Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[maartend]

Hoi

Mag ik aan een YMVK kabel een stekker plaatsen voor in een stopcontact mits het aangesloten apparaat niet meer dan 300 watt trekt?

Is de makkelijke manier. Wat ik eigenlijk van plan was om boven WCD een T-doos aan te sluiten en daar de YMVK naar toe te leiden. Maar is wat meer werk.

edit ; en gewoon maar gedaan zoals het moet.

[ Voor 43% gewijzigd door maartend op 18-05-2018 17:34 ]

[Solid Seal]

BrainCrash schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 23:22:
[...]


OOooOoohhhhh... is DAT de truc!

De draadjes met dezelfde kleuren bij mekaar knopen dus!!!

Ik schroefde (als onderdeel van mn verbouwing) deze lasdozen in mijn schuur eens even open, en ik HAD al het vermoeden dat er ERGENS iets niet helemaal precies klopte aan wat de vorige bewoners hadden zitten maken...
Maar wát hè..... tja.... ik kon er mn vinger niet precies op leggen eigenlijk!

[afbeelding]

[afbeelding]



Maar nu is het me duidelijk! Kleur bij kleur!

..........
Oke, nu ff zonder flauwekul..., dat was dus een werkende elektra-installatie in de schuur, door de vorige bewoners erin gebeund.

Deze zat er ook nog bij:

[afbeelding]

En yup, ook DAT was gewoon 230 bedrading. (ene plakbandje zal er wel afgevallen zijn of zo)

Spreekt voor zich dat ik de schuur nu volledig losgekoppeld heb van alle elektra,
en ik ben ZEER blij dat ik tijdens de verbouwing ALLE elektra in het huis zelf, incl. WCDs, bedrading, centraaldozen en leidingen compleet eruit gesloopt heb en alles heb vervangen (muv een enkele leiding en lichtpunt-centraaldoos die in de verdiepingsvloer gestort zijn)

De rest van de horrordingen die ik qua elektra ben tegengekomen zal ik jullie nog maar even besparen...
(dit was idd niet het enige)

Wauw .. ik bedoel echt …. wauw.
Mag aannemen dat dit onder verborgen gebreken past(als je er snel bij was)

Ook gewoon een tip in het algemeen wat hier vast wel een keer geopperd is .

"Ongebruikte draden nooit afknippen maar gewoon netjes een lasdopje erop"

Ben ook nooit fan geweest van draailasdoppen . Ik zie ze regelmatig en sommige zweren erbij. Maar kom ze vaak tegen dat het groene dopje gewoon eraf valt.


En kleur bij kleur is leuk .. tot er een schakelaar tussen zit waar iemand de blauwe als schakeldraad gebruikt een semi-automatische kortsluit schakeling

[Mystikal]

In mijn tuinverlichting (8 lampen) op 220v zit een lek, waardoor bij inschakelen de aardlek eruit klapt. Alle lampen worden geschakeld middels 1 stekker in het stopcontact. Kan ik middels het gebruik van een multimeter bij elke lamp en de desbetreffende stekker meten om te kijken bij welke lamp de lek zit? Nadeel is dat er ook wat verdeeldozen onder de grond zitten en wat loze eindpunten die zijn afgedopt. Ik dacht als ik nu een lange schakeldraad pak en deze vervolgens verbind met de multimeter en begin en eindpunt van elke draad zo doormeet dat ik wellicht de desbetreffende draad/lamp kan traceren. Indien ja, op welke stand zet ik mijn multimeter?

[Rol-Co]

Mystikal schreef op maandag 21 mei 2018 @ 11:07:
In mijn tuinverlichting (8 lampen) op 220v zit een lek, waardoor bij inschakelen de aardlek eruit klapt. Alle lampen worden geschakeld middels 1 stekker in het stopcontact. Kan ik middels het gebruik van een multimeter bij elke lamp en de desbetreffende stekker meten om te kijken bij welke lamp de lek zit? Nadeel is dat er ook wat verdeeldozen onder de grond zitten en wat loze eindpunten die zijn afgedopt. Ik dacht als ik nu een lange schakeldraad pak en deze vervolgens verbind met de multimeter en begin en eindpunt van elke draad zo doormeet dat ik wellicht de desbetreffende draad/lamp kan traceren. Indien ja, op welke stand zet ik mijn multimeter?

Verdeeldozen onder de grond? Loze eindpunten? Die laatste zitten ook in lasdoos?

Snelste is tussen de 4e en 5e lamp los halen en testen of hij er nog uit gaat met de eerste 4, zo ja zit het in de eerste 4 zeker. Maar test dan ook de laatste 4 nog los, het kan ook daar nog in zitten natuurlijk en 2 foutjes zijn.

Meeste fouten met bekabeling en vocht:

kabel aangesneden om te strippen, met zijkniptang en buigen gaat beter.
Lasdoos niet waterdicht of wartels niet aangedraaid.

Tuin lampen moeten eigenlijk altijd hun eigen kabeltje naar 1 centraaldoos boven gronds aan de muur of hek, wat je nu hebt was toen snel en makkelijk maar nu een vreselijk zoekplaatje.

[Mystikal]

Rol-Co schreef op maandag 21 mei 2018 @ 11:50:
[...]

Verdeeldozen onder de grond? Loze eindpunten? Die laatste zitten ook in lasdoos?

Snelste is tussen de 4e en 5e lamp los halen en testen of hij er nog uit gaat met de eerste 4, zo ja zit het in de eerste 4 zeker. Maar test dan ook de laatste 4 nog los, het kan ook daar nog in zitten natuurlijk en 2 foutjes zijn.

Meeste fouten met bekabeling en vocht:

kabel aangesneden om te strippen, met zijkniptang en buigen gaat beter.
Lasdoos niet waterdicht of wartels niet aangedraaid.

Tuin lampen moeten eigenlijk altijd hun eigen kabeltje naar 1 centraaldoos boven gronds aan de muur of hek, wat je nu hebt was toen snel en makkelijk maar nu een vreselijk zoekplaatje.

Verdeeldozen zijn gietmoffen. Eerste 4 en laatste 4 werkt niet echt aangezien ze en niet in achter elkaar zitten en de gietmoffen onder de grond zitten.

[Xander]

Mystikal schreef op maandag 21 mei 2018 @ 11:07:
Alle lampen worden geschakeld middels 1 stekker in het stopcontact. Kan ik middels het gebruik van een multimeter bij elke lamp en de desbetreffende stekker meten om te kijken bij welke lamp de lek zit?

Dus de gehele buiteninstallatie zit achter een stekker, maar per lamp heb je ook nog een stekker?

Lijkt me sowieso waardevol om eerst eens uit te zoeken of het in de installatie zit (bekabeling en gietmoffen) of in één van de verlichtingsarmaturen. Maar daar ben je toch snel genoeg achter? Alle stekkers eruit trekken en weer spanning op de installatie zetten?

Als het in de installatie blijkt te zitten is er geen simpele manier om uit te zoeken waar precies, anders dan gaan graven en her en der iets los van elkaar maken.

Aardfouten meten doe je in principe met een megger, of isolatieweerstandstester. Met een dergelijke meter meet je de weerstand tussen alle geleiders (fase en nul) en aarde. Dit zou je met een simpele multimeter kunnen proberen, maar het verschil met een megger is dat de laatste met een veel hogere meetspanning (250V of 500V) werkt. Ideaal gezien is deze weerstand oneindig hoog, volgens de normen moet deze minimaal 1MΩ zijn bij nieuwbouw (NEN1010) of minimaal 1000Ω/V bij bestaande installaties (dus 0,23MΩ bij 230V).

Je zou eens met een standaard multimeter kunnen proberen om de weerstand tussen fase en aarde, en tussen nul en aarde te meten, maar eigenlijk is zo'n meter daar dus niet echt geschikt voor. Van de andere kant, als je met een lage meetspanning al fouten meet dan weet je zeker dat het ook echt fout zit.

Ik dacht als ik nu een lange schakeldraad pak en deze vervolgens verbind met de multimeter en begin en eindpunt van elke draad zo doormeet dat ik wellicht de desbetreffende draad/lamp kan traceren. Indien ja, op welke stand zet ik mijn multimeter?

Ik weet niet precies wat je met die lange draad denkt te meten. Of de draden nog verbonden cq. onderbroken zijn? Ook zonder dat een draad onderbroken is kan deze een lekstroom veroorzaken natuurlijk.

[TheGhostInc]

Mystikal schreef op maandag 21 mei 2018 @ 11:07:
Ik dacht als ik nu een lange schakeldraad pak en deze vervolgens verbind met de multimeter en begin en eindpunt van elke draad zo doormeet dat ik wellicht de desbetreffende draad/lamp kan traceren. Indien ja, op welke stand zet ik mijn multimeter?

Een aardlek kan ook heel weinig zijn, dat meet je niet zomaar.

Daarnaast staat alles parallel. Dus je meet altijd alles door als je niks loshaalt.

Enige tip:
Zoek naar dingen die er verdacht/slecht uitzien. Maar anders kan het betekenen dat je echt alles moet loshalen en dan nog maar hopen dat je het vindt. Een aardlek door vocht is soms weer weg als het droog is. Of 3 kabels lekken een beetje, per stuk geen probleem, maar alledrie wel (Zie je bij oude grondkabel weleens, of het was toch iets anders )

Gewoon prutsen tot het werkt helaas.

[Rol-Co]

Mystikal schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:05:
[...]


Verdeeldozen zijn gietmoffen. Eerste 4 en laatste 4 werkt niet echt aangezien ze en niet in achter elkaar zitten en de gietmoffen onder de grond zitten.

Dus zal je de mof tussen 4 en 5 los moeten halen, er is geen andere manier helaas.

@Xander
Kijk wel uit met een megger, nooit fase - nul meggen anders zijn al zijn lampjes kapot.

[Xander]

Rol-Co schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:49:
[...]

Dus zal je de mof tussen 4 en 5 los moeten halen, er is geen andere manier helaas.

Mits hij er al van overtuigd is dat het niet in een armatuur zelf zit dan? Dat lees ik nog niet echt.

[Rol-Co]

Xander schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:53:
[...]

Mits hij er al van overtuigd is dat het niet in een armatuur zelf zit dan? Dat lees ik nog niet echt.

Ja kan ook ja, vol water of roest. lekker de tuin sproeien natuurlijk met dit weer.

[FrankHe]

Het vinden van de lekstroom in een buiteninstallatie is geen pretje. Ingegraven kabels en aftakkingen. Zoals reeds voorgesteld, knip het circuit op in twee delen. Graaf in het midden een lasdoos / mof op en ontkoppel deze. Het geeft je een indicatie in welke richting je verder moet zoeken, in de eerste helft of de tweede helft. Even uitgaande van een 'enkele' fout.

Als er sprake is van een dubbele fout, een lekstroom op twee plekken, dan zul je nog een stukje verder moeten zoeken. Of gewoon een paar dagen wachten tot het vocht is opgedroogd en dan de boel weer inschakelen. Geen echte oplossing natuurlijk maar op die manier fiets je om het probleem heen.

[Mystikal]

Ik lees het al, lekker prullen. Anders trek ik volledig nieuwe grondkabels en doe ik minder aftakkingen.

[FrankHe]

Om bovenstaande en meer redenen heb ik laatst bij mijn ouders in de tuin een systeem uitgerold op basis van 12 Volt. Je kunt zelfs overwegen om je huidige opstelling om te bouwen naar 12 Volt.

Mijn ouders hebben zelf een stel staande armaturen uitgezocht die ze leuk vinden. Armaturen bedoeld voor 230 Volt met standaard E27 fitting. Ik ben opzoek gegaan naar 12 Vac LED filament lampen met E27 fitting. Voorbeeld afbeelding:



Enkele van 3 Watt en 4 Watt zodat ze naar eigen inzicht kunnen kiezen welk vermogen ze willen gebruiken. In de schuur een 120 VA (12 V bij 10 A) transformator opgehangen, in beginsel had 35 VA volstaan maar de 120 VA transformator was er al en hebben we hiervoor ingezet. Vervolgens heb ik met een kabel van 1,5 mm² alle lampen buiten aangesloten. Ik verwacht de komende vijfentwintig jaar geen problemen.

[ Voor 6% gewijzigd door FrankHe op 21-05-2018 15:04 . Reden: betere afbeelding ]

[Fish]

Rol-Co schreef op maandag 21 mei 2018 @ 13:49:
[...]

Dus zal je de mof tussen 4 en 5 los moeten halen, er is geen andere manier helaas.

@Xander
Kijk wel uit met een megger, nooit fase - nul meggen anders zijn al zijn lampjes kapot.

Ah joh zoveel vermogen kan een megger niet leveren, het is gemaakt voor hoogohmige shit, als de weerstand te laag word kan die spanning echt niet meer gehaald worden

[Rol-Co]

Fish schreef op maandag 21 mei 2018 @ 23:13:
[...]

Ah joh zoveel vermogen kan een megger niet leveren, het is gemaakt voor hoogohmige shit, als de weerstand te laag word kan die spanning echt niet meer gehaald worden

Nou ja, met die lampjes valt het misschien wel mee, maar als er een printje in het circuit zit wat je meet/test kan het gebeuren dat die de 500V niet grappig vind en de geest geeft.
Dus een gewaarschuwd persoon......

[Reptile209]

Niet helemaal een huisinstallatie, maar close enough

Voor de basisschool van mijn kinderen wil ik een soort mobiel keukenblok maken: 3 ikea-kasten op een onderstel met wielen, met een oven en een inductieplaatje. Die kunnen ze dan gebruiken bij kook-projecten en bijvoorbeeld een zomerfeest, of voor een pizza als de juffen tot laat werken.

Nu zit ik alleen even in mijn maag met de elektrische aansluiting. De oven en de kookplaat hebben een aansluitwaarde van respectievelijk 3600 en 3000W. Dat past dus niet op een verlengsnoertje . Er is wel een 32A krachtstroomaansluiting beschikbaar.

Kan ik - uiteraard veilig weggewerkt en buiten bereik in een afgesloten deel van het kookblok - een CEE splitter gebruiken om beide apparaten tegelijk van prik (230V) te voorzien?


Er is wat budget, maar het houdt niet over.

Plan B is om met een geschikte werkschakelaar maar één apparaat tegelijk in te schakelen, maar dat zou wel jammer zijn.

Nog andere handige oplossingen?

Edit: ik zie nu dat mijn voorbeeldplaatje en link voor 16A zijn, iemand een voorbeeld van een 32A versie in dezelfde prijscategorie?
Dit zou dan een aardig 32A alternatief zijn, zelfs nog netjes alles apart afgezekerd! Alleen zou hij nog wat minder uitgangen mogen hebben, die gebruik ik toch niet.

[ Voor 14% gewijzigd door Reptile209 op 22-05-2018 00:36 ]

[Xander]

@Reptile209 je moet ook apart afzekeren in dit geval, normale contactdozen zoals je die voor je oven en kookplaat gebruikt mogen niet zwaarder dan 16A zijn afgezekerd. Ik neem aan dat die 32A CEE wel zwaarder gezekerd is.

Je zou het natuurlijk ook zelf kunnen maken. Een aansluitsnoer met stekker, klein DIN-rail kastje met 2 automaten, een paar korte stukjes kabel en twee contactdozen. Dit alles kun je gewoon vast monteren in het keukenblok. Zorg wel voor trekontlasting op het aansluitsnoer!

Weet alleen niet of dat nou echt zo veel goedkoper uit pakt, die optie van baxshop is goedkoper dan ik had verwacht.

[Markprinsen]

Goedemorgen, ik moet voor mijn PV installatie een YMvK-mb kabel 3x6mm2 kabel naar achteren leggen, dit gaat deels buiten langs en moet ik dus bevestigen aan de buitenmuur. Hoe mag ik dit doen? Gewoon los en dan om de 20 cm een drukzadel? Of moet het per se in bijv. een 3/4 slagvaste buis?

[Reptile209]

Xander schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 01:29:
@Reptile209 je moet ook apart afzekeren in dit geval, normale contactdozen zoals je die voor je oven en kookplaat gebruikt mogen niet zwaarder dan 16A zijn afgezekerd. Ik neem aan dat die 32A CEE wel zwaarder gezekerd is.

Je zou het natuurlijk ook zelf kunnen maken. Een aansluitsnoer met stekker, klein DIN-rail kastje met 2 automaten, een paar korte stukjes kabel en twee contactdozen. Dit alles kun je gewoon vast monteren in het keukenblok. Zorg wel voor trekontlasting op het aansluitsnoer!

Weet alleen niet of dat nou echt zo veel goedkoper uit pakt, die optie van baxshop is goedkoper dan ik had verwacht.

Die kast van Baxshop is inderdaad wel een handige en niet al te dure oplossing! Plus dat het dan ook veel makkelijker is om te laten zien dat het 'deugdelijk' is uitgevoerd, zodat het voor een school acceptabel is. Geen hobbywerk .

[leonbong]

Reptile209 schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 00:24:
Niet helemaal een huisinstallatie, maar close enough

Voor de basisschool van mijn kinderen wil ik een soort mobiel keukenblok maken: 3 ikea-kasten op een onderstel met wielen, met een oven en een inductieplaatje. Die kunnen ze dan gebruiken bij kook-projecten en bijvoorbeeld een zomerfeest, of voor een pizza als de juffen tot laat werken.

Nu zit ik alleen even in mijn maag met de elektrische aansluiting. De oven en de kookplaat hebben een aansluitwaarde van respectievelijk 3600 en 3000W. Dat past dus niet op een verlengsnoertje . Er is wel een 32A krachtstroomaansluiting beschikbaar.

Kan ik - uiteraard veilig weggewerkt en buiten bereik in een afgesloten deel van het kookblok - een CEE splitter gebruiken om beide apparaten tegelijk van prik (230V) te voorzien?
[afbeelding]

Er is wat budget, maar het houdt niet over.

Plan B is om met een geschikte werkschakelaar maar één apparaat tegelijk in te schakelen, maar dat zou wel jammer zijn.

Nog andere handige oplossingen?

Edit: ik zie nu dat mijn voorbeeldplaatje en link voor 16A zijn, iemand een voorbeeld van een 32A versie in dezelfde prijscategorie?
Dit zou dan een aardig 32A alternatief zijn, zelfs nog netjes alles apart afgezekerd! Alleen zou hij nog wat minder uitgangen mogen hebben, die gebruik ik toch niet.

In het keukenblok een heel 3F verdeelkastje toepassen met daarin verschillende groepen naar de apparaten
en een dubbel stopcontact op het aanrechtblad voor een staafmixer/tostieijzer.
De groepen wel verdelen over de fases.

CEE-voedingskabel direct op de ingang van de verdeler aansluiten en klaar.

OF dit kant en klaar
https://www.vekto.nl/domi...-2xschuko-alles-beveiligd
Op de CEE-WCD de kookplaat en normale WCD's de overige apparaten.

Of
http://www.verdeelkast.com/helaf-zutphen-zt6201200/
Alleen zelf 2 extra automaatjes toevoegen zodat beide WCD's apart gezekerd zijn met daarbij de mogelijkheid voor het creeren van extra WCD op het aanrecht.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 22-05-2018 11:19 ]

[FrankHe]

Reptile209 schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 10:04:
[...]

Die kast van Baxshop is inderdaad wel een handige en niet al te dure oplossing! Plus dat het dan ook veel makkelijker is om te laten zien dat het 'deugdelijk' is uitgevoerd, zodat het voor een school acceptabel is. Geen hobbywerk .

Helemaal mee eens, prima oplossing. De enige toevoeging die ik nog heb is het gebruik van een aardlekschakelaar. Ik ga er voor het gemak even van uit dat de 32 A aansluiting geen aardlekschakelaar heeft en in het meest gunstige geval is beveiligd met 300 mA.

Die 32 A verdeler zou ik ergens achterin monteren, buiten bereik van kinderhandjes. De oven kookplaat direct daarop aansluiten. Ik zou met opzet binnen bereik twee stekkerblokken monteren die zijn voorzien van een aardlekschakelaar. Voorbeeld:


Dan kunnen de kids hun opladers en andere apparaten daarop aansluiten en overige keuken apparatuur zoals bijvoorbeeld een staafmixer. Daarmee is alles netjes beveiligd tegen lekstromen.

[Illusion]

FrankHe schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 11:52:
[...]

Helemaal mee eens, prima oplossing. De enige toevoeging die ik nog heb is het gebruik van een aardlekschakelaar. Ik ga er voor het gemak even van uit dat de 32 A aansluiting geen aardlekschakelaar heeft en in het meest gunstige geval is beveiligd met 300 mA.

Die 32 A verdeler zou ik ergens achterin monteren, buiten bereik van kinderhandjes. De oven kookplaat direct daarop aansluiten. Ik zou met opzet binnen bereik twee stekkerblokken monteren die zijn voorzien van een aardlekschakelaar. Voorbeeld:
[afbeelding]

Dan kunnen de kids hun opladers en andere apparaten daarop aansluiten en overige keuken apparatuur zoals bijvoorbeeld een staafmixer. Daarmee is alles netjes beveiligd tegen lekstromen.

In plaats van rommelen op het einde, zou ik juist aan het begin een aardlek plaatsen: In de meterkast, nog voor de CEE32A wandcontactdoos. Een CEE32A heeft dermate grote gaten, dat deze voor kinderen mogelijk niet volledig aanraakveilig is. Daarnaast ziet het er voor kinderen mogelijk niet uit als "een stopcontact" en is dus nog niet aan/afgeleerd om daar niet aan te komen.

[FrankHe]

Illusion schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 13:38:
[...]

In plaats van rommelen op het einde, zou ik juist aan het begin een aardlek plaatsen: In de meterkast, nog voor de CEE32A wandcontactdoos. Een CEE32A heeft dermate grote gaten, dat deze voor kinderen mogelijk niet volledig aanraakveilig is. Daarnaast ziet het er voor kinderen mogelijk niet uit als "een stopcontact" en is dus nog niet aan/afgeleerd om daar niet aan te komen.

Mee eens dat zou inderdaad de meest wenselijke oplossing zijn. We weten alleen niet hoe de bestaande installatie precies in elkaar steekt. Misschien zitten er wel oude smeltpatronen achter waardoor het niet gemakkelijk is om er een differentieelschakelaar tussen te plaatsen. Wellicht kan @Reptile209 dit verder onderzoeken.

[_-= Erikje =-_]

FrankHe schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 17:31:
[...]

Mee eens dat zou inderdaad de meest wenselijke oplossing zijn. We weten alleen niet hoe de bestaande installatie precies in elkaar steekt. Misschien zitten er wel oude smeltpatronen achter waardoor het niet gemakkelijk is om er een differentieelschakelaar tussen te plaatsen. Wellicht kan @Reptile209 dit verder onderzoeken.

ik vraag me af of er ook CEE32A is met zo'n schroefdeksel, die zullen kinderen niet snel open krijgen (zit wel vaak op 125A)

[FrankHe]

_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 13:07:
[...]

ik vraag me af of er ook CEE32A is met zo'n schroefdeksel, die zullen kinderen niet snel open krijgen (zit wel vaak op 125A)

Het beste is om de aansluiting af te schakelen wanneer deze niet in gebruik is. De groep vergrendelen met een slot zodat deze alleen kan worden ingeschakeld door bevoegden



Beveiliging met een 30 mA differentieelschakelaar is geen volledige garantie dat er geen kinderen geelectrocuteerd worden. Een stel goed isolerende rubberen zolen en twee paperclips is alles wat er nodig is.

[Reptile209]

FrankHe schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 17:31:
[...]

Mee eens dat zou inderdaad de meest wenselijke oplossing zijn. We weten alleen niet hoe de bestaande installatie precies in elkaar steekt. Misschien zitten er wel oude smeltpatronen achter waardoor het niet gemakkelijk is om er een differentieelschakelaar tussen te plaatsen. Wellicht kan @Reptile209 dit verder onderzoeken.

De bestaande krachtstroom 'stopcontacten' zitten hoog op de muur (moest op een stoel staan om het klepje te kunnen openen, en ik ben 1,83m). Dus wanneer er aan het blok een voldoende lange vaste kabel zit, zodat je geen koppelingen binnen handbereik hebt, moet dat wel goed komen.

Hoe en ander is afgezekerd moet ik nog even nagaan. Het gebouw is 4-5 jaar oud, dus dat zou goed geregeld moeten zijn (hoop ik ). Vrijdag maar even de conciërge aan z'n jasje trekken.

[FrankHe]

Goed plan. Als het gebouw nog zo jong is dan zal het een en ander wel volgens de nieuwste standaarden zijn uitgevoerd.

Ik zou willen adviseren om de wandcontactdozen op het keukenblok te voorzien van een eigen 30 mA aardlekschakelaar. Dat de 32 A CEE eventueel reeds is voorzien van een 30 mA beveiliging is leuk maar ik zal er niet van uitgaan. Stel je hebt een keer een groot feest en er wordt een aggregaat opgesteld. Het keukenblok wordt aangesloten op een zwerfkast van het aggregaat dan is het toch prettig om te weten dat je je geen zorgen hoeft te maken over de eventuele aanwezigheid of afwezigheid van een aardlekschakelaar op de gehuurde zwerfkast.

[leonbong]

Illusion schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 13:38:
[...]
Een CEE32A heeft dermate grote gaten, dat deze voor kinderen mogelijk niet volledig aanraakveilig is.

Dat valt wel mee CEE16A = 5mm diameter pennen CEE32A = 6mm diameter pennen waarbij de contactvlakken verder naar binnen liggen.

Maar eventueel kan je ook CEE met schroefdeksel nemen die zijn echter wel een beetje prijzig.
Goedkopere oplossing vergrendelbare werkschakelaar in voedingskabel naar de WCD.

[ Voor 8% gewijzigd door leonbong op 24-05-2018 09:04 ]

[roelbb]

heeft iemand ervaring met en goedkope megger uit china, bevoorbeeld deze https://www.banggood.com/...tayold=1&cur_warehouse=CN

is het wat, of beter iets fatsoenlijks gaan huren?

heb een nieuwe meterkast geplaatst en van 300mA aardlek naar 2* 30mA aardlek gegaan. een van de twee nieuwe aarleks schakelt af (gebeurd random lijkt het vooralsnog)

[ Voor 33% gewijzigd door roelbb op 24-05-2018 15:25 ]

[hesselbeertje]

Begin eens met het wisselen van de aardleks. Als het probleem mee verhuisd, is de nieuwe aardlek niet lekker.

[leecher]

Ik wil een stukje elektra aanleggen om inbouwspots van stroom te voorzien. In de muur komt een pulsschakelaar, dan 19mm flexbuis (blauw 2,5 /bruin 2,5 /aarde 2,5 /zwart 1,5 /zwart 1,5 ) door de vlieringvloer naar de vliering zelf waar ik een verzameldoos wil maken voor het aansluiten van 6 inbouwspots. 2x zwart omdat ik dan een pulsschakelaar dimmer op de vliering kwijt kan (meer ruimte en later makkelijk vervangen ivm domotica)
Ik dacht daar kan ik gewoon een kabeldoos voor gebruiken met buisinvoer maar ik zie die eigenlijk alleen voor 16mm buis. Hoe kan ik dit het mooist aan elkaar knopen? Wat voor doos kan ik gebruiken waar 19mm buis in gaat en hoe kan ik het best vanuit die doos naar de spots gaan? Ga ik naar de spots met 16mm flexbuis of liever ymvk kabel oid?

[timleferink]

De meeste spots die ik ken zijn niet echt lekker aan te sluiten met 2.5mm2. Vaak zie je daar gewoon een 2x.75 mm flexibel snoertje aanzitten naar een centrale doos.

Wat ik zelf gedaan heb is het volgende:
Een grote lasdoos gepakt met een aantal M25 wartels, daar 3 ronde 2x .75mm2 door ingevoerd, en daar met 5 voudige Wago 221 klemmen deze verbonden aan de 2.5mm2 stugge draad.

Ik ging er heen met een YMVK 3x kabel, en dan een YMVK 4x naar de schakelaar. Maar misschien kan je in een M25 wartel wel een 19mm buis invoeren?

[ Voor 16% gewijzigd door timleferink op 24-05-2018 16:49 ]

[painkill]

Haf 3640 lasdoos met 19mm tules. De 3 16mm tules die je er bij krijgt kunt je dan gebruiken om de kabels naar de spotjes door te halen. De kabels naar de spotjes kun je dan bijvoorbeeld deze gebruiken: Siliconenkabel (hittebestendig)

ps. "vroeger'' met halogeen en de vermogens die deze lampen gebruikten was het noodzakelijk om de kabels naar de spotjes allemaal ongeveer even lang te maken. Anders was er kleurverschil en was er een verschil in opbrengst door spanningsverlies. Dit was met name te zien in gedimde toestand. Maar met led is dat probleem volgensmij al zo goed als opgelost.

[ Voor 35% gewijzigd door painkill op 24-05-2018 17:24 ]

[grigori1]

Ik heb in de tuin een nieuwe schuur gebouwd. Voor de elektra heb ik twee PVC buizen van 19mm ingegraven naar het huis. De buizen komen uit in de meterkast. In de schuur wil ik een selectieve groepenkast plaatsen om de elektra in de tuin en schuur van stroom te voorzien.

Mijn vraag. welk soort kabel mag/moet ik gebruiken tussen de twee groepenkasten?

[JvdW]

Als je buis hebt gelegd van 3/4 krijg je daar (afhankelijk afstand/bochten/gebruikte kabel) bijna geen kabel meer in maar alleen nog vd draad. Had je beter een kabel kunnen leggen

Ik weet niet wat je van plan bent maar 3x2.5 is wel voldoende normaal gesproken.
In dit geval zou ik gewoon VD draad gebruiken.

Maargoed, schuur klinkt groot. Misschien wordt het dan wel 3x4mm2. Wederom afhankelijk wat je wil.

[ Voor 13% gewijzigd door JvdW op 24-05-2018 18:36 ]

[grigori1]

VD draad totaal niet aan gedacht.
Als dat gewoon mag is dat wel ideaal. Alle bochten zijn zonder buigveer gemaakt. dus heel ruim.

Niet veel bijzonders van plan verlichting en wat elektrisch tuingereedschap. misschien in de toekomst een kleine buitenkeuken

[JvdW]

Ik heb zelf ook een kabel (xmvk, lekker dun) in buis gelegd naar de overkapping (ong 35 meter).
Maar heb de kabel wel tijdens het leggen in de buis geschoven, daarna lukt het in de grond niet meer.

In jou situatie zou ik gewoon VD draad pakken nu, mits buis volledig gesloten.
Anders kun je nog proberen om er 3x2,5 xmvk in te krijgen...
En dan zou ik het simpel houden en gewoon een aparte groep in de groepekast van de woning plaatsen en verder niet.

[masaman]

Als je VD draad er in stopt heb je geen aardscherm. Volgens mij is dat verplicht bij dit soort verbindingen. Dan ontkom je niet aan YMVKas maar die krijg je niet meer door een 19mm buis.

[grigori1]

ik heb slagvaste buis in de grond gelegd ik had begrepen dat dan geen aardscherm nodig is.

[masaman]

Wat meer achtergrond informatie kun je in deze link vinden: https://www.klusidee.nl/F...nder-de-grond-t55595.html

[Ploink]

painkill schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 17:19:
ps. "vroeger'' met halogeen en de vermogens die deze lampen gebruikten was het noodzakelijk om de kabels naar de spotjes allemaal ongeveer even lang te maken. Anders was er kleurverschil en was er een verschil in opbrengst door spanningsverlies. Dit was met name te zien in gedimde toestand. Maar met led is dat probleem volgensmij al zo goed als opgelost.

Led spotjes hebben een ingebouwde stroombron of voorschakelweerstand of iets dergelijks, maar wanneer je met kale leds knutselt zonder ingebouwde stroombegrenzing dan is het een heel ander verhaal. Als je die parallel schakelt aan een gemeenschappelijke stroombron (dus nooit een spanningsbron) dan moet je die perfect balanceren omdat door spanningverlies in kabels al snel heel grote verschillen in helderheid ontstaan, met ernstige gevolgen voor de levensduur.

Grafiekje ter illustratie. Hieruit kan je aflezen dat een heel kleine verandering in spanning een heel grote verandering in stroom geeft. Daarom is altijd een stroombegrenzing noodzakelijk bij leds. Bij de meeste led producten zit daartoe elektronica ingebouwd.

[Harmvdw]

Goedenavond heren,

Ik heb even een aantal vragen, en misschien zijn er nog hints voor als ik het verkeerd doe.
Op deze foto staat mijn huidige meterkast. De aansluiting is 3x25A, dit weet ik zeker want ik heb al een keer een smeltpatroon moeten vervangen. Nu is alles redelijk verdeeld, de groot verbruikers zitten op een eigen groep een ook zo dat ze niet op de zelfde fase zitten. Ik ben momenteel bezig de stroom van de garage te scheiden van het huis. Momenteel zit het nog op de groep met een groot gedeelte van de achterkamer.
Ik heb al wat extra groepen bij geplaatst voor het normale stroom gebeuren dit gaat allemaal goed.
Ik wil echter ook een 380V aansluiting in mijn garage.
Op de foto staat een oud kastje waar de elektrische boiler op zat, deze heb ik rood om cirkelt.
Nu is mijn plan om het kleine kastje weg te halen en op de plek van de blauwe rechthoek een extra kast te monteren met daarin een een 3 fase aardlek 40A, 0.3a en twee krachtstroom automaten B16 (ivm selectiviteit).
1 van de automaten is dan voor de garage en de andere voor de toekomstige zonnepanelen(ik weet nog niet of er een 3 fase omvormer komt maar het kan er alvast maar liggen).
Mocht ik iets over het hoofd zien hoor ik het graag.

[FrankHe]

Harmvdw schreef op donderdag 24 mei 2018 @ 21:13:
Goedenavond heren,

Ik heb even een aantal vragen, en misschien zijn er nog hints voor als ik het verkeerd doe.
Op deze foto staat mijn huidige meterkast. De aansluiting is 3x25A, dit weet ik zeker want ik heb al een keer een smeltpatroon moeten vervangen. Nu is alles redelijk verdeeld, de groot verbruikers zitten op een eigen groep een ook zo dat ze niet op de zelfde fase zitten. Ik ben momenteel bezig de stroom van de garage te scheiden van het huis. Momenteel zit het nog op de groep met een groot gedeelte van de achterkamer.
Ik heb al wat extra groepen bij geplaatst voor het normale stroom gebeuren dit gaat allemaal goed.
Ik wil echter ook een 380V aansluiting in mijn garage.
Op de foto staat een oud kastje waar de elektrische boiler op zat, deze heb ik rood om cirkelt.
Nu is mijn plan om het kleine kastje weg te halen en op de plek van de blauwe rechthoek een extra kast te monteren met daarin een een 3 fase aardlek 40A, 0.3a en twee krachtstroom automaten B16 (ivm selectiviteit).
1 van de automaten is dan voor de garage en de andere voor de toekomstige zonnepanelen(ik weet nog niet of er een 3 fase omvormer komt maar het kan er alvast maar liggen).
Mocht ik iets over het hoofd zien hoor ik het graag.

Naar mijn gevoel is er in beginsel er niets mis met hetgeen wat je zegt. Een klein ding wat mij opvalt zijn de huidige aardlekschakelaars. Dat zijn er drie met ieder 3P+N. Als je toch aan de gang gaat zou ik daar gewoon drie aardlekschakelaars van maken met 1P+N. Dan heb je ruimte om een er een 3P+N alamat in te zetten voor je garage. Wanneer je daadwerkelijk weet wat je met de PV gaat doen dan kun je er alsnog een kastje naast plaatsen. Maar dat is mijn mening.

[Harmvdw]

FrankHe schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 00:11:
[...]

Naar mijn gevoel is er in beginsel er niets mis met hetgeen wat je zegt. Een klein ding wat mij opvalt zijn de huidige aardlekschakelaars. Dat zijn er drie met ieder 3P+N. Als je toch aan de gang gaat zou ik daar gewoon drie aardlekschakelaars van maken met 1P+N. Dan heb je ruimte om een er een 3P+N alamat in te zetten voor je garage. Wanneer je daadwerkelijk weet wat je met de PV gaat doen dan kun je er alsnog een kastje naast plaatsen. Maar dat is mijn mening.

Oke, dan ga ik het doen zoals ik bedacht heb. Want dan hoef ik maar 1 keer alles goed te maken, want ik verwacht wel dat de zonnepanelen dit jaar ook komen dus dan is alles direct gereed voor de toekomst.
Bedankt voor het mee denken.

[MdO82]

Ik zit mij te piekeren hoe ik een oplossing kan verzinnen om 2 inbouw-WCD's te plaatsen op de zolder.

Situatie is als volgt.

We hebben in het midden van de zolder tegen de muur van de buren een WCD zitten.
Hier is een kast voor geplaatst (hier had ik een stuk van de achterwand gehaald om bij de WCD te komen)

Nu wil ik echter 2 extra aansluitingen maken op dezelfde muur.


Even een snelle schets gemaakt

Rood is de bestaande WCD en de zwarte zijn nieuw.

Hoe zouden jullie dit oplossen met het doorverbinden ?

Ik kan de draden pakken van de bestaande WCD, maar dan kan ik deze niet dichtmaken omdat ik hier een verbinding in heb zitten.

Zou ik anders moeten kijken waar de draden vandaan komen en vandaar nieuwe draden moeten trekken ?
En dan doorverbinden vanuit een van de WCD ?
Of kan ik het beter anders aanpakken ?

[TheGhostInc]

MdO82 schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 09:39:
Ik kan de draden pakken van de bestaande WCD, maar dan kan ik deze niet dichtmaken omdat ik hier een verbinding in heb zitten.

Ding zit toch achter de kast? Lekker laten zitten dan. Anders gewoon een blinde plaat op zetten. Maar je kunt nooit teveel WCD's hebben

[FrankHe]

MdO82 schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 09:39:
Ik zit mij te piekeren hoe ik een oplossing kan verzinnen om 2 inbouw-WCD's te plaatsen op de zolder.

Situatie is als volgt.

We hebben in het midden van de zolder tegen de muur van de buren een WCD zitten.
Hier is een kast voor geplaatst (hier had ik een stuk van de achterwand gehaald om bij de WCD te komen)

Nu wil ik echter 2 extra aansluitingen maken op dezelfde muur.

[afbeelding]
Even een snelle schets gemaakt

Rood is de bestaande WCD en de zwarte zijn nieuw.

Hoe zouden jullie dit oplossen met het doorverbinden ?

Ik kan de draden pakken van de bestaande WCD, maar dan kan ik deze niet dichtmaken omdat ik hier een verbinding in heb zitten.

Zou ik anders moeten kijken waar de draden vandaan komen en vandaar nieuwe draden moeten trekken ?
En dan doorverbinden vanuit een van de WCD ?
Of kan ik het beter anders aanpakken ?

Ik zou twee opbouw WCD's monteren. Een plakgoot vanuit het centrale punt naar iedere opbouw WCD.



Een stukje VD draad er in en de voormalige WCD in het midden afwerken met een afdekplaat.



Of inderdaad gewoon laten zitten.

[MdO82]

Hmm een plaatje daar dacht ik nog geen eens aan

Het stopcontact is een inbouw en de nieuwe ga ik ook inbouwen.

Dan moet de doos in muur vervangen omdat het een einddoos is.

Ik moet dan links en rechts ook een opening hebben om de pvc in te voeren.

Hopelijk heb ik het duidelijk uitgelegd

[FrankHe]

MdO82 schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 10:48:
Hmm een plaatje daar dacht ik nog geen eens aan

Het stopcontact is een inbouw en de nieuwe ga ik ook inbouwen.

Dan moet de doos in muur vervangen omdat het een einddoos is.

Ik moet dan links en rechts ook een opening hebben om de pvc in te voeren.

Hopelijk heb ik het duidelijk uitgelegd

Zitten er nog andere buizen in de muur? Als je het heel mooi wilt doen kun je de boel uitfrezen, leidingen leggen en alles volledig inbouw maken.

[MdO82]

FrankHe schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 13:04:
[...]

Zitten er nog andere buizen in de muur? Als je het heel mooi wilt doen kun je de boel uitfrezen, leidingen leggen en alles volledig inbouw maken.

Zover mij bekend is zitten er geen andere buizen in de muur.

Even voor de beeldvorming.

Als ik de volgende in de muur heb zitten



Dan zou ik deze nog moeten vervangen door een doos met zijopeningen

zoals:


Maar goed wat er nu zit weet ik niet dat moeten we eerst uitzoeken

[Nindustries]

-edit, verkeerde topic-

[ Voor 91% gewijzigd door Nindustries op 25-05-2018 14:16 ]

[Annuk]

MdO82 schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 14:03:
[...]


Zover mij bekend is zitten er geen andere buizen in de muur.

Even voor de beeldvorming.

Als ik de volgende in de muur heb zitten

[afbeelding]

Ik hoop toch dat je iets andere dozen in de muur hebt, dit is namelijk een lichtpunt doosje, om b.v. wandlampjes aan te hangen, dit gelinkte doosje heeft namelijk maar een doorsnede van 50mm ipv. de gebruikelijke 80mm

Dan zou ik deze nog moeten vervangen door een doos met zijopeningen

zoals:
[afbeelding]

Maar goed wat er nu zit weet ik niet dat moeten we eerst uitzoeken

Dit zou kunnen inderdaad, maar ik zou wat hierboven ook al aangegeven wordt (en de mogelijkheid er is) 2 gaten uitboren, sleuven naar boven richting centraaldoos frezen/zagen en dan zo netjes alles aanleggen.
Dan kan je evt. zeggen achter de kast gewoon laten zitten OF je laat de draden daar wel zitten, die dop je even af met een lasdopje en zet je dan een blindplaat op.

[FrankHe]

MdO82 schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 14:03:
[...]

Zover mij bekend is zitten er geen andere buizen in de muur.

Even voor de beeldvorming.

Als ik de volgende in de muur heb zitten

[afbeelding]

Dan zou ik deze nog moeten vervangen door een doos met zijopeningen

zoals:
[afbeelding]

Maar goed wat er nu zit weet ik niet dat moeten we eerst uitzoeken

Klopt, je zult een inbouwdoos met zijinvoer moeten monteren. Maar als je in de muur gaat frezen dan is het een kleine moeite om de oude doos eruit te wippen en er een nieuwe in te monteren waarna je in een keer de hele zaak netjes dichtsmeert. Controleer eerst dubbel of er daadwerkelijk geen leidingen in de muur zitten.

[MdO82]

Annuk schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 14:16:
[...]

Ik hoop toch dat je iets andere dozen in de muur hebt, dit is namelijk een lichtpunt doosje, om b.v. wandlampjes aan te hangen, dit gelinkte doosje heeft namelijk maar een doorsnede van 50mm ipv. de gebruikelijke 80mm

Ik had niet gekeken naar de maat, maar meer even als voorbeeld, soms zeggen plaatjes meer dan woorden.

Maar het idee wat ik heb is duidelijk.

Binnenkort eens verder gaan informeren

[Annuk]

MdO82 schreef op vrijdag 25 mei 2018 @ 16:17:
[...]


Ik had niet gekeken naar de maat, maar meer even als voorbeeld, soms zeggen plaatjes meer dan woorden.

Maar het idee wat ik heb is duidelijk.

Binnenkort eens verder gaan informeren

Als het een blauwe inbouwdoos is verwacht ik eerder dat het deze is:
https://www.sandervunderink.nl/inbouwdoos-multidoos.html
En ook daar kunnen evt wel spruiten aan naar de zijkanten.
Maar denk dat je dan wel daar ook een nieuwe inbouwdoos moet plaatsen, maar dat zijn de kosten niet

Edit:
Of er zit misschien zo'n anderhalf doos, dat kan ook nog.
https://www.sandervunderi...-h150-anderhalf-doos.html

[ Voor 10% gewijzigd door Annuk op 25-05-2018 18:02 ]

[Pietervs]

Xiphalon schreef op zondag 1 april 2018 @ 23:23:
[...]

Die omnik solar omvormer lijkt zelf een aardlek aan boord te hebben, dus die kan (moet) zonder aardlek. Heeft de juiste VDE certificering dus dat is geen probleem.
Uiteraard wel achter een 16A zekering zetten

Vandaag heeft een vriend met echt kennis van zaken (in tegenstelling tot ondergetekende ) even gekeken.

Hij dacht ook dat de zonnepanelen wel eens het probleem zouden kunnen zijn en deze dus achter de aardlekschakelaar vandaan gehaald. Komende dagen kijken of dat dit het probleem ook daadwerkelijk oplost

[orf]

Ik heb recent een nieuw huis gekocht waarvan ik 1 oktober de sleutel krijg. De groepenkast is nu één fase (ik denk 1x 35A), met 10 groepen (en maar één aardlek). Voor twee zaagmachines wil ik graag de groepenkast verzwaren naar drie fases (3x 25A). Op de meeste plekken lees ik dat je daarvoor een aanvraag doet bij de netbeheerder. Als de verzwaring wordt uitgevoerd, dient de meterkast daar al op voorbereid te zijn.

Op de website van een elektricien lees ik dat je de verzwaring voordeliger door hen kan laten verzwaren dan door de netbeheerder. Weet iemand hier wat ik in dit geval het beste kan doen?

Op sandervunderink.nl zie ik hiervoor een mooie complete groepenkast: https://www.sandervunderi...1-of-2-krachtgroepen.html

[Jim423]

Vziw moet een verzwaring altijd door de netbeheerder gedaan worden. Ik denk ook vanwege capaciteit.
De electriciën kan en moet vantevoren de 3fase kast plaatsen en de 3 fases bruggen onderop de hoofdschakelaar + het aansluitmateriaal aanleveren voor de nieuwe meter op de hoofdschakelaar aan te sluiten. De netbeheerder zal daarna de verzwaring uitvoeren en de nieuwe meter op de hoofdschakelaar aansluiten + de brug verwijderen. Overleg wel even met je electriciën of je je eigen kast mag aanleveren. Bij mijn firma kan dit namelijk niet.

[Lollercopter]

Goed topic dit zeg. Ik zit een beetje te worstelen met mijn badkamer bedrading. Daar sta je niet echt bij stil, totdat je de oude zooi gaat weghalen van de oude bewoners.



Situatie:
Huis uit 1935, elektra 15-20 jaar oud denk ik in de badkamer, centraaldoos zit achter verlaagd gipsplafond onder de badkamer plafond lamp. Achter dit gipsplafond zit nog een ouder gipsplafond zag ik ...
Er zit ook geen CAP in de badkamer (heb kunststofbad, kunststof + hout vloer, maar wel een radiator + badkranen natuurlijk).

Het probleem: Ik heb een nieuwe badkamerspiegel opgehangen, hier zat een stopcontact op de muur en een lamp. Beide waren zeer amateuristisch geinstalleerd en heb ik verwijderd. Nu bleek er ook geen aarde aangesloten te zijn op dit stopcontact + de lamp. Ik heb nu dus 2 x een 2.5mm fase + 0 draad uit de muur komen (uit die grijze schrootjes, achter de spiegel), zonder een aardedraad....
In de centraaldoos zit wel gewoon aarde aangesloten en van daar uit gaat 2 x een PVC buis naar die muur toe met fase, 0 draad + aarde. Ik denk dat het onbegonnen werk is om die oude bekabling te herstellen / te hergebruiken. Die kabeling zit echt random in die muur gepropt heb ik het idee en ik zou dan die wand moeten open gaan halen. Op zich zit die wand achter de spiegel dus misschien is het nog een poging waard om daar die 2 dozen op te speuren...

Ik wil echter bij de nieuwe spiegelkast wel weer een lamp + stopcontact aansluiten. Hoe zouden jullie dit aanpakken ? Ik denk zelf dat compleet nieuwe bedrading trekken vanaf de centraal doos naar de spiegel het beste is en de oude bedrading naar die muur loskoppelen (maar wel laten zitten).

Hoe zouden jullie dit aanpakken, zijn er nog manieren om dit achter het plafond te krijgen ? Ik mag niet een flexibele of vaste PVC buis + nieuwe draad op dat verlaagde plafond leggen zonder het vast te maken lijkt me. In het slechtste geval zal ik dus weer met een opbouw goot / buis moeten werken over het plafond denk ik dan maar....

Het beste had geweest deze hele **** bende eruit te meppen denk ik en hele badkamer opnieuw aanleggen maarja dan is het toch weer een heel ander prijskaartje. Nu wil ik toch zonder teveel hak/breek werk de boel veilig aanleggen / herstellen.

[devino]

orf schreef op zondag 27 mei 2018 @ 20:17:
Op de website van een elektricien lees ik dat je de verzwaring voordeliger door hen kan laten verzwaren dan door de netbeheerder. Weet iemand hier wat ik in dit geval het beste kan doen?

Zou bijzonder zijn, want dat moet door de netbeheerder gedaan worden en zijn door de ACM vastgestelde tarieven voor per netbeheerder. Het klopt idd wel dat je alles boven de meter al aangepast moet hebben voordat de netbeheerder komt, maar als je zelf handig bent en vaker elektra hebt aangelegd kan je prima zelf die groepenkast vervangen.

[orf]

devino schreef op maandag 28 mei 2018 @ 20:17:
[...]


Zou bijzonder zijn, want dat moet door de netbeheerder gedaan worden en zijn door de ACM vastgestelde tarieven voor per netbeheerder. Het klopt idd wel dat je alles boven de meter al aangepast moet hebben voordat de netbeheerder komt, maar als je zelf handig bent en vaker elektra hebt aangelegd kan je prima zelf die groepenkast vervangen.

Hier kwam ik het tegen:

Het aanvragen van krachtstroom doen veel mensen bij hun energieleverancier. Dit is altijd een optie maar bedenk wel dat u hier veel meer voor betaald dan wanneer u het door een erkende elektricien laat doen. Wanneer u het bij ons aanvraagt zult u zien dat we een stuk goedkoper zijn dan bijvoorbeeld Essent.

https://www.electra-gigant.nl/krachtstroom-aansluiten/

Omdat ik nog geen sleutel heb, heb ik alleen deze slechte foto van de meterkast:



De gehele meterkast moet vervangen worden, maar de voorbereiding kan niet spanningloos lijkt me zonder het zegel van de hoofdzekering te verbreken.

[devino]

In dat geval zou ik ze uitdagen door een gespecificeerde offerte op te vragen, Enexis vraagt hier € 247,84 voor als ik het zo snel het juiste gevonden heb, maar de site van de ACM is weer eens stuk qua bijlages downloaden.
Het kan wel zo zijn dat zij zegelrecht hebben en dus iets met de hoofdzekeringen kunnen doen, maar het administratief verwerken kunnen zij niet, daarvoor moet de aanvraag via mijnaansluiting.nl verlopen en dan komt vanzelf Enexis (of de netbeheerder van die regio) langs.

Edit: wacht, nu lees ik het goed ze zetten energieleverancier, dat is iets anders dan de netbeheerder. Als die je iets gaat voorrekenen ben je wss duurder uit idd

[ Voor 14% gewijzigd door devino op 28-05-2018 20:41 . Reden: toevoeging ]

[orf]

devino schreef op maandag 28 mei 2018 @ 20:37:
Edit: wacht, nu lees ik het goed ze zetten energieleverancier, dat is iets anders dan de netbeheerder. Als die je iets gaat voorrekenen ben je wss duurder uit idd

Ah, scherp. Ik had het als netbeheerder gelezen.

[Jim423]

Lollercopter schreef op maandag 28 mei 2018 @ 13:26:
Goed topic dit zeg. Ik zit een beetje te worstelen met mijn badkamer bedrading. Daar sta je niet echt bij stil, totdat je de oude zooi gaat weghalen van de oude bewoners.

Ik zou met een leidingdetector (die reageert op 230V) die 2 dozen opzoeken achter de schrootjes. Zoals ik het begrijp staat hier spanning op en zijn afgedopt.
Andere optie is tussen het oude en nieuwe plafond met een flexbuis gaan, achter de schrootjes een gat boren thv de spiegelkast in het nieuwe plafond (zodat je het gat niet ziet) en dan met de flexbuis achter de schrootjes langs naarbeneden en dan de spiegelkast in of een opbouw WCD in. (Meestal zit de inbouw WCD gewoon in de zijkant van de spiegelkast). Dat de flexbuis niet overal vast zit is dan niet anders. De centraaldoos krijgt dan een deksel met invoer voor pijp.

[Cranberry]

Omdat ik niet zo heel veel fiducie heb in de kennis van de klantenservice van Liander, stel ik hier m'n vraag maar even.

Enkele weken geleden heb ik een aanvraag ingediend om de huidige E-aansluiting te verplaatsen en tegelijk te verzwaren van 1x25A naar 3x25A. Ik heb begrepen dat de kabel die naar de huidige meterkast gaat, wordt blootgelegd en wordt verlengd, zodat 'ie naar de nieuwe meterkast gevoerd kan worden.
Omdat het een huis betreft uit de jaren '20 van de vorige eeuw, vraag ik me af of de aanvoerkabel wel een 3-fasenkabel is.
Iemand hier een idee?
Als dat niet het geval is, zal er m.i. een nieuwe aftakking van de kabel in de straat moeten worden gemaakt en ik ben benieuwd op wiens kosten dit zal gebeuren.

[dreamscape]

Cranberry schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 12:36:
... en ik ben benieuwd op wiens kosten dit zal gebeuren.

Verzwaring is op jouw kosten, ook als er een nieuwe kabel gelegd moet worden. Helaas vrij kostbaar ook.
Tenzij je nu bij kluswerkzaamheden ontdekt dat de huidige situatie gevaarlijk is en een mannetje van Liander besluit dat er wordt overgegaan tot sanering.

[Cranberry]

@dreamscape klinkt niet onlogisch, al heeft men bij de kostenopgave niet heel expliciet dit voorbehoud gemaakt. Er is aangegeven dat ze zich het recht voorbehouden meerwerk in rekening te brengen als tijdens uitvoering blijkt dat de omstandigheden anders zijn dan besproken òf als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Men zou dat dan onder bijzondere omstandigheden moeten scharen, al ging ik er zelf vanuit dat een netbeheerder inzichtelijk heeft hoe aansluitingen zijn (bijv. standaard 3-fasen aanvoer richting meterkast vanaf jaar x) òf dat ze op z'n minst zouden aangeven dat bij oudere woningen de kans bestaat op (flink) extra kosten als een kabel opnieuw gelegd moet worden. Wat betreft het laatste: het valt me op dat een nieuwe 3x25A aansluiting aanleggen grofweg €400 minder kost dan het verplaatsen en verzwaren van een bestaande aansluiting.

We zien het wel. Over 'n paar weken is het zover en dan zal ik de bevindingen hier ook even posten.

[imdos]

Ik was gevraagd om even te controleren of wat ik heb gedaan mag; namelijk mijn NAS in de meterkast schroeven als losse componenten.

Dit is een shot van hoe het er nu ongeveer uit ziet.
Zonder de roze isolatie trouwens; die schijnt te geleiden.

Zie mijn topic hier voor foto's en een korte uitleg. Als er meer informatie nodig is of een betere foto dan hoor ik het graag.

[Xiphalon]

Ik weet vrij zeker van niet.
Sowieso horen de onderdelen in een daarvoor bedoelde kast, voor onder andere aanraakveiligheid en vast nog wel meer redenen.
Daarnaast zit de NAS niet in het daarvoor bedoelde gedeelte van de meterruimte. Kabels moeten langs de linkerwand geleid worden, en de apparatuur aan de linkerwand op een hoogte van 1300 tot 1600mm (meestal, raadpleeg je eigen netbeheerder voor de exacte maten).

[ Voor 28% gewijzigd door Xiphalon op 29-05-2018 16:03 ]

[Jim423]

Gewoon in een mooi (wit) stalen kastje bouwen, bijvoorbeeld van een oud alarmsysteem en naast je groepenkast ophangen tegen de achterwand. Bekabeling kun je netjes wegwerken met goten (bijv die grijze met van die uitbreekvingers). Dan de regels van Xiphalon aanhouden en je zit snor. Dit lijkt nergens naar. Zo kun je erop rekenen dat bij de eerste de beste wzh in je meterkast de boel kapot is.

[CurlyMo]

Jim423 schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 19:55:
Zo kun je erop rekenen dat bij de eerste de beste wzh in je meterkast de boel kapot is.

Wat betekent WZH?

[Reptile209]

CurlyMo schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 20:00:
[...]

Wat betekent WZH?

offtopic:
WerkZaamHeden

[CurlyMo]

Reptile209 schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 20:21:
[...]

offtopic:
WerkZaamHeden

Aha, vergezocht hoor

@imdos gaf al in het andere topic aan dat binnenkort een slimme meter wordt geplaatst dus ik denk dat betreffende persoon not amused zal zijn.

[imdos]

@Jim423 @Xiphalon @CurlyMo Oke; ik ga kijken wat ik voor een kastje kan maken t.z.t. en waar ik die kan plaatsen. Of misschien toch maar op zoek naar een (tweedehands) passende pc kast voor in de meterkast. Het probleem is voornamelijk de beperkte ruimte

De man van stedin die de slimme meters heeft geplaatst had er geen problemen mee dat de boel er zo bij hing. Hij was benieuwd of het BTC-miners waren. Maar toen ik had uitgelegd dat die veel te veel stroom trekken en dat dit een NAS was vondt hij het prima.

[CurlyMo]

imdos schreef op dinsdag 29 mei 2018 @ 21:46:
@Jim423 @Xiphalon @CurlyMo Oke; ik ga kijken wat ik voor een kastje kan maken t.z.t. en waar ik die kan plaatsen. Of misschien toch maar op zoek naar een (tweedehands) passende pc kast voor in de meterkast. Het probleem is voornamelijk de beperkte ruimte

Sluit je Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 hier aan en vertel binnen welke maten het moet passen. Dat zijn er genoeg tweakers die je kunnen helpen.

De man van stedin die de slimme meters heeft geplaatst had er geen problemen mee dat de boel er zo bij hing. Hij was benieuwd of het BTC-miners waren. Maar toen ik had uitgelegd dat die veel te veel stroom trekken en dat dit een NAS was vondt hij het prima.

Ik weet niet of ik dat positief moet vinden

[FrankHe]

Lollercopter schreef op maandag 28 mei 2018 @ 13:26:
Goed topic dit zeg. Ik zit een beetje te worstelen met mijn badkamer bedrading. Daar sta je niet echt bij stil, totdat je de oude zooi gaat weghalen van de oude bewoners.

[afbeelding] [afbeelding]

Situatie:
Huis uit 1935, elektra 15-20 jaar oud denk ik in de badkamer, centraaldoos zit achter verlaagd gipsplafond onder de badkamer plafond lamp. Achter dit gipsplafond zit nog een ouder gipsplafond zag ik ...
Er zit ook geen CAP in de badkamer (heb kunststofbad, kunststof + hout vloer, maar wel een radiator + badkranen natuurlijk).

Het probleem: Ik heb een nieuwe badkamerspiegel opgehangen, hier zat een stopcontact op de muur en een lamp. Beide waren zeer amateuristisch geinstalleerd en heb ik verwijderd. Nu bleek er ook geen aarde aangesloten te zijn op dit stopcontact + de lamp. Ik heb nu dus 2 x een 2.5mm fase + 0 draad uit de muur komen (uit die grijze schrootjes, achter de spiegel), zonder een aardedraad....
In de centraaldoos zit wel gewoon aarde aangesloten en van daar uit gaat 2 x een PVC buis naar die muur toe met fase, 0 draad + aarde. Ik denk dat het onbegonnen werk is om die oude bekabling te herstellen / te hergebruiken. Die kabeling zit echt random in die muur gepropt heb ik het idee en ik zou dan die wand moeten open gaan halen. Op zich zit die wand achter de spiegel dus misschien is het nog een poging waard om daar die 2 dozen op te speuren...

Ik wil echter bij de nieuwe spiegelkast wel weer een lamp + stopcontact aansluiten. Hoe zouden jullie dit aanpakken ? Ik denk zelf dat compleet nieuwe bedrading trekken vanaf de centraal doos naar de spiegel het beste is en de oude bedrading naar die muur loskoppelen (maar wel laten zitten).

Hoe zouden jullie dit aanpakken, zijn er nog manieren om dit achter het plafond te krijgen ? Ik mag niet een flexibele of vaste PVC buis + nieuwe draad op dat verlaagde plafond leggen zonder het vast te maken lijkt me. In het slechtste geval zal ik dus weer met een opbouw goot / buis moeten werken over het plafond denk ik dan maar....

Het beste had geweest deze hele **** bende eruit te meppen denk ik en hele badkamer opnieuw aanleggen maarja dan is het toch weer een heel ander prijskaartje. Nu wil ik toch zonder teveel hak/breek werk de boel veilig aanleggen / herstellen.

De foto ziet er in beginsel helemaal niet zo beroerd uit. Alle kleuren zijn zo te zien netjes bij elkaar. Dat zijn we al wel eens anders tegengekomen in dit topic. Een aarde die niet aangesloten zit is inderdaad niet netjes. Als er een 30 mA aardlekschakelaar voor zit dan is het in beginsel nog niet direct gevaarlijk. Maar toch, als er een aarde is dan moet die gewoon worden aangesloten en zeker in een badkamer. Als het inderdaad flexibele buizen betreft dan is nieuwe draden trekken geen pretje hoor. Om geen verwarring te veroorzaken zou ik proberen om draden die niet meer in gebruik zijn echt weg te halen. Als trekken / vervangen niet lukt dan zit er denk ik niets anders op om voor nu dan maar een plakgootje te gebruiken. Dan kun je over vijf of tien jaar als je de badkamer nog een keertje aanpakt de boel netjes opnieuw doen.

[CurlyMo]

Even om mijn kennis aan te vullen. Zegt de NEN1010 nog iets over apparatuur in de meterkast en aan welke eisen het moet voldoen?

[Xiphalon]

@CurlyMo NEN1010 zal vooral over de elektrische verdeel installatie gaan (groepenkast en de delen eromheen). Over de meterkast (meterruimte) zijn weer andere regelingen. E.e.a. staat op de site van je netbeheerder.

[Vloris]

Xiphalon schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 09:46:
Over de meterkast (meterruimte) zijn weer andere regelingen. E.e.a. staat op de site van je netbeheerder.

Ik ben ook wel benieuwd naar wat er eigenlijk wel/niet mag/moet/beter is wat betreft meterkast indeling. Mijn netbeheerder (Enexis) heeft alleen echt helemaal niets in die richting op de website staan...

[CurlyMo]

Xiphalon schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 09:46:
@CurlyMo NEN1010 zal vooral over de elektrische verdeel installatie gaan (groepenkast en de delen eromheen). Over de meterkast (meterruimte) zijn weer andere regelingen. E.e.a. staat op de site van je netbeheerder.

Helder, ik dacht dat dat ook over de meterkast zelf ging. Ik ben aan het zoeken geweest naar documentatie wat betreft de eisen (aan overige apparatuur in de meterkast), maar kan er geen zinnig woord over vinden op het grote internet.

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 30-05-2018 10:29 ]

[Xiphalon]

@CurlyMo Wat bedoel je precies met 'overige apparatuur'? Dan kan men daar een beter antwoord op geven

Maar in het kort is de bedoeling dat in de meterruimte alleen binnenkomende diensten worden gemeten en verdeeld. Dat houdt dus in elektriciteit, gas, water, telecom, tv, etc.

De eisen staan in NEN 2768, maar de uitwerkingen van de netbeheerder, bv voor stedin zijn bereikbaarder.

[CurlyMo]

Xiphalon schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 11:20:
@CurlyMo Wat bedoel je precies met 'overige apparatuur'? Dan kan men daar een beter antwoord op geven

Zoals het plaatsen van een NAS in een meterkast. Of een stofzuiger. Modem. Noem het maar op. Zijn er regels voor zulke die (roerende) apparatuur in een meterkast. Mag je bijv. een NAS alleen in het bewonersdeel plaatsen? Moet dat een minimale afstand hebben tussen de groepkast? Moet een apparaat dat ook daadwerkelijk operationeel is in een meterkast verplicht geaard zijn als het kan. Moeten elektrische componenten elektrisch afgeschermd zijn of is wat @imdos doet ook prima.

[Xiphalon]

Er zijn (gelukkig) geen harde regels die direct aangeven hoe en wat. Heel veel is een samenspel van richtlijnen van netbeheerders, de NEN normen (o.a. 1010, 3140, 2768 en nog wel een paar), aanwijzingen van leveranciers en het bouwbesluit (en dus bouwjaar van je huis).

Wat ik al aangaf, is de meterkast primair voor verdeling, schakeling en meting van binnenkomende diensten. Opslag van een stofzuiger hoort daar dus niet bij, een modem (en switch) voor je internet wel. Een NAS of alarminstallatie zijn twijfelachtig, maar hier geldt: is er plek en kan het, waarom niet.

Qua plek en dus afstanden, als je de apparatuur in de juiste zone plaatst zal het wel goed komen. Hou wel rekening met de extra afstanden die de leverancier aangeeft voor gebruik, onderhoud en/of koeling.

Over kunnen en dus o.a. koeling: De ventilatie in de kast is berekend op een bepaalde productie in bepaalde omstandigheden. Of dat ook voldoende is om ook een NAS te plaatsen of een plankje te bouwen voor de opslag van spullen (blokkeert luchtstroom), zal je zelf moeten berekenen. De warmteproductie van de diverse onderdelen in je meterkast zijn in principe opvraagbaar bij de leverancier, optellen en dat gebruiken om de minimale ventilatie te berekenen. Ook zal je niet de overige apparatuur in de weg moeten zitten.

Ook moet de apparatuur gewoon voldoen aan de aanraakveiligheid en afscherming zoals de normen en de leverancier dat aangeven. Een moederbord is niet bedoeld om los gebruikt te worden, maar om te worden ingebouwd. Dat geldt uiteraard binnen en buiten de meterkast.

Datzelfde geldt voor aarding. Als er een geaarde stekker aanzit, moet het in een geaard stopcontact. Dat het apparaat in de meterkast zit verandert daar niets aan.

Er zijn voor zover ik weet geen extra eisen aan apparatuur in de meterkast.

En dan heb je ook nog het issue dat vroeger een meterkast helemaal niet verplicht was, dus dan heb je de meters gewoon ergens hangen. Als dat veilig is dan kan dat best.

TL;DR: als het netjes, veilig en op de juiste plek zit, kan het prima.

[CurlyMo]

Xiphalon schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 12:43:
TL;DR: als het netjes, veilig en op de juiste plek zit, kan het prima.

Kan het dan zo zijn dat wanneer je die richtlijnen niet volgt je gedoe kan krijgen met een inboedel- of opstalverzekering wanneer men na brand wel ziet dat je een moederbord los hebt gemonteerd? Of moet er dan eerst een causaal verband vastgesteld worden? En maakt het nog uit of er schade ontstaat door bijv. brand vanuit je NAS als deze wel een een behuizing zit of los wordt gemonteerd? Dus als het los gemonteerde moederbord de oorzaak was.

Datzelfde geldt voor aarding. Als er een geaarde stekker aanzit, moet het in een geaard stopcontact. Dat het apparaat in de meterkast zit verandert daar niets aan.

Zoals met dit punt. Men zegt dat het beter is om een computer geaard aan te sluiten, maar normaal kan het geen kwaad om dat niet te doen. Maakt het dan nog uit dat je het in een meterkast niet doet?
Zal opnieuw een verzekering erover vallen wanneer er brand uitbreekt in je computerkamer en ziet dat de computers niet geaard waren aangesloten? En is dat anders wanneer dat in een meterkast gebeurd?

Dat zijn vraag ik me allemaal dus af

[ Voor 37% gewijzigd door CurlyMo op 30-05-2018 12:54 ]

[Xiphalon]

Als je verzekeringsmaatschappij onderzoek doet, en ze zien dat het niet netjes, veilig of niet op de juiste plek zat, kan de uitkering van de schade in het geding komen.
Zat het gewoon netjes, veilig en op de juiste plek, zouden ze gewoon uit moeten betalen.

Dus ligt je NAS-moederbord los, is hij niet veilig en dus kan je issues krijgen.
Zit hij netjes in een kastje, op de juiste plek, is de koeling goed geregeld, etc wordt er gewoon uitbetaald.

CurlyMo schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 12:50:
[...]
Zoals met dit punt. Men zegt dat het beter is om een computer geaard aan te sluiten, maar normaal kan het geen kwaad om dat niet te doen. Maakt het dan nog uit dat je het in een meterkast niet doet?
Zal opnieuw een verzekering erover vallen wanneer er brand uitbreekt in je computerkamer en ziet dat de computers niet geaard waren aangesloten? En is dat anders wanneer dat in een meterkast gebeurd?

Dat zijn vraag ik me allemaal dus af

zoals, boven, als ze onderzoek doen, kan het (negatief) effect hebben op de uitbetaling.

Je bent zelf primair verantwoordelijk voor het correct gebruik van je spullen.

[ Voor 44% gewijzigd door Xiphalon op 30-05-2018 13:00 ]

[CurlyMo]

Xiphalon schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 12:58:
Als je verzekeringsmaatschappij onderzoek doet, en ze zien dat het niet netjes, veilig of niet op de juiste plek zat, kan de uitkering van de schade in het geding komen.
Zat het gewoon netjes, veilig en op de juiste plek, zouden ze gewoon uit moeten betalen.

Dus ligt je NAS-moederbord los, is hij niet veilig en dus kan je issues krijgen.
Zit hij netjes in een kastje, op de juiste plek, is de koeling goed geregeld, etc wordt er gewoon uitbetaald.

Dan was mijn advies aan @imdos dus terecht om het niet te doen zoals hij het nu heeft gedaan. Alleen klopte de informatie niet dat het volgens de NEN1010 niet mag. Helder.

[Xiphalon]

CurlyMo schreef op woensdag 30 mei 2018 @ 13:00:
[...]
Alleen klopte de informatie niet dat het volgens de NEN1010 niet mag.

Heel bot gezegd gaat NEN1010 over het stuk tussen de meter en de stopcontacten.

[TheGhostInc]

FF een paar vraagjes voor een bekende die een stopcontactje wilde aanpassen.

Het huis is oorspronkelijk als bedrijfspand neergezet en is denk ik 10 jaar oud.
Het heeft een moderne groepenkast (Attema), keurig met hoofdschakelaar, maar zonder (losse) aardlekschakelaars. Ik had verder niet heel goed gekeken, want ik nam aan dat er dus aardlekautomaten in zaten.
Nadat die bekende zichzelf een flinke optater had gegeven (dacht dat de spanning eraf was, maar dus toch niet) kwam ik erachter dat de hele installatie geen aardlekschakelaar had.
Tenzij ik me vergis, maar dit zijn de automaten (en dus geen aardlekautomaten):


Vraag 1:
Is deze installatie zo wel geschikt voor in een woonhuis?
Het pand werd verkocht als woonhuis (de vorige bewoner was nog aan het verbouwen, daarvoor zat er een architect in), ik vraag me af of dit dan wel klopt. Of dat eigenlijk bij de conversie naar woonhuis de installatie meteen aangepast had moeten worden?
Uiteraard komen er zsm netjes aardlekschakelaars in.

Vraag 2:
Klopt het dat als je aan automaat 'forceert' in de aan stand dat, bij kortsluiting, je dan gewoon de hoofdstop eruit knalt?
Ik kan me heel goed voorstellen dat als een automaat omgaat en je de kortsluiting niet weghaalt dat een gewone gebruiker net iets te fanatiek probeert de automaat om te zetten....
(Bij smeltpatronen heb je dat probleem niet, omdat de smeltpatroon onafhankelijk is van de schakelaar)
Hebben alle automaten dit, of zijn er ook automaten die toch afschakelen?

[s138]

Een vraag:

In mijn huis hebben we nergens centraaldozen geplaatst. Dit heeft als nadeel dat er erg veel buizen in de meterkast bij elkaar komen. Nu willen we deze voordat ze naar de meterkast gaan bij knopen. Dit willen we in dozen doen maar dat is juist het probleem.

Hebben jullie tips welke dozen hier geschikt voor zijn?

Ik zat aan zoiets te denken omdat het makkelijk is om boven 4 ingangen te hebben. Dan een 5 polige Wago en onder met 1 buis naar de meterkast.



https://www.conrad.nl/p/a...rijs-ral-7035-ip55-394640

[devino]

zo heel modern zal het niet zijn, Merlin Gerin is al meerdere jaren Schneider Elektric.
Maar Om te weten of aardlek verplicht is, moet je het jaar van aanleg weten. De dan geldende regels zijn van toepassing. De nieuwe regelgeving wordt alleen van toepassing verklaard zodra je grote aanpassingen in de installatie gaat doen en natuurlijk alle nieuw aangelegde delen.
Ook in bedrijfspanden zijn aardlek's verplicht, dus dan mag niet de reden zijn geweest.

2: ja in theorie kan dat, maar dan ben je een domme oetlul en is het een mooie oplossing om iets weer veilig te krijgen

[Xander]

@TheGhostInc: Als dat daadwerkelijk een foto van de kast in kwestie is, dan is het zeer zeker geen "moderne groepenkast". L-karakteristiek kom je al een behoorlijke tijd niet meer tegen.

In woonhuizen zijn / waren er inderdaad strengere eisen met betrekking tot aardlekschakelaars (waren alsin: ondertussen zijn de eisen voor utiliteitsbouw ook aangescherpt en is het verschil minder). Bij de aanpassing van de gebruiksfunctie had hier aandacht aan gegeven moeten worden. Blijkbaar is de architect niet elektrotechnisch geschoold.

Dit staat naar mijn idee los van het bouwjaar trouwens, bij ingrijpende veranderingen moet de installatie voldoen aan de jongste normen. Een nieuwe gebruiksfunctie is al ingrijpend genoeg lijkt me, nog los van de verbouwing.

De meeste automaten schakelen intern gewoon af ook al is de hendel gefixeerd.

@s138: Dat lijken me nou net geen fijne dozen voor buisinvoer. Die doorvoerrubbers zijn om een kabeltje doorheen te prikken, niet voor een buis. Ik zou dan eerder gewoon HAF 3611 dozen oid pakken. Maarja, die hebben maar 3 invoeren boven.

Kun je niet gewoon een flink grotere kast ophangen en alles direct invoeren? Dan plaats je bovenin railklemmen om de boel aan elkaar te knopen.

[Snowhite0901]

heren,

Ik krijg in mijn nieuwe huis netjes een 3 fasen aansluiting, en ook een inductieplaat
Ik heb eens zitten snubbiken ook al in dit forum en de meeste reacties zijn dat een krachtgroep krachtgroep, 3P+N het netste is.
Ik heb ook gelezen dat als deze groep maar voor 1 vast apparaat is je geen aardlek hoeft te hebben, er is alleen een verschil tussen hoeft te hebben en beter wel kan hebben. Er zit geloof ik maar 30 euro tussen een alarmat en een normale zekering. Wat zouden jullie doen?
Daarnaast gewoon een belangstellende vraag: Als je een kookgroep op 1 fase maakt dan moeten er 2 nuldraden terug (logisch) Bij driefasen zitten de fases natuurlijk verschoven maar je gebruikt 1 fase totaal niet (dus de som in de 0 zal geen 0 zijn). Blijft dit dan toch binnen de toleranties van 1 normale nuldraad?

[Xander]

Snowhite0901 schreef op maandag 4 juni 2018 @ 13:46:
Ik heb ook gelezen dat als deze groep maar voor 1 vast apparaat is je geen aardlek hoeft te hebben, er is alleen een verschil tussen hoeft te hebben en beter wel kan hebben. Er zit geloof ik maar 30 euro tussen een alarmat en een normale zekering. Wat zouden jullie doen?

Dit is afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand / aardcircuitweerstand. Je moet wel zorgen voor foutbescherming, bij een defect in de kookplaat waardoor de behuizing onder spanning komt te staan moet er automatisch iets afschakelen. Als de aardverspreidingsweerstand laag genoeg is dan zorgt de automaat daar voor, maar bij een slechte aarding niet of niet op tijd!

Bij twijfel of bij gebrek aan apparatuur om de aarding te meten zou ik er gewoon een aardlekschakelaar plaatsen.

Bij driefasen zitten de fases natuurlijk verschoven maar je gebruikt 1 fase totaal niet (dus de som in de 0 zal geen 0 zijn). Blijft dit dan toch binnen de toleranties van 1 normale nuldraad?

Dat blijft binnen de toleranties ja, wanneer je beide fasen met 16A belast loopt er ook 16A door de nul. Als je dit vectoriaal uit zou tekenen onder een hoek van 120 graden krijg je 2 gelijkzijdige driehoeken.

[Antonius]

Doorverwezen door de PV goeroe's in het PV topic met een vraag over de electra installatie icm eventueel toekomstige PV panelen op het dak.

Een vraag over de bekabeling binnenshuis:
Ik heb een technische ruimte direct onder een van de dakdelen. Bij uitstek geschikt om een of meer omvormers op te hangen. Er is volop ruimte op de muren, dus wat dat betreft geen beperking in aantal omvormers. Is het verstandig om aparte kabels van meterkast naar boven te trekken, of kan ik "bijpluggen" in de stopcontacten? Er zitten twee aansluitingen in deze ruimte: op de ene zit de CV ketel en centrale afzuiging, op de andere de wasmachine. Ze zitten op verschillende fasen (aansluiting is 3x 25A, de wasmachine heb ik een paar jaar terug bij vernieuwing meterkast al bewust op een andere groep & fase gezet). Beiden zitten ook achter een aardlek schakelaar.

[CurlyMo]

Antonius schreef op maandag 4 juni 2018 @ 22:28:
Beiden zitten ook achter een aardlek schakelaar.

Idealiter aparte groep voor je zonnepanelen. Als het niet lukt om die aan te leggen voor het plaatsen van je panelen, dan kan je tot die tijd de wasmachine groep gebruiken (voor alleen de omvormer). En ook voor jou geldt net als alle andere tweakers. Eerst even zoeken of je vraag al is langsgekomen Ja dus. Lees even vanaf hier:
Jan Smit in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[deejaylethal]

Collega gevraagd die absoluut verstand van aansluitingen heeft, maar ook op zijn advies even klankborden met jullie:

Situatie:
Ik heb een meterkast met een 40a hoofdschakelaar en 40a aardlekschakelaars. Ik heb nu een inductieplaat die maximaal op stand 7 werkt als er meerdere pitten ingeschakeld zijn.

Casus:
Ik moet een nieuwe keuken en wil de kookplaat max power boost kunnen gebruiken. Als ik Liander bel, zeggen zij dat ik 1x25a heb. Maar mijn collega zegt: waarom zou je dan 40a aardlekschakelaars hebben? Dus zijn vermoeden is dat ik op 1x40a zit.

Mijn vraag:
Hoe kan ik checken of ik op 1x25, 1x35 of 1x40 zit?
Als het 1x35 is, kan ik dit dan zo aansluiten met perilex dat de kookplaat denkt dat het 2 fasedraden zijn, terwijl het op 1 fase zit?

[Xander]

@deejaylethal: Als je 1x40A zou hebben, dan zou de beveiliging van de netbeheerder een automaat moeten zijn (want er worden geen 40A smeltpatronen gebruikt). Dat moet opvallen want die zitten gewoon in het zicht / bereikbaar onder de meter.

Zit daar niets in het zicht, dan is het een smeltpatroon van 1x25 of 1x35. Welke van de twee kom je niet zomaar achter, tenzij de hoofdzekeringkast transparant is en je het kunt zien.

deejaylethal schreef op maandag 4 juni 2018 @ 23:15:
Maar mijn collega zegt: waarom zou je dan 40a aardlekschakelaars hebben? Dus zijn vermoeden is dat ik op 1x40a zit.

Onzin, dit zijn gewoon de meest verkochte schakelaars. Wees blij, dat ze daar geen 25A exemplaren voor gebruiken bij een 1x25A aansluiting. Anders moet je dat ook allemaal gaan vervangen als je de aansluiting laat verzwaren!

Die 40A is de maximale stroom waarvoor je de schakelaar mag gebruiken. That's all.

Als het 1x35 is, kan ik dit dan zo aansluiten met perilex dat de kookplaat denkt dat het 2 fasedraden zijn, terwijl het op 1 fase zit?

Nee. Maar dat zal denk ik ook geen verschil maken, waarschijnlijk kun je ook op een krachtstroom aansluiting niet alle pitten tegelijkertijd op boost gebruiken.

[Puch-Maxi]

Het zijn eigenlijk twee verschillende zaken. Het is een functie van de inductieplaat dat hij bij meerdere pitten aan het vermogen terugschroeft. Dit werkt ook zo op ons fornuis (3-fasen). Wat jij zoekt is een kookgroep(automaat) dan kun je hem op 2L/2N~ aansluiten heb je in totaal 2x3680W. Daar kun je wel een eitje mee bakken

[deejaylethal]

Misschien handig om als toevoeging een foto van mijn meterkast te sturen:

[The Wizard]

deejaylethal schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 08:25:
Misschien handig om als toevoeging een foto van mijn meterkast te sturen:
[afbeelding]

En wat heb je onder je hoofdschakelaar zitten? Als het goed is moet daar een (automatische) zekering zitten of alleen kapje.