[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

[speeskeek]

Biodiv schreef op maandag 26 februari 2024 @ 00:14:
[...]

Ik had er eerder ook al een paar gevonden, maar die zijn allemaal zo tegen de € 1.000. Voor een lamp.

Jammer dat DALI niet wat meer gemeengoed is.

Ik heb alles op DALI gezet, de drivers van de armaturen die dit niet ondersteunden heb ik vervangen met een Meanwell DALI voeding ... die vallen eigenlijk nog best mee qua prijs.
De spotjes van de woonkamer heb ik op fase aan/afsnijding gehouden met een DALI dimmer van LunaTone

[Not Applicable]

Hier ook alles op Dali buiten mijn LED rail boven het keukeneiland, de 2 "design"lampen boven de keukentafel, de "design" lamp in de woonkamer en de verlichting tegen de muur buiten. Deze dim ik met een KNX Dimmer van MDT.

Ik heb wel gekozen om LED drivers (allemaal EldoLed) apart te nemen (dus nergens ingebouwd in armatuur) en te plaatsen in mijn kast. Deze sturen al mijn inbouwspotjes aan alsook mijn LED strips (WW en RGB):

https://www.peeq.be/absin...fit_solo_deep_l_wit~17GF5
https://www.peeq.be/absin...50ma_7_6w_610lm_dim~19AB5

[ Voor 3% gewijzigd door Not Applicable op 26-02-2024 12:17 ]

[Conrado]

Biodiv schreef op maandag 26 februari 2024 @ 00:14:
Jammer dat DALI niet wat meer gemeengoed is. Zou mooi zijn als je overal lampen kunt kopen waar gewoon al een mooie tunable white LED in zit met DALI-aansturing. Zou best uitkunnen denk ik, voor het iets hogere segment. Maar niet tegen deze absurde prijzen.

Voor het grote publiek is DALI toch een ver-van-m'n-bed verhaal. Als die iets goeds willen, moet het plug-en-play zijn, zoals Philips Hue.

Gelukkig kun je heel veel LED-verlichting wel eenvoudig verDALI'en; Op het LED-drivertje de stroomsturing aflezen, verwijderen en vervangen door een DALI driver.

[sipje]

Not Applicable schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 09:49:
Ik sta op het punt een gordijnrail te kopen, en hier is al veel over gezegd.
De 2 merken die hier vooral naar boven komen zijn Forest en als goedkoper alternatief Goelst

Alleen merk ik nu dat Forest goedkoper is als Goelst als ik hier en daar wat zoek, maar is Forest ook beter? Ik vrees dat niemand hier beide heeft dus moeilijk te vergelijken valt. Maar als ik het mij goed herinner wordt Goelst hier vooral aangeprezen als goedkoper alternatief van Forest:

Mijn situatie is een 7meter lange rail, met 1 bocht van 90 graden en alles wordt samen gebracht aan rechterkant waar ook de motor zit. Het is geen wave plooiing maar gewoon

https://www.railsopmaat.n...ail-met-afstandsbediening (= 822,55 euro voor mijn situatie)
https://www.railsopmaat.n...-gordijnrails-g-6200--pro (= 1100,41 euro voor mijn situatie)

Zijn hier toevallig mensen die beide hebben kunnen vergelijken?
Voor de zekerheid: ik vermoed dat beide systemen (Goelst G-6200-Pro en de Forest Shuttle L) beide met KNX te bedienen zijn als ik mij juist heb ingelezen.

Hierbij zou ik mij dan nog een MDT JAL-0210.02 moeten aanschaffen voor de aansturing er van (ik heb een kabel liggen tot in de gordijnkoof met 5 aders, geen UTP) en natuurlijk een gordijn voor een lengte van 7 meter

Ik heb net forrest rails met Shuttle L motor geïnstalleerd en ben daar wel tevreden over. Je moet alleen goed kijken hoe je het aan wil sturen. Je kunt met 1 vaste fase en 2 schakeldraden (open/dicht) werken. of met 1 fase en 1 schakeldraad, maar dan heb je een AC Control set nodig. Het mooiste is om het met modbus te doen, dan heb je namelijk ook terugkoppeling van positie. Met de juiste actor kun je positie met timing doen. Groot nadeel is dat als je de gordijnen lokaal bedient (kan bijvoorbeeld door een rukje aan het gordijn te geven), de positie niet meer klopt met wat jouw besturing denkt en de positie dus niet meer werkt.

Ik heb de AC Control set, nadeel daarvan is dat als je snel van open naar dicht schakelt, het gordijn stopt en niks meer doet. Heb er nu software matig een kleine vertraging tussen gezet, dat werkt gelukkig wel.

[sipje]

hjuk schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 21:43:
[...]
Met actoren? Bedoel je dat je met een actor een stap-sturing aanstuurt?
De ruimtes plan ik wat te sturen met de ventiele wat dicht te draaien per seizoen. Ik wil het niet kunnen sturen per dag of per uur. In het ideale scenario kan ik de leefruimte op 21° houden terwijl de kamers op bv. 18-19° staan. Maar hier heb ik geen sturing met kleppen nodig, lijkt me. Gewoon beetje proefondervindelijk kijken welke debieten ik door mijn vvw moet sturen.
Kan zijn dat ik helemaal fout ben, maar een verwarmingsactor met stuurbare kleppen is later nog altijd makkelijk aan te kopen (mits wat prutsen in het sanitair natuurlijk )

Ja met actoren op de laag/midden/hoog aansluiting van de WTW, dat werkt prima. Het lijkt me wel prettig om je verwarming te kunnen sturen hoor. De temperatuur is namelijk niet alleen van het seizoen afhankelijk, maar ook van de zon die je kamer in schijnt. Als het een keer zonnig is, dan is het op de zuid-kant bij ons heel warm, terwijl het op de noord-kant juist kouder is. Ik vind het dan wel prettig dat op het zuiden de kleppen wat dicht gaan, terwijl de noord-kant juist open gaat. Maar wat je zegt, je kunt het ook gewoon proberen en later toevoegen. Ik heb een kamer in de garage gemaakt waar ik nog geen sensor heb zitten. Hier stel ik de klep op een vast percentage in. Ik merk wel dat het temperatuurverschil daar heel groot is tussen dagen met veel en met weinig zon. Voor die kamer maakt het niet uit, maar in een woonkamer en keuken zou ik dat verschil niet willen.

[Gwaihir]

sipje schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 14:19:
Ik heb net forrest rails met Shuttle L motor geïnstalleerd en ben daar wel tevreden over. Je moet alleen goed kijken hoe je het aan wil sturen. Je kunt met 1 vaste fase en 2 schakeldraden (open/dicht) werken. of met 1 fase en 1 schakeldraad, maar dan heb je een AC Control set nodig. Het mooiste is om het met modbus te doen, dan heb je namelijk ook terugkoppeling van positie.

Kent iemand het rustverbruik van die dingen? (Waarschijnlijk minstens 0,5 W, misschien wel 2+?)

Ik wil het huis vol hangen met de 24V versie en dan inderdaad via serieel aansturen = ineens alle kabels trekken ervoor. (Is geen modbus als ik me goed herinner, maar RS485 of, met kortere kabels, RS232.) Als ik dan toch centraal aanstuur en doorgaans maar 2x/dag bedien, dacht ik die voeding tussentijds mee uit te schakelen. Maar ik zag in 'n showroom dat bij stroominschakeling het ding gaat herïnitialiseren. Dus ik vraag me af: a.) kan dat uit? En: b.) hoe groot is 't rustverbruik eigenlijk?

[Conrado]

Gwaihir schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 16:28:
Ik wil het huis vol hangen met de 24V versie en dan inderdaad via serieel aansturen...

Dan ben je nogal snel uitgehangen, want de 24 Volt versie (Shuttle S) bestaat niet

Ik had hetzelfde idee als jij, maar kwam er achter dan de S nooit op de markt is gebracht. Serieel en 230~ vind ik geen lekkere combi. Vandaar dat ik nu naar Goelst kijk, daar kan het wel mee.
Ik schakel verder alles (DALI, SMI, etc) af om de lekstroom te beperken.

[ Voor 7% gewijzigd door Conrado op 28-02-2024 22:00 ]

[Gwaihir]

Conrado schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 21:59:
Dan ben je nogal snel uitgehangen, want de 24 Volt versie (Shuttle S) bestaat niet

Ik had hetzelfde idee als jij, maar kwam er achter dan de S nooit op de markt is gebracht.

Huh? Hing gewoon bij de dealer in de showroom.

En het gaat hier vooral om rail roedes. Die heeft Goelst niet, dacht ik.

[ Voor 10% gewijzigd door Gwaihir op 29-02-2024 08:26 ]

[Conrado]

Gwaihir schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 08:23:
Huh? Hing gewoon bij de dealer in de showroom.

Als S...?

Dit kreeg ik binnen:
"De S motor hebben we tot op heden nog nooit gevoerd. We hebben contact gehad met Forest en deze motor is ook tot nader order niet leverbaar. Tevens hebben ze geen indicatie wanneer deze weer gaat komen waaruit we kunnen concluderen dat deze niet in de nabije toekomst beschikbaar komt. De L en M motor zijn wel gewoon uit voorraad leverbaar."

[Gwaihir]

@Conrado Ja, dat dacht ik wel ja. Het was een 24V (met losse voeding erop geklikt) die mij qua verhoudingen als de S over kwam. (Korter dus dan M en L, al heb ik er geen centimeter naast gelegd.) Dealer op zo'n 15 km van de fabriek die goede relaties met Forest lijkt te onderhouden.

Hij vertelde tevens dat we ook bij het Duitse Büsche kunnen kijken. Die hebben meer keus in rail roedes - meerdere designs dus - terwijl de techniek ervan simpelweg die van Forest is. (Wij zoeken dus voor de meeste (en meest prominente) plaatsen in huis automatische roedes en die zijn nog verrekte zeldzaam.)

Helaas vond hij zichzelf wel wat ver van ons, en leek de aansturing ook een net wat te ver van z'n bed show. Dus wij gaan nog met een dealer in onze eigen woonplaats praten.


Nooit gevoerd, klinkt ook vooral als een keuze van die winkel. En dan krijg je ook niet altijd als eerste voorraad, als dingen even krap zitten..

[ Voor 8% gewijzigd door Gwaihir op 29-02-2024 16:36 ]

[Gwaihir]

Ik heb Forest maar gewoon gebeld en kreeg keurig en helder antwoord. Het verhaal: de S bestaat en is ook geleverd. En wordt inderdaad nu en voor nog onbekende tijd niet geleverd. Reden: hij is momenteel niet gecertificeerd.

De hele serie moest een nieuw certificeringstraject door. (Zal wel met vernieuwde regelgeving te maken hebben.) Dat traject zijn ze bewust met de S als laatste ingegaan, aangezien die het minst verkocht wordt (werd). (En die trajecten kennelijk nogal wat van zo'n fabrikant vragen.)

Ambtelijke molens malen zo op hun eigen manier en tempo, dus ze speculeren niet op hoe lang deze situatie nog duurt. Ze hebben er wel 100% vertrouwen in dat die certificering er gewoon gaat komen. (Want er is in die zin niets 'bijzonders' aan de S.)

Ik mag (en ga dus zo) de betreffende medewerker even mailen en dan mailt hij mij t.z.t. terug wanneer ze weer leverbaar worden . En dat zal ik dan hier ook even melden.

[Conrado]

Top @Gwaihir, dankje voor het uitzoeken!

[Ethirty]

Waar vind je dealers van dit soort spul? Ik ben bij een Goelst dealer binnen gestapt maar dat was duidelijk op papier, want in de winkel konden ze me er helemaal niks over vertellen

[Gwaihir]

@Ethirty Zo'n Forest dealer ben ik ook al binnen gelopen, ja. (Zeiknat voor geregend op de fiets ook nog..)

Later een andere dus eerst maar gebeld of ze stalen hebben liggen van wat ik zoek (en die roedes zijn best wat zeldzaam). Hebben ze, dus daar stap ik - vooralsnog - met vertrouwen naar binnen. (Nog niet aan toe gekomen.)

Kortom: dealerlijst van fabrikant plus vooraf bellen.

[Conrado]

Ethirty schreef op donderdag 29 februari 2024 @ 20:16:
Waar vind je dealers van dit soort spul? Ik ben bij een Goelst dealer binnen gestapt maar dat was duidelijk op papier, want in de winkel konden ze me er helemaal niks over vertellen

Precies dezelfde ervaring, om maar te zwijgen over do-mo-ti-ca...

Met een productmanager van Goelst gesproken en alle documentatie ontvangen om de motoren serieel aan te sturen. Toch bekruipt me het gevoel dat Forest daar veel meer ervaring mee heeft.

[Biodiv]

Conrado schreef op maandag 26 februari 2024 @ 16:17:
[...]

Voor het grote publiek is DALI toch een ver-van-m'n-bed verhaal. Als die iets goeds willen, moet het plug-en-play zijn, zoals Philips Hue.

Gelukkig kun je heel veel LED-verlichting wel eenvoudig verDALI'en; Op het LED-drivertje de stroomsturing aflezen, verwijderen en vervangen door een DALI driver.

Dus als ik dan bijvoorbeeld deze lamp neem: https://www.eglo.com/nl/hanglamp-hornwood-z-900883.html, of deze https://www.eglo.com/nl/inbouwarmatuur-fueva-flex-98868.html

Daar staat bij "driver can be exchanged by a specialist". Kan ik dan gewoon een CC driver nemen (op afstand of ingebouwd in de lamp) en deze lampen eventueel in serie zetten en zo met CC aansturen?

[Conrado]

Biodiv schreef op zondag 3 maart 2024 @ 17:42:
[...]
Daar staat bij "driver can be exchanged by a specialist". Kan ik dan gewoon een CC driver nemen (op afstand of ingebouwd in de lamp) en deze lampen eventueel in serie zetten en zo met CC aansturen?

Ja, dat zo gaat dat. Als het kan tenminste.....

Belangrijk is dat op de driver de stuurstroom staat. Zo heb ik al een paar keer een driver gewisseld. Soms heb je pech, ik had een design lamp op het ook maar daar is de driver een constructief deel van de lamp.

[jadjong]

Bij CC is het belangrijk dat je de driver in kan stellen op de juiste hoeveelheid mA, bij CV wil je het voltage instellen. Beide kan ik uit de website van de lamp niet ontrafelen, lamp bestellen en achteraf bijpassende driver zoeken?

[Biodiv]

Conrado schreef op zondag 3 maart 2024 @ 20:17:
[...]

Ja, dat zo gaat dat. Als het kan tenminste.....

Belangrijk is dat op de driver de stuurstroom staat. Zo heb ik al een paar keer een driver gewisseld. Soms heb je pech, ik had een design lamp op het ook maar daar is de driver een constructief deel van de lamp.

Juist. Ik geloof dat ik dan begin te begrijpen welke opties er zijn om voor DALI geschikte lampen te kopen of te maken. De driver vervangen door een met DALI komt dus neer op de stuurstroom correct instellen op de nieuwe CC driver.

Staat de stuurstroom dan doorgaans wel aangegeven op de oude driver? Ik neem aan van wel, want waarschijnlijk zijn dat meestal (simpele speciaal voor de gebruikte LED, en niet direct dimbare) constant current drivers. Immers, als je de driver en lamp in één armatuur verkoopt zou het wat onzinnig zijn om CV te gebruiken (omdat er dan inefficiënte weerstandjes in zitten om de LED minder gevoelig te maken voor voltagefluctuaties).

Of is het ook nog mogelijk dat de LED in je lamp niet "alleen" de LED is en dat er ook nog weerstanden in zitten en een CV driver? Misschien in goedkope lampen omdat een CV driver misschien goedkoper is? In dat geval zou je een CV-driver kunnen nemen, en het voltage instellen. Of alles eruit slopen en zorgen dat je alleen de "schone LED" overhoudt en dan een CC driver nemen en experimenteren wat een goede stuurstroom zou zijn (lichtsterkte van de oude driver vergelijken met de CC driver).

Kloppen deze gedachten een beetje?

[Conrado]

Biodiv schreef op zondag 3 maart 2024 @ 21:47:
[...]
Staat de stuurstroom dan doorgaans wel aangegeven op de oude driver? Ik neem aan van wel, want waarschijnlijk zijn dat meestal (simpele speciaal voor de gebruikte LED, en niet direct dimbare) constant current drivers. Immers, als je de driver en lamp in één armatuur verkoopt zou het wat onzinnig zijn om CV te gebruiken (omdat er dan inefficiënte weerstandjes in zitten om de LED minder gevoelig te maken voor voltagefluctuaties).

Yep, ik ben nog geen lamp tegengekomen die CV stuurt, het is altijd CC. Echter soms soms heb je pech en is de driver in het geheel geïntegreerd of enkel voorzien van een code. Dan heb je geen idee van de stuurstroom en spanning, hoewel je dat natuurlijk kunt meten.

[Biodiv]

Conrado schreef op zondag 3 maart 2024 @ 22:22:
[...]

Yep, ik ben nog geen lamp tegengekomen die CV stuurt, het is altijd CC. Echter soms soms heb je pech en is de driver in het geheel geïntegreerd of enkel voorzien van een code. Dan heb je geen idee van de stuurstroom en spanning, hoewel je dat natuurlijk kunt meten.

Goed om te weten. Ja het is natuurlijk ook goed te doen om de oude driver aan te sluiten en een multimeter ertussen te zetten om de stroom te meten. Dan weet je het ook in feite. Misschien sowieso wel goed om te doen.

[Biodiv]

jadjong schreef op zondag 3 maart 2024 @ 20:23:
Bij CC is het belangrijk dat je de driver in kan stellen op de juiste hoeveelheid mA, bij CV wil je het voltage instellen. Beide kan ik uit de website van de lamp niet ontrafelen, lamp bestellen en achteraf bijpassende driver zoeken?

Volgens mij is het belangrijkste dat je de driver eruit kunt halen zodat je de schone LED overhoudt. De stroom kun je altijd meten en soms staat het erop. Dan kun je dus een CC LED driver aansluiten. Bij die eerder genoemde zaak (eglo.com) kun je dus zien bij de specificaties van hun lampen of je de driver eruit kunt halen.

En dat is mooi want dan kun je zo'n mini DALI driver nemen zoals de eerder genoemde Luxtronic Kompakt II of eentje van Meanwell (wel wat forser), of deze van Lunatone of EldoLED (wel duurder maar deze is met twee uitgangen vor tunable white) of Tridonic.

[rev]

Biodiv schreef op zondag 3 maart 2024 @ 23:33:
[...]

Volgens mij is het belangrijkste dat je de driver eruit kunt halen zodat je de schone LED overhoudt. De stroom kun je altijd meten en soms staat het erop. Dan kun je dus een CC LED driver aansluiten. Bij die eerder genoemde zaak (eglo.com) kun je dus zien bij de specificaties van hun lampen of je de driver eruit kunt halen.

En dat is mooi want dan kun je zo'n mini DALI driver nemen zoals de eerder genoemde Luxtronic Kompakt II of eentje van Meanwell (wel wat forser), of deze van Lunatone of EldoLED (wel duurder maar deze is met twee uitgangen vor tunable white) of Tridonic.

De gelinkte Lunatones hierboven zijn geen drivers, alleen dimmers. Overigens levert Lunatone ook apparaatjes waarmee je een "standaard" dimbare lamp met DALI kunt aansturen.

[Biodiv]

rev schreef op maandag 4 maart 2024 @ 08:52:
[...]


De gelinkte Lunatones hierboven zijn geen drivers, alleen dimmers.

Goed punt, daar heb je dus eerst nog een trafo voor nodig.

Overigens levert Lunatone ook apparaatjes waarmee je een "standaard" dimbare lamp met DALI kunt aansturen.

Dat is inderdaad mooi. Dan kun je dat misschien in een lamp verwerken met E27 fitting o.i.d. Of misschien past het in een centraaldoos voor zo'n lamp?

Ze zijn trouwens wel duur: https://www.daliwarehouse.com/nl/dali-pd-3-25w-dimmer.html zo'n € 80. Dan is een vier- of vijfvoudige 230V KNX-dimmeractor per lichtpunt toch wat goedkoper.

[Biodiv]

Biodiv schreef op maandag 19 februari 2024 @ 18:00:
[...]


Ja dat dacht ik dus ook. Als je een ingebouwde kast hebt (zoals veel meterkasten) dan is dat al vrij goed beschermd. Een doorsnee groepenkast heeft dan ook geen deur. Dus volgens mij kan ik met deze Hager Univers IP30 volstaan, toch?

https://hager.com/nl/cata...dqs-lzdip30iso800x950x205

Weet iemand of die deur van zo'n Hager Univers makkelijk eraf te halen is? Want het past wel met deur, alleen is het niet ideaal, omdat hij niet helemaal 90 graden open kan (vanwege de deurpost van de kast).

[bn326160]

Not Applicable schreef op maandag 26 februari 2024 @ 09:49:
Hier ook alles op Dali buiten mijn LED rail boven het keukeneiland, de 2 "design"lampen boven de keukentafel, de "design" lamp in de woonkamer en de verlichting tegen de muur buiten. Deze dim ik met een KNX Dimmer van MDT.

Ik heb wel gekozen om LED drivers (allemaal EldoLed) apart te nemen (dus nergens ingebouwd in armatuur) en te plaatsen in mijn kast. Deze sturen al mijn inbouwspotjes aan alsook mijn LED strips (WW en RGB):

https://www.peeq.be/absin...fit_solo_deep_l_wit~17GF5
https://www.peeq.be/absin...50ma_7_6w_610lm_dim~19AB5

Wat is het voordeel van zo veel mogelijk op DALI te zetten? Waarom niet gewoon met KNX Dimmers? Prijs? Kleur aansturen?

Waarom niet ingebouwd in de armatuur? Of de drivers in het plafond stoppen?

[Not Applicable]

Ik stuur zoveel mogelijk met DALI aan via dezelfde type drivers zodat elk gelijkaardig lampje dezelfde dimming curve heeft.
Waarom DALI? 2 jaar geleden was dit sowieso beter dan elke KNX dimmer op de markt (en ik ben nog altijd overtuigd dat dit nog steeds zo is... als je kwaliteit drivers koopt, want hier hangt het natuurlijk van af. Dali is maar een protocol)

Ik gebruik Eldoled drivers (die enkel aanstuurbaar zijn met DALI en DMX) omdat dit echt super kwalitatieve drivers zijn (lees professioneel materiaal). En nu denk je: dit is gewoon duur voor veel lucht, maar dat is niet waar. Ik heb verschillende drivers getest en geen enkel van deze die ik heb getest konden tippen aan de dimming curve van de Eldoled . Zo kan ik dimmen tot 1% en het verschil echt zien tussen 1 en 5% en tussen 5 en 10% en ...

Waar je met andere goedkopere drivers / dimmers vaak niet kan dimmen onder de 20% (lamp gaat gewoon uit onder de 20%) kan dit met deze wel. Waarom heb ik dit nodig? Wel, 's nachts als ik opsta heb ik niet graag dat als ik de hal kom ik een zon om mijn gezicht gestraald krijg omdat ik maar tot 20% kan dimmen. Voor mij is 's nachts 2% meer dan voldoende om de trappen te zien.

Waarom alles centraal in de kast en niet in het plafond / lamp? Ik kan overal gemakkelijk aan en aanpassen. En 1 driver (Eldoled Powerdrive 1060/A ) heeft 4 uitgangen, dus stuur ik verschillende lichtpunten mee aan (maximum 12 lichtpunten in 4 lichtgroepen). Dus dit houdt het ook zeer overzichtelijk. En ondanks de spanningsval kwam ik overal toe met 1,5mm² draad, dus het was nu niet dat dit mij super veel aan koper extra zou kosten.

[bn326160]

Not Applicable schreef op maandag 4 maart 2024 @ 15:47:
Waarom alles centraal in de kast en niet in het plafond / lamp? Ik kan overal gemakkelijk aan en aanpassen. En 1 driver (Eldoled Powerdrive 1060/A ) heeft 4 uitgangen, dus stuur ik verschillende lichtpunten mee aan (maximum 12 lichtpunten in 4 lichtgroepen). Dus dit houdt het ook zeer overzichtelijk. En ondanks de spanningsval kwam ik overal toe met 1,5mm² draad, dus het was nu niet dat dit mij super veel aan koper extra zou kosten.

Treedt er een spanningsval op omdat de verlichting op laagspanning 'grote afstanden' aflegt?

[Conrado]

Not Applicable schreef op maandag 4 maart 2024 @ 15:47:
Waarom alles centraal in de kast en niet in het plafond / lamp? Ik kan overal gemakkelijk aan en aanpassen. En 1 driver (Eldoled Powerdrive 1060/A ) heeft 4 uitgangen, dus stuur ik verschillende lichtpunten mee aan (maximum 12 lichtpunten in 4 lichtgroepen). Dus dit houdt het ook zeer overzichtelijk.

Goed verhaal, vandaar het plusje

Maar over het bovenstaande citaat verschillen we van mening: naast centraal en individueel bij ieder lamp is er nog een tussenvorm: decentraal. Mijn meterkast is zonder alle laagspanning al druk genoeg....

[Not Applicable]

Conrado schreef op maandag 4 maart 2024 @ 16:37:
[...]

Goed verhaal, vandaar het plusje

Maar over het bovenstaande citaat verschillen we van mening: naast centraal en individueel bij ieder lamp is er nog een tussenvorm: decentraal. Mijn meterkast is zonder alle laagspanning al druk genoeg....

Verschil BE - NL waar je in BE een kast van enkele meters breed en hoog mag installeren ... dat maakt het iets gemakkelijker

Maar we hoeven het niet eens te zijn, ik vertel maar gewoon wat voor mij werkte... en iedereen doet er mee wat hij wil

[Not Applicable]

bn326160 schreef op maandag 4 maart 2024 @ 15:52:
[...]

Treedt er een spanningsval op omdat de verlichting op laagspanning 'grote afstanden' aflegt?

Nee, maar hoe langer je leidingen hoe meer weerstand van je draad. En de bedoeling is dat op het einde je lampen wel nog altijd gaan branden. Online kan je een hoop tools vinden om de ideale draaddoorsnede te berekenen. Daaruit kon ik besluiten dat ik best 1,5mm² draad nam.

Gr,
Dennis

[Conrado]

Not Applicable schreef op maandag 4 maart 2024 @ 16:58:
Verschil BE - NL waar je in BE een kast van enkele meters breed en hoog mag installeren ... dat maakt het iets gemakkelijker

Maar we hoeven het niet eens te zijn, ik vertel maar gewoon wat voor mij werkte... en iedereen doet er mee wat hij wil

Het is ook geen goed/fout/ik-heb-gelijk discussie

Er zijn simpelweg meerdere oplossingen. Persoonlijk ben ik jaloers op de Belgische of Duitse aanpak waar je echt grote kasten kunt toepassen. Echter ook dan zou ik de drivers op meerdere plekken plaatsen, o.a. voor de warmte.

[Jog]

Not Applicable schreef op maandag 4 maart 2024 @ 15:47: En ondanks de spanningsval kwam ik overal toe met 1,5mm² draad, dus het was nu niet dat dit mij super veel aan koper extra zou kosten.

Dat is natuurlijk ook een van de voordelen van constant-current. De driver zorgt ervoor dat de gevraagde stroom er loopt ongeacht de spanningsval (binnen zijn mogelijkheden natuurlijk). Meteen ook de reden waarom je een CC circuit alleen mag aansluiten als de driver uit staat. Die probeert namelijk de stroom te genereren die ingesteld is maar omdat het een open circuit is loopt er natuurlijk geen stroom dus de driver zit aan zijn max uitgangsspanning. Als je op dat moment de leds eraan hangt krijgen die een hele hoge spanning en blaas je je ze op. (zelf uitgeprobeerd )

[Not Applicable]

Jog schreef op maandag 4 maart 2024 @ 18:38:
[...]


Dat is natuurlijk ook een van de voordelen van constant-current. De driver zorgt ervoor dat de gevraagde stroom er loopt ongeacht de spanningsval (binnen zijn mogelijkheden natuurlijk). Meteen ook de reden waarom je een CC circuit alleen mag aansluiten als de driver uit staat. Die probeert namelijk de stroom te genereren die ingesteld is maar omdat het een open circuit is loopt er natuurlijk geen stroom dus de driver zit aan zijn max uitgangsspanning. Als je op dat moment de leds eraan hangt krijgen die een hele hoge spanning en blaas je je ze op. (zelf uitgeprobeerd )

En al doende leert men zeker en dankzij die verhaaltjes hier heb ik het niet voor gehad...

[Ethirty]

Conrado schreef op maandag 4 maart 2024 @ 17:07:
[...]

Het is ook geen goed/fout/ik-heb-gelijk discussie

Er zijn simpelweg meerdere oplossingen. Persoonlijk ben ik jaloers op de Belgische of Duitse aanpak waar je echt grote kasten kunt toepassen. Echter ook dan zou ik de drivers op meerdere plekken plaatsen, o.a. voor de warmte.

Het kan in Nederland ook wel, je moet alleen een beetje creatief zijn want onze standaard meterkast is er niet voor gemaakt. Maar bij renovatie of nieuwbouw kan je best rekening houden met een plek voor de kast.

[Zoefff]

Biodiv schreef op maandag 4 maart 2024 @ 14:23:
[...]

Weet iemand of die deur van zo'n Hager Univers makkelijk eraf te halen is? Want het past wel met deur, alleen is het niet ideaal, omdat hij niet helemaal 90 graden open kan (vanwege de deurpost van de kast).

Ja, het onderste schanier heeft een mechaniek waarmee je de scharnierpen omhoog trekt en je de deur er zo uit kan pakken. Dat gaat dus heel eenvoudig.

[Biodiv]

Zoefff schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:43:
[...]

Ja, het onderste schanier heeft een mechaniek waarmee je de scharnierpen omhoog trekt en je de deur er zo uit kan pakken. Dat gaat dus heel eenvoudig.

Oké bedankt, misschien dat ik dan toch voor de zekerheid mét deur neem.

Maar dan moet ik nog steeds kiezen uit het type Univers. Je hebt de IP30 en de IP44 kasten, deze dus:

• https://hager.com/nl/cata...dqs-lip44-pe-550x1250x205
• https://hager.com/nl/cata...qs-lzdip30iso550x1250x205

Die IP30-variant heeft standaard geen deur. Maar dat is blijkbaar niet het enige verschil, want je kunt er namelijk wel een deur voor kopen, maar die deur is dan ook IP30. Dus het is niet zo dat de IP30 met deur een IP44 wordt. Klopt ook wel want die deur die je dan koopt is "geventileerd".

Ik denk dus dat die IP30 kasten meer voor drivers en andere apparatuur die warmteontwikkeling heeft bedoeld zijn. Ik wil alleen het volgende in de kast:

• DALI-busvoeding
• DALI-KNX-brug
• KNX schakelactor
• KNX 230 V dimmeractor (nog niet zeker)
• KNX binaire inputs
• KNX binaire outputs
• KNX verwarmingsactor
• KNX Jaloezieactor
• KNX SMI-interface (nog niet zeker)

Behalve de dimmer is er weinig warmteontwikkeling denk ik? Dus kan ik het beste voor de IP44-kast gaan? Of is er alsnog ventilatie nodig?

[Ethirty]

Je kan alle kasten en alle deuren los kopen, ook de gesloten deuren. Alleen is een kast incl deuren vaak een stuk goedkoper dan een losse kast met losse deuren.

IP30 of 44 heeft niet zo zeer te maken met het doel maar met de ruimte waar je deze plaatst.

[Biodiv]

Ethirty schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 14:53:
Je kan alle kasten en alle deuren los kopen, ook de gesloten deuren. Alleen is een kast incl deuren vaak een stuk goedkoper dan een losse kast met losse deuren.

IP30 of 44 heeft niet zo zeer te maken met het doel maar met de ruimte waar je deze plaatst.

Oké, maar die IP30-kast is dus een geventileerde kast. Is dat niet de hoofdreden voor het onderscheid tussen de twee types?

De IP30-kast lijkt me dus meer geschikt voor drivers en andere apparaten die warmte geven. Dat hij daardoor IP30 is en niet meer IP44 is misschien een bijkomstigheid. Wel moet je dan natuurlijk meer oppassen waar je hem plaatst (maar in die zin is IP30 overal in huis prima behalve in de badkamer e.d.).

Voor automaten en KNX-actoren e.d. is de niet-geventileerde beter denk ik, vanwege stof e.d. Wel zo prettig als je je KNX-modules niet hoeft af te stoffen. En dus ook een deur erbij, standaard bij de IP44.

[Biodiv]

Ik heb hier ook een paar vragen gesteld over LED-lampen: Biodiv in "[KNX] Het bovengemiddelde LED Verlichting topic" Ik zou het zeer op prijs stellen als de experts hier even hun kennis kunnen delen daar.

[tss68nl]

tomtommie schreef op donderdag 15 februari 2024 @ 15:18:
update: ik denk dat 'direct op de fase' wel even genuanceerd moet worden dat je dus wel een automaat toepast.

Uiteraard pas je een automaat toe. De automaten zijn er om de bedrading te beschermen. Als je geen automaat zou toepassen, dan zou je de KNX voeding met 10mm2 moeten aansluiten. Dat mag ook, maar past meestal niet in de terminal

De aardlek mag je weglaten omdat het circuit nooit buiten de verdeler komt. De automaat mag je weglaten als je voldoende dikke bedrading gebruikt naar de voeding. Immers zit je hele installatie al achter een automaat / zekering: namelijk de hoofdzekering.

Die bepaalt dan ook de minimale dikte voor je bedrading. Maar goed.... ik zet er gewoon een automaat tussen, zodat je em tenminste ook gemakkelijk spanningsloos kan maken.

[Vanto]

Momenteel zit ik nog in de onderzoekende fase wat betreft een KNX installatie.
We zouden dus graag ook 10 dimbare inbouw led spots willen aansturen via deze installatie.
Dali lijkt daarvoor het geschikte protocol. Alleen begrijp ik nog niet volledig hoe alles moet aangesloten worden.

Een 5x1.5mm² kabel wordt gebruikt voor deze aansluiting. In de verdeelkast wordt 1 kabel aangesloten op de fase (230V), 1 op de nul, 1 op de aarding en de 2 overige worden gebruikt voor het Dali protocol die aangesloten worden op de KNX/Dali gateway. Deze 5 kabels vertrekken uit de verdeelkast en worden in parallel aangesloten op elke led driver. En dus op elke led driver wordt ook een led spot aangesloten.

Nu mijn vragen:
Klopt mijn verhaal hierboven? Of zijn er betere manieren?
Wat voor led driver en led spot kan ik hier het best gebruiken om de kosten niet te hoog laten oplopen?

Alvast bedankt

(edited) hoeveelheid koper een beetje beperken 😁

[ Voor 3% gewijzigd door Vanto op 08-03-2024 07:46 ]

[Ethirty]

Wil je een nieuwe hobby, kijk dan eens hier [KNX] Het bovengemiddelde LED Verlichting topic

Wil je gewoon 10 standaard spots dimmen en heb je geen extreem hoge eisen aan het kunnen dimmen naar 1%, overweeg dan een goede KNX LED-dimmer.

Ik zou overigens kabels in mm2 berekenen, anders wordt het heel snel enorm duur

[Not Applicable]

Vanto schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 07:11:
Momenteel zit ik nog in de onderzoekende fase wat betreft een KNX installatie.
We zouden dus graag ook 10 dimbare inbouw led spots willen aansturen via deze installatie.
Dali lijkt daarvoor het geschikte protocol. Alleen begrijp ik nog niet volledig hoe alles moet aangesloten worden.

Een 5x1.5mm² kabel wordt gebruikt voor deze aansluiting. In de verdeelkast wordt 1 kabel aangesloten op de fase (230V), 1 op de nul, 1 op de aarding en de 2 overige worden gebruikt voor het Dali protocol die aangesloten worden op de KNX/Dali gateway. Deze 5 kabels vertrekken uit de verdeelkast en worden in parallel aangesloten op elke led driver. En dus op elke led driver wordt ook een led spot aangesloten.

Nu mijn vragen:
Klopt mijn verhaal hierboven? Of zijn er betere manieren?
Wat voor led driver en led spot kan ik hier het best gebruiken om de kosten niet te hoog laten oplopen?

Alvast bedankt

(edited) hoeveelheid koper een beetje beperken 😁

Leuk dat je interesse hebt in KNX, nu als het enkel is voor het aansturen van 10 LED spots via KNX naar DALI dan zal je makeklijk al 1000 euro kwijt zijn aan materiaal voor die 10 spots en dan heb je nog de leercurve en tijd die je er moet in investeren.

KNX is enkel zinvol als je nagenoeg van plan bent je volledig huis te voorzien van domotica en niet enkel voor 1 kamer / plaats. DALI is dan weer enkel zinvol binnen een KNX installatie als je hoge eisen stelt (zoals Ethirty ook al zei) aan de kwaliteit van dimmen of zeer veel lichtpunten wenst aan te sturen.

[Gwaihir]

Not Applicable schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 10:02:
DALI is dan weer enkel zinvol binnen een KNX installatie als je hoge eisen stelt (zoals Ethirty ook al zei) aan de kwaliteit van dimmen of zeer veel lichtpunten wenst aan te sturen.

.. en / of met je stuursignaal door dezelfde (redelijke krappe) buizen moet zien te komen waar je 230V doorheen gaat. @Vanto

[Vanto]

Ok, dan ga ik het gewoon houden op KNX dimmers. Ik ben namelijk niet op zoek naar een nieuwe dure hobby 😄

[Conrado]

Ondertussen is het 230~/400~ deel van de verdeler klaar en goedgekeurd door de electricien.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Vanto]

Ethirty schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 07:44:
Wil je gewoon 10 standaard spots dimmen en heb je geen extreem hoge eisen aan het kunnen dimmen naar 1%, overweeg dan een goede KNX LED-dimmer.

En welke KNX dimmers zou je dan aanraden?

[jadjong]

Conrado schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 17:28:
Ondertussen is het 230~/400~ deel van de verdeler klaar en goedgekeurd door de electricien.


***members only***

Wat zie ik? _{behalve een hoop spul netjes op een rail}

[Ethirty]

Conrado schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 17:28:
Ondertussen is het 230~/400~ deel van de verdeler klaar en goedgekeurd door de electricien.


***members only***

Waar is de rest van je kast(en)?

Vanto schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 12:47:
[...]


En welke KNX dimmers zou je dan aanraden?

Ik moet die van mij nog testen maar MDT staat hier wel bekend als goede prijs/kwaliteit verhouding.

[bbbrumbrum]

Vanto schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 15:50:
Ok, dan ga ik het gewoon houden op KNX dimmers. Ik ben namelijk niet op zoek naar een nieuwe dure hobby 😄

Let wel dat de kwaliteit van dimmen van een KNX dimmer kan tegenvallen tov een EldoLED.

Maar zelf geen ervaring met de MDT’s, enkel de Meanwells, dat is dag en nacht verschil.

[hjuk]

Ik heb ondertussen de beslissing gemaakt om toch maar voor Dali te gaan voor de spots.

Moet nog geschikte spots vinden maar denk op het volgende uit te komen:
Een Powerdrive voor wc, gang en badkamer met respectievelijk 1, 2 en 3 spots aangeschakeld per kanaal.
Een powerdrive voor de zithoek met 3 lichtpunten van 1, 2 en 3 spots.

Verder wil ik graag 2 lichtpunten met retro-fitting E27 dimmen (eettafel en keukeneiland).
Aangezien ik al Dali heb, zie ik 2 opties:

• Dimmen met Dali: bv. Lunatone 89453830-HS 2Ch. Deze dimt tot 0,1% maar via PWM van max 1kHz, lijkt me dus in werkelijkheid maximaal dimbaar tot 10%. Maar ik veronderstel dat er betere types bestaan die gekoppeld kunnen worden aan Dali.
• Toch KNX dimmen met MDT AKD dimmer. Lijkt me vrij flexibel aangezien deze veel dimmethodes bevat.

Ik ben duidelijk niet de eerste die kiest voor Dali op dit forum. Hoe hebben jullie je E27 lampen laten dimmen? Aan dali aangezien deze er toch al is of toch via KNX?

[Vanto]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 13:51:
[...]

Let wel dat de kwaliteit van dimmen van een KNX dimmer kan tegenvallen tov een EldoLED.

Maar zelf geen ervaring met de MDT’s, enkel de Meanwells, dat is dag en nacht verschil.

Hoe vind ik welke lampen aangesloten kunnen worden op de EldoLED drivers?

[Conrado]

Vanto schreef op zondag 10 maart 2024 @ 15:39:
Hoe vind ik welke lampen aangesloten kunnen worden op de EldoLED drivers?

EldoLED is altijd bedoeld voor zwakstroom, alle 230~ lampen vallen af. In zwakstroom heb je vervolgens twee soorten:
Constant Current - Hier bij stuur je de LED-chip direct zelf aan. Het biedt de mooiste dimming, maar je moet wel begrijpen hoe dat precies werkt.
Constant Voltage - Dit is voor alle LED-strips en -modules die een bepaalde spanning - vaak 12 of 24 Volt - verwachten.

[Not Applicable]

Vanto schreef op zondag 10 maart 2024 @ 15:39:
[...]


Hoe vind ik welke lampen aangesloten kunnen worden op de EldoLED drivers?

Gewoon ter info: ik heb deze ook hier leren kennen (weet niet meer door wie) en ben daar zeer tevreden over (Constant Current): https://www.peeq.be/verli...ra-warm-wit~abs38007350hw

prijs / kwaliteit zeer goed!

Gr,
Dennis

[hjuk]

Ondertussen heb ik mijn kast ontvangen (F-tronic VS3-6) en dacht eerst in excel een overzicht te maken voor de chaoot in me alles in de kast hangt zonder na te denken.
Zo kwam ik op onderstaand overzicht.


Ik merk zelf dat ik wat sukkel met de kam-rails aangezien mijn differentieel 2E is en automaten 1E. De automaat voor KNX is dan ook weer 2E. Iemand hier een oplossing voor, zijn er flexibelere kam-rails waarbij je de pinnen/vorken kan verschuiven?
En welke automaat steken jullie zo voor je KNX-voeding? Ik zag dat max. stroom voor voeding 1.4A is, dus idealiter automaat van 2A lijkt me... Of steken jullie deze gewoon op kring van stopcontacten?

Zo een eerste keer een kast in elkaar steken is toch serieus puzzelen, opmerkingen waar ik nog verbeteringen kan aanbrengen worden heel hard geapprecieerd!
Het eendraadschema die ik in gedachten had is het onderstaande, wat op welke differentieel zit zwier ik nog wat rond naargelang de layout van de kast. Waardes van automaten kloppen ook niet helemaal op het ES.


Het kriebelt toch al serieus om te beginnen aan de kast, al wat algemeen materiaal (aut, diff) onderweg. Hopelijk binnenkort het KNX-materiaal bestellen, maar daarvoor wacht ik enkel nog het lichtplan af.

[Ethirty]

Ik heb me in ieder geval heel erg verkeken op de fysieke kant. Had mooie groepen en klemmen indeling gemaakt (functioneel), alleen daardoor lopen alle aanvoeren nu kris-kras door elkaar. De elek had de buizen namelijk volgens een hele andere indeling gegroepeerd (fysiek).

Ook kwam ik hierdoor af en toe raar uit met klemmen die ik wilde bruggen, waardoor mijn draadschema meermaals bijgewerkt moest worden. Denk dat ik wel 3-4x langer bezig geweest ben met alles aansluiten en documenteren dan gedacht.

[Conrado]

hjuk schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:39:
Ondertussen heb ik mijn kast ontvangen (F-tronic VS3-6) en dacht eerst in excel een overzicht te maken voor de chaoot in me alles in de kast hangt zonder na te denken.
Zo kwam ik op onderstaand overzicht.

Ik neem aan dat dit een Belgisch ontwerp is? In NL mag je maximaal 4 groepen achter de ALS hebben.

Iets heel anders: Als je een 32A aansluiting hebt èn je solar op 16A afzekert, kan door de hoofdrail 48A lopen. Dan moet je dus naar 63A componenten en extra dik draad.

Je vraag over kamrail is erg afhankelijk welk merk automaten je gaat gebruiken. Persoonlijk ben ik aardig thuis in Hager geworden...

[Ethirty]

hjuk schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 11:39:
Ik merk zelf dat ik wat sukkel met de kam-rails aangezien mijn differentieel 2E is en automaten 1E. De automaat voor KNX is dan ook weer 2E. Iemand hier een oplossing voor, zijn er flexibelere kam-rails waarbij je de pinnen/vorken kan verschuiven?

Hager heeft speciaal voor NL de VKS04COMBI incl bijbehorende rails.
Voor DE hebben ze speciale rails voor 4p aardlek en 1p automaten.

Misschien hebben ze in BE ook een speciale variant die voor jullie markt bedoeld is?

[Borromini]

@hjuk ABB Unibis-automaten? Er zijn Unibis-rails, maar die kan je niet op de diff aansluiten. Daarvoor dien je echt kabels door te lussen tussen je diff en eerste automaat.

Eerder dan op 63A te voorzien (10 mm²) zou ik een remautomaat plaatsen, en dan is 6 mm² voldoende tot 40 A.

[Not Applicable]

Conrado schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 12:33:
[...]

Ik neem aan dat dit een Belgisch ontwerp is? In NL mag je maximaal 4 groepen achter de ALS hebben.

Iets heel anders: Als je een 32A aansluiting hebt èn je solar op 16A afzekert, kan door de hoofdrail 48A lopen. Dan moet je dus naar 63A componenten en extra dik draad.

Je vraag over kamrail is erg afhankelijk welk merk automaten je gaat gebruiken. Persoonlijk ben ik aardig thuis in Hager geworden...

In nieuwbouw en totaal renovatie mag je ook niet meer totaal wild gaan in BE en mag je nu max 8 zekeringen achter je differentieel steken. Ook moet alles achter 30mA steken en mag er niks meer rechtstreeks aan de 300mA hangen (of dat is toch wat ik meen gelezen te hebben)

Op google staat volgende als eerste: Strengere regels AREI (België) voor Differentieelschakelaar

[ Voor 7% gewijzigd door Not Applicable op 21-03-2024 16:42 ]

[Borromini]

Vaste toestellen zoals een kookplaat en condensatieketel bv. mogen nog wel achter 300 mA.

Wat de regelgeving in BE betreft: die is buiten de diffs niet minder streng dan NL hoor. Zeker sinds het recentste AREI. In NL mag je wel nog vrolijk stopcontacten achter een automaat duwen, zoveel je wil bij wijze van spreken. Ook een reden waarom die kasten zo compact zijn.

[ Voor 61% gewijzigd door Borromini op 21-03-2024 19:12 ]

[Ethirty]

Volgens mij rekenen wij met 200W per stopcontact, dus er zijn best grenzen

[hjuk]

Conrado schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 12:33:
[...]

Ik neem aan dat dit een Belgisch ontwerp is? In NL mag je maximaal 4 groepen achter de ALS hebben.

Iets heel anders: Als je een 32A aansluiting hebt èn je solar op 16A afzekert, kan door de hoofdrail 48A lopen. Dan moet je dus naar 63A componenten en extra dik draad.

Je vraag over kamrail is erg afhankelijk welk merk automaten je gaat gebruiken. Persoonlijk ben ik aardig thuis in Hager geworden...

Klopt, Belgisch ontwerp inderdaad. Hier 8 groepen per 30mA.

Om te voorkomen dat er én 16A van solar komt én 32A van net, wordt de extra "rem-automaat" van 40A voorzien. Dit om de "huiselijke" installatie te beschermen tegen die 48A. Ben niet thuis hoe dit in Nederland geschakeld wordt maar dit is toch hoe het in Belgiëmeestal gebeurd.

Borromini schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 14:07:
@hjuk ABB Unibis-automaten? Er zijn Unibis-rails, maar die kan je niet op de diff aansluiten. Daarvoor dien je echt kabels door te lussen tussen je diff en eerste automaat.

Eerder dan op 63A te voorzien (10 mm²) zou ik een remautomaat plaatsen, en dan is 6 mm² voldoende tot 40 A.

Het zijn inderdaad de Unibis-automaten. Ik zal inderdaad deze rails aankopen, bedankt voor de tip.
Niet super proper zo met diff-eerste automaat nog bekabeld uitvoeren. Gaat dat zelf fysiek? Heb je nog genoeg plaats voor die rails om die kabel er in te prutsen?

Die remautomaat van 40A heb ik inderdaad al voorzien voor die reden.

Not Applicable schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 16:41:
[...]
In nieuwbouw en totaal renovatie mag je ook niet meer totaal wild gaan in BE en mag je nu max 8 zekeringen achter je differentieel steken. Ook moet alles achter 30mA steken en mag er niks meer rechtstreeks aan de 300mA hangen (of dat is toch wat ik meen gelezen te hebben)

Niet alles moet achter 30mA zoals Borromini al aangaf. Vind het ook niet 100% duidelijk de nieuwe regels.
Als ik het goed versta, mogen vaste toestellen achter 300mA, maar iedereen spreekt elkaar wat tegen wat daar precies onder hoort (zelf keurders, handig is anders).
Het meest vond ik terug dat warmtepomp, kookplaat er zeker onder horen. Oven, microgolf, koelkast, boiler kunnen er ook onder vallen maar enkel als deze ingebouwd zijn.
Maar laat maar net eens een keurder komen die deze regels anders interpreteert... Met koelkast en boiler neem ik in ieder geval het risico niet, naar mijn mening zijn dit toestellen waar er toch water bij komt kijken dus waarom het risico nemen.

[Borromini]

hjuk schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 22:28:
Het zijn inderdaad de Unibis-automaten. Ik zal inderdaad deze rails aankopen, bedankt voor de tip.
Niet super proper zo met diff-eerste automaat nog bekabeld uitvoeren. Gaat dat zelf fysiek? Heb je nog genoeg plaats voor die rails om die kabel er in te prutsen?

Dat gaat, maar ik zou wel 6 mm² massief nemen en niet soepel, want die dien je af te werken met adereindhulzen, en die nemen meer plaats in dan massieve kabels in die uitsparingen (de juiste term ontsnapt me).

Niet alles moet achter 30mA zoals Borromini al aangaf. Vind het ook niet 100% duidelijk de nieuwe regels.
Als ik het goed versta, mogen vaste toestellen achter 300mA, maar iedereen spreekt elkaar wat tegen wat daar precies onder hoort (zelf keurders, handig is anders).
Het meest vond ik terug dat warmtepomp, kookplaat er zeker onder horen. Oven, microgolf, koelkast, boiler kunnen er ook onder vallen maar enkel als deze ingebouwd zijn.
Maar laat maar net eens een keurder komen die deze regels anders interpreteert... Met koelkast en boiler neem ik in ieder geval het risico niet, naar mijn mening zijn dit toestellen waar er toch water bij komt kijken dus waarom het risico nemen.

De criteria lijken te zijn: is het vast opgesteld (dus gemonteerd, bv. een condensatieketel, een warmtepomp, ...) of heeft het een eigen 'fysieke' aansluiting (bv. een kookplaat sluit je aan op een neus). Maar inderdaad, er lijkt ruimte voor interpretatie en dan moet je maar net de verkeerde keurder hebben. Voorlopig staat de condensatieketel hier achter de 300 mA hoofddiff, samen met de oven en de kookplaat, en een reserve-automaat voor de toekomstige warmtepomp.

[HH079]

Hallo,

Heeft iemand een idee hoe ik binnen de GIRA X1 logica een string met verschillende waarden kan uitsplitsen/knippen?
Doormiddel van een logische bouwsteen lees ik de API uit van een ITHO HRU350 WTW-unit. Alle actuele waarden die de HRU350 WTW unit worden netjes in een z.g. status string weergegeven en ververst met een interval van 10 sec (instelbaar).

Echter ben ik zoekende hoe ik met Gira X1 logica deze string kan ontleden en de waarden individueel zichtbaar kan maken. De string ziet er als volgt uit:

{"requested-fanspeed_perc":-1,"balance_perc":123,"supply-fan_rpm":1325,"supply-fan-actual_rpm":1317,"exhaust-fan_rpm":1078,"exhaust-fan-actual_rpm":1078,"supply-temp_c":15.59,"exhaust-temp_c":4.91,"status":0,"room-temp_c":15.59,"outdoor-temp_c":4.91,"valve-position":0,"bypass-position":0,"summercounter":0,"summerday_kmin":0,"frost-timer":0,"boiler-timer":177,"frost-block":120,"current-position":0,"vkkswitch":0,"gheswitch":0,"airfilter-counter":598,"global-fault-code":0,"actual-mode":24,"pir-fan-speed-level":-1,"highest-received-co2-value_ppm":32767,"highest-received-rh-value_rh":239,"air-quality_perc":119.5,"remaining-override-timer_sec":0,"fallback-speed-timer_sec":0}

Zijn hier standard bouwstenen voor? Iemand een tip hoe dit te realiseren?

Groet Hans

[Ethirty]

HH079 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 08:47:
Hallo,

Heeft iemand een idee hoe ik binnen de GIRA X1 logica een string met verschillende waarden kan uitsplitsen/knippen?
Doormiddel van een logische bouwsteen lees ik de API uit van een ITHO HRU350 WTW-unit. Alle actuele waarden die de HRU350 WTW unit worden netjes in een z.g. status string weergegeven en ververst met een interval van 10 sec (instelbaar).

Echter ben ik zoekende hoe ik met Gira X1 logica deze string kan ontleden en de waarden individueel zichtbaar kan maken. De string ziet er als volgt uit:

{"requested-fanspeed_perc":-1,"balance_perc":123,"supply-fan_rpm":1325,"supply-fan-actual_rpm":1317,"exhaust-fan_rpm":1078,"exhaust-fan-actual_rpm":1078,"supply-temp_c":15.59,"exhaust-temp_c":4.91,"status":0,"room-temp_c":15.59,"outdoor-temp_c":4.91,"valve-position":0,"bypass-position":0,"summercounter":0,"summerday_kmin":0,"frost-timer":0,"boiler-timer":177,"frost-block":120,"current-position":0,"vkkswitch":0,"gheswitch":0,"airfilter-counter":598,"global-fault-code":0,"actual-mode":24,"pir-fan-speed-level":-1,"highest-received-co2-value_ppm":32767,"highest-received-rh-value_rh":239,"air-quality_perc":119.5,"remaining-override-timer_sec":0,"fallback-speed-timer_sec":0}

Zijn hier standard bouwstenen voor? Iemand een tip hoe dit te realiseren?

Groet Hans

Ziet eruit als json. Bij onze oosterburen is er waarschijnlijk wel iemand die hiervoor een X1 module heeft gemaakt.

Kan me bijna niet voorstellen dat een X1 dit zelf al kan, gezien de beperkte feature-set.

[HH079]

Hallo Ethirty

Thanks.

Ik heb een XML/JSON Parser bouwsteen gevonden en deze werkt goed/betrouwbaar. Kan probleemloos alle gegevens splitsten en inzichtelijk maken op de X1 en G1. Dankjewel voor je tip!

[Ethirty]

Heb in de badkamer een elektrische handdoek radiator voor bijverwarming aan een relais hangen. Dat werkt.
Heb ook een temp/hum sensor.

De vloerverwarming doet niet wat ik verwacht had, moet waarschijnlijk beter ingeregeld worden. Het is structureel kouder dan de rest van de etage. Dus ik wil de radiator eigenlijk op een timer én met een thermostaat aan en uitzetten - met name in de avond.

Mijn display/pi-regelaar (Siemens TC5) doet het thermostaat-deel prima, maar de timer is maar lastig.
Ik heb ook nog een X1, maar de thermostaat functie daarvan lijkt vooral een display feature. In de logic module zit wel een pi-regelaar maar dan heb ik weer geen timers?

Iemand toevallig een tip voor me om iets simpels in elkaar te zetten tot ik meer tijd heb het beter te regelen?

[rev]

Ethirty schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 21:34:
Heb in de badkamer een elektrische handdoek radiator voor bijverwarming aan een relais hangen. Dat werkt.
Heb ook een temp/hum sensor.

De vloerverwarming doet niet wat ik verwacht had, moet waarschijnlijk beter ingeregeld worden. Het is structureel kouder dan de rest van de etage. Dus ik wil de radiator eigenlijk op een timer én met een thermostaat aan en uitzetten - met name in de avond.

Mijn display/pi-regelaar (Siemens TC5) doet het thermostaat-deel prima, maar de timer is maar lastig.
Ik heb ook nog een X1, maar de thermostaat functie daarvan lijkt vooral een display feature. In de logic module zit wel een pi-regelaar maar dan heb ik weer geen timers?

Iemand toevallig een tip voor me om iets simpels in elkaar te zetten tot ik meer tijd heb het beter te regelen?

Voor dit soort schema's heb ik overwogen een losse timer aan te schaffen, maar vooralsnog los ik het op met logica in de MDT logic module. Deze zet bijvoorbeeld gedurende de nacht de pomp van de vloerverwarming uit omdat deze anders te veel geluid produceert. Dus in vereenvoudigde vorm: als het nacht is, schakel de pomp uit, als het dag is, schakel de pomp aan. Je kan ook specifieke tijdstippen definiëren.

[Ethirty]

Ik denk dat ik het voor nu maar even - voor mijn gevoel omslachtige manier - oplos door de timer een hvac profiel te laten wisselen en hetzelfde display daar weer naar te laten luisteren. Is er kennelijk geen interne koppeling meer die in de v1 wel zat.

Jammer, want bij elke aanpassing springt alles weer op default.

Ga nog wel een keer puzzelen hoe de X1 logica nou gebruikt moet worden.

[Dennis]

Ethirty schreef op zondag 31 maart 2024 @ 19:28:
Ga nog wel een keer puzzelen hoe de X1 logica nou gebruikt moet worden.

Heb je iets aan dit oude bericht van mij?

Dennis in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

[Ethirty]

Dennis schreef op maandag 1 april 2024 @ 00:37:
[...]

Heb je iets aan dit oude bericht van mij?

Dennis in "[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica"

Had gehoopt dat een thermostaat met timer iets simpeler was

Zo te zien heb ik in een X1 minimaal de verwarmingslogica nodig met een extra schakelaar/timer als enable functie en dan een visualisatie module voor de interface.

De "regeling actief" zou dan aan mijn relais komen te hangen.

[Dennis]

Die van mij is ook wel een beetje "raar". Ik heb een streefwaarde die overdag de thermostaatwaarde is, maar als het alarm aan staat gaat hij op een vast voorgedefinieerde waarde. En hij reset de thermostaatwaarde dan ook.

Overigens wist ik toen nog niet dat je send by change en inverters ook direct aan in- en uitgangen kunt configureren, dus dan zou het er ook veel simpeler uitzien.

[Ethirty]

Ben er toevallig een beetje mee aan het stoeien en wilde die opmerking nét gaan maken

Wat me al opvalt is dat die regelaar óf verwarmen doet óf koelen dus dat maakt de vloerverwarming/koeling aansturen nog wat verder weg op de planning.


Heb nu zoiets in elkaar gedraaid waarbij "verwarming aan" dan een knop of timer kan zijn. Moest toch de "control value" pakken en die converteer ik met een type converter naar 0/1. "Control active" gaat pas bij +1K uit.

Wat ik trouwens ook mis/over het hoofd zie is de hysterese instelling. Mijn display kan ik precies aangeven hoeveel K erboven of eronder de grenswaarde ligt. Deze lijkt standaard op 0,1K te zitten. Dat is wellicht wat agressief voor mijn relais.

[aaahaaap]

tss68nl schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 13:21:
...
Qua rijgklemmen:

• Let op dat die bruggen niet in hetzelfde gat kunnen. Je kan met die bruggen alleen om-en-om potentiaal verdelen door pootjes af te breken. Omdat de Wago klemmen voor potentiaal geen dubbele rij voor bruggen heeft, is het dus lastig om een 'rail' te maken.
• Kijk eens naar PHOENIX 3213950 PTI 2,5-PE/L/N en PHOENIX 3213953 PTI 2,5-L/L. Die hebben wel een dubbele rij, en kan je dus gemakkelijk een potentiaalverdeling op maken.

Mogelijk een wat domme vraag Maar waarom gebruikt iedereen naast de Phoenix Contact PTI PE/L/N 3213950 ook nog de PTI L/L 3213953? Is dat puur voor de twee extra fasen bij drie fase? Of gebruiken sommigen dit ook voor schakeldraden bij één fase? Het lijkt mij in dat geval wat minder overzichtelijk dan alleen maar de PE/L/N 3213950 gebruiken? Of valt dat mee/is dat de ruimtewinst (want twee schakeldraden op 1 rijgklem) waard?

Daarnaast heeft de Wago 2003-6646 ook een dubbele rij bruggen voor zowel L als N, lijkt me daarmee vrijwel hetzelfde als de PTI 3213950 afgezien van de knop vs opening voor kleine schroevendraaier om draden weer los te maken?

[Conrado]

aaahaaap schreef op maandag 1 april 2024 @ 17:44:
[...]
Maar waarom gebruikt iedereen naast de Phoenix Contact PTI PE/L/N 3213950 ook nog de PTI L/L 3213953?

De PTI L/L gebruik je als je meer dan een standaard aansluiting (L/N/PE) wilt maken. Denk bijvoorbeeld aan 3-fase aansluitingen (met de extra L2 en L3) of bussen die met 230~ gecombineerd mogen worden, zoals SMI of DALI. In dat geval vormen de L/L de twee busaansluitingen.

Deze PTI-serie ondersteunt vier bruggen tegelijkertijd, dus je kunt bij een PE/L/N met L/L combinatie altijd naar believen alle aansluitingen doorkoppelen via een brug.

[Ethirty]

aaahaaap schreef op maandag 1 april 2024 @ 17:44:
[...]


Mogelijk een wat domme vraag Maar waarom gebruikt iedereen naast de Phoenix Contact PTI PE/L/N 3213950 ook nog de PTI L/L 3213953? Is dat puur voor de twee extra fasen bij drie fase? Of gebruiken sommigen dit ook voor schakeldraden bij één fase? Het lijkt mij in dat geval wat minder overzichtelijk dan alleen maar de PE/L/N 3213950 gebruiken? Of valt dat mee/is dat de ruimtewinst (want twee schakeldraden op 1 rijgklem) waard?

Daarnaast heeft de Wago 2003-6646 ook een dubbele rij voor bruggen voor zowel L als N, lijkt me daarmee vrijwel hetzelfde als de PTI 3213950 afgezien van de knop vs opening voor kleine schroevendraaier om draden weer los te maken?

Ik gebruik de L/L zelfs icm 2x PE/L/N om 2x 4-aderig af te monteren. Of 1 PE/L/N met 2x L/L voor meerdere schakeldraden.

Met een beetje slim puzzelen kan ik dan verschillende schakelpunten met 1 brug verbinden wat in relais scheelt.

[ Voor 5% gewijzigd door Ethirty op 01-04-2024 18:28 ]

[aaahaaap]

Conrado schreef op maandag 1 april 2024 @ 18:01:
[...]

De PTI L/L gebruik je als je meer dan een standaard aansluiting (L/N/PE) wilt maken. Denk bijvoorbeeld aan 3-fase aansluitingen (met de extra L2 en L3) of bussen die met 230~ gecombineerd mogen worden, zoals SMI of DALI. In dat geval vormen de L/L de twee busaansluitingen.

Bedankt voor de info/uitleg. SMI of DALI had ik niet aan gedacht.

Conrado schreef op maandag 1 april 2024 @ 18:01:
Deze PTI-serie ondersteunt vier bruggen tegelijkertijd, dus je kunt bij een PE/L/N met L/L combinatie altijd naar believen alle aansluitingen doorkoppelen via een brug.

Ethirty schreef op maandag 1 april 2024 @ 18:22:
[...]

Ik gebruik de L/L zelfs icm 2x PE/L/N om 2x 4-aderig af te monteren. Of 1 PE/L/N met 2x L/L voor meerdere schakeldraden.

Met een beetje slim puzzelen kan ik dan verschillende schakelpunten met 1 brug verbinden wat in relais scheelt.

De bovenste L van de L/L klem kun je niet doorlussen van de PE/L/N klem lijkt me? Want daar zit de N. Of mis ik iets?

Maar je hebt wel een extra rij L die je (dubbel) kunt bruggen en het neemt minder ruimte in als je meer dan 1 L aan moet sluiten naast de PE/L/N of als je meer dan 1 groep L wilt schakelen omdat je ze dan boven elkaar ipv naast elkaar kunt plaatsen. Is dat correct?

Ik dacht ik probeer het even in hun configurator (Project Complete planning), maar helaas is die niet zoals van Wago in de brower en het lijkt erop dat je het alleen kan gebruiken met een serial, onduidelijk of dat nou gratis is of niet

[Conrado]

aaahaaap schreef op maandag 1 april 2024 @ 20:50:
De bovenste L van de L/L klem kun je niet doorlussen van de PE/L/N klem lijkt me? Want daar zit de N. Of mis ik iets?

Dat kan wel, maar dan heb je permanente kortsluiting

De truc is dat je de kammen van bruggen kunt uitbreken en zodoende een klem kunt overslaan. Zo kun je de bovenste L's met elkaar doorverbinden door steeds de N over te slaan. Voor de N's doe je dat precies andersom.

[Dennis]

Ethirty schreef op maandag 1 april 2024 @ 17:27:
Heb nu zoiets in elkaar gedraaid waarbij "verwarming aan" dan een knop of timer kan zijn. Moest toch de "control value" pakken en die converteer ik met een type converter naar 0/1. "Control active" gaat pas bij +1K uit.

Ik heb ook nog dit logica blad voor aansturing van de vloerverwarmingspompen (die bij mij nog aan/uit kunnen):

Wat ik trouwens ook mis/over het hoofd zie is de hysterese instelling. Mijn display kan ik precies aangeven hoeveel K erboven of eronder de grenswaarde ligt. Deze lijkt standaard op 0,1K te zitten. Dat is wellicht wat agressief voor mijn relais.

Er is wel meer niet optimaal aan die thermostaat in de X1, ik ga hem ergens volgend jaar uitfaseren omdat hij mij te beperkt is. Nu mijn vloer geïsoleerd is werkt het wel aardig omdat hij op tijd opwarmt, maar een probleem dat ik had is dat hij niet goed afslaat. Dus als de streefwaarde bereikt is blijft hij soms gewoon nog uren doorloeien. Wat ook irritant is, is de zeer matige vertaling van Gira help die vaak ook niet actueel is. Zo is in de nieuwste versie niet uitgelegd wat de nasteltijd is.

[Ethirty]

Dennis schreef op maandag 1 april 2024 @ 22:39:
[...]

Wat ook irritant is, is de zeer matige vertaling van Gira help die vaak ook niet actueel is. Zo is in de nieuwste versie niet uitgelegd wat de nasteltijd is.

De documentatie is sowieso erg slecht. Nergens een voorbeeld hoe je iets moet gebruiken, onduidelijke uitleg wat het is of doet en erg beperkte functies die zijn meegeleverd.

Sowieso had ik niet verwacht dat als je een thermostaat element toevoegt aan de interface, het ding ook echt niks meer dan dat is, een interface. Als ik dat bij mijn display doe heb ik een volwaardige en meervoudig aan te passen thermostaat - behalve dus een timer.

Het gaat nog wel een puzzeltje worden om de voordelen van de X1 en de voordelen van het Siemens scherm te bundelen en om de nadelen te omzeilen

[tss68nl]

aaahaaap schreef op maandag 1 april 2024 @ 17:44:
[...]


Mogelijk een wat domme vraag Maar waarom gebruikt iedereen naast de Phoenix Contact PTI PE/L/N 3213950 ook nog de PTI L/L 3213953? Is dat puur voor de twee extra fasen bij drie fase? Of gebruiken sommigen dit ook voor schakeldraden bij één fase? Het lijkt mij in dat geval wat minder overzichtelijk dan alleen maar de PE/L/N 3213950 gebruiken? Of valt dat mee/is dat de ruimtewinst (want twee schakeldraden op 1 rijgklem) waard?

Daarnaast heeft de Wago 2003-6646 ook een dubbele rij bruggen voor zowel L als N, lijkt me daarmee vrijwel hetzelfde als de PTI 3213950 afgezien van de knop vs opening voor kleine schroevendraaier om draden weer los te maken?

Domme vragen bestaan niet toch?

Ik gebruik de L/L voor zowel 3 fasen aansluitingen alsook vaak voor extra geschakelde draden inderdaad. De geschakelde draden komen toch van een actor af waar de fase al is verdeeld, dus geen geklooi met bruggen.

3 fasen kan je met bruggen verdelen. Op Phoenix door de dubbele rij, Wago heeft halve bruggen. Je breekt dan om en om de pootjes af en je gebruikt een kam voor de N en voor de L2 fase onder elkaar Maar eigenlijk vind ik de oplossing met kammen maar een hoop gedoe voor de fasen.

Ik gebruik een kam voor de N.... en alle fasen komen van een potentiaalverdeelblok, of van een actor (waar ook een potentiaalverdeelblok voor zit vaak of een draadbrug).

[aaahaaap]

Bedankt voor de info! Heb toch ook maar PTI L/L 3213953 erbij besteld, scheelt toch aardig wat ruimte

Hele andere vraag, ik gebruik twee Hager Vega's vertikaal boven elkaar, onderste zitten al m'n groepen in (en nog wat ruimte over), bovenste zitten de rijgklemmen + de KNX spullen.
De elektrabuizen komen van boven, achterste rij (13 stuks) is de 1e etage, voorste rij de bgg.

Nou vroeg ik me af wat de ervaringen/meningen zijn over de volgorde van de rijgklemmen: Alle groepen van de 1e etage naast elkaar en daarna alle groepen van de bgg bij elkaar of om en om groep 1e etage, groep bgg, groep 1e etage, groep bgg, etc
De eerste optie lijkt me wat georganiseerder, maar dan lopen wel een hoop draden tussen de elektrabuizen en de rijgklemmen kruislings over/door elkaar heen.
De tweede optie lijkt me netter kwa draden, maar is/voelt wat minder logisch/georganiseerd.

En dan heb je ook nog dezelfde vraag voor de groepen, laat je die kwa plaatsing/volgorde matchen met de rijgklemmen of niet? Daar komt natuurlijk ook nog het punt bij dat je liever niet een hele etage op 1 aardlekschakelaar wilt hebben ivm uitvallen licht, waardoor je sowieso al een mismatch hebt met de volgorde van de rijgklemmen.

Benieuwd wat de ervaringen hiermee/meningen hierover zijn

[ Voor 4% gewijzigd door aaahaaap op 10-04-2024 19:45 ]

[walletje-w]

Ik heb ze per groep georiënteerd zodat ik ze makkelijk kan verbinden met een kam.

[Ethirty]

Inderdaad, klemmen per groep. Kam over de neutraal en dan de positief connecten waar nodig. Zo heb ik er eentje om de bruine te verbinden en een paar kleinere om schakeldraden te koppelen. Is elektrisch ook het meest overzichtelijk, als ik groep X uit zet is het hele klem-blok spanningsloos.

[aaahaaap]

Bedankt voor het meedenken. Ik denk dat m'n vraag niet helemaal duidelijk was, daarom maar even de opties getekend.
De rijgklemmen zitten uiteraard altijd per groep bij elkaar, de vraag gaat over hoe de blokken van rijgklemmen per groep ten opzichte van elkaar te plaatsen.

Groepen per etage bij elkaar bij de rijgklemmen

Hierbij zijn de rijgklemmen een soort van abstractie van het huis.
De elektrabuizen aan de bovenzijde van de groepenkast zijn twee rijen dik, achterste rij is de 1e etage, voorste rij de bgg. Hierdoor dus veel kruisende VD draden tussen de elektrabuizen en de rijgklemmen. Maar wel een logische indeling van de rijgklemmen voor mijn gevoel.

Groepen om en om 1e etage/bgg overeenkomend met de volgorde van de elektrabuizen (beide rijen samen)

Hierbij heeft de indeling van de rijgklemmen niet echt een betekenis, matcht met/geeft puur weer wat de volgorde van de elektrabuizen is.
Hierbij geen kruisende VD draden, maar ook geen logische indeling van de rijgklemmen.

Wat is beter/handiger en waarom?

[ Voor 8% gewijzigd door aaahaaap op 11-04-2024 14:08 ]

[Conrado]

aaahaaap schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:28:
Hierbij geen kruisende VD draden, maar ook geen logische indeling van de rijgklemmen.
……
Wat is beter/handiger en waarom?

Er is geen goed/fout

Rijgklemmen zijn niet meer dan een verzameling koppelcontacten, die geen echte samenhang hebben. De enige logische samenhang zijn gecombineerde klemmen (N/L/PE + L/L) voor méér dan een enkele fase, en klemmen die met bruggen gekoppeld gaan worden.

VD-draad is gewoon vervelend spul om te verwerken en ik heb er voor gekozen om VD- draad direct en zo eenvoudig mogelijk op de rijgklemmen uit te laten komen. De rest gaat met ‘soepele’ draad verder. Kortom jouw tweede optie.

Erg belangrijk is om je ontwerp goed te documenteren. Ik heb op tekening vastliggen welke groep via welke rijgklem, in welke pijp verdwijnt.

[klaasopurk]

aaahaaap schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:28:
Bedankt voor het meedenken. Ik denk dat m'n vraag niet helemaal duidelijk was, daarom maar even de opties getekend.

Groepen per etage bij elkaar bij de rijgklemmen
[Afbeelding]
Hierbij zijn de rijgklemmen een soort van abstractie van het huis.
De elektrabuizen aan de bovenzijde van de groepenkast zijn twee rijen dik, achterste rij is de 1e etage, voorste rij de bgg. Hierdoor dus veel kruisende VD draden tussen de elektrabuizen en de rijgklemmen. Maar wel een logische indeling van de rijgklemmen voor mijn gevoel.

Groepen om en om 1e etage/bgg overeenkomend met de volgorde van de elektrabuizen (beide rijen samen)
[Afbeelding]
Hierbij heeft de indeling van de rijgklemmen niet echt een betekenis, matcht met/geeft puur weer wat de volgorde van de elektrabuizen is.
Hierbij geen kruisende VD draden, maar ook geen logische indeling van de rijgklemmen.

Wat is beter/handiger en waarom?

Op het moment dat je rijgklemmen naast elkaar hebt en die kunnen met een brug verbonden worden, dan moeten deze rijgklemmen van dezelfde groep zijn.
Wil je rijgklemmen naast elkaar zetten van verschillende groepen, dan kun je een "deksel" op een rijgklem zetten. Dan wordt deze iets dikker en kan een brug niet meer. Dit soort deksels gebruik je ook aan begin van de rij met rijgklemmen om de rijgklem af te dichten. Rijkklem is alijd open aan de linkerkant en je wilt dat open gedeelte wel dichtzetten.
Hopelijk helpt dit wat.

[Ethirty]

Naast een deksel kan je ook gebruik maken van een speciaal scheidingsschot, deze komen iets naar voren of hebben een afwijkende kleur waardoor het visueel ook extra duidelijk is.

[Gwaihir]

aaahaaap schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:28:
Hierbij heeft de indeling van de rijgklemmen niet echt een betekenis, matcht met/geeft puur weer wat de volgorde van de elektrabuizen is.

Ik wordt niet gehinderd door veel ervaring op dit vlak, maar wat je hier noemt lijkt mij eerlijk gezegd een beetje de betekenis van rijgklemmen: de koppeling naar buiten de kast, die dus geneigd is de buisvolgorde te weerspiegelen.

[aaahaaap]

Gwaihir schreef op donderdag 11 april 2024 @ 12:56:
[...]

Ik wordt niet gehinderd door veel ervaring op dit vlak, maar wat je hier noemt lijkt mij eerlijk gezegd een beetje de betekenis van rijgklemmen: de koppeling naar buiten de kast, die dus geneigd is de buisvolgorde te weerspiegelen.

Ja, klopt helemaal. Maar je kunt dus kiezen of je kabels laat kruisen tussen inkomende buizen en rijgklemmen of tussen rijgklemmen en de rest van de kast.
Het antwoord is waarschijnlijk "it depends" of is misschien een voorkeursding, was benieuwd of mensen misschien goede of slechte ervaringen hadden met een van de twee.

Ik heb voor nu voor optie 1 gekozen, dus de rijgklemmen zijn gegroepeerd per etage en de (VD) draden kruisen tussen de inkomende buizen en rijgklemmen. 1e etage zit links, dan clipfix, dan bgg, clipfix en dan KNX. Reden voor deze keuze is dat dit voor mij wat logischer voelt en zo zijn de draden het langst, mocht het toch niet bevallen kan ik altijd nog wisselen naar de andere aanpak


Overigens zit er nog een component aan deze vraag, namelijk de volgorde en type van de aardlekschakelaars/automaten en groepen. Met aardlekautomaten kun je altijd 1:1 de volgorde van je rijgklemmen matchen, met aardlekschakelaars + groepen niet met de keuze die ik nu gemaakt hebt als je ook nog per etage niet de hele etage zonder stroom/licht wilt hebben als de ALS tript. Zoveel dingen om over na te denken

[hjuk]

Dag iedereen,

Hoe schakelen jullie je verlichting?

Ik zie hier 4 situaties in:

1. Niet gedimde verlichting, zij het spotjes, andere led of retrofit. Dit lijkt me simpel, de L door een KNX-actuator zoals een MDT AKS/AKU en deze laten schakelen
2. Gedimde verlichting via KNX (bv AKD): deze lijken me op eenzelfde manier te schakelen als niet-gedimde waarbij de AKD de functie van AKS overneemt.
3. Gedimde verlichting via externe driver KNX (bv. nieuwe MDT AKD-xxCC). Op zich amper verschil met bovenstaande categorie buiten dat het niet in DIN-uitvoering is. De driver kan ook gewoon aan/uit.
4. Gedimde verlichting via externe driver DALI. Wederom weinig verschil met bovenstaande categorie buiten dat het andere sturing is. Maar toch lees ik hier verschillende mensen zeggen dat ze de voedingskabel toch door een AKS sturen om de driver uit te kunnen zetten.

Vanwaar dus de verschillen en waar trek je de grens (vanaf welke methode stuur je best nog eens aan met AKS)? Of baseren jullie dit op het verliesvermogen in stand-by-stand? Bij uitschakelen zie ik geen probleem (paar seconden na schakelen dali de AKS laten uitschakelen) maar aanschakelen lijkt me toch al moeilijker...

[Dennis]

Bingo! . Ik heb allemaal @hjuk. Is verschillend per situatie of ik retrofit heb of niet, of ik verlaagd plafond heb of niet, etc. Per verdieping is bij mij constructietechnisch anders.

Ik kan inderdaad al mijn drivers (individueel) uitzetten, al heb ik dat nog niet geautomatiseerd.

[ Voor 10% gewijzigd door Dennis op 19-04-2024 08:59 ]

[Conrado]

hjuk schreef op donderdag 18 april 2024 @ 15:39:
Hoe schakelen jullie je verlichting?
....
Vanwaar dus de verschillen en waar trek je de grens (vanaf welke methode stuur je best nog eens aan met AKS)? Of baseren jullie dit op het verliesvermogen in stand-by-stand? Bij uitschakelen zie ik geen probleem (paar seconden na schakelen dali de AKS laten uitschakelen) maar aanschakelen lijkt me toch al moeilijker...

Er is geen goed/fout/beter/best-oplossing. Hoe bouw je een huis? Iedereen heeft dan z'n eigen voorkeur

Ik heb gekozen om alle verlichting in laagspannings-LED uit te voeren met decentraal groepen DALI-drivers. Persoonlijk ben ik geen voorstander van KNX-dimmers in de meterkast. Het genereert warme en je krijgt een berg pijpen extra. Met een vide en HEB300's (stalen balken) in het plafond moest ik sowieso opletten op het aantal pijpen.
Met DALI distribueer je eenvoudig, kun CV en CC aansturen en door ze lokaal te groeperen kan ik meerdere LED-groepen op één drive aansluiten om de kosten in de hand te houden.

Eerste inschakelmoment is circa 0,7 sec incl. trafo start-up.

Zoals gezegd, mijn aanpak

[Not Applicable]

hjuk schreef op donderdag 18 april 2024 @ 15:39:
Dag iedereen,

Hoe schakelen jullie je verlichting?

Ik zie hier 4 situaties in:

1. Niet gedimde verlichting, zij het spotjes, andere led of retrofit. Dit lijkt me simpel, de L door een KNX-actuator zoals een MDT AKS/AKU en deze laten schakelen
2. Gedimde verlichting via KNX (bv AKD): deze lijken me op eenzelfde manier te schakelen als niet-gedimde waarbij de AKD de functie van AKS overneemt.
3. Gedimde verlichting via externe driver KNX (bv. nieuwe MDT AKD-xxCC). Op zich amper verschil met bovenstaande categorie buiten dat het niet in DIN-uitvoering is. De driver kan ook gewoon aan/uit.
4. Gedimde verlichting via externe driver DALI. Wederom weinig verschil met bovenstaande categorie buiten dat het andere sturing is. Maar toch lees ik hier verschillende mensen zeggen dat ze de voedingskabel toch door een AKS sturen om de driver uit te kunnen zetten.

Vanwaar dus de verschillen en waar trek je de grens (vanaf welke methode stuur je best nog eens aan met AKS)? Of baseren jullie dit op het verliesvermogen in stand-by-stand? Bij uitschakelen zie ik geen probleem (paar seconden na schakelen dali de AKS laten uitschakelen) maar aanschakelen lijkt me toch al moeilijker...

Hier ook vooral het verschil gemaakt tussen inbouwspots en retro-fit lampen.

Al mijn verlichting is dimbaar, behalve de zolder, die is gewoon aan/uit via AKS

Alles wat niet retrofit is wordt bij mij gedimd door DALI gestuurde drivers (eldoled). Dit is nagenoeg 90% van mijn verlichting.

De overige verlichting (verlichting aan mijn buitenmuur, verlichting boven keukentafel, led-rail boven eiland en design lampen boven zitkamer), wordt gedimd met een AKD module

Dit is wat voor mij het meest logische was... de reden voor DALI en Eldoled drivers is de dimming curve. Spotjes dimmen mooi tot 1% van de waarde.

Gr,
Dennis

[hjuk]

Not Applicable schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 12:36:
[...]
Alles wat niet retrofit is wordt bij mij gedimd door DALI gestuurde drivers (eldoled). Dit is nagenoeg 90% van mijn verlichting.

En kan je de Eldoleds helemaal uitleggen met een AKS? Want dat was eigenlijk vooral mijn vraag.
Ik ben er bijna uit wat is ga dimmen en hoe ik dit ga doen, maar vroeg me af of ik best nog een schakelaar voor al mijn drivers te zetten om het stand-by vermogen te elimineren.
Ik dacht dat iemand hier wat tests had gedaan om dat stand-by vermogen van een PowerDrive (?) te bepalen en dit verrassend hoog uitkwam, maar vind deze posts niet meer terug...

Not Applicable schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 12:36:
[...]

De overige verlichting (verlichting aan mijn buitenmuur, verlichting boven keukentafel, led-rail boven eiland en design lampen boven zitkamer), wordt gedimd met een AKD module

En tevreden van dimcurve van AKD? Geen flickering te merken? Hoe laag dim je daar zoal mee?
Ik ben van plan ook zo een AKD te steken voor die paar lampen die geen DALI hebben.

Conrado schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 12:07:
[...]
Persoonlijk ben ik geen voorstander van KNX-dimmers in de meterkast. Het genereert warme en je krijgt een berg pijpen extra. Met een vide en HEB300's (stalen balken) in het plafond moest ik sowieso opletten op het aantal pijpen.
Met DALI distribueer je eenvoudig, kun CV en CC aansturen en door ze lokaal te groeperen kan ik meerdere LED-groepen op één drive aansluiten om de kosten in de hand te houden.

Eerste inschakelmoment is circa 0,7 sec incl. trafo start-up.

Zoals gezegd, mijn aanpak

Ik denk ook niet dat je kast volhangen met AKD's the way to go is. Maar om een paar retrofit lampen aan te schakelen, waarom niet... Ik plan er 1 te gebruiken (2 lichtpunten) om wandverlichting te dimmen die enkel 230V phase-cut kan.
https://www.weverducre.co...en/p/trace-wall-2.0~87575
Driver ziet er wel vrij makkelijk te verwijderen uit maar naargelang de stroom die leds trekken moet ik al een DualDrive 100W kopen, als is dat het wel waard als ik de AKD uitspaar natuurlijk... (1 kring van 2 zulke lampen, andere kring van 3).
Voeding tot nadenken...

Als ik je laatste zin begrijp, schakel jij je transfo's uit als je de lichten uit zet?
0,7sec klinkt wel niet super snel, lijkt me net genoeg om vervelend te zijn, nee?

[ Voor 3% gewijzigd door hjuk op 19-04-2024 14:37 ]

[hjuk]

Dennis schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 08:58:
Bingo! . Ik heb allemaal @hjuk. Is verschillend per situatie of ik retrofit heb of niet, of ik verlaagd plafond heb of niet, etc. Per verdieping is bij mij constructietechnisch anders.

Ik kan inderdaad al mijn drivers (individueel) uitzetten, al heb ik dat nog niet geautomatiseerd.

Je hebt ze toevallig nog niet achter een AMI/AMS gehangen om te kijken welke drivers veel verbruiken ondanks ze meestal uit staan? Of welke methode van de 4 hier het beste in scoort?

Van alle 4 tevreden of zou je, mocht je nu opnieuw beginnen, 1 of meerdere hiervan niet meer gebruiken?

[Not Applicable]

hjuk schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 14:35:
En kan je de Eldoleds helemaal uitleggen met een AKS? Want dat was eigenlijk vooral mijn vraag.
Ik ben er bijna uit wat is ga dimmen en hoe ik dit ga doen, maar vroeg me af of ik best nog een schakelaar voor al mijn drivers te zetten om het stand-by vermogen te elimineren.
Ik dacht dat iemand hier wat tests had gedaan om dat stand-by vermogen van een PowerDrive (?) te bepalen en dit verrassend hoog uitkwam, maar vind deze posts niet meer terug...

Voorlopig mij nog niet mee beziggehouden (noch met het uitmeten van het sluipverbruik, nog met het elimineren ervan)

hjuk schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 14:35:
En tevreden van dimcurve van AKD? Geen flickering te merken? Hoe laag dim je daar zoal mee?
Ik ben van plan ook zo een AKD te steken voor die paar lampen die geen DALI hebben.

Nope, hangt wel deels van de lampen af... mijn verlichtingsrail boven keukeiland dimt mooi tot +/- 15% en valt dan uit (Wever & Ducre).

De design lampen boven de keukentafel en zitkamer mag ik al blij zijn als ze bij 40% aan/uit gaan...

Gr,
Dennis

[hjuk]

Not Applicable schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 14:48:
[...]
Nope, hangt wel deels van de lampen af... mijn verlichtingsrail boven keukeiland dimt mooi tot +/- 15% en valt dan uit (Wever & Ducre).

De design lampen boven de keukentafel en zitkamer mag ik al blij zijn als ze bij 40% aan/uit gaan...
Gr,
Dennis

Een beetje een gok dus hoe je lampen het ermee doen. 15% visueel kan ik mee leven, 40% zou ik al jammer vinden. Misschien dat ik toch op safe speel en de drivers uit de armatuur haal en een DualDrive aankoop.
Bedankt voor de info!