Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

[alberthakvoort]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 10:46:
[...]


Dat vraag ik mij dus ook af, maar in dat plaatje staat wel heel duidelijk op die plek een sensor getekend. Volgens mij zijn er meer tweakers die hem volgens dit schema hebben aangesloten, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gedaan hebben.

Maar stel dat ik deze sensor zou monteren, dan zit deze sensor achter de 3-weg klep, hoe wordt dan de aanvoertemperatuur naar het SWW gedeelte gemeten


[...]


Dus als ik dat type sensor bestel, past deze sensor in alle SWW vaten Ik dacht dat ik misschien een specifieke sensor voor het SWW vat nodig zou hebben

Een sensor voor je buffer is niet nodig, de warmtepomp meet zelf het retour water. Sommige installaties hebben een losse sensor om het vat te meten.

Die SWW sensor gaat in het vat zelf (in de daarvoor bestemde "opening")

De sensor die ik nog heb liggen wordt gebruikt voor in combinatie met een andere warmtebron (ketel bv)

[ Voor 7% gewijzigd door alberthakvoort op 16-01-2017 11:23 ]

[joostmaas]

crazyharrie schreef op zondag 15 januari 2017 @ 21:46:
[...]


Dat element gaat niet snel genoeg die koudegolf op kunnen vangen/neutraliseren.
Dat wordt dan een buffervat ertussen, die vangt de koudegolf op en mengt hem grotendeels weg.
Afhankelijk van de waterinhoud natuurlijk.

Waar deze discussie mee begon waren de duitse meetgegevens: heater heeft zo'n 3 maal langer nodig dan de eigenlijke defrost om de boel te neutraliseren, ofwel vangt 1/3 van de defrost-klap op. Een buffervat zal de resterende klap verder verkleinen. Of dat nodig is moet ieder voor zich uitmaken. Enige nadeel heater is COP=1 (totaal op jaarbasis best fors), dus er is best iets voor te zeggen om de heater pas bij echt lage buitentemperaturen in te schakelen. Panasonic kiest qua instellingen als fabrikant natuurlijk veilige marges. Als tweaker kun je best een betere instelling bereiken voor jouw specifieke situatie.

[joostmaas]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 16:34:
[...]
ja en wat kost het als de warmte wordt teruggehaald...ook een paar honderd kWh

Dus?

verschil cop=1 vs cop=5 ...

[Luiaard]

barteg schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:06:
[...]


IPV moeilijke regelingen kan je ook gewoon de radiatoren dicht draaien aan het einde van het voorjaar en weer open aan het begin van de herfst.

Dat is helemaal waar. Dat is voorlopig wel de eenvoudigste oplossing. Maar dit zou ook ergens centraal kunnen d.m.v. een kraan of klep, zodat het niet in alle ruimtes gedaan hoeft te worden. Het is niet alleen de bedoeling dat ik het begrijp, maar de rest van het gezin ook, of toekomstige bewoners. Vandaar dat automatisering, liefst niet te ingewikkeld, wel prettig kan zijn.
Ik ga er nog even over denken.

[Pietje555]

Luiaard schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:32:
[...]


Dat is helemaal waar. Dat is voorlopig wel de eenvoudigste oplossing. Maar dit zou ook ergens centraal kunnen d.m.v. een kraan of klep, zodat het niet in alle ruimtes gedaan hoeft te worden. Het is niet alleen de bedoeling dat ik het begrijp, maar de rest van het gezin ook, of toekomstige bewoners. Vandaar dat automatisering, liefst niet te ingewikkeld, wel prettig kan zijn.
Ik ga er nog even over denken.

Allereerst moet je bij koeling niet teveel voorstellen. Je kan niet diepkoelen (<17 graden) omdat je dan condens op je vloer krijgt. De dT tussen vloer en ruimte is dus maar heel klein en er wordt dus ook maar weinig warmte opgenomen. Daarnaast betwijfel ik of het wel zo lekker aan de voetjes is als je vloer zomers onder de 20 graden is. Plafondverwarming/koeling is dan effectiever en comfortabeler. Radiatoren met thermostaatkranen lopen zomers ( als de ruimte warmer is dan de ingestelde temperatuur) automatisch dicht en zullen dus niet koelen. Alles gaat dan dus al automatisch zonder ingewikkelde regeling.

[Luiaard]

Pietje555 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:41:
[...]

Allereerst moet je bij koeling niet teveel voorstellen. Je kan niet diepkoelen (<17 graden) omdat je dan condens op je vloer krijgt. De dT tussen vloer en ruimte is dus maar heel klein en er wordt dus ook maar weinig warmte opgenomen. Daarnaast betwijfel ik of het wel zo lekker aan de voetjes is als je vloer zomers onder de 20 graden is. Plafondverwarming/koeling is dan effectiever en comfortabeler. Radiatoren met thermostaatkranen lopen zomers ( als de ruimte warmer is dan de ingestelde temperatuur) automatisch dicht en zullen dus niet koelen. Alles gaat dan dus al automatisch zonder ingewikkelde regeling.

Ik begrijp hoe het met koeling werkt, en dat je een dauwpuntsensor moet hebben om geen condens te krijgen. Over de thermostaatkranen had ik nog niet gedacht. Als die inderdaad helemaal dicht gaan, is er geen probleem.

[Leudal]

LittleTycoon schreef op zondag 15 januari 2017 @ 18:26:
[...]

Welk merk goed sluitende roosters?

Geen idee, kan dat nergens terug vinden.

[Rhaelak]

Willie Wortel schreef op maandag 16 januari 2017 @ 10:52:
Hier real time data van mijn pomp naar ubiDots met het programma DaL logging

https://app.ubidots.com/u...IZV6OFs7t1QKMN_Smr3amf8MY

ik zal ook de COP erin zetten.

hier met NOW
[afbeelding]

gelogd met een Netduinotje van een paar tientjes.

Ziet er netjes uit Willie! Hoe heb je dat gemaakt?

[Grolsch]

alberthakvoort schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:21:
[...]


Een sensor voor je buffer is niet nodig, de warmtepomp meet zelf het retour water. Sommige installaties hebben een losse sensor om het vat te meten.

Die SWW sensor gaat in het vat zelf (in de daarvoor bestemde "opening")

De sensor die ik nog heb liggen wordt gebruikt voor in combinatie met een andere warmtebron (ketel bv)
[afbeelding]

Bedankt voor je uitleg, maar toch snap ik het niet helemaal.

De hydrobox heeft sensoren die meten hoe warm het uitgaande water is, en hoe warm de retour is.

Info van warmtepompweetjes.nl

Bovenstaand voorbeeld is het juiste installatie advies voor een ‘anti pendel buffer’ bij een warmtepomp. De sensor zit op een plaats waar de aanvoer temperatuur naar het afgiftesysteem goed kan worden gemeten en bepaald. De buffer kan dienst doen als ‘overloop’ en voorziet ook (bij de t stukken) in de juiste menging. Ongewenste mening vindt hier niet meer plaats.

Noot: als u bijvoorbeeld ook een houtkachel heeft die u warmte wil laten leveren aan de installatie, dan is dit schema natuurlijk niet van toepassing!
Noot: Dit schema gaat uit van een Delta T (temperatuur verschil tussen aanvoer en retour) geregelde circulatie pomp in het warmtepomptoestel en een Delta P geregelde pomp in het afgifte systeem. Als er vloerverwarming verdelers dichtlopen (na-regeling) dan gaat de installatie circulatie pomp (tussen buffer en vloerverwarming) langzamer draaien / minder m³ verpompen. (Het kan echter ook met simpele aan/uit pompen).

Situatie voorbeeld D:
Een aan/uit warmtepomp van 8 kW draait met een delta T van 7 ̊C = 0,98 m³ per uur.
Het afgiftesysteem staat helemaal open en de delta T aan die zijde is thans 5̊ C = 1,37 m³ per uur
De warmtepomp levert zijn 0,98 m³ per uur meteen rechtdoor naar het afgifte systeem
Van het afgiftesysteem terug gaat 0,98m³ naar de warmtepomp en 0,39 m³ via de buffer

Een aan/uit warmtepomp van 8 kW draait met een delta T van 7 ̊C = 0,98 m³ per uur.
Het afgiftesysteem is gedeeltelijk dicht gelopen waarbij de zelf regelde pomp is terug gelopen naar 0,51 m³ per uur ( Delta T van 5̊ C = 3 kW )
Vanuit de warmtepomp uit gaat nu 0,51 m³ per uur rechtstreeks naar het afgiftesysteem en
0,47 uur gaat over de buffer terug naar de warmtepomp. Alle ‘flow’ van het afgiftesysteem gaat nu dus over de warmtepomp heen. U ziet dat een 'buffervat' tevens zorgt voor een 'hydraulische ontkoppeling'. De stroming door het buffer kan dus zowel van onder naar boven zijn als van boven naar onder, naar gelang welke pomp meer of minder m³ flow doet.

Hier geven ze naar mijn idee dus eigenlijk aan dat de sensor op die plek moet zitten

[hrt]

joostmaas schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:30:
[...]

verschil cop=1 vs cop=5 ...

Cop 5 als het verwarmingselement nodig is? Het is dan al behoorlijk fris natuurlijk, en of je dan een cop van 5 haalt?

[Willie Wortel]

Rhaelak schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:19:
[...]


Ziet er netjes uit Willie! Hoe heb je dat gemaakt?

met dit:

\[V3.x] DAta Logging met de Netduino Plus 2

[joostmaas]

hrt schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:29:
[...]


Cop 5 als het verwarmingselement nodig is? Het is dan al behoorlijk fris natuurlijk, en of je dan een cop van 5 haalt?

cop=4 bij -2, Ta=30, bij +7 cop=5, maar bij lagere ta (retour 20 graden) betere cop, dus cop=5 is wat optimistisch, maar niet al teveel. Mijn idee was verwarmingselement pas in te gaan schakelen als het stevig vriest. Daarboven verlies je teveel kWh op jaarbasis. Defrost beginnen een paar graden boven nul. Het punt van Knowbody was dat het niet zou uitmaken omdat je in huis die warmte toch verliest bij een defrost. Mijn punt is dat je die warmte met mooie hoge cop kunt aanvullen en dus niet handig daarvoor het elektrisch element te gebruiken (of het nu cop 5 of 3 is). Scheelt bij snelle rekensom zo'n 200kWh/jaar, dus geen kattepis.

[hrt]

joostmaas schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:43:
[...]

cop=4 bij -2, Ta=30, bij +7 cop=5, maar bij lagere ta (retour 20 graden) betere cop, dus cop=5 is wat optimistisch, maar niet al teveel. Mijn idee was verwarmingselement pas in te gaan schakelen als het stevig vriest. Daarboven verlies je teveel kWh op jaarbasis. Defrost beginnen een paar graden boven nul. Het punt van Knowbody was dat het niet zou uitmaken omdat je in huis die warmte toch verliest bij een defrost. Mijn punt is dat je die warmte met mooie hoge cop kunt aanvullen en dus niet handig daarvoor het elektrisch element te gebruiken (of het nu cop 5 of 3 is). Scheelt bij snelle rekensom zo'n 200kWh/jaar, dus geen kattepis.

Weet niet hoeveel hij gebruikt in liters, zou kunnen dat het circuit kleiner is als hij dit elektrisch doet? Dus geen water uit je systeem gaat halen. En heb nog wat kWh over....

Heb eigenlijk geen idee.....

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 09:32:
[...]


je zegt hier thermostaatkranen in de referentieruimte, maar is dat inclusief dynamische?

of wil je gewoon dat er volledige flow, altijd door de radiatoren gaat? en er dus daarom geen, of 1 vol open op installeert?

Met naregelen bedoel ik temperatuur regeln. Dus een thermostaatkraan volledig open of geen knop, maar wel gewoon waterzijdig inregelen en dan het liefst dynamisch.

[joostmaas]

hrt schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:51:
[...]


Weet niet hoeveel hij gebruikt in liters, zou kunnen dat het circuit kleiner is als hij dit elektrisch doet? Dus geen water uit je systeem gaat halen. En heb nog wat kWh over....

Heb eigenlijk geen idee.....

Ben er ook niet zeker van, allemaal nog theorie bij mij ...
Het systeem(/liters) verandert volgens mij niet: er zit geen extra klep of zo, dus eigenlijk heel simpel: bij defrost wordt je inkomende water afgekoeld en dus je huis kouder. Het elektrisch element compenseert dat, maar omdat het vermogen te klein is laat Panasonic het langer werken dan de lengte van de defrost: je huis koelt alsnog af, maar minder dan zonder elektrisch element en daarna werkt het door totdat er evenveel energie uit je huis is gehaald als er is ingestopt. Dat is wat ik er tot nu toe van begrijp.

[Oxellaar]

DopjeD schreef op maandag 16 januari 2017 @ 09:59:
Voor onze nieuwe woning speel ik met het idee om het bij de verbouwing in een keer goed aan te pakken en over te gaan op een leven zonder gas. De woning is vrij fors (875m3); mijn oog is gevallen op de 17kW Nefit all electric monoblock warmtepomp. Vraag hierbij: hoever kan de monoblock van de binnenuit worden geplaatst?

Een monoblock heeft geen binnenunit....vandaar de naam Monoblock

[joostmaas]

Oxellaar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:59:
[...]

Een monoblock heeft geen binnenunit....vandaar de naam Monoblock

En dus heel ver als je de verwarmingsbuizen echt super isoleert

[hrt]

joostmaas schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:59:
[...]

Ben er ook niet zeker van, allemaal nog theorie bij mij ...
Het systeem(/liters) verandert volgens mij niet: er zit geen extra klep of zo, dus eigenlijk heel simpel: bij defrost wordt je inkomende water afgekoeld en dus je huis kouder. Het elektrisch element compenseert dat, maar omdat het vermogen te klein is laat Panasonic het langer werken dan de lengte van de defrost: je huis koelt alsnog af, maar minder dan zonder elektrisch element en daarna werkt het door totdat er evenveel energie uit je huis is gehaald als er is ingestopt. Dat is wat ik er tot nu toe van begrijp.

De back up heater zit vlak voor je aanvoer(uitgaand), na je warmtewisselaar, dus dan zou hij het idd compenseren...

[alberthakvoort]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:20:
[...]


Bedankt voor je uitleg, maar toch snap ik het niet helemaal.

De hydrobox heeft sensoren die meten hoe warm het uitgaande water is, en hoe warm de retour is.

Hier geven ze naar mijn idee dus eigenlijk aan dat de sensor op die plek moet zitten

Er staat ook bij dat het over een aan/uit warmtepomp gaat, en niet een modulerende... Dat zal het verhaal ook anders maken

Ook heeft het buffervat een delta van 7 en de vloer een delta van 5. Lijkt mij dat die opstelling minder gunstig is, de WP werkt harder dan de vloer nodig heeft.. (correct me if I'm wrong)

[ Voor 22% gewijzigd door alberthakvoort op 16-01-2017 13:47 ]

[Grolsch]

alberthakvoort schreef op maandag 16 januari 2017 @ 13:43:
[...]


Er staat ook bij dat het over een aan/uit warmtepomp gaat, en niet een modulerende... Dat zal het verhaal ook anders maken (correct me if I'm wrong)

Waar het mij vooral om gaat, heeft het nut om die sensor fysiek op die T-splitsing te zetten, of voldoet de reeds aanwezige sensor in de hydrobox.

In principe heeft het hele primaire hydraulische circuit dezelfde temperatuur, in het buffervat zal geen "kouder" water zitten denk ik

En ook een modulerende WP heeft een minimaal vermogen (5,** in mijn geval) welke te hoog kan zijn voor het afgiftesysteem als een aantal zone's dichtzitten.Als de flow te hoog wordt voor het afgiftesysteem gaat de "overtallige" flow het buffervat in.

Ik vraag mij echt sterk af of het nut heeft die sensor op dat T-stuk te zetten, maar ik kan het nog niet goed onderbouwen

Ook heeft het buffervat een delta van 7 en de vloer een delta van 5. Lijkt mij dat die opstelling minder gunstig is, de WP werkt harder dan de vloer nodig heeft.. (correct me if I'm wrong)

De hydrobox stuurt op Delta-T volgens mij. Dus uiteindelijk doet een buffervat alleen wat het moet doen (bufferen en pendelgedrag voorkomen). Stel dat er flow over is, dan gaat dit het buffervat in, maar net zo hard in de retour van buffervat eruit waardoor de retour van de hydrobox weer warmer wordt en de hydrobox zal gaan moduleren.

[ Voor 22% gewijzigd door Grolsch op 16-01-2017 13:49 ]

[Appie Heijn]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 10:46:
[...]


Dat vraag ik mij dus ook af, maar in dat plaatje staat wel heel duidelijk op die plek een sensor getekend. Volgens mij zijn er meer tweakers die hem volgens dit schema hebben aangesloten, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gedaan hebben.

Maar stel dat ik deze sensor zou monteren, dan zit deze sensor achter de 3-weg klep, hoe wordt dan de aanvoertemperatuur naar het SWW gedeelte gemeten


[...]


Dus als ik dat type sensor bestel, past deze sensor in alle SWW vaten Ik dacht dat ik misschien een specifieke sensor voor het SWW vat nodig zou hebben

Standaard bezit de hydrobox al sensoren op aanvoer en retour, echter wil je graag precies weten wat die vloer in gaat om zou nauwkeurig mogelijk te regelen Wanneer je afwisselend wel of niet door je buffervat pompt vanaf de WP is het beter om onderstaande sensor te gebruiken, je temperatuurregeling wordt stabieler.

Daar gebruik je deze sensor voor:
https://www.klimacorner.d...ac-th011-e-thw6-9/a-7094/

Voor het boilervat gebruik je:
https://www.klimacorner.d...ler-pac-th011tk-e/a-7093/

Luiaard schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:00:
Op termijn zou ik met die vloerverwarming echter ook willen koelen. Dat kan natuurlijk prima, maar met die radiatoren niet. Zou ik dan twee zones moeten creëeren d.m.v. een driewegklep, die bij koelen de verdiepingen met radiatoren afsluit van de rest van het systeem?
Een optie is natuurlijk om de radiatoren te vervangen door ventiloconvectoren, dan is dit probleem er niet.

Verwacht niet teveel van dat koelen, de WP heeft capaciteit genoeg, maar een koude vloer is nou niet echt het summum van koelen, veel investeren in dit loont dan ook niet naar mijn mening. Dat geld kan je beter investeren in een airco. In de zomer wil je eigenlijk niet echt koelen maar meer ontvochtigen.

Je radiatoren dichtdraaien kan natuurlijk.

[alberthakvoort]

Dat probleem met zones heb ik thuis ook, de 1e en 2e verdieping moeten open staan anders heb ik ook te weinig flow.. Maarja, geen ruimte voor een buffervat, en boven stook ik alleen om de kou uit de vloer te hebben, dus mijn zone plan is op dit moment niet echt functioneel..

[Grolsch]

Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 13:50:
[...]

Standaard bezit de hydrobox al sensoren op aanvoer en retour, echter wil je graag precies weten wat die vloer in gaat om zou nauwkeurig mogelijk te regelen Wanneer je afwisselend wel of niet door je buffervat pompt vanaf de WP is het beter om onderstaande sensor te gebruiken, je temperatuurregeling wordt stabieler.

Daar gebruik je deze sensor voor:
https://www.klimacorner.d...ac-th011-e-thw6-9/a-7094/

Voor het boilervat gebruik je:
https://www.klimacorner.d...ler-pac-th011tk-e/a-7093/

Tnx voor je reactie, die van het boilervat (SWW) is inderdaad dus dezelfde die eerder vermeld werd, en die past dus in het SWW vat.

Met dat andere setje (THW6-9) kan ik dus de aanvoersensor op dat T-stuk zetten, en de retoursensor op de retourleiding vlak voor deze terug komt in de hydrobox.

Maar omdat het T-stuk achter de 3-weg-klep zit in het CV gedeelte meet deze sensor dus nooit en te nimmer het de aanvoertemperatuur welke benodigd is om het boiler SWW vat op te warmen.

Gaat dit dan wel goed

[Leudal]

Ik zoek een link met de nederlandse installatie handleiding van de Panasonic WH-MDC05F3E5
Ik kan alleen een nederlandse handleiding vinden om instellingen te doen.
Voor wie hem nog zoekt.

http://dl.jehandleiding.n...es=4396&modeSC=M&direct=1

[Tomexergie]

joostmaas schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:43:
[...]

cop=4 bij -2, Ta=30, bij +7 cop=5, maar bij lagere ta (retour 20 graden) betere cop, dus cop=5 is wat optimistisch, maar niet al teveel. Mijn idee was verwarmingselement pas in te gaan schakelen als het stevig vriest. Daarboven verlies je teveel kWh op jaarbasis. Defrost beginnen een paar graden boven nul. Het punt van Knowbody was dat het niet zou uitmaken omdat je in huis die warmte toch verliest bij een defrost. Mijn punt is dat je die warmte met mooie hoge cop kunt aanvullen en dus niet handig daarvoor het elektrisch element te gebruiken (of het nu cop 5 of 3 is). Scheelt bij snelle rekensom zo'n 200kWh/jaar, dus geen kattepis.

Hoge COP, maar dat mag wel bij Ta=30.
Mijn COP van 1 tot 16 jan is gemiddeld 3,45. Dan heb ik wel een aanvoertemperatuur Ta=40 bij 0C en dat hakt erin. De ketel doet nu c.a 1,5 kW en de Wp 3,5 kW. Door bijspringen van de ketel wordt de retour temperatuur hoger en daalt de COP.

Ik snap je elektrische element niet helemaal. Dat schakel je toch in als de WP het niet trekt en als extra verwarmingsbron of schakel je de WP uit gaat over op 100% elektrisch?

[joostmaas]

Tomexergie schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:08:
[...]
Ik snap je elektrische element niet helemaal. Dat schakel je toch in als de WP het niet trekt en als extra verwarmingsbron of schakel je de WP uit gaat over op 100% elektrisch?

Met aangesloten elektrisch element gebruikt de Pana dit automatisch ook bij defrosts. Daar ging het hier even om (hoeveel je dat kost en of je daarom het elektrisch elemnet moet uitschakelen/niet aansluiten: is intern via aparte ALS aangesloten, dus uit te zetten of zelfs helemaal niet aan te sluiten) Daarnaast kun je het inzetten om wat extra te verwarmen bij zeer lage temperaturen en gebruikt de Pana het zelf 'in nood' (als anders de boel dreigt te bevriezen of opwarming niet snel genoeg gaat). Je gebruikt het nooit solo, altijd samen met de WP.

[Appie Heijn]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 13:59:
[...]


Tnx voor je reactie, die van het boilervat (SWW) is inderdaad dus dezelfde die eerder vermeld werd, en die past dus in het SWW vat.

Met dat andere setje (THW6-9) kan ik dus de aanvoersensor op dat T-stuk zetten, en de retoursensor op de retourleiding vlak voor deze terug komt in de hydrobox.

Maar omdat het T-stuk achter de 3-weg-klep zit in het CV gedeelte meet deze sensor dus nooit en te nimmer het warme water welke benodigd is om het boiler SWW vat op te warmen.

Gaat dit dan wel goed

Ja voor SWW schijnt hij zijn interne sensoren te gebruiken, hij weet dat die extra sensor bij een een verwarmingzone hoort(heeft niets met je vloerverw zones te maken ), bij SWW laat hij die sensoren buiten beschouwing.

joostmaas schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:16:
[...]

Met aangesloten elektrisch element gebruikt de Pana dit automatisch ook bij defrosts. Daar ging het hier even om (hoeveel je dat kost en of je daarom het elektrisch elemnet moet uitschakelen/niet aansluiten: is intern via aparte ALS aangesloten, dus uit te zetten of zelfs helemaal niet aan te sluiten) Daarnaast kun je het inzetten om wat extra te verwarmen bij zeer lage temperaturen en gebruikt de Pana het zelf 'in nood' (als anders de boel dreigt te bevriezen of opwarming niet snel genoeg gaat). Je gebruikt het nooit solo, altijd samen met de WP.

Wanneer de Pana standby staat meet hij volgens mij nog steeds aanvoer en/of retour, komt dit onder een bepaalde waarde(5 graden uit mijn hoofd) dan zal hij het element gebruiken als vorstbescherming. Dus in zekere zin is het wel een soort van "solo"

[Grolsch]

Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:25:
[...]

Ja voor SWW schijnt hij zijn interne sensoren te gebruiken, hij weet dat die extra sensor bij een een verwarmingzone hoort(heeft niets met je vloerverw zones te maken ), bij SWW laat hij die sensoren buiten beschouwing.

Tnx, dat is het antwoord wat ik zocht!!

Jij hebt zelf (of bij je bekende) het toch ook zo aangesloten met dat T-stuk (methode C) Bevalt goed

[fabstar81]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 20:18:
[...]

Thnx. Morgen de rest.

ik snap alleen de bochten niet aan de voorkant.

[Appie Heijn]

Jazeker bevalt goed, alleen ze moeten nog een thermostaat installeren naar mijn mening, ze hebben nu onnodig veel draaiuren, met name als er in de avond gekookt wordt, mensen aanwezig zijn dan zal de temperatuur stijgen, volgens mij kan je hier meer dan 4 draaiuren per dag mee besparen, zeker nu de zon lekker schijnt

Een 11,2 zubadan heeft op een laag pitje toch nog steeds een respectabel vermogen, ze verwarmen nu met 27-29 aanvoer.

[Grolsch]

Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:43:
Jazeker bevalt goed, alleen ze moeten nog een thermostaat installeren naar mijn mening, ze hebben nu onnodig veel draaiuren, met name als er in de avond gekookt wordt, mensen aanwezig zijn dan zal de temperatuur stijgen, volgens mij kan je hier meer dan 4 draaiuren per dag mee besparen, zeker nu de zon lekker schijnt

Een 11,2 zubadan heeft op een laag pitje toch nog steeds een respectabel vermogen, ze verwarmen nu met 27-29 aanvoer.

Dat probleem zal bij ons straks minder zijn omdat wij zoneregeling hebben. Op het moment dat desbetreffende ruimte (keuken omdat je aan het koken bent, woonkamer omdat de houtkachel aanstaat) gaan de zones van de v.v. dicht, en worden deze dus niet onnodig door verwarmd.

Ik heb ff de handleiding nagekeken en dit is wat je bedoelt denk ik



Zou ik ook alleen de sensor op THW6 kunnen aansluiten en de aansluiting THW7 niet zodat hiervoor de sensor van de hydrobox zelf gebruikt wordt

[joostmaas]

Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:25:
[...]

Wanneer de Pana standby staat meet hij volgens mij nog steeds aanvoer en/of retour, komt dit onder een bepaalde waarde(5 graden uit mijn hoofd) dan zal hij het element gebruiken als vorstbescherming. Dus in zekere zin is het wel een soort van "solo"

Beetje definitiekwestie: de pomp gaat ook draaien.

De precieze wijze hoe en wanneer de vorstbescherming werkt staat in de service handleiding (12.13: hele zooi criteria 'als dit dan dat, behalve als' etc.). Schakelt in bij <6 graden aanvoer/retour temp. na 4 minuten pomp activiteit na 5 minuten pompstilstand en < 3 graden buitentemp. (en nog een aantal voorwaarden). Zit behoorlijk doordacht in elkaar. Wat eerder is opgemerkt: deze fabrikant doet iets niet zomaar, maar met een reden en je hebt dus zelf goede redenen (zoals een sterk afwijkende configuratie) nodig om daar van af te wijken.

[papaleo]

Wie zou mij het laatste zetje kunnen geven in welke hybride wp systeem ik zou moeten kiezen,en waarom?

Ik heb inmiddels twee offertes gekregen een is van de

-8.0kw Daiking Altherma/intergas opstelling deze zou incl. Installatie €8800,- gaan kosten.

De andere is van een

-9kw split Nefit Enviline welke (all electric) de vloerverwarming/koelen voor zijn rekening neemt icm met mijn bestaande Nefit gasketel welke alleen voor de sww dienst gaat doen,maar zou in evt noodsituaties ook nog bij kunnen springen voor de vv mocht dit nodig zijn.€7650,- incl instal./ip module/dauwpuntsensor

De Nefit is alwel geheel voorbereid mocht ik overstappen op all electric,dan zou de gasketel plaats moeten maken voor een groter boilervat.


(Bij beide offertes zou de subsidie van €2300 nog van de prijs in mindering gebracht moeten worden)

[Verwijderd]

Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:43:
Jazeker bevalt goed, alleen ze moeten nog een thermostaat installeren naar mijn mening, ze hebben nu onnodig veel draaiuren, met name als er in de avond gekookt wordt, mensen aanwezig zijn dan zal de temperatuur stijgen, volgens mij kan je hier meer dan 4 draaiuren per dag mee besparen, zeker nu de zon lekker schijnt

Een 11,2 zubadan heeft op een laag pitje toch nog steeds een respectabel vermogen, ze verwarmen nu met 27-29 aanvoer.

Na dat draaiuren beperken met 4, loop je potentieel het risico dat die vloer niet meer zo jofel voelt, een van de opmerkingen die zo nu en dan voorbijkomen.

[Appie Heijn]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:47:
[...]


Dat probleem zal bij ons straks minder zijn omdat wij zoneregeling hebben. Op het moment dat desbetreffende ruimte (keuken omdat je aan het koken bent, woonkamer omdat de houtkachel aanstaat) gaan de zones van de v.v. dicht, en worden deze dus niet onnodig door verwarmd.

Ik heb ff de handleiding nagekeken en dit is wat je bedoelt denk ik

[afbeelding]

Zou ik ook alleen de sensor op THW6 kunnen aansluiten en de aansluiting THW7 niet zodat hiervoor de sensor van de hydrobox zelf gebruikt wordt

Ik hoop het, zoneregeling met vloerverwarming reageert heel traag.
De sensor die je los moet bestellen meld je appart aan in de binnenunit, wanneer je dan in CV bedrijf bent dan zal hij die sensor gebruiken.

joostmaas schreef op maandag 16 januari 2017 @ 14:50:
[...]

Beetje definitiekwestie: de pomp gaat ook draaien.

De precieze wijze hoe en wanneer de vorstbescherming werkt staat in de service handleiding (12.13: hele zooi criteria 'als dit dan dat, behalve als' etc.). Schakelt in bij <6 graden aanvoer/retour temp. na 4 minuten pomp activiteit na 5 minuten pompstilstand en < 3 graden buitentemp. (en nog een aantal voorwaarden). Zit behoorlijk doordacht in elkaar. Wat eerder is opgemerkt: deze fabrikant doet iets niet zomaar, maar met een reden en je hebt dus zelf goede redenen (zoals een sterk afwijkende configuratie) nodig om daar van af te wijken.

De pomp blijft volgens mij altijd iets van circulatie doen.
Maar wat je omschrijft is idd hetgeen ik bedoelde.

Of je het element wel of niet wil gebruiken moet je gewoon goed bewust een keuze in maken.
Ik gebruik het niet:

1. Mijn huis heeft genoeg warmte nodig om tijdens koude dagen (vanaf -2) eigenlijk continue te draaien.
2. Ik heb maar 10cm leiding buiten wat vorstgevoelig is, rest is allemaal binnen, deze 10 cm zit in circa 15cm armaflex
3. Ik heb het expansievat eruit en alles na-geisolleerd met steenwol
4. Het vermogen voor defrostondersteuning ben ik niet nodig, kennelijk genoeg waterinhoud in het afgiftesysteem
5. Omdat bovenstaande allemaal van toepassing is steek ik liever die kWh's in het compressor gedeelte ipv in het element.

Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2017 @ 15:01:
[...]

Na dat draaiuren beperken met 4, loop je potentieel het risico dat die vloer niet meer zo jofel voelt, een van de opmerkingen die zo nu en dan voorbijkomen.

Mwah ik ben daar niet zo bang voor, vloer is goed geisoleerd, wanneer je de WP s-nachts tussen 00.00 en 04.00 scheelt het kWh's omdat in de ochtend de zon af en toe ook wel wat doet. Ik verwacht dat de temperatuur bij hunnie in huis niet meer dan 0,5-1gr per 8 uur zal zakken.

[ Voor 11% gewijzigd door Appie Heijn op 16-01-2017 15:20 ]

[Grolsch]

Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 15:14:
[...]

Ik hoop het, zoneregeling met vloerverwarming reageert heel traag.
De sensor die je los moet bestellen meld je appart aan in de binnenunit, wanneer je dan in CV bedrijf bent dan zal hij die sensor gebruiken.

Maar ik kan dus alleen de aanvoertemperatuursensor aansluiten (THW6) en de retourtemperatuursensor van de hydrobox gebruiken.

En hoe worden deze sensoren bevestigd "Plak" je die gewoon op het T-stuk, zover ik kan zien kun je deze niet ergens inschuiven zoals het wel met de SWW temperatuursensor werkt

[Appie Heijn]

CV = externe tempsensor op aanvoer(t-stuk), retour intern
SWW = aanvoer en retour intern

Wij hebben ze dmv een klem "op" de leiding gezet, dompel was beter geweest wellicht, maar dit functioneerd ook prima.

[koevlaas2]

papaleo schreef op maandag 16 januari 2017 @ 15:01:
Wie zou mij het laatste zetje kunnen geven in welke hybride wp systeem ik zou moeten kiezen,en waarom?

Ik heb inmiddels twee offertes gekregen een is van de

-8.0kw Daiking Altherma/intergas opstelling deze zou incl. Installatie €8800,- gaan kosten.

De andere is van een

-9kw split Nefit Enviline welke (all electric) de vloerverwarming/koelen voor zijn rekening neemt icm met mijn bestaande Nefit gasketel welke alleen voor de sww dienst gaat doen,maar zou in evt noodsituaties ook nog bij kunnen springen voor de vv mocht dit nodig zijn.€7650,- incl instal./ip module/dauwpuntsensor

De Nefit is alwel geheel voorbereid mocht ik overstappen op all electric,dan zou de gasketel plaats moeten maken voor een groter boilervat.


(Bij beide offertes zou de subsidie van €2300 nog van de prijs in mindering gebracht moeten worden)

De Daikin Hybride kan nog ca. 3000 goedkoper, ik heb hier een offerte van iemand liggen waar deze geïnstalleerd en wel € 5795,- moet kosten. Is wel in het zuiden van het land maar niet geschoten altijd mis.

[Grolsch]

Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 16:04:
CV = externe tempsensor op aanvoer(t-stuk), retour intern
SWW = aanvoer en retour intern

Wij hebben ze dmv een klem "op" de leiding gezet, dompel was beter geweest wellicht, maar dit functioneerd ook prima.

Wederom bedankt, ik denk dat een dompel sensor in die leiding ook niet echt bevorderlijk is voor de doorstroom, zo'n 11,2KW apparaat wil toch graag een flow van 14,4 - 27,7 liter per minuut (864 tot 1662 liter per uur), dus iets in de leiding maken lijkt mij niet wenselijk.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 15:42:
[...]


Maar ik kan dus alleen de aanvoertemperatuursensor aansluiten (THW6) en de retourtemperatuursensor van de hydrobox gebruiken.

En hoe worden deze sensoren bevestigd "Plak" je die gewoon op het T-stuk, zover ik kan zien kun je deze niet ergens inschuiven zoals het wel met de SWW temperatuursensor werkt

Binnenin de hydrobox zitten de sensoren op de leidingen geklemd.

[DopjeD]

Oxellaar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:59:
[...]

Een monoblock heeft geen binnenunit....vandaar de naam Monoblock

Ehh, er is toch sprake van een buiten- en binnenunit. Verschil is dat er water ipv koudemiddel door de leidingen stroomt. In mijn simpele wereld is een langere afstand tussen buiten- en binnenunit nadeling voor uiteindelijke rendement. Daarom de vraag of iemand ervaring heeft hoever de 2 onderdelen uit elkaar mogen staan.

[hrt]

DopjeD schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:17:
[...]


Ehh, er is toch sprake van een buiten- en binnenunit. Verschil is dat er water ipv koudemiddel door de leidingen stroomt. In mijn simpele wereld is een langere afstand tussen buiten- en binnenunit nadeling voor uiteindelijke rendement. Daarom de vraag of iemand ervaring heeft hoever de 2 onderdelen uit elkaar mogen staan.

Wat is jou binnenunit dan? Je vloer?

[Bram-Bos]

Dat is dan weer minder fraai van mijn Elga: stopt er om half acht 's ochtends zonder aanwijsbare reden kort na een defrost gewoon mee om urenlang helemaal niets te doen. Vermoedelijk heeft hij halverwege de dag de gasketel proberen aan te zetten (toen de temperatuur te erg gezakt was), maar die staat standaard uit bij mij.

Kom je thuis: is je huis drie graden afgekoeld, en is het buiten inmiddels rond het vriespunt.

Dit is nu de tweede keer dat ik dit meemaak met de Elga. Het kan er aan liggen dat de firmware nog experimenteel is (v15), of dat ik onder de 4˚C doorstook met de Elga, maar fijn is het niet.

Anderen ook dergelijke ervaringen met de Elga?

[joostmaas]

DopjeD schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:17:
[...]


Ehh, er is toch sprake van een buiten- en binnenunit. Verschil is dat er water ipv koudemiddel door de leidingen stroomt. In mijn simpele wereld is een langere afstand tussen buiten- en binnenunit nadeling voor uiteindelijke rendement. Daarom de vraag of iemand ervaring heeft hoever de 2 onderdelen uit elkaar mogen staan.

Natuurlijk kost het rendement (en, nee, een monoblock heeft geen binnenunit). Er is geen norm hoe ver dit wel of niet kan. Hoeveel rendement ben je bereid op te offeren vs. hoever van huis zou je liefst willen en met hoeveel kW? Als je de leidingen diep in de grond legt (1m? maar tenminste 50cm) en er voor de zekerheid tegen bevriezen (voor als het een elfstedentocht-winter wordt...) een 10W/m verwarmingslint omheen doet en dan stevig isoleert kun je een behoorlijk eind komen zonder dat je erg veel efficiency verliest. Je pomp moet wel het extra drukverlies goedmaken, dus liever dikkere leidingen dan gebruikelijk (met die 10W/m hou je een enkele goed geïsoleerde leiding ondergronds prima vorstvrij, dus zo kun je het verlies ook bekijken).

[Domba]

hrt schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:22:
[...]


Wat is jou binnenunit dan? Je vloer?

Ik denk dat die een enviline bedoeld van Nefit, die hebben wat ze monoblock noemen met binnenunit met boiler en circulatiepomp.

Iemand een link naar COP-waarden en max capaciteit van wat erover blijft van die 17kW van een enviline monoblock 17B-T/17T-T bij -7 of -10C buiten temperatuur.
Edit:Gevonden

DopjeD schreef op maandag 16 januari 2017 @ 09:59:
Voor onze nieuwe woning speel ik met het idee om het bij de verbouwing in een keer goed aan te pakken en over te gaan op een leven zonder gas. De woning is vrij fors (875m3); mijn oog is gevallen op de 17kW Nefit all electric monoblock warmtepomp. Vraag hierbij: hoever kan de monoblock van de binnenuit worden geplaatst?

Zie pagina 16/17, kiijk ook even naar de COP bij -7, van de 13T is amper 0,5kW minder dan de 17t

[ Voor 45% gewijzigd door Domba op 16-01-2017 18:42 ]

[Grolsch]

Ondertussen is mijn "Vraag 2" ruimschoots beantwoord

Hebben jullie nog nuttige tips voor vraag 1

Vraag 1: Welke leidingen zouden jullie aanbevelen van buitenunit naar binnenunit. (totaal iets minder als 20 meter verwacht ik)

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 16-01-2017 19:04 ]

[Knowbody]

Luiaard schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:32:
[...]


Dat is helemaal waar. Dat is voorlopig wel de eenvoudigste oplossing. Maar dit zou ook ergens centraal kunnen d.m.v. een kraan of klep, zodat het niet in alle ruimtes gedaan hoeft te worden. Het is niet alleen de bedoeling dat ik het begrijp, maar de rest van het gezin ook, of toekomstige bewoners. Vandaar dat automatisering, liefst niet te ingewikkeld, wel prettig kan zijn.
Ik ga er nog even over denken.

Met een beetje pech (of mazzel ) lopen leidingen via de kruipruimte. Je kunt dan een klep maken in de standleiding naar boven.

[Knowbody]

Ramon_1984 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 09:22:
[...]

GEEN PUR!!!!!!
Zijn genoeg mensen ziek door geworden.
Zal verder ook geen discussie gan voeren, op internet genoeg te vinden.

Als je je er goed in verdiept weet je ook waar en waarom er een paar situaties zijn waar klachten zijn ontstaan.

Er zijn echter duizenden gevallen zonder klachten.

Je waarschuwing klinkt alsof je zegt "stap niet in een auto. ..ik ken een gezin dat is verongelukt".

Ik bekijk het objectief. Daarnaast heb ik hetzelfde internet gebruikt om informatie eigen te maken om em eigen beeld te kunnen vormen.
Kies een gecertificeerd bedrijf.

[Oxellaar]

DopjeD schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:17:
[...]


Ehh, er is toch sprake van een buiten- en binnenunit. Verschil is dat er water ipv koudemiddel door de leidingen stroomt. In mijn simpele wereld is een langere afstand tussen buiten- en binnenunit nadeling voor uiteindelijke rendement. Daarom de vraag of iemand ervaring heeft hoever de 2 onderdelen uit elkaar mogen staan.

Ja...Je hebt gelijk De Enviline heeft een binnenunit, daar zitten de pomp(en), driewegklep, filter, aansluitingen voor eventueel externe bijverwarming en aardig wat elektronica in. Ik had dat niet verwacht bij een monoblock. Het is ook wel een heel uitgebreid systeem, snap nu ook waar de prijs ongeveer vandaan komt.

[ Voor 24% gewijzigd door Oxellaar op 16-01-2017 19:50 ]

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:03:
Ondertussen is mijn "Vraag 2" ruimschoots beantwoord

Hebben jullie nog nuttige tips voor vraag 1

Vraag 1: Welke leidingen zouden jullie aanbevelen van buitenunit naar binnenunit. (totaal iets minder als 20 meter verwacht ik)
[...]

Je zit gebonden aan een bepaald soort leiding, je kan niet zomaar veranderen van diameter.
Gewoon zo'n standaard setje halen bij de Warmteservice (= daar niet duur) en dan naisoleren na/tijdens montage.

[Rol-Co]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:03:
Ondertussen is mijn "Vraag 2" ruimschoots beantwoord

Hebben jullie nog nuttige tips voor vraag 1


[...]

Aanbevelen?, dat is vastgesteld door de fabrikant toch, daar kan je niet zomaar in varieren.

-6 morgenochtend, hij kan weer aan de bak, ondertussen -2 maar het is heerlijk binnen, zowel boven als beneden.
Ik ga er weinig meer aan doen denk ik.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:30:
[...]


Je zit gebonden aan een bepaald soort leiding, je kan niet zomaar veranderen van diameter.
Gewoon zo'n standaard setje halen bij de Warmteservice (= daar niet duur) en dan naisoleren na/tijdens montage.

Juist
Maxicool halen joh.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:31:
[...]

Aanbevelen?, dat is vastgesteld door de fabrikant toch, daar kan je niet zomaar in varieren.

-6 morgenochtend, hij kan weer aan de bak, ondertussen -2 maar het is heerlijk binnen, zowel boven als beneden.
Ik ga er weinig meer aan doen denk ik.

Ik heb de ventilatie WTW nu draaien, de woonkamer is nu heerlijk 20c bij 45% luchtvochtigheid, boven is het ook een stuk aangenamer. Aangezien ik geen rioolafvoer op de WTW heb en er een emmer onder staat heb ik al 1/5e emmer water geoogst in 1 dag.

[foxie10]

koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:36:
[...]


Ik heb de ventilatie WTW nu draaien, de woonkamer is nu heerlijk 20c bij 45% luchtvochtigheid, boven is het ook een stuk aangenamer. Aangezien ik geen rioolafvoer op de WTW heb en er een emmer onder staat heb ik al 1/5e emmer water geoogst in 1 dag.

Hoe ervaar je het geluid van de wtw, hoorbaar of niet?

[koevlaas2]

foxie10 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:42:
[...]


Hoe ervaar je het geluid van de wtw, hoorbaar of niet?

Op de standaard instelling in de laagste stand komt er een soort bromgeluid uit, gelukkig heeft het apparaat een aantal potmeters aan de buitenkant en hiermee heb ik het toerental aangepast. De WTW is nu vrij stil.
Het apparaat hangt in een apart hok naast een zolderslaapkamer, in mijn slaapkamer een verdieping eronder hoor ik 'm niet.

[hrt]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:03:
Ondertussen is mijn "Vraag 2" ruimschoots beantwoord

Hebben jullie nog nuttige tips voor vraag 1


[...]

Bladzijde 17 van de installatie instructie.

[Grolsch]

hrt schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:47:
[...]


Bladzijde 17 van de installatie instructie.

Wat zou ik daar moeten lezen volgens jou kenmerken van de pomp, veiligheidsvoorzieningen Beetje cryptisch dit

[Knowbody]

joostmaas schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:43:
[...]

cop=4 bij -2, Ta=30, bij +7 cop=5, maar bij lagere ta (retour 20 graden) betere cop, dus cop=5 is wat optimistisch, maar niet al teveel. Mijn idee was verwarmingselement pas in te gaan schakelen als het stevig vriest. Daarboven verlies je teveel kWh op jaarbasis. Defrost beginnen een paar graden boven nul. Het punt van Knowbody was dat het niet zou uitmaken omdat je in huis die warmte toch verliest bij een defrost. Mijn punt is dat je die warmte met mooie hoge cop kunt aanvullen en dus niet handig daarvoor het elektrisch element te gebruiken (of het nu cop 5 of 3 is). Scheelt bij snelle rekensom zo'n 200kWh/jaar, dus geen kattepis.

Ik weet niet precies hoe defrost werkt. Ja het proces keert om dus de WP haalt warme uit zojuist opgewarmt CV water.

Het kan zijn dat het hele proces wel 10 minuten duurt (terug op het niveau waar het was) afhankelijk van wat de gevraagde Ta is en de inhoud van het CV systeem.

Als een heater slechts 2 minuten (ik noem maar wat) een bijdrage levert en dat daardoor het defrost proces korter duurt en met dus weinig verlies systeemwarmte dan zou ik zo'n BUH (backup heater) wel aansluiten ja.

[hrt]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:50:
[...]


Wat zou ik daar moeten lezen volgens jou kenmerken van de pomp, veiligheidsvoorzieningen Beetje cryptisch dit

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://nl.documents1.nefit.nl/download/pdf/file/6720817806.pdf

De diverse maimale lengtes bij een bepaalde diameter

[ Voor 16% gewijzigd door hrt op 16-01-2017 19:51 ]

[Grolsch]

hrt schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:51:
[...]


chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://nl.documents1.nefit.nl/download/pdf/file/6720817806.pdf

De diverse maimale lengtes bij een bepaalde diameter

Volgens mij haal jij e.e.a. door elkaar, mijn vraag ging daar niet over, en ook niet over een NEFIT

[hrt]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:53:
[...]


Volgens mij haal jij e.e.a. door elkaar, mijn vraag ging daar niet over, en ook niet over een NEFIT

Haha, dan ben ik in de bonen....

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:30:
[...]


Je zit gebonden aan een bepaald soort leiding, je kan niet zomaar veranderen van diameter.
Gewoon zo'n standaard setje halen bij de Warmteservice (= daar niet duur) en dan naisoleren na/tijdens montage.

Ik vind op de website van warmteservice niets Via de chat krijg ik dit antwoord:

Patrick : Ik denk niet dat wij deze gecodeerd hebben staan op onze website, ik wil u aanraden om contact op te nemen met een vestiging bij u in de buurt om te kijken of wij dit artikel kunnen leveren.

Ik snap dat ik aan standaard leidingen vast zit, maar zijn die er niet "prefab" gigantisch geïsoleerd

[Knowbody]

Oxellaar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:59:
[...]

Een monoblock heeft geen binnenunit....vandaar de naam Monoblock

Nefit is uniek blijkbaar. ....

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:56:
[...]


Ik vind op de website van warmteservice niets Via de chat krijg ik dit antwoord:


[...]


Ik snap dat ik aan standaard leidingen vast zit, maar zijn die er niet "prefab" gigantisch geïsoleerd

Gecodeerd ???

https://www.warmteservice.nl/search?text=koelleiding

[Stoofie]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:03:
Ondertussen is mijn "Vraag 2" ruimschoots beantwoord
Hebben jullie nog nuttige tips voor vraag 1
[...]

Bij mijn 7,5kW ecodan is het 3/8"-5/8", in de handleiding staat wel welke maat jij moet hebben.
Overigens is dit een willekeurige link, ik weet niet of dit het goedkoopste adres is

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:02:
[...]


Gecodeerd ???

https://www.warmteservice.nl/search?text=koelleiding

Nou, als je nog een baan zoekt kun je altijd op de chatafdeling van warmteservice terecht

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:08:
[...]


Nou, als je nog een baan zoekt kun je altijd op de chatafdeling van warmteservice terecht

Nou, ik heb er inderdaad als ICT-er gesolliciteerd, maar helaas niet door de 1e ronde
Misschien was ik te goed

[ Voor 4% gewijzigd door koevlaas2 op 16-01-2017 20:17 ]

[Grolsch]

Stoofie schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:07:
[...]

Bij mijn 7,5kW ecodan is het 3/8"-5/8", in de handleiding staat wel welke maat jij moet hebben.
Overigens is dit een willekeurige link, ik weet niet of dit het goedkoopste adres is

Tnx, bij de Zubdan ook 3/8" - 5/8", in de handleiding staantØ15.88 (is 5/8") voor gaszijde en Ø9.52 (is 3/8") voor vloeistofzijde.

Deze leidingen zijn dus "voorgeïsoleerd", ik neem aan dat dit nageïsoleerd moet worden

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:13:
[...]


Tnx, bij de Zubdan ook 3/8" - 5/8", in de handleiding staantØ15.88 (is 5/8") voor gaszijde en Ø9.52 (is 3/8") voor vloeistofzijde.

Deze leidingen zijn dus "voorgeïsoleerd", ik neem aan dat dit nageïsoleerd moet worden

Sterker nog, moet je het buigen dan moet je de standaard isolatie lossnijden en later weer aan elkaar maken, anders past de boel niet in je buigtang.
Zelf heb ik alleen buiten dubbel geisoleerd, verlies binnen is voor mij niet zo'n ramp deze warmte komt goed terecht.

[Grolsch]

Dat klusje laat ik wel aan de installateur over Valt buiten mijn "scope"

Wat gebruiken jullie om deze leidingen na te isoleren

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:18:
Dat klusje laat ik wel aan de installateur over Valt buiten mijn "scope"

Wat gebruiken jullie om deze leidingen na te isoleren

Ik heb gewoon standaard buisisolatie van de gamma gebruikt.

[Knowbody]

papaleo schreef op maandag 16 januari 2017 @ 15:01:
Wie zou mij het laatste zetje kunnen geven in welke hybride wp systeem ik zou moeten kiezen,en waarom?

Ik heb inmiddels twee offertes gekregen een is van de

-8.0kw Daiking Altherma/intergas opstelling deze zou incl. Installatie €8800,- gaan kosten.

De andere is van een

-9kw split Nefit Enviline welke (all electric) de vloerverwarming/koelen voor zijn rekening neemt icm met mijn bestaande Nefit gasketel welke alleen voor de sww dienst gaat doen,maar zou in evt noodsituaties ook nog bij kunnen springen voor de vv mocht dit nodig zijn.€7650,- incl instal./ip module/dauwpuntsensor

De Nefit is alwel geheel voorbereid mocht ik overstappen op all electric,dan zou de gasketel plaats moeten maken voor een groter boilervat.


(Bij beide offertes zou de subsidie van €2300 nog van de prijs in mindering gebracht moeten worden)

Het is moeilijk op afstand iets te zeggen over de prijsopgave.
Laat ik het zo zeggen de Daikin is geïnstalleerd verkrijgbaar voor ergens rond 6000- 6500 indien de buitenunit vlak bij de binnenunit kan komen zonder dakdoorvoer maar met muurdoorvoer.

De prijs die je hebt lijkt er eentje van het kaliber poot uittrekken.

Ik was ook eerst van plan mijn Nefit HR te behouden. 10 jaar jong en elk jaar een servicebeurt.

Gekozen voor de Daikin omdat dit geen extra ruimte inneemt en plug&play is.
Daarnaast ben ik gek op de kwaliteit van wat Japanners maken. En Intergas heeft een zeer efficiënte warmtewisselaar dus dit leek mij en goede combi.

Bevalt tot nu toe meer dan goed. Vind het een fijn en slim ding. Bedienpaneel is voorzien van veel mogelijkheden en dat bevalt een tweaker wel

[joostmaas]

Knowbody schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:50:
[...]

Ik weet niet precies hoe defrost werkt. Ja het proces keert om dus de WP haalt warme uit zojuist opgewarmt CV water.

Het kan zijn dat het hele proces wel 10 minuten duurt (terug op het niveau waar het was) afhankelijk van wat de gevraagde Ta is en de inhoud van het CV systeem.

Als een heater slechts 2 minuten (ik noem maar wat) een bijdrage levert en dat daardoor het defrost proces korter duurt en met dus weinig verlies systeemwarmte dan zou ik zo'n BUH (backup heater) wel aansluiten ja.

Het ging om de testresultaten van de Duitsers met de Pana 5kW: 2/3 min defrost, heater 7 minuten aan.

[Knowbody]

Bram-Bos schreef op maandag 16 januari 2017 @ 17:27:
Dat is dan weer minder fraai van mijn Elga: stopt er om half acht 's ochtends zonder aanwijsbare reden kort na een defrost gewoon mee om urenlang helemaal niets te doen. Vermoedelijk heeft hij halverwege de dag de gasketel proberen aan te zetten (toen de temperatuur te erg gezakt was), maar die staat standaard uit bij mij.

Kom je thuis: is je huis drie graden afgekoeld, en is het buiten inmiddels rond het vriespunt.

Dit is nu de tweede keer dat ik dit meemaak met de Elga. Het kan er aan liggen dat de firmware nog experimenteel is (v15), of dat ik onder de 4˚C doorstook met de Elga, maar fijn is het niet.

Anderen ook dergelijke ervaringen met de Elga?

ja hallo je ketel staat uit...dus Elga krijgt de schuld?

[Appie Heijn]

Knowbody schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:50:
[...]

Ik weet niet precies hoe defrost werkt. Ja het proces keert om dus de WP haalt warme uit zojuist opgewarmt CV water.

Het kan zijn dat het hele proces wel 10 minuten duurt (terug op het niveau waar het was) afhankelijk van wat de gevraagde Ta is en de inhoud van het CV systeem.

Als een heater slechts 2 minuten (ik noem maar wat) een bijdrage levert en dat daardoor het defrost proces korter duurt en met dus weinig verlies systeemwarmte dan zou ik zo'n BUH (backup heater) wel aansluiten ja.

Bij wie duurt dit 10 minuten, bij mij duurt de defrost zelf 1 tot 1,5 minuut, de aanvoer daalt 5-8 graden wat hij 4-5 minuten na de defrost al weer hersteld heeft. Vergeet niet dat met vloerverwarming die massa niet zomaar afkoelt.

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:18:
Dat klusje laat ik wel aan de installateur over Valt buiten mijn "scope"

Wat gebruiken jullie om deze leidingen na te isoleren

Ik zou voor armaflex gaan, koeltechnische installateur lekker zijn eigen materiaal laten gebruiken, desnoods levert hij het bij je thuis af of haal je het bij hem op. Wanneer je echt rare bochten moet maken zou ik het hele handeltje maar aan hem overlaten.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:19:
[...]


Ik heb gewoon standaard buisisolatie van de gamma gebruikt.

De buitenunit komt dus zo'n 5 meter naast ons huis te staan.

Als ik de rode lijn opmeet is het 14 meter, dan nog 3 meter omhoog = 17 meter, heb ik nog 3 meter over om het pas te krijgen.

[papaleo]

koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 16:05:
[...]


De Daikin Hybride kan nog ca. 3000 goedkoper, ik heb hier een offerte van iemand liggen waar deze geïnstalleerd en wel € 5795,- moet kosten. Is wel in het zuiden van het land maar niet geschoten altijd mis.

€3000,- goedkoper,dat is niet mis!
Zou je mij de naam/tel van deze instalateur kunnen geven?

[DopjeD]

Domba schreef op maandag 16 januari 2017 @ 18:17:
[...]
Zie pagina 16/17, kiijk ook even naar de COP bij -7, van de 13T is amper 0,5kW minder dan de 17t

Oxellaar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:26:
[...]
Ja...Je hebt gelijk De Enviline heeft een binnenunit, daar zitten de pomp(en), driewegklep, filter, aansluitingen voor eventueel externe bijverwarming en aardig wat elektronica in. Ik had dat niet verwacht bij een monoblock. Het is ook wel een heel uitgebreid systeem, snap nu ook waar de prijs ongeveer vandaan komt.

Dank voor info Domba. Zie inderdaad dat het vermogen bij -7 van de 13kW slechts 1,5kW minder is dan van de 17kW. Aan de andere kant. De prijs van de 17kW (puur de hardware) is ook slechts €800 meer. Aangezien je daar nog €400 meer subsidie op krijgt blijft netto €400 over. Leek me voor de €400 nooit verkeerd om dan maar meteen de grootste variant te kopen. Ik ben met name geïnteresseerd in een monoblock omdat die wat stiller zijn dan de split-units en omdat de COP licht hoger is.

@Oxellaar, uitgebreid systeem klinkt mij goed in de oren. Of is het met name marketing en daardoor wellicht aardig aan de prijs?

[Oxellaar]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:35:
[...]


[afbeelding]

De buitenunit komt dus zo'n 5 meter naast ons huis te staan.

Als ik de rode lijn opmeet is het 14 meter, dan nog 3 meter omhoog = 17 meter, heb ik nog 3 meter over om het pas te krijgen.

Zorg dat het absoluut niet nat kan worden, nu niet, maar ook over 10 jaar niet. Water in je isolatie geeft echt een flink verlies.

[koevlaas2]

papaleo schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:36:
[...]


€3000,- goedkoper,dat is niet mis!
Zou je mij de naam/tel van deze installateur kunnen geven?

Zuidpool koudetechniek in Nieuwendijk
www.zuidpoolkoudetechniek.nl

[Grolsch]

Oxellaar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:38:
[...]

Zorg dat het absoluut niet nat kan worden, nu niet, maar ook over 10 jaar niet. Water in je isolatie geeft echt een flink verlies.

Aangezien het buiten is, is nat worden toch niet te voorkomen Hoe denk je dat te gaan doen

[joostmaas]

Oxellaar schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:26:
[...]

Ja...Je hebt gelijk De Enviline heeft een binnenunit, daar zitten de pomp(en), driewegklep, filter, aansluitingen voor eventueel externe bijverwarming en aardig wat elektronica in. Ik had dat niet verwacht bij een monoblock.

Tja... Nefit snapt het woord 'mono' niet. Het is dus een bi-block met water ipv gas tussen de beide delen...

[Bram-Bos]

Knowbody schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:32:
[...]
ja hallo je ketel staat uit...dus Elga krijgt de schuld?

De Elga krijgt er alleen de schuld van dat hij uitgaat op het moment dat er geen ketel nodig is, en dan zolang uitblijft dat er wél een ketel nodig is.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:40:
[...]


Aangezien het buiten is, is nat worden toch niet te voorkomen Hoe denk je dat te gaan doen

In een regenpijpbuis stoppen.

[Grolsch]

koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:41:
[...]


In een regenpijpbuis stoppen.

Dat snap ik, ik neem aan dat de installateur een "schutbuis" erin legt waar de koelleidingen en stroomkabels doorheen gaan lopen, maar aangezien de leidingen toch een keer buiten eruit moeten komen kan daar natuurlijk altijd vocht bijkomen lijkt mij

[Knowbody]

Appie Heijn schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:34:
[...]

Bij wie duurt dit 10 minuten, bij mij duurt de defrost zelf 1 tot 1,5 minuut, de aanvoer daalt 5-8 graden wat hij 4-5 minuten na de defrost al weer hersteld heeft.

Ik heb het nooit gemeten. Defrost duurt 2 minuten maar voor je op het niveau zit waar je weg kwam...
Enfin dat bedoelde ik. Kan ook 7 minuten zijn wat je zegt.

Merk er niets van. Stoor me er dan ook niet aan. Is een consequentie bij L/W WP en ik vind het prachtig opgelost.

[koevlaas2]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:43:
[...]


Dat snap ik, ik neem aan dat de installateur een "schutbuis" erin legt waar de koelleidingen en stroomkabels doorheen gaan lopen, maar aangezien de leidingen toch een keer buiten eruit moeten komen kan daar natuurlijk altijd vocht bijkomen lijkt mij

Het mooie van regenpijp is dat het waterdicht te maken is, moet je dan wel de nodige zorg/aandacht aan besteden.

[Wodan89]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:18:
Dat klusje laat ik wel aan de installateur over Valt buiten mijn "scope"

Wat gebruiken jullie om deze leidingen na te isoleren

Ik heb dezelfde maat leidingen als jou.

standaard buis isolatie + 13mm cv buis isolatie er omheen bv 35 en 42mm past wel
dit samen past nog net in een 125mm pvc pijp. ( met veel teflonspray )
die 125pvc pijp heb ik weer ingepakt in 3 lagen alu bobbeltjes folie.
en het geheel ingegraven op 35cm

is nu niet zichbaar op een IR camera met 0.1c resolutie

[Grolsch]

Ik hoor het wel weer, ook dat valt buiten mijn "scope", ik zal het de installateur op het hart drukken

[Luiaard]

Knowbody schreef op maandag 16 januari 2017 @ 19:05:
[...]

Met een beetje pech (of mazzel ) lopen leidingen via de kruipruimte. Je kunt dan een klep maken in de standleiding naar boven.

Ik heb al mijn leidingen wel goed in kaart, en zal daar ook nog de nodige wijzigingen in aan moeten brengen, aangezien ik van een situatie met stadsverwarming in de meterkast naar rest van het huis ga naar warmtepomp binnenunit op de tweede verdieping, boilervat/zonneboiler nog een verdieping hoger alles aan precies de andere kant van het huis. Het lukt wel, maar ik wil alles altijd netjes doen en wegwerken en ben geen loodgieter van beroep, dus veel puzzelen. Gelukkig heb ik een mooie schacht die ik kan gebruiken waar al wat andere kabels en leidingen lagen. Maar ik kan er misschien niet omheen ook nog wat te hakken/breken/infrezen om mooi wat kortere leidingtrajecten voor WW en CV te leggen. Wellicht dat ik ook nog wat KW-leidingen ga veranderen, omdat die juist wel door de vloer lopen, maar straks met vloerverwarming wellicht ongewenst opgewarmd worden (hotspots/legionella).

Ik wilde eigenlijk geen leidingen door de kruipruimte leggen, maar misschien zou dit mits goed geïsoleerd geen probleem hoeven zijn? Dat zou mij voor de verwarming dan wel wat moeite besparen. Ook zoek ik nog een goede buisisolatie voor alupex buis, ik heb nu nog de versie zonder isolatie.

[Wodan89]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:43:
[...]


Dat snap ik, ik neem aan dat de installateur een "schutbuis" erin legt waar de koelleidingen en stroomkabels doorheen gaan lopen, maar aangezien de leidingen toch een keer buiten eruit moeten komen kan daar natuurlijk altijd vocht bijkomen lijkt mij

Gat vol spuiten met pur . voedings kabels en gasleidingen in dezelfde buis lijkt me niet handig.


denk niet dat je naderhand nog even die gasleidingen door je pvc pijp trekt
andere optie is flexibele mantelpijp 160 of 125mm
dan heb je erg flauwe bochten en gaat het makkelijker.

[koevlaas2]

Wodan89 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:52:
[...]


Ik heb dezelfde maat leidingen als jou.

standaard buis isolatie + 13mm cv buis isolatie er omheen bv 35 en 42mm past wel
dit samen past nog net in een 125mm pvc pijp. ( met veel teflonspray )
die 125pvc pijp heb ik weer ingepakt in 3 lagen alu bobbeltjes folie.
en het geheel ingegraven op 35cm

is nu niet zichbaar op een IR camera met 0.1c resolutie

Even uit mijn hoofd, 28 en 35mm isolatie heb ik gebruikt.

[AUijtdehaag]

Luiaard schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:53:
[...]

Ik wilde eigenlijk geen leidingen door de kruipruimte leggen, maar misschien zou dit mits goed geïsoleerd geen probleem hoeven zijn? Dat zou mij voor de verwarming dan wel wat moeite besparen. Ook zoek ik nog een goede buisisolatie voor alupex buis, ik heb nu nog de versie zonder isolatie.

Armaflex HT fetish alert
foto en foto

[Grolsch]

AUijtdehaag schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:04:
[...]


Armaflex HT fetish alert
foto en foto

Dat ziet er uitermate gelikt uit

[AUijtdehaag]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:11:
[...]


Dat ziet er uitermate gelikt uit

Zonde van dat 28 mm koper wat niet meer te zien is...

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:12:
[...]

Zonde van dat 28 mm koper wat niet meer te zien is...

Waarom koper en geen cv buis gebruikt ? Gokje, koper heeft een lagere weerstand ?

[AUijtdehaag]

koevlaas2 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:13:
[...]


Waarom koper en geen cv buis gebruikt ? Gokje, koper heeft een lagere weerstand ?

Ik ga als een gek koelen van de zomer (met hulp van een luchtontvochtiger)
Geen ijzer meer in huis...

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-01-2017 21:14 ]

[Domba]

DopjeD schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:37:
Dank voor info Domba. Zie inderdaad dat het vermogen bij -7 van de 13kW slechts 1,5kW minder is dan van de 17kW. Aan de andere kant. De prijs van de 17kW (puur de hardware) is ook slechts €800 meer. Aangezien je daar nog €400 meer subsidie op krijgt blijft netto €400 over. Leek me voor de €400 nooit verkeerd om dan maar meteen de grootste variant te kopen. Ik ben met name geïnteresseerd in een monoblock omdat die wat stiller zijn dan de split-units en omdat de COP licht hoger is.

Stil, 2m3 per seconde luchtstroming door een enkele fan is niet bepaald stil, van COP's wordt ik ook niet echt warm, ik loop mijn settings als na, als deze onder 5 zakt bij temperaturen >4C.

Marketing gehalte is stevig zoals in deze folder met " Hoogste COP en energiebesparing"

[koevlaas2]

AUijtdehaag schreef op maandag 16 januari 2017 @ 21:14:
[...]

Ik ga als een gek koelen van de zomer (met hulp van een luchtontvochtiger)
Geen ijzer meer in huis...

Krijg je mooie groene pijpen van, heeft niemand anders.

[Pietje555]

Grolsch schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:40:
[...]


Aangezien het buiten is, is nat worden toch niet te voorkomen Hoe denk je dat te gaan doen

Is geen probleem, want Armaflex is een gesloten cellen structuur. Kan geen water opnemen. Als er water tussen buis en isolatie zit kan het wel beschadigen.