekt in huis.

Punctuality is the politeness of kings


  • dreamscape
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 00:28
Inderdaad, krimpkous is wel een beter idee dan tape. En ik was al van plan zaken in het doosje te markeren, dus ook dat komt in orde.

Punctuality is the politeness of kings


  • Xiphalon
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 19:41
@bartvb Dat zijn de kema normen voor naamgeving van het type kabel. Beschrijven het soort isolatie en de opbouw van de kabel. zie hier op pagina 30 een omschrijving.

Overige naamgevingen staan ook in dit document trouwens.

  • Techneut
  • Registratie: september 2007
  • Niet online
quote:
bartvb schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 15:40:
Ik was niet helemaal duidelijk in mijn vraag :)

Weet iemand waar de afkorting YMvK voor staat? Wat de kabel is dat is goed te vinden, maar waar die letters vandaan komen? Geen idee.
Ik heb het ooit geweten, maar ik ben het kwijt en kan het ook niet meer vinden.
Ik weet het wel van de voorloper ervan, VMVK. Dat was de afkorting van Vinyl Mantel Vinyl Kabel.
Voor zover ik begrijp (ik ben geen praktijkman) is de VMVK zo langzamerhand verdwenen en opgevolgd door YMVK. De vraag spitst zich dan ook enkel toe op de betekenis van die letter Y, dus de naam van de kunststofisolatie die begint met een Y. Het is min of meer een formule van de samenstelling van de kunststof.
Het enige dat ik vond was dat de mantel van YMVK gevulkaniseerd is, in tegenstelling tot VMVK en dat ze een hogere brandwerendheid heeft Maar dat legt nog niet uit van welke kunststof die Y een afkorting is.

Techneut wijzigde deze reactie 15-03-2017 19:38 (11%)


  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 11-05 00:08
quote:
BoschR schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 18:41:
Ook heb ik al de grondspots gekocht. Dit zijn 9w led spots op 230v (niet dimbaar).

Vraag: Ik vraag me nu sterk af of dit niet (veel) te veel licht is voor mijn relatief kleine tuin. 8x 9w led grondspots. Ik wil dit graag eerst uitsluiten voordat ik verder gaan.
Als je de spots al hebt gekocht, dan sluit je ze toch gewoon even aan met wat simpele huishoudsnoer en een verlengkabel, en leg je ze vanavond in de tuin om te testen?

Verder is het arbitrair: niet iedere 9W spot geeft evenveel licht. Wat is bijvoorbeeld de powerfactor, en hoe efficient is de led? Al meer informatie zou zijn hoeveel lumen de spot geeft.

Dan ben je er nog niet, want is het een grondspot die gewoon recht omhoog schijnt? Hoe ver komen de spots van de schutting af, hoe is het stralingspatroon, en wat is de stralingshoek van de lamp?

Kortom, even testen is het meest praktisch :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • devino
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 24-05 21:15

devino

Hoogspanning of Hoge spanning?

quote:
aaajeetee schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 06:58:
[...]


Beide bedankt. Ik heb inderdaad zo'n knop in de keuken. Als ik die inschakel komt er nogal wat lawaai van zolder. Betekent dit dat ik, voor ik ga douchen, eerst de keuken inmoet om die knop om te zetten?
Klopt, dit zou je dan moeten doen. Ik had hier zelf ook last van, maar het geluk dat mijn badkamer op dezelfde groep zit als de ventilatie. Ik heb toen dus een gewone lichtschakelaar bij de badkamer geplaatst en 1 schakeldraad naar de ventilator getrokken. In de badkamer kan ik dus alleen voor de hoogste stand kiezen (want zo heb ik die extra draad aangesloten). Het schakelen is gewoon een 230 V circuit, maar om te voorkomen dat er te veel draden in 1 buis moesten heb ik dus maar 1 stand naar de badkamer uitbedraad.

edit: als het niet dezelfde groep is, kan je natuurlijk draadloos iets doen bijvoorbeeld met KaKu http://www.fam-oldenburge...angestuurd-door-domoticz/

devino wijzigde deze reactie 16-03-2017 08:04 (10%)

De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk


  • DJSmiley
  • Registratie: mei 2000
  • Laatst online: 00:21

DJSmiley

Moderator Internet & Netwerken
quote:
Cobb schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 20:31:
Vraagje, zijn er lamp setjes die je op afstand aan/uit kan doen? Door een zolderverbouwing zit er bij een tweede deur nu geen lichtknop namelijk.
klikaan plakschakelaar?

Dus https://www.klikaanklikui...dloze-wandschakelaar.html bij de deur zonder schakelaar

En dan https://www.klikaanklikui...uwde-mini-zender-276.html achter de bestaande schakelaar

Wat is het doel van die zolder? Je kan natuurlijk ook een bewegingsmelder plaatsen (of een lamp met ingebouwde)

DJSmiley wijzigde deze reactie 16-03-2017 20:36 (41%)


  • Milmoor
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 22:45

Milmoor

Footsteps and pictures.

quote:
T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 22:42:
[...]

Jahoor, natuurlijk. Heb je er ook een WCD bij.
Wil je de foto naar mij sturen via PM of mail (mail adres op mijn profiel pagina), plaatsen in dit topic mag natuurlijk ook. :)

Alvast bedankt :Y
Het is donker buiten, dus met flits:
https://dl.dropboxusercon...osts/Perilex/P1020250.JPG
https://dl.dropboxusercon...osts/Perilex/P1020251.JPG
https://dl.dropboxusercon...osts/Perilex/P1020252.JPG
https://dl.dropboxusercon...osts/Perilex/P1020253.JPG
Met dank aan dit topic, op en aanmerkingen zijn welkom. Laat maar weten als je liever een foto onder een andere hoek hebt, ik ben geen professionele fotograaf.

De WCD open kan misschien, maar niet meer vandaag. Hij zit onder het aanrecht, en ik weet niet of ik hem nog open krijg zonder het aanrecht te slopen.

Milmoor wijzigde deze reactie 16-03-2017 23:10 (24%)

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • bluemoon23
  • Registratie: maart 2013
  • Laatst online: 14-04 00:58
quote:
ybos schreef op zondag 19 maart 2017 @ 14:39:
Niet de mooiste oplossing.
Beter zou zijn om:
In je huidige meterkast een krachtgroep (voorkeur schroefpatronen, geven niet zoveel om piek van het lasapparaat) te plaatsen;
Waarom schroefpatronen ?
Als KifArU een "moderne" kast met automaten heeft dan pak je daar toch gewoon een automaat met C-karakteristiek voor ?

Maar voor KifArU: het allermooiste is natuurlijk dat je een aparte 230V kabel en een aparte 400V kabel naar de schuur hebt, dan hoef je ook niet te kutten met selectiviteit.
Maarja, je wilt je tuin niet overhoop halen -O-

Toen ik een paar jaar terug mij schuur bouwde heb ik niet simpelweg een grondkabel naar de schuurkabel naar de schuur gelegd.
Maar ik heb een PVC-pijp van 50mm van de kruipruimte van het huis naar de schuur gelegd.
Door die PVC pijp heb ik de kabels heen getrokken, als er nog eens een kabel bij moet dan hoef ik de grond niet open te spitten maar kan ik zo vanuit de kruipruimte een extra kabel naar de schuur trekken 8) :*)

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • RobbyMoody
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 23:47
Maar je hebt te maken met selectiviteit als je een onderverdeler plaatst. Dat is altijd het nadeel. Je krijgt dan groepjes van 6 A oid...

PVOutput Limelight 6750Wp


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • RobbyMoody
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 23:47
Maar volgens mij moet je een kabel altijd beveiligen met een automaat en niet alleen met een aardlekschakelaar.

PVOutput Limelight 6750Wp


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • devino
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 24-05 21:15

devino

Hoogspanning of Hoge spanning?

quote:
Annuk schreef op zondag 19 maart 2017 @ 17:11:
[...]


Als je geen groep maar alleen een aardlek ervoor plaatst in je meterkast heb je het iets makkelijker met je selectiviteit.
Natuurlijk is het wel zo dat het niet moet zijn dat je beide krachtgroepen tegelijkertijd vol belast (die in je woning en je onderverdeler).

Als je inderdaad een gewone groep plaatst in je meterkast die afgaat naar je onderverdeler moet je enorm rekening houden met selectiviteit, daarom adviseerde ik ook alleen een 4-polige aardlek in de meterkast die alleen gebruikt wordt voor de onderverdeler, en ook daarin nog weer een eigen aardlek.
En waarom zou een aardlek alleen voldoende zijn? Dan is dus in principe de kabel tot aan de schuur niet beveiligd, weet niet of dat wenselijk is, Dat lijkt me minder wenselijk dan dat er iets minder selectiviteit is, het blijft een woning namelijk. Weet overigens niet wat de norm daar van vindt, maar ik heb een slecht voorgevoel over alleen een aardlek. Zelf zou ik het niet accepteren iig.

De hierboven gemaakte typ- en/of spelfouten zijn mijn handelsmerk


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • ingmar89
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 24-05 23:46
Die kabel moet je gewoon beveiligen met een zekering. Alleen een aardlekschakelaar is niet toegestaan.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • menzo
  • Registratie: oktober 2007
  • Laatst online: 22:38
quote:
MadDog11 schreef op zondag 5 maart 2017 @ 10:32:
Vervang dan direct de bestaande 2 aardlekschakelaars ook fff door nieuwe, deze lijken type AC te zijn, deze dienen vervangen te worden (Opmerking in NEN1010:2007+2008:C1, aardlekschakelaars AC zijn niet meer toegestaan) zeker als je zonnepanelen wil gaan plaatsen, ook de aanpassingen aan de meterkast kun je dan de btw van terugvragen.

[afbeelding]
Dit is misschien ook handig om in de TS te hebben. @T.Kreeftmeijer
Een lijstje met spul wat men nog in huis zou kunnen hebben wat niet meer mag.

Dan kan iedereen dit soort dingen controleren thuis.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 11-05 00:08
Ik weet niet of dat helemaal mijn punt was ;) Als je huis slecht geleid...door houten vloeren, aangevuld met redelijk isolerende schoenen etc etc, dan is 230V minder gevaarlijk omdat er een lagere stroom gaat lopen zou je toch in contact komen. Wanneer gaat het mis? Als je tegelijk de nul en de fase vastpakt.

Het aanleggen van alleen aarde door je huis zonder aardlek, introduceert naast extra veiligheid ongemerkt ook een paar risico's helaas. Nu heb je overal in huis ineens een perfect retourpad voor de stroom. Wanneer gaat het in dit geval echt mis? Nou, ongeveer altijd wanneer je in contact komt en je raakt iets aan wat redelijk goed geaard is. Die kans is vele malen groter...geaarde apparaten, open randaarde van stopcontacten, aardnetten, etc etc.

Ik heb in een huurhuis gewoond, waar op de eerste verdieping een groot RVS kooktoestel/oven/achterwand stond. Voelde altijd wat apart tintelend als je er met je vinger overheen wreef. Totdat ik op zondagochtend een keer zowel het fornuis als de aarde aanraakte. Ik werd wakker op de vloer met een gigantische hoofdpijn en m'n rechterkant van m'n lichaam heeft weken moeten herstellen. Dat scheelde dus niet veel :w

Bleek dat er ergens kortsluiting zat, en de eigenaar de aarde van de kookgroep af had gehaald, en de aardlek in de meterkast had gebypassed. Vervelend natuurlijk, zo'n aardlek die er uit knalt. :+

Nee doe mij maar geen aarde zonder aardlek :) (Edit: let op, er stond niet voor niets al een smiley achter....het punt is dat je altijd én aarde én een aardlek moet hebben omdat je anders onevenredig veel risico loopt!)

tss68nl wijzigde deze reactie 21-03-2017 13:36 (9%)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • timleferink
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 09-05 09:28
Mischien ook leuk om eens te laten zien, een nieuwe meterkast plaatsen:

Bij m'n ouders hing een redelijk verouderde meterkast met oude aardlekautomaten. Bij een aanbouw in de schuur moest er nog een extra groep bijgeplaatst worden, wat in de huidige situatie niet lekker meer ging passen. Enkele jaren terug zijn er 3 (defecte) aardlekautomaten verwijderd en vervangen door een hager setje van 4 zodat er een extra groep voor de wasdroger bij geplaatst kon worden. De 2e automaat met een kruis erop had ook geen werkende aardlek meer.

oudemeterkast_open

Omdat er toch het een en ander vervangen zou moeten worden hebben we ervoor gekozen maar meteen de hele kast te vervangen.

Er is gekozen voor een Eaton kast omdat we deze via een familielid met een mooie korting konden bestellen. De kast is voorbedraad geleverd zodat enkel de groepen zelf nog aangesloten moesten worden.

De groepen die momenteel via de zijkant ingevoerd werden zijn met een paar lasdoosjes verlengd en nu van bovenaf ingevoerd. De beltrafo is ook meteen vervangen door een nieuwer model met geisoleerde contacten.
Er zijn d.m.v. YMVK kabel 2 extra groepen naar de garage en de aanbouw getrokken zodat ze zowel een terrasverwarmer als een elektrische kookplaat kunnen gebruiken onder de nieuwe overkapping.

De groepen zijn qua belasting redelijk verdeeld over de 3 aardleks, mochten ze namelijk de hoofdzekering er eens door laten gaan, kunnen ze direct een 3x 25A aansluiting nemen in plaats van de huidige 1x35A.
In de oude situatie zat er een later toegevoegd meterkast stopcontact bij in 1 van de bestaande automaten geschroefd zonder bindplaat, deze is nu voorzien van randaarde en bindplaat en gevoed vanaf een lasdoos boven de kast.

nieuwmeterkast_open

nieuwmeterkast_dicht


Mocht iemand nog op- of aanmerkingen hebben dan hoor ik ze natuurlijk graag.

  • DJSmiley
  • Registratie: mei 2000
  • Laatst online: 00:21

DJSmiley

Moderator Internet & Netwerken
quote:
AartGoossens schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 16:34:
[...]

Dat is een goed punt inderdaad maar daar kun je het systeem op selecteren: Philips Hue bijvoorbeeld werkt op Zigbee (Light Link) en maakt een eigen netwerk: Zolang de Hue bridge werkt mag het internet en zelfs je thuisnetwerk uitvallen.


[...]


Wat bedoel je met een bussysteem?
Toekomstvastheid heb ik inderdaad ook wel mijn twijfels over, grote kans dat Zigbee of Zwave over niet al te lange tijd vervangen worden. Echter, zolang het ook een volledig draadloos systeem is zou ik daarop over kunnen stappen.
Een bussysteem is een apart circuit voor schakelaar en andere schakelapparatuur. Deze hebben allen een uniek ID, waardoor het systeem altijd weet welke schakelaar een actie doet.

Vervolgens programmeer je centraal daar weer aan wat er dan moet gebeuren. Dus bv de wandschakelaar in de kamer zet in 1x meerdere lampen aan, op bepaalde standen. En als je de inrichting veranderd, laat je met dezelfde schakelaar ineens een ander aantal lampen enz schakelen.

ABB/Busch-Jaeger KNX en Nikobus zijn dit soort systemen.

KNX is een standaard, waarbij je dus niet vendor-gebonden bent.

Onze oppertweaker Femme heeft daar een mooi artikel over geschreven
reviews: Doe-het-zelf-domotica: het nieuwe tweaken


En een hele hoop info van hem: Femme's Storblog: Smarthome kooptips voor de doe-het-zelver
Met heel veel plaatjes om je meterkast tot een domotica-wahalla te maken.

In de meeste gevallen komt er dus een aparte kast naast je meterkast tbv de domotica, al dan niet in een aparte ruimte.

Domotica. Ervaringen en vragen.

Domotica en meterkast hebben wel raakvlakken, maar ik gok dat je beter in het topic hierboven kan rondneuzen, dan houden we het in dit topic op de 'hoofd'verdeling en de domme 'lompe' infra/groepenindeling.

DJSmiley wijzigde deze reactie 25-03-2017 17:06 (6%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • AartGoossens
  • Registratie: maart 2008
  • Laatst online: 25-04 14:35
Bedankt @DJSmiley. Ik ga me nog eens goed inlezen in de alternatieven, zowel bedraad als draadloos. Ik zal hier nog posten wat het gaat worden.

  • marcop23
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 20:51
quote:
T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 21:36:
[...]

Maar dan heb je in feite toch edn driehoek, masr dan met twee elementen tussen de fasen? Zeg maar een expres gecreëerde zwevende nul.
Nee, in driehoek staat er 400V (je L-L spanning) over je elementen, in ster 230V, je L-N spanning. Bij een apparaat met drie gelijke verbruikers maakt het niets uit of het sterpunt aangesloten is op de nul of niet, het potentiaal blijft gelijk.

Als je het tekent met de 'zwevende' nul, ziet het er nog steeds uit als een Y, dus ster :P

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 00:27

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

quote:
RvL schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 09:15:
Zijn er hier ervaringen met EMAT groepenkasten?

Ik kom ze in verschillende webshops tegen, maar kan er weinig over vinden op internet behalve de standaard marketingverhalen. Ze zijn iets goedkoper, maar een groepenkast is niet iets waarop ik op kwaliteit wil besparen. Op €€€ besparen vind ik dan weer geen probleem :) Het prijsverschil tussen een EMAT met 5 groepen, 2x ALS en hoofdschakelaar is zo'n €60 t.o.v. een vergelijkbare kast van een Eaton of Attema.

Vooralsnog ben ik geneigd om toch wat meer neer te leggen voor de bekende merken als Hager, Eaton, ABB of Attema. Maar als EMAT vergelijkbare kwaliteit levert wil ik dat ook best overwegen.

Zijn er sowieso tussen de grote merken nog merkbare kwaliteitsverschillen? Ik kom als merk bijvoorbeeld ook AEG tegen maar dat ken ik voornamelijk van witgoed.
Kijk eens op mp, ik had voor 170,- een nieuwe abb groepenkast met 8 x 16A groep, 2 aardlek en een hoofdschakelaar, nieuw incl verzenden
Dan heb je waarschijnlijk die 6 tientjes ook gewonnen.

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
ThinkPad schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 17:46:
Ik heb hier een aardlekautomaat (ABB DS201B16A30). Nu wil ik deze naast eenzelfde aansluiten en vraag ik mij af hoe dit zit met de aansluit klemmen.

De ABB ziet er aan bovenkant en onderkant als volgt uit:
[afbeelding]

Kan ik in de grote openingen m'n soepel montagesnoer (met adereindhulzen uiteraard!) stoppen en dan in de onderste smallere openingen van die aansluitkammen?

Of mag je die openingen niet gelijktijdig gebruiken? Hoe zou ik het dan moeten doen? Adereindhuls en doorverbindkam beiden in de grote opening?
Ik weet niet beter dan dat je ze gewoon beide mag gebruiken. Kam in de smalle opening, draad in de grote opening.

Als je het echt netjes wilt maken dan neem je de kam die ABB voor deze automaten bedoeld heeft erbij, namelijk deze: https://www.elektroschake...-2f-eindkap-ps-2-12-96577



Deze kam heeft om en om pennen voor fase en nul zitten. Vooral wanneer je er meer dan twee zou willen plaatsen heel wat praktischer dan aanprutsen met die losse kammetjes. :) Lijkt me sowieso dat het gaat wringen met die kammen die jij linkt want de aansluitterminals zitten op één lijn, dan komt het kammetje voor de fase toch in de knoop met het kammetje voor de nul?

Ook voor twee automaten is die PS2/12 prima bruikbaar, je kunt het ding op maat zagen.

edit:
Nog even een mooi praatje van ABB erbij gezocht. Die achterste terminal is duidelijk bedoeld voor kamrails, maar je mag ze zelfs allebei voor draad gebruiken. :)

Xander wijzigde deze reactie 29-03-2017 18:36 (13%)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Xander
  • Registratie: oktober 2002
  • Laatst online: 00:35
quote:
Stoney3K schreef op zondag 2 april 2017 @ 11:43:
[...]


Dus dat de kortsluitstroom twee keer zo groot wordt als je een sluiting tussen 2 van de fasegeleiders hebt (in geval van een kookgroep dan) is verder totaal niet belangrijk? :+
Maar wat is in deze situatie dan precies het verschil tussen zo'n ABB kookgroep (die niet tegelijk afschakelen) en bijvoorbeeld een Hager kookgroep die dat wel doet?

Op het moment dat er iets fout gaat en er nog niets afgeschakeld is maakt het sowieso geen verschil. Je hebt inderdaad een hogere kortsluitstroom, in beide gevallen.

Pas vanaf het moment dat 1 van de 2 automaten aanspreekt heb je een verschil. En ja, dan heb je bij ABB nog steeds één spanningvoerende fasegeleider. Met de kortsluitstroom die hoort bij één spanningvoerende fasegeleider. De resterende situatie is qua kortsluitstroom in feite niets anders meer dan een normale éénfase eindgroep. Ik mis even de catastrofale effecten die dit kan hebben en hoe een mechanische gekoppelde kookgroep dat voorkomt. Maar ik leer graag iets bij. :)

Natuurlijk is zo'n kookgroep van bijvoorbeeld Hager wel fraaier, al was het alleen om deze reden:
quote:
Jim423 schreef op zondag 2 april 2017 @ 11:51:
Kan me voorstellen dat het wel veiliger kan zijn, dwz bij een fout doet een leek een aanname dat de spanning eraf is, maar over de andere kring staat nog spanning, dus gaat onveilig aan het werk.
Maar dat maakt de oplossing van ABB toch nog niet fout? Ze verkopen het al tientalle jaren zo en voordat ze verbindingsstukjes hadden voor hun automaten hadden ze zelfs al verbindingsstukjes voor de bedieningsschakelaars van hun patroonlastscheiders. Alles conform de geldende normen en voorzien van de juiste keurmerken. Wat kan ik dan anders dan concluderen dat zoiets gewoon voldoet?

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+

Pagina: 1 2 3 ... 10


OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Smartphones

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True