Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

[develdonk]

pijpen aan de bovenkant??????

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 19:11:
pijpen aan de bovenkant??????

Ja, heeft mijn Michl ook, harstikke handig.

Ik ga de Ecodan aansluiten met Uponor 25x2.5 flexibele buis, en maak dus ruime bochten.
Mijn Michl draaide helemaal op 22mm met gekochte haakse bochten erin, flow had ik op een hele lage stand staan en ik heb niet gemerkt dat dit een slechte invloed had.

[Wodan89]

koevlaas2 schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 19:14:
[...]


Ja, heeft mijn Michl ook, harstikke handig.

Ik ga de Ecodan aansluiten met Uponor 25x2.5 flexibele buis, en maak dus ruime bochten.
Mijn Michl draaide helemaal op 22mm met gekochte haakse bochten erin, flow had ik op een hele lage stand staan en ik heb niet gemerkt dat dit een slechte invloed had.

Heb je toen ook gemeten wat de COP deed als je de flow hoger instelde ?

Uponor werkt wel erg fijn ik heb veel aangesloten met 20mm is die 25mm nog wel een beetje te buigen?

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 20:23:
[...]


Heb je toen ook gemeten wat de COP deed als je de flow hoger instelde ?

Uponor werkt wel erg fijn ik heb veel aangesloten met 20mm is die 25mm nog wel een beetje te buigen?

Beetje vreemde eend hier, als ik de flow verhoog koelt het water af.
Mijn vloerverwarming blijft nagenoeg continue koud terug leveren, dus flow verhogen betekend veel meer flow in mijn vloer en veel koud retour. Ik draaide dan ook met een delta T van 9c
Cop weet ik niet, maar ik heb iets van 1800 KWH verstookt , ik was/ben tevreden over het verloop afgelopen winter.

Ik heb de buis nog niet gebogen, maar heb er een uitwendige buigveer bij, aankomende week ga ik aansluiten en kan ik je hierop een antwoord geven.
Ik heb hele mooie klemkoppelingen erbij, daar stop je de buis in en dan schiet er een klemring omheen en zit de boel muurvast.

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 15:46:
[...]

Welk water? Voor sww en voor noodsituatie heeft hij een 3kW element in de binnen unit.

Het element ligt in de onderbak van de buiten unit en noemen ze de condensor heater.
Dus het is of om het condens water vloeibaar te houden of te ontdooien.

Die condensor heater zou ik lekker loskoppelen, kost aardig wat energie en nodig is het niet in NL.
In Nederland komt het snel genoeg weer een keer boven nul om een ophoping weg te laten smelten.
Een een laagje ijs onderin is ook geen probleem.
Zorg voor voldoende ruimte onder de unit, dus zeker 10 cm. Dan kan daar het eventuele ijs zich ophopen, zonder problemen te geven.
Bij de meeste fabrikanten is dat element, of een hete persgas leiding onderin, een optie.
Speciaal voor echt koude gebieden of units waar extreem veel draaiuren verwacht worden.

Edit
Hij heeft ook een crankcase heater, die zit op de compressor.
[afbeelding]

Motoren kunnen aardige pieken trekken inderdaad, vandaar dat je dat beter op een ouderwertse zandgevulde zekering kan hebben, die kunnen de piek beter (tijdelijk) hebben.
En altijd het vermogen er af bij inschakelen van een automaat, dan snap ik dat hij er 3x uit gaat.

De compressor heeft nagenoeg geen aanloopstroom, dat komt door de inverter.
Die laat hem heel rustig opstarten, hang maar eens een amperetang aan je voeding tijdens opstarten.
Ook de verwarmingselementen hebben geen aanloopstroom.
Daardoor slaat een automaat niet uit.
Weet niet wat je precies met vermogen uitschakelen bedoeld, maar het laden van condensatoren gebeurt gewoon in standby van de unit. En andere verbruikers zitten er niet op zo'n automaat, want dat hoort niet.

Wodan
Ik heb de ks70 gewoon op een 16A groep en zelfs samen met de vaatwasser, ik verwacht geen problemen.

Het kan heel lang goed gaan en het fout gaan is niet meer dan een automaat die uitspringt
Maar volgens de norm hoort een vaatwasser (apparaat>2000W) op een aparte groep, je warmtepomp dus ook. En dus zeker niet bij elkaar op dezelfde groep

Even een schatting van 2300W voor de vaatwasser en ruim 2500W(?) voor de warmtepomp.
Bijna 5000W (te verwachten) vermogen is wel een beetje erg veel op één groep.
Dat kan heel lang goed gaan, zeker met goede bedrading op de juiste wijze gelast.
Is dat niet zo, dan kan de te hoge weerstand wel eens zorgen voor een uitgefikte lasdoos ipv een automaat die uitspringt.

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 21:26:
[...]
Die condensor heater zou ik lekker loskoppelen, kost aardig wat energie en nodig is het niet in NL.
In Nederland komt het snel genoeg weer een keer boven nul om een ophoping weg te laten smelten.
Een een laagje ijs onderin is ook geen probleem.
Zorg voor voldoende ruimte onder de unit, dus zeker 10 cm. Dan kan daar het eventuele ijs zich ophopen, zonder problemen te geven.
Bij de meeste fabrikanten is dat element, of een hete persgas leiding onderin, een optie.
Speciaal voor echt koude gebieden of units waar extreem veel draaiuren verwacht worden.

[...]
De compressor heeft nagenoeg geen aanloopstroom, dat komt door de inverter.
Die laat hem heel rustig opstarten, hang maar eens een amperetang aan je voeding tijdens opstarten.
Ook de verwarmingselementen hebben geen aanloopstroom.
Daardoor slaat een automaat niet uit.
Weet niet wat je precies met vermogen uitschakelen bedoeld, maar het laden van condensatoren gebeurt gewoon in standby van de unit. En andere verbruikers zitten er niet op zo'n automaat, want dat hoort niet.

[...]

Het kan heel lang goed gaan en het fout gaan is niet meer dan een automaat die uitspringt
Maar volgens de norm hoort een vaatwasser (apparaat>2000W) op een aparte groep, je warmtepomp dus ook. En dus zeker niet bij elkaar op dezelfde groep

Even een schatting van 2300W voor de vaatwasser en ruim 2500W(?) voor de warmtepomp.
Bijna 5000W (te verwachten) vermogen is wel een beetje erg veel op één groep.
Dat kan heel lang goed gaan, zeker met goede bedrading op de juiste wijze gelast.
Is dat niet zo, dan kan de te hoge weerstand wel eens zorgen voor een uitgefikte lasdoos ipv een automaat die uitspringt.

Geen lasdozen, ieder een eigen kabel.
Vaatwasser is 1800W voor 10 min aan het begin en eind, Wp 1550W max.

Dat elementje gaat aan bij 0 graden staat er in de handleiding, maar kan zo los natuurlijk mocht dat vervelend worden

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 21:26:
[...]
Die condensor heater zou ik lekker loskoppelen, kost aardig wat energie en nodig is het niet in NL.
In Nederland komt het snel genoeg weer een keer boven nul om een ophoping weg te laten smelten.
Een een laagje ijs onderin is ook geen probleem.
Zorg voor voldoende ruimte onder de unit, dus zeker 10 cm. Dan kan daar het eventuele ijs zich ophopen, zonder problemen te geven.
Bij de meeste fabrikanten is dat element, of een hete persgas leiding onderin, een optie.
Speciaal voor echt koude gebieden of units waar extreem veel draaiuren verwacht worden.

[...]
De compressor heeft nagenoeg geen aanloopstroom, dat komt door de inverter.
Die laat hem heel rustig opstarten, hang maar eens een amperetang aan je voeding tijdens opstarten.
Ook de verwarmingselementen hebben geen aanloopstroom.
Daardoor slaat een automaat niet uit.
Weet niet wat je precies met vermogen uitschakelen bedoeld, maar het laden van condensatoren gebeurt gewoon in standby van de unit. En andere verbruikers zitten er niet op zo'n automaat, want dat hoort niet.

[...]

Het kan heel lang goed gaan en het fout gaan is niet meer dan een automaat die uitspringt
Maar volgens de norm hoort een vaatwasser (apparaat>2000W) op een aparte groep, je warmtepomp dus ook. En dus zeker niet bij elkaar op dezelfde groep

Even een schatting van 2300W voor de vaatwasser en ruim 2500W(?) voor de warmtepomp.
Bijna 5000W (te verwachten) vermogen is wel een beetje erg veel op één groep.
Dat kan heel lang goed gaan, zeker met goede bedrading op de juiste wijze gelast.
Is dat niet zo, dan kan de te hoge weerstand wel eens zorgen voor een uitgefikte lasdoos ipv een automaat die uitspringt.

Mijn Michl handleiding schrijft dat de compressor kan sterven als je de 230v onderbreekt tijdens de werking van de compressor. Beter op safe spelen dan maar.

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 21:48:
[...]

Geen lasdozen, ieder een eigen kabel.
Vaatwasser is 1800W voor 10 min aan het begin en eind, Wp 1550W max.

Dat elementje gaat aan bij 0 graden staat er in de handleiding, maar kan zo los natuurlijk mocht dat vervelend worden

Dan zal het wel meevallen, ik had het vermogen van de warmtepomp hoger ingeschat voor een 7kW unit.
Het gaat toch om de KS70-DC?
De specificaties zeggen wat anders, daar hebben ze het over een max input van 2400W...

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 21:48:
[...]

Dat elementje gaat aan bij 0 graden staat er in de handleiding, maar kan zo los natuurlijk mocht dat vervelend worden

Zo'n element zit ook in Michl WP's, afgelopen winter ging deze aan bij < 0c en trok zo'n 50W.
Het element bleef ook in bedrijf als de WP standby stond, ach voor die paar dagen heb ik het maar zo gelaten.

[Christian M.]

Hallo mensen, namens mijn schone papa heb ik wat vraagjes over een Mitsubsidie split.

Situatie: nieuwe aanbouw op zorgboerderij met slaap/woon functie van 100 m2.

Momenteel bezig met realisatie van vloerverwarming hart op hart 10 cm ongeveer 960 meter dikte 16 mm verdeeld over 12 groepen op een gesloten verdeler zonder pomp met aansluitingen van 1 inch.

Volgens een eigen warmteverliesberekening heb ik (3 kW warmteverlies + gokje 30% ventilatieverlies via roosters plus wat extra afronding) 4 kW nodig bij een buitentemperatuur van -10 graden. Er is geen gas aanwezig.

De voorkeur gaat uit naar een Mitsubishi split unit. (Ik heb zelf een nog niet volledig operationele Panasonic mono maar gezien dat ze tijdens de kerstvakantie gesloten zijn brengt een mono toch wel wat risico's met zich mee)
Met de subsidieregeling in gedachte ben ik aan het twijfelen over een van de volgende sets:
Buitendeel:PUHZ-SW50VHA + Hydrobox:ERSD-VM2C (dit wordt bibberen in de winter)
Buitendeel:PUHZ-SW75VHA + Hydrobox:ERSC-VM2C (waarschijnlijk de beste en voordeligste keuze)
Buitendeel:PUHZ-SHW80VHA + Hydrobox:EHSC-VM2C (voor als het echt een keertje winter zou worden)


1) Wat zou een verstandige keuze zijn met in gedachte dat er geen gas aanwezig is en er dus genoeg capaciteit aanwezig moet zijn in hartje winter maar ook niet zoveel overcapaciteit dat er pendelgedrag ontstaat in het voor/na jaar?

2) Is de ingebouwde circulatiepomp van de hydrobox voldoende sterk om de 12 groepen op de verdeler te voorzien van genoeg water? De verdeler staat altijd open en er is geen naregeling.

3) Zit er een thermostaat bij of moet deze afzonderlijk aangeschaft worden? Of hoe wordt de warmtevraag gevraagd?

4) De inhoud van het afgiftesysteem zal zoon 110 liter water zijn. Ik weet dat een buffer eigenlijk wenselijk is maar gezien er weinig plek is zou ik het liefst eerst zonder proberen. Snel gerekend kan de vloerverwarming bij 30 graden 6,5 kWatt aan warmte kwijt, de betonvloer is 10 cm dik dus dat geeft een buffer van 10 m3

De reden dat ik me hier meld is dat er een offerte ligt voor ruim 6300 euri voor een mono Vaillant AeroTherm 55/2. Ketelbouwer blijf bij je leest zal ik maar zeggen.

[ Voor 3% gewijzigd door Christian M. op 21-08-2016 23:12 . Reden: tis alweer laat zullen we maar zeggen ]

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 22:37:
[...]

Dan zal het wel meevallen, ik had het vermogen van de warmtepomp hoger ingeschat voor een 7kW unit.
Het gaat toch om de KS70-DC?
De specificaties zeggen wat anders, daar hebben ze het over een max input van 2400W...

Ja 2500W , nog even kijken wanneer dat is, misschien bij een defrost?

koevlaas2 schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 22:46:
[...]


Zo'n element zit ook in Michl WP's, afgelopen winter ging deze aan bij < 0c en trok zo'n 50W.
Het element bleef ook in bedrijf als de WP standby stond, ach voor die paar dagen heb ik het maar zo gelaten.

Als het 50W is laat ik hem aan, dat is geen probleem, zal het van de week eens testen in de manual test stand.

Ik heb nog een filmpje gemaakt van het geluid, de unit draait op 85%. En was 15 min aan inmiddels.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:05:
[...]


Ja 2500W , nog even kijken wanneer dat is, misschien bij een defrost?

Waarschijnlijk niet bij een defrost, bij mij was dit maar max 1200W ofzo.

Je geluid stelt niets voor, maar op 100% word dit nog wel wat luider.

[ Voor 11% gewijzigd door koevlaas2 op 21-08-2016 23:11 ]

[AUijtdehaag]

Rol-Co schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:05:
[...]
Ik heb nog een filmpje gemaakt van het geluid, de unit draait op 85%. En was 15 min aan inmiddels.

[video]

Wat is dat ding stil joh?
Edit: Ik heb ook een filmpje
YouTube: MVI 0233

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 21-08-2016 23:22 ]

[Rol-Co]

AUijtdehaag schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:12:
[...]


Wat is dat ding stil joh?

Het klinkt op een telefoon nog best erg, in het echt is het niks. De buurman kwam nog buiten en ik moest hem vertellen dat hij draaide op dat moment, horen deed hij hem niet bij zijn voordeur vandaan, komt helemaal goed, ik ben er blij mee.

Edit:
Het meeste geluid komt bij jou uit dat rooster vandaan lijkt het, scheelt natuurlijk als hij zo in de vrije lucht kan blazen.

@ koevlaas2
100% gaat hij waarschijnlijk nooit doen, zoveel vermogen heb ik niet nodig, 90% ook gehoord, net zo veel geluid.
Ook heb ik de fan handmatig op high gezet, nog niets overdreven, de compressor hoor je zoiezo niet als je er bij staat, alleen in het filmpje.
Zal eens kijken welk merk compressor er in zit, er zijn 2 soorten in omloop blijkbaar in de eko warriors.
Mijn zwembad warmtepomp compressor maakte meer geluid en die stond binnen.

[ Voor 43% gewijzigd door Rol-Co op 21-08-2016 23:30 ]

[koevlaas2]

Christian M. schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:05:
Hallo mensen, namens mijn schone papa heb ik wat vraagjes over een Mitsubsidie split.

Situatie: nieuwe aanbouw op zorgboerderij met slaap/woon functie van 100 m2.

Momenteel bezig met realisatie van vloerverwarming hart op hart 10 cm ongeveer 960 meter dikte 16 mm verdeeld over 12 groepen op een gesloten verdeler zonder pomp met aansluitingen van 1 inch.

Volgens een eigen warmteverliesberekening heb ik (3 kW warmteverlies + gokje 30% ventilatieverlies via roosters plus wat extra afronding) 4 kW nodig bij een buitentemperatuur van -10 graden. Er is geen gas aanwezig.

De voorkeur gaat uit naar een Mitsubishi split unit. (Ik heb zelf een nog niet volledig operationele Panasonic mono maar gezien dat ze tijdens de kerstvakantie gesloten zijn brengt een mono toch wel wat risico's met zich mee)
Met de subsidieregeling in gedachte ben ik aan het twijfelen over een van de volgende sets:
Buitendeel:PUHZ-SW50VHA + Hydrobox:ERSD-VM2C (dit wordt bibberen in de winter)
Buitendeel:PUHZ-SW75VHA + Hydrobox:ERSC-VM2C (waarschijnlijk de beste en voordeligste keuze)
Buitendeel:PUHZ-SHW80VHA + Hydrobox:EHSC-VM2C (voor als het echt een keertje winter zou worden)


1) Wat zou een verstandige keuze zijn met in gedachte dat er geen gas aanwezig is en er dus genoeg capaciteit aanwezig moet zijn in hartje winter maar ook niet zoveel overcapaciteit dat er pendelgedrag ontstaat in het voor/na jaar?

2) Is de ingebouwde circulatiepomp van de hydrobox voldoende sterk om de 12 groepen op de verdeler te voorzien van genoeg water? De verdeler staat altijd open en er is geen naregeling.

3) Zit er een thermostaat bij of moet deze afzonderlijk aangeschaft worden? Of hoe wordt de warmtevraag gevraagd?

4) De inhoud van het afgiftesysteem zal zoon 110 liter water zijn. Ik weet dat een buffer eigenlijk wenselijk is maar gezien er weinig plek is zou ik het liefst eerst zonder proberen. Snel gerekend kan de vloerverwarming bij 30 graden 6,5 kWatt aan warmte kwijt, de betonvloer is 10 cm dik dus dat geeft een buffer van 10 m3

De reden dat ik me hier meld is dat er een offerte ligt voor ruim 6300 euri voor een mono Vaillant AeroTherm 55/2. Ketelbouwer blijf bij je leest zal ik maar zeggen.

Genoemde systemen hebben ook een 2 KW backup element, kom je net vermogen tekort kan je deze ook laten inschakelen. Ik neem aan dat de aanbouw goed geisoleerd is dus het verlies beperkt, dan zou je toch niet zo'n zware unit nodig hebben. Je kan zoals je zelf al zegt op safe spelen en 7,5 KW ophangen. deze 7,5 KW versie heb ik zelf ook en kan terug moduleren tot ca. 3,8 KW met 10m3 beton lijkt er genoeg buffer.
Heeft je vloerverdeler ook een eigen pomp ? De Ecodan beschikt over een vrij forse pomp dus die kan wel het een en ander rondpompen.
Thermostaat zit inprincipe ingebouwd, echter deze is maar per graad in te stellen en de kabellengte is zeer beperkt. Zelf heb ik er een wifi thermostaat bij gekocht.

[develdonk]

Christian M. schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:05:
Hallo mensen, namens mijn schone papa heb ik wat vraagjes over een Mitsubsidie split.

Situatie: nieuwe aanbouw op zorgboerderij met slaap/woon functie van 100 m2.

Momenteel bezig met realisatie van vloerverwarming hart op hart 10 cm ongeveer 960 meter dikte 16 mm verdeeld over 12 groepen op een gesloten verdeler zonder pomp met aansluitingen van 1 inch.

Volgens een eigen warmteverliesberekening heb ik (3 kW warmteverlies + gokje 30% ventilatieverlies via roosters plus wat extra afronding) 4 kW nodig bij een buitentemperatuur van -10 graden. Er is geen gas aanwezig.

De voorkeur gaat uit naar een Mitsubishi split unit. (Ik heb zelf een nog niet volledig operationele Panasonic mono maar gezien dat ze tijdens de kerstvakantie gesloten zijn brengt een mono toch wel wat risico's met zich mee)
Met de subsidieregeling in gedachte ben ik aan het twijfelen over een van de volgende sets:
Buitendeel:PUHZ-SW50VHA + Hydrobox:ERSD-VM2C (dit wordt bibberen in de winter)
Buitendeel:PUHZ-SW75VHA + Hydrobox:ERSC-VM2C (waarschijnlijk de beste en voordeligste keuze)
Buitendeel:PUHZ-SHW80VHA + Hydrobox:EHSC-VM2C (voor als het echt een keertje winter zou worden)


1) Wat zou een verstandige keuze zijn met in gedachte dat er geen gas aanwezig is en er dus genoeg capaciteit aanwezig moet zijn in hartje winter maar ook niet zoveel overcapaciteit dat er pendelgedrag ontstaat in het voor/na jaar?

2) Is de ingebouwde circulatiepomp van de hydrobox voldoende sterk om de 12 groepen op de verdeler te voorzien van genoeg water? De verdeler staat altijd open en er is geen naregeling.

3) Zit er een thermostaat bij of moet deze afzonderlijk aangeschaft worden? Of hoe wordt de warmtevraag gevraagd?

4) De inhoud van het afgiftesysteem zal zoon 110 liter water zijn. Ik weet dat een buffer eigenlijk wenselijk is maar gezien er weinig plek is zou ik het liefst eerst zonder proberen. Snel gerekend kan de vloerverwarming bij 30 graden 6,5 kWatt aan warmte kwijt, de betonvloer is 10 cm dik dus dat geeft een buffer van 10 m3

De reden dat ik me hier meld is dat er een offerte ligt voor ruim 6300 euri voor een mono Vaillant AeroTherm 55/2. Ketelbouwer blijf bij je leest zal ik maar zeggen.

Als je maar zo weinig vermogen nodig hebt bij -10 wil je graag ver terug kunnen moduleren voor de periode's dat het rond de 0-5 graden is. Wellicht ben je beter af met 2x een 4,5kw of 5 kw versie in alle eerlijkheid. De 7,5 kw zal het overgrote deel van de tijd teveel vermogen de vloer in stoppen (3,8kw lees ik hiervoor).

En zou je voor eur 100 niet eerst een "echte" warmteverliesberekening maken om zeker te zijn?

[Willie Wortel]

Rol-Co schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:05:

Ik heb nog een filmpje gemaakt van het geluid, de unit draait op 85%. En was 15 min aan inmiddels.

[video]

Rolco, mooi stille pomp. Pas wel op met wind zodat je pomp niet omvalt, die is vaak krachtiger dan je denkt. Kijk of zijn klompen wel lang genoeg zijn.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:19:
[...]

Het klinkt op een telefoon nog best erg, in het echt is het niks. De buurman kwam nog buiten en ik moest hem vertellen dat hij draaide op dat moment, horen deed hij hem niet bij zijn voordeur vandaan, komt helemaal goed, ik ben er blij mee.

Edit:
Het meeste geluid komt bij jou uit dat rooster vandaan lijkt het, scheelt natuurlijk als hij zo in de vrije lucht kan blazen.

@ koevlaas2
100% gaat hij waarschijnlijk nooit doen, zoveel vermogen heb ik niet nodig, 90% ook gehoord, net zo veel geluid.
Ook heb ik de fan handmatig op high gezet, nog niets overdreven, de compressor hoor je zoiezo niet als je er bij staat, alleen in het filmpje.
Zal eens kijken welk merk compressor er in zit, er zijn 2 soorten in omloop blijkbaar in de eko warriors.
Mijn zwembad warmtepomp compressor maakte meer geluid en die stond binnen.

Iets binnen of buiten scheelt gigantisch in geluid, binnen weerkaatst alles tegen de muren en buiten ebt het lekker weg tegen de rest van de straat.

[koevlaas2]

Christian M. schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:05:
Hallo mensen, namens mijn schone papa heb ik wat vraagjes over een Mitsubsidie split.

Hoe word de rest van de toko eigenlijk verwarmd, is het geen optie het hele pand met een WP te verwarmen ?
De WP die jij noemde (vaillant) is nog geen 5 KW, bij 2 graden maar 3,8 KW
Voor alleen de aanbouw is het misschien verstandiger toch een kleinere te nemen en bij extreme kou het electrische element bij te schakelen. Veel te veel vermogen installeren is namelijk geen goed idee.

[Rol-Co]

Willie Wortel schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 07:54:
[...]

Rolco, mooi stille pomp. Pas wel op met wind zodat je pomp niet omvalt, die is vaak krachtiger dan je denkt. Kijk of zijn klompen wel lang genoeg zijn.

Ja daar dacht ik later ook aan, al valt het mee aan de noordkant van het huis, mijn panelen liggen daar ook al ruim een jaar los op dak.
Nou weegt het totaal 60kg dus je wilt ook niet dat het naar beneden komt.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 09:24:
[...]

Ja daar dacht ik later ook aan, al valt het mee aan de noordkant van het huis, mijn panelen liggen daar ook al ruim een jaar los op dak.
Nou weegt het totaal 60kg dus je wilt ook niet dat het naar beneden komt.

En als er nou windkracht 10 of meer komt ? De boel vliegt als veertjes over straat, ik heb het zelf diverse malen gezien.
Zelf heb ik aan de oostkant van mijn huis nog 1 los paneel, deze is onderdeel van een 2e die wel balast heeft en zit er met flatfix fusion aan vast. Ik ga deze nog met een strip aan de muur verankeren en dan zit ie goed vast.

[develdonk]

koevlaas2 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 09:45:
[...]


En als er nou windkracht 10 of meer komt ? De boel vliegt als veertjes over straat, ik heb het zelf diverse malen gezien.
Zelf heb ik aan de oostkant van mijn huis nog 1 los paneel, deze is onderdeel van een 2e die wel balast heeft en zit er met flatfix fusion aan vast. Ik ga deze nog met een strip aan de muur verankeren en dan zit ie goed vast.

Heb jij je ecodan nog verzwaard? ik was voornemens om er 2 troittoirbanden op te leggen en vind het dan eigenlijk wel welletjes...

[Speedy-Andre]

Rol-Co schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 09:24:
[...]

Nou weegt het totaal 60kg dus je wilt ook niet dat het naar beneden komt.

Als de wp op de panelen kantelt dan waaien die ook niet meer weg

[koevlaas2]

develdonk schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 10:08:
[...]


Heb jij je ecodan nog verzwaard? ik was voornemens om er 2 troittoirbanden op te leggen en vind het dan eigenlijk wel welletjes...

Mijn wp hangt naast de achterdeur aan de gevel met een muurbeugel, hoeft geen ballast oid op.
Troittoirbanden wegen wel 50 kg per stuk dus dat is ballast genoeg.

Edit: kunnen de banden er niet onder, 100 KG erop is teveel zo sterk is de behuizing niet hoor.

[ Voor 10% gewijzigd door koevlaas2 op 22-08-2016 10:53 ]

[Wodan89]

Christian M. schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:05:
Hallo mensen, namens mijn schone papa heb ik wat vraagjes over een Mitsubsidie split.

Situatie: nieuwe aanbouw op zorgboerderij met slaap/woon functie van 100 m2.

Momenteel bezig met realisatie van vloerverwarming hart op hart 10 cm ongeveer 960 meter dikte 16 mm verdeeld over 12 groepen op een gesloten verdeler zonder pomp met aansluitingen van 1 inch.

Volgens een eigen warmteverliesberekening heb ik (3 kW warmteverlies + gokje 30% ventilatieverlies via roosters plus wat extra afronding) 4 kW nodig bij een buitentemperatuur van -10 graden. Er is geen gas aanwezig.

De voorkeur gaat uit naar een Mitsubishi split unit. (Ik heb zelf een nog niet volledig operationele Panasonic mono maar gezien dat ze tijdens de kerstvakantie gesloten zijn brengt een mono toch wel wat risico's met zich mee)
Met de subsidieregeling in gedachte ben ik aan het twijfelen over een van de volgende sets:
Buitendeel:PUHZ-SW50VHA + Hydrobox:ERSD-VM2C (dit wordt bibberen in de winter)
Buitendeel:PUHZ-SW75VHA + Hydrobox:ERSC-VM2C (waarschijnlijk de beste en voordeligste keuze)
Buitendeel:PUHZ-SHW80VHA + Hydrobox:EHSC-VM2C (voor als het echt een keertje winter zou worden)


1) Wat zou een verstandige keuze zijn met in gedachte dat er geen gas aanwezig is en er dus genoeg capaciteit aanwezig moet zijn in hartje winter maar ook niet zoveel overcapaciteit dat er pendelgedrag ontstaat in het voor/na jaar?

2) Is de ingebouwde circulatiepomp van de hydrobox voldoende sterk om de 12 groepen op de verdeler te voorzien van genoeg water? De verdeler staat altijd open en er is geen naregeling.

3) Zit er een thermostaat bij of moet deze afzonderlijk aangeschaft worden? Of hoe wordt de warmtevraag gevraagd?

4) De inhoud van het afgiftesysteem zal zoon 110 liter water zijn. Ik weet dat een buffer eigenlijk wenselijk is maar gezien er weinig plek is zou ik het liefst eerst zonder proberen. Snel gerekend kan de vloerverwarming bij 30 graden 6,5 kWatt aan warmte kwijt, de betonvloer is 10 cm dik dus dat geeft een buffer van 10 m3

De reden dat ik me hier meld is dat er een offerte ligt voor ruim 6300 euri voor een mono Vaillant AeroTherm 55/2. Ketelbouwer blijf bij je leest zal ik maar zeggen.

Je schrijft dat je 12groepen plaatst over 960M slang, 80M per groep
bij 100L/h 16mm slang geeft 1mBar drukverlies per meter.
Totaal 80mBar. dit zou makkelijk moeten gaan met een standaard pomp

Wel zou ik altijd een vuil en lucht afscheider plaatsen.
En 28mm leidingen naar de verdeler

omdat je 100m2 ongeregelde vloer als buffer hebt zal dit niet gaan pendelen.
ik zou echter wel voor de 7,5kw gaan. dan heb je ook in de winter genoeg vermogen om de ruimte wat sneller op temperatuur te brengen. ook zal dit een stuk stiller zijn dan een 5kw die vaker gas moet geven

Je kan ook een normale thermostaat aansluiten op de ecodan.
De bij behorende thermostaat is vrij prijzig

[Appie Heijn]

Wanneer je een universele aan uit thermostaat aansluit op de Mitsu, heb je dan nog wel alle modulatie mogelijkheden (indien die er wel zij met mitsu draadloze thermostaat)?

[Wodan89]

Appie Heijn schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 10:57:
Wanneer je een universele aan uit thermostaat aansluit op de Mitsu, heb je dan nog wel alle modulatie mogelijkheden (indien die er wel zij met mitsu draadloze thermostaat)?

Licht er aan wat voor een regelstrategie je kiest.
Je kan kiezen voor een WA regeling, zodra de kamerthermostaat het dan warm genoeg is slaat hij af
Hij word dan dus wel gemoduleerd.

Ik regel de vloerverwarming Na ,
omdat ik ook de garage op 10C wil houden en de badkamer op 23c

[Christian M.]

koevlaas2 schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 23:23:
[...]

Genoemde systemen hebben ook een 2 KW backup element, kom je net vermogen tekort kan je deze ook laten inschakelen. Ik neem aan dat de aanbouw goed geisoleerd is dus het verlies beperkt, dan zou je toch niet zo'n zware unit nodig hebben. Je kan zoals je zelf al zegt op safe spelen en 7,5 KW ophangen. deze 7,5 KW versie heb ik zelf ook en kan terug moduleren tot ca. 3,8 KW met 10m3 beton lijkt er genoeg buffer.
Heeft je vloerverdeler ook een eigen pomp ? De Ecodan beschikt over een vrij forse pomp dus die kan wel het een en ander rondpompen.
Thermostaat zit inprincipe ingebouwd, echter deze is maar per graad in te stellen en de kabellengte is zeer beperkt. Zelf heb ik er een wifi thermostaat bij gekocht.

De vloer, muren en plafond zijn voorzien van 10 cm pir isolatie. Ik heb er een hoop moeite voor moeten doen, schoonvader en de aannemer vonden paar cm steenwol ook wel voldoende. Helaas is een oude muur blijven staan waardoor er wat koudebruggen ontstaan bij de dagkanten van een raam en een deur. Ook zijn er 2 stalen spanten gebruikt die moeilijk te isoleren zijn ivm beperkte hoogte boven systeemplafond en dak. De ramen met ingebouwde roosters waren helaas al besteld voordat ik ervan op de hoogte was. Al met al zal de ruimte toch wel goed geïsoleerd zijn.

De vloerverwarmingsverdeler heeft geen eigen pomp. Dus of de Ecodan gaat dit voor zijn kiezen krijgen of er komt misschien nog een klein buffervat met een pomp voor de verdeler tussen.
Kabellengte van de thermostaat/bedieningsunit zal wel lukken, de afstand tussen de hydrobox en de inbouwdoos voor de thermostaat is maar 4 meter. Desnoods de kabel verlengen en kijken of het werkt.

develdonk schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 05:42:
[...]

Als je maar zo weinig vermogen nodig hebt bij -10 wil je graag ver terug kunnen moduleren voor de periode's dat het rond de 0-5 graden is. Wellicht ben je beter af met 2x een 4,5kw of 5 kw versie in alle eerlijkheid. De 7,5 kw zal het overgrote deel van de tijd teveel vermogen de vloer in stoppen (3,8kw lees ik hiervoor).

En zou je voor eur 100 niet eerst een "echte" warmteverliesberekening maken om zeker te zijn?

Schoonvader ziet niet helemaal het nut van een echte warmteverliesberekening in. Hij is niet gecharmeerd van extra kosten om het zo maar te zeggen. Voor dat geld stop je er maar een zwaardere unit in... Dat dit zijn doel een beetje voorbij schiet begrijp ik ook wel maar kan er helaas niet zoveel aan veranderen. Het heeft me al moeite genoeg gekost om te zorgen dat hij elektrisch ging verwarmen (heeft een flink aantal zonnepanelen liggen dus die stroom moet "op")

De reden dat ik neig naar overcapaciteit is dat er ook dagen bij zijn dat de ruimte niet gebruikt gaat worden en er dus iets van nacht afwezigheidverlaging toegepast zal worden. Hoe goed geisoleerd ook, wat je niet verliest hoef je niet onnodig warm te stoken. Als er dan weer ingeroosterd gebruik gemaakt gaat worden van de ruimte kan deze altijd met een klok thermostaat ofzo tijdig opgestookt worden. Dan is wat extra vermogen wel fijn om dit een beetje vlotjes te laten verlopen

koevlaas2 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 09:05:
[...]

Hoe word de rest van de toko eigenlijk verwarmd, is het geen optie het hele pand met een WP te verwarmen ?
De WP die jij noemde (vaillant) is nog geen 5 KW, bij 2 graden maar 3,8 KW
Voor alleen de aanbouw is het misschien verstandiger toch een kleinere te nemen en bij extreme kou het electrische element bij te schakelen. Veel te veel vermogen installeren is namelijk geen goed idee.

De ruimte was een oude paardenstal, deze is met de grond gelijk gemaakt en nu opnieuw opgezet. Het hoofdgebouwt heeft een eigen ketel voor verwarming en warm tapwater. Met veel pijn en moeite gezorgd dat er geen gasleiding over 35 meter getrokken is en dat er elektrisch verwarmd gaat worden met een klein keukenboilertje voor af en toe een afwasje.

Die vaillant gaat het zoieso niet worden. Dat is een mono en dan zit je met bevriezingsgevaar. De hele kerstvakantie bijvoorbeeld gaat er geen gebruik gemaakt worden van de ruimte. Dan moet je voor goede vorstbeveiliging zorgen. Tracing en warmtelint enzo is leuk maar de stroom kan een keertje uitvallen. Glycol is weer omslachtig met extra warmtewisselaar en circulatiepomp.

Ik ben momenteel nog aan het proberen om er een split airco bij te krijgen. Dan kan die bijspringen als het echt koud gaat worden. Tevens heb je goede koeling/ontvochtiging in de zomer.

Wodan89 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 10:54:
[...]

Je schrijft dat je 12groepen plaatst over 960M slang, 80M per groep
bij 100L/h 16mm slang geeft 1mBar drukverlies per meter.
Totaal 80mBar. dit zou makkelijk moeten gaan met een standaard pomp

Wel zou ik altijd een vuil en lucht afscheider plaatsen.
En 28mm leidingen naar de verdeler

omdat je 100m2 ongeregelde vloer als buffer hebt zal dit niet gaan pendelen.
ik zou echter wel voor de 7,5kw gaan. dan heb je ook in de winter genoeg vermogen om de ruimte wat sneller op temperatuur te brengen. ook zal dit een stuk stiller zijn dan een 5kw die vaker gas moet geven

Je kan ook een normale thermostaat aansluiten op de ecodan.
De bij behorende thermostaat is vrij prijzig

Spirovent en spirotrap moeten nog besteld worden maar staan wel op de planning. Moet nog inventariseren wat nog allemaal nodig is en eens gaan kijken in Duitsland want daar is zoiets de helft goedkoper dan hier in NL. Waarschijnlijk blijft er nog wat alupex buis 32 x 3 mm over van mijn eigen warmtepomp en dan kan ik daar de hydrobox en verdeler mooi mee aan elkaar knopen.

Zolang een grote unit ver genoeg kan terug moduleren heeft dit altijd de voorkeur. Beter dit dan een kleintje die goedkoper was in de aanschaf maar steeds op zijn tenen moet lopen met dito slijtage.

Over de thermostaat ben ik nog niet helemaal uit. Misschien iets van sturing op retour temperatuur en combinatie van een kalender/tijd maar hoe en wat dat weet ik nog niet. Ik zorg in ieder geval wel dat er een loze buis de betonvloer in gaat waar een temperatuursensor in geplaatst kan worden, op 1,5 meter hoogte uit de zon en tocht zit een inbouwdoos en voor de rest moet er nog wat gebrainstormd worden.

[Rol-Co]

Christiaan
Koop een fernox TF1 filter voor je cv ipv een spirotrap, beter en eventueel met duims aansluiting.

[Wodan89]

Rol-Co schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 13:49:
Christiaan
Koop een fernox TF1 filter voor je cv ipv een spirotrap, beter en eventueel met duims aansluiting.

ik vraag me af of die Fernox echt zoveel beter is?
als je een spirotrap koopt en via ebay een aantal extreem sterke magneten heb je hetzelfde effect voor een iets lagere prijs ?

[Rol-Co]

Wodan89 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 13:56:
[...]


ik vraag me af of die Fernox echt zoveel beter is?
als je een spirotrap koopt en via ebay een aantal extreem sterke magneten heb je hetzelfde effect voor een iets lagere prijs ?

Ik denk het niet, en de tf1 koop je op ebay.uk ook voor leuke prijzen, ik had hem voor 100,- op mp

Edit:
En er komt 32mm pijp aan, kan de spirotrap dat ook?

[ Voor 7% gewijzigd door Rol-Co op 22-08-2016 17:41 ]

[Wodan89]

Rol-Co schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 15:55:
[...]

Ik denk het niet, en de tf1 koop je op ebay.uk ook voor leuke prijzen, ik had hem voor 100,- op mp

Edit:
En er komt 32mm pijp aan, kan de spirotrap dat ook?

Je hebt ze tot 3 duims in schroefdraad. Ik heb een 5/4 die ik verloop naar 28mm kan max 3,5m3h aan

[Rol-Co]

Wodan89 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 17:55:
[...]

Je hebt ze tot 3 duims in schroefdraad. Ik heb een 5/4 die ik verloop naar 28mm kan max 3,5m3h aan

Ow dat is genoeg dacht dat ze alleen in 22 mm waren eigenlijk, die grote zijn ook mb3 met magneten?

Voordeel van de TF1 is dat je hem open kan halen om schoon te maken en eventueel een toevoeging in kan gooien.
Ik heb ook een spirotrap gehad maar vind de tf1 beter/gebruiksvriendelijker.

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 13:49:
Christiaan
Koop een fernox TF1 filter voor je cv ipv een spirotrap, beter en eventueel met duims aansluiting.

Kunststof leidingen, misschien ook kunststof verdelers. Brons of messing voor de koppelingen. In de warmtepomp zelf is alles koper..... Waar is dat "extra" goede filter voor nodig? Zit er al geen filter in de hydro unit zelf?

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 22-08-2016 18:15 ]

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 18:14:
[...]

Kunststof leidingen, misschien ook kunststof verdelers. Brons of messing voor de koppelingen. In de warmtepomp zelf is alles koper..... Waar is dat "extra" goede filter voor nodig? Zit er al geen filter in de hydro unit zelf?

Bij mij om mijn oud ijzer er uit te vissen maar als je 100% zonder ijzer hebt maakt dat geen verschil nee, wel de gebruiksvriendelijkheid.

[koevlaas2]

Christian M. schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 12:14:
[...]


De vloer, muren en plafond zijn voorzien van 10 cm pir isolatie. Ik heb er een hoop moeite voor moeten doen, schoonvader en de aannemer vonden paar cm steenwol ook wel voldoende. Helaas is een oude muur blijven staan waardoor er wat koudebruggen ontstaan bij de dagkanten van een raam en een deur. Ook zijn er 2 stalen spanten gebruikt die moeilijk te isoleren zijn ivm beperkte hoogte boven systeemplafond en dak. De ramen met ingebouwde roosters waren helaas al besteld voordat ik ervan op de hoogte was. Al met al zal de ruimte toch wel goed geïsoleerd zijn.

De vloerverwarmingsverdeler heeft geen eigen pomp. Dus of de Ecodan gaat dit voor zijn kiezen krijgen of er komt misschien nog een klein buffervat met een pomp voor de verdeler tussen.
Kabellengte van de thermostaat/bedieningsunit zal wel lukken, de afstand tussen de hydrobox en de inbouwdoos voor de thermostaat is maar 4 meter. Desnoods de kabel verlengen en kijken of het werkt.


[...]


Schoonvader ziet niet helemaal het nut van een echte warmteverliesberekening in. Hij is niet gecharmeerd van extra kosten om het zo maar te zeggen. Voor dat geld stop je er maar een zwaardere unit in... Dat dit zijn doel een beetje voorbij schiet begrijp ik ook wel maar kan er helaas niet zoveel aan veranderen. Het heeft me al moeite genoeg gekost om te zorgen dat hij elektrisch ging verwarmen (heeft een flink aantal zonnepanelen liggen dus die stroom moet "op")

De reden dat ik neig naar overcapaciteit is dat er ook dagen bij zijn dat de ruimte niet gebruikt gaat worden en er dus iets van nacht afwezigheidverlaging toegepast zal worden. Hoe goed geisoleerd ook, wat je niet verliest hoef je niet onnodig warm te stoken. Als er dan weer ingeroosterd gebruik gemaakt gaat worden van de ruimte kan deze altijd met een klok thermostaat ofzo tijdig opgestookt worden. Dan is wat extra vermogen wel fijn om dit een beetje vlotjes te laten verlopen


[...]


De ruimte was een oude paardenstal, deze is met de grond gelijk gemaakt en nu opnieuw opgezet. Het hoofdgebouwt heeft een eigen ketel voor verwarming en warm tapwater. Met veel pijn en moeite gezorgd dat er geen gasleiding over 35 meter getrokken is en dat er elektrisch verwarmd gaat worden met een klein keukenboilertje voor af en toe een afwasje.

Die vaillant gaat het zoieso niet worden. Dat is een mono en dan zit je met bevriezingsgevaar. De hele kerstvakantie bijvoorbeeld gaat er geen gebruik gemaakt worden van de ruimte. Dan moet je voor goede vorstbeveiliging zorgen. Tracing en warmtelint enzo is leuk maar de stroom kan een keertje uitvallen. Glycol is weer omslachtig met extra warmtewisselaar en circulatiepomp.

Ik ben momenteel nog aan het proberen om er een split airco bij te krijgen. Dan kan die bijspringen als het echt koud gaat worden. Tevens heb je goede koeling/ontvochtiging in de zomer.


[...]


Spirovent en spirotrap moeten nog besteld worden maar staan wel op de planning. Moet nog inventariseren wat nog allemaal nodig is en eens gaan kijken in Duitsland want daar is zoiets de helft goedkoper dan hier in NL. Waarschijnlijk blijft er nog wat alupex buis 32 x 3 mm over van mijn eigen warmtepomp en dan kan ik daar de hydrobox en verdeler mooi mee aan elkaar knopen.

Zolang een grote unit ver genoeg kan terug moduleren heeft dit altijd de voorkeur. Beter dit dan een kleintje die goedkoper was in de aanschaf maar steeds op zijn tenen moet lopen met dito slijtage.

Over de thermostaat ben ik nog niet helemaal uit. Misschien iets van sturing op retour temperatuur en combinatie van een kalender/tijd maar hoe en wat dat weet ik nog niet. Ik zorg in ieder geval wel dat er een loze buis de betonvloer in gaat waar een temperatuursensor in geplaatst kan worden, op 1,5 meter hoogte uit de zon en tocht zit een inbouwdoos en voor de rest moet er nog wat gebrainstormd worden.

Is je schoonvader soms boer ?

[Christian M.]

Rol-Co schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 13:49:
Christiaan
Koop een fernox TF1 filter voor je cv ipv een spirotrap, beter en eventueel met duims aansluiting.

Over een vuilafscheider ben ik nog niet uit. De vloerverwarmingsbuizen zijn alu-pex, de verdeler is van rvs, in de hydrobox zal alles wel van koper met een rvs warmtewisselaar zijn. Hoewel dat alles diffuusdicht is is er toch niks wat kan roesten of deeltjes los laat. Dus de kosten van een machnetische vuilafscheider kun je je mijns inziens toch wel sparen.

In de hydrobox zit wel een automatische ontluchter als ik het goed begrepen heb en deze komt op de hoogste positie in de opstelling dus ontluchten zou niet zoon probleem moeten geven. Eventueel vlak voor de verdeler deze plaatsen http://tec-direct24.de/de...A-100-Luftabscheider.html 1 inch aansluiting die past mooi op de 32mm buis met deze koppeling https://www.heima24.de/ro...rschicht-verbundrohr.html
Soms is het fijn als er kennissen vlak over de grens wonen, scheelt veel in verzendkosten want de prijzen hier bij bijv. een warmteservice zijn buitensporig hoog.

@ koevlaas2 : jij mag niet meer raden hoewel is => nu was is

[koevlaas2]

Christian M. schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 21:44:
[...]
@ koevlaas2 : jij mag niet meer raden hoewel is => nu was is

We zitten beide in hetzelfde schuitje

[Rol-Co]

Christian M. schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 21:44:
[...]


Over een vuilafscheider ben ik nog niet uit. De vloerverwarmingsbuizen zijn alu-pex, de verdeler is van rvs, in de hydrobox zal alles wel van koper met een rvs warmtewisselaar zijn. Hoewel dat alles diffuusdicht is is er toch niks wat kan roesten of deeltjes los laat. Dus de kosten van een machnetische vuilafscheider kun je je mijns inziens toch wel sparen.

In de hydrobox zit wel een automatische ontluchter als ik het goed begrepen heb en deze komt op de hoogste positie in de opstelling dus ontluchten zou niet zoon probleem moeten geven. Eventueel vlak voor de verdeler deze plaatsen http://tec-direct24.de/de...A-100-Luftabscheider.html 1 inch aansluiting die past mooi op de 32mm buis met deze koppeling https://www.heima24.de/ro...rschicht-verbundrohr.html
Soms is het fijn als er kennissen vlak over de grens wonen, scheelt veel in verzendkosten want de prijzen hier bij bijv. een warmteservice zijn buitensporig hoog.

@ koevlaas2 : jij mag niet meer raden hoewel is => nu was is

Je hebt ook rvs pompen? Expansievat ook koper? Vul kraan + aansluiting ook messing? Er zit altijd nog wel iets ijzer in, maar vaak moet je wel een filter in de retour van je warmtepomp, is een garantie dingie...

[jvdstoel]

Vincm schreef op vrijdag 24 juni 2016 @ 16:32:
Wat is jullie mening over Daikin?

Qua garantie een fijn idee om het in Nederland te kopen maar ik ben nog minder bekend met Daikin dan met Mitsubishi.

Voor mijn nieuwe huis heb ik een Daikin lucht/water warmtepomp gekocht. Split-unit bedoeld voor verwarmen van tapwater in de zomer + vloerkoeling in de zomer. Deze kan ook koelen. Omdat we 's-winters op hout stoken wel een bijzondere installatie, maar het lijkt me goed om toch wat algemene ervaringen te delen.
1) Warmtepompen zijn complexe apparaten. Er kan erg veel fout gaan bij de installatie. De meeste installateurs hebben er erg weinig ervaring mee. Daarom: zorg voor goede lokale support. Mijns inziens is het dan vragen om ellende om zo'n apparaat in NL te kopen en in Spanje te gebruiken.
Mijn ervaringen tot nu toe met Daikin:
- de importeur heeft veel kennis.
- je kunt op het apparaat aflezen wat het rendement is. Houd dit goed bij! Eerste jaar liefst wekelijks.
- veel instelmogelijkheden.
- matige documentatie.
- zorg ervoor dat je installateur een goede training van Daikin heeft gekregen. Helaas is dit niet voldoende om goed problemen op te lossen. Daarom is ondersteuning van de importeur onontbeerlijk.
- fouten tot nu toe in mijn installatie: teveel koelmiddel in de leiding; diverse instel- en ontwerpfouten van de installatie.
- resultaten tot nu toe: rendement vloerkoeling hoger dan specificatie; rendement tapwater verwarming ver beneden specificatie (hier zijn we nog mee bezig met Daikin); rendement CV water verwarming nog onbekend.
- geluidsproductie valt erg mee
- bouwkwaliteit is goed

Johan

[Atomic2005]

Las het verkeerd. Dacht je het afraadde om te kopen uit Spanje, em gebruiken in Nederland.

Maar jij raadt het af om het in NL te kopen, en in Spanje te gebruiken.

[ Voor 92% gewijzigd door Atomic2005 op 22-08-2016 22:16 ]

[Wodan89]

Christian M. schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 21:44:
[...]


Over een vuilafscheider ben ik nog niet uit. De vloerverwarmingsbuizen zijn alu-pex, de verdeler is van rvs, in de hydrobox zal alles wel van koper met een rvs warmtewisselaar zijn. Hoewel dat alles diffuusdicht is is er toch niks wat kan roesten of deeltjes los laat. Dus de kosten van een machnetische vuilafscheider kun je je mijns inziens toch wel sparen.

In de hydrobox zit wel een automatische ontluchter als ik het goed begrepen heb en deze komt op de hoogste positie in de opstelling dus ontluchten zou niet zoon probleem moeten geven. Eventueel vlak voor de verdeler deze plaatsen http://tec-direct24.de/de...A-100-Luftabscheider.html 1 inch aansluiting die past mooi op de 32mm buis met deze koppeling https://www.heima24.de/ro...rschicht-verbundrohr.html
Soms is het fijn als er kennissen vlak over de grens wonen, scheelt veel in verzendkosten want de prijzen hier bij bijv. een warmteservice zijn buitensporig hoog.

@ koevlaas2 : jij mag niet meer raden hoewel is => nu was is

Een vuilafscheider betaald zich pas terug na 5 jaar +
De zeef Y filter die er vaak wel in zit filter niet kleiner dan 0,2mm +-.
na verloop van tijd gaat er vuil neerslaan op plaatsen waar het langzamer stroomt.
Grote kans dat je Warmtewisselaar gas/water dicht gaat zitten
grapje a 600 700e ?

Ik neem het risico niet voor die 80-100e

[Oxellaar]

Atomic2005 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 22:14:
Las het verkeerd. Dacht je het afraadde om te kopen uit Spanje, em gebruiken in Nederland.

Maar jij raadt het af om het in NL te kopen, en in Spanje te gebruiken.

Toch denk ik dat hij bedoelt wat jij dacht......

Wie gaat er nu in NL een warmtepomp kopen om te gebruiken in Spanje.
Het vraagt iig om uitleg.

Rol-Co schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 21:53:
[...]

Je hebt ook rvs pompen? Expansievat ook koper? Vul kraan + aansluiting ook messing? Er zit altijd nog wel iets ijzer in, maar vaak moet je wel een filter in de retour van je warmtepomp, is een garantie dingie...

Rvs pomp, ja, de waaier is rvs of kunststof.
Het pomphuis zelf is iig bij grundfos zwaar gecoat en zo beschermd tegen corrosie.
Expansievat is niet van koper, maar vullen kraan en aansluiting zijn van bros of messing, niet van staal iig.
Filteren is niet compleet overbodig, dat zeker niet.

[ Voor 41% gewijzigd door Oxellaar op 22-08-2016 23:37 ]

[Rol-Co]

Grundfoss zwaar gecoat, nou de gewone niet, wil je rvs kan je de drinkwater versie pakken, die is rvs met een kunsstof waaier, die roest niet.
Zaak is gewoon een zuinige te pakken, en 24/7 te laten draaien, scheelt een stuk.

Of je gooit een conditioner in je fernox filter

[Christian M.]

Wodan89 schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 10:54:
[...]
Je schrijft dat je 12groepen plaatst over 960M slang, 80M per groep
bij 100L/h 16mm slang geeft 1mBar drukverlies per meter.
Totaal 80mBar. dit zou makkelijk moeten gaan met een standaard pomp

Hoe moet je nu rekenen aan zoiets?

Begrijp ik het goed dat drukverlies afhangt van lengte, dikte en stroming. Lengte bepaal je zelf evenals de dikte. Flow is neem ik aan afhankelijk van je warmteverlies van het vertrek waar de betreffende groep zich bevindt. Hoe meer warmte benodigd hoe hoger de flow?

Dan heb je dus 1 groep maar hoe bereken je dan een complete verdeler? Drukverlies blijft hetzelfde ongeacht aantal groepen maar de flow moet je optellen?

Als het goed is heb je dan dus een debiet van * liter water per uur bij * drukverlies in mBar.

Dan kan je dus kijken of het debiet binnen de min/max flow over de warmtewisselaar in de hydrobox valt. Zo ja kun je dus pomp curves gaan doorspitten of de betreffende pomp een * aantal liter bij * drukverlies kan leveren en zo ja in welke stand?

Toch wel moeilijke materie als je er niet in thuis bent. Maar om zomaar een cv pomp te pakken en kijken of het wel werkt is ook zonde, een efficiency slag is altijd leuk.

[jacovn]

develdonk schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 08:41:

jacovn is schreef comfortabeler omdat je beter kan inregelen. Ik heb hier 1 stamleiding die van begane grond loopt tot aan zolder. op deze stamleiding zit de warmtepomp aangesloten. Omdat je per verdieping een pomp hebt en elke groep kan inregelen kun je alle (flow) zo inregelen als je zelf wilt en dus bepalen hoe warm het in een vertrek wordt.

zoneregeling in combinatie met warmtepomp ben ik minder fan van (buiten het feit dat ik het eigenlijk meer iets vind voor mensen die geen zin/tijd hebben hun systeem in te regelen). ten eerste is het een erg duur systeem waarbij het in mijn ogen dus goedkoper is de ruimte simpelweg gewoon te verwarmen want dat is goedkoper en ten tweede draait een warmtepomp uren op een rij op idealiter 40-50%. je wilt dan volgens mij helemaal niet dat er constant zone's open en dicht gaan je wilt het 1 keer goed inregelen en ervoor zorgen dat het dan werkt... het is geen ketel die ff 30kw je leidingen inpompt die je vervolgens met wat zone's de warmte daar brengt waar het nodig is... Los nog even van de traagheid van vloerverwarming waardoor het sowieso nooit een goed systeem gaat worden...

Mijn gedachte was zones te regelen met heimeier dynacon regelaars om een ruimte afzonderlijke flow regeling te geven en de andere zones niet te beïnvloeden. En dan inderdaad 1 keer instellen, niet per zone naregelen na de tijd, tenzij het fout is ingeregeld.
Dus ik denk dat ik geen zone regeling wil in de zin van per ruimte zelf instellen wat de wens temperatuur is.

in mijn ogen zijn er maar aantal dingen belangrijk:
-vloerverwarming h-o-h 10 cm (1m2 haal je niet door je aanvoerleiding en afvoerleiding) om zo een hele lage aanvoertemp te realiseren door hoog afgite capaciteit

Ik had gelezen op een ander forum dat de leidingen 10 cm h-o-h van elkaar moeten zitten voor goede overdracht in woonkamer (stenen vloer in keuken, en vinyl laminaat in woonkamer)
Wellicht op slaapkamers iets minder nodig, maar 2 op groeiende kinderen, dus ook spelen/ huiswerk maken etc. op hun slaapkamers.

Dus geen ruimtes van 1m2 in een huis.. Onderaan in post huisbeschrijving gemaakt.

-dn20 aanvoer en retour leidingen (ik heb hier alles uitgevoerd in DN20, werkt prima)

Dn20 is dan leiding voor buiten geschikt voor zonlicht als ik het opzoek.
Goed geïsoleerd voor warm en koud water denk ik. 20mm intern zie ik.

Is 20 mm genoeg van een buffervat naar 3 x verdeler voor elk 100 m2 vloerverwarming ?


Vraag: ik neem aan dat deze stamleiding dieper in de vloer kan liggen op een breedplaat vloer dan de uiteindelijke leidingen voor vloerverwarming.

Dus met andere woorden, ik hoef geen stamleiding loodrecht omhoog te leiden door heel het huis ?

Van ruimte in garage kan ik door vloer heen bij koof komen om van BG op 1 hoog te komen en daar de koof verlengen van 1 naar 2 hoog.
Echter op de BG wil ik niet in/bij die koof de verdeler hebben, maar in de meterkast, of ernaast onder een trapkast.
Wellicht wil/kan ik ook de verdeler op de 1e verdieping niet direct bij de koof plaatsen. (Deze zit niet centraal in het huis, en is wellicht lang niet ideaal om alle vv groepen naar toe te leiden.

Op sommige foto's van installatie zie ik een (passieve) verdeler zitten in de technische ruimte waar dan leidingen uitlopen naar andere stukken huis.
Dan kan ik toch een aparte dn20 verbinding van technische ruimte naar BG, 1 hoog en 2 hoog maken?
Dan wordt een stamleiding als ster vorm uitgevoerd.

De verdelers lijken veelal in de gang/overloop gepositioneerd te zijn. Dan lopen daar de aanvoer en retour leidingen van alle zones door heen en is het zelf niet meer noodzakelijk ook nog een zone in de gang/overloop te maken.

-minder geliefde opmerking: Al het andere zoals buffervat zijn m.i. onnodig

Ik wil het zo hebben als oxxelaar het uitlegt.
WP aan de ene kant van buffervat
VV aan de andere kant van buffervat

edit zoneregeling duur? laten we ff rekenen:
laten we met zoneregeling ervan uit gaan dat je op een warmtepompverbruik van 3000kwh 20% bespaart. Dit is dan 600kwh tegen 17 cent = 102 eur. een beetje zoneregeling gaat zo richting 1500-2000 euro afhankelijk van je aantal groepen. dan kun je dus kiezen 20 jaar je vertrekken enkel te verwarmen die je gebruikt of 20 jaar gewoonweg alles verwarmen omdat dat net zo duur is en toch wel comfortabeler (immers alles is gewoon warm)... (ervan uitgaande dat de zoneregeling 20 jaar overleeft...) ik zou het wel weten.

Ik wil alleen vloerverwarming en WP om ook te kunnen koelen. Of ik het terugverdien in 5, 10 of 20 jaar is me om het even, liever sneller natuurlijk.

Ik kan of traditionele cv, en dan een split L/L airco systeem in de 3 slaapkamers doen, of vloerverwarming met een WP en dan samen met de qualityflow nacht ventilatie in bypass proberen een paar graden verlaging te krijgen in heel het huis.

Het is een beetje appels met peren vergelijken denk ik.

wat zou dan wel werken:
koop een z-wave domotica systeem en per etage een elektrische klep en thermometer sensoren. installeer de hele handel en installeer voor elke verdeler een elektrische klep. je laat de elektrische klep schakelen volgens z-wave op de temp in de kamervertrekken. je stelt eea zo in dat je max 2 van de 3 etage's kan afsluiten. vervolgens sluit je je warmtepomp ook aan op je domotica systeem zodat deze verantwoordelijk wordt voor het in en uitschakelen van je verwarming. eea kun je nu monitoren via je pc en iphone, doet meer dan een zoneregeling systeem en kan tegelijkertijd als bewakingssyteem werken en kan obv weather forecasts van de dag erna of windsnelheden ook rekening houden met factoren die een thermosstaat niet kan meten... daarnaast laat je eventuele verdelerpompen pas in of uitschakelen wanneer z-wave dit zegt ipv zo'n thermometer op je leiding te plakken voor het aan en uitzetten van je verdelers...

Z-Wave controller heb ik wel (fibaro unit) Nu alleen voor licht in 1 ruimte.
Ik had al nagedacht over een klep voor circuit voor de badkamer om die af te kunnen sluiten in koelmode in de zomer.
Die zou dan op een aansluiting op de WP unit aangesloten worden als die op koelmode over gaat.

Mijn vrouw is niet zo happy met allerlei extra dingen, dus ik zie meer in een controller van de WP leverancier die temperatuur in huis goed kan aansturen, en dat is het dan maar.


Huisbeschrijving:

Kavel is 455m2 155.000€ (komt wellicht optie om nog 75m2 bij te kopen voor €4000 voor grond die ze niet wellen onderhouden achter de kavels)

Huis is 12 breed en 8 diep, links van huis garage van 3 meter breed en 6 of 8 meter diep.
Waarschijnlijk 8 meter diepe garage met een deel voor technische ruimte voor warmtepomp en buffer vat(en) en CV.
Bij 8 meter komt de garage dan tot 3 meter achtergevel huis en kan er een bijkeuken van 3x4 meter aan gebouwd worden die achter het huis komt.

De voorgevel loopt van noord/oost naar zuid/west
Aan de linker zijgevel (zuid/west naar noord/west) komt de garage.

De ruimtes op de BG zijn dan:
- woon kamer 4x8 meter
- eetgedeelte keuken 4x8 meter
- kookgedeelte keuken 4x4 meter
- hal met trap, wc en meterkast 4x4 meter

Op de begaande grond hebben we dus weinig zon instraling simpelweg omdat de garage aan de zuid/west kant daar staat. De woonkamer heeft tuingerichte ramen op noord/west en andere (kleinere ramen op noord/oost en zuid/oost dus geen gigantisch zuid glas oppervlak.

Op de 1e verdieping zitten ramen rondom dus wel meer instraling.
Daar komen 2 slaapkamers op noord/oost (kinderen) en 1 op zuid/west)
Ook badkamer zit op 1 hoog (noord/west) De ramen zijn 2 x 1.5m2 per kamer ongeveer.

Ruimtes hier ongeveer:
- slaapkamer 1 4x8 meter (met een inloop kleding ruimte)
- slaapkamer 2 4x4 meter
- slaapkamer 3 4x4 meter
- badkamer 4x4 meter
- overloop en trap 4x4 meter


Op de 2e verdieping komen hobby ruimte (HT) en opslag ruimte en eventueel een logeerkamer.
Ook nog een Was- en droog-machine in afgesloten ruimte.

Er moet op 2 hoog wel een soort van ruimte komen waar de itho quality flow unit komt, daar kan dan ook de vv verdeler mooi in. Maar dichte ruimte maken om eventueel geluid van die itho box te dempen.
Ook de PV omzetter(s) moeten daar maar in komen.

Op 2 hoog standaard geen ramen, maar er zullen wel een paar komen (niet waar de pv panelen komen)

De ruimte indeling op 2 hoog is nog niet bekend. Waarschijnlijk 4x8 meter voor hobby, logeerkamer van 4x3 meter. Overloop van 4x3 met trap.
Was ruimte ook iets van 3x3 meter.
Technische ruimte moet dan ingepast worden.


Aangezien ik het huis bouwkundig en met douche wtw en itho qualityflow op epc 0.4 wil krijgen (paar PV panelen erbij) en graag subsidie op de WP wil aanvragen moet de installatie op papier zo gebouwd worden dat de standaard CV alles eerst doet, en later de WP als upgrade aangesloten wordt.

Het leek me na veel lezen hier beter het WP binnendeel en buffer vat in een technische ruimte in de garage te stoppen (geïsoleerde ruimte) en dan een stamleiding langs de BG, 1e en 2e verdieping te brengen.

Dan heb ik een korte leiding naar buitendeel van de WP en staat hij ook gunstig voor de geluidsoverlast hoop ik.

Als de bouwer/installateur nu de CV op 2 hoog plaatst, zit hij aan andere kant van de stamleiding (stel buffer vat en WP zijn er nog niet)


Kan dit gaan werken als ik gewoon een afsluiter op de aanvoer en retour van de cv zet, en aan de buffervat kant op de stamleiding, en dan zo overgaan van CV naar WP en niet veel aan leidingen hoeven te veranderen ?
(Alleen afsluiters aan CV kant dicht en Buffervat kant open, en de thermostaat omhangen)

- ik denk het wel als ik een pomp per verdieping voor de zone verdeling maak. De cv pomp hoeft dan niet echt hard te pompen lijkt me, en echt operationeel wordt het in principe niet eens..

Of kunnen ze in principe ook samenwerken maar dan moeten denk ik de CV en de WP gescheiden op buffervat zitten zodat ze elk hun eigen kring hebben ? (Dus niet aan beide kanten van de stamleiding een actieve warmte bron)

- beter maar de CV ook in die technische ruimte in garage op hangen denk ik.
Dan kan die gewoon achter de buffer op de stamleiding met 2 afsluiters en wordt het een soort van backup als de wp defect mocht gaan.

- of is het beter een buffer te nemen met extra warmte wisselaars en de cv via een warmte wisselaar aan te sluiten.

Zit ik enkel met warm water wat ik uit de technische ruimte naar de keuken (3 meter) en badkamer (8 meter) moet brengen. Maar als de CV op 2 hoog staat moet dat min of meer ook, maar de andere kant op.
Er moet toch een soort van koof komen waar de douche wtf door loopt, dan kan een geïsoleerde heet water leiding daar ook wel doorlopen naar de badkamer.

Voor een eventuele doorstroom verwarmer in buffervat ben ik wel veel beter uit met de CV ketel direct in de technische ruimte denk ik. Dat is dan een korte verbinding met weinig verlies lijkt me.


Als toevoeging, ik wil gas houden om te koken, en heb de cv nodig voor warm water als ik tegelijk de vloer wil koelen als ik het goed begrepen heb.
Dus de CV zal er wel komen (ook in verband met subsidie WP te kunnen aanvragen)

[develdonk]

Rol-Co schreef op maandag 22 augustus 2016 @ 21:53:
[...]

Je hebt ook rvs pompen? Expansievat ook koper? Vul kraan + aansluiting ook messing? Er zit altijd nog wel iets ijzer in, maar vaak moet je wel een filter in de retour van je warmtepomp, is een garantie dingie...

Ik heb het hier uiteindelijk ook maar gedaan (spirotrap) maar er komt na 1 winterperiode gewoon zuiver helder water uit. Desondanks zit het er wel en verloopt garantie dus inderdaad niet. OF het toegevoegde waarde heeft is heel ander verhaal... (hier ook rvs verdelers met pex buizen).

[Wodan89]

Christian M. schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 03:13:
[...]


Hoe moet je nu rekenen aan zoiets?

Begrijp ik het goed dat drukverlies afhangt van lengte, dikte en stroming. Lengte bepaal je zelf evenals de dikte. Flow is neem ik aan afhankelijk van je warmteverlies van het vertrek waar de betreffende groep zich bevindt. Hoe meer warmte benodigd hoe hoger de flow?

Dit klopt. Punt is dat bij een WP de Delta T niet groter dan 6a 7 graden moet zijn.
dan heb je een 2 a 3 keer hogere flow als bij een CV ketel nodig


Dan heb je dus 1 groep maar hoe bereken je dan een complete verdeler? Drukverlies blijft hetzelfde ongeacht aantal groepen maar de flow moet je optellen?

Je gaat pakt dan de Pomp curve er bij en zoekt het werk punt op bij een bepaalde delta P
die inwendige pomp van de ecodan kun je in 5 trappen instellen

Als het goed is heb je dan dus een debiet van * liter water per uur bij * drukverlies in mBar.

Correct

Dan kan je dus kijken of het debiet binnen de min/max flow over de warmtewisselaar in de hydrobox valt. Zo ja kun je dus pomp curves gaan doorspitten of de betreffende pomp een * aantal liter bij * drukverlies kan leveren en zo ja in welke stand?

Idd geen rakketwetenschap al willen installateurs dat wel vaak doen geloven. beetje logisch nadenken, je goed inlezen en een klein beetje technisch inzicht

Toch wel moeilijke materie als je er niet in thuis bent. Maar om zomaar een cv pomp te pakken en kijken of het wel werkt is ook zonde, een efficiency slag is altijd leuk.

Als je er alleen een x hoeveelheid ongeregelde vloerverwarming achter hangt zou ik het wel zonder extra pomp aan durven, echter let er dan wel goed op dat alle vloerverwarming,s slangen even lang zijn anders ben je wel even bezig met inregelen

[Oxellaar]

Wodan89 schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 08:54:
[...]


Als je er alleen een x hoeveelheid ongeregelde vloerverwarming achter hangt zou ik het wel zonder extra pomp aan durven, echter let er dan wel goed op dat alle vloerverwarming,s slangen even lang zijn anders ben je wel even bezig met inregelen

Misschien heeft men hier wat aan.....

[Domba]

jacovn schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 05:22:
<knip>

Aangezien ik het huis bouwkundig en met douche wtw en itho qualityflow op epc 0.4 wil krijgen (paar PV panelen erbij) en graag subsidie op de WP wil aanvragen moet de installatie op papier zo gebouwd worden dat de standaard CV alles eerst doet, en later de WP als upgrade aangesloten wordt.
<knip>
Als toevoeging, ik wil gas houden om te koken, en heb de cv nodig voor warm water als ik tegelijk de vloer wil koelen als ik het goed begrepen heb.
Dus de CV zal er wel komen (ook in verband met subsidie WP te kunnen aanvragen)

Voor nieuwbouw heb je 2 EPC berekeningen nodig waarbij die met WP een lagere moet zijn.
Als WP niet alle warmte levert is er al snel sprake van hybride warmte pomp sinds 29 juni met een lagere subsidie, is zaak dat dit helder krijgt, (voor mijn setup ging/gaat het om €2400 verschil)

Ik heb een paar keer contact gehad met RVO sinds juli, wanneer nu exact sprake is van hybride sinds dit aanvullend criterium van 29 juni en ondanks dat blijft definitie vaag voor mij, omdat in mijn opzet in principe gas-CV geen bijdrage levert aan verwarming tenzij storing na aanschaf van WP waarvoor beroep op ISDE wil doen.
Ik heb een oude woning met centrale combi-buffer met 4 gescheiden circuits voor verwarming,
- circuit 1, uit buffer 1/4 hoogte die enkel warmtewisselaar in retour vloerverwarming (inlet HFC WP) bijverwarmt die er doorstroomt, als deze <19^oC is een circulatie-pomp tussen buffer en warmtewissleaar inschakelt voor andere zijde.
een back-up koppeling voor vloerverwarming ingeval storing waar normaal een gewone WP 100% de verwarming verzorgt, deze zou ik ook moeten onderbreken afhankelijk van exacte definitie "koppeling" van RVO voor hybride.
-circuit 2, spiraal in aanvoer op 3/4 hoogte van buffer met mixer 35-40^oC), retour 25^oC
voor aanwezige radiatoren met gas-CV in serie, die enkel inschakelt als aanvoer uit buffer <30^oC zakt
-circuit 3 voeding buffer, biomassa kachel, wat nu nog een hout CV kachel is
-circuit 4 voeding buffer, zonnecollectors met glycol
-circuit 5 Warmwater (hygiene spiraal) met thermische omschakel klep als <50C via gas-CV stuurt

Twee WP's vanwege circuit met radiatoren met een delta van 9-12^oC werkt en vloerverwarming en wandverwaming eerder een delta van 2-4^oC met delen zelfs 5-7.5 cm h.o.h uitgelegd op continue 25^oC ivm vandaar de eerdere opmerking/zorg over retour , inlet gewone HFC WP >20C daar ruimtes met vloerverwarming ook nog stralingswarmte van hout-CVkachel hebben en spot IR verwarming en dan wordt het tropisch warm als ik back-up retour verwarming moet ontkoppelen
Afhankelijk van contactpersoon (3 verschillende gesproken) met uitleg die in detail verschilt en moet doen met enkel schriftelijke uitleg van eerdere link van RVO, de back-up zou moeten onderbreken om zeker van te zijn niet als hybride aangemerkt te worden terwijl aandeel gas in verwarming circuit 1 0.0% is ook bij storing en bij circuit 2, 0% tenzij storing omdat gas-CV mijn centrale buffer niet opwarmt, maar wel ergens in systeem is gekoppeld.

Edit: Ik schrijf gas-CV, ondanks meerdere keren doorvragen geen duidelijk heb kunnen krijgen of er nog verschil in behandeling is tussen CV-ketel op aardgas of met twee gasdampflessen/propaan voor de regeling, omdat die vraag blijkbaar voorbij de expertise lag die ik heb gesproken of de regeling nog niet zover in detail uitgewerkt was dat het verschillende zaken zijn en enkel voorals nog de term CV-ketel bepalend is.

[ Voor 5% gewijzigd door Domba op 23-08-2016 10:10 ]

[Wodan89]

Domba schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 09:20:
[...]


Voor nieuwbouw heb je 2 EPC berekeningen nodig waarbij die met WP een lagere moet zijn.
Als WP niet alle warmte levert is er al snel sprake van hybride warmte pomp sinds 29 juni met een lagere subsidie, is zaak dat dit helder krijgt, (voor mijn setup ging/gaat het om €2400 verschil)

Ik heb een paar keer contact gehad met RVO sinds juli, wanneer nu exact sprake is van hybride sinds dit aanvullend criterium van 29 juni en ondanks dat blijft definitie vaag voor mij, omdat in mijn opzet in principe gas-CV geen bijdrage levert aan verwarming tenzij storing na aanschaf van WP waarvoor beroep op ISDE wil doen.
Ik heb een oude woning met centrale combi-buffer met 4 gescheiden circuits voor verwarming,
- circuit 1, uit buffer 1/4 hoogte die enkel warmtewisselaar in retour vloerverwarming (inlet HFC WP) bijverwarmt die er doorstroomt, als deze <19^oC is een circulatie-pomp tussen buffer en warmtewissleaar inschakelt voor andere zijde.
een back-up koppeling voor vloerverwarming ingeval storing waar normaal een gewone WP 100% de verwarming verzorgt, deze zou ik ook moeten onderbreken afhankelijk van exacte definitie "koppeling" van RVO voor hybride.
-circuit 2, spiraal in aanvoer op 3/4 hoogte van buffer met mixer 35-40^oC), retour 25^oC
voor aanwezige radiatoren met gas-CV in serie, die enkel inschakelt als aanvoer uit buffer <30^oC zakt
-circuit 3 voeding buffer, biomassa kachel, wat nu nog een hout CV kachel is
-circuit 4 voeding buffer, zonnecollectors met glycol
-circuit 5 Warmwater (hygiene spiraal) met thermische omschakel klep als <50C via gas-CV stuurt

Twee WP's vanwege circuit met radiatoren met een delta van 9-12^oC werkt en vloerverwarming en wandverwaming eerder een delta van 2-4^oC met delen zelfs 5-7.5 cm h.o.h uitgelegd op continue 25^oC ivm vandaar de eerdere opmerking/zorg over retour , inlet gewone HFC WP >20C daar ruimtes met vloerverwarming ook nog stralingswarmte van hout-CVkachel hebben en spot IR verwarming en dan wordt het tropisch warm als ik back-up retour verwarming moet ontkoppelen
Afhankelijk van contactpersoon (3 verschillende gesproken) met uitleg die in detail verschilt en moet doen met enkel schriftelijke uitleg van eerdere link van RVO, de back-up zou moeten onderbreken om zeker van te zijn niet als hybride aangemerkt te worden terwijl aandeel gas in verwarming circuit 1 0.0% is ook bij storing en bij circuit 2, 0% tenzij storing omdat gas-CV mijn centrale buffer niet opwarmt, maar wel ergens in systeem is gekoppeld.

Edit: Ik schrijf gas-CV, ondanks meerdere keren doorvragen geen duidelijk heb kunnen krijgen of er nog verschil in behandeling is tussen CV-ketel op aardgas of met twee gasdampflessen/propaan voor de regeling, omdat die vraag blijkbaar voorbij de expertise lag die ik heb gesproken of de regeling nog niet zover in detail uitgewerkt was dat het verschillende zaken zijn en enkel voorals nog de term CV-ketel bepalend is.

ik zou er niet te moeilijk over doen.
Installeer een makkelijk verwijderbaren koppeling tussen CV ketel en afgifte systeem
BV met 4 kogelkranen en staalflex slang , kun je de koppeling in 5min verwijderen en aanbrengen.


Buiten dat. ik vraag me af hoe ze dit willen controleren ? je kan moeilijk elk huis gaan bezoeken, laat staan alle leidingen nalopen ?

[Domba]

Wodan89 schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 10:29:
[...]
ik zou er niet te moeilijk over doen.
Installeer een makkelijk verwijderbaren koppeling tussen CV ketel en afgifte systeem
BV met 4 kogelkranen en staalflex slang , kun je de koppeling in 5min verwijderen en aanbrengen.


Buiten dat. ik vraag me af hoe ze dit willen controleren ? je kan moeilijk elk huis gaan bezoeken, laat staan alle leidingen nalopen ?

Steekproefsgewijs, trigger is dat je nog een aardgasaansluiting hebt om op lijst te komen om een schema op te vragen.

Geen idee of ze ook in praktijk werkelijk controleren en het hoeft maar 1 jaar volgens schema te blijven.

Kost je wel extra materiaal en ik vindt de zuinige pomp uit CV-ketel zohandig en die is 2 jaar terug echt aangeschaft voor back-up met twee LPG-gasdampflessen, als 1 leeg is kan je overschakelen op andere en onderweg met lege om die bij te vullen eventueel net de grens over in Belgie.

Edit: Eind van de maand/begin september ga ik er weer achteraan dan is zeker dat alle terug zijn van vakantie en dan gaat enkel om WP2 met LPG CV-ketel back-up.

[ Voor 7% gewijzigd door Domba op 23-08-2016 11:13 ]

[fabstar81]

develdonk schreef op zaterdag 20 augustus 2016 @ 13:46:
[...]


helpt dit ter verduidelijking:

[afbeelding]

totaal prijs was 3.757, dus 3.630 op de snip + 127 voor PayPal = 3.757

en daar gaat je stelling "koop een WP voor 500 euro"

tel daar dus minimaal maar 1000 euro bij op

Appie Heijn schreef op donderdag 18 augustus 2016 @ 16:36:
[...]

Volgens mij hebben de meeste recente verdelers met een groter aantal groepen een aansluiting van 1". 1" staat gelijk aan 28mm. Groter hoeft niet maar kleiner zou ik ook niet doen, al het andere is tenslotte ook 28mm

Wat voor verdelers neem je?

over nieuwe verdelers gesproken...ik zit momenteel met een twijfelgevalletje. onze HT robot verdeler mist een groep, ik wil dus een nieuwe verdeler kopen ipv 3 groepen, in ieder geval minimaal 4 groepen (wc erbij getrokken).

dingen waar ik aan moet denken:
*ik stookte afgelopen seizoen met CV Remeha Calenta 40C, met maximaal 52 graden, met nachtverlaging
*dit seizoen ga ik stoken met 40 graden, zonder nachtverlaging
*ik denk in de komende subsidiejaren misschien toch een WP te kopen
*3 huidige groepen zijn verdeeld over woonkamer + keuken, waarschijnlijk 10 cm hoh, PE-RT slang 16x2, ongeveer 40-45m2
*nieuwe WC groep is 1m2, PE-X slang, 16x2

Nu twijfel ik over wat voor verdeler ik moet kopen:
*met of zonder pomp?
*flowmeters per groep of alleen op retour?

omdat de 3 en 1 groepen niet gelijk zijn qua lengte, moet ik mogelijkheden hebben om te knijpen. ik heb een Robot LTV verdeler gezien met pomp, met 1 flowmeter erop, of kan ik toe met de CV-pomp (of later de WP pomp) en een LTV-verdeler zonder pomp?

[Domba]

[b]fabstar81 schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 14:54:

*nieuwe WC groep is 1m2, PE-X slang, 16x2

omdat de 3 en 1 groepen niet gelijk zijn qua lengte, moet ik mogelijkheden hebben om te knijpen. ik heb een Robot LTV verdeler gezien met pomp, met 1 flowmeter erop, of kan ik toe met de CV-pomp (of later de WP pomp) en een LTV-verdeler zonder pomp?

Kun je WC-groep niet voorlopig is serie zetten op een retour van de kortste lengte van de 3 bestaande groepen, tot je uit de WP setup bent?

Mijn natte groep met douche ernaast op begane grond heeft vloer en wand verwarming (7m2 120m 20x2) en ik knijp hier met een A-exact het volume want meer dan 20C tegel temperatuur wordt hier niet prijsgesteld.
(er is nog een 2e met nadruk op douche, idem, op 1e verdieping bij slaapkamers, maar heeft nog een radiator met weekklok-regeling voor even boost tot 23-24C )

Edit:
Weet iemand welke digitale M30 thermostaatknop met een "thru hole" temperatuur sensor heeft ipv een SMD

Zo'n rechte voor 0,5^oC resolutie maar dan geen SMD

[ Voor 13% gewijzigd door Domba op 23-08-2016 19:27 ]

[jacovn]

Domba schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 09:20:
[...]


Voor nieuwbouw heb je 2 EPC berekeningen nodig waarbij die met WP een lagere moet zijn.
Als WP niet alle warmte levert is er al snel sprake van hybride warmte pomp sinds 29 juni met een lagere subsidie, is zaak dat dit helder krijgt, (voor mijn setup ging/gaat het om €2400 verschil)

Ik heb een paar keer contact gehad met RVO sinds juli, wanneer nu exact sprake is van hybride sinds dit aanvullend criterium van 29 juni en ondanks dat blijft definitie vaag voor mij, omdat in mijn opzet in principe gas-CV geen bijdrage levert aan verwarming tenzij storing na aanschaf van WP waarvoor beroep op ISDE wil doen.

De verlaging van epc met een warmtepomp kan dan 0.3 zijn volgens deze link:

http://www.vaillant.nl/pr...armtepomp-3010.nl_nl.html

Alleen is dat van 0.6 naar 0.3 of van 0.4 naar 0.3 of altijd -0.3 ?

[Domba]

jacovn schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 19:50:
[...]


De verlaging van epc met een warmtepomp kan dan 0.3 zijn volgens deze link:

http://www.vaillant.nl/pr...armtepomp-3010.nl_nl.html

Alleen is dat van 0.6 naar 0.3 of van 0.4 naar 0.3 of altijd -0.3 ?

Ik weet dat ze het vragen meer niet, maar ik kan je daar niet verder helpen.

Persoonlijk ben ik namelijk voor kale kWh/m2/j met opwek & verbruik gesplitst en niet van dimensieloos getal uit EPC berekeningen die al lang over de houdbaarheidsdatum is vanwege rekbaarheid, gelijkwaardigheidsverklaringen en EPC-trucs die bepaalde verwarmings manieren voortrekt terwijl er netto fors meer kWh's doorheen gejaagd worden.

[develdonk]

fabstar81 schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 14:54:
[...]

en daar gaat je stelling "koop een WP voor 500 euro"

tel daar dus minimaal maar 1000 euro bij op


[...]

over nieuwe verdelers gesproken...ik zit momenteel met een twijfelgevalletje. onze HT robot verdeler mist een groep, ik wil dus een nieuwe verdeler kopen ipv 3 groepen, in ieder geval minimaal 4 groepen (wc erbij getrokken).

dingen waar ik aan moet denken:
*ik stookte afgelopen seizoen met CV Remeha Calenta 40C, met maximaal 52 graden, met nachtverlaging
*dit seizoen ga ik stoken met 40 graden, zonder nachtverlaging
*ik denk in de komende subsidiejaren misschien toch een WP te kopen
*3 huidige groepen zijn verdeeld over woonkamer + keuken, waarschijnlijk 10 cm hoh, PE-RT slang 16x2, ongeveer 40-45m2
*nieuwe WC groep is 1m2, PE-X slang, 16x2

Nu twijfel ik over wat voor verdeler ik moet kopen:
*met of zonder pomp?
*flowmeters per groep of alleen op retour?

omdat de 3 en 1 groepen niet gelijk zijn qua lengte, moet ik mogelijkheden hebben om te knijpen. ik heb een Robot LTV verdeler gezien met pomp, met 1 flowmeter erop, of kan ik toe met de CV-pomp (of later de WP pomp) en een LTV-verdeler zonder pomp?

heb dan wel 7,5kw ipv 4,5 je wilt wat en dat kost geld...

btw heb belrondje gedaan voor die climeleon wave. Weet je dat je dat ding echt met geen mogelijkheid ergens vandaan kan halen...

respons thercon (importeur): wij leveren enkel aan thermonoord en plieger
respons plieger: wij leveren enkel aan bedrijven... hmm thercon zeg je... hmm doen we bijna geen zaken mee, kunt u het niet ergens anders proberen?

wat een grap zeg... Morgen thermonoord maar eens proberen... en dan gek vinden dat zo'n kap EUR 1000 kost met de toebehoren met zoveel tussenhandel...

[LittleTycoon]

develdonk schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 20:13:
[...]


heb dan wel 7,5kw ipv 4,5 je wilt wat en dat kost geld...

btw heb belrondje gedaan voor die climeleon wave. Weet je dat je dat ding echt met geen mogelijkheid ergens vandaan kan halen...

respons thercon (importeur): wij leveren enkel aan thermonoord en plieger
respons plieger: wij leveren enkel aan bedrijven... hmm thercon zeg je... hmm doen we bijna geen zaken mee, kunt u het niet ergens anders proberen?

wat een grap zeg... Morgen thermonoord maar eens proberen... en dan gek vinden dat zo'n kap EUR 1000 kost met de toebehoren met zoveel tussenhandel...

Bij havepe.nl?

[koevlaas2]

Vandaag bezig geweest de Ecodan op hangen, ik loop echter tegen een probleem aan.
De 3weg klep is namelijk een T-splitsing en hoe ik ook pas en meet lekker passen gaat het niet tenzij ik de retour van de boiler als aanvoer aansluit dan past e.e.a bijna ideaal.
Volgens mij is het niet zo'n probleem de boiler zo aan te sluiten, maar als dit wel zo is dan hoor ik het graag.

[mgroen81]

koevlaas2 schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 22:22:
Vandaag bezig geweest de Ecodan op hangen, ik loop echter tegen een probleem aan.
De 3weg klep is namelijk een T-splitsing en hoe ik ook pas en meet lekker passen gaat het niet tenzij ik de retour van de boiler als aanvoer aansluit dan past e.e.a bijna ideaal.
Volgens mij is het niet zo'n probleem de boiler zo aan te sluiten, maar als dit wel zo is dan hoor ik het graag.

De 3weg klep regelt de toevoer van warm CV water naar de boiler toch?

Bovenin de boiler zit het warmste water, dus de warme toevoer moet boven aangesloten worden. Dat is de meest efficiënte manier. In een meestroom situatie is het niet mogelijk om de CV water temperatuur lager te krijgen dan de temperatuur die heerst in de bovenzijde van de boiler.

In de proces industrie worden de meeste warmtewisselaars volgens het tegenstroom principe aangesloten.
Daarmee bereik je dat het temperatuurverschil over de hele wisselaar gezien optimaal is. (Temperatuurverschil is de drijvende kracht achter warmteoverdracht.)

[fabstar81]

Domba schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 15:49:
[...]


Kun je WC-groep niet voorlopig is serie zetten op een retour van de kortste lengte van de 3 bestaande groepen, tot je uit de WP setup bent?

Mijn natte groep met douche ernaast op begane grond heeft vloer en wand verwarming (7m2 120m 20x2) en ik knijp hier met een A-exact het volume want meer dan 20C tegel temperatuur wordt hier niet prijsgesteld.
(er is nog een 2e met nadruk op douche, idem, op 1e verdieping bij slaapkamers, maar heeft nog een radiator met weekklok-regeling voor even boost tot 23-24C )

Uhm...is er flexibele vloerverwarmingsbuis dan? de groepen komen nu allemaal bij de verdeler uit natuurlijk. bovendien weet ik niet hoe groot de groepen zijn, het lag er al toen we het huis betrokken.

[jacovn]

Is er nog beel verschil in kwaliteit van buffervaten ?

Redelijk veel aanbieders volgens mij. Is het een kwestie van proberen de isolatie waarde te achterhalen en die met elkaar vergelijken ?

Als een voorbeeld een OEG (Duitsland) via marktplaats een aanbieder in NL

Hygiëneboiler
https://2-improve.com/wp-...2015/02/hygieneboiler.jpg

50 mm PU schuim
3 bar boilerdruk
6 bar rvs water doorstromer druk

Lijkt aan 2 kanten aanslutingen te hebben onder en boven.

[Grolsch]

Je wilt dus een buffervat hebben met hygiënespiraal t.b.v. voorverwarmen SWW

[jacovn]

Ja, cv voor naverwarmen tapwarer naar xx graden.

Zo' standaard buffer is dan wel van staal aan de binnenkant.
De water spiraal is dan flexibel rvs wat kalkaanslag tegengaat.

Maar corrodeerd die stalen binnenkant niet door de tijd heen ?

Als je een drinkwater versie neemt is die ge-emailleerd, maar lijken er weer geen dubbele aanslutingen onder en boven te zitten (ook wel logisch omdat er drinkwater koud in gaat onder en warm boven uit komt.

[ Voor 80% gewijzigd door jacovn op 24-08-2016 08:48 ]

[reneeke1970]

jacovn schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 07:48:
Is er nog beel verschil in kwaliteit van buffervaten ?

Redelijk veel aanbieders volgens mij. Is het een kwestie van proberen de isolatie waarde te achterhalen en die met elkaar vergelijken ?

Als een voorbeeld een OEG (Duitsland) via marktplaats een aanbieder in NL

Hygiëneboiler
https://2-improve.com/wp-...2015/02/hygieneboiler.jpg

50 mm PU schuim
3 bar boilerdruk
6 bar rvs water doorstromer druk

Lijkt aan 2 kanten aanslutingen te hebben onder en boven.

Ik heb oeg 400 liter, hygiëne zit zoals op plaatje links, daar zit ook in het midden een aansluiting voor verwarming eventueel 1.5 duim dacht ik, rest van aansluitingen allemaal rechts zoals op plaatje, ook de extra spiraal eventueel

[Grolsch]

jacovn schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 08:19:
Ja, cv voor naverwarmen tapwarer naar xx graden.

Zo' standaard buffer is dan wel van staal aan de binnenkant.
De water spiraal is dan flexibel rvs wat kalkaanslag tegengaat.

Maar corrodeerd die stalen binnenkant niet door de tijd heen ?

Als je een drinkwater versie neemt is die ge-emailleerd, maar lijken er weer geen dubbele aanslutingen onder en boven te zitten (ook wel logisch omdat er drinkwater koud in gaat onder en warm boven uit komt.

Water voor gebruik van CV zit in een gesloten circuit, net zoals bij elke CV ketel, omdat er geen zuurstof bij komt corrodeerd dat in principe niet.

Ik weet niet of je wel eens het water van een CV installatie hebt laten lopen, maar dat ziet er niet echt drinkbaar uit, stinkt en heeft vaak ook een "rare" kleur.

Ik neem aan dat de binnenkant van radiatoren bijvoorbeeld ook gewoon van blank staal zijn.

[Oxellaar]

jacovn schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 08:19:
Ja, cv voor naverwarmen tapwarer naar xx graden.

Zo' standaard buffer is dan wel van staal aan de binnenkant.
De water spiraal is dan flexibel rvs wat kalkaanslag tegengaat.

Maar corrodeerd die stalen binnenkant niet door de tijd heen ?

Als je een drinkwater versie neemt is die ge-emailleerd, maar lijken er weer geen dubbele aanslutingen onder en boven te zitten (ook wel logisch omdat er drinkwater koud in gaat onder en warm boven uit komt.

Kalkaanslag....met welke temperatuur ga je het SSW verwarmen?
Kalkaanslag vind pas plaats bij een temperatuur van ongeveer 60 of hoger.

En wat betreft de levensduur van een stalen buffervat, hoe vaak heb jij gehoord van doorgeroeste radiatoren.
De enige die doorroesten zijn is de badkamer en dat is geen roest van binnenuit.

[jacovn]

reneeke1970 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 08:56:
[...]

Ik heb oeg 400 liter, hygiëne zit zoals op plaatje links, daar zit ook in het midden een aansluiting voor verwarming eventueel 1.5 duim dacht ik, rest van aansluitingen allemaal rechts zoals op plaatje, ook de extra spiraal eventueel

Zitten er geen buffer aansluitingen links en recht onder en boven op zoals op het plaatje ?
Dus links en rechts onder, en links en rechts boven afzonderlijk van die Hygiëne spiraal ?

Grolsch schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 08:58:

Water voor gebruik van CV zit in een gesloten circuit, net zoals bij elke CV ketel, omdat er geen zuurstof bij komt corrodeerd dat in principe niet.

Ik weet niet of je wel eens het water van een CV installatie hebt laten lopen, maar dat ziet er niet echt drinkbaar uit, stinkt en heeft vaak ook een "rare" kleur.

Ik neem aan dat de binnenkant van radiatoren bijvoorbeeld ook gewoon van blank staal zijn.

ja dat heb ik wel eens gedaan, maar omdat er hier in combinatie met vv vaak geschreven wordt dat dat beter allemaal kunstof moet zijn en er vuil filters met magneten etc in moeten leek me dan een stalen buffervat wellicht niet het handigst. Maar zoals ik al eerder geschreven heb ben ik niet gehinderd door veel kennis op dit gebied, maar wil het wel graag leren.

Oxellaar schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:00:
[...]

Kalkaanslag....met welke temperatuur ga je het SSW verwarmen?
Kalkaanslag vind pas plaats bij een temperatuur van ongeveer 60 of hoger.

En wat betreft de levensduur van een stalen buffervat, hoe vaak heb jij gehoord van doorgeroeste radiatoren.
De enige die doorroesten zijn is de badkamer en dat is geen roest van binnenuit.

Tja daar had ik even niet gedacht, het wordt maar 35-40 graden toch hooguit. Voor de warmtepomp met je toch een niet te groot verschil hebben tussen aan en afvoer.

Dus geen duurder vat nodig wat ge-emailleerd is, prima.

[reneeke1970]

jacovn schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:09:
[...]

Zitten er geen buffer aansluitingen links en recht onder en boven op zoals op het plaatje ?
Dus links en rechts onder, en links en rechts boven afzonderlijk van die Hygiëne spiraal ?


[...]

ja dat heb ik wel eens gedaan, maar omdat er hier in combinatie met vv vaak geschreven wordt dat dat beter allemaal kunstof moet zijn en er vuil filters met magneten etc in moeten leek me dan een stalen buffervat wellicht niet het handigst. Maar zoals ik al eerder geschreven heb ben ik niet gehinderd door veel kennis op dit gebied, maar wil het wel graag leren.


[...]

Tja daar had ik even niet gedacht, het wordt maar 35-40 graden toch hooguit. Voor de warmtepomp met je toch een niet te groot verschil hebben tussen aan en afvoer.

Dus geen duurder vat. Odig wat ge-emailleerd is, prima,

Nee aansluiting alleen rechts. Oeg heeft ook emaille aan binnenkant . Kijk maar op mp bij meneer versluys ,is goedkoper, meer garantie en betere info dan 2improve

[jacovn]

reneeke1970 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:17:
[...]

Nee aansluiting alleen rechts. Oeg heeft ook emaille aan binnenkant . Kijk maar op mp bij meneer versluys ,is goedkoper, meer garantie en betere info dan 2improve

Zitten er aan de rechterkant dan wel 2 aansluitingen aan de onderkant en bovenkant vlak bij elkaar, of is dat ook niet zo..

De opzet die oxelaar schetste van WP aan de ene kant van de buffer en de VV groepen aan de andere kant stonden me meer aan dan via een T stuk de buffer aan te sluiten op de warme en koude kant.

Nu maakt het wellicht voor de werking minder uit als je een pomp aan de cv kant hebt zitten. Als die stil staat en de WP is actief zal de warmte dus wel de buffer in gaan. En als de WP uit staat en de VV pomp draait zal ook de energie wel uit de buffer komen. Maar het ziet er minderlogisch uit voor mij.

Als alle aanslutingen rechts zitten maar wel boven elkaar is het natuurlijk weer min of meer gelijk aan links en rechts afzonderlijk.

[Domba]

fabstar81 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 07:35:
[...]

Uhm...is er flexibele vloerverwarmingsbuis dan? de groepen komen nu allemaal bij de verdeler uit natuurlijk. bovendien weet ik niet hoe groot de groepen zijn, het lag er al toen we het huis betrokken.

Vloerverwarmingsbuis is veelal wel flexibel, maar meestal niet zo flexibel als de ruimte bij de verdeler dan moet je tijdelijk met 2 getrokken bochtjes en twee 16x2 koppelingen werken.

Maar neem je nu al een verdeler zonder pomp moet je gaan spelen met de nalooptijd van de pomp van de CV-ketel, niet zo'n punt.
Maar met CV-ketel op 40^oC, die eigenlijk regelt op retourtemperatuur met delta van ca 15 door deze boven 25^oC te houden, blijft deze doorstoken als je radiatoren hebt met thermostatische kranen die dichtlopen en de overgebleven retour enkel de vloerverwarming is die zeer waarschijnlijk net onder 25C ligt ook al is aanvoer 40C want een vloer flink >25C heeft waarschijnlijk niet de voorkeur, maar smaken verschillen.
Of de kamerthermostaat als Isense kapt de brander en laat in de nalooptijd afgekoelde retour circuleren tot er weer warmte vraag is en gaat zoeken naar modulatie, maar vloer is traag en zonder thermostaatkranen in ruimte waar Isense hangt dien je alles waterzijde met iets als Heimeier A-exact of vergelijkbaar in te regelen, hoe dat dan voor andere ruimtes met radiatoren uit pakt is uitproberen.

Of je straks een pomp nodig hebt voor je vloerverwarming is afhankelijk van je keuzes, maar veelal zijn deze niet zelf aanzuigend in vloerverwarming unit en heb je als nog een lichte aanvoer (circulatie) druk nodig.

Een WP heeft een eigen pomp met een flow die moet overeen komen met flow voor de gebruikers of een buffer gebruiken zoals hier in de thread met type C wordt aan geduidt om vrij te kunnen circuleren.

Hydraulisch los van de WP circulatie pomp voorziet dan een tweede pomp de gebruikers, je CV ketel heeft daar een prima pomp voor, maar zoals ik eerder schreef wordt dat sinds eind juni als hybride oplossing gezien en bij 5kW WP heb je vlot over €1100-1200 verschil in ISDE.

[reneeke1970]

jacovn schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:32:
[...]

Zitten er aan de rechterkant dan wel 2 aansluitingen aan de onderkant en bovenkant vlak bij elkaar, of is dat ook niet zo..

De opzet die oxelaar schetste van WP aan de ene kant van de buffer en de VV groepen aan de andere kant stonden me meer aan dan via een T stuk de buffer aan te sluiten op de warme en koude kant.

Nu maakt het wellicht voor de werking minder uit als je een pomp aan de cv kant hebt zitten. Als die stil staat en de WP is actief zal de warmte dus wel de buffer in gaan. En als de WP uit staat en de VV pomp draait zal ook de energie wel uit de buffer komen. Maar het ziet er minderlogisch uit voor mij.

Als alle aanslutingen rechts zitten maar wel boven elkaar is het natuurlijk weer min of meer gelijk aan links en rechts afzonderlijk.

Het plaatje rechts klopt wel, twee boven, twee midden en twee onder. Er tussen zit nog bij mij een extra warmte spiraal. Als je exact wilt weten moet ik vanavond even foto maken van schema wat je er bij krijgt.
Of je vraagt onderstaande om pdf bestand per mail

http://www.marktplaats.nl...1b&previousPage=lr&pos=11

[ Voor 9% gewijzigd door reneeke1970 op 24-08-2016 10:21 ]

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:00:
[...]

Kalkaanslag....met welke temperatuur ga je het SSW verwarmen?
Kalkaanslag vind pas plaats bij een temperatuur van ongeveer 60 of hoger.

En wat betreft de levensduur van een stalen buffervat, hoe vaak heb jij gehoord van doorgeroeste radiatoren.
De enige die doorroesten zijn is de badkamer en dat is geen roest van binnenuit.

Ik heb weleens doorgeroeste radiatoren gezien, niet zijnde van een badkamer. Waren wel hele oude.
Ga je met je boiler steeds zuurstofrijk vers water aanvoeren dan roest e.e.a natuurlijk veel sneller, hierom worden stalen boilers ook van een emaille laag voorzien.

[koevlaas2]

mgroen81 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 00:21:
[...]

De 3weg klep regelt de toevoer van warm CV water naar de boiler toch?

Bovenin de boiler zit het warmste water, dus de warme toevoer moet boven aangesloten worden. Dat is de meest efficiënte manier. In een meestroom situatie is het niet mogelijk om de CV water temperatuur lager te krijgen dan de temperatuur die heerst in de bovenzijde van de boiler.
[afbeelding]
In de proces industrie worden de meeste warmtewisselaars volgens het tegenstroom principe aangesloten.
Daarmee bereik je dat het temperatuurverschil over de hele wisselaar gezien optimaal is. (Temperatuurverschil is de drijvende kracht achter warmteoverdracht.)

Vanmorgen had ik een eureka moment, ik sluit de 3weg klep aan in de retour, probleem opgelost.

[hesselbeertje]

Dan is de stroomrichting verkeerd, hij heeft 1 ingang en 2 uitgangen. Doordat het water andersom stroomt kan dit hele rare gevolgen hebben: Een klep die niet open gaat zolang de pomp loopt, of een harde klap in het systeem tijdens het omlopen.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 10:07:
[...]


Ik heb weleens doorgeroeste radiatoren gezien, niet zijnde van een badkamer. Waren wel hele oude.
Ga je met je boiler steeds zuurstofrijk vers water aanvoeren dan roest e.e.a natuurlijk veel sneller, hierom worden stalen boilers ook van een emaille laag voorzien.

Daarom zijn boilers voorzien van een emaile laag, en buffervaten niet (gewoon blank staal).

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 10:07:
[...]


Ik heb weleens doorgeroeste radiatoren gezien, niet zijnde van een badkamer. Waren wel hele oude.
Ga je met je boiler steeds zuurstofrijk vers water aanvoeren dan roest e.e.a natuurlijk veel sneller, hierom worden stalen boilers ook van een emaille laag voorzien.

Dat snap ik, maar hij wilde een SWW boiler gaan gebruiken voor cv doeleind.
Met als argument dat ze langer meegaan.
Als je bij beide types, beschermd of onbeschermd oppervlak, de anode netjes om de 2 tot 4 jaar vervangt gaan ze bijna eindeloos mee.

[fabstar81]

Domba schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 09:44:
[...]


Vloerverwarmingsbuis is veelal wel flexibel, maar meestal niet zo flexibel als de ruimte bij de verdeler dan moet je tijdelijk met 2 getrokken bochtjes en twee 16x2 koppelingen werken.

Maar neem je nu al een verdeler zonder pomp moet je gaan spelen met de nalooptijd van de pomp van de CV-ketel, niet zo'n punt.
Maar met CV-ketel op 40^oC, die eigenlijk regelt op retourtemperatuur met delta van ca 15 door deze boven 25^oC te houden, blijft deze doorstoken als je radiatoren hebt met thermostatische kranen die dichtlopen en de overgebleven retour enkel de vloerverwarming is die zeer waarschijnlijk net onder 25C ligt ook al is aanvoer 40C want een vloer flink >25C heeft waarschijnlijk niet de voorkeur, maar smaken verschillen.
Of de kamerthermostaat als Isense kapt de brander en laat in de nalooptijd afgekoelde retour circuleren tot er weer warmte vraag is en gaat zoeken naar modulatie, maar vloer is traag en zonder thermostaatkranen in ruimte waar Isense hangt dien je alles waterzijde met iets als Heimeier A-exact of vergelijkbaar in te regelen, hoe dat dan voor andere ruimtes met radiatoren uit pakt is uitproberen.

Of je straks een pomp nodig hebt voor je vloerverwarming is afhankelijk van je keuzes, maar veelal zijn deze niet zelf aanzuigend in vloerverwarming unit en heb je als nog een lichte aanvoer (circulatie) druk nodig.

Een WP heeft een eigen pomp met een flow die moet overeen komen met flow voor de gebruikers of een buffer gebruiken zoals hier in de thread met type C wordt aan geduidt om vrij te kunnen circuleren.

Hydraulisch los van de WP circulatie pomp voorziet dan een tweede pomp de gebruikers, je CV ketel heeft daar een prima pomp voor, maar zoals ik eerder schreef wordt dat sinds eind juni als hybride oplossing gezien en bij 5kW WP heb je vlot over €1100-1200 verschil in ISDE.

OK, hier is een relaas waar ik geen jota van snap

bochten en gedoe kan ik ook nog proberen inderdaad, scheelt me even een nieuwe verdeler aanschaffen van 5-600 euro. zolang ik niet weet of en wanneer er een warmtepomp komt, is dat misschien de goedkoopste oplossing.

ik kan daar dan een seizoen mee draaien of zo. maar echt gerust ben ik er niet op.

uit je mooie verhaal haal ik niet of het kwartje nu richting de met of zonder pomp valt. aan de andere kant hoor ik dat veel mensen met warmtepomp gewoon hun oude soms HT verdelers nog hebben hangen met of zonder pomp. eigenlijk door elkaar heen.

de reden waarom ik aankomend seizoen met 40 graden ga stoken zonder nachtverlaging, is om te kijken of ik het huis warm houd met die lage aanvoertemperaturen. casus voor de warmtepomp zeg maar. de oude bewoners hebben gezegd altijd alleen maar met vloerverwarming te hebben verwarmd en de 2 grote plaatradiatoren nooit aan hebben gehad in de woonkamer. nu we een PVC vloer hebben sinds vorige maand wil ik dat dit seizoen ook testen.

de iSense die hier in de woonkamer hangt, hangt dus in de referentieruimte. rest van het huis, afgezien van badkamer, wordt niet (echt) gestookt.

als de WP er ooit komt, dan zal die afhankelijk van de uitkomsten van dit seizoen, standalone worden uitgevoerd, met de ketel puur als backup. misschien helpt deze informatie?

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 12:26:
[...]

OK, hier is een relaas waar ik geen jota van snap

bochten en gedoe kan ik ook nog proberen inderdaad, scheelt me even een nieuwe verdeler aanschaffen van 5-600 euro. zolang ik niet weet of en wanneer er een warmtepomp komt, is dat misschien de goedkoopste oplossing.

ik kan daar dan een seizoen mee draaien of zo. maar echt gerust ben ik er niet op.

uit je mooie verhaal haal ik niet of het kwartje nu richting de met of zonder pomp valt. aan de andere kant hoor ik dat veel mensen met warmtepomp gewoon hun oude soms HT verdelers nog hebben hangen met of zonder pomp. eigenlijk door elkaar heen.

de reden waarom ik aankomend seizoen met 40 graden ga stoken zonder nachtverlaging, is om te kijken of ik het huis warm houd met die lage aanvoertemperaturen. casus voor de warmtepomp zeg maar. de oude bewoners hebben gezegd altijd alleen maar met vloerverwarming te hebben verwarmd en de 2 grote plaatradiatoren nooit aan hebben gehad in de woonkamer. nu we een PVC vloer hebben sinds vorige maand wil ik dat dit seizoen ook testen.

de iSense die hier in de woonkamer hangt, hangt dus in de referentieruimte. rest van het huis, afgezien van badkamer, wordt niet (echt) gestookt.

als de WP er ooit komt, dan zal die afhankelijk van de uitkomsten van dit seizoen, standalone worden uitgevoerd, met de ketel puur als backup. misschien helpt deze informatie?

Seizoen wachten is paar honderd euro gas kwijt, de cv hangt er toch als reserve dus zet neer die wp,als niks is verkoop je hem later toch als subsidie weer weg is....

[Willie Wortel]

reneeke1970 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 12:56:
[...]

Seizoen wachten is paar honderd euro gas kwijt, de cv hangt er toch als reserve dus zet neer die wp,als niks is verkoop je hem later toch als subsidie weer weg is....

Ik moet het nog maar zien of een warmtepomp überhaupt zoveel voordeliger is, ja in sommige gevallen.

Quote .... Als het niks is verkoop.......... / besef je wel wat het kost om zo een pomp aan te sluiten etc. Alleen al transport + PayPal vanuit Spanje 500+ euro. Dan nog alle koppelingen.....stek ......ppfffffff.
Die pomp raak je nooit kwijt ook niet break even.

[Domba]

fabstar81 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 12:26:

uit je mooie verhaal haal ik niet of het kwartje nu richting de met of zonder pomp valt. aan de andere kant hoor ik dat veel mensen met warmtepomp gewoon hun oude soms HT verdelers nog hebben hangen met of zonder pomp. eigenlijk door elkaar heen.

Een WP circulatie heeft een minimale flow nodig, nemen we even mijn Pana mono 6kW (21600kJ), absoluut minium is 9l/min en normaal is 15-25.8 l/min.
Een andere WP heeft andere waarden.

Nu moet min. retour >19C zijn anders slaat compressor na 29 minuten af om 6kWh aan warmte te transporteren met delta 10C (41.86kJ/kg) = 516ltr/uur, waar het absoluut mininium 8,8ltr/min vandaan komt voor een kleinere delta heb ik dus evenredig meer flow nodig.

Nu moet dat nog bij je verdeler komen en bij voorkeur niet met te hoge stroom snelheid
>2,5m/s geeft erosie van je leidingen, geen >1,5m/s vanwege geluid, nog liever rond 1m/s
zonder rekening te houden met lengte & weerstands 15mm buis = 8ltr/min 22mm=18ltr/min 28mm=29ltr/min

Nu moet de verdeler verdelen in jouw geval 3 groepen met mogelijke top 4l/min maar eerder max 3ltr/min (180ltr/uur) kan verwerken (mijn geval 6 vol open + 4 teruggeregelde met 20x2 ipv 16x2. leiding is al 175% ruimer)
En mijn max per groep ligt bij 220ltr/uur @ 30kPa (250Pa/m), voor jouw verdeler weet ik die zo niet.

De vloerleidingen blijven, andere verdeler kan, maar vraag gaat dat passen met WP die je kiest of wordt buffer een must.

Edit: even in je post historie gekeken, 40-45m2 vloerverwarming oppervlak, probeer dat op 1m2 nauwkeurig te krijgen, want 16x2 is veelal 90 of 120m en is eerder 150mm hoh met gunstige opbouw incl isolatie 84W/m2 met 35C water en 20C ruimte, is dat 3,3kW, dan moet je flink wat radiatoren hebben anders snap ik Calenta 40C niet, want die kan niet veel verder dan tot ca 7kW terug moduleren.

PE-RT ruwheid E=7um;0.5m/s; 200kg/uur; 300Pa/m

[ Voor 12% gewijzigd door Domba op 24-08-2016 15:38 ]

[reneeke1970]

Willie Wortel schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 13:43:
[...]

Ik moet het nog maar zien of een warmtepomp überhaupt zoveel voordeliger is, ja in sommige gevallen.

Quote .... Als het niks is verkoop.......... / besef je wel wat het kost om zo een pomp aan te sluiten etc. Alleen al transport + PayPal vanuit Spanje 500+ euro. Dan nog alle koppelingen.....stek ......ppfffffff.
Die pomp raak je nooit kwijt ook niet break even.

Die van jou komt niet uit Spanje en heeft geen stek nodig, dus je weet best wat het minimum moet (kan) kosten.
En ik zeg er ook bij, wachten tot subsidie weg is. Iedereen met garantie problemen betaald graag...... Vul zelf maar in

[jacovn]

Nog een conceptuele vraag om wat meer van de materie te snappen.

Als ik een buffervat neerzet en via een passieve verdeler naar 3 verdiepingen een DN20 verbinding leg naar een Heimeier Dynacon verdeler.

Stel ik wil een pomp per verdieping, dan heeft Heimeier een standaard oplossing met hun aansluitset 5.

Dat ziet er als volgt uit:


Dan komt de aanvoer aan de onderkant, en de retour aan de boven kant (terwijl de aanvoer regelaars voor de zones boven zitten en de afvoer onder zitten)

Kan iemand me uitleggen wat hier nog geregeld wordt ?

Is dit voor te warm water wat aangeboden wordt wat gemixed wordt naar lagere temperatuur in de vloer ?

Als ik alleen de vloer verwarmen en koelen wil met vloerverwarming hoeft mijn buffer toch niet warmer te worden dan wat nodig is om de vloer te verwarmen ?

Dus kan ik dan niet simpelweg inline een pomp zetten zonder enige mix regeling er om heen ?

[fabstar81]

reneeke1970 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 12:56:
[...]

Seizoen wachten is paar honderd euro gas kwijt, de cv hangt er toch als reserve dus zet neer die wp,als niks is verkoop je hem later toch als subsidie weer weg is....

klopt...als ik geen vrouw had die besparingsmoe is, had ik al tien warmtepompen neergehangen. we betalen nu ongeveer (12*125)-1145=355, 355/12=29 euro per maand voor 430 kWh en 548m3 gas. dat wordt dit jaar alleen maar minder met de 1000 wp extra die ik twee maanden geleden heb neergelegd.

de business case voor een WP bij ons thuis is dus puur voor 548 m3 gas voor verwarming. 548 m3 * 60 cent (?) = 328 euro. Da's best weinig geld voor een initiele investering van rond de 4500 euro, 2100 na subsidie. en dan nog eens ff verkopen als het niks is. mijn vrouw ziet me aankomen...

Domba schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 14:31:
[...]


Een WP circulatie heeft een minimale flow nodig, nemen we even mijn Pana mono 6kW (21600kJ), absoluut minium is 9l/min en normaal is 15-25.8 l/min.
Een andere WP heeft andere waarden.

Nu moet min. retour >19C zijn anders slaat compressor na 29 minuten af om 6kWh aan warmte te transporteren met delta 10C (41.86kJ/kg) = 516ltr/uur, waar het absoluut mininium 8,8ltr/min vandaan komt voor een kleinere delta heb ik dus evenredig meer flow nodig.

Nu moet dat nog bij je verdeler komen en bij voorkeur niet met te hoge stroom snelheid
>2,5m/s geeft erosie van je leidingen, geen >1,5m/s vanwege geluid, nog liever rond 1m/s
zonder rekening te houden met lengte & weerstands 15mm buis = 8ltr/min 22mm=18ltr/min 28mm=29ltr/min

Nu moet de verdeler verdelen in jouw geval 3 groepen met mogelijke top 4l/min maar eerder max 3ltr/min (180ltr/uur) kan verwerken (mijn geval 6 vol open + 4 teruggeregelde met 20x2 ipv 16x2. leiding is al 175% ruimer)
En mijn max per groep ligt bij 220ltr/uur @ 30kPa (250Pa/m), voor jouw verdeler weet ik die zo niet.

De vloerleidingen blijven, andere verdeler kan, maar vraag gaat dat passen met WP die je kiest of wordt buffer een must.

Edit: even in je post historie gekeken, 40-45m2 vloerverwarming oppervlak, probeer dat op 1m2 nauwkeurig te krijgen, want 16x2 is veelal 90 of 120m en is eerder 150mm hoh met gunstige opbouw incl isolatie 84W/m2 met 35C water en 20C ruimte, is dat 3,3kW, dan moet je flink wat radiatoren hebben anders snap ik Calenta 40C niet, want die kan niet veel verder dan tot ca 7kW terug moduleren.

PE-RT ruwheid E=7um;0.5m/s; 200kg/uur; 300Pa/m

ons huis is 8 * 5,20m dus afgezien van de hal en keuken etc. waar minder of niks ligt, komt het eerder dichtbij de 40m2 dan de 45m2.

wij hebben nog een zonneboiler staan van 350 liter waar nu de retour van de CV doorheen gaat. het is een SWW vat met 2 spiralen. 1 voor solar, 1 voor CV.

ik zou het liefst de Zonneboiler in huidige setup willen gebruiken. de vrouw overhalen om ook nog een nieuwe boiler te gaan aanschaffen gaat helemaal een onneembare vesting worden. wel is het idee om er misschien nog een extra, kleinere boiler aan toe te voegen om SWW te scheiden. wellicht is het dan een optie om solar op de nieuwe boiler te zetten en in de oude de 2 spiralen te verbinden en te gebruiken als de retour van de CV.

[Domba]

fabstar81 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 16:02:
ik zou het liefst de Zonneboiler in huidige setup willen gebruiken. de vrouw overhalen om ook nog een nieuwe boiler te gaan aanschaffen gaat helemaal een onneembare vesting worden. wel is het idee om er misschien nog een extra, kleinere boiler aan toe te voegen om SWW te scheiden. wellicht is het dan een optie om solar op de nieuwe boiler te zetten en in de oude de 2 spiralen te verbinden en te gebruiken als de retour van de CV.

Misschien is hier iemand die ervaring heeft met een WP via een open verdeler met circulatie pomp aan de andere kant die continue loopt om warmte uit openverdeler naar radiators en vloerverwarming te sturen,
Je kan CV-ketel pomp op continue zetten.
Of CV-ketel scheiden van CV circuit met een platenwisselaar (wel iets nodig om warmtevraag te sturen als CV-ketel bij moet springen zoals extra contact in Isense gebruiken om deze van dal, naar normaal bedrijf te zetten )
Een aparte pomp dient dan de warmte uit de open verdeler op te halen, die bijv start met een aanlegthermostaat op WP kant, maar bij beide zit je met huidige regels ISDE.
Je kan een platenwisselaar ook gebruiken om WP in te koppelen , maar houdt wel rekening dat WP zijn minimale circulatievolume (mijn pana >30ltr) nodig heeft net als voldoende circulatie flow en net als bij open verdeler aan ander kant iets loopt om warmte af te voeren naar verbruikers.

Wel iets als een DN20 mix ventiel op de zonneboiler om temperatuur te verlagen naar CV-temp eventueel met een driewegklep ervoor, tenzij het geen probleem is dat CV je zonneboiler leeg trekt.

[reneeke1970]

fabstar81 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 16:02:
[...]

klopt...als ik geen vrouw had die besparingsmoe is, had ik al tien warmtepompen neergehangen. we betalen nu ongeveer (12*125)-1145=355, 355/12=29 euro per maand voor 430 kWh en 548m3 gas. dat wordt dit jaar alleen maar minder met de 1000 wp extra die ik twee maanden geleden heb neergelegd.

de business case voor een WP bij ons thuis is dus puur voor 548 m3 gas voor verwarming. 548 m3 * 60 cent (?) = 328 euro. Da's best weinig geld voor een initiele investering van rond de 4500 euro, 2100 na subsidie. en dan nog eens ff verkopen als het niks is. mijn vrouw ziet me aankomen...


[...]

ons huis is 8 * 5,20m dus afgezien van de hal en keuken etc. waar minder of niks ligt, komt het eerder dichtbij de 40m2 dan de 45m2.

wij hebben nog een zonneboiler staan van 350 liter waar nu de retour van de CV doorheen gaat. het is een SWW vat met 2 spiralen. 1 voor solar, 1 voor CV.

ik zou het liefst de Zonneboiler in huidige setup willen gebruiken. de vrouw overhalen om ook nog een nieuwe boiler te gaan aanschaffen gaat helemaal een onneembare vesting worden. wel is het idee om er misschien nog een extra, kleinere boiler aan toe te voegen om SWW te scheiden. wellicht is het dan een optie om solar op de nieuwe boiler te zetten en in de oude de 2 spiralen te verbinden en te gebruiken als de retour van de CV.

Als je al met zonneboiler aan het verwarmen bent heeft het weinig zin om wp te zetten inderdaad, alleen iets simpels verzinnen om onder 500 kuub te komen

[AUijtdehaag]

reneeke1970 schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 17:26:
[...]

Als je al met zonneboiler aan het verwarmen bent heeft het weinig zin om wp te zetten inderdaad, alleen iets simpels verzinnen om onder 500 kuub te komen

Simpelste is een extra trui aantrekken...en een e-kacheltje met pv overschot.
Is ook goed voor de waf. Elkaar opwarmen...

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-08-2016 17:40 ]

[Domba]

AUijtdehaag schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 17:39:
Simpelste is een extra trui aantrekken...en een e-kacheltje met pv overschot.
Is ook goed voor de waf. Elkaar opwarmen...

Fractie duurder maar geruisloos is deze elcheapo IR.

In mijn garage/knutselruimte standaard op verlaagde temperatuur van 10-12^oC, heb ik 4st 250W, voordeel tov een E-ventilatorkacheltje is na half uur al geen handschoenen nodig voor gereedschap uit metaal als ook geen koude vingers van typen op PC-toetsenbord van de CNC-frees
Anders moet ik 6-7 uur van te voren ruimte-thermostaat van zijn nachtverlaging halen.

[jvdstoel]

jacovn schreef op dinsdag 23 augustus 2016 @ 05:22:

Ik wil alleen vloerverwarming en WP om ook te kunnen koelen. Of ik het terugverdien in 5, 10 of 20 jaar is me om het even, liever sneller natuurlijk.

Een goede oplossing denk ik. Verwacht niet al te veel van vloerkoeling, maar het brengt de temperatuur wel enkele graden terug.

Ik kan of traditionele cv, en dan een split L/L airco systeem in de 3 slaapkamers doen, of vloerverwarming met een WP en dan samen met de qualityflow nacht ventilatie in bypass proberen een paar graden verlaging te krijgen in heel het huis.

Airco systeem is veilig, maar duurder. Verwacht niet teveel van de nachtventilatie. Mijn ervaring is dat als je 's nachts wilt ventileren, er meestal geen wind staat. En dan kun je de ramen wel open zetten, maar het huis koelt erg weinig af omdat er geen trek is. Een paar graden verlaging gaat je zeker niet lukken is mijn ervaring.

Er moet op 2 hoog wel een soort van ruimte komen waar de itho quality flow unit komt, daar kan dan ook de vv verdeler mooi in. Maar dichte ruimte maken om eventueel geluid van die itho box te dempen.
Ook de PV omzetter(s) moeten daar maar in komen.

Zorg je ervoor dat je de leidingen voldoende breed maakt van het ventilatiesysteem? Geluidsoverlast wil je niet hebben. Laat dit goed doorrekenen! Als je in Nederland niemand kunt vinden, dan adviseer ik dit in Duitsland te laten doen.
Houd er rekening mee dat PV omzetters veel warmte, en soms ook geluid, produceren. Daarom adviseer ik je deze in de technische ruimte te plaatsen.

Aangezien ik het huis bouwkundig en met douche wtw en itho qualityflow op epc 0.4 wil krijgen (paar PV panelen erbij) en graag subsidie op de WP wil aanvragen moet de installatie op papier zo gebouwd worden dat de standaard CV alles eerst doet, en later de WP als upgrade aangesloten wordt.

Douche wtw heeft financieel gezien alleen zin als je minstens met 4 personen gebruikt maakt van 1 douche. Je kunt je geld in de meeste gevallen beter in betere isolatie en kierdichting van je huis stoppen.
Als je echt voor je portemonnaie gaat (heb ik ook gedaan), zorg er dan voor dat je je huis luchtdicht maakt en goed isoleert. WP'en worden komende jaren alleen maar beter en goedkoper.

Het leek me na veel lezen hier beter het WP binnendeel en buffer vat in een technische ruimte in de garage te stoppen (geïsoleerde ruimte) en dan een stamleiding langs de BG, 1e en 2e verdieping te brengen.

Uitstekende oplossing!

Dan heb ik een korte leiding naar buitendeel van de WP en staat hij ook gunstig voor de geluidsoverlast hoop ik.

Helemaal goed.

Als de bouwer/installateur nu de CV op 2 hoog plaatst, zit hij aan andere kant van de stamleiding (stel buffer vat en WP zijn er nog niet)

Zou ik niet doen. Gewoon in de technische ruimte in de garage. Hier heb je in de toekomst alleen maar plezier van.

Kan dit gaan werken als ik gewoon een afsluiter op de aanvoer en retour van de cv zet, en aan de buffervat kant op de stamleiding, en dan zo overgaan van CV naar WP en niet veel aan leidingen hoeven te veranderen ?
(Alleen afsluiters aan CV kant dicht en Buffervat kant open, en de thermostaat omhangen)

Dit moet je echt aan je installateur overlaten! Dit komt heel precies en fouten kunnen voor grote problemen zorgen.

- ik denk het wel als ik een pomp per verdieping voor de zone verdeling maak. De cv pomp hoeft dan niet echt hard te pompen lijkt me, en echt operationeel wordt het in principe niet eens..

Volgens mij kun je gewoon met 1 pomp in de technische ruimte toe. In mijn huis (3 verdiepingen) werkt dit ook probleemloos.

Of kunnen ze in principe ook samenwerken maar dan moeten denk ik de CV en de WP gescheiden op buffervat zitten zodat ze elk hun eigen kring hebben ? (Dus niet aan beide kanten van de stamleiding een actieve warmte bron)

Dit is wat je het liefste hebt. Hier geldt ook: bespreken met je installateur, want hier kan veel fout mee gaan.

- beter maar de CV ook in die technische ruimte in garage op hangen denk ik.
Dan kan die gewoon achter de buffer op de stamleiding met 2 afsluiters en wordt het een soort van backup als de wp defect mocht gaan.

Helemaal mee eens. Wat minstens zo belangrijk is: CV ketel (bedoel je denk ik) wil je waarschijnlijk ook gebruiken als het erg koud is.

- of is het beter een buffer te nemen met extra warmte wisselaars en de cv via een warmte wisselaar aan te sluiten.

Dit hangt er vanaf waar je het buffervat voor wilt gebruiken. Ik neem aan alleen voor tapwater. Voor CV heb je dit niet nodig, dus ook geen warmtewisselaar. Om te voorkomen dat je elke week je buffervat moet verwarmen > 70grC kun je overwegen tapwater op warmtewisselaar aan te sluiten.

Zit ik enkel met warm water wat ik uit de technische ruimte naar de keuken (3 meter) en badkamer (8 meter) moet brengen. Maar als de CV op 2 hoog staat moet dat min of meer ook, maar de andere kant op.
Er moet toch een soort van koof komen waar de douche wtf door loopt, dan kan een geïsoleerde heet water leiding daar ook wel doorlopen naar de badkamer.

Dit is geen enkel probleem. Voor de keuken adviseer ik ook een Qooker te plaatsen, dan zul je vrijwel geen water uit het buffervat meer nodig hebben.

Voor een eventuele doorstroom verwarmer in buffervat ben ik wel veel beter uit met de CV ketel direct in de technische ruimte denk ik. Dat is dan een korte verbinding met weinig verlies lijkt me.

Voor WP heb je altijd buffervat nodig.
Voor meer info zie ook *knip*, spam
Mvg
Johan

[ Voor 0% gewijzigd door ThinkPad op 24-08-2016 22:30 ]

[develdonk]

1:
Douchewtw voor 4 personen...!!! Hij warmt hier het koude water op tot minimaal 30 graden. dat is gem. 20 graden verschil elke dag weer op gem 300L voor 2 volwassenen. Dat is:
0,0025 * 20 * 300 * 365 = 262,8 eur per jaar (uitleg 0,0025 zie onderin post).
De 2,1m technea wtw heeft me 300 eur gekost. Is dus de reinste waanzin dat je dit zegt... (scuse my language). Dit is by far een van de beste onderhoudsvrije simpelste besparingen die je kan doen die lifetime meegaan... In mijn ogen zou het verplicht moeten worden in elke nieuwbouwwoning.

2:
Voor WP heb je altijd een buffervat nodig??? kom hier het tegenbewijs bekijken....

3:
rest van de antwoorden wel mee eens. alhoewel airco echt niet duur hoeft te zijn als je niet per se een daikin ururu/sarara moet hebben...

4:
leuke site heb je

--------
1 m3 aardgas heeft een energie inhoud van 35,1 MJ bij verbranding met een rendement van 100 %.
Het opwekkingsrendement van een combiketel of een geiser om water te verwarmen tot 60 °C is ongeveer 60 %.
Dus 1 m3 aardgas voor verwarming van water tot 60 °C geeft 35,1 x 0,6 = 21,1 MJ.
Voor 1 liter water 1 °C opwarmen is dus 4,19 kJ/ 21,1 MJ = 0,2 x 10-3 m3 gas nodig.
Bij een gasprijs van 0,60 Euro/m3 kost i liter water opwarmen dus
0,2 x 10-3 x 0,60 = 0,12 x 10-3 Euro
1 liter water 1 °C opwarmen met elektriciteit kost 1,16 x 10 -3 x 0,22 = 0,25 x10 -3
=0,25 x 10 -3 Euro.
-----------------

[jacovn]

develdonk schreef op woensdag 24 augustus 2016 @ 20:36:
1:
Douchewtw voor 4 personen...!!! Hij warmte hier het koude water op tot minimaal 30 graden. dat is gem. 20 graden verschil elke dag weer op gem 300L voor 2 volwassenen. Dat is:
0,0025 * 20 * 300 * 365 = 262,8 eur per jaar (uitleg 0,0025 zie onderin post).
De 2,1m technea wtw heeft me 300 eur gekost. Is dus de reinste waanzin dat je dit zegt... (scuse my language). Dit is by far een van de beste onderhoudsvrije simpelste besparingen die je kan doen die lifetime meegaan... In mijn ogen zou het verplicht moeten worden in elke nieuwbouwwoning.

Op zijn blog staat duidelijk inclusief installatie.

Ik hoop maar dat als ik voorstel een douch wtw te willen hebben dat ik voor €500 klaar ben.
Er moet een koof gemaakt worden in de ruimte onder de douche. Of je binnenmuur moet zo dik zijn dat hij er in past wellicht. Dat gaat meer dan 200€ kosten als de aannemer het moet doen vrees ik..

Maar ik ben het met je eens, uit oogpunt van besparing zou het een verplicht ding moeten zijn.

[reneeke1970]

Airco in auto is ook bewezen dat veiliger is, maar verplichten doen ze ook niet, fietsers verplicht helm op is beter voor economie.....

[Willie Wortel]

Men kan met de meest fancy good looking berekeningen komen maar 1x douchen kost 0.1 kuub gas = 5,5 cent Mijn gas ABW-tje Combi HR CV kost 850 euro, gaat gegarandeerd 15 jaar onderhoudsvrij mee. Daar kan geen warmtepomp tegenop.!

Ik heb een 5kw warmtepomp en wacht op de vergunning/ontheffing van de gemeente voor het plaatsen van pomp 2 aan de voorzijde woning. (bovenop zichtbaar vanaf de weg).

ff wat anders, .......Buffervat, ....... de Panasonic waterpomp draait continu bij in bedrijf,....dus 2e pomp is niet noodzakelijk voor een klein vat. Optie B.

[ Voor 28% gewijzigd door Willie Wortel op 25-08-2016 08:21 ]

[Domba]

Willie Wortel schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 08:17:
ff wat anders, .......Buffervat, ....... de Panasonic waterpomp draait continu bij in bedrijf,....dus 2e pomp is niet noodzakelijk voor een klein vat. Optie B.

[afbeelding]

Ik snap het doel van buffervat niet daar deze niet aan beide gekoppeld is (aan en afvoer), in A geeft het vertraging/demping en voor B is de vraag of je power supply 2 aansluit voor MDC05F3E5 en of pomp weleens even uitstaat, want hier geld zelfde als voor MDC06E3E5 (retour/inlet moet >19C na 29 minuten anders storing zonder powersupply 2) is service manual van 5kW ook punt 13.2.3.

[Willie Wortel]

hallo Domba, de backup heater kan je toch aan/uit schakelen in het voorkeuze menu.

De backup heater wordt ingeschakeld indien het retour water < 10 graden is, dit is ter bescherming van de pomp zo is te lezen. 19 graden?

Het is in mijn geval zeer onwaarschijnlijk als het CV water < 10 graden wordt.

In optie B wordt het buffervat (50 L) gevuld met het retour water van sectie Links, als retour sectie R + L = 35 graden stopt de pomp met warmte maar de waterpomp draait gewoon door. Het buffervat voedt nu het systeem omdat dit op de retour van L aangesloten zit, vlak voor de pomp komen de beide stromen bij elkaar, vermengen zich gaat door de pomp in aanvoer CV. Zo simpel kan het leven zijn.

Er is in mijn geval geen plek om het vat elders te plaatsen.

Als ik terug ben kan ik wel een paar extra sensoren plaatsen en de uitlezingen grafisch voor een ieder live zichtbaar maken op internet. Nu lees ik uit het ampère waterpomp, compressor, gehele unit, temperatuur aanvoer, retour en voltage unit om het wattage te berekenen. Nu kan ik het wel op mijn app/telefoon zien.
Dit is geen rocket science, en iedereen kan dit. Was toch al van plan om dit naar Android te brengen, dit is wat algemener dan Windows Phone. Zit alleen met de kosten van 40 euro dacht ik, aanmelden app. Als dit rond was dan was Android al een feit geweest. Wil altijd alles wel programmeren maar niet betalen.

[jacovn]

reneeke1970 schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 07:57:
Airco in auto is ook bewezen dat veiliger is, maar verplichten doen ze ook niet, fietsers verplicht helm op is beter voor economie.....

Ja dit verdien je wellicht niet snel terug, maar aan de andere kant is het een passief iets.
Dubbele ramen verdien je vast ook niet in 2 a 3 jaar terug, maar die zijn ook standaard geworden.

[Domba]

@Willie Wortel

Die 10/13^oC is buitentemperatuur NTC in unit, die 18-20^oC is voor NTC op inlet watertemperatuur van unit en dit is bescherming van compressor tegen overbelasting en los van vrijwillige in en uitschakelen standby back-up heater als "anti-frost"

Maar nog steeds snap ik het doel niet, zo heeft die geen rol in de vrije circulatie van 5kW WP voor een flow van 9-35l/min te verzekeren met een mininium circulatie volume van 30ltr per unit, want dat wordt nog steeds bepaald of radiatoren openstaan

[Willie Wortel]

Domba schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 09:46:
@Willie Wortel
.......
Maar nog steeds snap ik het doel niet, zo heeft die geen rol in de vrije circulatie van 5kW WP voor een flow van 9-35l/min te verzekeren met een mininium circulatie volume van 30ltr per unit, want dat wordt nog steeds bepaald of radiatoren openstaan

Nou, ik heb die parate kennis niet in huis zeg maar. Ik dacht dat je 20L per KW = 100, mijn systeem is zo een 50 L, kan een goedkoop 2e hands Nibe vat op de kop tikken van een kennis, zodoende. Meer water volume was om het aanslaan van de WP te verminderen in mijn jip en Janneke taal. Maar ik geloof je zomaar.

[reneeke1970]

Willie Wortel schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 09:55:
[...]

Nou, ik heb die parate kennis niet in huis zeg maar. Ik dacht dat je 20L per KW = 100, mijn systeem is zo een 50 L, kan een goedkoop 2e hands Nibe vat op de kop tikken van een kennis, zodoende. Meer water volume was om het aanslaan van de WP te verminderen in mijn jip en Janneke taal. Maar ik geloof je zomaar.

Weet niet hoeveel radiatoren je hebt maar daar zit waarschijnlijk meer water in dan je buffer vat, ik ben ook maar leek maar deze opstelling is zinloos volgens mij. Hang er dan drie radiatoren bij, heeft meer effect

[Domba]

Willie Wortel schreef op donderdag 25 augustus 2016 @ 09:55:
[...]

Nou, ik heb die parate kennis niet in huis zeg maar. Ik dacht dat je 20L per KW = 100, mijn systeem is zo een 50 L, kan een goedkoop 2e hands Nibe vat op de kop tikken van een kennis, zodoende. Meer water volume was om het aanslaan van de WP te verminderen in mijn jip en Janneke taal. Maar ik geloof je zomaar.

Als het enkel om meer volume gaat moet je retour temperatuur (inlet WP) meten over een tijdje als buitentemperatuur wat lager is dan nu of die op B kan.
Het drukvat in WP-unit zelf is tot ca 150ltr CV-volume, tenminste als je deze niet al verwijdert hebt voor nog zuiniger en iets meer COP ivm de ~80W MAG-heater en dan heb je ergens binnen al een drukvat hangen, anders er 1 nodig als CV volume >150ltr wordt.