Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

Pagina: 1 2 3
Acties:

  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 30-05 00:42
Mede-auteurs:
  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 20:25

Dennis

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 14:45

teaser

Na lang geen tijd ervoor te hebben genomen, nu toch maar eens ruimte gemaakt om een startpost op te zetten over het KNX gebouwautomatiserings systeem. Mijn doel is om de algemene informatie in dit topic geleidelijk aan te vullen op basis van vragen en discussies in het topic en zo een compleet mogelijk overzicht samen te stellen voor de particulier die met KNX aan de slag wil gaan.

Newsflash - GoT KNX Open huis initiatief

Om Tweakers de mogelijkheid te bieden om eens een werkend systeem te zien, en met lotgenoten te kunnen sparren over een reeds complete of nog aan te leggen installatie, heeft Dennis het idee geopperd om open huis te houden voor geïnteresseerden. Teaser & ikzelf (tss68nl) konden natuurlijk niet achter blijven, dus hebben we grofweg 3 datums geprikt waarop we een open huis houden.

Bij wie?WanneerWaarAantal maxDeelnemersReserve
DennisNovember 2018Midden Nederland5-6Vol- Coenos
- RoelBouwman
David (tss68nl)GeannuleerdTilburg10-14
Geannuleerd

- Brains
- Coenos
- RoelBouwman
(-tss68nl)
(-Dennis)
(-teaser)
Tim (teaser)31 Augustus 2019 14uAntwerpen8 (volzet)
- tehfnz
- Frakke0
- Natrixz
- SeppeD
- nielsh
- Coenos
- J.One +1
- Dennis

- Haroddin
- deWit
- ThirtyOne34
- ferdi.vissers


Geef a.u.b. via PM of bericht in de thread aan als je wil komen, dan plannen we je in en krijg je het adres toegestuurd.

Achtergrond

tss68nl
Ik ben zelf begonnen met KNX toen we medio 2014 een nieuw casco huis hebben gekocht. Het was bij uitstek geschikt om huisautomatisering in aan te leggen omdat er zelfs nog geen binnenmuren of vloer in zaten. Offertes bij erkende installateurs liepen enorm in de papieren (minimaal 50k) en daarom hebben we de uitdaging opgepakt om zelf KNX aan te leggen. Informatie over KNX was/is erg slecht verkrijgbaar, doordat installateurs hun markt lijken te beschermen. Middels allerlei kanalen heb ik uiteindelijk voldoende informatie kunnen verzamelen om het gehele plan tot een goed einde te brengen, en tot op heden tot volle tevredenheid. Het is een mooi stabiel en uitbreidbaar systeem geworden, waar ook mijn vrouw helemaal enthousiast over is.

teaser
Eind 2009 kochten mijn vrouw en ik een herenhuis dat we stapsgewijs zijn beginnen verbouwen. Elke verdieping werd 1 voor 1 tot op de bakstenen gestript en volledig opnieuw afgewerkt. Toen we begonnen met de zolderverdieping waren er nog geen domoticaplannen, maar naarmate we verder afdaalden begonnen deze zich wel te vormen. De keuze voor een bedraad systeem was snel gemaakt omdat de elektriciteit toch volledig vernieuwd werd. De keuze ging uiteindelijk tussen Loxone en KNX, maar de fabrikantonafhankelijke en decentrale aspecten van die laatste hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Ik heb alles volledig zelf gedaan, van ontwerp, keuze van de componenten, slijpwerken, aansluiten, bekabelen van de verdeelkasten tot uiteindelijk het programmeren en testen.
Het KNX-gedeelte van mijn systeem is stabiel, maar niet erg 'slim'. Ik heb ervoor gekozen om niet teveel logica in de KNX laag te steken, maar hierbovenop nog een systeem te voorzien dat intelligentere sturing, monitoring en dergelijke voorziet. Momenteel is dat een Raspberry Pi met daarop OpenHAB draaien, maar dat kan in de toekomst nog veranderen. Dit gedeelte is nog work in progress, maar intussen blijft onze verlichting en dergelijke wel stabiel werken, wat uiteraard erg goed is voor de WAF :)

Wat is KNX
KNX bestaat eigenlijk al heel erg lang, en werd voornamelijk gebruikt in de automatisering van grote gebouwen in de professionele markt. Er zijn grofweg een 350 tal fabrikanten, waaronder alle grote namen in elektra schakelmateriaal, die produkten leveren voor het KNX systeem, en deze zijn allemaal compatible met elkaar door het onafhankelijke protocol wat door de KNX.org organisatie wordt gemaakt en gecertificeerd.
KNX technologie kan dan ook met recht dé wereldwijde standaard worden genoemd voor woning- en gebouwautomatisering.

Waar wordt KNX voor gebruikt
Zoals de meeste domotica systemen kan KNX voor een breed scala aan doeleinden worden ingezet. Doordat KNX al zo lang bestaat zijn er inmiddels voor bijna alles wel producten te verkrijgen, maar dat is meteen ook een nadeel: Er zijn zoveel producten, dat je onmogelijk de gehele markt kan overzien en keuze maken lastig is. Wat mij heel erg is opgevallen is dat een installateur met KNX kennis doorgaans alleen levert/wil installeren waar hij bekend mee is. Al het andere is duur en moeilijk.
Bij doeleinden kan je denken aan:
  • Lichtschakeling
  • Temperatuurmeting
  • Ventilatiebesturing
  • Verwarming / koeling
  • CO2 bewaking
  • Energieverbruik meting & beheersing
  • Alarm
  • Toegangscontrole
  • Visualisatie op telefoon/tablet/pc/dedicated wall-units
Let overigens wel op wet/regelgeving. In Nederland is het nagenoeg niet mogelijk om veiligheidssystemen en toegangscontrole in woonhuizen gecertificeerd te krijgen zodra deze op KNX gekoppeld zijn, al worden er mondjesmaat wel stappen gezet. Bijvoorbeeld een alarmsysteem op KNX is niet gecertificeerd mogelijk, en er moet doorgaans gebruik worden gemaakt van een apart alarmsysteem met eigen sensoren. Wel is er de mogelijkheid om dat systeem signalen door te laten geven aan een KNX unit. Andersom dus niet. Een uitzondering daarop zijn de recent uitgebrachte 'sicherheits terminals' van ABB, welke in Nederland onder sommige omstandigheden een certificering kunnen krijgen. In België is het verhaal gelijkaardig; niet gecertificeerde alarmsysteem mogen geen buitensirene hebben en geen automatische koppeling met een meldkamer.

KNX t.o.v. andere domotica
Het blijft natuurlijk altijd de vraag in welk geval het goed is om voor een KNX systeem te kiezen, en dat is een afweging die ieder voor zich alleen maar kan maken. Persoonlijk heb ik veel domotica systemen overwogen alvorens voor KNX te kiezen en het zou te ver voeren om deze allemaal te bespreken. Maar de algehele voor en nadelen of kenmerken kunnen natuurlijk wel helpen bij het maken van een keuze.

Overwegingen
  • Vendor lock-in:
    Waar andere domotica systemen zoals Loxone een eigen bus hebben ontwikkeld, is KNX volledig open en ondersteund door een groot aantal fabrikanten. Dit is persoonlijk voor mij één van de belangrijkste redenen om voor KNX te kiezen. Als ik over 20 jaar het huis wil verkopen, dan wil ik er zeker van zijn dat het automatiseringssysteem toegevoegde waarde heeft en nog gesupport kan worden. Technologie waar de fabrikant inmiddels van failliet is doet het niet geweldig bij een verkoop.
  • Betrouwbaarheid:
    Hoe belangrijk is het voor je om een systeem te hebben waar de kinderziektes al uit zijn, en wat al jaren in échte situaties is gebruikt en getest?
  • Beschikbaarheid oplossingen:
    Door het grote aanbod zijn ook uiteenlopende oplossingen beschikbaar. Persoonlijk vind ik het belangrijk om niet af te hoeven gaan op dat een bepaalde functionaliteit misschien wel in een volgende versie zal worden toegevoegd, maar dat er altijd een andere fabrikant in een gat in de markt kan springen.
  • Uitbreidbaarheid:
    Connectiviteit met andere technologieën kan een pré zijn, waarbij KNX vele interfaces kent naar EnOcean, DMX, Loxone, etc
  • Toekomstzekerheid:
    Als het bedrijf achter een fabrikantspecifiek systeem ermee ophoudt, kan je doorgaans niet meer heel erg lang op support rekenen, terwijl je systeem toch wel liefst enkele tientallen jaren meegaat. Als je na 15 jaar geen vervangonderdelen meer kunt verkrijgen kijk je mogelijks aan tegen een volledige vervanging van je systeem. Bij KNX speelt deze onzekerheid helemaal niet. Je kan er wel van op aan dat dit systeem dat al tientallen jaren door vele grote fabrikanten ondersteund wordt nog vele tientallen jaren zal meegaan.
  • Prijs:
    Omdat KNX units eigenlijk allemaal kleine computertjes zijn, zijn de componenten vaak niet zo goedkoop. Ook het professionele karakter heeft de prijzen lang hoog gehouden. Wel zijn er een aantal fabrikanten die units redelijk goedkoop op de markt zetten tegenwoordig. Daarbij is MDT een goede voor alle schakelingen in de meterkast, en Berker, Ekinex en MDT populair als betaalbare oplossingen voor de wandunits.
  • Installatiegemak:
    Wil je KNX/TP voor hoge betrouwbaarheid, dan zal je huis zich er wel voor moeten lenen. In een ander gedeelte worden de verschillende typologieën besproken met hun karakteristieken. Wel geldt dit natuurlijk voor alle domotica: wil je zaken centraal gestuurd dan zal je moeten afwijken van de normale elektra layout in een huis. Wil je toch met een normale elektra layout werken, dan zal je moeten teruggrijpen op decentrale units. Daar is KNX uitermate voor geschikt, maar drijft de prijs op.
  • Single point of failure:
    Sommige systemen vallen compleet uit zodra de centrale server het zou begeven. Dat is een belangrijke overweging om te maken. Het gaat immers hoofdzakelijk om zaken als schakelen van licht, die ten alle tijde zouden moeten werken. De KNX bus blijft doorgaans werken ook als specifieke componenten uitvallen. Er is geen centrale server. In plaats daarvan praten alle units direct met elkaar over de bus.
  • Informatie:
    De beschikbare informatie en userbase is in mijn ogen erg belangrijk voor het systeem. Dit blijft bij KNX erg achter doordat de markt redelijk beschermd wordt door de installateurs, bij andere fabrikanten is dit veel beter. Wel willen we hier vanuit het tweakers forum graag verandering in brengen!

Technisch

Vormen KNX netwerk
KNX heeft door de jaren heen een aantal methoden ontwikkeld waarover het KNX protocol werkt. In volgorde van populariteit/gebruik zijn dat:
  • TP - Twisted Pair:
    Meest stabiele methode. Maakt gebruik van de kenmerkende groene KNX kabel met 4 aders. Twee daarvan zijn voor basisspanning en dataverkeer, het andere paar voor auxilary spanning. De baud rate van dit medium is betrekkelijk laag om lange lijnen mogelijk te maken.
  • IP - Ethernet:
    Ook wel aangeduid met KNX/IP of EIBnet/IP. Veel gebruikt als backbone van verschillende KNX/TP subnetten. Omdat de doorvoercapaciteit van KNX/IP veel hoger is, kan centraal alle informatie van de KNX/TP subnetten worden verzameld/gemonitord.
  • RF - Draadloos:
    Uiteraard populair om KNX aan te leggen in gebouwen die daar niet vanaf de bouwtekening geschikt voor zijn gemaakt. Wel is het medium duurder omdat ieder schakelpunt een RF koppeling nodig heeft, en is het een uitdaging om het RF bereik dekkend te krijgen.
  • PL - Powerline:
    Alternatief voor RF om over de 230V aansluiting toch KNX te kunnen aanleggen. Wordt niet heel vaak gebruikt door het gebrek aan goede units met deze technologie, en een aantal praktische problemen
  • IR - Infrarood:
    Storingsgevoelig zoals alle infrarood apparatuur dat is, en door verplichte zichtlijnen lastig te realiseren en daarom niet heel vaak ingezet.
Er zijn mogelijkheden om verschillende technieken te combineren in het KNX netwerk, en tegenwoordig is een veelgebruikte combinatie KNX/TP en KNX/IP. Middels een KNX/IP Router wordt het mogelijk om het verkeer tussen de twee mediums bi-directioneel te koppelen. Een dergelijke koppeling maakt bijvoorbeeld het programmeren van de KNX units vanaf je computer mogelijk via IP, kan je de bus monitoren, test-scripts uitvoeren of gewoon een systeem zoals OpenHAB of Home Assistant bovenop KNX laten draaien.

Wat heb je minimaal nodig
Om een simpele testopstelling te maken (of een uitgebreid netwerk), zijn minimaal noodzakelijk:
  • Buskabel: (2x2x0.8, bij voorkeur gecertificeerde KNX kabel)
  • KNX Voeding: 28V voedingsspanning met choke op het zwart/rode aderpaar. Een hulpspanning kan voor grotere units noodzakelijk zijn op het wit/gele aderpaar (Eveneens 28V, maar hier loopt geen data over)
  • Programmeer interface: Vaak een KNX/IP interface
  • KNX taster en/of KNX actuator: Om interactie te hebben met het digitale systeem. Je kan uiteraard alles simuleren in ETS software, maar dat geeft toch niet een heel tastbaar gevoel.
  • ETS programmeer software: Om de units te kunnen instellen/programmeren. Ze komen doorgaans blanco.
Opzetten van een KNX project
In de aangeschafte ETS software kan je een nieuw project aanmaken. Allereerst zal je bij dit project moeten opgeven welke interface er beschikbaar is. Dit kan een KNX/IP verbinding zijn, maar ook bijvoorbeeld via USB. Iedere interface heeft weer zijn specifieke instellingen en adressen, en deze haal je dan ook uit de handleiding van die producten.

Een vroeger veel gebruikte koppeling was een KNX USB unit, waarmee je middels een USB poort units op de bus kon programmeren. Hoewel dit nog veel wordt gebruikt en natuurlijk inherent veiliger is dan KNX/IP, wordt vanwege het gebruiksgemak toch vaan een KNX/IP router ingezet. Wel zal je goed moeten nadenken over een vlan voor dit verkeer, want je gehele bus beschikbaar maken over je WiFi lijkt me niet een heel veilig idee :)

In het project voeg je nu een hoofdlijn toe bijvoorbeeld van het type TP, waaraan alle bedrade KNX/TP units zullen worden gehangen.

Programmeren van units
Voor het programmeren van KNX units wordt ETS software gebruikt. Dit is software die wordt gemaakt door de KNX organisatie, en kan bij diezelfde organisatie worden aangekocht. Een gratis versie programmeert een netwerk van slechts 3 units, de Lite versie programmeert 20 units, en de volledige versie een onbeperkt aantal. Wel is het mogelijk om units in groepen in te delen en twee projecten van 20 units bijvoorbeeld te programmeren. Vergt wat meer administratie, maar scheelt een hoop geld.

Hoe gaat dat programmeren van een unit in zijn werk? Een kort overzicht:
  • Download de software van de KNX unit die je wil programmeren.
  • Installeer de gedownloade software in de catalogus van de ETS software zodat ETS weet welke instellingen het moet/kan maken en hoe de unit geprogrammeerd kan worden.
  • Voeg nu een instantie van de unit in ETS toe aan de eerder gemaakte KNX/TP lijn.
  • In ETS kan je nu de nieuwe unit configureren via de setting schermen, en daarnaast kunnen alle ingaande en uitgaande commando's verbonden worden met groepadressen, het communicatieformaat op de KNX bus.
  • Als het programma naar wens is, dan kan de software worden ingeprogrammeerd op de unit. Dit heet in ETS 'downloaden'. In mijn ogen een hele verwarrende term, omdat je van je pc een programma 'upload' naar een unit |:( Maar goed, downloaden van een applicatie dus. Het is niet anders.
  • Als de unit nog niet eerder op je netwerk geprogrammeerd is geweest, dan zal ETS vragen om de programmeer button op de unit in te drukken. Zodra je dit doet, weet ETS welke fysieke unit het programma moet ontvangen.
  • Na een korte programmeer cyclus, kan de unit worden ingebouwd in huis, en kunnen opeenvolgende programmawijzigingen zonder gebruik van de 'program' button worden ge-update.
Wordt vervolgd.... (Rome schijnt ook niet in één dag te zijn gebouwd hoorde ik laatst? :+ )

[Voor 120% gewijzigd door teaser op 30-08-2019 19:24]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +2Henk 'm!
  • Pinned

Elektra voor woonhuizen

Een KNX systeem is eigenlijk per definitie ook een 230V systeem. Hoe verhoud zich dat tot elkaar, hoe kan en mag je dat combineren, en kan je dat allemaal aanleggen? En als je het uitbesteed, waar moet je dan op letten?

Zelfbouw of uitbesteden

Meterkast / veldverdeler / stoppenkast

Allereerst, een stoppenkast doen we tegenwoordig niet meer aan. Dat zijn de antieke smeltzekeringen die je in oude huizen nog wel eens tegen wil komen. Waarom zijn die dan niet meer belangrijk? Omdat, zodra je een grote aanpassing aan je 230V systeem maakt (en KNX kwalificeert op zich wel als een significante aanpassing), dan ben je verplicht om de gehele kast te vervangen door een nieuw exemplaar met aardlekschakelaars en automaten. Daarnaast ben je ook verplicht alle rood/groene bedrading te vervangen, én overal aarde te voorzien in het netwerk. Kortom, als je bezig gaat met KNX: dan hebben we het alleen nog maar over meterkasten en/of veldverdelers.
230V vs KNX
Allereerst kijken we eens naar de verschillende soorten componenten die je in een KNX systeem kan identificeren die in de verdelers terecht moeten komen:
24V / LED / SELV & KNX
230V netwerk in combinatie met KNX
De belangrijkste spelregel in het ontwerp van je huisnetwerk is, dat de KNX kabel weliswaar samen met 230V in één buis mag liggen, maar dat de KNX mantel nooit verwijderd mag worden in de nabijheid van 230V bedrading. Je mag dus niet, 230V KNX naar een centraaldoos trekken, en daar de KNX kabel vertakken. Uitzondering daarop is, dat je de KNX kabels na het vertakken inpakt met deugdelijk isolatiemateriaal wat gegarandeerd minimaal 4 mm afstand maakt tussen 230V en KNX.

Gereedschap

Goed gereedschap is het halve werk zegt men. In geval van je eigen netwerk aanleggen gaat die vlieger helaas niet op en brengt het je nog niet eens op 20% :) Maar het maakt werken wel een stuk aangenamer én veiliger.

Wat heb je zo ongeveer nodig voor het aanleggen en onderhouden van je systeem (beetje afhankelijk natuurlijk welke onderdelen je aanpakt):
  • Multimeter: let op dat goedkope apparaten bij verkeerd aansluiten (Ampere meten tussen fase en nul bijvoorbeeld) in je handen kunnen ploffen. Budget meter (geen idee of hij veilig is): https://www.sandervunderi...lti-meter-600v-ac-dc.html. Let op dat je minimaal een duspol nodig hebt of een multimeter. Spanningszoekers of contactloze spanningszoekers zijn leuke gadgets maar totaal niet betrouwbaar! Je hebt een apparaat nodig waarbij je zelf bepaalt tussen welke twee contactpunten je wil meten, en dat je ook kan aflezen hoeveel volt of ampere er tussen die twee punten wordt geleverd. Meters van Fluke zijn perfecte apparaten en zeer veilig, maar wel 2x zo duur helaas.
  • Een paar goede elektra schroevendraaiers: een PH2 kruiskop en een platte van 3-4 mm zijn vereist.
  • Als je met Wago rijgklemmen of Hager quickconnect automaten aan de slag gaat: een 2mm of 2,5mm platte schroevendraaier met een ver teruggetrokken isolatie, of, isoleer de schacht zelf. Zorg wel dat het handvat geisoleerd is uiteraard.
  • Een trekveer: de oude metalen veren zijn veelal zeer onhandig en beschadigen de buiswand. Nylon veren hebben niet veel kracht om door moeilijke bochten geduwd te worden bij invoeren. Er zijn dunne stalen trekveren met een plastic coating, maar als je veel werk moet doen is een glasfiber trekveer een uitkomst: Katimex maakt die en bijvoorbeeld hier te koop: https://www.vekto.nl/kati-blitz-compact-plus-30-meter.
  • Automatische striptang met diepteaanslag: ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een diepteaanslag is: veel moderne klemverbindingen vereisen een specifieke striplengte. Is deze niet goed? Dan komt de draad later uit zichzelf los met alle gevolgen van dien. https://www.sandervunderi...riptang-0-2-6mm-no-5.html is voor weinig geld een mooi tangetje. Jokari en Knipex hebben ook tangen: ik gebruik zelf een Knipex omdat ik hem heel veel gebruik.
  • Buigveer voor het buigen van buizen. Binnenkabel is handig zodat je de veer als hij vast zit met enig geweld eruit kan halen. Bind een stuk touw aan de veer met aan het uiteinde een stukje buis. Zo krijg je hem er altijd weer uit, ook als de buis onverhoopt is geknikt oid. https://www.sandervunderink.nl/wymefa-buigveer.html. Let op dat je voor verschillende diameters andere veren nodig hebt.
  • Zijkniptang: uitermate handig om draden te knippen, vlak langs delen die heel moeten blijven. https://www.sandervunderi...ang-180mm-geisoleerd.html
  • Telefoontang: handig voor moeilijk bereikbare plaatsen bij het bedraden in kasten bijvoorbeeld, of als er potentieel spanning staat op omliggende delen: https://www.sandervunderi...0-mm-gepolijst-recht.html
  • Coaxstripper: voor het makkelijk insnijden van allerlei 3G en 5G kabel. Eigenlijk alleen voor coax bedoeld, maar de mesjes werken prima voor uiteenlopende doeleinden: https://www.sandervunderi...coax-secura-stripper.html. Ideaal ook om in een WCD een KNX mantel diep weg te strippen, of een 3G2.5.
  • Krimptang voor adereindhulzen: noodzakelijk als je aardlekautomaten, installatieautomaten of KNX componenten met schroefverbindingen gaat aansluiten: https://www.sandervunderink.nl/adereindhulstang-10mm2.html. Je hebt ze ook in 6kant persing, maar vierkant wordt vaker gebruikt in schroefterminals. Ik gebruik zelf 6kant ook in schroef...het is maar net wat je voorkeur heeft.
  • Megger / Doorslagspanningsmeter: eigenlijk hoor je met 500/800/1000V vooraf je netwerk te testen op een goede doorslagweerstand. Dat kan niet met een simpele Ohm meter, omdat de testspanning simpelweg te laag is. Een megger kan dit wel. Sommige multimeters kunnen dit ook, maar dit zijn wel vaak behoorlijk prijzige varianten. Leen er desgewenst één. Waarschuwing: bij het meggen mag je absoluut geen apparaten hebben aangesloten. 800V is niet goed voor de meeste apparaten.
Handige tools
  • Tool om voorbedrade flex te snijden als je geen vertrouwen hebt in je vaste hand: https://www.knipex.com/in...arentID=2619&groupID=2602. Geintje, flex in de vrije lucht snijden met een stanleymes kan ik niemand aanraden. Enige manier is: met je duim erachter kleine snee in de flex maken aan 1 kant, en daarna knikken om in te scheuren en draaien om uiteinde eraf te twisten. Voor extra stijlpunten kan je dus de knipex kopen.

Materialen

Buizen
Professioneel spul loont. De pipelife buizen met coating zijn vele malen beter voor het trekken van draad, en ze buigen veel beter. Ik zal niet zeggen makkelijker, maar bouwmarkt kwaliteit breekt in je handen in stukken.
Flexbuis: alleen als het écht niet anders kan. Flexbuizen zijn ook van binnen geribbeld en hebben en enorme weerstand bij het trekken, zeker in bochten of bij het doorvoeren van de trekveer. Daarnaast is de wanddikte dusdanig, dat je in een 19mm flexbuis nog steeds maar 4 draden kwijt mag omdat de binnendiameter zo klein is. Voor een goed netwerk, gebruik je 19mm harde buis en wat elbow-grease zoals de Engelsen zeggen.
Halogeenvrij
Vanwege de schadelijke stoffen die vrij komen bij brand zijn er halogeenvrije producten. Deze zijn doorgaans marginaal tot flink duurder t.o.v. hun halogeenhoudende producten.

Als je geen vrijkomende halogenen wil hebben bij brand, dan zal je al je materialen in halogeenvrije variant moeten nemen. Denk daarbij aan:
  • Bedrading in de kast
  • VD draad
  • Kabel (3G2.5)
  • Datakabel (KNX, UTP, Coax, etc)
  • Buis (minimaal in de meterkast, maar ook in holle wanden, en eigenlijk zelfs in volle muren omdat ze dicht onder het oppervlak zitten en ook verbranden als de brand wat langer duurt)
  • Kast (upgrade naar halogeenvrij plastic, of metaal)
  • Bevestigingsmaterialen (buisklemmen, invoerstukken etc)
Wat betreft de prijzen ligt het soms ver uit elkaar:
  • Flex bedrading in de kast is halogeenvrij doorgaans +20%
  • 3/4" halogeenvrije buis, is +600%!
Draad & kabel 230V/400V
Draaddikte
Welke draaddikte moet je gebruiken voor welke onderdelen van je systeem? Nou, dat hangt voornamelijk af van drie dingen:
  • De maximale stroomsterkte die theoretisch kan lopen over het betreffende stuk bedrading.
  • De lengte
  • De hoeveelheid draden of kabels die in één buis/bundel of goot lopen. (Deze is doorgaans minder van toepassing in een woonhuis met buizensysteem: er zijn vaste aantallen draden die je maximaal door 1 buis mag leggen)
Hier onder een tabel met minimale draaddikte bij een bepaalde maximale stroom. Let op dat je de maximale stroom bepaalt op basis van de maximale stroom die er kan lopen. Dat is *niet* zoveel als je er aan apparaten op aan denkt te gaan sluiten, maar hoeveel de automaat in de meterkast toestaat. Meestal gebruik je B16 automaten, dus de bedrading achter de groep moet geschikt zijn voor 16A. In de tabel hieronder zien we dat alleen 1,5mm2 en hoger hier voor in aanmerking komen.

Stroom AmpereAderdoorsnede mm2Langer dan 25m
0 A - 10 A1 mm21,5 mm2
10 A - 16 A1,5 mm2 2,5 mm2
16 A - 25 A2,5 mm24 mm2
25 A - 32 A4 mm26 mm2
40 A6 mm210 mm2
40 A - 63 A10 mm216 mm2


Waarom moet je met 25m of meer ineens een dikkere draad hebben? Immers...de stroom die per lengte door de draad loopt is toch hetzelfde?
  • Dit komt door de totale weerstand: door de lengte en dus totale weerstand, heb je teveel spanningsval aan het einde van je draad. Dat is voor de draad geen issue, immers, door de hogere weerstand, en lagere spanning, wordt er juist minder vermogen verbruikt en blijft de draad koeler! Toch? 16A x 230V = 3600W, maar 16A x 200V = 3200W.
  • Dit verandert helaas heel snel als je een apparaat aankoppelt wat een bepaald vermogen uit het net trekt om te kunnen werken: een kookplaat die 3600W wil leveren, zal bij een spanning van 200V, de stroom verhogen naar 18A. Nu krijgt de draad ineens 18A voor zijn kiezen. Om nog maar niet te spreken over de elektronica in het apparaat die misschien helemaal geen 18A aan kan en gaat smelten.

De oplettende kijker ziet dat 16A (maximale achter iedere woonhuisgroep) onder de 25m met 1.5mm2 mag worden aangesloten. Het punt is, dat je in een stopcontact een verlengsnoer kan steken, en dat we daarom heel makkelijk mogelijk over de 25m gaan. Daarom, moeten alle stopcontacten voorzien zijn van 2.5mm2!
Verlengsnoeren en verdeeldozen
Als je met brandveiligheids inspecteurs praat dan worden verdeel en verlengdozen altijd genoemd als veroorzakers van brand. Doorgaans wordt aangenomen dat dit komt omdat er halverwege een te dunne kabel wordt gebruikt, en dat die kabel oververhit en zal smelten. In de praktijk is dit maar zeer zelden de oorzaak. Immers, de verlengkabels liggen vaak in vrije lucht, en kunnen dus prima koelen als ze heet worden.

Een groter gevaar wordt verklaart door de tabel voor minimale draaddiktes. Door verlengsnoeren te gebruiken daalt de spanning, en gaan sommige (niet alle) aangesloten apparaten teveel stroom trekken om het gebrek aan spanning te compenseren. Dit resulteert in veel te hoge stromen, en dus overbelasting van bedrading én aangesloten apparaten. Let er op dat je de spanningsval niet simpel kan meten aan het uiteinde van de draad/verlengkabel: de spanningsval treedt pas op als het betreffende circuit zwaar belast wordt. Je zal dus een extra stekkerdoos moeten aansluiten, en de spanning onder hoge belasting moeten meten tussen fase & nul.


VD draad
Er zijn een aantal goede fabrikanten van draad zoals Donné, Nexans en Draka. Daarnaast zijn merken als TKF acceptabel. Wel is het aankopen van draad doorgaans beter via iemand die toegang heeft tot groothandels én fatsoenlijke inkoopkorting. Consumentenprijzen zijn helaas hoog voor dit soort producteen.

In de regel gebruik je overal 2.5mm2 draad voor. Let op dat geschakelde stopcontacten ook 2.5mm2 moeten hebben. Je zal dus VD 2.5 zwart moeten aankopen, terwijl de normale kanalen alleen VD 1.5 zwart verkopen. Dit is absoluut niet geschikt voor het aansluiten van een stopcontact waar je later potentieel 2100+ watt op kan aansluiten. Het gaat om de mogelijkheid, niet of je het ook echt doet.


Flexibele draad 2.5mm2
Voor in de meterkast. Ook wel fijnaderig genoemd. Noodzakelijk in je meterkast, omdat met starre VD draad het binnen no-time een onhandelbare bak koper wordt. Let op dat je H07V2-K draad nodig hebt, géén H07V-K. Die laatste smelt namelijk al bij 70 graden en dat kan bedrading met warm weer, in en semi-afgesloten meterkast, onder flinke belasting (airco!) heel makkelijk worden, met alle gevolgen van dien. H07V2-K begint pas te vloeien bij 90 graden, en ondanks dat het maar 20 graden scheelt, is dat net het stukje wat je kast een heel stuk veiliger maakt. In Nederland is het overigens verplicht in je meterkast/verdeelkast. Let op dat het in Duitsland niet verplicht is, en dus Duitse draad (vaak zelfs geadverteerd als H07V2-K) niet hittebestendig is. Voltus levert het niet eens (die zijn tenminste eerlijk).

90 graden draadtypes goedgekeurd voor in de meterkast:
  • H07V2-K - Normale K90 flexibele draad om in de meterkast te gebruiken
  • H07Z-K - Halogeenvrije K90 flexibele draad
Of halogeenvrij noodzakelijk is, ligt aan de rest van je systeem. Doorgaans neem je alles halogeenvrij als je niet wil dat er extra schadelijke stoffen vrij komen bij brand. Halogeenvrije producten (buis, kasten, kabel, bevestigingsmaterialen) zijn doorgaans 20%-600% duurder. Draad zit met +20% aan de onderkant van die range, halogeenvrije buis (direct boven je kast) is écht minimaal factor 6 duurder.
Misc
Adereindhulzen - Enkel 2.5mm2 voor schroefterminals KNX units.
Adereindhulzen - Dubbel 2.5mm2 voor het doorlussen van stroom over terminals. Let op dat je nooit(!) twee losse adereinden of adereinhulzen mag combineren in één schroefterminal. Het kan immers zo zijn dat het vast lijkt te zitten, maar later tóch verschuift en daarmee zichzelf los maakt. Daar hebben we dus de dubbele adereindhuls voor uitgevonden.

LED Verlichting voor woonhuizen

Kabeldikte LED aansluitingen
In een KNX installatie is het niet ongewoon om LED verlichting op te nemen, en de led voedingen en drivers in de centrale meterkast op te nemen. Hier door moet er vaak wel een flinke afstand worden overbrugd van driver naar led. Redenen om led drivers centraal te houden:
  • Inbouw drivers + voedingen zijn vaak duur, of zijn juist dusdanig goedkoop dat er geen kwaliteit geleverd wordt.
  • Dimmen wordt vaak gedaan met PWM. Dit kan tot hoofdpijnklachten leiden, heeft niet altijd een goed dimbereik, en is vaak instabiel.
  • Voedingen en drivers kunnen zoemen of fluiten
  • Voeding + drivers moeten hun warmte kwijt kunnen. Dit staat vaak haaks op het afgesloten/ingebouwde karakter.
Plaats je echter je drivers (doorgaans van goede kwaliteit) centraal, dan loop je tegen een nieuwe set issues aan: Door de lage spanning moet er veel stroom (gemeten in Ampere) door de draad, waardoor de warmteontwikkeling doorgaans flink toeneemt. Ook het spanningsverlies is iets waar rekening mee gehouden moet worden omdat de draadweerstand hoog kan worden.

Om te bepalen welke draad je kan gebruiken zijn er twee zaken die de beperkende factor kunnen zijn, namelijk:
  • Hoeveel warmte ontwikkelt een draad? Dit is zeer lastig te bepalen, en de grootste factor na uiteraard de stroom, is de configuratie van de draad/buis: Hoeveel aders per kabel, of draden per buis?
  • Hoeveel spanningsval/weerstand heeft de draad? Simpel te berekenen op basis van doorsnede en soortelijke weerstand van koper.
Ik heb zoals beloofd een spreadsheet gemaakt, waarmee je een redelijk goede benadering hebt van de draad die gebruikt kan worden voor led toepassing met drivers op afstand. Hij is read-only, maar je kan hem opslaan als Excel via het menu linksboven. Korte omschrijving:
Per draaddikte kan je zien wat de maximale stroom is, en hoe deze beïnvloed wordt door het aantal aders.
  • Doorgaans wordt een 10 graden temperatuur verhoging als redelijke grens gezien. Ook AWG staat er achter omdat een deel van de informatie alleen te vinden was in AWG. Ik blijf mezelf verbazen over de nutteloze eenheden die Amerikanen hebben verzonnen door de jaren heen... 8)7
  • In de rechter tabel kan je wat meer opgeven: de spanning, maximale % spanningsverlies, en de beoogde stroom naar de led of led groep.
    • Donkergroen geeft de waarden weer die begrensd zijn door warmteontwikkeling ongeacht aantal aders,
    • lichtgroen geeft waarden die begrensd kunnen zijn afhankelijk van het aantal aders,
    • oranje geeft waarden die alleen door maximaal spanningsverlies zijn beperkt,
    • uitgegrijsde waarden zijn draaddiktes/lengte die het opgegeven vermogen sowieso niet aan kunnen.
Het heeft natuurlijk voordeel om niet overal 1.5mm2 of 2.5mm2 voor led te gebruiken. Je kan met SVV kabel veel meer aders voor onafhankelijke led groepen naar één ruimte krijgen. Zo gebruik ik zelf veelvuldig 10-aders 0.8mm2, waarmee dus 5 hoog vermogen groepen kunnen worden gestuurd, of maximaal 9 laag-vermogen groepen. In dat laatste geval heb je een gezamenlijke plus (common anode) zoals ook veel voor RGBW stript wordt gebruikt.

Spanningsval
De spanningsval over de lijn kan je doorgaans tegen gaan door de voeding een iets hogere spanning te laten leveren in de meterkast. Dit werkt echter niet met alle drivers, dus let goed op. Daarnaast kan je de spanning natuurlijk alleen omhoog doen als álle strips achter één voeding voldoende spanningsval over de lijn hebben. Leds zijn doorgaans nogal gevoelig, en iets te hoge spanning kan gemakkelijk een led strip binnen enkele seconden laten doorbranden.

Ook de led strip zelf kan spanningsval hebben (omdat er te weinig diameter geleider wordt gebruikt). Dit komt voornamelijk voor bij wat goedkopere strips. Wat je kan doen is de led strip gewoon op meerdere punten voeden. Leg 2x0.8mm2 langs je led strip, en sluit beide kanten aan. De led strip zal nu veel gelijkmatiger licht geven.


Dimmen van LED

Er zijn grofweg 3 manieren om een LED te dimmen / aan te sturen, namelijk PWM, Constant Current en Constant Voltage.

Dimmen met PWM (Pulse Width Modulation)
Met een PWM dimmer wordt continue de led snel aan en uit gezet. Dat gaat doorgaans met een frequentie van 600 Hz, dus je hebt 600 blokken per seconde. Dim je nu tot bijvoorbeeld 50%, dan zal de lamp 300x aan en uit gaan in een seconde. Dim je tot 10%, dan heb je 60 keer per seconde 1 blok aan, en de opeenvolgende 9 zijn uit. Dat is dus 60Hz, en verder dimmen geeft nog lagere frequenties.



Je kan dan tegen de volgende issues aan lopen:
  • Sommig mensen zijn gevoelig voor flikkerende verlichting. De meeste mensen zijn sowieso gevoelig als ze moe zijn (flikkeren van oudere TL verlichting bijvoorbeeld). Je kan er een aanhoudende hoofdpijn aan over houden, omdat je hersens hard moeten werken om van het flikkerende licht een 'continue' beeld te maken. Doorgaans is dit alleen een issue voor je hoofdverlichting, en in iets mindere mate voor RGB verlichting, al staat of valt alles met de helderheid. Gebruik je je RGB om alles in een paarse of blauwe gloed te hullen als de hoofdverlichting uit is, dan zal je juist tegen dit issue aanlopen.
  • Dimmen tot onder de 10% is niet aan te raden, omdat je dan dusdanig lage frequenties krijgt dat het zichtbaar wordt. Dat is voor wit vaak nog wel op te lossen (door gewoon niet een brede dimming range te verwachten), maar bij RGB kan je een aantal kleuren gewoonweg niet maken, omdat het een te lage frequentie/bijmenging van bijvoorbeeld groen vergt. Kan je leven zonder wat kleuren, en zonder een brede intensiteit-range voor je verlichting, dan is het geen probleem.
  • Een PWM dimmer heeft grofweg 500 helderheid stappen die bruikbaar zijn. Voor een lange vloeiende fade is eigenlijk een nauwkeuriger sturing nodig, omdat de individuele stappen nog steeds zichtbaar zijn. Doe je geen langzame fades, dan is dit natuurlijk geen punt.
  • Laatste nadeel is dat voedingen en PWM drivers kunnen gaan janken/piepen door de frequentie. Natuurlijk stop je de driver in de meterkast, maar met 4 kanalen en allemaal andere dimniveau's frequenties, kan het even goed een flink kabaal worden in de buurt van de meterkast. En een meterkast niet goed ventileren (lucht/geluiddicht afsluiten) dat kan helaas niet, want de warmte moet je toch echt kwijt.
Constant Current driver
Een led is een halfgeleider, wat wil zeggen dat het materiaal geen constante weerstand heeft. Tot een bepaalde spanning laat de led geen stroom stroom door, daarna gaat de weerstand omlaag en kan de led licht geven. Hoe hoger de spanning, hoe lager de weerstand, hoe hoger de stroom, hoe meer licht. Echter, het verband is niet lineair: een klein beetje meer spanning, kan de weerstand dusdanig doen afnemen, dat er veel meer stroom gaat lopen, en dus ook meer licht wordt gegeven. Boven een bepaalde stroom gaat de led kapot. Het is dus zeer lastig om een led op bijna 100% vermogen te laten lopen, want een klein beetje teveel spanning blaast de led al snel op.

Veel led strips hebben om dit tegen te gaan weerstanden ingebouwd. Door de weerstanden wordt het verschil in spanning wat afgevlakt en kan je de led wat beter sturen. Weerstanden produceren echter alleen warmte...geen licht, en maken de strip dus minder efficiënt.

Hele dure strips hebben stroombeperkende IC's in plaats van weerstanden. Mooi, maar slecht te vinden en vaak erg prijzig.

Een constant current driver, past de stroom dusdanig aan, zodat de vooraf ingestelde stroom loopt door de aangesloten leds.


Constant Voltage driver
Zoals de naam al doet vermoeden, houdt deze driver de spanning op de vooraf ingestelde waarde. Doordat de spanning constant is, zal er een bepaalde stroom gaan lopen door de aangesloten leds.

LED strip is het makkelijkst aan te sluiten op dit soort drivers. Immers, de meeste led strips zijn minder gevoelig voor de exacte spanning, en door het parallele karakter van de strip, zal er gewoon meer stroom gaan lopen naar mate er meer lengte led strip is aangesloten. Dit natuurlijk wel tot het maximum wat het kanaal van de driver kan leveren aan stroom.


LED kwaliteit

Efficiëncy / energiezuinig?
Wordt gesproken over de reden om voor led te kiezen, dan is dit meestal vanwege de energiezuinigheid. Wellicht omdat dit vanuit de europese unie ook de reden is waarom we uberhaupt gedwongen worden om over led na te denken.

Hoewel dit een significant aspect kan zijn, is het een naar mijn mening vaak overbelicht onderwerp. Immers, kijk naar de totale kosten van een huis en het leven daarin, dan zijn de stroomkosten niet de grootste post daarin. Temeer omdat de verbruikskosten maar een deel zijn van de totale kosten. En al helemaal als je echt eens zou meten hoe weinig alle verlichting verbruikt, ten opzichte van vaatwassers, wasmachine, droger, elektrische boilers, heaters, quookers en (kleine)sluipverbruikers.
Lichtkwaliteit
Een aantal verschillende aspecten zijn belangrijk bij het kiezen van de juiste lichtbron. Een belangrijke die inmiddels is ingeburgerd is de kleurtemperatuur, maar ook de CRI en andere effecten kunnen zeer belangrijk zijn afhankelijk van de toepassing.
Kleurtemperatuur
Kleurweergave: CRI

[Voor 218% gewijzigd door tss68nl op 08-08-2018 10:53]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

Een meterkast kan je vaak prima online bestellen, en dan zelf nog wat zaken toevoegen. Een aantal bedrijven die de spullen leveren in NL voor een redelijke prijs:
http://www.123groepenkast.nl/
http://www.groepenkastbestellen.nl/
https://www.groepenkastcompleet.nl/

Ik ben achterover gevallen van de enorme prijsverschillen online, en ook t.o.v. installateurs. Dus, goed vergelijken. Ik was nu 600,- kwijt voor mijn componenten (18 groepen, 3 fase), maar dat had ook rustig 1200,- tot 1800,- kunnen zijn als ik niet opgelet had.

Ik heb zelf ervaring met groepenkastbestellen, waar ik nog een aantal aanpassingen aan de standaard modellen heb kunnen laten doen om het meer op mijn situatie te laten aansluiten. Jammer was alleen wel dat de kast niet zo heel erg netjes in elkaar was gezet. Bij sommige verbindingen waren twee soepele 6mm2 draden, zonder gecombineerde adereindhuls in een terminal gestoken. Iets wat absoluut niet mag wil je een elektrische keuring goed doorstaan. Ik heb dan ook de hele kast weer uit elkaar gehaald en zelf netjes voorzien van de verplichte adereindhulzen. Terwijl ik toch bezig was heb ik hem helemaal verbouwd. Had hem ook terug kunnen sturen, maar dat had meer tijd gekost :)

Let er overigens op bij zelfbouw elektra: ook al heb je iemand met veel kennis van elektra die je kan helpen, je zal alsnog een installatiebureau moeten vinden die een keuring wil uitvoeren en de verantwoordelijkheid richting verzekering wil nemen.

Het is natuurlijk een beetje een wassen neus, want:
  • Hoeveel huishoudens zijn er wel niet die door een installateur de boel laten aanleggen, en vervolgens zelf zonder enige kennis van zaken van alles gaan lopen aanpassen. Voor die installaties neemt de installateur nog steeds verantwoordelijkheid.
  • Daarnaast houden installateurs zich ook zelf vaak niet letterlijk aan de regels als ze een project moeten opleveren en er zitten wat dingen tegen. Echter zullen ze wel op alle slakken zout leggen als ze het werk van een ander beoordelen.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Brains
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 19:27
quote:
Bedankt voor de notificatie Femme. Ik laat de advertentie even aan me voorbij gaan, de prijs is net te hoog om er even op mijn bureau erbij te leggen.

Acties:
  • +1Henk 'm!
Hoi wokschotel, dat lijkt me goed te doen als je overal houten vloeren hebt liggen om voldoende buis aan te kunnen leggen. Daar staat of valt de mogelijkheid voor gebouwautomatisering eigenlijk toch echt wel mee :)

Buskabel is uitermate geschikt om van bedienpunt naar bedienpunt door te lussen, maar in de praktijk zie je vaak dat je in muren niet uit komt om op die manier je punten te verbinden. Ik heb in mijn huis de boel wel doorverbonden via de vloer, maar daar lust een bedienpunt door naar het dichtsbijzijnde stopcontact, en stopcontact weer naar het volgende stopcontact, en daarna pas weer een bedienpunt. In een dergelijk geval heb ik eigenlijk de buskabel nooit langs de 230V gelegd, maar altijd via de andere kant.

Wat losse ideeën voor KNX netwerk/230V netwerk:
  • Gebruik je oude centraaldozen waar mogelijk wel in je netwerk. Immers, mocht je het huis willen verkopen, dan moet de mogelijkheid er eigenlijk wel zijn een conventioneel 230V netwerk aan te leggen. Dus maak je een nieuw bedienpunt met KNX, sluit deze dan bij voorkeur aan met een lege buis op de centraaldoos.
  • Als je ieder punt in huis rechtstreeks gaat aansluiten op de meterkast of verdeelkast, krijg je immens veel buis. Ik weet niet of je al een detailtekening hebt gemaakt, maar een huis van 200m2 telt ongeveer 200 WCD's voor stopcontacten of bedienpunten. Ik heb zelf stopcontacten grotendeels in groepen van 3x2 of 4x2 aangesloten, en dus de 230V gewoon via de vloer doorgelust.
  • Als je strengen van meerdere stopcontacten of KNX bedienpunten maakt, zorg dan dat je het eind van een streng altijd terug lust naar de meterkast. Minimaal als wachtbuis. Mocht dan ooit ergens een kabelbreuk optreden, dan kan je deze fixen vanaf de andere kant.
  • Zorg dat je bij voorkeur geen complete lussen in huis hebt liggen die reeds bedraad zijn. Een lus met een grote oppervlakte kan bij bliksem een piekspanning genereren omdat het als spoel fungeert en de hele boel naar de eeuwige jachtvelden verzenden.
  • Denk aan de optie om 230V lampen in een ruimte van spanning te voorzien vanuit een WCD achter een stopcontact. Als je de buizen netjes allemaal hebt aangesloten is dit vaak de meest economische weg. Er ligt al Fase, nul, aarde. Hoeft alleen nog een schakeldraad bij voor de plafondlamp.
  • Denk na over de optie om stopcontacten geschakeld te maken. Bij voorkeur wel met 2.5mm2 draad uiteraard (je kan 2.5mm2 zwart verkrijgen of grijs bijvoorbeeld). Je hebt dan de mogelijkheid om een staande lamp/bedlamp etc aan te sluiten, en met een kleine programmeerhandeling in ETS de lamp schakelbaar te maken. Het leek in mijn project overkill, maar maak er verrassend veel gebruik van.
  • Voldoende geschakelde stopcontacten bij een TV, waar je wellicht een versterker, settopbox, TV, mediacenter afzonderlijk wil kunnen schakelen.
  • Bij twee kasten: voldoende buis tussen de twee kasten. Bedenk dat je in ieder geval in Nederland niet twee verschillende groepen door één buis mag leggen, tenzij dat het een kookgroep betreft. De buis moet altijd direct helemaal spanningsvrij vallen zodra op één van de draden door de meterkast een probleem is gesignaleerd. Dus gewoon een dikke rioolpijp van de een naar de ander gaat niet werken helaas :) Ook mag je lage spanning en hoge spanning niet mixen in een buis. UTP + 230V is niet alleen storingsgevoelig, maar ook bloedlink. KNX kabel mag wel langs 230V zolang de groene mantel niet is gestript, maar, wordt wel afgeraden.
  • Gebruik minimaal 19mm buis. In 16mm buis mag je amper draden trekken, en vaak is het handig om een kamer aan te kunnen sluiten op 230V met één buis, met standaard fase, nul, aarde, en 3 schakeldraden voor 3 stopcontacten/wandlamp/bedlamp/plafondlamp/etc. Een andere buis kan dan KNX voeren, en wellicht nog UTP.
  • Voorzie voldoende extra lege buis (wachtbuis). Er gaat altijd wel ergens iets mis, een bocht blijkt te krap, teveel bochten, of een slecht aangesloten verbindingsstuk. Voor toekomstige uitbreiding is het ook nooit slecht.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
teaser schreef op maandag 04 januari 2016 @ 11:58:
Had ik inderdaad al aan gedacht. Maar nog voorzie ik liefst een schakelpunt als backup. Stel bv dat je langdurig in de ruimte moet zijn (herstellingen ofzo) is het handig dat het licht niet uitgaat na 15min. Of zoals op het toilet waar ik met een aanwezigheidsdetector ga werken. Stel dat dat ding ooit kuren krijgt dan is het wel handig dat je toch de schakelaar kunt gebruiken zodat je niet in het donker je behoefte moet doen.
Daar heb je bij veel units dan de 'geforceerde' aan voor. De normale aan/uit is een 1 of 0 verzonden in een byte, maar het verzenden van een 3 of 2 naar dezelfde ingang is een geforceerde aan/uit waarbij de automatische afschakeling van het licht niet geldt. Die heb ik meestal op een knop ergens in de gang geprogrammeerd, welke ook is voorzien van een status-led (je kan dus altijd op de gang zien of het licht in je 'koelkast' aan is :)

Toilet had ik ook een aanwezigheidssensor voorzien, helemaal hoog bijna bij het plafond net achter de deur, maar die inbouwdoos is nog leeg. De leiding heb ik recht naar beneden lopen door de muur, zodat bij verkoop de leiding onderbroken kan worden om een normale schakelaar op te kunnen zetten.
Overigens heb ik alle binnendeuren in huis voorzien van een reed-contact, zodat inbraak bij een dichte deur beperkt moet blijven tot één ruimte. Er wordt meestal wel gelet op infrarood verklikkers etc, maar reedcontacten op binnendeuren zijn niet te detecteren en zitten netjes midden in 10cm gasbeton weggewerkt. Je ziet ze pas als het al te laat is :)
quote:
teaser schreef op maandag 04 januari 2016 @ 11:58:
Ik heb net schakelaars van Jung besteld (F40 reeks).
Je hebt toch per scene een knop neem ik aan, waarom dan lang drukken? Of is dat enkel om die laatst opgeslagen scene op te roepen?
Het opslaan van de scenes, doe je dat in de sensor zelf of in de actoren?
Dan heb je waarschijnlijk de Jung 4074TSM units besteld? Ik heb de ETS software even ingeladen hier om te kijken welke mogelijkheden je met de Jung ook alweer hebt. Ze ondersteunen wel lang drukken, maar alleen voor de scene functie. Jung heeft getracht de units makkelijk programmeerbaar te maken, dus je kan kiezen om een knop volledig toe te wijden aan scenes. Kort drukken roept een scene op, lang drukken slaat de huidige instellingen op. Zoals een autoradio dus eigenlijk.
Zijn qua design echt hele mooie units. Ik heb ze zelf hier in NL bij het KNX Jung center bekeken, en was erg onder de indruk van de uitstraling. Ook de ruimte-controllers hebben een OLED, wat zelfs onder een hoek goed te lezen is.

Wat betreft scenes opslaan in KNX, moet je het zo zien:
  • Het is altijd een combinatie van de drukknop en de schakelunits die meerdere verbruikers moeten schakelen.
  • Allereerst zend de drukknop een speciale 'wijzig scene' commando, wat doorgaans een scenenummer bevat.
  • Alle andere deelnemers (schakelaars, actoren etc) op de bus, luisteren naar het verzonden wijzig scene commando, en bepalen voor zichzelf of zij iets moeten uitvoeren. De schakelunit in de meterkast zal het commando langs zien komen, en bekijkt per kanaal of dat kanaal is geconfigureerd om naar de betreffende scene te luisteren.
  • Dus stel, je hebt een MDT AMI 12 in de meterkast hangen, dan bekijkt de unit zelf of kanaal 1 t/m 12 een instelling hebben voor de zojuist verzonden scene '3'. De unit schakelt nu alle verbruikers/kanalen naar de vooraf ingestelde waarde voor de betreffende scene.
  • Je vindt de hoofdverlichting in de woonkamer iets te fel staan voor TV kijken, dus met de knoppen voor dimmen zorg je dat de verlichting iets minder fel is. Daarnaast schakel je ook in de aangrenzende keuken een lampje aan om niet alles zo heel erg donker te hebben.
  • De knop kan bij lang indrukken óók een scenenummer versturen van het type 'learn'. Nu worden diezelfde kanalen op de MDT AMI 12 geselecteerd die normaliter luisteren naar de scene wijziging, maar slaan de huidige instelling op als waarde voor die scene. Voortaan als je nu scene 3 oproept, zal het kleine lampje in de keuken aanspringen, en de hoofdverlichting minder fel zijn.
  • Om het nog mooier en ingewikkelder te maken: je verstuurt scene commando's op een groep. Je bepaalt zelf welke knoppen en actoren er lid zijn van die groep. Daarmee kan je dus scene nummers versturen alleen voor bijvoorbeeld de slaapkamer. Immers, de woonkamer heeft niets te maken met een scene TV kijken in de slaapkamer.
  • Andere scenes wil je wel weer over het hele huis hebben. Bijvoorbeeld de knop 'slapen' in de slaapkamer, schakelt doorgaans een 'alles uit' scene door het gehele huis, schakelt het volledige alarm aan, controleert de reedcontacten die verplicht gesloten moeten zijn en de buitenverlichting gekoppeld op de bewegingssensoren bijvoorbeeld.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Lukske7
  • Registratie: januari 2016
  • Laatst online: 30-12-2017
Het is misschien wat heftig voor mijn eerste posting hier, maar ik woon al 10 jaar in een KNX woning, ook heb ik ervaring met Loxone en verschillende andere oplossingen, daarom denk ik dat mijn input zeker nuttig kan zijn,
Op het moment dat ik de beslissing voor KNX genomen heb was dit zeker de juiste keuze, toen had ik er ook echt vertrouwen in dat KNX de grote oplossing ging worden en dat er geen grenzen waren. Maar tot mijn spijt heb ik moeten vaststelen dat KNX zeker niet onfeilbaar is en dat men die 25 jaar begint te voelen in het systeem, dit laatste is zeker niet positief bedoeld

Als men een standaard KNX installatie analyseert merk je dat er geen intelligentie inzit, meestal is het gewoon een afspiegeling van een klassieke installatie, automatiseren is niet aanwezig, hiervoor moet men altijd nog een bijkomende component installeren, dit kan een visualisatie zijn of een PLC of in het geval van Loxone de Miniserver, voor al deze oplossing geld hetzelfde als men echt wil automatiseren moet men de oplossing tussen sensor en acktor plaatsen, waarmee men dan als eindresultaat een centrale sturing heeft. Dit heeft tot gevolg dat er een bijkomende aankoop gedaan moet worden en wat nog erger is, nog een bijkomende programmatie die je dan moet afstemmen op die KNX installatie, dus naast het standaard Ets verhaal dien je dan minstens nog een ander software pakket te leren.

Hieronder mijn opmerkingen en bedenkingen;
Vendor lock-in:
“Waar andere domotica systemen zoals Loxone een eigen bus hebben ontwikkeld, is KNX volledig open en ondersteund door een groot aantal fabrikanten.”
Dit is zeker geen voordeel, de Vendor lock-in is bij KNX minstens even groot als bij andere oplossingen, wanneer men een product koopt van een fabrikant kun je enkel bij die fabrikant terecht, het is zeker geen oplossing als er problemen zijn om dan een component te moeten kopen van een andere fabrikant, je moet weten dat sommige drukknoppen tot meer dan 1000 € kosten, als je hiermee problemen hebt kun je niet bij KNX of een andere fabrikant terecht.
Leuk dat je hier Loxone aanhaalt, de meest open oplossing die op de markt is, hiermee ben je zelfs in staat om uw eigen oplossing rond de Miniserver te bouwen, de API staat vrij beschikbaar online;
http://www.loxone.com/ene.../communication-logic.html
Van dit laatste kan KNX nog veel leren, dat er in Duitsland alleen al meer dan 3400 Loxone Partners zijn heeft zijn redenen.
Dat met die partners kun je eenvoudig zelf bekijken door hier Duitsland te selecteren,
http://www.loxone.com/nlnl/kopen/partner-vinden.html
Momenteel is Loxone één van de grootste spelers in Europa, het laatste jaar is er elke maand een nieuwe component bijgekomen en zijn er belangrijke software ontwikkelingen gedaan, dit alleen al geeft aan hoeveel de fabrikant in zijn eigen oplossing geloofd;
http://www.loxone.com/nlnl/onderneming/over-ons.html

Betrouwbaarheid:
“Hoe belangrijk is het voor je om een systeem te hebben waar de kinderziektes al uit zijn, en wat al jaren in échte situaties is gebruikt en getest?”
Hier is men ook weer afhankelijk van de kwaliteit die de fabrikant aan zijn product gegeven heeft, KNX heeft hierop weinig invloed en neem van mij aan dat je bv. de eerste componenten van Zennio beter niet in huis hebt.

Beschikbaarheid oplossingen:
“Door het grote aanbod zijn ook uiteenlopende oplossingen beschikbaar.”
Na 25 jaar heeft KNX enkel bewezen dat ze geen echte Smart Home oplossing kunnen maken, een standaard KNX woning is zeker geen toonbeeld van een eenvoudige oplossing, door het gebruik van drukknoppen is het meestal een afspiegeling van een klassieke installatie, dat is op zich niet het probleem maar als men dan meer drukknoppen plaats dan nodig, krijg je altijd installaties waar de eenvoud zeer ver te zoeken is, als je weet dat de belangrijkste KNX fabrikanten drukknop fabrikanten zijn weet je wat hiervan de oorzaak is, voor alle duidelijkheid met een drukknop of een touchscreen kan men niets automatiseren.
De hoeveelheid fabrikanten zegt ook niets over de kwaliteit, bv. je koopt een visualisatie oplossing van een kleine fabrikant en morgen bestaat die niet meer omdat de concurrentie bikkelhard is, dan is de oplossing enkel opnieuw investeren.

Uitbreidbaarheid:
“Connectiviteit met andere technologieën kan een pré zijn, waarbij KNX vele interfaces kent naar EnOcean, DMX, Loxone, etc”
Hierin heeft KNX zeker voordelen het probleem is enkel dat het meestal onbetaalbaar is.
Leuk detail voor Loxone is KNX de uitbreiding en niet andersom.

Toekomstzekerheid:
Je hebt de zekerheid dat je altijd nieuwe KNX producten zult kunnen aankopen, dit kun je als een voordeel of nadeel zien, elke 5 -10 jaar nieuwe hardware of software pakket moeten aankopen is ook niet echt positief denk ik. Je moet eens een goede KNX installateur vragen hoeveel hij al alleen aan de Ets software uitgegeven heeft en dit enkel om bij te blijven.

Prijs:
“Omdat KNX units eigenlijk allemaal kleine computertjes zijn, zijn de componenten vaak niet zo goedkoop.”
Hier kan ik weinig aan toevoegen, enkel dat je het prijsverschil tussen een klassieke drukknop en een KNX drukknop moeilijk als “niet zo goedkoop” kunt omschrijven.

Installatiegemak:
Je hebt verschillende dagen nodig om een basis KNX programmatie te doen, als men bovendien nog een visualisatie wilt moet men minstens twee programmaties doen, er zijn betere oplossingen op de markt.

Single point of failure:
“Sommige systemen vallen compleet uit zodra de centrale server het zou begeven. Dat is een belangrijke overweging om te maken. Het gaat immers hoofdzakelijk om zaken als schakelen van licht, die ten alle tijde zouden moeten werken.”
Voor mij is een centrale voeding hetzelfde als een centrale server, verder kan één component zoveel buslast veroorzaken dat er verder geen communicatie mogelijk is en dan nu het klapstuk, een simpele kortsluiting of kapotte component kan heel het KNX systeem lam leggen, dat op zich is al erg maar nadien moet men nog uitzoeken waar het probleem juist zit, als je met dat uitzoeken eens een hele dag bezig geweest bent begin je heel anders tegen een busoplossing te kijken.
Leuk is het hoe belangrijk het hebben van verlichting wel is voor u en dan suggereert dat KNX dit kan oplossen, wat ga je doen met uw KNX systeem in geval van een totale stroompanne, ik denk dat je dan met een UPS en ledverlichting je een echte oplossing hebt.

Informatie:
“De beschikbare informatie en userbase is in mijn ogen erg belangrijk voor het systeem. Dit blijft bij KNX erg achter doordat de markt redelijk beschermd wordt door de installateurs.”
Hoe graag sommige mensen het anders zien maar KNX is nu eenmaal niet geschikt als doe-het-zelf product.
Bij Loxone daarentegen is dit wel allemaal aanwezig;
http://www.loxone.com/enen/service/documentation.html
http://www.loxone.com/ene.../lighting-controller.html
https://www.loxforum.com/
http://www.loxwiki.eu/
Alle nul bundelen gaat überhaupt niet over meerdere aardlek heen, omdat zo'n ding ingaand en retour stroom meet en bij een verschil groter van 30 mA de boel plat legt. Je fase terug sturen op een gezamenlijke retour (nul) zal de retour over beide aardlek verdelen en dus altijd resulteren in onbalans.

Verder is het afhankelijk van het soort kast wat je voor je KNX gebruikt. Als je hele brede DIN rails hebt (bijvoorbeeld 48 DIN units) en vertical meerdere rijen rails waartussen een scheiding, dan kan je inderdaad gemakkelijk één groep binnen laten komen op één rails met bijbehorende componenten. Je krijgt dan zoiets:
K1
R1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
R2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Meer gebruikelijk zijn kasten met bijvoorbeeld 5 rijen van 12 units, maal 2 of 3 kolommen. Zoals hieronder.
K1 K2
R1: xxxxxx | xxxxxx
R2: xxxxxx | xxxxxx
-----------------------------
R3: xxxxxx | xxxxxx
R4: xxxxxx | xxxxxx
R5: xxxxxx | xxxxxx

Als je buizen hoofdzakelijk uit de vloer komen (bij mij iig wel), dan gebruik je R5/K1 om fase 1 af te monteren, en R5/K2 om fase 2 af te monteren op rijgklemmen. Vanaf die onderste rij 5 worden dan de verbruikers met soepele draad gemonteerd op hoger gelegen KNX schakel componenten.

Rij 1 & 2 in K1 bevat 24V LED drivers
Rij 1 & 2 in K2 bevat 28V KNX en 24V reedcontacten/IR sensors etc.
Rij 3 t/m 5 in K1 bevat 230V schakelingen voor fase 1
Rij 3 t/m 5 in K2 bevat 230V schakelingen voor fase 2

Dus bovenin compartimenten met laagspanning. Voedingen zitten in 230V gedeelte, en voeren het 24V gedeelte door naar het laagspanning compartiment.

Je KNX kabel mag met groene mantel langs 230V lopen, maar zonder mantel moet je 4 mm lege ruimte kunnen garanderen tussen een 230V draad mét isolatie. Dat kan je nooit garanderen met losse 230V kabels in een kast, dus het alternatief is om extra isolatie aan te brengen.

Een detail van een KNX verdeelkast in aanbouw kan je hier vinden als voorbeeld:


Enkele opmerkingen:
  • Links onder aan de MDT unit komt de KNX kabel binnen, deze is later voorzien van een krimpkous en extra elektrische isolatietape om de benodigde afscherming te bieden.
  • Overigens is goed te zien hoe alle nul en aarde onderin blijft, en dat bovenin alleen vaste spanning wordt verdeeld. De nul wordt doorgekoppeld door de koper strook (met vertinning) bovenaan met alle blauwe klemmen erop)
  • De bruine draden, zijn allemaal met elkaar verbonden en verdelen de spanning over de geschakelde ingangen van de MDT, maar ook op de achterste rail van de klemmenstrook voor de vaste spanning op bijvoorbeeld stopcontacten.
  • De zwarte draden worden door de MDT unit geschakeld, en zijn gekoppeld op de schakeldraden die uit de buizen binnenkomen op de klemmenstrook.
  • Codering is zeer belangrijk. Ik heb een uitgebreide registratie van alle buizen, alle contactdozen, centraaldozen, buisinvoer op de kast, positie op klemmenstrook is gecodeerd, en de verbindingen daartussen. Op de coderingstrip op de klemmenstrook wordt in zwart aangegeven waar de betreffende afgemonteerde bedrading uit komt in huis (D=centraaldoos, dus vaak verlichting, W=Wandcontactdoos), in rood wordt de huidige positie op de MDT schakelunit aangegeven. Zo is zelfs vanuit de meterkast met enige kennis makkelijk en snel te herleiden welke fysieke knop/kanaal, welke verbruiker schakelt.
  • Let op dat de kast extra diep is. Er is achter de DIN rails zeker 7 cm ruimte om kabels achterdoor te voeren. Ideaal als je vaak zaken wilt verbouwen.
Geeft dat een beter beeld? Het is maar één manier om het aan te pakken. Er zijn ook ruimer opgezette kasten waarin je met plastic kabelgoot kan werken. Vind ik er open netter uit zien, maar is soms wat lastig om alle bekabeling in kwijt te kunnen omdat alles links/rechts langs de units moet.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

Hey Brains... creatief :)

Je stuurt de retourstroom van de ene groep alleen naar zijn broertje. Dat gaat op zich wel werken als beide groepen achter dezelfde aardlek (en dus fase zitten), maar zorgt er wel voor dat als je één groep uit zet, de andere groep ook niets meer doet. Groep automaten schakelen tegenwoordig nagenoeg allemaal zowel de fase als de nul af :)

Klemmenstrook in wat meer detail:

Etageklem met aarde, fase en nul (Type I - Wago 2003-7641):


Etageklem met twee keer fase (Type II - Wago 2003-7642):


Ik gebruik een combinatie van de twee. Op de eerste klem monteer je altijd een aarde, fase en nul af. Stel dit aderpaar komt van een kleine slaapkamer af. Uit de buis komt niet alleen blauw, bruin en groen/geel, maar ook twee zwarte schakeldraden (voor plafondlamp en stopcontact naast het bed voor bedlampje). Deze twee zwarte draden worden direct rechts ernaast afgemonteerd op een etageklem van het tweede type. Als je goed kijkt zie je dit op de foto overal gebeuren. Sommige paren hebben zelfs 1 klem van type I, en twee van Type II, voor maximaal 4 extra geschakelde posities.

Nu heb je alles afgemonteerd uit je huis, maar nog niets voorzien van spanning, dus:
  • De meest linker klem is de voeding van het hele blok. Hier wordt vanuit de hoofdmeterkast een 16A groep aangesloten op de klem. Gemarkeerd door oranje isolatie links/rechts. Deze brengt spanning op de fase, retour op de nul, en aangesloten aarde op de aardklem.
  • Alle klemmen verbinden de aarddraden met de DIN-rail, dus je hele netwerk is nu geaard.
  • Volgende stap is het op maat zagen van de nul-rail. Na het plaatsen worden de blauwe inserts over de rail geschoven. Nu zijn alle retourleidingen van je netwerk aangesloten. Beschermkap erop, en klaar.
  • Nu verbinden we de geleverde fase bovenaan de klem (op middelste niveau) door met alle klemmen naar de vaste fase, zodat alle klemmen van spanning worden voorzien.
  • Er wordt een fase aftakking gemaakt naar je KNX schakelmateriaal (grijze draad bij mij). Bruine draad verdeelt de vaste fase over de 20 ingangsterminals.
  • Nu kunnen we zwarte draad vanuit de uitgangs KNX terminals verbinden met de corresponderende zwarte schakeldraad posities op de Type II klemmen. (Soms boven de nul rail, soms dieper achter de nul rail uiteraard)
Geeft dat beeld? :) Ik heb deze manier van werken zelf samengesteld omdat het voor mij logisch leek. Er zijn ontzettend veel verschillende typen rijgklemmen en etageklemmen, en je kan het natuurlijk altijd anders aanpakken. Maar dit is mijn manier :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Erg duidelijk. Dit soort 'best practices' zijn erg nuttig voor mensen die met bedrade domotica aan de slag willen.

Is het niet mooier om het opsplitsen van de fasevoeding ook via rijgklemmen te doen ipv lasklemmen? Het is wat overzichtelijker (maar ook duurder en neemt meer ruimte in).

Wago heeft etageklemmen waar je twee bruggen per potentiaal in kunt zetten zodat je makkelijk de hele breedte van een klemmenstrook kunt overbruggen met meerdere bruggen. Zie bijv. de 2002-3317.



Ik ben vorig jaar begonnen met alles afmonteren op normale doorrijgklemmen maar klemmen met meerdere etages zijn zoveel handiger.
quote:
Sjembecks schreef op vrijdag 22 januari 2016 @ 09:41:
Wat is er op tegen om de nul en de aarde via de centraal doos te voeden naar het stopcontact?
Dit zou in de schakel kast veel draad schelen en dus overzichtelijker houden.
Dat kan, maar, heeft ook een aantal grote nadelen. Namelijk:
  • Het zorgt voor een hele grote kans om zaken verkeerd aan te sluiten. Immers, de nul/aarde loopt via een compleet ander circuit. Er van uit gaande dat je meerdere groepen (en meerdere fasen) gebruikt in huis, weet je dus niet, tenzij je het heel goed registreert, welke nul-leiding bij het betreffende contact is gelegd. Kans bestaat dat er ongemerkt stroom via de ene groep wordt aangeleverd, en terug gaat via de andere groep. Niet netjes, ook al werkt het fysiek. Stop je alles in één buis, dan heb je die onzekerheid niet.
  • Bovenstaand probleem wordt nóg groter als je verschillende fasen door elkaar haalt. Per definitie zit je nu achter een andere aardlek, en die ziet stroom weglekken (en de ander stroom uit het niets verschijnen). Beide aardlek automaten zullen de hele set met groepen plat leggen.
  • Het ontneemt je de mogelijkheid om de hoofdverlichting en een aantal stopcontacten op één groep/fase aan te sluiten, en de neven-verlichting en een andere set stopcontacten op een andere groep/fase. Immers, je hebt één nul naar de centraaldoos gelegd, dus zit alles in dezelfde ruimte op dezelfde groep. Stop je alles in dezelfde buis, dan kan je bijvoorbeeld per bundel van 3 WCD's en wat verlichting een andere groep kiezen.
  • Grote lussen van koperdraad in een (semi)-gesloten circuit fungeren als antenne bij bijvoorbeeld een nabijgelegen blikseminslag. Zonder direct geraakt te worden kan de resulterende spanning in de geluste draden dusdanig oplopen dat je je hele installatie in rook ziet opgaan, vaak met brand als gevolg. Bekijk een traditionele installatie: zelfs een geschakelde lamp stuurt vanuit de centraaldoos waar hij aan hangt spanning weg, en de geschakelde draad komt door dezelfde buis terug.
  • Naast alle praktische bezwaren, heb je ook regelgeving, die mede door bovenstaande kenmerken is ingegeven. Een van die passage's is, dat als er iets mis gaat met enig circuit in de installatie, dat op eerste detectie het volledige deelcircuit spanningsvrij moet vallen. Onder deelcircuit vallen óók de buizen waardoor het circuit gelegd is. Je mag dus bijvoorbeeld een kookgroep (essentieel twee groepen) door dezelfde buis leggen, maar heb je kortsluiting op één groep, dan moeten beide groepen tegelijk spanningsvrij vallen. Dat mag dus alleen als je ook echt een dubbele (kook) automaat gebruikt (en vroeger werden er twee losse groepen met een plasticje verbonden). Hetzelfde geldt voor dit verhaal: je kan een kortsluiting hebben op de ene locatie op je nul, waarna die groep/AL triggert, maar een andere groep nog steeds spanning heeft staan op de betreffende verbruikers aan de fase kant van het circuit.
Kortom, ik zou ze nooit apart leggen. Als je de centraaldozen wilt gebruiken, dan voorzie je die gehele kamer van dezelfde groep en fase spanning vanuit de centraaldoos. Voorkomt ellende :)

Realiseer je overigens ook, dat twee groepen van een andere fase, essentieel krachtstroom zijn. De fases zijn 1/3 uit fase met elkaar, en leveren een continue spanningsverschil van 400V. Geen pretje, omdat de maximale stroom die kan gaan lopen ook nog eens hoger is dan een normale 16A.

Hoe ik dit heb opgelost?:
  • Ik heb twee kastdelen, met iedere kant een andere fase. De actors die erin zitten, zitten altijd op diezelfde fase, en exclusief op die fase.
  • Ik gebruik het centraaldozen netwerk niet voor 230V, maar voor 24V bekabeling voor LED's
  • Stopcontacten voed ik via de vloer naar de stopcontacten, en deze heb ik per 3 a 4 posities doorgekoppeld met elkaar.
  • Eén ruimte heeft altijd de ene zijde Fase I, de andere zijde Fase II.
  • Als er toch nog een 230V lamp aan het plafond hangt, dan loopt daar geen 24V LED draad langs, en levert één van de stopcontacten een nul, aarde en geschakelde zwarte draad naar de plafondlamp.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
Femme schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 11:38:
[...]
Waarom het wiel helemaal opnieuw uitvinden als er producten die alle basisfunctionaliteit om de hardware aan te sturen, events af te vangen, bediening en visualisatie te doen via een app en notificaties te versturen al hebben? Ik doe dat zelf via IP-Symcon omdat ik ermee kan ontwikkelen in php. Wellicht zijn er ook systemen die beter zijn afgestemd op C#-ontwikkelaars.
Waarom een hardware/overclocking site starten als Tomshardware al bestond? :)

Het korte antwoord: omdat ik denk dat ik het in ieder geval voor mijn eigen wensen beter kan, en wat toe te voegen heb aan de huidige line-up van producten. Ik heb veel mogelijkheden getest, en beproefd op een aantal uitgangspunten die ik minimaal wilde realiseren:
  • Volledige datalogging, met een visualiseringsschil daarop. Dus niet, visualiseren, en geef de items aan die je historisch inzichtelijk wilt hebben.
  • Betrouwbare connectie en updates naar apps.
  • Mogelijkheid een eigen design in te bouwen,óf, een wow-factor design out of the box.
  • Uitgebreide analyse mogelijkheden, terug te incorporeren in de visualisering.
  • Visueel programmeren logica (zoals Loxone, super concept)
Betrouwbare connectie
Hierop vallen veel pakketten voor mij af. Namelijk alle software gebaseerde pakketten die ik heb kunnen testen, koppelen alleen op het KNX-IP UDP verkeer. Dit omdat dit veel simpeler is dan een directe connectie op een veelzijdigheid aan KNX-IP routers. Jammere van UDP is dat er nog wel eens wat pakketjes kwijt willen raken. In het gros van het gebruik valt dat niet op, maar ik heb zowel met de Gira Homeserver, openHAB, IP-Symcon gemerkt dat er soms berichten van de bus niet weergegeven worden. Dat vermoeden heb ik getoetst door uiteindelijk zelf maar in .NET een KNX connector te bouwen, en het dataverkeer 1:1 te kunnen vergelijken. Zo was ik al halverwege onderweg, en snel een database eronder om terug te kunnen lezen was ook zo gefixt :)
Waarom is dit belangrijk? Een keer een temperatuur missen is niet zo belangrijk, maar bijvoorbeeld een aan/uit status missen is wel degelijk belangrijk voor je analyses. Zo kan het lijken alsof een lamp heel lang al aan staat, terwijl deze in werkelijkheid al lang uit is. Onhandig voor analyse, maar ook een verkeerde status in je app.

Design
Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ben lang geleden grafisch ontwerper geweest van beroep, en ik hecht waarde aan een net en overzichtelijk design. Homeserver doet dat zeker goed, maar ook dat ziet er wat gewoontjes uit, en je kan weinig variëren.

Analyse / volledige logging
Hier schieten veel oplossingen tekort. De logging is vaak alleen voor een beperkt aantal datapunten, en moet iedere keer als er wat bij komt apart ingeregeld worden. Ik ben meer van de leer: verzamel alles wat je krijgen kan, in een fatsoenlijke database, en maak er later wat moois van. Ook omdat het m'n vak is (Datawarehouse architect), maak ik er graag wat werk van. Ik heb daardoor de mogelijkheid om:
  • Weerinformatie historisch op te slaan. Hierdoor kan ik de energieprestatie van het huis relateren aan weersomstandigheden. Hoeveel moet ik nu gaan bijverwarmen als het morgen 10 graden wordt met een overwegend zonnetje?
  • Patroonherkenning te doen op verbruik. Het systeem stelt profielen samen van wijzigingen in verbruik, en kan zo individuele verbruikspatronen herkennen van opladers etc. Profielen die niet aan horen te staan als je het huis verlaat worden gemeld op de telefoon.
  • Patroonherkenning op levenswijze in huis. Ketens van gebeurtenissen over tijd, zodat het huis een voorspellend karakter kan krijgen. Bijvoorbeeld...als de IR sensor van de gang een signaal binnen krijgt gedurende de avond, dan is het hoogstwaarschijnlijk voor een toiletbezoek, en kan de lamp in de korte gang erheen reeds aangaan. Tenzij de wasmachine of droger net een programma heeft gedraaid en op idle is gegaan. Dan mag het licht in de andere (lange gang) aan gaan omdat je wellicht onderweg bent om de machine uit te laden.
Anyway, naast een aantal praktische bezwaren zie ik het gewoon als een leuk projectje om zelf aan te pakken en te kijken hoe ver ik kan komen. Ik denk dat veel oplossingen niet op analyse zijn gebaseerd, maar op een operationeel principe, en dat concept wil ik voor mijzelf veranderen.

Ik sluit niet uit dat ik ooit bijvoorbeeld nog een LogicMachine ga gebruiken voor logging en interface, maar omdat juist de logging zo makkelijk te bouwen was heb ik hier nog geen geld aan besteed.

Ieder moet dat voor zich bepalen, maar ik denk niet dat ik hierboven redenen heb genoemd waarom een ander ook voor een zelfbouwoplossing zou moeten gaan. Het is puur mijn nieuwsgierigheid en drive om juist op een onderbelicht gedeelte in te zoomen. Zou het puur gaan om mijn huis te automatiseren dan had ik al lang een LogicMachine, openHAB of Symcon oplossing draaiende gehad :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
tss68nl schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 21:27:
[...]

Waarom een hardware/overclocking site starten als Tomshardware al bestond? :)
Omdat Tomshardware en consorten niet Nederlandstalig waren en (destijds) niet de mogelijkheid boden om te reageren op artikelen, geen prijsvergelijker, shopreviews en Vraag & Aanbod hadden en niet breed georiënteerd waren op zowel consumenten hardware, software, games, development als online media :) .
quote:
Betrouwbare connectie
Hierop vallen veel pakketten voor mij af. Namelijk alle software gebaseerde pakketten die ik heb kunnen testen, koppelen alleen op het KNX-IP UDP verkeer. Dit omdat dit veel simpeler is dan een directe connectie op een veelzijdigheid aan KNX-IP routers. Jammere van UDP is dat er nog wel eens wat pakketjes kwijt willen raken. In het gros van het gebruik valt dat niet op, maar ik heb zowel met de Gira Homeserver, openHAB, IP-Symcon gemerkt dat er soms berichten van de bus niet weergegeven worden.
Interessant, ik wist niet dat die applicaties via lossy UDP communiceren met een knx-ip-router.
quote:
Ieder moet dat voor zich bepalen, maar ik denk niet dat ik hierboven redenen heb genoemd waarom een ander ook voor een zelfbouwoplossing zou moeten gaan. Het is puur mijn nieuwsgierigheid en drive om juist op een onderbelicht gedeelte in te zoomen. Zou het puur gaan om mijn huis te automatiseren dan had ik al lang een LogicMachine, openHAB of Symcon oplossing draaiende gehad :)
Ok, duidelijk :) . Ik vind het prachtig als mensen zelf dingen bouwen. Ik vraag me alleen altijd af of je niet beter kunt verder bouwen op een bestaand product dan zelf volledig het wiel uitvinden. Met een softwarepakket dat je al in staat stelt om makkelijk knx-apparaten aan te sturen en een designer-tool heeft om een app in te richten of een json-interface heeft om via een webapplicatie met de automatiseringsoftware te praten kun je ook zelf een mooie beheerinterface bouwen en kun je mijn inziens beter je tijd besteden aan datgene waarmee je het verschil wil maken. Je behoefte om zelf iets moois te willen ontwerpen begrijp ik overigens helemaal.

Qua logging kan ik me inderdaad voorstellen dat je met directe logging van alle telegrammen in een database veel nauwkeurigere data krijgt. Ik kan bijvoorbeeld erg makkelijk data loggen in IP-Symcon en er grafieken van genereren, maar IP-Symcon aggregeert volgens mij wel uit zichzelf data om het aantal datapunten te beperken. Dat gaat voor jouw toepassing dus niet werken.
quote:
MDK schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 14:01:
klopt teaser, dat was idd mijn punt niet.
Een voorbeeld voor het gebruik van een homeserver, sluit ook aan op de gevraagde voorbeelden van schakelaars i.c.m. scenes.

als je bijvoorbeeld scenes wilt gebruiken op schakelaars, dan is het niet mogelijk om scenes af te roepen en de schakelaar toch te gebruiken als dimmer bij langer indrukken.

Bijvoorbeeld een homesever kan de commando's van de schakelaar aanpassen zodat een normale dimmer functie toch scenes afroept. (het aan en uit commando) De dim functie blijft helemaal op KNX.

Natuurlijk kan dit ook met simpelere oplossingen, maar het gaat even om het voorbeeld.

Zelf complete software schrijven is niet voor iedereen weggelegd, en de vraag was of men een homeserver zou overwegen. Ik denk dat de homeserver flexibel genoeg is om complexe schakelingen en logica/sturingen te kunnen maken zonder de integriteit van het KNX systeem aan te passen.
Mijn punt was dat als je die centrale server waarop je bepaalde logica laat draaien zo inricht dat het naast je decentrale hardware werkt op een manier dat die decentrale hardware nog steeds de basisfunctionaliteit kan uitvoeren je prima een servertje voor wat logica kunt inzetten zonder het decentrale concept van knx onderuit te schoppen.

Als het in jouw voorbeeld mogelijk is om de schakelaars een lamp aan of uit te zetten en te dimmen terwijl de server er nog voor zorgt dat aan/uit hele scenes schakelt zou het niet zo'n ramp moeten zijn als die functie wegvalt als de server dood is. Je kunt dan in ieder geval nog individuele lampen aan- en uitzetten.

Verder zijn er mijn inziens wel softwarepakketten die op een Raspberry Pi kunnen draaien en betrouwbaar zijn (althans met andere domoticaprotocollen). Dat de knx-telegrammen via UDP worden afgeluisterd zou in een goed gecontroleerde omgeving geen grote issue moeten zijn lijkt mij. Optimaal is het echter niet.

  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
Wokschotel schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 15:06:
[...]

Hmm, daarmee lijkt KNX qua fire and forget net op KaKu :P Weliswaar bedraad maar toch.
Ja, inderdaad.

Volgens dit document zijn er twee soorten connecties:

- Connection-oriented Communication: point-to-point-communicatie tussen twee busdeelnemers. De link en transport layer genereren berichten die de ontvangst van data bevestigen. Wordt gebruikt voor het downloaden van groepadressen, parameters en programma's vanuit ETS in het knx-apparaat.

- Connectionless Communication: telegrammen die bestaan uit een adres en de bijbehorende data. Busdeelnemers luisteren naar deze telegrammen en doen er iets mee als de telegrammen voor hun bedoeld zijn. De ontvangst wordt niet door individuele busdeelnemers bevestigd. Wel stuurt de link een common acknowledgement of receipt. Deze methode wordt gebruikt voor de normale communicatie in een knx-systeem.

De link layer is:
quote:
According to OSI, this layer has the task of ensuring the "error-free" transmission of telegrams within a link, i.e. between two nodes of a network (read for KNX: line or backbone couplers) or between a bus device and a node.
Hence information such as synchronisation characters, sequence numbers, error check field and other control characters are included in telegrams, in addition to the actual data to be transmitted.
De line-coupler stuurt dus in ieder geval een bevestiging (maar niet een bus device?).
quote:
Wokschotel schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 15:06:
Hmm, daarmee lijkt KNX qua fire and forget net op KaKu :P Weliswaar bedraad maar toch.
Niet mee eens :) Zoals Femme ook al aangaf, de line-coupler verzend wel degelijk een ACK. De busdeelnemers zelf niet. Ik heb op de KNX bus nog nooit meegemaakt dat een commando niet aan kwam. Ik vertrouw er ook volledig op. Dat is met KaKu en X10 wel anders :)
quote:
Femme schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 15:18:
De line-coupler stuurt dus in ieder geval een bevestiging (maar niet een bus device?).
Femme: Dat klopt. De line-coupler/IP router kan beoordelen of het bericht in goed formaat op de lijn is gegaan en leesbaar is, en stuurt een ACK, maar de individuele verbruikers op de lijn niet. Dit zou ook het programmeren een stuk lastiger maken omdat je dan een lijst bij zou moeten gaan houden van alle actoren die wat moeten doen als jij met je button het commando verstuurt.

Het is voor de button genoeg om te weten dat iig de coupler hem in goede orde heeft ontvangen (over de bus). De coupler is een soort master-verbruiker op de lijn, die de ACK terug geeft. Dat is voldoende, want het bewijst dat het bericht goed over de bus is verspreid.

Daarnaast is het een goed idee om voor ieder schakelobject twee adressen te reserveren (let op, geen fysieke adressen, maar groepadressen zoals ze in KNX genoemd worden). Je hebt dan bijvoorbeeld
  • Adres 15/10/110 voor het schakelen van een lamp,
  • Adres 15/10/210 als status voor de lamp.
Button verstuurt KNX frame voor aanschakelen lamp op het 110 adres
Actor ontvangt bericht, en schakelt de lamp.
Zodra de lamp is aangeschakeld, stuur de actor een bevestiging op het 210 adres
Button ontvangt de 210 update, en zet de LED aan.

Zo zorg je ervoor dat er geen units uit de pas kunnen gaan lopen, en omdat je LED gestuurd wordt door de terugkoppeling, en niet door het commando op de unit zelf, heb je goede feedback over het wel of niet uitvoeren van een commando.

Ook m'n visualisatie werkt op die manier. Zo betekent het, zelfs aan de andere kant van de wereld op een trage telefoonverbinding, dat als de indicator van een lamp aan springt, de lamp ook daadwerkelijk aan is gegaan. Of ik nou net zelf op de knop heb gedrukt of niet. Dat vond ik overigens wel mooi om te zien...zelfs op Ibiza was de hele keten aan componenten voor een roundtrip (visualisatie, socket, server, KNX bus, actor, KNX bus, server, socket, visualisatie) super snel. Iets langzamer dan thuis, maar doorgaans binnen 0.5 tot 1 seconde was de feedback er al dat commando's waren uitgevoerd. Daar kan ik dan weer blij van worden :+

[Voor 13% gewijzigd door tss68nl op 27-01-2016 17:11]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Flexmaster
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 17-05 15:53
Ik heb er ook voor gekozen om de taster/schakelaar niet te combineren met een WCD. Persoonlijk vind ik het er ouderwets uitzien. Ik zal morgen even kijken of ik nog een foto vind van 1 van mijn oude schakelaars van het huis.

Zoals aangegeven zit er de BIQ serie in. Dit is ook alleen maar een schakelaars serie. WCD's zijn hier niet voor mogelijk. Voor de WCD ga ik over op busch jaeger..
Zodra alles gedaan is zal ik zeker het eind resultaat tonen. Dit zal na de fase stucadoor zijn :). Eventueel kan ik nu nog wel tussendoor foto's maken en de voor vs na te laten zien.

Ja inderdaad, alleen is het "zwembad" op een ongewenste plek. Om geld in te zamelen moet ik maar mss zwemles erin geven :+

  • carlw
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 10-04 19:34
Hey Luk,

Mij lijkt Loxone inderdaad ook een schitterende oplossing. Zeker richting visualisatie, programmatie advanced features en algemeen gebruiksgemak.

Het grote nadeel wat ik vind aan Loxone is dat je voor alle drukknoppen, sensoren, ... een aparte kabel moet voorzien (of zo veel mogelijk samenbrengen in een CAT kabel). Hiervoor heb je dan niet alleen veel kabels als output (actuatoren, dimmers,...), maar ook zeer veel voor input.

Vandaar was ik eerder aan het zoeken naar volgende setup:
- KNX gebruiken voor alle inputs (drukknoppen, bewegingsmelderders,...)
- KNX gebruiken voor actuatoren, dimmers (MDT)
- Loxone gebruiken voor advanced features zoals kamerverwarming optimaliseren, blinds automatiseren, ...

Op deze manier zal ik steeds de basis functionaliteiten kunnen in mijn huis door het decentraliseren van de basis logica, maar nog steeds de extra features hebben die loxone brengt.

Ik vraag me enkel af of deze samenwerking tussen loxone en KNX wel goed werkt.
Heb jij een KNX/ Loxone systeem?
quote:
Lukske7 schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 14:36:

@tss68nl
Je ander vraag gaat over waarom iedereen denkt dat KNX te duur is, het antwoord is dat er standaard geen automatisering voorhanden is, meestal zijn het enkel lege beloftes, bijna altijd is het gewoon een hele hoop drukknoppen, wil je een echte Smart Home oplossing, dus alles eenvoudig met zoveel mogelijk automatisering en dit op hetzelfde niveau als Loxone, zul je met KNX een heel dikke bankrekening moeten hebben, zeker als men nog iemand moet betalen om alles te programmeren.
Voor diegene die de Loxone visualisatie eens graag willen bekijken:
Demo miniserver
User : web
pass : web
Duits
http://testminiserver.loxone.com:7777/
Engels
http://demominiserver.loxone.com:7778/
Lukske, zoals eerder al aangegeven: het is duidelijk dat je het helemaal hebt gehad met KNX. Ik kan niet beoordelen of dat ligt aan jouw specifieke componenten, of dat je het programmeren ervan een uitdaging vindt. Mijn ervaring is echter heel anders.

Ik vind het goed om de integratie van Loxone en KNX hier te bespreken, omdat dat is waar de meeste mensen op dit topic over nadenken. Dit is ook waar de grootste problemen zitten. Volgens mij zijn we beide van mening dat een gecombineerde KNX/Loxone oplossing niet optimaal is. Mijn bescheiden mening is, dat je beter óf KNX aanlegt, óf Loxone. Qua prijs ontloopt het elkaar niet veel, en de ene is wat makkelijker programmeren, de ander is betrouwbaarder in gebruik.

Het doet mij vreemd aan om in een KNX topic continue de voordelen en kenmerken van Loxone tot in detail te bespreken, en ik zou je dan ook willen aanraden om een Loxone informatie topic te starten. Op die manier kunnen we dan op tweakers vanuit een positieve insteek over verschillende domotica oplossingen informatie geven, en mensen helpen die voor een bepaald systeem kiezen.

Uiteraard zal ik in een Loxone topic niet gaan hameren op het feit dat het een vendor lock-in is, dat het een single point of failure heeft, en dat KNX daarin stabieler is. Dat heeft wat mij betreft geen enkele toegevoegde waarde voor mensen die reeds gekozen hebben om een Loxone systeem aan te leggen :) Het staat je natuurlijk vrij om mensen in het Loxone topic die óók KNX willen gebruiken, te wijzen op de haken en ogen die daar aan kunnen zitten. Sterker nog, ik denk dat je dergelijke zaken zelfs het beste in de startpost kan zetten als algemene info. Immers is het doel om mensen goed en eerlijk te adviseren zodat zij later geen spijt hebben van hun beslissing.

Ik ga een alternatieven vergelijk in de startpost opnemen, waarin voor/nadelen van verschillende systemen worden vergeleken. Daarnaast zal ik een stuk opnemen over de combinatie van Loxone en KNX, maar dat zal ik pas doen nadat ik hands-on een Loxone server hier een maand heb laten testdraaien voor visualisatie. Ik wil zelf verifiëren of met alle kennis die ik inmiddels heb opgedaan, ik de Loxone/KNX integratie niet *toch* werkend krijg, en tot op welk niveau dat het te doen is.
Hetzelfde ga ik doen met de LogicMachine4 die vergelijkbare functionaliteit biedt als Loxone, of, eigenlijk meer lijkt op de PLC oplossing zoals Femme die heeft geïmplementeerd omdat je zelf ook je eigen functies en visualisatie kan programmeren.

Overigens heeft Loxone een hele slimme zet gedaan. De tendens was zó negatief op het forum (met name over KNX), maar ook over een aantal andere zaken die veel te lang bleven liggen nadat het was beloofd, dat ze het hele forum maar gesloten hebben! Ook een oplossing :+

Eeuwig zonde, want er stond echt een schat aan informatie op. Maar ook zoveel negativiteit die ze niet het hoofd konden bieden, dat ze het nu vervangen hebben door een regelmatige blogpost :)

[Voor 6% gewijzigd door tss68nl op 07-02-2016 19:35]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
Sjembecks schreef op zondag 07 februari 2016 @ 14:23:
Vindt het een goed idee van tss86nl om een loxone topic aan te maken.
Ik denk dat de echte scheiding zit tussen bedrade of onbedrade domotica, waar je hierna voor kiest ligt aan je achter grond.
De scheiding tussen draadloos en bedraad bepaald inderdaad al grotendeels of het om een hobbymatig of serieus project gaat.
quote:
Hoe ik het zie:
->Wil je zelf veel programmeren zelf veel bouwen PLC's
->Wil je geen singele point of failure-> KNX
->Wil je simpel kunnen programeren, neem je singele point of failure voor lief-> Loxone

Ik denk dat KNX een mooi systeem is, echter gaat dit voor mij mijn pet te boven.
Er zijn een aantal reden waarom mensen voor knx kiezen:

Betrouwbaarheid
Die is vergeleken met consumentenmeuk gewoon veel beter bij systemen die hun oorsprong hebben in de industriële automatisering en commerciële gebouwautomatisering.

Decentraal
Dit heeft voordelen ten opzichte van de beschikbaarheid (minder/geen single points of failures) maar is ook een ontwerpfilosofie waar je achter moet staan. Een centraal monolitisch systeem heeft al voordeel dat zo'n systeem kennis heeft van de totale state van het systeem waardoor je het mijn inziens flexibeler is in acteren op verandering in het systeem. Wat betreft de plaatsing van de hardware kan een centraal systeem wel deels gedecentraliseerd zijn. Zo kun je buskoppelaars van een plc of extensies van een Loxone Miniserver bijvoorbeeld op verschillende etages in een woning huisvesten zodat niet alle leidingen naar een überschakelkast aangelegd hoeven te worden.

Open standaard / geen vendor lock-in
Dit is van alle domoticasystemen het sterkst bij knx. Neem je Loxone of een plc van een bepaalde fabrikant dan ben je niet alleen voor wat betreft de software maar ook een deel van de hardware (de processor en de I/O-modules) afhankelijk van die betreffende fabrikant. De periferie die er aan hangt (sensoren en actoren) gebruiken over het algemeen wel gestandiseerde methoden om uitgelezen of aangestuurd te worden en kun je ook in andere systemen gebruiken. Je zou dus bijvoorbeeld een plc van Siemens kunnen vervangen door een Wago en je sensoren en relais kunnen laten zitten. Anders is dat wanneer je je laat opsluiten in een propriëtair bussysteem (wat mij dus ook niet slim lijkt). Er zijn ook veel interfaces verkrijgbaar waarmee je plc's kunt laten praten met bussystemen en communicatiestandaarden. Je komt dus niet zomaar alleen te staan in een ommuurde speeltuin van een bepaalde fabrikant.

Gooi je er een Loxone Miniserver of een ander ding tegen je knx-systeem aan voor de logica dan ben je in zoverre locked-in dat je programmeersels waarschijnlijk niet 1:1 overgezet kunnen worden naar een systeem van een andere fabrikant.

Bussysteem
Dit maakt een andere topologie mogelijk vergeleken met een centraal systeem waarbij leidingen altijd in stervorm naar de I/O-modules aangelegd moeten worden. In de praktijk worden de leidingen van een knx-system vaak ook in stermvorm aangelegd.

Daarnaast maakt een bussysteem het makkelijker om apparaten multifunctioneel te laten zijn. Een pulsdrukker kan bijvoorbeeld tevens temperatuur meten en een aanwezigheidssensor kan tevens temperatuur en luchtvochtigheid meten. Dat bespaart veel tijd bij de installatie in vergelijking met een Loxone of plc waar elke sensor aan zijn eigen kabeltje hangt (of eigen aders in een kabel gebruikt). Je hebt minder leidingen om te frezen, minder kabels om te trekken, minder sensoren om aan te sluiten. Het zou een reden kunnen zijn om knx-pulsdrukkers en actoren te combineren met centrale sturing door een Loxone Miniserver of een plc, als dat laatste je voorkeur heeft.

Ik denk dat bovenstaande ook wel een reden is waarom veel installateurs met knx werken. Als je al dit werk voor minimaal 40-45 euro ex btw aan je klanten moet doorberekenen kun je maar beter efficiënt werken anders loopt de klant weg naar een conventionele installateur vanwege te hoge totaalkosten. Ik gebruik in mijn huis veel sensoren zonder behuizing (halffabrikaten dus) en dat is geinig om hardwarekosten te besparen maar het kost ook bergen met tijd. Als je het voor een klant doet moet je kiezen voor een oplossing die weinig arbeid kost. Als je zelf het werk doet kost je het wellicht niet direct geld maar gaat het wel ten kosten van vrouw, kinderen of andere hobbies :) .

[Voor 9% gewijzigd door Femme op 11-02-2016 14:22]

Hallo Anton, mooi om te horen dat je jouw installatie langzaam aan het uitbouwen bent. Het is een vreemd verhaal dat de verbinding vastloopt, en zou het niet zoeken in de capaciteit. KNX vergt namelijk niet zo heel erg veel capaciteit. Zelfs hele kleine elektronische componenten benen het makkelijk bij.
Misschien is er een probleem met de stabiliteit van de IP verbinding? Screensavers/timeouts?

Het kunnen lastige problemen zijn om te vinden.

Onderhoud
Je opmerking over "een hobby installatie kan je niet verkopen" vind ik een beetje gechargeerd. Door bijvoorbeeld een keuring uit te laten voeren kan je een dergelijk systeem gemakkelijk overdragen aan een installateur. Natuurlijk zullen er installateurs zijn die het werk van een ander niet willen beheren na verkoop, maar die moet je dus niet hebben :) Ik ben het met je eens dat het wel een issue is in de installatiewereld: "wat de boer niet kent..."

Daarnaast denk ik dat er wel degelijk verschil zit tussen een 'hobby' installatie en een professionele. Een professionele installatie is met winstoogmerk gebouwd qua geïnvesteerde uren, en de 'hobby' installatie heeft doorgaans meer aandacht gekregen. Ik refereer dan ook liever aan zelfbouw en professioneel.
Bijvoorbeeld, ik heb mijn huis zelf gebouwd. Dan spreken we ook niet over een 'hobby' huis, maar wel over zelfbouw :)

Vooropgesteld natuurlijk dat je als particulier en zelfbouwer voldoende kennis hebt opgebouwd en dus weet waar je mee bezig bent, is het juist goed voor de algemene kwaliteit. Daarbij is het verstandig om installateurs in te schakelen voor kennis opbouw. Ervaring leert wel dat installateurs wat gesloten zijn. Kennis wordt gedeeld, maar alleen als zij het overgrote deel van het project mogen uitvoeren. Veel particulieren hebben niet de financiële middelen om dat te doen. En dat is nu precies waarom we de informatie proberen beschikbaar te maken op tweakers.

Zelf programmeren
Je kan natuurlijk ook hier op het forum je vragen stellen over KNX en het programmeren daarvan. Er zijn een aantal mensen met goede kennis over ETS, en KNX algemeen. En de antwoorden op je vragen helpen meteen anderen met het opbouwen van kennis. Domme vragen bestaan niet, want alles wat je nog niet weet of helemaal kan plaatsen, weten anderen ook niet als ze aan dit avontuur beginnen.

Wel zal je overigens het KNX project van je installateur beschikbaar moeten krijgen. Ik denk dat dat het grootste issue zal zijn. Want als je zelf wijzigingen aanbrengt in de programmering, hoe neemt de installateur die dan weer over in zijn beheer?

Weet je wellicht ook hoe groot je KNX installatie is? In aantallen KNX componenten bedoel ik dan? Blijft dat aantal onder of gelijk aan de 20 componenten (IP-routers, bridges, voedingen etc *niet* meegerekend), dan kan je toe met de ETS Lite licentie. Die kost maar €60,- na het afronden van de gratis introductiecursus op de KNX.org site.
Zelfs als je installatie groter is kan je nog toe met ETS Lite. Je kan namelijk twee projecten maken. Ik heb persoonlijk één apart project met alle vaste sensors (Infrarood, HF, reedcontacten etc). En een ander project met de schakelunits en bedieningsknoppen. Dat werkt perfect!

Vervolg
Zoals je ziet hoeft het niet duur te zijn om te starten met zelf programmeren van KNX. Het is ook niet complex, het is hooguit wat apart op het eerste gezicht. Ik nodig je graag uit om vooral je vragen hier te stellen, dan doen we ons best om je snel en vooral compleet van antwoord te voorzien. :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
AntonWd schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 17:11:
Ik leer al direct heel wat.
(Hoe voeg je eigenlijk een quote in?)
Dat is ook de bedoeling dat er wat te leren valt. Zo kunnen we met elkaar alle kennis samenbrengen en van elkaars onderzoeken leren :)
Ieder bericht heeft rechtsbovenaan een quote linkje. Als je die gebruikt, kom je in de uitgebreide editor, waar meteen het hele bericht wordt gequote voor je. In die uitgebreide editor zit op zijn beurt weer een knop rechts bovenaan om een quote te splitsen. Het is gebruikelijk om het splitsen te gebruiken, en alle niet direct relevante tekst uit de quote te halen :)
quote:
Wat ik dus een tunnel noemde is feitelijk een connectie.
Yep, maar het verband ligt eigenlijk andersom: Een connectie kan als Tunnel-connectie worden uitgevoerd, en als Routing-connectie. De routing connectie (of machine connectie) laat zoals de naam al doet vermoeden meerdere programma's tegelijk naar de bus connecten. De tunnel connectie daarentegen blokkeert voor het huidige programma één tunnel specifiek voor dat programma.

De tunnels hebben de vervelende eigenschap heel snel onbruikbaar te worden: als het programma aan de andere kant om wat voor reden dan ook de connectie verliest, zonder dat hij daarvoor de KNX router heeft laten weten dat de tunnel gesloten kan worden, dan blijft de KNX router de tunnel open houden zonder dat het programma daar ooit nog gebruik van gaat maken.
De routing connectie is anders, omdat deze eigenlijk een verbinding legt tussen de router en een open eindpunt. Dat endpoint kan je ongelimiteerd op in blijven schrijven voor een nieuwe connectie. Die kan dus veel minder makkelijk 'vastlopen'. :)

Ook de goed ontwikkelde interfaces willen nog wel eens problemen geven helaas. Meest notoir is wel de Gira Homeserver waar rustig €2000 tot €4000 voor wordt gevraagd. Zelfs met dat systeem wil het voorkomen dat berichten van de bus de server of de ipad/telefoon applicatie niet bereiken, waardoor zaken uit de pas gaan lopen.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
Sjembecks schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 23:26:
Ziet er netjes uit!

Even terug komen op de kast inrichting.

Bij mij hangt er een mini (jaren 60) groepen kast.
Vanuit deze Nieuwe groepenkast wil ik enkele meters verder op de onder de trap de domotica kast hangen.

In deze kast komen dus weer meerdere groepen samen.
Deze komen (volgens pagina 3) binnen op de meest linker klem.
Echter komen er bij 4 groepen samen in de kast. Hoe schijt je hoofd groepen op een fatsoenlijke manier.

Zetten jullie in de 2de kast voor de groepen nog een extra groepsschakelaars?
Hier mee zou je de groepen spanningsloos kunnen zetten.
Ter info: Als je ingrijpende veranderingen aan je elektrische installatie doet, ben je verplicht om je oude kast en bedrading te upgraden naar de huidige wet & regelgeving. Niet dat iedereen dit ook echt doet, maar toch :)

Wat betreft groepen scheiden, denk ik dat je het hebt over de klemmenstrook onderaan de kast? Want je zal met meerdere groepen ook goed na moeten denken hoe je de draden niet door elkaar gaat halen.
  • De blauwe isolatorkappen kan je natuurlijk meerdere kopen. Je begint dan weer met een nieuwe blauwe direct nadat je de andere sectie hebt afgesloten. Zo plaats je makkelijk meerdere groepen op één rail. Aarde is sowieso gezamenlijk, de nul wordt door de blauwe kappen onderbroken, en de fase kan je zelf correct plaatsen.
  • Een grotere uitdaging is: Hoe ga ik al die verschillende groepen uit elkaar houden in mijn kast. Het laatste wat je wil is stroom uit de ene groep terug sturen over de nul van een ander. Dat leidt achter dezelfde aardlek tot aparte routing van je stroom. Achter een andere aardlek tot het triggeren van je aardlek.Nog erger wordt het als je twee fase draden van een andere fase samen brengt, je hebt dan namelijk krachtstroom. (400V, en een behoorlijke maximale stroom. Geen pretje!)
  • Als je echt 4 groepen wil gaan hanteren, investeer dan in 2.5mm2 soepele draad in verschillende kleuren voor zowel fase als in beperkte mate ook voor de nul. In theorie komt er geen nul boven de klemmenstrook, maar veel dimmers bijvoorbeeld hebben de nul-draad nodig om correct te werken. Let wel op... je hebt qua fase draden in je KNX kast nog steeds twee kleuren per fase nodig: je wil namelijk de vaste spanningsvoerende draden (die de stroom verdelen over schakelunits bijvoorbeeld) en de geschakelde spanningsvoerende draden van elkaar kunnen onderscheiden. In een normaal netwerk zijn dit de kleuren bruin en zwart, maar voor mijn tweede fase gebruik ik grijs voor vast spanningsvoerend, en oranje voor geschakeld.
  • Bepaal voor jezelf hoeveel groepen je écht nodig hebt. Er zijn een aantal richtlijnen (zoals 200W rekenen per dubbel WCD, en toepassen van een 60% gelijktijdigheidsfactor), maar in de praktijk wordt daar veelal een loopje mee genomen als het even niet uit komt. Oók door installateurs. Het is ook niet vreemd: door alleen al je WCD's te tellen á 100 W per stuk, passen er op één groep maar 36 stopcontacten, met gelijktijdigheidsfactor erbij is dat 60 op één groep. Verlichtingspunten tellen voor 50 W per stuk.
Hoe heb ik dat dan gedaan?
  • Zelf ben ik uit gegaan van wat zuinigere verlichting middels led. De rest van het huis is gesplitst in twee groepen. Wel heb ik alle continue/groot verbruikers een aparte groep gegeven, zoals uiteraard de keukenapparatuur, maar ook de koelkast en vriezer, die normaliter gewoon op de verlichtings/WCD groep zitten. Hierdoor hoef ik niet zoveel groepen te handelen in mijn KNX kast.
  • Overigens zijn alle grootverbruikersgroepen vanuit de originele meterkast óók schakelbaar met een KNX component, maar doordat ik al deze groepen heb kunnen achterlaten in de originele meterkast is er veel complexiteit verdwenen. Beter KNX naar meer plekken in je huis brengen, dan alle vermogen, groepen en fasen naar je hoofd KNX kast. Het schakelen van wat verlichting, stopcontacten voor staande lampen, verdelen van wcd spanning en een hoop laagspanning werk zoals reed-contacten en bussystemen vereist weinig vermogen. Hoe minder groepen/fasen je daarvoor gebruikt, hoe beter.
  • Wel is het aan te raden om minimaal met twee groepen te werken, en het liefst nog van een verschillende fase. Het wil nog wel eens dat er bij stroomuitval maar één fase plat gaat. Dan heb je tenminste de andere nog. Met de klemmenstrook en een goede stertopologie voor je 230V kan je gemakkelijk lampen uit aangrenzende ruimtes op verschillende fase aansluiten, en stopcontacten aan de ene en andere kant van de kamer verdelen over twee fasen.
Een aparte groep in je KNX kast terwijl je in de hoofdmeterkast ook al een groep had aangesloten? Ik weet het niet. Dan kan je hem toch ook in de hoofdmeterkast uit zetten? Sowieso kan ik je aanraden om een fatsoenlijke multimeter te kopen en goed op te letten wat je doet. Ik meet altijd eerst, voordat ik draden los maak of weer opnieuw aansluit. Je weet maar nooit.....

En gebruik de nieuwe Wago lasklemmen met clips (Wago 221 serie, of oude 222 serie). Die clip je zo op een open draadeind en net zo makkelijk er weer af. Dan is het een dergelijk kleine moeite, dat je ook daadwerkelijk al je draden direct afdopt als ze even los moeten hangen (muur, plafond, maar zeker ook kast).

Laatst bij een vriend van me geholpen met z'n badkamer.... zijn beunhaas had de fase overal met een enkel stukje schilderstape afgeplakt. 8)7 Nul en aarde niet, want ja, dat is veilig. Heb hem laten zien hoe mooi je kan lassen door de nul dicht genoeg bij de schilderstape te houden......
Daarnaast is een open nul ook best link als er apparaten aangesloten zitten. Die sturen namelijk net zoveel stroom over de nul terug, als dat ze over de fase binnen krijgen. Stel dat het circuit incompleet is...dan maak je het compleet door het aan te raken.
Beetje vergelijkbaar met elektrocutie ongelukken bij lassen...waarbij de aarde (eigenlijk de nul) is losgekomen van de stalen lastafel waar de lasser wel tegen aan staat of op leunt. (Voornamelijk bij TIG lassen, omdat je daar de tungsten tip kan laten landen op het te lassen onderdeel waardoor er geen vlamboog ontstaat, maar een kortsluiting)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
pr77 schreef op zondag 20 maart 2016 @ 11:21:


Bij het aanleggen van de bekabeling kwam er een aantal vragen naarboven waarvan sommige al beantwoord zijn en sommige nog niet. De eerste vragen gaan over het combineren van kabels in (in mijn geval 19 mm) pvc buizen. Wat mag wel bij elkaar in een buis en wat niet:
* Buskabel bij 230 V: mag (als de groene mantel erom zit) maar wordt afgeraden (dit las ik eerder in het topic)
Het mag geloof ik op voorwaarde dat de afscherming van de aders bestand is tegen de hoogste spanning die door de buis gaat. Dit zal bij kabels (dus aders met een eigen mantel en een mantel om alle aders samen) snel het geval zijn. Bij losse aders moet je beter opletten.

Een tweede probleem is de afscherming voor elektromagnetische interferentie. Een speakerkabel langs 230V in een buis leggen gaat denk ik hoorbaar storing opleveren. Ik heb het ook in één situatie moeten doen (ik had één buis voor speakers waar ik zuilspeakers met een geïntegreerde actieve subwoofer op wilde aansluiten) en STP-kabel als speakerkabel en line-out naar de sub gebruikt naast de 230V kabel die door de buis gaat.
quote:
Verder vroeg ik me af waar ik wel en geen KNX buskabel (of UTP voor Loxone) naar toe zou moeten leggen.
Een wezenlijk verschil tussen knx en Loxone (of een andere soort plc) is dat knx zogezegd een decentraal systeem is terwijl Loxone een systeem is met centrale I/O. De uitzondering daarop is de 1-wire-bus die je eventueel voor temperatuurmeting en andere analoge sensoren gaat gebruiken. Overal waar je een sensor of actor wil aansluiten of een verbruiker wil schakelen wil je een buis naar je schakelkast trekken. Eventueel kun je wel meerdere schakelkasten in huis (bijvoorbeeld elke verdieping zijn eigen kast) gebruiken waarbij de extensies via Loxone Link met de Miniserver communiceren. De kabel die je door de buis trekt hangt af van wat je wil aansluiten: installatiedraad voor wcd's, utp voor pulsdrukkers, 1-wire en eventueel led-verlichting (het is prima mogelijk en qua kleurcodering past utp mooi bij rgb-verlichting, maar neem wel kabel met minimaal 0,25mm2 aders of gebruik zes- of acht-aderige kabel met 0,8mm2 aders, wat de Belgen 'svv-kabel' noemen).

1-wire kun je eventueel in een ringleiding aanleggen. Een stervorm biedt wel wat meer flexibiliteit bij het aansluiten. Voor de stabiliteit van de bus is een lijntopologie het beste. De kabels kun je in stervorm aanleggen en de bus zelf in lijnvorm door twee aders in de kabel voor de bus te gebruiken: eentje is de 'aanvoer' naar de sensor en de andere gaat retour naar je schakelkast om doorgelust te worden naar de aanvoer van de volgende sensor.

Er zijn multi-functionele ruimtesensoren verkrijgbaar voor 1-wire waarmee je temperatuur, luchtvochtigheid en lichtintensiteit of VOC (vluchtige organische stoffen) kunt meten (zie eService Online). Op die manier kun je de hoeveelheid bekabeling nog enigzins beperkt houden. De pulsdrukker is qua hoogte een mooie plek om temperatuurmeting te doen. Afhankelijk van het schakelmateriaal dat je gebruikt is het mogelijk om 1-wire-temperatuursensoren achter de pulsdrukker in te bouwen en een acurate temperatuurmeting te krijgen. Ik doe dit zelf ook met Merten Artec Edelstahl). Het kost wel veel tijd om sensoren te prepareren en aan te sluiten. Wil je sensoren snel aangesloten hebben dan is een ruimtesensor die je in een behuizing aan de wand hangt sneller. Knx heeft qua installatietijd veel voordelen omdat je met één buskabel zowel de pulsdrukkers als de ingebouwde sensoren in de pulsdrukker aansluit.
quote:
Brains schreef op zondag 20 maart 2016 @ 13:43:
[...]


Heb je voor elke slaapkamer een aparte ruimte-controller? Dat lijkt me ook een een prijzige optie, zeker op kamers waar je minder vaak bent (anders dan slapen). Voor de digitale inputs lijkt het me ook prijzig, een 8-voudige digitale input module MDT kost ongeveer 150 euro.

Wat betreft radiatorkranen, deze kunnen zowel via 24 volt of 230 volt. Zie bijvoorbeeld de 230 volt variant van Loxone: http://shop.loxone.com/enen/valve-actuator-230.html, in hun shop staan ze ook in 24 volt of enocean uitvoering. Ik weet niet of je actuatoren analoog kan aansturen en/of uitlezen hoever ze open staan.

Ook van Gira heb je 24 volt en 230 volt varianten van hun "KNX kranen", http://www.gira.com/en/ge...uerung/stellantriebe.html. Het lijkt niet dat daar een buskabel naar toe moet, alleen kabels vanaf je aktoren.
Elektrothermische actuatoren voor de bediening van vloerverwarming of andere ventielen met een M30x1,5-schroefdraad koop je bij Heizman24.de voor € 7,39 per stuk. Ik had er een stuk of veertig nodig en op deze manier bleef het nog een beetje betaalbaar :) .

De bediening is digitaal (het ventiel opent als je er spanning op zet en sluit als er geen spanning op staat). Aangezien het ventiel traag werkt (openen duurt drie minuten) zou je ze ook wel een analoge aansturing van moeten kunnen maken door het ventiel met een soort trage pulse width modulatie te bedienen (bijv. een minuut er spanning op zetten en twee minuten niet) :) .
quote:
tss68nl schreef op zondag 20 maart 2016 @ 18:35:
[...]
Gaat een buis kapot tijdens de bouw/storten vloer? -> Gelukkig heb je dan nog 3 andere manieren om op diezelfde plek te komen.
Dat is ook wel een goeie. Bij mij in huis had de installateur de koppelstukken niet vastgelijmd en heb ik een paar keer gehad dat een bocht in een spouw of schacht losschoot bij het inbrengen van de trekveer (het loont ook om te kijken naar betere trekveren dan het bouwmarktspul). Uiteindelijk wel altijd kunnen lossen, bijvoorbeeeld door een buis van een naastgelegen pulsdrukker te pakken, maar het leverde wel extra gedoe en werk op.

[Voor 5% gewijzigd door Femme op 21-03-2016 09:43]


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Mooie toevoeging Femme :) Die ventielen zijn echt een koopje _/-\o_
quote:
Dat is ook wel een goeie. Bij mij in huis had de installateur de koppelstukken niet vastgelijmd en heb ik een paar keer gehad dat een bocht in een spouw of schacht losschoot bij het inbrengen van de trekveer (het loont ook om te kijken naar betere trekveren dan het bouwmarktspul). Uiteindelijk wel altijd kunnen lossen, bijvoorbeeeld door een buis van een naastgelegen pulsdrukker te pakken, maar het leverde wel extra gedoe en werk op.
Ja, dat is wel een veel voorkomend probleem. Tips voor aanleg van je buizensysteem:
  • Gebruik geen flex. "Als het echt niet anders kan, flex het dan" moet het motto zijn. Alleen als het echt niet haalbaar is, gebruik dan flex. Zelfs 19mm flex heeft een dusdanige wanddikte, dat er nog maar amper draden doorheen mogen/kunnen. De geribbelde structuur is een drama om achteraf te bedraden. Je hebt wel voorbedraad, maar dat gaat niet op voor je schakeldraden en KNX kabel. Daarnaast denken mensen vaak dat flex makkelijker is, maar dat leer je snel af als je met een rol flex staat te werken. Dat spul gaat werkelijk alle kanten op, behalve de goede.
  • Gebruik 19mm. 16mm buis mag maar heel weinig draad door. Daarnaast, met 19mm buis kan je makkelijk de laatste aansluiting naar de meterkast maken door een klein stukje 16mm er in te steken. Over korte afstanden is warmteopbouw (zeker verticaal) geen issue.
  • Koppelstukken hebben een zeer korte hals en schieten makkelijk los. Inderdaad kan je ze verlijmen, maar dat maakt het leggen wel lastig. Je kan met hard PVC lijm zo ook aan de buitenkant verlijmen als eenmaal alles goed zit. Of, als er nog beweging in zit, even loshalen en verlijmen.
  • De betere optie is schuifbuis, ook wel overmaatse buis genoemd. Dit is een 22mm buis, waar je gewoon lengtes van 40 a 50 cm van zaagt. Schuif over de te verbinden delen, en verlijm aan één kant. De andere buis heeft nu rustig 10 cm bewegingsvrijheid. Het werkt ook veel sneller, omdat je de pijpjes niet zo precies op lengte hoeft te maken :)
  • Gebruik bij het draden trekken altijd een trekkous, of voorzie de draad van tape waar hij over gaat van gestripte draad naar mantel. Die randjes mantel blijven geheid overal achter hangen. Ook in koppelstukken, want die laten ook vaak een rand over....zeker als de buizen net iets onder de maat zijn gezaagd.
  • Hele goede trekveren zijn de Kati Blitz serie producten. Koop wel een trekkous...dat bespaart ontzettend veel tijd. Goedkoper hebben ze bij de praxis PVC omhulde gele trekveer in een blauwe plastic behuizing. Die veren zijn verrassend goed. De normale stalen veren zijn achterhaald. Die beschadigen je pijp, knikken makkelijk en zijn een drama om goed te hanteren :)
  • Koop goed installateurs materiaal. De polivolt low friction pijpen van PipeLife zijn voorzien van een rode glijcoating en dat vergemakkelijkt draden trekken.
  • Onderschat de kracht niet die er op de buizen komt te staan als je draad gaat trekken. Zorg dat je buizennetwerk zo stevig is als de rest van je huis. Alles moet goed vast zitten (ingestort,buiszadels, afgesmeerd).
  • Kabel trekken doe je met z'n tweeën. Je zal versteld staan hoeveel het helpt als iemand de draad in de buis duwt tijdens het trekken. Dan nog kunnen sommige trajecten je aardig hoofdpijn bezorgen. Glijmiddel in de vorm van vaseline of speciaal kabeltrek glijmiddel alleen in uiterste nood gebruiken. Geloof me dat je handschoenen, muren etc onder het vet komen te zitten als je steeds glijmiddel moet gebruiken. Liever alleen als het echt niet anders gaat, en daarna direct de trekveer schoonmaken als hij weer terug uit de buis komt. (In geval je glijmiddel nodig hebt om de trekveer er in te krijgen.)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Femme schreef op maandag 21 maart 2016 @ 14:35:
Ik ben vrijdag op de laatste dag van Light+Building wezen kijken. Ik was het wel geinig om de oplossingen van de verschillende fabrikanten eens te kunnen bekijken. Het was rustig op de beurs en zodra je vijf seconden je aandacht op een product had gevestigd had je meteen iemand bovenop je staan die vroeg of hij of zij je ergens mee van dienst kon zijn. Dat hoeft van mij niet zo.

Het eerste dat opvalt is dat iedereen en zijn moeder een systeem bouwt om je huis te bedienen met een tablet of telefoon. Aan keus geen gebrek maar of ze succesvol worden valt te betwijfelen.
Dat klopt. En niet alleen visualisaties worden gebouwd, maar iedere fabrikant bouwt ook nog eens z'n eigen bus systeem. KNX (of eigenlijk EIB) was er juist voor bedoeld om een einde te maken aan de wildgroei aan busprotocollen. Zelfs Somfy, van de zonwering, heeft een eigen bus. Veel producten op KNX, maar, de mooiste producten uiteraard alleen verkrijgbaar op hun eigen bus, en geen gateway beschikbaar. Hele verhalen over hoe ze ook met hun Somfy bus licht kunnen schakelen. Audio werd al bedenkelijk gekeken, en als je vraagt welke andere fabrikanten er ooit iets gaan maken op somfy-bus, dan blijft het angstvallig stil :+
quote:
Qua schakelmateriaal was er veel glim-plastic-fantastic te zien, ook bij de knx-boeren. Light+Building is wat betreft het gebouwautomatiseringsdeel echteen knx-feestje. Er waren enkele stands met schakelmateriaal dat er op het oog hoogwaardig uitzag (zoals Basalte en Ekinex). Het gevoel van de druktoetsen vond ik vaak nogal flimsy. Het loont de moeite om de eerst wat spullen in de real world uit te proberen om jezelf ervan te verzekeren dat de bouwkwaliteit in overeenstemming is met de verwachting die de prijs schept. Persoonlijk heb ik liever een stevige mechanische knop met een frame van aluminium (bijv. Niko Pure) dan een wiebelige en fragiele toets.
Basalte is overigens wel stevig (allemaal tiptoets, niets mechanisch?), maar de hoeken van die units zijn zo vreselijk scherp? Qua design super mooi, qua prijs val je bijna flauw.
Ekinex ligt heel erg aan de serie. De 71 serie is veel steviger dan de oude FF waar de stand mee vol hing.
Wel vind ik van Ekinex de lange smalle knoppen een misser (80x20). Die zitten duidelijk op één lijn vastgeklikt, wat enorm fragiel aanvoelt en wiebelt. De toetsen bewegen helemaal mee als je met je vinger erover beweegt. De 40x40 zijn veel steviger, zeker als je aluminium knoppen hebt in plaats van plastic.
quote:
Ook is een beetje jammer is dat de roomcontrollers vaak nog een lage resolutie display hebben. We zijn allemaal high dpi-beeldschermen gewend van onze smartphones en tablets. Het is jammer om dan weer pixels te kunnen tellen op een display van een dure roomcontroller. De Gira G1 is wel een mooi product. Goede kwaliteit display, mooi design, hoge bouwkwaliteit en de prijs van ca. 800 euro is misschien niet eens zo slecht. Voor dat geld heb je ook een iPad Mini en Basalte Eve (nu is dat ook wel een erg dure houder, maar wel mooi).
Yep, veel roomcontrollers vind ik hun geld niet echt waard. De G1 is dan eigenlijk weer geen roomcontroller te noemen, daar is hij veel te uitgebreid voor (voor mijn gevoel). Laagste prijs voor de G1 die ik heb kunnen vinden is €850 incl BTW in Duitsland. In Nederland is een dergelijke prijs onmogelijk, omdat de Technische Unie het alleenrecht heeft op de import van Gira in NL, en die hanteren een dusdanige prijs dat het onmogelijk is om hem voor die prijs aan te bieden.

iPad mini en een Eve kan net zo duur zijn, maar dan heb je alleen nog maar een iPad aan de muur hangen :) Visualisatie moet je dan alsnog ergens vandaan halen. (Ik heb uit betrouwbare bron dat iedereen en zijn moeder die leveren! O-) )

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
nielsdc schreef op woensdag 13 april 2016 @ 15:09:
[...]


Als electro nerd moet ik hier toch even op reageren, want hier klopt toch niet zoveel van.

Bij PWM is de frequentie altijd gelijk en onafhankelijk van het dim niveau. (Tel het aantal L-H en H-L overgangen in het plaatje maar, die zijn hetzelfde voor alle 3 de gevallen.)

Wat wel het geval is is dat het menselijk oog gevoeliger is voor hele korte pieken dan voor langere pieken, en dat is waarom mensen last hebben van PWM dimmers met een lage frequentie en hele lage duty cycles.

Het aantal helderheids stappen van de PWM dimmer is implementatie afhankelijk en hoeft zeker niet tot 500 stappen beperkt te zijn.
Ik weet niet of je moet beweren dat daar niets van klopt :) Ik ben doorgaans erg terughoudend om te beweren dat iets niet klopt, omdat ik het ook verkeerd gelezen/begrepen kan hebben. Ik ben bang dat dat laatste aan de hand is :) Ik probeer het namelijk in simpele termen uit te leggen zodat anderen het kunnen visualiseren, maar volgens mij vat je daardoor een aantal uitspraken verkeerd op.

Volgens mij geef ik juist aan dat PWM altijd op een vaste frequentie werkt (inderdaad met uitzondering van EldoLED). Maar een simpele PWM dimmer zal een frequentie hebben van bijvoorbeeld 600 Hz.

Mijn uitspraken over verschillende resulterende frequenties gaan over de waargenomen frequenties bij lage dimwaarden. Twee voorbeelden op een dimmer met een standaard 600Hz PWM dimmer.
- Je hebt dan 600 blokken in één seconde die óf aan óf uit kunnen zijn.
- De door jouw genoemde duty cycle is de vullingsgraad van die 600 blokken, uitgedrukt in %.
- De PWM frequentie is altijd 600 Hz, we gaan uit van een meest optimale spreiding.
- De waargenomen lichtfrequentie is afhankelijk van de gevulde/lege blokken.
- PWM is blokvorm 0%-100% stroom. (Er zijn tussenvarianten, maar die passen de gemiddelde stroom aan, met kleurverschuiving tot gevolg)
:
  • Theoretisch om het mechanisme te duiden: Je dimt tot 1/600 van het vermogen (0.2%). Je kan nu in één seconde, maar 1 van de 600 blokken aan zetten. De waargenomen resulterende frequentie is dan geen 600Hz, maar 1 Hz. Heel erg zichtbaar.
  • Meer bruikbaar: Je dimt tot 10% (dus 60/600) van het vermogen. Nu heb je twee keuzes: je verspreid de 60 'aan' blokken evenredig over een seconde, wat dus 60 keer per seconde een korte puls geeft. Resulterende waargenomen frequentie is dus 60 Hz. Je kan ook de 'aan' blokken bundelen, maar hoe meer je dat doet, hoe lager de waargenomen frequentie. Zet je ze bijvoorbeeld alle 60 samen, dan heb je weer een frequentie van 1 Hz in het uitgezonden licht.
Dit is de reden waarom PWM niet zo heel erg geweldig is voor lage dimwaarden.
quote:
Verder heeft een CC dimmer het nadeel dat bij leds de kleur temperatuur vaak afhankelijk is van de stroom, en dus de kleur van de led veranderd als je 'm dimt met een CC dimmer.

Een goed geimplementeerde PWM dimmer kan dus beter zijn dan een goed geimplementeerde CC dimmer, maar veel zal afhangen van de PWM frequentie en de gevoeligheid voor flikkering. Boven de 500Hz is flikkering normaal gesproken niet te zien.
Dat klopt. PWM dimmen heeft als nadeel flicker. CC dimmen heeft als nadeel de kleurverschuiving.
Maar die 500Hz haal je dus op een 600Hz PWM dimmer alleen rond de 100% lichtsterkte.

Zoals Femme aangeeft hebben EldoLED drivers een mooie mix. Daar wordt een zeer hoge PWM frequentie ingezet. Die driver dimt met PWM, totdat het zichtbaar zou worden. Dan wordt de maximale stroom beperkt, en de PWM weer vol aan, om vervolgens de volgende 'band' met PWM te dimmen. Op die manier kunnen ze ook bij lage dimwaarden nog steeds voldoende resolutie bieden.
Het nadeel is wel dat door de lagere stroom, de led's even goed wel wat van kleur verschieten in de lagere regionen. Maar de combinatie is altijd beter dan je met enkel PWM of enkel CC kan bereiken.

In uitzonderlijke gevallen heb je dit overigens niet nodig. Als een led strip op een specifieke locatie altijd alleen maar ergens tussen 30% en 100% gebruikt zal worden, dan kan je prima weg komen met een PWM dimmer. Zeker als je de eventueel huilende driver ergens in een centrale meterkast kan weg steken.
Houdt er overigens rekening mee, dat je om 30% waargenomen licht te verkrijgen, lager moet dimmen dan 30% met PWM (Zie chart van Femme) waardoor je al eerder aan een kritische resulterende frequentie zit.

PWM blijft altijd een beetje een zorgenkindje. Er zijn mensen die beweren last te hebben van zelfs redelijk hoge frequenties. Daarnaast is het maar de vraag watvoor klachten iemand krijgt. De reden waarom mensen last kunnen hebben van de PWM frequenties is tweeledig:
  • Het kan zijn dat de frequentie echt als hinderlijke flikkering wordt waargenomen. Dit kan verschillen naar gelang je eigen energieniveau. Denk bijvoorbeeld aan TL lampen, waar je doorgaans geen last van hebt, maar wel zodra je erg vermoeid bent.
  • Dat brengt ons bij het tweede punt: je hersens moeten bij hoge frequenties hard aan het werk om van het flikkerende beeld een mooi continue plaatje te maken. Dat heeft vermoeidheid en in sommige gevallen hoofdpijn tot gevolg.
Voornamelijk vermoeidheid is moeilijk te meten of kwantificeren. Het kan best zijn dat je door led verlichting vermoeid raakt, zonder dat je dat nu echt direct door hebt omdat je de fysieke flikkering niet ziet, en er ook geen hoofdpijn van krijgt. Dat wil niet zeggen dat het PWM signaal geen issue is.

Dus waar ligt dan de grens? Als je het niet kan waarnemen, en geen chronische hoofdpijn hebt? Of is af en toe een beetje hoofdpijn best acceptabel? Het is dus ook lastig te zeggen waar de grens ligt van de resulterende frequentie die je bij een bepaald dimniveau nog minimaal wilt hebben.

[Voor 13% gewijzigd door tss68nl op 17-04-2016 18:34]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Pietje555
  • Registratie: september 2013
  • Laatst online: 27-05 14:10
quote:
Ouch, dat is echt heel veel? Hier levert de KNX voeding maximaal 640 mA/30V en die wordt niet volledig gebruikt. Dus minder dan 20 Watt.

Ik denk dat het bij ieder bussysteem niet heel veel hoeft te zijn, maar het hangt wel af van de gebruikte bedrading. KNX is bijna altijd 0.8mm2 kern, maar ga je naar UTP met 0.5/0.6 of lagere spanning (12V?) dan kan het verlies in de draden aardig oplopen. Daarnaast is het ook natuurlijk de vraag hoe efficiënt de voeding is.
Het is niet zo zeer de busvoeding. De bus zelf gebruikt inderdaad weinig. Het is het vermogen welke nodig is voor de PLC's, dimcontrollers, touchscreen en grote componenten (PC interface, klokmodule en logic module ed). Ik heb 2 kasten van 70x40 cm gevuld.
Ik heb geen UTP, maar 4 aderig 0.8 mm bekabeling voor de bus.

Acties:
  • +3Henk 'm!
quote:
robj98 schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 07:05:
Ik dacht ik pak het niet te groot aan 8)7
:+
quote:
Maar goed, het leidingwerk aan het uittekenen en nu loop ik tegen het aantal buis per verdieping aan te kijken van +/- 50 buizen. Ik las eerder al in een reactie dat de meeste kasten wel 50 leidingen aankunnen mits je rekening houdt met de invoer bij de kast. ik probeer nu natuurlijk het aantal buizen onder controle te krijgen of te verlagen en was er vanuit gegaan dat ik elke wcd appart naar de meterkast zou gaan trekken.

Vraag is dan ook, wat is jullie ervaring, zou je nu kunnen zeggen als doorgewinterde, daar daar en daar moet je zoiezo voor apparte wcd gaan. Of hebben jullie zoiets van: in een slaapkamer 2 stopcontacten appart schakelbaar en de rest in groep ?

vragen vragen _/-\o_
Er van uit gaande dat een verdieping ongeveer 60m2 is, heb je doorgaans 60 inbouwdozen in de muur zitten, waarvan er 10 schakelpunten zijn (een knop om handmatig te schakelen), dus nog 50 WCD's over. Daarvan zal ongeveer 40 wcd een dubbel WCD zijn, waardoor je 10 enkele en 20 dubbele WCD's hebt, en dus 30 buizen als je ze allemaal direct naar de meterkast legt.
Dan blijven er nog 20 over voor rolgordijnen, UTP (inet en cameras) etc. Zit ik dan ongeveer goed?

Dat betekent dat je het meest kan winnen op de WCD's. Wat handig is voor je WCD's is om de stopcontacten per kamer in serie te leggen. Je verbind het ene stopcontact langs de vloer (dus voordat de zandcement vloer erin komt!) met de volgende door.
  • Let erop dat geschakelde stopcontacten wel met 2.5mm2 moeten worden aangesloten, dus koop zwarte 2.5mm2.
  • Je mag met een 19mm buis officieel 5 draden in de buis leggen: Aarde/Nul/Fase/2x schakeldraad.
  • Je kan dan in die keten van stopcontacten maximaal twee contacten kiezen die geschakeld zijn.
  • Er kunnen meer draden door een 19mm gladde buis. Installateurs doen het ook gewoon, terwijl het eigenlijk volgens de norm niet mag. Dat is een beslissing die je zelf moet maken.
  • Denk eraan dat je een closed loop kan maken van buizen....als je een keten maakt van 5 dubbele WCD's, en de buis ook aan het eind weer terug legt naar de meterkast, dan kan je vanaf twee kanten bedraden, en voorzie je 4 schakelpunten in een keten van 5. Dat zorgt er ook voor dat als er een buis sneuvelt bij het storten van de vloer, dat je er altijd via de andere kant nog bij kan!
  • Closed loop is nog efficienter als je bijvoorbeeld 3x geschakeld in een buis trekt. Je kan dan een keten van 6 dubbele wcd's maken die allemaal een contact geschakeld hebben, en legt maar 2x buis.
  • Wat ik heb gedaan: Sowieso alles in loops gelegd. Iedere linker WCD van iedere dubbele WCD is vaste spanning, de rechter is geschakeld.
  • Sommige loops zijn langer dan het aantal schakeldraden dat er in kan. Geen probleem, want je hebt niet op ieder punt een geschakeld contact nodig.
  • Geschakelde contacten zijn makkelijk verleggen binnen de keten: leg bij het aanleggen altijd de geschakelde draden helemaal door de keten, en kleurcodeer met rode/grijze/etc elektratape of nummeringlabels. In iedere inbouwdoos, onderbreek je de draad (makkelijker met trekken sowieso) en voorzie je deze van een lasdop. (Neem hevel-lasdoppen, veel makkelijker los te maken). Nu kan je simpelweg op iedere plek in de keten inprikken op de geschakelde draad, en kan je zelfs meerdere stopcontacten in de keten op dezelfde draad aansluiten. Je kan ook de gok wagen en precies afgepast de schakeldraad leggen, en als je toch wil verleggen even een extra draad trekken.... iets meer werk bij wijziging, maar minder tijdens initiële aanleg :)
  • Kleine kamers kan je natuurlijk ook via de rug van de inbouwdozen met elkaar doorverbinden. Je hebt lang niet op alle punten schakelingen nodig, dus twee slaapkamer op één keten kan makkelijk.
Waar je rekening moet houden met schakelen:
  • Bedlampjes
  • Wandspiegel met verlichting
  • TV opstelplaats (vaak is een tv heel makkelijk te 'automatiseren' via de 230V voeding)
  • Versterker / TV ontvangers
  • Staande lampen
  • Computer
  • Plafondlampen uiteraard
  • Vloerverwarmings pompen
  • WTW / luchtbehandeling (soms hebben die dingen een reset nodig...iig hier)
  • Pompen zonneboiler etc. Apart te schakelen.
Wat speciale aansluitingen:
  • Wasmachine en droger (hoeven niet geschakeld te zijn, maar behoeven wél een aparte groep! En dus een aparte buis!) Je kan overwegen om ook deze groepen achter een KNX schakeling te zetten. Je kan dan bijvoorbeeld automatisch de droger en wasmachine uit zetten na een programma van 3 uur.
  • Boiler (zelfde verhaal...vaak een aparte groep als hij elektrisch is. Op gas is ander verhaal)
  • Kookplaten, vaatwasser, ovens etc. Ik vind het handig dat ik er een soort beveiligings-timer op kan zetten met een KNX schakelaar.
  • Wat betreft UTP moet je deze natuurlijk altijd in een eigen buis leggen. Vaak is er in nieuwbouw al reeds aparte buis voorzien vanuit de meterkast en dan hoef je weinig te doen. Maar als je zelf nog moet aanleggen, en je wil bijvoorbeeld UTP in twee kamers, overweeg dan om de UTP punten met de rug tegen elkaar aan te zetten. Muren zijn meestal 100 dik, en dozen verdiept 50. Trek twee aansluitingen door één buis, en verdeel via de achterdoorvoer van de dozen.
Als je een technische ruimte hebt waarin je bijvoorbeeld een aantal pompen/schakelingen hebt zitten voor je zonneboiler etc, dan kan je natuurlijk ook overwegen om er één buis heen te leggen, en vervolgens een KNX unit met 4 schakelactoren te plaatsen in een mini-behuizing. Dan kan je lokaal de boel besturen, en scheelt buiswerk/bedrading.

Staar je niet blind op één meterkast. De kracht van KNX is namelijk juist dat het mooi decentraal werkt. Je kan dus her en der kleine mini/midi verdelers plaatsen om voor die ruimte de boel aan te sluiten.
Wel is het zo, dat grotere componenten (zoals de 20x schakelingen van MDT) zeer kosteneffectief zijn. Maar als je daarvoor kilometers buis aan moet leggen, en bijbehorende bedrading, dan gooi je dat voordeel weer weg.
Zonder dat ik je situatie ken lijkt het dat je de meterkast op de 1ste verdieping makkelijk kan gebruiken voor zowel boven als beneden. Wellicht is voor de 2e verdieping dan handig om een aparte groep er heen te leggen, en daar met een kleine verdeler te werken voor stroom/schakelingen?

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
teaser schreef op zondag 31 juli 2016 @ 13:11:
De contactdozen van Jung vind ik kwalitatief wel minderwaardig als ik vergelijk met Niko. Een Niko stopcontact is niet kapot te krijgen, daarmee vergeleken voelen die van Jung maar flimsy aan. Bij het vastschroeven van de afdekplaatjes van de 2 contactdozen zijn deze ook allebei gebarsten, terwijl ik de schroefjes toch niet zo vast had gedraaid. Op de foto kun je het zien als je goed kijkt.
Het maakt bij Jung verschil of de de duroplast of thermoplast variant bestelt. De duroplast is glanzend en krast minder snel, maar breekt makkelijk. De thermoplast is zeer glanzend, en is slagvast. De thermoplast variant heeft een 'BF' (van break free) in de code extra voor de kleuraanduiding (vaak WW).

Overigens komt de stevigheid van een stopcontact voornamelijk van het metalen binnenwerk. Dat moet goed vast zitten. Het plastic afdekplaatje wordt zeer zachtjes aangedraaid om het alleen maar enigszins op zijn plek te houden.

Ik heb zelf duroplast genomen omdat ik het niet té glanzend wilde hebben, maar heb daarom alle stopcontacten lichtjes vastgezet met een handschroevendraaier. Anders breken ze inderdaad snel.

[Voor 10% gewijzigd door tss68nl op 07-08-2016 09:55]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 14:45
Heeft hier iemand zijn drukknoppen laten laseren? Lijkt me wel leuk om custom icoontjes erop te hebben. De standaard verkrijgbare zijn meestal niet meer dan I/O en pijltje op/neer.
quote:
Wokschotel schreef op vrijdag 12 augustus 2016 @ 22:01:
Iemand nog een tip waar ik Legrand verdelers een beetje voordelig kan kopen? Mag online of in NL of in Belgisch grensgebied.
Ik heb mijn Legrand kasten (en ander materiaal) besteld bij Elektro Rudy Embrechts, ze hebben ook een webshop: http://www.domotica-online.be/ Als het niet in de webshop staat kun je altijd eens mailen voor een offerte, ze zijn heel behulpzaam.

  • bomberboy
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 23:44
quote:
tss68nl schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 09:14:
  • Ik heb ook altijd alleen nog maar succes gehad door de software eerst bij de fabrikant op te halen, en in te lezen in je eigen catalog. KNX loopt naar mijn mening op software gebied achter, en ondanks dat het platform zelf ouderwets aan doet, is het juist wel heel erg robuust en flexibel. Alleen qua software heeft men nog wel even een stap te maken!
Om hier zelf alvast even op te antwoorden: met de ETS Pro versie heb ik dit nu wel in orde gekregen. Het is echter wel belangrijk om bij myknx de bijhorende ETS app te bestellen: ETS KNX Online catalog. Je moet die app effectief "kopen" voor 0EUR en dan ook linken aan je dongle. Op dat moment worden die opties ook beschikbaar in de software.

Wat ik wel gemerkt heb is dat je best Germany als market selecteert, andere landen hebben een veel beperktere lijst van componenten (hoewel zie hier vaak gewoon wel beschikbaar zijn). Voor België was het heel beperkt, voor Nederland iets ruimer, maar nog steeds erg beperkt.

Ondertussen zijn de basiscomponentjes (voeding, actuator enz) besteld om een kleine testsetup te bouwen en vertrouwd te geraken met het programmeren :)
quote:
bomberboy schreef op zondag 21 augustus 2016 @ 15:01:
Nu ben ik in eerste instantie wel benieuwd naar welke metingen je juist doet en op welke manier.
Of zit alles achter actuatoren met power measurement mogelijkheden? (zoals bv http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AZI.html)
Ik heb drie AMI-1216.01 units hangen :) Dus 36 kanalen stroommeting, en nog een 4 kanaals in de garage (AMI-0416.01). Eén unit zit direct achter iedere groep die binnenkomt in de meterkast. Die meet alle grootverbruikers:
  • WCD & Verlichting/KNX groepen x 3
  • Wasmachine
  • Droger
  • Boiler
  • Quooker
  • Vaatwasser
  • Kookplaten x2
  • Oven x 2
En dan zit hij vol :)

Eén van de 3 'KNX' groepen wordt gebruikt voor de vaste WCD's / aansluitingen door het huis.
Vervolgens worden de andere twee AMI's gebruikt om twee groepen die met KNX verschillende apparaten en verlichting sturen te meten.
Ik heb dus voor 24+4 apparaten een detailmeting, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:
  • TV's indivudueel
  • Versterker
  • Computer
  • Afzuiging kookplaten
  • LED voedingen en/of drivers individueel
  • Buitenverlichting
  • Luchtverversingssysteem (WTW)
  • Stroomverbruik garage (machines hout/staal bewerking etc)
Ik weet dus voor de specifieke groepen een aantal vaste verbruikers, maar óók het totale verbruik van de groep. Het verschil daartussen zijn ad-hoc aangesloten apparaten als telefoonopladers, stofzuiger etc. Die probeer ik qua verbruiksprofiel nu ook van elkaar te onderscheiden.

Qua data, laat ik het actuele verbruik iedere 15 minuten op de bus melden. Daarnaast, stuurt ieder kanaal automatisch een bericht zodra het verbruik met meer dan een 10% toe- of afneemt. Daarmee ontstaat een meer gedetailleerde 'grafiek' als er ook echt wat aan de hand is.

In m'n database versimpel ik periodes weer, door de 15 min meldingen samen te voegen die continue dezelfde waarde hebben gehouden.

Dus...dat meet ik :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
JvdA schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 11:27:
Hallo allemaal,

Ik ben Jasper en lees al geruime tijd mee. Ik heb sinds vorige week een nieuwe woning gekocht en daar moet erg veel aan verbouwd worden. Aangezien er nog een meterkast hangt uit 1935, komt er een hele nieuwe en ga ik alle lichtpunten en wcd's naar de meterkast trekken om zo knx te gaan gebruiken. Niet enorm spannend allemaal nu, maar wil wel goed voorbereid zijn voor de toekomst.
Nu krijg ik ook een nieuwe cv met als optie in de toekomst een warmtepomp. Ik zou dus graag mijn woning per zone kunnen regelen. Honeywell heeft hier kant en klare oplossingen voor, maar dit kan natuurlijk ook met knx. Hoe kan ik dit het beste doen?
Ik wil dan toch een simpele visualisatie op diverse plekken in de woning en dacht bijv aan smart visu van Jung of de X1 van Gira. Of werkt de Loxone server prima samen met knx componenten?
Hallo Jasper,

Loxone is al vaker besproken in combinatie met KNX, en dat werkt tot op zeker hoogte. Het probleem is dat je KNX units en Loxone uit de pas gaan lopen. Mijn bescheiden mening is dat je beter óf Loxone kan doen, óf KNX.

De X1 van Gira heeft óók de functionaliteit van de L1 in zich, en daarmee kan je dus met logische bouwstenen je eigen besturing maken. :)

Wel zal je een paar zaken goed moeten overwegen:
  • Hoe kan je per ruimte fysiek sturen? Is dat met een ventiel op de verdeler? Of op de verwarming zelf?
  • Heb je vloerverwarming, of is het allemaal met radiatoren?
  • Heb je nagedacht over de mogelijkheid om een balans in te stellen, tussen de ruimtes?
Daarnaast heb je componenten nodig om temperatuur te meten. Daar is KNX sterk in. Bijvoorbeeld de Ekinex knoppen aan de muur, bevatten een temperatuur en lichtsensor. Daarmee heb je dus je inputinformatie al 'onzichtbaar' weggewerkt.
Ook bevatten sommige units verwarmings-logica. Bijvoorbeeld een zelfde Ekinex unit, heeft logica waarmee je kan opgeven hoeveel 'vertraging' je opwarming heeft binnen een bepaalde zone, en hij stuurt dan via zijn gemeten temperatuur en bijvoorbeeld aanwezigheid de temperatuur in de ruimte.

Dus opties genoeg. Je hebt schakelaars met alles in zich om alles voor je te regelen. En als je iets heel specifieks wil bereiken kan je met de X1 uit de voeten.

Ik ben er zelf altijd wel van om zoveel mogelijk logica in de componenten zelf te stoppen. Als je de logica in een X1 zet....dan is al je sturing weg als die unit uitvalt.

Keuzes :+

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Brains
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 19:27
Zojuist ontving ik de KNX-nieuwsbrief. Daarin werden KNX webserivces besproken, die je vanuit ETS kunt exporteren en in een gataway in kunt laden.
Zelf heb ik er nog niet naar gekeken, maar het lijkt me de moeite waard: https://www.knx.org/knx-e...ewsletters/september2016/
quote:
_t0mster schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 21:06:
Inmiddels wel helemaal over op KNX (Behalve de WC) en ik blijf de Quad Client echt mooi vinden. Enige nadeel is dat de ontwikkeling nou niet echt vlot gaat. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat iOS9 werd ondersteunt. zo heb een jaar lang geen grafieken meer kunnen zien

Nog meer Gira HomeServer gebruikers?
Of wat gebruiken anderen als Visualisering?
Yep, de HomeServer is altijd een mooi product geweest van Gira, en je kan er aardig veel mee. Maar, ze worden wel ingehaald aan alle kanten momenteel:
  • Gira G1/X1 - Gira eet hun eigen markt op met simpele maar veel meer gelikte visualisatie. De logic module die er onder zit is voor veel toepassingen toereikend. Cap van 160 groepadressen (I/O), wat een redelijke beperking kan zijn.
  • HomeKit - Apple timmert leuk aan de weg, en met HomeKit gekoppeld op je KNX heb je niet alleen visualiseringsapps, maar ook siri-stembesturing vanaf telefoons, ipad, appletv etc. HomeKit staat nog wel in de kinderschoenen, en heeft ook pas echt met iOS 10 het levenslicht gezien.
  • LogicMachine - PLC achtig apparaat waarmee je middels Lua nagenoeg alles aan elkaar kan programmeren, én custom visu kan maken.
  • Edomi - Open source alternatief wat lijkt op functionaliteit Gira X1. Logische modules, visualisatie etc. Geschreven en onderhouden door een Drs. Gartner of zoiets. Wel is alles in het Duits (code, docs, forum)... waarom een hoger opgeleide (studie zal ook voornamelijk Engels zijn geweest) zijn spullen niet in het Engels schrijft ontgaat me een beetje :)
  • OpenHAB - Oudgediende, waarvoor wel heel veel plugins te verkrijgen zijn, en je zelf ook aan de slag kan voor ontbrekende functionaliteit.
  • Loxone - Hardware server met visualisatie, logische modules (een van de betere editors) en KNX koppeling. Integreert niet helemaal lekker qua status updates etc met KNX, maar er zijn toch mensen die het gebruiken als visu.
  • Jung Smart Visu - Redelijk nieuw op de markt en de enige die ik nog niet zelf heb getest en gebruikt :) Heeft een cap van 240 groepadressen (I/O), visualisatie, logische modules, en gebruiker kan via telefoon tijdfuncties, scenes etc aanmaken volgens de beschrijving.
En verder.... maakt iedereen tegenwoordig wel een visu zo lijkt het. Zeer veel fabrikanten brengen eigen visualisaties uit in hardware voor aan de muur of meterkast. Je wordt er mee dood gegooid, maar, het gros is de moeite eigenlijk niet echt waard. Ze hebben vaak één speerpunt waar ze in uitblinken, maar bieden niet het totaalplaatje.

Persoonlijk gebruik ik nu een mix:
  • Voornamelijk mijn eigen visualisatie, omdat deze met (encrypted) sockets werkt via een browser en dus real-time werkt op alle apparaten, zelfs aan de andere kant van de planeet, mits internet.
  • Edomi draait wat logische schakelingen
  • LogicMachine is in testfase, allereerst als gateway naar DMX, http, en HVAC. Moet daarnaast ook Edomi gaan vervangen voor logische schakelingen, dan kan het Duits weer de deur uit. :+
  • HomeKit heb ik met hulp van HyperBart en een vriend van hem zeer snel recentelijk op poten gekregen. Werkt verbazend goed, die stembediening, maar de apps zijn nuttig maar voor verbetering vatbaar.
  • ...
  • Mijn HomeServer draait nog wel, maar gebruik ik eigenlijk niet meer doordat de app zo slecht was/is.
  • OpenHAB vond ik té veel werk om dingen voor elkaar te krijgen. Die is dus uit.
  • Loxone werkte niet betrouwbaar met KNX, dus is na een tijdje stof vangen naar een (te)huis gegaan waar ze volledig Loxone gebruiken. Voelt hij zich veel meer op zijn gemak tussen zijn vriendjes :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • bartvb
  • Registratie: oktober 1999
  • Laatst online: 20:56
Voor hal, trappenhuis en overloop maakt het niet heel veel uit. Daar is een bewegingsmelder prima, enige dat je daar hoeft te weten is dat iemand de ruimte binnenloopt.

Aanwezigheidsmelders zijn vooral handig als je ook wilt detecteren of iemand langere tijd aanwezig blijft in een ruimte (bijvoorbeeld een toilet of woonkamer). Deze sensors zijn over het algemeen een stuk gevoeliger dan bewegingsmelders.

  • HyperBart
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 23:16

HyperBart

Huge Ego, Sorry

quote:
JvdA schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 11:27:
Nu krijg ik ook een nieuwe cv met als optie in de toekomst een warmtepomp. Ik zou dus graag mijn woning per zone kunnen regelen. Honeywell heeft hier kant en klare oplossingen voor, maar dit kan natuurlijk ook met knx. Hoe kan ik dit het beste doen?
Ik heb hetzelfde probleem met een systeem van vloerverwarming beneden en op het bovenverdiep een combinatie tussen de 2 (slaapkamers hebben radiatoren, al de rest VVW).

Voor mij is het al goed als ik de temperatuur die de Remeha iSense normaal meet kan laten opmeten door de Ekinex en dat ik de Isense verhuis naar de zolder waar de ketel staat. Dat de iSense nog de ketel/verwarming stuurt zal me worst wezen. Ik wil gewoon alleen die mooie strakke Ekinex'jes tegen de muur <3 . Wat tss68nl zegt trouwens helemaal waar: prachtige dingen en daarenboven nog eens barstensvol functionaliteiten. Ik heb ze en ik ben er supergelukkig mee.
quote:
Looki schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 18:36:
[...]


Dit is ook zeker heel belangrijk! Zo maak je niet een apparaat onmisbaar. Ook is de stabiliteit veel beter omdat alles onafhankelijk blijft werken.

Temp sensors kan je goed uit een schakelaar halen. Heb zelf allemaal de Gira Comfort, waar veel logica en temp sensors inzitten. Ook meet de TS3+ op meerdere plekken in de woonkamer waardoor de temp stabieler blijft.

Als aansturing zal ik hem altijd op twee punten pakken. De ketel op modulerend en de kleppen ook. Let wel op dat je dan een thyristor uitgang hebt op de kleppen. Heb een keer een project gezien waar alle relais na 5 jaar versleten waren. Theben heeft hier een goedkope KNX oplossing voor met de HMT12. Van Theben heb ik ook de OpenTherm box gebruikt. Zo weet ik ook wanneer er tapwater gebruikt wordt en schakelt mijn ventilatie van de badkamer al aan als ik 3 min heet water tap. Dit is waarschijnlijk dan douchen... Ook kan je met een buitentemp sensor automatisch je stooklijnen laten aanpassen. Heb gemerkt dat dit zeker 20% energie bespaarde op de ketel. Om nog verder (raarder) te gaan trek ik de weersvoorspelling van het internet af om in het voorjaar de ketel niet in de ochtend te laten aanspringen als de zon die dag hard gaat schijnen. Ik merkte dat ik een enorme overshoot in de temperatuur had als dit gebeurde. Als de verwarming toch meer dan 2 graden onder de wens-temperatuur blijft, schakelt de ketel toch in om kou in huis te voorkomen.
Na het werwarmen schakel ik ook nog eens de vloerverwarmingspomp uit om daar ook energie te besparen. In zomer modus laat ik hem elke dag even kort draaien, om vastlopen te voorkomen.
In de HomeServer is dit alles eenvoudig te programmeren met logica blokken.
Aha, ik werd helemaal warm van je verhaal (pun intended) tot ik op het einde over GHS las -O- . Dat probeer ik dus zo lang mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk in de KNX componenten zelf te steken...
quote:
tss68nl schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 20:47:
[...]


De knoppen van Ekinex zijn juist aardig goedkoop. Zeker prijs/kwaliteit is het naar mijn mening zeer goed!
:Y
quote:
Heb je in de kamers verwarming die makkelijk te sturen is? Dus, een snelle verwarming zoals radiator? Of vloerverwarming? In de regel is vloerverwarming amper nuttig om een regeling per kamer te hebben, en stel je gewoon een verhouding op de ventielen in. Pomp aan/uit regeling....klaar :)
Met radiatoren is het natuurlijk een stuk nuttiger, en sommige units hebben achter de simpele 4x2 knoppenunits een temperatuursensor met stuurelektronica zitten voor je verwarming. Temperaturen kan je natuurlijk niet op de unit zelf zien, maar wel op een webinterface of Gira G1.

En ja, temperaturen zijn via ieder kanaal op de bus in te stellen. In de regel kan je allerlei apparaten van verschillende fabrikanten gewoon samen laten werken.
Maar hoe werkt dat dan samen met OpenTherm en consoorten? Ik hoor en lees nu keiveel over modulerend, pompen die het zelf voelen hoe ze moeten draaien enz enz. Klopt het dan dat ik gewoon mijn radiatoren op de collector aansluit, geen thermostatische kraan op de radiator zet en dit laat regelen door een unit die de ventielen open of dicht doet en ik klaar ben?
quote:
JvdA schreef op vrijdag 30 september 2016 @ 15:14:
De gehele bovenverdieping wordt voorzien van radiatoren. Maar hier is de warmtevraag de komende jaren 0.
Over een heel wat jaren wil ik dit wel regelbaar kunnen maken ivm studerende kinderen tegen die tijd.
Ik heb exact hetzelfde probleem en redenering als dit. Overal VVW maar op de slaapkamers radiatoren en ook owv die redenen wil ik wel eens weten hoe dit dan helemaal technisch er uit gaat zien...
quote:
tss68nl schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 09:18:
[...]


Ik ken er wellicht wel 2 die hier voornamelijk meelezen maar niet actief zijn, én een kennis/vriend van deze personen.
Oh wie? :+
quote:
_t0mster schreef op donderdag 06 oktober 2016 @ 21:06:
[...]


Ik gebruik zelf al jaren de homeserver. In eerst instantie zelfs zonder KNX maar het zelf sold projectjes die KAKU en RF dingen konden aansturen. Ik gebruikte hem toe vooral door de Quad Client (op touch screen) en iPad / iPhone. De bouwstenen en logica vind ik echt goed in elkaar zitten. Ik heb in het begin het geluk gehad dat iemand me ermee op weg had geholpen want om er zo maar aan te beginnen is eigenlijk niet te doen.

Ik ben wel benieuwd hoe je de modules hebt geschreven, wellicht kun je deze delen of iets meer over vertellen. Ik heb zelf een koppeling gemaakt met een paar Philips Hue lampen op basis van IP (HTTP POST request middels de API van Hue)

Inmiddels wel helemaal over op KNX (Behalve de WC) en ik blijf de Quad Client echt mooi vinden. Enige nadeel is dat de ontwikkeling nou niet echt vlot gaat. Het heeft meer dan een jaar geduurd voordat iOS9 werd ondersteunt. zo heb een jaar lang geen grafieken meer kunnen zien

Nog meer Gira HomeServer gebruikers?
Of wat gebruiken anderen als Visualisering?
Ik heb eens die GHS virtueel gedraaid (heb 'm hier liggen) maar ik geraakte er toen absoluut niet wijs uit en dat kom ik wel vaker tegen bij het KNX wereldje: gigantisch gesloten en weinig informatie vaak. De laatste tijd weet ik goed op wat ik moet zoeken, maar daarvoor ho-ho 8)7 .
quote:
tss68nl schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 02:28:
[...]


Yep, de HomeServer is altijd een mooi product geweest van Gira, en je kan er aardig veel mee. Maar, ze worden wel ingehaald aan alle kanten momenteel:
  • Gira G1/X1 - Gira eet hun eigen markt op met simpele maar veel meer gelikte visualisatie. De logic module die er onder zit is voor veel toepassingen toereikend. Cap van 160 groepadressen (I/O), wat een redelijke beperking kan zijn.
  • HomeKit - Apple timmert leuk aan de weg, en met HomeKit gekoppeld op je KNX heb je niet alleen visualiseringsapps, maar ook siri-stembesturing vanaf telefoons, ipad, appletv etc. HomeKit staat nog wel in de kinderschoenen, en heeft ook pas echt met iOS 10 het levenslicht gezien.
  • LogicMachine - PLC achtig apparaat waarmee je middels Lua nagenoeg alles aan elkaar kan programmeren, én custom visu kan maken.
  • Edomi - Open source alternatief wat lijkt op functionaliteit Gira X1. Logische modules, visualisatie etc. Geschreven en onderhouden door een Drs. Gartner of zoiets. Wel is alles in het Duits (code, docs, forum)... waarom een hoger opgeleide (studie zal ook voornamelijk Engels zijn geweest) zijn spullen niet in het Engels schrijft ontgaat me een beetje :)
  • OpenHAB - Oudgediende, waarvoor wel heel veel plugins te verkrijgen zijn, en je zelf ook aan de slag kan voor ontbrekende functionaliteit.
  • Loxone - Hardware server met visualisatie, logische modules (een van de betere editors) en KNX koppeling. Integreert niet helemaal lekker qua status updates etc met KNX, maar er zijn toch mensen die het gebruiken als visu.
  • Jung Smart Visu - Redelijk nieuw op de markt en de enige die ik nog niet zelf heb getest en gebruikt :) Heeft een cap van 240 groepadressen (I/O), visualisatie, logische modules, en gebruiker kan via telefoon tijdfuncties, scenes etc aanmaken volgens de beschrijving.
En verder.... maakt iedereen tegenwoordig wel een visu zo lijkt het. Zeer veel fabrikanten brengen eigen visualisaties uit in hardware voor aan de muur of meterkast. Je wordt er mee dood gegooid, maar, het gros is de moeite eigenlijk niet echt waard. Ze hebben vaak één speerpunt waar ze in uitblinken, maar bieden niet het totaalplaatje.

Persoonlijk gebruik ik nu een mix:
  • Voornamelijk mijn eigen visualisatie, omdat deze met (encrypted) sockets werkt via een browser en dus real-time werkt op alle apparaten, zelfs aan de andere kant van de planeet, mits internet.
  • Edomi draait wat logische schakelingen
  • LogicMachine is in testfase, allereerst als gateway naar DMX, http, en HVAC. Moet daarnaast ook Edomi gaan vervangen voor logische schakelingen, dan kan het Duits weer de deur uit. :+
  • HomeKit heb ik met hulp van HyperBart en een vriend van hem zeer snel recentelijk op poten gekregen. Werkt verbazend goed, die stembediening, maar de apps zijn nuttig maar voor verbetering vatbaar.
  • ...
  • Mijn HomeServer draait nog wel, maar gebruik ik eigenlijk niet meer doordat de app zo slecht was/is.
  • OpenHAB vond ik té veel werk om dingen voor elkaar te krijgen. Die is dus uit.
  • Loxone werkte niet betrouwbaar met KNX, dus is na een tijdje stof vangen naar een (te)huis gegaan waar ze volledig Loxone gebruiken. Voelt hij zich veel meer op zijn gemak tussen zijn vriendjes :)
Heel tevreden hier van HomeKit voorlopig. Ik moet mijn woning nog betrekken maar het voldoet nu al even als draagbare schakelaar en om wat te stoeien en zien wanneer de deur opengaat bv. tss68nl heeft gelijk: het is nog niet "Apple" genoeg, maar boy oh boy het ziet er goed uit :) .
quote:
JvdA schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 07:55:
Dan kies ik toch voor een ander merk. Omdat Ekinex alleen enkele en dubbele ramen heeft. Dit vind ik te weinig. Op sommige plaatsen wil ik 2 wcd's hebben en bijv. een UTP.
Op schakelhoogte?? :o Nu ja, ik heb alleen schakelaars op schakelhoogte gehangen en de rest van mijn woning is uitgerust met Niko afdekplaatjes en er onder zitten Helia potjes als ik de naam goed heb. Heb je daar al eens naar gekeken? Niko is zo een beetje de de facto standaard in België om je stopcontacten mee af te werken (en schakelaars ook for that matter).

Vandaag even niets


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
tss68nl schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 18:08:
[...]


Ken je die reclame van "Ik blijf het toch zeggen hoor....", vreselijk irritant, en zo voel ik me ook iedere keer als ik aangeef dat VVW regelen eigenlijk niet zo veel uit haalt. :)

Wellicht alleen als je de VVW 5 cm onder het oppervlak legt in een laag beton (veel sneller met warmteoverdracht ondanks de hoge warmtecapaciteit), maar dan moet je wel nog een beter isolerende laag eronder hebben zoals zandcement of zelfs isolatieplaten. Alleen dan zal het beton snel genoeg kunnen opwarmen en afkoelen, om er zinnig iets mee te kunnen regelen.

Vergis je niet: veel vvw-verdelers raken qua temperatuur continue in onbalans als je de verhouding van de ventielen zelf wijzigt. Ik heb geprobeerd mijn vvw stuurbaar te maken (met 13 groepen toevallig ook op twee afzonderlijke verdelers), en het is met de hand al een drama om een stabiele afstelling te krijgen. Met de automatische ventielen erop schoot de temperatuur van de leidingen en retour alle kanten op.

Heeft iemand een goed werkende sturing van VVW hier? Ik zou graag horen hoe :)
Ik ben er mee bezig. In mijn geval gaat het om verwarming met een warmtepomp. De aanvoertemperaturen zijn vrij laag (zo'n 30-35℃ vanaf het buffervat) en er wordt in principe gestreefd naar een constante temperatuur gedurende de hele dag. Op de beganegrond ligt de vloerverwarming in beton en op de verdieping dicht op de oppervlakte in fermacellplaten onder een gietvloer.

Ik heb nu net een simpele besturing per ruimte werkend. Er moeten nog wat optimalisaties in om te anticiperen op een dalende of juist stijgende temperatuur. Als er op een zonnige dag in het voorhuis veel instraling van de zon is geweest of de kachel aan is geweest en de temperatuur is ruim boven de doeltemperatuur zal hij 's nachts vrij rap dalen. Nu worden de ventielen pas geopend als de temperatuur onder de doeltemperatuur komt, maar dan kan het nog een paar uur duren voordat de daling in temperatuur wordt gestopt.

Verder zit er vooral nog werk in het krijgen van meer controle over de Nibe-warmtepomp zodat die ook daadwerkelijk warmte levert als dat nodig is. Het komt nu voor dat mijn besturing ventielen opendraait terwijl er water van 24 graden in het buffervat zit, dan warmt een ruimte nooit op. De warmtepomp meet de temperatuur in één ruimte en de temperatuur daar zegt niet alles over de warmtebehoefte in huis. Het ding is sowieso nogal eigenbewijs. Hopelijk lukt dit met alleen het verschuiven van de stooklijn en de doeltemperatuur (die ik kan ik via de modbus-interface wijzigen). Anders zou ik de input van de buiten- en binnentemperatuursensoren moeten faken.
quote:
teaser schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 15:56:
Vloerverwarming moet je niet gaan regelen, en al zeker niet de verschillende vvw kringen onderling. Die regel je 1 keer af en daarna kom je er nooit meer aan. Voorzie dus enkel ventielen en sturing voor je radiatoren.
Hoe moet zo'n statische regeling dan goed reageren op dynamische omstandigheden? Om een paar voorbeelden te noemen:

- Je hebt een deel van het huis (bijvoorbeeld een gastenverblijf of een praktijkruimte) dat soms niet gebruikt wordt en waar je in bepaalde periodes temperatuurverlaging wil doen. Met behulp van stelventielen regel je dat automatisch.
- Je hebt ruimtes in huis op het oosten en zuiden met grote raamoppervlakken die sterk kunnen opwarmen door invallend zonlicht en andere ruimtes waar helemaal geen directe instraling is. Het effect en de onbalans tussen de ruimtes met en zonder invallend zonlicht verschilt per dag. Met een dynamische regeling kun je reageren op dynamische omstandigheden.
- Je hebt ruimtes in huis waar met behulp van een houtkachel wordt bijgestookt. Hiervoor geldt hetzelfde als bovenstaande.

De DS18B20 1-wire temperatuursensoren waar ik mee werk hebben een hoge resolutie van 12-bit. Kleine schommelingen in de temperatuur kun je daardoor goed meten. Als de ruimtetemperatuur zich rond de doeltemperatuur begeeft en de vloer al is opgewarmd zie je dat de ventielen feitelijk door middel van een laagfrequente pulsbreedtemodulatie worden geregeld (het ventiel wordt om de paar minuten geschakeld, het openen en sluiten van een thermisch ventiel duurt enkele minuten dus hij staat dan feitelijk half open). Daar bereik je toch hetzelfde mee als een ventiel statisch afregelen?
quote:
Gadgets schreef op maandag 14 november 2016 @ 23:21: Zo wat een geweldig interessant topic. Ook hier zijn we bezig met een nieuwbouw project en de fundering zit er inmiddels in.
Welkom :)
quote:
Mijn installateur is een ZZP-er (oud buurjongen) welke de volledige installatie gaat doen. We willen alle bekabeling wegwerken in de breedplaatvloeren en buizen trekken naar de 2e meterkast. Ik wil dan zelf het programmeren van de modules gaan doen (ETS toch?). Hij is meer van de conventionele bedrading en ik wil graag maximale flexibiliteit hebben om KNX toe te passen (tips qua buizen meer dan welkom).

Ik neigde eerst naar het systeem van Busch Jaeger free@home. Maar na het lezen van dit topic heb ik toch mijn bedenkingen. Als software onwikkelaar wil je toch kunnen tweaken aan het systeem en dat loopt met een closed source oplossing als Busch Jaeger dus spaak.
Tjah, dan heb je ook nog KNX easy van Hager, wat een stuk meer draagvlak heeft t.o.v. free@home. Maar, bij alle systemen blijft wel: het werkt maar met een paar producten. En daarnaast....het programmeren is echt niet zo moeilijk. Er wordt zeer gewichtig over gedaan, maar de meeste units zijn echt hele domme computertjes met een paar opties.
quote:
Nu denk ik aan het volgende:

- 2e meterkast in speelkamer met daarin alle bedrading tbv domotica
- Spots dimbaar via DMT dimmers (2x4 uitgangen) (of toch voor 24 volt driver?)
- Stopcontacten in de woning niet geschakeld uitgezonderd de woonkamer (schemerlampen oid)
- Badkamer en slaapkamers voorzien van roomcontroller tbv thermostaat en verlichting
- Vloerverwarming (op beide verdiepingen ivm koelen) verdeler aansturen dmv DMT verwarmingsactor
- Visualisering? oude ipad met OpenHub? Ander betaalbaar alternatief
  • Wat beftreft meterkast plaatsing: dat volgt vanzelf als je alle functies hebt bedacht en ingetekend.
  • Spots dimmen via MDT dimmers. Tjah, ik weet het niet. Ik heb een aantal 230V dimmers (MDT, Hager, etc), en het blijft behelpen. Voornamelijk de led-vervangers zijn gewoon zeer slecht te dimmen. Als je gloeilampen en halogeen wil dimmen dan wil het nog wel. Maar dat is een oplossing voor 1 tot 1.5 jaar.
  • Denk met je stopcontacten ook eens aan TV's, geluidsinstallaties etc. Je kan de apparaten misschien wel niet sturen, maar je kan ze wel uit zetten als ze onbeheerd achter zijn gebleven.
  • Roomcontrollers hebben doorgaans geen lichtschakeling. Lichtschakelaars hebben vaak geen verwarmingsturing. (Alhoewel Ekinex wel een enkelvoudige thermostaat warmen/koelen in ieder schakelpunt heeft...)
  • Vloerverwarming kan wellicht gewoon met een normale pi-controller thermostaat. Sommige houden rekening met de vertraging in de verwarming. En aansturen ventielen kan prima met 0-10V, of PWM. Ik geloof dat ABB een mooie 0-10V concentrator heeft.
  • Visualisering is een verhaal apart. Het ligt er aan of je het hebt over vaste visualisatie aan de muur, of mobiel. Dat eerste heb je doorgaans echt maar op 1 plek in het huis. Een ipad is niet ideaal, omdat de applicaties/webpaginas steeds ververst moeten worden of het apparaat op lock/uit springt. Je hebt wel schermen als de G1 van Gira, maar die hebben wel weer een eigen (geen open) visualisatie. Heb je het over mobiele visu, dan is er zeer veel te vinden, waar OpenHAB weer een van de meest omslachtige is. Edomi is dan weer een stuk nuttiger voor KNX out of the box.
quote:
Vragen:
- Hoe stuur ik mijn warmtepomp/cv (hybride) aan dmv KNX?
- De DMT dimactor uitgang is 230 volt of kan ik beter voor een 24 volt led spots gaan?
- Welke stelregels kan ik aanhouden qua buizen (elke lichtpunt naar meterkast + bus kabel?)
- Welke stopcontacten raamwerken en actoren passen goed bij elkaar? Ik houd zelf van strak Gira E2 of zo

Ik ben nog een volledige noob. Ik woon in het oosten van het land (omgeving Zwolle) en zou een kijkje bij een expert niet afslaan om wat kennis op te snuiven :9
Voor een custom sturing kom je toch al snel uit op het programmeren van een PLC zoals Femme doet, of de KNX variant waarbij je een KNX logic module gebruikt. Ik ben bezig om dergelijke logic modules te testen en te kijken of ik die voor een leuk bedrag naar NL kan halen. Het is echter wel aan te bevelen om je verwarming zoveel mogelijk door de KNX componenten zelf te laten regelen....en de status van die regelingen samen te vatten met de logic module, en daarmee beslissingen te maken om de cv aan te sturen.

MDT led dimmers zijn 24V, MDT conventionele dimmers zijn 230V. Let wel op dat de meeste LED dimmers een lage PWM frequentie hebben, waardoor je bij lage dimniveaus kan hebben dat mensen die er gevoelig voor zijn het waarnemen of last van krijgen.

Bij voorkeur leg je juist niet 230V en KNX samen naar één punt. Je kan beter denken in plukken 230V stopcontacten die je doorlust en gezamenlijk naar de meterkast brengt. En KNX in een aparte buis naar de punten waar je bediening wilt plaatsen. KNX kabel kan zowel in bus als stertopologie worden gelegd, dus ook die kan je bij voorkeur doorlussen door kamers heen, maar ook van ruimte naar ruimte. Dan leg je geen oneindige lengten kabel.

De meeste huizen met een semi-af KNX systeem zitten in het zuiden.... dat is niet naast de deur :+ Tilburg en bij de zuiderburen voor zover ik weet :) Maar je bent welkom als je de lange reis aandurft ;)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
Haha, ja ik zat zelf nog te denken of ik de echt slechte prijs/kwaliteit tasters ook als voorbeeld op moest nemen, maar vond dat wat negatief over komen, dus heb alleen de 3 toonaangevende merken genoemd. Maar MDT.... ik vind de producten van MDT echt geweldig, voor in de meterkast. Maar de drukknoppen vond ik het ondanks de lage prijs niet waard:
  • Ze zien er een beetje goedkoop uit, wat voor mij een reden was om ze over te slaan. En het voelt ook goedkoop aan als je er op drukt.
  • Je moet ze combineren met een frame van Jung/Berker etc, waardoor de oppervlakte structuur en kleur altijd nét iets afwijken van de knoppen tov het frame.
quote:
Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk van het zelfde merk te kiezen tbv de comptabiliteit. De bedoeling is om de gehele woning van KNX te voorzien. Nu wil ik de aan de dimactors groepjes van max 5 LED spots gaan koppelen (beneden verdieping).

@tss68nl wat vind je hiervan?
Compatibiliteit
Je hoeft je echt niet druk te maken om compatibiliteit bij KNX. Alle producten die KNX gecertificeerd zijn werken met elkaar samen. Het enige wat kan voorvallen is dat de ene unit een bepaald datatype zend, wat de andere unit niet kan lezen. Maar dat laatste, ben ik eigenlijk nog maar heel zelden tegen gekomen, en in zeer uitzonderlijke gevallen die ook anders op te lossen zijn. Dat is juist het mooie van KNX: je zit niet vast aan één merk, en je gebruikt de merken waar ze goed in zijn. MDT is zeer goed in de meterkast. Berker weer in de knoppen, al heeft Hager (verbonden aan Berker) tegenwoordig wél ook weer zeer interessante schakelunits.

Dimmen LED via 230V?
Wat betreft het sturen van dimbare led-spots met een conventionele dimmer.... ben ik zelf niet zo enthousiast.
  • Het is zeer moeilijk om een goede combinatie dimmer en spot te vinden die ook werkt en kan dimmen onder zeg 50% zichtbaar licht.
  • En daarnaast is het óók heel moeilijk, om de goede lichtkleur en lichtkwaliteit te vinden in een LED omdat het simpelweg nog in de kinderschoenen staat.
Vermenigvuldig die moeilijkheidsgraden met elkaar, en je zal begrijpen waarom ik zelf er voor heb gekozen om in het KNX systeem met LED drivers te werken, die de 24V spots en strips rechtstreeks aansturen :) Mijn moeilijkheid is alleen nog het vinden van de juiste LED lichtkwaliteit, en dat is al verdomd moeilijk. Het aansturen en dimmen is een fluitje van een cent met DMX drivers, maar, wel duurder...
Alhoewel: een 4 kanaals 230V dimmer kost al snel tegen de €300. Een krachtige 4 kanaals LED driver inclusief voeding zit ook ergens rond de €200 a €300. Daar kan je dus ook 4 lichtkringen mee aansturen, en per kanaal kan je meerdere spots of led-strips kwijt. De driver/voeding combinatie is dus niet duurder dan een 230V dimmer/led-vervanger combinatie.
Wel heb je nog een koppeling (gateway) tussen KNX en DMX of DALI nodig. Die zijn prijzig, maar, tegenwoordig goed te combineren.

Heb je wel eens gedacht aan je eigen led lampen maken? Daar verdien je over het algemeen het geld weer dubbel en dwars terug. Ik heb hier met wat alu profiel, plexiglas, staalkabelhangsysteempje en wat strijkijzersnoer al aardig wat lampen in elkaar gezet. Dan kan je echt een uniek eigen iets maken, en met led strip is dat tegenwoordig echt niet lastig meer. Er zijn zelfs al mensen geweest die vroegen of ik ze niet aan ze door wilde verkopen. :+

Interface
Je hebt een KNX/USB interface gekozen. Dan moet je met je laptop bij de meterkast staan om de boel te kunnen programmeren uitlezen. Een KNX/IP interface is doorgaans veel nuttiger, omdat je dan over je netwerk de boel kan programmeren en uitlezen. Het heeft ook zijn voordeel als je eens een logic machine in de lucht wil brengen. Een simpele VMWare volstaat, en de virtuele unit koppel je via de IP router.

Aanvulling naar aanleiding van jouw aanvulling:
  • Als je vanuit de ene naar de andere ruimte loopt....heb je dan een schakelaar in beide ruimten bij dezelfde deur nodig? Ik zou spaarzaam zijn. En veel ruimten zoals een berging en garage hebben echt geen knoppen nodig in veel gevallen: een sensor is genoeg met een aflooptijd van 15min bijvoorbeeld. Je kan altijd nog een controlefunctie op een knop programmeren ergens in woonkamer/keuken waarmee je van alle 'loze ruimten' het licht kan uitdrukken voordat de timer hem uit zet.
  • De MDT tasters die je hebt gekozen zijn zonder status led. Ik denk dat je die gaat missen. Er is niets zo fijn als visueel kunnen aangeven wat aan/uit staat en waar je dus uberhaupt een functie onder hebt zitten. Daarnaast zit er geen temperatuurmeting en lichtmeting in? Die kunnen erg van waarde zijn voor het schakelen van verwarming en verlichting. Wel is het zo dat IR sensoren meestal wel een lichtmeting ook hebben waarmee je kan bepalen of het licht wel of niet aan moet bij beweging.
  • Een actor van MDT draait op de busspanning, niet op de 230V die er langs komt. En ja, je kan verschillende groepen aansluiten per kanaal. Handigheidje is, om je busspanningtrafo in te bouwen in de hoofdmeterkast, en zonder aardlek een automaat aan te sluiten en hier énkel je trafo op te zetten. Dit mag alleen als je de meterkast met hoofdgroepen volledig kan scheiden en apart kan afsluiten. Dan hoeft je 230V aansluiting namelijk niet achter een AL, en heb je de grootste kans dat je bus altijd in de lucht blijft ongeacht sluiting elders.
  • Waarom gebruik je een AMI? Die hebben een hogere inschakelstroom voor bijvoorbeeld motoren (ik heb nogal wat houtbewerkingsmachines geschakeld), maar de AMS serie heeft ook stroommeting, is goedkoper én maakt veel minder lawaai bij het schakelen. :)

[Voor 18% gewijzigd door tss68nl op 17-11-2016 16:18]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • HyperBart
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 23:16

HyperBart

Huge Ego, Sorry

Dat klopt, het is ook in een woonhuis, een heel mooi woonhuis trouwens.

Best even mailen naar info@kineticautomation.nl, ik heb een goede vriend van me ook naar hem doorgewezen en altijd goed geholpen. Laat eens een offerte opmaken voor Ekinex? Wie weet valt het allemaal beter mee dan je denkt ;)

Vandaag even niets


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Hier nog even een follow-up over het regelen van vloerverwarming door het moduleren van stelventielen. Dit heeft op zich niets met knx te maken maar in eerdere posts werd gesteld dat dit wenselijk is en vloerverwarming beter watzijdig ingeregeld kan worden.

Ik heb nu alle vloerverwarmingsventielen onder controle van mijn ruimtetemperatuurcontroller (softwarematig ding, geen knx). Dit regelt zich in de praktijk erg mooi en het is ook goed mogelijk om de ruimtetemperatuur gelijkmatig te houden mits er voldoende warmte beschikbaar is. Dat betekent in mijn geval dat het buffervat op temperatuur moet zijn. Dit wordt nu nog zonder hulp van mijn domotica door de warmtepomp geregeld waardoor het kan voorkomen dat er wel warmtevraag is maar de temperatuur van het buffervat zover is teruggelopen dat er weinig warmte wordt geleverd.

De regeling werkt nu op een lage hysterese van 0,05℃. De 1-wire temperatuursensoren hebben een nauwkeurigheid van zo'n 0,06℃. De frequentie waarmee de stelventielen worden geschakeld kan vrij hoog zijn. Dat is mooi voor de nauwkeurigheid van de regeling en wat minder voor de slijtage van de relais. Volgens Finder is de mechanische levensduur 10 miljoen cycli dus dan boeit de schakelfrequentie eigenlijk niet.

Er doet ook nog een houtkachel mee in het spel. De doeltemperatuur is wat lager ingesteld dan wenselijk om ons ertoe te bewegen om ook de houtkachel te stoken zodat de warmtepomp het wat minder zwaar heeft. Omdat de leefruimte van ons huis (keuken, eetkamer, woonkamer + lounge/home cinema + overloop en werkruimte op de verdieping) in een open ruimte met elkaar in verbinding staat kan de warmte van de houtkachel zich goed verspreiden door het huis. De kachel staat in de eetkamer (aansluitend met de eetkamer) en van daaruit is er een verbinding met het achterhuis van de boerderij. Voor de verwarming van de beganegrond van het achterhuis doet de houtkachel niet veel maar de warmte trekt wel naar de verdieping en zorgt daar ook voor extra verwarming van de badkamer als we de deur daarvan laten openstaan.

Hier de temperatuur van de badkamer (houtkachel was gisterenavond aan, sensor zit hoog gemonteerd nog boven de douche en doeltemperatuur is daarom hoog ingesteld op 23,5℃). Zodra hij de doeltemperatuur bereikt zie je dat de temperatuur stabiel wordt. Je ziet hier ook dat ik om 07.00u onder de douche sta ;) .



De stand van de ventielen:



Gedetailleerder per uur:



Mooi stukje PWM :) .

De regeling poogt ook een dalen of stijgende trend in het temperatuurverloop te herkennen en daarop te anticiperen. Als een ruimte kouder is dan de doeltemperatuur maar snel opwarmt zullen de vloerverwarmingsventielen dicht gaan nog voordat de doeltemperatuur is bereikt. Andersom zal hij bij een dalende temperatuur de ventielen alvast open gooien voordat de temperatuur onder de doeltemperatuur zakt.

Je ziet ook mooi dat de vloerverwarmingsventielen in huis langzaam sluiten als de houtkachel erin kickt. Dit zal ervoor zorgen dat het buffervat minder warmte verliest en de warmtepomp dus ook minder snel aan de slag moet.

Note dat ik destijds bewust heb gekozen voor een warmtepomp en bron met wat minder vermogen (12kW) in combinatie met houtkachels van respectievelijk 4 en 12kW om de kosten in de hand te houden. In de praktijk is dit sowieso wel een mooie combinatie: de warmtepomp voor de gelijkmatige warmte en de houtkachel voor lompe hitte om je aan op te warmen als je in de winter van buiten komt. In het buitengebied hoef ik ook niet te vrezen dat ik mijn buren uitrook met incompetent stookgedrag ;) .

Alle kleppen:



Alle temperaturen (gisteren dus houtkachel aan en de meeste ruimtes zaten boven doeltemperatuur, vandaar dalende trend in de nacht):



Hier werkt het regelen van vloerverwarming dus prima.

De volgende stap is wat meer controle krijgen over de warmtepomp en ik ben bezig met een scheduler om verschillende temperatuurmode (comfort, nighttime setback en eco) te kunnen plannen. Uiteindelijk wil ik ook een koppeling maken met de boekingskalender van de channelmanager voor ons gastenverblijf zodat het gastenverblijf automatisch opwarmt als er gasten komen en weer in eco-mode gaat als er een tijdje geen boekingen zijn.
quote:
Skyaero schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 16:03:
Ik kom wel KNX/IP interfaces tegen, maar die lijken alleen bedoelt te zijn om het netwerk te programmeren, of om meerdere KNX netwerken aan elkaar te knopen.
Dat is niet helemaal waar :) Een KNX/IP router zet als je wil alles op het IP netwerk, en neemt ook UDP berichten aan via een multicast adres.
Als je simpele software hebt die een multicast adres kan koppelen, en je zorgt dat je een library maakt zodat je simpele byte-packages kan bouwen voor schakelen van contacten, dan is dat zo gepiept. Moet je alleen wel iemand hebben die die software wil schrijven.

Anders zit je inderdaad aan programmeerbare plc-achtige oplossingen met een KNX aansluiting. Configureren daarvan is vaak niet zo'n drama, maar het is wel een flink mug/olifant gehalte qua oplossing. :)

Tip van de dag: volgens mij heb je met nodejs binnen een dag een werkende interface. Ik had ooit in twee uur een KNX-logger gebouwd met verzendfunctie in nodejs. Moet je alleen nog even een http-layer toevoegen, en een config file in json om de http en knx commandos aan elkaar te koppelen. Ik vind NodeJS alleen vreselijk slecht onderhoudbaar en te debuggen, en aangezien ik dat heel belangrijk vind heb ik alles weggegooid en heb de boel in .NET gebouwd :+ Maar voor anderen is dat minder belangrijk blijkbaar: het wordt zeer veel gebruikt door mensen die het wel een mooi product vinden, en het bouwt super snel. Draait prima op Raspbian.

[Voor 26% gewijzigd door tss68nl op 02-12-2016 21:16]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
bartvb schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 21:44:
@Skyaero; ik ben een enorme noob op KNX gebied, maar is een Loxone miniserver geen oplossing voor jullie?

Die praat ook KNX en het is een heel stuk eenvoudiger om te interfacen met een miniserver dan met een KNX netwerk. Naar die Loxone kan je gewoon HTTP requests of TCP/UDP pakketten sturen met aan/uit commando's.

Kost maar een paar honderd euro en je hoeft vrijwel niet te programmeren (en vervolgens in de lucht houden/onderhouden).
Ja dat is dus een plc achtig apparaat met een KNX interface. Zijn er veel van, Loxone is redelijk makkelijk te configureren. Maar, met minimaal €400 investering toch aardig prijzig. En voor €500 heb je de originele miniserver met 8 relais....voor reeds 8 van de 20 stopcontacten. Dan snap ik de KNX investering niet meer zo :+

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

Flink artikel van Femme op tweakblogs:
Femme's Storblog: Smarthome kooptips voor de doe-het-zelver

Voor diegene die niet alles in KNX willen uitvoeren, plus nog een hoop andere handigheidjes :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
bomberboy schreef op woensdag 28 december 2016 @ 17:06:
Hoi, ik ben hier nu al een tijd aan het volgen en nu ons eigen project concreter wordt duiken er toch steeds meer vragen op. Verlichting zal in principe allemaal led zijn en het steeds terugkerende topic ivm dimmen is voor mij dus nu ook actueel. Na het lezen van dit en andere topics ben zie ik toch even het bos door de bomen niet meer. Dus toch even een aantal vragen:

In de topic-start staat een duidelijke uitleg over de verschillende dimmethoden: tot zo ver alles ok voor mij
Voor dimming wordt hier vaak verwezen naar DALI of DMX waarbij vooral DALI ook als half magische oplossing naar voorgeschoven lijkt te worden :)

Als ik bijvoorbeeld de dimmer modules van Bilton vergelijk:
KNX: http://bilton.at/en/produ...x/knx-led-dimmer-steel-xt
DALI: http://bilton.at/en/produ.../dali-led-dimmer-steel-xt

dan zie ik daar eigenlijk geen groot verschil in praktijk. Worden gevoed met 220 en geven een 24V pwm signaal uit. Uiteindelijk gebruiken ze dus beiden toch PWM (wat hier vaak afgeraden wordt ivm potentieel flikkeren)
In praktijk zie ik persoonlijk tussen bovenstaande twee geen verschil? (er bestaan ook versies voor in de kast)

DALI lijkt me in realiteit eigenlijk enkel een voordeel te zijn bij armaturen met ingebouwde DALI component waardoor je het heel eenvoudig kan aansluiten (gewoon 1 extra control cable ipv KNX bus kabel)

Next, ondertussen zijn er bepaalde keuzes gemaakt qua verlichtingsarmaturen.Bijvoorbeeld:
http://www.deltalight.com...xr19-93043-202-403-13-933
-> hier moet een aparta dimbare transfo bij voorzien worden. (keuze uit 1-10V, mains, Dali)

http://www.deltalight.com...y-l+-led-2733-251-67-8123
-> dit is enkel mains dimming. En hier heb ik het gevoel dat dit door iedereen sterk afgeraden wordt, al is het me nog niet helemaal duidelijk waarom juist.

Kan iemand het nog eens helder op een rijtje zetten, want zelf heb ik een beetje een information overload waardoor het momenteel eigenlijk enkel onduidelijker wordt.
Alvast bedankt!
Welkom tussen de bomen van het bos wat ledverlichting en dimmen heet :)

Kleine waarschuwing aangaande de LED drivers die je noemt: deze zijn niet geschikt om de door jouw genoemde spots mee aan te sturen. In dit geval zou de combinatie de spots niet tot nauwelijks licht laten geven, en zijn de spots ongelijk in lichtniveau. Maar een andere combinatie zou kunnen veroorzaken dat je direct je spots laat doorbranden. Het ontwerpen van een goed led lichtsysteem vereist goede productkennis aangezien de producten zorgvuldig dienen te worden gecombineerd.

Wat betreft DALI en DMX
  • Het zijn vergelijkbare protocollen in zoverre dat ze hetzelfde doel dienen, en dat de integratie aan de KNX kant meestal hetzelfde is. De interne werking is dat allerminst, en daar zitten wat voor/nadelen aan.
  • DMX is een continue protocol: 20 tot 40 keer per seconde wordt ieder kanaal verstuurd wat zijn dimniveau is, en het is dan ook de KNX bridge die 'fades' uitvoert. DALI is anders, aangezien je voor DALI één bericht van de KNX bridge verstuurt (met doel % en tijdsduur), en de driver dan zelf de fade uitvoert.
  • Bij DALI heb je daardoor het probleem, dat als je een driver inschakelt als reactie op een helderheid die op 100% wordt gezet, dat de driver door zijn opstarttijd het bericht heeft gemist. DALI drivers staan dus doorgaans altijd aan, en daardoor heb je sluipverbruik (tussen de 5 en 20W per driver doorgaans)
  • DMX heeft weer als nadeel dat veel KNX bridges nog niet heel volwassen zijn. Echter, er komt een nieuwe bridge op de markt die ik al heb mogen testen van de fabrikant, en die doet het stukken beter. Daarnaast, ben ik bezig om met een LogicMachine een eigen programmeerbare DMX controller te bouwen, waardoor je alle functies die je maar kan wensen kan inbouwen (plus dat eem LM nog veel meer kan)
  • DALI heeft ook als groot nadeel dat er verschillende versies van het protocol zijn. Veel verzenders en ontvangers snappen elkaar dan ook niet, en dat geeft in veel projecten drama. Vaak zie je dan ook dat een installateur maar één soort driver wil leveren met één soort interface. En dat hoeft nou niet persé de beste driver te zijn.... :)
Dimmen
Alle drivers gebruiken in meer of mindere mate PWM om dimmen te bewerkstelligen. Het gaat echter om de frequentie: de meeste goede drivers komen niet verder dan 1kHz (De Bilton maar tot 600Hz), waardoor je al bij 10% dimniveau op een 100Hz trilling zit wat vermoeidheid kan veroorzaken. 5% is 50Hz, wat ik niet eens uit hoef te leggen denk ik. Een gloeilamp of gasontlading gloeit nog na, maar een led gaat echt aan/uit wat het zeer zichtbaar maakt.
Om het nog iets erger te maken, de perceptie van licht is dusdanig dat een 10% dimniveau technisch gezien, wordt ervaren als 22% licht. Je moet dus veel dieper dimmen om lage lichtniveaus te bereiken.

Sommige drivers vangen dat op door: een hogere PWM frequentie (bijvoorbeeld EldoLED heeft in sommige modellen een frequentie van 19kHz.
En vaak wordt er ook een constant-current driver gebruikt, die in het geval van EldoLED op sommige modellen stroombeperking gebruikt voor de groffe dimniveau's, en 19 kHz PWM als aanvulling voor het dimmen binnen die 'band'.

230V dimmen
Is over het algemeen niet zo fijn door allerlei compatibiliteitsissues. Je zal weinig 230V dimbare drivers tegenkomen die onder de 50% probleemloos dimmen. Onder de 10% is een redelijk unicum. Omdat de drivers zo klein moeten worden gebouwd, overleven de drivers het vaak ook maar een 1000 uur, terwijl de LED vaak gespecced is op rustig 50.000 uur. Die 50.000 uur krijg je meestal als levensduur, maar zeker retrofit lampen (waar echt hele cheapo drivers in zitten) kan je niet veel van verwachtten.

DeltaLight is daarentegen een goede fabrikant (zolang je de juiste modellen kiest) en in de behuizing schuilt een redelijk goede driver die wel een tijdje mee moet kunnen: ze hebben er ook ruimte voor :) Daarnaast zijn die drivers vervangbaar dus je kan er nog eens één fixen als je wil. Houdt er echter wel rekening mee: omdat iedere lamp zijn eigen driver heeft, is de systeem-efficiëntie niet om over naar huis te schrijven.
Kijk ook even naar de prijzen van een 230V knx dimmer, en tel die kosten mee. Onthoud dat goedkopere led drivers vaak een wat lagere power-factor hebben, en hoge inschakelstroom, waardoor je maar 60% van het opgegeven 230V kanaalvermogen mag gebruiken als vuistregel.

[Voor 4% gewijzigd door tss68nl op 29-12-2016 09:11]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
bomberboy schreef op donderdag 29 december 2016 @ 11:26:
Ok, tot zover de reclame slogans ivm DALI en het gestandaardiseerde protocol :)
Dali is bezig om een nieuwe versie te introduceren waarbij ze alle fabrikanten gaan certificeren en inhoudelijk gaan testen op compatibiliteit. Echter werkt er nog maar heel weinig hardware met dat nieuwe protocol. Het gaat dus wel beter worden, maar dan moet je echt in termijnen van jaren denken.
quote:
Ok, dat is duidelijk.
Het belangrijkste verschil dat ik lijk te merken bij de zoektocht naar Drivers is dat er wel meer zijn die via DALI (heb vooral DALI opgezocht en iets minder DMX) wel meer beschikbaar zijn dan deze die rechtstreeks op de KNX bus aangesloten zijn.
In de verlichtingswereld is Dali meer ingeburgerd dan DMX, en wat je ook veel tegen komt is 0-10V.Die laatste is alleen door het analoge karakter lastig nauwkeurig toe te passen, en drivers met 4 kanalen dimmen doorgaans op één 0-10V signaal. Niet zo handig dus.
Via KNX rechtstreeks zijn aardig wat producten te krijgen, maar de kwaliteit van die drivers laat vaak te wensen over. Dan hebben we het bijvoorbeeld over lage dimniveaus vanwege de PWM frequentie. Vaak heb je ook nog een aparte voeding nodig voor die KNX drivers, wat bij de prijs vaak vergeten wordt: die kost vaak net zo veel als de driver zelf.
quote:
Ok, dus niet dimbaar onder de 50% is inderdaad een belangrijk nadeel. Al vraag ik me daar eerlijk gezegd ook af in hoeverre dat een echt probleem is voor ons. Anderzijds als 50% dimmen wordt ervaren als veel meer licht dan die 50% is het wel een issue natuurlijk (je verwijzing dat 10% dimmen op een ervaring van 22% licht neerkomt)
Ik vind het persoonlijk fijn dat als de scene voor TV kijken aan staat, dat de verlichting in de open keuken op 5% staat. Mensen kijken niet graag in een zwart gat, en een zwart gat naast/achter je geeft een onrustig gevoel. Qua oriëntatieverlichting is het ook wel fijn als je even wat wil pakken.
Ik stel het dan wel op prijs dat het geen ongewilde disco wordt in de keuken, omdat de driver gaat knipperen :)
quote:
Ok, die efficiëntie is ook iets om eens na te gaan, want overal led verlichting om dan met een even hoog verbruik te zitten als halogeen is ook een beetje jammer natuurlijk. Prijzen moet ik inderdaad nog opvragen :)
Verbruik zou zeker niet het hoofddoel moeten zijn om voor led verlichting te gaan. Het is meer dat halogeen er uit gaat, en gasontlading of retrofit ledlampen nou niet bepaald een fijn alternatief zijn. Wil je ook een goede kleurweergave (vaak aangeduid met CRI, maar ook dat zegt niet alles), dan zal je zien dat de efficiëntie van de lampen ook maar ongeveer 50% tot 75% is t.o.v. de doorsnee CRI80. In CRI80 halen we al 150 lumen/watt, voor CRI95 mag je heel blij zijn met 80 lumen/watt.
quote:
Wanneer ik een stapje terugneem, dan denk ik dat DALI of DMX voor ons gebruikspatroon veel meer kunnen aanbieden dan nodig en is de vraag of dat eigenlijk wel moet voorzien gebruikt worden. Uiteindelijk
willen we naar een aantal voorgeprogrammeerde scenes en geen lange of complexe fades of spectaculaire lichtshows. Maar misschien is dat een beperking van mijn verbeelding op dit moment :)

De vermelde Eldoled drivers had ik ook al gezien in dit topic en bekeken. Puur technisch lijken die zeer interessant, jammer genoeg niet met een KNX interface beschikbaar vandaag. Een equivalent product direct via KNX aanspreekbaar heb ik nog niet gevonden.

En je zegt het niet rechtstreeks, maar ik begrijp dat jouw voorkeur ook uitgaat naar verlichting waarbij de driver extern is aan de armatuur of dat op zijn minst beiden afzonderlijk kunnen vervangen worden.

Maar dit is zeker al de meest heldere samenvatting tot nu toe die ik gekregen heb. Thx!
EldoLED drivers gaan er ook niet komen in KNX variant. Al is het maar omdat de meeste KNX apparatuur in een DIN-rail kast zit, en drivers+voedingen zich qua koeling nou niet echt graag laten verwerken in een gesloten kast. Daarnaast leggen ze zich daarmee vast op één specifiek systeem, en het is veel makkelijker om gewoon DMX/Dali/0-10V te ondersteunen, dan kunnen ze gecombineerd worden met allerlei systemen.

Je hebt daarom altijd een gateway nodig:
KNX -> KNX/DMX óf KNX/Dali Gateway -> DMX of Dali netwerk -> LED Driver (+voeding) -> LED

En je kan natuurlijk naar iedere lamp DMX of Dali leggen...en vervolgens in een kleine ruimte proberen de driver bij de lamp in te bouwen. Maar waarom zou je niet je Dali/DMX op een centraal punt houden, en daar efficiente goede drivers aansluiten, om vervolgens gewoon 0.8mm2 tot 1.5mm2 bedrading naar je spots te leggen? Bij 24V tot 64V volt valt het verloren vermogen wel mee, en dan kan je in de meterkast zeer makkelijk alles afmonteren op de goede drivers.
Het voordeel is dan, dat je niet een extra bus (Dali of DMX) door je hele huis hoeft te leggen. Gewoon 5G1.5 langs 2 tot 6 spots per lijn leggen, en dan kan je altijd nog bepalen of spots in serie of parallel moeten worden aangesloten vanuit de betreffende boringen of dozen.

DMX is een redelijk kwetsbaar bus netwerk wat hele vervelende rare problemen kan geven als je het over grote afstanden aanlegt. Dali in iets mindere mate, maar ik zou je willen adviseren het gewoon lekker compact boven de meterkast te houden. Dan kan je de bus verdelen op klemmenstroken, en met korte lijntjes zou je geen issues moeten hebben.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
niekhessel schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 07:43:
Welke combinatie Led UG10 en welke dimmer functioneren het beste en hebben het beste dimbereik?
Alvast bedankt!
Ik kan niet anders adviseren dan verder te kijken dan retrofit (UG10 in dit geval, maar waarschijnlijk bedoel je GU10?) led verlichting. Een paar dingen om over na te denken:
  • Heb je 12V of 230V UG10/GU10 op het oog? Met 12V ga je het lastig krijgen omdat de spanning veel te laag is voor het vermogen, waardoor je lastig de energie kan transporteren. Je wil dan de dimmer inbouwen vlakbij de spots. MDT dimmers zijn echter din-rail dimmers. De kans is groter dat je 230V wil gebruiken met een fase aan/afsnijdings dimmer.
  • In beide gevallen zit er in dat kleine GU10 lampje, een voeding en een driver (als ze dimbaar zijn). Dit zit allemaal in een zeer compacte ruimte, en in een zeer compact budget. Die drivers en voedingen houden het doorgaans niet lang uit en ondanks de hoge prijs van een goede GU10 retrofit led, zal je ze net zo vaak moeten vervangen als een gewone lamp. De LED levensduur van vaak 50.000 uur wordt vaak bij lange niet gehaald.
  • Goede lichtkleur in LED is moeilijk te vinden. Dan hebben we het niet over de kleurtemperatuur (2700K, 3000K etc), want dat kunnen we inmiddels wel, maar over de kleurweergave (vaak aangeduid in CRI). Hoewel CRI geen waterdicht systeem is geeft het wel een goede indicatie in zoverre, dat een lage CRI nooit goede kleuren zal produceren. Als je iemand vraagt of hij graag zijn huis en woonkamer wil voorzien van TL, dan is het antwoord: "natuurlijk niet! veel te ongezellig". TL heeft doorgaans een CRI van 85, maar LED zit voor het leeuwendeel op CRI 80, en heeft dus precies hetzelfde probleem. Kleurweergave is een te lang verhaal, maar de essentie staat er wel in volgens mij? LED verlichting voor leefruimtes wil je echt CRI 95-98, soms 90... maar dat ligt echt aan de specifieke led.
  • Goede dimbaarheid is moeilijk te vinden. Het dimmen van LED's vereist veel precisie, en elektronica die je gewoonweg niet in een GU10 formaat kwijt kan voor een betaalbare totaalprijs. Veel spots dimmen maar tot 50% kortstondig, en laat je ze langer op één niveau staan, dan is 80% vaak toch wel de ondergrens. Er zijn er wel die een mooie driver compact hebben gebouwd, maar de betrouwbaarheid op langere termijn en de prijs laten vaak te wensen over. Als extra moeilijkheid, is de 230V dimmer / retrofitlamp combinatie zeer bepalend voor de dimresultaten, en dimmers zijn niet goedkoop om even te 'testen'.
  • Het allerlastigste punt, en dé reden waarom ik het niet kan/wil adviseren: Combineer de laatste twee punten. Hoe groot is de kans dat je een retrofitlamp vind die én acceptabel gedimd kan worden, én een goede lichtkwaliteit heeft?
Natuurlijk is het heel persoonlijk of je lichtkwaliteit ook daadwerkelijk belangrijk vind, maar ik vind het zelf in ieder geval het allerbelangrijkste. Toen ik ooit begon met LED dacht ik: dat zal allemaal wel los lopen...totdat ik 's avonds met gedimde verlichting voor de TV het idee had in een slecht verlichte parkeergarage uit een horrorfilm te zijn beland. In m'n eigen huis |:(
Sindsdien ben ik me suf gaan zoeken naar goede LED verlichting voor mezelf (ik test het hier allemaal uit voordat ik het anderen aanraad), maar voornamelijk voor de projecten van anderen. Het is een lastig vakgebied omdat er veel meer aspecten aan zitten dan je op het eerste gezicht denkt, en er ontzettend veel troep op de markt is: LED verlichting staat echt in de kinderschoenen. Het is niet voor niets dat ze de ban op halogeen hebben uitgesteld... anders had je een jaar geleden al geen halogeen meer kunnen kopen :)

Wat ook niet helpt is dat 95% van de informatie/websites en organen zich richten op de efficiëntie van LED, en niet op de kwaliteit. Je hebt bijvoorbeeld Olino.org, die heel veel retrofit lampen testen op verbruik, dimbaarheid etc. Zoek daar maar eens naar CRI95+ retrofits...onder de duizenden lampen zijn er 2 die claimen een goede kleurkwaliteit te hebben. Ook hebben ze een powerfactor van 0.54.....dus je moet nagenoeg twee keer zoveel energie aanleveren omdat de voeding/driver in de lamp de rest weer terug spuugt in het net. Die powerfactor daalt naar 0.12 als de lamp gedimd wordt: 88% van het benodigde vermogen gaat als vervuiling weer terug je net op (!). Met een beetje pech zorgt dat er voor dat óf je dimmer er de brui aan geeft, óf dat andere apparaten zoveel last hebben van de vervuiling dat ze uitvallen of kuren gaan vertonen.

Als je het goed aan wil pakken, dan ga je voor losse led spots, en losse drivers. Zo kan je de spot voor zijn kleurkwaliteit en uiterlijk kiezen, en de driver op zijn efficiëntie, levensduur en integratiemogelijkheden. :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
freelh schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 15:01:
Een gedegen uitleg, kudo's! Ikzelf was ook zover om verder te kijken dan GU10 icm LED bij dimmen. Maar, heb je al een waardig alternatief gevonden? Waardige 12V LED's? of toch op 24V? En welke dimmer verkies je?

Voor LED-strips ben ik uitgekomen op 24V LED-strips, met een constant voltage dimmer. Keuze genoeg. Maar voor de spotjes...? :?
Je komt al snel uit op drivers die je in je meterkast aan je KNX installatie koppelt. Dan zit je dus per definitie tot een meter of 20 van je LED af. Gebruik je dan 12V in plaats van 24V, dan is voor hetzelfde vermogen je stroom twee keer zo hoog, en dus ook je absolute spanningsval twee keer zo groot. Omdat de basisspanning ook al 2x zo laag was, verlies je dus procentueel 4x zoveel spanning....en daar is LED juist heel gevoelig mee: 24V = nominaal, dan is 26V doorgaans het punt waarop ze doorbranden, en 22V het punt waaronder ze uberhaupt geen licht meer geven.
* Met 12V en 2 Ampere heb je op 20m afstand een 2.5mm2 draad nodig om niet meer dan 5% spanning te verliezen
* Op 24V voor hetzelfde vermogen op 20m heb je maar een 0.6mm2 draad nodig. Nogal een verschil :)

Voor led strip heb je op zich keuze genoeg ja, maar let er wel op: de dimfrequentie (PWM frequentie) van de dimmer is heel belangrijk:
De meeste dimmers komen niet verder dan 600Hz, een goede heeft een 1000Hz frequentie. Maar ook die 'goede' frequentie heeft maar beperkt nut. Als je tot 10% dimt, dan is de resulterende flikkering van het licht dus 100Hz. Dim je tot 5%, dan is het 50Hz. Een gloeilamp en gasontlading 'gloeien' wat na, maar geloof me...een led gaat nagenoeg direct aan/uit, waardoor zelfs 200Hz genoeg is om sommige mensen hoofdpijn te laten krijgen, en 50Hz is voor iedereen zichtbaar. Je hersenen moeten namelijk heel hard aan het werk om het beeld 'glad' te strijken.

Dan is het ook nog eens zo, dat onze waarneming van de hoeveelheid licht als dat met PWM gedimd wordt, niet lineair is. 10% ziet er uit als 22%. Je hebt dus sneller een laag dimniveau nodig dan je denkt.

Natuurlijk geen issue voor lampen die aan/uit moeten, maar in ruimten waar je lagere dimniveaus wenst te gebruiken, is het wel degelijk van belang. Er zijn drivers zoals een aantal specifieke modellen van EldoLED, die een 19 kHz dimfrequentie hanteren, waardoor je pas bij 5% de issues krijgt die je normaliter bij een andere driver al op 50% krijgt. Ook zijn er modellen die de maximale stroom beperken door de led (door heel precies de spanning aan te passen) waardoor je al een basis-dimming krijgt. Die wordt vervolgens aangevuld met PWM om binnen die band de dimming te doen. Ook die techniek is voorbehouden aan EldoLED, en Xicato wat een leverancier van LED chips is. Die laatste kan je echter als particulier geen producten van kopen, je kan alleen producten van andere leveranciers kopen die Xicato verwerken.

Het ontwerpen van een dergelijk systeem komt ontzettend veel bij kijken. Mijn advies: schakel iemand in die er verstand van heeft zodat je niet alle facetten van led-verlichting tot in de puntjes moet beheersen voordat je keuzes maakt. Je kan het wel allemaal jezelf eigen maken, maar het is de vraag hoeveel tijd je dan hebt geïnvesteerd in kennis die je maar eenmaal nodig hebt.
quote:
carlw schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 17:33:
Maar voor inbouw led spots ben ik toch om eerlijk te zijn meer te vinden voor GU10. Ik probeer echter zoveel mogelijk dimmen te vermijden en mijn verlichting zo op te bouwen dat de inbouw led spots niet gedimd hoeven te worden.
Wat als je lamp toch stuk gaat en je de armatuur niet meer kan aankopen,... daar sta je dan. |:(

tss68nl, welke inbouw ledspots gebruik jij dan? Want de CC met hoge CRI + aparte driver zijn heel prijzig, als je dan met > 40 inbouwspots in je woning zit...
Pas op, je wil zelfs voor een aan/uit lamp een driver hebben waarmee je de lamp kan dimmen. Een LED verliest zijn lumen opbrengst over tijd. Na 1 tot 1.5 jaar levert hij doorgaans nog maar 70% van wat hij in het begin gaf. Je wil dus spots die iets teveel vermogen hebben, en je tuned ze op de driver naar een lager maximum vermogen zodat je ze over tijd steeds kan 'bijplussen'.

Als je het armatuur niet meer kan kopen, dan kan je:
  • In dat gat een ander armatuur kwijt, maar dat is vast niet wat je bedoelde.
  • Een armatuur is altijd voorzien van een led-chip. Bij veel spots kan je deze vervangen als je dat zou willen.
  • In een aantal gevallen (zoals de spots van DeltaLight voorzien van Xicato), kan je de chip zonder solderen gewoon eruit en erin klikken vanaf de zijkant.
  • LED chip failures komen meestal binnen een paar branduren al bovendrijven. Als ze dat overleven, overleven ze ook de opgegeven 50.000 uur meestal wel. Tegen die tijd ben je dat armatuur helemaal zat :+
Ik gebruik niet heel veel ledspots in mijn eigen huis omdat ik geen mogelijkheid meer had om de gaten in de plafonds te laten aanbrengen (de shell stond er toen we het kochten). Maar, ik heb in iedere ruimte wel een paar gaten benut (die voor het ventilatiesysteem bedoel waren). Daar gebruik ik een combi van Artecta spots, en DeltaLight.

Drivers zijn allemaal EldoLED, en aansturing/KNX bridge is combi van DMX en Dali (omdat ik nu eenmaal veel dingen uit wil zoeken/vergelijk).

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
carlw schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 11:07:
@tss68nl, klopt het dat je dan deze volgorde voor al je verlichtingsgroepen aanhoud:

230V -> MDT AKS -> Mean Well Driver CC/CV -> DALI/DMX dimmer -> CC/CV led

Dus tientallen drivers in je centrale kast?
Als we het dan toch netjes op gaan schrijven:
230V -> MDT AMS of AKS -> MW Voeding -> DALI/DMX Driver -> LED

En tientallen drivers? Dat ligt er een beetje aan hoeveel spots en ledstrip je wil gaan verwerken. De meeste drivers zijn als RGBW / 4 kanaals drivers uitgevoerd, waardoor je 4 aparte kanalen met spots kan aansturen.

En de truc is om op één kanaal meerdere spots te combineren. Dat kan op een aantal manieren, en als je de kenmerken van je spots en de groepen weet, dan kan je met de juiste driver keuze aardig wat spots met één driver aansturen.

RGB-strip is het duurste om te verwerken qua driver, omdat je een hele driver nodig hebt voor één afzonderlijk te besturen groep. Als je met kleuren wil werken dan zie je vaak dat alle RGB strip van één ruimte op dezelfde driver wordt afgemonteerd.

Of je doet het zoals Femme, en je hangt gewoon wel tientallen RGB drivers in je meterkast :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
carlw schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 00:56:
Interesting...
Dus jij schakelt dan alles met dali/dmx en niet met mdt of aks modules, waarom die er dan toch nog tussenhangen?
Doe je ook hetzelfde met niet gedimde leds?

Sorry beetje niet puur knx, maar dit is de enige plaats waar je de combo knx, dmx, dali en led sturing hebt :-).
Haha, ja KNX en led/dali/dmx loopt wat door elkaar omdat verlichting toch onlosmakelijk verbonden is met huisautomatisering toch? :)

Je schakelt inderdaad de lampen door de DMX/Dali kanalen ergens tussen de 0%-100% in te stellen. De MDT (ami in mijn geval, maar ams en aks zijn ook prima) gebruik ik om de voedingen en drivers uit te zetten als alle kanalen van die betreffende driver uit staan.
Immers, een 24V 185W voeding heeft een sluipverbruik van zo'n 18W. Een ingebouwde voeding van een 100W driver verbruikt met alle kanalen uit.... ook 18W. Als je die dus allemaal aan laat staan, dan telt dat aardig op bij elkaar.

Ik kijk met een logische module naar de statussen van alle aangesloten kanalen die achter een driver of voeding hangen, en zodra ze allemaal uit zijn, dan schakel ik de voeding uit middels de MDT. Mooie bijkomstigheid van de AMI en AMS modellen is, dat ik dat inzicht heb in het stroomverbruik per voeding/driver.

Je hebt eigenlijk twee manieren van het schema wat je daarstraks tekende:
230V -> MDT AMS of AKS -> MW Voeding -> DALI/DMX Driver -> LED
230V -> MDT AMS of AKS -> DALI/DMX Driver met ingebouwde voeding -> LED

Drivers met ingebouwde voeding zijn doorgaans net zo duur als een voeding + driver. Het verschil zit hem wel hier in: achter een losse voeding, kan je meer drivers hangen. Je gebruikt toch nooit op alle kanalen tegelijk het volledige vermogen, en je hebt ook nog de mogelijkheid om de voeding iets groter te nemen dan voor 1 of 2 drivers noodzakelijk is.

Zwik verschillende drivers en voedingen:


De bovenste twee zwarte drivers hebben een ingebouwde voeding. De lange links de voeding, rechts de drivers, de tweede heeft onder de voeding zitten, boven de driver. Qua formaat: de bovenste driver is meer dan 40cm lang.
De twee kleintjes linksonderin zijn drivers die een externe voeding nodig hebben. Maar vergis je niet, de grijze kan per kanaal 8 ampere leveren tussen de 12 en 30V (afhankelijk wat je er in stopt). Dat is dus 192 Watt op één kanaal, waarmee hij de 240W voeding die er naast ligt al aardig aan het werk zet.

Helemaal rechtsonder is een compacte voeding/driver combinatie die spots kan aansturen. Beetje de formfactor van een halogeen trafo. Die gebruik ik met Dali, maar ook soms als demo met een 0-10V dimmer.

Qua ontwerpvrijheid zijn losse voedingen en drivers wel het beste. En als je meerdere drivers achter één voeding schaart, dan wordt het ook wel wat goedkoper, én blijft het sluipverbruik binnen de perken. (een 185W en 100W voeding hebben bij mij iig hetzelfde sluipverbruik).
Een mogelijkheid is wel dat als je de bijna vierkante driver pakt, en Dali gebruikt.... daar zou een standby functie in de driver moeten zitten die de ingebouwde voeding na zoveel tijd uitschakelt. Ik heb hem echter nog niet werkend gekregen, en de vraag ligt momenteel bij de fabrikant hoe dat zou moeten werken.

[Voor 9% gewijzigd door tss68nl op 07-01-2017 02:28]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
teaser schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 13:18:
Is het echter wel wenselijk om een extra relais dat ook weer kan falen voor je frigo te steken? In de MDT actoren zitten dan wel bistabiele relais, dus het zou wel betrouwbaar moeten zijn?

Nog enkele bedenkingen en vragen:
- is het eigenlijk wel een goed idee tout court om een schakeluitgang continu ingeschakeld te laten?
- de meeste actoren met stroommeting zijn ontworpen voor capacitieve lasten. Maar wat met een wasmachine, is dat geen inductieve last (motor)?
- is het meten van kleine stromen betrouwbaar? bv lader van gsm.
- kent iemand een goede manier om stroom te meten van zware verbruikers - bv fornuis 32 A of de installatie in zijn geheel (40A)?
Als je het kanaal op NC zet dan is het falen van een relais niet erg meer aan de orde. Een relais faalt door schakelen, maar als hij nooit geschakeld wordt... ook niet als de busspanning eraf gehaald wordt, dan kan het weinig kwaad :)Absoluut gezien zal een MDT stroommeting (ondanks dat het in een aantal modellen True RMS is) niet altijd helemaal juist zijn, omdat de spanning niet continue gemeten wordt net als de stroom. Dus je gokt de gemiddelde spanning.
Maar dan is de vraag: is dat nodig?
  • Heb ik een relatieve of absolute meting nodig om te detecteren of een apparaat binnen de verwachte grenzen blijft?
  • Heb ik absoluut nodig voor zicht op het verbruik? Persoonlijk komt mijn telling aardig in de buurt van wat de stroomleverancier aangeeft, dat is voor mij genoeg.
  • Heb ik aan een relatief verbruik genoeg om een signaal te laten afgaan op de bus zodra ik de afzuiger of kookplaat aan zet?
Als je de gegevens consequent verzamelt, dan kan je veel met die gegevens. Zeker als je alles gewoon in mA meet, dan kan je door de gegevens naast de gegevens van je energieleverancier te leggen, finetunen welke groepen een schijnbaar vermogen hebben wat hoger is dan het werkelijke. Je zou zelfs die correcties pro-actief kunnen toepassen in je overzichten: als een wasmachine gemiddeld een powerfactor van 0.85 blijkt te hebben....dan kom je al een heel stuk dichter bij :)

Ook kan je met een stroommeting op een volledige groep, aangevuld met de aan/uit-data van alle geschakelde apparaten erachter (zonder individuele stroommeting) uitvogelen hoe veel ieder apparaat doorgaans verbruikt. Met die gedachte heb ik een set MDT AMI's (zwaardere relais) aangesloten waarover alle groepen in huis lopen. Later zit er in een andere kast achter een aantal van die groepen weer MDT relais units die de afzonderlijke verbruikers schakelen, welke dus heel makkelijk op te pikken zijn uit de totaalmeting op de groep.
Daarnaast heb je nog verbruikers die op de stopcontacten worden aangesloten. Die zijn wat lastiger, maar een stofzuiger van tussen de 1200 en 2000W is wel weer makkelijk te onderscheiden van een telefoonlader.

Dus als je er zelf wat werk in wil steken, dan kan het een schat aan informatie zijn :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
ThinkPad schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 15:16:
Maar hoe zie je dan het verschil tussen een strijkijzer die twee uur aan staat, of een gourmetpan waar je biefstukjes op liggen te bakken?
Niet, maar als er biefstukjes liggen te bakken als iedereen de deur uit is, dan vind ik dat op z'n minst óók opmerkelijk :+


Klopt hoor, je krijgt ook meldingen van afwijkend gedrag waar je direct van denkt: "klopt, ik ben biefstukjes aan het bakken, goed gezien!". De truc is dat het systeem voor het overgrote deel alleen echte excessen onder de aandacht brengt, anders verliest het zijn doel. Maar een paar is niet erg.

Ben nog bezig met de stofzuiger. Dat kan natuurlijk wel een vals alarm geven (daarom stond m'n time-out eerst op een half uur). Maar de stofzuiger verplaatst steeds van stopcontact, en ik probeer dat nu te herkennen. Daardoor kan de timeout naar beneden, en ben ik niet al 20 min onderweg als er wél een keer echt wat is :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • knxman
  • Registratie: januari 2017
  • Laatst online: 14-01-2017
In principe is de installateur verplicht een kopie van de ETS Database achter te laten bij het project. In de praktijk gebeurt dat dus niet. Op deze wijze houdt de installateur wel werk :-( Het is niet zo eenvoudig om de zaak opnieuw te programmeren zonder deze database, immers, van alle componenten moeten de instellingen uitgezocht worden. Wellicht slimmer om de KNX componenten door bijv. relais te vervangen?
Zo blijft het voor meer mensen te begrijpen.
Ik zou je wel kunnen helpen (+10 jr knx ervaring) dus laat maar weten.
quote:
frank3523 schreef op zaterdag 14 januari 2017 @ 13:39:
Ja dat klopt maar die copie die kreeg ik niet. Ook niet het wachtwoord. Alles word aangestuurd via een homelync device met daar aan gekoppeld 3 Dali gateways. Ik kan ook geen componenten vervangen denk ik zo.We kunnen wel hulp gebruiken alleen hebben we geen budget hiervoor. Gebouw is gloednieuw dus nog niks in de kas.
Het punt is, de installateur is juist helemaal niet verplicht om het KNX project er bij te leveren. Als je iets laat aanleggen doe je er natuurlijk slim aan om te onderhandelen dat je dat wél gaat krijgen. En als het opgenomen is in het contract, dán pas is de installateur verplicht het te leveren.

Het is het verdienmodel van de installateur:
  • De installateur moet voor een zeer lage prijs bieden om de opdracht te winnen (anders doet een ander het wel)
  • De projectontwikkelaar knijpt tijdens de bouw de installateur nóg verder uit
  • De installateur beschermt zijn werk, zodat voor wijzigingen, hij weer ingeschakeld moet worden...
Alleen nu zit de installateur niet meer met een projectontwikkelaar om tafel, maar met een groep particuliere eigenaren en is het feest. :+

Dus of je die installateur overstag gaat krijgen? Het valt te proberen, maar ik denk dat hij een aantal VVE's heeft her en der die hem al jaren vergelijkbare fanmail sturen.

Netwerk zelf
Je geeft aan dat er een wachtwoord op zit. Volgens mij heeft een KNX netwerk niet de mogelijkheid tot een wachtwoord. (Wel IPSec etc, maar dat is een inherente mogelijkheid als je KNX over een IP lijn laat lopen en heeft weinig met KNX te maken, en meer met het IP protocol)

Dus als je ergens een fysiek KNX netwerk hebt liggen, dan kan je daar gewoon op inprikken en een line-scan uitvoeren. Dan zie je welke apparaten welke fysieke adressen innemen. Zorg wel dat je op een centraal punt zit...IProuters kunnen delen van groepen tegenhouden.
Vervolgens zorg je dat je de types weet van de KNX producten, en kan je zelf een KNX project starten waarin je eigenlijk de programmering namaakt.
Daarnaast kan je een busmonitor starten, en gewoon eens kijken welke groepadressen worden gebruikt voor verschillende lampen / statusterugkoppeling etc.
Daarmee kan je dan de groepenstructuur opbouwen.

Dan ben je al een heel eind. En als je fysiek toegang hebt tot de apparaten, kan je ze gewoon overschrijven door een nieuw programma aan te bieden met een full download van dat apparaat. Prog knop indrukken, en het ding wordt overschreven.


Doel?
Je geeft aan dat je het anders wil programmeren? Maar wat dan? En waarom? Weet je zeker dat het kan met die componenten?
Vind je dat de lampen te vroeg aanschakelen (als het eigenlijk nog te licht is?). Misschien hoef je alleen maar een apparaatje te maken dat iedere keer als er een lux waarde over de lijn gaat, die meteen erna de doorgegeven lux aanpast zodat je het systeem voor de gek houdt.

Andere optie is een Dali interface aan het Dali netwerk hangen. Want als het alleen maar om de lampen gaat... waarom moet je dan controle hebben over onderliggend KNX?

Ook een Dali bus kan je met wat creativiteit wel op meekijken als er hier en daar zaken geschakeld worden.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • bomberboy
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 23:44
quote:
bartvb schreef op maandag 16 januari 2017 @ 12:13:
[...]
Ik snap heel goed waarom je voor de puur KNX oplossing zou gaan, ik heb echter het idee dat in mijn specifieke situatie, met mijn voorkeuren/prioriteiten een centraal systeem handiger werkt. Daarbij ga ik er tot nu toe wel vanuit dat de koppeling van Loxone met KNX als extra inputs/outputs gewoon goed werkt?
Ik heb even gezocht, maar kon het niet direct terug vinden.
Waarom dan wel een centrale loxone miniserver, maar niet iets als een gira homeserver of logic machine ofzo waarmee je ook gelijkaardige zaken kan doen? (Oprechte vraag, ik wil je niet overtuigen van iets anders ;) )

  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
tss68nl schreef op maandag 16 januari 2017 @ 20:00:
[...]

Ja dat was wel een dingetje wat mij tegen hield: 3 wires voor m'n 1-wire als extra busnetwerk door het hele huis voorzien is op zich niet mis. En veel custom werk om de sensors netjes weg te bouwen dat ze ook echt de ruimtetemp weergeven, en niet van de inbouwdoos :) Wat is jouw ervaring daar mee? Achter een schakelwip of wcd frontplaat is voldoende thermish contact?
Ik heb overal dubbele pulsdrukkers met een redelijke spleet tussen de wippen. De meting via de 1-wire sensor hierachter reageert goed op temperatuurschommelingen in de ruimte. Ik heb de buis wel dichtgedrukt met foam.

Op een paar plekken heb ik inbouwdozen tegenover elkaar zitten in de wand (bijvoorbeeld tussen wand tussen overloop en slaapkamer) waarbij de sensoren via een enkele kabel zijn aangesloten. Hier is scheiding tussen beide dozen niet helemaal optimaal.

De meting is nauwkeurig en je kunt de verwarming er prima op laten reageren. Op een paar plekken heb ik z-wave multi-sensoren met een lagere nauwkeurigheid en minder goede reactietijd. Daar zijn de over- en ondershoots naar mijn idee groter.

Inbouwen kost wel echt veel werk en is gepruts. Ik heb overal kale DS18B20-sensoren ingebouwd (anders lukt het niet qua ruimtegebruik) en gesoldeerd. De bekabeling is in lijnvorm aangelegd (data-ader heen en terug naar de verdeelkast).
quote:
Rafael V. schreef op woensdag 18 januari 2017 @ 19:04:
[...]

Dat dacht ik eerst ook, maar ik ben nog eens aan het tellen geweest en ik kom nu op het volgende uit. Mijn berekening gaat er voorlopig nog van uit dat elk lichtpunt ook effectief een schakelaar krijgt.
Waarom zou je elk lampje los willen schakelen met een knop?

Ik heb een dubbele pulsdrukker per ruimte om al het licht in de ruimte aan of uit te zetten, van scène te wisselen en te dimmen. In combinatie met korte, lang en dubbeldrukken hou ik dan nog mogelijkheden over voor extra functies zoals home cinema aanzetten.

  • stekkel
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 02-06 17:56
Ik haak wat laat in maar ik lees hier het e.e.a. over Dali vs DMX. Het probleem met DMX is dat er geen enkele logica in een dmx device zit en alle intelligentie van de dmx controller moet komen die ook nog eens continue met max 240kbps te dmx bus moet aansturen zonder dat er iets veranders is.

Met Dali gebeurt dat allemaal decentraal in de driver. Scenes, groepen, fade time, fade rate (fade stappen bij een up en een down), minimum dim waarde, maximum dimwaarde, power on dimwaarde, laatst gebruikte dimwaarde, dim curve. Allemaal decentraal in firmware opgeslagen. Daarnaast heeft dali een device discovery mechanisme zodat je geen id's per driver hoeft in te stellen. Via dali bus commando's is alles in te stellen.

Ik heb hier gelezen dat het standby verbruik van dali devices hoog zou zijn. De standaard schrijft voor dat de interface maximaal 2ma mag verbruiken. In de ontwerpen van daliinterfaces die op het internet te vinden zijn is de grootste stroomverbruiker de led van de optocoupler tussen de bus en de mcu. Door deze default uit te zetten en pas aan te zetten bij een logische 1 op de bus gaat de idle stroom richting de 0,25ma (heb de interface net ontworpen die tevens ook als ebus of opentherm interface kan dienen).

Ik weet het e.e.a. van dali omdat ik als hobbyprojectje toevallig heb ik de nieuwe Dali2 standaard geïmplementeerd in c++ met als oorspronkelijke bedoeling om uiteindelijk met een arduino nano 4 meanwell ldd drivers aan te sturen. Ik was begonnen met de AMD reference implementatie die 8KB aan gecompileerde C code was. Gelukkig kreeg ik de beschikking over de nieuwe dali 2 101, 102, 103 standaard en heb ik besloten om die reference implementatie terzijde te leggen want wat structuur en implementatie betreft vond ik het helemaal niks en heb alles from scratch herschreven en tevens alle nieuwe Dali 2 functionaliteit toegevoegd als multi master ondersteuning. Wat wel positief is dat die referentieimplementatie alle benodigde registers direct schreef dus dat heb ik maar overgenomen zodat ik een 100% interrupt gestuurde implementatie over hield zonder gebruik te maken van arduino libraries.

Resultaat, 5KB gecompileerde c++ code en volledige protocol ondersteuning en < 200bytes geheugen gebruik (kan nog kleiner).

Zonder de uren te rekenen heb je dan voor 30 euro een 4 kanaals driver excl. een externe 48V voeding. Als je de externe voeding dan ook nog kan controleren en afsluiten als er geen lamp aan is, dan is je idle gebruik alleen je busvoedinggebruik en dat is dan 5mW voor 4 devices.

Vervolgens ook in de dali 2 103 standaard voor sensoren gedoken, Deze moet ik nog implementeren maar als je de dali 2, 102 standaard geïmplemeteerd hebt dan ben je al voor 90% klaar. Die sensor standaard is wel interessant. Je kan dan drukknoppen, pirsensoren, etc etc op basis van de dali standaard implementeren. Daar is wel een applicatiecontroller voor nodig maar dat kan die zelfde arduino zijn. De applicatiecontroller stuurt op basis van de sensor informatie de commando's voor de dali gear devices op de bus. Maar het gaat verder, je kan ook je eigen sensoren als temperatuur, co2 e.d. allemaal aan de dalibus hangen. Het is aan de applicatiecontroller om daar wat nuttigs mee te doen. Omdat in principe iedere dali device een applicatiecontroller kan zijn is het wel handig dat je de rules op de applicatiecontroller opslaat (dus in de driver, de schakelaar, whatever). Als je domoticasysteem er dan uitvliegt en de bus blijft draaien dan zit de configuratie decentraal.

Het nieuwe plan is een stap verder. Er is namelijk meer dan licht alleen en had ook al EBUS nodig voor het aansturen van een ventilatiesysteem en er moeten ook kleppen (0-10v), rolluiken, gordijnen, noem maar op aangestuurd kunnen worden. In principe kan het meeste via de dalibus maar eigenlijk wil ik daar protocol onafhankelijk zijn. Verder is de dalistandaard niet zaligmakend voor aan/uit devices.

Zo als het er nu naar uitziet kies ik voor de arm cortex m0+ en knal ik er gelijk een ruleengine op waardoor je in principe een complete domotica oplossing hebt. Ik zal dan ook andere interface als modbus, KNX, ethernet, ebus, opentherm, dmx512, 1-wire en mogelijk ook de wireless protocollen als zwave, zigbee en klikaanklikuit ondersteunen. DMX512 is de makkelijkste. Met die M0+ kan ik met 240Kbps in standby modus draaien en toch 240kbps op de dmx bus gooien (door de I2S interface te misbruiken).

Met de ruleengine moet het dan mogelijk zijn om wat je maar wilt in te regelen o.a. gateway/bridge functionaliteit en device specifieke commando's aan protocollen toe te voegen. Als de ruleengine dan ook nog in templatevorm te vullen is dan kan er een mooi ecosysteem ontstaan. Het moets dan ook mogelijk zijn om 64 devices vanaf 1 unit aan te sturen (is gelijk je hele dalibus vol maar pluggable interfaces van 5 euro per stuk lost dat probleem op).

De kunst is de configuratie compact op te slaan maar aan de andere kant, met 256KB flash waar een dynamische gedeelte als eeprom te gebruiken is moet dat niet zo'n probleem zijn. De device info is i.i.g niet het probleem als je bedenkt dat een dali device minimaal 14 bytes eepromruimte vraagt, oftewel > 400x minder dan dit bericht.

Het meeste werk is eigenlijk de userinterface. Ik was al begonnen met nodejs/angular2 met als bedoeling om via de raspberrypi de dalibus aan te sturen maar nieuwe plan is dus eerst die ruleengine met een blockly interface en eens kijken of dat ook rechtstreeks op een cortex m0 te draaien is via websockets of udp. CPU load zal niet intens zijn omdat de userinterface een kwestie van een keer de javascript binnen halen (kan van usb interface op de m0+ afgetrokken worden) en de rest is alleen maar low traffic want updates via websockets of udp zijn slechts enkele bytes per keer.

In the end hoop ik alle overprices gateways de markt uit te kunnen prijzen want stuk voor stuk kosten die dingen aan materiaalkosten hooguit 25-50 euro en voor een KNX device 8 euro meer vanwege de dure chip. De rest is software.
quote:
robj98 schreef op zondag 19 februari 2017 @ 10:20:
De hell van het buizen leggen en kabels trekken is achter de rug en is goed gelukt, de dekvloer is inmiddels droog en alles heeft het overleefd :) Warmtepomp en zonnepanelen draaien goed, vloerafwerking is nu bezig, dan spuiten van de woning, keuken enz, gaat de goede kant op.
Foppen van systemen is juist met systemen als PRIVA aan de orde van de dag, omdat ze niet met alternatieve vormen van energie om kunnen gaan.

Wat betreft de integratie van alle techniek in KNX:
  • Bedenk hoe je het zelf handmatig zou regelen. En zoek de componenten die die specifieke functie voor je automatiseren. Dat maakt het veel minder complex.
  • Zijn er niet-KNX componenten die jou het handmatig regelen ook al makkelijker zouden maken? Ja? Mooi, want dat scheelt weer logica/complexiteit.
  • Begin simpel met een stabiele basis. Finetunen kan altijd nog.
  • Stop met zoeken naar één magic-box die alles voor jouw specifieke situatie oplost. Die zijn er helaas nog niet.
Hoe je het volgens mij heel simpel kan oplossen:
  • Je hebt per kamer een zone-sturing nodig als je ze echt allemaal individueel wilt regelen. Bekijk of je bepaalde ruimten kan groeperen. Bijvoorbeeld, alle slaapkamers? Gang erbij (die doorgaans toch al opwarmt/koelt door de aan/afvoer van de kamers), alle zones woonkamer + open keuken? De vloer verspreid de warmte, maar de lucht ook, zeker als je een temperatuurverschil in een open ruimte probeert te creëren.
  • Bepaal per groep van zones, welke temperatuurmetingen je wilt doen. Veel controllers nemen meerdere temperaturen aan en nemen het gemiddelde.
  • Neem per groep van zones een PI-controller. Dat kan in de vorm van een centrale unit (ABB en Theben hebben die), maar ook in de vorm van een roomcontroller zoals Ekinex die heeft. Deze schermpjes geven de huidige en doeltemperatuur/modus weer van de zone, én bevatten de logica om de klep(pen) aan te sturen, óók met vertragingstijd.
  • Meten van de temperaturen door alle ruimten kan tegenwoordig met al het goede schakelmateriaal wat je aan de muur hangt. Die temperaturen link je dan gewoon op de gekozen PI-controller(zij het een schermpje, of een vaste unit)
  • Dan blijft er over dat de ketel moet weten wanneer en van welke temperatuur er water geleverd moet worden. De simpelste variant is een standaard temperatuur, en een drukgestuurde pomp zoals eerder al werd genoemd. Draai je dan toevallig bijna alle ventielen dicht, dan zal de pomp veel minder hard gaan lopen. Andere opties zijn de Theben OT box waarmee je stooklijnen kan aanpassen en eigenlijk heel veel kan instellen aan je levering.
  • Aansturen van ventielen gaat gewoon met 230V of 24V Triac actuators, vaak heating actuators genoemd. Die bestaan er zeer veel voor KNX, waaronder die van ABB, Theben en Ekinex. Kijk goed naar de combinatie ventiel/actuator. Je kan uitrekenen hoeveel fysieke ventielen je op één kanaal kan aansluiten, waardoor je veel makkelijker je 19 zones naar veel minder groepen kan brengen.
Wil je later uitbreiden op de basis functionaliteit met zoninval, weersvoorspelling etc etc, dan zal je echt een logicmodule er naast moeten zetten, die de bestaande componenten bijstuurt door bijvoorbeeld stooklijnen, ventielen etc actief aan te passen.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • robj98
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-04-2017
Super alle reacties, ik ga er zeker mee aan de slag en laat weten hoe het verloopt. Ik bemerkte al dat inderdaad door de goede isolatie in nieuwbouw dat het erg snel aangenaam is en makkelijk in de niet aangenaam warm sferen komt.

Ik zal alle tips ter harte nemen, echt heel veel dingen waar je gewoon niet aan denkt omdat je het wiel nog niet gezien hebt.

Ik heb nu uiteindelijk ook een samenstelling gemaakt wat er in mijn kast komt, de heating actors stop ik bij de verdelers, verder komt alles in de meterkast erbij.

Ben uiteindelijk toch van THEBEN afgestapt nadat ik eens goed bij MDT op de website had gekeken en prijs vergelijking deed kwam ik tot de conclusie dat MDT veel beter in mijn budget past en ik moet zeggen, de uitleg op de website bij MDT is klare taal :)



Dit is wat ik dreig te gaan bestellen, ik weet dat het over the top is, zeker mbt het aantal te schakelen wcd's, maar ik had onder tijdsdruk te weinig tijd om te snappen hoe ik goede loops kon leggen in de leidingen, dus uiteindelijk heb ik besloten om alle wcd's afzonderlijk te trekken naar de meterkast. Een hoop buis in de vloer tot gevolg. haha maar daar zie je nu niets meer van tot je de meterkast opendoet.

Alles hangt er nu ongeordend bij, ik heb gelukkig een goede "electricien" als vriend die me gaat helpen bij het afmonteren van de meterkast dus ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat het technisch haalbaar is en dat ik het netjes afgemonteerd en werkend ga krijgen.

Nachten van wakker gelegen dat wel !

Er komt nog een 52 ports Linksys PoE switch en 2x 24 ports systimax cat 6 patch paneel bij te hangen, dus als het straks netjes hangt dan ga ik de eerste nacht voor de meterkast liggen genieten ! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_

Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Dest_ schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 10:57:

[afbeelding]
Bij het individueel adres is de 1.1.2 er bij gekomen, maar de 15.15.255 blijft staan. Dat de 15.15.255 blijft staan vind ik bizar, daar ik ervan uitgaat dat de ip interface maar 1 adres op de bus heeft. Wss loopt het hier al mis.
Onhandige interface, maar 1.1.2 is een vervangen tunnel adres (geen individueel) voor zover ik kan zien. Ik denk dus dat hij het verkeerde soort adres heeft aangepast.

Je probeert dus ook via 15.15.255 IP interface, adressen op 1.0.x en 1.1.x uit te geven.... dat zal waarschijnlijk het issue zijn. Zorg dat de IP interface op 1.1.255 terecht komt, en deel de andere adressen via de webinterface in, óf, neem gewoon 15.15.255 en deel je apparaten allemaal een 15.15.x adres uit?

Dat lijkt mij de makkelijkste optie eigenlijk :) Ik draai ook op 15.15.x met mijn belangrijkste lijn.

[Voor 26% gewijzigd door tss68nl op 14-03-2017 11:30]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Dest_ schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 12:26:
In ETS krijg ik niets van foutmeldingen meer :)
Echter blijf ik op mijn voeding de bus error en trafic >60% melding krijgen bij het downloaden van de 2 applicaties voor de ip interface.

Als ik via ETS de bus wil monitoren en programma's downloaden krijg ik een foutmelding.
[afbeelding]
Wss moet ik met een pc monitoren en met een andere de downloads doorsturen.

Enig idee waarom ik een bus error zou krijgen? Ik vermoed dat de trafic >60% melding komt door de bus error.
Traffic >60% is denk ik altijd als je gaat programmeren van een unit. Dan gaan er heel veel berichten over de lijn. Daarom gebruik ik ook geen diagnose functie op m'n voeding. Tenzij de voeding de PROG berichten buiten beschouwing laat?

Anyway...'bus monitoring' kan met bijna geen enkele interface. Gebruik groep monitoring, óf, gebruik het 'Diagnose' venster in het project.

Aanvullend, zou ik even letten op de connecties die je aanmaakt. Hoogstwaarschijnlijk wil je het IP kiezen van de IP interface zelf, maar de poort 3671 is waarschijnlijk je individual address, en 3672-3675 zijn je tunnels?

Ook kan je vaak de bus monitoren via IP 224.0.23.12. Dat is het multicast adres van alle KNX IP routers en is wat minder picky wat betreft allerlei connecties/poorten etc. Let wel op dat multicast altijd over UDP gaat, en dat dat op sommige systemen dus een lossy verbinding kan geven. Ligt aan je netwerk (bij mij werkt het niet betrouwbaar, maar goed genoeg om mee te kijken op de bus als het anders niet lukt).

Sowieso hebben de meeste Ip interfaces niet echt een ETS programma nodig. Ik gooi de Siemens interface altijd zo aan de bus, en het werkt out of the box. Geen ETS voor nodig. Programmeren van knoppen of andere units zou makkelijker moeten gaan :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
HyperBart schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:23:
Grrrrrrrrr, soms bots je toch tegen wat "rigiditeit" van sommige actoren of KNX aan.
Grrrrrrrr, omdat een plaatje meer zegt dan best veel woorden. :) Dit is de minimale setup die je nodig hebt:

Beetje uitleg:
  • Groen zijn de groepadressen die voor switch commandos worden gebruikt
  • Blauw zijn de GA's die als status output worden gebruikt
  • Merk op dat de IR sensors direct de trap ook schakelen. Dit ligt het dichtste bij hoe je het normaal zou doen.
Als je het nog iets netter wilt doen:

Op deze manier:
  • Gebruik de status-outputs van kanaal A en C als input voor de input voor de twee logic inputs van kanaal B. Zo zorg je er voor dat óók als je handmatig of vanaf een andere input kanaal A of C aan zet, dat de logica blijft werken.
  • Ik heb bijvoorbeeld geforceerde verlichting toegevoegd met een Ekinex knop. Die koppelt enkel op de Logic1 input van kanaal C.
  • Je zou de geforceerde functie ook aan de trap rechtstreeks kunnen toevoegen, door ook Logic2 aan te zetten op kanaal B.
  • Groot voordeel is, dat óók als je geforceerd met de knop kanaal C aan zet, dat ook de trap verlichting gaat branden. Toekomstige integratie is dus veel makkelijker omdat kanaal B kijkt naar de status van andere kanalen, ipv dat de schakelende entititeit (in dit geval de sensor én de schakelaar) allebei dezelfde logica van de extra zone moeten toevoegen.
  • Een nadeel van deze optie is dat er iets vertraging zit tussen de hoofdverlichting en de trap verlichting. Immers komt de status pas van kanaal A of C nadat die zijn aan gegaan. Dan moet de logic module nog processen, en B aanzetten.
Das wat duidelijker zo denk ik? :+

[Voor 16% gewijzigd door tss68nl op 14-03-2017 18:56]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 14:45
Ondertussen heb ik de MDT aan de praat gekregen. Vraag me niet precies hoe 8)7
Ik heb alles nog eens opnieuw gedaan qua fysieke adressen, beide applicaties opnieuw geprogrammeerd (via mijn ABB interface weliswaar), en achteraf werkte hij en kon ik ook via de MDT programmeren.
De documentatie vond ik niet erg duidelijk rond die tunneling adressen. Ik heb nog wat op het Duitse KNX forum gelezen en in de help van ETS zelf om effe meer duidelijkheid te krijgen hoe dat nu precies allemaal in mekaar zit met die 'host individual address' en 'individual address' in de interface configuratie. Ik moet toch even het licht gezien hebben want daarna heb ik het in orde gekregen :D

Mijn screens hebben gewoon een 230V motor met 3 draadjes (N, op, neer). Die zorgt er zelf voor dat hij stopt als hij volledig open of dicht is. Aansturen doe ik met mijn Zennio actoren (eentje via een gewone Maxinbox en 4 stuks via een Maxinbox shutter). Veel is daar niet aan: configureren hoe lang het duurt om ze op/af te laten en that's it. Aangezien de motor zelf stopt komt dat niet echt nauw, is vooral om de feedback van positiebepaling te laten kloppen.

Dit weekend mijn nieuwe apparatuur ingebouwd en (deels) aangesloten.

Hier de hoofdverdeelkast met de nieuwe 12-voudige MDT actor met stroommeting (bovenaan). Hierlangs de voeding voor de buitenlijn en een lijnkoppelaar van ABB. De tweede voeding is wat overgedimensioneerd (320mA) voor hetgeen er zal aan komen hangen, maar in geval de hoofdvoeding het ooit zou begeven kan ik deze als tijdelijke backup gebruiken.




De tweede kast bevat nu 2 extra 8v actoren met stroommeting. Op de tweede rij rechts zie je de RPI in zijn DIN behuizing. Daarnaast een compacte 4v actor voor de ventilatie aan te sturen. (daarboven de 4-voudige schakelaar van de ventilatie, die heb ik voorlopig maar even ingebouwd mbv een oude Niko opbouwbehuizing)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 14:45
We zijn hier wel appelen met peren aan het vergelijken: die Vasco van HyperBart is een D-systeem met aan-en afvoer en WTW. Mijn Renson en die Ecofan zijn vraaggestuurde C-systemen. Uiteraard zijn die een heel stuk zuiniger. Maar met een C-systeem heb je energieverlies op een ander niveau - nl ongecontroleerde aanvoer van koude buitenlucht in de winter.

Nu, die vierstandenschakelaar op mijn unit is niet gewoon een keuzeschakelaar om tussen verschillende motorvermogens te schakelen, maar een schakelaar om tussen verschillende werkingsmodes te schakelen. Doorgaans draait de 'eco-mode' - de basis zuinige vraaggestuurde werking. Als ik nu ga douchen duw ik op de 'boost'-knop zodat hij een halfuur op max vermogen gaat afzuigen. Dit ga ik dus bv integreren in een douche-scene. Er is ook nog een 'empty house' modus, een nog zuinigere werkingsmodus zonder vraagsturing. Die gebruik ik nu niet omdat ik niet elke dag manueel op dat knopje ga duwen, maar door deze automatisch te activeren als er niemand in huis is kan ik al dagelijks besparen.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 14:45
quote:
bartvb schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:54:
Toffe plaatjes, @teaser ! Dat is een serieuze hoeveelheid knutselwerk geweest :)

Nog hints en tips mbt het opzetten/installeren van zo'n schakelkast? Dingen die je, met de kennis die je nu hebt, anders zou doen? Zaken die super werken?

Heb hier even snel op onze (nieuwbouw) plattegrond wat zitten schetsen voor de E-installatie en ik kom al snel op 150 buizen die richting schakelkast moeten/kunnen :o Schakelaars, stroompunten, speakers, PIRs, brandmelders, netwerkaanslutingen, etc. En dan heb ik nog geen rekening gehouden met deur- en raamcontacten :o

Plan is om alles centraal aan elkaar te hangen, dan kan ik altijd nog wisselen tussen alles ook echt centraal sturen of toch een bus gebruiken (of een mix van beide). Maar benieuwd naar tips dus :)
Voor je begint: denk goed na over wat je allemaal nodig hebt van modules in je kast en bereken hoeveel plaats je daarvoor nodig hebt.
Per schakelrelais heb je doorgaans 1 TE nodig, maar er zijn actoren die meer plaats innemen dan 1 TE/kanaal (maar bv MDT heeft ook compacte actoren: 0,5 TE/uitgang). Voor een dimmer reken je 1 tot 1,5 TE per uitgang. Een voeding is 4-6 TE, interfaces (IP/lijnkoppelaar..) meestal 2 TE enzovoort enzoverder. Vergeet ook de automaten niet :)
En uiteraard de railklemmen: werk je met meerlagige klemmen, dan kun je het compacter houden maar dan is het moeilijker om alle toekomende buizen netjes aan te sluiten. Gebruik je aparte klemmen voor elke fase/N/PE, dan heb je meer ruimte nodig - de kans is groot dat je dan 2 rails moet voorzien voor de klemmen. Verder heb je ook railklemmen nodig om de stroom van de verschillende groepen te verdelen naar de verschillende ingangen op de actoren. Meestal kun je niet doorlussen van ingang naar ingang omdat er maar plaats is om 1 draad proper vast te schroeven. Zoals je misschien kunt zien staan deze klemmen bij mij verspreid - dit heb ik gedaan om wat plaats te besparen. Tussen dimactoren moet je ruimte open laten om de koeling te verbeteren. Deze openingen heb ik gebruikt om de klemmen te plaatsen.

Als je dan hebt berekend hoeveel plaats je nodig hebt, tel daar dan 20-25% bij op als reserve voor uitbreiding :P

Voorzie een kast met genoeg plaats tussen de rails. Bij mijn kasten had ik tussen de rails nog plaats voor kabelgoten van een 5-tal cm breed. Maar deze zitten in de praktijk nu te dicht op mijn automaten en modules, waardoor het moeilijker is om de draden aan te sluiten en het een uitdaging is geworden om de deksel nog op de kabelgoot te krijgen.

Let ook op de scheiding tussen laagspanning (230V) en zeer lage spanning (buskabels, signaalkabels, cat5,...). Deze mogen absoluut niet met mekaar in contact komen. Op plaatsen waar dat onvermijdelijk is (ik heb bv binaire ingangen op mijn dimmers, die signaalkabel moet dus samen met de stroomdraden in de goot) moet je ervoor zorgen dat de zls-draden/kabels zeker dubbel geisoleerd zijn tegen de hoogste spanning, bv door ze in een extra buis te steken. De groene mantel rond de eib kabel is bv bestand tegen 230V (als ik me niet vergis toch :X ) dus dit is op zich wel voldoende, maar dan moet je wel opletten dat de gestripte uiteinden kort gehouden worden.

Zorg ook dat je alles goed documenteert en/of markeert!! Bij mij zijn enkel mijn railklemmen gemarkeerd, de draden niet. Samen met de documentatie die ik zeer minutieus bijhou is dat voldoende om probleemloos uit te vinden hoe alles in mekaar zit.

Audio zou ik trouwens niet naar de centrale verdeelkast laten gaan, maar naar een centrale locatie in de leefruimte waar je audio/video apparatuur komt te staan.
quote:
HyperBart schreef op maandag 27 maart 2017 @ 10:37:
@teaser welk type USB power supply heb je daar zitten? Linkje? Ik vermoed aan het rood van MW te zien zoiets?
http://www.conrad.be/ce/n...12-W-1-x?ref=searchDetail
Exact die voeding is het, en eveneens bij Conrad besteld :)

Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
ThinkPad schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:37:
[...]

De Itho Ecofan gebruikt een gelijkstroom motor en is daardoor stukken zuiniger. De oude unit (uit 1998) heb ik ook gemeten, dat is die Stork die ik in dat tabelletje in m'n link noem. Scheelt bakken met stroom als je de verbruiken vergelijkt. Heb de boel nu op CO2-niveau gestuurd en dan zie ik toch dat de unit al gauw naar stand 2 (uit 3) schakelt een kwartier - halfuur nadat er iemand in de woonkamer komt.
Dat is zeker zeer zuinig, en een groot verschil met de oude mechanische ventilatie.
Je moet wel opletten geen appels met peren te vergelijken. Een mechanische ventilatie is doorgaans een stuk zuiniger dan een WTW unit (die Bart volgens mij heeft hangen). Dat komt hoofdzakelijk door:
  • Een WTW heeft zowel een motor voor aanvoer als afvoer. Dus sowieso tweemaal het vermogen
  • De druk is veel hoger, omdat je huis volledig gesloten is. De weerstand van zowel de aanvoer als afvoer buizen moet overwonnen worden. Een mechanische ventilatie heeft praktisch geen weerstand aan de inlaat kant van het huis door voldoende roosters, kieren etc. Bij een WTW is het een volledig gesloten systeem en moet je zowel aanvoer als afvoer door relatief smalle buizen en beperkte ventielen persen. Dat kost veel vermogen.
Mijn 600m3/u unit pakt op vol vermogen:
35%65W
50%97W
70%215W
100%450W


De prijs die je betaalt voor een WTW systeem :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 14:45
Ok, na nog wat meer opzoekingswerk is het me allemaal wat duidelijker geworden nu.

De MDT AMI/AMS meet true RMS, maar enkel de stroom. Daarom dat je de factor (V x cos phi) kunt instellen, zodat hij het werkelijk vermogen (P) kan berekenen, hetzelfde vermogen dat gemeten wordt door de ferrarismeter in de meterkast. Ga je uit van een cos phi van 1 dan zal hetgeen de MDT rapporteert enkel juist zijn voor resistieve belastingen. Het verbruik van standby elektronica heeft typisch een redelijke capacitieve component dus een lagere cos phi, en dus lager werkelijk vermogen. Enkel zul je hier het schijnbaar vermogen (S) gerapporteerd krijgen omdat je ingestelde cos phi 1 is.

@tss68nl Jouw Fluke's meten volgens mij net hetzelfde als de MDT: true RMS stroom. Zonder gelijktijdige spanningsmeting kun je de faseverschuiving tussen spanning en stroom niet meten (= cos phi) en heb je dus ook geen zicht op wat het werkelijk vermogen nu eigenlijk is. De MDT AZI zou dat wel meten, maar die zijn ineens een pak duurder: ongeveer 255 euro voor een 6-voudige. Een tang zoals deze kan dit ook.

De goedkoopste manier om er snel achter te komen wat de cos phi van mijn ovens nu eigenlijk is, is die van @ThinkPad. Door het parallel schakelen van een resistieve belasting zal enkel de werkelijke component van het vermogen stijgen. De stijging van het schijnbaar vermogen zal lager zijn dan de 30W die toegevoegd is. Aangezien de spanning gelijk blijft gebeurt met de stroom - hetgeen ik meet dus - hetzelfde als met het vermogen.

Rekenvoorbeeldje (achtergrondinfo):
Stel dat het werkelijk verbruik van de oven in standby 5W is. Ik meet 30VA, cos phi is dus 5/30 = 0,17. De reactieve component is de vierkantswortel van 30² - 5² = 29,5W.
Met een gloeilamp van 30W erbij stijgt het werkelijk vermogen tot 35W, echter de reactieve component blijft gelijk. Het verwachte schijnbaar vermogen krijg je dan door de vierkantswortel te nemen van 30² + 29,5² = 42,1VA. De cos phi is nu gestegen tot 35/42,1 = 0,83.
Als het werkelijk opgenomen vermogen van de oven 30W zou zijn, dan zou de meting na aansluiten van de gloeilamp gewoon evenredig stijgen tot 60W. Dus hoe lager de stijging in gemeten vermogen (stroom), hoe slechter de cos phi origineel was.

[Voor 4% gewijzigd door teaser op 31-03-2017 13:10]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 14:45
quote:
teaser schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 13:05:

De goedkoopste manier om er snel achter te komen wat de cos phi van mijn ovens nu eigenlijk is, is die van @ThinkPad. Door het parallel schakelen van een resistieve belasting zal enkel de werkelijke component van het vermogen stijgen. De stijging van het schijnbaar vermogen zal lager zijn dan de 30W die toegevoegd is. Aangezien de spanning gelijk blijft gebeurt met de stroom - hetgeen ik meet dus - hetzelfde als met het vermogen.
Daarstraks eens de metingen gedaan.
Schijnbaar vermogen oven = S(o) = 40,7 W
Schijnbaar vermogen oven+gloeilamp = S(o+l) = 53,6 W
Vermogen gloeilamp = S(l) = P(l) = 36,8 W

Dit kun je dan uitzetten op een driekhoek (ik heb deze site gebruikt):


Hier is:
zijde a = S(o+l)
zijde b = S(o)
zijde c = P(l)
het stukje tussen de loodrechte as en c = P(o)

Echter, als je mijn waardes uitzet op zo'n driehoek, is hoek A kleiner dan 90° en bijgevolg zou P(o) negatief zijn... Ik kan alleen maar concluderen dat de MDT de lage stromen niet correct meet. De meting zonder last was trouwens al 56mA (12,8 W). Ik vermoed dat hoe hoger de belasting, hoe correcter de meting.

Met mijn multimeter (geen true rms) meet ik hele andere waarden, nl:
S(o) = 200 mA * 230V
S(o+l) = 330 mA * 230V
P(l) = 250 mA * 230V
Deze resulteren wel in een correcte driehoek, en de resulterende P(o) is een kleine 3 W. Ik hou het erop dat de ovens een aanvaardbaar standbyverbruik hebben en dat ik mijn MDT's niet moet gebruiken om metingen bij te houden van kleine stromen. 8)

Edit: vergeten te vermelden dat de metingen met de MDT helemaal niet relevant zijn. Ik heb een aparte voedingskabel van de verdeelkast naar elke oven. Via de railklemmen zijn deze elk met een aparte uitgang van de MDT verbonden. Echter, na maken van de verbindingen tussen actor en railklemmen, was ik vergeten het brugje tussen de 2 klemmen weg te halen 8)7 De 200 mA (S(o)) die ik met mijn multimeter gemeten heb komt wel redelijk overeen met de 210 mA die ik nu meet via de MDT na het verwijderen van het brugje.

[Voor 12% gewijzigd door teaser op 01-04-2017 13:58]

quote:
niekhessel schreef op donderdag 13 april 2017 @ 13:27:
Echter loop ik tegen de verlichting aan. Dit zou ik graag led willen maar wat is de ideale setup met maximale dim range? Daarnaast moet het warm licht zijn (CRI >= 90).

Het worden kringen van drie inbouw spots dimmer zou in de kast gemonteerd kunnen worden.
bijvoorbeeld: https://www.voltus.de/bel...e=search&searchparam=mr16
Hoi Niek,

LED spot systemen zijn als leek niet heel makkelijk samen te stellen, omdat er nogal een hoop zeer specifieke dingen in zitten waar je rekening mee moet houden.

Warm licht
Je geeft aan CRI >=90, maar dat heeft weinig met de lichtkleur te maken. CRI is de kleurweergave. Komen we zo op.
Lichtkleur of kleurtemperatuur drukken we uit in Kelvin (K) en 2800 tot 3200K wordt gezien als warm wit licht. Kleurtemperatuur is eigenlijk gewoon het gewogen gemiddelde tussen geel/blauw, en zegt dus *enkel* iets over de balans tussen die twee.
De andere as is de balans tussen magenta en groen, daar wordt vaak niets over gezegd maar is minstens zo belangrijk. Let maar eens op in grote gebouwen. Veel led's geven verschillend licht....als je een rij lampen naast elkaar hebt, is de een groen, de ander paars. Voornamelijk zichtbaar als er meerdere op dezelfde muur schijnen.

Die magenta/groen balans wordt eigenlijk nooit in een getal uitgedrukt, maar sommige fabrikanten garanderen dat hun product binnen 1 of 2 zones (McAdams Ellips) van de black body locus blijft. Ook wel afgekort BBL. Producten die op/rond de BBL zitten zijn doorgaans een stuk prijziger (en hebben vaak óók een hoge CRI).


CRI / kleurweergave
CRI is een maatstaf voor het weergeven hoe compleet het spectrum is wat een lamp afgeeft. Als je veel heel rood licht hebt, en veel blauw licht, maar niets er tussen in...dan zie je de kleur van het licht nog steeds als bijvoorbeeld 3200K. De kleurtemperatuur is namelijk het gemiddelde van de frequenties die je binnen krijgt, dus je kan prima 3200K of 2800K (warm licht) hebben met alleen rood en blauw.

Maar wat gebeurt er nu als je een groene paprika op je bord hebt liggen? Een groen object is groen, omdat het voornamelijk het groene spectrum reflecteert, en de andere frequenties absorbeert. Maar je lamp heeft alleen rood en blauw?!
Juist, je paprika ziet er vies grauw/grijs/bruin uit terwijl hij vers groen zou moeten zijn. En dit gebeurt bij alle objecten.

CRI test met een aantal kleurstalen hoe goed het licht reflecteert/ kleuren weergeeft na reflectie. Echter, CRI is zeer beperkt! Het zijn een beperkt aantal zeer fletse kleuren, waarop je prima kan scoren, en tóch slecht licht kan geven. Het grootste gemis is dat R9 (de kleurstaal voor rood) niet verplicht is om mee te nemen in de CRI score. Dit is waar bijna alle leds slecht in zijn, en het is de belangrijkste kleur voor het weergeven van huidtinten. Daarom zie je er onder de meeste led verlichting altijd zo slecht/ziek/grauw uit.

CRI is dus wel een indicatie omdat als je op CRI hoog scoort, dan zal het spectrum doorgaans niet heel slecht zijn. Maar CRI 90 is doorgaans zeer makkelijk haalbaar en geeft vaak slecht licht. Mijn ervaring is dat ongeveer 1 op de 25 leds met CRI 90 goed licht geeft, en vaak fluctueert dat ook nog eens met batches.

CRI 95+ is waar je naar zou moeten kijken om de betere leds te vinden zonder tientallen modellen te moeten testen. Let op, bestel nooit een hele bak met leds op de gok/ van specificatie: bestel al je opties 1 of 2, en test ze gedurende langere periode als het je hoofdverlichting moet gaan worden.


Dimmen
Als je voor losse led spots en losse drivers gaat, dan heb je het dimmen doorgaans wel goed opgelost. Bijna alle losse drivers voor in de meterkast kunnen wel dimmen tot 1-10% ofzo. Echter, dat gebeurt met een bepaalde frequentie waarin je led op vol vermogen knippert. Die frequentie (PWM) is meestal 600 tot 1000Hz (voor de betere drivers). Dim je nu de lamp tot 5%, dan heb je een frequentie van 50Hz in het beste geval, en dat is zichtbaar of je kan er hoofdpijn van krijgen.

Je zou zeggen: 10% en 5% zijn geen niveau's die ik gebruik, maar daar kan je je in vergissen. Technisch 10% licht, nemen onze hersenen waar als ongeveer 22 a 23% licht zo uit m'n hoofd. Dus je moet veel dieper dimmen (technisch) dan je denkt.

Er zijn ook dimmers die met een hogere frequentie dimmen (19kHz bijvoorbeeld), maar die zijn een stukje duurder. EldoLED is een voorbeeld daarvan.


Led spots Voltus
Let op dat die LED spot van Voltus nog in een MR16 behuizing moet. Daarnaast adviseren ze constant voltage voeding/driver vanuit Voltus, die inderdaad veel goedkoper zijn, maar een zeer gevaarlijke manier is van je spots aansluiten.

Een led verlaagt namelijk zijn weerstand als hij warm wordt, waardoor er meer stroom gaat lopen, waardoor hij nog warmer wordt, waardoor....etc etc. Dat noemen ze thermal runaway. Met een constante spanning merkt je driver hier niets van en blaas je ze makkelijk op of oververhit je ze (brandgevaar).

Ik heb ze getest en vond de lichtkleur niet om over naar huis te schrijven, maar dat kan beter zijn in een nieuwe batch? Ik ken andere fabrikanten waar veel betere led chips te bestellen zijn met een reflector, voor hetzelfde geld. (Dan moet je ook nog een armatuur hebben natuurlijk....voor de echte doe het zelver) :+


Anyway.....led's, je kan er boeken over vol schrijven. :+ :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 23:16

HyperBart

Huge Ego, Sorry

quote:


Dankzij tss68nl kan ik wel met een aantal dingen rekening houden maar bij het samenstellen van je kit of hele oplossing merk je toch dat er veel meer bij komt kijken dan je eerst denkt. Als ik dan in de buurt hier een paar huizen zie die van dat echt WIT KOUD STERIEL licht hebben in hun woonkamer, dan krijg ik er al hoofdpijn van als ik het nog maar gewoon van buitenaf zie, laat staan dat ik daar 's avonds laat moet in zitten, dat lijkt me ook niet bevorderlijk voor de slaap.

En wat betreft die dim-niveau's daar viel ik ook van achterover: ik heb overal in mijn gaten voor de spots nog 60W halogeen peertjes zitten, kan een bak licht uit en is heel onzuinig. It works for now tot ik het ineens deftig kan doen met spots + drivers. Als we hier TV kijken gaan die lampen via een MDT dimmer naar 1% en dan krijg je een aangename oranje/vuurachtige gloed van die lampjes, dat is magnifiek om TV te kijken vind ik.

Ik heb hier toevallig (nog altijd) een EldoLED + 2 spots liggen van tss68nl en daar kan je HEEL diep mee gaan maar nog net niet zo diep als met bv. die warme gloed die mijn halogeen lampen nu leveren. Daar moet je dan ook nog eens bij bedenken dat je eigenlijk al met zeer goed materiaal bezig bent, wat een prut moeten die andere 95% van de LED spots/verlichting dan wel niet zijn. :|

FYI: ik dacht ook dat ik dit soort dingen wel even op een weekje zou kunnen kiezen als ik me wat inlas, maar die markt van verlichting is ZO groot en ZO gevarieerd, daar is niet aan te beginnen zonder een pak productkennis en die bouw je niet zo maar 1 2 3 op.

Oh ja, en nu zijn we wel leuk bezig over de elektronica en licht-parameters, maar denken we dan ook nog even aan het opkoppelen op KNX (DALI/DMX)? Daar heeft @tss68nl volgens mij ook nog wat updates over, of is het daar stil rond geweest? >:)

[Voor 87% gewijzigd door HyperBart op 14-04-2017 09:30]

Vandaag even niets


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
HyperBart schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 09:19:
En wat betreft die dim-niveau's daar viel ik ook van achterover: ik heb overal in mijn gaten voor de spots nog 60W halogeen peertjes zitten, kan een bak licht uit en is heel onzuinig. It works for now tot ik het ineens deftig kan doen met spots + drivers. Als we hier TV kijken gaan die lampen via een MDT dimmer naar 1% en dan krijg je een aangename oranje/vuurachtige gloed van die lampjes, dat is magnifiek om TV te kijken vind ik.
Het verschil tussen LED en gloeilamp/halogeen/etc, is dat een LED altijd ongeveer dezelfde kleur houdt, ook bij het dimmen. Een halogeen kan dan wel 2700K licht geven, maar dat is op vol vermogen. Als je hem dimt dan gaat hij naar 1800K.

Dat is iets wat een LED niet kan, en dus een inherent probleem met gedimde LED verlichting. Je hebt wel led armaturen die warmer worden bij het dimmen. Daar zitten gewoon twee led chips in, en een stukje elektronica die de balans bepaalt tussen de twee. Dat heeft echter een aantal issues:
  • Door de extra elektronica, zijn de spots niet makkelijk te dimmen met een externe dimmer
  • De kleur is uiteindelijk nog steeds niet goed, vanwege de magenta/groen verschuiving. Ik zal trachten uit te leggen waarom.


Wat je hierboven ziet is een weergave van de kleurruimte, met daarop een lange gekromde cuve (de black body locus, of BBL). Dit is het pad wat natuurlijke verlichting volgt als het gedimd wordt. Feller licht verwachten we blauwer, en gedimd licht verwachten we roder.
De kleurtemperatuur zijn punten op de BBL, maar de andere as (magenta/groen balans) is weergegeven in de haakse strepen. Als het punt op die lijn ligt, noemen we het nog steeds 6000K, maar is het dus groener of paarser naar gelang waar je op de streep zit.
Daglicht is ongeveer 5000 tot 5300K, en is de lichtkleur die je overdag verwacht als je ergens een lamp aan zet. Al het andere doet zeer geel aan.
Sterk gedimd licht 's avonds verwachten we rond de 1500K.

De meeste warm-on-dim, softdim (of hoe je het ook wil noemen) LED producten combineren een 5000K (voor overdag) en een 1500K LED, die gecombineerd worden om de gewenste lichtkleur te bepalen. Echter, zelfs al zouden beide LEDs op de BBL liggen (wat vaak ook nog niet eens zo is), dan krijg je qua lichtkleur bij dimmen te maken met een zeer onnatuurlijke paarse gloed.

Dus dan ben je bezig om je licht op de blauw/oranje as goed te krijgen, maar ondertussen verpest je de magenta/groen as. Van de regen in de drup dus.... :+

Er is geen perfecte oplossing eigenlijk, maar gloeilampen en halogeen zijn binnenkort geen optie meer. Ik zelf vind het belangrijk om vooral de paars/groen shift goed te controleren omdat een groen/paars shift echt heel onnatuurlijk is. Dus adviseer vaak om lampen zo warm mogelijk te nemen, van een dusdanige kwaliteit dat de kleur in ieder geval wel dicht bij de BBL blijft. Dan maar iets minder warm gedimd, maar wel natuurlijk.

Door ze bij installatie al zo warm mogelijk te nemen, zien ze er alleen 's avonds natuurlijk uit. Maar goed, dan heb je de verlichting ook nodig. Het kan alleen zijn dat ze begin van de avond iets te geel aan doen voor je gevoel.

Nog een koekje? :) :+

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • bartvb
  • Registratie: oktober 1999
  • Laatst online: 20:56
@Cartman! Als je nog gaat bouwen dan is het zeer aan te raden om alles in ster aan te leggen. Dus geen (of weinig) centraaldozen maar in ieder geval alles dat geschakeld wordt (lichtpunten, eventueel wat WCDs, zonwering, deursloten) of schakelt (knoppen, sensoren, schakelaars, bedieningspanelen) naar de meterkast of een schakelkast halen.

ALs je voorlopig geen tijd hebt om je echt te verdiepen in domotica dan leg je kabel die geschikt is voor KNX naar de sensoren en 230V (of iets anders voor je LED verlichting) naar de actoren en knoop je alles in de meterkast aan elkaar met simpele teleruptoren of een heel eenvoudige PLC. Op die manier heb je met weinig meerinvestering een installatie waar je later echt alle kanten mee opkan.

Je kan dan op termijn b.v. visualisatie toevoegen aan je PLC. Langzaam sensoren gaan toevoegen (PIR b.v.). Of de PLC/teleruptors en simpele pulsdrukkers beetje bij beetje vervangen door KNX componenten.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 21:08

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
Cartman! schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 12:03:
[...]

Dank voor je uitgebreide reactie! Ik wil in het begin geen "last" hebben van de voorbereiding op domotica/KNX, kan ik met bovenstaande wel gewoon "normale" lichtschakelaars houden in t begin die t doen op de traditionele manier of moet alles wel al direct via een PLC aan elkaar geknoopt worden? Dat laatste zie ik niet direct zitten, ik zou dat eerst moeten uitzoeken en m'n vrouw/dochter moeten gewoon simpel de lampen kunnen schakelen.
De traditionele weg is om een schakeldraad te trekken van een schakelaar naar een lichtpunt zodat je een stroomkring naar dat lichtpunt kunt maken of breken. Dat wil je niet aanleggen omdat je hiervoor buizen in een andere layout moet aanleggen en andere draad (dikker en duurder koper) nodig hebt.

Je kunt wel alvast de buizen in stervorm aanleggen, dus van lichtpunt naar verdeelkast en van druktoets naar verdeelkast. Je legt knx-kabel van druktoets naar verdeelkast en je zou in eerste instantie teleruptoren icm pulsdrukkers of zelfs gewoon relais icm schakelaars kunnen gebruiken om je licht te schakelen. Het stroompje waarmee je een 24V relais bekrachtigd of een 24V teleruptor van stand laat wisselen kan prima over een knx-kabel.

Nadeel: je moet later werk overnieuw doen en de wandschakelaars of pulsdrukkers vervangen door knx-materiaal.

Wellicht zijn er 24V knx-actoren waar je later de relais mee zou kunnen besturen, dan is het nog wat makkelijker overschakelen op een geautomatiseerde oplossing.

Wat je ook kunt doen is de buizen in stervorm aanleggen en een primaire en secundaire schakeldraad (geschikt voor het 230V lichtpunt dat je ermee wil schakelen) door de buis naar de schakelaar trekken en dit vervolgens in de verdeelkast op een klemmenstrook doorverbinden met de voeding die naar je lichtpunt gaat. Dit kost ook extra werk en je moet later de draden naar de schakelaars vervangen door knx-kabel.

Andere optie: je houdt je lichtschakeling gewoon super basic: alle of (bijna alle licht) in een ruimte tegelijkertijd aan of uit. Je hebt minder actoren nodig en je kunt ook wel wat besparen op de druktoetsen, dus die investering is niet zo groot meer. Dan meteen beginnen met een installatie die via knx geschakeld wordt. Zorg er dan wel voor dat de verdeling van de voeding naar de lichtpunten meteen mooi is geregeld in de verdeelkast zodat je later makkelijk individuele lichtpunten kunt schakelen of dimmen.

Het inrichten van een verdeelkast is een kunst op zich waar je hele topics aan kunt wijden.

[Voor 25% gewijzigd door Femme op 02-05-2017 13:41]


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
Cartman! schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 12:03:
Qua kabel geschikt voor KNX is CAT6A gewoon goed toch?
Ehm, nope :) De aders van een KNX kabel zijn 0.8mm2, wat zorgt voor veel minder weerstand en dus spanningsval. Gebruik je CAT6, of CAT5 (dat maakt niets uit) dan zijn de afstanden veel korter die je kan afleggen. Het werkt wel, op korte afstand. Ook zijn de CAT kabels storingsgevoeliger, omdat de spoed van de twist te hoog is. KNX werkt op 9600 baud, en heeft dus voor een betrouwbare werking kabel nodig met een lage spoed.

Ik heb in huis ook rekening gehouden met een conventioneel 230V systeem. Wat ik heb gedaan is alle schakelpunten van boven verbonden met de centraaldoos in het plafond, en naar beneden met een dubbele buis naar een dubbel stopcontact eronder.
Die stopcontacten eronder zitten links uit de KNX kast in groepen van 3 tot 5 doorgelust (dus twee pijpjes per wcd -> één ingang, één doorlus naar volgende paar stopcontacten) De rechter doos is precies eender doorgelust, en bevat doorgaans KNX kabel.

Nu kan je dus vanuit de centraaldozen een normaal systeem aanleggen, en stroom naar een schakelpunt brengen en met een conventionele schakelaar weer naar je centraaldoos. Maar, je kan ook de KNX kabel uit het onderliggende rechter stopcontact omhoog trekken, en er een KNX punt van maken.
Qua stopcontacten heb je twee mogelijkheden:
  • Via centraaldoos naar beneden. Dit heeft echter het nadeel dat als je naar KNX wil, dat je alles om moet leggen (er mag dan geen 230V langs het schakelpunt lopen)
  • De andere optie is de stopcontacten via de linker set doorverbonden wcd's aansluiten. Trek naast fase, nul, aarde, óók nog 2 of 3 2.5mm2 schakeldraden mee zodat je stopcontacten makkelijk kan aansluiten op een geschakelde draad. Let op: een geschakeld wcd moet 2.5mm2 zijn, niet 1.5mm2. Haal dus wat rollen 2.5mm2 zwart (en/of grijs). Je kan nu een lamp zelfs aansluiten door de fase af te takken naar boven met een schakelaar als tussenstation, óf je kan een geschakelde draad vanuit de meterkast aan/uit zetten met een relais.
Gebruik overal 19mm starre buis. Flex gaat amper wat doorheen, 16mm ook niet!
En let op dat je eigenlijk maximaal 5x2.5mm2 in een buis mag hebben liggen. Fase, Nul, Aarde, Schakel1, Schakel2. In de praktijk houdt geen enkele installateur zich er aan, maar toch.

Ik zou je aanraden direct de stopcontacten goed te bedraden en over 2 a 3 schakeldraden mee te trekken. Draden bij trekken is geen fijn werkje, en tijdens de bouw (zonder stucwerk / verf op de muren etc) jas je dat spul er zonder veel extra moeite zo in.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +2Henk 'm!
quote:
HyperBart schreef op donderdag 4 mei 2017 @ 20:38:
[...]

Jackass :+

Oh ja, even ter info dat ik hier niet alleen de informatie-leecher ben: ik ben ondertussen wat aan het spelen met OpenHAB en plan binnenkort een korte write-up om het zelf werkend te krijgen.


Ik blijf hier maar een tijdje worstelen met het (laat ik het zo noemen: ) decentrale concept van KNX, en wel met het volgende:

Hoe houden jullie je KNX-config eigenlijk wat behapbaar met bv. centrale functies of "house wide" functions?

Om je nu een idee te geven: als je een "house state" wil wijzigen, ik noem nu maar wat op:
  • Aanwezig
  • Afwezig
  • Slapen
  • ....
Je wil gaan slapen, je hebt op 3 knoppen een definitie voor dat "slapen" gaan waar X aantal acties voor moeten uitgevoerd worden:
  • De sensor in de berging moet van de automatische stand af, dus bij beweging mag hij niet aangaan, tenzij iemand 'm manueel aanduwt dan mag hij aanblijven zolang er beweging is en de time-out daarbij geteld tenzij de deur open gegaan is of tenzij er beweging in de hal gedetecteerd is want dan betekent dat *eigenlijk* dat het huis terug "wakker" is
  • Je wil iets wijzigen in de centrale aan/uit, dan mag je alle schakelaars af gaan
Ik heb soms het idee dat ik het mij nodeloos complex zit te bedenken en soms een beetje de kracht van KNX te complex aan het bedenken ben.

Werken jullie dan op een gegeven moment met scenes over het hele huis en laat je dan de nodige actor participeren in die scene of hoe? Als ik nu iets in mijn centrale functies zoals alles aan/uit moet gaan wijzigen dan kijk ik er al tegen op omdat ik VREES dat ik ergens een knopje ga missen met heel inconsistente resultaten tot gevolg.

Het verhaal klinkt misschien een beetje wazig maar ik val heel snel terug op het idee "ja dat moet ik in rules in een HA-systeem gaan gieten" terwijl mijn holy grail van het KNX gebruiken net was om zo lang mogelijk alles binnen KNX componenten te houden.

Ook het hele status verhaal: eens je het huis in een state hebt gezet, hoe zorg je dat die altijd stateful is. Bv wanneer je iets logisch wil testen zoals

IF drukOpKnop && Slapen=true Then
...
endif


Concreet wil ik nu bv. bereiken wat ik vanboven al zei in het eerste bolletje, maar later wil ik eenvoudig op die state in het huis iets kunnen toevoegen, maar dan mag ik weer alle knoppen afgaan om bv. een extra kanaal te creeëren waar ik een value op kan laten uitsturen?
Centraal uit is makkelijk:
  • Pak een groep 0/1/0 - Centraal alles uit.
  • Koppel de centrale functie van je actoren (MDT in jouw geval) aan 0/1/0.
  • Koppel je Ekinex knoppen om het 0/1/0 commando te sturen.
  • Selecteer op je MDT actoren welke kanalen *niet* mee doen met de centrale uit functie.
  • Heb je een wijziging in wat je alles uit moet doen, dan wijzig je dat in de MDT actor. De Ekinex schakelaar kan gewoon 0/1/0 blijven sturen en hoeft geen weet te hebben van wat er allemaal achter hangt.
De andere functionaliteit is lastiger, omdat je alles met elkaar verweeft en vanuit de zendende partij/knop bekijkt (net als met je centraal uit). Beter kan je redeneren vanuit de ontvangende partij....de lamp in dit geval in de garage.

De truc is om met logische AND/OR/XOR poorten (die iedere Ekinex schakelaar 8 heeft) de voorwaarden in kaart te brengen of de lamp wel of niet aan mag. Die logic gates zijn stateful....als ik een sensor voor een lamp heb, én ik heb een GA die aangeeft of de lamp aan mag.... dan onthoudt die gate de status van beide inputs!
  • Als de sensor 0 aangeeft, en de GA geeft aan dat het wel zou mogen, en ik combineer die met een AND gate...dan springt de lamp aan, direct als de sensor 1 aangeeft.
  • Als de sensor 1 aangeeft, maar de GA geeft aan dat het nacht is (geen dag, dus 0), gaat de lamp niet aan. Maar direct zodra je automatisch of handmatig het 'dag' maakt voor het systeem, springt de lamp aan....zelfs nog binnen de timeout van de sensor.
  • Wanneer gaat die lamp weer uit? Zodra de tijd afloopt sinds de laatste beweging.
  • Wanneer gaat ie weer aan? Direct nadat er weer beweging is, want je hebt het immers handmatig dag gemaakt :)
En ik zou niet met een centrale scene werken voor die lokale override.... want dan zou de garage override ineens de rest van het huis beïnvloeden.

Beter kan je zeggen:
  • Een OR gate: 0/6/100 - Status dag + 7/1/10 - Handmatige override garage -> 7/6/10 - Status garage lamp enabled.
  • Een AND gate: 7/6/10 - Status garage lamp enabled + 7/1/45 - Garage beweging -> 7/1/1 - Verlichting garage
Aan die 7/1/1 hang je dan een MDT schakelkanaal, en een Ekinex aan de 7/1/10 voor de override.

De vraag is vervolgens hoe je die status dag gaat bepalen:
  • Je kan op basis van scenes werken. Maar, veel standaard logic modules werken niet lekker met scene inputs
  • Je kan op basis van een lichtsensor (of gemiddelde van lichtsensoren) werken. Laat die een 1 afgeven als de lux waarde te laag is.
  • Je kan standaard bij alles uit de nachtmodus aanzetten als apart groepadres. En die weer laten cancellen als de kat beneden door de hal loopt 's nachts :+
Slot van het liedje is....je kan aardig wat bij elkaar puzzelen met de standaard AND/OR gates, maar makkelijker is om een Edomi / LogicMachine / OpenHAB in de lucht te brengen een daar je custom logic in te bouwen voor de speciale/complexe statusonderdelen. Je blijft dan wél de ekinex functieblokken gebruiken om de logica te bouwen decentraal voor de lamp zelf....maar alleen een lastige zoals de status van je huis, bouw je in een centraal bouwblok.

Zou dat bouwblok uitvallen...dat valt alleen het wijzigen van die status weg, maar blijft de rest nog werken. Je kan óók werken met een ruwe variant (dus bijvoorbeeld met sensors) die bepalen welke modus je huis heeft.....en dan de Logic module als verfijning gebruiken.

Zo schakel ik bijvoorbeeld mijn led verlichting altijd 0% of 100% vanaf de knop....en Edomi leest mee, en stelt direct de waarde in op het gewenste lichtniveau voor dat moment. Merk je niets van, totdat edomi uitvalt....dan gaan de lampen gewoon op 100% als hij aan gaat. :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • baxxie
  • Registratie: februari 2008
  • Laatst online: 02-06 15:41
quote:
fujiwara schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:41:
[...]


Dus je laat het scherm altijd aanstaan ook 's nachts? Verbruikt dat dan veel?
Ik heb in de handleiding dat er ook een soort van 'slap' knop functie heeft zodat je je volle hand op de unit kan 'slaan'. Enige ervaring hiermee?

Heb je toevallig een paar foto's ervan die je met ons wilt delen :) ?
Met enige vertraging :)
Het verbruik is < 0.6W volgens data sheet.
De slap functie heb ik nog niet nodig gehad.
Hieronder enkele fotos. De eerste foto is idle, de andere foto's geven de 3 menu levels die ik heb ingesteld.








Acties:
  • +1Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 23:16

HyperBart

Huge Ego, Sorry

quote:
SchumiFAST schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 18:27:
[...]

Ik had net in mijn hoofd om alle kooktoestellen in de keuken af te schakelen zodra er rook gedecteerd wordt in de keuken.
Ook een goeie, alleen wordt blijkbaar aangeraden om geen rookmelders in de keuken te zetten, net omwille van false positive, als dan telkens je keukentoestellen worden afgeschakeld keldert de WAF zienderogen :+ .

Ik vind het goed gevonden, aan de andere kant denk ik ook weer, als je kookt loop je normaal geen 5 min weg van je vuur. Als op die vijf minuten brand ontstaat dan denk ik dat het afschakelen van je kooktoestellen ook niet veel meer gaat uithalen, dan red je best vrouw partner en kinderen en raus! :+

Vandaag even niets


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
psy schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 15:05:
@Dennis ja, de netwerkmeuk wil ik er ook nog in kwijt.
In Nederland mag je absoluut geen netwerkkabels in dezelfde verdeler hebben, als waar ook je 230V in zit. Je moet laagspanning vanuit de buizen al scheiden, de 230V loopt direct in een afgesloten buis door naar de verdeler, en de laagspanningskabels (UTP, COAX, LED etc) lopen al dan niet via een kabelgoot naar een apart paneel afzonderlijk van de laagspanning.

Sommige verdelers hebben wel kappen die de verdeler opdelen in compartimenten. Als deze kappen dusdanig goed afgesloten zijn dat er geen gat groter dan 2mm2 tussen de compartimenten zit, en er geen poorten/tussenschotten zijn uitgebroken, dan mag je een 'laagspanningscompartiment' maken. Let wel dat die kabels allemaal via een eigen afgesloten invoer de kast in moeten komen.

En anders, zit je volgens de regels in ieder geval vast aan een losse kast. Hetgeen ook niet erg is, want....hoe veel groepen heb je daadwerkelijk nodig voor je KNX kast? Er zit wat verlichting, geschakelde apparaten, led lampen etc op. De grootverbruikers waar je meterkast voor is, kunnen prima vanuit een losse verdeler. Je brengt vervolgens 2 a 3 groepen naar je KNX verdeler, en dat is ruim voldoende doorgaans.

In de praktijk is het nou niet zo zeer dat iedereen zich aan de letter van de wet houdt, maar de regels zijn er niet voor niets:
  • UTP in 230V of KNX kast: zeer slecht idee. Er zal maar ongemerkt een gestript 230V kabel tegen je UTP mantel aan liggen. Grote kans dat deze prima vonkt. Of nog erger, uiteindelijk contact maakt met de UTP kabel waarvan jij denkt dat hij "safe" is om aan te raken.
  • Afmonteren van 230V bedrading die niet achter een aardlek zit: dus van nutsbedrijf -> hoofdschakelaar -> aardlek. Deze zou ik nooit langs welke bedrading dan ook willen hebben. Je 230V kast bouw je dan ook op van onder naar boven: hoofdschakelaar -> rij erboven aardlek x 3a4 -> rij erboven is pas automaten. Ik wil 100% zeker geen risico lopen dat ik een draad vastpak die niet achter een aardlek zit. Nu ga je met de 230V in een stopcontact voorzichtig om... maar in de kolom ernaast doodleuk KNX, LED of UTP doodleuk afmonteren is vragen om problemen.
Anyway, het kan dus wel met goede voorzorgen. Maar neem die voorzorgen wel a.u.b. :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • niekhessel
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 26-07-2018
Naar aanleiding van het bericht van Dennis ben ik begonnen met een kastindeling. Ik ben uit gegaan van een Eldon MAS kast 800x600x26 (MAS0806026R5).
Hierin komen 6 dinrail rijen Eldon heeft hiervoor een modulair chassis beschikbaar van 800x600 (AC08060R5). Ik heb gekozen voor dit chassis omdat ik anders geen afscherming van de aansluitingen heb.
In de kast ga ik vanaf de klemmen gebruik maken van flexibele draad.
Mochten jullie voor de dinrail oplossing een voordeligere oplossing hebben GRAAG.

Daarnaast moet ik voor de de kabel invoer van de slimme meter naar de hoofdschakelaar die onder de kast komt + de buisinvoer van bovenaf naar de klemmen nog een oplossing vinden. Hoe hebben jullie dit gedaan?
Bij dit modulair chassis vraag ik mijzelf af of ik niet te weinig ruimte tussen de klemmen en de bovenkant van de kast heb om dit netjes af te kunnen monteren.

De MDT dimmers gaan halogeen spotjes + normale verlichting aansturen ☹. Ik had liever LED verlichting maar hier kan ik geen voordelige oplossing voor vinden.

Ik kan echter geen afbeeldingen oploaden zie onderstaande links. (afbeelding en DWG tekening)
https://goo.gl/photos/MsVMw6HP86DANvJ77

https://drive.google.com/...HRW5xNE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...5dmRaNTA/view?usp=sharing
quote:
Dennis schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 11:47:
Ik heb een afzuigkap op het oog die alleen met een afstandsbediening kan worden bediend. Contact met Siemens heeft niets opgeleverd, ik kan geen eigen schakelaars gebruiken.

Ervanuit gaande dat hij op RF werkt en niet op IR, is er een mogelijkheid om dit toch op een of andere manier te koppelen met een KNX-installatie?
De RF ontvanger zal toch altijd een relais schakelen om ergens spanning op de motor te zetten? Onderbreek het circuit op de goede plek en zet er zelf 230V op (wat de motor waarschijnlijk zal zijn).

Goede multimeter vereist :+ :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • tsjoender
  • Registratie: april 2005
  • Laatst online: 18:48
quote:
Dennis schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 11:47:
Ik heb een afzuigkap op het oog die alleen met een afstandsbediening kan worden bediend. Contact met Siemens heeft niets opgeleverd, ik kan geen eigen schakelaars gebruiken.

Ervanuit gaande dat hij op RF werkt en niet op IR, is er een mogelijkheid om dit toch op een of andere manier te koppelen met een KNX-installatie?
Je zou ook een extra afstandbediening open kunnen maken en draadjes solderen op de contactpunten van de knopjes. Dan kun je met een relais die contacten sluiten en zo de gewenste RF code sturen.

Acties:
  • +1Henk 'm!
@Zoefff @klaasopurk @Dennis

Heren, niet om vervelend te doen, maar groepsaankopen worden op Tweakers niet erg op prijs gesteld. Komt door een aantal hele vervelende situaties in het verleden.

Wel kan je natuurlijk privé met elkaar contact opnemen, maar hier op het forum wordt het waarschijnlijk weer verwijderd :)

[Voor 6% gewijzigd door tss68nl op 07-07-2017 12:23]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +2Henk 'm!
Ik kwam online dit pareltje tegen van iemand die voor zijn gevoel het ultieme smart-home heeft gecreëerd met KNX en een hoop andere technieken en protocollen.




Gezien de recente discussies over hoe je het beste je kast kan inrichten, en wat er nou wel en niet mag, lijkt dit me een prima voorbeeld van alles wat je verkeerd kan doen 8)7
Zo maar even een greep waar m'n haren recht overeind van gaan staan:
  • Alle 230V bedrading ligt gewoon direct achter en tussen de 24V SELV bedrading. Wat zou er gebeuren als er ergens onverhoopt een 24V KNX draadje uit z'n klem/terminal schiet...en tegen een 230V schroefterminal aan komt te liggen? Niet veel...totdat je doodleuk denkt even een KNX unit aan de muur te vervangen.
  • Nul / neuter ( :)B ) bedrading ligt door de hele kast heen. Dat is nergens voor nodig, behalve dat een 230V dimmer blauw nodig heeft: daar breng je één enkele draad voor door de kast.
  • Labeling op de steekklemmen en draden zelf met stift...leuk voor tijdens de bouw, minder voor je meterkast.
  • Er lopen KNX draden van de voeding, compleet gestript van de mantel los tussen de 230V door.. d:)b
  • De voedende spanning op de MDT AKS(denk ik) beneden in beeld is bruin, maar de geschakelde draden zijn... óók bruin? Das toch niet uit elkaar te houden?
  • Alles is starre draad zo te zien, daar is echt geen doorkomen meer aan met zulke kluwen draden in je kast.
  • Potentiaalverdeling met steekklemmen, en dan ook nog de meest onbetrouwbare die zomaar los kunnen laten als je de draad net even scheef erin hebt geduwd.
  • Aarde door je verdeelkast? Dat doe je in een normale meter/groepenkast al niet: daar is een rail voor uitgevonden. Geen risico, maar het is allemaal extra bedrading overal en nergens. Als het nergens aan vast zit moet er toch een lampje gaan branden dat het geen logische plek is?
Anyway, mooi voorbeeld toch? :+ Ik ben wel benieuwd wat voor standaard jullie proberen na te streven?
  • Zijn er dingen die je belangrijk vindt, maar nergens anders terug ziet?
  • Hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met kabelmanagement ín de kast?
  • En eigenlijk een onderwerp waar je amper wat over vindt: wat is de beste manier om buizen en/of kabels in te voeren in de kast? Ik denk dan bijvoorbeeld aan:
    • Is het handig om de buizen rechtstreeks in te voeren in de kast en daar een plaat voor te maken? Of gebruik je standaard buisinvoer stukken?
    • Is het beter om beschermingskokers te plaatsen waar alle buis in uit komt? In NL is dat nog wel lastig, omdat je natuurlijk VD draad in je buis hebt....als de naastgelegen buis dan een UTP kabel heeft, dan mag je die niet zomaar in een koker laten uitkomen? In België legt men doorgaans 3G2.5, welke een mantel heeft....daar is deze manier van aansluiten juist heel gangbaar! Die verdelen twee grote kokers gewoon alle 230V en UTP/KNX in twee snelwegen, en zo via de kabelinvoer de kast in, in twee gescheiden compartimenten.
Ik heb natuurlijk zo zelf wel m'n ideeën, maar ik zie eigenlijk maar zeer weinig geschreven worden op Tweakers over de inrichting van de kast, er omheen, en de materialen die mensen daar voor gebruiken. Terwijl het één van de belangrijkste aspecten is :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
Dennis schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:59:
En tot slot houd ik rekening met CO2-sensoren om de mechanische ventilatie aan te kunnen sturen. Is wel nogal een investering, dus ik ga nu eerst blindplaten plaatsen op alle slaapkamers.
Als alternatief voor de dure CO2 sensoren op KNX (er is werkelijk niets goedkoops te krijgen wat nog een beetje kwaliteit is), heb ik gewoon wat verschillende soorten IoT devices besteld en gekeken in hoeverre ik die kan integreren.

Elgato Eve kan wel wat data op HomeKit zetten, maar verdere integratie is nauwelijks mogelijk. Ook is het bereik redelijk dramatisch van de bluetooth van deze apparaten en de overdracht zeer zeer traag.

Veel meer geluk heb ik met de producten van Netatmo. Basisstation + buitensensor gekocht als start, maar inmiddels nog twee binnensensors extra gekocht en een windsensor + regensensor. Netatmo integratie:
  • Sowieso heeft Netatmo een nette webinterface waar je al je metingen van dagen/weken/maanden terug kan zien.
  • De app werkt ook perfect, ook buitenshuis. Zelfs met historie grafieken, en supersnel (zeker in vergelijk tot Elgato)
  • Daarnaast hebben ze ook een API, en daar wordt het interessant voor KNX. Deze API bevat alle gegevens die het portal ook uit je apparaten haalt, alleen niet historisch, dus dat zal je zelf moeten doen.
  • Met een LogicMachine heb ik een module geschreven die iedere 5 minuten actief de Netatmo apparaten uitleest, en de resultaten naar zo'n 30 groepadressen schrijft op de KNX bus.
Binnenmodules meten:
  • Temperatuur (actueel, laatste uur, laatste 24uur)
  • Luchtvochtigheid (relatief)
  • Geluidsniveau in dB (op basisstation)
  • CO2
Buiten:
  • Temperatuur
  • Gevoelstemperatuur (interne berekening)
  • Luchtvochtigheid
  • Regen (actueel, laatste uur, laatste 24uur)
  • Wind (actueel, laatste uur, laatste 24uur)
Met een gemiddelde van €65 per module vind ik de Netatmo een goed alternatief voor de €220+ voor KNX CO2 modules. Wel heb je hier en daar een aluminium buisje in huis staan, wat ik persoonlijk nog goed in te passen vind. Zelfs in een opgeruimd/leeg/strak interieur.

Doordat de hele handel door de LogicMachine op de bus wordt gezet, is het vanaf daar heel makkelijk om de ventilatie, tuin-beregening, zonwering etc te laten profiteren van de gegevens. Het enige nadeel is dat de Netatmo niet direct bij harde windstoten zal ingrijpen op de bus. Dat kan met veel pech 5 minuten duren... Maar goed, voor CO2 meting in huis.... ik heb m'n Gira KNX CO2 sensors in de container gedaan, die werkten echt voor geen meter (vielen vaak uit, voor dagen, en waren met geen mogelijkheid te resetten of herprogrammeren). 8)7

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 20:25
Jaja, het huis begint vorm te krijgen...



Het middelste gat zat er al, die gaat straks dicht. Boven is voor de Gira G1 en beneden zie je een viervoudige combi voor de elektra. Ik doe overal twee sleuven naar beneden, mocht ik er in de toekomst nog iets anders bij willen plaatsen maar op deze plaats komt (toevallig) alleen elektra.

Hopelijk is morgen ook de vierde levering van mijn groepenkast eens niet beschadigd (komt nu per pallet :+).
@teaser : Aangezien we nagenoeg allemaal IT-ers zijn.... wie heeft er zijn vrouw/vriendin al benoemd tot product owner? :+

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

@Dennis Ja dat spul van Gira ziet er heel goed uit, maar het is wel echt heel prijzig hoor voor een deurbel?

En volgens mij, is je deurbel alleen binnenshuis te bedienen, en dat is voor zo'n prijs toch bijna niet meer te verantwoorden?

Dan kijk ik bijvoorbeeld naar de inbouwmodules van Doorbird (bijvoorbeeld deze: https://doorsafe.nl/shop/...3J7AHbEAQYBCABEgLbf_D_BwE ). Die dingen komen als je de goede versie pakt met 2 relais om deuren te openen, en één relais om vanuit KNX de deuren te openen.

Dat ding regelt zelf welke telefoons er over wifi en 4G worden aangesproken. Camera is open, dus kan je op je NAS/surveillance station aansluiten, je kan er fotos mee nemen, én natuurlijk via je telefoon op afstand overleggen met de bezorger.

Ik verkies dan toch het gemak van buiten de deur communicatie, boven alleen op een G1 scherm. Je telefoon heb je eigenlijk de hele dag in de buurt, ook binnenshuis als je ff een keer boven staat.

Wel vind ik die TX44 serie van Gira waar je dan zo'n deurstation inbouwt er echt heel erg netjes uit zien. Het is wel een juweel aan de muur, speaker, camera, en beldrukkers. Weet jij of Gira hun deurstation gesloten blijft houden, of komt er ook een keer een app?
Volgens mij moet de G1 trouwens ook andere cameras kunnen gebruiken, dus met het juiste protocol.....zou je misschien zelfs een doorbird ook op de G1 kunnen tonen..... interesting. Want het ziet er wel leuk uit je bel op de G1, ook al moet je eerst je halve huis door :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
Rafael V. schreef op maandag 18 september 2017 @ 16:32:
[...]
Hoe koppel je dat dan aan bvb een MDT JAL? Dat de Ekinex (en andere knoppen) die optie hebben ben ik van bewust, maar ik krijg de link met een rolluik actor niet gemaakt.
Nou er zijn wel een paar opties hoor :)

MDT Jal heeft volgens mij exact positie in %? Koppel een 1 knops dim-up commando / stop aan de input en stel de dimtijd op de knop in op ongeveer de tijd dat die jalouzie nodig heeft om helemaal dicht te gaan? Dan kan je ze gebruiken alsof het dimbare lampen zijn :)
Maar goed, dat is een beetje misbruik wellicht van de dimfunctionaliteit?

Andere optie is om logische switches te gebruiken in de knop die hem aanstuurt. Ik ga er dan van uit dat je hem in shutter mode hebt (meest restrictief, want je kan ook de slats functie gebruiken...). Maar goed, als het in de shutter kan, kan het overal:
Je pakt de switch output van de knop, en die laat je twee waarden uit sturen:
  • Shutter up/down = 1 (1= naar beneden, 0=naar boven) - Naar GA 13 (uit m'n hoofd?)
  • Shutter stop = 1 (mag ook 0 zijn...stopt altijd) - Naar GA 15 (twee hoger dan eerste)
Vervolgens maak je twee logic gates, (en daarmee onderbreek je de directe koppeling op de MDT) afhankelijk van de 'status of movement' die uit de MDT komt:
  • Als er geen beweging is, commando voor shutter up/down komt binnen als 1 -> stuur het 1 commando naar GA13
  • Als er wel beweging is....stuurt deze output dus niets.
  • Als er wél beweging is, en het stop commando komt binnen op 1 -> stuurt stop naar GA15 op de MDT
  • Als er geen beweging is, stuurt deze output niets.
De slats functie is simpel, maar niet helemaal de bedoeling. Die heeft een 1-bit verstel / stop functie. Zorg alleen dat je iedere keer netjes de direction zet, want bij iedere klik draait hij om.

Het is wel jammer dat MDT niet de 2-bit rolluik functie ondersteund. De meeste hardware ondersteund het zenden en ontvangen die 2-bit, waarbij de hele logica omlaag / stop, switchmove / stop etc ingebakken is. MDT trekt dat echter niet. Maar goed, zoals gezegd is het simpel op te vangen met twee logic gates in je tasters. :)

Aanvulling:
Het moet natuurlijk ook gewoon werken met de toggle die ik voorstelde (was ik vergeten uit te leggen):
  • Toggle stuurt 1 en 0
  • LogicGate1 AND (één input altijd 1, andere input de toggle) -> Naar GA13 voor shutter down
  • LogicGate2 AND (één input altijd 0, andere input de toggle) -> Naar GA15 voor shutter stop.
Zo heb je geen afhankelijkheid van movement status. Het is maar wat je fijn vindt :+

Aanvulling 2 (toch zeker voor de bonuspunten?):
Hoe zet ik één input altijd op 1 of 0? Simpel, maak twee centrale groepadressen 'Altijd0', 'Altijd1', en laat die door een actor met een delay van 30 seconden (als zeker alles is opgestart) vullen met 0 en 1. Alle verbonden LogicGates fungeren vervolgens als memory.

[Voor 13% gewijzigd door tss68nl op 18-09-2017 20:46]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • DennisF
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 26-05 11:46
Na een aantal maanden mee te hebben gekeken in dit fantastische topic heb ik de eerste 50 pagina's samengevat in een word document omdat het toch een beetje veel was om in 1x te onthouden ;)

Het is uiteraard niet volledig, maar wellicht helpt het een aantal andere nieuwkomers in dit vrij informatie dichte topic heel wat uurtjes leeswerk te besparen. Credits uiteraard aan alle posters! _/-\o_

@tss68nl, wellicht is hier iets van bruikbaar voor de update van van de start post?
quote:
teaser schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 12:18:
Waarom zou je schakelaars van de ene ruimte in de andere zetten?
Nou, dat is niet eens zo gek? Als je bijvoorbeeld een lange gang hebt met meerdere kamers er aan (3 slaapkamers + badkamer is niet ongewoon) dan kan het heel erg handig zijn om aan het begin en eind van de gang alle aangrenzende ruimten te programmeren. Het werkt heel intiuïtief, zeker als je status-leds hebt voor de verschillende lampen.

Ik heb dat in mijn eigen huis ook en dit zijn de meest gebruikte knoppen. Bij het verlaten van de gang in het voorbij lopen tik ik alle lampen vaak handmatig uit zodat ze niet hoeven te wachten op de 5 tot 20 minuten timers die op de bewegingsmelders zitten.

Ook zijn scenes vaak ruimte overstijgend. Een veel gemaakte 'fout' of lastigheid, die ik vaak op dit forum zie, is dat iedereen blijft ontwerpen in een knop per functie. Het is zoveel makkelijker om in gebruiksdoelen van ruimten te denken. En als je in gebruiksdoelen werkt, dan overstijg je zeer snel de ruimtegrens. Immers, als ik ga koken wil ik graag muziek vanuit de woonkamer, als ik TV ga kijken wil ik gedimd licht in de keuken, als ik 's nachts opsta in de slaapkamer wil ik gedimd licht in de gang en de badkamer als ik reeds de gang passeer....etc. Moet ik dan handmatig de knop van de gang zoeken om de hoek, en de knop van de badkamer in de badkamer? Nee, doe mij maar een knop in de slaapkamer naast m'n bed dat ik even naar de wc ga. Alle lampen zachtjes aan, en een timer van 10 minuten voor als ik ze vergeet uit te drukken...
En heb je een sensor in de gang? Laat die dan virtueel op je 'even naar de wc' knop drukken als de scene 'slapen' actief is.
quote:
John7890 schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 12:59:
De binaire modules kunnen gebruikt worden voor schakelaar of statusled, met 1xBE-02001.01 module van MDT kan ik 1 schakelaar aankoppelen met status led (~1mA 3,3VDC). Ik moet alleen nog eens even checken of dit voldoende is.
Dit is hier op het forum al eens bekeken, en om status leds te kunnen laten werken voor bijvoorbeeld Niko heb je veel meer vermogen nodig dan dat helaas. Status leds was uiteindelijk zo duur dat het goedkoper was een geïntegreerd KNX module te nemen. Ik zal het eens terug zoeken, maar was met Niko 6-voudige knoppen en leds volgens mij, en een ander met Jung pulsdrukkers met status led.

Met een I/O module moet je gewoon uitgaan van blinde bediening (hotels gebeurd het niet anders dan dat) met inderdaad pulsdrukkers die hier zeer geschikt voor zijn. Wel zou ik het nog eens goed narekenen. Ik heb het zelf óók overwogen (zowel Niko ondanks dat ik in NL woon, én Jung) en beide opties kwamen voor de functionaliteit zó duur uit, dat ik al snel om was.

Ik heb laatst in een PM nog eens een berekening/vergelijk voor iemand gemaakt, prijs per functie. Ik zal em eens opzoeken en posten.
quote:
In de ruimtes waar ik met de binaire modules zou werken heb ik geen behoefte aan licht of temperatuur metingen. Er komt vloerverwarming, dus temperatuur metingen per kamer is overbodig.
Ik zou er rekening mee houden dat je dat wil upgraden. Ik dacht ook: vloerverwarming is traag, ik stel wel een balans in en het gaat goed. Twee grote problemen:
  • De benodigde balans wijzigt gedurende het winterseizoen zeer sterk, én deze wijzigt gedurende de dag ook zeer sterk door zoninstraling etc waardoor je flinke pieken in de temperatuur hebt.
  • Het energieverbruik is bizar hoog als je alle groepen vast op één debiet laat draaien. Neem een groep die langs een muur/fundering loopt. Daar moet het debiet bizar hoog zijn, omdat het water anders alle warmte kwijt is voordat hij in de lus zelf zijn warmte kan afgeven. Een automatische sturing kan hem kortstondig even op vol vermogen vullen/verversen, en vervolgens de lus stil zetten zodat het water over het hele oppervlak warmte kan afgeven. Dit scheelt enorm in het energieverbruik.
Ik was zeer zuur geweest als ik geen temp meting had gehad in veel ruimten. Sowieso heb je voor automatische sturing vaak een controleruimte (zonder ramen) nodig als referentie om de rest van het stookpatroon op te bepalen.
quote:
Mijn vriendin heeft er vooral slechte ervaringen mee door de beweging sensoren in het appartement van haar ouders. Maar ik zal nog eens een poging ondernemen :)

Welke bewegingsensoren heb jij?
HyperBart heeft de PD-11 sensoren die wel meer mensen hier hebben. Beetje haat-liefde verhouding met die dingen persoonlijk, maar ze zijn zeer vlak weggewerkt en erg gevoelig. Beetje vreemd programmeren alleen maar alles kán wel.

Ik ben gewoon wel eens benieuwd naar de argumenten van mensen waarom ze geen bewegingssensoren willen? Want veel hangt ook af hoe je ze inzet, en hoe je ze programmeert? Vaak wordt er stomweg gezegd: geen sensoren....maar waarom?
  • Is iemand bang voor onbetrouwbaarheid dat licht niet aan gaat als ze dat willen?
  • Is iemand bang dat het licht te vaak aan gaat, als ze dat juist niet willen? Maar je kan ze toch ook inzetten om het licht uit te doen als het vergeten wordt? Aan mag, maar hoeft niet? (slaapkamers bijvoorbeeld). En hoeft ook niet beperkt te zijn tot alleen het licht....strijkijzer mag ook wel uit als er 30 min geen beweging is geweest, en de TV ook.
quote:
Mijn vriendin zou het doen omdat er dan minder schakelaars hangen (vind ze niet mooi).
Ik zou die omdraaien: je vriendin vindt het dus mooi als het huis strak en clean is met zo min mogelijk schakelaars? Dat is niet zo vreemd :) En het is nog goedkoper ook.... maar de schakelaars die je dan hangt, zorg dan wel dat je er veel functies op kwijt kan. Want geheid dat je een half jaar later denkt: had ik maar..... :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
Dennis schreef op woensdag 27 september 2017 @ 07:55:
Moet jij geen vakantie vieren @tss68nl? >:).

Nog even een vraagje... Klopt het nu dat ik van deze lamp (12W) maximaal 8 stuks kan aansluiten op de EldoLED Powerdrive 106/M (100W)? Of moet ik dat nou anders berekenen? En dat kan dan in 4 groepen dus... :).
Dat kan inderdaad alleen maar in 4 groepen van 2 spots in serie. De lampen verbruiken 12W, 500mA, dus ongeveer 24V a 25V. (Afhankelijk van draadlengte zou het kunnen zijn dat je iets meer nodig hebt) De driver levert 57V op ieder kanaal, en max 1050 mA, dus dat gaat goed.

Totale vermogen komt dan neer op 25V x 0.5 x 8 = exact 100W wat dus nét zou moeten kunnen als je weinig draadweerstand hebt. Een optie met meer draadweerstand is om bijvoorbeeld alle kanalen op 475mA of 450mA af te regelen. Zakt het totale vermogen en qua licht scheelt het niet belachelijk veel.

In parallel ga je ze niet krijgen op deze driver, omdat het risico van twee lampen naast elkaar op een kanaal veel te groot is. Eén lamp kapot = 1000 mA over de andere set = ook de andere set opgeblazen.
quote:
teaser schreef op woensdag 27 september 2017 @ 10:08:
In theorie, ja, maar ik zou nooit een driver altijd op zijn volle vermogen benutten. Max 6 of 7 per driver dus lijkt me beter.
Dat is de grap van EldoLED. Die drivers zijn zo overbemeten intern dat je makkelijk de volledige 100W kan gebruiken zonder dat die driver het ooit moeilijk krijgt. Datzelfde moet je inderdaad niet doen met een MeanWell / Klemko / etc drivertje. Dat zie je ook vaak aan de specs...in een hele kleine formfactor en plastic behuizing beloven die 90V x 1.5A zonder dat ze hun warmte kwijt kunnen... 8)7 Er is een reden dat de EldoLEDs maar tot 64V x 1.4A gaan, en dan voorzien zijn van een metalen behuizing én vaak een gepolijste heatsink-interface aan de achterkant.

Een EldoLED durf ik 24/7 op vol vermogen te belasten. Geen probleem in mijn ervaring...

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
teaser schreef op woensdag 27 september 2017 @ 10:08:
Maar het hangt toch grotendeels af van de indeling van je huis. Jij hebt waarschijnlijk een vrij 'open' huis, dan gaan je scenes/functies inderdaad snel ruimte-overschrijdend zijn.
Ik heb woonkamer/keuken gedeelte een heel open huis zelfs. Maar de slaapkamers/gang/badkamer zijn zo gesloten als ieder ander huis. En het is juist daar waar ook de scenes/functies overschrijdend zijn over ruimtes:
  • Ik noemde al het 's nachts opstaan -> licht gang, badkamer/toilet etc
  • Ook als ik over de gang loop, vind ik het fijn dat de ruimtes die op dat moment niet 'gebruikt' worden door een scene (omdat er iemand slaapt of werkt bijvoorbeeld) al voor 20% verlicht worden voordat ik er in loop. Is ook fijn omdat als ik er dan wél in loop, de lamp netjes naar 100% kan dimmen, ipv dat de driver eerst nog op spanning moet komen en het licht aan 'knalt'.
  • Ook gebruik ik als het donker is de deursensor van een kamer die wél in gebruik is, om te bepalen of ik 20% verlichting in de gang aan zet, zodat het geen donker gat is.
quote:
Dergelijke problemen zouden toch niet mogen voorkomen bij een goed geisoleerd huis en een goed ontworpen en afgestelde installatie (met buitenvoeler).
Zoninstraling en de veranderende balans heeft ieder huis last van, hoe goed geïsoleerd ook? De zon begint aan de ene kant van het huis, en eindigt aan de andere kant? Tenzij dat we het hebben over een huis wat volledig aan de buitenkant is voorzien van zeer dichte screens of rolluiken met ventilatie, die altijd hermetisch dicht zitten? Mijn huis heeft in ieder geval niet een dergelijke voorziening omdat de architect het simpelweg onmogelijk heeft gemaakt om buiten screens te plaatsen, en binnen screens....tjah.... schiet een beetje het doel voorbij? En dan nog, de gevel aan de zuid/west zijde van ons huis bestaat voor 100% uit glas. Ook met screens buiten zou je nog steeds de warmteinvloed voelen, zij het veel minder.

En je kan de zon ook in je voordeel laten werken. Op dagen waar we nu naar toe gaan, waarbij het over een maandje 10-15 graden is overdag, maar wel de laagstaande zon kan binnen schijnen....scheelt dat zo een flinke 3 tot 4 graden binnen. Maar dat is maar aan één kant van het huis 's avonds....'s ochtends heb je dat aan de andere kant. Tjah, ik vind het fijn dat ik mijn vloerverwarming 's nachts al laat anticiperen op de boost die die kamers 's ochtends krijgen, en in de woonkamer/keuken zodat er in de vooravond even een dipje zit. Scheelt een hoop energie, en het binnenklimaat wordt er ook nog eens aangenamer/vlakker door.

Dus zoninstraling in een goed geïsoleerd huis niet van toepassing? Mwah.

En wat betreft verliezen langs de muren? Je zou verbaasd staan. Ons huis is 6 jaar geleden gebouwd onder zeer strenge energiezuinigheids normen. Het was één van de speerpunten van specifiek dit ontwerp. De muren zijn zeer dik en goed geïsoleerd.
Ik voer metingen uit met warmtebeeldcamera's en het is zeer duidelijk te zien dat lussen zelfs langs de muren, warmte verliezen. Het scheelt zo 2-3 graden met de rest van de lus. Nu is dat niet zo erg met snelstromende lussen, maar op lussen waar je weinig warmte nodig hebt, wordt het eigenlijk direct aan de muur/fundering afgestaan. Het staat zó lang op een aantal graden extra temperatuurverschil, dat het in de lus zelf niets meer doet. De truc is dan: snel verversen, en de standtijd verhogen.
quote:
Zeker wat betreft wat je zegt van die groepen die langs een muur of fundering lopen. Als je dergelijke trucs moet uithalen dan is je huis gewoon niet goed geisoleerd of hadden die groepen via een andere weg moeten lopen. Normaal laat je lange aanvoerleidingen toch gewoon door een andere ruimte lopen zodat de afgegeven warmte onderweg toch nuttig is?
Maargoed, als je in zo'n situatie zit kun je er toch niets meer aan veranderen en is optimaliseren wel een goed idee.
En hoe een lus wordt aangelegd? Dat heb je niet zelf in de hand. Ik ben goed onderlegd qua thermodynamica (werktuigbouwkundig opgeleid) maar heb vanwege garantie redenen het aanleggen van de vloerverwarming uitbesteed. Je kiest een bedrijf en spreekt een ontwerp af, en dan leggen ze het tóch anders aan. Ik ben er dagelijks bij geweest, en heb vele discussies gevoerd. Sommige win je, sommige niet....en uiteindelijk moet je bouw door want de aannemer voor het storten van beton die je 5 maanden geleden hebt afgesproken heeft óók andere verplichtingen als je het timeslot voorbij laat gaan.

In mijn geval lopen de groepen naar de slaapkamers en badkamer grotendeels door de gang. Werkt inderdaad prima. Maar die van de keuken en woonkamer, die langs ongeveer 20 meter glas lopen, zijn de aan/afvoer van de verste lus zo dicht mogelijk tegen het raam aan gelegd "want dan heb je daar wat meer warmte". Uitleggen dat vloerverwarming niet werkt zoals een radiator dat gaat er bij zo'n simpele harrie niet in, dus dat is een typische discussie die ik dus heb 'verloren' omdat ze toch hun 'expertise' hebben doorgedrukt.


Bouwen van een huis....wat een feest :+

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
teaser schreef op donderdag 28 september 2017 @ 08:23:
Dat is nu net hetgene waar ik het minst op doelde :)
Zeg dat dan ook niet :+ Anyway, of nachtverlaging en continue sturing van vloerverwarming zin heeft, is echt een reeds heel lang lopende discussie. Er zijn studies die bewijzen dat het één waar zou zijn, en studies dat het ander waar is. De waarheid ligt denk ik ergens in het midden, zoals ook te verwachten valt:

Continue sturen zal niet zoveel effect hebben als met snelle radiatoren, maar om te zeggen dat het géén effect heeft lijkt me ook zeer sterk.

Het grootste verschil zit hem denk ik in het volgende, en dat is de winst die je kan behalen tussen een continue langzame flow, en een hoge kortstondige flow. Neem een kamer met een klein raam die is aangesloten middels een leiding door een gang (dus geen verliezen naar buiten zelfs). Hoogstwaarschijnlijk heeft deze kamer maar zeer weinig warmteafgifte nodig om een beetje op temperatuur te blijven. Normaliter zou je de balans instellen op een bepaalde flowrate en die flowrate is dus zeer laag. Wat gebeurd er in de leiding? Het water komt met 35 graden de buis in, en stroomt zeer langzaam door de gang, en geeft daar dus de meeste warmte af. Immers, hoe hoger het temperatuurverschil, hoe hoger de warmteafgifte. Tegen de tijd dat het water bij de kamer aankomt, is het reeds zo ver afgekoeld, dat de verwarmingscapaciteit in de kamer zelf procentueel heel laag is per meter buis. Je hebt natuurlijk wel meer oppervlak. Je stookt nu bijvoorbeeld 75% in de gang, en 25% in de kamer.

Het alternatief is, om het volle vermogen van de pomp kortstondig te gebruiken om in 4% van de cyclustijd even kort al het standwater in de leiding te verversen. In zeg 3 minuten vervangen we al het water in de betreffende leiding. Nu wordt de warmte afgegeven naar rato van de leidinglengte. Zeg dat de transport afstand 10m is en de lus zelf 80m, dan geven we dus maar 20% warmte af in de gang, en 80% in de slaapkamer.

In een gesloten slaapkamer, besparen we nu dus behoorlijk wat energie, en de gang blijft ook een stuk koeler zoals dat hoort te zijn.
quote:
Ook dit hangt weer af van geval tot geval. Niet alle huizen hebben gigantische glaswanden.
Wij hebben 1 grote glaswand (ongeveer 3,5m breed, 2,2m hoog) in de keuken, ZW gericht. Vorige winter heeft de VVW voor het eerst gewerkt. Ik kan me geen dagen herinneren dat de temperatuur oncomfortabel gestegen was.
Zoveel zonnige winterdagen kennen onze noordelijk gelegen landjes nu ook weer niet he.

Ik zou over het algemeen zeggen: grijp pas in in je VVW als je een aantal jaar merkt dat de regeling niet goed ziet.
Nee ik zeg ook niet dat je het *moet* doen. Sterker nog, als je terug leest dan zie je waarschijnlijk mijn advies aan mensen om VVW gewoon met een vaste balans in te richten en geen fancy sturing. Alleen zou ik er wél op plannen dat je iig kan detecteren dat er iets niet goed gaat, én op de mogelijkheid dat je je verwarmingssysteem later nog upgrade met een slimme sturing. Weersvoorspellingen zijn zo moeilijk niet te krijgen en maken het instellen van stooklijnen al een stuk makkelijker (ook al is die voor heel je huis). En wil je echt energie besparen? Ik denk echt dat je met de PWM methode voor VVW heel veel energie kan besparen.

Ik heb een interne studie van Ekinex gelezen waarin onderzoekers precies dat bevestigen. Over een heel huis gezien in orde grootte 20-30% energiebesparing voor de VVW. Weersvoorspelling t.o.v. een vast dag/nacht ritme voor de VVW bespaarde echter maar 3-4%. Dat is dus veel minder interessant om naar te kijken.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Zoefff
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 20:19

Zoefff

❤ 

quote:
Bigs schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 16:40:
Ik zie vaak voorbij komen dat mensen KNX combineren met Dali of DMX voor de sturing van LED lampen. Wat is daar de reden voor? Er zijn toch diverse native KNX LED dimmer actoren verkrijgbaar. Het is me niet helemaal duidelijk wat ik daarmee zou missen ten opzichte van bijvoorbeeld een Dali systeem.
Licht offtopic, maar KNX groothandel is echt absurd duur. Dezelfde producten zijn bij andere (Duitse) shops gewoon € 100,- goedkoper. Wel even op letten dus :P


FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter


  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 20:25
Ik ben gisteren verhuisd naar mijn nieuwe huis. Komende dagen netwerk verder afronden zodat ik mijn computer netjes kan aansluiten. De G1 hangt inmiddels en ik hoop aankomend weekend alle inbouwspots te plaatsen.

Nog even drie vraagjes:

• Kan ik de Gira G1 'gewoon' in hetzelfde netwerk (VLAN) hangen als de KNX IP-router en komt het dan goed als hij een IP-adres krijgt?

• Ik heb de Theben OT-Box S en die had ik gepland om naast de CV-ketel te hangen. Nu zag ik dat OpenTherm draad 50 meter lengte mag hebben. Zijn er mensen die gewoon een lange draad naar de KNX-kast hebben liggen en de OT-Box daar hebben hangen? Of is dat af te raden?

• Kan ik de DALI aansluiting doorlussen van Powerdrive naar Powerdrive of moet dat anders?

Oh en de bonusvraag... zijn er mooie KNX aansluitblokjes/verdeelklemmen waar ik alle KNX die vanuit het huis loopt kan afmonteren bij de groepenkast?
quote:
Dennis schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 20:58:
Ik ben gisteren verhuisd naar mijn nieuwe huis. Komende dagen netwerk verder afronden zodat ik mijn computer netjes kan aansluiten. De G1 hangt inmiddels en ik hoop aankomend weekend alle inbouwspots te plaatsen.

Nog even drie vraagjes:

• Kan ik de Gira G1 'gewoon' in hetzelfde netwerk (VLAN) hangen als de KNX IP-router en komt het dan goed als hij een IP-adres krijgt?

• Ik heb de Theben OT-Box S en die had ik gepland om naast de CV-ketel te hangen. Nu zag ik dat OpenTherm draad 50 meter lengte mag hebben. Zijn er mensen die gewoon een lange draad naar de KNX-kast hebben liggen en de OT-Box daar hebben hangen? Of is dat af te raden?

• Kan ik de DALI aansluiting doorlussen van Powerdrive naar Powerdrive of moet dat anders?

Oh en de bonusvraag... zijn er mooie KNX aansluitblokjes/verdeelklemmen waar ik alle KNX die vanuit het huis loopt kan afmonteren bij de groepenkast?
G1 gaat inderdaad in hetzelfde VLAN als de KNX-IP Router. Heb je wel ergens een route tussen je normale VLAN 1 en je KNX Vlan?

Geen ervaring met lange draden OpenTherm. Maar als zij zeggen dat 50m kan.....waarom niet? In ergste geval hang je hem er alsnog naast?

Dali kan je gewoon doorlussen. Powerdrive heeft daartoe een dubbele Dali aansluiting. Bovenste in, onderste uit :)

Bonuspunten :+ -> Phoenix PTTBS 1.5/S



Je hebt ze in sets voor 4 draden, maar ook gewoon grijze. Stuk goedkoper en werkt prima als je maar goed labelt. Potentiaalverdeling met insteekbruggen....die zijn er tot 20 lang uit m'n hoofd, en je kan pinnen afbreken om een klem over te slaan (rood/wit - zwart/geel - R/W - Z/G - etc). Tip van de dag: de bruggen van phoenix contact blijven zitten door de eerste en laatste pin.....die niet afbreken! Anders kan je een nieuwe halen...(of klem zetten met een stuk KNX kabelmantel...)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 20:25
Ik had beloofd nog even een actuele foto van de groepenkast te plaatsen. Bij deze:



Nog niet alles is aangesloten, maar het begint er een beetje op te lijken. Ik zal er even tekstueel doorheen lopen :P.

Linksbovenin de Wago-klemmen. Links op de rij de gewone bruin/blauw voor apparaten die ik niet hoef te schakelen en te meten. Zoals de vaatwasser en de oven. Vanaf in het midden eerst de groepen van de bovenverdieping waar alle elektra 'traditioneel' is en daarna zie je steeds een dubbele klem. Eerst bruin/blauw en daarnaast zwart/grijs. Dit zijn alle NYM-J 5-aderige kabels vanuit de woonruimte. Ik heb nu nog niets doorgelust, maar dat kan natuurlijk nog.

Van deze NYM-J kabels (we hebben er nu 5 aangesloten van de uiteindelijke 12) zijn alle bruin en blauwe verbindingen doorgelust naar het Cabur verdeelblok dat je daaronder ziet zitten. Die heeft toevallig 7 klemmen op 4 rijen waardoor ik precies uit kom met mijn 12 aansluitpunten. Die zijn op deze manier ook meteen mooi over twee fasen verdeeld.

Hieronder zie je links de 3-fase kookgroep voor de inductiekookplaat en rechts daarvan de beltransformator. Waarvan ik trouwens nog niet zeker weet dat dit de beste plek is.

Daarna komen de 4 aardlekschakelaars met elk 4 automaten. Er is ook hiervan al aardig wat aangesloten. Onderop de hoofdschakelaar, daarnaast wederom een Cabur verdeelblok voor naar de aardlekschakelaars en meteen rechts nog een aardlekautomaat die de patchkast, het alarmsysteem en de KNX-installatie voedt. Op die manier minimaliseer ik de kans op uitval.

Dan aan de rechterzijde: bovenaan weer wat Wago-klemmen. Hier komen aansluitingen op die ik wil schakelen en/of meten. De patchkast zit er nu op bijvoorbeeld, net als het lampje in de meterkast. Ook de wasmachine wil ik er nog op hebben, de inductiekookplaat en ook de vloerverwarming (pompen).

Rechts hiervan zien jullie al de KNX-kabels binnenkomen. Deze komen alledrie van een bewegingssensor in het plafond. De klemmen zijn inmiddels bij Voltus besteld, dus hoop dat die er eind deze week in zitten.

Verder is hier nog niet veel aangesloten. Je ziet een AMS, een AKU (komen jaloezieën, rolluik, gordijnen en garagedeur op), een Theben OT-Box S en een ABB Dali gateway. De ISE HUE gateway is dus ook besteld en ik twijfel nog tussen een LogicMachine en een Gira X1 (denk dat t dit laatste wordt, vooral vanwege de eenduidige visualisatie met de G1 die ik al heb). Wil wel nog iets doen met 1-wire dus moet dan kijken hoe ik dat oplos. En een P1 KNX meter voor het stroomverbruik staat ook nog op het verlanglijstje.

Nou denk dat ik nu wel weer genoeg gespamd heb. Ik heb natuurlijk niet zo'n enorm vette kast als @tss68nl, maarja ik heb dan ook geen vrijstaande villa maar 'slechts' een 50 jaar oude hoekwoning met geschakelde garage :+.

  • BrBuggyB
  • Registratie: mei 2004
  • Laatst online: 28-05 10:30
Ik ben bezig met nieuwbouw en mijn installateur heeft op mijn verzoek om alles in stervorm aan te leggen gereageerd met het volgende voorstel:
  • Alle schakelaars per verdieping zijn verbonden met elkaar (serie) met 1 loze leiding die naar de meterkast gaat.
  • Alle centraaldozen in het plafond (lichtpunten) zijn per 3 aan elkaar verbonden met een loze leiding en er gaat dan 1 naar de meterkast.
Is dat voldoende om in de toekomst verder te gaan met bedrade domotica?
Dank!
quote:
BrBuggyB schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 23:45:
Sorry voor de spraakverwarring. Het betreft inderdaad het in serie schakelen van de schakelaars, maar dus ook het in serie (max 3) ontsluiten van de lichtpunten in het plafond naar de meterkast.
Het aansturen van lampen, kan dat via 1 loze leiding (19mm) voor 3 lichtpunten?
Het kan wel, maar het mag niet. Jouw installateur mag maar Fase, Nul, Aarde + 2 geschakelde draden trekken door één buis. Er mogen er simpelweg maar 5 tegelijk in. Natuurlijk passen er fysiek wel 3 geschakelde draden in... daar zal de installateur dan verantwoording voor moeten nemen. Als je het zelf zo aanlegt dan ben je bij brand de pineut. (Ja, ze tellen echt het aantal lijntjes koper als die buis de brandhaard was).

Maar even los van dat: al je stopcontacten zijn toch ook aangesloten op die centraaldozen? Daar kan je dan dus helemaal niets van schakelen he. Geen automatisering van staande lampen, versterker, TV. Geen stroommeting van verbruikers als PC.

Daarnaast: je zet jezelf vast op 230V armaturen aan het plafond. Je mag immers geen 24V voor led door een centraaldoos laten lopen waar ook 230V in zit. Dus dan zit je altijd vast aan LED lampen met ingebouwde trafo, driver....en 230V dimmers.

Waar je naar zou kunnen kijken:
  • Waarom leg je niet 3 leidingen naar iedere centraaldoos? Veel zal het niet kosten, want 3 buizen leggen is niet 3x zoveel werk als 1 leggen. Je kan ze namelijk gezamenlijk vastzetten. En dan kan je vanuit de centraaldozen verschillende schakeldraden de muren in laten gaan naar de stopcontacten.
  • Je kan ook separate spotgaten voorzien, en die rechtstreeks naar de meterkast aansluiten. Dan kan je voor verlichting nog werken met LED als je later wil.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

Pagina: 1 2 3


Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True