Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

[Noord27]

Zou er dan altijd voor kiezen. Geen aansluitkosten gas (aanzienlijk bedrag). Geen vastrecht gas. En stroom zelf opwekken met zonnepanelen. Dan ziet het plaatje er opeens een stuk beter uit.

Daarnaast is het zelfvoorzienend zijn ook wel een fijn gevoel.

Heb je wel een buffervat nodig? Alleen vloerverwarming gaat al veel water in, wat eigenlijk al een fikse buffer is.

Ik neem aan dat je naast de keuken (Quooker) en badkamer nog op meer plaats (en) warm water wilt? Bijkeuken bijvoorbeeld?

Recente offerte liet hier zien dat een systeem met SWW en subsidie op circa 5500 zit exclusief de zonnepanelen.

Dat is dus de helft in aanschafkosten?

Hoe kom je aan 1800 aan 1900 euro per jaar voor alleen stroom? Je bent zuinig zeg je al, maar hoe ga je dan 9000kWh of meer verbruiken? Zelfs met een warmtepomp is dat gigantisch in een splinternieuwe woning. 13kW is echt enorm voor nieuwbouw.

Met andere woorden: ik zet vraagtekens bij de bedragen en berekening.

[ Voor 65% gewijzigd door Noord27 op 15-01-2017 00:57 ]

[Knowbody]

Warmtepomp info bevat mijn inziens oude prijzen.

Wat belangrijk is: in je vorige of huidige woning had je een verbruik en was dat bij 7x24u permanent stoken? Anders vergelijk je appels met peren.

Praktisch alle nieuwbouw huizen kunnen toe met 5 kW aan WP vermogen.
's Nachts de boiler weer opwarmen. Of je neemt een separate warmtepomp boiler. Dan kan de 5 kW zich bezig houden met de vloeren.

[Knowbody]

PS een WP kan altijd concurreren met gas. Gas is meer dan 3x zo duur. En je hebt niet 3x zoveel stroom nodig als gas. Ook zonder panelen kan dat uit. Maar dan ligt het omslagpunt voor wat betreft de meerprijs van de installatie ver weg. Panelen altijd nemen de zon betaalt het onmiddelijk terug. Neem genoeg dat je het complete stroomverbruik dekt. Ik denk dat alleen de warmtepomp op jaarbasis 3500-4000 kWh vraagt incl warmwater opwekken.

Ik benoem omslagpunt. Terugverdientijd is een verkeerd begrip.

[Rol-Co]

5 kW is misschien wat klein voor een 600 cuub vrijstaand maar 22kW heb je zeker niet nodig. Je kan het best af met een 9kW gok ik met overal vvw.
Dan word het plaatje wel een beetje anders.

[Knowbody]

Rol-Co schreef op zondag 15 januari 2017 @ 08:01:
5 kW is misschien wat klein voor een 600 cuub vrijstaand maar 22kW heb je zeker niet nodig. Je kan het best af met een 9kW gok ik met overal vvw.
Dan word het plaatje wel een beetje anders.

Als je alleen maar de warmteverliezen hoeft te compenseren heb je nauwelijks vermogen nodig!

Zorg voor uitmuntende isolatie van de vloer en triple glas. Ik zou zeker RC6 nemen voor de vloer.

Zuinig stoken door alleen te stoken als je er bent gaat niet echt op bij vloerverwarming en al helemaal niet bij een WP.

Meneer zou een hybride kunnen overwegen dan is het stroomverbruik iets lager en is er voor warm water een eenvoudige voorziening. Geen boiler nodig. Wel een gasaansluiting. De meerprijs t.o.v. HR ketel is dan slechts 2500. Bij nieuwbouw zijn de installatiekosten er toch en die zijn bijna gelijk.

Ik zou het wel weten.

[Rol-Co]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 08:12:
[...]

Als je alleen maar de warmteverliezen hoeft te compenseren heb je nauwelijks vermogen nodig!

Zorg voor uitmuntende isolatie van de vloer en triple glas. Ik zou zeker RC6 nemen voor de vloer.

Zuinig stoken door alleen te stoken als je er bent gaat niet echt op bij vloerverwarming en al helemaal niet bij een WP.

Meneer zou een hybride kunnen overwegen dan is het stroomverbruik iets lager en is er voor warm water een eenvoudige voorziening. Geen boiler nodig. Wel een gasaansluiting. De meerprijs t.o.v. HR ketel is dan slechts 2500. Bij nieuwbouw zijn de installatiekosten er toch en die zijn bijna gelijk.

Ik zou het wel weten.

Daarom zou ik een 7-9kW wp nemen en een dak vol plempen met panelen, sww kan hij dan eventueel nog doen met een e-boiler net als hier, gaat prima en geen zorgen of hij warm is of niet.
Bij nieuwbouw niet meer aan gas beginnen imho, de vermeden kosten en subsidie helpen je al aardig op weg.

Geen aansluitkosten 1000,-
Geen vastrecht 150,-( jaarlijks)
Geen cv ketel 1500,-
Subsidie 2300,-
Heb je eigenlijk al bijna 5000,- om mee te starten....

Edit:
@Develdonk

Is deze van jou ? Zo ja wat is het? 105 kWh opwek? Verbruik?
http://pvoutput.org/list.jsp?id=31736&sid=29081
Beetje vreemde.

[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 15-01-2017 08:40 ]

[Knowbody]

9 kW is echt teveel. Wil je de garantie dat het werkt in een strenge winter of wil je rendement in het voor- en naseizoen? Dan moet je dus niet teveel vermogen kiezen ondanks dat ze kunnen moduleren.

De kleine WP's hebben een COP van 5. Dat doen de grotere vermogens niet na.

Als je een WV berekening zou maken zou je heel waarschijnlijk op die 5 kW uitkomen.

Ik zou bij nieuwbouw ook geen gas nemen als het even kan.
Per situatie verschillend. 2 persoons huishouden dan heb je niet veel warm water nodig. Maar voor de toekomst zou ik wel rekening houden met meer bewoners in een ruime woning. Reserveer in elk geval ruimte voor een fatsoenlijk boiler.

Maar is het een investeringskwestie dan zou ik vooral het budget gebruiken voor zoveel mogelijk isolatie. Want dat is je beste verwarming.

[Rol-Co]

Gevaarlijk om dat zomaar te roepen zonder het huis gezien te hebben, vergis je niet in vrijstaand, geen meestokende buren.
Ook vreemd dat hij het volgens jou met een 5kW af zou kunnen terwijl zijn berekening op 22kW uit komt, dat ligt wat ver uit elkaar vind je niet.
Imho is het laagste vermogen van de wp iets meer of gelijk aan dan het warmteverlies op 0 graden, dan zit je redelijk goed kwa geluid en defrosts.

[Knowbody]

Rol-Co schreef op zondag 15 januari 2017 @ 08:56:
Gevaarlijk om dat zomaar te roepen zonder het huis gezien te hebben, vergis je niet in vrijstaand, geen meestokende buren.
Ook vreemd dat hij het volgens jou met een 5kW af zou kunnen terwijl zijn berekening op 22kW uit komt, dat ligt wat ver uit elkaar vind je niet.
Imho is het laagste vermogen van de wp iets meer of gelijk aan dan het warmteverlies op 0 graden, dan zit je redelijk goed kwa geluid en defrosts.

Rol ik heb me 3x ingelezen in de omschrijving. Die 22 kWh moet je niet meenemen dat slaat nergens op. Er is gemeld 600 m3 overal LTV en nieuw. Verwacht 1500 m3 gas. Aanname was dat. Dat verbruik kun je sowieso afdekken met 5 kW.

Nieuwbouw en de hedendaagse isolatie eisen (die ik voor de vloer zou overtreffen en voor glas ook, 3 dubbel) dan hoef ik de woning niet gezien te hebben om te zeggen dat 5 kW WP voldoet.

[develdonk]

Rol-Co schreef op zondag 15 januari 2017 @ 08:32:
[...]

Daarom zou ik een 7-9kW wp nemen en een dak vol plempen met panelen, sww kan hij dan eventueel nog doen met een e-boiler net als hier, gaat prima en geen zorgen of hij warm is of niet.
Bij nieuwbouw niet meer aan gas beginnen imho, de vermeden kosten en subsidie helpen je al aardig op weg.

Geen aansluitkosten 1000,-
Geen vastrecht 150,-( jaarlijks)
Geen cv ketel 1500,-
Subsidie 2300,-
Heb je eigenlijk al bijna 5000,- om mee te starten....

Edit:
@Develdonk

Is deze van jou ? Zo ja wat is het? 105 kWh opwek? Verbruik?
http://pvoutput.org/list.jsp?id=31736&sid=29081
Beetje vreemde.

haha, dat je die gevonden hebt dit is een youless bij mijn vader met de 4 Mitsubishi warmtepompen er op om te kijken wat het verbruik doet. Hij woont alleen in een boerderij die een stuk groter is dan mijn woning dus ik wilde op afstand mee kunnen kijken naar verbruik (kan de vera ook op afstand uitlezen middels altui).
Er is een vermogen van 3*7,5kw en 5kw=27,5kw geïnstalleerd en temp staat op 21 graden. Alle warmtepompen zitten op eigen verdelers met eigen thermosstaten om het niet onnodig complex/duur (en foutgevoelig) te maken.

Geschat kwh verbruik komt op 9000kwh tot nu toe (draait net maandje dus nog weinig data), hiervoor was het ongeveer 3800 m3 gas (te weinig data om hier iets zinvols over te zeggen). systeemcop afgelezen op de warmtepomp zelf (geen warmtemeters) is tot nu toe 3,96.

[ Voor 9% gewijzigd door develdonk op 15-01-2017 09:24 ]

[develdonk]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 09:05:
[...]

Rol ik heb me 3x ingelezen in de omschrijving. Die 22 kWh moet je niet meenemen dat slaat nergens op. Er is gemeld 600 m3 overal LTV en nieuw. Verwacht 1500 m3 gas. Aanname was dat. Dat verbruik kun je sowieso afdekken met 5 kW.

Nieuwbouw en de hedendaagse isolatie eisen (die ik voor de vloer zou overtreffen en voor glas ook, 3 dubbel) dan hoef ik de woning niet gezien te hebben om te zeggen dat 5 kW WP voldoet.

hier 1.441m3 gas, iets meer m3 (275m2 netto) en zonder warmwater en dan heb je echt wel een 7,5kw nodig. Met warmwater zou ik dus voor of 2x5 gaan of 1x10. Volgende week komt de duur/stress test

[Knowbody]

develdonk schreef op zondag 15 januari 2017 @ 09:19:
[...]


hier 1.441m3 gas, iets meer m3 (275m2 netto) en zonder warmwater en dan heb je echt wel een 7,5kw nodig. Met warmwater zou ik dus voor of 2x5 gaan of 1x10. Volgende week komt de duur/stress test

Trek je een vergelijk met nieuwbouw? Nee toch? Het is wat ik beweer. Doe je isolatie goed en het glas goed dan maakt het niet meer uit hoe de ligging van het gebouw is de schil is dan meer dan goed genoeg om het warmteverlies te dekken met een kleine WP.

Bij jou RC5 en HR++. Zou je +++ nemen dan zou je dat verschil ook terug zien.

Een WP boiler is eigenlijk de 2e 5KW die jij voorstelt.

[ Voor 11% gewijzigd door Knowbody op 15-01-2017 09:27 ]

[develdonk]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 09:24:
[...]

Trek je een vergelijk met nieuwbouw? Nee toch? Het is wat ik beweer. Doe je isolatie goed en het glas goed dan maakt het niet meer hoe de ligging van het gebouw is de schil is dan meer dan goed genoeg om het warmteverlies te dekken met een kleine WP.

de effecten die jij noemt hebben ook effect op het m3 verbruik gas. Ik geef enkel een vertaling van m3 gas verbruik naar kwh verbruik en vermogen warmtepomp. en ja mijn woning is ook nieuwbouw (dec 2012).

Glas goed (triple glas) ging je destijds never nooit niet terug verdienen. Geen idee wat de prijs nu is (dikkere kozijnen is ook meerprijs) maar het was echt schrikbarend duur... Daarnaast moet je dan ook meteen wtw luchtbehandeling nemen want triple glas met mechanische ontluchting slaat nergens op en dat wilde wij niet. dus hier gewoon HR++

en idd 2e 5kw wp kun je gebruiken als hulpje voor de installatie en om buffervat te verwarmen.

[ Voor 27% gewijzigd door develdonk op 15-01-2017 09:28 ]

[jacovn]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 08:12:
[...]

Als je alleen maar de warmteverliezen hoeft te compenseren heb je nauwelijks vermogen nodig!

Zorg voor uitmuntende isolatie van de vloer en triple glas. Ik zou zeker RC6 nemen voor de vloer.

Bouwers voldoen standaard net aan bouwbesluit als je niet iets anders vraagt volgens mij.

Ik krijg standaard: Rc = 4,0 m2K/W (bouwbesluit is 3.5)

Denk je dat naar een Rc6 gaan opweegt tegen extra energie erin stoppen binnen afzienbare tijd ?
Ik kan het gaan vragen, maar antwoorden op zulke vragen zijn altijd min of meer ontwijkend (alles wat niet standaard is gaat moeizaam)

[Grolsch]

Ik verwacht ook dat 5KW te krap is als je helemaal gasloos wilt gaan en SWW wilt maken.

Wat ik nog nergens teruglees is het ventilatiesysteem welke hij gaat gebruiken.

Neem onze woning als vergelijk, 900m3 en ook goed geïsoleerd (EPC <0,4) maar met mechanische ventilatie (CO2 gestuurd).

+- 5KW warmteverlies bij -10 en +- 5KW warmteverlies door ventilatie! totaal bijna 10KW benodigd volgens WVB.

Tripple glas isoleert inderdaad beter, maar levert geen 100% besparing op.

Ook heeft triple glas nadelen, zoals vaak duurdere kozijnen, "lastiger" met roeden op ramen.

De kosten welke je moet maken om bijv. van RC5 naar RC6 te gaan zijn financieel gezien niet rendabel. Je betaald veel extra geld voor een klein beetje extra isolatie. (ik weet even niet uit m'n hoofd waar het omslagpunt ligt, maar bij ons was het zo dat een bepaalde verhoging 10K extra kostte, daar kun je dan beter PV panelen voor op je dak leggen, dat "rendeert" beter )

Ik zou als ik hem was een WVB laten maken van de woning en daar mijn conclusies uit halen.

Ook het SWW zal bepalend zijn voor de keuze, je zou ook kunnen kiezen voor naverwarmen d.m.v. een doorstroomverwarmer. COP technisch niet echt interessant, maar scheelt wel een groot vat, en vergt geen vermogen van je WP.

[ Voor 16% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2017 09:53 ]

[Willie Wortel]

Grolsch, niet alles is altijd in geld uit te drukken, comfort verhoging moet ook een factor zijn in berekening.

[Grolsch]

Willie Wortel schreef op zondag 15 januari 2017 @ 10:06:
Grolsch, niet alles is altijd in geld uit te drukken, comfort verhoging moet ook een factor zijn in berekening.

Dat klopt als een bus, daarom zou ik er niet bewust voor kiezen een te krappe WP te kiezen.

Maar het oog wil ook wat, daarom hebben wij er bewust voor gekozen om geen triple glas te nemen omdat dit niet mooi lijkt bij onze ramen (wij hebben overal roeden zitten).

Net zoals wij er bewust voor hebben gekozen geen balansventilatie met WTW te nemen maar mechanische ventilatie. Dit is "geld technisch" wellicht niet de beste oplossing, maar met onze overwegingen en portemonnee voor ons wel de beste keuze.

Elke situatie is anders, en een ieder heeft zijn/haar eigen beweegredenen om dingen wel of niet te doen.

[Wodan89]

Grolsch schreef op zondag 15 januari 2017 @ 10:14:
[...]


Dat klopt als een bus, daarom zou ik er niet bewust voor kiezen een te krappe WP te kiezen.

Maar het oog wil ook wat, daarom hebben wij er bewust voor gekozen om geen triple glas te nemen omdat dit niet mooi lijkt bij onze ramen (wij hebben overal roeden zitten).

Net zoals wij er bewust voor hebben gekozen geen balansventilatie met WTW te nemen maar mechanische ventilatie. Dit is "geld technisch" wellicht niet de beste oplossing, maar met onze overwegingen en portemonnee voor ons wel de beste keuze.

Elke situatie is anders, en een ieder heeft zijn/haar eigen beweegredenen om dingen wel of niet te doen.

Waarom zet je dan niet een ventilatiewarmtepomp in?
Ipv +- 140m3/h naar buiten blazen met 20c.
Levert continu 1.4kw met een cop van 4.2. als je toch al nieuwbouw doet ben je nog vrij om te kiezen waar je deze unit hangt.

[ Voor 3% gewijzigd door Wodan89 op 15-01-2017 11:02 ]

[Rhaelak]

Grolsch schreef op zondag 15 januari 2017 @ 09:47:


Ik zou als ik hem was een WVB laten maken van de woning en daar mijn conclusies uit halen.

Dit. WVB laten maken is het enige zinvolle om te doen. Leuk om hier allerlei capaciteiten te roepen, maar de WVB laat zien wat je bij -10 nodig hebt. En aan de hand daarvan kan je je eigen conclusies nemen.

[Knowbody]

RC6 roep ik voor de vloer. Omdat daar je warme ingestopt wordt wil je zo weinig mogelijk verliezen. Spouw en dak heb ik niet benoemd.


Ik zou de vloer (meestal prefab) laten naisoleren met gespoten pur dan is het ook luchtdicht! Ik zou ook de spouw isoleren met gespoten pur dus tijdens de bouw. Betere methode bestaat niet.

Zou altijd bij nieuwbouw een ontwerp nemen die zover mogelijk richting passief gaat. Nou is dat vaak kostbaar. Maar de filosofie meenemen is slim. Oftewel glas op zuid en minder op noord.

Als roedes in het glas moeilijk zijn met triple of niet mooi dan zou ik een ontwerp kiezen zonder roedes.

Als er platte daken in het ontwerp zitten dan zou ik altijd een duo dak kiezen.

Je moet iets doen met warmte die je wegventileert. Je kiest of WTW of je maakt er een SWW boiler mee warm via een ventilatiewarmtepomp.

Voor de verwarming is 5 Kw voldoende dat zal uit een WV berekening ook blijken.

Triple glas is niet zo heel veel duurder maar zoveel beter ik zou dat altijd verkiezen! Je kunt het maar 1x goed doen.

Kortom ik zou zoveel mogelijk aan beschikbaar budget investeren in passieve zaken en zo weinig mogelijk in de techniek.

Uiteraard ook zonnepanelen.

[Knowbody]

jacovn schreef op zondag 15 januari 2017 @ 09:44:
[...]

Denk je dat naar een Rc6 gaan opweegt tegen extra energie erin stoppen binnen afzienbare tijd ?
Ik kan het gaan vragen, maar antwoorden op zulke vragen zijn altijd min of meer ontwijkend (alles wat niet standaard is gaat moeizaam)

Aannemers en glasboeren zullen andere antwoorden geven. Dat doen ze om graag de opdracht binnen te halen. Die gaan aan de onderkant zitten. Je eigen pad trekken en afgaan op mensen die het gedaan hebben is niet verkeerd.
Een glasboer heeft zelf ook geen triple in zn huis. (Maar zou dat wel doen bij renovatie of nieuwbouw)

Isolatie verdien je altijd terug. Neem de standaard RC4 vloerisolatie en laat dit direct naisoleren met gespoten PUR. Een cm of 6 erbij is voldoende. Dan is je vloer een dicht geseald opp. en dat is waardevoller dan een zo groot mogelijke RC waarde.

[Oxellaar]

Grolsch schreef op zondag 15 januari 2017 @ 10:14:
[...]


Dat klopt als een bus, daarom zou ik er niet bewust voor kiezen een te krappe WP te kiezen.

Maar het oog wil ook wat, daarom hebben wij er bewust voor gekozen om geen triple glas te nemen omdat dit niet mooi lijkt bij onze ramen (wij hebben overal roeden zitten).

Net zoals wij er bewust voor hebben gekozen geen balansventilatie met WTW te nemen maar mechanische ventilatie. Dit is "geld technisch" wellicht niet de beste oplossing, maar met onze overwegingen en portemonnee voor ons wel de beste keuze.

Elke situatie is anders, en een ieder heeft zijn/haar eigen beweegredenen om dingen wel of niet te doen.

Je hebt geen vreemd zware warmtepomp gekozen, helemaal niet zelfs.

Ik heb werkelijk zelden of nooit een 5kW WP in een woonhuis gezien, altijd zwaarder.
6kW zie ik alleen in kleinere vakantiewoningen. Voor woonhuizen gaat het van 8 tot 20kW, die laatste staan dan wel in de kleine kastelen.
Nu doen wij weinig aan standaard woningbouw met warmtepomp, het is meer de duurdere klasse.
Dus 3 of meer badkamers en 500l tapwater op voorraad. Als die bij flinke vorst opgewarmd moet worden, dan heb je gewoon flink vermogen nodig.

Daarnaast kun je als bedrijf niet met het argument komen...Wanneer is het voor het laatst -10 geweest, dus pak maar wat krapper.

[Knowbody]

PS ik zou zelf nooit kiezen voor WTW

Wat dat oplevert aan energiebesparing op verwarmingskosten ben je kwijt aan onderhoud (filters en kanalen reinigen) en extra stroomverbruik.

Ik zou altijd kiezen om ventilatieverlies nuttig te maken middels ventilatiewarmtepomp.

Dan dus wel roosters boven de ramen. Ook bij triple glas.

[develdonk]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:11:
PS ik zou zelf nooit kiezen voor WTW

Wat dat oplevert aan energiebesparing op verwarmingskosten ben je kwijt aan onderhoud (filters en kanalen reinigen) en extra stroomverbruik.

Ik zou altijd kiezen om ventilatieverlies nuttig te maken middels ventilatiewarmtepomp.

Dan dus wel roosters boven de ramen. Ook bij triple glas.

met alle respect maar triple glas met een open rooster erboven.... serieus?

[jacovn]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 10:53:
RC6 roep ik voor de vloer. Omdat daar je warme ingestopt wordt wil je zo weinig mogelijk verliezen. Spouw en dak heb ik niet benoemd.


Ik zou de vloer (meestal prefab) laten naisoleren met gespoten pur dan is het ook luchtdicht! Ik zou ook de spouw isoleren met gespoten pur dus tijdens de bouw. Betere methode bestaat niet.

. Oftewel glas op zuid en minder op noord.

Als roedes in het glas moeilijk zijn met triple of niet mooi dan zou ik een ontwerp kiezen zonder roedes.

Als er platte daken in het ontwerp zitten dan zou ik altijd een duo dak kiezen.


Triple glas is niet zo heel veel duurder maar zoveel beter ik zou dat altijd verkiezen! Je kunt het maar 1x goed doen.

Kortom ik zou zoveel mogelijk aan beschikbaar budget investeren in passieve zaken en zo weinig mogelijk in de techniek.

Ik zit net als Grolsch met roedes en die kunnen bij de leverancier inderdaad niet in triple glas. Vrouw wil die roedes, dus dan is het maar zo. Ik kreeg iets van 10% meerprijs op naar triple, dus dat was wel te doen.

Onze vloer lijkt ingepakt/afgesloten voor vocht te komen liggen, ofwel er zou geen kruipruimte komen, maar well een lucht laag mag ik aan nemen. (Woon in Flevoland -4 onder nap)

Ik snap dat je basis isolatie het beste op goed nivo kunt brengen, maar zolas Grolsch al stelt is het nog verbeteren van een muur, of dak, of vloer met xx% relatief duur.

Wat me wel interessant lijkt is dat de bouwer zorg draagt voor goede lucht dichtheid. Hij kan wel de bouwnorm waardes hanteren met materialen, maar als het een tochthok met kieren wordt, en koude bruggen heb je aan die materialen ook niet veel.

De kunst is waarschijnlijk de bouwvakkers het goed te laten doen..

[Knowbody]

develdonk schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:14:
[...]


met alle respect maar triple glas met een open rooster erboven.... serieus?

Tuurlijk. Ten eerste gaat het om het opp. Verlies neemt evenredig toe met de grootte van het raamopp.
En je kunt roosters ook sluiten.

[Knowbody]

@jacovn

Ok

Waarom ik de vloer benadrukt heb is omdat dit doorgaans voor weinig geld beter te isoleren is (naisolatie uiteraard) en ook zinvol als daar je verwarming in zit. Doet geen consessies voor de aannemer, die hoeft er niet breder om te bouwen zoals bij muren en dak wel het geval is.

Het klopt dat een hogere isolatiewaarde op den duur nauwelijks meerwaarde heeft en de kosten niet in verhouding zijn. (Behalve bij passief bouw daar loont het altijd)
Dus spouw en dak volgens huidige normen is goed genoeg.

Dat je geen kruipruimte hebt ok. Maar doe daar geen consessies.

Aannemers bouwen al aardig luchtdicht tegenwoordig maar koudebruggen vermijden is vrij nieuw. De passief huisbouwers zijn daar wat verder in.

[BarryH]

Grolsch schreef op zondag 15 januari 2017 @ 09:47:


Neem onze woning als vergelijk, 900m3 en ook goed geïsoleerd (EPC <0,4) maar met mechanische ventilatie (CO2 gestuurd).

+- 5KW warmteverlies bij -10 en +- 5KW warmteverlies door ventilatie! totaal bijna 10KW benodigd volgens WVB.

hoe is de 5KW warmteverlies door ventilatie bij -10 berekend? ik zou dat graag snappen zodat ik dat bij mijn woning ook kan doen.
ik heb ook CO2 sturing, en die staat heel vaak op de laagste stand (~30m3/uur).

[Rol-Co]

develdonk schreef op zondag 15 januari 2017 @ 09:16:
[...]


haha, dat je die gevonden hebt dit is een youless bij mijn vader met de 4 Mitsubishi warmtepompen er op om te kijken wat het verbruik doet. Hij woont alleen in een boerderij die een stuk groter is dan mijn woning dus ik wilde op afstand mee kunnen kijken naar verbruik (kan de vera ook op afstand uitlezen middels altui).
Er is een vermogen van 3*7,5kw en 5kw=27,5kw geïnstalleerd en temp staat op 21 graden. Alle warmtepompen zitten op eigen verdelers met eigen thermosstaten om het niet onnodig complex/duur (en foutgevoelig) te maken.

Geschat kwh verbruik komt op 9000kwh tot nu toe (draait net maandje dus nog weinig data), hiervoor was het ongeveer 3800 m3 gas (te weinig data om hier iets zinvols over te zeggen). systeemcop afgelezen op de warmtepomp zelf (geen warmtemeters) is tot nu toe 3,96.

Waarom zet je die op opwek dan? Je kan toch gewoon V3 opgeven voor de youless, dat is verbruik. Nu "wek" je meer op in de winter als de zomer.
Noem dat ding warmtepomp(en) en upload op v3 ....veel netter.

[Rol-Co]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:18:
[...]

Tuurlijk. Ten eerste gaat het om het opp. Verlies neemt evenredig toe met de grootte van het raamopp.
En je kunt roosters ook sluiten.

Een groot voordeel van tripple glas is ook geluid demping, die ben je dan helemaal kwijt. Ik zou dat ook nooit doen.
Maar goed, simpel tripple (lees goedkoop) en de betere versie dubbel glas (spouw dikte en type gas vulling) liggen dicht bij elkaar.

[develdonk]

Rol-Co schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:36:
[...]

Waarom zet je die op opwek dan? Je kan toch gewoon V3 opgeven voor de youless, dat is verbruik. Nu "wek" je meer op in de winter als de zomer.
Noem dat ding warmtepomp(en) en upload op v3 ....veel netter.

ik zie inderdaad dat je dit kan wijzigen.... wist ik niet. bedankt!

[Knowbody]

Rol-Co schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:43:
[...]

Een groot voordeel van tripple glas is ook geluid demping, die ben je dan helemaal kwijt. Ik zou dat ook nooit doen.
Maar goed, simpel tripple (lees goedkoop) en de betere versie dubbel glas (spouw dikte en type gas vulling) liggen dicht bij elkaar.

Ik geef je geen ongelijk

Sowieso zou ik nooit roosters laten plaatsen aan de wegzijde.

Voor geluid is HR++ met extra brede spouw al een grote verbetering.

Tegen koudeval is triple toch extra in het voordeel al neem je Krypton in je dubbel glas

[Leudal]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:11:
PS ik zou zelf nooit kiezen voor WTW

Wat dat oplevert aan energiebesparing op verwarmingskosten ben je kwijt aan onderhoud (filters en kanalen reinigen) en extra stroomverbruik.

Ik zou altijd kiezen om ventilatieverlies nuttig te maken middels ventilatiewarmtepomp.

Dan dus wel roosters boven de ramen. Ook bij triple glas.

Dat is wat we hier op de begane grond ook gedaan hebben bij de renovatie, tripple glas en degelijke goed sluitende roosters.
We maken er buiten het stookseizoen gebruik van.

[Tomexergie]

Bij dit weer Ta-Tb>35 zijn er problemen met het compressor geluid van de Toshiba buitenunit. Bij vol vermogen horen wij hem s'nachts in de slaapkamer dat niet ten goede komt aan de WAF factor Ik heb Elga vannacht op bevel moeten uit zetten.
De buitenunit staat op de uitgebouwde keuken (Klassiek 2-onder een kap model) met zwaar geisoleerde geluidsomkasting. Het geluid komt van de compressor die bij grotere dT harder moet werken. Merkwaardig is wel dat ik vorige winter geen klachten had. Toshiba is meer geluid gaan produceren.
De unit staat 40cm van een muur die niet aan de slaapkamer grenst en de geluidskast is overlappend daarom heen. Het is zeker geen contact geluid, onder in de keuken hoor je niets.

Wat kan ik nog verbeteren?
Geluidsisolatie tegen de muur?
In de unit zelf?
Unit op een andere plaats is moeilijk i.v.m. de afstand tot de bi-unit.

Hoe zit het met de andere units? Zijn die beter dan Toshiba?

[Wodan89]

Tomexergie schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:58:
Bij dit weer Ta-Tb>35 zijn er problemen met het compressor geluid van de Toshiba buitenunit. Bij vol vermogen horen wij hem s'nachts in de slaapkamer dat niet ten goede komt aan de WAF factor Ik heb Elga vannacht op bevel moeten uit zetten.
De buitenunit staat op de uitgebouwde keuken (Klassiek 2-onder een kap model) met zwaar geisoleerde geluidsomkasting. Het geluid komt van de compressor die bij grotere dT harder moet werken. Merkwaardig is wel dat ik vorige winter geen klachten had. Toshiba is meer geluid gaan produceren.
De unit staat 40cm van een muur die niet aan de slaapkamer grenst en de geluidskast is overlappend daarom heen. Het is zeker geen contact geluid, onder in de keuken hoor je niets.

Wat kan ik nog verbeteren?
Geluidsisolatie tegen de muur?
In de unit zelf?
Unit op een andere plaats is moeilijk i.v.m. de afstand tot de bi-unit.

Hoe zit het met de andere units? Zijn die beter dan Toshiba?

Mijn ervaring is dat hoe harder een unit moet werken, Hoe meer geluid deze maakt.
Daarom kun je ook beter kiezen voor een unit die het makkelijk aan kan als 1 die constant 100% draait.

Hier word ook verkondig dat je beter voor een te kleine unit kan kiezen ivm modulatie bereik in het tussen seizoen. meeste gas verstook je toch in de 3 koudere wintermaanden lijkt mij

[jacovn]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:28:
@jacovn

Ok

Waarom ik de vloer benadrukt heb is omdat dit doorgaans voor weinig geld beter te isoleren is (naisolatie uiteraard) en ook zinvol als daar je verwarming in zit. Doet geen consessies voor de aannemer, die hoeft er niet breder om te bouwen zoals bij muren en dak wel het geval is.

Het klopt dat een hogere isolatiewaarde op den duur nauwelijks meerwaarde heeft en de kosten niet in verhouding zijn. (Behalve bij passief bouw daar loont het altijd)
Dus spouw en dak volgens huidige normen is goed genoeg.

Dat je geen kruipruimte hebt ok. Maar doe daar geen consessies.

Aannemers bouwen al aardig luchtdicht tegenwoordig maar koudebruggen vermijden is vrij nieuw. De passief huisbouwers zijn daar wat verder in.

Ik ga wel vragen wat er nog meer mogelijk is met de vloer, maar mij is verteld dat ze vloer aan de onderkant dampdicht hebben zodat de isolatie droog blijft met de hoge grond waterstand. Dan zou die redelijk goed afgewerkt moeten zijn, of niet water/damp dicht.

Dat luchtdicht zijn heb ik hem mee geconfronteerd omdat er een waarde in bouwbesluit staat. Dus ik heb maar gevraagd dat ik dat aangetoond wil hebben. Gelijk in de verdediging omdat dit geld kost, maar daar heb ik geen boodschap aan. Hij claimt dat ze goed bouwen, dus dan hoeft hij er weinig angst voor te hebben dat iets niet goed gedaan wordt en er een lek uit komt. Ik neem aan dat een lek repareren op dat moment relatief veel geld gaat kosten (of purren ze dan ze daak daar gewoon vol)

Ik moet me vastleggen in een bouwcontract, en dan moet de aannemer ook maar zich vastleggen aan de normen waar hij aan moet voldoen, en die meetbaar aantonen.

[Rol-Co]

Tomexergie schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:58:
Bij dit weer Ta-Tb>35 zijn er problemen met het compressor geluid van de Toshiba buitenunit. Bij vol vermogen horen wij hem s'nachts in de slaapkamer dat niet ten goede komt aan de WAF factor Ik heb Elga vannacht op bevel moeten uit zetten.
De buitenunit staat op de uitgebouwde keuken (Klassiek 2-onder een kap model) met zwaar geisoleerde geluidsomkasting. Het geluid komt van de compressor die bij grotere dT harder moet werken. Merkwaardig is wel dat ik vorige winter geen klachten had. Toshiba is meer geluid gaan produceren.
De unit staat 40cm van een muur die niet aan de slaapkamer grenst en de geluidskast is overlappend daarom heen. Het is zeker geen contact geluid, onder in de keuken hoor je niets.

Wat kan ik nog verbeteren?
Geluidsisolatie tegen de muur?
In de unit zelf?
Unit op een andere plaats is moeilijk i.v.m. de afstand tot de bi-unit.

Hoe zit het met de andere units? Zijn die beter dan Toshiba?

Je zoekt toch geen excuus om wat anders te kopen he

Als je er onder niets hoort is het geen doordreun geluid, is het geen rammelen van de omkasting bijv.
Of heb je iets open staan waardoor je hem binnen hoort, of komt het juist uit de binnenunit vandaan?

[Verwijderd]

Tomexergie schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:58:
Bij dit weer Ta-Tb>35 zijn er problemen met het compressor geluid van de Toshiba buitenunit. Bij vol vermogen horen wij hem s'nachts in de slaapkamer dat niet ten goede komt aan de WAF factor Ik heb Elga vannacht op bevel moeten uit zetten.
De buitenunit staat op de uitgebouwde keuken (Klassiek 2-onder een kap model) met zwaar geisoleerde geluidsomkasting. Het geluid komt van de compressor die bij grotere dT harder moet werken. Merkwaardig is wel dat ik vorige winter geen klachten had. Toshiba is meer geluid gaan produceren.
De unit staat 40cm van een muur die niet aan de slaapkamer grenst en de geluidskast is overlappend daarom heen. Het is zeker geen contact geluid, onder in de keuken hoor je niets.

Wat kan ik nog verbeteren?
Geluidsisolatie tegen de muur?
In de unit zelf?
Unit op een andere plaats is moeilijk i.v.m. de afstand tot de bi-unit.

Hoe zit het met de andere units? Zijn die beter dan Toshiba?

Je kunt het probleem ook anders benaderen. Als de Ta-Tb>35 het probleem veroorzaakt, kun je deze waarde verlagen op voorwaarde dat je meer afgifte capaciteit creeert om toch hetzelfde totaal vermogen te krijgen.
Voorbeeld. Oppervlakte x heeft 35-30 nodig en geeft 76W/m2 af.
Verlaag de Ta-Tr waardes naar 31-28 dan neemt het vermogen af tot 56W/m2. Indien je 1-76/56 meer afgiftecapaciteit zou kunnen creeeren is je probleem waarschijnlijk ook opgelost.

[develdonk]

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2017 @ 12:14:
[...]

Je kunt het probleem ook anders benaderen. Als de Ta-Tb>35 het probleem veroorzaakt, kun je deze waarde verlagen op voorwaarde dat je meer afgifte capaciteit creeert om toch hetzelfde totaal vermogen te krijgen.
Voorbeeld. Oppervlakte x heeft 35-30 nodig en geeft 76W/m2 af.
Verlaag de Ta-Tr waardes naar 31-28 dan neemt het vermogen af tot 56W/m2. Indien je 1-76/56 meer afgiftecapaciteit zou kunnen creeeren is je probleem waarschijnlijk ook opgelost.

je wilt uiteindelijk ook dat je je max vermogen krijgt van de elga en daardoor zul je dus Ta moeten verhogen? Ik zit hier ook met "probleem" dat afgiftesysteem vele malen groter is dan aanvoer aankan. maw, Tr is constant ongeacht de Ta. Dus ik regel vermogen obv Ta.

[reneeke1970]

Ik heb een half uur getest of CV ketel samen kon draaien met de wp. (Buffer in retour )
Ging perfect, CV was 36 in en 40 graden uit.
Was wel op 1570 toeren dus je moet wel de laagste vermogen stand iets naar beneden zetten (remeha calenta standaard 1700)

[Verwijderd]

develdonk schreef op zondag 15 januari 2017 @ 12:43:
[...]


je wilt uiteindelijk ook dat je je max vermogen krijgt van de elga en daardoor zul je dus Ta moeten verhogen? Ik zit hier ook met "probleem" dat afgiftesysteem vele malen groter is dan aanvoer aankan. maw, Tr is constant ongeacht de Ta. Dus ik regel vermogen obv Ta.

In mijn voorbeeld blijft het afgegeven vermogen identiek. Meer leidingen/water bij gemiddeld lagere temperatuur maar uiteindelijk hetzelfde. En die lagere Ta is iets waar de WP zich waarschijnlijk happier bij voelt. Om de Tr omhoog te krijgen zal de flow omhoog moeten. Gisteren mijn stooklijn met 5C naar beneden gebracht en de flow van pompstand 2 naar 6 gebracht. Zoals het lijkt doet het wat ik beoogde. Lagere Ta en hogere Tr, resulterend in gemiddeld exact dezelfde (Ta+Tr)/2 welke ik nodig heb om het gewenste comfort te krijgen.

[Oxellaar]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:11:
PS ik zou zelf nooit kiezen voor WTW

Wat dat oplevert aan energiebesparing op verwarmingskosten ben je kwijt aan onderhoud (filters en kanalen reinigen) en extra stroomverbruik.

Ik zou altijd kiezen om ventilatieverlies nuttig te maken middels ventilatiewarmtepomp.

Dan dus wel roosters boven de ramen. Ook bij triple glas.

Ik weet niet hoe vaak je verwacht de kanalen te moeten reinigen? Maar bij tijdig wisselen van de filters hoeft de luchttoevoer nooit gereinigd te worden. Of laten we zeggen na ruim 15 jaar een keer.
De afvoerkanalen vervuilen wel redelijk vlot, maar die kanalen heeft een woning met MV ook.
Dus ook die zul je moeten reinigen, daar heeft de WTW dus geen nadeel tov MV.

En roosters zijn leuk, maar nagenoeg iedereen zet ze dicht bij de eerste winter en dan blijven ze de komende 20 jaar ook dicht. Bij jouw waarschijnlijk niet, maar bij gemiddeld Nederland wel.

Afhankelijk van de omgeving moet het toevoerfilter ongeveer 2x per jaar vervangen worden.
Het afvoerfilter is er alleen om te voorkomen dat je kruiswisselaar niet vervuild. Daar komt hoofdzakelijk droog vuil op en is met een stofzuiger prima te reinigen. Dat filter hoef je maar 1x per jaar te vervangen.
Dat komt neer op drie sets per twee jaar, ongeveer 25 a €30 per twee jaar.

Stroomverbruik is wel redelijk wat, maar dat maakte niets uit toch? Gaat wel van het overschot af

De kosten vallen wel mee denk ik.

[ Voor 3% gewijzigd door Oxellaar op 15-01-2017 13:06 ]

[Betonzicht]

Knowbody schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 22:51:
[...]

Hoi Michiel

Ik voel me niet direct adviseur maar jullie hebben een leuk project!

Eerst dacht ik 5 kW warmtepomp moet genoeg zijn. Vanwege je RC4 bij gegeven opp. Maar het blijft een ouder huis en op de boven verdieping komen radiatoren of zijn die er al . 7.5 kW moet het zeker kunnen doen.

Wat ik niet duidelijk vind is dat je het gasverbruik noemt terwijl er geen gasketel meer is.....
Dus de WP is dan ook bedoeld voor SWW bereiding? Dan is overcapaciteit nodig. Eventueel 9 kW 3 fasen.

Bij continue stoken doen radiatoren wel wat merkbaars vanaf 35 graden aanvoer. Als ze overbemeten zijn zou je goed kunnen zitten.

Neem een installateur die het vaker doet. Ik kan je iemand aanraden die in Panasonic doet, Friesland. Volgens mij zitten jullie daar ergens

Bedankt voor je advies!

Gasverbruik is inderdaad een indicatie van hoeveel SWW we nu verbruiken. Daar kunnen de KW's van de WP dan wellicht op afgestemd (met in het oog dat er wellicht gezinsuitbreiding kan komen).

Boven moeten we nog kiezen voor het type warmte-afgiftesysteem, ik zat te denken aan LTV-radiatoren omdat we natuurlijk zo laag mogelijke temperatuur willen stoken.

We zitten inderdaad in Friesland, tussen Leeuwarden en Sneek. Tips voor installateurs met kennis van zake in de buurt zijn erg welkom!

[DaMMM]

Heren,

Ik volg dit topic al even en wil jullie kennis bij deze ook aanspreken voor mijn project: nieuwbouw-woning en warmtevraag anno 2017

Nu ben ik erg fan van het KISS principe, hou het zo simpel mogelijk en toch doeltreffend. De uitdaging die we hebben is hoe de energievraag van een nieuwbouw-woning met een zo slim mogelijke aanpak en zo kostenefficiënt mogelijk goed te doen neerzetten. Nadruk op slim, ik hoef niet persé gasloos maar het lijkt nu erg aantrekkelijk.

Kencijfers huis dat we gaan neerzetten:
- Vrijstaand
- Niet al te groot, 130m2 GO / 580m3 inhoud.
- VV op begane grond, radiatoren (LT) op 1e etage, zolder nvt.
- We zijn met z'n 2en, wel uitbreiding op komst, we zijn vrij zuinig, verwarming komt hier nooit boven 20gr.
- Aannemer werkt met semi-catalogusbouw, wil wel meedenken.

Mijn gedachten over energie/aanpak icm ideeën aannemer:
- Houtskeletbouw, isolatie goed
- HR++ overal
- Mech.ventilatie, roosters in de ramen
- DoucheWTW
- Zonnepanelen op dak ZZO (12-16 stuks)

Bovenstaande zou de EPC moeten afdekken, dan de warmtelevering (dus wel met subsidie!):
- Warmtepomp L/W precieze capaciteit nog narekenen maar bv Ecodan 7,5kw
- Doorstroomverwarmer voor SWW douche (geen bad aanwezig).
- Quooker in keuken, verder geen warm water vraag ergens anders.
- Evt buffervat (ik ken de discussie, valt nog te bezien )

Dit is vrij basic en wat onconventioneel wellicht maar doet mij toch logisch aan. Doorstromer is wat schadelijker dat snap ik maar WP kan zich volledig concentreren op verwarmen huis in mijn optiek. Worst-case scenario in dit geval is: toch altijd warm douchen, geen gezeur van het vrouwtje dus, enkel de WP zou met -10 misschien een keer in de problemen kunnen komen met de verwarming van het huis. Oplossing: trui aan of een pelletkachel aanschaffen.

Twee vragen:

1. Is dit ook logisch en haalbaar of zie ik iets gigantisch over het hoofd?
2. Heel concreet, waar moet ik nog aan denken, een goede verdeler, goede thermostaat. Ideeën?

Jullie hulp wordt erg gewaardeerd, liever nu plannen aanpassen dan na de bouw


Ps. Comments over triple glas, isolatie RC-heel veel e.d. zijn goed bedoeld, snap ik ook maar je moet soms keuzes maken.

[develdonk]

DaMMM schreef op zondag 15 januari 2017 @ 13:36:
Heren,

Ik volg dit topic al even en wil jullie kennis bij deze ook aanspreken voor mijn project: nieuwbouw-woning en warmtevraag anno 2017

Nu ben ik erg fan van het KISS principe, hou het zo simpel mogelijk en toch doeltreffend. De uitdaging die we hebben is hoe de energievraag van een nieuwbouw-woning met een zo slim mogelijke aanpak en zo kostenefficiënt mogelijk goed te doen neerzetten. Nadruk op slim, ik hoef niet persé gasloos maar het lijkt nu erg aantrekkelijk.

Kencijfers huis dat we gaan neerzetten:
- Vrijstaand
- Niet al te groot, 130m2 GO / 580m3 inhoud.
- VV op begane grond, radiatoren (LT) op 1e etage, zolder nvt.
- We zijn met z'n 2en, wel uitbreiding op komst, we zijn vrij zuinig, verwarming komt hier nooit boven 20gr.
- Aannemer werkt met semi-catalogusbouw, wil wel meedenken.

Mijn gedachten over energie/aanpak icm ideeën aannemer:
- Houtskeletbouw, isolatie goed
- HR++ overal
- Mech.ventilatie, roosters in de ramen
- DoucheWTW
- Zonnepanelen op dak ZZO (12-16 stuks)

Bovenstaande zou de EPC moeten afdekken, dan de warmtelevering (dus wel met subsidie!):
- Warmtepomp L/W precieze capaciteit nog narekenen maar bv Ecodan 7,5kw
- Doorstroomverwarmer voor SWW douche (geen bad aanwezig).
- Quooker in keuken, verder geen warm water vraag ergens anders.
- Evt buffervat (ik ken de discussie, valt nog te bezien )

Dit is vrij basic en wat onconventioneel wellicht maar doet mij toch logisch aan. Doorstromer is wat schadelijker dat snap ik maar WP kan zich volledig concentreren op verwarmen huis in mijn optiek. Worst-case scenario in dit geval is: toch altijd warm douchen, geen gezeur van het vrouwtje dus, enkel de WP zou met -10 misschien een keer in de problemen kunnen komen met de verwarming van het huis. Oplossing: trui aan of een pelletkachel aanschaffen.

Twee vragen:

1. Is dit ook logisch en haalbaar of zie ik iets gigantisch over het hoofd?
2. Heel concreet, waar moet ik nog aan denken, een goede verdeler, goede thermostaat. Ideeën?

Jullie hulp wordt erg gewaardeerd, liever nu plannen aanpassen dan na de bouw


Ps. Comments over triple glas, isolatie RC-heel veel e.d. zijn goed bedoeld, snap ik ook maar je moet soms keuzes maken.

denk dat je startpunt al vrij aardig is maar wat vragen:
-is bovenstaand gasloos bedoeld?
-zijn bovenstaande items nodig om EPC te halen (maw dat betekend dat je isolatie waarschijnlijk niet heel best is)
-Graag rekening houden met tekening waar de buitenunit warmtepomp (liefst op grond) komt te staan en zo dicht mogelijk bij verdeler
-idealiter de uitgang mechanische ventilatie laten uitkomen bij warmtepomp als de pomp toch op het dak moet staan
-Als je twijfelt over vermogen: pak een kleine wp voor begane grond en 1 voor verdiepingen. Zo kun je verdieping en begane grond apart regelen met thermosstaat, krijg je 2x subsidie maar neemt ook 2x zoveel plek in
-Geen ervaring met doorstroomverwarming maar weet wel dat je gigantisch elektrisch vermogen nodig hebt als je daar op wil douchen. heb je wel zo een zware aansluiting?
-Zonnepanelen: Dak HELEMAAL vol leggen. Niet twijfelen, trust me... Koop in ieder geval inverter die vermogen van hele dak aankan. Dat je eerst maar 10 panelen leg en later nog paar erbij dat is prima las je kosten wil uitsparen bij de bouw.
-Kijk of je mechanische ventilatie wil met co2 detectie. Dan heb je namelijk veel leidingwerk nodig

[Grolsch]

BarryH schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:30:
[...]

hoe is de 5KW warmteverlies door ventilatie bij -10 berekend? ik zou dat graag snappen zodat ik dat bij mijn woning ook kan doen.
ik heb ook CO2 sturing, en die staat heel vaak op de laagste stand (~30m3/uur).

Door een warmteverlies cq transmissie betekening.

Is geen klusje wat je zelf kan doen maar voor 200 a 250 euro heb je er 1.

Ze rekenen conform en norm met een aantal vaste gegevens zoals buitentemperatuur, gewenste binnentemperatuur en isolatie waardes.

Zoek in dit topic maar op warmteverlies berekening dan vind je die van mij wel.

[Tomexergie]

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2017 @ 12:14:
[...]

Je kunt het probleem ook anders benaderen. Als de Ta-Tb>35 het probleem veroorzaakt, kun je deze waarde verlagen op voorwaarde dat je meer afgifte capaciteit creeert om toch hetzelfde totaal vermogen te krijgen.
Voorbeeld. Oppervlakte x heeft 35-30 nodig en geeft 76W/m2 af.
Verlaag de Ta-Tr waardes naar 31-28 dan neemt het vermogen af tot 56W/m2. Indien je 1-76/56 meer afgiftecapaciteit zou kunnen creeeren is je probleem waarschijnlijk ook opgelost.

De WP doet het uitstekend met mijn afgifte systeem en woning en bij een bestaande woning vloerverwarming aanleggen om de WP een paar dagen per jaar acceptabel geluid te geven gaat te ver. Alleen bij lage buitentemperaturen moet de compressor harder werken en ontstaan geluidsproblemen.
Op low zetten werkt niet bij de Elga.

De zaak statistisch benaderen kan ook:

* overdag is het geluid geen enkel probleem en volle kracht vooruit.
* s'nachts Tb<4 geeft herrie dan uitschakelen gedurende 8 uur (1/3 deel van de tijd geen WP) dat kan automatisch met iungo-fibaro. Maar wel als Tb<4 en dat kan iungo niet. Om dat automische te doen moet er een andere programmeerbare schakelklok gevonden worden.

De WP dekt in mijn geval tot -2C 88% van het gasverbruik (berekend met referentiejaar).
Tussen de 4 en -2 C levert mijn WP 23% dekking op het totale jaarverbruik
Ik moet dan genoegen nemen met 8% minder dekking dus 80% i.p.v. 88% per jaar door de WP moet ik dan voor WAF accepteren.

Bij het op laag toeren zetten van een WP verlies je ook dekking.

Maakt mijn Toshiba meer geluid dan Ecodan of Pana? Is mijn ervaning normaal?

[DaMMM]

develdonk schreef op zondag 15 januari 2017 @ 13:48:
[...]


denk dat je startpunt al vrij aardig is maar wat vragen:
-is bovenstaand gasloos bedoeld?
-zijn bovenstaande items nodig om EPC te halen (maw dat betekend dat je isolatie waarschijnlijk niet heel best is)
-Graag rekening houden met tekening waar de buitenunit warmtepomp (liefst op grond) komt te staan en zo dicht mogelijk bij verdeler
-idealiter de uitgang mechanische ventilatie laten uitkomen bij warmtepomp als de pomp toch op het dak moet staan
-Als je twijfelt over vermogen: pak een kleine wp voor begane grond en 1 voor verdiepingen. Zo kun je verdieping en begane grond apart regelen met thermosstaat, krijg je 2x subsidie maar neemt ook 2x zoveel plek in
-Geen ervaring met doorstroomverwarming maar weet wel dat je gigantisch elektrisch vermogen nodig hebt als je daar op wil douchen. heb je wel zo een zware aansluiting?
-Zonnepanelen: Dak HELEMAAL vol leggen. Niet twijfelen, trust me... Koop in ieder geval inverter die vermogen van hele dak aankan. Dat je eerst maar 10 panelen leg en later nog paar erbij dat is prima las je kosten wil uitsparen bij de bouw.
-Kijk of je mechanische ventilatie wil met co2 detectie. Dan heb je namelijk veel leidingwerk nodig

Tnx voor de input!
Zoals ik al zei, ik hoef niet persé gasloos maar nu heb ik de mogelijkheid om gasaansluiting+cv-ketel = 2000,- voordeel al meteen te pakken uiteraard dus in mijn voorbeeld ga ik nu uit van gasloos.
Plaatsing buitenunit zal beganegrond worden, niet heel ver van de binnenunit (naast meterkast). Twee losse pompen zat ik ook aan te denken maar 2 losse units heeft idd niet de voorkeur.
Verder zal idd waarschijnlijk krachtstroom nodig zijn voor de doorstromer, dat is nog wel een puntje. Zo'n doorstromer is echter qua aanschaf wel interessant en ik kan zelf geen betere oplossing bedenken. Iemand anders wellicht? *Edit: zonder een boiler te gebruiken*

[Scharnout]

Paar dagen met de Elga nu en ik ben alles behalve gelukkig ermee.

Ik heb een redelijk groot huis (900 m3) met vloerverwarming beneden (en een paar jaga's) en jaga tempo boven en ik weet dat de Elga het niet helemaal kan doen, maar volgens mij is er iets niet goed gegaan. Het lijkt wel alsof hij niet verwarmt.

Als de Elga alleen aanstaat, komt de temperatuur amper boven de 27 graden van de aanvoer. Het lijkt wel alsof hij helemaal niet opwarmt. Op die manier heb ik absoluut geen nut van de Elga. Mijn radiatoren worden niet eens warm en mijn vloer koelt zelfs af. Ik heb vanochtend de stooklijn zelf al verhoogd omdat de ketel continu blijft branden en ik huis wat meer warmte wilde geven. Ik ben voor het verhogen al in twee dagen ruim 30 kuub gas kwijt. Nu ook omdat het wat kouder is natuurlijk, maar de thermostaat blijft maar vragen. Zelfs als ik hem van 20,5 naar 20 terugzet, stopt hij even en dan gaat hij gelijk weer vragen, dus van afronding op de thermostaat lijkt me geen sprake.

Wat ik nu wil weten is of het normaal is dat hij zo koud blijft. Ik lees namelijk overal aanvoertemperaturen van 40 a 45 graden. Dan zou het namelijk wel wat fijner zijn en beter overeen komen met een temperatuur waar we wat aan hebben.

Ook het continu vragen van de ketel vind ik een probleem en kost me nu zoveel energie. Is dat normaal bij Opentherm? Want de stooklijn van Vloerverwarming hoog is net te laag voor mijn huis.

Klopt het dat die aanvoertemp zo laag blijft? 27 graden max?

[Knowbody]

DaMMM....de goed bedoelde adviezen inzake isolatie en triple zijn idd....goed bedoeld!

Om te voorkomen dat je achteraf denkt...had ik maar.


Trias Energetica.

Compromis heb ik zelf ook gedaan en dat vertaalde zich in de WP die hieronder in de handtekening staat.

Hier wordt al jaren gekookt op inductie. Alleen warm water was een issue. De ervaring met de huidige WP is dat het hybrid gedeelte leuk is voor de zekerheid en dat werkt meer dan prima.

Verrassend is dat bij de temperaturen die we nu hebben de WP het gewoon in zn eentje trekt.
Aanvoer temp 30 en ook 35 het maakt niet uit hij houdt de vrijstaande tent op temperatuur. Het gasverbruik is dan ook vooral douchen en heel af en toe springt de hybrid mode aan. Maar dat duurt dan hooguit 5 minuten en het heeft niets te merken met defrosts.

[Bram-Bos]

Scharnout schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:13:
Paar dagen met de Elga nu en ik ben alles behalve gelukkig ermee.

Ik heb een redelijk groot huis (900 m3) met vloerverwarming beneden (en een paar jaga's) en jaga tempo boven en ik weet dat de Elga het niet helemaal kan doen, maar volgens mij is er iets niet goed gegaan. Het lijkt wel alsof hij niet verwarmt.

Als de Elga alleen aanstaat, komt de temperatuur amper boven de 27 graden van de aanvoer. Het lijkt wel alsof hij helemaal niet opwarmt. Op die manier heb ik absoluut geen nut van de Elga. Mijn radiatoren worden niet eens warm en mijn vloer koelt zelfs af. Ik heb vanochtend de stooklijn zelf al verhoogd omdat de ketel continu blijft branden en ik huis wat meer warmte wilde geven. Ik ben voor het verhogen al in twee dagen ruim 30 kuub gas kwijt. Nu ook omdat het wat kouder is natuurlijk, maar de thermostaat blijft maar vragen. Zelfs als ik hem van 20,5 naar 20 terugzet, stopt hij even en dan gaat hij gelijk weer vragen, dus van afronding op de thermostaat lijkt me geen sprake.

Wat ik nu wil weten is of het normaal is dat hij zo koud blijft. Ik lees namelijk overal aanvoertemperaturen van 40 a 45 graden. Dan zou het namelijk wel wat fijner zijn en beter overeen komen met een temperatuur waar we wat aan hebben.

Ook het continu vragen van de ketel vind ik een probleem en kost me nu zoveel energie. Is dat normaal bij Opentherm? Want de stooklijn van Vloerverwarming hoog is net te laag voor mijn huis.

Klopt het dat die aanvoertemp zo laag blijft? 27 graden max?

Welkom in de club. En jammer dat je Elga nog niet naar tevredenheid werkt.
Even checken: hoe staan je dipswitches A1 en A3? Uit (naar je toe), of Aan (van je af)?
En misschien, voor de zekerheid, hoe staan B4 en B5?

Je moet zeker een hogere aanvoertemperatuur dan 27˚C kunnen halen met je Elga.

[DaMMM]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:15:
DaMMM....de goed bedoelde adviezen inzake isolatie en triple zijn idd....goed bedoeld!

Om te voorkomen dat je achteraf denkt...had ik maar.


Trias Energetica.

Compromis heb ik zelf ook gedaan en dat vertaalde zich in de WP die hieronder in de handtekening staat.

Hier wordt al jaren gekookt op inductie. Alleen warm water was een issue. De ervaring met de huidige WP is dat het hybrid gedeelte leuk is voor de zekerheid en dat werkt meer dan prima.

Verrassend is dat bij de temperaturen die we nu hebben de WP het gewoon in zn eentje trekt.
Aanvoer temp 30 en ook 35 het maakt niet uit hij houdt de vrijstaande tent op temperatuur. Het gasverbruik is dan ook vooral douchen en heel af en toe springt de hybrid mode aan. Maar dat duurt dan hooguit 5 minuten en het heeft niets te merken met defrosts.

En die adviezen neem ik ook ter harte, net als de adviezen van mijn bankrekening die zegt: leeg=leeg

Goed om te horen dat je Daikin de verwarming alleen trekt op de warmtepomp. Als ik dat in onze nieuwbouw-woning kan dupliceren en de warmwater-vraag kan tackelen met bv de doorstromer dan zou ik spekkoper zijn lijkt me. Neem ik het hogere energieverbruik even op de koop toe en wellicht wat meer panelen op het dak dan strict noodzakelijk zijn voor de EPC zoals develdonk al aanhaalde.

Aanvullende vraag: plaatsing van de buitenunit, westzijde huis lijkt me het beste? Dan staat het huis in de weg als de oostewind blaast. Kent iemand verder toevallig een goede installateur omgeving Breda?

[Noord27]

Scharnout schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:13:
Paar dagen met de Elga nu en ik ben alles behalve gelukkig ermee.

Ik heb een redelijk groot huis (900 m3) met vloerverwarming beneden (en een paar jaga's) en jaga tempo boven en ik weet dat de Elga het niet helemaal kan doen, maar volgens mij is er iets niet goed gegaan. Het lijkt wel alsof hij niet verwarmt.

Als de Elga alleen aanstaat, komt de temperatuur amper boven de 27 graden van de aanvoer. Het lijkt wel alsof hij helemaal niet opwarmt. Op die manier heb ik absoluut geen nut van de Elga. Mijn radiatoren worden niet eens warm en mijn vloer koelt zelfs af. Ik heb vanochtend de stooklijn zelf al verhoogd omdat de ketel continu blijft branden en ik huis wat meer warmte wilde geven. Ik ben voor het verhogen al in twee dagen ruim 30 kuub gas kwijt. Nu ook omdat het wat kouder is natuurlijk, maar de thermostaat blijft maar vragen. Zelfs als ik hem van 20,5 naar 20 terugzet, stopt hij even en dan gaat hij gelijk weer vragen, dus van afronding op de thermostaat lijkt me geen sprake.

Wat ik nu wil weten is of het normaal is dat hij zo koud blijft. Ik lees namelijk overal aanvoertemperaturen van 40 a 45 graden. Dan zou het namelijk wel wat fijner zijn en beter overeen komen met een temperatuur waar we wat aan hebben.

Ook het continu vragen van de ketel vind ik een probleem en kost me nu zoveel energie. Is dat normaal bij Opentherm? Want de stooklijn van Vloerverwarming hoog is net te laag voor mijn huis.

Klopt het dat die aanvoertemp zo laag blijft? 27 graden max?

Heb je al contact gezocht met de installateur?

[joostmaas]

DaMMM schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:34:
[...]


En die adviezen neem ik ook ter harte, net als de adviezen van mijn bankrekening die zegt: leeg=leeg

Goed om te horen dat je Daikin de verwarming alleen trekt op de warmtepomp. Als ik dat in onze nieuwbouw-woning kan dupliceren en de warmwater-vraag kan tackelen met bv de doorstromer dan zou ik spekkoper zijn lijkt me. Neem ik het hogere energieverbruik even op de koop toe en wellicht wat meer panelen op het dak dan strict noodzakelijk zijn voor de EPC zoals develdonk al aanhaalde.

Aanvullende vraag: plaatsing van de buitenunit, westzijde huis lijkt me het beste? Dan staat het huis in de weg als de oostewind blaast. Kent iemand verder toevallig een goede installateur omgeving Breda?

De meeste wind komt veruit uit zuidwest (althans in de Bilt) dus westzijde juist niet zo best (ventilator uitvoer moet niet in de windrichting staan).

[Scharnout]

Noord27 schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:52:
[...]


Heb je al contact gezocht met de installateur?

Ja, heb ik ook gedaan, maar ik wilde ook even toetsen of het normaal was.

A1 en A3 heb ik vanochtend op off gezet omdat ik een hogere stooklijn wilde. Ik ga naar de states voor een week en mijn vrouw wil het wel warm hebben Het is nogal een groot huis en comfort is ook groot onderdeel van de WAF

[DaMMM]

joostmaas schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:53:
[...]

De meeste wind komt veruit uit zuidwest (althans in de Bilt) dus westzijde juist niet zo best (ventilator uitvoer moet niet in de windrichting staan).

Slim. Ga ik rekening mee houden

[jerh]

DaMMM schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:02:
[...]


Tnx voor de input!
Zoals ik al zei, ik hoef niet persé gasloos maar nu heb ik de mogelijkheid om gasaansluiting+cv-ketel = 2000,- voordeel al meteen te pakken uiteraard dus in mijn voorbeeld ga ik nu uit van gasloos.
Plaatsing buitenunit zal beganegrond worden, niet heel ver van de binnenunit (naast meterkast). Twee losse pompen zat ik ook aan te denken maar 2 losse units heeft idd niet de voorkeur.
Verder zal idd waarschijnlijk krachtstroom nodig zijn voor de doorstromer, dat is nog wel een puntje. Zo'n doorstromer is echter qua aanschaf wel interessant en ik kan zelf geen betere oplossing bedenken. Iemand anders wellicht? *Edit: zonder een boiler te gebruiken*

Ik heb hier een doorstromer (11.5 - 13 - 15 kW) staan. Het vermogen kan je met dipswitches instellen. Bij mij hangt de hygiene boiler er voor, waarop zowel de w/w wp als de zonnecollectoren aangesloten zijn. Ik heb verder een douche wtw. De temperatuur in het vat blijft door deze combinatie altijd boven de 22 graden. Op warmwater uit van de boiler zit de doorstroomverwarmer die al het warme water in huis regelt. Gaat prima. Verbruik is vergelijkbaar of minder dan met boiler vat opwarmen (minder stilstandverliezen, lager temps, betere cop), het maakt niet veel uit. Wel altijd onbeperkt warm water.

Wij hebben ook bewust gekozen voor gasloos, in 2015 was er nog geen subsidie, dat is wel jammer. De initiele kosten van geen cv ketel, gasleidingen in huis maken je investering voor een wp lager.

develdonk schreef op zondag 15 januari 2017 @ 09:26:
[...]


de effecten die jij noemt hebben ook effect op het m3 verbruik gas. Ik geef enkel een vertaling van m3 gas verbruik naar kwh verbruik en vermogen warmtepomp. en ja mijn woning is ook nieuwbouw (dec 2012).

Glas goed (triple glas) ging je destijds never nooit niet terug verdienen. Geen idee wat de prijs nu is (dikkere kozijnen is ook meerprijs) maar het was echt schrikbarend duur... Daarnaast moet je dan ook meteen wtw luchtbehandeling nemen want triple glas met mechanische ontluchting slaat nergens op en dat wilde wij niet. dus hier gewoon HR++

en idd 2e 5kw wp kun je gebruiken als hulpje voor de installatie en om buffervat te verwarmen.

Kan je zien hoe snel de ontwikkelingen gaan, ik heb 68m2 tripple glas en dat was minder dan 1000 euro duurder dan dubbelglas. Je ziet gewoon dat de normen qua isolatie een enorme sprong hebben gemaakt. Een huis van een paar jaar oud is gewoon niet meer vergelijkbaar met een recent nieuwbouwhuis.

Oxellaar schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:09:
[...]

Je hebt geen vreemd zware warmtepomp gekozen, helemaal niet zelfs.

Ik heb werkelijk zelden of nooit een 5kW WP in een woonhuis gezien, altijd zwaarder.
6kW zie ik alleen in kleinere vakantiewoningen. Voor woonhuizen gaat het van 8 tot 20kW, die laatste staan dan wel in de kleine kastelen.
Nu doen wij weinig aan standaard woningbouw met warmtepomp, het is meer de duurdere klasse.
Dus 3 of meer badkamers en 500l tapwater op voorraad. Als die bij flinke vorst opgewarmd moet worden, dan heb je gewoon flink vermogen nodig.

Daarnaast kun je als bedrijf niet met het argument komen...Wanneer is het voor het laatst -10 geweest, dus pak maar wat krapper.

Ik doe hier een 900m3 huis met een 6 kW w/w wp. Geen enkel probleem, wel goed geisoleerd, geen koudebruggen en gunstig op de zon geplaatst. Dit stookseizoen heb ik nog niet gezien dat de wp boven de 74 procent kwam. Ik denk dat we steeds zuiniger huizen gaan krijgen en dan is er steeds minder vermogen nodig. En ik heb al eens eerder geschreven als back-up kun je gewoon een insteekelement in je boiler stoppen. Heb ik ook gedaan, 2 kW, maar de stekker zit niet in het stopcontact.... niet nodig.

[bmonninkhof]

bmonninkhof schreef op zondag 15 januari 2017 @ 00:00:
Hoi allemaal,

Momenteel ben ik bezig met de voorbereiding van onze nieuwbouwwoning (particuliere bouw). Het wordt een flinke woning voor slechts twee personen >220 m2 GBO. Alle verdiepingen worden voorzien van vloerverwarming, maar op de 1e en 2e verdieping wordt niet of nauwelijks warmte gevraagd. In onze vorige woning 140 m2 GBO hebben we een verbruik van 800-890 m3 gas gehad met een eenvoudige Intragas ketel.

In combinatie met vloerverwarming presteert een HR-ketel ook erg goed > 95% en om daar tegenop te boksen moet er wel heel wat gebeuren. Deze nieuwbouw woning is vrijstaand t.o.v. een tussenwoning, de woning is beter geïsoleerd maar heeft veel meer verliesoppervlakte. De woning is ook beduidend groter, van 350 m3 naar ca. 600 m3. Ik kan mij voorstellen dat het verbruik in gas naar bijvoorbeeld 1500 m3 gas gaat. Stel dat we daar 40% op kunnen bezuinigen d.m.v. een warmtepomp, dan zou dit 600 m3 gas * 0,65 (gasprijs) afgerond 400 euro zijn wat we kunnen besparen.

Een normale HR ketel koop je wel voor €1.500, een beetje lucht-water warmtepomp (13 kW) toch zeker 6.000 incl. de subsidie. Daarbij komt dat ik voor de warmtepomp PV panelen aan moet schaffen om het verbruik hiervan enigszins te compenseren. Tevens is een buffervat nodig om de warmte op te kunnen slaan. Een voordeel is dan weer dat de eenmalige aansluitkosten en de jaarlijkse netkosten voor gas niet hebben. De eenmalige aansluitkosten schat ik op € 1000 en € 100 transportkosten per jaar voor gas. Daarmee is een flinke lw-warmtepomp ca. 3500 euro duurder in aanschaf excl. een buffervat.

Op de website warmtepomp-info.nl is een berekening gemaakt voor een soortgelijke woning, maar dan met een hoger verbruik (4 personen)

Totaal 36.845,- euro4. Lucht/water 22kW (bij 7°C) , aanschaf 11.400 euro
Energiekosten* 15 jaar x € 1.882.- = 28230,-
Totaal 39.630,- euro5. Aardgas HR107 ketel, aanschaf 2.500 euro
Energiekosten* 15 jaar x € 2.108,- = 31.620,-
Totaal 34.120,- euro

Hieruit zou blijken dat binnen 15 jaar een lucht/water warmtepomp NIET voordeliger is.

Wij verbruiken niet heel veel, omdat we beide full-time werkzaam zijn en dus niet zo heel veel thuis zijn. Daarbij gaan we zuinig om met energie, we willen een normale douche en warmwater in de keuken wordt geleverd door een Qoocker, de CV of de warmtepomp hoeft daarmee alleen warm tapwater voor de badkamer te leveren.

Nu is mijn vraag is het nu wel of niet verstandig om bij nieuwbouw + goed gesoleerd huis + laag verbruik + LT verwarming een lucht/water warmtepomp toe te passen?

De 22 kW warmtepomp van warmtepomp-info is niet wat ik zelf in gedachte heb, dat wordt mij een beetje te gek. Ik dacht meer aan iets als een Nevit Enviline

Dat is dus een vermogen van 13 kW en dat lijk mij een prima uitgangspunt.
Mijn woning wordt overigens tenminste volgens bouwbesluit geïsoleerd, dus wanden Rc=4,5, vloeren Rc 4,5 (BB = 3,5) en dak 6,0. Op de begane grond wordt tripple beglazing toegepast, mogelijk op de etages HR++.

In onze vorige woning hadden we radiatoren en een convectorput, dus daar ging de verwarming naar 18 graden om ca. 22:00 uur en ging deze pas de volgende dag naar 20 graden om 18:00 uur.

Wanneer ik de reacties lees, dan zou nagenoeg iedereen voor een WP of een hybride systeem gaan. Niemand die zegt dat je nu prima voor een HR kunt gaan en dat investering in een WP in de toekomst wellicht interessant is.

warmtepomp Nevit Enviline Monoblock 13 € 8.470,00
subsidie warmtepomp € -2.300,00
buffervat 13*20 = 260 liter minus (stelregel 1 per m2 vloerverwarming) € 245,00
is 260-240 = 34 liter (bijv. Nibe cv-buffervat 40 L - 088470)
Tapwaterboiler PASHW008-200LD € 2.171,95
subside boiler € -1.000,00
aansluitkosten gas vervalt € -1.000,00

Subtotaal € 6.586,95

Dit is nog excl. de installatiekosten en aanvullende PV panelen om het geheel compleet te maken.

Stel dat ik € 400 besparing per maand kan realiseren, dan is mijn terugverdientijd > 16 jaar.
Dan is mijn inziens een dergelijke investering toch niet rendabel?

[Bram-Bos]

Scharnout schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:56:
[...]


Ja, heb ik ook gedaan, maar ik wilde ook even toetsen of het normaal was.

A1 en A3 heb ik vanochtend op off gezet omdat ik een hogere stooklijn wilde. Ik ga naar de states voor een week en mijn vrouw wil het wel warm hebben Het is nogal een groot huis en comfort is ook groot onderdeel van de WAF

Check even in de manual van de Elga:
A3 OFF + A1 ON = Radiatoren hoog
A3 OFF + A1 OFF = Radiatoren laag
A3 ON + A1 ON = Vloerverwarming hoog
A3 ON + A1 OFF = Vloerverwarming laag

Wat doet A3 OFF + A1 ON bij je?

[DaMMM]

jerh schreef op zondag 15 januari 2017 @ 15:06:
[...]


Ik heb hier een doorstromer (11.5 - 13 - 15 kW) staan. Het vermogen kan je met dipswitches instellen. Bij mij hangt de hygiene boiler er voor, waarop zowel de w/w wp als de zonnecollectoren aangesloten zijn. Ik heb verder een douche wtw. De temperatuur in het vat blijft door deze combinatie altijd boven de 22 graden. Op warmwater uit van de boiler zit de doorstroomverwarmer die al het warme water in huis regelt. Gaat prima. Verbruik is vergelijkbaar of minder dan met boiler vat opwarmen (minder stilstandverliezen, lager temps, betere cop), het maakt niet veel uit. Wel altijd onbeperkt warm water.

Wij hebben ook bewust gekozen voor gasloos, in 2015 was er nog geen subsidie, dat is wel jammer. De initiele kosten van geen cv ketel, gasleidingen in huis maken je investering voor een wp lager.

Klinkt inderdaad goed. Jij hebt nog het voordeel dat je boiler er voor zit, dat valt bij mij dan weg, maar ik heb 'm puur en alleen nodig voor de douche, dat scheelt weer. Zo'n 11,5-13 Clage zou voldoende daarvoor moeten zijn als zo eens rondsnuffel.
Alleen vraag ik me af of ik die doorstromer in het circuit van de WP moet aanbrengen of dat ik 'm ook gewoon op een koudwaterleiding kan aansluiten, dat laatste scheelt uiteraard gedoe.

[Tomexergie]

Bram-Bos schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:22:
[...]


Welkom in de club. En jammer dat je Elga nog niet naar tevredenheid werkt.
Even checken: hoe staan je dipswitches A1 en A3? Uit (naar je toe), of Aan (van je af)?
En misschien, voor de zekerheid, hoe staan B4 en B5?

Je moet zeker een hogere aanvoertemperatuur dan 27˚C kunnen halen met je Elga.

Elga kan bij dit weer niet meer dan 3,5 kW warmtevermogen toevoeren. Als het huis om meer vraagt dan zal de ketel bij moeten springen. Elga kan maar een bepaald temperatuurverschil kunnen leveren afhankelijk van de flow. Meestal tussen 2 en 3C. De warmteafgifte hangt af van aanvoertemperatuur en retour temperatuur
Q=(Ta+Tr)/2 * C*flow. Afhankelijk van de buitentemperatuur en de capaciteit van het afgifte systeem verlies van de woning zal zich automatisch een Ta instellen via de ruimtethermostaat.

Er stelt zich een aanvoer temperatuur Ta in om de ruimte temperatuur constant te houden. Hiervoor doen Elga en de CV ketel het samen als de Elga het alleen niet kan trekken.

Stel dat er Ta= 40C nodig is en het huis vraagt 7kW bij een retour temp van 34C, dan zal het volgende gebeuren:

Elga zal b.v. van 34 naar 37C verwarmen =3,5kW (Haalt 40C niet!)
CVketel b.v. van 34 naar 45C verwarmen = 3,5kW (gemiddeld ; doet het in aan/uit stappen))

Ze mengen samen tot Ta=40C vereiste om de woning op temperatuur te houden en Elga doet dus de helft
op deze wijze maar behoeft niet de Ta te halen. Het zijn twee plassen met warmte die gemengd worden tot 40C.

[Pos2007]

bmonninkhof schreef op zondag 15 januari 2017 @ 15:10:
[...]


...stuk tekst....

weet je zeker dat je subisidie krijgt bij nieuwbouw? Ik meende ergens gelezen te hebben dat als het apparaat "meedoet" in de EPC berekening dat er dan geen subsidie-regeling is. Kan ook bij een andere subsidie geweest zijn.

[ Voor 85% gewijzigd door Pos2007 op 15-01-2017 15:38 ]

[Knowbody]

Oxellaar schreef op zondag 15 januari 2017 @ 13:04:
[...]

Ik weet niet hoe vaak je verwacht de kanalen te moeten reinigen? Maar bij tijdig wisselen van de filters hoeft de luchttoevoer nooit gereinigd te worden. Of laten we zeggen na ruim 15 jaar een keer.
De afvoerkanalen vervuilen wel redelijk vlot, maar die kanalen heeft een woning met MV ook.
Dus ook die zul je moeten reinigen, daar heeft de WTW dus geen nadeel tov MV.

En roosters zijn leuk, maar nagenoeg iedereen zet ze dicht bij de eerste winter en dan blijven ze de komende 20 jaar ook dicht. Bij jouw waarschijnlijk niet, maar bij gemiddeld Nederland wel.

Afhankelijk van de omgeving moet het toevoerfilter ongeveer 2x per jaar vervangen worden.
Het afvoerfilter is er alleen om te voorkomen dat je kruiswisselaar niet vervuild. Daar komt hoofdzakelijk droog vuil op en is met een stofzuiger prima te reinigen. Dat filter hoef je maar 1x per jaar te vervangen.
Dat komt neer op drie sets per twee jaar, ongeveer 25 a €30 per twee jaar.

Stroomverbruik is wel redelijk wat, maar dat maakte niets uit toch? Gaat wel van het overschot af

De kosten vallen wel mee denk ik.

De mensen die roosters dichtzetten en nooit meer open zijn van dezelfde soort als die de filters niet vervangen.

[jerh]

DaMMM schreef op zondag 15 januari 2017 @ 15:24:
[...]


Klinkt inderdaad goed. Jij hebt nog het voordeel dat je boiler er voor zit, dat valt bij mij dan weg, maar ik heb 'm puur en alleen nodig voor de douche, dat scheelt weer. Zo'n 11,5-13 Clage zou voldoende daarvoor moeten zijn als zo eens rondsnuffel.
Alleen vraag ik me af of ik die doorstromer in het circuit van de WP moet aanbrengen of dat ik 'm ook gewoon op een koudwaterleiding kan aansluiten, dat laatste scheelt uiteraard gedoe.

Ik weet niet of je dat gaat redden, je moet dan wel vandaag bijvoorbeeld het water verwarmen van 12 graden naar 50 graden of hoger. Er wordt nogal wat gesproken over legionella, ik heb een doorstroom boiler, dus dan is 50 graden genoeg. Maar wil je een redelijk hoeveelheid water dan heb je of warmer water als aanvoer nodig of meer vermogen. In DLD zie je bijvoorbeeld veel 18 - 24 - 27 kW doorstromers.

En ik neem aan dat je nog een redelijke straal wilt overhouden onder de douche... Wij doen hier in de winter circa 10l/minuut, in de zomer is het iets meer, maar dan komt het warmte van de collectoren.

[Knowbody]

DaMMM schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:02:
[...]


Zo'n doorstromer is echter qua aanschaf wel interessant en ik kan zelf geen betere oplossing bedenken. Iemand anders wellicht? *Edit: zonder een boiler te gebruiken*

Wel of geen type D ventilatie?
Bij geen dan een ventilatieterugwinner die warm water maakt. Dan moet ik wel het woord boiler noemen; )

[Knowbody]

Scharnout schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:13:
Paar dagen met de Elga nu en ik ben alles behalve gelukkig ermee.

Ik heb een redelijk groot huis (900 m3) met vloerverwarming beneden (en een paar jaga's) en jaga tempo boven en ik weet dat de Elga het niet helemaal kan doen, maar volgens mij is er iets niet goed gegaan. Het lijkt wel alsof hij niet verwarmt.

Als de Elga alleen aanstaat, komt de temperatuur amper boven de 27 graden van de aanvoer. Het lijkt wel alsof hij helemaal niet opwarmt. Op die manier heb ik absoluut geen nut van de Elga. Mijn radiatoren worden niet eens warm en mijn vloer koelt zelfs af. Ik heb vanochtend de stooklijn zelf al verhoogd omdat de ketel continu blijft branden en ik huis wat meer warmte wilde geven. Ik ben voor het verhogen al in twee dagen ruim 30 kuub gas kwijt. Nu ook omdat het wat kouder is natuurlijk, maar de thermostaat blijft maar vragen. Zelfs als ik hem van 20,5 naar 20 terugzet, stopt hij even en dan gaat hij gelijk weer vragen, dus van afronding op de thermostaat lijkt me geen sprake.

Wat ik nu wil weten is of het normaal is dat hij zo koud blijft. Ik lees namelijk overal aanvoertemperaturen van 40 a 45 graden. Dan zou het namelijk wel wat fijner zijn en beter overeen komen met een temperatuur waar we wat aan hebben.

Ook het continu vragen van de ketel vind ik een probleem en kost me nu zoveel energie. Is dat normaal bij Opentherm? Want de stooklijn van Vloerverwarming hoog is net te laag voor mijn huis.

Klopt het dat die aanvoertemp zo laag blijft? 27 graden max?

heeft de installateur wel getest?

[bmonninkhof]

Pos2007 schreef op zondag 15 januari 2017 @ 15:37:
[...]

weet je zeker dat je subisidie krijgt bij nieuwbouw? Ik meende ergens gelezen te hebben dat als het apparaat "meedoet" in de EPC berekening dat er dan geen subsidie-regeling is. Kan ook bij een andere subsidie geweest zijn.

Voor mijn EPC berekening heb ik geen WP nodig, dan kan ik uit met een CV-ketel i.c.m. enkele PV panelen.

[Knowbody]

Scharnout schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:56:
[...]


Ja, heb ik ook gedaan, maar ik wilde ook even toetsen of het normaal was.

A1 en A3 heb ik vanochtend op off gezet omdat ik een hogere stooklijn wilde. Ik ga naar de states voor een week en mijn vrouw wil het wel warm hebben Het is nogal een groot huis en comfort is ook groot onderdeel van de WAF

spanningsloos maken na wijziging dipswitch!

[Knowbody]

jerh schreef op zondag 15 januari 2017 @ 15:06:
[...]

Kan je zien hoe snel de ontwikkelingen gaan, ik heb 68m2 tripple glas en dat was minder dan 1000 euro duurder dan dubbelglas. Je ziet gewoon dat de normen qua isolatie een enorme sprong hebben gemaakt. Een huis van een paar jaar oud is gewoon niet meer vergelijkbaar met een recent nieuwbouwhuis.


[...]


Ik doe hier een 900m3 huis met een 6 kW w/w wp. Geen enkel probleem, wel goed geisoleerd, geen koudebruggen en gunstig op de zon geplaatst. Dit stookseizoen heb ik nog niet gezien dat de wp boven de 74 procent kwam. Ik denk dat we steeds zuiniger huizen gaan krijgen en dan is er steeds minder vermogen nodig. En ik heb al eens eerder geschreven als back-up kun je gewoon een insteekelement in je boiler stoppen. Heb ik ook gedaan, 2 kW, maar de stekker zit niet in het stopcontact.... niet nodig.

Daarom durfde ik ook te roeptoeteren dat een WP van 5 kW (of net hoe het uitkomt 6) volstaat. Maar pas op de plaats bij jouw W/w wp zit je sowieso met voordelen als de waterbron voldoet (geen defrost)

[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 15-01-2017 15:54 ]

[DaMMM]

jerh schreef op zondag 15 januari 2017 @ 15:41:
[...]


Ik weet niet of je dat gaat redden, je moet dan wel vandaag bijvoorbeeld het water verwarmen van 12 graden naar 50 graden of hoger. Er wordt nogal wat gesproken over legionella, ik heb een doorstroom boiler, dus dan is 50 graden genoeg. Maar wil je een redelijk hoeveelheid water dan heb je of warmer water als aanvoer nodig of meer vermogen. In DLD zie je bijvoorbeeld veel 18 - 24 - 27 kW doorstromers.

En ik neem aan dat je nog een redelijke straal wilt overhouden onder de douche... Wij doen hier in de winter circa 10l/minuut, in de zomer is het iets meer, maar dan komt het warmte van de collectoren.

Dat is inderdaad de vraag dan. Wellicht dan maar meenemen in het circuit. Maar even voor mij, zonder een boiler en met een doorstromer heb ik toch juist nooit last van legionella? Of bedoelde jij dat ook?

[Ramon_1984]

Grolsch schreef op zondag 15 januari 2017 @ 13:48:
[...]


Door een warmteverlies cq transmissie betekening.

Is geen klusje wat je zelf kan doen maar voor 200 a 250 euro heb je er 1.

Ze rekenen conform en norm met een aantal vaste gegevens zoals buitentemperatuur, gewenste binnentemperatuur en isolatie waardes.

Zoek in dit topic maar op warmteverlies berekening dan vind je die van mij wel.

Ik begrijp dat je een woning laat bouwen.
Dan heb ik nog een tip voor je.

Laat een elektrische installatie aanleggen met luchtdichte holle wand dozen

[Knowbody]

bmonninkhof schreef op zondag 15 januari 2017 @ 15:10:
[...]


De 22 kW warmtepomp van warmtepomp-info is niet wat ik zelf in gedachte heb, dat wordt mij een beetje te gek. Ik dacht meer aan iets als een Nevit Enviline

Dat is dus een vermogen van 13 kW en dat lijk mij een prima uitgangspunt.
Mijn woning wordt overigens tenminste volgens bouwbesluit geïsoleerd, dus wanden Rc=4,5, vloeren Rc 4,5 (BB = 3,5) en dak 6,0. Op de begane grond wordt tripple beglazing toegepast, mogelijk op de etages HR++.

In onze vorige woning hadden we radiatoren en een convectorput, dus daar ging de verwarming naar 18 graden om ca. 22:00 uur en ging deze pas de volgende dag naar 20 graden om 18:00 uur.

Wanneer ik de reacties lees, dan zou nagenoeg iedereen voor een WP of een hybride systeem gaan. Niemand die zegt dat je nu prima voor een HR kunt gaan en dat investering in een WP in de toekomst wellicht interessant is.

warmtepomp Nevit Enviline Monoblock 13 € 8.470,00
subsidie warmtepomp € -2.300,00
buffervat 13*20 = 260 liter minus (stelregel 1 per m2 vloerverwarming) € 245,00
is 260-240 = 34 liter (bijv. Nibe cv-buffervat 40 L - 088470)
Tapwaterboiler PASHW008-200LD € 2.171,95
subside boiler € -1.000,00
aansluitkosten gas vervalt € -1.000,00

Subtotaal € 6.586,95

Dit is nog excl. de installatiekosten en aanvullende PV panelen om het geheel compleet te maken.

Stel dat ik € 400 besparing per maand kan realiseren, dan is mijn terugverdientijd > 16 jaar.
Dan is mijn inziens een dergelijke investering toch niet rendabel?

Je rekent niet goed. En je moet echt een berekening laten maken want geloof me 13 kW is veel te veel. Dat gaat ook ten koste van het omslagpunt.

Je bedoelt 400 per jaar denk ik. Vastrecht Gas kun je er nog bij optellen.

Boven hr++ is prima, de temperaturen zijn daar al lager de verliezen nemen dan af bovendien komt er warmte van beneden.

Gewoon voor gas gaan is grote stappen snel thuis. Beetje jammer als je de kans hebt het anders te doen.

Ja een complete WP met toeters en bellen is behoorlijk grijp in de knip (dankzij subsidie)

Hybride lost het simpel op. Maar dan moet je wel gas willen. Wel gas neem dan hybride en zie over 10-15 jaar wel weer.

Er is weinig mis met gas behalve dat een idioot er een flat mee kan opblazen. Gaat iedereen vanaf morgen een hybrid WP installeren kunnen we 5x langer plezier hebben van dat gas dat er nog zit.

Je rekent niet goed zei ik want gas wordt alleen maar duurder en stroom kun je zelf maken. Leg dan ook het dak vol. De toekomst is sowieso all electric dus teveel heb je nooit!

[joostmaas]

Leuke info op haustechnikdialog.de. Voor de 5kW monoblock Pana kost een defrost zo'n 0,3kWh gemiddeld, met ingeschakeld verwarmingselement kost dat zo'n 0,36kWh, ofwel bij ingeschakeld verwarmingselement wordt er effectief geen warmte uit huis gehaald (maar wel cop=1 en warmteelement blijft zo'n 7 minuten in werking tegenover defrost zelf van 2-3 minuten, dus korte afkoeling gevolgd door opwarming). Men is daar enigszins teruggekomen op het advies om het verwarmingselement helemaal niet aan te sluiten: alleen bij sommige bivalente systemen is dit aan te bevelen is daar nu de consensus (DL wel stuk kouder dan NL: in sommige gebieden wordt met -18 ipv -10 rekening gehouden bij ontwerp en meestal tenminste -12). De Pana schakelt pas rond -28 zichzelf uit (en rond -25 weer in; ligt aan gebruikte koudemiddel, wil je lager moet je ander spul hebben), al doet ie onder de -20 niet veel meer dan zichzelf warm houden... Tot -15 wel 4,5kW (bij ZLTV). Voor NL dus prima.

[Knowbody]

Zo spannend is het toch niet als een 6kwh heater enkele minuten per uur actief is? Ik zou die gewoon laten meedoen. Wel zorgen dat de groep het trekt

[Ramon_1984]

Betonzicht schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 21:22:
Dag allemaal,

Ik volg het forum nu een tijdje (eerst op aanraden van mijn vader) maar nu vooral uit persoonlijke interesse. Ik ben onder de indruk van alle kennis die hier aanwezig is, Met mijn vriendin ben ik een huis aan het renoveren nadat het compleet gestript was en we zijn nu toe aan de verwarming. (kijk gerust op ons blog: zesachttien.tumblr.com)

Het moment is gekomen dat we de keuze kunnen maken voor een warmtepomp. Eerst dachten we in stappen en wilden we dit later aanleggen maar toch liever meteen, mede door de subsidie. Onze installateur heeft er nog nooit een geïnstalleerd dus ik wilde even onze situatie aan jullie uitleggen en ben benieuwd wat jullie adviseren.

- 2 personen, mogelijk ooit uitbreiding
- opp. 84 m2 met 80 m2 vloerverwarming, hoh 10 met LTV-verdeler voor 8 groepen.
- Isolatie: gemiddeld Rc van 4 en overal HR++ glas
- douchen: ongeveer 25m3 gas per maand
- houtkachel met dubbelwandig rookkanaal aanwezig (mogelijk later vervangen voor een hout-cv op VV via buffervat? Leidingen zijn al aanwezig.)
- badkamer boven denken we aan elektrische vloerverwarming i.v.m. houten vloer en hoogte
- plaats voor 28 x PV van 1x1,6 meter op een loodsje met dak op ZZO
- plaats voor zonneboiler op de bijkeuken met dak op ZZO
- er is geen cv-ketel meer aanwezig.

Bij mij is enige basiskennis aanwezig maar de installatie besteden we uit. Welke warmtepomp adviseren jullie? boven LT-radiatoren? Waar moeten we verder allemaal aan denken?

Met vriendelijke groet,

Michiel
Mantgum

Gebruik wel luchtdichte holle wand dozen in je voorzet wanden .

[joostmaas]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 16:13:
Zo spannend is het toch niet als een 6kwh heater enkele minuten per uur actief is? Ik zou die gewoon laten meedoen. Wel zorgen dat de groep het trekt

bij de 5kW zelfs 'slechts' 3kW (dus aparte 16A groep), maar totaal verbruik van die heater is dan zomaar een paar honderd kWh per stookseizoen. Ik denk dat ik 'm alleen ga inschakelen bij echt lage temperaturen.

[johnsmith]

Leuk te horen over de heater van de Panasonic, komt wel overeen met wat ik meet.
Maar het heeft meer voordelen, als test heb ik de pomp ook nu uitgezet vannacht (0 tot -1 graden) en wat bleek, de heater heeft 1.3 KWH verbruikt om de pomp niet te laten bevriezen.
Dat is niet te veel, geen probleem dus om bij deze temperaturen de pomp uit zetten.

[Knowbody]

joostmaas schreef op zondag 15 januari 2017 @ 16:24:
[...]

bij de 5kW zelfs 'slechts' 3kW (dus aparte 16A groep), maar totaal verbruik van die heater is dan zomaar een paar honderd kWh per stookseizoen. Ik denk dat ik 'm alleen ga inschakelen bij echt lage temperaturen.

ja en wat kost het als de warmte wordt teruggehaald...ook een paar honderd kWh

Dus?

[Verwijderd]

joostmaas schreef op zondag 15 januari 2017 @ 16:08:
Leuke info op haustechnikdialog.de. Voor de 5kW monoblock Pana kost een defrost zo'n 0,3kWh gemiddeld, met ingeschakeld verwarmingselement kost dat zo'n 0,36kWh, ofwel bij ingeschakeld verwarmingselement wordt er effectief geen warmte uit huis gehaald (maar wel cop=1 en warmteelement blijft zo'n 7 minuten in werking tegenover defrost zelf van 2-3 minuten, dus korte afkoeling gevolgd door opwarming). Men is daar enigszins teruggekomen op het advies om het verwarmingselement helemaal niet aan te sluiten: alleen bij sommige bivalente systemen is dit aan te bevelen is daar nu de consensus (DL wel stuk kouder dan NL: in sommige gebieden wordt met -18 ipv -10 rekening gehouden bij ontwerp en meestal tenminste -12). De Pana schakelt pas rond -28 zichzelf uit (en rond -25 weer in; ligt aan gebruikte koudemiddel, wil je lager moet je ander spul hebben), al doet ie onder de -20 niet veel meer dan zichzelf warm houden... Tot -15 wel 4,5kW (bij ZLTV). Voor NL dus prima.

Waar kan ik die functie de- of activeren ? Het element is aangesloten, echter geen idee hoe ik die zou kunnen activeren t.b.v. defrosts.

[koevlaas2]

Tomexergie schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:58:
Bij dit weer Ta-Tb>35 zijn er problemen met het compressor geluid van de Toshiba buitenunit. Bij vol vermogen horen wij hem s'nachts in de slaapkamer dat niet ten goede komt aan de WAF factor Ik heb Elga vannacht op bevel moeten uit zetten.
De buitenunit staat op de uitgebouwde keuken (Klassiek 2-onder een kap model) met zwaar geisoleerde geluidsomkasting. Het geluid komt van de compressor die bij grotere dT harder moet werken. Merkwaardig is wel dat ik vorige winter geen klachten had. Toshiba is meer geluid gaan produceren.
De unit staat 40cm van een muur die niet aan de slaapkamer grenst en de geluidskast is overlappend daarom heen. Het is zeker geen contact geluid, onder in de keuken hoor je niets.

Wat kan ik nog verbeteren?
Geluidsisolatie tegen de muur?
In de unit zelf?
Unit op een andere plaats is moeilijk i.v.m. de afstand tot de bi-unit.

Hoe zit het met de andere units? Zijn die beter dan Toshiba?

Als ik hier in de nacht wil doordraaien dan verlaag ik de aanvoer temperatuur. De compressor heb ik dan geen last meer van, maar de FAN die voluit draait hoor ik echter nog wel. Waf heeft nergens problemen mee, maar ik wil voor de buurt niet teveel lawaai maken.
Afgelopen 2 dagen heb ik de huiskamer lekker opgestookt naar 21c waardoor ik de wp tussen 23.30 en 8.30 uit kan hebben.

[johnsmith]

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2017 @ 16:38:
[...]

Waar kan ik die functie de- of activeren ? Het element is aangesloten, echter geen idee hoe ik die zou kunnen activeren t.b.v. defrosts.

Volgens mij wordt de heater automatisch gebruikt bij een defrost. Als je dat niet wilt dan kun je de stroom van de heater afhalen (wel eerst pomp uit zetten anders kans op foutmelding)

[koevlaas2]

Scharnout schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:13:
Paar dagen met de Elga nu en ik ben alles behalve gelukkig ermee.

Ik heb een redelijk groot huis (900 m3) met vloerverwarming beneden (en een paar jaga's) en jaga tempo boven en ik weet dat de Elga het niet helemaal kan doen, maar volgens mij is er iets niet goed gegaan. Het lijkt wel alsof hij niet verwarmt.

Als de Elga alleen aanstaat, komt de temperatuur amper boven de 27 graden van de aanvoer. Het lijkt wel alsof hij helemaal niet opwarmt. Op die manier heb ik absoluut geen nut van de Elga. Mijn radiatoren worden niet eens warm en mijn vloer koelt zelfs af. Ik heb vanochtend de stooklijn zelf al verhoogd omdat de ketel continu blijft branden en ik huis wat meer warmte wilde geven. Ik ben voor het verhogen al in twee dagen ruim 30 kuub gas kwijt. Nu ook omdat het wat kouder is natuurlijk, maar de thermostaat blijft maar vragen. Zelfs als ik hem van 20,5 naar 20 terugzet, stopt hij even en dan gaat hij gelijk weer vragen, dus van afronding op de thermostaat lijkt me geen sprake.

Wat ik nu wil weten is of het normaal is dat hij zo koud blijft. Ik lees namelijk overal aanvoertemperaturen van 40 a 45 graden. Dan zou het namelijk wel wat fijner zijn en beter overeen komen met een temperatuur waar we wat aan hebben.

Ook het continu vragen van de ketel vind ik een probleem en kost me nu zoveel energie. Is dat normaal bij Opentherm? Want de stooklijn van Vloerverwarming hoog is net te laag voor mijn huis.

Klopt het dat die aanvoertemp zo laag blijft? 27 graden max?

Zet eens je vloerverdeler dicht en verwarm met de ELGA eens alleen een paar radiatoren, word deze dan wel warm ?
Misschien is je afgifte capaciteit te groot en trekt je ELGA het gewoon niet.
Hier krijg ik het water op de wat koudere dagen niet boven de 33c, WP is hier toch iets te klein.

[Verwijderd]

johnsmith schreef op zondag 15 januari 2017 @ 16:45:
[...]


Volgens mij wordt de heater automatisch gebruikt bij een defrost. Als je dat niet wilt dan kun je de stroom van de heater afhalen (wel eerst pomp uit zetten anders kans op foutmelding)

Hij is aangesloten, wat ik echter gezien heb is dat na een defrost de TaTr behoorlijk gezakt zijn, wat bij gebruik v.d. heater eigenlijk niet zou moeten gebeuren volgens mij. De Youles registreert ook geen pieken welke duiden op het gebruik van die extra heater.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2017 17:04 ]

[bmonninkhof]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 16:03:
[...]

Je rekent niet goed. En je moet echt een berekening laten maken want geloof me 13 kW is veel te veel. Dat gaat ook ten koste van het omslagpunt.

Je bedoelt 400 per jaar denk ik. Vastrecht Gas kun je er nog bij optellen.

Boven hr++ is prima, de temperaturen zijn daar al lager de verliezen nemen dan af bovendien komt er warmte van beneden.

Gewoon voor gas gaan is grote stappen snel thuis. Beetje jammer als je de kans hebt het anders te doen.

Ja een complete WP met toeters en bellen is behoorlijk grijp in de knip (dankzij subsidie)

Hybride lost het simpel op. Maar dan moet je wel gas willen. Wel gas neem dan hybride en zie over 10-15 jaar wel weer.

Er is weinig mis met gas behalve dat een idioot er een flat mee kan opblazen. Gaat iedereen vanaf morgen een hybrid WP installeren kunnen we 5x langer plezier hebben van dat gas dat er nog zit.

Je rekent niet goed zei ik want gas wordt alleen maar duurder en stroom kun je zelf maken. Leg dan ook het dak vol. De toekomst is sowieso all electric dus teveel heb je nooit!

Ik heb de informatie van warmtepomp-weetjes. Daar gaan ze uit van een soortgelijke woning als die van mij (kwa oppervlakte dan) en daar komen ze uit op een 11 kW WP.

[Knowbody]

bmonninkhof schreef op zondag 15 januari 2017 @ 17:07:
[...]


Ik heb de informatie van warmtepomp-weetjes. Daar gaan ze uit van een soortgelijke woning als die van mij (kwa oppervlakte dan) en daar komen ze uit op een 11 kW WP.

soortgelijke woning?
Elke woning is uniek. Bovendien is data van 4 jaar geleden niet meer actueel

[bmonninkhof]

daar heb je een punt

[BarryH]

warmteverliesberekening documenten (isso51) hier gevonden:

https://issuu.com/stichtingisso/docs/isso-publicatie_51-2009
en
https://www.cvtotaal.nl/downloads/isso51.pdf

ga nu eens in de formules duiken

[johnsmith]

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2017 @ 17:02:
[...]

Hij is aangesloten, wat ik echter gezien heb is dat na een defrost de TaTr behoorlijk gezakt zijn, wat bij gebruik v.d. heater eigenlijk niet zou moeten gebeuren volgens mij. De Youles registreert ook geen pieken welke duiden op het gebruik van die extra heater.

Ik het niet zo'n mooie Youless maar kan wel op de draaischijf van mijn energiemeter het volgende zien:
Defrost, 1 omwenteling per seconde, 600omw - 1KWH, volgens mij verbruik ik nu 6KW.
Dat kan alleen maar als de heater ook werkt.
De heater is aangesloten en ook dan daalt de aanvoer temperatuur 7 graden
Registreert you Youless wel beide kabels?

[Appie Heijn]

foxie10 schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 17:09:
[...]


Even voor mijn inzicht, weet je wat op die koude dagen je gasverbruik was en nu je warmteproductie/ electra verbruik met de wp?

Waarvoor zou je die gegevens willen gebruiken?
Ik heb dagen gehad dat ik boven de 10m3 zat wellicht een aardig end in de richting van 20m3.

Het gaat MIJ om het totaalplaatje, en dat is altijd boven de 20 graden in huis(veel meer "stookuren" met WP omdat we geen nachtverlaging meer hebben, noodzaak is dus eigenlijk een deugd geworden, dit levert ons enorm veel comfort.

Ik heb in december niet per dag bij gehouden maar in november heb ik wel een dag 20kWh verbruikt in 24 uur. 81,7kwh heeft ie in diezelfde 24 uur "gemaakt".

Ik ga er van uit dat mijn kWh verbruik voor verwarming ergens richting 1,6 tot 2x mijn verbruik in m3 gas is.
1. elektrisch is flink goedkoper dan gas
2. je kan het zelf opwekken
3. je doet niet meer/veel minder mee met de regionale aardbeving duurloop

[ Voor 18% gewijzigd door Appie Heijn op 15-01-2017 20:18 ]

[Verwijderd]

johnsmith schreef op zondag 15 januari 2017 @ 17:25:
[...]


Ik het niet zo'n mooie Youless maar kan wel op de draaischijf van mijn energiemeter het volgende zien:
Defrost, 1 omwenteling per seconde, 600omw - 1KWH, volgens mij verbruik ik nu 6KW.
Dat kan alleen maar als de heater ook werkt.
De heater is aangesloten en ook dan daalt de aanvoer temperatuur 7 graden
Registreert you Youless wel beide kabels?

Zeker, de youles meet het totaalverbruik. Het koffiezetapparaat en de kookplaat zie ik wel terug in de grafiek.

[johnsmith]

Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2017 @ 17:47:
[...]

Zeker, de youles meet het totaalverbruik. Het koffiezetapparaat en de kookplaat zie ik wel terug in de grafiek.

Ok, dan moet ik eens kijken wat er niet klopt, 6KW lijkt mij ook veel.

[LittleTycoon]

Leudal schreef op zondag 15 januari 2017 @ 11:53:
[...]


Dat is wat we hier op de begane grond ook gedaan hebben bij de renovatie, tripple glas en degelijke goed sluitende roosters.
We maken er buiten het stookseizoen gebruik van.

Welk merk goed sluitende roosters?

[reneeke1970]

johnsmith schreef op zondag 15 januari 2017 @ 18:00:
[...]


Ok, dan moet ik eens kijken wat er niet klopt, 6KW lijkt mij ook veel.

Mijne geeft pieken van 4200 watt met vorst, vermoed dat dat dan het element is

[Knowbody]

Wie van u zet de wp snachts helemaal uit?

[Willie Wortel]

johnsmith schreef op zondag 15 januari 2017 @ 17:25:
[...]


Ik het niet zo'n mooie Youless maar kan wel op de draaischijf van mijn energiemeter het volgende zien:
Defrost, 1 omwenteling per seconde, 600omw - 1KWH, volgens mij verbruik ik nu 6KW.
Dat kan alleen maar als de heater ook werkt.
De heater is aangesloten en ook dan daalt de aanvoer temperatuur 7 graden
Registreert you Youless wel beide kabels?

En ik zeg dat piek 6kw niet mogelijk is, zelfs met 3kw heater erbij.

Ik log vanaf dag 1 met 5 temp sensoren + volt en amp shunts + pulsemeter.

[Willie Wortel]

Knowbody schreef op zondag 15 januari 2017 @ 18:44:
Wie van u zet de wp snachts helemaal uit?

Heb ik gedaan 'snachts uit. MAAR ik ben goedkoper uit in stroom als ik hem 'snachts op 30 graden door laat pruttelen. Dus draait hij nu dag en nacht.

[Knowbody]

Willie Wortel schreef op zondag 15 januari 2017 @ 18:48:
[...]

Heb ik gedaan 'snachts uit. MAAR ik ben goedkoper uit in stroom als ik hem 'snachts op 30 graden door laat pruttelen. Dus draait hij nu dag en nacht.

Ok ik ben ook nog zoekende naar een rendabele aanvoertemp. Voor de nacht dan. Minder is niet altijd economischer heb ik de indruk.

[Verwijderd]

reneeke1970 schreef op zondag 15 januari 2017 @ 18:34:
[...]

Mijne geeft pieken van 4200 watt met vorst, vermoed dat dat dan het element is

Ik kom amper boven de 1500 watt incl. ander sluipverbruik.

[Willie Wortel]

Hier heb je een goed image van mijn verbruik met de 2 pieken van 1600W van de de-frost:


klik:


zoom:

[ Voor 24% gewijzigd door Willie Wortel op 15-01-2017 19:02 ]

[Grolsch]

Ramon_1984 schreef op zondag 15 januari 2017 @ 15:57:
[...]

Ik begrijp dat je een woning laat bouwen.
Dan heb ik nog een tip voor je.

Laat een elektrische installatie aanleggen met luchtdichte holle wand dozen

Tnx voor de tip, maar ik snap niet wat je bedoelt