Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Illusion]

kabeltjekabel schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:25:
[...]


Geen hoofdschakelaar, geen zadels en een C16 voor de wasmachine (waarom?). Conform het handboek PV beunen zal de circuitweerstand vast ook wel niet gemeten zijn voor die C16 geplaatst is. Of zouden ze beneden de B16 hebben laten zitten ?

Maar dan wel de WCD met 3G4 aansluiten

[kabeltjekabel]

Illusion schreef op maandag 28 december 2020 @ 20:28:
[...]

Maar dan wel de WCD met 3G4 aansluiten

Ja. Zullen dan wel geen steekcontacten zijn geweest.

[jadjong]

Gezien de wasmachine voorzien is van 2x0,75 zal het wel los lopen.

[mitsumark]

In de meterkast is deze erbij gezet.
Zit overigens al 5 jaar zo, alleen ik ga nu voor het eerst een wasmachine (of droger) erbij zetten.



Het zwarte stekkertje van de vorige foto is van een klokje, uiteraard niet van de WM

[ Voor 8% gewijzigd door mitsumark op 28-12-2020 22:00 ]

[Martin7182]

Andrehj schreef op maandag 28 december 2020 @ 19:40:
[...]

Ja, je mag daar een WM op aansluiten, zelfs tot 3600 W, onafhankelijk van hoeveel er wordt opgewekt.

[...]

Ja, die gaat direct naar de WM. Maar (als het goed is aangesloten tenminste) wel via beide 16A zekeringen in het kastje op je foto. Daarmee wordt overbelasting van alle leidingen voorkomen.

Sterker nog, een WM laten draaien kan zelfs overbelasting in de (1 fase)-MK voorkomen.

Zonder WM met panelen die 10A terugleveren, kan er zomaar 45A door je (40A)-ALS lopen (o.b.v. 35A hoofdzekering). Al is dit wel hypothetisch, want zonder panelen zou je hoofdzekering eruit gaan bij dezelfde belasting.

[habbekrats]

Ik zie vaker PV boeren C automaten inzetten, mij een raadsel waarom een B automaat is voor PV veel beter geschikt. Een PV omvormer is helemaal geen zwaar startende last.

Meestal ook nog B-merken als ETI,Emat,Shint,Gacia.

[LooneyTunes]

Hadden ze hier ook gedaan.
Ik had de stroom al aangelegd met een B16 (voor max 2205 Wp aan panelen) Dat vonden de heren van de zonneboer niet goed genoeg. Dus werd er een extra kastje (2 modules breed) naast de groepenkast geplaatst met een C16.
De (AC) stroom heb ik nooit boven de 10 A gezien.
Later maar weer teruggebouwd naar een B10-automaat in de groepenkast.

[Paling1]

Afgelopen week mbv de tips in dit topic mijn meterkast aangepast.
Een krachtgroep naar de keuken gemaakt met een perilex voor de ovens.
Alles is goed gegaan, maar had een aantal draadbruggen besteld die ik achteraf eigenlijk een stuk langer had moeten hebben.
Eerst maar eens een paar foto's:

Ik heb een kamrail gebruikt om de N van de aardlekschakelaars aan elkaar te knopen.
Voor de aardlekautomaten van de krachtgroepen heb ik dat ook gedaan. Scheelt inderdaad een hoop draden in de kast.
Ik had nog een extra Eastron kW-meter liggen, en die heb ik nu maar aangesloten op de krachtgroep van de oven.
Nadeel van die kW meters is dat de ingaande draden aan de bovenkant moeten en de uitgaande draden aan de onderkant. Geen idee of je dat kan omdraaien, maar dat staat in ieder geval niet in de handleiding.
Dat had tot gevolg dat de draadbruggen die ik had besteld een beetje te kort waren.
Uiteindelijk heb ik een paar lange draden die de elektricien had gebruikt bij het installeren van mijn laadpaal hergebruikt. Ze zijn nog een beetje te lang, maar ik heb geen eindhuls tang, dus nu nog maar even zo. Kast gaat gelukkig netjes dicht.
De kabel naar de keuken is een 4mm². Die kabel is nog wel redelijk makkelijk aan te sluiten op de rest. Maar de 6mm² kabel van de laadpaal is echt een b*tch om netjes weg te krijgen zonder dat alles meebuigt.
Zijn daar nog handige trucs voor?

De aardrail tussen de 2 kasten is intern met een 6mm² draad verbonden. Ik zag dat daar ook makkelijke plaatjes voor zijn die je op de buitenkant kan schroeven. Is dat beter of maakt het niet uit?

De aardlekschakelaars zijn op de fases aangesloten met bruine draden. Zou dat zwart moeten zijn in een 3-fase kast? Of is dit OK? Ik heb nog een aantal zwarte 175mm draadbruggen over.

Ik had overigens draadbruggen van 265mm en 175mm besteld.
De 265mm is net OK om vanaf de aardlekautomaten naar de bovenkant van de kW-meters te komen.
Als je in de 2e kast aansluitblokjes wilt koppelen aan de blokjes in de 1e kast is die 265mm eigenlijk voor het mooi net te kort.
De 175mm draden kan je makkelijk gebruiken om vanaf de aansluitblokken naar de bovenliggende aardlek(automaten) te komen of bijv direct van een aardlek(automaat) naar een kW-meter met ingang aan de onderzijde.

[mvdnes]

Na een tijdje dit topic te hebben gevolgd heb ook ik mijn groepenkast maar eens onder handen genomen. De oude kast bestond uit smeltzekeringen, met slechts 3 van de 9 groepen onder een (verouderde) aardlekschakelaar.

Dus de ene kast helemaal vervangen en de andere kast die wel al een din-rail had voorzien van nieuw materiaal. Later wil ik nog wat doen aan de groepenindeling, zoals de schuur op een eigen groep en een losse groep voor meterkast. Dat stekkerblok word nu namelijk gedeeld met de vaatwasser e.d.. Kan wel, maar vind ik niet heel logisch.

Bedankt voor alle tips in dit topic, zonder die had ik het niet aangedurfd. Ik hoop dat ik niks over het hoofd heb gezien, maar dat hoor ik dan vast wel

[Andrehj]

mvdnes schreef op donderdag 31 december 2020 @ 16:38:
Na een tijdje dit topic te hebben gevolgd heb ook ik mijn groepenkast maar eens onder handen genomen. De oude kast bestond uit smeltzekeringen, met slechts 3 van de 9 groepen onder een (verouderde) aardlekschakelaar.

Dus de ene kast helemaal vervangen en de andere kast die wel al een din-rail had voorzien van nieuw materiaal. Later wil ik nog wat doen aan de groepenindeling, zoals de schuur op een eigen groep en een losse groep voor meterkast. Dat stekkerblok word nu namelijk gedeeld met de vaatwasser e.d.. Kan wel, maar vind ik niet heel logisch.

Bedankt voor alle tips in dit topic, zonder die had ik het niet aangedurfd. Ik hoop dat ik niks over het hoofd heb gezien, maar dat hoor ik dan vast wel

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er netjes uit, maar kon je met die dikke 6mm² draden niet gewoon onder de din-rails door? Nu zitten ze in de weg bij toekomstige uitbreidingen.
En voor de overzichtelijkheid had ik groepjes gemaakt van 1 aardlek en 4 automaten naast elkaar. Dan had je de bovenste rij mooi vol gehad en de onderste rij nog helemaal beschikbaar. Ongeveer net zoals je rechts wel hebt gedaan dus.

[ Voor 15% gewijzigd door Andrehj op 31-12-2020 16:57 ]

[mvdnes]

Andrehj schreef op donderdag 31 december 2020 @ 16:52:
[...]

Ziet er netjes uit, maar kon je met die dikke 6mm² draden niet gewoon onder de din-rails door? Nu zitten ze in de weg bij toekomstige uitbreidingen.
En voor de overzichtelijkheid had ik groepjes gemaakt van 1 aardlek en 4 automaten naast elkaar. Dan had je de bovenste rij mooi vol gehad en de onderste rij nog helemaal beschikbaar. Bij Hager heb je daar ook mooie kamrails voor, dan hoef je alleen de aardlek maar aan te sluiten met draad, en gaat de rest via de kamrail. Maar ik weet niet of Eaton die ook heeft.

Ja dat van die din-rail zag ik ook op de foto... Nouja ik verwacht geen uitbreidingen binnenkort, en dan zie ik wel weer.

De linker kast was zo voorbedraad. Ik had het zelf denk ik ook op jouw manier gedaan maar het leek mij niet zinvol om het aan te passen.
Die kamrail bestaat inderdaad, kan je in de rechter kast zien.

[sOid]

Vraagje. Ik moet wat miniscule snoertjes voor een led-strip solderen (geen idee hoeveel mm2, maar weinig). De strip zelf is 24v meen ik.

Bij eerste strip heb ik het keurig gedaan met krimpkousjes om de 3 individuele snoertjes en daarna een groter krimpkousje om alle drie. Maar voor de tweede heb ik geen krimpkousjes meer voor de individuele snoertjes.

Ik wil het projectje eigenlijk zo snel mogelijk afronden en aangezien de komende dagen praktisch niks open is waar ik krimpkousjes kan kopen... Is het ok om wat isolatietape om de soldeerverbinding van de snoertjes te draaien? Ik heb nog wel een krimpkousje om daarna om alle 3 te doen.

[Naalroc]

Je kunt ook de drie lassen laten verspringen, zodat ze niet tegen elkaar aankomen als de draad recht getrokken wordt; dan is een enkele krimpkous om het geheel wel voldoende (bij zwakstroom tenminste!)

[Lord Anubis]

sOid schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 11:04:
Vraagje. Ik moet wat miniscule snoertjes voor een led-strip solderen (geen idee hoeveel mm2, maar weinig). De strip zelf is 24v meen ik.

Bij eerste strip heb ik het keurig gedaan met krimpkousjes om de 3 individuele snoertjes en daarna een groter krimpkousje om alle drie. Maar voor de tweede heb ik geen krimpkousjes meer voor de individuele snoertjes.

Ik wil het projectje eigenlijk zo snel mogelijk afronden en aangezien de komende dagen praktisch niks open is waar ik krimpkousjes kan kopen... Is het ok om wat isolatietape om de soldeerverbinding van de snoertjes te draaien? Ik heb nog wel een krimpkousje om daarna om alle 3 te doen.

Alhoewel geen MK vraag; zelf zou ik als de drie aders plat dicht naast elkaar zitten de middelste met dat stukje krimpkous doen, als het zoveel kan krimpen ( er bestaat 2:1 en 3:1 krimpkous); dan de rest met tape.
Misschien is het stukje krimpkous lang genoeg om te knippen voor twee aders, en dan doe je de buitenste twee. En doe het met een heatgun, zie dat dat beter en mooier krimpt dan een aansteker. Verspringen gaat misschien niet als de aansluiting van de LEDstring gelijk naast elkaar is.

Houd er rekening mee dat dunne aders misschien wel te dun zijn bij een 24VDC 50m1 lange LEDstring.

[ Voor 6% gewijzigd door Lord Anubis op 01-01-2021 11:20 ]

[sOid]

@Naalroc Oh dat is een slimme oplossing, niet aan gedacht! Dat moet denk ik wel werken. Even kijken in hoeverre ik daar genoeg ruimte voor heb.

@Lord Anubis Ook bedankt Doe het indd met heatgun, al is die met 350grd celcius iets heter dan volgens mij de bedoeling is. Maar het werkt prima.

Wat bedoel je met "24VDC 50m1 lange LEDstring"? Vooral die 50m1 begrijp ik niet De snoertjes worden door een elektrabuis in de muur naar onder de keukenplint getrokken. De strips zelf heb ik in zwevende planken verwerkt.

Strips zijn aan beide kanten 1 meter en de snoertjes zijn maximaal 3,5 meter lang (maar kan waarschijnlijk korter). Alles bij dezelfde toko gekocht en daar verkopen ze die snoeren specifiek tot 15m lang, dus zal wel goed gaan.

Heb overigens ook geprobeerd om direct aan snoer zo'n connectortje te solderen, maar dat krijg ik niet compact genoeg om goed weg te werken.

[kabeltjekabel]

Andrehj schreef op donderdag 31 december 2020 @ 16:52:
[...]

Ziet er netjes uit, maar kon je met die dikke 6mm² draden niet gewoon onder de din-rails door? Nu zitten ze in de weg bij toekomstige uitbreidingen.
En voor de overzichtelijkheid had ik groepjes gemaakt van 1 aardlek en 4 automaten naast elkaar. Dan had je de bovenste rij mooi vol gehad en de onderste rij nog helemaal beschikbaar. Ongeveer net zoals je rechts wel hebt gedaan dus.

Nee juist niet, want dan krijg je bij uitbreiding groepen op de onderste rail en moet je met nog veel meer bedrading helemaal naar onderen. Eaton heeft standaard de aardlekschakelaars onderin trouwens ipv er naast.

[kabeltjekabel]

Paling1 schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 15:54:
Afgelopen week mbv de tips in dit topic mijn meterkast aangepast.
Een krachtgroep naar de keuken gemaakt met een perilex voor de ovens.
Alles is goed gegaan, maar had een aantal draadbruggen besteld die ik achteraf eigenlijk een stuk langer had moeten hebben.
Eerst maar eens een paar foto's:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

Ik heb een kamrail gebruikt om de N van de aardlekschakelaars aan elkaar te knopen.
Voor de aardlekautomaten van de krachtgroepen heb ik dat ook gedaan. Scheelt inderdaad een hoop draden in de kast.
Ik had nog een extra Eastron kW-meter liggen, en die heb ik nu maar aangesloten op de krachtgroep van de oven.
Nadeel van die kW meters is dat de ingaande draden aan de bovenkant moeten en de uitgaande draden aan de onderkant. Geen idee of je dat kan omdraaien, maar dat staat in ieder geval niet in de handleiding.
Dat had tot gevolg dat de draadbruggen die ik had besteld een beetje te kort waren.
Uiteindelijk heb ik een paar lange draden die de elektricien had gebruikt bij het installeren van mijn laadpaal hergebruikt. Ze zijn nog een beetje te lang, maar ik heb geen eindhuls tang, dus nu nog maar even zo. Kast gaat gelukkig netjes dicht.
De kabel naar de keuken is een 4mm². Die kabel is nog wel redelijk makkelijk aan te sluiten op de rest. Maar de 6mm² kabel van de laadpaal is echt een b*tch om netjes weg te krijgen zonder dat alles meebuigt.
Zijn daar nog handige trucs voor?

De aardrail tussen de 2 kasten is intern met een 6mm² draad verbonden. Ik zag dat daar ook makkelijke plaatjes voor zijn die je op de buitenkant kan schroeven. Is dat beter of maakt het niet uit?

De aardlekschakelaars zijn op de fases aangesloten met bruine draden. Zou dat zwart moeten zijn in een 3-fase kast? Of is dit OK? Ik heb nog een aantal zwarte 175mm draadbruggen over.

Ik had overigens draadbruggen van 265mm en 175mm besteld.
De 265mm is net OK om vanaf de aardlekautomaten naar de bovenkant van de kW-meters te komen.
Als je in de 2e kast aansluitblokjes wilt koppelen aan de blokjes in de 1e kast is die 265mm eigenlijk voor het mooi net te kort.
De 175mm draden kan je makkelijk gebruiken om vanaf de aansluitblokken naar de bovenliggende aardlek(automaten) te komen of bijv direct van een aardlek(automaat) naar een kW-meter met ingang aan de onderzijde.

Volgens mij voed je de aardlekschakelaars nu met iets dunners dan er weer uit gaat

Bruin vs zwart maakt niet uit. Persoonlijk vind ik het raar dat de 3-fase kleurcodering in verdelers niet aangehouden wordt, maar ok.

[Lord Anubis]

sOid schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 11:39:


Wat bedoel je met "24VDC 50m1 lange LEDstring"? Vooral die 50m1 begrijp ik niet De snoertjes worden door een elektrabuis in de muur naar onder de keukenplint getrokken. De strips zelf heb ik in zwevende planken verwerkt.

50m1 is lengte, in geval van dat je het wel begreep maar niet wist.

Alhoewel de stroom de helft is van een 12V Strip is het wel weer beduidend meer dan een 230VAC en kan het flink oplopen als je een strip hebt van 50meter lang. Als je dan nog een flink aantal meter er naar toe hebt lopen krijg je spanning verlies door de weerstand van de aders ( samen ). Ik wist nog niet dat jouw strippen en kabel samen redelijk kort zijn, dus idd zal het wel meevallen.

[ Voor 5% gewijzigd door Lord Anubis op 01-01-2021 12:43 ]

[sOid]

Lord Anubis schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 12:36:
[...]


50m1 is lengte, in geval van dat je het wel begreep maar niet wist.

Ja ik ben redelijk bekend met lengte-aanduidingen maar ik begrijp je nog steeds niet m2 snap ik, maar m1? Als ik je goed begrijp heb je het over 50 ledstrips van 1 meter? Of is het gewoon een omslachtige manier om strekkende meter aan te tonen en kan ik die 1 achter m ook wegdenken?

Alhoewel de stroom de helft is van een 12V Strip is het wel weer beduidend meer dan een 230VAC en kan het flink oplopen als je een strip hebt van 50meter lang. Als je dan nog een flink aantal meter er naar toe hebt lopen krijg je spanning verlies door de weerstand van de aders ( samen ). Ik wist nog niet dat jouw strippen en kabel samen redelijk kort zijn, dus idd zal het wel meevallen.

Check!

[kabeltjekabel]

sOid schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 13:02:
[...]

Ja ik ben redelijk bekend met lengte-aanduidingen maar ik begrijp je nog steeds niet m2 snap ik, maar m1? Als ik je goed begrijp heb je het over 50 ledstrips van 1 meter? Of is het gewoon een omslachtige manier om strekkende meter aan te tonen en kan ik die 1 achter m ook wegdenken?

[...]

Check!

De exponent 1 wel laten staan maakt duidelijk dat er geen 2 of 3 bedoeld wordt.

[sOid]

kabeltjekabel schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 13:16:
[...]


De exponent 1 wel laten staan maakt duidelijk dat er geen 2 of 3 bedoeld wordt.

Haha ok. Veel te ingewikkeld voor een alfa als ik Maar weer wat geleerd (en het eerste dat ik dit jaar leerde!), dank.

[Lord Anubis]

sOid schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 13:21:
[...]

Haha ok. Veel te ingewikkeld voor een alfa als ik Maar weer wat geleerd (en het eerste dat ik dit jaar leerde!), dank.

Zo, hebben we hier toch al een goede daad verricht.

[Cavalera125]

Ik zoek een oplossing om via een schakelaar een infrarood paneel te schakelen die ik tegelijkertijd ook met een sonoff of Shelly op afstand wil schakelen. Opzich is dit geen probleem, echter wil ik graag op de schakelaar met een controlelampje kunnen zien of het paneel aan staat.

https://elektro-kopen.nl/...akelaar-met-controlelamp/

Toont zo'n lampje of de schakeling gemaakt is? Of toont het lampje dat de schakelaar in een bepaalde stand staat, ongeacht of de schakeling gemaakt is?

[ron321]

Schakelaar aan, lampje aan.

[Dapdodo]

ron321 schreef op vrijdag 1 januari 2021 @ 20:40:
Schakelaar aan, lampje aan.

@Cavalera125 Volgens mij spanning over de schakelaar lampje aan.Als de shelly parallel staat. Maar nooit getest.

[Naalroc]

Dacht het niet, want er staat bij:

Busch-Jaeger 2-polige schakelaar met controlelamp, 250V 10A. Let op de nuldraad (blauwe draad) is hierbij vereist.

Dus als je een nul nodig hebt, dan brandt het lampje als de schakelaar 'aan' staat.

Als je het lampje op de schakel contacten zet, dan kan je de schakelaar makkelijk vinden in het donker, en zo heb ik deze schakelaar in gebruik in de gang en overloop.
Je hebt natuurlijk wel nog een wipper nodig met een rood venster.

[ Voor 7% gewijzigd door Naalroc op 01-01-2021 22:13 ]

[brokenp]

Ik ben wat aan het puzzelen met mijn groepenkast en komende verbouwingen, en hoor graag wat feedback van jullie:

Situatie: vrij nieuwe groepenkast, fysieke ruimte in meterkast zeer beperkt, 3 fase aansluiting
Toekomstplannen: 2021-elektrische auto/laadpaal. Op lange termijn een warmtepomp en nog ooit een keukenveebouwing (dan met quooker)

Huidige groepenkast:
Mijn huidige groepenkast bevat het volgende
8 gewone groepen (8*1 breed)
1 Krachtgroep voor fornuis (4 breed)
1 hoofdschakelaar (4breed)
3aardlek schakelaars , 2 voor de gewone groepen, 1 voor krachtgroep (3*2 breed)

In totaal dus 22 units in gebruik, en 2 nog leeg. Van de groepen zijn er 2 die Na wat verbouwingen weinig verbruikers hebben en met een andere groep samengevoegd kunnen worden.

Probleem/vraag
Ik wil graag vooruit plannen richting laadpaal, warmtepomp en evt quooker.

Huidige gedachten was
- krachtgroep en bijbehorende aardlekschakelaar eruit en 2 krachtstroom aardlek-automaten (alamat) plaatsen, die zijn 4 breed (geloof ik)
- op de nieuwe krachtgroep een laadpaal met load balancing (Via slimme meter p0poort)

En dan in 2025 ofzo, een 1 fase warmtepomp en quooker op de 2 groepen die wat overbodig lijken

Alternatief waar ik nog aan het kijken was zou op de nieuwe krachtgroep een 3 fase laadpaal die beperkt is op bijv 10 amp en dan op dezelfde groep ooit de warmtepomp bijplaatsten (er van uitgaande dat die minder dan 6amp/per fase trekt). Maar weet niet of dat mag/kan?

Hebben jullie nog nuttige inzichten/adviezen in deze situatie ?

[Dapdodo]

@brokenp Laat je alternatief maar varen.
Koop juiste alamat voor de laadpaal, wat aardlekfunctie betreft.

[Bart ®]

brokenp schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 15:27:
Ik ben wat aan het puzzelen met mijn groepenkast en komende verbouwingen, en hoor graag wat feedback van jullie:

Situatie: vrij nieuwe groepenkast, fysieke ruimte in meterkast zeer beperkt, 3 fase aansluiting
Toekomstplannen: 2021-elektrische auto/laadpaal. Op lange termijn een warmtepomp en nog ooit een keukenveebouwing (dan met quooker)

Huidige groepenkast:
Mijn huidige groepenkast bevat het volgende
8 gewone groepen (8*1 breed)
1 Krachtgroep voor fornuis (4 breed)
1 hoofdschakelaar (4breed)
3aardlek schakelaars , 2 voor de gewone groepen, 1 voor krachtgroep (3*2 breed)

In totaal dus 22 units in gebruik, en 2 nog leeg. Van de groepen zijn er 2 die Na wat verbouwingen weinig verbruikers hebben en met een andere groep samengevoegd kunnen worden.

Probleem/vraag
Ik wil graag vooruit plannen richting laadpaal, warmtepomp en evt quooker.

Huidige gedachten was
- krachtgroep en bijbehorende aardlekschakelaar eruit en 2 krachtstroom aardlek-automaten (alamat) plaatsen, die zijn 4 breed (geloof ik)
- op de nieuwe krachtgroep een laadpaal met load balancing (Via slimme meter p0poort)

En dan in 2025 ofzo, een 1 fase warmtepomp en quooker op de 2 groepen die wat overbodig lijken

Alternatief waar ik nog aan het kijken was zou op de nieuwe krachtgroep een 3 fase laadpaal die beperkt is op bijv 10 amp en dan op dezelfde groep ooit de warmtepomp bijplaatsten (er van uitgaande dat die minder dan 6amp/per fase trekt). Maar weet niet of dat mag/kan?

Hebben jullie nog nuttige inzichten/adviezen in deze situatie ?

Elk laadpunt moet ofwel ingebouwde DC-lekstroombeveiliging hebben, ofwel een type B aardlekschakelaar. Tevens moet een laadpunt zijn eigen groep hebben. Zie Het grote "thuis laden van je EV" topic..

Dapdodo schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 18:50:
@brokenp Laat je alternatief maar varen.
Koop juiste alamat voor de laadpaal, wat aardlekfunctie betreft.

Er zijn geen type B alamats.

[Xander]

brokenp schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 15:27:
1 Krachtgroep voor fornuis (4 breed)
3aardlek schakelaars , 2 voor de gewone groepen, 1 voor krachtgroep (3*2 breed)

Je bedoelt dat de krachtgroep achter een aardlekschakelaar van 2 modules breed zit? (Blijkbaar want anders klopt je rekensom niet)

Ik heb nog nooit een 4-polige aardlekschakelaar van 2 modules breed gezien. Deze zijn vrijwel altijd 4 modules breed, een enkel model is 3 modules breed.

Dus wat heb je nu precies zitten? Is de krachtgroep niet stiekem (aangesloten als) een kookgroep ofzo? Heb je een foto, ook van de aardlekschakelaar?

[mr_evil08]

Even een kort vraagje, ik heb sinds kort zonnepanelen en bij mij is de wasmachinegroep opgeoffert en daar een PV verdeler tussen gezet.

Wat ik dus niet begrijp is waarom in de pv verdeler(klein groepenkastje) ook een aardlekschakelaar zit terwijl de meterkast zelf ook een eigen 0.03-a aardlekautomaat heeft.

De PV verdeler heeft een ABB DS201 B16 0,03
In de meterkast zit ook nog een Eaton PFIM-40/2/003-A

Iemand een idee waarom er nu 2 aardlekschakelaars tussen horen te zitten?
Ik blijf het maar vreemd vinden mischien extra veiligheid?

De meterkast in huis is niet aangepast omdat ik er geen toegevoegde waarde in zag dat men er een 25B automaat in ging zetten, daar zit dus nog een 16B automaat in van de wasmachinegroep.

Er zit een PV installatie op van 7x 325wp niet zo spannend en het piekvermogen blijft dus ver onder die 3600watt.

[ Voor 22% gewijzigd door mr_evil08 op 02-01-2021 21:40 ]

[Xander]

mr_evil08 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 21:36:
De meterkast in huis is niet aangepast omdat ik er geen toegevoegde waarde in zag dat men er een 25B automaat in ging zetten, daar zit dus nog een 16B automaat in van de wasmachinegroep.

Misschien waren ze van plan om die B25 automaat zonder aardlekbeveiliging aan te sluiten.

[brokenp]

Thx voor de reacties:
@Bart ®
Mbt laadpaal, wordt dus een krachtgroep met alamat en dan aan laadpaal met ingebouwde dc detectie. (Exacte paal moet ik nog uitzoeken, vragen daarover komen in andere topic)

@Xander
Volgens deze link is het juist aangepast vanaf 2015 dat dit een 2pilige aardlekschakelaar moet zijn in een 3fase kast ?

Ter volledigheid nog een foto


Dus plan wordt nu:
- huidige krachtgroep +aardlekschakelaar vervangen, door krachtgroep met alamat voor fornuis
- Nieuwe krachtgroep met alamat, laadpaal met dc detectie

daarmee zit de kast helemaal vol, mochten we ooit ruimte nodig hebben kan er een groep worden samengevoegd/ overgezet (ivm 2 bijna ongebruikte groepen na wat verbouwingen)

[mr_evil08]

Het zat mij toch niet helemaal lekker en heb de PV verdeler maar even open gehaald want bij het neerhalen van de automaten bleef de wasdroger aan...

1. de PV installatie/omvormer heeft geen aardedraad aangesloten, is dit normaal?



Uitleg hoe ze het bij mij hebben aangesloten.

1. Hoofdschakelaar.
2. 16B automaat voor omvormer.
3. Aardlekautomaat? met B16 alleen specifiek voor de wasmachine(ABB aardlekautomaat ds201 b16).
4. O ja de kabel wat naar de wasdroger gaat zit voor de PV verdeler...

Brand zal er niet uitbreken want in de meterkast is de boel in takt gebleven en zit 16B en aardlekschakelaar in maar toch.

Iemand een idee hoe het aangesloten hoort te zijn want ik krijg het idee dat de installateur een potje van heeft gemaakt, overgens de meterkast wou ik bewust geen zwaardere automaat in hebben vanwege bekabeling, dat wisten ze al bij de offerte traject.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 02-01-2021 22:23 ]

[Xander]

brokenp schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:16:
@Xander
Volgens deze link is het juist aangepast vanaf 2015 dat dit een 2pilige aardlekschakelaar moet zijn in een 3fase kast ?

Ter volledigheid nog een foto
[Afbeelding]

Euh, ja, voor de één fase eindgroepen wordt dat aanbevolen. Die link is verder een mooi sprookje.

Maar niet voor een 3-fasen krachtgroep. Dat kan zo helemaal niet. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat nu aangesloten hebben. Kan een paar opties bedenken:

- Wellicht zit de krachtgroep nu helemaal niet aangesloten achter een aardlekschakelaar?
- Wellicht hebben ze de krachtgroepautomaat aangesloten als 2P+2N kookgroep? Hou dit in de gaten als je het uitwisselt voor een 3-fasen aardlekautomaat want in dit geval zul je ook de aansluiting op de kookplaat moeten aanpassen! Gaat dit fout dan sloop je wellicht de kookplaat.
- Of ze hebben 3 fasen aangesloten op dezelfde fase achter die 2P aardlekschakelaar? Dat is niet veilig want dan krijgt de nulgeleider, de contactdoos en de Perilex stekker tot 25A te verduren, terwijl dat materiaal maar geschikt is voor maximaal 16A. Dit is een potentieel brandgevaar.

Ik word nu wel nieuwsgierig naar duidelijke foto's van de groepenkast zonder kap, mocht je dat aandurven.

Dus plan wordt nu:
- huidige krachtgroep +aardlekschakelaar vervangen, door krachtgroep met alamat voor fornuis
- Nieuwe krachtgroep met alamat, laadpaal met dc detectie

Met dat plan is in ieder geval niets mis.

[Xander]

mr_evil08 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:18:
1. de PV installatie/omvormer heeft geen aardedraad aangesloten, is dit normaal?

Nee, dat is het niet.

Wellicht hebben ze via een andere route een aardedraad gelegd? Dat verdient alsnog geen schoonheidsprijs...

4. O ja de kabel wat naar de wasdroger gaat zit voor de PV verdeler...

Dat is natuurlijk helemaal fout. Aangenomen dat de wasdroger wel op dezelfde groep zit aangesloten?

Brand zal er niet uitbreken want in de meterkast is de boel in takt gebleven en zit 16B en aardlekschakelaar in maar toch.

Daar zou ik niet te zeker van zijn. Bij een defect in de wasdroger kan deze tot 32A opnemen, 16A vanuit de groep in de meterkast en 16A vanuit de PV installatie. Of misschien iets minder afhankelijk van de hoeveelheid panelen.

Juist om dat scenario te voorkomen dient een PV-verdeler. Tussen deze verdeler en de groepenkast mogen geen aftakkingen naar andere verbruikers zijn gemaakt!

De dubbele aardlekbeveiliging voor de wasmachine zou ik niet wakker van liggen.

[ThinkPad]

Aarde hoort wel aangesloten.
Met een B16 in de meterkast is het nu niet selectief toch? Ik heb ook zo’n PV-verdeler met 2xB16, maar bij mij is de bestaande B16 in de groepenkast vervangen door een B20 ivm selectiviteit.

[Xander]

ThinkPadd schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:32:
Aarde hoort wel aangesloten.
Met een B16 in de meterkast is het nu niet selectief toch? Ik heb ook zo’n PV-verdeler met 2xB16, maar bij mij is de bestaande B16 in de groepenkast vervangen door een B20 ivm selectiviteit.

B16 achter B20 is nog steeds niet selectief.

En als je een 3x25 installatie hebt is nu ook die B20 groep niet selectief t.o.v. de hoofdzekering.

Er staat ook nergens meer in de huidige normen dat beveiligingen selectief moeten zijn, dat hoofdstuk in de NEN1010 is al sinds jaar en dag "in bewerking".

Wel staat in de netcode dat beveiligingen van de gebruiker selectief moeten zijn ten opzichte van de beveiliging van de netbeheerder. De installatie van @mr_evil08 voldoet daar aan. Die van jou mogelijk niet als je 3x25A hebt.

De gevaren die men ooit in gedachte had toen men normen maakte om ongewenst uitschakelen te voorkomen (selectiviteit, max aantal groepen achter een aardlekschakelaar, verlichting verdelen over tenminste 2 aardlekschakelaars) zijn natuurlijk ook niet echt van toepassing bij zo'n PV-verdeler. Dat de hele woning plots in het donker zit kan gevaarlijk zijn. Maar dat de wasmachine of de zonnepanelen er mee stoppen...? Not so much.

[ThinkPad]

1-fase met een D40 automaat hier

[Xander]

ThinkPadd schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:40:
1-fase met een D40 automaat hier

Dan is er in jouw geval weinig aan de hand.

Maar echt meerwaarde voor die B20 automaat zie ik ook niet.

Nu schakelt misschien de wasmachine niet uit bij een storing in de PV-installatie. Of andersom. Maar misschien toch ook weer wel.

[roelbb]

mr_evil08 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:18:
Het zat mij toch niet helemaal lekker en heb de PV verdeler maar even open gehaald want bij het neerhalen van de automaten bleef de wasdroger aan...

1. de PV installatie/omvormer heeft geen aardedraad aangesloten, is dit normaal?

[Afbeelding]

Uitleg hoe ze het bij mij hebben aangesloten.

1. Hoofdschakelaar.
2. 16B automaat voor omvormer.
3. Aardlekautomaat? met B16 alleen specifiek voor de wasmachine(ABB aardlekautomaat ds201 b16).
4. O ja de kabel wat naar de wasdroger gaat zit voor de PV verdeler...

Brand zal er niet uitbreken want in de meterkast is de boel in takt gebleven en zit 16B en aardlekschakelaar in maar toch.

Iemand een idee hoe het aangesloten hoort te zijn want ik krijg het idee dat de installateur een potje van heeft gemaakt, overgens de meterkast wou ik bewust geen zwaardere automaat in hebben vanwege bekabeling, dat wisten ze al bij de offerte traject.

weet je of er een aardpen is geslagen voor de pv installatie?

[mr_evil08]

Xander schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:31:
[...]


Nee, dat is het niet.

Wellicht hebben ze via een andere route een aardedraad gelegd? Dat verdient alsnog geen schoonheidsprijs...

Antwoord: Ik zie nergens een aardedraad uit de PV omvormer komen, ik denk dat ze het gewoon vergeten zijn, de verdeler zit er 40cm boven op een houten wand geschroeft.

[...]


Dat is natuurlijk helemaal fout. Aangenomen dat de wasdroger wel op dezelfde groep zit aangesloten?
Wasmachine zit achter die aardlek, de wasdroger zit er tussen er zou idd 32A doorheen kunnen bedenk ik me nu mocht PV energie opwekken, pas ik morgen wel even door achter de aardlek van de wasmachine te zetten.

Juist om dat scenario te voorkomen dient een PV-verdeler. Tussen deze verdeler en de groepenkast mogen geen aftakkingen naar andere verbruikers zijn gemaakt!
Juist pas het morgen zelf wel even aan door de wasdroger ook achter de aardlek van wasmachine te zetten.

De dubbele aardlekbeveiliging voor de wasmachine zou ik niet wakker van liggen, oké vond het wel vreemd, hopelijk springt die aardlek ook eerder dan in de meterkast want beide zijn 0.03A anders heb ik er nog niks aan.

@roelbb Nee geen aardepen dat zou ook vreemd zijn waarom zou je een kabel gaan trekken van de zolder helemaal naar beneden terwijl op zolder een aardedraad zit.

[ Voor 25% gewijzigd door mr_evil08 op 02-01-2021 23:02 ]

[brokenp]

[quote]Xander schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:24:
[...]

Euh, ja, voor de één fase eindgroepen wordt dat aanbevolen. Die link is verder een mooi sprookje.

Maar niet voor een 3-fasen krachtgroep. Dat kan zo helemaal niet. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat nu aangesloten hebben. Kan een paar opties bedenken:

- Wellicht zit de krachtgroep nu helemaal niet aangesloten achter een aardlekschakelaar?
- Wellicht hebben ze de krachtgroepautomaat aangesloten als 2P+2N kookgroep? Hou dit in de gaten als je het uitwisselt voor een 3-fasen aardlekautomaat want in dit geval zul je ook de aansluiting op de kookplaat moeten aanpassen! Gaat dit fout dan sloop je wellicht de kookplaat.
- Of ze hebben 3 fasen aangesloten op dezelfde fase achter die 2P aardlekschakelaar? Dat is niet veilig want dan krijgt de nulgeleider, de contactdoos en de Perilex stekker tot 25A te verduren, terwijl dat materiaal maar geschikt is voor maximaal 16A. Dit is een potentieel brandgevaar.

Ik word nu wel nieuwsgierig naar duidelijke foto's van de groepenkast zonder kap, mocht je dat aandurven.

[...]

Kap eraf doe ik liever niet... dank voor de aandachtspunten, geeft me wat input voor electricien. Voordat deze kast geplaatst werd zat er een hele oude kast met een speciale groep (1 groep met 3stoppen), en bij de ombouw is er aan het fornuis niets veranderd. Dus ik vermoed dat dit niet aangesloten is als kookgroep maaar dus eerder optie 1 of 3 van je opties

[Xander]

mr_evil08 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:57:
Antwoord: Ik zie nergens een aardedraad uit de PV omvormer komen, ik denk dat ze het gewoon vergeten zijn, de verdeler zit er 40cm boven op een houten wand geschroeft.

Raar. Het merendeel van de omvormers start niet eens op als de aarding niet is aangesloten.

Met wat ik nu weet zou ik zeggen dat die draad gewoon moet worden aangesloten.

Is het frame op het dak dan ook niet geaard?

Wasmachine zit achter die aardlek, de wasdroger zit er tussen er zou idd 32A doorheen kunnen bedenk ik me nu mocht PV energie opwekken, pas ik morgen wel even door achter de aardlek van de wasmachine te zetten.

Kwestie van de huidige contactdoos verwijderen en de stekker van de wasdroger in dat kastje prikken. Er zitten niet voor niets 2 contactdozen. Of haal je dat niet met het aansluitsnoer van de droger?

oké vond het wel vreemd, hopelijk springt die aardlek ook eerder dan in de meterkast want beide zijn 0.03A anders heb ik er nog niks aan.

Je kunt er niet vanuit gaan dat de ene eerder springt dan de andere.

Je hebt er dus inderdaad weinig aan. Maar dat maakt het niet gevaarlijk. Hooguit onnodig.

[Xander]

brokenp schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 23:01:
Kap eraf doe ik liever niet... dank voor de aandachtspunten, geeft me wat input voor electricien. Voordat deze kast geplaatst werd zat er een hele oude kast met een speciale groep (1 groep met 3stoppen), en bij de ombouw is er aan het fornuis niets veranderd.

Ik heb als reactie op jouw link nog even NEN1010+C2:2016 erbij gepakt:

531.2.1.3
Het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA wordt afgeraden.

Oftewel:
- Dit gaat alleen op voor eenfase-eindgroepen, niet voor jouw driefasen groep.
- Het wordt afgeraden, het is niet verboden.

Laat dit inderdaad zeker even nakijken.

brokenp schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 23:01:
Dus ik vermoed dat dit niet aangesloten is als kookgroep maaar dus eerder optie 1 of 3 van je opties

Optie 1 kun je natuurlijk nog eenvoudig nagaan. Kun je nog koken met de aardlekschakelaars uitgeschakeld?

[kabeltjekabel]

@brokenp
Kap er af is heel makkelijk met die Eaton Systeem 55 kasten. Schroeven zijn ook verliesvrij en van binnen is de kast af-fabriek aanraakveilig.

[roelbb]

mr_evil08 schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 22:57:
[...]


@roelbb Nee geen aardepen dat zou ook vreemd zijn waarom zou je een kabel gaan trekken van de zolder helemaal naar beneden terwijl op zolder een aardedraad zit.

voor de wasmachine heb je die sowieso nodig.

[Asteroid9]

Even een kort vraagje:

In een nieuwe installatie ben ik onder andere de aardlek overal aan het testen. Met een Duspol expert een belasting tussen fase en aarde creeren, en dan schakelt de aardlek netjes uit.
So far so good, maar ik heb ook een 3-fase aardlekautomaat (VKS14SB) voor de nieuwe kookplaat. Als ik daar hetzelfde doe tussen 1 van de fases en de aarde schakelt hij niet uit....

By design, denkfout of defect?

[habbekrats]

@Asteroid9 Op je verhaal zou ik zeggen defect, aangezien de andere ALS wel uitschakelen. Volgens mij doet die benning ~ 0,5A bij drukken op de testknop.

Wat doet de defecte ALS bij drukken op de testknop van de automaat zelf.

Testen met de Benning heeft eigenlijk ook geen zin, de testknop van de ALS is beter hiervoor.
Als je de schakelaar niet vertrouwt heb je 2 opties
-vervangen bij een foutstroom van 0,5A van de benning kun je hem beter vervangen
-laten testen door een installateur met een Aardlektester

Een aardlek In 30mA mag vanaf 15mA afschakelen , bij 30 mA moet hij afschakelen binnen 300 mS. Hoe hoger de foutstroom des te sneller moet de ALS afschakelen.

[Asteroid9]

Die alamat schakelt bij het drukken op de testknop gelijk af. Hij komt nieuw uit de doos, dan kan hij natuurlijk nog steeds defect zijn maar dat ligt niet direct voor de hand.

Met die Benning kan ik mooi vanaf de WCD's zelf testen, dat geeft in elk geval een indicatie dat de aardedraad overal goed aangesloten is.
Ik zal hem vandaag nog eens testen in elk geval, blijft vreemd.

[Xander]

Asteroid9 schreef op zondag 3 januari 2021 @ 11:15:
Met die Benning kan ik mooi vanaf de WCD's zelf testen, dat geeft in elk geval een indicatie dat de aardedraad overal goed aangesloten is.
Ik zal hem vandaag nog eens testen in elk geval, blijft vreemd.

Test je die 3-fasen aardlekautomaat ook vanaf de WCD? Misschien zit de aardedraad niet goed aangesloten.

Test het ook eens met de duspol in de groepenkast.

Ook de 3-fasen automaat zou moeten uitschakelen wanneer je meet naar aarde met beide knoppen van de duspol ingedrukt.

[brokenp]

Xander schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 23:16:
[...]
.


Optie 1 kun je natuurlijk nog eenvoudig nagaan. Kun je nog koken met de aardlekschakelaars uitgeschakeld?

Thx voor deze makkelijke check

Net kunnen koken met een specifieke aardlek uit (degene waarbij ik dacht dat bij de krachtgroep hoorde) die hele aardlekschakelaar lijkt niets te doen.. heb ook nog een oude foto gevonden van de oude stoppenkast waar ik zie dat er geen aardlek was op de krachtgroep.
Ik lees her en der dat op “vast aansluitingen” een aardlek niet nodig was in het verleden (wellicht nu wel?) . Keuken is iets van begin jaren 90 ofzo. Als ik m’n keuken over een paar jaar ga verbouwen zal ik zorgen dat er opnieuw bedraad wordt met aarde.

Maar ik heb geen idee hoe erg het ontbreken van een aarde nu is (ook omdat het dus vroeger niet hoefde).

Wellicht haal ik binnenkort de kap er wel af om een fotootje te maken, maar met rondrennende kids in huis doe ik dat liever njet. Is het zo simpel als hoofdschakelaar omzetten, kap er af schroeven, fotootje maken en kap weer terug?

[Voederbietel]

brokenp schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:12:
[...]

Thx voor deze makkelijke check

......
Ik lees her en der dat op “vast aansluitingen” een aardlek niet nodig was in het verleden (wellicht nu wel?) . Keuken is iets van begin jaren 90 ofzo. Als ik m’n keuken over een paar jaar ga verbouwen zal ik zorgen dat er opnieuw bedraad wordt met aarde.

Maar ik heb geen idee hoe erg het ontbreken van een aarde nu is (ook omdat het dus vroeger niet hoefde).

Ik hoop/neem aan dat je hiermee het ontbreken van de aardlekschakelaar bedoeld en niet de aardedraad. (Geel/groen)

Als de aardedraad ontbreekt, moet die er sowieso zo spoedig mogelijk bij ingetrokken/aangesloten worden.

(Vanuit mijn werk zou ik dan zelfs zeggen, de kookplaat mag niet meer gebruikt worden tot de aardedraad er bij aangesloten is!!)

[brokenp]

My bad, ik denk dat er wel een aardedraad zit (aansluiting zit ergens achter keuken, kan er niet bij), rest van de keuken heeft geaarde stopcontacten en lijkt electrotechnical best netjes opgeleverd te zijn (in jaren 90)

Heb geen idee waar de kookplaat aardedraad dan heen loopt... Andere aardlekschakelaar of direct naar een aard aansluiting. (Hoe dezen ze dat vroeger?)

Zal van de week eens kijken of ik een stekker ofzo kan zien achter keuken, en kijken of ik kan koken met alle aardleks uit

[Asteroid9]

Xander schreef op zondag 3 januari 2021 @ 11:21:
[...]

Test je die 3-fasen aardlekautomaat ook vanaf de WCD? Misschien zit de aardedraad niet goed aangesloten.

Test het ook eens met de duspol in de groepenkast.

Ook de 3-fasen automaat zou moeten uitschakelen wanneer je meet naar aarde met beide knoppen van de duspol ingedrukt.

Nope, direct vanaf de automaat zelf getest. Vandaag nogmaals gedaan en hij gaat er niet uit, ik zal het ook eens navragen bij Sander Vunderink (daar gekocht).

brokenp schreef op zondag 3 januari 2021 @ 17:20:
My bad, ik denk dat er wel een aardedraad zit (aansluiting zit ergens achter keuken, kan er niet bij), rest van de keuken heeft geaarde stopcontacten en lijkt electrotechnical best netjes opgeleverd te zijn (in jaren 90)

Heb geen idee waar de kookplaat aardedraad dan heen loopt... Andere aardlekschakelaar of direct naar een aard aansluiting. (Hoe dezen ze dat vroeger?)

Zal van de week eens kijken of ik een stekker ofzo kan zien achter keuken, en kijken of ik kan koken met alle aardleks uit

Reken er niet direct op, in mijn klushuis zit een keuken van begin '90 met overal geaarde stopcontacten, maar nergens een aardedraad te bekennen....

Daarvoor is testen met zo'n Duspol ook erg handig trouwens!

[Xander]

brokenp schreef op zondag 3 januari 2021 @ 14:12:
[...]

Thx voor deze makkelijke check

Net kunnen koken met een specifieke aardlek uit (degene waarbij ik dacht dat bij de krachtgroep hoorde) die hele aardlekschakelaar lijkt niets te doen.. heb ook nog een oude foto gevonden van de oude stoppenkast waar ik zie dat er geen aardlek was op de krachtgroep.
Ik lees her en der dat op “vast aansluitingen” een aardlek niet nodig was in het verleden (wellicht nu wel?) . Keuken is iets van begin jaren 90 ofzo. Als ik m’n keuken over een paar jaar ga verbouwen zal ik zorgen dat er opnieuw bedraad wordt met aarde.

Maar ik heb geen idee hoe erg het ontbreken van een aarde nu is (ook omdat het dus vroeger niet hoefde).

Zoals al eerder opgemerkt is de aansluiting van de kookplaat waarschijnlijk wel geaard.

Dat heeft niets met de aanwezigheid van aardlekbeveiliging te maken.

Of aardlekbeveiliging verplicht is / was, ligt aan de aardcircuitweerstand. Bij een sluiting naar aarde in de kookplaat moet de voeding automatisch afschakelen binnen 0,2s of 0,4s, bij een lage aardcircuitweerstand zorgt de installatieautomaat daar al voor. Als de aardcircuitweerstand te hoog is gebeurt dit niet en blijft de behuizing van het toestel, en alles wat verder geaard is in de woning!, onder spanning staan. In dat geval is het toepassen van een aardlekschakelaar wel verplicht.

Wellicht haal ik binnenkort de kap er wel af om een fotootje te maken, maar met rondrennende kids in huis doe ik dat liever njet. Is het zo simpel als hoofdschakelaar omzetten, kap er af schroeven, fotootje maken en kap weer terug?

Ja zo simpel is het... Deze kasten zouden ook met geopende kap nog aanraakveilig moeten zijn, dan is het niet eens nodig om de hoofdschakelaar uit te schakelen. Maar de kast is zo te zien niet origineel zo uit de doos gekomen dus eigenlijk weet je niet wat je aantreft... Dan is de boel uitschakelen wel zo veilig.

Zorg wel voor wat goede duidelijke foto's uit verschillende hoeken, met name zodat we de boven- en onderkant van alle componenten en de aansluitingen daarop kunnen zien.

brokenp schreef op zondag 3 januari 2021 @ 17:20:
My bad, ik denk dat er wel een aardedraad zit (aansluiting zit ergens achter keuken, kan er niet bij), rest van de keuken heeft geaarde stopcontacten en lijkt electrotechnical best netjes opgeleverd te zijn (in jaren 90)

Heb geen idee waar de kookplaat aardedraad dan heen loopt... Andere aardlekschakelaar of direct naar een aard aansluiting. (Hoe dezen ze dat vroeger?)

De aardedraad heeft helemaal niets met aardlekschakelaars te maken.

De aardedraad naar de kookplaat zit gewoon aangesloten op de aardrail in de groepenkast, net als alle andere aardedraden. Er lopen geen aardedraden naar de aardlekschakelaars.

[Speedsmile]

Ik realiseer me net dat ik wellicht in het verkeerde subforum heb geplaatst; Ik ben aan het kijken naar aanpassingen aan mijn meterkast, dus even topiclink voor de experts die hier meelezen ;):


Aanpassingen meterkast richting zonnepanelen en warmtepomp

[DopdeDouwer]

Ik wil het plafond van ons toilet iets verhogen, een centimeter of 5-10 hoger.
Er zit helaas 1 leiding in de weg; een harde 19mm leiding komt uit het plafond en loopt na een cm of 40 in een haakse bocht (gebogen geen koppelstuk) over het raster van het oude plafond richting de meterkast. Er zijn verder geen lasdozen of andere koppelingen in de leiding.
In de leiding zit alleen een aarde draad vanuit de badkamer richting meterkast.

Is er een manier om de leiding nu nog een keer te buigen zodat ik de leiding wat hoger kan laten lopen. Die buigveren zijn er zover ik heb gezien alleen voor IN de leiding.
Met verbrander iets verwarmen en iets buigen... maar er zijn vast verstandigere opties.

[kmichael]

Ik wil een aparte groep speciaal voor het opladen van mijn auto maken.
De oplader wordt aangesloten op 3 fasen en zal dan met 11kWh opladen.
Op deze groep wordt niks anders op aangesloten.

Wij hebben nog een stoppenkast met 3 stoppen.

Ik snap het even niet meer welke "Installatieautomaat, Aardlekschakelaar, Aardlekautomaat..." ik allemaal moet gebruiken. Als ik google op aardlekschakelaar dan kom ik vaak uit bij aardlekautomaat en anders om...

Ik heb de volgende installatieautomaat: Eaton PLS6-B16/3n

Kan/mag ik deze installatieautomaat op de volgende manier aansluiten?
(uiteraard geaard )


Of heb ik toch wat anders nodig, of moet ik nog wat extra plaatsten voor of na de installatieautomaat?

[ Voor 9% gewijzigd door kmichael op 05-01-2021 00:39 ]

[kabeltjekabel]

kmichael schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 00:37:
Ik wil een aparte groep speciaal voor het opladen van mijn auto maken.
De oplader wordt aangesloten op 3 fasen en zal dan met 11kWh opladen.
Op deze groep wordt niks anders op aangesloten.

Wij hebben nog een stoppenkast met 3 stoppen.

Ik snap het even niet meer welke "Installatieautomaat, Aardlekschakelaar, Aardlekautomaat..." ik allemaal moet gebruiken. Als ik google op aardlekschakelaar dan kom ik vaak uit bij aardlekautomaat en anders om...

Ik heb de volgende installatieautomaat: Eaton PLS6-B16/3n

Kan/mag ik deze installatieautomaat op de volgende manier aansluiten?
(uiteraard geaard )
[Afbeelding]

Of heb ik toch wat anders nodig, of moet ik nog wat extra plaatsten voor of na de installatieautomaat?

Heb je die automaat al of moet je die nog kopen? Anders kun je beter een aardlekautomaat kopen, bespaard ruimte. Even er vanuitgaande dat je geen type B nodig hebt.

[kmichael]

kabeltjekabel schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 02:41:
[...]


Heb je die automaat al of moet je die nog kopen? Anders kun je beter een aardlekautomaat kopen, bespaard ruimte. Even er vanuitgaande dat je geen type B nodig hebt.

Ja ik heb de automaat al en ik moest een Type B installeren voor een autolader.

[Proton_]

@kmichael lees ook Proton_ in "Zelfbouw Laadpaal ervaringen" en ga verder in Het grote "thuis laden van je EV" topic.

[BlueSS50]

Ik heb een huis uit 1840 gekocht waar in de jaren 60 of 70 de elektra is aangepast naar de huidige kleuren.
ik kom zelfs nog ijzeren buizen tegen met zwart, rood en groene draad. maar zelfs ook losse vd draad met spanning zonder mantelbuis.

Nu was alles opbouw en op een hoogte van ca 1,60m. alle ruimten die ik aanpak wordt nu dus gewoon schakelaars op 1m en wcd's op 30cm. met in iedere ruimte een eigen centraaldoos.

Aarde is hier nergens aanwezig met uitzondering van de badkamer. ik kwam op zolder een losse aardedraad tegen welke naar de badkamer gaat dus ik vermoed dat deze dus ook niet is aangesloten.

Is er een manier om te testen of de aarde in de badkamer werkt?

[dreamscape]

kmichael schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 00:37:
De oplader wordt aangesloten op 3 fasen en zal dan met 11kWh opladen.

Ik vind het erg veel moeite voor iets dat je blijkbaar maar één uur gaat gebruiken...

[Septillion]

BlueSS50 schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 08:18:
Is er een manier om te testen of de aarde in de badkamer werkt?

Beste is natuurlijk een tester. Maar tester voor de gewone man / indicatie is een (gloei)lamp.

Volgende is alleen een indicatie of de aarde niet is aangesloten. Het is geen test of de aarde voldoet. Daarvoor geldt het eerste advies

Druk deze tussen fase en aarde. Heb je een aardlek moet deze nu uit gaan. Heb je er geen, dan zou de lamp moeten oplichten. Mocht de aarde niet aangesloten zijn zal alles aan dezelfde aarde aan fase komen te liggen. Zou dus even wachten tot je alleen thuis bent.

[ Voor 12% gewijzigd door Septillion op 05-01-2021 09:34 ]

[leonbong]

@Septillion
Levensgevaarlijk advies.

En je test dan je de aardlek, je test niet de kwaliteit van de aarde of deze een weerstand heeft die laag genoeg is.

[Septillion]

@leonbong Heb ook nooit beweerd dat je enige vorm van kwaliteit test, zie advies één.

[leonbong]

Maar hij vraagt hoe hij de aarde kan testen.

Jij geeft een antwoord wat iets met de aardlek doet wat ook niks zeggend is, want je kan daarmee ook niet vaststellen of deze goed genoeg is.

[kmichael]

dreamscape schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 09:00:
[...]

Ik vind het erg veel moeite voor iets dat je blijkbaar maar één uur gaat gebruiken...

Als ik een aparte groep moet maken voor 1 fase of 3 fases dat maakt ook niks uit.
Ik moest toch een kabel trekken.

[Septillion]

@leonbong Nogmaals, ik heb nooit iets gezegd over voldoen, dat wil jij graag lezen. Alleen als check of de aarde compleet niet aanwezig is. Ik snap dat dit nul garantie geeft of deze goed is. Maar het is een indicatie of je gewoon (haast met de) plannen moet maken om aarde te trekken (/ alles te vernieuwen) of dat het zin heeft dit afzonderlijk te laten testen. Dit extra verduidelijkt in de tekst.

[dreamscape]

kmichael schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 09:36:
[...]


Als ik een aparte groep moet maken voor 1 fase of 3 fases dat maakt ook niks uit.
Ik moest toch een kabel trekken.

Je had het over kWh in plaats van kW, vandaar dat ik de grap maak dat je het maar één uur gebruikt en dat dat veel moeite is ...

[ Voor 3% gewijzigd door dreamscape op 05-01-2021 09:43 ]

[habbekrats]

Septillion schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 09:40:
@leonbong Nogmaals, ik heb nooit iets gezegd over voldoen, dat wil jij graag lezen. Alleen als check of de aarde compleet niet aanwezig is. Ik snap dat dit nul garantie geeft of deze goed is. Maar het is een indicatie of je gewoon (haast met de) plannen moet maken om aarde te trekken (/ alles te vernieuwen) of dat het zin heeft dit afzonderlijk te laten testen. Dit extra verduidelijkt in de tekst.

Ga naar de aldi/lidl en koop een universeelmeter van € 9,99 en je kunt in de ohms stand prima een beetje weerstand meten van je aarddraad. Beter koop je een duspol en kun je veilig meten.
Je aarding meten is een heel ander verhaal en kun je beter laten doen.

[Proton_]

Een weerstandsmeting vertelt @BlueSS50 weinig ben ik bang (weerstand waartussen?).
Een AC-spanningsmeting tussen PE ("aarde"), N (nul) en L (fase) vertelt meer, PE-N moet weinig zijn (<50V), PE-L veel (>200) en N-L ook ( >200).
Als je geen/nauwelijks verschil meet tussen beide stopcontactgaatjes en PE dan is de aardleiding geheel niet aangesloten en moet je dus actie ondernemen.

De ingangsimpedantie van de multimeter begrenst de stromen tot een min of meer veilige waarde en je kunt in een gewoon stopcontact meten zonder draden los te halen. Uiteraard uitkijken met de blanke meetpennen in het stopcontact
En bovenstaande kanttekeningen blijven van kracht: je kunt hiermee soms aantonen dat het fout zit, maar nooit dat het goed zit

[mr_evil08]

Xander schreef op zaterdag 2 januari 2021 @ 23:08:
[...]


Raar. Het merendeel van de omvormers start niet eens op als de aarding niet is aangesloten.

Met wat ik nu weet zou ik zeggen dat die draad gewoon moet worden aangesloten.

Is het frame op het dak dan ook niet geaard?


[...]


Kwestie van de huidige contactdoos verwijderen en de stekker van de wasdroger in dat kastje prikken. Er zitten niet voor niets 2 contactdozen. Of haal je dat niet met het aansluitsnoer van de droger?


[...]

Je kunt er niet vanuit gaan dat de ene eerder springt dan de andere.

Je hebt er dus inderdaad weinig aan. Maar dat maakt het niet gevaarlijk. Hooguit onnodig.

Het is opgelost, de aanvoerkabel vanuit meterkast naar PV verdeler was te kort en hebben daarom lasdoppen tussen gezet als verlengstuk en de wasdroger erbij opgeprikt in theorie kon er idd bij een defect 32A overheen gaan, men was blijkbaar te beroerd om de PV verdeler/kastje even aan te passen dat heb ik nu gedaan stelde weinig voor spul in spiegelbeeld geplaatst, stopcontacten links en schakelaars rechts ipv andersom, gewoon uit rails klikken en omdraaien.

De wasdroger achter stopcontact bij de wasmachine op, "officeel" zal dat ook niet mogen maar praktijk beide staan nooit tegelijk aan is het wel het geval zal dat ook prima gaan, wasmachine rond 2000watt en droger 600 watt, vroeger heel incidenteel wel eens beide tegelijk aan gehad was geen probleem.

Het is een 2.275WP installatie, boekje zegt weinig voor aarde dat het anders niet werkt.
Het dak/zonnelen is wel geaard naar de PV omvormer toe, alleen van pv verdeler naar omvormer toe niet, dit ook gefixed.

Al met al had ik ze wel terug kunnen roepen maar dat kost mij en vrije dag en het loopt weer uit op gezeur en gestress en natuurlijk moet alles weer opgeruimd zijn en de boel van de kant etc.

Dus schouders ophalen en binnen 15 minuten was de klus klaar is veel eenvoudiger.

[kabeltjekabel]

BlueSS50 schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 08:18:
Ik heb een huis uit 1840 gekocht waar in de jaren 60 of 70 de elektra is aangepast naar de huidige kleuren.
ik kom zelfs nog ijzeren buizen tegen met zwart, rood en groene draad. maar zelfs ook losse vd draad met spanning zonder mantelbuis.

Nu was alles opbouw en op een hoogte van ca 1,60m. alle ruimten die ik aanpak wordt nu dus gewoon schakelaars op 1m en wcd's op 30cm. met in iedere ruimte een eigen centraaldoos.

Aarde is hier nergens aanwezig met uitzondering van de badkamer. ik kwam op zolder een losse aardedraad tegen welke naar de badkamer gaat dus ik vermoed dat deze dus ook niet is aangesloten.

Is er een manier om te testen of de aarde in de badkamer werkt?

Ja, met een installatietester. (~€1k)

[Zwartoog]

DopdeDouwer schreef op dinsdag 5 januari 2021 @ 00:28:
Ik wil het plafond van ons toilet iets verhogen, een centimeter of 5-10 hoger.
Er zit helaas 1 leiding in de weg; een harde 19mm leiding komt uit het plafond en loopt na een cm of 40 in een haakse bocht (gebogen geen koppelstuk) over het raster van het oude plafond richting de meterkast. Er zijn verder geen lasdozen of andere koppelingen in de leiding.
In de leiding zit alleen een aarde draad vanuit de badkamer richting meterkast.

Is er een manier om de leiding nu nog een keer te buigen zodat ik de leiding wat hoger kan laten lopen. Die buigveren zijn er zover ik heb gezien alleen voor IN de leiding.
Met verbrander iets verwarmen en iets buigen... maar er zijn vast verstandigere opties.

Je hebt het over een "harde" leiding. Heb je het dan over ijzeren buizen, of modernere PVC pijpen?

Buigveren werken idd alleen IN een leiding. Met een brander gaat niet werken. Wat je het beste kunt doen is de draad eruit trekken, leiding doorzagen en nieuw stuk leggen, en dan de draad weer doortrekken.

De vraag is of je beide einden makkelijk kunt doortrekken. Ik zou het kortste eind (meterkast of badkamer) losmaken, en dan terugtrekken tot in het toilet. Nieuwe pijp afmeten, draad erdoor, en dan draad weer terugvoeren.

Let er wel op dat als de leiding wordt verlegd, de lengte langer wordt en je sowieso een nieuwe langere draad moet trekken.

Alternatief is een lasdoos aanbrengen: niet het netste, wel het makkelijkste. Let er wel op dat zo'n lasdoos bereikbaar moet blijven.

[Martin7182]

Er zit alleen een aardedraad in. Ik zou eerst voorzichtig verwarmen en de buis proberen te buigen. Afzagen kan altijd nog. Kans op kortsluiting is er niet.

[DopdeDouwer]

Zwartoog schreef op woensdag 6 januari 2021 @ 11:20:
[...]

Je hebt het over een "harde" leiding. Heb je het dan over ijzeren buizen, of modernere PVC pijpen?

Buigveren werken idd alleen IN een leiding. Met een brander gaat niet werken. Wat je het beste kunt doen is de draad eruit trekken, leiding doorzagen en nieuw stuk leggen, en dan de draad weer doortrekken.

De vraag is of je beide einden makkelijk kunt doortrekken. Ik zou het kortste eind (meterkast of badkamer) losmaken, en dan terugtrekken tot in het toilet. Nieuwe pijp afmeten, draad erdoor, en dan draad weer terugvoeren.

Let er wel op dat als de leiding wordt verlegd, de lengte langer wordt en je sowieso een nieuwe langere draad moet trekken.

Alternatief is een lasdoos aanbrengen: niet het netste, wel het makkelijkste. Let er wel op dat zo'n lasdoos bereikbaar moet blijven.

Inderdaad een 35jaar oude gele pvc pijp.
Ik kan hem helaas niet terugtrekken. Hij komt uit onder het bad.
Qua lengte kom ik wel weg.
Ik ga sws de beugeltjes eens losmaken, wellicht dat ik daardoor al genoeg speling krijg om de L als het ware te draaien. Mocht er spanning op komen dan toch een beetje warmte erbij.

[JeroenE]

Ik verplaats hem maar even, want het gaat wel erg off topic in het thuis laden topic.

thehog schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 08:23:
Kan mij herinneren dat in belgie er altijd eerste een 300mA zit en er achter 30mA. Reden is logisch natuurlijk, dat de 300mA een totale lekkage van 300mA over het hele huis beperkt en de 30mA alleen voor bepaalde groepen.

Aha, ik wist niet dat ze in België altijd als eerste een 300mA aardlek hebben waar dan blijkbaar alles achter aangesloten moet worden.

Dus als je 11 30mA aardleks hebt die allemaal niet afgaan omdat er op iedere aardlek maar 28mA gelekt wordt dan springt de "hoofdaardlek" van 300mA wel.

Misschien snap ik er niet genoeg van, maar hoe is dat dan veiliger? Als je een huis hebt waar minder dan 11 andere aardleks in zitten gaat dit toch nooit gebeuren?

Of gebruiken ze daar ook nog andere groepen waar geen aparte aardlek voor zit? Dan zit toch heel je huis zonder stroom als er ergens op die groepen een aardlek fout gaat en de hoofdaardlek springt? Dat is toch net handig?

[kabeltjekabel]

JeroenE schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 08:49:
Ik verplaats hem maar even, want het gaat wel erg off topic in het thuis laden topic.


[...]
Aha, ik wist niet dat ze in België altijd als eerste een 300mA aardlek hebben waar dan blijkbaar alles achter aangesloten moet worden.

Dus als je 11 30mA aardleks hebt die allemaal niet afgaan omdat er op iedere aardlek maar 28mA gelekt wordt dan springt de "hoofdaardlek" van 300mA wel.

Misschien snap ik er niet genoeg van, maar hoe is dat dan veiliger? Als je een huis hebt waar minder dan 11 andere aardleks in zitten gaat dit toch nooit gebeuren?

Of gebruiken ze daar ook nog andere groepen waar geen aparte aardlek voor zit? Dan zit toch heel je huis zonder stroom als er ergens op die groepen een aardlek fout gaat en de hoofdaardlek springt? Dat is toch net handig?

Daarom is het ook iets voor België

Ze doen daar wel meer rare dingen, zoals Schuko's met 20A afzekeren.

En dat laatste; ja, dat is niet handig. Maar er zijn in NL ook legio huizen die dat zo hebben; alle lampen achter 1 ALS

[JeroenE]

kabeltjekabel schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 08:58:
En dat laatste; ja, dat is niet handig. Maar er zijn in NL ook legio huizen die dat zo hebben; alle lampen achter 1 ALS

Aha, merci voor de uitleg. Ik snap dat het in Nederland ook zo kan zijn, maar onhandig aanleggen vind ik anders dan dat het in de algemene systematiek zit ingebakken.

[azerty]

JeroenE schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 08:49:
Ik verplaats hem maar even, want het gaat wel erg off topic in het thuis laden topic.


[...]
Aha, ik wist niet dat ze in België altijd als eerste een 300mA aardlek hebben waar dan blijkbaar alles achter aangesloten moet worden.

Dus als je 11 30mA aardleks hebt die allemaal niet afgaan omdat er op iedere aardlek maar 28mA gelekt wordt dan springt de "hoofdaardlek" van 300mA wel.

Misschien snap ik er niet genoeg van, maar hoe is dat dan veiliger? Als je een huis hebt waar minder dan 11 andere aardleks in zitten gaat dit toch nooit gebeuren?

Of gebruiken ze daar ook nog andere groepen waar geen aparte aardlek voor zit? Dan zit toch heel je huis zonder stroom als er ergens op die groepen een aardlek fout gaat en de hoofdaardlek springt? Dat is toch net handig?

Het is iets complexer dan dat, maar in het algemeen zetten de meeste mensen een 300 mA als hoofddifferentieel (waar het overgrote deel van het huis op is aangesloten), en dan 30 mA voor vochtige ruimtes (hier vallen ook wasmachines en droogkasten onder). Redenering is dat een vochtige ruimte gevaarlijker is en dus lager moet zijn.

Uiteraard is iedereen vrij om zelf te kiezen hoe ze het indelen, die 300 mA is ook maar een richtlijn (uit boek 1, sectie 4.2.4.3 b):

quote: https://economie.fgov.be/.../algemeen-reglement-op-de

Ten minste een differentieelstroominrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 300 mA moet in het begin van de installatie aangebracht worden.

Dat gezegd zijnde krijg je verder wel veel vrijheid. Je kan zelf beslissen hoe je alles aansluit en komt het op budgettaire keuzes en "wijsheid" van de installateur neer.

[JeroenE]

@azerty Aha, maar (als voorbeeld) een netaansluiting met daarachter 4 keer een 30mA aardlek mag dus niet omdat er dan niets aan "het begin" zit? Mijn onhandige ascii art:

code:

Netaansluiting ------+----> Aardlek 1
                     +----> Aardlek 2
                     +----> Aardlek 3
                     +----> Aardlek 4

Dan zou er tussen de netaansluiting en de aftakkingen naar de verschillende aardleks nog een andere moeten zitten?

[habbekrats]

JeroenE schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 09:47:
@azerty Aha, maar (als voorbeeld) een netaansluiting met daarachter 4 keer een 30mA aardlek mag dus niet omdat er dan niets aan "het begin" zit? Mijn onhandige ascii art:

code:

Netaansluiting ------+----> Aardlek 1
                     +----> Aardlek 2
                     +----> Aardlek 3
                     +----> Aardlek 4

Dan zou er tussen de netaansluiting en de aftakkingen naar de verschillende aardleks nog een andere moeten zitten?

In NL doen we daar een hoofdschakelaar tussen, in BE is een 300mA ALS bijna altijd verplicht.

Valt ook best wat voor te zeggen , een weigerende aardlek komt regelmatig voor. Dan heb je dus nog een 2e beveiliging ertussen en blijft je bij Ra166 Ohm nog net binnen de 50V aanraakspanning.

Overigens is 300 mA niet bedoeld ter bescherming aanrakings gevaar maar vooral tegen brand en weigerende 30 mA ALS. ook een afdoend middel om een onderverdeler te beveiligingen tegen aardsluiting te beschermen als ra niet voldoende laag is.

[ Voor 12% gewijzigd door habbekrats op 07-01-2021 12:12 ]

[azerty]

JeroenE schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 09:47:
@azerty Aha, maar (als voorbeeld) een netaansluiting met daarachter 4 keer een 30mA aardlek mag dus niet omdat er dan niets aan "het begin" zit? Mijn onhandige ascii art:

code:

Netaansluiting ------+----> Aardlek 1
                     +----> Aardlek 2
                     +----> Aardlek 3
                     +----> Aardlek 4

Dan zou er tussen de netaansluiting en de aftakkingen naar de verschillende aardleks nog een andere moeten zitten?

Om aan de Belgische regels te voldoen is dat inderdaad een vereiste, ja.

[CarpeVentum]

Wij gaan in onze nieuwe woning een nieuwe keuken en badkamer plaatsen. Daar is een nieuwe groepenkast voor nodig (inductie). Daarnaast willen we wat stopcontacten verlagen (waarschijnlijk in betonnen muren) en gelijk inbouw maken. Verder nog wat klein werk (leiding leggen voor utp, schakelaar omleggen, stopcontact badkamer, verleggen elektra voor verdeler vloerverwarming, aansturing mv) en wat nieuw schakelmateriaal.

Nu heb ik via Werkspot al 2 offertes gehad, maar ik vind het lastig om te beoordelen of dat realistische prijzen zijn. Eén offerte zit op ongeveer 3K, een ander op 4K. Beiden gebruiken een nieuwe ABB groepenkast en Jung schakelmateriaal. Weer een ander zegt dat zoiets niet zo makkelijk is, en dat er echt een boorder bij moet komen voor die stopcontacten en vindt het lastig om echt een inschatting te maken.

Wat zou het verlagen van een stopcontact en het maken van inbouw moeten kosten? En wat zou een groepenkast voor een 3-laags woning met moderne keuken (inductie, quooker, oven, combi, etc) ongeveer moeten kosten?

Als iemand aanbevelingen heeft voor iemand die dit kan in omgeving Rotterdam/Barendrecht hoor ik die ook graag (mag in DM ). Dank!

[Gizz]

CarpeVentum schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 10:59:
En wat zou een groepenkast voor een 3-laags woning met moderne keuken (inductie, quooker, oven, combi, etc) ongeveer moeten kosten?

Voor een indicatie kun je eens rondklikken in een groepenkast configurator. Even 1 fase of 3 fase instellen en het aantal groepen en zo.

Dit is natuurlijk wat een kast kost als je hem online besteld. Dit zegt niks over de installatiekosten (en of een elektricien dezelfde prijs rekent voor een kast als hij/zij het materiaal regelt).

[Erwin_83]

CarpeVentum schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 10:59:
Wij gaan in onze nieuwe woning een nieuwe keuken en badkamer plaatsen. Daar is een nieuwe groepenkast voor nodig (inductie). Daarnaast willen we wat stopcontacten verlagen (waarschijnlijk in betonnen muren) en gelijk inbouw maken. Verder nog wat klein werk (leiding leggen voor utp, schakelaar omleggen, stopcontact badkamer, verleggen elektra voor verdeler vloerverwarming, aansturing mv) en wat nieuw schakelmateriaal.

Nu heb ik via Werkspot al 2 offertes gehad, maar ik vind het lastig om te beoordelen of dat realistische prijzen zijn. Eén offerte zit op ongeveer 3K, een ander op 4K. Beiden gebruiken een nieuwe ABB groepenkast en Jung schakelmateriaal. Weer een ander zegt dat zoiets niet zo makkelijk is, en dat er echt een boorder bij moet komen voor die stopcontacten en vindt het lastig om echt een inschatting te maken.

Wat zou het verlagen van een stopcontact en het maken van inbouw moeten kosten? En wat zou een groepenkast voor een 3-laags woning met moderne keuken (inductie, quooker, oven, combi, etc) ongeveer moeten kosten?

Als iemand aanbevelingen heeft voor iemand die dit kan in omgeving Rotterdam/Barendrecht hoor ik die ook graag (mag in DM ). Dank!

Voor dozen boren en sleuven vrezen moet je de juiste spullen hebben of huren. Gezien het een bestaande woning is kan ik me goed voorstellen dat een elektricien dit uitbesteed ivm met de rotsooi die het geeft als je het niet goed doet. Thuis heb ik het zelf gedaan, maar toen was alles kaal inclusief de dekvloer eruit dus dan maakt een beetje water niet uit.

Een merk groepenkast (wel aan te bevelen) kost goed geld, de rest is vooral veel uren.

[Cyberpope]

Boren van dozen en sleuven maken is heel afhankelijk van de muur. Bij mij zachtkalkzandsteen was het een eitje en heb ik dat zelf gedaan. Maar heb ook keihard blauw beton meegemaakt en hardgebakken baksteen, waarbij het heel hard werken was. Dat dan inhuur van een speciale boor(der) goedkoper is.

[CarpeVentum]

@Gizz
Bedankt! Ik ben te nitwit om daar goed mee uit de voeten te kunnen maar moet dan maar vertrouwen op expertise van de elektricien.

@Erwin_83 Bij ons gaat ook alles eruit, dus weinig te slopen. Ik ga er even goed op letten hoe ze plannen om dit aan te pakken.

@Cyberpope Ja precies, dat zei 1 van hen, dat zij dat uitbesteden aan een ander met het juiste materiaal.

Zo te horen zou tussen de 3 en 5K geen gekke prijs zijn? Zo ingewikkeld is het volgens mij niet. Zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden? Zeker nu alles open gaat kunnen we t maar beter gelijk meenemen...

[florizla]

azerty schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 10:21:
[...]
Om aan de Belgische regels te voldoen is dat inderdaad een vereiste, ja.

In Belgie hebben de meeste huizen maar 2 aardlekschakelaars. Alles wat 'vochtige ruimte groep' is, achter de 30mA. En alle andere groepen, tesamen met die 30mA, achter de 'hoofd' 300mA.

Wij hebben niet de vereiste dat er maximum 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mogen hangen.

Een ander verschil is dat we maximum 8 contactdoospunten per automaat mogen hebben, waardoor we dus meer automaten hebben dan gebruikelijk is in Nederland.

[thecave1]

Beneden bij de trap heb ik een schakelaar zitten die de lamp beneden bij de trap aan en uit kan zetten en de lamp boven.
Boven zit dan ook een schakelaar waarmee de lamp boven aan en uit gezet kan worden.

Nu heb ik de schakelaar beneden vervangen door de gira drukvlakschakelaar wissel/wisselschakelaar 012827, maar heb alle mogelijkheden geprobeerd en het werkt niet.
Dit is toch de juist schakelaar voor deze opstelling?

[hesselbeertje]

Alle combinaties? Dat zijn er erg veel!

Heeft de lamp beneden ook nog ergens een 2e schakelaar? Hoeveel draden heb je achter de nieuwe schakelaar, en welke kleuren?

[Techneut]

thecave1 schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 16:29:
Beneden bij de trap heb ik een schakelaar zitten die de lamp beneden bij de trap aan en uit kan zetten en de lamp boven.
Boven zit dan ook een schakelaar waarmee de lamp boven aan en uit gezet kan worden.

Nu heb ik de schakelaar beneden vervangen door de gira drukvlakschakelaar wissel/wisselschakelaar 012827, maar heb alle mogelijkheden geprobeerd en het werkt niet.
Dit is toch de juist schakelaar voor deze opstelling?

Hoe bedoel je dat, "alle mogelijkheden"? Hoe bekend ben je met de elementaire installatietechniek. Vat dat niet verkeerd op, Ik heb meer dan eens bij bekenden en familie ervaren dat wat ik je nu vraag voor veel leken compleet abacadabra is. Maar ik neem aan dat je weet hoe je de drie aansluitklemmen op een wisselschakelaar moet aansluiten? D.w.z. dat dit niet zomaar in een willekeurige volgorde kan. Vooral als het ook nog eens een dubbele schakelaar is. Je weet wat een aanduiding P betekent? In geval van een dubbele schakelaar P1 / P2, of L1 / L2 en welke van de overige klemmen daar dan bij horen.

[azerty]

florizla schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 15:24:
[...]


In Belgie hebben de meeste huizen maar 2 aardlekschakelaars. Alles wat 'vochtige ruimte groep' is, achter de 30mA. En alle andere groepen, tesamen met die 30mA, achter de 'hoofd' 300mA.

Wij hebben niet de vereiste dat er maximum 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mogen hangen.

Een ander verschil is dat we maximum 8 contactdoospunten per automaat mogen hebben, waardoor we dus meer automaten hebben dan gebruikelijk is in Nederland.

Ik woon in België, mocht mijn nick het nog niet weggegeven hebben

Maar inderdaad, klopt volledig wat je zegt. Het is altijd wel leuk om bij de buren te gaan spieken hoe zij het doen... In Frankrijk is er bijv. een verplichting voor aardlekschakelaar per rij in je kast.

[thecave1]

hesselbeertje schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 16:44:
Alle combinaties? Dat zijn er erg veel!

Heeft de lamp beneden ook nog ergens een 2e schakelaar? Hoeveel draden heb je achter de nieuwe schakelaar, en welke kleuren?

Beneden komen 1 bruine draad en 3 zwarten eruit.
Ik heb dan ook op de gira met een extra bruine draad gelust zodat ook op het andere punt stroom staat.

[thecave1]

Techneut schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 19:00:
[...]
Hoe bedoel je dat, "alle mogelijkheden"? Hoe bekend ben je met de elementaire installatietechniek. Vat dat niet verkeerd op, Ik heb meer dan eens bij bekenden en familie ervaren dat wat ik je nu vraag voor veel leken compleet abacadabra is. Maar ik neem aan dat je weet hoe je de drie aansluitklemmen op een wisselschakelaar moet aansluiten? D.w.z. dat dit niet zomaar in een willekeurige volgorde kan. Vooral als het ook nog eens een dubbele schakelaar is. Je weet wat een aanduiding P betekent? In geval van een dubbele schakelaar P1 / P2, of L1 / L2 en welke van de overige klemmen daar dan bij horen.

Ik heb dus de twee zwarte draden die naar boven gaan boven in de schakelaar aangesloten en 1 zwarte draad die naar de lamp beneden gaat aan de onderkant.
Er komt maar 1 bruine draad uit dus heb op de schakelaar een extra bruine draad geplaatst.

[badboyqxy]

thecave1 schreef op donderdag 7 januari 2021 @ 16:29:
Beneden bij de trap heb ik een schakelaar zitten die de lamp beneden bij de trap aan en uit kan zetten en de lamp boven.
Boven zit dan ook een schakelaar waarmee de lamp boven aan en uit gezet kan worden.

Nu heb ik de schakelaar beneden vervangen door de gira drukvlakschakelaar wissel/wisselschakelaar 012827, maar heb alle mogelijkheden geprobeerd en het werkt niet.
Dit is toch de juist schakelaar voor deze opstelling?

De schakelmethode die je bedoelt wordt een hotelschakeling genoemd

[kabeltjekabel]

@thecave1 post eens foto's van oude en nieuwe schakelaar. Je had eerst 1 element dat 2 lampen schakelde met in totaal 1 bruin en 3 zwart? Dan zou je dus een wissel/wisselschakelaar gehad moeten hebben met gedeelde input...

[ron321]

badboyqxy schreef op vrijdag 8 januari 2021 @ 23:19:
[...]


De schakelmethode die je bedoelt wordt een hotelschakeling genoemd

Het wordt vaak hotelschakeling genoemd maar dat is het niet.
Het is een wisselschakeling.