Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

[Grolsch]

Interessante discussie, ik wordt steeds wijzer

Als ik de handleiding volg moet ik het dus aan (laten) sluiten conform onderstaand schema.



De warmtemeter en de inregelafsluiter moet ik dus "ergens" plaatsen tussen 10 en 5, of tussen hydrobox en 10

Waarschijnlijk een stomme vraag, maar om de COP goed te kunnen bekijken, moet ik toch ook het opgenomen vermogen van de buitenunit meten Of doet zo'n warmtemeter dat En hoe doet hij dat dan

De installateur had het erover dat ik straks 2 vloerverwarmingverdelers krijg (1 voor boven, en 1 voor beneden) i.v.m. het aantal groepen.

Met een warmtepomp heb je dus een niet gemengde pompgroep nodig, betekend dit dat ik straks helemaal geen extra pomp nodig heb, maar dat alles wordt rond gepompt door de pomp die in de hydrobox zit

Hebben jullie nog tips m.b.t. goede gesloten pompgroep/verdeler

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 06-08-2016 13:05 ]

[Oxellaar]

reneeke1970 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 12:43:
Wanneer weet je wat 100 procent is, ik kan de frequentie compressor aflezen maar weet niet wat zijn maximum is?? (Panasonic)

Dat verschilt per compressor. En vaak zijn compressoren afgetopt in vermogen.
Als de buitentemperatuur lager word kan hij soms wat extra Hz erbij krijgen.
Zo geeft Mitsubishi ook hun 100% vermogen garantie bij -20 op de Zubadans.
Een 7kW compressor in een 5kW unit, pas bij bijvoorbeeld -15 word die 2kW extra vrijgegeven.
Mede door de vloeistof injectie en die 2kW kom je toch aan de opgegeven 5kW.
De genoemde getallen zijn voorbeelden.

Rol-Co schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 13:03:
[...]

Daarom is het ideaal als je de systeemdruk kan aflezen op de binnen unit, dan kan je met je pompsnelheid de flow over de hydro unit afstellen.

Dat kan ook als je de laptop eraan hangt met de juiste converter en software.
Je kunt dan mooi alle temperaturen en soms ook drukken zien van binnen en buitendeel.
Eigenlijk is dat de enige optie om alle waardes netjes naast elkaar te krijgen.
Zoiets doe je éénmalig, eenmaal goed ingesteld ben je er vanaf en draait hij prima.
De importeur of je installateur kunnen dat voor je doen.
Het is dan onzin om dure drukmeters op een unit te bouwen, een leek heeft daar niets aan.

Grolsch schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 13:04:
Interessante discussie, ik wordt steeds wijzer

Als ik de handleiding volg moet ik het dus aan (laten) sluiten conform onderstaand schema.

[afbeelding]

De warmtemeter en de inregelafsluiter moet ik dus "ergens" plaatsen tussen 10 en 5, of tussen hydrobox en 10

Waarschijnlijk een stomme vraag, maar om de COP goed te kunnen bekijken, moet ik toch ook het opgenomen vermogen van de buitenunit meten Of doet zo'n warmtemeter dat En hoe doet hij dat dan

De installateur had het erover dat ik straks 2 vloerverwarmingverdelers krijg (1 voor boven, en 1 voor beneden) i.v.m. het aantal groepen.

Met een warmtepomp heb je dus een niet gemengde pompgroep nodig, betekend dit dat ik straks helemaal geen extra pomp nodig heb, maar dat alles wordt rond gepompt door de pomp die in de hydrobox zit

Hebben jullie nog tips m.b.t. goede gesloten pompgroep/verdeler

Je kunt de inregelafsluiter in de retour plaatsen, dan pak je direct ook de boiler mee.
En over die COP moet je niet teveel drukte maken, als de drukken en flow goed zijn is je COP dat ook.
Eén keer instellen en klaar, geen dure warmtemeter voor nodig, al kan het wel handig zijn.

De pomp in je hydrobox, primaire circuit, komt niet verder dan je buffervat.
In je secundaire systeem zit een tweede pomp, die draait over je verdelers.
Zorg dat per zone een flowmeter op de verdeler zit en gebruik een druk gestuurde hr pomp.
Weet niet hoeveel vloer groepen je krijgt, maar met een 25-60 Alpha2 kom je een heel eind.

[ Voor 36% gewijzigd door Oxellaar op 06-08-2016 14:48 ]

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 14:11:
[...]

Dat verschilt per compressor. En vaak zijn compressoren afgetopt in vermogen.
Als de buitentemperatuur lager word kan hij soms wat extra Hz erbij krijgen.
Zo geeft Mitsubishi ook hun 100% vermogen garantie bij -20 op de Zubadans.
Een 7kW compressor in een 5kW unit, pas bij bijvoorbeeld -15 word die 2kW extra vrijgegeven.
Mede door de vloeistof injectie en die 2kW kom je toch aan de opgegeven 5kW.
De genoemde getallen zijn voorbeelden.


[...]

Dat kan ook als je de laptop eraan hangt met de juiste converter en software.
Je kunt dan mooi alle temperaturen en soms ook drukken zien van binnen en buitendeel.
Eigenlijk is dat de enige optie om alle waardes netjes naast elkaar te krijgen.
Zoiets doe je éénmalig, eenmaal goed ingesteld ben je er vanaf en draait hij prima.
De importeur of je installateur kunnen dat voor je doen.
Het is dan onzin om dure drukmeters op een unit te bouwen, een leek heeft daar niets aan.

[...]

Je kunt de inregelafsluiter in de retour plaatsen, dan pak je direct ook de boiler mee.
En over die COP moet je niet teveel drukte maken, als de drukken en flow goed zijn is je COP dat ook.
Eén keer instellen en klaar, geen dure warmtemeter voor nodig, al kan het wel handig zijn.

De pomp in je hydrobox, primaire circuit, komt niet verder dan je buffervat.
In je secundaire systeem zit een tweede pomp, die draait over je verdelers.
Zorg dat per zone een flowmeter op de verdeler zit en gebruik een druk gestuurde hr pomp.
Weet niet hoeveel vloer groepen je krijgt, maar met een 25-60 Alpha2 kom je een heel eind.

Dure drukmeter hoeft niet, zelfs zwembad warmtepompen hebben die standaard, dat is ook om de flow goed af te kunnen stellen met de bypass, die waterpompen doen 12000 liter per uur namelijk.
Ik vond dat op de cv ook wel handig, dan kon ik de flow netjes afstellen zodat hij op 25 bar draaide, wat iets op liep naarmate het water warmer word.

[DJKroon]

.

[ Voor 156% gewijzigd door DJKroon op 06-08-2016 15:55 . Reden: Verkeerd gelezen ]

[Grolsch]

Oxellaar schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 14:11:
[...]

[...]

Je kunt de inregelafsluiter in de retour plaatsen, dan pak je direct ook de boiler mee.
En over die COP moet je niet teveel drukte maken, als de drukken en flow goed zijn is je COP dat ook.
Eén keer instellen en klaar, geen dure warmtemeter voor nodig, al kan het wel handig zijn.

De pomp in je hydrobox, primaire circuit, komt niet verder dan je buffervat.
In je secundaire systeem zit een tweede pomp, die draait over je verdelers.
Zorg dat per zone een flowmeter op de verdeler zit en gebruik een druk gestuurde hr pomp.
Weet niet hoeveel vloer groepen je krijgt, maar met een 25-60 Alpha2 kom je een heel eind.

Aangezien ik totaal +- 244m2 vloerverwarming krijg gaat het toch zeker over 20+ groepen (ik begreep max 100 meter op een groep).

Heb jij nog goede suggesties voor verdelers

Dus de Flow gaat als volgt: Hydrobox>warmtemeter>microbellenafscheider>3 weg klep>CV buffer>Pomp voor vloerverwarming>Splitstuk naar meerdere v.v. verdelers>door de vloeren>retour via buffervat>retour naar hydrobox>vuilafscheider>inregelafsluiter>retour Hydrobox

Snap ik het goed

[Wodan89]

Grolsch schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 16:00:
[...]


Aangezien ik totaal +- 244m2 vloerverwarming krijg gaat het toch zeker over 20+ groepen (ik begreep max 100 meter op een groep).

Heb jij nog goede suggesties voor verdelers

Dus de Flow gaat als volgt: Hydrobox>warmtemeter>microbellenafscheider>3 weg klep>CV buffer>Pomp voor vloerverwarming>Splitstuk naar meerdere v.v. verdelers>door de vloeren>retour via buffervat>retour naar hydrobox>vuilafscheider>inregelafsluiter>retour Hydrobox

Snap ik het goed

neem van mijn ervaring aan dat die die lucht en vuilafscheider beter Voor de hydrobox kan zetten.
verder zou je voor het rendement kunnen overwegen om het buffervat aan te sluiten op deze manier
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/
dan word je buffervat alleen gebruikt bij deellast en verlies je niet 2 3 graden over je vat (+ 3 4% cop )

[Wodan89]

Rol-Co schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 14:53:
[...]

Dure drukmeter hoeft niet, zelfs zwembad warmtepompen hebben die standaard, dat is ook om de flow goed af te kunnen stellen met de bypass, die waterpompen doen 12000 liter per uur namelijk.
Ik vond dat op de cv ook wel handig, dan kon ik de flow netjes afstellen zodat hij op 25 bar draaide, wat iets op liep naarmate het water warmer word.

hoe duur is een standaard manometer voor R410a die je vast aan de gasleiding kan zetten?
of kun je met een temperatuur meter op de persgasleiding ook de druk vaststellen ?

[develdonk]

Grolsch schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 16:00:
[...]


Aangezien ik totaal +- 244m2 vloerverwarming krijg gaat het toch zeker over 20+ groepen (ik begreep max 100 meter op een groep).

Heb jij nog goede suggesties voor verdelers

Dus de Flow gaat als volgt: Hydrobox>warmtemeter>microbellenafscheider>3 weg klep>CV buffer>Pomp voor vloerverwarming>Splitstuk naar meerdere v.v. verdelers>door de vloeren>retour via buffervat>retour naar hydrobox>vuilafscheider>inregelafsluiter>retour Hydrobox

Snap ik het goed

Grolsch, ik heb 5m2 meer oppervlak en heb gewoon de warmtepomp rechtstreeks op de leidingen van de CV gezet. Draaide als een zonnetje en sCOP van 4,126 (11.898 kw warmte tov 2883 kwh). Ik lees wat hierboven allemaal staat maar mijn ervaring was dat het allemaal prima werkt met zeer goede COP zonder de toeters en bellen...

Als iemand een hogere sCOP heeft gehaald hoor ik het graag en zeg dan meteen wat voor opstelling het is maar tot nu toe heb ik nog niemand kunnen vinden... (ja een l/l warmtepomp maar dat is een ander apparaat)

[ Voor 10% gewijzigd door develdonk op 06-08-2016 18:59 ]

[Grolsch]

Heb jij ook zoneregeling? Want dat is denk ik het breekpunt.

[Grolsch]

Wodan89 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 18:18:
[...]

neem van mijn ervaring aan dat die die lucht en vuilafscheider beter Voor de hydrobox kan zetten.
verder zou je voor het rendement kunnen overwegen om het buffervat aan te sluiten op deze manier
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/
dan word je buffervat alleen gebruikt bij deellast en verlies je niet 2 3 graden over je vat (+ 3 4% cop )

Is er iemand in dit topic die deze opstelling heeft of er een gefundeerde mening over heeft (Oxelaar )

[develdonk]

Geen zoneregeling, helemaal niks. gebruik zelfs nog gewoon de oude verdelers.... wel waterzijding ingeregeld.

[Grolsch]

Kijk, dat geeft nogal een verschil, je vloer heeft al 240 liter buffer in deze situatie

[reneeke1970]

develdonk schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 19:27:
Geen zoneregeling, helemaal niks. gebruik zelfs nog gewoon de oude verdelers.... wal waterzijding ingeregeld.

Jij had 24/7 dezelfde temperatuur toch?

[develdonk]

yes, 21 graden en 5kw warmtepomp op 250m2 (tot 2 graden ging dat solo daarna gasketel erbij)

[reneeke1970]

Grolsch schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 19:23:
[...]


Is er iemand in dit topic die deze opstelling heeft of er een gefundeerde mening over heeft (Oxelaar )

Ik heb het, alleen winter moet nog komen.
Ik heb wel hygiëne spiraal dus ik houd vat continu warm en cv doet zichzelf. Mijn mening komt uit de tekst van die website

[develdonk]

mijn tvt opinie: ipv buffervat, hygienespiraal, 3-weg klep, appendages, zonnecollector, pomp, etc, etc gewoon lekker zonnecellen leggen... zonnecellen+warmtepomp voor hetzelfde bedrag = energiezuiniger dan warmtepomp met toebehoren.

kijk ook naar (oude) titel topic... is niet voor niks

[ Voor 11% gewijzigd door develdonk op 06-08-2016 19:56 ]

[reneeke1970]

develdonk schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 19:51:
yes, 21 graden en 5kw warmtepomp op 250m2 (tot 2 graden ging dat solo daarna gasketel erbij)

Maar is jou systeem wel in staat om bv twee graden te verhogen in uurtje of drie?

[develdonk]

nope, bij lange na niet... duurt denk ik 24 uur.. maar dat is ook het principe van een warmtepomp. lekker heel de dag aan op laag pitje... net zoals stoofvlees maken. dat doe je ook niet in een half uurtje.

voor 2.883 kwh of 517 eur is het het hele jaar door minimaal 21 graden hier. waarom zou ik willen boosten met 2 graden in paar uur???

[ Voor 86% gewijzigd door develdonk op 06-08-2016 20:59 ]

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 14:53:
[...]

Dure drukmeter hoeft niet, zelfs zwembad warmtepompen hebben die standaard, dat is ook om de flow goed af te kunnen stellen met de bypass, die waterpompen doen 12000 liter per uur namelijk.
Ik vond dat op de cv ook wel handig, dan kon ik de flow netjes afstellen zodat hij op 25 bar draaide, wat iets op liep naarmate het water warmer word.

Ik zat op de zwembadwarmtepomp te wachten, vergeet dat ding nu eens, maar klopt die heeft er één.
Handig voor de eigenaar om snel zijn pompje redelijk af te stellen, zonder ieder voorjaar weer hulp in te moeten roepen. Sowieso geeft die de hoge druk aan en niet de lage.

Zo'n ding heeft een vast expansieventiel, vandaar dat het met één manometer kan.
Jouw warmtepomp heeft een EEV en kan daardoor een hoge druk creëren waardoor het lijkt of alles ok is, maar ondertussen zit er haast geen koudemiddel meer in.
Vandaar dat ik zei, alle waardes naast elkaar geeft één totaalbeeld.
Je moet ook kijken naar het aantal stappen wat je EEV open staat, bij welke drukken en temperaturen.

Grolsch schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 19:23:
[...]


Is er iemand in dit topic die deze opstelling heeft of er een gefundeerde mening over heeft (Oxelaar )

Met die opstellingen is niets mis mee. Hier staat ook duidelijk in vermeld dat de warmtepomp vaak een hogere flow nodig heeft dan het systeem. Men heeft het daar over een geringe dT over systeem en warmtepomp, volgens mij had ik het daar al even over
En alle voorbeelden hebben een buffervat, daar ging het mij om.

develdonk schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 19:55:
mijn tvt opinie: ipv buffervat, hygienespiraal, 3-weg klep, appendages, zonnecollector, pomp, etc, etc gewoon lekker zonnecellen leggen... zonnecellen+warmtepomp voor hetzelfde bedrag = energiezuiniger dan warmtepomp met toebehoren.

kijk ook naar (oude) titel topic... is niet voor niks

Een warmtepomp moet ook rendabel kunnen zijn voor mensen die niet beschikken over 68 panelen en 14m2 zonnecollector. Ook zonder panelen of collector moet het kunnen, zeker bij nieuwbouw.
Negen van de tien projecten waar ik kom draait een warmtepomp zonder één enkel paneel of wat dan ook.
Gewoon geen gas, maar een warmtepomp, juiste ventilatie en goede isolatie.

De oude topic titel was mij altijd een doorn in het oog,
Die gaf het beeld of een wp alleen geschikt was om een overschot weg te fikken.

Nu we het daar over hebben, waar is 238103 eigenlijk gebleven???

[develdonk]

TUURLIJK is een warmtepomp rendabel. dat zeg ik ook niet? Ik geef aan dat je m.i. beter zonnepanelen + warmtepomp kan doen dan buffer/boiler/etc dan warmtepomp. niet meer en niet minder. Kwestie van tvt uitrekenen...

[LittleTycoon]

Grolsch schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 19:22:
Heb jij ook zoneregeling? Want dat is denk ik het breekpunt.

Dat ligt er maar helemaal aan welke zoneregeling je toepast. Als je een zoneregeling neemt die gewenste voorlooptemperatuur kan terugkoppelen moet je volgens mij ook zonder buffervat kunnen, je blijft immers altijd flow houden, cw.lang genoeg om niet te pendelen, omdat je vt aanpast.

Voorbeelden van zulke systemen zijn loxone (heb je gelijk ook domoticaserver), smatrix, https://www.uponor.de/loe...x/smatrix-funktionen.aspx.

Of http://www.alphaeos.com/fussbodenheizung.

Bij deze drie zoneregelingen heb je volgens mij geen buffer nodig.

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 21:13:
[...]

Nu we het daar over hebben, waar is 238103 eigenlijk gebleven???

Werd volgens mij een keer of wat gecensureerd door Thinkpad en heeft toen uit protest zijn account opgezegd.
Had ook last van lui die bij hem thuis aanklopten en zijn setup onaangekondigd wilden bekijken.

Het fijne weet ik er niet van, moet je aan Martin Kleinman vragen.

Freeman is trouwens ook weg.

[ Voor 3% gewijzigd door koevlaas2 op 06-08-2016 21:54 ]

[Oxellaar]

LittleTycoon schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 21:33:
[...]


Dat ligt er maar helemaal aan welke zoneregeling je toepast. Als je een zoneregeling neemt die gewenste voorlooptemperatuur kan terugkoppelen moet je volgens mij ook zonder buffervat kunnen, je blijft immers altijd flow houden, cw.lang genoeg om niet te pendelen, omdat je vt aanpast.

Voorbeelden van zulke systemen zijn loxone (heb je gelijk ook domoticaserver), smatrix, https://www.uponor.de/loe...x/smatrix-funktionen.aspx.

Of http://www.alphaeos.com/fussbodenheizung.

Bij deze drie zoneregelingen heb je volgens mij geen buffer nodig.

Wat is er zo bijzonder aan deze zoneregelingen? Ik zie er niet veel bijzonders aan, zeker niet zo bijzonder dat ze een buffervat kunnen vervangen.
Maar goed...ik stop voor vandaag over buffervaten

koevlaas2 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 21:54:
[...]


Werd volgens mij een keer of wat gecensureerd door Thinkpad en heeft toen uit protest zijn account opgezegd.
Had ook last van lui die bij hem thuis aanklopten en zijn setup onaangekondigd wilden bekijken.

Het fijne weet ik er niet van, moet je aan Martin Kleinman vragen.

Freeman is trouwens ook weg.

Ow ok, niet meegekregen denk ik. Misschien werd het onderwerp teveel mainstream, dat kan tegenvallen als polderpioniers

[Grolsch]

Het valt mij op (no offence) dat hier mensen zitten die er verstand van hebben en echte tweakers die van alles proberen

Als de echte experts zeggen dat een buffervat noodzakelijk is voor een goedwerkend systeem, als de leveranciers van wps het adviseren EN advies websites het aanraden weet ik genoeg.

"If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck."

Het argument van "gooi een lading pvs op je dak, en als het onder de 2 graden is werkt mijn wp niet" is niet echt een goed advies voor mijn situatie.

Natuurlijk is het geinig voor de hobby, maar ik wil het geen professioneel systeem noemen.

Toch ben ik blij hoor met jullie advies, bepaalde personen helemaal

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 06-08-2016 22:34 ]

[reneeke1970]

develdonk schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 20:57:
nope, bij lange na niet... duurt denk ik 24 uur.. maar dat is ook het principe van een warmtepomp. lekker heel de dag aan op laag pitje... net zoals stoofvlees maken. dat doe je ook niet in een half uurtje.

voor 2.883 kwh of 517 eur is het het hele jaar door minimaal 21 graden hier. waarom zou ik willen boosten met 2 graden in paar uur???

Waarom je wil boosten? Het is toch normaal dat je de gevoelstemperatuur van de mens volgt, scheelt twee graden morgens of avonds, mijn thermostaat volgt die in paar stappen per dag. Is een onmisbaar comfort. Leuk dat jij een zeer energie zuinig huis hebt wat luchtdicht is maar ik moet er niet aan denken om met 21 graden wakker te worden. En als de vrouw zich wat ziekjes voelt even snel graadje erbij dan is het toch fijn dat die energie klaar staat in een buffer vat

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 21:13:
[...]

Ik zat op de zwembadwarmtepomp te wachten, vergeet dat ding nu eens, maar klopt die heeft er één.
Handig voor de eigenaar om snel zijn pompje redelijk af te stellen, zonder ieder voorjaar weer hulp in te moeten roepen. Sowieso geeft die de hoge druk aan en niet de lage.

Zo'n ding heeft een vast expansieventiel, vandaar dat het met één manometer kan.
Jouw warmtepomp heeft een EEV en kan daardoor een hoge druk creëren waardoor het lijkt of alles ok is, maar ondertussen zit er haast geen koudemiddel meer in.
Vandaar dat ik zei, alle waardes naast elkaar geeft één totaalbeeld.
Je moet ook kijken naar het aantal stappen wat je EEV open staat, bij welke drukken en temperaturen.

Mijn zbwp heeft geen vast expansieventiel hoor, maar goed, ik heb het ook alleen over zo'n meter.
Mijn split unit kan misschien ook wel de druk weergeven, nog niet gekeken.

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 23:01:
[...]

Mijn zbwp heeft geen vast expansieventiel hoor, maar goed, ik heb het ook alleen over zo'n meter.
Mijn split unit kan misschien ook wel de druk weergeven, nog niet gekeken.

Niet veel systemen hebben druksensoren, puur vanwege de kosten.
Alles werkt op basis van temperatuur.
Heel soms kom je een hoge druksensor tegen, maar dat is zeldzaam.

[LionkingNL]

develdonk schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 19:27:
Geen zoneregeling, helemaal niks. gebruik zelfs nog gewoon de oude verdelers.... wel waterzijding ingeregeld.

Bedoel je dat je standaard (cv) vloerverdelers gebruikt die de temperatuur kunnen verlagen met retourwater en een eigen pomp hebben? Heb je de temperatuur instelling van de vloer op max gezet zodat er geen retoutwater wordt bijgemengd?

Ik zit met het dilemma of ik de oude verdelers moet vervangen als er hier een warmtepomp komt.

[koevlaas2]

LionkingNL schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 23:13:
[...]


Bedoel je dat je standaard (cv) vloerverdelers gebruikt die de temperatuur kunnen verlagen met retourwater en een eigen pomp hebben? Heb je de temperatuur instelling van de vloer op max gezet zodat er geen retoutwater wordt bijgemengd?

Ik zit met het dilemma of ik de oude verdelers moet vervangen als er hier een warmtepomp komt.

Ik heb ook nog mijn oude HT verdeler, juist met een LT verdeler klopt mijn balans tussen boven en beneden niet meer.

[Oxellaar]

Meer dan eens HT verdelers gezien icm een warmtepomp en dat werkt eigenlijk best goed.
Ik zou ze lekker laten zitten.
Met koelen merkte ik wel dat er vrij veel retourwater bijgemengd werd.
Dat zal bij verwarmen ook zo zijn, maar lijkt niet veel invloed te hebben.
Logisch dat er altijd menging plaatsvind, de aansluiting van aanvoer en retour zijn meestal 1/2", soms 3/4"
LT verdelers zijn meestal 1"

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 06-08-2016 23:41 ]

[koevlaas2]

Gelukkig zit de verdeler naast mijn WP waardoor ik de miezerige 15mm nog moet knijpen, verder weg zou minder goed werken denk ik.

Met koelen heb ik niet zoveel ervaring, is nu ook niet mogelijk de boel is nog steeds niet gemaakt.

[No Hands]

reneeke1970 schreef op zaterdag 06 augustus 2016 @ 22:58:
[...]

Waarom je wil boosten? Het is toch normaal dat je de gevoelstemperatuur van de mens volgt, scheelt twee graden morgens of avonds, mijn thermostaat volgt die in paar stappen per dag. Is een onmisbaar comfort. Leuk dat jij een zeer energie zuinig huis hebt wat luchtdicht is maar ik moet er niet aan denken om met 21 graden wakker te worden. En als de vrouw zich wat ziekjes voelt even snel graadje erbij dan is het toch fijn dat die energie klaar staat in een buffer vat

Onze bovenverdieping is niet verwarmd dus wordt ik wakker in 16 of 17 graden, dan zijn we allebei binnen een uur naar ons werk, waarbij we de helft van dat uur op de bovenverdieping verblijven. Als we in de middag thuiskomen is het altijd lekker dezelfde temperatuur. 'S avonds gaat er een kaarsje aan dus warmte het nog een beetje bij, als we ziek zijn liggen we lekker warm in bed.

[develdonk]

@meerdere reacties:

Bij ons zijn de slaapkamers op een lagere temp ingeregeld (19 graden) dus enkel in de keuken, speelkamer en woonkamer is het 21 graden. Ff snel 2 graden omhoog kan ik enkel met de HR ketel doen. Dit kan de Elga warmtepomp dus niet als er iemand ziek is, Ik heb nu niet voor niks de Ecodan bijbesteld om het vermogen op te krikken nu de eerste test goed gegaan is.

Ik gebruik voor mijn verdelers nog inderdaad de ouderwetse stalen verdelers met pomp er op. Ik heb de temp ingesteld op 40 graden waardoor hij effectief dus nooit gaat bijmengen en je het dus prima kan gebruiken voor LTV verwarming getijge de COP die ik gehaald heb.

@Grolsch: hij heeft duidelijk een voorkeur van hoe hij zijn setup wil hebben en lijkt de keuze gemaakt te hebben. Ik ben heilig ervan overtuigt dat mijn setup wel degelijk beter werkt en een hogere sCOP gaat realiseren voor een eenvoudigere setup die minder kost. De Elga was een test en is wist op voorhand dat het vermogen te laag zou zijn om het huis te verwarmen tot -10 graden -> derhalve nu de Ecodan gekocht die dit wel haalt.

Je spreekwoord inzake een duck: Als je de menigte volgt zul je er nooit op vooruit lopen. Probeer nu eens niet al die commerciële dingen klakkeloos te volgen...

Scroll honderd pagina's terug en je zult zien dat de eerste doodzonde van thermodynamica het mengen van koud en warm is. Mijn T aanvoer gaat rechtstreeks de CV in. jouw T aanvoer gaat door een vat spiralen, warmteoverdracht en dan pas de CV in. Dit is natuurlijk inefficiënter.

Vwb de doorstroom die je moet realiseren; kijk naar blz B-57 van het databook van mitsubishi: die haal je makkelijk (10-23L/min op ecodan 7,5kw, ik deed 1,3m3/h ofwel zo'n 23L per minuut: ik kon de pomp dus precies op de sweetspot afstellen).

Hopelijk zie ik het verkeerd en gaat jouw nieuwe setup beter zijn dan mijn nieuwe setup... Ik kijk in ieder geval uit naar het uitwisselen van data omdat we daar allemaal wijzer van worden

mijn startpunt om te verslaan wordt vorig jaar:
-11.898 kw warmte
-2.883 kwh energie
-SCOP: 4,126 (enkel ruimteverwarming)

[Willie Wortel]

develdonk schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 09:46:
Je spreekwoord inzake een duck: Als je de menigte volgt zul je er nooit op vooruit lopen. Probeer nu eens niet al die commerciële dingen klakkeloos te volgen...

+10
Dan zaten we nu nog als holbewoners bij een kampvuur.

[Grolsch]

Mijn doel is comfort en niet per definitie de hoogst mogelijke scop.

Ik wil niet 24 uur per dag alle kamers dezelfde temperatuur hebben en vervolgens uren wachten om de temperatuur hoger te krijgen.

Volgens mij is er ook geen hard bewijs dat een buffervat energie bespaart, maar als je een goed werkend en comfortabel systeem wilt hebben is het noodzakelijk.

Dan kun je een verschillend idee over comfort hebben

Voor mij is comfort het belangrijkste, mooie scop leuk meegenomen.

[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 07-08-2016 13:07 ]

[Willie Wortel]

Grolsch schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 10:03:

Volgens mij is er ook geen hard bewijs dat een buffervat energie bespaard, maar als je een goed werkend en comfortabel systeem wilt hebben is het noodzakelijk.

.....................

Hier spreek je je in 1 zin 2x tegen.

Comfort = subjectief.

een goedwerkend met buffervat noodzakelijk en geen hard bewijs

[jerh]

Grolsch schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 10:03:
Mijn doel is comfort en niet per definitie de hoogst mogelijke scop.

Ik wil niet 24 uur per dag alle kamers dezelfde temperatuur hebben en vervolgens uren wachten om de temperatuur hoger te krijgen.

Volgens mij is er ook geen hard bewijs dat een buffervat energie bespaard, maar als je een goed werkend en comfortabel systeem wilt hebben is het noodzakelijk.

Dan kun je een verschillend idee over comfort hebben

Voor mij is comfort het belangrijkste, mooie scop leuk meegenomen.

Maar jij bouwt toch nieuw? Ik heb met Develdonk eerder van gedachten gewisseld. Zijn huis is mi niet representatief. Voor een nieuwbouwhuis heeft hij een relatief groot warmteverlies. Zie ook zijn opgave over het aantal kwh verbruik.

De meesten die reageren willen vooral hun eigen keuzes en motieven bevestigen c.q. als leidraad stellen. Dat maakt het lastig om als niet expert de juiste oplossing samen te stellen die past bij jouw huis en je eigen wensen. Ik zou dus vooral focussen op het in kaart brengen wat je wensen en eisen zijn.

En de focus hier ligt sterk op verwarming, maar denk bij een nieuwbouwhuis ook heel erg aan de toenemende behoefte aan koeling.

Nog een even een overzicht van mijn ervaring tot nu met w/w wp:
Ik heb een buffervat van 800 liter met hygiene spiraal, vooral bedoeld om sww minder te hoeven op warmen en 10m2 zonnecollector kwijt te kunnen. Ik gebruik de wp alleen voor cv en koeling. Alleen vv hier.
Ik kan zowel via het buffervat als de bypass de vv aansturen. Via de vv direct warmt het huis sneller op, maar 1 graad warmer kost nog steeds uren. Via het buffervat doe ik als de temperatuur te ver wegzakt voor sww of als de zonnecollectoren warmte binnenbrengen.

De opwarmtijd is laag omdat er sprake is van massaverwarming, dus het soort huis is ook van invloed.

Ik ervaar hier dat een temperatuur voor het hele huis van 21 graden in de winter en 24 graden in de zomer erg fijn is. Slaapkamer regelen wij via openramen.

Tocht is bij de vrouw echter een dealbreker voor comfort gevoel.

[Grolsch]

Ik zal hier in "jip en janneke taal" proberen uit te leggen hoe ik het ervaar.

Er zijn auto's die 1 op 30 lopen, namelijk 1 versnelling lang gegeard, en daarmee kun je via 1 80 km/uur weg naar Amsterdam. Je moet dan wel 320KM afleggen om er te komen en je bent 4 uur onderweg, maar vooruit, de auto loop 1 op 30.

Je hebt ook auto's die 1 op 20 lopen, 6 versnellingen, sportief, uitdagend, via de snelweg 180KM, en gemiddeld 120KM per uur, dus in 1,5 uur op plaats van bestemming.

Ja, auto 1 loopt het zuinigst (1 op 30, dus laagste COP) maar het resultaat (10,66 liter brandstof, 4 uur reistijd, en niet comfortabel) is nu niet echt wat ik wil.

Als ik nu met de sportieve/comfortabele auto naar Amsterdam rijdt (9 liter brandstof, en 1,5 uur reistijd) ben je in totaliteit minder brandstof kwijt, en minder reistijd en meer comfort

[reneeke1970]

Oh jee waar is mijn rekenmachine....

[develdonk]

Grolsch, waarom koop je niet een gasketel? dan heb je een lamborghini..? nu ff serieus:

Je dimensioneert een warmtepomp op het warmteverlies van -10 graden. Argumenten om dat niet te doen zijn omdat sommige mensen de gasketel laten hangen en het prima vinden als de warmtepomp het doet tot bijv -5 en daarna de gasketel meehelpt. Zo kun je een lichtere warmtepomp kopen die op de hogere temperaturen lekker terug kan moduleren en dan toch niet teveel warmte afgeeft. (hogere kw warmtepomp kan minder terug moduleren en gem is het 6 graden in het stookseizoen dus dan zou een hoog kw warmtepomp nog teveel vermogen leveren waardoor hij kan gaan pendelen).

Je verhaal wat je hierboven schetst staat haaks op hoe je een warmtepomp moet gebruiken... Je koopt juist een warmtepomp omdat je constant laag wil verwarmen. Dus lekker paar uurtjes puffen op 25% van het vermogen. Zoals iemand eerder al zei gaat het om massa verwarming. Die massa wil je op temperatuur houden, niet meer en niet minder.

Als je hoger vermogen wil (omdat je ruimtetemp omhoog moet) moet je het verschil tussen T aanvoer en T retour hoger maken en moet je dus idealiter 55 graden je vloerverwarming in sturen... Dat is nu juist wat je niet wil in het geval van COP. dat heeft niks met comfort te maken maar met hoe je een warmtepomp gebruikt...

Daarnaast is een vloerverwarming sowieso traag. dus los van de warmtepomp discussie kun je met een ketel van 60 graden ook niet ff snel de temp 2 graden omhoog krijgen. dit is inherent aan massaverwarming/vloerverwarming: dat is traag; gem zo'n 4 uur later zie je pas de eerste verandering.

Verder is 21 graden continue echt prima comfort hoor. Als dit niet zo was had ik de Elga meteen een zwaai gegeven... We hebben een nieuwbouwwoning waarin we bewust voor mechanische ventilatie hebben gekozen. niet vanwege energie-efficiënte maar omdat we schone lucht wilde hebben. een persoonlijke keuze en daarom dus -14kw verlies bij -10 graden (5,4kw komt door ventilatie die andere woningen dus niet hebben met WTW). Voor een vrijstaande woning van 250m2 verwarmd oppervlak komt dit uit op een EPC van 6,0. Dus niet heel slecht (en dat is nog voor de warmtepomp en 50m2 pv panelen). EPC herberekening komt nu uit op 0. rc waarden: grond 7, gevel 5,2 en dak 5,7 en overall HR++.

Ik heb het idee dat je denkt dat ik tegen je ben oid maar ik probeer je juist te helpen en je inzicht te vergroten. Ik ga echter niet zeggen waaraan je je geld moet uitgeven... da is jouw eigen keuze.

[Oxellaar]

develdonk schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 09:46:
@meerdere reacties:

Bij ons zijn de slaapkamers op een lagere temp ingeregeld (19 graden) dus enkel in de keuken, speelkamer en woonkamer is het 21 graden. Ff snel 2 graden omhoog kan ik enkel met de HR ketel doen. Dit kan de Elga warmtepomp dus niet als er iemand ziek is, Ik heb nu niet voor niks de Ecodan bijbesteld om het vermogen op te krikken nu de eerste test goed gegaan is.

Ik gebruik voor mijn verdelers nog inderdaad de ouderwetse stalen verdelers met pomp er op. Ik heb de temp ingesteld op 40 graden waardoor hij effectief dus nooit gaat bijmengen en je het dus prima kan gebruiken voor LTV verwarming getijge de COP die ik gehaald heb.

In een nieuwbouwwoning is 19 al koud voor een slaapkamer, dan moet je toch echt 24/7 een raam open zetten. In veel nieuwe woningen is het in de winter boven gelijk, of warmer dan beneden.
Zonder enige vorm van verwarming. Ik moet er niet aan denken, maar dat is wat anders.

Als jij 24/7 via een stooklijn toch warmtebehoefte hebt om het 19 te krijgen, dan heb je een vrij fors verlies tov een woning uit 2016/17 (Grolsch)
Een echte slaapkamer heeft eigenlijk nooit warmte nodig. Alleen als je die ruimte soms voor een ander doeleind gebruikt, wil je wel eens 20 of 21. Net wat je lichaam op dat moment comfortabel vind.
Vandaar dat voor hem een zoneregeling beter werkt dan een vaste stooklijn voor heel de woning.
Sowieso is WA stoken zonder naregeling een drama als je wisselende warmtelast hebt en dat wisselen kan al door de zon komen.
Je hoeft ook niet iedere ruimte apart na te regelen, maar gebruiksafhankelijk. Dus woon/werk en slaap zones. Eventueel badkamers apart, of mee laten lopen op woongedeelte.

@Grolsch: hij heeft duidelijk een voorkeur van hoe hij zijn setup wil hebben en lijkt de keuze gemaakt te hebben. Ik ben heilig ervan overtuigt dat mijn setup wel degelijk beter werkt en een hogere sCOP gaat realiseren voor een eenvoudigere setup die minder kost. De Elga was een test en is wist op voorhand dat het vermogen te laag zou zijn om het huis te verwarmen tot -10 graden -> derhalve nu de Ecodan gekocht die dit wel haalt.

Je spreekwoord inzake een duck: Als je de menigte volgt zul je er nooit op vooruit lopen. Probeer nu eens niet al die commerciële dingen klakkeloos te volgen...

Met dat spreekwoord ben ik het wel eens. Gelukkig heeft een buffervat niets met commercie te maken. Juist het tegenovergestelde. Ik weet hoe de gebruikers over hun installatie denken die al jaren problemen hebben. Zij zijn in de commerciële grap getrapt van een installateur die graag een lage offerte wilde maken, één zonder buffervat dus.
Daarmee wil ik zeker niet zeggen dat jouw installatie niet deugt. Het lijkt mij sterk, zeker gezien je overtuiging en interesse.
Alleen ik ben van mening dat je de pomp in je hydrobox niet moet misbruiken voor circulatie door de woning.
Daarvoor is de flow over je condensor te belangrijk. Het kost wat meer, vat en pomp, maar dan is het gewoon af. Je hebt nooit de gok of de flow die je in de woning wenst wel voldoende is voor de warmtepomp, of andersom.

Scroll honderd pagina's terug en je zult zien dat de eerste doodzonde van thermodynamica het mengen van koud en warm is. Mijn T aanvoer gaat rechtstreeks de CV in. jouw T aanvoer gaat door een vat spiralen, warmteoverdracht en dan pas de CV in. Dit is natuurlijk inefficiënter.

Hier ben ik het niet mee eens, je zult wel moeten mengen.
Een compressor houd niet van lage temperatuur tijdens verwarmen.

Draai het even om. Koelmachines hebben een speciale winterregeling, puur omdat veel kou op een condensor slecht voor het rendement is. Verwarmen is niet anders dan koelen, alleen word de condensor verdamper en andersom. Dit zijn dingen die al tientallen jaren bekend zijn, heeft dus niets met een commerciële gedachte te maken. Juist niet.

Vwb de doorstroom die je moet realiseren; kijk naar blz B-57 van het databook van mitsubishi: die haal je makkelijk (10-23L/min op ecodan 7,5kw, ik deed 1,3m3/h ofwel zo'n 23L per minuut: ik kon de pomp dus precies op de sweetspot afstellen).

Hopelijk zie ik het verkeerd en gaat jouw nieuwe setup beter zijn dan mijn nieuwe setup... Ik kijk in ieder geval uit naar het uitwisselen van data omdat we daar allemaal wijzer van worden

mijn startpunt om te verslaan wordt vorig jaar:
-11.898 kw warmte
-2.883 kwh energie
-SCOP: 4,126 (enkel ruimteverwarming)

Je kunt energieverbruik niet vergelijken, iedereen heeft een andere comfortwens en een ander verbruik.

[Grolsch]

@develdonk, jij vindt overal en altijd 21 graden comfortabel, maar ik dus niet.

Verwarming in de slaapkamers hoeven om mij bijna nooit aan, maar wel als het nodig is.

Ik krijg een houtkachel in mijn woonkamer, als die aan staat wel ik de vloer niet warm hebben in die ruimte.

Het per ruimte kunnen regelen van de temperatuur noem ik mijn comfort, en daardoor heb ik in mijn situatie volgens alle bekende literatuur en experts heb ik dan een buffervat nodig.

De mensen welke aangeven dat het niet nodig is hebben geen zoneregeling en nog een gasketel hangen mocht het koud worden.

Elke situatie heeft zijn eigen advies

Maar waar het in hoofdlijnen op neer komt (en wat dat betreft komt mijn Jip en Janneke vergelijking met de auto wel overeen) is jouw verbruik in jouw situatie. Je hebt dan misschien een prachtige SCOP maar hoeveel energie verbruik je nu per jaar, en hoeveel zou dat zijn geweest als je zoneregeling had gehad (het vergelijk van 1:30 - 320KM v.s. 1:20 - 180KM) Het blijft koffiedik kijken

Als ik jouw cijfers zo zie is dat niet echt zuinig te noemen (totaal getal 2883KW/H voor een goed geisoleerde woning). Hoeveel m3 is je woning en welk bouwjaar

[ Voor 30% gewijzigd door Grolsch op 07-08-2016 14:25 ]

[reneeke1970]

Ik heb vroeger al geleerd dat vloer verwarming veel energie kost, waarom nemen de nieuwbouwers hier geen lt radiatoren, alleen voor het zicht of wat anders?

[Oxellaar]

Het kost veel energie om de vloer op te warmen, dat klopt.
Vroeger was er veel verlies door slechte isolatie en daardoor een hoge rekening.

Voor veel situaties is vloerverwarming ook niet ideaal en zou een vorm van snelle opwarming beter zijn.
Zelf zou ik vloerverwarming sowieso in laten frezen ipv verstoppen onder 7cm dekvloer.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 14:15:
@develdonk, jij vindt overal en altijd 21 graden comfortabel, maar ik dus niet.

Verwarming in de slaapkamers hoeven om mij bijna nooit aan, maar wel als het nodig is.

Ik krijg een houtkachel in mijn woonkamer, als die aan staat wel ik de vloer niet warm hebben in die ruimte.

Het per ruimte kunnen regelen van de temperatuur noem ik mijn comfort, en daardoor heb ik in mijn situatie volgens alle bekende literatuur en experts heb ik dan een buffervat nodig.

De mensen welke aangeven dat het niet nodig is hebben geen zoneregeling en nog een gasketel hangen mocht het koud worden.

Elke situatie heeft zijn eigen advies

Maar waar het in hoofdlijnen op neer komt (en wat dat betreft komt mijn Jip en Janneke vergelijking met de auto wel overeen) is jouw verbruik in jouw situatie. Je hebt dan misschien een prachtige SCOP maar hoeveel energie verbruik je nu per jaar, en hoeveel zou dat zijn geweest als je zoneregeling had gehad (het vergelijk van 1:30 - 320KM v.s. 1:20 - 180KM) Het blijft koffiedik kijken

Als ik jouw cijfers zo zie is dat niet echt zuinig te noemen (totaal getal 2883KW/H voor een goed geisoleerde woning). Hoeveel m3 is je woning en welk bouwjaar

Je vloer heeft ongeveer de ruimte temperatuur, is dus niet zo lekker warm als je van radiatoren gewend bent.
Is je vloer eenmaal warm dan blijft dit ongeveer > 1 dag zo, effe schakelen tussen houtkachel en vloerverwarming is er dus niet bij. Misschien zinvol de houtkachel te laten vervallen.

[Pascal Saul]

Lees jullie anders eens dit engineeringsboek van LG over ideale DT, vloertemperaturen/leidingdiameter/waterflow en dergelijke: http://www.lg.wienkra.pl/...2S-080827-final(AWHP).pdf

Al een beetje outdated maar vast nog van toepassing.

[jacovn]

Hoe zit het met de isolatie onder de vloerverwarming ? Dat lijkt te gaan van soort folie tot noppen platen waar de slang tussen gevlochten kan worden.

[koevlaas2]

jacovn schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 16:40:
Hoe zit het met de isolatie onder de vloerverwarming ? Dat lijkt te gaan van soort folie tot noppen platen waar de slang tussen gevlochten kan worden.

Klopt, hiermee kan je een grote vloermassa voorkomen en sneller opwarmen/koelen.

[develdonk]

offtopic:
iemand al eens geprobeerd de buitenunit te poedercoaten? of iemand ervaring hiermee?

[Grolsch]

Ik neem aan dat je alleen de beplating bedoelt (De inhoud van je buitenunit is niet zo blij met +150 graden)

Zou op zich goed kunnen, ff stralen en dan poederen in de kleur naar wens.

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 20:03:
offtopic:
iemand al eens geprobeerd de buitenunit te poedercoaten? of iemand ervaring hiermee?

Volgens mij kan je je Ecodan laten 'poedercoaten' bij aanschaf.
Maar hoe je dit in het Spaans zegt weet ik niet.

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 20:08:
[...]


Volgens mij kan je je Ecodan laten 'poedercoaten' bij aanschaf.
Maar hoe je dit in het Spaans zegt weet ik niet.

Pintura electrostática

[jacovn]

koevlaas2 schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 18:19:
[...]


Klopt, hiermee kan je een grote vloermassa voorkomen en sneller opwarmen/koelen.

Ja en dan de eerder genoemde heimeier dynacon verdeler erop om de flow door de zones te kunnen regelen zonder dat andere zones beinvloed worden.

[koevlaas2]

Een buitenunit van kunststof is zeker teveel gevraagd ?

Staat e.e.a. op de site van Alklima:

'Buitenunits voorzien van beschermende coating

Indien u de condensor van de buitenunit nog extra wilt beschermen tegen agressieve omgevingslucht, kan Alklima in samenwerking met Conpro te Dordrecht daarvoor zorgen. Bijvoorbeeld wanneer de buitenunit geplaatst wordt in een industrieel gebied of vlak in de buurt van zee. Er wordt een speciale PROGREEN® coating toegepast ter verlenging van de levensduur, die bescherming biedt tegen de meest voor­komende agressieve luchtomgevingen. Conpro geeft een garantie op de PROGREEN® coating van 2 jaar en hier ontvangt u een garantiecertificaat. Elke unit kan worden voorzien van deze coating.
Bel voor informatie over prijzen en levertijd.'

[ Voor 86% gewijzigd door koevlaas2 op 07-08-2016 20:30 ]

[Speedy-Andre]

koevlaas2 schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 20:27:
Een buitenunit van kunststof is zeker teveel gevraagd ?

Of niet mogelijk als je ziet wat zo'n ding weegt.
Ook denk ik dat kunststof minder goed kan tegen de straling van de zon waardoor o.a. weekmakers uit het materiaal verdwijnen en het spul bros wordt.
Dat je iets kan coaten betekent niet dat het spul zonder drager ook stevig is

[Oxellaar]

Die coating van Conpro wordt ook vaak gebruikt voor units die dicht aan zee staan.
Het laten aanbrengen is vrij prijzig. De hele unit wordt uit elkaar gehaald, alle elektronica en ventilator+motor worden verwijderd.

Pas dan is de condensor aan beide kanten goed bereikbaar om te coaten.
Na 2 jaar kan Conpro ter plaatse de unit controleren en eventueel bijwerken.

Onder normale omstandigheden is het overbodig om te coaten.

Ik dacht dat General, of Fujitsu ooit kunststof buitenunits heeft gemaakt.
Of ze nog bestaan weet ik niet.

@develdonk
Wil je een speciale kleur, of extra bescherming van het buitendeel?

[ Voor 17% gewijzigd door Oxellaar op 07-08-2016 21:17 ]

[koevlaas2]

Oxellaar schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 21:12:
Die coating van Conpro wordt ook vaak gebruikt voor units die dicht aan zee staan.
Het laten aanbrengen is vrij prijzig. De hele unit wordt uit elkaar gehaald, alle elektronica en ventilator+motor worden verwijderd.

Pas dan is de condensor aan beide kanten goed bereikbaar om te coaten.
Na 2 jaar kan Conpro ter plaatse de unit controleren en eventueel bijwerken.

Onder normale omstandigheden is het overbodig om te coaten.

Ik dacht dat General, of Fujitsu ooit kunststof buitenunits heeft gemaakt.
Of ze nog bestaan weet ik niet.

@develdonk
Wil je een speciale kleur, of extra bescherming van het buitendeel?

Afdakje erboven dat scheelt een hoop regenwater en is verreweg het goedkoopst.

[develdonk]

Oxellaar schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 21:12:
Die coating van Conpro wordt ook vaak gebruikt voor units die dicht aan zee staan.
Het laten aanbrengen is vrij prijzig. De hele unit wordt uit elkaar gehaald, alle elektronica en ventilator+motor worden verwijderd.

Pas dan is de condensor aan beide kanten goed bereikbaar om te coaten.
Na 2 jaar kan Conpro ter plaatse de unit controleren en eventueel bijwerken.

Onder normale omstandigheden is het overbodig om te coaten.

Ik dacht dat General, of Fujitsu ooit kunststof buitenunits heeft gemaakt.
Of ze nog bestaan weet ik niet.

@develdonk
Wil je een speciale kleur, of extra bescherming van het buitendeel?

Ik wil graag dat hij wegvalt tegen de muur omdat hij op de garage komt (antraciet kleur RAL7016). Ik ben zelf wel weg van de climeleon wave maar helaas moet ik met de ecodan 7,5kw meteen naar een wave 11 toe... dat is vrij fors...

http://www.climeleon.com/lang/nl/

alternatief is om een HPL plaat (trespa) box te maken in 7016 of om de unit zelf te poedercoaten naar 7016.

Diegene die deugdelijke airco omkasting kan bouwen kan slapend rijk worden... na 3 mnd zoeken nog niks "normaals" gevonden...

[koevlaas2]

develdonk schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 21:30:
[...]


Ik wil graag dat hij wegvalt tegen de muur omdat hij op de garage komt (antraciet kleur RAL7016). Ik ben zelf wel weg van de climeleon wave maar helaas moet ik met de ecodan 7,5kw meteen naar een wave 11 toe... dat is vrij fors...

http://www.climeleon.com/lang/nl/

alternatief is om een HPL plaat (trespa) box te maken in 7016 of om de unit zelf te poedercoaten naar 7016.

Diegene die deugdelijke airco omkasting kan bouwen kan slapend rijk worden... na 3 mnd zoeken nog niks "normaals" gevonden...

De unit laten Wrappen of spuiten met elastische verf ( weet even niet hoe dit heet > Plastidip natuurlijk) net zoals bij auto's ?
Spuiten met Valvoline holle ruimten protectie voor auto's, is mooie mat antraciet kleur.

[ Voor 7% gewijzigd door koevlaas2 op 07-08-2016 22:03 ]

[Oxellaar]

koevlaas2 schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 21:20:
[...]


Afdakje erboven dat scheelt een hoop regenwater en is verreweg het goedkoopst.

Ja, dat geeft al aardig wat bescherming.
Alleen dicht aan zee is de wind ook zout.
Maar er is meer dan vocht........

Hier een buitendeel, behandeld door Conpro.
Hij staat ongeveer 15 meter bij het water vandaan tbv een strandvilla. Overal zand en nog eens zand.
Bij harde wind verdwijnen ze voor de helft in het zand, wat als een blok onderin bevriest.
Een drama om los te krijgen......

In de omgeving van de mentos fabriek in Breda zijn alle units ook gecoat ivm grote hoeveelheden suiker in de lucht.
Op die coating hecht geen vuil.

develdonk schreef op zondag 07 augustus 2016 @ 21:30:
[...]


Ik wil graag dat hij wegvalt tegen de muur omdat hij op de garage komt (antraciet kleur RAL7016). Ik ben zelf wel weg van de climeleon wave maar helaas moet ik met de ecodan 7,5kw meteen naar een wave 11 toe... dat is vrij fors...

http://www.climeleon.com/lang/nl/

alternatief is om een HPL plaat (trespa) box te maken in 7016 of om de unit zelf te poedercoaten naar 7016.

Diegene die deugdelijke airco omkasting kan bouwen kan slapend rijk worden... na 3 mnd zoeken nog niks "normaals" gevonden...

Omkastingen die ik tegenkom zijn altijd op maat gemaakt, nooit een standaard product.
Buiten units worden ook vaak naar wens in een bepaalde kleur gespoten door een schadeherstel bedrijf.
Al is het rooster voor de ventilator altijd lastig, dat is volledig kunststof.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 07-08-2016 22:59 ]

[x-RaY99]

De WH-MDC09G3E5 (9KW) Panasonic mobobloc staat, na alles aangesloten te hebben zit de eerste testrun er ook op.

Nu lees ik al geruime tijd mee en heb ik met name ook de Panasonic linkjes allemaal bekeken. Maar een generatie G installatie/configuratie handleiding ben ik nog niet tegengekomen. Nu heb ik met de E/F handleiding alles netjes kunnen aansluiten maar vraag mij toch af of er specifiek nog G items zijn die ik nu mis.

Op mijn unit staat bijvoorbeeld dat deze kan koelen, mits unlocked. Kan dit met een servicecode/handeling op de remote control? Of moet er daadwerkelijk een mannetje (of vrouwtje natuurlijk) langskomen om dit te enablen?

[Bram-Bos]

Even een ander subtopic oppikken: ik wil het komende stookseizoen graag wat makkelijker dan vorig jaar de prestaties van mijn Elga monitoren. Ik plan nog de toevoeging van een warmtemeter (Kamstrup), maar zou graag van ervaringsdeskundigen hier horen hoe je de volgende parameters (liefst real time) op één plek kunt krijgen:
- Afgenomen elektrisch vermogen door Elga
- Geleverd thermisch vermogen door Elga
- Flow van de Elga
- T-aanvoer
- T-afvoer
- Temperatuur binnen in huis
- Temperatuur buiten huis
En eventueel:
- Windsnelheid om huis
- Luchtvochtigheid in huis

a. Welke meetoplossingen worden door anderen gebruikt?
b. Welke manieren van integratie van die data? PV-output

Een advies wordt erg op prijs gesteld. Ik ben een Mac-gebruiker, dus liefst iets voor dat OS, of webbased.

Dank alvast!

[Pascal Saul]

x-RaY99 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 10:46:
De WH-MDC09G3E5 (9KW) Panasonic mobobloc staat, na alles aangesloten te hebben zit de eerste testrun er ook op.

Nu lees ik al geruime tijd mee en heb ik met name ook de Panasonic linkjes allemaal bekeken. Maar een generatie G installatie/configuratie handleiding ben ik nog niet tegengekomen. Nu heb ik met de E/F handleiding alles netjes kunnen aansluiten maar vraag mij toch af of er specifiek nog G items zijn die ik nu mis.

Op mijn unit staat bijvoorbeeld dat deze kan koelen, mits unlocked. Kan dit met een servicecode/handeling op de remote control? Of moet er daadwerkelijk een mannetje (of vrouwtje natuurlijk) langskomen om dit te enablen?

Ja, door een gecertificeerde Panasonic monteur moet je WP in bedrijf worden gesteld is mij door Panasonic NL verteld. Er zijn helaas maar weinig monteurs die daarvoor langs willen komen, heb ik gemerkt in mijn zoektocht. En al helemaal niet, als deze geimporteerd is

Je kan Klimax eens vragen.

[x-RaY99]

Pascal Saul schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 11:12:
[...]


Ja, door een gecertificeerde Panasonic monteur moet je WP in bedrijf worden gesteld is mij door Panasonic NL verteld. Er zijn helaas maar weinig monteurs die daarvoor langs willen komen, heb ik gemerkt in mijn zoektocht. En al helemaal niet, als deze geimporteerd is

Je kan Klimax eens vragen.

Die monteur volgt waarschijnlijk (net als ik) een boekwerk voor het aansluiten/in bedrijf stellen.

Wat ik wel heb ontdekt is dat bij de splt unit versies dezelfde remote word gebruikt. Daar kom ik voor het unlocken van cooling het volgende tegen:
1. Press buttons SET and SERVICE for 5 seconds.
2. Press SELECT button.
3. Unlock COOL mode with arrow up/arrow down.
4. Press SET button.

Vanavond eens proberen...

[martijnr17]

Dit is wel belangrijk om te weten want ik wil ook koelen en ging er eigenlijk van uit dat dit standaard werkt.
Beetje bijzonder dat dit geunlockt moet worden.

Maar laat het resultaat maar weten, ben benieuwd.

[jopie841]

In de discussie over buffervaten heb ik een vraag
Voor de aansluiting van een buffervat heb ik gekeken naar
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/

Mijn vraag is hoe kan ik een situatie maken waar ik mijn oude CV laat zitten om eventuele piekvragen op te vangen? Ik wil sowieso niet van het gas af omdat ik erop kook en WW voorlopig ook op de cv laat. Zo kan ik de warmtepomp 95% van de tijd het werk laten doen en alleen als het erg koud is de cv bij laten springen.
Ik had het volgende bedacht: ik laat het CV circuit gewoon in stand en zet alleen het buffervat ertussen in de retourleiding. Dus de CV pompt het water door het hele verwarmingscircuit. De cv thermostaat blijft gewoon zijn werk doen. De thermostaat laat de pomp draaien maar zolang voor de cv het retourwater op temperatuur blijft (via het vat) zal de cv niet aangaan. Ik wil de (open) verdeler van mijn vloerverwarming ook laten zitten.

De WP sluit ik aan op het buffervat waarbij ik de temperatuur van het buffervat iets hoger zet dan de watertemperatuur van de CV. De WP zal dus meestal het vat verwarmen en de CV springt alleen bij als de temperatuur van het vat te ver daalt.

Met wat dynamische regelingen zou dit mij ook nog in staat stellen om overdag wat extra warmte op te slaan in het vat en dat 's avonds te gebruiken. Op zich zal dat niet veel verschil maken maar het zou leuk kunnen worden als ik meer zonnepanelen heb en niet meer zou kunnen salderen.

Kan dit allemaal en hoe kan ik het dan het beste aansluiten?

[reneeke1970]

jopie841 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 16:26:
In de discussie over buffervaten heb ik een vraag
Voor de aansluiting van een buffervat heb ik gekeken naar
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/

Mijn vraag is hoe kan ik een situatie maken waar ik mijn oude CV laat zitten om eventuele piekvragen op te vangen? Ik wil sowieso niet van het gas af omdat ik erop kook en WW voorlopig ook op de cv laat. Zo kan ik de warmtepomp 95% van de tijd het werk laten doen en alleen als het erg koud is de cv bij laten springen.
Ik had het volgende bedacht: ik laat het CV circuit gewoon in stand en zet alleen het buffervat ertussen in de retourleiding. Dus de CV pompt het water door het hele verwarmingscircuit. De cv thermostaat blijft gewoon zijn werk doen. De thermostaat laat de pomp draaien maar zolang voor de cv het retourwater op temperatuur blijft (via het vat) zal de cv niet aangaan. Ik wil de (open) verdeler van mijn vloerverwarming ook laten zitten.

De WP sluit ik aan op het buffervat waarbij ik de temperatuur van het buffervat iets hoger zet dan de watertemperatuur van de CV. De WP zal dus meestal het vat verwarmen en de CV springt alleen bij als de temperatuur van het vat te ver daalt.

Met wat dynamische regelingen zou dit mij ook nog in staat stellen om overdag wat extra warmte op te slaan in het vat en dat 's avonds te gebruiken. Op zich zal dat niet veel verschil maken maar het zou leuk kunnen worden als ik meer zonnepanelen heb en niet meer zou kunnen salderen.

Kan dit allemaal en hoe kan ik het dan het beste aansluiten?

Ik denk dat het kan want heb exact wat jij ook hebt. Ik heb alleen hygiëne spiraal in vat zitten, alle beetjes helpen nietwaar. Het plaatje van die website klopt precies, enige verschil is dat ik temperatuur sensor midden in vat heb, ik houd hem warm als boiler zeg maar.
In eerste instantie had ik dezelfde gedachte, als te koud word cv weer aan, tot ik zag dat biomassa ketel gratis is dus die komt er bij voor als temperatuur niet haalbaar is, moet je alleen wel ruimte voor hebben natuurlijk

[x-RaY99]

x-RaY99 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 11:25:
[...]


Die monteur volgt waarschijnlijk (net als ik) een boekwerk voor het aansluiten/in bedrijf stellen.

Wat ik wel heb ontdekt is dat bij de splt unit versies dezelfde remote word gebruikt. Daar kom ik voor het unlocken van cooling het volgende tegen:
1. Press buttons SET and SERVICE for 5 seconds.
2. Press SELECT button.
3. Unlock COOL mode with arrow up/arrow down.
4. Press SET button.

Vanavond eens proberen...

Zojuist geprobeerd, hiermee word de cooling functie vrij geschakeld. Na een testrun blijkt hij ook daadwerkelijk te koelen

[Oxellaar]

x-RaY99 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 17:09:
[...]


Zojuist geprobeerd, hiermee word de cooling functie vrij geschakeld. Na een testrun blijkt hij ook daadwerkelijk te koelen

Misschien even goed om te testen of het koelen ook stopt bij de ingestelde watertemperatuur. Meestal gaat dat niet met een testrun.

[x-RaY99]

Oxellaar schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 17:21:
[...]

Misschien even goed om te testen of het koelen ook stopt bij de ingestelde watertemperatuur. Meestal gaat dat niet met een testrun.

Dat zal ik zeker doen!
Voor ik de koeling daadwerkelijk zou gaan gebruiken wil ik ook nog wat afsluiters plaatsen zodat enkel de vloer het koele water krijgt en niet alle buizen/radiatoren in de rest van het huis. Gelukkig is dat vrij simpel te bewerkstelligen aangezien de vloerverwarming verdeler als eerste zit na de WP.

Los van het instellen van de min en max temperaturen, standaard is 10 graden, dat alleen leuk met fancoil's of als je van natte voeten houd

[arnnold]

Ik zie vaak "Spanje" genoemd als adres om warmtepomp te kopen. Frankrijk, Confort Market, is een beetje uit beeld. Is er iets fout gegaan in Frankrijk dat mij ontgaan is. Binnen een aantal weken wil ik Panasonic monoblok bestellen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

[Willie Wortel]

arnnold schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 23:39:
Ik zie vaak "Spanje" genoemd als adres om warmtepomp te kopen. Frankrijk, Confort Market, is een beetje uit beeld. Is er iets fout gegaan in Frankrijk dat mij ontgaan is. Binnen een aantal weken wil ik Panasonic monoblok bestellen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Nee hoor, hier de bestelling netjes en correct afgehandeld. Voor een Mitsubishi was Spanje geloof ik goedkoper voor Panasonic Frankrijk.

[x-RaY99]

arnnold schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 23:39:
Ik zie vaak "Spanje" genoemd als adres om warmtepomp te kopen. Frankrijk, Confort Market, is een beetje uit beeld. Is er iets fout gegaan in Frankrijk dat mij ontgaan is. Binnen een aantal weken wil ik Panasonic monoblok bestellen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Eens met Willie Wortel.

Hier de WH-MDC09G3E5 (9KW Panasonic monobloc) uit Frankrijk laten komen.
Netjes dezelfde dag bericht gehad dat de unit tijdelijk niet op voorraad was en binnen 3 weken verwacht werd vanuit Panasonic. Levering was vervolgens ook binnen die 3 weken.
De unit is in mei 2016 gemaakt, alles wat mij verteld was klopte dus ook.

Ondertussen geïnstalleerd en draait (de korte tijd dat hij gedraaid heeft) prima. Nu verder de WAR instellen en dan is hij klaar voor het stook seizoen!

[arnnold]

dankjewel. Willie en x-RaY99

[Marcva]

reneeke1970 schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 16:59:
[...]Ik denk dat het kan want heb exact wat jij ook hebt. Ik heb alleen hygiëne spiraal in vat zitten, [...]

Mag ik je vragen waarom je hiervoor gekozen hebt? Ik vind het een aanlokkelijke optie, maar ik zie vooralsnog vooral nadelen
In de zomer moet jij m.i. relatief veel water warm houden, met bijbehorende verliezen. Separate vaten voor CV en SWW hebben m.i. als voordeel dat je SWW vat wat kleiner kan. Met eventueel een iets hogere temperatuur dan je CV water, waardoor je geen naverwarming nodig hebt. Daarbij kan de CV een maand of 5 uit, waardoor je over dat deel dus geen stilstandsverliezen hebt.
Maar ik laat me graag overtuigen

[reneeke1970]

Marcva schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 12:15:
[...]

Mag ik je vragen waarom je hiervoor gekozen hebt? Ik vind het een aanlokkelijke optie, maar ik zie vooralsnog vooral nadelen
In de zomer moet jij m.i. relatief veel water warm houden, met bijbehorende verliezen. Separate vaten voor CV en SWW hebben m.i. als voordeel dat je SWW vat wat kleiner kan. Met eventueel een iets hogere temperatuur dan je CV water, waardoor je geen naverwarming nodig hebt. Daarbij kan de CV een maand of 5 uit, waardoor je over dat deel dus geen stilstandsverliezen hebt.
Maar ik laat me graag overtuigen

Waarom? Precies om dezelfde reden zoals Jopie omschreef. Maar inderdaad, als ik het om reken naar gas verbruik ben ik nu 15 euro op jaar basis goedkoper uit. Kost me 2.5 kWh per dag nu. Maar een extra boiler verdien je ook niet terug, en buffer had ik toch nodig. En ik weet niet of het veel zuiniger is om een kleine boiler naar 65 graden te jagen, of ik weet niet wat je in gedachte hebt?
En vergis je niet hij is eerder te klein dan te groot

[Marcva]

reneeke1970 schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 12:26:
[...]

Waarom? Precies om dezelfde reden zoals Jopie omschreef. Maar inderdaad, als ik het om reken naar gas verbruik ben ik nu 15 euro op jaar basis goedkoper uit. Kost me 2.5 kWh per dag nu. Maar een extra boiler verdien je ook niet terug, en buffer had ik toch nodig. En ik weet niet of het veel zuiniger is om een kleine boiler naar 65 graden te jagen, of ik weet niet wat je in gedachte hebt?
En vergis je niet hij is eerder te klein dan te groot

Ik ben op zoek naar een monovalente oplossing, dus niet helemaal vergelijkbaar. Met een hygienespiraal moet er nog een naverwarmer achter. In mijn geval zou dat dan een doorstromer kunnen zijn. Je laat dan een extra vat zitten, maar er komt een naverwarmer bij. Dat is dus feitelijk de keuze. Ga ik over nadenken. Ik heb een douche WTW, dus wellicht kan het zonder naverwarming.
Overigens zat ik voor SWW meer aan een buffer van een graad of 40-45 te denken. Zeker geen COP-slopende 65

[reneeke1970]

Die temperatuur heb ik ook, en als je vat groot genoeg is heb je geen na verwarming nodig, ik nog niet tenminste.
Maar jij hebt het over kleine boiler en dan is warmte zo weg, dus na verwarmen, en wat kost dat? Buiten de kosten extra boiler, extra leidingen, extra regeling drie weg klep etc

[Marcva]

reneeke1970 schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 13:04:
Die temperatuur heb ik ook, en als je vat groot genoeg is heb je geen na verwarming nodig, ik nog niet tenminste.
Maar jij hebt het over kleine boiler en dan is warmte zo weg, dus na verwarmen, en wat kost dat? Buiten de kosten extra boiler, extra leidingen, extra regeling drie weg klep etc

Hmm begin toch meer de voordelen te zien van de hygiënespiraal. Nog los van legionella. WP kan in de winter ook mooie langer runs maken lijkt mij.
Hoe bepaal je de omvang van je buffer? Of: wat heb jij en hoe groot is je gezin?

[Willie Wortel]

reneeke1970 schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 13:04:
Die temperatuur heb ik ook, en als je vat groot genoeg is heb je geen na verwarming nodig, ik nog niet tenminste.

Welke buffer heb jij Renee?

ik zit nu ook met dit vraagstuk, wat is wijsheid.

is het slim om, als je toch nog een cv hebt, een buffervat met hygiëne spiraal naar de cv en als je dan moet douchen het lauwe water van het spiraal te na verwarmen? Dit ipv hoge temperaturen boiler/buffer bedoel ik.

Een doorstromer kost enorm veel amps, waar gaan we dat vandaan halen?

Ik denk zelf hardop meer aan een X (150) liter RVS voorraadvat met daarachter een 5kw ecodan. indien veel warmtevraag in de winter kan de ecodan de cv (bij mij de Panasonic wp) ook kwtjes leveren. Deze oplossing is met subsidie veel goedkoper en efficiënter als bv een warmtepomp boiler. Dus 2 kleine wp's

[ Voor 16% gewijzigd door Willie Wortel op 09-08-2016 13:48 ]

[Marcva]

Willie Wortel schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 13:46:
[...]
[...]Ik denk zelf hardop meer aan een X (150) liter RVS voorraadvat met daarachter een 5kw ecodan. indien veel warmtevraag in de winter kan de ecodan de cv (bij mij de Panasonic wp) ook kwtjes leveren. Deze oplossing is met subsidie veel goedkoper en efficiënter als bv een warmtepomp boiler. Dus 2 kleine wp's

Ja die 2x WP is voor mij ook een optie. Maar t.a.v. deze discussie: waarom zou je beide WP's dan niet aan hetzelfde vat knopen? Al dan niet op een aparte spiraal?
In het kader van de verdeling van de levensduur zou je de wp's op gezette tijden van rol kunnen laten wisselen: van master naar slave en omgekeerd.

[ Voor 0% gewijzigd door Marcva op 09-08-2016 13:58 . Reden: typo ]

[Willie Wortel]

Marcva schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 13:57:
[...]

Ja die 2x WP is voor mij ook een optie. Maar t.a.v. deze discussie: waarom zou je beide WP's dan niet aan hetzelfde vat knopen? Al dan niet op een aparte spiraal?
In het kader van de verdeling van de levensduur zou je de wp's op gezette tijden van rol kunnen laten wisselen: van master naar slave en omgekeerd.

Dat kan niet bij mij, de een staat in de tuin, de ander komt op dak. De een is een mono direct gekoppeld op de cv, de ander wordt een split Mitsubishi ecodan. Dit alles omdat het een oud huis is en de ruimte zeer beperkt.

[Marcva]

Willie Wortel schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 14:01:
[...]
Dat kan niet bij mij, de een staat in de tuin, de ander komt op dak. De een is een mono direct gekoppeld op de cv, de ander wordt een split Mitsubishi ecodan. Dit alles omdat het een oud huis is en de ruimte zeer beperkt.

Met wat leidingisolatie kom je een heel eind

Maar los van jouw situatie: zijn 2 WP's op 1 vat met hygienespiraal een reële optie?
Bedenk net: volgens mij heb je helemaal geen extra spiralen nodig: de WP werkt immers met systeemwater
Twee terugslagkleppen wellicht.

[reneeke1970]

Willie Wortel schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 13:46:
[...]

Welke buffer heb jij Renee?

ik zit nu ook met dit vraagstuk, wat is wijsheid.

is het slim om, als je toch nog een cv hebt, een buffervat met hygiëne spiraal naar de cv en als je dan moet douchen het lauwe water van het spiraal te na verwarmen? Dit ipv hoge temperaturen boiler/buffer bedoel ik.

Een doorstromer kost enorm veel amps, waar gaan we dat vandaan halen?

Ik denk zelf hardop meer aan een X (150) liter RVS voorraadvat met daarachter een 5kw ecodan. indien veel warmtevraag in de winter kan de ecodan de cv (bij mij de Panasonic wp) ook kwtjes leveren. Deze oplossing is met subsidie veel goedkoper en efficiënter als bv een warmtepomp boiler. Dus 2 kleine wp's

Ik heb 400 liter Willie, omdat de maat van hygiëne spiraal dan stap groter werd 6.2m2
Hoofdzaak blijft toch buffer tijdens verwarming proces.
Hij is voor sww aan grote kant, op internet lees ik 60 liter per persoon en 80 met stort douche, maar aangezien ik straks ook bad krijg met 200 liter inhoud is zelfs 400 nog te klein misschien. Dat na verwarmen met cv werkt ook maar half, je zit met een omschakelen punt als sww steeds kouder word, er komt een vervelend moment dat cv wel niet wel niet mee gaat helpen, tien graden verschil kan met grote flow maar anders moet je hem 15 graden hoger zetten, dus 35 boiler en 50 cv ongeveer. Dus tja dat is ook geen winst, wel betrouwbaar.
Je komt dan toch aan doorstromer,die geeft voor vijf graden opwarmen maar klein deel van vermogen. Maar zonder drie fase zou ik het ook niet zien zitten.
Vandaar dat ik nu maand test wat het aan stroom kort om buffer op 50 graden te houden. En twintig min douche is nu geen probleem, je moet alleen wat met je thermostaat kraan spelen want van 42 graden water is het moeilijk terug mengen naar 38

[reneeke1970]

Marcva schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 13:45:
[...]

Hmm begin toch meer de voordelen te zien van de hygiënespiraal. Nog los van legionella. WP kan in de winter ook mooie langer runs maken lijkt mij.
Hoe bepaal je de omvang van je buffer? Of: wat heb jij en hoe groot is je gezin?

Antwoord zie boven, ik doe twee douche beurten per dag en vaatwasser staat op warm water. Heb nog geen koud moment gehad, maar beetje door gerekend is het ook makkelijk 1000 kWh per jaar alleen sww, stilstand verlies is toch wel aardig hoor

[Pascal Saul]

reneeke1970 schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 14:29:
[...]

Antwoord zie boven, ik doe twee douche beurten per dag en vaatwasser staat op warm water. Heb nog geen koud moment gehad, maar beetje door gerekend is het ook makkelijk 1000 kWh per jaar alleen sww, stilstand verlies is toch wel aardig hoor

Ik heb toevallig mijn kwh meter bekeken en ik kwam uit op 105 kWh verwarmingelement in het SWW vat en 45 kWh voor de WP zelf.

Over een periode van 2 maanden met een vat van 200L op ~55 graden.

Nu is de vraag: hoe is het SWW gebruik? (regendouche @ ~8l). Laten we zeggen: gemiddeld 10 min per dag.

(ik ben nu bezig om alle 3 de kwh (3200 pulsen) meters maar met een arduino te loggen om een beter beeld te krijgen van het gedrag).

[reneeke1970]

Pascal Saul schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 15:04:
[...]


Ik heb toevallig mijn kwh meter bekeken en ik kwam uit op 105 kWh verwarmingelement in het SWW vat en 45 kWh voor de WP zelf.

Over een periode van 2 maanden met een vat van 200L op ~55 graden.

Nu is de vraag: hoe is het SWW gebruik? (regendouche @ ~8l). Laten we zeggen: gemiddeld 10 min per dag.

(ik ben nu bezig om alle 3 de kwh (3200 pulsen) meters maar met een arduino te loggen om een beter beeld te krijgen van het gedrag).

Dat is ook 900 per jaar ondanks vat met helft van inhoud van mijne. Stuurt jou wp het verwarmingselement aan?

[Pascal Saul]

reneeke1970 schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 15:07:
[...]

Dat is ook 900 per jaar ondanks vat met helft van inhoud van mijne. Stuurt jou wp het verwarmingselement aan?

Jep Afhankelijk hoeveel water ik heb gebruikt / daling van de temperatuur lijkt deze te kiezen tussen element alleen of WP eerst en dan element heb ik gemerkt.

[Marcva]

reneeke1970 schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 14:29:
[...]
[...] stilstand verlies is toch wel aardig hoor

Dat pleit dan weer voor separate buffers.

Qua naverwarming: kan de wp zelf niet naverwarmen? Dat klinkt tegenstrijdig, maar wat ik bedoel is eigenlijk: als je SWW temperatuur te laag wordt switcht je naar het SWW deel van je pomp en ga je SWW de hygienespiraal rechtstreeks verwarmen tussen het vat en je tappunt. Je hebt dan niet de vertraging / vermenging van de warmte in het vat, maar rechtstreeks op je tapwater.
Maar ja, ik wordt niet gehinderd door enig verstand van WP-zaken

Nadeel van de hygienespiraal vind ik ook dat ik vroeg in de dag de buffer verbruik. Ik douche 's ochtends voor ik de deur uit ga. Ik stel me namelijk voor dat je met je WP een (CV) buffer aanlegt voor de nacht: is de temperatuur laag (lees: je COP) en heb je 's nachts niet het risico op geluidsoverlast van de buitenunit.
Dan loop ik dus het risico dat mijn huis lekker warm is, maar de buffer ruim onder de 38 graden zit en douchen daarmee dus niet echt comfortabel meer.
Dat pleit dan weer voor 2 vaten

[reneeke1970]

Ook als je twee vaten hebt blijft stilstand verlies hetzelfde, nog groter eigenlijk want keer twee.....
Rechtstreeks douche met wp gaat niet, veel en veel te traag. Nacht verlagen wat jij wilt gaat ook niet want het duurt tot volgende dag dat hij graad kouder is geworden, tenzij je de cv in nacht laat door gang, dan moet je timer op je wp zetten. Maar ik zie zo weinig verschil of hij in nacht verwarmt of overdag, ook al scheelt dat tien graden buiten temperatuur.

[arnnold]

Beste mensen,
Ons huis is een tussenwoning bouwjaar 19 71. Spouwmuur isolatie, dak geïsoleerd, alles dubbelglas. Woonkamer en keuken vloerverwarming. Totaal 50 m2. 3 Slaapkamers originele radiatoren. Staan al jaren dicht. Zolderverdieping over bemeten radiator gemonteerd vanwege drogen eventueel wasgoed. Badkamer elektrische vloerverwarming en designradiator. Huidig jaarverbruik 1300 M3 gas. CV staat nu uiteraard als verwarming uit en nu blijkt dat mijn sanitair warmwater gasverbruik 3 M3 per week is. CV ketel Nefit trendline 30KW bj 2013, heb ik teruggesteld naar 15 KW. Keuken voorzien van een Quooker plus.
Heb 3900 Watt Piek PV Solar Edge systeem. Ik zie een groot voordeel als ik een Panasonic 5 KW aanschaf. Installeren is voor mij geen punt.
De warmtepomp zal ik met 1 ¼’’ slangen met behulp van T fittingen op mijn huidige CV systeem parallel aansluiten. En op de juiste plaats terugslagkleppen monteren. De lengte van deze 1 ¼” slangen bedraagt ongeveer twee meter. Na de T fittingen krijg je een lengte van ongeveer 4 meter 1” buis. De 1” buis wordt gesplitst in ¾”naar voorzijde woning en naar achterzijde woning. Het blijft ¾” tot op de begane grond.
¾” buis gaat over naar 15 mm de vloerverwarming verdeler in. Zoals het systeem nu werkt heb ik totaal geen klagen.
Lees verschillende meningen over ja dan nee buffervat. Afhankelijk of er genoeg water door de warmtepomp te verwarmen is om pendelen te voorkomen. Ik denk dat ik geen buffervat nodig heb. Sanitair warmwater blijf ik betrekken van mijn Nefit. Verwarming volledig met de warmtepomp.
Graag zou ik jullie mening willen weten of dit een kans van slagen heeft.

[koevlaas2]

arnnold schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 22:10:
Beste mensen,
Ons huis is een tussenwoning bouwjaar 19 71. Spouwmuur isolatie, dak geïsoleerd, alles dubbelglas. Woonkamer en keuken vloerverwarming. Totaal 50 m2. 3 Slaapkamers originele radiatoren. Staan al jaren dicht. Zolderverdieping over bemeten radiator gemonteerd vanwege drogen eventueel wasgoed. Badkamer elektrische vloerverwarming en designradiator. Huidig jaarverbruik 1300 M3 gas. CV staat nu uiteraard als verwarming uit en nu blijkt dat mijn sanitair warmwater gasverbruik 3 M3 per week is. CV ketel Nefit trendline 30KW bj 2013, heb ik teruggesteld naar 15 KW. Keuken voorzien van een Quooker plus.
Heb 3900 Watt Piek PV Solar Edge systeem. Ik zie een groot voordeel als ik een Panasonic 5 KW aanschaf. Installeren is voor mij geen punt.
De warmtepomp zal ik met 1 ¼’’ slangen met behulp van T fittingen op mijn huidige CV systeem parallel aansluiten. En op de juiste plaats terugslagkleppen monteren. De lengte van deze 1 ¼” slangen bedraagt ongeveer twee meter. Na de T fittingen krijg je een lengte van ongeveer 4 meter 1” buis. De 1” buis wordt gesplitst in ¾”naar voorzijde woning en naar achterzijde woning. Het blijft ¾” tot op de begane grond.
¾” buis gaat over naar 15 mm de vloerverwarming verdeler in. Zoals het systeem nu werkt heb ik totaal geen klagen.
Lees verschillende meningen over ja dan nee buffervat. Afhankelijk of er genoeg water door de warmtepomp te verwarmen is om pendelen te voorkomen. Ik denk dat ik geen buffervat nodig heb. Sanitair warmwater blijf ik betrekken van mijn Nefit. Verwarming volledig met de warmtepomp.
Graag zou ik jullie mening willen weten of dit een kans van slagen heeft.

Je vloer is je buffer, hier kan je het minimale vermogen van een 5 KW model mijns inziens wel kwijt.
Gefeliciteerd, je setup zal slagen.

[Wodan89]

arnnold schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 22:10:
Beste mensen,
Ons huis is een tussenwoning bouwjaar 19 71. Spouwmuur isolatie, dak geïsoleerd, alles dubbelglas. Woonkamer en keuken vloerverwarming. Totaal 50 m2. 3 Slaapkamers originele radiatoren. Staan al jaren dicht. Zolderverdieping over bemeten radiator gemonteerd vanwege drogen eventueel wasgoed. Badkamer elektrische vloerverwarming en designradiator. Huidig jaarverbruik 1300 M3 gas. CV staat nu uiteraard als verwarming uit en nu blijkt dat mijn sanitair warmwater gasverbruik 3 M3 per week is. CV ketel Nefit trendline 30KW bj 2013, heb ik teruggesteld naar 15 KW. Keuken voorzien van een Quooker plus.
Heb 3900 Watt Piek PV Solar Edge systeem. Ik zie een groot voordeel als ik een Panasonic 5 KW aanschaf. Installeren is voor mij geen punt.
De warmtepomp zal ik met 1 ¼’’ slangen met behulp van T fittingen op mijn huidige CV systeem parallel aansluiten. En op de juiste plaats terugslagkleppen monteren. De lengte van deze 1 ¼” slangen bedraagt ongeveer twee meter. Na de T fittingen krijg je een lengte van ongeveer 4 meter 1” buis. De 1” buis wordt gesplitst in ¾”naar voorzijde woning en naar achterzijde woning. Het blijft ¾” tot op de begane grond.
¾” buis gaat over naar 15 mm de vloerverwarming verdeler in. Zoals het systeem nu werkt heb ik totaal geen klagen.
Lees verschillende meningen over ja dan nee buffervat. Afhankelijk of er genoeg water door de warmtepomp te verwarmen is om pendelen te voorkomen. Ik denk dat ik geen buffervat nodig heb. Sanitair warmwater blijf ik betrekken van mijn Nefit. Verwarming volledig met de warmtepomp.
Graag zou ik jullie mening willen weten of dit een kans van slagen heeft.

ik denk dat je systeem kan werken, maar ik zou de aanvoerleiding naar de vloerverwarming wel vergroten.
inregel ventiel er uit. en thermostaat ventiel vervangen voor een grotere of 1 met een lage weerstand.
die vloerverwarmings verdelers zijn uitlegt voor +-200L/h van 50c + water
niet voor 500 600L/h van 30 35c water...

[arnnold]

Hallo Wodan89, verdelers aanpassen is nog wel te doen, echter de leidingen upgraden van 3/4"naar bv 1" is een behoorlijke ingreep. Het systeem zal wel werken met de originele diameters, maar beter met een upgrade bedoel je?

[Wodan89]

arnnold schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 23:02:
Hallo Wodan89, verdelers aanpassen is nog wel te doen, echter de leidingen upgraden van 3/4"naar bv 1" is een behoorlijke ingreep. Het systeem zal wel werken met de originele diameters, maar beter met een upgrade bedoel je?

3/4 is volgens mij gelijk aan 22mm dunwandig staal

15mm is een stuk kleiner

je zou van 3/4 naar 22mm kunnen of 20mm unopor en dit op de verdeler aansluiten

ik heb de oude verdeler laten hangen en leidingen vergroot naar 20mm unopor

+ inregel ventiel verwijdert en deze heimeier kranen geplaatst met een lage weerstand voor een hogere flow.
http://www.imi-hydronic.c...bijzonder-lage-weerstand/


je wil met een WP naar mijn mening de meeste warmte in je vloer krijgen met een lage temperatuur.

[arnnold]

sorry, Wodan89 ik had je niet goed begrepen. De 15mm naar de verdeler zou ik aan kunnen passen. Geen probleem. Ik zag het al voor me. Vanaf de zolder 3/4' upgraden. Schrikken. En de verdeler ombouwen zoals je aangeeft in de link.

[ Voor 15% gewijzigd door arnnold op 09-08-2016 23:18 ]

[koevlaas2]

arnnold schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 23:11:
sorry, Wodan89 ik had je niet goed begrepen. De 15mm naar de verdeler zou ik aan kunnen passen. Geen probleem. Ik zag het al voor me. Vanaf de zolder 3/4' upgraden. Schrikken. En de verdeler ombouwen zoals je aangeeft in de link.

Ik draai met 15mm aanvoer op een HT vloerverdeler, ik moet de verdeler zelfs knijpen anders krijgt boven geen warmte.
Wel is het zo dat de vloerverdeler vlakbij mijn WP zit.

[arnnold]

koevlaas2 schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 23:36:
[...]


Ik draai met 15mm aanvoer op een HT vloerverdeler, ik moet de verdeler zelfs knijpen anders krijgt boven geen warmte.
Wel is het zo dat de vloerverdeler vlakbij mijn WP zit.

Met alle respect voor je advies Wodan89 Ik kan eerst gaan draaien zoals het nu is. Ombouwen kan altijd nog. gezien de reactie/ervaring van koevlaas2. Extra kosten maken hoeft niet.

[Wodan89]

arnnold schreef op dinsdag 09 augustus 2016 @ 23:41:
[...]


Met alle respect voor je advies Wodan89 Ik kan eerst gaan draaien zoals het nu is. Ombouwen kan altijd nog. gezien de reactie/ervaring van koevlaas2. Extra kosten maken hoeft niet.

het zal zeker werken. alleen naar mijn mening heb je dan een oplossing die 60 65% werkt. of je daar tevreden mee bent is een persoonlijke afweging

de vloer zal uiteindelijk wel warm worden, zij het in een wat langer tijd en mogelijk met een hogere watertemperatuur waardoor een lagere COP,

echter wie hierin het hoogste cop gaat halen valt pas na komende winter te zeggen

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op woensdag 10 augustus 2016 @ 00:09:
[...]


het zal zeker werken. alleen naar mijn mening heb je dan een oplossing die 60 65% werkt. of je daar tevreden mee bent is een persoonlijke afweging

de vloer zal uiteindelijk wel warm worden, zij het in een wat langer tijd en mogelijk met een hogere watertemperatuur waardoor een lagere COP,

echter wie hierin het hoogste cop gaat halen valt pas na komende winter te zeggen

Als je je aanvoer temperatuur gaat verlagen heb je in andere delen van je huis een probleem omdat je radiator afgifte de 0 nadert.