Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[THM0]

Ivm plaatsing laadpaal wil ik mijn aansluiting laten aanpassen van 1x35A naar 3x25A. Om plaats te maken in de meterkast moet ik die ook vervangen voor een grotere. Op zich kan ik dat zelf doen, maar heb wat advies nodig wat het handigst is qua aansluiten. Op dit moment heb ik achter de hoofschakelaar:
- ALS met 1x kookgroep en 3x16A automaat
- ALS met 4x automaat
- 16A automaat tbv zonnepanelen omvormer

Als ik naar 3-fase overga komt er een krachtgroep bij voor de laadpaal, maar maakt het dan uit als ik het verder bij de twee aardlekschakelaars houdt? Of moeten die opnieuw verdeeld worden over de 3 fasen met een extra ALS?
En waar kan ik het beste de zonnepanelen op aansluiten? Zelfde fase als een van de aardlekschakelaars? Ik wil de omvormer niet vervangen voor 3-fase.

Daarnaast krijg ik geen duidelijk antwoord van de netbeheerder of ik nou een electricien nodig heb. Alles na de hoofdschakelaar kan ik zelf doen, maar iemand zal de hoofdschakelaar moeten omwisselen bij overgang naar 3-fase. Doet de netbeheerder dat normaal gesproken voor me bij het vervangen van de meter voor een 3-fase exemplaar? Of moet ik daar apart een installateur voor langs laten komen?

[HeroS]

THM0 schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 11:56:


Daarnaast krijg ik geen duidelijk antwoord van de netbeheerder of ik nou een electricien nodig heb. Alles na de hoofdschakelaar kan ik zelf doen, maar iemand zal de hoofdschakelaar moeten omwisselen bij overgang naar 3-fase. Doet de netbeheerder dat normaal gesproken voor me bij het vervangen van de meter voor een 3-fase exemplaar? Of moet ik daar apart een installateur voor langs laten komen?

Op de andere vragen kan ik je helaas geen antwoord geven. Deze laatste wel.

Toen ik van 1 fase naar 3 fase ging kwam er eerst een opzichter. Deze gaf aan dat zij wel even de 3 fase aansluiten.

Maar toen men het kwam aansluiten wilde de netbeheerder het niet aansluiten en moest ik als nog een elektricien laten komen.

[Baytep]

hoi allemaal,

kort vraagje:
Weet iemand waar je een overzicht kunt vinden van ABB zekeringsautomaten?
zoiets: http://www.hager.nl/produ...schroeftechniek/23032.htm
maar dan van ABB...

De site van ABB is niet echt overzichtelijk te noemen.

[Reptile209]

Baytep schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 12:22:
hoi allemaal,

kort vraagje:
Weet iemand waar je een overzicht kunt vinden van ABB zekeringsautomaten?
zoiets: http://www.hager.nl/produ...schroeftechniek/23032.htm
maar dan van ABB...

De site van ABB is niet echt overzichtelijk te noemen.

Ik weet niet of dit een uitputtend lijstje is (en of je iets heel speciaals zoekt), maar dit kan je een eind op weg helpen: https://www.123groepenkas...ieautomaten_Pro_M_Compact

[Baytep]

Bedankt Reptile209,
Daar staan inderdaad een aantal automaten.
Echter zoek ik 2-polige automaten (dus niet 1P+N) omdat het een mobiele toepassing is waarbiji de fase en nul omgedraaid kunnen zijn.
ABB heeft ze wel, maar ik kan nergens een overzicht vinden zodat ik een goedkope aanbieder kan zoeken (heb er een stuk of 20 nodig).

Oja, hoe link je iemands naam?...

[burne]

Een vraag voor zij die de regels goed voor ogen hebben.. (NEN1010 is voor mij iets uit 1981)

Ik heb een nieuwbouw-woning. Drie keer 25A hoofdzekering, nu 7 keer 16A met oven, vaatwasser, wasmachine en droger elk op een eigen automaat. De resterende drie groepen zijn licht en stopcontacten in de kamers.

Als ik een gaskookplaat wil vervangen door inductie, mag ik dan 2 of 3 fasedraden in de 16mm buis naar de oven trekken en daar een perilex op de muur schroeven?

@Baytep: apenstaartje (@) en dan letters van iemand's nic gaan tikken, en uit het lijstje kiezen..

[ Voor 9% gewijzigd door burne op 05-06-2018 15:30 ]

[Dirtbiter]

burne schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 15:28:
Een vraag voor zij die de regels goed voor ogen hebben.. (NEN1010 is voor mij iets uit 1981)

Ik heb een nieuwbouw-woning. Drie keer 25A hoofdzekering, nu 7 keer 16A met oven, vaatwasser, wasmachine en droger elk op een eigen automaat. De resterende drie groepen zijn licht en stopcontacten in de kamers.

Als ik een gaskookplaat wil vervangen door inductie, mag ik dan 2 of 3 fasedraden in de 16mm buis naar de oven trekken en daar een perilex op de muur schroeven?

@Baytep: apenstaartje (@) en dan letters van iemand's nic gaan tikken, en uit het lijstje kiezen..

In een 16mm gladde buis mogen 5 draden van 1,5mm2 of 4 draden van 2,5mm2. Dit is in een flexbuis resp. 4 draden 1,5mm2 en 3 draden 2,5mm2. In een 19mm gladde buis mogen maximaal 5 draden 2,5mm2, dit geldt ook voor een flexbuis.

bron

[S0epkip]

THM0 schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 11:56:
Ivm plaatsing laadpaal wil ik mijn aansluiting laten aanpassen van 1x35A naar 3x25A. Om plaats te maken in de meterkast moet ik die ook vervangen voor een grotere. Op zich kan ik dat zelf doen, maar heb wat advies nodig wat het handigst is qua aansluiten. Op dit moment heb ik achter de hoofschakelaar:
- ALS met 1x kookgroep en 3x16A automaat
- ALS met 4x automaat
- 16A automaat tbv zonnepanelen omvormer

Als ik naar 3-fase overga komt er een krachtgroep bij voor de laadpaal, maar maakt het dan uit als ik het verder bij de twee aardlekschakelaars houdt? Of moeten die opnieuw verdeeld worden over de 3 fasen met een extra ALS?
En waar kan ik het beste de zonnepanelen op aansluiten? Zelfde fase als een van de aardlekschakelaars? Ik wil de omvormer niet vervangen voor 3-fase.

Daarnaast krijg ik geen duidelijk antwoord van de netbeheerder of ik nou een electricien nodig heb. Alles na de hoofdschakelaar kan ik zelf doen, maar iemand zal de hoofdschakelaar moeten omwisselen bij overgang naar 3-fase. Doet de netbeheerder dat normaal gesproken voor me bij het vervangen van de meter voor een 3-fase exemplaar? Of moet ik daar apart een installateur voor langs laten komen?

De netbeheerder sluit 3 fase alleen aan op een 3 fase hoofdschakelaar. Deze moet er al zitten voordat zij komen om de meter te wisselen etc.

De zonnepanelen kunnen gewoon met hun automaat (alamat neem ik aan?) op één van de fases worden aangesloten, na de hoofdschakelaar.

De kookgroep zou ik vervangen door een alamat krachtgroep (LET OP, de aansluiting binnen in je kookplaat moet dan ook anders!).

Daarnaast kun je dan nog twee aardlekscakelaars met 3 resp 4 lichtgroepen houden, elk op een eigen fase.

Het "mooiste" is misschien om het geheel om te bouwen naar aardlekautomaten, of, alternatief, de gewone lichtgroepen te verdelen onder drie aardlekschakelaars (één per fase) om de belasting mooi te verdelen.


Wat betreft de laadpaal: kan je auto laden met 3-fase stroom? Anders is 1x35A een stuk sneller dan (effectief) 1x25A namelijk...

[THM0]

OK thanks!

- De nieuwe 3-fase hoofdschakelaar heb ik inderdaad al, als die onaangesloten klaarhangt in de kast is het goed en hoef ik buiten de netbeheerder verder niemand in te huren voor een zegel, keuring, of wat dan ook, mits ik zelf alles achter de hoofdschakelaar aanpas qua bedrading?

- PV installatie is inderdaad aardlekautomaat die direct achter de hoofdschakelaar hangt. Die hang ik dan inderdaad op alleen L1 achter de hoofdschakelaar.

- Vwb de laadpaal: de auto kan met maximaal 11KW laden. Dat kan alleen op 3-fase en de laadtijd is aanmerkelijk sneller dan een 1-fase laadpaal. Dat is ook de enige reden om de aanpassing te doen.

- Fornuisgroep vervnangen door krachtgroep is inderdaad te overwegen. Even kijken hoe goed ik bij de kookplaten kan.

Thanks!

S0epkip schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 16:44:
[...]


De netbeheerder sluit 3 fase alleen aan op een 3 fase hoofdschakelaar. Deze moet er al zitten voordat zij komen om de meter te wisselen etc.

De zonnepanelen kunnen gewoon met hun automaat (alamat neem ik aan?) op één van de fases worden aangesloten, na de hoofdschakelaar.

De kookgroep zou ik vervangen door een alamat krachtgroep (LET OP, de aansluiting binnen in je kookplaat moet dan ook anders!).

Daarnaast kun je dan nog twee aardlekscakelaars met 3 resp 4 lichtgroepen houden, elk op een eigen fase.

Het "mooiste" is misschien om het geheel om te bouwen naar aardlekautomaten, of, alternatief, de gewone lichtgroepen te verdelen onder drie aardlekschakelaars (één per fase) om de belasting mooi te verdelen.


Wat betreft de laadpaal: kan je auto laden met 3-fase stroom? Anders is 1x35A een stuk sneller dan (effectief) 1x25A namelijk...

[watercoolertje]

Ik had de vraag al eerder gesteld in een ander topic maar werd hierheen verwezen.

Klein vraagje, ik heb op mijn (nieuwbouw)woning 1 zonnepaneel gekregen (het is een begin ) van 270wp, nu is daar echter een extra groep voor aangelegd, in de groepenkast passen niet genoeg groepen als ik nodig heb. Nu lees ik dat het volgens nen1010 eerst wel op een gebruikte groep mocht en nu niet meer.

Iemand die mij daarin kan adviseren? Is het veilig als ik hem aan de groep hang waar ook mijn CV ketel en (lucht)warmtepomp die samen niet zo veel verbruiken, dus de lopende stroom zal nooit over de 16A gaan, tenzij kortsluiting...

Iemand die mij daar wat over kan vertellen/aanraden/afraden?

[Jim423]

Volgens de NEN1010:2015 mag het inderdaad niet meer. Ik zou een groepenkastje bijzetten. Straks heb je meer zonnepanelen op hetzelfde dak en moet dit alsnog gebeuren. Maar of je uberhaupt wel wat gaat leveren met 1 paneel vraag ik me af, met 2 panelen is het al niet echt optimaal doorgaans.

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 05-06-2018 18:15 ]

[Rol-Co]

watercoolertje schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 18:09:
Ik had de vraag al eerder gesteld in een ander topic maar werd hierheen verwezen.


[...]


Iemand die mij daar wat over kan vertellen/aanraden/afraden?

Eigenlijk moet hij een aparte groep maar ja 270W is ook niet wild dus er kan weinig gebeuren.
Kan je niet 2 gebruikers groepen combineren? 2 waar niet veel op zit bij elkaar steken en dan houd je een groep over voor de pv.

[CurlyMo]

watercoolertje schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 18:09:
Ik had de vraag al eerder gesteld in een ander topic maar werd hierheen verwezen.


[...]


Iemand die mij daar wat over kan vertellen/aanraden/afraden?

Het is letterlijk 17 posts boven de jouwe gevraagd Dus opnieuw het antwoord wat ik 16 posts boven de jouwe gaf:

CurlyMo schreef op maandag 4 juni 2018 @ 22:32:
[...]
Lees even vanaf hier:
Jan Smit in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

[deejaylethal]

The Wizard schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 11:23:
[...]

En wat heb je onder je hoofdschakelaar zitten? Als het goed is moet daar een (automatische) zekering zitten of alleen kapje.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[The Wizard]

@deejaylethal dat is een oude hoofdzekering, dan is de kans groot dat je idd 1x 25A hebt zoals de netbeheerder al aangaf.

[S0epkip]

THM0 schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 17:33:
OK thanks!

- De nieuwe 3-fase hoofdschakelaar heb ik inderdaad al, als die onaangesloten klaarhangt in de kast is het goed en hoef ik buiten de netbeheerder verder niemand in te huren voor een zegel, keuring, of wat dan ook, mits ik zelf alles achter de hoofdschakelaar aanpas qua bedrading?

- PV installatie is inderdaad aardlekautomaat die direct achter de hoofdschakelaar hangt. Die hang ik dan inderdaad op alleen L1 achter de hoofdschakelaar.

- Vwb de laadpaal: de auto kan met maximaal 11KW laden. Dat kan alleen op 3-fase en de laadtijd is aanmerkelijk sneller dan een 1-fase laadpaal. Dat is ook de enige reden om de aanpassing te doen.

- Fornuisgroep vervnangen door krachtgroep is inderdaad te overwegen. Even kijken hoe goed ik bij de kookplaten kan.

Thanks!


[...]

Als de netbeheerder ergens kan "landen" met de drie fasen en de nul, is het voor hen goed. Zij regelen het spanningsloos maken, nieuwe zekeringen erin, nieuwe meter plaatsen, herzegelen etc. Als het goed is vragen ze bij het maken van de afspraak ook of je een 4p hoofdschakelaar hebt.

Je zal ook een slimme meter krijgen, waarschijnlijk DSMR5, veel plezier met uitlezen

[watercoolertje]

Rol-Co schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 18:17:
[...]

Eigenlijk moet hij een aparte groep maar ja 270W is ook niet wild dus er kan weinig gebeuren.
Kan je niet 2 gebruikers groepen combineren? 2 waar niet veel op zit bij elkaar steken en dan houd je een groep over voor de pv.

Dat heb ik tot het maximale al gedaan en nu kwamen we er alsnog 1 tekort, het gaat vooral om zwaar keukenapparatuur wat we kwijt moeten, alles is 2000+ watt muv de afzuiger.

Er is nog 1 mogelijkheid, een wasmachine op die groep met de cv en warmtepomp, moet ik even checken wat die samen verbruiken, ik ging uit van een groep enkel voor de wasmachine, maar het piekverbruik valt nog wel mee (itt een droger) dus daar valt misschien wat te combineren.

Het is idd niet zo veel maar als we het binnen de specs willen houden zou een ~14A zekering dan nog mooier zijn ipv 16A? Dan kan de hele groep nooit over de 16A geraken, ook niet bij kortsluiting?

[ Voor 16% gewijzigd door watercoolertje op 05-06-2018 19:50 ]

[Rol-Co]

watercoolertje schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 19:44:
[...]


Dat heb ik tot het maximale al gedaan en nu kwamen we er alsnog 1 tekort, het gaat vooral om zwaar keukenapparatuur wat we kwijt moeten, alles is 2000+ watt muv de afzuiger.

Er is nog 1 mogelijkheid, een wasmachine op die groep met de cv en warmtepomp, moet ik even checken wat die samen verbruiken, ik ging uit van een groep enkel voor de wasmachine, maar het piekverbruik valt nog wel mee (itt een droger) dus daar valt misschien wat te combineren.

Het is idd niet zo veel maar als we het binnen de specs willen houden zou een ~14A zekering dan nog mooier zijn ipv 16A? Dan kan de hele groep nooit over de 16A geraken, ook niet bij kortsluiting?

Bij kortsluiting gaat de zekering er altijd uit, 14 of 16A maakt dan ook geen verschil, ik zou hem gewoon met een stekker netjes in een stopcontact steken, 270W is echt niks, meest van de tijd zit je daar ook nog 1/3 in vermogen of minder onder dus kan geen schade aanrichten.
Je continue verbruik is al hoger gok ik, dus terug leveren gaat al niet gebeuren.

[watercoolertje]

Rol-Co schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 19:58:
[...]

Bij kortsluiting gaat de zekering er altijd uit, 14 of 16A maakt dan ook geen verschil, ik zou hem gewoon met een stekker netjes in een stopcontact steken, 270W is echt niks, meest van de tijd zit je daar ook nog 1/3 in vermogen of minder onder dus kan geen schade aanrichten.
Je continue verbruik is al hoger gok ik, dus terug leveren gaat al niet gebeuren.

Ja mij leek het ook al geen probleem verder dus ik denk dat we dat dan doen, wat ik bedoelde met 14A is dat er totaal niet meer dan 16A kan gaan lopen, als je 16A hebt en 270watt dan kom je (mogelijk) wel over de 16A heen aan stroom wat kan gaan lopen.

Anyways erg bedankt voor het advies!

[Rol-Co]

watercoolertje schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 22:04:
[...]

Ja mij leek het ook al geen probleem verder dus ik denk dat we dat dan doen, wat ik bedoelde met 14A is dat er totaal niet meer dan 16A kan gaan lopen, als je 16A hebt en 270watt dan kom je (mogelijk) wel over de 16A heen aan stroom wat kan gaan lopen.

Anyways erg bedankt voor het advies!

Een 16A zekering automaat komt er niet gelijk uit hoor als hij iets over de 16A gaat, het zal je nog verbazen hoeveel meer dat kan voordat hij tript, zeker met ohmse belasting er aan.
Maar goed, die 0-200W gaat het verschil niet maken, gewoon doen.

Ps
Hangt hij aan een micro omvormer? Die is vaak 250W dus de eerste 20W ben je al kwijt.

[ATCO]

Ik ga binnenkort een woning laten bouwen en wil na oplevering pv panelen op het dak plaatsen.

Ik heb aan de bouwer gevraagd om de bedrading alvast voor te bereiden zodat er niet alsnog geboord moet worden of kabel zichtbaar buitenlangs hoeft te lopen.

De bouwer stelt het volgende voor:

Voorbereiding pv paneel door opdrachtgever. Kabel
5x6mm² en data utp CAT6 kabel vanuit meterkast naar
opstelplaats omvormer in hoofdbouw

Deze kabel lijkt me best dik en ik twijfel over de noodzaak van utp kabel. Wat adviseren jullie? Wel doen, of 2 loze leidingen laten plaatsen en later de benodigde kabel er doorheen trekken?

[CurlyMo]

ATCO schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 22:40:
Voorbereiding pv paneel door opdrachtgever. Kabel
5x6mm² en data utp CAT6 kabel vanuit meterkast naar
opstelplaats omvormer in hoofdbouw

Hoeveel watt ga je opwekken?

Deze kabel lijkt me best dik en ik twijfel over de noodzaak van utp kabel.

Wat is het alternatief voor uitlezen?

Wat adviseren jullie? Wel doen, of 2 loze leidingen laten plaatsen en later de benodigde kabel er doorheen trekken?

Kan je het zelf een stuk goedkoper, dan gewoon 2 loze leidingen? Anders gewoon laten doen door de installateur.

[TheGhostInc]

ATCO schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 22:40:
Voorbereiding pv paneel door opdrachtgever. Kabel
5x6mm² en data utp CAT6 kabel vanuit meterkast naar
opstelplaats omvormer in hoofdbouw

Deze kabel lijkt me best dik en ik twijfel over de noodzaak van utp kabel. Wat adviseren jullie? Wel doen, of 2 loze leidingen laten plaatsen en later de benodigde kabel er doorheen trekken?

Wauw! Deze bouwer snapt het gewoon. Wel jammer dat je het dan weer in twijfel gaat trekken
5x6mm² en CAT6 is echt de 'droomaansluiting' voor PV.

Tenzij het echt een absurd bedrag is zou ik lekker de hele toestand bedraad laten aanleggen. De bouwer is dan immers verantwoordelijk dat alles klopt. Stel je loze leiding is 'geknikt' of losgeschoten, dan moet je waarschijnlijk helemaal achteraf nog gaan lopen hakken en breken om het op te lossen, als het nog op te lossen is. Dan kun je natuurlijk de bouwer aansprakelijk stellen, maar de puinhoop op je nieuwe vloer, nieuwe muren etc. etc. ga je daarmee niet voorkomen.
Als je wel alleen loze leidingen doet, dan zou ik de kabels trekken terwijl ze nog druk aan het (af)bouwen zijn. Dan kan de bouwer het nog herstellen tijdens de bouw.

[ATCO]

TheGhostInc schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 13:16:
[...]

Wauw! Deze bouwer snapt het gewoon. Wel jammer dat je het dan weer in twijfel gaat trekken
5x6mm² en CAT6 is echt de 'droomaansluiting' voor PV.

Tenzij het echt een absurd bedrag is zou ik lekker de hele toestand bedraad laten aanleggen. De bouwer is dan immers verantwoordelijk dat alles klopt. Stel je loze leiding is 'geknikt' of losgeschoten, dan moet je waarschijnlijk helemaal achteraf nog gaan lopen hakken en breken om het op te lossen, als het nog op te lossen is. Dan kun je natuurlijk de bouwer aansprakelijk stellen, maar de puinhoop op je nieuwe vloer, nieuwe muren etc. etc. ga je daarmee niet voorkomen.
Als je wel alleen loze leidingen doet, dan zou ik de kabels trekken terwijl ze nog druk aan het (af)bouwen zijn. Dan kan de bouwer het nog herstellen tijdens de bouw.

Ok, dan ga ik mee met het voorstel van de bouwer. Zal zelf ongetwijfeld goedkoper kunnen naar als dit een goede basis is dan doe ik het zo.
Bedankt voor de feedback!

[Andrehj]

ATCO schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 22:40:
Voorbereiding pv paneel door opdrachtgever. Kabel
5x6mm² en data utp CAT6 kabel vanuit meterkast naar
opstelplaats omvormer in hoofdbouw

Ondanks dat dikker beter is, is dit wel een beetje overdreven. Als je gewoon een 3-fasen omvormer hebt van 5 of 6 kW, dan kan dat prima door 5x2.5mm². En als je echt richting de 10 kW wilt, dan is 5x4mm² nog steeds ruim zat.
Dit datakabel is wel altijd handig. Ik zou er zelfs nog een paar bijtrekken (loze leidingen dus), want je weet nooit wat je aan netwerkapparatuur nog wilt installeren.
Maar eigenlijk hoort deze vraag misschien wel meer thuis in dit topic.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 06-06-2018 19:47 ]

[Jim423]

Dat klopt niet helemaal. Jij rekent alsof er een verbruiker achter zit. Een verbruiker boeit het vrij weinig of er 205V of 235V in gaat. Bij een PV opwekeenheid is de Uverlies juist zeer belangrijk. Even los van het Pverlies (wat je gewoon geld kost) zijn er verschillende topics hier waarin de omvormer afschakelt op toptijd. Wat ook weer geld kost. Tenzij de omvormer in/naast de meterkast zit zou ik altijd aansluiten met 4mm². Als er enige lengte op de kabel zit, zoals 40m in het andere topic zou ik zeker met 6mm² aansluiten. Waar je naar streeft (maar onmogelijk is te halen) is natuurlijk 0% verlies. Mocht om wat voor reden dan ook de dikkere ader optie exponentieel veel geld gaan kosten (je kan hem bijv. niet meer zelf trekken of het tracé moet 40m opengegraven worden) kun je Pverlies voor lief nemen. Dan mag de binnenkomende netspanning echter niet te hoog zijn en de huisaansluitkabel voldoende dik. In bovenstaand geval zou ik het zeker doen, dus mee met TheGhostInc.

[Andrehj]

@Jim423 Heb je wel eens berekend hoe groot die spanningsval (of verhoging in dit geval) is bij 3-fasen 5 kW over 15m 2.5mm²? Ikke wel. Die is maar 4.4 Volt (totaal). Wanneer je naar 4mm² gaat wordt die 2.8 Volt. Oftewel slechts 1.6 Volt verbetering. De verhoging naar 6mm² levert nog maar 1 Volt verbetering.
Het nut van de verhoging naar 4mm² vind ik al twijfelachtig, die naar 6 mm² is echt overdreven.
Maar eigenlijk slaat deze discussie nergens op, want we weten helemaal niet welk PV-vermogen @ATCO gaat installeren en ook niet hoe lang de kabel tussen meterkast en omvormer is.

[ Voor 20% gewijzigd door Andrehj op 06-06-2018 22:31 ]

[ATCO]

@Andrehj Ik verwacht voor ongeveer 4900wp aan panelen op het dak te gaan plaatsen, de kabellengte zou wel zeker onder de 20m moeten kunnen blijven.

[Rol-Co]

6mm2 zou voor enkel fase nog wel iets nut hebben maar voor 3 fase is het wat overkill denk ik of het moet echt een lange kabel zijn.
4mm2 is al 32A per fase? Dus de aansluiting zit daar waarschijlijk al onder.

[Andrehj]

Het gaat uiteraard om het omvormer-vermogen. En of je die panelen op zuid zet, of (veel beter) in een oost-west-opstelling maakt ook nog erg veel uit.

[Jim423]

Je zou in dit geval inderdaad nog kunnen kijken of je terug kan schakelen naar 4mm² voor een lagere prijs.
Het omvormer/paneelvermogen is zeer laag voor een 3fase aansluiting. Let er wel op dat je ook een 3-fase omvormer dan krijgt @ATCO

[watercoolertje]

@Rol-Co Bedankt voor je eerdere adviezen maar ik kreeg er nog wat dingen bij die ook nog even in de meterkast moeten komen. De situatie is nog iets erger dan ik had geschetst.

Deze kast heb ik en zit eigenlijk al voor 75% vol, en daar moeten nog 2x3 fase bij (zonnepanelen en kookplaat) en nog losse groep:



Wat ik begreep moet ik voor elke 4 groepen ook een aardlek hebben, en dat geldt ook voor mijn 2x 3 fase die ieder een eigen aardlek moeten krijgen.

Lijst met groepen die er zijn en nog niet zijn (greyed out):


De beltrafo kan er eventueel uit, neem ik wel wat anders voor (draadloos/batterij).

Iemand suggesties, of moet ik een grotere kast (er is 1 groter model met 3 ipv 2 rijen, dan kom ik natuurlijk makkelijk(er) uit.

[ericplan]

@watercoolertje Zou je niet naar aardlekautomaten kijken? Nu is 3/4 van je huis donker bij een aardlekfoutje in de keuken of wasmachine. Er zijn ook aardlekautomaten die één module breed zijn.

[dreamscape]

watercoolertje schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:22:
Iemand suggesties, of moet ik een grotere kast (er is 1 groter model met 3 ipv 2 rijen, dan kom ik natuurlijk makkelijk(er) uit.

Beltrafo eruit, dan is er bovenin ruimte voor de extra groep en beide aardlekschakelaars.
Onderin zijn dan acht units vrij voor 2* 3-fase alamat.

En dan zit de boel wel helemaal vol, ja

Een lege kast met drie rijen (Eaton Medusa) plaatsen en al je materialen ombouwen, dat kan ook inderdaad. Dan heb je voldoende ruimte, zeker als je alles in je schema ooit nog wilt aansluiten.

* dreamscape heeft zo'n Medusa opgehangen en komt nu al weer in de knoop met eventuele toekomstplannen...

[Rol-Co]

watercoolertje schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:22:
@Rol-Co Bedankt voor je eerdere adviezen maar ik kreeg er nog wat dingen bij die ook nog even in de meterkast moeten komen. De situatie is nog iets erger dan ik had geschetst.

Deze kast heb ik en zit eigenlijk al voor 75% vol, en daar moeten nog 2x3 fase bij (zonnepanelen en kookplaat) en nog losse groep:
[afbeelding]


Wat ik begreep moet ik voor elke 4 groepen ook een aardlek hebben, en dat geldt ook voor mijn 2x 3 fase die ieder een eigen aardlek moeten krijgen.

Lijst met groepen die er zijn en nog niet zijn (greyed out):
[afbeelding]

De beltrafo kan er eventueel uit, neem ik wel wat anders voor (draadloos/batterij).

Iemand suggesties, of moet ik een grotere kast (er is 1 groter model met 3 ipv 2 rijen, dan kom ik natuurlijk makkelijk(er) uit.

Krachtgroepen hoeven niet een eigen aardlek, daar geld ook gewoon 4 per aardlek, maar zoals vermeld hierboven kan je ook 2 alamat nemen.

[watercoolertje]

ericplan schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:42:
@watercoolertje Zou je niet naar aardlekautomaten kijken? Nu is 3/4 van je huis donker bij een aardlekfoutje in de keuken of wasmachine. Er zijn ook aardlekautomaten die één module breed zijn.

Ik ben even gaan zoeken, maar voor het merk Eaton kan ik die helaas enkel van 2 modules breed vinden.

dreamscape schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 08:55:
[...]

Beltrafo eruit, dan is er bovenin ruimte voor de extra groep en beide aardlekschakelaars.
Onderin zijn dan acht units vrij voor 2* 3-fase alamat.

En dan zit de boel wel helemaal vol, ja

Een lege kast met drie rijen (Eaton Medusa) plaatsen en al je materialen ombouwen, dat kan ook inderdaad. Dan heb je voldoende ruimte, zeker als je alles in je schema ooit nog wilt aansluiten.

* dreamscape heeft zo'n Medusa opgehangen en komt nu al weer in de knoop met eventuele toekomstplannen...

Daar zat ik ook al naar te kijken, echter omdat het nieuwbouw is en we genoeg moeten doen (alle apparaten die er aan moeten hangen moet ik ook nog even aftikken), is er bar weinig over voor dit soort randzaken, als het dus voor nu in de huidige settup kan ga ik liever daarvoor, en als het niet anders is dan zal die Medusa zeker een optie zijn. Alles in die lijst/schema moet aangesloten gaan worden

[ericplan]

watercoolertje schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:19:
[...]
Ik ben even gaan zoeken, maar voor het merk Eaton kan ik die helaas enkel van 2 modules breed vinden.

Niet van Eaton, wel van General Electric.
https://www.elektroshop.n...tomaat-30ma-b16-18mm.html

[watercoolertje]

ericplan schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:31:
[...]

Niet van Eaton, wel van General Electric.
https://www.elektroshop.n...tomaat-30ma-b16-18mm.html

[afbeelding]

Zo zie je maar hoeveel verstand ik er van heb, lees wel het 1 en ander hoor, maar de helft gaat weer verloren zo midden in het verhuizen/klussen, doe bijna alles voor het eerst

Dank je wel, ik ga even puzzelen!

EDIT:
Hier kwam ik op uit:


Hou 1 plekje over En misschien daar nog een aardlek zodat alles wat meer verdeeld kan worden dan valt niet de helft in 1 klap uit in huis, maar 1/3de in geval van lekstroom

Ik ga vanavond eerst even kijken of een grotere kast past, want om die aardlekschakelaars te vervangen met aardlekautomaten ben ik net zo goed redelijk wat kwijt. En latere uitbreiding is dan helemaal geen issue, en wel als ik de huidige kast behoud.

Thanks voor alle hulp, als er nog aanmerkingen/tips zijn hoor ik het natuurlijk graag!

[ Voor 36% gewijzigd door watercoolertje op 07-06-2018 14:38 ]

[dreamscape]

watercoolertje schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:47:

EDIT:
Hier kwam ik op uit:
[afbeelding]

Dit gaat niet werken. Losse aardlekschakelaars zijn doorgaans 2 units breed en die voor 3-fase zelfs 4 units. Aardlekautomaten zijn aardlek en groep automaat in één. Dan zou je dus alle automaten moeten vervangen en dat is volgens mij vrij kostbaar. Je kunt dan wel 12 groepen op één rij kwijt en hebt geen aparte aardlekschakelaars meer nodig. In mijn voorstel behoud je de bestaande aardlekschakelaars en neem je alleen voor 3-fase die aardlekautomaten, maar dan past niet alles.

Dus: groepen vervangen door aardlekautomaten en twee 3-fase aardlekautomaten toevoegen (dure optie en je houdt wat aardlekschakelaars en 16A automaten over) OF kast upgraden naar een lege Medusa en alles overzetten met nog een paar groepen en extra aardlekschakelaar erbij (minder duur, maar wel veel werk).

Is er nog ruimte naast deze kast? Dan zou je er een tweede kast naast kunnen plaatsen met 1 of 2 rails en daarmee gaan uitbreiden. Dat is wellicht nog handiger. Beltrafo naar beneden en een extra ALS erbij en bovenin je extra groepen. Met in de tweede kast al je 3-fase materiaal...

[Pietervs]

Pietervs schreef op zondag 27 mei 2018 @ 15:18:
[...]

Vandaag heeft een vriend met echt kennis van zaken (in tegenstelling tot ondergetekende ) even gekeken.

Hij dacht ook dat de zonnepanelen wel eens het probleem zouden kunnen zijn en deze dus achter de aardlekschakelaar vandaan gehaald. Komende dagen kijken of dat dit het probleem ook daadwerkelijk oplost

Zijn inmiddels bijna 2 weken verder, probleem is inderdaad opgelost

[maartend]

Heya mensen.

Vraagje. Ben 2 kabels aan het trekken voor in de toekomst inductie.
Kleine vraag ;
Die 2x230 inductie kookplaten, zit daar nog een kabel aan die naar een stekker gaat, enz. of moet mijn kabel rechtstreekx op de plaat worden aangesloten?

[Martijn02]

maartend schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:43:
Heya mensen.

Vraagje. Ben 2 kabels aan het trekken voor in de toekomst inductie.
Kleine vraag ;
Die 2x230 inductie kookplaten, zit daar nog een kabel aan die naar een stekker gaat, enz. of moet mijn kabel rechtstreekx op de plaat worden aangesloten?

Volgens mij kunnen de meeste inductiekookplaten zowel op 2x230v als op 3 fase kunnen worden aangesloten. Omdat de aansluitschema's daarvan nogal kunnen verschillen zit er meestal geen snoer/stekker aan.

[maartend]

Martijn02 schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:49:
[...]

Volgens mij kunnen de meeste inductiekookplaten zowel op 2x230v als op 3 fase kunnen worden aangesloten. Omdat de aansluitschema's daarvan nogal kunnen verschillen zit er meestal geen snoer/stekker aan.

Thnx. Dan hou ik er rekening mee dat de kabel tot aan de kookplaat moet.

[masaman]

maartend schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:43:
Heya mensen.

Vraagje. Ben 2 kabels aan het trekken voor in de toekomst inductie.
Kleine vraag ;
Die 2x230 inductie kookplaten, zit daar nog een kabel aan die naar een stekker gaat, enz. of moet mijn kabel rechtstreekx op de plaat worden aangesloten?

Die kabels zijn stugge installatiekabels. Normaal worden die afgewerkt op een Perilex wandcontactdoos. Vandaar ga je met soepele kabel naar je kookplaat.

[Martijn02]

maartend schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:50:
[...]

Thnx. Dan hou ik er rekening mee dat de kabel tot aan de kookplaat moet.

Er zijn vast tweakers die heel precies kunnen vertellen wat de regelgeving is, maar volgens mij is het in ieder geval netter om aansluiting uit de meterkast -> perilex stekker -> flexibele kabel 5x 2.5mm2 -> kookplaat te doen.

[Theo]

Andrehj schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 22:29:
@Jim423 Heb je wel eens berekend hoe groot die spanningsval (of verhoging in dit geval) is bij 3-fasen 5 kW over 15m 2.5mm²? Ikke wel. Die is maar 4.4 Volt (totaal). Wanneer je naar 4mm² gaat wordt die 2.8 Volt. Oftewel slechts 1.6 Volt verbetering. De verhoging naar 6mm² levert nog maar 1 Volt verbetering.
Het nut van de verhoging naar 4mm² vind ik al twijfelachtig, die naar 6 mm² is echt overdreven.
Maar eigenlijk slaat deze discussie nergens op, want we weten helemaal niet welk PV-vermogen @ATCO gaat installeren en ook niet hoe lang de kabel tussen meterkast en omvormer is.

Ik heb er toenteetijd ook aan gerekend; mijn 5KW enkelfaseomvormer hangt 20 meter van de meterkast. Qua aankoopprijs was 10mm kwadraat het goedkoopst geweest (aankoop plus 10 jaar kabelverliezen). Echter kon ik de kabel niet kwijt...

Maar stel; we gaan uit dat je 1.000 uur per jaar 5 KW levert, dat is bij 3 fase 1667 watt per fase; 7 ampere per fase.
Je hebt dus per jaar met een 2.5mm kabel dus 4.4Vx7Ax3ph=91 Kwh aan kabelverlies. Dat is aan stroomkosten zon 18 euro.

Een 6mm2 kabel heeft maar een spanningsval van 1.8 volt. Je verlies is dan 37 Kwh per jaar. Ofwel 7 euro aan stroom.

In 10 jaren tijd bespaar je dus 110 euro met je 6mm kabel in vergelijking met 2.5mm.

Het wordt leuker als je met een hogere stroom werkt, bijvoorbeeld met een enkelfase 3KW omvormer. Dan is de TVT van een 6mm kabel tov een 2.5mm maar enkele jaren en zou zelfs een 10mm kabel niet abnormaal zijn...

[maartend]

Martijn02 schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 13:57:
[...]


Er zijn vast tweakers die heel precies kunnen vertellen wat de regelgeving is, maar volgens mij is het in ieder geval netter om aansluiting uit de meterkast -> perilex stekker -> flexibele kabel 5x 2.5mm2 -> kookplaat te doen.

Ik ga naar 2x230. Dus ik ben nu aan het leggen YMvK 3 aderig, 3 aderig.
Dus die gaan naar WCD's en vandaar dus blijkbaar nog wat kabel naar de kookplaat.
Maar dat is anders dan de eerste vertelde, want nu heb ik mjn YMvK doorgetrokken tot de hoogte van de nieuwe kookplaat (die er nog moet komen, maar dan later pas).

[adjego]

De aansluiting voor Perilex/Kookplaat is altijd maar 5 draden.
2x230 houd in:
- 2 keer fase
- 2 keer nul
- 1 keer aarde

Voor 3-fase:
- 3 keer fase
- 1 keer nul
- 1 keer aarde

[ Voor 12% gewijzigd door adjego op 08-06-2018 14:45 ]

[Martijn02]

maartend schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:39:
[...]

Ik ga naar 2x230. Dus ik ben nu aan het leggen YMvK 3 aderig, 3 aderig.
Dus die gaan naar WCD's en vandaar dus blijkbaar nog wat kabel naar de kookplaat.
Maar dat is anders dan de eerste vertelde, want nu heb ik mjn YMvK doorgetrokken tot de hoogte van de nieuwe kookplaat (die er nog moet komen, maar dan later pas).

3 aderig? WCD's (als in meervoud)? Het klinkt allemaal wat vreemd.

Volgens mij moet je je iets meer inlezen over hoe het aansluiten van een kookgroep moet, of toch overwegen om het door een elektricien te laten aansluiten.

[maartend]

Martijn02 schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:47:
[...]

3 aderig? WCD's (als in meervoud)? Het klinkt allemaal wat vreemd.

Volgens mij moet je je iets meer inlezen over hoe het aansluiten van een kookgroep moet, of toch overwegen om het door een elektricien te laten aansluiten.

Bestaat gewoon, inductie 1 fase, 2x230.
Komt gewoon op 2x3-aderig aan.

Oke, het is Bol, maar het gaat om de info ; https://www.kookplaatstor...kookplaat-of-fornuis.html

[ Voor 18% gewijzigd door maartend op 08-06-2018 14:54 ]

[jantje112]

ATCO schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 22:40:
Ik ga binnenkort een woning laten bouwen en wil na oplevering pv panelen op het dak plaatsen.

Ik heb aan de bouwer gevraagd om de bedrading alvast voor te bereiden zodat er niet alsnog geboord moet worden of kabel zichtbaar buitenlangs hoeft te lopen.

De bouwer stelt het volgende voor:

Voorbereiding pv paneel door opdrachtgever. Kabel
5x6mm² en data utp CAT6 kabel vanuit meterkast naar
opstelplaats omvormer in hoofdbouw

Deze kabel lijkt me best dik en ik twijfel over de noodzaak van utp kabel. Wat adviseren jullie? Wel doen, of 2 loze leidingen laten plaatsen en later de benodigde kabel er doorheen trekken?

Nu is 5*6 allicht wat overdreven, maar voor de aannemer zullen dat de kosten niet zijn tov het totaal. Dus ik zou het gewoon laten aanleggen. Als je zoals hier genoemd word 5*4 of 2.5 laat leggen, dan ben je ook voorzien, maar daar bespaar je dan hooguit een paar 10tjes mee. En als die toch gaat aanleggen, laat dan even 2 utp leggen, dan kun je boven ook een extra wifi AP patchen uit je meterkast. Want dat is in die nieuwe huizen wel nodig. (en ja, een extra switch kan ook, maar dat gebruikt ook weer 10tje per jaar aan stroom)

[vinniefireman]

maartend schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:52:
[...]

Bestaat gewoon, inductie 1 fase, 2x230.
Komt gewoon op 2x3-aderig aan.

Voor 2x230 gebruik je 5 aderig YMvK: 2x fase, 2x nul, 1x aarde. Afmonteren op een Perilex WCD en vandaar met een soepele kabel naar je kookplaat. In de meterkast gebruik je een kookgroep (dus gekoppelde automaten), niet twee losse groepen.

[Exigence]

watercoolertje schreef op donderdag 7 juni 2018 @ 09:47:
[...]

Zo zie je maar hoeveel verstand ik er van heb, lees wel het 1 en ander hoor, maar de helft gaat weer verloren zo midden in het verhuizen/klussen, doe bijna alles voor het eerst

Dank je wel, ik ga even puzzelen!

EDIT:
Hier kwam ik op uit:
[afbeelding]

Hou 1 plekje over En misschien daar nog een aardlek zodat alles wat meer verdeeld kan worden dan valt niet de helft in 1 klap uit in huis, maar 1/3de in geval van lekstroom

Ik ga vanavond eerst even kijken of een grotere kast past, want om die aardlekschakelaars te vervangen met aardlekautomaten ben ik net zo goed redelijk wat kwijt. En latere uitbreiding is dan helemaal geen issue, en wel als ik de huidige kast behoud.

Thanks voor alle hulp, als er nog aanmerkingen/tips zijn hoor ik het natuurlijk graag!

Zoals eerder vermeld, aardlekschakelaars zijn 2 breed. Driefasenaardlekschakelaars 4 breed. Ik zou de driefasenaardlekschakelaar laten vervallen en twee driefasenaardlekautomaten plaatsen.

Dit zou mijn voorstel zijn:

[Jim423]

Theo schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:14:
[...]Ik heb er toenteetijd ook aan gerekend; mijn 5KW enkelfaseomvormer hangt 20 meter van de meterkast. Qua aankoopprijs was 10mm kwadraat het goedkoopst geweest (aankoop plus 10 jaar kabelverliezen).

Jij begrijpt het. Met ook nog het voordeel dat wanneer de woningen met PV ongeveer symmetrisch zijn verdeeld je (met name bij een enkelfase omvormer) plus veel PV in de buurt (op dezelfde fase bij enkelfase omv) als een van de laatste zal afschakelen. Of je schakelt helemaal niet af omdat de omvormers in de buurt eerder afschakelen en de gezamelijke netspanning weer daalt. Een probleem wat denk ik steeds meer voor gaat komen tot alle transformatoren voor een nieuwer type worden vervangen. Echter hebben de huidige transformatoren nog vaak minimaal tientallen jaren technische levensduur dus dat zal niet zonder slag of stoot gaan.

[Andrehj]

Theo schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:14:
[...]
Ik heb er toenteetijd ook aan gerekend; mijn 5KW enkelfaseomvormer hangt 20 meter van de meterkast. Qua aankoopprijs was 10mm kwadraat het goedkoopst geweest (aankoop plus 10 jaar kabelverliezen).
Maar stel; we gaan uit dat je 1.000 uur per jaar 5 KW levert, dat is bij 3 fase 1667 watt per fase; 7 ampere per fase.
Je hebt dus per jaar met een 2.5mm kabel dus 4.4Vx7Ax3ph=91 Kwh aan kabelverlies. Dat is aan stroomkosten zon 18 euro.
Een 6mm2 kabel heeft maar een spanningsval van 1.8 volt. Je verlies is dan 37 Kwh per jaar. Ofwel 7 euro aan stroom.
In 10 jaren tijd bespaar je dus 110 euro met je 6mm kabel in vergelijking met 2.5mm.

Je theorie is interessant, maar je berekening gaat hier toch mank en wel door een fout van mij. Ik had per ongeluk de spanningsval van een 1-fase systeem doorgegeven (staan bij mij boven elkaar in een Excelsheet).
Bovendien was de door mij gegeven 4.4 Volt het totale spanningsverlies.

De juiste data voor 20 meter 2.5 mm² 3-fase (en 5 kW gedurende 1000 uur) is:
1.71 Volt en 21.4 Watt verlies, wat dus 21.4 kWh en € 3.86 aan opbrengstverlies geeft.

Een upgrade naar 4mm² levert:
1.07 Volt en 13.4 Watt verlies, wat dus 13 kWh en € 2.41 aan opbrengstverlies geeft.
De 4mm² kabel levert dus maar € 1.40 per jaar extra op.

Een upgrade naar 6mm² levert:
0.71 Volt en 8.9 Watt verlies, wat dus 9 kWh en € 1.61 aan opbrengstverlies geeft.
De 6mm² kabel levert dus maar € 2.25 per jaar extra op (t.o.v. 2.5mm²).

Ik denk dat je die dure kabels (en extra grote buizen) niet terug gaat verdienen...

T.o.v. enkelfase is het verschil wel gigantisch. Dat scheelt in vermogensverlies (en dus opbrengsverlies) een factor 6 t.o.v. drie fasen.

[ybos]

maartend schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:52:
[...]

Bestaat gewoon, inductie 1 fase, 2x230.
Komt gewoon op 2x3-aderig aan.

Oke, het is Bol, maar het gaat om de info ; https://www.kookplaatstor...kookplaat-of-fornuis.html

Maar daar leg je normaal gesproken een 5x2,5mm2 kabel voor en niet 2 losse kabels zoals diegene doet die de vraag stelt.

[Xander]

maartend schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:39:
[...]

Ik ga naar 2x230. Dus ik ben nu aan het leggen YMvK 3 aderig, 3 aderig.

Voor zoiets leg je één kabel, YMvK 5x2,5.

Dus die gaan naar WCD's en vandaar dus blijkbaar nog wat kabel naar de kookplaat.
Maar dat is anders dan de eerste vertelde, want nu heb ik mjn YMvK doorgetrokken tot de hoogte van de nieuwe kookplaat (die er nog moet komen, maar dan later pas).

Ik zie niemand hier die je vertelt dat die kabel rechtstreeks naar het fornuis moet. Jij vraagt of er een stekker aan zo'n kookplaat zit en die vraag wordt beantwoord: Nee, daar zit meestal geen stekker aan. Die moet je er zelf nog aan maken. Reden dat het meestal niet standaard eraan zit is je ook al gegeven: omdat er verschillende manieren zijn hoe het aansluitsnoer aangesloten moet worden, het is geen plug&play.

YMvK rechtstreeks in de kookplaat invoeren gaat hem niet worden, zeker niet als je met 2 kabels aankomt. Een Neopeeen 5x2,5 past vaak al maar net in de trekontlasting en stugge aders krijg je nooit in het aansluitdoosje weggefrot.

maartend schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:52:
[...]

Bestaat gewoon, inductie 1 fase, 2x230.

Uiteraard.

Komt gewoon op 2x3-aderig aan.

Nee, dat is alles behalve gewoon.

Oke, het is Bol, maar het gaat om de info ; https://www.kookplaatstor...kookplaat-of-fornuis.html

De info over het aansluiten van fornuizen staan ook gewoon hier in de topicstart btw.

In geen van beide bronnen vind ik iets terug over twee drie-aderige kabels. Jij wel?

[ Voor 20% gewijzigd door Xander op 09-06-2018 10:21 ]

[maartend]

Duidelijk.
Ik werd gewoon op het verkeerde been gezet door dat 2x230 en het feit dat er ergens bij stond ; aansluiten op gewone wcd.

[ Voor 86% gewijzigd door maartend op 09-06-2018 10:27 ]

[Xander]

@maartend 5x2,5 en aansluiten op een Perilex contactdoos is dus hoe dit normaal gedaan wordt.

Je kunt dit in theorie ook maken met 2x een 3x2,5 tussen de groepenkast en de contactdoos. Maar loop alsjeblieft niet te verkondigen dat dit normaal / gebruikelijk is, dat is het niet.

Je hebt wel een kookgroep? Dat is ook iets anders dan 2x een normale groep he. De gehele kookplaat moet met één bedieningshandeling zijn uit te schakelen.

[CurlyMo]

Onlangs kwam ik tijdens een verbouwing op het idee om 35mm LED spotjes in een houten balk te monteren. Daarvoor heb ik gaten geboord zodat de LED spots er net invallen. Dit ziet er super gaaf uit. Vandaag heb ik de lampjes voor langdurige tijd aan gehad tijdens het verdere klussen en het valt me op dat ze best wel warm worden. Vormt dat een probleem. Het gaat over een zolder waar de spotjes niet langdurig aan zullen staan, maar het is prettig als je veilig kan vergeten het licht uit te doen.

[Reptile209]

@CurlyMo: kan je een foto of schets geven van hoe het er nu uit ziet?
Halogeenspotjes moeten altijd iets van 10-12 cm aan de bovenkant vrij hebben. Maar led spots zouden veel minder hitte moeten produceren. Staat er iets over in de handleiding?
Sowieso moet je om (massief) hout in de fik te krijgen echt wel een paar honderd graden hebben. Dat zie ik zo'n spot nog niet produceren: max flink handwarm (40-50 graden)?

[CurlyMo]

Reptile209 schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 20:08:
@CurlyMo: kan je een foto of schets geven van hoe het er nu uit ziet?
Halogeenspotjes moeten altijd iets van 10-12 cm aan de bovenkant vrij hebben. Maar led spots zouden veel minder hitte moeten produceren. Staat er iets over in de handleiding?
Sowieso moet je om (massief) hout in de fik te krijgen echt wel een paar honderd graden hebben. Dat zie ik zo'n spot nog niet produceren: max flink handwarm (40-50 graden)?

Dit is een proef stukje. Het gat is dus de diepte van de spot + gu10 fitting diep. De fitting tegen tegen het hout geschroefd zodat hij er niet uit valt.

Dat het hout in de fik vliegt is niet mijn grootste zorg. Zolang het spotje zelf maar niet oververhit en ontvlamt.

[Andrehj]

CurlyMo schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 21:02:
[...]

[afbeelding]

Dit is een proef stukje. Het gat is dus de diepte van de spot + gu10 fitting diep. De fitting tegen tegen het hout geschroefd zodat hij er niet uit valt.
Dat het hout in de fik vliegt is niet mijn grootste zorg. Zolang het spotje zelf maar niet oververhit en ontvlamt.

Dit is heel erg fout, en wel om twee redenen:

1. Veiligheid: Niets houdt jou (of een toekomstige bewoner van je huis) tegen om een halogeenspotje in die fitting te monteren. En dan wordt het daar zeker veel te warm. Met mogelijk brandgevaar. Zo mag je zoiets dus niet monteren.
2. Levensduur van die LEDs: Bij deze constructie wordt de LED-spot onvoldoende gekoeld, en dus te warm, wat enorm ten koste gaat van de levensduur, en ook van de lichtopbrengst.

[CurlyMo]

Andrehj schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 21:11:
[...]

Dit is heel erg fout, en wel om twee redenen:

1. Veiligheid: Niets houdt jou (of een toekomstige bewoner van je huis) tegen om een halogeenspotje in die fitting te monteren. En dan wordt het daar zeker veel te warm. Met mogelijk brandgevaar. Zo mag je zoiets dus niet monteren.

Halogeen gaat er nooit in komen. Zojuist alle moeite gedaan om door het hele huis halogeen weg te halen en te vervangen door LED. Wij wonen er net en nieuwe bewoners zullen er niet snel komen. Ik kan er natuurlijk ook altijd nog een 12v steekfitting van maken i.p.v. een GU10 220v wanneer het huis te koop komt.

1. Levensduur van die LEDs: Bij deze constructie wordt de LED-spot onvoldoende gekoeld, en dus te warm, wat enorm ten koste gaat van de levensduur, en ook van de lichtopbrengst.

Dat boeit me niet zo. Het gaat over een zolder waar de spots toch weinig aan staan. Eventueel kan ik het gat iets groter maken of luchtgaten bovenin het hout zodat de warme lucht beter weg kan,

Op dit moment hoor ik nog geen argumenten voor direct gevaar. Potentiële levensduur of verkeerd gebruik van de "armatuur" is iets anders. Maar er zijn ook commerciële lampen waar je geen halogeen in mag stoppen wegens de hitte. Die waarschuwing kan ik ook hierbij geven natuurlijk.

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 09-06-2018 21:29 ]

[Clumsy Smurf]

CurlyMo schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 21:02:
[...]

[afbeelding]

Dit is een proef stukje. Het gat is dus de diepte van de spot + gu10 fitting diep. De fitting tegen tegen het hout geschroefd zodat hij er niet uit valt.

Dat het hout in de fik vliegt is niet mijn grootste zorg. Zolang het spotje zelf maar niet oververhit en ontvlamt.

Ik zou er op zn minst de 12v fitting voor gaan gebruiken.

Je mag bijvoorbeeld ook geen stopcontact direct op een houten plank/balk schroeven, en na mijn idee, doe je nu ongeveer hetzelfde, maar dan met een lampje.

[Xiphalon]

CurlyMo schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 21:26:
Dat boeit me niet zo. Het gaat over een zolder waar de spots toch weinig aan staan. Eventueel kan ik het gat iets groter maken of luchtgaten bovenin het hout zodat de warme lucht beter weg kan,

Weinig aan. En dan vergeet iemand ze uit te doen en dan staan ze opeens een paar uur aan... tot je huis affikt.

Op dit moment hoor ik nog geen argumenten voor direct gevaar. Potentiële levensduur of verkeerd gebruik van de "armatuur" is iets anders. Maar er zijn ook commerciële lampen waar je geen halogeen in mag stoppen wegens de hitte. Die waarschuwing kan ik ook hierbij geven natuurlijk.

Je moet gewoon ervoor zorgen dat elk mogelijk 'normaal' gebruik, ook kan. Eigen regels toevoegen geldt niet als extra veiligheid.

[CurlyMo]

Xiphalon schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 23:01:
[...]

Weinig aan. En dan vergeet iemand ze uit te doen en dan staan ze opeens een paar uur aan... tot je huis affikt.

Dat risico gaf ik inderdaad zelf ook al. Daarom vraag ik ook om advies hier. Omdat ik zelf begon te twijfelen, maar ik ben ook niet van plan me zomaar gewonnen te geven

Je moet gewoon ervoor zorgen dat elk mogelijk 'normaal' gebruik, ook kan. Eigen regels toevoegen geldt niet als extra veiligheid.

@Reptile209 geeft aan dat het met een LED spot wel kan. Je ziet in de markt ook genoeg lampen waar bijvoorbeeld in staat: max. 10W. Dat zou hier natuurlijk ook gewoon van toepassing kunnen zijn. Dus dat verschil zie ik niet zo. Het betreffende LED spotje wat ik nu gebruik is 5W.

ALvHelvoort schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 22:32:
[...]
Ik zou er op zn minst de 12v fitting voor gaan gebruiken.

Mag het dan wel en is het dan ook echt veilig, of is het vooral minder onveilig?

Je mag bijvoorbeeld ook geen stopcontact direct op een houten plank/balk schroeven, en na mijn idee, doe je nu ongeveer hetzelfde, maar dan met een lampje.

Wat moet je dan doen? Zo'n bevestigingsplaatje ertussen? Want hier in huis zitten toch wel een aantal stopcontacten zonder zo'n tussen plaatje op hout gemonteerd.

En een GU10 fitting zit niet direct op het hout. De contacten zijn aardig afgescheiden van het hout door de keramische fitting.

[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 09-06-2018 23:51 ]

[jacovn]

Theo schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:14:
[...]


Ik heb er toenteetijd ook aan gerekend; mijn 5KW enkelfaseomvormer hangt 20 meter van de meterkast. Qua aankoopprijs was 10mm kwadraat het goedkoopst geweest (aankoop plus 10 jaar kabelverliezen). Echter kon ik de kabel niet kwijt...

Maar stel; we gaan uit dat je 1.000 uur per jaar 5 KW levert, dat is bij 3 fase 1667 watt per fase; 7 ampere per fase.
Je hebt dus per jaar met een 2.5mm kabel dus 4.4Vx7Ax3ph=91 Kwh aan kabelverlies. Dat is aan stroomkosten zon 18 euro.

Een 6mm2 kabel heeft maar een spanningsval van 1.8 volt. Je verlies is dan 37 Kwh per jaar. Ofwel 7 euro aan stroom.

In 10 jaren tijd bespaar je dus 110 euro met je 6mm kabel in vergelijking met 2.5mm.

Verlies is lineair mag ik aannemen ?

Ik moet enkel van meterkast door schacht 1e verdieping naar 2e verdieping, zeg 10 meter totaal. (Zal iets minder zijn, maar 150 cm in meterkast, 3.4 meter verdieping + 2 vloeren, en dan in de technische ruimte 3 meter tot inverter)

Als verlies de helft is maar ook de aanschaf de helft is het nog verstandig om naar 6 of 10 mm te gaan voor 3 fase 8 kW inverter ?
Het erin maken moet wel lukken, de schacht ligt open.

[Dre]

Theo schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:14:
[...]


Ik heb er toenteetijd ook aan gerekend; mijn 5KW enkelfaseomvormer hangt 20 meter van de meterkast. Qua aankoopprijs was 10mm kwadraat het goedkoopst geweest (aankoop plus 10 jaar kabelverliezen). Echter kon ik de kabel niet kwijt...

Maar stel; we gaan uit dat je 1.000 uur per jaar 5 KW levert, dat is bij 3 fase 1667 watt per fase; 7 ampere per fase.
Je hebt dus per jaar met een 2.5mm kabel dus 4.4Vx7Ax3ph=91 Kwh aan kabelverlies. Dat is aan stroomkosten zon 18 euro.

Een 6mm2 kabel heeft maar een spanningsval van 1.8 volt. Je verlies is dan 37 Kwh per jaar. Ofwel 7 euro aan stroom.

In 10 jaren tijd bespaar je dus 110 euro met je 6mm kabel in vergelijking met 2.5mm.

Het wordt leuker als je met een hogere stroom werkt, bijvoorbeeld met een enkelfase 3KW omvormer. Dan is de TVT van een 6mm kabel tov een 2.5mm maar enkele jaren en zou zelfs een 10mm kabel niet abnormaal zijn...

De eenheden zijn kW en kWh (let op grote/kleine letters).

In de berekening ga je dat zon 1000 uur op volle sterkte loodrecht op je panelen schijnt. Net als een lamp die *pling aan* en *pling uit* is. Mijn ervaring is dat dat niet realistisch is voor Nederland en al helemaal niet zonder PV-tracker.
De verliezen zijn kwadratisch, dus stel dat het 4000 uur is: (=5000*(1000/4000) = 1250 Watt), dan zit je er een factor 16 naast.


@jacovn
Theo heeft een niet realistisch aanname met die 1000 uur vollast.
2,5mm2 is ruim voldoende voor een 3-fase 8 kW omvormer.
Kabelverliezen in kWh kan je uitrekenen via de ontwerptool van SMA https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home

[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 10-06-2018 07:38 ]

[Andrehj]

Dre schreef op zondag 10 juni 2018 @ 07:34:
[...]
De verliezen zijn kwadratisch, dus stel dat het 4000 uur is: (=5000*(1000/4000) = 1250 Watt), dan zit je er een factor 16 naast.

Je hebt gelijk, dat had ik ook niet gezien (terwijl het wel uit mijn excelletje blijkt). Echter, het is niet zo extreem als je schrijft, want volgens https://www.zonne-energie...tal-zonuren-in-nederland/ hebben we in Oost-NL zo'n 1500 zonuren per jaar. Dus een factor 16 zal hij er niet naast zitten, maar misschien wel een factor 2.

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zondag 10 juni 2018 @ 10:09:
[...]

Je hebt gelijk, dat had ik ook niet gezien (terwijl het wel uit mijn excelletje blijkt). Echter, het is niet zo extreem als je schrijft, want volgens https://www.zonne-energie...tal-zonuren-in-nederland/ hebben we in Oost-NL zo'n 1500 zonuren per jaar. Dus een factor 16 zal hij er niet naast zitten, maar misschien wel een factor 2.

1500 zon uren volle bak? Dan ga ik verhuizen

@kabeldikte.

10mm2 ? Hahaha, wow, dat soort kabels zijn bij ons afgezekert met 3x63A ! Een 8kW omvormertje kan best op een 4mm2, en dan heb je al iets te dik.
8000W / 690= 11,6A dus het is eigenlijk al de helft wat een 2,5mm maximaal mag hebben.

[Jim423]

Dre schreef op zondag 10 juni 2018 @ 07:34:
[...]@jacovn
Theo heeft een niet realistisch aanname met die 1000 uur vollast.
2,5mm2 is ruim voldoende voor een 3-fase 8 kW omvormer.
Kabelverliezen in kWh kan je uitrekenen via de ontwerptool van SMA https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home

Die ruim voldoende moet wel even de kanttekening bij dat de lengte <11m bedraagt natuurlijk.
Die tool is een goede, gebookmarked.

Rol-Co schreef op zondag 10 juni 2018 @ 10:32:
[...]10mm2 ? Hahaha, wow, dat soort kabels zijn bij ons afgezekert met 3x63A ! Een 8kW omvormertje kan best op een 4mm2, en dan heb je al iets te dik.
8000W / 690= 11,6A dus het is eigenlijk al de helft wat een 2,5mm maximaal mag hebben.

Het gaat hier natuurlijk om de kabelverliezen vs lengte. Dat de kabel maximaal veel meer vermogen zou mogen leveren is duidelijk. Ik vind het gewoon zonde om je vermogen weg te gaan fikken om een kabel/ader dus liever iets te dik dan voldoende. Al is 10mm² misschien weer iets teveel van het goede bij <20m Ik heb bijv. een 3300W oven welke 4 uur volle kracht brand, deze 3x2,5mm² van 10m lang wordt gewoon lauw/warm. Ditzelfde effect zou je dus krijgen bij een 3500kWp installatie monofasig op een goede dag. Dat die 4mm² (of 6mm² bij lange lengtes) pas na 15/20 jaar terug is verdiend kan ik wel mee leven. Ondanks dat Theo zijn berekening iets te optimistisch is dit wel de achterliggende gedachte.

[Rol-Co]

Jim423 schreef op zondag 10 juni 2018 @ 10:58:
[...]


Die ruim voldoende moet wel even de kanttekening bij dat de lengte <11m bedraagt natuurlijk.
Die tool is een goede, gebookmarked.


[...]


Het gaat hier natuurlijk om de kabelverliezen vs lengte. Dat de kabel maximaal veel meer vermogen zou mogen leveren is duidelijk. Ik vind het gewoon zonde om je vermogen weg te gaan fikken om een kabel/ader dus liever iets te dik dan voldoende. Al is 10mm² misschien weer iets teveel van het goede bij <20m Ik heb bijv. een 3300W oven welke 4 uur volle kracht brand, deze 3x2,5mm² van 10m lang wordt gewoon lauw/warm. Ditzelfde effect zou je dus krijgen bij een 3500kWp installatie monofasig op een goede dag. Dat die 4mm² (of 6mm² bij lange lengtes) pas na 15/20 jaar terug is verdiend kan ik wel mee leven. Ondanks dat Theo zijn berekening iets te optimistisch is begrijpt hij wel de achterliggende gedachte.

Is die oven zo slecht mijn oven 4 uur aan verbruikt geen 3,3kW per uur. Waarom heb je daar dan geen 6mm2 aan, dat is toch ook kabelverlies wat je af moet rekenen? De 3300W als voorbeeld is natuurlijk ook geen 3 fase dus zou een 10kW omvormer zijn in dat geval, wat alweer 15A is i.p.v de eerder genoemde 11,5A.
Ik snap de kabel verliezen wel alleen waarom is dat bij pv ineens zo belangrijk? Je kan voor die 100,- extra kabel kosten ook een paneel meer neerleggen om te compenseren.
Het is gewoon een heel gestoei om 6mm2 aangesloten te krijgen, passen vaak niet in flexomaten, omvormer aansluitingen enz enz.
Met een 4mm2 ben je al prima af in deze, zelf zou ik gewoon 2.5mm2 op een 16A doen met een 8kW 3p.

Just my 2 cents

[Andrehj]

En dan te bedenken dat de oorspronkelijke vraagsteller @ATCO slechts 4900 Wp wilde plaatsen... (geen idee waar die 8kW nu ineens weer vandaan komt)

[biomass]

CurlyMo schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 23:30:

@Reptile209 geeft aan dat het met een LED spot wel kan. Je ziet in de markt ook genoeg lampen waar bijvoorbeeld in staat: max. 10W. Dat zou hier natuurlijk ook gewoon van toepassing kunnen zijn. Dus dat verschil zie ik niet zo. Het betreffende LED spotje wat ik nu gebruik is 5W.

Bedenk dan wel dat dat die 10W berekend is op het armatuur omgeven door lucht met een (LED)spotje erin. Opsluiten in hout is wel anders?

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zondag 10 juni 2018 @ 11:19:
En dan te bedenken dat de oorspronkelijke vraagsteller @ATCO slechts 4900 Wp wilde plaatsen... (geen idee waar die 8kW nu ineens weer vandaan komt)

Vanuit dit bericht waar het over een 10mm2 !! Kabel ging

jacovn in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"

Wel blijven opletten he

[Jim423]

Andrehj schreef op zondag 10 juni 2018 @ 11:19:
En dan te bedenken dat de oorspronkelijke vraagsteller @ATCO slechts 4900 Wp wilde plaatsen... (geen idee waar die 8kW nu ineens weer vandaan komt)

Jacovn vraagt of het verstandig is n.a.v. Theo zijn post om van zijn huidige kabel naar 6mm² of 10mm² te upgraden (vanaf 4mm²?). Hij heeft een 8kW omvormer 3 fase. 10 meter lengte. Antwoord is dus nee, de lengte is te klein om enigzins effect te hebben.

Rol-Co schreef op zondag 10 juni 2018 @ 11:34:
[...]Wel blijven opletten he

Eeeh tegelijk

[ Voor 13% gewijzigd door Jim423 op 10-06-2018 11:37 ]

[CurlyMo]

biomass schreef op zondag 10 juni 2018 @ 11:26:
[...]


Bedenk dan wel dat dat die 10W berekend is op het armatuur omgeven door lucht met een (LED)spotje erin. Opsluiten in hout is wel anders?

Klopt, over het maximale wattage kunnen we dan stoeien. De vraag blijft, gaat het met GU10 220v veilig worden of niet? En zo ja, bij welk wattage? Nu zit er 5W in.

Ik ben vanzelfsprekend ook bereid mijn verlies te nemen, maar moet dan wel weten of overstappen op 12v spotjes wel veilig gaat zijn in deze situatie? Hoeveel lucht moet er dan boven het spotje aanwezig zijn bij LED en hoeveel bij halogeen? Het gat is nu 6cm diep met een diameter van 35mm. Andere optie is het gat compleet doorboren zodat hij helemaal open is van boven, maar dan moet ik iets verzinnen om het lampje vast te zetten, maar daar kom ik wel uit.

Minst prettige optie is de balk gaan vervangen waar ik nu de gaten in heb geboord, als spots helemaal niet gaan werken.

[Jim423]

Ik snap het voordeel van die 12V niet helemaal. Een halogeen lampje van 12V 10W geeft toch evenveel warmte plusminus af als als een halogeenlampje van 10W op 230V. Ik denk dat deze constructie sowieso gaat stinken met een 10W of 20W halogeenlampje, die behuizing wordt enorm heet in die balk. Het enige wat je dus kan doen is verbieden om een andere type lamp te plaatsen dan LED 5W. In het andere geval moet er naast het doorboren (wat overigens sowieso wel een goed idee is) ook ruimte om de behuizing komen, ik denk ongeveer 8-10mm.

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 10-06-2018 11:50 ]

[CurlyMo]

Jim423 schreef op zondag 10 juni 2018 @ 11:46:
Ik snap het voordeel van die 12V niet helemaal.

Dat de transformator extern wordt belegd en niet in de lamp zelf. Daarvoor is het lampje kleiner en zit er dus een stuk loze lucht in de "armatuur".

Een halogeen lampje van 12V 10W geeft toch evenveel warmte plusminus af als als een halogeenlampje van 10W op 230V.

Bij halogeen zal het minder verschillen, maar zoals gezegd is bij LED het verschil of de transformator in een mini behuizing is gepropt of extern.

Ik denk dat deze constructie sowieso gaat stinken met een 10W of 20W halogeenlampje, die behuizing wordt enorm heet in die balk.

Daarom zet ik er geen halogeen in.

Het enige wat je dus kan doen is verbieden om een andere type lamp te plaatsen dan LED 5W. In het andere geval moet er naast het doorboren ook ruimte om de behuizing komen, ik denk ongeveer 8-10mm.

Afhankelijk van jullie mening over GU10 zorg ik dat in het hout een waarschuwing komt met "max. 5W LED".

Anders dus GU4 met externe trafo.

Het ziet er gewoon verdomd gaaf uit op deze manier, dus ik zou het graag werken willen. Maar veiligheid voorop.

[Jim423]

Het is misschien wel even het uitproberen waard om te kijken of een 12V 5W GU4 LED wat koeler blijft. Echter in mijn ervaring worden de LED zelf eigenlijk warm en niet de power supply. Als er naast het lampje op de balk (beetje onopvallend) staat max. 5W 12V/230V LED lijkt mij dat acceptabel al denken anderen hier anders over volgens mij. Immers hebben armaturen uit de winkel ook gewoon een label naast de fitting welke lampen erin mogen. Uiteraard moet het geheel zo gemaakt worden dat het zonder problemen 24/7 100% kan branden.

Ik denk wel dat je sowieso moet doorboren, ook een LED geeft redelijk wat warmte af wat nu niet weg kan, opgesloten zit.

[ Voor 11% gewijzigd door Jim423 op 10-06-2018 12:03 ]

[CurlyMo]

Jim423 schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:00:
Het is misschien wel even het uitproberen waard om te kijken of een 12V 5W GU4 LED wat koeler blijft. Echter in mijn ervaring worden de LED zelf eigenlijk warm en niet de power supply.

Het GU4 spotje dat ik op het oog heb is 3.7W. Dat scheelt dus al weer. Wat ik eerder aangaf, is het ook een voordeel dat GU4 zelf kleiner is wegens het wegvallen van de interne trafo. Dus of de warmte ontwikkeling nu hetzelfde is, er zit wel meer lucht om de lamp heen dan bij GU10.

Als laatste vraag ik me af wat er gebeurd bij het falen van de trafo bij GU10? Is zo'n lampje dan gebouwd om niet opeens flink te vonken?

Uiteraard moet het geheel zo gemaakt worden dat het zonder problemen 24/7 100% kan branden.

Welke specs zijn dat dan Dat probeer ik te onderzoeken.

[Jim423]

Die GU10 LED's kunnen flink smeulen en smelten ja, immers is het printje gevoed vanuit een 16A kring.
Of er meer lucht omheen zit maakt niet bijster veel uit als er geen ventilatie is natuurlijk, de warmte zal altijd proberen op te stijgen in de balk. De specs zullen puur trial and error zijn, je hebt zoveel variabelen. Hou er ook rekening mee dat het op zolder wel warm kan worden in de zomer, dan heb je nog minder koeling.

[MeTooPV]

Andrehj schreef op zaterdag 9 juni 2018 @ 21:11:
[...]

Dit is heel erg fout, en wel om twee redenen:

1. Veiligheid: Niets houdt jou (of een toekomstige bewoner van je huis) tegen om een halogeenspotje in die fitting te monteren. En dan wordt het daar zeker veel te warm. Met mogelijk brandgevaar. Zo mag je zoiets dus niet monteren.
2. Levensduur van die LEDs: Bij deze constructie wordt de LED-spot onvoldoende gekoeld, en dus te warm, wat enorm ten koste gaat van de levensduur, en ook van de lichtopbrengst.

En het leuke is, na een aantal keer de led lampjes vervangen te hebben, denkt men al snel, ik blijf geen dure ledjes erin stoppen, dan maar een goedkoop halogeen lampje.

[CurlyMo]

MeTooPV schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:14:
[...]


En het leuke is, na een aantal keer de led lampjes vervangen te hebben, denkt men al snel, ik blijf geen dure ledjes erin stoppen, dan maar een goedkoop halogeen lampje.

Als je nu ook antwoord geeft op mijn vragen

1. Gaat het werken met GU10 220v?
2. Zo ja, wat zou dan de maximale wattage moeten zijn?
3. Zo nee, gaat het werken met GU4 12v?
4. Zo ja, wat zou dan de maximale wattage moeten zijn?
5. Zo nee, dan ga ik de balk weer vervangen.

[FrankHe]

Jim423 schreef op zondag 10 juni 2018 @ 11:34:
[...]

Jacovn vraagt of het verstandig is n.a.v. Theo zijn post om van zijn huidige kabel naar 6mm² of 10mm² te upgraden (vanaf 4mm²?). Hij heeft een 8kW omvormer 3 fase. 10 meter lengte. Antwoord is dus nee, de lengte is te klein om enigzins effect te hebben.


[...]

Eeeh tegelijk

Voor 8 kW (3P+N) over 10 meter is die 4 mm² echt prima.

[biomass]

@CurlyMo Ik had een drie spots GU10 plafond lamp geschikt voor halogeen. In twee van de drie fittingen gingen de lampen snel kapot, de contacten raakten gecorrodeerd, vast door slecht contact/vonkoverslag. In hout lijkt me dat een niet zo'n fijn idee.

Heb je al overwogen gewoon inbouwspots in je balk toe passen, in plaats van zelf een armatuur in hout te maken?

[CurlyMo]

biomass schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:20:
@CurlyMo Ik had een drie spots GU10 plafond lamp geschikt voor halogeen. In twee van de drie fittingen gingen de lampen snel kapot, de contacten raakten gecorrodeerd, vast door slecht contact/vonkoverslag. In hout lijkt me dat een niet zo'n fijn idee.

Heb je al overwogen gewoon inbouwspots in je balk toe passen, in plaats van zelf een armatuur in hout te maken?

Ja, overwogen, maar de balk is maar 60mm breed en dus vond ik een armatuur 40mm vrij dicht op de rand van de balk komen. Maar dat kan ook aan mij liggen.

https://ledverlichtingled...matuur-rvs-look-35mm-spot

[ Voor 4% gewijzigd door CurlyMo op 10-06-2018 12:26 ]

[Techneut]

Theo schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 14:14:
[...]


Ik heb er toenteetijd ook aan gerekend; mijn 5KW enkelfaseomvormer hangt 20 meter van de meterkast. Qua aankoopprijs was 10mm kwadraat het goedkoopst geweest (aankoop plus 10 jaar kabelverliezen). Echter kon ik de kabel niet kwijt...

Maar stel; we gaan uit dat je 1.000 uur per jaar 5 KW levert, dat is bij 3 fase 1667 watt per fase; 7 ampere per fase.
Je hebt dus per jaar met een 2.5mm kabel dus 4.4Vx7Ax3ph=91 Kwh aan kabelverlies. Dat is aan stroomkosten zon 18 euro.

Nee, zo bereken je dat niet. De formule die je gebruikt geeft het vermogenverlies in W, voor het verlies in kWh per jaar dien je het te vermenigvuldigen met 24x365/1000 voor een heel jaar of met 5 als het slechts 5000 uren zou zijn.
Verder is dat spannings verlies van 4,4V berekend als een optelling van waarden (3 fasen en maal 2), dat terwijl het verlies in de nulleider bij gelijk belaste fasen weggestreept kan worden. Bovendien vermenigvuldig jij het nog een keer met 3 (dat was al gedaan in die 4,4V) waardoor je op een onwaarschijnlijk hoge waarde uitkomt.

[ Voor 4% gewijzigd door Techneut op 10-06-2018 19:22 ]

[biomass]

@CurlyMo Punt is, wat je wilt valt een beetje buiten de gebaande paden. Een lamp wordt gewoon warm, ongeacht type. Als je de spot zo los in de balk opneemt, is de bedrijfstemperatuur afhankelijk van de ruimte die je om de lamp laat. Dat heeft weer invloed op de hoe waterdicht het geheel is (IP-norm).

Inbouwarmatuur in een krappe houten balk in volgens mij eerst een kwestie van smaak, en daarna of het technisch kan (het uitfrezen en sterkte van de balk na het frezen).

Ik zou in ieder geval voor de veiligheid een 12V systeem kiezen ( je voorbeeld inbouwspot is ook bedoeld voor 12V) Bij het gebruik van een inbouwspot weet je ook wat het maximum vermogen wat je er in kwijt kunt. Als je zelf een lamp plaatst, is het kiezen van een nieuwe lamp trial&error als je naar een hoger vermogen wilt..

[Jim423]

FrankHe schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:17:
[...]

Voor 8 kW (3P+N) over 10 meter is die 4 mm² echt prima.

Dat zeg ik toch ook?

@CurlyMo Ik zat nog even na te denken Misschien is het een optie om een 12V LED driver (4-5W) te gebruiken i.c.m. GU4 fittingen. Stel er wordt in de toekomst toch een (10W-20W) halogeen lampje in geplaatst zal de LED Driver uitschakelen omdat het vermogen van de lamp te hoog is.

[CurlyMo]

biomass schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:54:
@CurlyMo Punt is, wat je wilt valt een beetje buiten de gebaande paden. Een lamp wordt gewoon warm, ongeacht type. Als je de spot zo los in de balk opneemt, is de bedrijfstemperatuur afhankelijk van de ruimte die je om de lamp laat. Dat heeft weer invloed op de hoe waterdicht het geheel is (IP-norm).

Dat hoor ik vaker

Inbouwarmatuur in een krappe houten balk in volgens mij eerst een kwestie van smaak, en daarna of het technisch kan (het uitfrezen en sterkte van de balk na het frezen).

Klopt, ik vind het er tof uitzien

Ik zou in ieder geval voor de veiligheid een 12V systeem kiezen ( je voorbeeld inbouwspot is ook bedoeld voor 12V) Bij het gebruik van een inbouwspot weet je ook wat het maximum vermogen wat je er in kwijt kunt. Als je zelf een lamp plaatst, is het kiezen van een nieuwe lamp trial&error als je naar een hoger vermogen wilt..

Om toch weer even van het gebaande pad af te wijken. Wat zeggen jullie van mijn huidige GU10 220v spots in deze armatuur (40mm). Zojuist even een test stukje gemaakt en dat moet wel lukken.

Jim423 schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:58:
@CurlyMo Ik zat nog even na te denken Misschien is het een optie om een 12V LED driver (4-5W) te gebruiken i.c.m. GU4 fittingen. Stel er wordt in de toekomst toch een (10W-20W) halogeen lampje in geplaatst zal de LED Driver uitschakelen omdat het vermogen van de lamp te hoog is.

Zoiets zat ik ook te denken. Dat geeft echter nog steeds geen eenduidig antwoord op de vraag of je dan wel 12v GU4 spots direct in het hout mag monteren?

[Dre]

FrankHe schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:17:
[...]

Voor 8 kW (3P+N) over 10 meter is die 4 mm² echt prima.

8 kW over 4mm² vind ik waanzin. Het is namelijk hetzelfde als zeggen dat een 1-fase verbruiker van 1,3 kW ook op 4mm² aangesloten moet worden. Immers: 8000W/3/2=1333 Watt.

2,5mm2 is echt meer dan voldoende.

Ik heb hier ook 5 kWp op 2,5mm2 zitten met een 1-fase omvormer.

[Jim423]

Ach, bij ATCO is de bouwer nu enkele woningen waarschijnlijk aan het voorzien van 5x6mm² voor 4.9kWp.
Dus die 4mm² voor 8 kWp valt nog wel mee

[Andrehj]

Dre schreef op zondag 10 juni 2018 @ 15:37:
[...]
8 kW over 4mm² vind ik waanzin. Het is namelijk hetzelfde als zeggen dat een 1-fase verbruiker van 1,3 kW ook op 4mm² aangesloten moet worden. Immers: 8000W/3/2=1333 Watt.
2,5mm2 is echt meer dan voldoende.

Het is voldoende. Maar 4mm² waanzin noemen (bij 8 kW) gaat mij te ver. Want het scheelt (bij 20 meter) toch weer 20 Watt aan warmte die niet in je huis terecht komt.

Ik heb hier ook 5 kWp op 2,5mm2 zitten met een 1-fase omvormer.

Dat vind ik dan weer niet zo slim. In je huis levert dat (bij 20 meter draad tot de meterkast) al bijna 6 Volt aan spanningsverhoging op, en in de straat (tot aan het transformatorhuisje) nog veel meer. Als er in je wijk wat zonnepanelen bijkomen, is jouw omvormer de eerste die er door overspanning mee uitschakelt.
Bovendien loopt er bij jou dan bijna 22A door die kabel, ik vraag me af of dat wel toegestaan is.
En je verliest maar liefst 128 Watt aan vermogen (2.57% van het totaal) alleen al in je huis. Onder de straat waarschijnlijk nog meer.
Dergelijke vermogens hoor je gewoon op drie fasen aan te sluiten. (Dan verlies je binnenshuis maar 0.43% van je vermogen aan opwarming).

[jacovn]

Wat voor soort kabel moet er eigenlijk van meterkast naar inverter ? (Of een andere zware gebruiker) moet dat massief zijn, of mag dat meer aderig zijn?

Bij ons moet het nog gemaakt worden.
Voor solar en een EV lijken wat dikkere kabels voor hoge vermogens wel handig. EV doet 7.2 kW of meer. Dat is dan 2 x 16A en geen 3 fase bij bv een E-Golf

De E man weet wat ik aan wil sluiten dus wat moet ik verwachten?
4 mm2 is dan wel minimaal mag ik hopen.

Edit: massieve 4mm2 is wel redelijk te vinden online, maar 6 mm2 zie ik alleen maar in korte lengtes.
Ik lees dat dit voor in de meterkast wordt gebeuikt, en dan snap ik de kortere lengtes,

Edit 2: ik zie wel deze soort kabels: YMvK-MB kabel 5x6. Die is dan €4.3 per meter.
Voor die 8 meter verbinding is dat niet een enorme meer investering.

[ Voor 27% gewijzigd door jacovn op 11-06-2018 06:02 ]

[FrankHe]

Jim423 schreef op zondag 10 juni 2018 @ 12:58:
[...]

Dat zeg ik toch ook?

...

Klopt, ik bevestig je bevindingen

[GioStyle]

Andrehj schreef op zondag 10 juni 2018 @ 16:47:

Dat vind ik dan weer niet zo slim. In je huis levert dat (bij 20 meter draad tot de meterkast) al bijna 6 Volt aan spanningsverhoging op, en in de straat (tot aan het transformatorhuisje) nog veel meer. Als er in je wijk wat zonnepanelen bijkomen, is jouw omvormer de eerste die er door overspanning mee uitschakelt.
Bovendien loopt er bij jou dan bijna 22A door die kabel, ik vraag me af of dat wel toegestaan is.
En je verliest maar liefst 128 Watt aan vermogen (2.57% van het totaal) alleen al in je huis. Onder de straat waarschijnlijk nog meer.
Dergelijke vermogens hoor je gewoon op drie fasen aan te sluiten. (Dan verlies je binnenshuis maar 0.43% van je vermogen aan opwarming).

Je maakt een verkeerde aanname. Je gaat er vanuit dat zijn omvormer 5000VA is, maar ik gok dat ie spreekt over 5000Wp aan panelen. Zijn omvormer kan prima onder de 16A zitten en dan is 2.5mm^2 voldoende.

[Andrehj]

Tsja, ik wist dat ik die aanname maakte, maar ik was er maar even vanuit gegaan dat de omvormer niet kleiner is, omdat @Dre dat er anders vast wel bij had vermeld...

[BCC]

Ik moet de Nieuwe groep links aansluiten op de aanvoer van een van de drie anderen (3 fase kast) in de garage. Weet iemand waar ik een setje kabeltjes en 3 losse aderhulsjes kan kopen zonder dat ik gelijk een doos van 100 moet kopen?

Ps ja dat is een wago onderin de kast en ja die is aangesloten door een gediplomeerd electricien :x ik vermoed dat de grondkabel te kort was

[ Voor 15% gewijzigd door BCC op 10-06-2018 19:21 ]