Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Xander]

BCC schreef op zondag 10 juni 2018 @ 19:19:
Weet iemand waar ik een setje kabeltjes en 3 losse aderhulsjes kan kopen zonder dat ik gelijk een doos van 100 moet kopen?

Ik zou niet weten waar je dat soort spul in kleine aantallen kon kopen. Vragen aan een kennis die het heeft liggen of bij een installateur binnen stappen?

Heb je wel de tang ervoor?

Ps ja dat is een wago onderin de kast en ja die is aangesloten door een gediplomeerd electricien :x ik vermoed dat de grondkabel te kort was

Gedachteloos de kabel afgeknipt met genoeg lengte voor de hoofdschakelaar. En toen moest groen/geel nog helemaal naar boven... Wel jammer om dan een lasklem los in de kast te frotten als er 4 mooie klemmen vlak boven zitten. Het is trouwens géén grondkabel, hoop dat deze niet onbeschermd onder de grond ligt.

Ook een beetje jammer van de 6mm² hulsen op de 4mm² draad.

[Techneut]

Andrehj schreef op zondag 10 juni 2018 @ 16:47:
[...]

Het is voldoende. Maar 4mm² waanzin noemen (bij 8 kW) gaat mij te ver. Want het scheelt (bij 20 meter) toch weer 20 Watt aan warmte die niet in je huis terecht komt.

[...]

Dat vind ik dan weer niet zo slim. In je huis levert dat (bij 20 meter draad tot de meterkast) al bijna 6 Volt aan spanningsverhoging op, …..

Mag ik vragen hoe je op die 6V spanningsverhoging komt? Ik bedoel, kun je echt stellen dat die 6V spanningsval over de draad zorgt voor een spanningsverhoging van die waarde in de meterkast? Die klemspanning op de meterkast zal toch ook afhangen van het overige belastingpatroon in de omgeving? Zoals de verhouding van deze stroom tot andere stromen.

[ Voor 22% gewijzigd door Techneut op 10-06-2018 20:31 ]

[BCC]

Xander schreef op zondag 10 juni 2018 @ 19:30:
[...]


Ik zou niet weten waar je dat soort spul in kleine aantallen kon kopen. Vragen aan een kennis die het heeft liggen of bij een installateur binnen stappen?

Heb je wel de tang ervoor?

[...]

Gedachteloos de kabel afgeknipt met genoeg lengte voor de hoofdschakelaar. En toen moest groen/geel nog helemaal naar boven... Wel jammer om dan een lasklem los in de kast te frotten als er 4 mooie klemmen vlak boven zitten. Het is trouwens géén grondkabel, hoop dat deze niet onbeschermd onder de grond ligt.

Ook een beetje jammer van de 6mm² hulsen op de 4mm² draad.

Tang heb ik en installateur zit hier in de straat, dus dat is een goed idee. Kabel loopt inderdaad door een mantelbuis. Kan ik die klemmen gewoon gebruiken? Want dan verleg ik hem mooi straks als ik toch bezig ga.

En de kast hangt op zon 110cm van de grond, dus ik denk toch echt dat de kabel niet langer was

[ Voor 5% gewijzigd door BCC op 10-06-2018 19:46 ]

[Jim423]

Techneut schreef op zondag 10 juni 2018 @ 19:36:
[...]
Mag ik vragen hoe je op die 6V spanningsverhoging komt?

Wanneer ik 5000 Watt bij 230V en 20 meter 2,5mm² pak kom ik op zo'n 5,6V spanningsverlies. Ik kom dan op 123W ''verloren vermogen''. Dus dat klopt wel aardig. Natuurlijk zal het in de praktijk iets minder hard lopen, de panelen zullen niet meer dan 4200 Watt continu opwekken verwacht ik.

Xander schreef op zondag 10 juni 2018 @ 19:30:
[...]Ook een beetje jammer van de 6mm² hulsen op de 4mm² draad.

Vind inderdaad het een wat rommelig geheel. De klemmen onderin juist gebruiken en een KAM op die 3 ( nu 4) automaten had al een heel stuk gescheeld. Dan had 'ie ook gewoon de juiste 4mm² hulsen met een enkele ader erin kunnen gebruiken

[ Voor 30% gewijzigd door Jim423 op 10-06-2018 20:01 ]

[Rol-Co]

BCC schreef op zondag 10 juni 2018 @ 19:19:
[afbeelding]

Ik moet de Nieuwe groep links aansluiten op de aanvoer van een van de drie anderen (3 fase kast) in de garage. Weet iemand waar ik een setje kabeltjes en 3 losse aderhulsjes kan kopen zonder dat ik gelijk een doos van 100 moet kopen?

Ps ja dat is een wago onderin de kast en ja die is aangesloten door een gediplomeerd electricien :x ik vermoed dat de grondkabel te kort was

Die wago is alleen voor de aarde, lijkt me nou niet echt een probleem, een kast lengte aanstrippen is ook wat.
Er zitten er ook een aantal zonder adereind hulsjes, ook niet top als het flex is.

Mocht je het niet vinden heb ik eventueel wel een stukje 6mm2 in blauw en bruin met hulsjes voor je.
Dus als het bij de lokale boer niet lukt (wat ik denk omdat die vaak vd gebruiken)

[Dre]

Andrehj schreef op zondag 10 juni 2018 @ 16:47:
[...]

Het is voldoende. Maar 4mm² waanzin noemen (bij 8 kW) gaat mij te ver. Want het scheelt (bij 20 meter) toch weer 20 Watt aan warmte die niet in je huis terecht komt.

[...]

Dat vind ik dan weer niet zo slim. In je huis levert dat (bij 20 meter draad tot de meterkast) al bijna 6 Volt aan spanningsverhoging op, en in de straat (tot aan het transformatorhuisje) nog veel meer. Als er in je wijk wat zonnepanelen bijkomen, is jouw omvormer de eerste die er door overspanning mee uitschakelt.
Bovendien loopt er bij jou dan bijna 22A door die kabel, ik vraag me af of dat wel toegestaan is.
En je verliest maar liefst 128 Watt aan vermogen (2.57% van het totaal) alleen al in je huis. Onder de straat waarschijnlijk nog meer.
Dergelijke vermogens hoor je gewoon op drie fasen aan te sluiten. (Dan verlies je binnenshuis maar 0.43% van je vermogen aan opwarming).

5 kWp aan panelen leveren alleen 5 kW onder 'STC condities'. In de praktijk leveren de panelen minder omdat de instraling niet "1000W/m2" is of dat de module temperatuur hoger is dan voorgeschreven in het testprotocol voor zonnepanelen. Om een voorbeeld te noemen, op dit moment levert mijn 5080 Wp maar 200 Watt. Mijn installatie komt zelden langdurig boven de 80% van het STC vermogen (80%= 4,1 kWAC)

Mijn kabel 2,5mm² mag volgende de NEN1010 versie 2015 een continue stroom hebben van 24 Ampère.

De omvormer is/was een 4600VA omvormer. Zoals gezegd kom ik in de praktijk nauwelijks boven de 4,1 kW.

Voor de rest van mijn setup zie deze post:
Dre in "Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7"

Ik zou mensen met een omvormer van 1,3 kW niet zo snel adviseren om een 4mm² kabel aan te leggen. Mijn mening is dat het waanzin is.

[Techneut]

Jim423 schreef op zondag 10 juni 2018 @ 19:59:
[...]


Wanneer ik 5000 Watt bij 230V en 20 meter 2,5mm² pak kom ik op zo'n 5,6V spanningsverlies. Ik kom dan op 123W ''verloren vermogen''. Dus dat klopt wel aardig. Natuurlijk zal het in de praktijk iets minder hard lopen, de panelen zullen niet meer dan 4200 Watt continu opwekken verwacht ik.

Dat was ook niet zo zeer de vraag die ik stelde, mijn vraag was of je dat zelfde spanningsverlies zondermeer één op één als spanningsverhoging kan opvoeren op de klemmen in de meterkast. Dat waag ik te betwijfelen, die spanningsverhoging zal toch afhangen van de stroomverhoudingen op dat moment. En dat lijkt me van geval tot geval een behoorlijk complexe berekening.

Edit:
Uitgaande van die 6V zal de omvormer om stroom naar het net toe te kunnen leveren 6V meer moeten opwekken dan de netspanning, maar dat is heel wat anders.

[ Voor 10% gewijzigd door Techneut op 10-06-2018 21:02 ]

[Andrehj]

BCC schreef op zondag 10 juni 2018 @ 19:19:
[afbeelding]
Ik moet de Nieuwe groep links aansluiten op de aanvoer van een van de drie anderen (3 fase kast) in de garage. Weet iemand waar ik een setje kabeltjes en 3 losse aderhulsjes kan kopen zonder dat ik gelijk een doos van 100 moet kopen?

Ja, koop de Klauke ST11L of ST11B. En als er een maat op is bijbestellen bij de Conrad.

Edit: Het lijkt de de L uitvoering de L van "Leer" is.... Oftewel, je hebt de (flink duurdere) B nodig... Alternatief is nog de ST1B, met andere kleuren.

[ Voor 19% gewijzigd door Andrehj op 10-06-2018 21:24 ]

[Jim423]

@Techneut Ik begrijp nu waar je heen wilt. Die spanningsverhoging is zeker niet 1 op 1 te maken op de spanning van de hoofdaansluiting. Dat onderwerp was voor mij ook enigzins minder interessant omdat dat voor de meter is, en voor ons dus geen direct voordeel biedt. Immers die verliezen zijn voor rekening netbeheerder (wat we uiteindelijk wel weer met z'n allen betalen maar dat terzijde). Desondanks een valide punt: terugleveren met (met name) hogere vermogens op 1 fase is nogal onvoordelig, in de zin dat wanneer iedereen dit zou doen sneller spanningsproblemen ontstaan als die PV installaties toevallig op dezelfde fase zitten. Ook een goed bijkomend punt wat gesteld wordt is natuurlijk dat jouw omvormer sneller kan afschakelen bij hoge netspanning op de hoofdkabel. Voorbeeld: Stel de huisaansluitkabel is 5x4mm² en 30m lang. De spanning op de hoofdkabel is 235V. Het eigenverbruik op de fase is 300 Watt. De omvormer moet dan al richting de 244V gaan zitten om het vermogen nog te kunnen leveren. Terwijl dit bij een 3 fase teruglevering 5,26V lager ligt. Dan vergeet ik even kleine verliezen in de hoofdkabel, groepenkast en de meter, maar het stopt technisch gezien natuurlijk niet bij de groepenkast.

[Andrehj]

Techneut schreef op zondag 10 juni 2018 @ 20:44:
[...]
Dat was ook niet zo zeer de vraag die ik stelde, mijn vraag was of je dat zelfde spanningsverlies zondermeer één op één als spanningsverhoging kan opvoeren op de klemmen in de meterkast. Dat waag ik te betwijfelen, die spanningsverhoging zal toch afhangen van de stroomverhoudingen op dat moment. En dat lijkt me van geval tot geval een behoorlijk complexe berekening.
Edit:
Uitgaande van die 6V zal de omvormer om stroom naar het net toe te kunnen leveren 6V meer moeten opwekken dan de netspanning, maar dat is heel wat anders.

Dat is toch precies hetzelfde? Je omvormer heeft een eigen groep en eigen kabel naar de meterkast. Dan zijn de stroomverhoudingen helemaal niet zo ingewikkeld, want worden enkel door de omvormer bepaald.
Dus een spanningsverhoging over je interne kabel van 20 meter van 6 V betekent op je omvormer een 6V hogere spanning dan in je meterkast.
Dan heb je nog het stuk(je) tot aan het transformatorhuisje, die ook nog verhoging geeft. Als je dan met veel anderen in een moderne nieuwbouwwijk woont, waar overdag bijna geen stroom wordt verbruikt, maar wel veel wordt opgewekt, loopt de spanning door al die zonnepanelen stiekem aardig op...

[Techneut]

Oké dan las ik de bewoordingen niet helemaal goed.

[ Voor 73% gewijzigd door Techneut op 10-06-2018 21:35 ]

[FrankHe]

Rol-Co schreef op zondag 10 juni 2018 @ 20:09:
[...]

Die wago is alleen voor de aarde, lijkt me nou niet echt een probleem, een kast lengte aanstrippen is ook wat.
Er zitten er ook een aantal zonder adereind hulsjes, ook niet top als het flex is.

Mocht je het niet vinden heb ik eventueel wel een stukje 6mm2 in blauw en bruin met hulsjes voor je.
Dus als het bij de lokale boer niet lukt (wat ik denk omdat die vaak vd gebruiken)

Volgens mij is de Wago lasklem helemaal niet nodig, zitten er links en recht niet gewoon een schroef om de aarde op door te verbinden?

Krijg de indruk dat er voor de hoofdschakelaar 5 x 2,5 mm² binnenkomt. Dan kun je toch ook gewoon VD draad 2,5 mm² doorverbinden? Of mag het echt alleen flexibel zijn?

[Rol-Co]

FrankHe schreef op zondag 10 juni 2018 @ 21:43:
[...]

Volgens mij is de Wago lasklem helemaal niet nodig, zitten er links en recht niet gewoon een schroef om de aarde op door te verbinden?

Krijg de indruk dat er voor de hoofdschakelaar 5 x 2,5 mm² binnenkomt. Dan kun je toch ook gewoon VD draad 2,5 mm² doorverbinden? Of mag het echt alleen flexibel zijn?

Kan kwa dikte misschien wel maar je mag geen 2 draden onder 1 klem doen of vd en flex in een aderhuls.

[MeTooPV]

Onderin zitten toch van die verzamel blokjes, kan je die niet gebruiken? Dan heb je alleen wat korte stukjes 6mm2 kabel nodig. Dat hebben ze zelfs bij de Gamma.

[Rol-Co]

MeTooPV schreef op zondag 10 juni 2018 @ 22:57:
Onderin zitten toch van die verzamel blokjes, kan je die niet gebruiken? Dan heb je alleen wat korte stukjes 6mm2 kabel nodig. Dat hebben ze zelfs bij de Gamma.

Dat zou normaal wel kunnen, dan moeten de draden vanaf de hoofdschakelaar niet naar de ALS toe maar naar die aansluitblokjes, echter zijn die meestal met 4 aansluitingen en 1 soms 2 met 5.
Dus dan kom je tekort.

[FrankHe]

Rol-Co schreef op zondag 10 juni 2018 @ 22:06:
[...]

Kan kwa dikte misschien wel maar je mag geen 2 draden onder 1 klem doen of vd en flex in een aderhuls.

VD draad en een adereindhuls gaan inderdaad niet samen.

Als de klemblokken onder in de kast worden benut zoals bedoeld dan kan alles netjes doorverbonden worden.
Hoofdschakelaar --> Klemblok (distributie) --> naar eindgroepen. De blauwe flex draad voor de nul kan aan de eindgroepen blijven zitten en de aanvoer netjes op het distributie klemblok. Wago lasklem er uit en netjes doorverbinden via een van de twee schroeven links of rechts onder die hier speciaal voor bedoeld zijn. Even fatsoeneren die handel.

[hesselbeertje]

BCC schreef op zondag 10 juni 2018 @ 19:19:
[afbeelding]

Ik moet de Nieuwe groep links aansluiten op de aanvoer van een van de drie anderen (3 fase kast) in de garage. Weet iemand waar ik een setje kabeltjes en 3 losse aderhulsjes kan kopen zonder dat ik gelijk een doos van 100 moet kopen?

Ps ja dat is een wago onderin de kast en ja die is aangesloten door een gediplomeerd electricien :x ik vermoed dat de grondkabel te kort was

Dit lijkt mij een onderverdeler (2e kast aangesloten op de 'grote' meterkast). Kun je zien hoe zwaar deze is afgezekerd in de hoofdkast? Gezien de dunne voedingsdraden misschien met 16 of 20A. Dan is de 4e groep zinloos.

[Rol-Co]

FrankHe schreef op maandag 11 juni 2018 @ 08:23:
[...]

VD draad en een adereindhuls gaan inderdaad niet samen.

Als de klemblokken onder in de kast worden benut zoals bedoeld dan kan alles netjes doorverbonden worden.
Hoofdschakelaar --> Klemblok (distributie) --> naar eindgroepen. De blauwe flex draad voor de nul kan aan de eindgroepen blijven zitten en de aanvoer netjes op het distributie klemblok. Wago lasklem er uit en netjes doorverbinden via een van de twee schroeven links of rechts onder die hier speciaal voor bedoeld zijn. Even fatsoeneren die handel.

Moeten er wel 5 voudige klemblokjes zitten anders kan je geen 4xnul kwijt of je moet een kamrail gebruiken
Maar het kan netter inderdaad.

In mijn kast was dat ook een "dingetje" omdat ik er ook nog kWh meters tussen heb, die willen ook allemaal een nul.
Maar het ging allemaal net.

[BCC]

hesselbeertje schreef op maandag 11 juni 2018 @ 09:45:
[...]


Dit lijkt mij een onderverdeler (2e kast aangesloten op de 'grote' meterkast). Kun je zien hoe zwaar deze is afgezekerd in de hoofdkast? Gezien de dunne voedingsdraden misschien met 16 of 20A. Dan is de 4e groep zinloos.

Onderverdeler met 3x16A, maar dit wordt een zonnepanelen groep, dus zeker niet zinloos.

[hesselbeertje]

BCC schreef op maandag 11 juni 2018 @ 10:18:
[...]

Onderverdeler met 3x16A, maar dit wordt een zonnepanelen groep, dus zeker niet zinloos.

Klopt helemaal, als je gaat invoeden op die groep veranderd de zaak

[FrankHe]

Rol-Co schreef op maandag 11 juni 2018 @ 10:04:
[...]

Moeten er wel 5 voudige klemblokjes zitten anders kan je geen 4xnul kwijt of je moet een kamrail gebruiken
Maar het kan netter inderdaad.

In mijn kast was dat ook een "dingetje" omdat ik er ook nog kWh meters tussen heb, die willen ook allemaal een nul.
Maar het ging allemaal net.

Die huidige nul kabel met adereindhulzen kan voor mijn gevoel prima blijven zitten en hergebruikt worden.

[BCC]

FrankHe schreef op zondag 10 juni 2018 @ 21:43:
[...]

Volgens mij is de Wago lasklem helemaal niet nodig, zitten er links en recht niet gewoon een schroef om de aarde op door te verbinden?

Krijg de indruk dat er voor de hoofdschakelaar 5 x 2,5 mm² binnenkomt. Dan kun je toch ook gewoon VD draad 2,5 mm² doorverbinden? Of mag het echt alleen flexibel zijn?

Dat lijkt me de beste optie - ik haal alle flex eruit - sluit het aan via de klemmen en verleg de aarde via de schroef links. Kabels zijn besteld. Ik zal een voor en na plaatje posten als ik klaar ben

[Xander]

BCC schreef op maandag 11 juni 2018 @ 14:02:
sluit het aan via de klemmen en verleg de aarde via de schroef links

Is dat niet gewoon een spaanplaatschroef waar de kast mee aan de muur hangt? Dan moet je die zeker niet voor dit doel gebruiken!

[Rol-Co]

Xander schreef op maandag 11 juni 2018 @ 16:50:
[...]


Is dat niet gewoon een spaanplaatschroef waar de kast mee aan de muur hangt? Dan moet je die zeker niet voor dit doel gebruiken!

Ja
Voor de aarde is die lasdop misschien niet het mooiste maar wel prima, als je een ymv-kas kabel hebt moet je ook een verbinding maken van aardmantel naar vd draad.

[stormfly]

http://www.zonvoorjou.nu/?page_id=25

Beste mede Tweakers, ik doorgrond het PV-Verdeler design niet helemaal. Als ik bovenstaande plaatjes bekijk dan zou je in de foute voorbeelden 6000W/26Amp naar de wasmachine en droger krijgen.

Maar met de PV verdeler behoud je toch dezelfde stromen alleen zijn ze afgezekerd? Waarbij je per bron, meterkast of PV omvormerunit nog steeds stroom kan leveren. In feite blijven de stroomrichtingen toch hetzelfde?

Waar zit dan de keyfactor van de PV verdeler?

[BCC]

Xander schreef op maandag 11 juni 2018 @ 16:50:
Is dat niet gewoon een spaanplaatschroef waar de kast mee aan de muur hangt? Dan moet je die zeker niet voor dit doel gebruiken!

Ja, volgens de handleiding hoort er rechtsonder een aarde klem te zitten, maar daar zit bij mij alleen een leeg plastic houdertje helaas.

[BCC]

stormfly schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 09:09:
http://www.zonvoorjou.nu/?page_id=25

Beste mede Tweakers, ik doorgrond het PV-Verdeler design niet helemaal. Als ik bovenstaande plaatjes bekijk dan zou je in de foute voorbeelden 6000W/26Amp naar de wasmachine en droger krijgen.

Maar met de PV verdeler behoud je toch dezelfde stromen alleen zijn ze afgezekerd? Waarbij je per bron, meterkast of PV omvormerunit nog steeds stroom kan leveren. In feite blijven de stroomrichtingen toch hetzelfde?

Waar zit dan de keyfactor van de PV verdeler?

Het is niet zo ingewikkeld, in het "foute" plaatje kan er bij kortsluiting of overbelasting zowel 16A vanaf het lichtnet ALS 16A vanaf je PV installatie worden gestuurd naar het apparaat (of stopcontact met zware belasting) ZONDER dat er een automaat uitslaat. Recept voor brand of smeltende bedrading.

Het "goede" plaatje zijn middels de PV verdeler inderdaad beide kanten apart afgezekerd. De stroom gebruiker slaat af bij een verbruik van meer dan 16A. De stroomrichtingen zijn hetzelfde, alleen wordt er nu begrenst als de zaak uit de hand loopt, in tegen stelling tot bij het foute plaatje.

[Techneut]

Het zou denk ik een goed idee zijn om dit nog eens op de een of andere manier te benadrukken. Voor iedere deskundige op dit gebied is dit gesneden koek, maar voor handige maar niet daartoe opgeleide doe-het-zelfmensen is het een aspect waar niet altijd aan wordt gedacht. Het dringende voorschrift om een PV-installatie altijd op een aparte groep te zetten en het waarom.

[stormfly]

BCC schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 09:30:
[...]

Het is niet zo ingewikkeld, in het "foute" plaatje kan er bij kortsluiting of overbelasting zowel 16A vanaf het lichtnet ALS 16A vanaf je PV installatie worden gestuurd naar het apparaat (of stopcontact met zware belasting) ZONDER dat er een automaat uitslaat. Recept voor brand of smeltende bedrading.

Het "goede" plaatje zijn middels de PV verdeler inderdaad beide kanten apart afgezekerd. De stroom gebruiker slaat af bij een verbruik van meer dan 16A. De stroomrichtingen zijn hetzelfde, alleen wordt er nu begrenst als de zaak uit de hand loopt, in tegen stelling tot bij het foute plaatje.

Super dit helpt, idd de stroomverbruiker(s) zijn gemaximaliseerd op 16Amp waardoor je 26Amp nooit meer kunt halen. Zo had ik hem niet 1,2,3 gelezen.

[stormfly]

Techneut schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 10:47:
Het zou denk ik een goed idee zijn om dit nog eens op de een of andere manier te benadrukken. Voor iedere deskundige op dit gebied is dit gesneden koek, maar voor handige maar niet daartoe opgeleide doe-het-zelfmensen is het een aspect waar niet altijd aan wordt gedacht. Het dringende voorschrift om een PV-installatie altijd op een aparte groep te zetten en het waarom.

Ik had eerst nog in de TS gekeken maar daar staat niets.De plaatjes van de door mij gelinkte site zijn correct. Maar er staat veeeeeel teveel tekst omheen...Die tekst van @BCC met het plaatje van die website zou zo in de TS opgenomen mogen worden wat mij betreft.

[FrankHe]

BCC schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 09:25:
[...]

Ja, volgens de handleiding hoort er rechtsonder een aarde klem te zitten, maar daar zit bij mij alleen een leeg plastic houdertje helaas.

Zitten de schroeven waarmee de kast aan de wand is gemonteerd niet op de hoeken? Daar waar het deksel op wordt vastgeschroefd?

[Andrehj]

Perilex gebruiken om je PV-omvormer aan te sluiten?

Ik ben voor een nieuwe woning de elektrische installatie aan het ontwerpen, en wil dus ook een nette aansluiting maken voor de (3-fase) PV-omvormer van 5 of 6 kW. Nu zit ik dus te denken om net als in de keuken (voor kookplaat en oven) een Perilex stopcontact te maken op de plek waar de PV omvormer komt.
Dat stopcontact is dan ook mooi de overgang van vaste-kern installatiedraad (die netjes in de muur in een 19mm buis zit) naar het laatste stukje montagesnoer tussen WCD en omvormer.
Is dat eigenlijk een gebruikelijke methode? Of is er een betere oplossing?
En krijg je eigenlijk 5x2.5mm² (met adereindhulsjes) in een Perilex stekker?

[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 16-06-2018 10:27 ]

[dreamscape]

Volgens mij is dat niet heel gebruikelijk. Ik zou eerder kiezen voor CEE in zo'n geval.

[Andrehj]

Maar waarom? Het enige voordeel van CEE is dat deze waterdicht is. Theoretische belastbaarheid is bij beide 16A. En het is niet de bedoeling dat het in mijn installatieruimte gaat regenen...
Bovendien trekt mijn kookplaat al jaren zonder enig probleem meer dan 7 kW uit zo'n zelfde Perilex stekker.

[ Voor 22% gewijzigd door Andrehj op 16-06-2018 10:37 ]

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 10:31:
Maar waarom? Het enige voordeel van CEE is dat deze waterdicht is. Theoretische belastbaarheid is bij beide 16A. En het is niet de bedoeling dat het in mijn installatieruimte gaat regenen...

CEE is niet altijd waterdicht hoor, die is er van ip41 tot ip68.

Een perilex zou best kunnen maar zelf zou ik ook een cee nemen, veel degelijke stekker en niet bruikbaar voor andere stekkers in huis.

[Christiaan676]

Omvormers van 5kw dienen vast aangesloten te worden, dus geen stekker. Van uit de bouw is er bij mij een hoofdschakelaar op een inbouw doos geplaatst en de omvormer is daar direct op aangesloten.

[Andrehj]

Thanks. Weet iemand toevallig of dat ergens is vastgelegd? Staat dat in de NEN1010?

[Christiaan676]

Dat zou in de nen1010 moeten staan ja. Er staat ook wat over in het PV topic Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7

[FrankHe]

Ik vind persoonlijk de scheidingsschakelaar / hoofdschakelaar (ook wel lastschakelaar of werkschakelaar genoemd) de mooiste oplossing. Doos op de muur en dan een kabel naar de omvormer.

[ Voor 15% gewijzigd door FrankHe op 16-06-2018 11:00 ]

[Andrehj]

@Christiaan676 en @FrankHe : Bedankt voor deze suggestie. Dat gaan we doen. Netjes een 4P hoofdschakelaar in een DIN-rail kastje. Weet iemand of zoiets kant en klaar verkrijgbaar is?

[AUijtdehaag]

@Andrehj
Meest gebruikt is een werkschakelaar
https://www.sandervunderi...hakelaar-25a-4-polig.html

en anders:
https://www.sandervunderi...kelaar-in-kast-hs404.html

[Andrehj]

Thanks. Toevallig zat ik net op dezelfde site te kijken. Maar die werkschakelaar had ik nog niet gevonden. Is ook een mooie voor de buitenunit van de warmtepomp!

[Aegle]

Bij mij heb ik een werkschakelaar gemonteerd. Die had ik nog liggen .
De schakelaar met de rode knop, rechts van de omvormer:

[Andrehj]

Netjes. Leuke meters ook links van je omvormer. Meet je daar de DC-Volts en Amperes mee van je panelen?

[RobbyMoody]

Maar die Solaredge heeft toch een ingebouwde werkschakelaar, onder op het apparaat?

[Aegle]

Andrehj schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 13:51:
Netjes. Leuke meters ook links van je omvormer. Meet je daar de DC-Volts en Amperes mee van je panelen?

Ja. De spanning meten bij SolarEdge is vrij nutteloos omdat die door de optimizers constant wordt gehouden. Maar ja, de spullen hiervoor lagen al letterlijk tientallen jaren stof te happen. Nu had ik er een mooie bestemming voor .

RobbyMoody schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 15:02:
Maar die Solaredge heeft toch een ingebouwde werkschakelaar, onder op het apparaat?

De huidige modellen misschien, maar gezien het formaat van het schakelaartje onderop mijn SE3000 schakelt die geen grote vermogens, lijkt me. Ik denk alleen de elektronica. Een externe werkschakelaar verzekerd mij dat de AC spanning echt wordt afgeschakeld. Mijn omvormer is van voor 2014.

Overigens, de DC schakelaar links van de omvormer, boven de meters is eigenlijk ook niet nodig: zodra je de panelen loskoppelt van de omvormer staat er nog maar 1 (één) VDC per paneel/optimizer op de aansluitingen...

[ Voor 3% gewijzigd door Aegle op 16-06-2018 15:27 ]

[Wolly]

FrankHe schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 10:56:
Ik vind persoonlijk de scheidingsschakelaar / hoofdschakelaar (ook wel lastschakelaar of werkschakelaar genoemd) de mooiste oplossing. Doos op de muur en dan een kabel naar de omvormer.

Is dat verplicht of puur voor de handigheid? Als de omvormer in de hoofdgroepenkast al op een aparte groep zit kan je deze toch daar afschakelen?

[Aegle]

Wolly schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 15:21:
[...]


Is dat verplicht of puur voor de handigheid? Als de omvormer in de hoofdgroepenkast al op een aparte groep zit kan je deze toch daar afschakelen?

Verplichting weet ik niet. Volgens mij is het in de industrie gebruikelijk alle “vaste toestellen” spanningsloos te kunnen maken in de nabijheid van het apparaat zelf.

Voor mijzelf geeft het in iedergeval een veilig gevoel als ik eraan wil werken. En aangezien ik een Tweakert ben... .

[Rol-Co]

Christiaan676 schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 10:39:
Omvormers van 5kw dienen vast aangesloten te worden, dus geen stekker. Van uit de bouw is er bij mij een hoofdschakelaar op een inbouw doos geplaatst en de omvormer is daar direct op aangesloten.

Ik ben erg benieuwd waarom een omvormer van 5000WAC of groter niet op een 32A CEE stekker zou mogen? Of 63A CEE als het heel groot word.

Misschien omdat CEE onder bedrijfsmatig valt en er geen huishoudelijke stekkers zijn die meer dan 16A aan kunnen o.i.d.

[Dre]

@Rol-Co
Ik denk eerder dat @Christiaan676 niet bekend is met stekkers van >16 Ampère. Stekkers van >16A worden veelvuldig gebruikt in de industrie en elektrische auto's. En anders horen we graag volgens welke norm het niet mag, en waar we dat kunnen nalezen.

[Andrehj]

Maar mijn vraag ging over een 3-fasen omvormer... (vandaar ook mijn idee van een Perilex WCD). En bij een 3-fasen omvormer van 5 kW is de stroom maximaal 7A. Dus een stekker voor max 16A is dan al ruim voldoende, en de discussie over nog zwaardere stekkers eigenlijk irrelevant.

[Rol-Co]

Andrehj schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 19:18:
Maar mijn vraag ging over een 3-fasen omvormer... (vandaar ook mijn idee van een Perilex WCD). En bij een 3-fasen omvormer van 5 kW is de stroom maximaal 7A. Dus een stekker voor max 16A is dan al ruim voldoende, en de discussie over nog zwaardere stekkers eigenlijk irrelevant.

Klopt
Maar als iemand beweert dat groter dan 5kW ALTIJD vast aangesloten moet zijn ben ik wel benieuwd waarom een omvormer niet met stekker mag, maar de 2x 3,2m3 compressors op het werk die 50-55A trekken en beide een 63A stekker hebben wel.
Ik ben benieuwd.

[Techneut]

FrankHe schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 10:56:
Ik vind persoonlijk de scheidingsschakelaar / hoofdschakelaar (ook wel lastschakelaar of werkschakelaar genoemd) de mooiste oplossing. Doos op de muur en dan een kabel naar de omvormer.

De genoemde begrippen hoofdschakelaar en werkschakelaar worden hier door elkaar gebruikt. Maar een werkschakelaar is meestal heel wat anders dan een hoofdschakelaar, het kan vaak enkel maar een scheidingsschakelaar zijn, niet geschikt om vermogen af te schakelen. Dus alleen maar te bedienen als alle gebruikers zijn uitgeschakeld. Uitsluitend geschikt voor spanningsloos maken bij onderhoudswerkzaamheden, waarbij het dan in bedrijfsinstallaties ook nog door de ARBO-dienst verplicht is om er een slot op te zetten. Kortom, niet te verwarren met de hoofdschakelaar in woningen.

[Christiaan676]

Rol-Co schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 19:44:
[...]

Klopt
Maar als iemand beweert dat groter dan 5kW ALTIJD vast aangesloten moet zijn ben ik wel benieuwd waarom een omvormer niet met stekker mag, maar de 2x 3,2m3 compressors op het werk die 50-55A trekken en beide een 63A stekker hebben wel.
Ik ben benieuwd.

Ben bekend met die grote CEE stekkers tot 125A. Voor referentie zie het eerder gelinkte PV topic. Voor huis installaties geld:
Tot 600W mag je met een stekker aansluiten op een bestaande groep met andere verbruikers.
2000W mag je vast aangesloten invoeren op een bestaande groep met andere verbruikers.
Daarboven moet op een eigen groep en vast invoeren. Dat is ook de rede dat je wel pv-verdelers ziet op de wasmachine groep. Helaas is de nen1010 niet openbaar.

Exacte rede weet ik niet waarom het vast aangesloten dient te zijn. Maar vergeet niet dat alle installaties in de basis bedoeld zijn om verbruikers op aan te sluiten. Als je een CEE stopcontact monteerd zijn er altijd mensen die hier weer extra verbruikers op aansluiten. Wat bij sluiting een gevaarlijke situatie op levert omdat de PV installatie max vermogen levert samen met het net. De installaties is daar simpelweg niet op berekend.

[Jim423]

Sinds de laatste NEN (we korten het maar even af) mag je niet meer invoeden op een bestaande groep. Een onderverdeling daar verschillen de meningen over, selectiviteit is er in ieder geval niet met zo'n PV-verdeler. Ik ben nog steeds van mening dat een PV-verdeler geen dedicated groep is. Tot 2000W vast mag en mocht je zeker niet invoeren op een bestaande groep, dit was een misprint en elk weldenkend persoon kan inzien dat dit geen goed plan is. Een doorlusWCD met 5600 Watt door de aansluitklemmen fikt binnen no-time uit. Wanneer er op het CEE stopcontact een verbruiker wordt aangesloten zal toch eerst de omvormer eruit gehaald moeten worden. Desondanks lijkt het mij niet meer dan logisch om een omvormer van elk vermogen gewoon vast aan te sluiten op een eigen groep (evt in een onderverdeler als het niet anders kan) met een lastscheider op zowel de AC als DC kant.

[ Voor 5% gewijzigd door Jim423 op 16-06-2018 23:10 ]

[Rol-Co]

Christiaan676 schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 22:56:
[...]


Ben bekend met die grote CEE stekkers tot 125A. Voor referentie zie het eerder gelinkte PV topic. Voor huis installaties geld:
Tot 600W mag je met een stekker aansluiten op een bestaande groep met andere verbruikers.
2000W mag je vast aangesloten invoeren op een bestaande groep met andere verbruikers.
Daarboven moet op een eigen groep en vast invoeren. Dat is ook de rede dat je wel pv-verdelers ziet op de wasmachine groep. Helaas is de nen1010 niet openbaar.

Exacte rede weet ik niet waarom het vast aangesloten dient te zijn. Maar vergeet niet dat alle installaties in de basis bedoeld zijn om verbruikers op aan te sluiten. Als je een CEE stopcontact monteerd zijn er altijd mensen die hier weer extra verbruikers op aansluiten. Wat bij sluiting een gevaarlijke situatie op levert omdat de PV installatie max vermogen levert samen met het net. De installaties is daar simpelweg niet op berekend.

Een dedicated pv groep kan/mag met een CEE stekker, zoals hierboven ook al geschreven moet de stekker er eerst uit om wat anders in te pluggen.
Vast aansluiten vind ik persoonlijk zelfs slechter omdat vd of massief kern kabel niet echt lekker zit in pv omvormer stekkers, met de CEE ga je soepel van flex naar massief kern. Een lastscheider kan natuurlijk ook.

Ik heb zelf mijn enkel fase omvormer ook op een CEE (camping stekker) gezet, dat kan ik snel afschakelen bij calamiteiten en niemand haalt die er uit voor de stofzuiger oid.

[Wolly]

Techneut schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 21:36:
[...]
De genoemde begrippen hoofdschakelaar en werkschakelaar worden hier door elkaar gebruikt. Maar een werkschakelaar is meestal heel wat anders dan een hoofdschakelaar, het kan vaak enkel maar een scheidingsschakelaar zijn, niet geschikt om vermogen af te schakelen. Dus alleen maar te bedienen als alle gebruikers zijn uitgeschakeld. Uitsluitend geschikt voor spanningsloos maken bij onderhoudswerkzaamheden, waarbij het dan in bedrijfsinstallaties ook nog door de ARBO-dienst verplicht is om er een slot op te zetten. Kortom, niet te verwarren met de hoofdschakelaar in woningen.

Misschien kan jij het voor eens en altijd verduidelijken? Is deze werkschakelaar de juiste schakelaar om te plaatsen in de AC kabel tussen een 1 fase omvormer en de automaat in de groepenkast?

EMAT werkschakelaar 2-polig 25 ampere
De werkschakelaar van EMAT is een 2-polige variant, 25 ampere en voorzien van beschermingsgraad IP65.]

Bron

[Techneut]

Laat ik voorop stellen dat ik zelf niet in het installatievak zit, ik ken daardoor niet alle producten en de dagelijkse praktijkervaring ontbreekt me. Ik ken alleen de theorie en achtergronden. Dit is volgens mij een universele schakelaar, dat wil zeggen eentje met een schakelmoment. Daardoor zal hij ook zonder genoemde problemen belasting kunnen afschakelen, dit in tegenstelling tot schakelaars met een handle die de contacten relatief langzaam maken en verbreken. Wat deze tot werkschakelaar bestempelt is de mogelijkheid tot het plaatsen van een hangslot.

[Mr_gadget]

Christiaan676 schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 22:56:
[...]


Exacte rede weet ik niet waarom het vast aangesloten dient te zijn. Maar vergeet niet dat alle installaties in de basis bedoeld zijn om verbruikers op aan te sluiten. Als je een CEE stopcontact monteerd zijn er altijd mensen die hier weer extra verbruikers op aansluiten. Wat bij sluiting een gevaarlijke situatie op levert omdat de PV installatie max vermogen levert samen met het net. De installaties is daar simpelweg niet op berekend.

Maar wat als iemand de stekker loshaalt? Stopt de levering van de inverter dan gelijk? Anders staat er op de male stekker 230V.

[Rol-Co]

Mr_gadget schreef op zondag 17 juni 2018 @ 16:39:
[...]

Maar wat als iemand de stekker loshaalt? Stopt de levering van de inverter dan gelijk? Anders staat er op de male stekker 230V.

Ja stopt
Zonder stroom geen werking.

[Christiaan676]

Eis is inderdaad dat de omvormer binnen 0.2sec moet stoppen. Zou de stekker dus maar niet meteen aanraken.

[Jim423]

Dat kan kloppen, als ik mijn hoofdschakelaar uitzet blijft het licht nog even een halve seconde branden.

[ducolwd]

Ik zit met het volgende.
Ik woon in een jaren 20 huis waarbij ik samen met de buren 1 stroomaansluiting deel. De hoofdschakelaar zit bij de buren in de meterkast.
Nu is het huis van deze man verkocht en komt er een studente in.
Onlangs heb ik een storing gehad bij de hoofdschakelaar. Dit is verholpen door de stop even schoon te maken.
De installateur van Liander zei dat ik even een eigen aansluiting moet aanvragen zodat bij bv vakantie van de buren ik wel toegang zou hebben tot de hoofdschakelaar.

Nu heb ik net een telefonist van Liander aan de lijn gehad en het kon allemaal wel maar was een prijzige mogelijkheid.
Is het niet zo dat iedereen een eigen aansluiting moet hebben of in iedergeval toegang tot zijn eigen hoofdschakelaar?

[FrankHe]

Kun je aangeven of jij een tussenmeter hebt zitten?

[leonbong]

Christiaan676 schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 22:56:
[...]


Ben bekend met die grote CEE stekkers tot 125A. Voor referentie zie het eerder gelinkte PV topic. Voor huis installaties geld:
Tot 600W mag je met een stekker aansluiten op een bestaande groep met andere verbruikers.

Mocht, maar nu niet meer.

2000W mag je vast aangesloten invoeren op een bestaande groep met andere verbruikers.

Dat mag helemaal niet.

Daarboven moet op een eigen groep en vast invoeren. Dat is ook de rede dat je wel pv-verdelers ziet op de wasmachine groep. Helaas is de nen1010 niet openbaar.

Vast aangesloten is geen eis. Aparte groep wel.
Alleen voor de hogere vermogens kom je terecht in de CEE stekkers maar die zijn er gewoon in >16A.

Exacte rede weet ik niet waarom het vast aangesloten dient te zijn. Maar vergeet niet dat alle installaties in de basis bedoeld zijn om verbruikers op aan te sluiten.

Onzin zeker bij industriele apparaten zie je heel veel dat een 3F motor wordt afgeremd door het terugvoeren energie aan het net. Een moderne freq-regelaar kan bijna altijd elektrisch remmen van de motor, in dat geval lever je vermogen aan het net.

Als je een CEE stopcontact monteerd zijn er altijd mensen die hier weer extra verbruikers op aansluiten. Wat bij sluiting een gevaarlijke situatie op levert omdat de PV installatie max vermogen levert samen met het net. De installaties is daar simpelweg niet op berekend.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 18-06-2018 11:56 ]

[FrankHe]

Ja er mag een hoop niet maar toch gebeuren er dingen. Heb een keer in anti-kraak gezien dat ze een wasdroger hadden aangesloten op zo'n oranje verlengsnoer die je normaal gesproken gebruikt voor een heggenschaar. Het zal wel 0,75 mm² zijn geweest. Het verlengsnoer wordt een beetje warm maar het kan best lang goed gaan. Niet zoals het hoort natuurlijk. Ik ben er altijd voorstander van om alles duidelijk en netjes aan te sluiten. Voel eerder voor een aansluiting met lastscheider (schakelaar) in plaats van een stekker.

[ducolwd]

FrankHe schreef op maandag 18 juni 2018 @ 11:37:
Kun je aangeven of jij een tussenmeter hebt zitten?

Hoofdschakelaar bij buren, gaat de muur door naar mijn draaimeter en dan mijn kast.

[Jim423]

Even benieuwd. Hoe is het nu geregeld dan met de afrekening. Krijgen jij en je buren elk een afrekening van je eigen energieleverancier? Of krijg je een soort verrekening van de pandeigenaar naar de standen op je tussenmeter? Daarnaast is het overigens niet ongehoord dat jij en je buren op dezelfde hoofdstop zijn aangesloten. Als er echt 2 aparte aansluitingen zijn administratief, en dus jij en je buurman beide een eigen energiecontract kunnen afsluiten bij bijv. Nuon dan moet jouw (tussen)meter gewoon aangesloten worden vóór de hoofdschakelaar van de buren op de hoofstoppenkast en hoort jouw groepenkast een eigen hoofdschakelaar te krijgen. Storingen verhelpen door het schoonmaken van stoppen klinkt overigens niet echt best, hopelijk heeft de beste man wel direct de passchroef ook vervangen.

[ducolwd]

Ja. Het is geheel gescheiden, behalve de invoer. Dat is normaal bij oude huizen. Net als met bv. riolering. Allemaal eigen abonnementen maar wel gezamenlijke aansluitingen.
De laatste storing hebben ze de stop schoongemaakt en, volgens mij, verder niets.
Ik dacht dat alles vòòr de meter van de netbeheerder is. Ik zal ook eens kijken of ik een monteur van Liander tref om hem eens te vragen hoe dat zit. De telefonist kon verder ook niet heel ver meedenken.

[Tom Paris]

Ik wil (eindelijk) mijn oude groepenkast met smeltzekeringen gaan vervangen door een moderne ABB met automaten. Momenteel heeft het fornuis een krachtgroep in een los 'kastje' met 3 zekeringen. Deze zal middels een aardlekautomaat in de nieuwe kast komen. Voor deze verhuizing zijn de kabels net te kort... Wat is de beste (veiligste) oplossing om VD draad in de meterkast/groepenkast te verlengen?

[jeronimo]

Tom Paris schreef op maandag 18 juni 2018 @ 21:40:
Wat is de beste (veiligste) oplossing om VD draad in de meterkast/groepenkast te verlengen?

Nieuwe draden trekken.

[Tom Paris]

jeronimo schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:13:
[...]

Nieuwe draden trekken.

Haha daar was ik al bang voor...

[Jim423]

Een lasdoos met buis in buis uit lijkt me prima? Deze komt schuin boven de groepenkast. (Als de draden van boven komen). Naar mijn weten mag je ook een krachtgroep gewoon lassen met Wago's. Wat is het 3x16A?

[FrankHe]

Jim423 schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:34:
Een lasdoos met buis in buis uit lijkt me prima? Deze komt schuin boven de groepenkast. (Als de draden van boven komen). Naar mijn weten mag je ook een krachtgroep gewoon lassen met Wago's. Wat is het 3x16A?

De WAGO 221 lasklemmen gaan tot 4 of 6 mm² (nieuwe editie) en 32 Ampère dus 16 A of 25 A gaat prima. Lasdoos netjes monteren dan is er voor mijn gevoel niets aan de hand.

[ Voor 2% gewijzigd door FrankHe op 19-06-2018 08:56 . Reden: nieuwere en oudere Wago 221 lasklemmen ]

[jeronimo]

Tom Paris schreef op maandag 18 juni 2018 @ 22:27:
[...]


Haha daar was ik al bang voor...

Je vroeg om de beste oplossing.
Maar een rijgdoos met goede lasdoppen zal zeker ook werken.

[TheGhostInc]

Tom Paris schreef op maandag 18 juni 2018 @ 21:40:
Voor deze verhuizing zijn de kabels net te kort... Wat is de beste (veiligste) oplossing om VD draad in de meterkast/groepenkast te verlengen?

De goedkoopste oplossing is de draadjes om elkaar heen draaien en wat tape erom. Kast dichtdoen... ziet niemand er wat van

Het is niet expliciet verboden om de kabels door te verbinden in de groepenkast, maar waarmee het allemaal mag weet ik niet.
Als je wel bij een DIN rail kan komen, maar je de automaat daar niet kwijt kunt, dan kun je een rijgklem, railklem of etageklem gebruiken.
De meesten kiezen ervoor een extra lasdoos te plaatsen, maar een groepenkast is effectief een grote lasdoos. Een lasklem in de groepenkast is volgens mij vooral 'not done' en als het niet mag komt dat doordat het loshangt, niet omdat het een lasklem is.
(Anders zou je ook geen rijgklemmen mogen gebruiken)
Dus dan moet je opzoek naar een doorverbinder die vast gemaakt kan worden. Even kijken of ABB iets heeft.

Andere oplossingen zijn de kabel op een andere plaats in te voeren. Soms kan van onderen of van de zijkant. Wel even een nette doorvoer maken/regelen.
De automaat verplaatsen, eventueel met invoer op andere plaats. Je bent redelijk vrij in de plaatsing van de onderdelen in de kast.
Je kunt ook de groepenkast uitbreiden met een extra kast. Op die manier haal je het misschien net wel. Je kunt zowel aan de zijkant aanbouwen alswel de hele kast iets hoger maken. Voor een paar tientjes heb je dat ook.
Kan ideaal zijn als je toch al ruimtegebrek had. Kun je eventueel toch een stopcontact of beltrafo in de kast plaatsen ipv ernaast.

[Dirtbiter]

Wat zijn nu precies de regels/richtlijnen voor een lichtpunt tegen het plafond, recht boven een inloopdouche.

Als ik de regels in de OP lees, zou dat zone 2 moeten zijn, omdat het hoger is dan 2,25m (namelijk 2,60m).

Op allerlei websites vind ik verschillende informatie:

• zone 1 loopt door tot 2,60m hoogte
• er mag alleen zwakstroom gebruikt worden (tot max 60VDC)
• bij een open douche geldt alleen een verruimde zone 1: een cirkel met een straal van 1.20 meter rondom de douchekop.

Wat is nu waar? Ik heb namelijk een lichtpunt op mijn plafond, recht boven de open inloopdouche, en wil/moet daar een lamp op zetten. Ik kan dus ook niet zomaar meer naar 12VDC toe, omdat ik de transformator nergens kwijt kan. Welke IP klasse moet ik dan minimaal hebben?

[CurlyMo]

Dirtbiter schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 21:44:
Welke IP klasse moet ik dan minimaal hebben?

IP65

[leonbong]

TheGhostInc schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 00:19:
[...]

Als je wel bij een DIN rail kan komen, maar je de automaat daar niet kwijt kunt, dan kun je een rijgklem, railklem of etageklem gebruiken.
De meesten kiezen ervoor een extra lasdoos te plaatsen, maar een groepenkast is effectief een grote lasdoos. Een lasklem in de groepenkast is volgens mij vooral 'not done' en als het niet mag komt dat doordat het loshangt, niet omdat het een lasklem is.

Wago verkoopt tegenwoordig houders waar lasklemmen in passen voor op een din rail.
Dan wordt je las klem een soort rijgklem

[ Voor 49% gewijzigd door leonbong op 20-06-2018 21:52 ]

[CurlyMo]

CurlyMo schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 21:49:
[...]

IP65

@Dirtbiter Ik corrigeer mezelf toch even naar IP67 boven je douche, andere delen van je badkamer kunnen IP65. Met IP67 kan je nog veilig wegkomen met kinderen die voor de grap de douchestraal op je spots zetten.

First Digit (intrusion protection)

1. No special protection<
2. Protection from a large part of the body such as a hand (but no protection from deliberate access); from solid objects greater than 50mm in diameter.
3. Protection against fingers or other object not greater than 80mm in length and 12mm in diameter.
4. Protection from entry by tools, wires etc, with a diameter of 2.5 mm or more.
5. Protection against solid bodies larger than 1mm (eg fine tools/small etc).
6. Protected against dust that may harm equipment.
7. Totally dust tight.

Second Digit (moisture protection)

1. No protection.
2. Protection against condensation
3. Protection against water droplets deflected up to 15° from vertical
4. Protected against spray up to 60° from vertical.
5. Protected against water spray from all directions.
6. Protection against low pressure water jets (all directions)
7. Protection against strong water jets and waves.
8. Protected against temporary immersion.
9. Protected against prolonged effects of immersion under pressure.

http://www.enclosurecompany.com/ip-ratings-explained.php

[Dirtbiter]

CurlyMo schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 21:57:
[...]

@Dirtbiter Ik corrigeer mezelf toch even naar IP67 boven je douche, andere delen van je badkamer kunnen IP65. Met IP67 kan je nog veilig wegkomen met kinderen die voor de grap de douchestraal op je spots zetten.


[...]

http://www.enclosurecompany.com/ip-ratings-explained.php

IP65 is al bijna niet te vinden in een lamp die nog een klein beetje fatsoenlijk oogt (wordt al snel een buitenlamp) maar IP67 is helemaal geen doen.

Slechte beslissing van mezelf om daar een lichtpunt te laten maken...

[Xander]

Dirtbiter schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 21:44:
Welke IP klasse moet ik dan minimaal hebben?

IP20.

Alle zones lopen maar tot 2,25m (of de hoogte van een vaste water uitloop!). Daarboven is geen zone meer, zelfs niet zone 2. Er zijn dus ook geen aanvullende eisen.

Wat verstandig is, is een tweede... Ik zou wat boven de minimale eisen gaan zitten hier.

[CurlyMo]

Dirtbiter schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:02:
[...]

IP65 is al bijna niet te vinden in een lamp die nog een klein beetje fatsoenlijk oogt (wordt al snel een buitenlamp) maar IP67 is helemaal geen doen.

Slechte beslissing van mezelf om daar een lichtpunt te laten maken...

Ik heb hier IP65 armaturen met 220v spotjes in gebruik:
https://www.ledpaneelgroo...-armatuur-ip65-rvs-ls6801

IP67 was inderdaad lastig te vinden.

[Dirtbiter]

Xander schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:03:
[...]


IP20.

Alle zones lopen maar tot 2,25m (of de hoogte van een vaste water uitloop!). Daarboven is geen zone meer, zelfs niet zone 2. Er zijn dus ook geen aanvullende eisen.

Wat verstandig is, is een tweede... Ik zou wat boven de minimale eisen gaan zitten hier.

Ik had al minimaal op IP44 willen gaan zitten, en dan is er keuze zat.
Maar omdat er op sommige websites staat dat die zones tot 2,60 lopen of 1,20 rond de douchekop (die natuurlijk op iets van 2,20/2,30 hangt...).

[Dirtbiter]

CurlyMo schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:05:
[...]

Ik heb hier IP65 armaturen met 220v spotjes in gebruik:
https://www.ledpaneelgroo...-armatuur-ip65-rvs-ls6801

IP67 was inderdaad lastig te vinden.

Alleen is mijn lichtpunt een gewone ABB HAF centraaldoos in het plafond, met zo'n lichtpuntdeksel (met 2 kroonsteentjes in het deksel).

Dus een inbouwspot is geen optie.

[Xander]

Dirtbiter schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:11:
[...]

Ik had al minimaal op IP44 willen gaan zitten, en dan is er keuze zat.
Maar omdat er op sommige websites staat dat die zones tot 2,60 lopen of 1,20 rond de douchekop (die natuurlijk op iets van 2,20/2,30 hangt...).

Die 2,60m komt uit mijn hoofd uit NEN1010:2007 en is met NEN1010:2007+C1:2008 weer terug veranderd naar 2,25m. Ook in NEN1010:2015 is het nog 2,25m.

Die 1,20m gaat over het horizontale vlak rondom de douchekop.

[FrankHe]

Ik zou voor 12 Volt gaan en er een IP20 armatuur in zetten. Transformator ergens tussen het plafond leggen en de boel is veilig. IP44 is beter maar dan heb je minder keuze in armaturen. IP65, IP66 en IP67 vindt ik onzin.

Dirtbiter schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:13:
[...]

Alleen is mijn lichtpunt een gewone ABB HAF centraaldoos in het plafond, met zo'n lichtpuntdeksel (met 2 kroonsteentjes in het deksel).

Dus een inbouwspot is geen optie.

Check geen inbouw dus. Dan zou ik voor IP44 kiezen als je goed wilt zitten. Ik neem aan dat de installatie beveiligd is met een 30 mA aardlekschakelaar?

[ Voor 50% gewijzigd door FrankHe op 20-06-2018 22:27 ]

[CurlyMo]

FrankHe schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:24:
Ik zou voor 12 Volt gaan en er een IP20 armatuur in zetten. Transformator ergens tussen het plafond leggen en de boel is veilig. IP44 is beter maar dan heb je minder keuze in armaturen. IP65, IP66 en IP67 vindt ik onzin.

Net zo'n onzin als netwerkkabel en elektrakabel apart leggen

IP65+ is gewoon gemaakt voor natte ruimtes. Niks onzin aan. Dan kan je ook prima op 220v werken.

[Xander]

Ik ben wel voor overkill in de badkamer. De spotjes boven mijn douche zijn IP65, op 12V.

Maar als je puur kijkt naar wat mag... Dan mag er verrassend veel. Een IP20 armatuur op 2,25m pal boven de douche bijvoorbeeld. Dat is trouwens echt wel verdomd laag! Binnen handbereik voor de meesten.

@Dirtbiter met een IP44 armatuur zit je naar mijn idee prima. Inderdaad, daar moet je niet met de douchekop recht op gaan spuiten. Maar dat moet je ook niet doen op de IP20 WCD die buiten zone 2 gewoon mag zitten, de wasmachine die buiten zone 2 gewoon mag staan, de televisie in de aangrenzende slaapkamer waar je door de geopende deur misschien wel op kunt mikken... Met een beetje verstand kom je een heel eind.

IP65 is geen eis voor deze toepassing. Zelfs in zone 1 en 2 is IP44 volgens NEN1010 genoeg. Al zijn er in zone 1 dan weer wel andere eisen (lage spanning).

In een openbare badinrichting waar men met een hogedrukspuit schoonmaakt, daar moet je IP65 armaturen toepassen.

[Illusion]

En vergeet niet dat dat armatuur waarschijnlijk (of kies er een zodanig dat):
Óf dubbel geisoleerd
Óf geaard is.
Dan is het risico ineens weer heel beperkt.

[Xander]

Illusion schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 23:11:
En vergeet niet dat dat armatuur waarschijnlijk (of kies er een zodanig dat):
Óf dubbel geisoleerd
Óf geaard is.
Dan is het risico ineens weer heel beperkt.

Als dat armatuur niet dubbel geïsoleerd is, of geaard is, of op een veilige spanning werkt, dan mag je het überhaupt niet toepassen. Ook niet buiten de badkamer.

[FrankHe]

Xander schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 23:14:
[...]

Als dat armatuur niet dubbel geïsoleerd is, of geaard is, of op een veilige spanning werkt, dan mag je het überhaupt niet toepassen. Ook niet buiten de badkamer.

Ja inderdaad, een van de drie criteria moet. Met 230 Volt niet dubbel geïsoleerd en niet geaard mag de armatuur niet worden geproduceerd en niet worden toegepast.

[Dirtbiter]

FrankHe schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 22:24:
Ik zou voor 12 Volt gaan en er een IP20 armatuur in zetten. Transformator ergens tussen het plafond leggen en de boel is veilig. IP44 is beter maar dan heb je minder keuze in armaturen. IP65, IP66 en IP67 vindt ik onzin.


[...]


Check geen inbouw dus. Dan zou ik voor IP44 kiezen als je goed wilt zitten. Ik neem aan dat de installatie beveiligd is met een 30 mA aardlekschakelaar?

Natuurlijk. Het is nieuwbouw met een betonnen verdiepingsvloer. Alles netjes geaard dus, maar geen ruimte in/boven het plafond. Alle dozen zijn mee ingestort.

[watercoolertje]

Exigence schreef op vrijdag 8 juni 2018 @ 15:15:
[...]

Zoals eerder vermeld, aardlekschakelaars zijn 2 breed. Driefasenaardlekschakelaars 4 breed. Ik zou de driefasenaardlekschakelaar laten vervallen en twee driefasenaardlekautomaten plaatsen.

Dit zou mijn voorstel zijn:
[afbeelding]

Daar begint het nu een beetje op te lijken (ik sluit het zelf niet aan dus niet alles gebeurd zoals ik het voor ogen heb helaas). De zonnepanelen komen toch in een losse kast omdat ik toch nog een extra groep nodig heb (en in de toekomst mogelijk nog 1 voor de Quoocker). Die losse kast wordt bij het installeren van de zonnepanelen toegevoegd zonder extra kosten en zo heb ik extra ruimte in de groepenkast zelf



Voor de kookplaat heeft mijn schoonvader op het moment een 2x230 groep op 1 fase geplaatst, maar gezien dat maar over 1 fase loopt wil ik die toch liever vervangen zien door een 3-fase groep. Nu vraag ik mij af welke ik moet kopen, kwam zelf uit op deze: Eaton Aardlekautomaat B16 3P+N MRB6-16/3N/B/003A voor ongeveer 90 euro.

Omdat mijn schoonvader absoluut niet meer dan 4 groepen op 1 aardlek wil zetten zullen er dus 3 aardleks blijven voor de losse groepen, maar die beltrafo kan er natuurlijk nog uit en er komen 2 modules vrij door het verwijderen van de 2x230v kookgroep.

[S0epkip]

watercoolertje schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 08:31:
[...]

Daar begint het nu een beetje op te lijken (ik sluit het zelf niet aan dus niet alles gebeurd zoals ik het voor ogen heb helaas). De zonnepanelen komen toch in een losse kast omdat ik toch nog een extra groep nodig heb (en in de toekomst mogelijk nog 1 voor de Quoocker). Die losse kast wordt bij het installeren van de zonnepanelen toegevoegd zonder extra kosten en zo heb ik extra ruimte in de groepenkast zelf

[afbeelding]

Voor de kookplaat heeft mijn schoonvader op het moment een 2x230 groep op 1 fase geplaatst, maar gezien dat maar over 1 fase loopt wil ik die toch liever vervangen zien door een 3-fase groep. Nu vraag ik mij af welke ik moet kopen, kwam zelf uit op deze: Eaton Aardlekautomaat B16 3P+N MRB6-16/3N/B/003A voor ongeveer 90 euro.

Omdat mijn schoonvader absoluut niet meer dan 4 groepen op 1 aardlek wil zetten zullen er dus 3 aardleks blijven voor de losse groepen, maar die beltrafo kan er natuurlijk nog uit en er komen 2 modules vrij door het verwijderen van de 2x230v kookgroep.

Trap die beltrafo er gewoon uit en steek iets in het stopcontact, hoppa, twee modules ruimte!

[watercoolertje]

S0epkip schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 10:31:
[...]


Trap die beltrafo er gewoon uit en steek iets in het stopcontact, hoppa, twee modules ruimte!

Ga ik ook zeker doen, maar de zonnepanelen zijn 3 fase dus die gaan er niet in passen met meer dan 8 groepen en 3 aardlekschakelaars

[S0epkip]

Edit: Het kan toch wel? Ik zie drie aardlekschakelaars, waarvan er 1 vervalt ivm alamat kookgroep. Beltrafo eruit, kookgroep eruit, reservegroep eruit, en het past net!

watercoolertje schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 11:19:
[...]

Ga ik ook zeker doen, maar de zonnepanelen zijn 3 fase dus die gaan er niet in passen met meer dan 8 groepen en 3 aardlekschakelaars

Sorry ik had eroverheen gelezen dat je de kookgroep vervang voor een 4P alamat. Goede keuze.
De panelen gooi je er op een vergelijkbare manier in denk ik?

Gelukkig heeft Eaton van die mooie babykastjes voor zonnepanelen. Alleen past de verbuiksmeter daar dan nog bij met een 4P alamat?

[ Voor 11% gewijzigd door S0epkip op 22-06-2018 12:10 ]

[watercoolertje]

S0epkip schreef op vrijdag 22 juni 2018 @ 12:06:
Edit: Het kan toch wel? Ik zie drie aardlekschakelaars, waarvan er 1 vervalt ivm alamat kookgroep. Beltrafo eruit, kookgroep eruit, reservegroep eruit, en het past net!

Maar er komt nog 1 groep bij, dan heb ik dus 10 groepen dan zit ik als ik max 4 groepen per aardlek zit alsnog op 3.

Sorry ik had eroverheen gelezen dat je de kookgroep vervang voor een 4P alamat. Goede keuze.

Dat dacht ik al, en is netter dan nu op 1 fase (met 2 groepen), potentieel veel te licht (max verbruik = 7400watt)

De panelen gooi je er op een vergelijkbare manier in denk ik?

Gelukkig heeft Eaton van die mooie babykastjes voor zonnepanelen. Alleen past de verbuiksmeter daar dan nog bij met een 4P alamat?

[afbeelding]

Ik gooi dat er zelf niet in, ik kan denk ik het kastje wat er bij komt ook niet kiezen tenzij ik het ophang maar dat is zonde. Kan achteraf natuurlijk wel het kastje vervangen

[S0epkip]

Ik - zei de gek - zou het kastje alvast kopen en klaarleggen, voor die ~30E is het dan wel netjes.

https://www.installatieva...110x79mm-din-rail-1966003

Achteraf vervangen komt er meestal niet van.

[Asprine]

Hoi probeer hier een jalousie op/neer te vervangen door een jalousietaster. Kom alleen niet uit de bedrading. Heb dubbel blauw en dubbel aarde, 2x bruin los en een zwarte schakeldraad.