Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[somejan]

migjes schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:20:
[...]

oei, vandaar de vraag, lol.

er hoeft alleen maar een aarde kabel extra getrokken te worden, met een trekveer.
(is niet moeilijk, kun je zelf.
voor alle zekerheid zet je meter kast geheel uit voor je begint!)
is niet moeilijk en kost geen drol.

Misschien moet ik daar toch eens naar gaan kijken. Alleen zag ik op andere plekken dat een extra kabel naast bestaande kabels trekken geen goed idee is i.v.m. risico op beschadiging van de isolatie, dus dat alle kabels er dan uit en opnieuw moeten.

maar na een aantal jaar komt er een elektro monteur langs (en jij woont er al lang niet meer).
die vervangt de gehele meterkast maar weet niet dat de badkamer lamp en wasmachine op de zelfde aardlek moeten. (hij kan dit ook niet zien, nog dat hij het kan ruiken, wat teun de beun heeft gedaan.)
en dan heb je dus een gevaarlijke situatie, waarin de verkeerde aardlek reageert.

Daar heb je wel een punt ja, alleen is het eigenlijk zo dat dat stopcontact en lampjes er al zaten, zonder enige aarding, door eerdere bewoners. De elektricien had nog een hele hoop andere opmerkingen over dingen die niet kloppen, en wat op welke stop zit is sowieso al een chaos. De elektricien omschreef het als een Belgische installatie (excuses aan zuiderburen op het forum). Dus zo ongeveer wat ik ook doe is een verbetering. En een monteur die er van uit gaat dat alles volgens het boekje zit heeft hier meer problemen dan alleen de badkamer.

[tss68nl]

leonbong schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:14:
Nou het is simpel.
Meestal worden beveiligingen bedacht voor het normale gebruik van de installatie. Doorboren is duidelijk schade waarvoor de beveiligingen niet bedacht zijn. Daarnaast gaat jou scenario uit van meer dan een punt van falen. Dat is hoogst ongebruikelijk om daar rekening mee te houden.

Haha, ja, bij normaal gebruik van een installatie maak je toch ook geen sluiting? Hoef je daar ook niet meer tegen te beveiligen. Bij normaal gebruik van een installatie sluit je er ook geen defecte apparaten op aan. Bij normaal gebruik van een apparaat gaat deze ook niet kapot. Waarom zou je dan in hemelsnaam dat ding beveiligen met aarde?

Beveiligingen zijn gemaakt om onvoorziene situaties veiliger te maken. En een aardlek + automaat zijn twee hele sterke beveiligingen om allerlei onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden. Maar dan moet je ze wel toepassen.

Voorbeeld:
Een auto <knip>auto analogie</knip>

Ik heb een hekel aan auto analogieën, maar deze keer doe ik mee


De ANWB1010 zegt:

• In het geval dat je 3 kinderen hebt, en die zouden exact tegelijk over de bank onder de hoedenplank klimmen, dan bestaat de kans dat ze doordat ze allemaal nogal aan hun gewicht kunnen zijn, gezamenlijk vast komen te zitten in de kofferbak, en de toevoer van verse lucht hermetisch afsluiten door de kneedbaarheid van hun vetrollen, en daarna ongemerkt stikken door zuurstofgebrek omdat papa nooit in zijn spiegel kijkt. Dus, let op, dat mag je echt niet doen. Je mag alleen 3 slanke kinderen achterin deze auto zetten.
• Anderzijds, kunnen de deuren wel op kinderslot, maar de ramen beveiligen we nooit en ze hebben gewoon hun eigen bediening om ze open te doen en vervolgens uit de rijdende auto te klimmen.

Jouw antwoord in de trant van "Ja, je moet ook geen gaten in de leiding boren" is dan: Ja, je kind moet natuurlijk niet zo stom zijn om rijdend uit het raam te gaan hangen natuurlijk! Maar, inderdaad goed dat het verboden is gesteld om dikke kinderen synchroon over de hoedenplank te laten klimmen hoor. Slimme harries die Amerikanen

In dit geval zou ik de fabrikant ook niet begrijpen. Overbezorgd om het één, terwijl het ander een reële mogelijkheid is. Dat heb ik dus ook soms met de NEN1010.

Anyway, we dwalen af Neem het niet te zwaar op allemaal Ik snap de NEN1010 niet helemaal, maar heb wel antwoord op de vraag of jullie een AL voor de bedrading naar een OVK overkill vinden. Zwaar....overkill...zelfs Dank

[migjes]

Xander schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:53:
De norm dat een apparaat met een aansluitwaarde >2000W een eigen eindgroep moet hebben is in de laatste revisie van de NEN1010 vervallen. Ik zie hier niet zoveel problemen mee.

er heeft nog nooit een regel in de nen1010 gestaan dat >2000W een eigen groep moet hebben.
dat staat namelijk in de NPR 5310
(laatste verzie is al van meer als 10 jaar geleden van de nen1010
de NPR wijzigt regelmatig )

Hij schrijft toch nergens dat hij alleen de aarde van de wasmachine aansluiting wil gebruiken? Zoals ik het lees takt hij gewoon de hele WCD van die groep af.

van mij mag het, de moderne wasmachines van tegenwoordig trekken al lang geen >2000W mee.
bijna alles is wel 1900W geworden.
(alleen bijna is nog niet alles, dus 100% zekerheid kan ik niet geen, nog of het echt verstandig is.
zelf heb ik jaren lang gewoon de boven verdieping groep gebruikt zonder problemen.
met verbouwing van de badkamer heb ik de groep maar netjes naar zolder gezet zodat het niet meer hoefde. )

Je hebt dit verhaal geschreven in de veronderstelling dat hij enkel de aarde van de wasmachine aansluiting wilt halen, en de fase en nul uit de centraaldoos??

jep, zo heb ik het gelezen, echt duidelijk was hij niet, niet mijn schuld.
zijn probleem was dat de lamp centraaldoos (ik gok boven de spiegel.) geen aarde had.
maar het is er erg simpel naar toe te treken en kan hij daar gewoon een extra stopcontact maken.
(waarschijnlijk ook de plek die hij wil, als ik zo gok in een standaard badkamer. )

In dat geval moet alles uit dezelfde groep komen. Uit twee verschillende groepen is sowieso een no-go, ook al zitten deze toevallig achter dezelfde aardlekschakelaar. Wat heeft de aardlekschakelaar hier eigenlijk precies mee te maken?

jep, dat zeg ik ook.

Een gevaarlijke situatie waarin de verkeerde aardlek reageert??? Hoe en wat dan?

ehhh duuhuuuu.

Die mag je me ook eens uitleggen.

lees eerst maar eens de nen1010 en dan de NPR 5310.
dan hoef ik niks uit te leggen.

somejan schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:13:
[...]
Misschien moet ik daar toch eens naar gaan kijken. Alleen zag ik op andere plekken dat een extra kabel naast bestaande kabels trekken geen goed idee is i.v.m. risico op beschadiging van de isolatie, dus dat alle kabels er dan uit en opnieuw moeten.

Daar heb je wel een punt ja, alleen is het eigenlijk zo dat dat stopcontact en lampjes er al zaten, zonder enige aarding, door eerdere bewoners. De elektricien had nog een hele hoop andere opmerkingen over dingen die niet kloppen, en wat op welke stop zit is sowieso al een chaos. De elektricien omschreef het als een Belgische installatie (excuses aan zuiderburen op het forum). Dus zo ongeveer wat ik ook doe is een verbetering. En een monteur die er van uit gaat dat alles volgens het boekje zit heeft hier meer problemen dan alleen de badkamer.

is niet zo heel vreemd dat er geen aarding is op de badkamer.
gebeurd wel vaker regels van vroeger (toen je dat met een lage oe schreef) zijn niet meer die van nu.
dus zie het niet als een ramp.

check deze even:
jij hebt het over een lamp centraal doos, is dat die boven de spiegel/wasbak?
loopt die niet naar een plafondoos, en zit daar wel aarde?
(dan kan het zijn dat je maar 3 meter aarde kabel nodig hebt en die trek je er zo bij.)

extra kabel trekken door een buis die al kabels heeft, dat zou zonder problemen wel moeten kunnen en geen problemen op moeten leveren.
(maar ook hier, check wel wat je tegen komt, was laats bij een vriend aan het kijken.
hij heeft een gas kachel en dat is geen probleem, maar dat betekend wel dat het dan vaak erg warm is bij het plafon.
de isolatie van de kabels was dus ook helemaal bros, daar kon het dus niet, maar dat is dus wel een heel speciaal geval.
gebruik je gezond verstand, en dan lukt het wel.)

ik ga niet over of je elektricien gelijk heeft (wat natuurlijk goed kan zijn), maar is hij echt onafhankelijk of wil hij geld verdienen?

[MdO82]

Xander schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:53:
[...]


Waar tover jij die "elektriciens" toch iedere keer vandaan?

Een omvormer "begrensd op 230V" zal niet veel terugleveren in de meeste woonwijken.

Ik weet ook niet waar de woningbouwvereniging zaken mee doet
Maar het mag tot 253 volt gaan dus we zitten nog prima

Mijn probleem is in ieder geval wel opgelost (al door mijzelf dan )

[leonbong]

tss68nl schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:20:
[...]


Haha, ja, bij normaal gebruik van een installatie maak je toch ook geen sluiting? Hoef je daar ook niet meer tegen te beveiligen. Bij normaal gebruik van een installatie sluit je er ook geen defecte apparaten op aan. Bij normaal gebruik van een apparaat gaat deze ook niet kapot. Waarom zou je dan in hemelsnaam dat ding beveiligen met aarde?

Beveiligingen zijn gemaakt om onvoorziene situaties veiliger te maken. En een aardlek + automaat zijn twee hele sterke beveiligingen om allerlei onvoorziene omstandigheden het hoofd te bieden. Maar dan moet je ze wel toepassen.

Daarnaast moet je niet vergeten de beveiligingen zijn aanwezig om storingen aan de verbruikers te ondervangen niet de installatie zelf.
Daarom hoeft een vaste verbruiker niet perse een aardlek.

[somejan]

leonbong schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:13:
Maar in je badkamer moet je centraal aardpunt hebben dat kan toch ook het " wasmachine stopcontact" zijn.

Hoe zijn dan de overige metalen gestellen geaard. (Radiator / badkuip / water en cv leidingen)?

Goeie vraag, het antwoord is waarschijnlijk 'niet', maar dat moet ik nog beter checken. Zie daarvoor dit topic dat ik daarover had geopend. Enig idee sinds wanneer die aarding van alles in de NEN zit?

[MdO82]

@somejan Ik heb het nog niet kunnen vinden (of lees eroverheen )

Hoe oud is je woning ?

[tss68nl]

migjes schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:20:
maar na een aantal jaar komt er een elektro monteur langs (en jij woont er al lang niet meer).
die vervangt de gehele meterkast maar weet niet dat de badkamer lamp en wasmachine op de zelfde aardlek moeten. (hij kan dit ook niet zien, nog dat hij het kan ruiken, wat teun de beun heeft gedaan.)
en dan heb je dus een gevaarlijke situatie, waarin de verkeerde aardlek reageert.

Ik snap em ff niet meer:
Als hij de hele groep fase/nul/aarde aftakt van de wasmachine aansluiting, dan kan een nieuwe elektromonteur geen fout maken: er is maar één voeding en die gaat op één groep?
Als je alleen de aarde betrekt van de wasmachine, en de fase en nul van de centraaldoos, dan heb je in de eerste plaats best een uitdaging om die draden in dezelfde WCD te krijgen. Sowieso is het echt een puinhoop en zal niemand dat ooit goedkeuren....maar...

Hoe kan de 'verkeerde aardlek' reageren? Een aardlek heeft alleen de fase en nul aangesloten zitten, en kijkt of er stroom weglekt uit de groep. Als dat gebeurd, dan is het per definitie naar de aarde, maar heeft niets te maken met de aarddraad. En als de AL aanspreekt, dan is dat per definitie op de goede set met groepen...immers, de fase die lekt wordt prima geïdentificeerd op het verschil in stroom op fase en nul.

Volgens mij is de enige goede oplossing om gewoon een aarddraad bij de bestaande fase/nul te trekken in de centraaldoos zoals je voorstelt. En dan die drie naar beneden voor een geaard stopcontact.
Het kan inderdaad wat werk zijn als je veel tussenstations hebt qua centraaldozen van andere ruimtes.

[tss68nl]

migjes schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:25:
er heeft nog nooit een regel in de nen1010 gestaan dat >2000W een eigen groep moet hebben.
dat staat namelijk in de NPR 5310
(laatste verzie is al van meer als 10 jaar geleden van de nen1010
de NPR wijzigt regelmatig )

En de NEN1010:2015 dan? Die is 1 Januari 2017 ingegaan?
Of gaan we zo flauw doen dat revisiebladen niet tellen als een wijziging?

leonbong schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:26:
Daarom hoeft een vaste verbruiker niet perse een aardlek.

Eh wacht. Volgens mij hoef je geen aardlek te voorzien als de groep + apparaat de hoofdschakelkast niet verlaat. Bijvoorbeeld, een voeding van een KNX systeem zit doorgaans direct op een automaat, zonder aardlek.

Maar je grootverbruikers niet achter een aardlek? Dus, een stalen 90cm inductiefornuis, twee stalen ovens, quooker, grote elektrische boiler...allemaal gewoon wat automaten plaatsen en gaan?

M'n broek zakt af....

[somejan]

migjes schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:25:

[...]

zelf heb ik jaren lang gewoon de boven verdieping groep gebruikt zonder problemen.
met verbouwing van de badkamer heb ik de groep maar netjes naar zolder gezet zodat het niet meer hoefde. )

Kijk als jij het ook doet hoef ik me nergens zorgen meer over te maken

lees eerst maar eens de nen1010 en dan de NPR 5310.
dan hoef ik niks uit te leggen.

O kan je me die dan ook gelijk ff toesture^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H^H dat mag ik hier vast niet vragen

is niet zo heel vreemd dat er geen aarding is op de badkamer.
gebeurd wel vaker regels van vroeger (toen je dat met een lage oe schreef) zijn niet meer die van nu.
dus zie het niet als een ramp.

Dat weet ik, maar dat wil ik toch waar mogelijk een beetje upgraden. Gevaarlijke situaties houden zich ook niet aan de NEN van vr_oeger.

check deze even:
jij hebt het over een lamp centraal doos, is dat die boven de spiegel/wasbak?
loopt die niet naar een plafondoos, en zit daar wel aarde?

Nope, helaas. Er zit geen doos bij de spiegel, alleen een centraaldoos boven de lamp in het midden op het plafond. Er zit verder oorspronkelijk alleen een hoge lichtschakelaar met trektouw. Daar is later een wasmachine trekschakelaar bijgemaakt via (waarschijnlijk) een loze leiding, met nu een trekschakelaar op 1 meter hoogte . Van daaruit is een stopcontact aangelegd voor de wasmachine. De centraaldoos en de lichtschakelaar hebben geen aarding, alleen die wasmachine aansluiting dus.

ik ga niet over of je elektricien gelijk heeft (wat natuurlijk goed kan zijn), maar is hij echt onafhankelijk of wil hij geld verdienen?

N.a.v. het bovenstaande ben je misschien meer geneigd te denken dat de elektricien wel een punt had. Iig had hij wel een aantal goede punten en het één en ander dat ik een wat minder groot probleem vond. Verstand gebruiken inderdaad.

MdO82 schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:29:
Hoe oud is je woning ?

1976

@tss68nl @migjes

Mijn plan is idd alles vanaf de wasmachinegroep doen. Ik dacht dat migjes met 'verkeerde aardlek' iets bedoelt als dat bij een aardfout de stopcontacten in de badkamer wel afschakelen maar het licht niet, en je eigenlijk wilt dat de hele ruimte dan afschakelt.

[leonbong]

@tss68nl
Ja geen aardlek verplicht voor vaste verbruikers. (Zonder wcd aangesloten)
Dat wil niet zeggen dat die apparaten geen aarding hebben.

Ps begin jaren 90 was het bijna onmogelijk om een wasmachine op een aardlek wcd aan te sluiten. Knalde er gegarandeerd uit de foutstroom van het apparaat was veel hoger dus dat werd niet gedasn.

Ps ik zal alle verbruikers wel op een aardlek aansluiten.

Ps België past nog steeds/tot zeer recent 300mA toe, daarmee bescherm je geen enkel persoon.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 11-09-2017 21:13 ]

[Xander]

migjes schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:25:
[...]

er heeft nog nooit een regel in de nen1010 gestaan dat >2000W een eigen groep moet hebben.
dat staat namelijk in de NPR 5310

Ik weet niet waar ik al de smileys aan te danken heb

Maar je verkondigt hier een hoop onwaarheden.

Dit heeft namelijk zeer zeker wel in de NEN1010 gestaan.

quote: NEN 1010:2007+C1:2008, 720.55.1.3

Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte aansluitwaarde van 2 kVA of meer, dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.

migjes schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:25:
(laatste verzie is al van meer als 10 jaar geleden van de nen1010
de NPR wijzigt regelmatig )

Bullshit. De laatste grote revisie is de NEN1010:2015. Met nog revisies C1 en C2 in 2016...

[...]

ehhh duuhuuuu.

Wat? Probeer je zo een inhoudelijke discussie te voeren?

[...]

lees eerst maar eens de nen1010 en dan de NPR 5310.
dan hoef ik niks uit te leggen.

Misschien moet je je eigen advies eens ter harte nemen.

[ Voor 49% gewijzigd door Xander op 11-09-2017 21:02 . Reden: Te vroeg gesubmit.. ]

[Annuk]

migjes schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:25:
[...]

er heeft nog nooit een regel in de nen1010 gestaan dat >2000W een eigen groep moet hebben.
dat staat namelijk in de NPR 5310
(laatste verzie is al van meer als 10 jaar geleden van de nen1010
de NPR wijzigt regelmatig )

Dat heeft er inderdaad wel in de NEN1010 gestaan en daar is de NPR5310 een afgeleide van als praktijk richtlijn/werkvoorbeelden.
Tegenwoordig is het geen verplichting meer maar een advies om apparaten van >2000W een eigen groep te geven.
En wat zie jij wel of niet als een nieuwe versie van de NEN1010? De huidige/laatste is ingegaan op 1 januari jl. (NEN1010: 2015 + Correctieblad)

[...]

van mij mag het, de moderne wasmachines van tegenwoordig trekken al lang geen >2000W mee.
bijna alles is wel 1900W geworden.
(alleen bijna is nog niet alles, dus 100% zekerheid kan ik niet geen, nog of het echt verstandig is.
zelf heb ik jaren lang gewoon de boven verdieping groep gebruikt zonder problemen.
met verbouwing van de badkamer heb ik de groep maar netjes naar zolder gezet zodat het niet meer hoefde. )

Dan weet ik niet waar jij kijkt m.b.t. wasmachine's, maar als ik even de mediamarkt website erop nasla staat er nog bij menig wasmachine een maximaal opgenomen vermogen van >2000W

tss68nl schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:52:
[...]


En de NEN1010:2015 dan? Die is 1 Januari 2017 ingegaan?
Of gaan we zo flauw doen dat revisiebladen niet tellen als een wijziging?


[...]


Eh wacht. Volgens mij hoef je geen aardlek te voorzien als de groep + apparaat de hoofdschakelkast niet verlaat. Bijvoorbeeld, een voeding van een KNX systeem zit doorgaans direct op een automaat, zonder aardlek.

Maar je grootverbruikers niet achter een aardlek? Dus, een stalen 90cm inductiefornuis, twee stalen ovens, quooker, grote elektrische boiler...allemaal gewoon wat automaten plaatsen en gaan?

M'n broek zakt af....

Dit wordt doorgaans meer bij bedrijven gedaan mijns inziens daar worden apparaten aangesloten rechtstreeks op de groep/automaat zonder stekker, dus een zogenaamde vaste aansluiting, dit kan dan wel in een lasdoos zijn op de muur.
Als ik bij ons op het werk kijk zit wel vrijwel overal een stekker aan, ook makkelijk(er) i.v.m. er nog wel eens iets kapot gaat
Dit vereist enige nuance, sommige "vaste machines" hebben wel een directe aansluiting, maar b.v. de "verwijderbare onderdelen" zoals b.v. motoren/pompen e.d. zitten wel d.m.v. een stekker aangesloten op de hoofdvoeding v/d machine

[T.Kreeftmeijer]

somejan schreef op maandag 11 september 2017 @ 16:40:
@T.Kreeftmeijer

[...]


Dit quotje uit de OP komt mij nogal tegenstrijdig over. Ik vermoed dat hier iets door elkaar gehaald is. Of anders is het niet heel duidelijk opgeschreven.

Zal het morgen even uitleggen en in de TS verduidelijken.

[timovd]

Xander schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:53:
[...]
Waar tover jij die "elektriciens" toch iedere keer vandaan?

Een omvormer "begrensd op 230V" zal niet veel terugleveren in de meeste woonwijken.


[...]

Die begrenzing zou zeker problemen opleveren. Mijn AC schommelt tussen de 231 en 237V. Niets mis mee.

[Jim423]

245V is wel fors. Hoe is het in de avond rond 18:00u? Het mag maar het houdt niet over voor je omvormer.
Waarschijnlijk zit je dicht bij de wijktrafo waardoor je weinig verliezen in de aanvoerkabel hebt.

Edit; woops de nieuwe pagina over het hoofd gezien

[ Voor 12% gewijzigd door Jim423 op 12-09-2017 00:07 ]

[Dennis]

Ik heb mijn groepenkast recentelijk opgebouwd maar heb nog even een vraagje over de Eaton Holec aardlekschakelaars:

Als ik de KAM-rail aan de onderzijde doe naar de installatieautomaten, klopt het dat ik dan de aanvoer vanaf de hoofdschakelaar aan de bovenzijde moet invoeren?

Ik weet niet beter dat alles altijd van onder naar boven loopt, maar dan functioneert de aardlek niet. Als ik op de testknop druk schakelt de aardlek uit, maar de groepen behouden stroom.

[MdO82]

Dennis schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 07:23:
Ik heb mijn groepenkast recentelijk opgebouwd maar heb nog even een vraagje over de Eaton Holec aardlekschakelaars:

Als ik de KAM-rail aan de onderzijde doe naar de installatieautomaten, klopt het dat ik dan de aanvoer vanaf de hoofdschakelaar aan de bovenzijde moet invoeren?

Ik weet niet beter dat alles altijd van onder naar boven loopt, maar dan functioneert de aardlek niet. Als ik op de testknop druk schakelt de aardlek uit, maar de groepen behouden stroom.

Kan je een foto plaatsen van de kast ?

[Dennis]

MdO82 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 08:00:
Kan je een foto plaatsen van de kast ?

[dreamscape]

Dennis schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 07:23:
Ik heb mijn groepenkast recentelijk opgebouwd maar heb nog even een vraagje over de Eaton Holec aardlekschakelaars:

Als ik de KAM-rail aan de onderzijde doe naar de installatieautomaten, klopt het dat ik dan de aanvoer vanaf de hoofdschakelaar aan de bovenzijde moet invoeren?

Ik weet niet beter dat alles altijd van onder naar boven loopt, maar dan functioneert de aardlek niet. Als ik op de testknop druk schakelt de aardlek uit, maar de groepen behouden stroom.

Fase zit op 1/2 en dat zou in beide richtingen correct moeten werken. Ik heb dezelfde schakelaars, maar bij mij zitten ze volgens mij wel van onder naar boven aangesloten omdat de groepen een rail hoger zitten (zal vanavond eens kijken in de kast).

Jij hebt de groepen naast de betreffende ALS zitten en daarvoor heeft Eaton deze KAM-rail bedacht:

Dan sluit je de groepen aan op de onderzijde van de ALS. Dat zou gewoon moeten functioneren.

[Out.of.Control]

Maar dan moet je de draad vanaf de hoofdschakelaar wel aan de bovenzijde van de ALS invoeren. Als je die ook onderop zet (parallel aan die KAM-rail), dan kan de ALS de stroomtoevoer niet afschakelen.

[streamnl]

T.Kreeftmeijer schreef op maandag 11 september 2017 @ 21:33:
[...]

Zal het morgen even uitleggen en in de TS verduidelijken.

Aub.

Bij een spanningsloze installatie is het zo dat de fase OF de Null losgekoppeld is van het net (meestal de fase dmv van een schakelaar).
Van de andere kant kan er nog steeds stroom komen tot aan de onderbreking (bijv. bij de schakelaar). Er is geen spanning maar er kan stroom lopen. Dit is dus NIET veilig om aan een installatie te werken. Stel je raakt de Null draad aan, dan loopt er nog steeds een stroom door jou naar de aarde toe. (niet fijn... )

Bij een stroomloze installatie, zijn de fase EN de Null losgekoppeld van het net. Van beiden kanten uit wordt de installatie onderbroken. Dit is dus WEL veilig om aan te werken. Hier kan ik namelijk beiden kabels aanraken, zonder een optater te krijgen. Er loopt namelijk geen stroom door mijn installatie.

Daarom zegt men: "bij een spanningsloze installatie kan wel stroom lopen maar bij een stroomloze installatie kan geen spanning aanwezig zijn".

(hopelijk helpt dit je)

[somejan]

streamnl schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 09:41:
Bij een spanningsloze installatie is het zo dat de fase OF de Null losgekoppeld is van het net (meestal de fase dmv van een schakelaar).
Van de andere kant kan er nog steeds stroom komen tot aan de onderbreking (bijv. bij de schakelaar). Er is geen spanning maar er kan stroom lopen. Dit is dus NIET veilig om aan een installatie te werken. Stel je raakt de Null draad aan, dan loopt er nog steeds een stroom door jou naar de aarde toe. (niet fijn... )

Maar stroom loopt alleen tussen twee punten met een spanningsverschil. Dus in een spanningsloze installatie (waar de fase is losgekoppeld) kan er nog steeds een restspanning op de nul staan waardoor er een stroom tussen de nul en de aarde kan gaan lopen. Spanningsloos != geen spanning Ongetwijfeld is het nu vaste terminologie maar daar had iemand ooit beter over na mogen denken. Maar goeie namen geven is moeilijk.

En is een installatie ook 'spanningsloos' als de nul is afgeschakeld maar de fase nog steeds 230 heeft? Of is het dan gewoon een fout geschakelde installatie?

[streamnl]

somejan schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:03:
[...]


Maar stroom loopt alleen tussen twee punten met een spanningsverschil. Dus in een spanningsloze installatie (waar de fase is losgekoppeld) kan er nog steeds een restspanning op de nul staan waardoor er een stroom tussen de nul en de aarde kan gaan lopen.

Het is wisselspanning. Dus zodra de sinus aan de tweede gedeelte begint (na de 0V) gaat er een stroom lopen vanuit de Null, door jou naar de aarde.

Spanningsloos != geen spanning

Als jij op dat moment over je installatie (bijv. een lamp) zal meten, zal je geen spanning meten. Er is inderdaad geen polariteit verschil. Maar wat ik net zei, als jij de kabel aanraakt, kan er wel een stroom vloeien

Ongetwijfeld is het nu vaste terminologie maar daar had iemand ooit beter over na mogen denken. Maar goeie namen geven is moeilijk.

Helemaal mee eens!!

En is een installatie ook 'spanningsloos' als de nul is afgeschakeld maar de fase nog steeds 230 heeft? Of is het dan gewoon een fout geschakelde installatie?

In principe maakt het bij wisselspanning niet uit welke kant je schakelt. Maar als iedereen hetzelfde doet, is het wel veel gemakkelijker om storing te zoeken, mits dat nodig mocht zijn...

[Mschamp]

streamnl schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:54:
[...]

Het is wisselspanning. Dus zodra de sinus aan de tweede gedeelte begint (na de 0V) gaat er een stroom lopen vanuit de Null, door jou naar de aarde.

Dit lijkt me niet helemaal correct. De null blijft altijd ongeveer op aardpotentiaal. De fase varieert volgens een sinus van positief naar negatief met gemiddelde waarde per halve periode van 230V (de maximale ogenblikkelijke spanning is zelf 325V). Als je de null aanraakt staat er dus een kleine spanning over jou door de spanningsval door leidingsweerstand.

Als je het visueel voorstelt, is de fase eigenlijk een vector die rond de null draait. (en bij een 3fasige spanning 3 vectoren die 120° verschoven zijn, maar allemaal rond het gemeenschappelijk nullpunt draaien)

[somejan]

streamnl schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:54:
Het is wisselspanning. Dus zodra de sinus aan de tweede gedeelte begint (na de 0V) gaat er een stroom lopen vanuit de Null, door jou naar de aarde.

Alleen als er een spanningsverschil tussen nul en aarde is. Als nul inderdaad nul is gaat er geen stroom lopen. Dat is alleen vaak niet altijd zo door spanningsval en zo. En voor of na de 0V doorgang maakt niks uit, tenzij jij een gelijkrichter in je leidingen hebt ingebouwd .

Als jij op dat moment over je installatie (bijv. een lamp) zal meten, zal je geen spanning meten. Er is inderdaad geen polariteit verschil. Maar wat ik net zei, als jij de kabel aanraakt, kan er wel een stroom vloeien

Geen polariteitsverschil over de lamp heen nee, maar wel een spanningsverschil tussen de lamp en de aarde.

In principe maakt het bij wisselspanning niet uit welke kant je schakelt.

Niet wat betreft of je lamp aan of uit staat nee, maar wel wat betreft veiligheid en ik verwacht niet dat alleen de nul schakelen mag. Dus ik vroeg me hier af of er een officiële definitie is van 'spanningsloos' en of alleen een afgeschakelde nul daar onder valt.

[Verwijderd]

streamnl schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 09:41:
Bij een spanningsloze installatie is het zo dat de fase OF de Null losgekoppeld is van het net (meestal de fase dmv van een schakelaar).
Van de andere kant kan er nog steeds stroom komen tot aan de onderbreking (bijv. bij de schakelaar). Er is geen spanning maar er kan stroom lopen. Dit is dus NIET veilig om aan een installatie te werken. Stel je raakt de Null draad aan, dan loopt er nog steeds een stroom door jou naar de aarde toe. (niet fijn... )

Bij een stroomloze installatie, zijn de fase EN de Null losgekoppeld van het net. Van beiden kanten uit wordt de installatie onderbroken. Dit is dus WEL veilig om aan te werken. Hier kan ik namelijk beiden kabels aanraken, zonder een optater te krijgen. Er loopt namelijk geen stroom door mijn installatie.

Daarom zegt men: "bij een spanningsloze installatie kan wel stroom lopen maar bij een stroomloze installatie kan geen spanning aanwezig zijn".

(hopelijk helpt dit je)

Ik heb @T.Kreeftmeijer eerder al een PM gestuurd over dit stukje in de OP.
Je lijkt hier wel de spijker op zijn kop te slaan:
* Een spanningsloze installatie is een installatie waar de L is afgeschakeld.
* Een stroomloze installatie is een installatie waar geen stroom kan lopen.
Een spanningsloze installatie zou stroomloos zijn, als we mogen aannemen dat de N geen weerstand heeft. Helaas is de werkelijkheid anders.
Stel dat ik groep 1 afschakel op alleen de L, maar niet de N. Ik heb een verbruker op groep 2 zitten op dezelfde fase. Dat betekent dus dat de N van beide groepen gekoppeld is, immers is de N niet afgeschakeld. Als de weerstand van N naar aarde redelijk groot is (wat best kan voorkomen in een TN installatie, zoals de meeste huizen) dan zal de stroom dus (gedeeltelijk) van de L op groep 2, door de verbruiker, door de N op groep 2 naar de N op groep 1, door mij naar aarde wegvloeien!
Vandaar dat een spanningsloze ledings (zoals groep 1 hierboven) niet perse stroomloos is!

Ik zou liever over enkelpolig en dubbelpolig afgeschakeld willen spreken, maarja, dat maakt het allemaal nog verwarrender, met nog meer jargon.
[/quote]

[leonbong]

Daarom is het gebruikelijk altijd L en N af te schakelen voor werkzaamheden, zeker voor leken (particulieren) is dat belangrijk.
Want zeker in woonhuizen is de kans groter dat de weerstand van N dusdanig dat je daar nog spanning ten gevolge van TN-S aardstelsel.

[devino]

Hmm, lees een hoop zin en onzin over spanningsloos en stroomloos.
Volgens de NEN 3140, mag je een installatie pas spanningsloos zien op het moment dat je een fysieke scheiding ziet en bij voorkeur ook een aarding op alle fases en de nul hebt aangebracht. Die aarding mag je pas aanbrengen nadat je met een dubbelpolige spanningsaanwijzer hebt gecontroleerd of alles niet spanningsvoerend is (bij een 3 fase installatie is dat 9 keer meten)

Stroomloos wil zeggen dat er geen verbruik plaats vindt. (Sommige scheiders mag je alleen stroomloos bedienen, maar die kom je in huisinstallaties niet tegen)

Iets kan dus stroomloos zijn en niet spanningsloos, andersom spanningsloos is ook altijd stroomloos.

Aanvulling: (tja mobiel is niet altijd handig) die fysieke scheiding is tegenwoordig niet altijd meer makkelijk te realiseren zonder te schroeven. We mogen dus aannemen dat bij het uitschakelen van een installatieautomaat dat er een fysieke scheiding is. Zorg wel altijd dan een ander deze niet per ongeluk in kan schakelen door een tape eroverheen te plakken en nog beter in combinatie met het meenemen van de sleutel van de meterkast

[ Voor 23% gewijzigd door devino op 12-09-2017 15:26 ]

[Verwijderd]

devino schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 15:15:
Hmm, lees een hoop zin en onzin over spanningsloos en stroomloos.
Volgens de NEN 3140, mag je een installatie pas spanningsloos zien op het moment dat je een fysieke scheiding ziet en bij voorkeur ook een aarding op alle fases en de nul hebt aangebracht. Die aarding mag je pas aanbrengen nadat je met een dubbelpolige spanningsaanwijzer hebt gecontroleerd of alles niet spanningsvoerend is (bij een 3 fase installatie is dat 9 keer meten)

Stroomloos wil zeggen dat er geen verbruik plaats vindt. (Sommige scheiders mag je alleen stroomloos bedienen, maar die kom je in huisinstallaties niet tegen)

Iets kan dus stroomloos zijn en niet spanningsloos, andersom spanningsloos is ook altijd stroomloos.

Aanvulling: (tja mobiel is niet altijd handig) die fysieke scheiding is tegenwoordig niet altijd meer makkelijk te realiseren zonder te schroeven. We mogen dus aannemen dat bij het uitschakelen van een installatieautomaat dat er een fysieke scheiding is. Zorg wel altijd dan een ander deze niet per ongeluk in kan schakelen door een tape eroverheen te plakken en nog beter in combinatie met het meenemen van de sleutel van de meterkast

Ja, dat dacht ik dus ook, na het lezen van de OP.
Blijkbaar hanteert de NEN1010 en/of electriciëns een andere beschrijving. Namelijk dat spanningsloos betekent dat de fase afgekoppeld is, terwijl stroomloos betekent dat er onmogelijk een stroom kan lopen. En ja, dan kom je er dus op uit dat een groep wel spannigsloos kan zijn terwijl die niet stroomloos is.

[devino]

Verwijderd schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 17:15:
[...]

Ja, dat dacht ik dus ook, na het lezen van de OP.
Blijkbaar hanteert de NEN1010 en/of electriciëns een andere beschrijving. Namelijk dat spanningsloos betekent dat de fase afgekoppeld is, terwijl stroomloos betekent dat er onmogelijk een stroom kan lopen. En ja, dan kom je er dus op uit dat een groep wel spannigsloos kan zijn terwijl die niet stroomloos is.

Via de Arbowet is de NEN3140 verplicht, dus dan doen die elektriciens van jou blijkbaar maar wat. De 3140 is er zeer duidelijk in!

Zal er wel een keer een stukje over typen, heb er ooit cursussen in gegeven

[ Voor 5% gewijzigd door devino op 12-09-2017 17:35 . Reden: Toevoeging laatste regel ]

[T.Kreeftmeijer]

Even ter controle voor de experts hier:

Spanningsloos of stroomloos

Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanningsloos is het verschil in lading tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Op de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de stroomkring aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos, maar niet spanningsloos. Als je ook de stekker eruit haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen verschil in lading.

Volgens NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als er een fysieke scheiding zichtbaar is tussen de stroomkringen en er bij voorkeur ook nog op elke draad met de aarde verbonden is. Die aarding mag pas aangebracht worden als je met een dubbelpolige spanningsaanwijzer hebt gecontroleerd of alles wel spanningsloos is. Een automaat mag je zien als fysieke scheiding, maar zorg ervoor dat die niet zomaar meer ingeschakeld kan worden.

Bij een stroomloze installatie moeten zowel den fase als de nul losgekoppeld zitten van het voedend net.

Is dit een beetje volledig? Wat moet er nog anders voordat het helemaal klopt? Zitten er nog fouten in? Ik hoor het graag. Maar ook, wat is juist goed uitgelegd?

[devino]

@T.Kreeftmeijer ik zal volgende week ff al deze punten van de ts nalopen en evt toevoegingen geven. M.n. rondom de regelgeving van de 3140

[Xander]

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 17:42:
Even ter controle voor de experts hier:

[...]

Is dit een beetje volledig? Wat moet er nog anders voordat het helemaal klopt? Zitten er nog fouten in? Ik hoor het graag. Maar ook, wat is juist goed uitgelegd?

Alstu.

Spanningsloos of stroomloos

Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanningsloos is het verschil in lading potentiaal tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Opf de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de stroomkring aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos, maar niet spanningsloos. Als je ook de stekker eruit haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen verschil in lading potentiaal.

Volgens NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als er een fysieke scheiding zichtbaar is tussen de stroomkringen en er bij voorkeur ook nog op elke draad met de aarde verbonden is. Die aarding mag pas aangebracht worden als je met een dubbelpolige spanningsaanwijzer hebt gecontroleerd of alles wel spanningsloos is. Een automaat mag je zien als fysieke scheiding, maar zorg ervoor dat die niet zomaar meer ingeschakeld kan worden.

Volgens de NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als alle actieve delen van alle voedingsbronnen zijn gescheiden, ook de nul moet worden gescheiden. Het schakelmateriaal wat is gebruikt om de installatie te scheiden moet zijn beveiligd tegen opnieuw inschakelen, bij voorkeur door vergrendeling van het bedieningsmechanisme of door het nemen van gelijkwaardige maatregelen. Spanningsloze toestand mag uitsluitend worden vastgesteld met een dubbelpolige spanningsaanwijzer welke voldoet aan NEN-EN-IEC 61243-3. De spanningsaanwijzer moet onmiddelijk voor én na gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van de installatie spanningsloos blijven gedurende de werkzaamheden, moeten alle actieve delen worden geaard en kortgesloten.

Bij een stroomloze installatie moeten zowel den fase als de nul losgekoppeld zitten van het voedend net.

[Techneut]

streamnl schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:54:
[...]

Het is wisselspanning. Dus zodra de sinus aan de tweede gedeelte begint (na de 0V) gaat er een stroom lopen vanuit de Null, door jou naar de aarde.

Ik wil niet kwetsend overkomen, daarom wik en weeg ik meestal mijn woorden zorgvuldig. Maar sorry dat ik het zeg, zoals het hier staat is het echt lariekoek. Wisselspanning of wisselstroom betekent alleen maar dat de richting 2 x 50 = 100 keer per seconde verandert. Als er stroom vloeit of spanning aanwezig is, dan is dat in beide periodehelften het geval met hetzelfde effect.

[somejan]

(Even inclusief de wijzigingen van Xander)

T.Kreeftmeijer schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 17:42:
Spanning is het verschil in potentiaal tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Of de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de stroomkring aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos, maar niet spanningsloos, want er is nog steeds een potentiaalverschil tussen de geleiders in de kabel. Als je ook de stekker eruit haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen verschil in potentiaal.

[...]

Verder nog de opmerking dat de betekenis van stroomloos in dit stukje compleet is omgedraaid van de oude tekst in de TS. Daar was 'stroomloos' een veel sterkere conditie dan 'spanningsloos', hier betekent stroomloos alleen maar dat alle apparaten in een stroomkring uit staan. Welke er klopt kan ik niet beoordelen, maar als de nieuwe tekst klopt is de oude tekst dus compleet omgekeerde wereld.

[Widow]

Techneut schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 19:33:
[...]
Ik wil niet kwetsend overkomen, daarom wik en weeg ik meestal mijn woorden zorgvuldig. Maar sorry dat ik het zeg, zoals het hier staat is het echt lariekoek. Wisselspanning of wisselstroom betekent alleen maar dat de richting 2 x 50 = 100 keer per seconde verandert. Als er stroom vloeit of spanning aanwezig is, dan is dat in beide periodehelften het geval met hetzelfde effect.

Om het nog maar niet te hebben over elektrische faseverschuiving, want de spanning en stroom hoeven niet per sé perfect in fase te zijn met elkaar.

[Techneut]

somejan schreef op woensdag 13 september 2017 @ 12:31:
(Even inclusief de wijzigingen van Xander)

[...]


Verder nog de opmerking dat de betekenis van stroomloos in dit stukje compleet is omgedraaid van de oude tekst in de TS. Daar was 'stroomloos' een veel sterkere conditie dan 'spanningsloos', hier betekent stroomloos alleen maar dat alle apparaten in een stroomkring uit staan. Welke er klopt kan ik niet beoordelen, maar als de nieuwe tekst klopt is de oude tekst dus compleet omgekeerde wereld.

Stroomloos betekent heel eenvoudig de situatie waarin er geen stroom loopt, niet meer en niet minder. En inderdaad hoeft daarvoor de groepsschakelaar niet uit te staan. Voor een ander lamparmatuur voldoende, voor het vervangen van een schakelaar niet. Het waarom mag duidelijk zijn, de nul komt via de lampdraad doodleuk terug bij de schakelaar. Dat dit levensgevaarlijk kan zijn voor iemand die daar niet op bedacht is mag ook duidelijk zijn. In feite is dat alles, volgens mij is dat in beide beweringen wel de essentie.
Edit: Al is de woordkeuze in de vorige opeenvolgende berichten niet altijd professioneel en misschien daardoor wat onduidelijk.

Faseverschuivingen genoemd in bovenstaand bericht zijn wat dit betreft hier niet relevant.

[ Voor 4% gewijzigd door Techneut op 13-09-2017 14:33 ]

[Spixo]

Ik heb thuis een Hager Vision installatiekast welke ik wil voorbereiden voor zonnepanelen. De omvormer die ik op het oog heb is de Hosola 3000TL.

De installateur geeft aan dat een aardlekautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A afdoende is. Dus bijvoorbeeld een Hager ADA916G. Heeft de installateur gelijk?

Installatiehandleiding van de omvormer:
http://www.hosola.com/upl...812/20140812020655978.pdf

- Where a residual current-operated protective (RCD) or monitoring (RCM) device is used for protection in a case of direct or indirect contact, only an RCD or RCM of Type B is allowed on the supply side of this product.

- If an external RCD or residual current breaker is strictly required, you must use a switch that triggers at a failure current of 100mA or higher.

- The maximum output fault current of AC output is below 15mA RMS.

Op basis van de informatie uit de installatiehandleiding neig ik naar een alaam van minimaal 100mA. Wat is wijsheid?

[leonbong]

Trafo-loze PV-omvormers hebben altijd lekstromen is inherent aan de gebruikt techniek die wordt toegepast om van DC naar AC te gaan.
_{Hetzelfde geld voor bij freq-omvormers voor motoren in het bijzonder de kleintjes die gevoegd door enkel-fase toch een drie-fase motor kunnen aansturen. Maar daar staat meestal geen aardlek toepassen.}
Het is vaak een lekstroom boven de 30mA daarom worden ze vaak als vast apparaat aangesloten zonder aardlek.

Ik zou adviseren het toepassen van losse aardlek conform handleiding 100mA dus.
Aardlekautomaten op 100mA ben ik nog niet tegengekomen dus dat betekent een losse aardlek en automaat.
Eventueel kan je dan eerst ook 30mA proberen als die er steeds uit klapt 100mA bestellen of 300mA (gangbaarder=goedkoper)

Eigenlijk staat er in de handleiding voor de PV-omvormer dat je geen aardlek moet toepassen behalve als het strikt verplicht is. In NL is het voor vast aangesloten apparaten niet strikt verplicht je moet zelf besluiten of je dat wil.

[ Voor 16% gewijzigd door leonbong op 13-09-2017 19:49 ]

[tss68nl]

Even een vraag aan de experts hier: waar wordt 2.5mm2 H07V-K soepele draad voor gebruikt? Waar mag/moet je deze gebruiken?

En wanneer moet dat 2.5mm2 H07V2-K worden?

[Annuk]

tss68nl schreef op woensdag 13 september 2017 @ 20:34:
Even een vraag aan de experts hier: waar wordt 2.5mm2 H07V-K soepele draad voor gebruikt? Waar mag/moet je deze gebruiken?

En wanneer moet dat 2.5mm2 H07V2-K worden?

Door jou vraagstelling ook even zitten zoeken en staat een leuk rekenvoorbeeldje over deze kabel's bij deze link op pagina 3:
http://www.helukabel.com/...2-k_2014-11-06_web_cs.pdf

Komt erop neer (lees het zelf ook even door ) bij een omgevingstemp van 55 graden C mag de H07V-K maximaal 10A hebben en de H07V2-K mag daar 17A hebben.

[tss68nl]

@Annuk Inderdaad, ik dacht al dat het iets te maken zou hebben met maximale stroom die door een leiding kan gaan.

Maar waar moet je dan van uit gaan? Ik vond deze handleiding van Hager, waar doodleuk wordt gezegd dat alles H07V2-K uitgevoerd moet zijn. Maar dat lijkt me wat kort door de bocht, en gaat volgens mij alleen over een hoofdverdeler en vooral over de 6mm2 en 4mm2? De rest is namelijk stugge draad. En potentieel

Ik kan me voorstellen dat als je eerst afzekert op 16A, en die vervolgens gebruikt in een onderverdeelkast, dat je dan wél H07V-K mag gebruiken omdat de maximale stroom binnen de perken blijft?

Hebben zaken als vulgraad, warmteontwikkeling van componenten nog invloed? En welke omgevingstemperatuur moet je mee rekenen?

Ik vraag me namelijk af wanneer je H07V-K mag toepassen, gezien de uitspraak van Hager dat alles H07V2-K zou moeten zijn?

[Jim423]

Spixo schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:07:Op basis van de informatie uit de installatiehandleiding neig ik naar een alaam van minimaal 100mA. Wat is wijsheid?

Ik zou een 300mA type B plaatsen of niets. Een type A is dus niet voldoende. Als de omvormer zelf een foutstroombeveiliging DC>AC heeft (icm isolatiebewaking) dan is een type A wel voldoende echter als ik de handleiding zo lees is dat dus niet zo. Bedenk wel dat de aardlekschakelaar dan puur voor je AC kabel is aangezien er intern in de Hosola nmw ook een aardlekbeveiliging zit.

[Annuk]

tss68nl schreef op woensdag 13 september 2017 @ 21:16:
@Annuk Inderdaad, ik dacht al dat het iets te maken zou hebben met maximale stroom die door een leiding kan gaan.

Maar waar moet je dan van uit gaan? Ik vond deze handleiding van Hager, waar doodleuk wordt gezegd dat alles H07V2-K uitgevoerd moet zijn. Maar dat lijkt me wat kort door de bocht, en gaat volgens mij alleen over een hoofdverdeler en vooral over de 6mm2 en 4mm2? De rest is namelijk stugge draad. En potentieel

Ik kan me voorstellen dat als je eerst afzekert op 16A, en die vervolgens gebruikt in een onderverdeelkast, dat je dan wél H07V-K mag gebruiken omdat de maximale stroom binnen de perken blijft?

Hebben zaken als vulgraad, warmteontwikkeling van componenten nog invloed? En welke omgevingstemperatuur moet je mee rekenen?

Ik vraag me namelijk af wanneer je H07V-K mag toepassen, gezien de uitspraak van Hager dat alles H07V2-K zou moeten zijn?

De temperatuur in de groepenkast kan al snel een x oplopen tot boven de 55 graden Celcius (denk aan veel stroom vraag, warme buiten/omgevingstemperatuur in de MK, en daarbij vaak weinig tot geen ventilatie), daarom wordt er al aangegeven om in principe altijd met H07V2-K te werken in de kast.

Als ik even kijk op 1 v/d sites waar ik meestal materiaal(en) bestel m.b.t. installatiewerk verkopen ze daar ook alleen installatiedraad van het type H07V2-K.

Volgens de NEN-EN-IEC 61439 moet in groepenkasten ook "altijd" met 6mm² H07V2-K gewerkt worden met uitzondering van sommige kant-en-klare groepenkasten (die dan meestal kleiner/lichter zijn uitgevoerd), daar is door de fabrikant berekend dat het ook kan/mag met 4mm² en dit is in die gevallen toegestaan.

[tss68nl]

@Annuk Het valt mij op dat de groothandels Technische Unie en Rexel consequent veel meer voorraad houden van H07V-K dan van H07V2-K. Dit terwijl de prijs per rol echt maar een paar euro scheelt?

Ik vraag me af wat dan de reden is om voor H07V-K te kiezen, en waar dit voor wordt gebruikt? Want verdeelkasten iig dus niet, want dat mag niet?

[Annuk]

tss68nl schreef op woensdag 13 september 2017 @ 22:11:
@Annuk Het valt mij op dat de groothandels Technische Unie en Rexel consequent veel meer voorraad houden van H07V-K dan van H07V2-K. Dit terwijl de prijs per rol echt maar een paar euro scheelt?

Ik vraag me af wat dan de reden is om voor H07V-K te kiezen, en waar dit voor wordt gebruikt? Want verdeelkasten iig dus niet, want dat mag niet?

Bij wat ik weet bij gewone verdeelkasten niet, maar b.v. ook kastenbouwers voor bedrijven (behuizingskasten voor o.a. PLC's enzo) kopen vast en zeker in bij de TU.
Ik weet niet hoe het met die regels zit maar ik weet wel dat die vrij veel draad verbruiken mogelijk dat ze mede daarop inspelen.

Of ze houden meer voorraad van de H07V-K omdat deze minder wordt verbruikt

[tss68nl]

@Annuk Haha, nou, ik denk dat als het systematisch meer gebruikt wordt, dat je er juist wat meer inkoopt. H07V2-K draad moet je altijd een week of twee op wachten als je serieus een paar rolletjes nodig hebt, omdat de voorraad nooit voorbij 2 komt in het DC, en 0 op de vestiging.

H07V-K daarentegen liggen rustig 250 rollen in het DC, en 10 handvoorraad op de vestiging.

Ik heb wel het Hager calculatie programma voor kastenbouw. Daar kan je inderdaad ook warmteberekeningen in uitvoeren. Ik zal eens puzzelen

[Annuk]

tss68nl schreef op woensdag 13 september 2017 @ 22:21:
@Annuk Haha, nou, ik denk dat als het systematisch meer gebruikt wordt, dat je er juist wat meer inkoopt. H07V2-K draad moet je altijd een week of twee op wachten als je serieus een paar rolletjes nodig hebt, omdat de voorraad nooit voorbij 2 komt in het DC, en 0 op de vestiging.

H07V-K daarentegen liggen rustig 250 rollen in het DC, en 10 handvoorraad op de vestiging.

Ik heb wel het Hager calculatie programma voor kastenbouw. Daar kan je inderdaad ook warmteberekeningen in uitvoeren. Ik zal eens puzzelen

Bij ons lopen 2 a 3 automatiseerders/kastenbouwers rond, zal die jongens eens vragen of me die er over kunnen informeren hoe dat zit

Het is trouwens ook meer een "Wild Guess" dan dat ik het zeker weet hoor.

[Verwijderd]

Jim423 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 21:22:
[...]


Ik zou een 300mA type B plaatsen of niets. Een type A is dus niet voldoende. Als de omvormer zelf een foutstroombeveiliging DC>AC heeft (icm isolatiebewaking) dan is een type A wel voldoende echter als ik de handleiding zo lees is dat dus niet zo. Bedenk wel dat de aardlekschakelaar dan puur voor je AC kabel is aangezien er intern in de Hosola nmw ook een aardlekbeveiliging zit.

Alleen is type B ontiegelijk duur. Ik heb wel een adresje waar het goedkoper is. Stuur maar een PM.

Je kan bv. de DDA202B APR-40/0,03 nemen in combinatie met een S202 16A zekering. Of een 300 mA versie.

Ik heb deze ook gebruikt voor mijn lader voor de hybride auto (ik heb de lader zelf gebouwd). Alhoewel ik in de straat laadpalen gewoon Siemens aardlekschakelaar type A heb zien zitten.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2017 23:00 ]

[Puch-Maxi]

Dus concluderend, n.a.v de nieuwe regels (NEN-EN-IEC 61439) mag 1x2.5mm2 H07V-K 70°C enkel nog worden toegepast tot maximaal 10A. Oplossing zou zijn, grotere diameter nemen, maar dat is duurder i.v.m meer koper. Zodoende is er 1x2.5mm2 H07V2-K 90°C, dat tot 17A mag worden toegepast.

Waarom heb ik het idee dat H07V-K nog veel is gebruikt, als H07V2-K zo slecht leverbaar is?

[Verwijderd]

Spixo schreef op woensdag 13 september 2017 @ 15:07:
Ik heb thuis een Hager Vision installatiekast welke ik wil voorbereiden voor zonnepanelen. De omvormer die ik op het oog heb is de Hosola 3000TL.

De installateur geeft aan dat een aardlekautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA, 30 mA klasse A afdoende is. Dus bijvoorbeeld een Hager ADA916G. Heeft de installateur gelijk?

Installatiehandleiding van de omvormer:
http://www.hosola.com/upl...812/20140812020655978.pdf


[...]

Op basis van de handleiding op pagina 15 zie ik dit:

Where a residual current-operated protective (RCD) or monitoring (RCM) device is
used for protection in a case of direct or indirect contact, only an RCD or RCM of Type
B is allowed on the supply side of this product.

Dus zeker een type B nodig.

[Spixo]

Jim423 schreef op woensdag 13 september 2017 @ 21:22:
[...]


Ik zou een 300mA type B plaatsen of niets. Een type A is dus niet voldoende. Als de omvormer zelf een foutstroombeveiliging DC>AC heeft (icm isolatiebewaking) dan is een type A wel voldoende echter als ik de handleiding zo lees is dat dus niet zo. Bedenk wel dat de aardlekschakelaar dan puur voor je AC kabel is aangezien er intern in de Hosola nmw ook een aardlekbeveiliging zit.

Ik wil graag in mijn Hager groepenkast Hager componenten gebruiken. Helaas heeft Hager geen Alamat 300mA type B in het assortiment.

Ik twijfel erover om slechts een installatieautomaat (type Hager MKS516) te plaatsen met daaraan een vaste kabel naar de omvormer. Ter hoogte van de omvormer voorzien van een werkschakelaar. Als ik je goed begrijp is dit toegestaan volgens de Nederlandse normen?

[leonbong]

@Spixo
Er zijn bijna geen merken die klasse B alamat's produceren misschien hobbybobby uit china op aliexpress maar of je dat wil.
100mA Aardleks zijn ook dus gezaaid, evenals klasse B.

Kies of voor:
A Een losse aardlek klasse B 100mA plus automaat
B Alleen een automaat

Maar belangrijker zorg bij deze omvormer dat je aarding op orde is.

PS Deze Hosala smart heeft monitoring van de aarding en aardfout monitoring zie tabel 4.1.3

[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 14-09-2017 09:19 ]

[pyrofielo]

ik ben gister begonnen met aarde draden overal naartoe te trekken in het nieuwe huis.

Maar wat een heidense kutzooi! Vanuit de meterkast naar de centraaldozen loop ik telkens vast met de veer op het stuk van de centraaldoos. Deze zijn niet lekker open en daar krijg ik de veer dus niet langs.

De andere kant op kom ik niet voorbij een te strakke bocht in de leiding.

Hoe kan ik dit nou het beste aanpakken? Stuk van de bestaande bedrading strippen en aan de trekveer knopen en terugtrekken. Om daarna met aarde erbij weer de andere kant op te trekken?

Ik heb dit trouwens nog niet eerder zo meegemaakt. Wel eens eerder dat het her en der wat lastig ging maar hier krijg ik werkelijk nergens wat doorheen...

[hansvk]

Misschien een trekveerpomp proberen.

[Xiphalon]

Doe je nou je trekveer naast de bestaande bedrading?

Hoe kan ik dit nou het beste aanpakken? Stuk van de bestaande bedrading strippen en aan de trekveer knopen en terugtrekken. Om daarna met aarde erbij weer de andere kant op te trekken?

Is vaak een werkende oplossing. Sowieso even checken of de draden nog goed zijn, ik trek voor de zekerheid altijd nieuw draad.

[ Voor 13% gewijzigd door Xiphalon op 14-09-2017 10:20 ]

[pyrofielo]

Xiphalon schreef op donderdag 14 september 2017 @ 10:20:
Doe je nou je trekveer naast de bestaande bedrading?


[...]

Is vaak een werkende oplossing. Sowieso even checken of de draden nog goed zijn, ik trek voor de zekerheid altijd nieuw draad.

Naast de bestaande bedrading idd,.. als ik het zo hoor is het dan toch de beste optie om alles nieuw te trekken.

[Dennis]

Wij hebben afgelopen weekend uit een bestaande buis de draad verwijderd en daarna geprobeerd de trekveer er in te krijgen. Doel was ook aarde erbij.

Helaas ging de trekveer er niet in, vanaf beide kanten niet. De truc met nylonkoordje en stofzuiger was ook niet succesvol.

Uiteindelijk trekveer erin met een nylonkoordje eraan als lasso en vanaf de andere kant VD-draad met een koperhaakje (gestript) en hengelen maar. Dat is gelukkig gelukt, anders was ik mooi de sjaak.

[pyrofielo]

Dat is mooi kut idd, ik ben wel van plan om of direct nieuwe draden erin te trekken of met de oude draden de trekveer door te trekken.

Als ik de oude draden er zo uit ros komt er nooit meer wat nieuws in ben ik bang..

[Xiphalon]

pyrofielo schreef op donderdag 14 september 2017 @ 10:37:
[...]


Naast de bestaande bedrading idd,.. als ik het zo hoor is het dan toch de beste optie om alles nieuw te trekken.

Dat zou ik nooit doen. Veel te veel risico op beschadigen van de bestaande draden. En je kan zomaar vastlopen als de bestaande bedrading in elkaar is gedraaid of net even raar zit. Trekveer aan de bestaande draden is de beste oplossing

[tss68nl]

@pyrofielo Ik weet niet hoe oud de bedrading is, maar als je toch iets nieuws trekt, zou ik gewoon een paar doosjes van 100m op de grond leggen en alles nieuw maken als het niet van de laatste 15 jaar is of zo.

Wat betreft de werkwijze: over het algemeen wordt het sterk afgeraden om een trekveer naast bestaande bedrading door een buis te doen omdat het de isolatie kan beschadigen. Dat ligt echter aan je trektveer, want een glasvezel trekveer heeft niet een zwaar schurende werking en is zeer dun.

Echter...waarom rotzooien met een trekveer als er al draad in zit? Kies gewoon minimaal één draad die je opoffert, en bind daar een nieuw pakket draden aan als je echt een deel wil laten zitten. Op een volgend stuk kan je dan de verwijderde draad weer in het pakket gebruiken.

Of trekveer aan het hele pakket, dat kan natuurlijk ook, en helemaal eruit, met extra bedrading er weer in. Ik zou nooit vertrouwen op bestaande buizen dat je er nog met een trekveer doorheen komt. In de bouw wordt vaak ff snel een deel al getrokken, en worden de buizen bijna gevouwen ipv gebogen. Dat maakt voor vreselijk lastig draden trekken.

[pyrofielo]

tss68nl schreef op donderdag 14 september 2017 @ 11:41:
@pyrofielo Ik weet niet hoe oud de bedrading is, maar als je toch iets nieuws trekt, zou ik gewoon een paar doosjes van 100m op de grond leggen en alles nieuw maken als het niet van de laatste 15 jaar is of zo.

Wat betreft de werkwijze: over het algemeen wordt het sterk afgeraden om een trekveer naast bestaande bedrading door een buis te doen omdat het de isolatie kan beschadigen. Dat ligt echter aan je trektveer, want een glasvezel trekveer heeft niet een zwaar schurende werking en is zeer dun.

Echter...waarom rotzooien met een trekveer als er al draad in zit? Kies gewoon minimaal één draad die je opoffert, en bind daar een nieuw pakket draden aan als je echt een deel wil laten zitten. Op een volgend stuk kan je dan de verwijderde draad weer in het pakket gebruiken.

Of trekveer aan het hele pakket, dat kan natuurlijk ook, en helemaal eruit, met extra bedrading er weer in. Ik zou nooit vertrouwen op bestaande buizen dat je er nog met een trekveer doorheen komt. In de bouw wordt vaak ff snel een deel al getrokken, en worden de buizen bijna gevouwen ipv gebogen. Dat maakt voor vreselijk lastig draden trekken.

het huis is net 20 jaar oud, de bedrading zag er verder prima uit. Maar zoals gezegd kom ik er met de trekveer niet doorheen. Wel langs de bedrading maar niet door de krappe bochten en de centraaldozen in.

Ik heb nog draad liggen dus ik trek met de oude draden de nieuwe draden (en extra aarde) er wel doorheen. prijzige grap om alles te doen (2 onder 1 kap) maja slaapt ook wel rustig als je weet dat alle bedrading nieuw is

[GioStyle]

tss68nl schreef op donderdag 14 september 2017 @ 11:41:
@pyrofielo In de bouw wordt vaak ff snel een deel al getrokken, en worden de buizen bijna gevouwen ipv gebogen. Dat maakt voor vreselijk lastig draden trekken.

Dit dus.

Hier liggen de muren open, omdat we aan het verbouwen zijn. Gelijk maar aardedraad doortrekken naar elk stopcontact, omdat je toch al bezig bent, maar ik moest sommige hoeken uithakken, omdat er onmogelijke bochten zijn gevouwen. Ook is het blijkbaar niet geheel ongebruikelijk om lekker makkelijk buizen over elkaar heen te schuiven om de boel passend te maken.

[tss68nl]

GioStyle schreef op donderdag 14 september 2017 @ 11:50:
Ook is het blijkbaar niet geheel ongebruikelijk om lekker makkelijk buizen over elkaar heen te schuiven om de boel passend te maken.

Dat noemen ze schuifbuis, of overmaatse buis (22mm), en is inderdaad heel erg gebruikelijk om te doen. Als je je 19mm buis netjes knipt, of ontbraamt aan de uiteinden na het zagen, dan is een zeer degelijke overgang (altijd recht) prima te overwinnen met een trekveer. Het werkt ook veel sneller dan sokken, omdat je minder nauwkeurig hoeft te zagen. Voorkomt echt ellende.

Het enige verschil is: je moet er niet met een 'standaard' trekveer doorheen, maar met een verwisselbare m5-kop waar je dan een bol/druppel op doet. En het dradenpakket? Papiertapeje erom om te zorgen dat hij nergens kan haken, of gebruik een m5 trekkous (mijn persoonlijke favoriet).

[T.Kreeftmeijer]

Laatste check door jullie

Spanningsloos of stroomloos

Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanning is het verschil in potentiaal tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Of de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de stroomkring aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos, maar niet spanningsloos, want er is nog steeds een potentiaal verschil. Als je ook de stekker eruit haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen verschil in potentiaal.

Volgens de NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als alle actieve delen van alle voedingsbronnen zijn gescheiden, ook de nul moet worden gescheiden. Het schakelmateriaal wat is gebruikt om de installatie te scheiden moet zijn beveiligd tegen opnieuw inschakelen, bij voorkeur door vergrendeling van het bedieningsmechanisme of door het nemen van gelijkwaardige maatregelen. Spanningsloze toestand mag uitsluitend worden vastgesteld met een dubbelpolige spanningsaanwijzer welke voldoet aan NEN-EN-IEC 61243-3. De spanningsaanwijzer moet onmiddelijk voor én na gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van de installatie spanningsloos blijven gedurende de werkzaamheden, moeten alle actieve delen worden geaard en kortgesloten.

Als dit goed is kan de TS aangepast worden.

[psy]

Ik wil voor een aantal rolluiken van nen naar mijn domoticakast 4-aderige kabel leggen. Eigenlijk hoopte ik dat deze kant en klaar te krijgen was bij Hornbach maar dat was niet zo.
Ik wil 16mm buis leggen voor deze kabel. Ik heb uiteindelijk maar reguliere installatiedraad gekocht (zw 1,5 en rest 2.5). Echter het trekken van deze 4 draden in een 16 mm buis valt me vies tegen, al helemaal in mijn eentje. Iemand nog tips? Ik moet de hele tijd terug naar de invoer om de 4 draden netjes recht te maken. Zit er aan te denken om online een rol kabel met 4 x 0,75mm te kopen maarja dat zijn wel weer extra kosten.

[sypie]

Draden trekken doet men in de installatiewereld ook altijd met z'n tweetjes. Eén iemand die de draden invoert en recht voor de buis legt en aanduwt en één iemand die aan de trekveer trekt. Alleen, zeker over een grotere afstand, is het vragen om problemen. Dat laatste heb je inmiddels ervaren.

Dus even een buurman/vrouw vragen in ruil voor een paar biertjes of een cadeaubonnetje (of misschien een vriendendienstje) en je hebt het zo opgelost.

Spanningsloos of stroomloos

Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanning is het potentiaalverschil in potentiaal tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Of de plus en min van een de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de voeding stroomkring aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos , maar niet spanningsloos., want Er is nog steeds een potentiaalverschil potentiaal verschil. Als je ook de stekker uit het stopcontact eruit haalt is het apparaat de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen potentiaalverschil verschil in potentiaal.

Volgens de NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als alle actieve delen van alle voedingsbronnen zijn gescheiden, ook de nul moet worden gescheiden. Het schakelmateriaal wat is gebruikt om de installatie te scheiden moet zijn beveiligd tegen opnieuw inschakelen, bij voorkeur door vergrendeling van het bedieningsmechanisme of door het nemen van gelijkwaardige maatregelen. Spanningsloze toestand mag uitsluitend worden vastgesteld met een dubbelpolige spanningsaanwijzer welke voldoet aan NEN-EN-IEC 61243-3. De spanningsaanwijzer moet onmiddelijk voor én na gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van de installatie spanningsloos blijven gedurende de werkzaamheden, moeten alle actieve delen worden geaard en kortgesloten.

Even een paar kleine taalkundige wijzigingen doorgevoerd.

[ Voor 67% gewijzigd door sypie op 17-09-2017 17:51 ]

[painkill]

Al is het wel aan te raden om soepele kabel te gebruiken bij rolluiken (en bij ventilatoren in de badkamer etc..) Omdat het gigantisch lastig is om 2.5mm2 met vaste kern daar goed in te vouwen en aan te sluiten.

Ps. Omdat je een rolluik zogenaamd "vast" aansluit, ofterwijl niet via een WCD, mag je ook alles in 1.5mm2 doen.

[ Voor 21% gewijzigd door painkill op 17-09-2017 17:52 ]

[psy]

Nou, ik heb bij elk rolluik ongeveer 1 meter flexibele kabel welke door een 16mm buis naar binnen komt. Mijn idee was (inmiddels bij 2 rolluiken gedaan), om deze pvc buizen door te verbinden met een stukje flexibele buis en deze naar een simpel doorgangsdoosje te brengen, en de flexibele draad te verbinden met de stugge installatiedraad, met van die handige klem las/levelklemmetjes van Wago. Zo zit het hele traject veilig in buis en zit de flexibele draad ook op de juiste manier vast.

Tja, 1,5 was fijner geweest maar die hadden ze alleen in kleur zwart. Ik baal er nu wel van dat ik geen geduld had en meteen wilde beginnen anders had ik wel de 1,5 mm2 draad ergens besteld.

[Smithkj]

Hi allemaal,

Ik heb op onze zolder op een onhandige plek één wandcontactdoos. Ik heb hier eigenlijk twee wensen bij:

1. verplaatsen: zit nu midden op de achterwand (waar ik een kast tegenaan wil zetten).

2. uitbreiden: ik wil straks recht de WCD hebben zitten, waar ik ook een extra afsplitsing wil die achter het schot doorloopt.

Waar ik naar op zoek ben is iets wat gelijk is aan zo'n blauwe inbouwdoos, maar dan óp de muur. maar weet niet waar ik naar zou moeten zoeken. Ik kan dan met lasklemmen het installatiedraad verlengen en via PVC naar de juiste plek leggen.

nu weet ik dat Frezen het mooiste zou kunnen zijn, maar dat hoeft voor mij niet: muur is netjes afgewerkt en heb geen zin / tijd in het gedoe en dan zou ik een inbouwdoos kunnen gebruiken. Maar dat wil ik dus niet.

Ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen!

Thanks!

[tsjoender]

Smithkj schreef op donderdag 21 september 2017 @ 10:59:
Waar ik naar op zoek ben is iets wat gelijk is aan zo'n blauwe inbouwdoos, maar dan óp de muur. maar weet niet waar ik naar zou moeten zoeken. Ik kan dan met lasklemmen het installatiedraad verlengen en via PVC naar de juiste plek leggen.
....

Ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen!

Volgens mij zoek je een opbouwrand:

https://www.sandervunderink.nl/#search:query=opbouwrand

Deze komt op de muur en daar kun je dan inbouw modules plaatsen.

[leonbong]

Als het niet mooi hoeft is onderstaand een veel goedkopere oplossing.


of


Dit ligt gewoon bij de gamma en kan is vervanging voor de lasdoos deksel.

[ Voor 31% gewijzigd door leonbong op 21-09-2017 11:31 ]

[Smithkj]

Thanks, maar is dat iets anders dan gewoon een opbouw doos? want ik wil ook doorlussen als 't even kan, of is dat precies wat hiermee kan?

Want dan lijkt 't precies wat ik zoek. lelijk, maar functioneel

én, wat zou ik dan moeten gebruiken om de installatiekabels uit de muur een beetje netjes

[ Voor 18% gewijzigd door Smithkj op 21-09-2017 14:59 ]

[leonbong]

Als je een Attema lasdoos neemt kan je een stopcontactdeksel van Attema op monteren.




PS Abb en dergelijk maken dit ook, het is wel merk doos en deksel moeten wel hetzelfde zijn.
Ik haal Attema aan omdat dat bij elke gamma/praxis ligt.

[ Voor 30% gewijzigd door leonbong op 21-09-2017 15:14 ]

[BCC]

Ik haal altijd de ABB, want de kwaliteit van de Attema is om te huilen imho. Daarbij heeft die van Attema schroeven in de doos zelf (wat volgens mij niet mag), waar ABB ze netjes achter plastic verstopt heeft + een stuk meer vastschroef opties heeft dan 2 in het hart.

[ Voor 32% gewijzigd door BCC op 21-09-2017 15:50 ]

[leonbong]

Klopt de kwaliteit van ABB is mooier afgewerkt maar ook duurder en het ligt niet bij elke gamma. Dus als nu aan de slag moet is Attema niet zo heel veel slechter.

[ Voor 57% gewijzigd door leonbong op 21-09-2017 15:57 ]

[Clumsy Smurf]

Smithkj schreef op donderdag 21 september 2017 @ 10:59:
Hi allemaal,

Ik heb op onze zolder op een onhandige plek één wandcontactdoos. Ik heb hier eigenlijk twee wensen bij:

1. verplaatsen: zit nu midden op de achterwand (waar ik een kast tegenaan wil zetten).

2. uitbreiden: ik wil straks recht de WCD hebben zitten, waar ik ook een extra afsplitsing wil die achter het schot doorloopt.

Waar ik naar op zoek ben is iets wat gelijk is aan zo'n blauwe inbouwdoos, maar dan óp de muur. maar weet niet waar ik naar zou moeten zoeken. Ik kan dan met lasklemmen het installatiedraad verlengen en via PVC naar de juiste plek leggen.

nu weet ik dat Frezen het mooiste zou kunnen zijn, maar dat hoeft voor mij niet: muur is netjes afgewerkt en heb geen zin / tijd in het gedoe en dan zou ik een inbouwdoos kunnen gebruiken. Maar dat wil ik dus niet.

Ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen!

Thanks!

Zou een P25 gootje niet mooier zijn?
Hier zijn ook lasdozen van, en grondplaten voor je stopcontacten.
of als er nog een doos in de muur zit waar je wilt splitsen, zijn er ook uitbreidingsdozen, zo houd je het ook vrij plat.

[Roekeloos]

Zijn er vuistregels voor gelijktijdigheid factor van diverse apparaten? Ik ben aan het stoeien om 12 groepen waaronder o.a. 3-fase pv installatie, inductiekookplaat en warmtepomp over 3x 25A te verdelen.

[Cybersijp]

Roekeloos schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 00:26:
Zijn er vuistregels voor gelijktijdigheid factor van diverse apparaten? Ik ben aan het stoeien om 12 groepen waaronder o.a. 3-fase pv installatie, inductiekookplaat en warmtepomp over 3x 25A te verdelen.

voor normale groepen factor 0.6 aanhouden , de kabels naar de pv zo dik mogelijk ivm spanningsopdrijving van het systeem(pv panelen leveren gedurende een groot deel van dag spanning en dus zal er warmte gegeneerd worden , daarnaast is dikkere kabel beter. minder spanningsopdrijving en minder verlies ) . Warmte pomp (als hoofdverwarming ? ) draait als er nagenoeg geen stroom van je pv panelen af zal komen , maar zou wel van 1 uitgaan .

Je zal een moderne installatie hebben denk ik ? Als ik in het zakboekje van hager kijk , en met meer dan 10 stroomkringen (groepen) kom ik op een factor 0.6 wat je voor alles zo'n beetje kan aanhouden

https://www.google.nl/url...RKh-o8JaiFfMWABV6-9bPFvuw

[Smithkj]

Hi allemaal,

ik heb nog even een vraag over het monteren van een opbouw systeem, ik wil graag P25 gaan gebruiken.

Waarbij ik van 1 stopcontact naar 2 stopcontacten wil gaan. Ik zou daarvoor eerst het huidige stopcontact vervangen door een opbouwlasdoos. Waarmee ik met lasklemmen de installatiedraden ga 'splitsen' en verlengen. dan zouden ze het eerste stuk naar beneden doordezelfde kabelgoot lopen en vervolgens één naar links via een eigen kabelgoot en vervolgens één naar rechts.

Daarna wil ik, later, vanaf het stopcontact rechts het draad nog doorlussen naar een andere plek op de zolder.

a. mag ik de (6) installatiedraden door één kabelgoot laten lopen, vanuit gaande dat ze netjes via 3 lasklemmen zijn aangesloten?

b. mag ik op één WCD uiteindelijk 3 WCD's aansluiten (er zit geen wasmachine, droger, of andere apparaten op. zal met name verlichting zijn en incidenteel elektrisch gereedschap)

[Verwijderd]

@Smithkj
a. nee, volgens de gotenbouwer mogen P25 goten maximaal 5 aders bevatten. Nou zou ik dat denk ik wel met een korreltje zout nemen, want het past natuurlijk prima. Je kunt ook overwegen om de aarde draad een heen-en-weer naar jeerste splitsing te maken, zodat er maar één i.p.v. twee aardedraden door je goot hoeven. Je kunt dan de split maken onder je eerste WCD, daar is ruimte genoeg.
b. Ja, je mag zo veel WCD aan elkaar lussen als je wilt in Nederland. Je bent echter nog steeds beperkt tot de 16A vanuit je zekeringen kast. Daarnaast moet je je ook afvragen of je draden de belasting wel aan gaan kunnen, maar dat is meer een educated guess dan een strikte regel-/normgeving.

[Smithkj]

@Verwijderd thanks voor je reactie, helder!

a.
dat zou een goeie optie zijn, ga ik even overwegen. of ik ga misschien het korreltje zout gebruiken. of, ik kijk of ik een grotere plint op het eerste stuk doe.

b. fijn. die 16a verwacht ik niet te gaan halen! het gaat meer om beschikbaarheid, dan continu apparaten aansluiten (paar lampjes, af en toe gereedschap).

[Annuk]

@Smithkj Waarom pak je vanaf je eerste wcd (wat verwijderd gaat worden?) niet eerst gewoon de normale 3 draden, (bruin + blauw + geel/groen) en dan vanaf de splitsing verder verdelen met paar lasklemmetjes?
Scheelt je draad, je voldoet aan de regels en normaal gesproken heb je ruimte genoeg
Lijkt mij praktischer dan gelijk vanaf je bestaande wcd 6 draden gaan trekken.

[Smithkj]

Check: schoot al heel even door mijn hoofd. Alleen even checken of in de splitsing dan genoeg ruimte zit. Maar dat is zeker het mooiste alternatief, Thanks!

[Xander]

@Smithkj In een normaal T-stuk zit zeker niet genoeg ruimte. Je zult de splitsing dan met een lasdoosje moeten maken...

[JaMaaT]

JaMaaT schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 20:35:

En we zijn op zoek naar een inbouwradio voor bij ons in de badkamer. Heeft iemand daar een goede tip voor?
Ik heb een Busch Jaeger gevonden (lijkt wel op de Standard55 van Gira).

Deze heeft ook Bluetooth. Ik zoek eigenlijk een inbouwradio met Bluetooth en DAB. Weet iemand of deze überhaupt bestaan?

Nu heb ik ook de iNet versie gezien (dus radio via WiFi) alleen de vrouw wil graag ook bluetooth icm Spotify.
In de specificaties staat het volgende:


[...]

Iemand een idee wat daar mee bedoeld word? Anders kan ik daar wellicht een bluetooth reciever achter prutsen. Vraag is dan hoe ik deze van stroom voorzie.

Of heeft iemand een ander idee qua merk of opties?

Iemand nog suggesties?

[ Voor 17% gewijzigd door JaMaaT op 26-09-2017 20:12 ]

[Annuk]

@Smithkj ik weet niet of je je bestaande wcd nog weer wilt gebruiken?
Zo ja zou ik deze aanschaffen: PR25 plusrand daar kan je schijnbaar je wcd nog weer "inbouwen", zo nee zou ik op de bestaande inbouwdoos een A25 uitbreidingsdoos plaatsen.

Deze A25/PR25 gaat dan naar de VH25 Lasdoos en daar kan je de draden "door"-lassen en dan dus naar je nieuwe wcd's toe gaan.

Denk de meest praktische (en mooie manier), je kan op de plaats van de VH25 evt. natuurlijk ook nog een montageplaat kunnen plaatsen waarop je ook nog een (opbouw)wcd plaatst.

[Verwijderd]

JaMaaT schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 20:10:
[...]

Iemand nog suggesties?

Op de website van Busch-Jaeger vindt je ook de iDock. Schijnbaar is het een 30-pin iPod/Phone dock. Ze hebben een protocol over 4 draden bedacht (R, -, L, D) om de boel aan te sturen. Als er dus staat dat er een aansluiting is voor een iDock betekent dat dat je radio het iPod dock kan besturen (denk ik).
Let wel, het gaat om een 30-pin connector, is dus feitelijk al oud spul.

@Smithkj Er zijn T-stukken voor data, daar krijg je miscchien net één lasklemmetje in weggewerkt. En anders inderdaad met een lasdoos voor P25 werken, al is dat natuurlijk wel wat minder compact op je muur.

[jckw]

Ik ben met een grote verbouwing bezig en moet een aantal stopcontacten in HSB wanden plaatsen. Deze wanden worden ook geïsoleerd met steenwol, afgewerkt met dampdichte folie etc. Stopcontacten maak ik met hollewand inbouwdozen van Attema .

Nu heb ik vorig jaar hetzelfde gedaan op onze slaapkamers en een kennis had de tip gegeven om zoveel mogelijk vaste buis te gebruiken en dan het laatste stukje met flexibele buis te doen om deze zo makkelijk in de hollewand inbouwdoos te kunnen monteren. Ik vond dit echter nog een enorm geklooi, dus ik was benieuwd of iemand nog een goede tip heeft om het aansluiten makkelijker te maken?

[hansvk]

De tip van je kennis opvolgen

[Verwijderd]

@jckw Ik heb zelf de 40mm hollewand doos gebruikt, daar zit een mooie montage handleiding bij.
Volgensmij kan je die deels wel gebruiken voor de 50mm hollewand dozen.
Ik heb zelf het hele deel in de holle wand met flex buis gedaan (was maar 1 meter). Met rechte buis is onmogelijk met deze dozen, tenzij je de wand open hebt en de buizen plaats na de dozen. Zelfs dan zou ik voor flex gaan, gezien de weerhaakjes in de hollewand doos daar op vastgrijpen, op gladde buis hebben ze minder/geen grip.

[Reptile209]

@jckw wat was er geklooi aan? Het leggen van de vaste/flexibele buizen, of daarna het draden trekken?

[jckw]

Verwijderd schreef op woensdag 27 september 2017 @ 16:04:
@jckw Ik heb zelf de 40mm hollewand doos gebruikt, daar zit een mooie montage handleiding bij.
Volgensmij kan je die deels wel gebruiken voor de 50mm hollewand dozen.
Ik heb zelf het hele deel in de holle wand met flex buis gedaan (was maar 1 meter). Met rechte buis is onmogelijk met deze dozen, tenzij je de wand open hebt en de buizen plaats na de dozen. Zelfs dan zou ik voor flex gaan, gezien de weerhaakjes in de hollewand doos daar op vastgrijpen, op gladde buis hebben ze minder/geen grip.

Misschien heb ik dan gewoon het laatste stuk flexibele buis te kort gehouden waardoor het geheel nog te stijf was om lekker met de inbouwdoos te plaatsen.

Reptile209 schreef op woensdag 27 september 2017 @ 16:04:
@jckw wat was er geklooi aan? Het leggen van de vaste/flexibele buizen, of daarna het draden trekken?

Het pielen van de flexibele buis in de doos en dat weer in de muur duwen. De draden had ik expres al getrokken voor het dichtschroeven van de wanden, om te voorkomen dat de trekveer in het flexibele stuk vast kwam te zitten.

Als dit echter toch de aangewezen manier is, gaan we het nog een poging geven met wat meer lengte aan flexibele buis!

[Dennis]

Weet iemand waar je deze T-splitsing voor aarddraad kan kopen? Dit is in mijn huidige huis, maar ik heb er ook één nodig in mijn nieuwe woning .

[The Wizard]

Volgens mij werken ze tegenwoordig alleen maar met schroefblokjes.

[Reptile209]

Je kan zo'n aardingsblokje ge-/misbruiken: https://www.praxis.nl/ger...ingsblok-badkamer/2134021

[Markprinsen]

Even een vraagje voor de kenners hier. Ik woon in een jaren 30 huis met later gebouwde garage. Daar ligt nu 1 groep heen via het huis, er loopt een siliconen kabel heen met 3 x 2,5 mm2 draden er in. Ik wil binnenkort veel PV (5000Wp of meer) op het garagedak plaatsen. Hoeveel en welke diameter kabel kan ik al trekken voordat de PV het dak op gaat?

[T.Kreeftmeijer]

Markprinsen schreef op woensdag 27 september 2017 @ 21:33:
Even een vraagje voor de kenners hier. Ik woon in een jaren 30 huis met later gebouwde garage. Daar ligt nu 1 groep heen via het huis, er loopt een siliconen kabel heen met 3 x 2,5 mm2 draden er in. Ik wil binnenkort veel PV (5000Wp of meer) op het garagedak plaatsen. Hoeveel en welke diameter kabel kan ik al trekken voordat de PV het dak op gaat?

Daar staat een heel mooi tabelletje voor in de TS, moet je alleen even de stroomsterkte (in ampère weten). Dus hoeveel ampère verwacht je dat er doorheen gaat?

Voor de veiligheid zou ik gewoon de Wp in de formule gebruiken, dan zit je altijd goed: P / U = I = 5000Wp / 230V ≈ 22A. Dus een kabel voor minimaal 22A: dus 4 mm² is ruim. 2,5 is krap.

[Mr_gadget]

En met het voltage drop en de netspanning wil je ook liever een dikkere kabel. Dan heb je minder snel een spanningsverlies over de kabel en hoeft de inverter niet ver boven de 230V te gaat zitten.