Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

[AUijtdehaag]

develdonk schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 17:55:
PUHZ-SW50VKA + ERSD-VM2C
EUR 2.831-2.300 = EUR 531 * 2 = EUR 1.062
aansluiting CV + Stek = EUR 100+200= 300 * 2 = 600
----
Totaal 1.662

PUHZ-SW100VHA + ERSC-VM2C
EUR 3.919-2.300= EUR 1.619
aansluiting CV + Stek = EUR 100+200= 300
----
Totaal 1.916

Als je zoveel breinbrekers hebt hoe alles te doen met het vat en de verwarming dan schaf je toch de 10kw versie aan voor EUR 300 meer (en dan reken ik de besparing op appendages niet eens mee)

Je vergeet 2x de verzendkosten a 295 euro.

[develdonk]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 18:08:
[...]


Je vergeet 2x de verzendkosten a 295 euro.

ook een goeie! maar kleine tip: stuur ze naar Duitsland toe voor EUR 95 en haal ze daar dan op bij een kennis. Scheelt je EUR 200 eigenlijk wel bizar dat verschil maar voor de Brabanders onder ons een kleine moeite...

https://www.instaladorate...9-transporte-francia.html

[ Voor 21% gewijzigd door develdonk op 01-07-2016 18:18 ]

[martijnr17]

Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 17:04:
Ben erg benieuwd welke fan coil het gaat worden, wil je even uitdiepen hoe en wat?

Ik heb nu deze gekocht http://www.climaveneta.co.../i-life-slim-102-502.html.
Heel veel van die dingen zijn 23cm diep en dat is mij toch wat teveel in de slaapkamer en deze is 13cm.
We hebben ook nog zitten twijfelen om alle radiatoren te vervangen door wat lijkt op normale binnenunits maar alle leidingen liggen nu bij het raam dus dat is wel een stuk makkelijker zo.http://www.innovaenergie.com/prodotti/filomuro-dc-inverter/

Wij hebben nu deze gekocht http://www.shopclima.it/i...fase-2-5-kw-9000-btu.html met 2.5kw koelvermogen. Kost wel wat, met luxe controller is het 600 euro. Voordeel van de wandunits is dat je voort 400 euro klaar bent. Er zijn ook goedkopere maar minder mooi en dieper dus die worden het niet.

Ik kan binnenkort laten weten hoe het bevalt. De 302 heeft ook aansturing voor een valve dus er gaat alleen water door als het nodig is en met die valve aansturing laat ik ook de wp aangaan om te koelen of verwarmen en nog een groot voordeel je water kan veel kouder zijn door het grote oppervlak van de wisselaar en geforceerde ventilator. Geen ltv maar ultaltv.

[Denniz0229]

Appie Heijn schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 17:57:
[...]

dat is altijd goed om te weten natuurlijk. Wat ik mij herinner uit mijn werkzame periode bij een isolatiebedrijf is dat wanneer je met hoge temperaturen werkt dat je dan wel de HT lijm moet gebruiken, echter dan heb je het niet over 0-100gr maar hoger.

klopt inderdaad, maar ik ging er vanuit dat niemand hier zo'n installatie heeft en gewoon met normaal water werkt wat je tot max 80-90 kan stoken.
sowieso zou ik geen armaflex aanraden voor hoge temperaturen, alleen als de leiding ook onder de 16 graden komt. om warmte te behouden zijn veel betere materialen beschikbaar indien je de leidingen niet op 2cm van elkaar hebt gemonteerd

[Willie Wortel]

De WP Panasonic monobloc is geïnstalleerd en staat nu te testdraaien, hij is absoluut fluisterstil. Het is onmogelijk dat deze hoorbaar is in de aangrenzende tuinen.

Ik heb aan het aanklooien met de afstandsbediening (moet je TH voor gehad hebben), wil de temperaturen aanpassen (uittesten), deze staat ingesteld op 35 graden voor de radiatoren,....raadplaag de dealer.... Iemand enig idee.

[reneeke1970]

Willie Wortel schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 18:56:
De WP Panasonic monobloc is geïnstalleerd en staat nu te testdraaien, hij is absoluut fluisterstil. Het is onmogelijk dat deze hoorbaar is in de aangrenzende tuinen.

Ik heb aan het aanklooien met de afstandsbediening (moet je TH voor gehad hebben), wil de temperaturen aanpassen (uittesten), deze staat ingesteld op 35 graden voor de radiatoren,....raadplaag de dealer.... Iemand enig idee.

Staat in mijn boekje goed uitgelegd dus toch even zoeken

[Verwijderd]

Ziet er heel mooi uit de 302 ben heel benieuwd hoe goed het gaat werken!

[reneeke1970]

develdonk schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 17:55:
PUHZ-SW50VKA + ERSD-VM2C
EUR 2.831-2.300 = EUR 531 * 2 = EUR 1.062
aansluiting CV + Stek = EUR 100+200= 300 * 2 = 600
----
Totaal 1.662

PUHZ-SW100VHA + ERSC-VM2C
EUR 3.919-2.300= EUR 1.619
aansluiting CV + Stek = EUR 100+200= 300
----
Totaal 1.916

Als je zoveel breinbrekers hebt hoe alles te doen met het vat en de verwarming dan schaf je toch de 10kw versie aan voor EUR 300 meer (en dan reken ik de besparing op appendages niet eens mee)

Edit: hierboven laat ik verzendkosten nog buiten beschouwing van EUR 295 per bestelling...

Ik geloof dat die persoon ook naar panasonic over wilde stappen, 6 kW is ruim 200 goedkoper dan die 5 kW mitsubsidie, verzenden meen ik 340 voor twee tegelijk en geen stek kosten, dus dat maakt verschil ietsje groter

[Appie Heijn]

Denniz0229 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 18:53:
[...]

klopt inderdaad, maar ik ging er vanuit dat niemand hier zo'n installatie heeft en gewoon met normaal water werkt wat je tot max 80-90 kan stoken.
sowieso zou ik geen armaflex aanraden voor hoge temperaturen, alleen als de leiding ook onder de 16 graden komt. om warmte te behouden zijn veel betere materialen beschikbaar indien je de leidingen niet op 2cm van elkaar hebt gemonteerd

In principe niet(in dit topic) maar het is niet ondenkbaar dat men de HT isolatie vroeg/laat voor een zonnecollector aan/afvoer leiding gaat gebruiken. 150gr is geen uitzondering. En plaatselijk(in de collector) wel 270 als je vat 100% op 90gr zit = stagnatie wanneer je geen affakkelunit geplaatst heb.

Vandaar mijn kleine kantekening. Uiteraard is het voor het CV gedeelte prima die 520 lijm.

[Marcva]

reneeke1970 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 17:21:
https://www.aircoandheati...3-voor-vrijstaande-woning

Hier noemen ze wel cascade maar toch apart, dus tja ruim begrip?

Maar geen idee wat marcva precies in gedachte heeft behalve twee subsidie opstrijken

Tja dat plaatje is wel een beetje teleurstellend, twee paralelle systemen. Maar misschien moet ik daar gewoon mee beginnen en dan finetunen.

Wat ik in gedachten had van monovalent gaan dit jaar. Ik wil er daarbij zeker van zijn dat ik in de winter voldoende comfort heb. Ik verstook nu 1.000 m3 gas (cv, sww, koken). De HR combi op zolder is de grootste verbruiker. De buitenunit wil ik bij voorkeur op het platte dak van de garage. Daar liggen een aantal van mijn PV panelen en die zie je vanaf de straat nauwelijks. Dat wil ik met die buitenunit(s) eigenlijk ook. De Zubadan is 135 mm hoog, de Power Inverter "slechts" 84. Slok, borrel. Beiden zijn zichtbaar, maar toch. Qua comfort zekerheid en installatiegemak wilde ik gaan voor de cilinderunit met Zubadan 7,5kW. Twee fasen, bij gebrek aan 3.
Inmiddels zie ik ook een mogelijkheid om het (tap)leidingverlies te beperken door het SWW vat naar de begane grond te halen. Al dan niet met de WP er naast, of op zolder.

En ja, die dubbele subsidie trekt mij wel, maar is geen hoofdzaak. Ik heb het financiële plaatje ook nog niet opgemaakt. Primair wil ik zekerheid en comfort.

Ik zie wel voordelen voor 2 lossen systemen, al zie ik ze het liefst complementair aan elkaar. Al is het natuurlijk ook al mooi dat SWW en CV elkaar niet in de weg zitten. Denk aan 5 + 4 kW, of 7,5 + 4 kW.

Maar mijn vragen zijn dus:

1. zijn 2 wp's eenvoudig aan elkaar te knopen?
2. werkt de wp qua SWW met schoon water, of met secundair / cv water in een warmtewisselaar?
3. is het onverstandig de wp en de SWW boiler ca 10m uit elkaar te zetten? Of is dat het paard achter de wagen, om de tapverliezen te beperken?

[LittleTycoon]

Vandaag een gesprek gehad met de installateur van mijn nieuw te bouwen huis. Hij heeft een Nibe split pakket 4 oplossing voorgesteld als vervanging 1e gasketel oplossing voor EUR 14.800,- (met 300 liter boiler). Dit inclusief vervallen gasketel, gasleidingen, radiatoren en aan leggen vloerverwarming op 1e en 2e verdieping (ca 120 m2). Dit nog exclusief een zonegestuurde temperatuurnageling (Watts RF 8 zones) van bij EUR 2,000,-.

Ik heb geprobeerd hem open te laten staan voor mijn alternatieve oplossing (2 Panasonic 6KW monoblocks of als het niet anders Econdan) met eigen inkoop van de converters + hygienevat. Dit was een moeizaam gesprek. Na eerst duidelijk gemaakt te hebben dat hij niet onder de indruk was van de Japanse merken en de geadverteerde COP's (en zich daarna te verbazen over het vermogen van deze units bij lage temperaturen nadat ik een grafiek liet zien) was hij niet gecharmeerd van mijn buffervat+hygienespiraal voorstel (ingewikkeld). Service van NIBE bij uitval van warmtepompen midden in de winter bij lage temperaturen vond hij belangrijker. Ook natuurlijk afgegeven op de subsidies en voornamelijk dat de subsidies per unit zijn. Al met al is hij niet happig op alternatieve oplossingen en het uitzoekwerk m.b.t. componenten (zelf als hij daarvoor extra rekent). Nu gaat hij nogmaals praten maar ik vrees het ergste. Daarom 2 vragen:
1. Zijn er websites waar ik hydraulische aansluitschema's kan vinden voor L/W pompen zodat ik zelf kan uitvogelen welke overige materialen ik allemaal nodig heb om te realiseren.
2. Kent iemand installateurs die voor een goede/prijs kwaliteitsverhouding bereid zijn/ervaring hebben
met het op basis van door de klant zelf ingekochte hoofdcomponenten (warmtepomp, buffer,
cascade regelaar(s) enthousiast zouden zijn om de aansluiting ook te realiseren en ook mee te
denken in de optimale aansturing van het geheel. Ik heb veel geleerd van dit forum, maar aansturing
en installatie gaat me niet zelf lukken. En ik wil heel graag L/W pompen voor mijn nieuwe huis zonder
kansloze financiële rendementen

Als ik verder ben met hoe zo'n cascade aansturing nu zou kunnen werken zal ik proef ballonen delen.

[hunter1102]

develdonk schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 18:12:
[...]


ook een goeie! maar kleine tip: stuur ze naar Duitsland toe voor EUR 95 en haal ze daar dan op bij een kennis. Scheelt je EUR 200 eigenlijk wel bizar dat verschil maar voor de Brabanders onder ons een kleine moeite...

https://www.instaladorate...9-transporte-francia.html

Bij nader informeren geldt dit niet voor de ecodans ea grote bestellingen, voor 2 ecodans moest ik voor een adres in Duitsland (koln) ook 295 euro betalen, dus heb ze alsnog naar NL laten versturen voor 295 euro voor 2 x 5 Kw

[hunter1102]

LittleTycoon schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 22:39:
Vandaag een gesprek gehad met de installateur van mijn nieuw te bouwen huis. Hij heeft een Nibe split pakket 4 oplossing voorgesteld als vervanging 1e gasketel oplossing voor EUR 14.800,- (met 300 liter boiler). Dit inclusief vervallen gasketel, gasleidingen, radiatoren en aan leggen vloerverwarming op 1e en 2e verdieping (ca 120 m2). Dit nog exclusief een zonegestuurde temperatuurnageling (Watts RF 8 zones) van bij EUR 2,000,-.

Ik heb geprobeerd hem open te laten staan voor mijn alternatieve oplossing (2 Panasonic 6KW monoblocks of als het niet anders Econdan) met eigen inkoop van de converters + hygienevat. Dit was een moeizaam gesprek. Na eerst duidelijk gemaakt te hebben dat hij niet onder de indruk was van de Japanse merken en de geadverteerde COP's (en zich daarna te verbazen over het vermogen van deze units bij lage temperaturen nadat ik een grafiek liet zien) was hij niet gecharmeerd van mijn buffervat+hygienespiraal voorstel (ingewikkeld). Service van NIBE bij uitval van warmtepompen midden in de winter bij lage temperaturen vond hij belangrijker. Ook natuurlijk afgegeven op de subsidies en voornamelijk dat de subsidies per unit zijn. Al met al is hij niet happig op alternatieve oplossingen en het uitzoekwerk m.b.t. componenten (zelf als hij daarvoor extra rekent). Nu gaat hij nogmaals praten maar ik vrees het ergste. Daarom 2 vragen:
1. Zijn er websites waar ik hydraulische aansluitschema's kan vinden voor L/W pompen zodat ik zelf kan uitvogelen welke overige materialen ik allemaal nodig heb om te realiseren.
2. Kent iemand installateurs die voor een goede/prijs kwaliteitsverhouding bereid zijn/ervaring hebben
met het op basis van door de klant zelf ingekochte hoofdcomponenten (warmtepomp, buffer,
cascade regelaar(s) enthousiast zouden zijn om de aansluiting ook te realiseren en ook mee te
denken in de optimale aansturing van het geheel. Ik heb veel geleerd van dit forum, maar aansturing
en installatie gaat me niet zelf lukken. En ik wil heel graag L/W pompen voor mijn nieuwe huis zonder
kansloze financiële rendementen

Als ik verder ben met hoe zo'n cascade aansturing nu zou kunnen werken zal ik proef ballonen delen.

Ook ik ben hier zeer in geïnteresseerd en zoek ook een vakkundig iemand voor de begeleiding en installatie van 2 ecodans 5 kw in de omgeving Spijkenisse.

[siepie77]

hunter1102 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 22:50:
[...]


Ook ik ben hier zeer in geïnteresseerd en zoek ook een vakkundig iemand voor de begeleiding en installatie van 2 ecodans 5 kw in de omgeving Spijkenisse.

Same here, ook voor regio Spijkenisse/Westvoorne (Oostvoorne). Wellicht kunnen we iets combineren?

[GadgetFrank]

LittleTycoon schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 22:39:
Vandaag een gesprek gehad met de installateur van mijn nieuw te bouwen huis. Hij heeft een Nibe split pakket 4 oplossing voorgesteld als vervanging 1e gasketel oplossing voor EUR 14.800,- (met 300 liter boiler). Dit inclusief vervallen gasketel, gasleidingen, radiatoren en aan leggen vloerverwarming op 1e en 2e verdieping (ca 120 m2). Dit nog exclusief een zonegestuurde temperatuurnageling (Watts RF 8 zones) van bij EUR 2,000,-.

Ik heb geprobeerd hem open te laten staan voor mijn alternatieve oplossing (2 Panasonic 6KW monoblocks of als het niet anders Econdan) met eigen inkoop van de converters + hygienevat. Dit was een moeizaam gesprek. Na eerst duidelijk gemaakt te hebben dat hij niet onder de indruk was van de Japanse merken en de geadverteerde COP's (en zich daarna te verbazen over het vermogen van deze units bij lage temperaturen nadat ik een grafiek liet zien) was hij niet gecharmeerd van mijn buffervat+hygienespiraal voorstel (ingewikkeld). Service van NIBE bij uitval van warmtepompen midden in de winter bij lage temperaturen vond hij belangrijker. Ook natuurlijk afgegeven op de subsidies en voornamelijk dat de subsidies per unit zijn. Al met al is hij niet happig op alternatieve oplossingen en het uitzoekwerk m.b.t. componenten (zelf als hij daarvoor extra rekent). Nu gaat hij nogmaals praten maar ik vrees het ergste. Daarom 2 vragen:
1. Zijn er websites waar ik hydraulische aansluitschema's kan vinden voor L/W pompen zodat ik zelf kan uitvogelen welke overige materialen ik allemaal nodig heb om te realiseren.
2. Kent iemand installateurs die voor een goede/prijs kwaliteitsverhouding bereid zijn/ervaring hebben
met het op basis van door de klant zelf ingekochte hoofdcomponenten (warmtepomp, buffer,
cascade regelaar(s) enthousiast zouden zijn om de aansluiting ook te realiseren en ook mee te
denken in de optimale aansturing van het geheel. Ik heb veel geleerd van dit forum, maar aansturing
en installatie gaat me niet zelf lukken. En ik wil heel graag L/W pompen voor mijn nieuwe huis zonder
kansloze financiële rendementen

Als ik verder ben met hoe zo'n cascade aansturing nu zou kunnen werken zal ik proef ballonen delen.

Ik heb net een Mitsubish Ecodan PUHZ-SW50 VKA + EHST20D-VM2C gekocht in Spanje en zelf aangesloten. Nooit eerder leidingwerk gedaan maar ik wilde de uitdaging graag aan na die BELACHELIJKE offertes van NL bedrijven (EUR 10.000+ ).

Kosten:
- Aanschaf + verzending 4100,-
- STEK laten aansluiten 650,- (3 uur bezig geweest + 14 meter koelleiding + 200 gr R410a)
- Leidingen, snelkoppelingen, inlaatcombinatie enz 300,-
Totaal + 5000 -/- 2300 subsidie = 2700 euro.

Ik heb de gok genomen en hij draait nu als een zonnetje.
Ik heb de hoofdbediening van de binnenunit gedemonteerd en in mijn huiskamer gehangen als thermostaat.
Hier in huis hebben we geen vloerverwarming (oud huis uit 1915) en daarom heb ik 15m2 wandverwarming bijgeplaatst. Voor de hele koude winterdagen kunnen we ook nog onze pelletkachel aanzetten.

Laat de winter maar komen.

Ik zou die installateur toch proberen over te halen om te luisteren wat jij als klant wilt, zeker met dat soort offertebedragen...

[Oxellaar]

GadgetFrank schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 23:43:
[...]


Ik zou die installateur toch proberen over te halen om te luisteren wat jij als klant wilt, zeker met dat soort offertebedragen...

Heeft niets met je installateur te maken.Offertes vergelijken met de prijs van Teun de beun, in dit geval jijzelf, is natuurlijk grote onzin.
Zeker met een wp die ingekocht is in een half derde wereld land tov Nederland.
Alles in Nederland is gewoon duur, ook jijzelf, want neem aan dat je een baan hebt.

Een simpel oliebeurtje voor je auto bij de garage, €330 voor wat olie en filtertjes.
Zelf koop ik dezelfde olie en filters, 2uur werk en voor €70 klaar.
Laat eens een monteur voor je wit of bruingoed komen, betaal je ook penning 16.
Alles kost gewoon veel geld hier. Om dan iedere keer de installateur een zakkenvuller of afzetter te noemen is natuurlijk onzin. Zeker word er winst gemaakt, maar ik zie weinig installateurs terug in de quote 500, dus denk even na.

[Maverick]

Oxellaar schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 07:13:
[...]

Een simpel oliebeurtje voor je auto bij de garage, €330 voor wat olie en filtertjes.
Zelf koop ik dezelfde olie en filters, 2uur werk en voor €70 klaar.
Laat eens een monteur voor je wit of bruingoed komen, betaal je ook penning 16.
Alles kost gewoon veel geld hier. Om dan iedere keer de installateur een zakkenvuller of afzetter te noemen is natuurlijk onzin. Zeker word er winst gemaakt, maar ik zie weinig installateurs terug in de quote 500, dus denk even na.

Nu overdrijf je. Toevallig gister auto voor een beurt geweest, inclusief olie en oliefilters vervangen minder dan 100,- Is dus goedkoper dan zelf kloten, want ik neem aan dat je ook werkt hebt en dus ook geld had kunnen verdienen in die 2 uur dat je bezig was

[peterpijpelink]

reneeke1970 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 17:21:
https://www.aircoandheati...3-voor-vrijstaande-woning


Hier noemen ze wel cascade maar toch apart, dus tja ruim begrip?

Maar geen idee wat marcva precies in gedachte heeft behalve twee subsidie opstrijken

Mag ik je vriendelijk hier op wijzen ? http://www.opgeletopinternet.nl/index.php/topic,26604.0.html
(man staat bekend als oplichter!). En ook werkt hij via http://climate-services.com

Beloftes zoveel je wilt, vraag 50% aanbetaling en dan is hij verdwenen... En ja die 50% zie jij nooit meer terug.

[martijnr17]

Als ik alle verhalen lees zou ik bijna zelf uit de ict stappen en installateur worden voor deze nice markt. Heb er de juiste opleidingeb voor maar ben nu gewoob werkzaam in ict. Zit nu alleen niet te wachten op een switch

[reneeke1970]

peterpijpelink schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 08:19:
[...]


Mag ik je vriendelijk hier op wijzen ? http://www.opgeletopinternet.nl/index.php/topic,26604.0.html
(man staat bekend als oplichter!). En ook werkt hij via http://climate-services.com

Beloftes zoveel je wilt, vraag 50% aanbetaling en dan is hij verdwenen... En ja die 50% zie jij nooit meer terug.

Het ging alleen maar om het plaatje. Maar toch bedankt

[mightym]

Het hok is bijna af:



Ik heb gisteren toen de warmtepomp in bedrijf was mijn hand eens in de behuizing gestopt om een beeld te krijgen van 'kortsluitstroming'. Die was toch flink voelbaar, dus ik heb meteen maar de fysieke afscherming tussen de voor en achterzijde geplaatst.

Voor de nabouwers: zorg dus voor een goede afsluiting tussen voor en achterzijde!

Dit kan vrij eenvoudig door onder de onderste en bovenste lamel een strook schuimrubber (van dat closed cell flightcase spul) te plaatsen.

Het schuimrubber hangt dan door de zwaartekracht tegen de warmtepomp. Op de hoeken heb ik ook twee schuine strips schuimrubber aangebracht. Als hij straks weer gaat draaien ga ik eens kijken of de kortsluitstroming nog voelbaar is.

[Willie Wortel]

reneeke1970 schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 19:18:
[...]

Staat in mijn boekje goed uitgelegd dus toch even zoeken

Ik had toch meer een straight forward oplossing gedacht van Panasonic. H20, LO en HIGH zeggen de gebruiker totaal niets.

[reneeke1970]

Willie Wortel schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 08:53:
[...]

Ik had toch meer een straight forward oplossing gedacht van Panasonic. H20, LO en HIGH zeggen de gebruiker totaal niets.

Inderdaad omslachtig, je moet de benaming in grafiek bekijken wat ze eigenlijk bedoelen

[reneeke1970]

mightym schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 08:48:
Het hok is bijna af:

[afbeelding]

Ik heb gisteren toen de warmtepomp in bedrijf was mijn hand eens in de behuizing gestopt om een beeld te krijgen van 'kortsluitstroming'. Die was toch flink voelbaar, dus ik heb meteen maar de fysieke afscherming tussen de voor en achterzijde geplaatst.

Voor de nabouwers: zorg dus voor een goede afsluiting tussen voor en achterzijde!

Dit kan vrij eenvoudig door onder de onderste en bovenste lamel een strook schuimrubber (van dat closed cell flightcase spul) te plaatsen.

Het schuimrubber hangt dan door de zwaartekracht tegen de warmtepomp. Op de hoeken heb ik ook twee schuine strips schuimrubber aangebracht. Als hij straks weer gaat draaien ga ik eens kijken of de kortsluitstroming nog voelbaar is.

Ja schitterend hoor, kun je niet op bestelling maken haha??
Plantje er op voor de waf ......

[mightym]

reneeke1970 schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 09:25:
[...]

Ja schitterend hoor, kun je niet op bestelling maken haha??
Plantje er op voor de waf ......

Haha, ja hoor. Of wil je een bouwpakket
Ik twijfel alleen nog of ik het dak zo kan laten, of dat ik het hele spul toch niet moet impregneren oid..

[Willie Wortel]

Mooi wat Mighty heeft gemaakt.

Je kan ook een slim, lean and mean ontwerp maken.

De "kist" van de Panasonic wordt van Compactplaat, het pompgedeelte van de monobloc en de bovenkant geheel dicht geïsoleerd, de lamellen ook van Compactplaat.

Op de juiste kleur schilderen en klaar.

[ Voor 31% gewijzigd door Willie Wortel op 02-07-2016 11:18 . Reden: teveel reclame zeg maar ]

[Oxellaar]

Maverick schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 08:01:
[...]


Nu overdrijf je. Toevallig gister auto voor een beurt geweest, inclusief olie en oliefilters vervangen minder dan 100,- Is dus goedkoper dan zelf kloten, want ik neem aan dat je ook werkt hebt en dus ook geld had kunnen verdienen in die 2 uur dat je bezig was

Ik overdrijf niet, heb de factuur gezien. Ging om een VW polo die zijn eerste beurt kreeg. Alleen olie verversen en interieurfilter vervangen. Bam... €330,-

[reneeke1970]

Oxellaar schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 16:53:
[...]

Ik overdrijf niet, heb de factuur gezien. Ging om een VW polo die zijn eerste beurt kreeg. Alleen olie verversen en interieurfilter vervangen. Bam... €330,-

Voor mij hetzelfde, maar bij normale garage, geen dealer dus, slechts 180 zelfde werk. Die 150 is om het licht in showroom te betalen denk

[AUijtdehaag]

Even een vraagje aan de Ecodanners.

Ik heb de indruk dat er nog lucht boven de pomp zit.
Waar en hoe hebben jullie die ontlucht?

[reneeke1970]

Die grote schroef aan voorkant beetje los draaien, daarachter zit de rotor

[AUijtdehaag]

reneeke1970 schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 17:25:
Die grote schroef aan voorkant beetje los draaien, daarachter zit de rotor

Het gaat hem volgens mij om het stukje leiding tussen warmtewisselaar en pomp.

Moet ik de schroef van de pomp een beetje losdraaien?
Dan ontlucht ik dat stukje leiding toch niet?

(heb even een 25 mtr tuinslang aan de l/w warmtepomp gehangen. Misschien te weinig flow om automatisch te ontluchten)

[reneeke1970]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 17:31:
[...]


Het gaat hem volgens mij om het stukje leiding tussen warmtewisselaar en pomp.

Moet ik de schroef van de pomp een beetje losdraaien?
Dan ontlucht ik dat stukje leiding toch niet?

(heb even een 25 mtr tuinslang aan de l/w warmtepomp gehangen. Misschien te weinig flow om automatisch te ontluchten)

Nee de leiding niet, maar die word wel mee genomen, als jij hem hoort pruttelen als het ware kan het tegen de rotor hangen, als je die schroef er uit zou draaien kijk je er tegenaan, en loopt je systeem leeg.....
Dus alleen beetje lossen tot er water komt. Ik gebruik dat gat na lange stilstand van pomp als hij vast geplakt zit

[AUijtdehaag]

Ik zet er wel een automatische ontluchter op...
22 mm leiding - viega profipress en ontluchten maar.

[Oxellaar]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 21:10:
Ik zet er wel een automatische ontluchter op...
22 mm leiding - viega profipress en ontluchten maar.

Hoe lang is het systeem al gevuld en inbedrijf?
Als het nog maar kort is zou ik gewoon afwachten, de lucht verdwijnt vanzelf.

[mightym]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 17:23:
Even een vraagje aan de Ecodanners.

Ik heb de indruk dat er nog lucht boven de pomp zit.
Waar en hoe hebben jullie die ontlucht?

[afbeelding]

Bij mij zit er een expansievat bovenin de binnenunit en een ontluchter als ik het mij goed herinner. Het ontluchten bij de pomp ging bij mij 'als vanzelf'.. het ontluchten van het systeem rond de boiler was iets lastiger...

[Pascal Saul]

Oxellaar schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 21:34:
[...]

Hoe lang is het systeem al gevuld en inbedrijf?
Als het nog maar kort is zou ik gewoon afwachten, de lucht verdwijnt vanzelf.

Ik heb ook af en toe een flow error in mijn SWW circuit ondanks automatisch ontluchter en de ontluchter in de binnenunit zelf (hoogste punt)... Ik wacht ook nog maar even af... het is alleen irritant als het ding in storing staat en ik de spanning er even af moet halen. Daarna is het weer (even) goed. Wellicht moet ik nog een by-ass zetten in het SWW circuit maar dat kan ik mij gewoon niet voorstellen in 3M leiding. Of de driewegklep is te langzaam bij schakelen wanneer deze het vat wil verwarmen..

[mightym]

Pascal Saul schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 22:36:
[...]


Ik heb ook af en toe een flow error in mijn SWW circuit ondanks automatisch ontluchter en de ontluchter in de binnenunit zelf (hoogste punt)... Ik wacht ook nog maar even af... het is alleen irritant als het ding in storing staat en ik de spanning er even af moet halen. Daarna is het weer (even) goed. Wellicht moet ik nog een by-ass zetten in het SWW circuit maar dat kan ik mij gewoon niet voorstellen in 3M leiding. Of de driewegklep is te langzaam bij schakelen wanneer deze het vat wil verwarmen..

ff een knelkoppeling een beetje losdraaien.. bij mij duurde het wel een kwartier voordat er genoeg lucht uit het SWW systeem gelopen was en de pomp het water rond kreeg. Daarna heb ik nooit meer zo'n foutmelding gezien.

[Pascal Saul]

mightym schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 22:38:
[...]

ff een knelkoppeling een beetje losdraaien.. bij mij duurde het wel een kwartier voordat er genoeg lucht uit het SWW systeem gelopen was en de pomp het water rond kreeg. Daarna heb ik nooit meer zo'n foutmelding gezien.

Welke knelkopppeling ? Ze zitten allemaal lager dan de ontluchtingspunten in mijn geval...(waar natuurlijk geen lucht meer uitkomt uiteraard). Ook bij de afsluiters van de indoorunit komt geen lucht maar gewoon direct water uit.

[mightym]

Pascal Saul schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 22:41:
[...]


Welke knelkopppeling ? Ze zitten allemaal lager dan de ontluchtingspunten in mijn geval...(waar natuurlijk geen lucht meer uitkomt uiteraard). Ook bij de afsluiters van de indoorunit komt geen lucht maar gewoon direct water uit.

Ik heb een enorme warmtewisselaar in mijn boilervat, daarin zaten grote hoeveelheden lucht. Ik heb daar de bovenste aansluiting van los moeten halen om deze lucht er uit te krijgen..

[Wodan89]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 17:23:
Even een vraagje aan de Ecodanners.

Ik heb de indruk dat er nog lucht boven de pomp zit.
Waar en hoe hebben jullie die ontlucht?

[afbeelding]

Ik heb de 7,5kw ecodan , deze heeft het zelfde probleem gehad.
De bovenste aansluiting bij de warmtewisselaar zit met een clip vast
deze clip heb ik losgehaald en dan voorzichtig de koperen leiding iets vrij laten komen zodat de lucht kan ontsnappen. ( let wel op dat je hem goed vasthoud. als je dit te lomp doet kun je een emmer water in je gezicht krijgen, spreek uit ervaring )

ik ga mijn luchtafscheider ( spriovent aa 125 ) nu Voor de wp zetten ipv er achter.
bij mij bleef hier namelijk lucht verzamelen

[ Voor 8% gewijzigd door Wodan89 op 02-07-2016 23:00 ]

[Pascal Saul]

mightym schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 22:44:
[...]

Ik heb een enorme warmtewisselaar in mijn boilervat, daarin zaten grote hoeveelheden lucht. Ik heb daar de bovenste aansluiting van los moeten halen om deze lucht er uit te krijgen..

Dat kan ik nog eens proberen want dat is de eerste knelkoppeling na de driewegklep. Daarvoor zit het ontluchtingspunt van de indoor unit danwel de afsluiter van de uitgang van de indoorunit.v

Wodan89 schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 22:46:
[...]


Ik heb de 7,5kw ecodan , deze heeft het zelfde probleem gehad.
De bovenste aansluiting bij de warmtewisselaar zit met een clip vast
deze clip heb ik losgehaald en dan voorzichtig de koperen leiding iets vrij laten komen zodat de lucht kan ontsnappen.

ik ga mijn luchtafscheider ( spriovent aa 125 ) nu Voor de wp zetten ipv er achter.
bij mij bleef hier namelijk lucht verzamelen

Ik heb 'm in tussen de uitgang van de indoor unit en de driewegklep...

[ Voor 37% gewijzigd door Pascal Saul op 02-07-2016 22:49 ]

[Appie Heijn]

Is dit nog een geschikt vat voor SWW?
https://www.heizman24.de/...-liter-tank-in-tank?c=316
https://www.heizman24.de/...tenblatt_smart_sle_de.pdf

Het concept tank in tank spreekt mij wel aan namelijk. EN het is RVS, en hij is nauwelijks duurder dan het poolse vat.

Warmtewisselaar oppervlak is 2,29m2 bij de 300L(-93L) variant.

[ Voor 7% gewijzigd door Appie Heijn op 02-07-2016 22:56 ]

[BenEco]

Appie Heijn schreef op zaterdag 02 juli 2016 @ 22:52:
Is dit nog een geschikt vat voor SWW?
https://www.heizman24.de/...-liter-tank-in-tank?c=316
https://www.heizman24.de/...tenblatt_smart_sle_de.pdf

Het concept tank in tank spreekt mij wel aan namelijk. EN het is RVS, en hij is nauwelijks duurder dan het poolse vat.

Warmtewisselaar oppervlak is 2,29m2 bij de 300L(-93L) variant.

Omdat het concept je wel aanspreekt hier nog 1 ter vergelijk:
Dit is een iets kleinere tank in tank versie. (100L RVS met elec. element, zit in dezelfde prijsklasse.)
https://www.acv.com/belgi...e=unit&tabid=introduction

[Grolsch]

Ik heb ondertussen alle beschikbare handleidingen doorgelezen van de Zubudan maar ik kom er maar niet achter op welk minimaal vermogen een Zubudan kan draaien.

Hun folder vermeld dit

Inverter-pionier Mitsubishi Electric
Moderne lucht/water warmtepompen zijn daarom uitgerust met
de zogenaamde inverter-technologie, waarmee hun vermogen
zo nauwkeurig mogelijk op de vraag kan worden afgestemd.
In de kern wordt daarbij de compressor traploos geregeld.

Ik verwacht dat mijn warmteverliesberekening op +- 10KW uit gaat komen waardoor ik dus de 11,2KW variant nodig hebben ( PUHZ-SHW112VHA/YHA i.c.m. ERSC-VM2C/MEC.

Om het buffervat te kunnen bepalen moet ik eigenlijk weten wat het minimale vermogen is van deze variant.

Bovengenoemde zubudan is zowel in 230V als 400V verkrijgbaar. Wat heeft de voorkeur (ik wil toch een 3 fasen aansluiting hebben in mijn nieuwe woning).

Ik zie dat Mitsubishi zelf ook een heel scala aan buffervaten heeft, daar hoor ik hier nooit iemand over Is dat met een reden

[hunter1102]

bij www.alklima.nl staan bij de specs per wp de minimale en maximale kw aangegeven.

[Grolsch]

Tnx, 5,43 kw dus, dus 100 liter buffer is voldoende!

[weebl15]

Ik meen hier gelezen dat je juist iets onder je warmteverlies kan gaan zitten qua vermogen. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat je alles tegelijk moet gaan verwarmen. Dus wellicht 8 of 9 kW ipv die 11,2kW?

[Jan Treur]

Op die site staat aangegeven dat de Zubadan niet verder terug kan moduleren dan 40% van het maximale vermogen. Dat is eigenlijk weinig verschil met dat maximale vermogen. Als je de capaciteit zo kiest dat je buitentemperaturen van -10 of -15 aan kan met je maximale vermogen, dan zal op verreweg het overgrote deel van de dagen in Nederland deze 40% bij lange na niet laag genoeg zijn om enigszins constant te draaien.

Ik had hier al eerder wat vraagtekens bij en heb toen met importeurs gebeld om dit helder te krijgen. Bij de Zubadan geeft de importeur aan 35%, bij de Panasonic wordt aangegeven 20-25% (en voor de nieuwe H-serie 15%). Mijn eigen Fujitsu haalt 16% (maar mijn capaciteit is destijds nogal hoog gekozen om -25 aan te kunnen en omdat er bij dit type capaciteitverlies is bij lagere buitentemperaturen).

[ Voor 60% gewijzigd door Jan Treur op 03-07-2016 11:13 ]

[Jan Treur]

Je kunt rekensommetjes maken aan de hand van graaddagen.

Uitgaande van gemiddeld 17 graden in huis heb je bij -15 buiten een temperatuurverschil van 32 graden, Bij +5 buiten is dat temperatuurverschil 12 graden. Dat is 37%, dus dat haal je niet met 40% terug moduleren. Bij 10 graden buiten is het nog ongunstiger, dan gaat het om 7 tegenover 32, dat is 22%, dat is bijna de helft van het laagst mogelijke vermogen.

Eigenlijk kun je zeggen dat alleen voor temperaturen onder de 4 graden 40% moduleren het mogelijk maakt dat de WP constant kan draaien, mits de WP exact gedimensioneerd is op -15 buitentemperatuur. Als je kijkt voor 25% moduleren, dan loopt het goed voor alle temperaturen onder de 9 graden. Voor 15% moduleren alles onder de 12 graden.

[Grolsch]

Stel dat er uit de warmteverlies berekening zou komen 10KW (aanname).

Ik lees bij de 11,2KW deze specs:
11,2 (5,53 ~ 14,82) kW

Ik lees bij de 8KW deze specs:
8,0 (5,56 ~ 12,36) kW

Dus blijkbaar kan de 8KW versie minder terug moduleren

Dan kan ik toch beter kiezen voor de 11,2 KW uitvoering mocht het een keer echt koud worden.

Ik wil dan ook gasloos gaan bouwen, dus niet bij -15 verkleumde vrouw en kinderen hebben

Blijkbaar kan deze "pieken" naar 14,79KW

[Jan Treur]

Het dilemma is hoe zekerder je wil zijn bij de laagste temperaturen, hoe minder constant de WP kan draaien bij de veel voorkomende milde winteromstandigheden.

[develdonk]

Ik ben het niet helemaal eens met dat terugmoduleren naar 10-20% en of dat nu goed of slecht is. Denk eens aan volgende punten:
-als je een warmtepomp hebt dan gebruik je vloerverwarming. Dit is per definitie een traag systeem. Dus of je dat nu op 20%, 30% of 40% van het vermogen van de warmtepomp opwarmt maakt niet heel veel uit. warmteafgifte gebeurd pas 1-4 uur later.
-een wat hoger warmte afgiftevermogen (dus 40% ipv 20%) maakt dat er verhoudingsgewijs minder energie in hulpenergie gaat zitten (sturing, pomp, etc) wat de COP zeer ten goede komt (zie meetresultaten van tomexergie en mijzelf bij het erg laag terug moduleren van de Elga)

databook ecodan: http://library.mitsubishi..._FTC5_Databook#page-66-67

[ Voor 7% gewijzigd door develdonk op 03-07-2016 11:34 ]

[Wodan89]

Grolsch schreef op zondag 03 juli 2016 @ 11:14:
Stel dat er uit de warmteverlies berekening zou komen 10KW (aanname).

Ik lees bij de 11,2KW deze specs:
11,2 (5,53 ~ 14,82) kW

Ik lees bij de 8KW deze specs:
8,0 (5,56 ~ 12,36) kW

Dus blijkbaar kan de 8KW versie minder terug moduleren

Dan kan ik toch beter kiezen voor de 11,2 KW uitvoering mocht het een keer echt koud worden.

Ik wil dan ook gasloos gaan bouwen, dus niet bij -15 verkleumde vrouw en kinderen hebben

Blijkbaar kan deze "pieken" naar 14,79KW

Google eens op ecodan databook pdf. Krijg je een pdf met 320 blz met spec,s het minimaal vermogen is ook gelinkt aan de buitentemperatuur
Volgens mij is de 8kw en 11.2kw zubadan technisch redelijk vergelijkbaar

[Beatman]

Volgens mij zijn die vermogens de maximale waarden die gehaald kunnen worden bij verschillende temperaturen. Die 8 kW en 11,2 kW gelden bij ca. +7 graden, maar als het warmer is kan hij hogere vermogens halen en als het kouder is haalt hij een lager maximaal vermogen. Maximaal dus, minimaal zal dan een stuk lager liggen.

Dat het verschil tussen de 8 en 11,2 is kan dat doordat de 11,2 een zubudan is en de andere niet? De zubudan haalt die 5,65 kW nog bij een lagere buitentemperatuur dan een gewone power inverter.

[Jan Treur]

develdonk schreef op zondag 03 juli 2016 @ 11:25:
Ik ben het niet helemaal eens met dat terugmoduleren naar 10-20% en of dat nu goed of slecht is. Denk eens aan volgende punten:
-als je een warmtepomp hebt dan gebruik je vloerverwarming. Dit is per definitie een traag systeem. Dus of je dat nu op 20%, 30% of 40% van het vermogen van de warmtepomp opwarmt maakt niet heel veel uit. warmteafgifte gebeurd pas 1-4 uur later.
-een wat hoger warmte afgiftevermogen (dus 40% ipv 20%) maakt dat er verhoudingsgewijs minder energie in hulpenergie gaat zitten (sturing, pomp, etc) wat de COP zeer ten goede komt (zie meetresultaten van tomexergie en mijzelf bij het erg laag terug moduleren van de Elga)

databook ecodan: http://library.mitsubishi..._FTC5_Databook#page-66-67

Er zijn inderdaad nog meer dingen die je erin kan betrekken en die je tegen elkaar moet afwegen. Wat betreft het hebben van vloerwarming, begrijp ik het argument niet helemaal. Werkt dat niet hetzelfde als een buffer? Je kunt dan wel langere slagen maken, dus verder weg blijven van wat je pendelen zou noemen, maar niet 12 of 24 uur constant draaien. Verder geloof ik niet dat een WP impliceert dat je vloerverwarming moet hebben. Laag temperatuur convectoren (bijv. van Jaga) werken ook prima, en er is door KIWA recent onderzocht dat ze net zo efficient tot 5% efficienter werken dan vloerverwarming.

[LittleTycoon]

Ik ben bezig om tot een hydraulisch schema te komen voor 2 warmtepompen voor verwarming/koeling en SWW via buffervat.

Nu zie ik zowel hydraulische schema's waar de warmtepomp(en) direct op de verwarming (met bypass zitten en zgn. hydraulisch ontkoppelde schema's waar de verwarming/koeling ook via buffervat loopt.

Heeft iemand een mening over welke aanpak beste is?
Is er ook een variant mogelijk/zinvol waarbij je de warmtepomp direct laat verwarmen/koelen en het buffervat als back up gebruikt voor verwarmen/koelen (mocht er extra warmte/koelvraag zijn als de warmtepomp maximaal draait)?

[Jan Treur]

Beatman schreef op zondag 03 juli 2016 @ 11:47:
Volgens mij zijn die vermogens de maximale waarden die gehaald kunnen worden bij verschillende temperaturen. Die 8 kW en 11,2 kW gelden bij ca. +7 graden, maar als het warmer is kan hij hogere vermogens halen en als het kouder is haalt hij een lager maximaal vermogen. Maximaal dus, minimaal zal dan een stuk lager liggen.

Dat het verschil tussen de 8 en 11,2 is kan dat doordat de 11,2 een zubudan is en de andere niet? De zubudan haalt die 5,65 kW nog bij een lagere buitentemperatuur dan een gewone power inverter.

Dit geeft aan dat je voor goed moduleren beter een WP kan hebben die zijn vermogen tot -15 vast houdt. Stel je kiest een WP van 10 kW omdat je bij -15 nog 6 kW wil hebben, dan is 40% van die 10kW nog 4 kW. Als je daarentegen een WP van 6 kW neemt die zijn vermogen houdt tot -15, dan kun je moduleren tot 40% daarvan, dat is 2.4 kW.

[Wodan89]

Beatman schreef op zondag 03 juli 2016 @ 11:47:
Volgens mij zijn die vermogens de maximale waarden die gehaald kunnen worden bij verschillende temperaturen. Die 8 kW en 11,2 kW gelden bij ca. +7 graden, maar als het warmer is kan hij hogere vermogens halen en als het kouder is haalt hij een lager maximaal vermogen. Maximaal dus, minimaal zal dan een stuk lager liggen.

Dat het verschil tussen de 8 en 11,2 is kan dat doordat de 11,2 een zubudan is en de andere niet? De zubudan haalt die 5,65 kW nog bij een lagere buitentemperatuur dan een gewone power inverter.

max bij -20 10.46kw 2.14cop bij 35c afgiften
max bij -15 is 13.59 2.17
max bij 7c is 14.82 4.04

nominaal bij -15 11.20kw 2.34cop
nominaal bij 7c 11.20 4.46


minimaal
bij -10 8.96kw 2.83cop
bij -7 4.91 2.84
bij 2c 5.73 3.69
bij 7c 5.53 4.41
bij 12c 4.39 4.92


bovendien is Zubadan een soort 2 traps warmtepomp met 3 expansieventielen, dat kun je niet zo vergelijk met een standaard warmtepomp.

[AUijtdehaag]

Bedankt voor alle bovenstaande tips over het ontluchten.
Is inmiddels gelukt en de 5 kW een proefrondje laten draaien.
Sww, verwarmen/koelen werkt allemaal goed.
Zo een kamstrup warmtemeter is ook verrekkes handig om de flow te zien.

Nu nog de rest van het watercircuit afmaken...

[reneeke1970]

http://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/

Kijk daar maar eens hoe simpel.....

LittleTycoon schreef op zondag 03 juli 2016 @ 12:34:
Ik ben bezig om tot een hydraulisch schema te komen voor 2 warmtepompen voor verwarming/koeling en SWW via buffervat.

Nu zie ik zowel hydraulische schema's waar de warmtepomp(en) direct op de verwarming (met bypass zitten en zgn. hydraulisch ontkoppelde schema's waar de verwarming/koeling ook via buffervat loopt.

Heeft iemand een mening over welke aanpak beste is?
Is er ook een variant mogelijk/zinvol waarbij je de warmtepomp direct laat verwarmen/koelen en het buffervat als back up gebruikt voor verwarmen/koelen (mocht er extra warmte/koelvraag zijn als de warmtepomp maximaal draait)?

[Appie Heijn]

Ik zit even te rekenen aan een huis van een kennis van mij.
Begane grond is 160m2
Vrijwel dezelfde oppervlakte aan vloerverwarming houdt ik aan.

Op den duur zal ook de bovenverdieping gebruikt gaan worden. Of dit vloerverwarming of ZLTV radiatoren worden durf ik nog niet te zeggen. In geval van vloerverwarming zou dit om nog eens 110m2 gaan.

De warmteverliesberekening geeft aan:
Qprim;verw 45540MJ

Ik gebruik de volgende formules:
MJ / 3,6 = kWh
45540MJ / 3,6 = 12.650kWh

kWh / draaiuren = kW
12650 / 1650 = 7,7kW

betafactor = 0,8
7,7 x 0,8 = 6,2kW warmtepomp nodig.

Heb ik de berekening goed gedaan?

[koevlaas2]

Er staat een HP Cube te koop op Marktplaats, voor de liefhebber:

http://www.marktplaats.nl...c1b&previousPage=lr&pos=2

[koevlaas2]

Appie Heijn schreef op zondag 03 juli 2016 @ 18:28:
Ik zit even te rekenen aan een huis van een kennis van mij.
Begane grond is 160m2
Vrijwel dezelfde oppervlakte aan vloerverwarming houdt ik aan.

Op den duur zal ook de bovenverdieping gebruikt gaan worden. Of dit vloerverwarming of ZLTV radiatoren worden durf ik nog niet te zeggen. In geval van vloerverwarming zou dit om nog eens 110m2 gaan.

De warmteverliesberekening geeft aan:
Qprim;verw 45540MJ

Ik gebruik de volgende formules:
MJ / 3,6 = kWh
45540MJ / 3,6 = 12.650kWh

kWh / draaiuren = kW
12650 / 1650 = 7,7kW

betafactor = 0,8
7,7 x 0,8 = 6,2kW warmtepomp nodig.

Heb ik de berekening goed gedaan?

Volgens mij klopt je berekening, echter dit is een gemiddelde. Een weekje -12c en je hebt meer nodig.
In mijn geval kom ik op ca. 5 KW uit en hang dus 7,5 KW op.

[Appie Heijn]

Ik zit te twijfelen wat "beter" is, een Ecodan 7,5kW of een Zubudan 8kW, prijs verschil is ongeveer 850 euro, eerst even verifiëren of de warmteberekening kloppend is. De ecodan kan wel een stukje verder terug moduleren in vergelijking met de zubudan.

Heeft er hier iemand al eens naar een warmtepompboiler(op ventilatie) gekeken. Ventileren moet je toch, nou kun je met een WTW box je inkomende lucht weer verwarmen natuurlijk maar je kan het ook in consumptiewater stoppen. Wanneer je de warmtepompboiler z'n zuinigste stand zet (dus niet ten koste van alles warm water maken). Zou je via een spiraal eventueel met de Ecodan/Zubudan op timer kunnen naverwarmen.

Zoiets zeg maar
http://www.havepe.nl/nl/p...t-extra-spiraal/1576/1599

[ Voor 5% gewijzigd door Appie Heijn op 04-07-2016 14:31 ]

[koevlaas2]

Appie Heijn schreef op maandag 04 juli 2016 @ 14:29:
Ik zit te twijfelen wat "beter" is, een Ecodan 7,5kW of een Zubudan 8kW, prijs verschil is ongeveer 850 euro, eerst even verifiëren of de warmteberekening kloppend is. De ecodan kan wel een stukje verder terug moduleren in vergelijking met de zubudan.

Heeft er hier iemand al eens naar een warmtepompboiler(op ventilatie) gekeken. Ventileren moet je toch, nou kun je met een WTW box je inkomende lucht weer verwarmen natuurlijk maar je kan het ook in consumptiewater stoppen. Wanneer je de warmtepompboiler z'n zuinigste stand zet (dus niet ten koste van alles warm water maken). Zou je via een spiraal eventueel met de Ecodan/Zubudan op timer kunnen naverwarmen.

Zoiets zeg maar
http://www.havepe.nl/nl/p...t-extra-spiraal/1576/1599

Ik kan eventueel bij het 7,5 KW model nog een 2 KW verwarmingselement laten meehelpen, ik denk dat ik het dan wel ga redden. Afgelopen winter proef gedraaid met een Michl 9 KW WP en toen geen element nodig gehad, WP draaide overigens ook nooit volgas.

Als je een WTW ventilatiesysteem hebt zou ik dit lekker laten zoals het is en je WP voor SWW in zetten.

[Appie Heijn]

koevlaas2 schreef op maandag 04 juli 2016 @ 14:45:
[...]

Als je een WTW ventilatiesysteem hebt zou ik dit lekker laten zoals het is en je WP voor SWW in zetten.

Dat is hem nou net alles is nog casco. Alleen een paar ramen hebben zr roosters. Hij kan voor wtw ventilatie gaan maar ook voor een warmtepompboiler. Zou in aanschaf kunnen schelen. Door 2x subsidie te vangen. Die 2e subsidie is maar 500 euro maar is een soort van korting op een sww vat wat er toch moet komen.

[ Voor 10% gewijzigd door Appie Heijn op 04-07-2016 14:54 ]

[Rhaelak]

Persoonlijk zou ik dan toch ten alle tijde kiezen voor WTW ventilatie. Stel je ventileert 150 m3/h terwijl het buiten -10°C is en binnen 20°C, dat scheelt je 1,50 kW aan benodigd verwarmingsvermogen.

[koevlaas2]

Appie Heijn schreef op maandag 04 juli 2016 @ 14:52:
[...]

Dat is hem nou net alles is nog casco. Alleen een paar ramen hebben zr roosters. Hij kan voor wtw ventilatie gaan maar ook voor een warmtepompboiler. Zou in aanschaf kunnen schelen. Door 2x subsidie te vangen.

Als je je huis anders gaat ventileren verandert je input voor je warmteverlies berekening en moet je cv WP mogelijk een groter vermogen hebben.
Ik zou de mogelijke scenario's nog maar eens goed tegen het licht houden.

[Appie Heijn]

Ik hoor het al, wtw ventilatie de warmtepompboiler was/is al aan de prijzige kant.

[Willie Wortel]

Ik heb vandaag, in aanloop naar het plaatsen van een "hok" om de WP, het rooster verwijderd voor de ventilator en deze vervangen door zeg maar kippengaas. (het rooster zie je toch niet meer)

De dikte van de spijltjes op het rooster zijn 3mm, er zijn er 42 stuks dus 12,6 cm van het rooster is dicht. daarnaast zitten er 10 verticale verbinding spijltjes per horizontaal spijltje, ook 3mm dik.

Het zal jullie niet verbazen dat de lucht stroom significant sterker was en als je lange oren hebt gaan deze gegarandeerd wapperen.

[koevlaas2]

Willie Wortel schreef op maandag 04 juli 2016 @ 20:13:
Ik heb vandaag, in aanloop naar het plaatsen van een "hok" om de WP, het rooster verwijderd voor de ventilator en deze vervangen door zeg maar kippengaas. (het rooster zie je toch niet meer)

De dikte van de spijltjes op het rooster zijn 3mm, er zijn er 42 stuks dus 12,6 cm van het rooster is dicht. daarnaast zitten er 10 verticale verbinding spijltjes per horizontaal spijltje, ook 3mm dik.

Het zal jullie niet verbazen dat de lucht stroom significant sterker was en als je lange oren hebt gaan deze gegarandeerd wapperen.

Gaat het hier over de Ecodan split ?
Je rooster eraf halen even vervangen door een of ander rvs gaas loont dus, ik zal er naar kijken.

[Willie Wortel]

koevlaas2 schreef op maandag 04 juli 2016 @ 21:49:
[...]


Gaat het hier over de Ecodan split ?
Je rooster eraf halen even vervangen door een of ander rvs gaas loont dus, ik zal er naar kijken.

Het betreft hier een Panasonic en ik zou eerst maar eens het rooster verwijderen en dan je pomp aanzetten om het resultaat te onderzoeken.

Zo een rooster, of je het wil of niet, geeft tegendruk omdat er lucht botst tegen de spijltjes. Daardoor ontstaat turbulentie die de luchtstroom zeker niet ten goede komt.

Ik had van de bouwers wel enige intelligentie verwacht om de spijltjes in ieder geval aerodynamisch te maken, van dun naar dik met de luchtstroom mee, maar in dit geval is het tegenovergestelde gedaan.
Het is tenslotte een mal waar de roosters uit komen, 1x mal maken.......

[Rhaelak]

Willie Wortel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 08:05:
[...]

Ik had van de bouwers wel enige intelligentie verwacht om de spijltjes in ieder geval aerodynamisch te maken, van dun naar dik met de luchtstroom mee, maar in dit geval is het tegenovergestelde gedaan.
Het is tenslotte een mal waar de roosters uit komen, 1x mal maken.......

Beetje kort door de bocht vind je niet? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat zo'n grote fabrikant daar geen onderzoek naar heeft gedaan. De testresultaten (en dus ook de geluidsgegevens) zijn gebaseerd op een buitenunit met rooster. Door het rooster te verwijderen en te vervangen door kippengaas vergroot je inderdaad wel het luchtvolume, maar je verhoogd daarmee ook het geluidsvermogen.

[Willie Wortel]

Rhaelak schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 08:55:
[...]


Beetje kort door de bocht vind je niet? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat zo'n grote fabrikant daar geen onderzoek naar heeft gedaan. De testresultaten (en dus ook de geluidsgegevens) zijn gebaseerd op een buitenunit met rooster. Door het rooster te verwijderen en te vervangen door kippengaas vergroot je inderdaad wel het luchtvolume, maar je verhoogd daarmee ook het geluidsvermogen.

Niet geheel waar, het persen van lucht door de mazen van het rooster creëert ook geluid. Je creëert wel een ander karakteristiek voor de unit.

Het beste is indien gewenst, voor een ieder die een "hok" bouwt, hiermee te experimenteren (het zijn maar 4 parkers) daar ben ik een Tweaker voor om dit stukje niet over te slaan.

[Wodan89]

Denk er wel aan dat kleine kinderhandjes en een ventilator zonder degelijk rooster voor gehakt kunnen zorgen. Normaal kippengaas heeft vrij grote mazen.

[reneeke1970]

Willie Wortel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 10:38:
[...]

Niet geheel waar, het persen van lucht door de mazen van het rooster creëert ook geluid. Je creëert wel een ander karakteristiek voor de unit.

Het beste is indien gewenst, voor een ieder die een "hok" bouwt, hiermee te experimenteren (het zijn maar 4 parkers) daar ben ik een Tweaker voor om dit stukje niet over te slaan.

Van de ene kant vind ik het mooi dat je het test maar het is allemaal niet voor niks.
Haal je bij je auto ook het lucht filter er af voor 5 pk meer?

[Appie Heijn]

Wodan89 schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 10:51:
Denk er wel aan dat kleine kinderhandjes en een ventilator zonder degelijk rooster voor gehakt kunnen zorgen. Normaal kippengaas heeft vrij grote mazen.

Zeg maar gerust weg armpje.

Heb je bij je panasonic je expansievat al verwijderd?

[Willie Wortel]

Wodan89 schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 10:51:
Denk er wel aan dat kleine kinderhandjes en een ventilator zonder degelijk rooster voor gehakt kunnen zorgen. Normaal kippengaas heeft vrij grote mazen.

Je moet alles wel in de juiste context plaatsen.

Er is duidelijk gesteld door mij dat de WP in een "hok" geplaatst wordt waar verder geen toegang toe is!.
Je moet er niet aan beginnen als je dit niet doet. Veiligheid boven al.

Dit "hok" levert enige overdruk op wat weer geëlimineerd wordt door een aanpassing aan de pomp. Ik had ook al weken geleden geschreven dat de pomp uit elkaar gaat. Wat kan mij die pomp nou schelen. Wat voor de meeste hier het summum van bereiken is in het leven is voor mij een speeltje..... de slijptol erin...

Ik maak me zorgen.....straks wordt de consumentenbond er nog bij gehaald. Het aanzetten tot verdachte handelingen welke kunnen leiden tot.....

[Willie Wortel]

Als je nu helemaal de puntjes op de i wil zetten, Panasonic heeft gesteld dat er binnen 1 meter van de pomp geen obstakels mogen staan. Wat doe ik ..... op 20 centimeter afstand ........

Een andere Tweaker: ..... Ik kan me namelijk niet voorstellen dat zo'n grote fabrikant daar geen onderzoek naar heeft gedaan.

Ik kan me ook niet voorstellen dat van de Panasonic Monobloc het pomp gedeelte totaal niet geïsoleerd is en leidinkjes maar gedeeltelijk. Je zou toch denken dat daar over nagedacht is. dacht altijd,...je doet iets goed of je doet iets niet maar niet half.

[reneeke1970]

Komt waarschijnlijk omdat ze graag die inwendige anti vorst kachel willen verkopen. Die ik overigens nergens kan vinde.....

[develdonk]

Willie Wortel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 13:25:
[...]

Je moet alles wel in de juiste context plaatsen.

Er is duidelijk gesteld door mij dat de WP in een "hok" geplaatst wordt waar verder geen toegang toe is!.
Je moet er niet aan beginnen als je dit niet doet. Veiligheid boven al.

Dit "hok" levert enige overdruk op wat weer geëlimineerd wordt door een aanpassing aan de pomp. Ik had ook al weken geleden geschreven dat de pomp uit elkaar gaat. Wat kan mij die pomp nou schelen. Wat voor de meeste hier het summum van bereiken is in het leven is voor mij een speeltje..... de slijptol erin...

Ik maak me zorgen.....straks wordt de consumentenbond er nog bij gehaald. Het aanzetten tot verdachte handelingen welke kunnen leiden tot.....

wat voor de meeste hier het summum van bereiken is in het leven is voor mij een speeltje.....

Nou nou nou, korte nacht gehad?

[Rhaelak]

Willie Wortel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 13:35:

Een andere Tweaker: ..... Ik kan me namelijk niet voorstellen dat zo'n grote fabrikant daar geen onderzoek naar heeft gedaan.

Ik kan me ook niet voorstellen dat van de Panasonic Monobloc het pomp gedeelte totaal niet geïsoleerd is en leidinkjes maar gedeeltelijk. Je zou toch denken dat daar over nagedacht is. dacht altijd,...je doet iets goed of je doet iets niet maar niet half.

Ik zou zeggen neem contact met Panasonic op de door jou gevonden verbeter punten te bespreken

Het is een massa product welke tegen een acceptabele prijs verkocht moet worden. Als de concurrent het niet doet waarom en de consument wenst het verschil niet te betalen, waarom zou je het dan doen?

De verbeteringen die je zelf ziet en noemt zijn meer op tweakers niveau dan de grote massa niveau.
Geïsoleerd pomphuis en een aerodynamisch uitblaasrooster zal ongetwijfeld de kwaliteit en levensduur ten goede komen maar 95% van de gebruikers zullen het product links laten liggen als de prijs omhoog gaat.

Precies dezelfde reden dat het leeuwendeel hier in Frankrijk en Spanje warmtepompen besteld. (Niks negatiefs mee bedoeld)

[Willie Wortel]

develdonk schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 14:49:
[...]


wat voor de meeste hier het summum van bereiken is in het leven is voor mij een speeltje.....

Nou nou nou, korte nacht gehad?

Dit moet je wel met een knipoog zien, niet alles is altijd negatief bedoeld.

volière gaas.......om te tweaken.....en tegen beesies.

Meer lucht betekend hogere COP.... minder defrost.

[ Voor 23% gewijzigd door Willie Wortel op 05-07-2016 17:18 ]

[weebl15]

Uit interesse: waardoor minder defrosts?

[ Voor 5% gewijzigd door weebl15 op 05-07-2016 18:04 ]

[Rol-Co]

Willie Wortel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 17:13:
[...]

Dit moet je wel met een knipoog zien, niet alles is altijd negatief bedoeld.

volière gaas.......om te tweaken.....en tegen beesies.

Meer lucht betekend hogere COP.... minder defrost.

[afbeelding]

De fan een beetje opvoeren, meer Rpm is meer lucht, is betere prestaties.
Ow wacht, het kan ook dat je dan de fabrieks afstelling om zeep help en het slechter word.

Heb je al gezien hoe "lek" zo"n unit is van binnen, lang niet alle lucht trekt hij door de condensor heen, daar is ook nog zat te verbeteren.
Ik zeg rondom dichten met pur en kit......

[Oxellaar]

Willie Wortel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 17:13:
[...]

Dit moet je wel met een knipoog zien, niet alles is altijd negatief bedoeld.

volière gaas.......om te tweaken.....en tegen beesies.

Meer lucht betekend hogere COP.... minder defrost.

[afbeelding]

weebl15 schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 18:03:
Uit interesse: waardoor minder defrosts?

Het aantal defrosts blijft gelijk, er word namelijk niet meer lucht verplaatst zonder het originele rooster.
De worp zal iets anders zijn, daardoor lijkt het misschien meer.
Al zou dat wel zo zijn, meer lucht is meer vocht, dus eerder een defrost.
De temperatuur van de verdamper is namelijk gewoon hetzelfde, ook als er een grotere hoeveelheid lucht overheen gaat. (de temperatuur van de verdamper is wel afhankelijk van de buitentemperatuur)

De ventilator zal alleen iets minder hard draaien om dezelfde hoeveelheid(temperatuur) te halen.
De ventilator word aangestuurd dmv een temperatuurmeting aan de uittrede van de verdamper, dus geen vast setpoint.
Een defrost word oa ook bepaald door de verdamper uittrede temperatuur. Zodra de verdamper dicht vriest, daalt de druk(=temperatuur) in de verdamper. Komt die onder een te lage waarde voor dat moment, dan gaat het systeem er vanuit dat er een defrost noodzakelijk is.

Verder is het leuk geprobeerd met dat gaas, maar er is een enorme strijd onder fabrikanten over de hoogste COP waardes. Als die simpele aanpassing echt resultaat zou geven, dan had de fabrikant dat zelf wel gedaan. Maar ze gaan liever voor een stevig rooster en een iets sterkere ventilator.

[Gasschuif]

Willie Wortel schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 10:38:
[...]

Niet geheel waar, het persen van lucht door de mazen van het rooster creëert ook geluid. Je creëert wel een ander karakteristiek voor de unit.

Het beste is indien gewenst, voor een ieder die een "hok" bouwt, hiermee te experimenteren (het zijn maar 4 parkers) daar ben ik een Tweaker voor om dit stukje niet over te slaan.

De lucht aan de uitstroomzijde van de (meestal 3) fan bladen is zeer turbulent.
De toegepaste roosters hebben meerdere functies, een daarvan is de "patatsnijder functie" en soort gelijkrichter om de lucht meer een laminair karakter te geven.
De grotere luchtstroom die je voelt is voor een deel dus turbulentie die er voordien (veel) minder was.


Om dit effect een beetje te visualiseren onderstaande foto. Kon zo snel geen betere vinden


Verder is het drukverschil van dit type fan gering, let dus op weerstand in aanzuig en uitblaas circuit.
Al eerder genoemd, de bypass moet nul zijn binnen de omkasting, killing de COP.

[Wodan89]

Oxellaar schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 21:52:
[...]


[...]

Het aantal defrosts blijft gelijk, er word namelijk niet meer lucht verplaatst zonder het originele rooster.
De worp zal iets anders zijn, daardoor lijkt het misschien meer.
Al zou dat wel zo zijn, meer lucht is meer vocht, dus eerder een defrost.
De temperatuur van de verdamper is namelijk gewoon hetzelfde, ook als er een grotere hoeveelheid lucht overheen gaat. (de temperatuur van de verdamper is wel afhankelijk van de buitentemperatuur)

De ventilator zal alleen iets minder hard draaien om dezelfde hoeveelheid(temperatuur) te halen.
De ventilator word aangestuurd dmv een temperatuurmeting aan de uittrede van de verdamper, dus geen vast setpoint.
Een defrost word oa ook bepaald door de verdamper uittrede temperatuur. Zodra de verdamper dicht vriest, daalt de druk(=temperatuur) in de verdamper. Komt die onder een te lage waarde voor dat moment, dan gaat het systeem er vanuit dat er een defrost noodzakelijk is.

Verder is het leuk geprobeerd met dat gaas, maar er is een enorme strijd onder fabrikanten over de hoogste COP waardes. Als die simpele aanpassing echt resultaat zou geven, dan had de fabrikant dat zelf wel gedaan. Maar ze gaan liever voor een stevig rooster en een iets sterkere ventilator.

Als ik jou letterlijk neem zeg je meer lucht meer defrost, dan zou je dus beter zonder fan kunnen draaien = geen defrost

Ik ben het wel met je eens dat de ventilator geregeld word op de verdamper temperatuur. echter
Hoe meer lucht over de verdamper gaat hoe kleiner de delta T tussen de verdamper en omgevingstemperatuur, komende winter dit eens testen in de praktijk,
Met een kampstru multical 302 kun je namelijk het actuele maximale vermogen zien. als dit stijgt zonder rooster is het wel duidelijk lijkt me

[Oxellaar]

Wodan89 schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 01:12:
[...]


Als ik jou letterlijk neem zeg je meer lucht meer defrost, dan zou je dus beter zonder fan kunnen draaien = geen defrost

Letterlijk gezien is het ook zo, alleen zeg ik niet dat het beter is.
Maar geen lucht, is geen vocht, is geen defrost.
Een vrieskast die nooit open gaat hoef je ook nooit te ontdooien.

Ik ben het wel met je eens dat de ventilator geregeld word op de verdamper temperatuur. echter
Hoe meer lucht over de verdamper gaat hoe kleiner de delta T tussen de verdamper en omgevingstemperatuur, komende winter dit eens testen in de praktijk,
Met een kampstru multical 302 kun je namelijk het actuele maximale vermogen zien. als dit stijgt zonder rooster is het wel duidelijk lijkt me

Je geeft zelf aan dat de sturing van de ventilator geregeld word op de verdamper temperatuur.
Stel er is een verdampingstemperatuur van -8c gewenst, dan gaat hij draaien op -8.
Word hij te koud, gaat de fan harder, te warm is fan zachter. De dT blijft dus gelijk, want alles is temperatuur gestuurd.
Waarom zou er dan meer lucht over de verdamper gaan.

[Willie Wortel]

Dus Oxellaar, Wodan89, Gasschuif.............

- Het maakt geen fuck uit of het rooster aanwezig is of niet. (benodigde airflow wordt elektronisch geregeld) Sterker nog met rooster beter resultaat.

- De hogere luchtstroom die waargenomen is komt doordat deze luchtstroom niet meer gelijkmatig verdeeld is over de uitblaasmond.

- Het rooster heeft ook nog de functie om geluid te reduceren.

Is deze resumé juist?

-----------------
Dat er een solide rooster voor de ventilator geplaatst is komt mede vanwege de veiligheid, dat is een punt waar geen discussie over is.

Dat de luchtstroom zonder rooster niet gelijkmatig is, is juist.

Dat er aan de voorzijde meer geluid is waargenomen is ook juist. Echter aan de achterkant is minder geluid waar te nemen. NB geluid is echt zo weinig dat ik zomaar durf te beweren dat je factor geluid niet zo zwaarwegend mee hoeft te nemen als je overweegt een L/W WP aan te kopen. (uit het boekje Panasonic 45DB)

Dat de COP dezelfde is met of zonder zo een rooster betwijfel ik. Als de ventilator langzamer draait verminderd dat wattage van de ventilator en reduceert geluid.

Het klopt dat de ventilator variabel in snelheid is.

[Oxellaar]

OK, de fan zal misschien minder verbruiken.
Een DC motor van +/-60W max draait misschien een wattje lager.
Misschien ook niet vanwege afwijking van het ontwerp.
Ventilatoren die met te weinig tegendruk draaien gaan juist meer stroom trekken.

Geloof niet dat het zo'n vaart zal lopen, maar ik geloof niet in een noemenswaardig hogere COP

[Wodan89]

Willie Wortel schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 08:28:
Dus Oxellaar, Wodan89, Gasschuif.............

- Het maakt geen fuck uit of het rooster aanwezig is of niet. (benodigde airflow wordt elektronisch geregeld) Sterker nog met rooster beter resultaat.

- De hogere luchtstroom die waargenomen is komt doordat deze luchtstroom niet meer gelijkmatig verdeeld is over de uitblaasmond.

- Het rooster heeft ook nog de functie om geluid te reduceren.

Is deze resumé juist?

-----------------
Dat er een solide rooster voor de ventilator geplaatst is komt mede vanwege de veiligheid, dat is een punt waar geen discussie over is.

Dat de luchtstroom zonder rooster niet gelijkmatig is, is juist.

Dat er aan de voorzijde meer geluid is waargenomen is ook juist. Echter aan de achterkant is minder geluid waar te nemen. NB geluid is echt zo weinig dat ik zomaar durf te beweren dat je factor geluid niet zo zwaarwegend mee hoeft te nemen als je overweegt een L/W WP aan te kopen. (uit het boekje Panasonic 45DB)

Dat de COP dezelfde is met of zonder zo een rooster betwijfel ik. Als de ventilator langzamer draait verminderd dat wattage van de ventilator en reduceert geluid.

Het klopt dat de ventilator variabel in snelheid is.

Ik ben zeer benieuwd of hij ook zo stil is als hij 100% draait bij 5c of lager. Heb je het geluidsniveau ook getest bij vol vermogen?

[Willie Wortel]

Wodan89 schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 08:38:
[...]

Ik ben zeer benieuwd of hij ook zo stil is als hij 100% draait bij 5c of lager. Heb je het geluidsniveau ook getest bij vol vermogen?

Ja, ik kan me niet voorstellen dat de ventilator nog sneller kan draaien. Trouwens hogere snelheid en meer geluid gaan niet samen op dit is niet lineair. NB als het CV water op temperatuur is draait de ventilator heel langzaam.

Trouwens geluid,..... de toonhoogte van het geluid is lager zonder rooster.

Vandaag verder testen.

[ Voor 7% gewijzigd door Willie Wortel op 06-07-2016 09:11 ]

[Gasschuif]

Oxellaar schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 08:38:
OK, de fan zal misschien minder verbruiken.
Een DC motor van +/-60W max draait misschien een wattje lager.
Misschien ook niet vanwege afwijking van het ontwerp.
Ventilatoren die met te weinig tegendruk draaien gaan juist meer stroom trekken.

Geloof niet dat het zo'n vaart zal lopen, maar ik geloof niet in een noemenswaardig hogere COP

Wat betreft de COP en de buitenlucht fan. (verdamper)
Bij een bepaald compressor toerental hoort een freon gasstroom en dT. (is vermogen)
Idem hoort dit bij de buitenlucht fan. (m3 en dT) Wordt nu die laatste m3 hoger dan kan het niet anders dat de dT kleiner wordt, en daarmee ook de gemiddelde T van de verdamper luchtflow. Er is dan iets meer ruimte voordat het vocht in de lucht gaat bevriezen. (of zie ik dat verkeerd ?)

De COP wordt voornamelijk bepaald door het verschil in temperatuur tussen verdamper en condensor. Krijg je die dichter bij elkaar, dan volgt een stijging van COP.

Ik weet ook wel dat de fan wordt geregeld op temperatuur uittrede, en denk dat met slimmere regel software en meting van de aangezogen lucht T en R.V. nog veel winst is te boeken in het gebied rond de nul graden om zoveel mogelijk defrosts te voorkomen.

[ Voor 108% gewijzigd door Gasschuif op 06-07-2016 10:07 ]

[Oxellaar]

Gasschuif schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 09:39:
[...]


Wat betreft de COP en de buitenlucht fan. (verdamper)
Bij een bepaald compressor toerental hoort een freon gasstroom en dT. (is vermogen)
Idem hoort dit bij de buitenlucht fan. (m3 en dT) Wordt nu die laatste m3 hoger dan kan het niet anders dat de dT kleiner wordt, en daarmee ook de gemiddelde T van de verdamper luchtflow. Er is dan iets meer ruimte voordat het vocht in de lucht gaat bevriezen. (of zie ik dat verkeerd ?)

Je denkt in water en niet in koeltechniek Bij koeltechniek draait alles om druk, waar geen druk gemeten wordt, meet men temperatuur om de druk te bepalen.
Want druk is altijd temperatuur.
Alle temperaturen die gemeten worden, worden omgezet in druk.
Een ntc is goedkoper dan een druksensor, vandaar.
De hele sturing van je warmtepomp "denkt" dus in druk en niet in dT of wat dan ook.

Nogmaals de m3 lucht worden niet hoger, dus dT blijft gelijk. Alleen het setpoint van uittrede verdamper druk is bepalend voor het toerental ventilator. Hij wil de verdamper op een bepaalde druk houden.
Bij die druk hoort ALTIJD dezelfde temperatuur.

De COP wordt voornamelijk bepaald door het verschil in temperatuur tussen verdamper en condensor. Krijg je die dichter bij elkaar, dan volgt een stijging van COP.

Ik weet ook wel dat de fan wordt geregeld op temperatuur uittrede, en denk dat met slimmere regel software en meting van de aangezogen lucht T en R.V. nog veel winst is te boeken in het gebied rond de nul graden om zoveel mogelijk defrosts te voorkomen.

Ook hier geld weer dat bij een gewenste druk een bepaalde temperatuur hoort.

Bijvoorbeeld 5bar lage druk is de verdamper - 13,9. Hier kun je nooit iets aan veranderen.
Hij zal warmte moeten verplaatsen en dat moet uit de lucht komen.

Waar grotere en duurdere warmtepompen wel beter in zijn is het juiste moment van defrost bepalen. Maar dan heb je het over grotere VRF systemen die bomvol met druk en temperatuur opnemers zitten.

[Gasschuif]

@ Oxellaar
Dat mijn bewering in de praktijk niet werkt weet ik ook wel, maar dat is niet mijn punt. (De regeling op temperatuur/druk van de fan bedoel ik)

De de HR ketel (een Nederlandse uitvinding?) is inmiddels wel uit ge-engineerd na al die bedrijfs jaren.
Zijn vervanger ...de WP... staat m.i. nog aan het begin van de ontwikkel fase. (betere koelgassen, meer sensoren, betere software etc.)

Zoals je zegt, bij duurdere systemen is de defrost beter te bepalen. De toekomst gaat het leren.
Ik ben er van overtuigd dat de HR ketel op zijn laatste benen loopt.
Van de week op de TV (NOS journaal) een stukje over de nieuwe woonwijken waar geen gas meer wordt aangelegd, zelfs Stedin staat hierachter

De tweekers hier aanwezig (en zeer actief) lopen voorop.

[Oxellaar]

Misschien lopen tweakers in Nederland voorop en is hier de warmtepomp vrij nieuw.
Wereldwijd worden ze al heel veel langer toegepast.
In de VS is het voor veel mensen al heel lang de enige manier van verwarmen.

Maar zeker zal er nog veel verbeterd worden, maar niet omdat toevallig Nederland wakker wordt.

Auto's blijven ook continu doorontwikkelen, maar bestaan al 150? jaar.

Verder is de HR ketel absoluut af en zou bij nieuwbouw verboden moeten worden imo.

[martijnr17]

Wat ik hier soms tegenkom is dat mensen voor de 5kw mono panasonic gaan ipv de 6kw.
Waarom?
De 6kw is goedkoper en meer vermogen. http://www.confort-market...xsl-796_367_460_1061.html

De COP is in de tabellen lager maar dat is bij vol vermogen en daar hoeft hij dan minder op te draaien dus een betere COP.

[reneeke1970]

martijnr17 schreef op woensdag 06 juli 2016 @ 13:42:
Wat ik hier soms tegenkom is dat mensen voor de 5kw mono panasonic gaan ipv de 6kw.
Waarom?
De 6kw is goedkoper en meer vermogen. http://www.confort-market...xsl-796_367_460_1061.html

De COP is in de tabellen lager maar dat is bij vol vermogen en daar hoeft hij dan minder op te draaien dus een betere COP.

haha nou komen de reacties hoor, ik heb ook eigenwijs de 6 besteld, van die 100 euro betaal ik zes jaar de eventuele extra stroom, maar wel meer vermogen inderdaad

[Verwijderd]

Als je niet eigenwijs bent, heb je ook weinig te zoeken op Tweakers