Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Jim423]

Check even de bedrading in de perilex stekker als het kan. Als de oven echt max. 3680w 230V is kan hier gewoon een normale stekker aangezet worden, let wel een aansluitsnoer met 3x2,5mm² minimaal vanwege het vermogen. Belangrijk is wel dat er verder geen grote verbruikers op de groep zitten waar je de oven op gaat aansluiten die je tegelijkertijd inschakelt. Zoals een boiler of friteuse/kookplaat.

[BuZZem]

https://ibb.co/nm7Lw7

https://ibb.co/eTtSb7
https://ibb.co/nPudin

Dit is wat ik kan zien.

Eerste foto is sticker in de rand van de deur.
2 en 3 sticker achterzijde en aansluiting stekker aan de oven.

Ik kon nog wel de achterkant eenvoudig openschoeven waar de daadwerkelijke aansluiting zit.
https://ibb.co/bNRkUS (edit voor deze foto: moest even een torx van het juiste maatje vinden)

Eigenaar wil hem wel aan me kwijt, maar niet dat ik hem nu helemaal openschroef. Als ik hem niet kan gebruiken gaat ie op marktplaats of de kringloop.

Dik snoer, check. En hij gaat op een ovenaansluitpunt waar verder niks op zit. Amper ruimte voor een led lamp erbij als ie vol vermogen zou trekken als ik het uitreken

[ Voor 33% gewijzigd door BuZZem op 03-05-2018 08:53 ]

[leonbong]

@BuZZem
Je leest niet goed het:
Ovendeel is 3,6kW
Magnetrondeel 0,8 kW
Grilldeel 1,7 kW
Max combi omdat niet alles tegelijk mogelijk 5,2kW.

Zo te zien is de oven nu daadwerkelijk bedraad op 3F + N dus echt een krachtgroep noodzakelijk.
Je hebt dus 3 Fases in je huis nodig.

Dit is niet eenvoudig om te zetten naar een normale stekker omdat de aansluitwaarde 5,2kW is dat 22A op 1 fase ofwel dus afzekeren op 25A.
Maar normale stekkers zijn maar 16A max, dan zou je een vaste kabel 3Gx4mm2 vanaf de meterkast moeten toepassen op een 1 fase groep van 25A.

De aansluiting maakt een kookgroep ook mogelijk maar ja dat is ook een periplex stekker.

Let op: In bijna geen enkel huis is 25A selectief op de hoofdzekering 25A x 1,6 = 40A nodig.
Conclusie: Koop maar een andere oven met max aansluitwaarde van 3,6kW

[ Voor 75% gewijzigd door leonbong op 03-05-2018 10:14 ]

[Jim423]

Inprincipe kan dit wel. Terminal 1 of 2 of 3 is waarschijnlijk fase van de oven. Je zou dan alleen moeten uitzoeken welke door er spanning op te zetten. Het grill/magnetrongedeelte is uiteraard onbruikbaar dan, die moet je ook niet aansluiten. Maar je zou dan echt een schema van het toestel moeten hebben, misschien is het makkelijker om een normale oven te halen. Zal vanavond nog even kijken of er een schema is. Het is een beetje een gok, ik zou het alleen doen als je hem voor een zeer lage prijs kan krijgen.

[ Voor 11% gewijzigd door Jim423 op 03-05-2018 11:49 ]

[Ploink]

Ik heb vorige week ook zoiets gedaan, de kookplaat van onze oven/kook combinatie afgekoppeld en de perilex vervangen door een schuko. Zo gebruiken we alleen de oven.

Als ik de knop in de ovenstand zetten kon ik gewoon meten met de multimeter tussen welke fase en de nul een meetbare weerstand zat, daar de schuko op en klaar.

Als je geen multimeter hebt, sluit dan de schuko op fase 1 aan en probeer of dat de oven, gril of magnetron is. Is het niet de goede, probeer dan nr.2 of 3.

[TheGhostInc]

BuZZem schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 08:17:
https://ibb.co/eTtSb7

Gewoon aansluiten als de onderste.

Het ergste wat je kan gebeuren is dat je de stop eruit jaagt als je 'meer' gebruikt dan je zou moeten doen. Maar daarvoor heb je dan ook zo'n ding
Dus je kunt de magnetron gewoon gebruiken, je kunt de oven gewoon gebruiken en combineer je ze, dan gaat de stop er (waarschijnlijk) uit. Maar zelfs dat is niet direct, want de automaat hoeft pas af te schakelen bij 1,5x zijn max voor een uur. Dus een paar minuutjes magnetron terwijl de oven aanstaat gaat ook waarschijnlijk goed.

Overigens belast je dan wel je groep/bekabeling redelijk 'to the max'. Dus dit zou ik alleen doen als de kwaliteit van de bekabeling gewoon in orde is. Dus niet doen op een groep met bekabeling die nog de oude kleuren heeft oid.
Maar goede bekabeling met een goede automaat is gewoon beveiligd tegen overbelasting, dus zou 'jij' als eindgebruiker nooit een probleem moeten kunnen veroorzaken met het aansluiten van een apparaat.

[Xander]

TheGhostInc schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 17:12:
Maar zelfs dat is niet direct, want de automaat hoeft pas af te schakelen bij 1,5x zijn max voor een uur.

Maar goede bekabeling met een goede automaat is gewoon beveiligd tegen overbelasting

Je benoemt zelf al waarom dit een slecht idee is. Zekeringen of automaten beveiligen maar slecht tegen een "geringe" overbelasting. Maar de bedrading, contactdoos, stekker etc. zijn niet berekend op deze hogere stromen.

Als je die marge vaak op zoekt dan begeven de contacten in de stekker of contactdoos, of eventuele laserbindingen, het waarschijnlijk eerder dan dat de automaat ingrijpt.

[TheGhostInc]

Xander schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 18:32:
[...]

[...]

Je benoemt zelf al waarom dit een slecht idee is. Zekeringen of automaten beveiligen maar slecht tegen een "geringe" overbelasting. Maar de bedrading, contactdoos, stekker etc. zijn niet berekend op deze hogere stromen.

Als je die marge vaak op zoekt dan begeven de contacten in de stekker of contactdoos, of eventuele laserbindingen, het waarschijnlijk eerder dan dat de automaat ingrijpt.

Je draait het om.
Je bekabeling, je lasklemmen, je stopcontacten, alles is gemaakt op basis van het idee dat je automaat/stop afschakelt op die specifieke momenten. Dus een stopcontact of lasklem moet zonder teveel 'klagen' gewoon 5x de stroom aankunnen, want dat is de kortsluitstroom die nodig is om de automaat om te krijgen.
Anders zou je bij gedeeltelijke kortsluiting of overbelasting eerder brand krijgen in je stopcontact of lasklem, dan dat je automaat afschakelt.

Een simpel voorbeeld is de bedrading, de 2.5mm2 die je normaal gebruikt mag zonder problemen tot 24A gebruikt worden in bijvoorbeeld de UK. Maar ook Een WAGO-222 lasklem is gemaakt voor 20A continu.
Dus het idee dat een groep 'tot de max' gebruiken op een of andere manier gevaarlijk zou zijn is onjuist. Het hele systeem is ontworpen met allerlei marge, JUIST om het veilig te houden tot en met de max.
En er zijn genoeg (zakelijke) situaties waarin de max gewoon opgezocht wordt en dan moet het ook goed gaan. Daarom heb je een norm en die norm moet veilig zijn bij alle gebruik. Daar hoef je niet een arbitraire 'veiligheidsfactor' vanaf te halen, dat zit nu net in die norm.

Doet me een beetje denken aan de tijd dat iedereen enorme voedingen in de pc aan het schroeven was. Iedereen telde altijd ruim alle componenten op qua wattage, ronde dan af naar boven, en dan nog een beetje erbij en dan afronden naar de eerste volgende waarde en dan nog wat voor een extra videokaart. En dan voor de zekerheid toch een maatje groter... dan kreeg je mensen met 150W systemen die toch echt wel een 600W voeding in hun systeem moesten hebben en met 800W voedingen naar huis gingen.

[Xander]

TheGhostInc schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 20:12:
[...]

Je draait het om.
Je bekabeling, je lasklemmen, je stopcontacten, alles is gemaakt op basis van het idee dat je automaat/stop afschakelt op die specifieke momenten. Dus een stopcontact of lasklem moet zonder teveel 'klagen' gewoon 5x de stroom aankunnen, want dat is de kortsluitstroom die nodig is om de automaat om te krijgen.

Ik denk niet dat je de effecten van een heel kortstondige kortsluitstroom zomaar met een structurele overbelasting van 40% mag vergelijken.

Dus het idee dat een groep 'tot de max' gebruiken op een of andere manier gevaarlijk zou zijn is onjuist. Het hele systeem is ontworpen met allerlei marge, JUIST om het veilig te houden tot en met de max.

Tot en met de max, ja. Jij stelt voor om daar overheen te gaan.

Ik heb al maar zat gesmolten stekkers, contactdozen en lasklemmen gezien. Zonder dat een automaat daar iets van vond. Ik zou het persoonlijk gewoon niet doen. Maar iedereen mag natuurlijk zijn eigen keuze maken.

Een basisregel in het ontwerp van een elektrische installatie is: I_B <= I_N <= I_Z. Oftewel, de bedrijfsstroom is lager dan of gelijk aan de nominale stroom van het beveiligingstoestel is lager dan of gelijk aan de maximaal toegestane stroom door de leiding. Ik zou niet zomaar over dat linker stukje heen stappen.

We kunnen anders nog altijd aan @ThinkPad vragen wat er gebeurt als je een normale stekker aan een 4200W zonnebank schroeft.

[Techneut]

TheGhostInc schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 20:12:
[...]

Je draait het om.
Je bekabeling, je lasklemmen, je stopcontacten, alles is gemaakt op basis van het idee dat je automaat/stop afschakelt op die specifieke momenten. Dus een stopcontact of lasklem moet zonder teveel 'klagen' gewoon 5x de stroom aankunnen, want dat is de kortsluitstroom die nodig is om de automaat om te krijgen.
Anders zou je bij gedeeltelijke kortsluiting of overbelasting eerder brand krijgen in je stopcontact of lasklem, dan dat je automaat afschakelt.

Een simpel voorbeeld is de bedrading, de 2.5mm2 die je normaal gebruikt mag zonder problemen tot 24A gebruikt worden in bijvoorbeeld de UK. Maar ook Een WAGO-222 lasklem is gemaakt voor 20A continu.
Dus het idee dat een groep 'tot de max' gebruiken op een of andere manier gevaarlijk zou zijn is onjuist. Het hele systeem is ontworpen met allerlei marge, JUIST om het veilig te houden tot en met de max.
En er zijn genoeg (zakelijke) situaties waarin de max gewoon opgezocht wordt en dan moet het ook goed gaan. Daarom heb je een norm en die norm moet veilig zijn bij alle gebruik. Daar hoef je niet een arbitraire 'veiligheidsfactor' vanaf te halen, dat zit nu net in die norm.

Doet me een beetje denken aan de tijd dat iedereen enorme voedingen in de pc aan het schroeven was. Iedereen telde altijd ruim alle componenten op qua wattage, ronde dan af naar boven, en dan nog een beetje erbij en dan afronden naar de eerste volgende waarde en dan nog wat voor een extra videokaart. En dan voor de zekerheid toch een maatje groter... dan kreeg je mensen met 150W systemen die toch echt wel een 600W voeding in hun systeem moesten hebben en met 800W voedingen naar huis gingen.

Ik zeg niet dat je wat ik nu zeg doet, maar het lijkt er wel veel op. Namelijk je lijkt te vergeten dat er tussen ongeveer 15 à 20% overbelasting en dat door jou genoemde 5-voud een gebied ligt dat de stroom ook afschakelt na enige tijd, uiteraard hoe hoger de stroom, hoe korter de tijd. Schakelautomaten bootsen dat na door twee systemen, een hittedraad of bi-metaal voor dat tussenliggende gebied en een elektromagnetische spoel die zorgt voor een snelle uitschakeling.

Allemaal overbekend, maar je slaat het wel over door te stellen dat de hele keten gewoon 5 x de nominale stroom moet kunnen doorstaan. Continu wel te verstaan. Het mag duidelijk zijn dat dat niet waar is.

[ThinkPad]

Xander schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 20:51:
[...]
We kunnen anders nog altijd aan @ThinkPadd vragen wat er gebeurt als je een normale stekker aan een 4200W zonnebank schroeft.

Dat heeft wel indruk gemaakt he
Onlangs is mij weer zoiets overkomen: ThinkPadd in "[DIY] Het klussende Tweaker blundertopic" (niet door eigen toedoen gelukkig).

[TheGhostInc]

Xander schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 20:51:
[...]

Ik denk niet dat je de effecten van een heel kortstondige kortsluitstroom zomaar met een structurele overbelasting van 40% mag vergelijken.

WAT ben je aan het overbelasten met 40%? En waar komt die structurele overbelasting vandaan?

We hebben het hier over een oven die zonder magnetron precies mag, dus pas als je de magnetron ook aanzet zit je 'eroverheen'. En die oven schakelt ook af als de temperatuur bereikt is.
Het zou iets anders zijn als het de groeilampen voor zijn wietkwekerij zouden zijn, die staan inderdaad 24/7 aan. Maar een oven staat misschien een kwartier 'vol' aan, daarna de helft van de tijd al uit als hij op temperatuur is.

Xander schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 20:51:
Tot en met de max, ja. Jij stelt voor om daar overheen te gaan.

Ik heb al maar zat gesmolten stekkers, contactdozen en lasklemmen gezien. Zonder dat een automaat daar iets van vond. Ik zou het persoonlijk gewoon niet doen. Maar iedereen mag natuurlijk zijn eigen keuze maken.

Wat bedoel je te zeggen? De enige veilige installatie is een uitgeschakelde installatie?

Gesmolten onderdelen betekent slecht contact en dus pruts werk of pruts materiaal, maar meestal beiden. En je hebt helemaal niet zoveel vermogen nodig, met een paar honderd Watt heb je al een flinke warmte bron. Die automaat vindt dat allemaal prima.

Maar ik zeg nergens dat hij over de max moet gaan.
Zolang hij de oven en de magnetron niet tegelijkertijd aanzet is er nog steeds niks aan de hand. En stel nou dat hij zich vergist, pas DAN zit je erover heen. En dan zijn er 2 mogelijkheden: Of de automaat klapt eruit (nou nou, wat erg) of het valt binnen de tolerantie van de automaat en moet je installatie het dus blijkbaar aankunnen (voor de 3? minuten dat de magnetron aanstaat met de oven).

Techneut schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 21:36:
[...]
Ik zeg niet dat je wat ik nu zeg doet, maar het lijkt er wel veel op. Namelijk je lijkt te vergeten dat er tussen ongeveer 15 à 20% overbelasting en dat door jou genoemde 5-voud een gebied ligt dat de stroom ook afschakelt na enige tijd, uiteraard hoe hoger de stroom, hoe korter de tijd. Schakelautomaten bootsen dat na door twee systemen, een hittedraad voor dat tussenliggende gebied en een elektromagnetische spoel die zorgt voor een snelle uitschakeling.

True, iets te kort door de bocht. De exacte waarden hangen uiteraard van de karakteristiek af van de automaat.
Maar een normale B karakteristiek zit al op 15-45% overbelasting voor een uur. Dus zal je bekabeling/installatie gewoon ~24A voor een uur aan moeten kunnen.

ThinkPadd schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 22:03:
[...]

Dat heeft wel indruk gemaakt he
Onlangs is mij weer zoiets overkomen: ThinkPadd in "[DIY] Het klussende Tweaker blundertopic" (niet door eigen toedoen gelukkig).

Was er al enige aanleiding om dit soort gepruts te verwachten, of was dit een echte verrassing?
(Heb nu een huurhuis waar ik al zoveel rare elektrodingen heb gezien dat ik hier nergens meer van zou opkijken)

[ThinkPad]

TheGhostInc schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 22:13:
[...]
Was er al enige aanleiding om dit soort gepruts te verwachten, of was dit een echte verrassing?
(Heb nu een huurhuis waar ik al zoveel rare elektrodingen heb gezien dat ik hier nergens meer van zou opkijken)

Geen aanleiding. Ik woonde hier toen nog geen jaar. Tijdens het klussen wel de stopcontacten los gehad i.v.m verven/behangen en geen gekke dingen gezien. Dit stopcontact echter niet los gehad. Het was dus een verrassing toen het stopcontact zwaar belast werd (oven om broodjes te bakken). Vermoedelijk is het jarenlang goed gegaan met alleen een stofzuiger ofzo eraan.

Uiteindelijk, afgezien van het doorgefikte snoertje en stopcontact, geen schade. Gelukkig maar.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 03-05-2018 22:18 ]

[Xander]

TheGhostInc schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 22:13:
Gesmolten onderdelen betekent slecht contact en dus pruts werk of pruts materiaal, maar meestal beiden.

Of overbelasting natuurlijk...

Het zal in de praktijk meestal wel goed gaan.

Ik hoef het echter niet in mijn huis, als ik die oven zou willen neerzetten regel ik wel netjes een krachtgroep. Dat mag toch zeker wel? Ik heb nooit meer gezegd dan dat ik het niet zou doen.

[Jim423]

Ik vraag me af of je wel een combinatie van grill en oven of grill en magnetron kan maken. Waarschijnlijk is het of,of,of. En niet and. Wat inhoudt dat hij nooit meer dan 16A opneemt in de praktijk. Heb geen schema kunnen vinden helaas. Als je het gaat aansluiten met schema 3 is het misschien wel wijs om het stopcontact eruit te halen (wel bewaren) en een opbouwdoos met Wago's monteren voor een vaste aansluiting.

[leonbong]

Hoezo zou je de combinaties in de oven niet kunnen maken.

ik heb zelf een combi-oven siemens met aansluitwaarde 3,6kW met een kleiner bouwvorm. Maar dan kan ik oven/grill/magnetron tegelijk aan als ik dat wil.
Grill/oven/magnetron tegelijk is niet zo gebruikelijk maar kan wel bij mijn oven.
Oven en grill tegelijk is heel gebruikelijk, oven en magnetron tegelijk ook.

Pagina 36 en verder wordt het uitgelegd hoe dat werkt.
Pagina 41 staan tabellen voor verschillende gerechten als voorbeeld.

[BuZZem]

Dank aan allen voor reacties en inzicht.

Ik heb de aansluitingsschemas achterop nog eens goed bekeken, ook met alle commentaar erbij. Die onderste lijkt inderdaad voor 220 aansluiting.
Ik heb het plaatje met de aansluitingswaarden nog eens goed bekeken en volgens mij staat er het volgende.
Oven 1700 magnetron 800 - maximaal combigebruik is dan dus 2500W., (de 'geprogrammeerde gerechten' gebruiken vaak een combi van elementen en microgolven dus dat gaat zeker samen)
Pyrolyse in de maximum stand gebruikt 3650W - maar op de groep zit alleen de oven - dus dat is max maar moet kunnen. Dat is een schoonmaakfunctie dus wordt NOOIT gecombineerd met andere functies, (Wat erin is wordt letterlijk verast - daar hebben een BBQ voor

Mijn groepenkast is oud, maar ergens in de jaren 90 is voorzover ik kan nagaan alle bedrading vervangen. Dat moest toen ook wel want die was nog 'origineel' toen.

Last but not least: dergelijke zware apparaten staan niet aan met niemand thuis - dat zou ik uberhaupt niet doen, er kan namelijk /altijd/ iets fout gaan.

en dan nu de empirie

Ik heb hem (voor de wettelijkheid samen met zwager die een elektrodiploma heeft) omgedraad naar het onderste schema.
Ik heb hem het zwaarste pyrolyse programma laten draaien - dan wordt de oven 500 graden en vraagt hij zijn maximale vermogen. We hebben dat 2 uur durende proces gebabysit om zowel keukenkastjes als meterkast in de gaten te houden.

Alles doet het, niks is eruit gesprongen.Geen smeulende bedrading, of keukenkastjes, geroken.

Ik denk dus dat we goed zitten.

[frankwopereis]

Hallo allen, ik heb al wat gegoogled etc. maar er zijn meerdere benamingen en ik vind vooral wat “niet” mag, en eigenlijk ook niet de situatie zoals ik het thuis nu heb.

Ik zou graag vanuit de meterkast met 1 (of max 2) kabels naar de garage gaan. En daar dan weer een verdeelpunt maken voor groepen.

Wat wil ik in de garage:
- 1 groep voor wasmachine/droger
- 1 groep bij de werkbank
- 1 overige groep
- indien dit kan 1 krachtgroep (2e kabel is mogelijk zoals ik aangaf)
- er komen ooit zonnepanelen op de garage, zou mooi zijn daar nu al rekening mee te houden.

Wat zijn de mogelijkheden? Ik heb 3x25 vanuit de maatschappij. Vast niet relevant maar betreft een huis van 2 jaar oud)

Dit is mijn meterkast:


Alvast bedankt voor het meedenken.

[FrankHe]

leonbong schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 10:02:
@BuZZem
Je leest niet goed het:
Ovendeel is 3,6kW
Magnetrondeel 0,8 kW
Grilldeel 1,7 kW
Max combi omdat niet alles tegelijk mogelijk 5,2kW.

Zo te zien is de oven nu daadwerkelijk bedraad op 3F + N dus echt een krachtgroep noodzakelijk.
Je hebt dus 3 Fases in je huis nodig.

Dit is niet eenvoudig om te zetten naar een normale stekker omdat de aansluitwaarde 5,2kW is dat 22A op 1 fase ofwel dus afzekeren op 25A.
Maar normale stekkers zijn maar 16A max, dan zou je een vaste kabel 3Gx4mm2 vanaf de meterkast moeten toepassen op een 1 fase groep van 25A.

De aansluiting maakt een kookgroep ook mogelijk maar ja dat is ook een periplex stekker.

Let op: In bijna geen enkel huis is 25A selectief op de hoofdzekering 25A x 1,6 = 40A nodig.
Conclusie: Koop maar een andere oven met max aansluitwaarde van 3,6kW

MW1700W staat voor het elektrisch gebruik van de mikrowelle / magnetron van 1700 Watt. De 800 Watt is de output van de magnetron. Het vermogen van de gril valt voor mijn gevoel binnen de 3650 Watt van de oven.

1700	magnetron
3650	oven
35	motor
5385	totaal

23.4 A	1 fase
11.7 A	kookgroep
7.8 A	krachtgroep

De kabel lijkt nu te zijn aangesloten als krachtgroep (drie fase) maar je kunt die ombouwen naar een kookgroep. De 1 fase configuratie zal inderdaad niet selectief zijn met een 25 A hoofdzekering.

[BuZZem]

Lijkt dat er toch nog iets te winnen is aan de duidelijkheid van de plaatjes op dit soort apparaten. Kennelijk is het zo makkelijk nog niet om het eenduidig uit te leggen.

Mocht het toch nog scheef lopen laat ik het natuurlijk even weten.

[leonbong]

Op https://ibb.co/nm7Lw7
Hier staat duidelijk 220v 50hz 5,2kW.
Maar ok het zal meestal wel goed gaan.

[Jahaa!]

De vraag in het kort:
Volgens de NEN norm mag er door een 16mm vaste pvc bus 3x 2,5mm en 2x 1mm draad. Mag ik de 2x 1mm (zwarte draad) gebruiken voor 12V DC?

Ik heb een dimmer module welke ik kan aansturen met een puls drukker. De dimmer werkt op 12v DC. Nu zit de dimmer vlakbij een contactdoos welke door middel van een PVC buis naar mijn schakelaars loopt (recht - 80cm). Door deze buis loopt nu standaard net spanning (fase, nul en aarde). Mag ik hier 2 zwarte 1mm draden bij trekken welke ik gebruik om met een pulsdrukker een signaal naar de dimmer te krijgen?

[Annuk]

Jahaa! schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 11:27:
De vraag in het kort:
Volgens de NEN norm mag er door een 16mm vaste pvc bus 3x 2,5mm en 2x 1,5mm draad. Mag ik de 2x 1,5mm (zwarte draad) gebruiken voor 12V DC?

Ik heb een dimmer module welke ik kan aansturen met een puls drukker. De dimmer werkt op 12v DC. Nu zit de dimmer vlakbij een contactdoos welke door middel van een PVC buis naar mijn schakelaars loopt (recht - 80cm). Door deze buis loopt nu standaard net spanning (fase, nul en aarde). Mag ik hier 2 zwarte 1,5mm draden bij trekken welke ik gebruik om met een pulsdrukker een signaal naar de dimmer te krijgen?

Simpel gezegd nee, dit mag niet.

Uitleg: Je mag geen zwakstroom (12v DC (of utp/coax)) mengen met laagspanning 230v, je moet in dit geval zorgen voor OF een andere dimmer OF een eigen buisje voor je dimmer.

[Xander]

Jahaa! schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 11:27:
De vraag in het kort:
Volgens de NEN norm mag er door een 16mm vaste pvc bus 3x 2,5mm en 2x 1mm draad. Mag ik de 2x 1mm (zwarte draad) gebruiken voor 12V DC?

Ja dat mag. Mits de isolatie van alle bedrading geschikt is voor de hoogst aanwezige spanning (dus 230V) en alles deel uit maakt van dezelfde groep, m.a.w.: als je de groep in de meterkast uitschakelt dient ook het 12VDC deel spanningsloos te zijn.

Annuk schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:29:
[...]


Simpel gezegd nee, dit mag niet.

Uitleg: Je mag geen zwakstroom (12v DC (of utp/coax)) mengen met laagspanning 230v, je moet in dit geval zorgen voor OF een andere dimmer OF een eigen buisje voor je dimmer.

Hoe ga jij dan ooit een plafondarmatuur met 1-10V ingang of DALI-sturing aansluiten? Daar wordt het zelfs "gemengd" in het aansluitsnoer (en vaak in een 5-polige Wieland stekker).

[Annuk]

Xander schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:55:
[...]

Ja dat mag. Mits de isolatie van alle bedrading geschikt is voor de hoogst aanwezige spanning (dus 230V) en alles deel uit maakt van dezelfde groep, m.a.w.: als je de groep in de meterkast uitschakelt dient ook het 12VDC deel spanningsloos te zijn.


[...]

Hoe ga jij dan ooit een plafondarmatuur met 1-10V ingang of DALI-sturing aansluiten? Daar wordt het zelfs "gemengd" in het aansluitsnoer (en vaak in een 5-polige Wieland stekker).

Dan ben ik in de verkeerde veronderstelling, mij is altijd geleerd om nooit zwakstroom (12v/utp/coax) te mengen met laagspanning (o.a. 230v), tenzij het dubbel geïsoleerd is.

Had bovenstaande zo ff uit de "losse pols" neer gezet zonder naslag...

[Jahaa!]

Xander schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:55:
[...]

Ja dat mag. Mits de isolatie van alle bedrading geschikt is voor de hoogst aanwezige spanning (dus 230V) en alles deel uit maakt van dezelfde groep, m.a.w.: als je de groep in de meterkast uitschakelt dient ook het 12VDC deel spanningsloos te zijn.

Top! Bedankt voor jullie advies. Ja sterker nog de draden die er door heen lopen gaan alleen nog naar het stopcontact waar de DC voeding op zit.

Daar op doorgaand: is het dan beter 2 losse 1mm zarte schakeldraden te gebruiken of 1mm 2adderig snoer voor extra isolate? (als ik dat ooit door die buis krijg) .

[Onbekend]

Annuk schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 16:58:
[...]


Dan ben ik in de verkeerde veronderstelling, mij is altijd geleerd om nooit zwakstroom (12v/utp/coax) te mengen met laagspanning (o.a. 230v), tenzij het dubbel geïsoleerd is.

Had bovenstaande zo ff uit de "losse pols" neer gezet zonder naslag...

Het heeft meer de andere reden te maken dat de elektrische velden van de 230V bekabeling de spanningen op de zwakstroombekabeling negatief kan beïnvloeden en dus storingen kan veroorzaken. Vooral netwerkverkeer kan goed gestoord worden als deze vlak bij werkende tl-bakken wordt aangelegd.

[TheGhostInc]

frankwopereis schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 10:52:
Hallo allen, ik heb al wat gegoogled etc. maar er zijn meerdere benamingen en ik vind vooral wat “niet” mag, en eigenlijk ook niet de situatie zoals ik het thuis nu heb.

Ik zou graag vanuit de meterkast met 1 (of max 2) kabels naar de garage gaan. En daar dan weer een verdeelpunt maken voor groepen.

Volgens mij kan het 'officieel' niet.

Je komt klem te zitten met je selectiviteit van de automaten. Je 'hoofd' groepenkast zou 3x16A of 1x 16A gezekerd zijn, om je 'garage' groepenkast dan selectief te maken moet je daar dan zekeren met 10A (wat normaal te laag is).
In je 'hoofd' groepenkast kun je echter ook niet hoger zekeren, want je hoofdzekering is al 3x25A, dus moet je alles daar zekeren met 16A.
Er is weleens geopperd om direct vanaf de hoofdaansluiting (na de hoofdschakelaar) met een kabel naar de garage te gaan (zonder iets ertussen). Aangezien je hoofdaansluiting gezekerd is, zou dit NEN technisch nog in orde zijn en heb je daarna gewoon 3x25A in de garage die je dan als 3x16A en een batterij 1x16A groepen kunt gebruiken. Maar als er iets gebeurd met die kabel naar je garage, dan gaat je hoofdzekering eruit en zit je compleet in het donker + kosten voor een monteur. En het is zeker niet gebruikelijk en misschien dat iemand dadelijk alsnog aankomt dat het niet mag volgens een norm.

5 kabels is denk ik de enige optie.

[FrankHe]

TheGhostInc schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 04:46:
[...]

Volgens mij kan het 'officieel' niet.

Je komt klem te zitten met je selectiviteit van de automaten. Je 'hoofd' groepenkast zou 3x16A of 1x 16A gezekerd zijn, om je 'garage' groepenkast dan selectief te maken moet je daar dan zekeren met 10A (wat normaal te laag is).
In je 'hoofd' groepenkast kun je echter ook niet hoger zekeren, want je hoofdzekering is al 3x25A, dus moet je alles daar zekeren met 16A.
Er is weleens geopperd om direct vanaf de hoofdaansluiting (na de hoofdschakelaar) met een kabel naar de garage te gaan (zonder iets ertussen). Aangezien je hoofdaansluiting gezekerd is, zou dit NEN technisch nog in orde zijn en heb je daarna gewoon 3x25A in de garage die je dan als 3x16A en een batterij 1x16A groepen kunt gebruiken. Maar als er iets gebeurd met die kabel naar je garage, dan gaat je hoofdzekering eruit en zit je compleet in het donker + kosten voor een monteur. En het is zeker niet gebruikelijk en misschien dat iemand dadelijk alsnog aankomt dat het niet mag volgens een norm.

5 kabels is denk ik de enige optie.

Ik zou gewoon een krachtgroep (alamat) 3x 16 A nemen en naar de garage een grondkabel leggen, 4 aderige YMVK-as (met aarde in de mantel) dan heb je draaistroom en dat komt vast een keer van pas. Een passieve verdeelinrichting in de garage maken en klaar is Kees.

[TheGhostInc]

FrankHe schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 09:28:
[...]

Ik zou gewoon een krachtgroep (alamat) 3x 16 A nemen en naar de garage een grondkabel leggen, 4 aderige YMVK-as (met aarde in de mantel) dan heb je draaistroom en dat komt vast een keer van pas. Een passieve verdeelinrichting in de garage maken en klaar is Kees.
[afbeelding]

Maar dat is niet een antwoord op de vraag. (Ik heb dezelfde vraag)

Ik zou zelf ook graag een eigen groepenkast in de garage hebben, vooral omdat ik daar met apparaten bezig ben die nog weleens problemen geven.
In jouw situatie moet ik naar het woonhuis lopen om de automaat te resetten als er iets misgaat. Ook wil ik persoonlijk niet dat alles op de krachtgroep zit. Als mijn slijptol een probleem geeft zit ik ook meteen in het donker. Dan zou ik sowieso een extra losse groep willen waar de verlichting op zit.
En als ik dan toch bezig ben, waarschijnlijk alle 3 de fases ook los naar de garage brengen met losse groepen, zodat ik wat dingen kan splitsen over verschillende groepen.
Maar het liefst zou ik dat dus gewoon in een mini groepenkastje in de garage willen hebben. Dan heb ik alles dichtbij als er iets misgaat. Maar tenzij er iemand voorbij komt met de oplossing, lijkt het erop dat dat eigenlijk niet kan.

Heeft er iemand trouwens automaten vanuit de netbeheerder? Dus 3x25A met automaten uitgevoerd in plaats van smeltpatronen?

[Vloris]

TheGhostInc schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:22:
[...]
Heeft er iemand trouwens automaten vanuit de netbeheerder? Dus 3x25A met automaten uitgevoerd in plaats van smeltpatronen?

Jazeker, nieuwbouw-huis, twee maand geleden opgeleverd. Zitten 3 automaten in die ik zelf uit/aan kan zetten.

[FrankHe]

TheGhostInc schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 10:22:
[...]

Maar dat is niet een antwoord op de vraag. (Ik heb dezelfde vraag)

Ik zou zelf ook graag een eigen groepenkast in de garage hebben, vooral omdat ik daar met apparaten bezig ben die nog weleens problemen geven.
In jouw situatie moet ik naar het woonhuis lopen om de automaat te resetten als er iets misgaat. Ook wil ik persoonlijk niet dat alles op de krachtgroep zit. Als mijn slijptol een probleem geeft zit ik ook meteen in het donker. Dan zou ik sowieso een extra losse groep willen waar de verlichting op zit.
En als ik dan toch bezig ben, waarschijnlijk alle 3 de fases ook los naar de garage brengen met losse groepen, zodat ik wat dingen kan splitsen over verschillende groepen.
Maar het liefst zou ik dat dus gewoon in een mini groepenkastje in de garage willen hebben. Dan heb ik alles dichtbij als er iets misgaat. Maar tenzij er iemand voorbij komt met de oplossing, lijkt het erop dat dat eigenlijk niet kan.

Heeft er iemand trouwens automaten vanuit de netbeheerder? Dus 3x25A met automaten uitgevoerd in plaats van smeltpatronen?

In de garage kun je een verdeelkast maken waarbij je alle eindgroepen een zekering van B10A geeft. Of 6A of 2A als dat voldoende is voor je lijmpistool slijptol. De 10A groepen zijn mooi selectief met de krachtgroep van 2x16A in de hoofdverdeelkast.

Je zegt dat je apparaten hebt die problemen geven. Doe je aan reparatie, ontwikkeling, experimenten? Misschien kun je dit verder toelichten?

Je zou kunnen overwegen om in de garage een scheidingstransformator of variac neer te zetten.

Minder voor de hand liggend maar ook een optie is om de krachtgroep op afstand te resetten. Daar zijn oplossingen voor. Die worden voornamelijk toegepast bij zaken als roltrappen en liftinstallaties. Dan kan de monteur van afstand de boel weer aanzetten, mits alle procedures natuurlijk eerst netjes doorlopen zijn.

Wil je niet in het donker zitten, hang dan een noodverlichtingsarmatuur op.

Aanvulling: of je doet het als volgt:

[ Voor 2% gewijzigd door FrankHe op 09-05-2018 12:43 . Reden: aanvulling ]

[FragDaddy]

TheGhostInc schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 04:46:
[...]

Volgens mij kan het 'officieel' niet.

Kan wel netjes met behoud van selectiviteit, maar dan moet je je hoofdzekeringen laten opwaarderen naar 3x35A.

Dan plaats je in de meterkast een aparte kast met 3x25A en die laat je 4-aderig doorlopen naar de garage. Daar plaats je dan een kast met 3x16A. En dan heb je alles netjes selectief.

Overigens is het vastrecht van een 3x35A aansluiting een heel stuk duurder dan de normale 3x25A. Maar het KAN wel netjes.

[ Voor 11% gewijzigd door FragDaddy op 09-05-2018 14:48 ]

[FrankHe]

FragDaddy schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 14:43:
[...]


Kan wel netjes met behoud van selectiviteit, maar dan moet je je hoofdzekeringen laten opwaarderen naar 3x35A.

Dan plaats je in de meterkast een aparte kast met 3x25A en die laat je 4-aderig doorlopen naar de garage. Daar plaats je dan een kast met 3x16A. En dan heb je alles netjes selectief.

Helaas is 25 A niet selectief op 35 A, er zit geen factor 1,6 tussen. Dan moet je naar 40 A toe.
40 A --> 25 A --> 16 A
35 A --> 20 A --> 13 A

[TheGhostInc]

FrankHe schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 12:32:
[...]


In de garage kun je een verdeelkast maken waarbij je alle eindgroepen een zekering van B10A geeft. Of 6A of 2A als dat voldoende is voor je lijmpistool slijptol. De 10A groepen zijn mooi selectief met de krachtgroep van 2x16A in de hoofdverdeelkast.

Je wilt wel gewoon de volle 16A als het kan.

FrankHe schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 12:32:
Je zegt dat je apparaten hebt die problemen geven. Doe je aan reparatie, ontwikkeling, experimenten? Misschien kun je dit verder toelichten?

Als ik sta te hobbyen met een apparaat dat problemen geeft, dan doe ik dat meestal in de garage. Bijvoorbeeld een dompelpompje met een aardlek.
Daarnaast gaan alle lompe klusapparaten daar ook heen, dus lasapparaat, slijptol, cirkelzaag, ... Dan is 16A toch wel lekker. En ik overweeg een leuke buitenkeuken te klussen, met een inductiekookplaat (2x16A) die ik nog heb rondzwerven. Dat kan dan ook mooi vanaf daar.

Maar @Vloris geeft aan dat hij gewoon automaten als hoofdzekering heeft.
Volgens mij zou het volgende dan ook kunnen:

Dus na de hoofdzekering & hoofdschakelaar direct een kabel aftakken naar de garage. Die is dan gezekerd door de hoofdzekering. En ook vanaf de hoofdschakelaar de groepenkast in het woonhuis voorzien.
Je behoudt dan je selectiviteit, maar de vraag is dan wel of de kabel die naar de garage loopt (3x25A) voldoende is gezekerd.
Als dit mag van de NEN is het wel een aardige oplossing. Het enige 'rare' is dat je systeem niet spanningsvrij is als alle groepen in je groepenkast uitstaan in je woonhuis. Maar uiteraard wel als je de hoofdschakelaar omzet.
Maar belangrijkste is, mag dit?
(En dan kom je dus op 5x 4.0mm2 kabel uit (4x4.0 voor grondkabel), of mag 2.5mm2 ook nog net?)

[Annuk]

@TheGhostInc Dan zou ik het ietsjes anders uitvoeren, qua selectiviteit niet helemaal netjes op een 3x25A aansluiting maar dan hoef je je volledige woning niet af te schakelen d.m.v. de hoofdschakelaar.

• In de hoofd-groepenkast een C25 (aardlek)automaat(30mA of evt. 300mA) als voor-beveiliging/afschakel mogelijkheid voor je (grond)kabel naar de garage/whatever.
• Dan de genoemde kabel in je secundaire groepenkast in de garage.
• een "volledige" groepenkast in je garage met evt. hoofdschakelaar en natuurlijk aardlekschakelaars en/of Alamat's (evt. in C16 formaat wanneer nodig).

Zoals hierboven al aangegeven is de C25 natuurlijk niet selectief aan je hoofdzekering, maar op deze manier kan je wel je afgaande (grond)kabel veilig afschakelen zonder je huis volledig af te schakelen.

Ik ken hier in de buurt een dergelijke situatie die is goed-gekeurd door een officiële keurings-instantie, klein metaal-bewerkings bedrijfje aan huis met redelijk zware apparaten.
Deze persoon heeft het (verzekerings-wege) volledig laten keuren en met het keuringsrapport in handen ook de vragen gesteld bij de netbeheerder. Ook deze gingen hiermee akkoord (mits dus de eindgroepen allemaal max. 16A waren).

w.b.t. de (grond)kabel betreft zou ik zorgen dat ik ruim genoeg heb, dus als de verhouding afstand/diameter nu enigszins op het randje zit zou ik evt. kijken naar 4/5x6mm².
Als je toch nog moet gaan graven e.d. naar je schuurtje toe, gooi dan direct een flink ruime mantelbuis door de grond heen.. wie weet wat je later nog wilt in je garage/schuur (bv. ethernet/water/whatever). Als je dan wel een ruime mantelbuis pakt, kan je ook overwegen om i.p.v. grondkabel gewone YMvK-as te pakken (stukje goedkoper).

[ Voor 17% gewijzigd door Annuk op 09-05-2018 16:26 ]

[leonbong]

Men heeft het altijd over selectiviteit en dan wordt er gesteld dat onderverdelers ook selectief moeten zijn.
Dat is niet zo de huis installatie moet selectief zijn tov het net.

Dus als jij een hoofdzekering 25A (netbeheerder) hebt met daarachter 16A dat is goed. Dan mag je daar best weer 16A achter zetten, dat is onhandig maar daar heeft de netbeheerder geen last van.

Kijk naar het voorbeeld van keuken-verdelers.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 09-05-2018 18:38 ]

[FragDaddy]

FrankHe schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 14:51:
[...]

Helaas is 25 A niet selectief op 35 A, er zit geen factor 1,6 tussen. Dan moet je naar 40 A toe.
40 A --> 25 A --> 16 A
35 A --> 20 A --> 13 A

Je hebt gelijk. Sorry ik zat te slapen.

[Jim423]

leonbong schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 18:37:
Men heeft het altijd over selectiviteit en dan wordt er gesteld dat onderverdelers ook selectief moeten zijn.
Dat is niet zo de huis installatie moet selectief zijn tov het net.

Een onderverdeler in je garage is gewoon onderdeel van je huisinstallatie/klantinstallatie. Een kabel die vertrekt uit je hoofdverdeler/groepenkast mag niet beveiligd zijn op de hoofdautomaten. Moet je ook niet willen overigens. Als je persé met je selectiviteit wilt gaan rommelen zou ik op zijn minst een 25A automaat en selectieve 300mA aardlekschakelaar plaatsen te herkennen aan de S zoals Annuk zegt. Voor zakelijke aansluitingen liggen de eisen misschien weer anders, dat zou kunnen. Bedrijfsmatig/industrie krijgt vaak meer voor elkaar, daar kennen ze zelfs een zwevende aarde om de productie niet in het geding te laten komen. Overigens hoef je naar mijn weten volgens de NEN1010 helemaal niets, hier staat nog steeds ''in bewerking''.

[Dre]

16 Ampère achter een 63 Ampère hoofdzekering is ook niet volledig selectief. Dus hoever wil je gaan voor je bedrijfszekerheid.

De NEN1010 stelt inderdaad geen eisen aan selectiviteit. Een spanningsloze installatie is immers hartstikke veilig qua elektrische veiligheid

[Gebanned]

Waarom zijn er nergens fatsoenlijke inbouw dozen te vinden met een diepte van 30mm? Twee dozen van 40 krijgen ik niet tegenover elkaar in een muur van 7cm. Ik dacht dat attema ze vroeger had.

[FrankHe]

Dre schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 21:53:
16 Ampère achter een 63 Ampère hoofdzekering is ook niet volledig selectief. Dus hoever wil je gaan voor je bedrijfszekerheid.

De NEN1010 stelt inderdaad geen eisen aan selectiviteit. Een spanningsloze installatie is immers hartstikke veilig qua elektrische veiligheid

Een zekering van 16 A is prima selectief op 63 A, de factor daartussen is groter dan of gelijk aan 1,6. Let wel even op de kortsluitstroom van de eindgroep. Het zou kunnen dat je dan naar 6 kA of 10 kA moet gaan.

Gebanned schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 22:19:
Waarom zijn er nergens fatsoenlijke inbouw dozen te vinden met een diepte van 30mm? Twee dozen van 40 krijgen ik niet tegenover elkaar in een muur van 7cm. Ik dacht dat attema ze vroeger had.

Daarom worden inbouwdozen iets verschoven ten opzichte van elkaar. Even een nieuw gat vrezen vrees ik? Dan de dozen plaatsen en het oude gat van een kant dichtsmeren.



Nu kun je zelfs kiezen voor een inbouwdoos met een diepte van 50 mm als je dat nodig hebt voor bijvoorbeeld domotica.

[Xander]

FrankHe schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 14:51:
[...]

Helaas is 25 A niet selectief op 35 A, er zit geen factor 1,6 tussen. Dan moet je naar 40 A toe.
40 A --> 25 A --> 16 A
35 A --> 20 A --> 13 A

Die factor 1,6 is wel wat simplistisch he. Het gaat eigenlijk alleen op voor smeltpatronen.



Veel huisinstallaties zijn al niet volledig selectief (B16 achter C25 of gG25). Het wordt op grote schaal zo aangelegd en netbeheerders werken daar vrolijk aan mee, maar heel zwart/wit gezien klopt het nog niet 100%. Laat staan als je eens op het idee komt om C16 automaten toe te passen.

Dre schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 21:53:
De NEN1010 stelt inderdaad geen eisen aan selectiviteit. Een spanningsloze installatie is immers hartstikke veilig qua elektrische veiligheid

De NEN1010 bevat ook wel degelijk eisen die te maken hebben met bedrijfszekerheid. Denk bijvoorbeeld aan dingen als maximaal 4 eindgroepen per 30mA aardlekschakelaar. Overigens heeft NEN1010 ook hele hoofdstukken gewijd aan bijvoorbeeld medisch gebruikte ruimten, daar zullen we het maar niet over hebben.

Gebanned schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 22:19:
Waarom zijn er nergens fatsoenlijke inbouw dozen te vinden met een diepte van 30mm? Twee dozen van 40 krijgen ik niet tegenover elkaar in een muur van 7cm. Ik dacht dat attema ze vroeger had.

ABB DZ30?

Ik zou trouwens serieus overwegen om de dozen verschoven te monteren. Je beperkt je zelf wel heel erg in de mogelijkheden met zo'n 30mm doos, er past eigenlijk alleen een schakelaar in. Geen dimmer, geen domotica module, geen WCD.

Daarnaast zorgt een gat in je scheidingswand met twee kunststof doosjes voor best wel wat geluidsoverdracht. Wellicht niet zo boeiend als het tussen de woonkamer en de hal is, maar tussen twee slaapkamers lijkt het me toch niet wenselijk.

[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 10-05-2018 10:02 ]

[leonbong]

Jim423 schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 21:20:
[...]


Een onderverdeler in je garage is gewoon onderdeel van je huisinstallatie/klantinstallatie. Een kabel die vertrekt uit je hoofdverdeler/groepenkast mag niet beveiligd zijn op de hoofdautomaten.

Dat schrijf ik niet en bedoel ik ook niet.
Wat ik bedoel en wel mag is alleen onhandig in een woning.
De volgende opstelling zou mogen want de totale installatie is selectief tov de netbeheerder.:
Netbeheeerder zekering 25A --> Meterkast 16A --> Onderverdeler in garage met bijvoorbeeld 2x16A.
--> = Kabel

Dat is veilig alleen onhandig als een stop uitvalt, maar wel voordeel dat de WCD in garage tot 16A kunnen worden belast, alleen niet allemaal te gelijk.
Dit wordt eigenlijk ook gedaan met PV-verdeler en keukenverdelers omdat voor veel apparaten de aansluitwaarde gebaseerd is op inschakelstroom/aanloopstroom.

Dat laatste zie je bijvoorbeeld sterk bij wasmachines die zeggen 16A maar eigenlijk alleen voor de aanloopstroom want nominaal is veel lager. Daar is eigenlijk de D-klasse automaat voor bedacht maar die wordt niet toegepast in woningen.
Op type plaatjes zie je veel de afzekering staan voor UK wat een smelttype in de WCD is dat is vaak veel lager stroom. Mijn vaatwasser is NL=16A , UK-smeltWCD=13A.

Moet je ook niet willen overigens. Als je persé met je selectiviteit wilt gaan rommelen zou ik op zijn minst een 25A automaat en selectieve 300mA aardlekschakelaar plaatsen te herkennen aan de S zoals Annuk zegt. Voor zakelijke aansluitingen liggen de eisen misschien weer anders, dat zou kunnen. Bedrijfsmatig/industrie krijgt vaak meer voor elkaar, daar kennen ze zelfs een zwevende aarde om de productie niet in het geding te laten komen. Overigens hoef je naar mijn weten volgens de NEN1010 helemaal niets, hier staat nog steeds ''in bewerking''.

[Jim423]

Je hebt je reactie later aangepast. Uit je eerste reactie werd dit niet duidelijk.
Dit mag alleen ik zie alleen het voordeel van 16A groepjes niet helemaal boven bijvoorbeeld een lasdoos. Ik zou er dan eerder voor kiezen om een C16A te plaatsen in de groepenkast en een onderverdeler voor algemene WCD's met B10A automaten. Ik heb deze situatie gemaakt (C25>C16>B10) en bij volle sluiting klapte de B10A eruit, de rest niet. Daarvoor zat er op de plek van de C16A een B16A en ook in dat geval schakelde de B10A eerder uit dan de B16A bij sluiting. Maar ik zie het probleem nooit zo om gewoon 3x 3x2,5mm² naar de garage te trekken en dan gewoon 3 groepen in je groepenkast te plaatsen. Hoe vaak wil je automaten laten trippen, bijzondere hobby heb je dan.

[MeTooPV]

Gebanned schreef op woensdag 9 mei 2018 @ 22:19:
Waarom zijn er nergens fatsoenlijke inbouw dozen te vinden met een diepte van 30mm? Twee dozen van 40 krijgen ik niet tegenover elkaar in een muur van 7cm. Ik dacht dat attema ze vroeger had.

Let je wel op dat je een groot geluidslek maakt met 2 dozen tegen elkaar?

[Dre]

FrankHe schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 08:17:
[...]

Een zekering van 16 A is prima selectief op 63 A, de factor daartussen is groter dan of gelijk aan 1,6. Let wel even op de kortsluitstroom van de eindgroep. Het zou kunnen dat je dan naar 6 kA of 10 kA moet gaan.

Een 63 Ampère Diazed met daarachter een B16 installatieautomaat is selectief tot een kortsluitstroom van 4,9 kA. Is je kortsluitstroom hoger dan 4,9 kA dan ben je niet meer volledig selectief. Nu is 4,9 kA wel hoog voor een woonhuis.

Een 35 Ampère Diazed met daarachter een B16 installatieautomaat is selectief tot 1,4 kA. En dat ga je in veel woonhuizen wel halen. Met een 25 Ampère Diazed traag zelfs maar selectief tot 0,9 kA

Bron: https://www.hager.nl/files/download/0/379564_1/0/zakboek_verdelers_tm_125A.pdf

[Gebanned]

Mensen niet zo bezorgd om de toekomst vastheid van mijn inbouwdozen. De ene ruimte hangt de CV, aan de andere kant staat de wasmachine. Beiden hebben aangegeven dat ze geen bezwaar tegen elkaars geluid hebben.

Aangezien er alleen van die dubbele semi-opbouw wcd's in komen moet 30 mm net passen.

[Qphone]

Beste mede forumgangers,

Ik wil binnenkort de voortuin van elektra voor zien; een stopcontact en 2 grondspotjes.
Stopcontact wil ik 2 polige kunnen schakelen en de grondspotjes via theben luna in een lege kleine groepenkast in de berging. In die groepenkast wil ik ook een installatieautomaat zetten zodat ik eventueel 2 polige ook de grondspots kan uitzetten.
Zou ik voor die installatieautomaat ook een aardlekautomaat kunnen doen ipv een gewone installatieautomaat? of heeft dit geen toegevoegde waarde?

De installatie komt op een vrije groep, waar ook de groepen vaatwasser, oven, magnetron zitten.
Stopcontact wil ik middels een eaton moeller schakelaar, kunnen schakelen tussen, aan, uit en theben luna(voor kerst verlichting).

Hopelijk hebben jullie nog tips, alvast bedankt.

[Jim423]

Die vrije groep, zit daar een aardlekschakelaar 30mA type A voor? Anders zou ik zeker een aardlekautomaat 30mA gebruiken ja. In de berging weer een groep gaan plaatsen zou ik niet doen. Ik zou daar dan gewoon 2x 2 polige DIN rail schakelaar naast Theben Luna zetten, 1 voor grondspots 1 voor het WCD.

[Qphone]

Jim423 schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 22:02:
Die vrije groep, zit daar een aardlekschakelaar 30mA type A voor? Anders zou ik zeker een aardlekautomaat 30mA gebruiken ja. In de berging weer een groep gaan plaatsen zou ik niet doen. Ik zou daar dan gewoon 2x 2 polige DIN rail schakelaar naast Theben Luna zetten, 1 voor grondspots 1 voor het WCD.

Ja voor die vrije groep zit een 30mA aardlekschakelaar.
Aah ja precies een schakelaar, zoals een Hager SBN - Hoofdschakelaar SBN216? Deze is 2 polige.

Voor het stopcontact zou ik dus ook zo'n schakelaar kunnen zetten, alleen kan ik hem dan alleen continu aan of continu uit en niet via de theben.

[FrankHe]

Xander schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 10:00:
[...]

Die factor 1,6 is wel wat simplistisch he. Het gaat eigenlijk alleen op voor smeltpatronen.

[...]

Het is inderdaad een versimpelde vuistregel die wordt toegepast op huisinstallaties waarbij de hoofdzekering ook nog eens een zwaardere karakteristiek heeft dan de eindgroep. Als je op de B16 A eindgroep een flinke kortsluiting te pakken hebt dan is het in de praktijk mogelijk dat de voorliggende C25 of gG25 er ook uitklapt.

De combinatie C35 --> B25 is in ieder geval af te raden.

[TheGhostInc]

Qphone schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 23:04:
[...]
Ja voor die vrije groep zit een 30mA aardlekschakelaar.
Aah ja precies een schakelaar, zoals een Hager SBN - Hoofdschakelaar SBN216? Deze is 2 polige.

Ik zou juist voor de grondspotjes een 6A of 10A automaat zetten. Want juist buiten krijg je het eerste last van vocht, verwering etc.
Een goedkoop automaatje is net zo duur als een hoofdschakelaar en dan klapt alleen je verlichting eruit.
Een aardlek heeft inderdaad waarschijnlijk weinig zin, helemaal omdat er altijd wel wat 'lek' op de andere groepen zit zal je aardlek voor je verlichting er eigenlijk nooit eerder uitklappen dan degene in je meterkast.

Qphone schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 23:04:
Voor het stopcontact zou ik dus ook zo'n schakelaar kunnen zetten, alleen kan ik hem dan alleen continu aan of continu uit en niet via de theben.

Je kunt natuurlijk eerst de schemerschakelaar, daarna de schakelaar (of gewoon een 6A/10A/16A automaat) en daarna het stopcontact aansluiten. Dan kun je in de zomer het stopcontact uitschakelen en gedurende de kerst is je stopcontact dan geschakeld via de schemerschakelaar voor de kerstboom.
Als je dan het stopcontact ook wilt schakelen naar 'continu' bedrijf, dan zou je kunnen kiezen voor een wisselschakelaar.

Wel even kijken hoe je het netjes documenteert, een labelprinter is daarvoor vaak ideaal.

[ Voor 15% gewijzigd door TheGhostInc op 11-05-2018 10:12 ]

[FrankHe]

TheGhostInc schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 10:04:
[...]

Ik zou juist voor de grondspotjes een 6A of 10A automaat zetten. Want juist buiten krijg je het eerste last van vocht, verwering etc.
Een goedkoop automaatje is net zo duur als een hoofdschakelaar en dan klapt alleen je verlichting eruit.
Een aardlek heeft inderdaad waarschijnlijk weinig zin, helemaal omdat er altijd wel wat 'lek' op de andere groepen zit zal je aardlek voor je verlichting er eigenlijk nooit eerder uitklappen dan degene in je meterkast.

[...]

Twee 30 mA aardlekschakelaars achter elkaar is inderdaad onzin. Je kun er wel voor kiezen om voor de buitenverlichting een eigen aardlekschakelaar / automaat te geven. Dat is wel zo veilig.

[Qphone]

TheGhostInc schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 10:04:
[...]

Ik zou juist voor de grondspotjes een 6A of 10A automaat zetten. Want juist buiten krijg je het eerste last van vocht, verwering etc.
Een goedkoop automaatje is net zo duur als een hoofdschakelaar en dan klapt alleen je verlichting eruit.
Een aardlek heeft inderdaad waarschijnlijk weinig zin, helemaal omdat er altijd wel wat 'lek' op de andere groepen zit zal je aardlek voor je verlichting er eigenlijk nooit eerder uitklappen dan degene in je meterkast.

Oké, het stopcontact en grondspots krijgen sowieso een aparte groep in de meterkast die ik nog over heb.
Als ik voor een automaat kies voor grondspots dan dus een 10A, als die klapt dan klapt de 16A in de meterkast niet?

TheGhostInc schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 10:04:
[...]

Je kunt natuurlijk eerst de schemerschakelaar, daarna de schakelaar (of gewoon een 6A/10A/16A automaat) en daarna het stopcontact aansluiten. Dan kun je in de zomer het stopcontact uitschakelen en gedurende de kerst is je stopcontact dan geschakeld via de schemerschakelaar voor de kerstboom.
Als je dan het stopcontact ook wilt schakelen naar 'continu' bedrijf, dan zou je kunnen kiezen voor een wisselschakelaar.

Wel even kijken hoe je het netjes documenteert, een labelprinter is daarvoor vaak ideaal.

Dat is een goede tip die wisselschakelaar, ik zie alleen niet dat hager zo'n wisselschakelaar heeft helaas.
Even voor mijn beeldvorming: dan zou dus de Theben en fase op de wisselschakelaar komen, en van de wisselschakelaar naar de automaat(10A/16A) en dan naar het stopcontact.

Labels moeten goed komen, ben net verhuist en de vorige bewoner heeft een nieuwe groepenkast laten plaatsen(8 groepen, waarvan er 1 nog over is) maar zonder documentatie, dus kon alles proef onderwijs uit zoeken. Pak ik die gelijk ook even mee.
Over de verdeling van de groepen ben ik ook niet helemaal tevreden maar daar kom ik later nog wel eens op terug.

[TheGhostInc]

Qphone schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 11:49:
[...]


Oké, het stopcontact en grondspots krijgen sowieso een aparte groep in de meterkast die ik nog over heb.
Als ik voor een automaat kies voor grondspots dan dus een 10A, als die klapt dan klapt de 16A in de meterkast niet?

Jep, dat is de theorie

[never mind ]

Overigens kun je helemaal losgaan met dit soort dingen. Je kunt bijvoorbeeld een fontein in de vijver juist laten pompen als het licht is en uitlaten gaan met schemer, eventueel met een vertraging erop.
En voor je het weet heb je PLC's en enorme schakelkasten hangen

[ Voor 40% gewijzigd door TheGhostInc op 11-05-2018 13:33 . Reden: zzzZZZzzz ]

[Qphone]

TheGhostInc schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 12:05:
En dan sluit je de 'aan' stand van de schemerschakelaar wisselschakelaar aan op de automaat en de 'uit' stand van de fase wisselschakelaar aan op de automaat.
(Als je er niet uitkomt, kom dan maar even terug, dan tekenen we het wel uit)

Alleen die zin begrijp ik niet
De installatieautomaat is eigenlijks alleen aan/uit 2 polige(fase/nul)?

Zoiets: (alleen nog een nul bij de installatieautomaat)

[ Voor 14% gewijzigd door Qphone op 11-05-2018 13:05 . Reden: Schema(plaatje) toegevoegd ]

[CurlyMo]

Qphone schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 21:01:
Ik wil binnenkort de voortuin van elektra voor zien; een stopcontact en 2 grondspotjes.

Ga je daarbij ook lief zijn voor de natuur en niet de zomaar lucht in schijnen? Of ga je voor mooie NASA plaatjes van Nederland

[Qphone]

CurlyMo schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 12:54:
[...]

Ga je daarbij ook lief zijn voor de natuur en niet de zomaar lucht in schijnen? Of ga je voor mooie NASA plaatjes van Nederland

Het worden bescheiden grondspotjes die 2 buxus boompjes uitlichten

[TheGhostInc]

Qphone schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 12:33:
[...]

Zoiets: (alleen nog een nul bij de installatieautomaat)

Prima, ik zat te slapen, ben zo gewend om van onder naar boven te kijken bij die dingen, dat ik even vergat dat je het ding net zo goed andersom kan aansluiten.

[Qphone]

TheGhostInc schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 13:32:
[...]

Prima, ik zat te slapen, ben zo gewend om van onder naar boven te kijken bij die dingen, dat ik even vergat dat je het ding net zo goed andersom kan aansluiten.

Ik kwam deze van ABB ook nog tegen, dan kan ik fase-uit-schemer schakelen en nul-uit-nul schakelen, heb ik meteen het stopcontact 2 polige afgeschakeld.
Zou ik die installatieautomaat eventueel nog weg kunnen laten.

[Xander]

Qphone schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 11:49:

Dat is een goede tip die wisselschakelaar, ik zie alleen niet dat hager zo'n wisselschakelaar heeft helaas.

Hager SFB216

[Qphone]

Xander schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 15:12:
[...]

Hager SFB216

[AjDuLion]

Wie o wie kan mij adviseren ?

Huidige situatie :

Huurhuis met 1 aardlek schakelaar en 4 ''schroefzekeringen''

Geen afsluiter en verder geen plek meer voor een 2e aardlek schakelaar.

Nu wil ik op inductie gaan koken en heb voor nu een 230v plaat op de kop getikt, krachtstroom word een probleem aangezien het hele huis nu op de 4 groepen leeft, wel is er bij de plek van de kookplaat een wcd waar een perilex wcd kan komen maar zit ik alsnog met de meterkast die eigenlijk vervangen moet worden.

wie kan mij vertellen of ik de meterkast kan laten vervangen door de woningbouw onder het mom dat deze niet meer voldoet aan de huidige standaarden (vanaf 2005 is een afsluiter verplicht)

[Qphone]

Hoe kan ik makkelijk de fase verdelen? deze heeft de theben 2x nodig, de wisselschakelaar 1x, door een brugje te plaatsen?

[TheGhostInc]

AjDuLion schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 15:31:
wie kan mij vertellen of ik de meterkast kan laten vervangen door de woningbouw onder het mom dat deze niet meer voldoet aan de huidige standaarden (vanaf 2005 is een afsluiter verplicht)

Dat moet je echt aan de woningbouw vragen.
Het kan zijn dat je er al recht op had/hebt in hun meerjarenplan. Maar als ze over een paar jaar gaan renoveren kan het ook zijn dat er een investeringsstop is. Dus dat is echt per huis/wijk verschillend.

Maar belangrijker. Komt dat stopcontact direct vanaf de meterkast? Anders kun je er nog steeds niks aan aanpassen. 9 van de 10 keer komt dit vanaf de centraaldoos in het plafond... dat betekent geen kookgroep/krachtstroom mogelijkheid.
Je moet echt direct vanaf de meterkast er naartoe kunnen of een nieuwe buis/kabel aanleggen.

[AjDuLion]

TheGhostInc schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 17:39:
[...]

Dat moet je echt aan de woningbouw vragen.
Het kan zijn dat je er al recht op had/hebt in hun meerjarenplan. Maar als ze over een paar jaar gaan renoveren kan het ook zijn dat er een investeringsstop is. Dus dat is echt per huis/wijk verschillend.

Maar belangrijker. Komt dat stopcontact direct vanaf de meterkast? Anders kun je er nog steeds niks aan aanpassen. 9 van de 10 keer komt dit vanaf de centraaldoos in het plafond... dat betekent geen kookgroep/krachtstroom mogelijkheid.
Je moet echt direct vanaf de meterkast er naartoe kunnen of een nieuwe buis/kabel aanleggen.

het is gelukkig een rechtstreekse aansluiting naar de meterkast dus daar heb ik nog wel mazzel mee.

mail is al richting de woningbouw gegaan deze mailde simpel terug ''u mag een nieuwe groep aanleggen" ja lekker maar dat past dus niet he..

[Xander]

AjDuLion schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 15:31:
Wie o wie kan mij adviseren ?

Huidige situatie :

Huurhuis met 1 aardlek schakelaar en 4 ''schroefzekeringen''

Geen afsluiter en verder geen plek meer voor een 2e aardlek schakelaar.

Nu wil ik op inductie gaan koken en heb voor nu een 230v plaat op de kop getikt, krachtstroom word een probleem aangezien het hele huis nu op de 4 groepen leeft, wel is er bij de plek van de kookplaat een wcd waar een perilex wcd kan komen maar zit ik alsnog met de meterkast die eigenlijk vervangen moet worden.

wie kan mij vertellen of ik de meterkast kan laten vervangen door de woningbouw onder het mom dat deze niet meer voldoet aan de huidige standaarden (vanaf 2005 is een afsluiter verplicht)

Een afsluiter heb je voor water en gas. Bij elektra noemt men zoiets een hoofdschakelaar.

Deze is inderdaad verplicht bij nieuwe installaties vanaf 2005, maar er geldt geen enkele verplichting om oudere situaties aan de nieuwste normen te laten voldoen.

De woningbouw wil dit vast wel voor je regelen, tegen een huurverhoging.

Verder kun je weinig van ze eisen, anders dan dat ze een aansluiting voor een kooktoestel regelen (elektrisch óf gas).

Maar je hebt zo te zien toestemming om het zelf te verzorgen. Als je er nog ff wilt blijven wonen zou ik kiezen voor die eenmalige investering.

Qphone schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 15:50:
Hoe kan ik makkelijk de fase verdelen? deze heeft de theben 2x nodig, de wisselschakelaar 1x, door een brugje te plaatsen?

Wat voor een kastje ga je plaatsen? Veel kasten hebben plek voor een aantal aansluitrailtjes onderin. Iets als dit:



Dat lijkt me het eenvoudigste.

Anders een klemmenblok of railklemmen voor op DIN-rail.

[ Voor 15% gewijzigd door Xander op 11-05-2018 21:06 ]

[AjDuLion]

Xander schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 21:01:
[...]


Een afsluiter heb je voor water en gas. Bij elektra noemt men zoiets een hoofdschakelaar.

Deze is inderdaad verplicht bij nieuwe installaties vanaf 2005, maar er geldt geen enkele verplichting om oudere situaties aan de nieuwste normen te laten voldoen.

De woningbouw wil dit vast wel voor je regelen, tegen een huurverhoging.

Verder kun je weinig van ze eisen, anders dan dat ze een aansluiting voor een kooktoestel regelen (elektrisch óf gas).

Maar je hebt zo te zien toestemming om het zelf te verzorgen. Als je er nog ff wilt blijven wonen zou ik kiezen voor die eenmalige investering.


[...]

Wat voor een kastje ga je plaatsen? Veel kasten hebben plek voor een aantal aansluitrailtjes onderin. Iets als dit:

[afbeelding]

Dat lijkt me het eenvoudigste.

Anders een klemmenblok of railklemmen voor op DIN-rail.

voor een 3 fase aansluiting meterkast met +- 8 groepen + liander kosten (nu 1x35A) naar 3x 25A + vakman was ik rond de 1500 euro kwijt.. ik verwacht hier nog max 3/4 jaar te wonen dat vind ik een vrij forse investering voor iets wat ik niet mee kan nemen naar het volgende huis..

[Xander]

@AjDuLion: dan doe je een minder ingrijpende aanpassingen (kookgroep) en zoek je een kookplaat van max 7,4kW. Of je kookt die 3/4 jaar op gas. Of je kijkt eens wat de verhuurder je kan aanbieden als daar een huurverhoging tegenover mag staan.

Meer keuze heb je niet lijkt me.

[BrainCrash]

Ik heb nog een paar leuke "don't do this at home" fotos voor jullie uit de schuur, en ook een paar uit de rest van het huis (voordat ik er alles uitgesloopt had )

Foto uit de schuur :
Wedstrijdje "probeer zoveel mogelijk lasdoppen in een kabel/lasdoos te frotten"


------
Deze is in de keuken gemaakt... blijkt dat ie toch niet zo heel kleurenblind was: de oude kleuren zitten netjes aan de juiste nieuwe kleuren verbonden... :

(de losse stukjes zaten aan een inbouw WCD)

Onbekend schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 22:31:
Uit die foto is het gewoon duidelijk dat iemand te lui was om een nette opbouwinstallatie aan te leggen, en lekker makkelijk met een grijze kabel aan de gang is geweest.

Klopt helemaal... Hier nog een paar sprekende voorbeelden ter illustratie:

ook in de schuur:

(euhm... no comment )

-----

En in de woonkamer, nadat we de vloer eruit gebroken hadden:

(inderdaad, die lagen zo los onder de betonvloer in de gele zand)

-----

Ik heb de oude aardpin (of wat er nog van over was) ook maar even laten vervangen voor een nieuwe...
Aardpin hier op de voorgrond. Die was trouwens inmiddels nog maar minder dan een halve meter lang in de grond.. de rest was helemaal weggeroest... Moet zeggen dat de klem bovenin overigens ook niet echt goed contact meer maakte.... :


Dusssss...

[Qphone]

Xander schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 21:01:
[...]

Wat voor een kastje ga je plaatsen? Veel kasten hebben plek voor een aantal aansluitrailtjes onderin. Iets als dit:

[afbeelding]

Dat lijkt me het eenvoudigste.

Anders een klemmenblok of railklemmen voor op DIN-rail.

Waarschijnlijk word het een Hager Vector

[Xander]

Qphone schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 23:23:
[...]


Waarschijnlijk word het een Hager Vector

Zit in die kleine Vector kasten een aardrail net zoals in de grotere varianten?


(Het gaat me om die zwarte rail bovenin, let niet op de rest van deze willekeurige google foto )

Dan zou ik een setje van zulke klemmen bij kopen:

Een bruine en een blauwe. Kun je alles netjes verdelen.

[Qphone]

Xander schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 00:21:
[...]

Zit in die kleine Vector kasten een aardrail net zoals in de grotere varianten?

[afbeelding]
(Het gaat me om die zwarte rail bovenin, let niet op de rest van deze willekeurige google foto )

Dan zou ik een setje van zulke klemmen bij kopen:
[afbeelding]
Een bruine en een blauwe. Kun je alles netjes verdelen.

Kan ik ook niet precies vinden hoe het er uit ziet bij zo’n kleine kast.
Het enige wat ik kon vinden is uit de handleiding daarvan:

[TheGhostInc]

AjDuLion schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 21:12:
[...]

voor een 3 fase aansluiting meterkast met +- 8 groepen + liander kosten (nu 1x35A) naar 3x 25A + vakman was ik rond de 1500 euro kwijt.. ik verwacht hier nog max 3/4 jaar te wonen dat vind ik een vrij forse investering voor iets wat ik niet mee kan nemen naar het volgende huis..

Sowieso zou ik niet naar 3 fase gaan en het bij een kookgroep houden, anders wordt het een heel duur verhaal. Ook je maandelijkse kosten lopen dan op.

Maar eerlijk gezegd zou ik zelden een aanpassing doen aan een huurwoning (ongeacht wat het is) waarbij ik de vakman ook moet betalen. Als je niet zelf de groepenkast (~€250) kan vervangen, eventueel met wat hulp van een (bevriend) elektricien, is het al gauw een forse investering die je niet meer terugverdient.
Kijk ook even goed of je niet iemand kan vinden die het in de avonduren of als tussenklusje wel wil doen. Het plaatsen van zo'n kast is echt niet een volle dag werk, helemaal niet met maar 4 groepen nu.

[Rol-Co]

TheGhostInc schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 07:28:
[...]

Sowieso zou ik niet naar 3 fase gaan en het bij een kookgroep houden, anders wordt het een heel duur verhaal. Ook je maandelijkse kosten lopen dan op.

Maar eerlijk gezegd zou ik zelden een aanpassing doen aan een huurwoning (ongeacht wat het is) waarbij ik de vakman ook moet betalen. Als je niet zelf de groepenkast (~€250) kan vervangen, eventueel met wat hulp van een (bevriend) elektricien, is het al gauw een forse investering die je niet meer terugverdient.
Kijk ook even goed of je niet iemand kan vinden die het in de avonduren of als tussenklusje wel wil doen. Het plaatsen van zo'n kast is echt niet een volle dag werk, helemaal niet met maar 4 groepen nu.

Onzin! 35A en 3x25A is net zo duur bij de netbeheerder, 3x35A word pas serieus duurder. Eenmalige aansluitkosten van 187,10 (stedin) en klaar.
Voorwaarde is wel een hoofdschakelaar 4 polig, ze moeten wel ergens kunnen aansluiten.

[Jim423]

Ook is het gesuggereerde (zwart?)werk zonder factuur met dit soort zaken in een huurwoning niet echt wijs. Dat kan behoorlijk gezeur opleveren met de verzekering mocht er een keer iemand een opdonder krijgen of er fikt wat weg.

De optie van Xander is goedkoop (max. 100 euro schat ik) en op 7,4kW kun je prima koken.

[Dennis]

BrainCrash schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 22:56:
En in de woonkamer, nadat we de vloer eruit gebroken hadden:
[afbeelding]
(inderdaad, die lagen zo los onder de betonvloer in de gele zand)

Zo'n probleem hoeft dat toch niet te zijn? Ik heb een beetje dezelfde constructie, maar dan lopen die kabels bij mij in de kruipruimte. Voordeel is dat ik er bij kan, maar als het functioneert hoef je er niet per se bij te kunnen.

[AjDuLion]

TheGhostInc schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 07:28:
[...]

Sowieso zou ik niet naar 3 fase gaan en het bij een kookgroep houden, anders wordt het een heel duur verhaal. Ook je maandelijkse kosten lopen dan op.

Maar eerlijk gezegd zou ik zelden een aanpassing doen aan een huurwoning (ongeacht wat het is) waarbij ik de vakman ook moet betalen. Als je niet zelf de groepenkast (~€250) kan vervangen, eventueel met wat hulp van een (bevriend) elektricien, is het al gauw een forse investering die je niet meer terugverdient.
Kijk ook even goed of je niet iemand kan vinden die het in de avonduren of als tussenklusje wel wil doen. Het plaatsen van zo'n kast is echt niet een volle dag werk, helemaal niet met maar 4 groepen nu.

dat is wel waar inderdaad, helaas is mijn elektrotechniek opleiding inmiddels ook alweer 12+ jaar geleden en is mijn stage bedrijf geen optie meer.

probleem wat ik heb is dat er geen hoofdschakelaar is dus men zal de kast alsnog stroomloos moeten maken en dus de verzegeling loshalen, tevens vanwege woningbouw moet alles ''wit'' gebeuren.

Jim423 schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 10:50:
Ook is het gesuggereerde (zwart?)werk zonder factuur met dit soort zaken in een huurwoning niet echt wijs. Dat kan behoorlijk gezeur opleveren met de verzekering mocht er een keer iemand een opdonder krijgen of er fikt wat weg.

De optie van Xander is goedkoop (max. 100 euro schat ik) en op 7,4kW kun je prima koken.

Dit lijkt tot nu toe de best oplossing ik ga hier maar eens naar kijken zodra ik uitgevonden heb welke groepen waar zitten (Want dat is nu ook een groot mystery) maar dat duurt hooguit een half uurtje om uit te zoeken.

[FrankHe]

TheGhostInc schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 07:28:
[...]

Sowieso zou ik niet naar 3 fase gaan en het bij een kookgroep houden, anders wordt het een heel duur verhaal. Ook je maandelijkse kosten lopen dan op.

Maar eerlijk gezegd zou ik zelden een aanpassing doen aan een huurwoning (ongeacht wat het is) waarbij ik de vakman ook moet betalen. Als je niet zelf de groepenkast (~€250) kan vervangen, eventueel met wat hulp van een (bevriend) elektricien, is het al gauw een forse investering die je niet meer terugverdient.
Kijk ook even goed of je niet iemand kan vinden die het in de avonduren of als tussenklusje wel wil doen. Het plaatsen van zo'n kast is echt niet een volle dag werk, helemaal niet met maar 4 groepen nu.

Voor zover ik weet zijn de vaste kosten voor een huisaansluiting hetzelfde. Of het nu 1x35A of 1x40A of 3x25A betreft, het vastrecht is als het goed is exact gelijk. Het wordt pas duurder op het moment dat je naar 3x35A gaat, kosten vastrecht en gedoe met capaciteitstarief.

Het ombouwen van de aansluiting kost natuurlijk geld. Er moet een monteur komen die de hoofdzekering aanpast en de boel weer verzegelt. Mits er al driefase binnenkomt anders moet er nog gegraven worden.

De eenmalige investeringskosten voor het inrichten van een groepenkast met driefase valt inderdaad iets hoger uit. Drie aardlekschakelaars voor eindgroepen en een losse alamat voor eventueel elektrisch koken. Bij een eenfase aansluiting volstaan twee aardlekschakelaars en kun je voor de kookgroep een gekoppelde automaat 2x16A gebruiken. Minder componenten, minder kosten.

[Jim423]

AjDuLion schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 11:15:
[...]probleem wat ik heb is dat er geen hoofdschakelaar is dus men zal de kast alsnog stroomloos moeten maken en dus de verzegeling loshalen, tevens vanwege woningbouw moet alles ''wit'' gebeuren.

Dat is geen probleem. Een goede elektriciën heeft gewoon zegelrecht dus die draait de hoofdstop eruit en verzegeld hem weer als hij klaar is. Al zal het op de praktijk er wel op neer komen dat hij gewoon de uitbreidingskast aansluit op de bestaande kast onder spanning. Met de juiste PBM kan dit wel.

[Wolly]

Ik ben gewend dat de 'toevoer'leidingen vanuit de meterkast uit de bovenkant komen, richting de centraaldozen in de diverse vertrekken.

Is het ook toegestaan om een kabel vanuit de kruipruimte aan de onderkant van de meterkast in te voeren?

[Annuk]

Wolly schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 11:58:
Ik ben gewend dat de 'toevoer'leidingen vanuit de meterkast uit de bovenkant komen, richting de centraaldozen in de diverse vertrekken.

Is het ook toegestaan om een kabel vanuit de kruipruimte aan de onderkant van de meterkast in te voeren?

Waarom dan niet gewoon met een lus erlangs en dan aan de bovenkant invoeren? Daar zitten normaal de "breekpoorten".
Lijkt me dat dat netter is dan willekeurig ergens aan de onderkant/zijkant een kabel in frotten.
Maar heb je evt. een foto (en wat paint skills ofzo) om even een voorbeeldje te maken ofzo..
Is het b.v. in je gewone groepenkast? of heb je een uitbreidingskast ernaast hangen?

In het 2e geval zou het misschien kunnen door door de bodemplaat te gaan en daar even netjes een wartel oid op te plaatsen, is normaal gesproken natuurlijk de toevoer-zijde maar is in principe wel mogelijk.

[ Voor 18% gewijzigd door Annuk op 12-05-2018 12:23 ]

[Xander]

Jim423 schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 10:50:
Ook is het gesuggereerde (zwart?)werk zonder factuur met dit soort zaken in een huurwoning niet echt wijs. Dat kan behoorlijk gezeur opleveren met de verzekering mocht er een keer iemand een opdonder krijgen of er fikt wat weg.

Als de verhuurder letterlijk reageert met:

mail is al richting de woningbouw gegaan deze mailde simpel terug ''u mag een nieuwe groep aanleggen"

Dan zou ik daar niet zo'n moeite mee hebben. Het mocht toch? Zelf? Dan heb je daar uiteraard geen factuur van. De enige die problemen met de verzekering kan krijgen is de verhuurder...

De optie van Xander is goedkoop (max. 100 euro schat ik) en op 7,4kW kun je prima koken.

Precies, smal uitbreidingskastje ernaast, aardlekschakelaar, kookgroep, 2 draadjes naar de bestaande kast en gaan.

Natuurlijk is het netter om ook iets aan de bestaande kast te doen, te zorgen dat d3 verlichtingsgroepen over 2 aardlekschakelaars zijn verdeeld, een hoofdschakelaar inbouwen enzo... Maar je bent er natuurlijk niet om de installatie van de woningbouwvereniging te verbeteren. Ik zou me mooi beperken tot dat ene stukje uitbreiding wat je zelf graag wilt.

[Techneut]

Wolly schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 11:58:
Ik ben gewend dat de 'toevoer'leidingen vanuit de meterkast uit de bovenkant komen, richting de centraaldozen in de diverse vertrekken.

Is het ook toegestaan om een kabel vanuit de kruipruimte aan de onderkant van de meterkast in te voeren?

Een tegenvraag:
Hoe zou je anders dan dat een grondkabel willen aanleggen naar bijvoorbeeld een los van het huis staande garage? Of bedoel je (zie reactie van Xander) de groepenkast? In dat geval zijn volgens de andere antwoorden wel duidelijk. Daar heb ik niets aan toe te voegen.

[ Voor 13% gewijzigd door Techneut op 12-05-2018 16:55 ]

[painkill]

Ik zorg er altijd voor de alle kabels bovenin ingevoerd worden. Als een kabel van onderen komt dan betekend dat inderdaad 2m omhoog en dan zakken naar de meterkast. Bij een grondkabel wil ik ook nog wel eens een lasdoos plaatsen aan de onderkant zodat ik met normale kabel verder kan gaan.

ps. Er zijn wel kasten waar je wartels of uitbreekpoorten aan de zijkant hebt/kunt maken, maar het ziet er niet uit en je kunt dan niet iets meer naast de meterkast plaatsen. Ook de binnenkant van de meeste kasten is er niet voor gemaakt.

[ Voor 29% gewijzigd door painkill op 12-05-2018 16:15 ]

[Xander]

Volgens mij gebruiken een aantal hier de termen meterkast en groepenkast door elkaar en geeft dat wat verwarring.

Ik zou persoonlijk een kabel onderlangs in de meterkast invoeren, deze vervolgens naar boven laten lopen en dan met een bochtje aan de bovenkant van de groepenkast invoeren.

Bij een dubbele groepenkast waarvan 1 kast helemaal naast het meterbord zit kan het ook best netjes worden om aan de onderkant een tweede buisinvoer te plaatsen, zeker als je veel van onderen in te voeren hebt.

[AjDuLion]

Xander schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 14:03:
[...]


Als de verhuurder letterlijk reageert met:

[...]


Dan zou ik daar niet zo'n moeite mee hebben. Het mocht toch? Zelf? Dan heb je daar uiteraard geen factuur van. De enige die problemen met de verzekering kan krijgen is de verhuurder...

[...]

Precies, smal uitbreidingskastje ernaast, aardlekschakelaar, kookgroep, 2 draadjes naar de bestaande kast en gaan.

Natuurlijk is het netter om ook iets aan de bestaande kast te doen, te zorgen dat d3 verlichtingsgroepen over 2 aardlekschakelaars zijn verdeeld, een hoofdschakelaar inbouwen enzo... Maar je bent er natuurlijk niet om de installatie van de woningbouwvereniging te verbeteren. Ik zou me mooi beperken tot dat ene stukje uitbreiding wat je zelf graag wilt.

vanmiddag de keukengroep wcd achter waar de vaatwasser/inductie plaat zou komen aangesloten..

na het openmaken van de meterkast en even bekijken kwam ik tot de ontdekking dat een van de groepen gewoon niet op een aardlek zit aangesloten... right...



dus.. ga maar eens kijken wat een kleine meterkast ernaast gaat kosten om een dedicated kookgroep te maken.

[Xander]

AjDuLion schreef op zondag 13 mei 2018 @ 21:29:
[...]


vanmiddag de keukengroep wcd achter waar de vaatwasser/inductie plaat zou komen aangesloten..

na het openmaken van de meterkast en even bekijken kwam ik tot de ontdekking dat een van de groepen gewoon niet op een aardlek zit aangesloten... right...

[afbeelding]

Dat had ik ook wel durven raden zonder de kap te openen. Netjes met kleuren gecodeerd, onder de aardlekschakelaar zit waarschijnlijk nog een label "beveiligt de groene groepen"?

Gokje: de linker groep is de wasmachine?

[AjDuLion]

Xander schreef op zondag 13 mei 2018 @ 21:32:
[...]

Dat had ik ook wel durven raden zonder de kap te openen. Netjes met kleuren gecodeerd, onder de aardlekschakelaar zit waarschijnlijk nog een label "beveiligt de groene groepen"?

Gokje: de linker groep is de wasmachine?

yes en yes

en de plaat is helaas dus niet geschikt om er een aardlek naast te zetten (maargoed waarom zou dan maar 1 groep bij kunnen nog)

[BrainCrash]

Dennis schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 11:02:
[...]

Zo'n probleem hoeft dat toch niet te zijn? Ik heb een beetje dezelfde constructie, maar dan lopen die kabels bij mij in de kruipruimte. Voordeel is dat ik er bij kan, maar als het functioneert hoef je er niet per se bij te kunnen.

Oke, dit is inderdaad de minst erge van de fotos.
Die grijze kabels in de losse gele zand onder de betonvloer is vanuit elektro-oogpunt gezien natuurlijk wel acceptabel, maar helemaal niet praktisch, want je kunt er nooit meer bij (een probleem wat je zelf niet hebt met de kruipruimte... En dat is dan gelijk de reden waardoor mét een kruipruimte dit eigenlijk geen probleem is, zoals je al zegt)
Maar het ging mij natuurlijk meer over het grote geheel van álles samen. Alle kleine (en grote) beetjes bij elkaar in mijn situatie, maakte toch wel een enorme bak ellende van de complete elektra-installatie.

Ter compensatie van die foto van de kabels in de gele zand heb ik er hier nog eentje dan



U ziet: tweeling (Luidspreker??)-snoer, die IN de tegellijm gesmeerd is, langs het kozijn op gespijked was, een opbouw-WCD in waarbij de isolatie bijna doorgesneden was door de WCD behuizing, om een lampje in de kelderkast aan te sluiten (op 230V uiteraard)

[FrankHe]

BrainCrash schreef op maandag 14 mei 2018 @ 01:04:
[...]

Ter compensatie van die foto van de kabels in de gele zand heb ik er hier nog eentje dan

[afbeelding]

U ziet: tweeling (Luidspreker??)-snoer, die IN de tegellijm gesmeerd is, langs het kozijn op gespijked was, een opbouw-WCD in waarbij de isolatie bijna doorgesneden was door de WCD behuizing, om een lampje in de kelderkast aan te sluiten (op 230V uiteraard)

Wellicht ten overvloede, zo moet het dus niet

[TheGhostInc]

AjDuLion schreef op zondag 13 mei 2018 @ 21:29:
[...]

vanmiddag de keukengroep wcd achter waar de vaatwasser/inductie plaat zou komen aangesloten..

Je realiseert je ook dat voor een kookgroep je 2x blauw & 2x bruin moet hebben (plus aarde) ?
Ik zou eerst even testen of je die getrokken krijgt...

Ps. Ik suggereerde nergens dat je het zwart moet doen, maar dat je alleen de dingen laat doen die je zelf niet kunt (kast afkoppelen/aankoppelen) en de rest zelf doet. Normale installatiebedrijven beginnen daar niet zomaar aan (die pakken ook marge op de spullen), maar een lokale elektricien zal daar minder problemen mee hebben. Heb je nog steeds een nette factuur, alleen dan voor een lager bedrag.

[AjDuLion]

TheGhostInc schreef op maandag 14 mei 2018 @ 15:04:
[...]

Je realiseert je ook dat voor een kookgroep je 2x blauw & 2x bruin moet hebben (plus aarde) ?
Ik zou eerst even testen of je die getrokken krijgt...

Ps. Ik suggereerde nergens dat je het zwart moet doen, maar dat je alleen de dingen laat doen die je zelf niet kunt (kast afkoppelen/aankoppelen) en de rest zelf doet. Normale installatiebedrijven beginnen daar niet zomaar aan (die pakken ook marge op de spullen), maar een lokale elektricien zal daar minder problemen mee hebben. Heb je nog steeds een nette factuur, alleen dan voor een lager bedrag.

klopt, gelukkig past dit door de buis heen, voor nu is het afwachten op de gasfitter die terugbelt voor een afspraak deze week, dan kan de linkerkant van de keuken erin en is het eindelijk af

[leonbong]

Vraag voor hier.
Wat is het verschil in toepassing tussen een stuurstroomkabel en YMVK.

Als ik naar:
3x4mm2 YMVK diameter van 12mm, 90 graden 1000V
3x4mm2 F-CY-JZ diameter van 10mm, 80 graden 500V

Waarom zou de stuurstroomkabel niet als installatiekabel mogen gebruiken?

[djluc]

leonbong schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 09:26:
Vraag voor hier.
Wat is het verschil in toepassing tussen een stuurstroomkabel en YMVK.

Als ik naar:
3x4mm2 YMVK diameter van 12mm, 90 graden 1000V
3x4mm2 F-CY-JZ diameter van 10mm, 80 graden 500V

Waarom zou de stuurstroomkabel niet als installatiekabel mogen gebruiken?

Die is flexibel?

Afhankelijk van waar en hoe je het gebruikt zal de voorkeur verschillen. In de meeste vaste installaties wil je een vaste kern.

[ Voor 13% gewijzigd door djluc op 18-05-2018 09:35 ]

[leonbong]

@djluc
Ja sorry dat snap ik maar dat is ook meteen het punt.
Omdat hij flexibel is kan hem makkelijker door pijp trekken.

Maar daarna zou ik hem willen inzetten als voedingskabel mag dat?

[djluc]

leonbong schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 09:38:
@djluc
Ja sorry dat snap ik maar dat is ook meteen het punt.
Omdat hij flexibel is kan hem makkelijker door pijp trekken.

Maar daarna zou ik hem willen inzetten als voedingskabel mag dat?

Voor de exacte regels zou je even moeten wachten op iemand die toegang heeft tot de NEN regels e.d. In basis gebruik je vaste kern voor vaste installatie.

Vraagje: Als je al een pijp hebt waarom trek je er geen VD draden doorheen?

[TheGhostInc]

leonbong schreef op vrijdag 18 mei 2018 @ 09:26:
Vraag voor hier.
Wat is het verschil in toepassing tussen een stuurstroomkabel en YMVK.

Als ik naar:
3x4mm2 YMVK diameter van 12mm, 90 graden 1000V
3x4mm2 F-CY-JZ diameter van 10mm, 80 graden 500V

Waarom zou de stuurstroomkabel niet als installatiekabel mogen gebruiken?

90 graden 1000V <-> 80 graden 500V
Zoek de verschillen
Het verschil in temperatuur is niet heel spannend, MAAR het maakt wel uit voor de max. aan stroom die je er door mag trekken. Nu denk ik dat je niet in de buurt van de max. wilt komen, MAAR (nogmaals ) dat weet de volgende persoon niet. Dus die kan best denken dat er fatsoenlijke kabel ligt en niet een of andere hobbybob aan het werk is geweest.
De spanning is echter wel een klein probleem. 500V is ver van jouw 230V af, maar je weet ook dat de netspanning kan fluctueren, 250V is ook geen probleem. En nu pak je 2x deze kabel en maak je er een krachtstroomkabel van. Normaal is krachtstroom 400V (dat komt in de buurt van je 500V) bij 230V en nu loopt de netspanning wat op naar 250-255V ... dan kom je toch dichterbij de doorslagspanning van je kabel dan prettig is.
Daarnaast zijn dit allemaal theoretische waarden op basis van perfect geïnstalleerde kabels. Ga jij je kabel in een krap bochtje duwen, dan rekt de isolatie misschien wel wat ver...

In principe is die stuurstroomkabel niet heel veel anders dan je kabel die aan een verlengsnoer oid zit, maar toch gebruiken we in de elektrische installatie kabels die andere eigenschappen hebben. Meestal iets robuuster, iets beter bestand tegen zware belasting, moet langer meegaan, is moeilijk te inspecteren, ...

Gaat het een probleem opleveren in jouw situatie? Nee.
Is het de oplossing zoals de elektrogod het bedoeld heeft? Nee

Als ik jouw verhaal lees, dan moet je gewoon naar installatiedraad 4mm2 gaan kijken. Dan doe je een bruine en een blauwe van 4mm2 en een normale 2.5mm2 aarde (geel/groen). En dan sluit je zo die mooie omvormer/zonnepanelen aan (vermoed ik zo )

[leonbong]

Ok duidelijk

---

Nee ik wil op een bestaande wasmachine groep een PV-verdeler plaatsen.
Maar het liefst wil ik deze afzekeren op 25A in de hoofdverdeler(meterkast) omdat ik er dan 3*16A eindgroep in kan plaatsen.
1x PV-omvormer + 1x Wasmachine + 1x droger
Dan kan alles wel draaien zonder dat het uitvalt.

---

3x4mm2 past niet in 16mm pvc en is niet toegestaan.
_{PS De hoofdzekering van de netbeheerder is 1x40A}

[ Voor 100% gewijzigd door leonbong op 18-05-2018 11:08 ]