Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

[KNX] - Huis en Gebouwautomatisering / Domotica

Pagina: 1 2
Acties:

  • tss68nl
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 25-05 19:05
(jarig!)
Mede-auteurs:
  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52

Dennis

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 26-05 15:04

teaser

Na lang geen tijd ervoor te hebben genomen, nu toch maar eens ruimte gemaakt om een startpost op te zetten over het KNX gebouwautomatiserings systeem. Mijn doel is om de algemene informatie in dit topic geleidelijk aan te vullen op basis van vragen en discussies in het topic en zo een compleet mogelijk overzicht samen te stellen voor de particulier die met KNX aan de slag wil gaan.

Newsflash - GoT KNX Open huis initiatief

Om Tweakers de mogelijkheid te bieden om eens een werkend systeem te zien, en met lotgenoten te kunnen sparren over een reeds complete of nog aan te leggen installatie, heeft Dennis het idee geopperd om open huis te houden voor geïnteresseerden. Teaser & ikzelf (tss68nl) konden natuurlijk niet achter blijven, dus hebben we grofweg 3 datums geprikt waarop we een open huis houden.

Bij wie?WanneerWaarAantal maxDeelnemersReserve
DennisNovember 2018Midden Nederland5-6Vol- Coenos
- RoelBouwman
David (tss68nl)GeannuleerdTilburg10-14
Geannuleerd

- Brains
- Coenos
- RoelBouwman
(-tss68nl)
(-Dennis)
(-teaser)
Tim (teaser)31 Augustus 2019 14uAntwerpen8 (volzet)
- tehfnz
- Frakke0
- Natrixz
- SeppeD
- nielsh
- Coenos
- J.One +1
- Dennis

- Haroddin
- deWit
- ThirtyOne34
- ferdi.vissers


Geef a.u.b. via PM of bericht in de thread aan als je wil komen, dan plannen we je in en krijg je het adres toegestuurd.

Achtergrond

tss68nl
Ik ben zelf begonnen met KNX toen we medio 2014 een nieuw casco huis hebben gekocht. Het was bij uitstek geschikt om huisautomatisering in aan te leggen omdat er zelfs nog geen binnenmuren of vloer in zaten. Offertes bij erkende installateurs liepen enorm in de papieren (minimaal 50k) en daarom hebben we de uitdaging opgepakt om zelf KNX aan te leggen. Informatie over KNX was/is erg slecht verkrijgbaar, doordat installateurs hun markt lijken te beschermen. Middels allerlei kanalen heb ik uiteindelijk voldoende informatie kunnen verzamelen om het gehele plan tot een goed einde te brengen, en tot op heden tot volle tevredenheid. Het is een mooi stabiel en uitbreidbaar systeem geworden, waar ook mijn vrouw helemaal enthousiast over is.

teaser
Eind 2009 kochten mijn vrouw en ik een herenhuis dat we stapsgewijs zijn beginnen verbouwen. Elke verdieping werd 1 voor 1 tot op de bakstenen gestript en volledig opnieuw afgewerkt. Toen we begonnen met de zolderverdieping waren er nog geen domoticaplannen, maar naarmate we verder afdaalden begonnen deze zich wel te vormen. De keuze voor een bedraad systeem was snel gemaakt omdat de elektriciteit toch volledig vernieuwd werd. De keuze ging uiteindelijk tussen Loxone en KNX, maar de fabrikantonafhankelijke en decentrale aspecten van die laatste hebben uiteindelijk de doorslag gegeven. Ik heb alles volledig zelf gedaan, van ontwerp, keuze van de componenten, slijpwerken, aansluiten, bekabelen van de verdeelkasten tot uiteindelijk het programmeren en testen.
Het KNX-gedeelte van mijn systeem is stabiel, maar niet erg 'slim'. Ik heb ervoor gekozen om niet teveel logica in de KNX laag te steken, maar hierbovenop nog een systeem te voorzien dat intelligentere sturing, monitoring en dergelijke voorziet. Momenteel is dat een Raspberry Pi met daarop OpenHAB draaien, maar dat kan in de toekomst nog veranderen. Dit gedeelte is nog work in progress, maar intussen blijft onze verlichting en dergelijke wel stabiel werken, wat uiteraard erg goed is voor de WAF :)

Wat is KNX
KNX bestaat eigenlijk al heel erg lang, en werd voornamelijk gebruikt in de automatisering van grote gebouwen in de professionele markt. Er zijn grofweg een 350 tal fabrikanten, waaronder alle grote namen in elektra schakelmateriaal, die produkten leveren voor het KNX systeem, en deze zijn allemaal compatible met elkaar door het onafhankelijke protocol wat door de KNX.org organisatie wordt gemaakt en gecertificeerd.
KNX technologie kan dan ook met recht dé wereldwijde standaard worden genoemd voor woning- en gebouwautomatisering.

Waar wordt KNX voor gebruikt
Zoals de meeste domotica systemen kan KNX voor een breed scala aan doeleinden worden ingezet. Doordat KNX al zo lang bestaat zijn er inmiddels voor bijna alles wel producten te verkrijgen, maar dat is meteen ook een nadeel: Er zijn zoveel producten, dat je onmogelijk de gehele markt kan overzien en keuze maken lastig is. Wat mij heel erg is opgevallen is dat een installateur met KNX kennis doorgaans alleen levert/wil installeren waar hij bekend mee is. Al het andere is duur en moeilijk.
Bij doeleinden kan je denken aan:
  • Lichtschakeling
  • Temperatuurmeting
  • Ventilatiebesturing
  • Verwarming / koeling
  • CO2 bewaking
  • Energieverbruik meting & beheersing
  • Alarm
  • Toegangscontrole
  • Visualisatie op telefoon/tablet/pc/dedicated wall-units
Let overigens wel op wet/regelgeving. In Nederland is het nagenoeg niet mogelijk om veiligheidssystemen en toegangscontrole in woonhuizen gecertificeerd te krijgen zodra deze op KNX gekoppeld zijn, al worden er mondjesmaat wel stappen gezet. Bijvoorbeeld een alarmsysteem op KNX is niet gecertificeerd mogelijk, en er moet doorgaans gebruik worden gemaakt van een apart alarmsysteem met eigen sensoren. Wel is er de mogelijkheid om dat systeem signalen door te laten geven aan een KNX unit. Andersom dus niet. Een uitzondering daarop zijn de recent uitgebrachte 'sicherheits terminals' van ABB, welke in Nederland onder sommige omstandigheden een certificering kunnen krijgen. In België is het verhaal gelijkaardig; niet gecertificeerde alarmsysteem mogen geen buitensirene hebben en geen automatische koppeling met een meldkamer.

KNX t.o.v. andere domotica
Het blijft natuurlijk altijd de vraag in welk geval het goed is om voor een KNX systeem te kiezen, en dat is een afweging die ieder voor zich alleen maar kan maken. Persoonlijk heb ik veel domotica systemen overwogen alvorens voor KNX te kiezen en het zou te ver voeren om deze allemaal te bespreken. Maar de algehele voor en nadelen of kenmerken kunnen natuurlijk wel helpen bij het maken van een keuze.

Overwegingen
  • Vendor lock-in:
    Waar andere domotica systemen zoals Loxone een eigen bus hebben ontwikkeld, is KNX volledig open en ondersteund door een groot aantal fabrikanten. Dit is persoonlijk voor mij één van de belangrijkste redenen om voor KNX te kiezen. Als ik over 20 jaar het huis wil verkopen, dan wil ik er zeker van zijn dat het automatiseringssysteem toegevoegde waarde heeft en nog gesupport kan worden. Technologie waar de fabrikant inmiddels van failliet is doet het niet geweldig bij een verkoop.
  • Betrouwbaarheid:
    Hoe belangrijk is het voor je om een systeem te hebben waar de kinderziektes al uit zijn, en wat al jaren in échte situaties is gebruikt en getest?
  • Beschikbaarheid oplossingen:
    Door het grote aanbod zijn ook uiteenlopende oplossingen beschikbaar. Persoonlijk vind ik het belangrijk om niet af te hoeven gaan op dat een bepaalde functionaliteit misschien wel in een volgende versie zal worden toegevoegd, maar dat er altijd een andere fabrikant in een gat in de markt kan springen.
  • Uitbreidbaarheid:
    Connectiviteit met andere technologieën kan een pré zijn, waarbij KNX vele interfaces kent naar EnOcean, DMX, Loxone, etc
  • Toekomstzekerheid:
    Als het bedrijf achter een fabrikantspecifiek systeem ermee ophoudt, kan je doorgaans niet meer heel erg lang op support rekenen, terwijl je systeem toch wel liefst enkele tientallen jaren meegaat. Als je na 15 jaar geen vervangonderdelen meer kunt verkrijgen kijk je mogelijks aan tegen een volledige vervanging van je systeem. Bij KNX speelt deze onzekerheid helemaal niet. Je kan er wel van op aan dat dit systeem dat al tientallen jaren door vele grote fabrikanten ondersteund wordt nog vele tientallen jaren zal meegaan.
  • Prijs:
    Omdat KNX units eigenlijk allemaal kleine computertjes zijn, zijn de componenten vaak niet zo goedkoop. Ook het professionele karakter heeft de prijzen lang hoog gehouden. Wel zijn er een aantal fabrikanten die units redelijk goedkoop op de markt zetten tegenwoordig. Daarbij is MDT een goede voor alle schakelingen in de meterkast, en Berker, Ekinex en MDT populair als betaalbare oplossingen voor de wandunits.
  • Installatiegemak:
    Wil je KNX/TP voor hoge betrouwbaarheid, dan zal je huis zich er wel voor moeten lenen. In een ander gedeelte worden de verschillende typologieën besproken met hun karakteristieken. Wel geldt dit natuurlijk voor alle domotica: wil je zaken centraal gestuurd dan zal je moeten afwijken van de normale elektra layout in een huis. Wil je toch met een normale elektra layout werken, dan zal je moeten teruggrijpen op decentrale units. Daar is KNX uitermate voor geschikt, maar drijft de prijs op.
  • Single point of failure:
    Sommige systemen vallen compleet uit zodra de centrale server het zou begeven. Dat is een belangrijke overweging om te maken. Het gaat immers hoofdzakelijk om zaken als schakelen van licht, die ten alle tijde zouden moeten werken. De KNX bus blijft doorgaans werken ook als specifieke componenten uitvallen. Er is geen centrale server. In plaats daarvan praten alle units direct met elkaar over de bus.
  • Informatie:
    De beschikbare informatie en userbase is in mijn ogen erg belangrijk voor het systeem. Dit blijft bij KNX erg achter doordat de markt redelijk beschermd wordt door de installateurs, bij andere fabrikanten is dit veel beter. Wel willen we hier vanuit het tweakers forum graag verandering in brengen!

Technisch

Vormen KNX netwerk
KNX heeft door de jaren heen een aantal methoden ontwikkeld waarover het KNX protocol werkt. In volgorde van populariteit/gebruik zijn dat:
  • TP - Twisted Pair:
    Meest stabiele methode. Maakt gebruik van de kenmerkende groene KNX kabel met 4 aders. Twee daarvan zijn voor basisspanning en dataverkeer, het andere paar voor auxilary spanning. De baud rate van dit medium is betrekkelijk laag om lange lijnen mogelijk te maken.
  • IP - Ethernet:
    Ook wel aangeduid met KNX/IP of EIBnet/IP. Veel gebruikt als backbone van verschillende KNX/TP subnetten. Omdat de doorvoercapaciteit van KNX/IP veel hoger is, kan centraal alle informatie van de KNX/TP subnetten worden verzameld/gemonitord.
  • RF - Draadloos:
    Uiteraard populair om KNX aan te leggen in gebouwen die daar niet vanaf de bouwtekening geschikt voor zijn gemaakt. Wel is het medium duurder omdat ieder schakelpunt een RF koppeling nodig heeft, en is het een uitdaging om het RF bereik dekkend te krijgen.
  • PL - Powerline:
    Alternatief voor RF om over de 230V aansluiting toch KNX te kunnen aanleggen. Wordt niet heel vaak gebruikt door het gebrek aan goede units met deze technologie, en een aantal praktische problemen
  • IR - Infrarood:
    Storingsgevoelig zoals alle infrarood apparatuur dat is, en door verplichte zichtlijnen lastig te realiseren en daarom niet heel vaak ingezet.
Er zijn mogelijkheden om verschillende technieken te combineren in het KNX netwerk, en tegenwoordig is een veelgebruikte combinatie KNX/TP en KNX/IP. Middels een KNX/IP Router wordt het mogelijk om het verkeer tussen de twee mediums bi-directioneel te koppelen. Een dergelijke koppeling maakt bijvoorbeeld het programmeren van de KNX units vanaf je computer mogelijk via IP, kan je de bus monitoren, test-scripts uitvoeren of gewoon een systeem zoals OpenHAB of Home Assistant bovenop KNX laten draaien.

Wat heb je minimaal nodig
Om een simpele testopstelling te maken (of een uitgebreid netwerk), zijn minimaal noodzakelijk:
  • Buskabel: (2x2x0.8, bij voorkeur gecertificeerde KNX kabel)
  • KNX Voeding: 28V voedingsspanning met choke op het zwart/rode aderpaar. Een hulpspanning kan voor grotere units noodzakelijk zijn op het wit/gele aderpaar (Eveneens 28V, maar hier loopt geen data over)
  • Programmeer interface: Vaak een KNX/IP interface
  • KNX taster en/of KNX actuator: Om interactie te hebben met het digitale systeem. Je kan uiteraard alles simuleren in ETS software, maar dat geeft toch niet een heel tastbaar gevoel.
  • ETS programmeer software: Om de units te kunnen instellen/programmeren. Ze komen doorgaans blanco.
Opzetten van een KNX project
In de aangeschafte ETS software kan je een nieuw project aanmaken. Allereerst zal je bij dit project moeten opgeven welke interface er beschikbaar is. Dit kan een KNX/IP verbinding zijn, maar ook bijvoorbeeld via USB. Iedere interface heeft weer zijn specifieke instellingen en adressen, en deze haal je dan ook uit de handleiding van die producten.

Een vroeger veel gebruikte koppeling was een KNX USB unit, waarmee je middels een USB poort units op de bus kon programmeren. Hoewel dit nog veel wordt gebruikt en natuurlijk inherent veiliger is dan KNX/IP, wordt vanwege het gebruiksgemak toch vaan een KNX/IP router ingezet. Wel zal je goed moeten nadenken over een vlan voor dit verkeer, want je gehele bus beschikbaar maken over je WiFi lijkt me niet een heel veilig idee :)

In het project voeg je nu een hoofdlijn toe bijvoorbeeld van het type TP, waaraan alle bedrade KNX/TP units zullen worden gehangen.

Programmeren van units
Voor het programmeren van KNX units wordt ETS software gebruikt. Dit is software die wordt gemaakt door de KNX organisatie, en kan bij diezelfde organisatie worden aangekocht. Een gratis versie programmeert een netwerk van slechts 3 units, de Lite versie programmeert 20 units, en de volledige versie een onbeperkt aantal. Wel is het mogelijk om units in groepen in te delen en twee projecten van 20 units bijvoorbeeld te programmeren. Vergt wat meer administratie, maar scheelt een hoop geld.

Hoe gaat dat programmeren van een unit in zijn werk? Een kort overzicht:
  • Download de software van de KNX unit die je wil programmeren.
  • Installeer de gedownloade software in de catalogus van de ETS software zodat ETS weet welke instellingen het moet/kan maken en hoe de unit geprogrammeerd kan worden.
  • Voeg nu een instantie van de unit in ETS toe aan de eerder gemaakte KNX/TP lijn.
  • In ETS kan je nu de nieuwe unit configureren via de setting schermen, en daarnaast kunnen alle ingaande en uitgaande commando's verbonden worden met groepadressen, het communicatieformaat op de KNX bus.
  • Als het programma naar wens is, dan kan de software worden ingeprogrammeerd op de unit. Dit heet in ETS 'downloaden'. In mijn ogen een hele verwarrende term, omdat je van je pc een programma 'upload' naar een unit |:( Maar goed, downloaden van een applicatie dus. Het is niet anders.
  • Als de unit nog niet eerder op je netwerk geprogrammeerd is geweest, dan zal ETS vragen om de programmeer button op de unit in te drukken. Zodra je dit doet, weet ETS welke fysieke unit het programma moet ontvangen.
  • Na een korte programmeer cyclus, kan de unit worden ingebouwd in huis, en kunnen opeenvolgende programmawijzigingen zonder gebruik van de 'program' button worden ge-update.
Wordt vervolgd.... (Rome schijnt ook niet in één dag te zijn gebouwd hoorde ik laatst? :+ )

[Voor 120% gewijzigd door teaser op 30-08-2019 19:24]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +2Henk 'm!
  • Pinned

Elektra voor woonhuizen

Een KNX systeem is eigenlijk per definitie ook een 230V systeem. Hoe verhoud zich dat tot elkaar, hoe kan en mag je dat combineren, en kan je dat allemaal aanleggen? En als je het uitbesteed, waar moet je dan op letten?

Zelfbouw of uitbesteden

Meterkast / veldverdeler / stoppenkast

Allereerst, een stoppenkast doen we tegenwoordig niet meer aan. Dat zijn de antieke smeltzekeringen die je in oude huizen nog wel eens tegen wil komen. Waarom zijn die dan niet meer belangrijk? Omdat, zodra je een grote aanpassing aan je 230V systeem maakt (en KNX kwalificeert op zich wel als een significante aanpassing), dan ben je verplicht om de gehele kast te vervangen door een nieuw exemplaar met aardlekschakelaars en automaten. Daarnaast ben je ook verplicht alle rood/groene bedrading te vervangen, én overal aarde te voorzien in het netwerk. Kortom, als je bezig gaat met KNX: dan hebben we het alleen nog maar over meterkasten en/of veldverdelers.
230V vs KNX
Allereerst kijken we eens naar de verschillende soorten componenten die je in een KNX systeem kan identificeren die in de verdelers terecht moeten komen:
24V / LED / SELV & KNX
230V netwerk in combinatie met KNX
De belangrijkste spelregel in het ontwerp van je huisnetwerk is, dat de KNX kabel weliswaar samen met 230V in één buis mag liggen, maar dat de KNX mantel nooit verwijderd mag worden in de nabijheid van 230V bedrading. Je mag dus niet, 230V KNX naar een centraaldoos trekken, en daar de KNX kabel vertakken. Uitzondering daarop is, dat je de KNX kabels na het vertakken inpakt met deugdelijk isolatiemateriaal wat gegarandeerd minimaal 4 mm afstand maakt tussen 230V en KNX.

Gereedschap

Goed gereedschap is het halve werk zegt men. In geval van je eigen netwerk aanleggen gaat die vlieger helaas niet op en brengt het je nog niet eens op 20% :) Maar het maakt werken wel een stuk aangenamer én veiliger.

Wat heb je zo ongeveer nodig voor het aanleggen en onderhouden van je systeem (beetje afhankelijk natuurlijk welke onderdelen je aanpakt):
  • Multimeter: let op dat goedkope apparaten bij verkeerd aansluiten (Ampere meten tussen fase en nul bijvoorbeeld) in je handen kunnen ploffen. Budget meter (geen idee of hij veilig is): https://www.sandervunderi...lti-meter-600v-ac-dc.html. Let op dat je minimaal een duspol nodig hebt of een multimeter. Spanningszoekers of contactloze spanningszoekers zijn leuke gadgets maar totaal niet betrouwbaar! Je hebt een apparaat nodig waarbij je zelf bepaalt tussen welke twee contactpunten je wil meten, en dat je ook kan aflezen hoeveel volt of ampere er tussen die twee punten wordt geleverd. Meters van Fluke zijn perfecte apparaten en zeer veilig, maar wel 2x zo duur helaas.
  • Een paar goede elektra schroevendraaiers: een PH2 kruiskop en een platte van 3-4 mm zijn vereist.
  • Als je met Wago rijgklemmen of Hager quickconnect automaten aan de slag gaat: een 2mm of 2,5mm platte schroevendraaier met een ver teruggetrokken isolatie, of, isoleer de schacht zelf. Zorg wel dat het handvat geisoleerd is uiteraard.
  • Een trekveer: de oude metalen veren zijn veelal zeer onhandig en beschadigen de buiswand. Nylon veren hebben niet veel kracht om door moeilijke bochten geduwd te worden bij invoeren. Er zijn dunne stalen trekveren met een plastic coating, maar als je veel werk moet doen is een glasfiber trekveer een uitkomst: Katimex maakt die en bijvoorbeeld hier te koop: https://www.vekto.nl/kati-blitz-compact-plus-30-meter.
  • Automatische striptang met diepteaanslag: ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een diepteaanslag is: veel moderne klemverbindingen vereisen een specifieke striplengte. Is deze niet goed? Dan komt de draad later uit zichzelf los met alle gevolgen van dien. https://www.sandervunderi...riptang-0-2-6mm-no-5.html is voor weinig geld een mooi tangetje. Jokari en Knipex hebben ook tangen: ik gebruik zelf een Knipex omdat ik hem heel veel gebruik.
  • Buigveer voor het buigen van buizen. Binnenkabel is handig zodat je de veer als hij vast zit met enig geweld eruit kan halen. Bind een stuk touw aan de veer met aan het uiteinde een stukje buis. Zo krijg je hem er altijd weer uit, ook als de buis onverhoopt is geknikt oid. https://www.sandervunderink.nl/wymefa-buigveer.html. Let op dat je voor verschillende diameters andere veren nodig hebt.
  • Zijkniptang: uitermate handig om draden te knippen, vlak langs delen die heel moeten blijven. https://www.sandervunderi...ang-180mm-geisoleerd.html
  • Telefoontang: handig voor moeilijk bereikbare plaatsen bij het bedraden in kasten bijvoorbeeld, of als er potentieel spanning staat op omliggende delen: https://www.sandervunderi...0-mm-gepolijst-recht.html
  • Coaxstripper: voor het makkelijk insnijden van allerlei 3G en 5G kabel. Eigenlijk alleen voor coax bedoeld, maar de mesjes werken prima voor uiteenlopende doeleinden: https://www.sandervunderi...coax-secura-stripper.html. Ideaal ook om in een WCD een KNX mantel diep weg te strippen, of een 3G2.5.
  • Krimptang voor adereindhulzen: noodzakelijk als je aardlekautomaten, installatieautomaten of KNX componenten met schroefverbindingen gaat aansluiten: https://www.sandervunderink.nl/adereindhulstang-10mm2.html. Je hebt ze ook in 6kant persing, maar vierkant wordt vaker gebruikt in schroefterminals. Ik gebruik zelf 6kant ook in schroef...het is maar net wat je voorkeur heeft.
  • Megger / Doorslagspanningsmeter: eigenlijk hoor je met 500/800/1000V vooraf je netwerk te testen op een goede doorslagweerstand. Dat kan niet met een simpele Ohm meter, omdat de testspanning simpelweg te laag is. Een megger kan dit wel. Sommige multimeters kunnen dit ook, maar dit zijn wel vaak behoorlijk prijzige varianten. Leen er desgewenst één. Waarschuwing: bij het meggen mag je absoluut geen apparaten hebben aangesloten. 800V is niet goed voor de meeste apparaten.
Handige tools
  • Tool om voorbedrade flex te snijden als je geen vertrouwen hebt in je vaste hand: https://www.knipex.com/in...arentID=2619&groupID=2602. Geintje, flex in de vrije lucht snijden met een stanleymes kan ik niemand aanraden. Enige manier is: met je duim erachter kleine snee in de flex maken aan 1 kant, en daarna knikken om in te scheuren en draaien om uiteinde eraf te twisten. Voor extra stijlpunten kan je dus de knipex kopen.

Materialen

Buizen
Professioneel spul loont. De pipelife buizen met coating zijn vele malen beter voor het trekken van draad, en ze buigen veel beter. Ik zal niet zeggen makkelijker, maar bouwmarkt kwaliteit breekt in je handen in stukken.
Flexbuis: alleen als het écht niet anders kan. Flexbuizen zijn ook van binnen geribbeld en hebben en enorme weerstand bij het trekken, zeker in bochten of bij het doorvoeren van de trekveer. Daarnaast is de wanddikte dusdanig, dat je in een 19mm flexbuis nog steeds maar 4 draden kwijt mag omdat de binnendiameter zo klein is. Voor een goed netwerk, gebruik je 19mm harde buis en wat elbow-grease zoals de Engelsen zeggen.
Halogeenvrij
Vanwege de schadelijke stoffen die vrij komen bij brand zijn er halogeenvrije producten. Deze zijn doorgaans marginaal tot flink duurder t.o.v. hun halogeenhoudende producten.

Als je geen vrijkomende halogenen wil hebben bij brand, dan zal je al je materialen in halogeenvrije variant moeten nemen. Denk daarbij aan:
  • Bedrading in de kast
  • VD draad
  • Kabel (3G2.5)
  • Datakabel (KNX, UTP, Coax, etc)
  • Buis (minimaal in de meterkast, maar ook in holle wanden, en eigenlijk zelfs in volle muren omdat ze dicht onder het oppervlak zitten en ook verbranden als de brand wat langer duurt)
  • Kast (upgrade naar halogeenvrij plastic, of metaal)
  • Bevestigingsmaterialen (buisklemmen, invoerstukken etc)
Wat betreft de prijzen ligt het soms ver uit elkaar:
  • Flex bedrading in de kast is halogeenvrij doorgaans +20%
  • 3/4" halogeenvrije buis, is +600%!
Draad & kabel 230V/400V
Draaddikte
Welke draaddikte moet je gebruiken voor welke onderdelen van je systeem? Nou, dat hangt voornamelijk af van drie dingen:
  • De maximale stroomsterkte die theoretisch kan lopen over het betreffende stuk bedrading.
  • De lengte
  • De hoeveelheid draden of kabels die in één buis/bundel of goot lopen. (Deze is doorgaans minder van toepassing in een woonhuis met buizensysteem: er zijn vaste aantallen draden die je maximaal door 1 buis mag leggen)
Hier onder een tabel met minimale draaddikte bij een bepaalde maximale stroom. Let op dat je de maximale stroom bepaalt op basis van de maximale stroom die er kan lopen. Dat is *niet* zoveel als je er aan apparaten op aan denkt te gaan sluiten, maar hoeveel de automaat in de meterkast toestaat. Meestal gebruik je B16 automaten, dus de bedrading achter de groep moet geschikt zijn voor 16A. In de tabel hieronder zien we dat alleen 1,5mm2 en hoger hier voor in aanmerking komen.

Stroom AmpereAderdoorsnede mm2Langer dan 25m
0 A - 10 A1 mm21,5 mm2
10 A - 16 A1,5 mm2 2,5 mm2
16 A - 25 A2,5 mm24 mm2
25 A - 32 A4 mm26 mm2
40 A6 mm210 mm2
40 A - 63 A10 mm216 mm2


Waarom moet je met 25m of meer ineens een dikkere draad hebben? Immers...de stroom die per lengte door de draad loopt is toch hetzelfde?
  • Dit komt door de totale weerstand: door de lengte en dus totale weerstand, heb je teveel spanningsval aan het einde van je draad. Dat is voor de draad geen issue, immers, door de hogere weerstand, en lagere spanning, wordt er juist minder vermogen verbruikt en blijft de draad koeler! Toch? 16A x 230V = 3600W, maar 16A x 200V = 3200W.
  • Dit verandert helaas heel snel als je een apparaat aankoppelt wat een bepaald vermogen uit het net trekt om te kunnen werken: een kookplaat die 3600W wil leveren, zal bij een spanning van 200V, de stroom verhogen naar 18A. Nu krijgt de draad ineens 18A voor zijn kiezen. Om nog maar niet te spreken over de elektronica in het apparaat die misschien helemaal geen 18A aan kan en gaat smelten.

De oplettende kijker ziet dat 16A (maximale achter iedere woonhuisgroep) onder de 25m met 1.5mm2 mag worden aangesloten. Het punt is, dat je in een stopcontact een verlengsnoer kan steken, en dat we daarom heel makkelijk mogelijk over de 25m gaan. Daarom, moeten alle stopcontacten voorzien zijn van 2.5mm2!
Verlengsnoeren en verdeeldozen
Als je met brandveiligheids inspecteurs praat dan worden verdeel en verlengdozen altijd genoemd als veroorzakers van brand. Doorgaans wordt aangenomen dat dit komt omdat er halverwege een te dunne kabel wordt gebruikt, en dat die kabel oververhit en zal smelten. In de praktijk is dit maar zeer zelden de oorzaak. Immers, de verlengkabels liggen vaak in vrije lucht, en kunnen dus prima koelen als ze heet worden.

Een groter gevaar wordt verklaart door de tabel voor minimale draaddiktes. Door verlengsnoeren te gebruiken daalt de spanning, en gaan sommige (niet alle) aangesloten apparaten teveel stroom trekken om het gebrek aan spanning te compenseren. Dit resulteert in veel te hoge stromen, en dus overbelasting van bedrading én aangesloten apparaten. Let er op dat je de spanningsval niet simpel kan meten aan het uiteinde van de draad/verlengkabel: de spanningsval treedt pas op als het betreffende circuit zwaar belast wordt. Je zal dus een extra stekkerdoos moeten aansluiten, en de spanning onder hoge belasting moeten meten tussen fase & nul.


VD draad
Er zijn een aantal goede fabrikanten van draad zoals Donné, Nexans en Draka. Daarnaast zijn merken als TKF acceptabel. Wel is het aankopen van draad doorgaans beter via iemand die toegang heeft tot groothandels én fatsoenlijke inkoopkorting. Consumentenprijzen zijn helaas hoog voor dit soort producteen.

In de regel gebruik je overal 2.5mm2 draad voor. Let op dat geschakelde stopcontacten ook 2.5mm2 moeten hebben. Je zal dus VD 2.5 zwart moeten aankopen, terwijl de normale kanalen alleen VD 1.5 zwart verkopen. Dit is absoluut niet geschikt voor het aansluiten van een stopcontact waar je later potentieel 2100+ watt op kan aansluiten. Het gaat om de mogelijkheid, niet of je het ook echt doet.


Flexibele draad 2.5mm2
Voor in de meterkast. Ook wel fijnaderig genoemd. Noodzakelijk in je meterkast, omdat met starre VD draad het binnen no-time een onhandelbare bak koper wordt. Let op dat je H07V2-K draad nodig hebt, géén H07V-K. Die laatste smelt namelijk al bij 70 graden en dat kan bedrading met warm weer, in en semi-afgesloten meterkast, onder flinke belasting (airco!) heel makkelijk worden, met alle gevolgen van dien. H07V2-K begint pas te vloeien bij 90 graden, en ondanks dat het maar 20 graden scheelt, is dat net het stukje wat je kast een heel stuk veiliger maakt. In Nederland is het overigens verplicht in je meterkast/verdeelkast. Let op dat het in Duitsland niet verplicht is, en dus Duitse draad (vaak zelfs geadverteerd als H07V2-K) niet hittebestendig is. Voltus levert het niet eens (die zijn tenminste eerlijk).

90 graden draadtypes goedgekeurd voor in de meterkast:
  • H07V2-K - Normale K90 flexibele draad om in de meterkast te gebruiken
  • H07Z-K - Halogeenvrije K90 flexibele draad
Of halogeenvrij noodzakelijk is, ligt aan de rest van je systeem. Doorgaans neem je alles halogeenvrij als je niet wil dat er extra schadelijke stoffen vrij komen bij brand. Halogeenvrije producten (buis, kasten, kabel, bevestigingsmaterialen) zijn doorgaans 20%-600% duurder. Draad zit met +20% aan de onderkant van die range, halogeenvrije buis (direct boven je kast) is écht minimaal factor 6 duurder.
Misc
Adereindhulzen - Enkel 2.5mm2 voor schroefterminals KNX units.
Adereindhulzen - Dubbel 2.5mm2 voor het doorlussen van stroom over terminals. Let op dat je nooit(!) twee losse adereinden of adereinhulzen mag combineren in één schroefterminal. Het kan immers zo zijn dat het vast lijkt te zitten, maar later tóch verschuift en daarmee zichzelf los maakt. Daar hebben we dus de dubbele adereindhuls voor uitgevonden.

LED Verlichting voor woonhuizen

Kabeldikte LED aansluitingen
In een KNX installatie is het niet ongewoon om LED verlichting op te nemen, en de led voedingen en drivers in de centrale meterkast op te nemen. Hier door moet er vaak wel een flinke afstand worden overbrugd van driver naar led. Redenen om led drivers centraal te houden:
  • Inbouw drivers + voedingen zijn vaak duur, of zijn juist dusdanig goedkoop dat er geen kwaliteit geleverd wordt.
  • Dimmen wordt vaak gedaan met PWM. Dit kan tot hoofdpijnklachten leiden, heeft niet altijd een goed dimbereik, en is vaak instabiel.
  • Voedingen en drivers kunnen zoemen of fluiten
  • Voeding + drivers moeten hun warmte kwijt kunnen. Dit staat vaak haaks op het afgesloten/ingebouwde karakter.
Plaats je echter je drivers (doorgaans van goede kwaliteit) centraal, dan loop je tegen een nieuwe set issues aan: Door de lage spanning moet er veel stroom (gemeten in Ampere) door de draad, waardoor de warmteontwikkeling doorgaans flink toeneemt. Ook het spanningsverlies is iets waar rekening mee gehouden moet worden omdat de draadweerstand hoog kan worden.

Om te bepalen welke draad je kan gebruiken zijn er twee zaken die de beperkende factor kunnen zijn, namelijk:
  • Hoeveel warmte ontwikkelt een draad? Dit is zeer lastig te bepalen, en de grootste factor na uiteraard de stroom, is de configuratie van de draad/buis: Hoeveel aders per kabel, of draden per buis?
  • Hoeveel spanningsval/weerstand heeft de draad? Simpel te berekenen op basis van doorsnede en soortelijke weerstand van koper.
Ik heb zoals beloofd een spreadsheet gemaakt, waarmee je een redelijk goede benadering hebt van de draad die gebruikt kan worden voor led toepassing met drivers op afstand. Hij is read-only, maar je kan hem opslaan als Excel via het menu linksboven. Korte omschrijving:
Per draaddikte kan je zien wat de maximale stroom is, en hoe deze beïnvloed wordt door het aantal aders.
  • Doorgaans wordt een 10 graden temperatuur verhoging als redelijke grens gezien. Ook AWG staat er achter omdat een deel van de informatie alleen te vinden was in AWG. Ik blijf mezelf verbazen over de nutteloze eenheden die Amerikanen hebben verzonnen door de jaren heen... 8)7
  • In de rechter tabel kan je wat meer opgeven: de spanning, maximale % spanningsverlies, en de beoogde stroom naar de led of led groep.
    • Donkergroen geeft de waarden weer die begrensd zijn door warmteontwikkeling ongeacht aantal aders,
    • lichtgroen geeft waarden die begrensd kunnen zijn afhankelijk van het aantal aders,
    • oranje geeft waarden die alleen door maximaal spanningsverlies zijn beperkt,
    • uitgegrijsde waarden zijn draaddiktes/lengte die het opgegeven vermogen sowieso niet aan kunnen.
Het heeft natuurlijk voordeel om niet overal 1.5mm2 of 2.5mm2 voor led te gebruiken. Je kan met SVV kabel veel meer aders voor onafhankelijke led groepen naar één ruimte krijgen. Zo gebruik ik zelf veelvuldig 10-aders 0.8mm2, waarmee dus 5 hoog vermogen groepen kunnen worden gestuurd, of maximaal 9 laag-vermogen groepen. In dat laatste geval heb je een gezamenlijke plus (common anode) zoals ook veel voor RGBW stript wordt gebruikt.

Spanningsval
De spanningsval over de lijn kan je doorgaans tegen gaan door de voeding een iets hogere spanning te laten leveren in de meterkast. Dit werkt echter niet met alle drivers, dus let goed op. Daarnaast kan je de spanning natuurlijk alleen omhoog doen als álle strips achter één voeding voldoende spanningsval over de lijn hebben. Leds zijn doorgaans nogal gevoelig, en iets te hoge spanning kan gemakkelijk een led strip binnen enkele seconden laten doorbranden.

Ook de led strip zelf kan spanningsval hebben (omdat er te weinig diameter geleider wordt gebruikt). Dit komt voornamelijk voor bij wat goedkopere strips. Wat je kan doen is de led strip gewoon op meerdere punten voeden. Leg 2x0.8mm2 langs je led strip, en sluit beide kanten aan. De led strip zal nu veel gelijkmatiger licht geven.


Dimmen van LED

Er zijn grofweg 3 manieren om een LED te dimmen / aan te sturen, namelijk PWM, Constant Current en Constant Voltage.

Dimmen met PWM (Pulse Width Modulation)
Met een PWM dimmer wordt continue de led snel aan en uit gezet. Dat gaat doorgaans met een frequentie van 600 Hz, dus je hebt 600 blokken per seconde. Dim je nu tot bijvoorbeeld 50%, dan zal de lamp 300x aan en uit gaan in een seconde. Dim je tot 10%, dan heb je 60 keer per seconde 1 blok aan, en de opeenvolgende 9 zijn uit. Dat is dus 60Hz, en verder dimmen geeft nog lagere frequenties.



Je kan dan tegen de volgende issues aan lopen:
  • Sommig mensen zijn gevoelig voor flikkerende verlichting. De meeste mensen zijn sowieso gevoelig als ze moe zijn (flikkeren van oudere TL verlichting bijvoorbeeld). Je kan er een aanhoudende hoofdpijn aan over houden, omdat je hersens hard moeten werken om van het flikkerende licht een 'continue' beeld te maken. Doorgaans is dit alleen een issue voor je hoofdverlichting, en in iets mindere mate voor RGB verlichting, al staat of valt alles met de helderheid. Gebruik je je RGB om alles in een paarse of blauwe gloed te hullen als de hoofdverlichting uit is, dan zal je juist tegen dit issue aanlopen.
  • Dimmen tot onder de 10% is niet aan te raden, omdat je dan dusdanig lage frequenties krijgt dat het zichtbaar wordt. Dat is voor wit vaak nog wel op te lossen (door gewoon niet een brede dimming range te verwachten), maar bij RGB kan je een aantal kleuren gewoonweg niet maken, omdat het een te lage frequentie/bijmenging van bijvoorbeeld groen vergt. Kan je leven zonder wat kleuren, en zonder een brede intensiteit-range voor je verlichting, dan is het geen probleem.
  • Een PWM dimmer heeft grofweg 500 helderheid stappen die bruikbaar zijn. Voor een lange vloeiende fade is eigenlijk een nauwkeuriger sturing nodig, omdat de individuele stappen nog steeds zichtbaar zijn. Doe je geen langzame fades, dan is dit natuurlijk geen punt.
  • Laatste nadeel is dat voedingen en PWM drivers kunnen gaan janken/piepen door de frequentie. Natuurlijk stop je de driver in de meterkast, maar met 4 kanalen en allemaal andere dimniveau's frequenties, kan het even goed een flink kabaal worden in de buurt van de meterkast. En een meterkast niet goed ventileren (lucht/geluiddicht afsluiten) dat kan helaas niet, want de warmte moet je toch echt kwijt.
Constant Current driver
Een led is een halfgeleider, wat wil zeggen dat het materiaal geen constante weerstand heeft. Tot een bepaalde spanning laat de led geen stroom stroom door, daarna gaat de weerstand omlaag en kan de led licht geven. Hoe hoger de spanning, hoe lager de weerstand, hoe hoger de stroom, hoe meer licht. Echter, het verband is niet lineair: een klein beetje meer spanning, kan de weerstand dusdanig doen afnemen, dat er veel meer stroom gaat lopen, en dus ook meer licht wordt gegeven. Boven een bepaalde stroom gaat de led kapot. Het is dus zeer lastig om een led op bijna 100% vermogen te laten lopen, want een klein beetje teveel spanning blaast de led al snel op.

Veel led strips hebben om dit tegen te gaan weerstanden ingebouwd. Door de weerstanden wordt het verschil in spanning wat afgevlakt en kan je de led wat beter sturen. Weerstanden produceren echter alleen warmte...geen licht, en maken de strip dus minder efficiënt.

Hele dure strips hebben stroombeperkende IC's in plaats van weerstanden. Mooi, maar slecht te vinden en vaak erg prijzig.

Een constant current driver, past de stroom dusdanig aan, zodat de vooraf ingestelde stroom loopt door de aangesloten leds.


Constant Voltage driver
Zoals de naam al doet vermoeden, houdt deze driver de spanning op de vooraf ingestelde waarde. Doordat de spanning constant is, zal er een bepaalde stroom gaan lopen door de aangesloten leds.

LED strip is het makkelijkst aan te sluiten op dit soort drivers. Immers, de meeste led strips zijn minder gevoelig voor de exacte spanning, en door het parallele karakter van de strip, zal er gewoon meer stroom gaan lopen naar mate er meer lengte led strip is aangesloten. Dit natuurlijk wel tot het maximum wat het kanaal van de driver kan leveren aan stroom.


LED kwaliteit

Efficiëncy / energiezuinig?
Wordt gesproken over de reden om voor led te kiezen, dan is dit meestal vanwege de energiezuinigheid. Wellicht omdat dit vanuit de europese unie ook de reden is waarom we uberhaupt gedwongen worden om over led na te denken.

Hoewel dit een significant aspect kan zijn, is het een naar mijn mening vaak overbelicht onderwerp. Immers, kijk naar de totale kosten van een huis en het leven daarin, dan zijn de stroomkosten niet de grootste post daarin. Temeer omdat de verbruikskosten maar een deel zijn van de totale kosten. En al helemaal als je echt eens zou meten hoe weinig alle verlichting verbruikt, ten opzichte van vaatwassers, wasmachine, droger, elektrische boilers, heaters, quookers en (kleine)sluipverbruikers.
Lichtkwaliteit
Een aantal verschillende aspecten zijn belangrijk bij het kiezen van de juiste lichtbron. Een belangrijke die inmiddels is ingeburgerd is de kleurtemperatuur, maar ook de CRI en andere effecten kunnen zeer belangrijk zijn afhankelijk van de toepassing.
Kleurtemperatuur
Kleurweergave: CRI

[Voor 218% gewijzigd door tss68nl op 08-08-2018 10:53]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 20:18

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Voor installatie waar veel schakelactoren gewenst zijn kan het ook interessant zijn om een plc te gebruiken voor het bekrachtigen van relais. Wago heeft hiervoor de Starter Kit 3 KNX IP, waar meteen ook een KNX/IP-interface bij zit waarmee je je knx-netwerk kunt programmeren via ETS.

De Starter Kit 3 KNX IP kost ruim 700 euro. Hier zit alles bij om aan de gang te gaan, inclusief 24VDC voeding, Codesys-programmeersoftware en een input en outputmodule. Voor een losse knx ip-router betaal je ook al zo 325 euro. Een uitbreidingsmodule voor vier digitale inputs of outputs kost zo'n 30 euro (nieuw, gebruikt vind je ze voor 8-15 euro) en een 16A relais haal je vanaf € 6,50 van eBay (Finder 4C.01.9.024.0050).



Vooral als je op verschillende plekken in huis kleinere aantallen relais moet plaatsen, bijvoorbeeld om ventielen op vloerverwarmingsverdelers te kunnen schakelen. Ik gebruik gewone utp-kabel om relais op afstand te bekrachtigen en dat werkt prima. Inputs voor bijvoorbeeld pulsdrukkers kun je op deze manier ook goedkoop realiseren (reken zo'n 30 euro per viervoudige input plus kosten voor bekabeling) en je kunt makkelijk sensoren als losse componenten in je systeem integreren.
quote:
tss68nl schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:01:
Overigens een kleine toevoeging wat betreft alarmsystemen. Er zijn inderdaad weinig producten die goedgekeurd zijn om als beveiliging te dienen die op KNX werken. Maar... er zijn wél veel goedgekeurde producten die voor beveiliging zijn, die kunnen worden voorzien van een output-relais station :)
Daarmee kan je dus alle infrarood detectors etc overdag ook gewoon netjes mee laten werken als sensor in je KNX installatie.
Wat zijn de voordelen van een gecertificeerd alarmsysteem? Ik lees bij Vereniging Eigen Huis dat een systeem met een Borg-certificaat meldingen mag doorzetten naar de politie (leuk maar tegen de tijd dat de politie arriveert is het inbrekerstuig al weer vertrokken) en dat je korting krijgt op de inboedelverzekering (volgens de Consumentenbond 10-15% dus tientjeswerk op jaarbasis).

Met wat doe-het-zelven bouw je ook een beveiligingssysteem. Als je al een domoticasysteem met aanwezigheidsdetectoren hebt is een kwestie van een simpel programma schrijven.

Glasbreuksensoren kun je wellicht voorkomen dat inbrekers binnen komen maar het lijkt me wel een erg prijzige oplossing om alle ramen hiervan te voorzien.

  • Wokschotel
  • Registratie: december 1999
  • Laatst online: 20:22

Wokschotel

Op 6 wielen

Ik ben gaan tekenen waar ik ongeveer welke wcd's en verlichtingsschakelaars wil hebben. Verlichting zelf heb ik nog niet ingetekend, ik laat een verlichtingsplan maken. Vanwege de omvang van het huis kom ik tot een fors aantal schakelaars, zowel puls (TS) en glas (GT). In de entree (rechts) komt een groepenkast; elders in het huis (op de bovenverdieping) komt een 2e (verdeel)kast waarin het grootste deel van de KNX-componenten komt. Deze tekening is een eerste aanzet en bespreek ik nog met een installateur, maar buizen leggen en kabels trekken wil ik zelf doen om kosten te besparen. 230V elektra afmonteren mag de installateur doen.

Beneden verdieping:


Bovenverdieping:

[Voor 13% gewijzigd door Wokschotel op 12-01-2016 07:32]

Alle nul bundelen gaat überhaupt niet over meerdere aardlek heen, omdat zo'n ding ingaand en retour stroom meet en bij een verschil groter van 30 mA de boel plat legt. Je fase terug sturen op een gezamenlijke retour (nul) zal de retour over beide aardlek verdelen en dus altijd resulteren in onbalans.

Verder is het afhankelijk van het soort kast wat je voor je KNX gebruikt. Als je hele brede DIN rails hebt (bijvoorbeeld 48 DIN units) en vertical meerdere rijen rails waartussen een scheiding, dan kan je inderdaad gemakkelijk één groep binnen laten komen op één rails met bijbehorende componenten. Je krijgt dan zoiets:
K1
R1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
R2: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Meer gebruikelijk zijn kasten met bijvoorbeeld 5 rijen van 12 units, maal 2 of 3 kolommen. Zoals hieronder.
K1 K2
R1: xxxxxx | xxxxxx
R2: xxxxxx | xxxxxx
-----------------------------
R3: xxxxxx | xxxxxx
R4: xxxxxx | xxxxxx
R5: xxxxxx | xxxxxx

Als je buizen hoofdzakelijk uit de vloer komen (bij mij iig wel), dan gebruik je R5/K1 om fase 1 af te monteren, en R5/K2 om fase 2 af te monteren op rijgklemmen. Vanaf die onderste rij 5 worden dan de verbruikers met soepele draad gemonteerd op hoger gelegen KNX schakel componenten.

Rij 1 & 2 in K1 bevat 24V LED drivers
Rij 1 & 2 in K2 bevat 28V KNX en 24V reedcontacten/IR sensors etc.
Rij 3 t/m 5 in K1 bevat 230V schakelingen voor fase 1
Rij 3 t/m 5 in K2 bevat 230V schakelingen voor fase 2

Dus bovenin compartimenten met laagspanning. Voedingen zitten in 230V gedeelte, en voeren het 24V gedeelte door naar het laagspanning compartiment.

Je KNX kabel mag met groene mantel langs 230V lopen, maar zonder mantel moet je 4 mm lege ruimte kunnen garanderen tussen een 230V draad mét isolatie. Dat kan je nooit garanderen met losse 230V kabels in een kast, dus het alternatief is om extra isolatie aan te brengen.

Een detail van een KNX verdeelkast in aanbouw kan je hier vinden als voorbeeld:


Enkele opmerkingen:
  • Links onder aan de MDT unit komt de KNX kabel binnen, deze is later voorzien van een krimpkous en extra elektrische isolatietape om de benodigde afscherming te bieden.
  • Overigens is goed te zien hoe alle nul en aarde onderin blijft, en dat bovenin alleen vaste spanning wordt verdeeld. De nul wordt doorgekoppeld door de koper strook (met vertinning) bovenaan met alle blauwe klemmen erop)
  • De bruine draden, zijn allemaal met elkaar verbonden en verdelen de spanning over de geschakelde ingangen van de MDT, maar ook op de achterste rail van de klemmenstrook voor de vaste spanning op bijvoorbeeld stopcontacten.
  • De zwarte draden worden door de MDT unit geschakeld, en zijn gekoppeld op de schakeldraden die uit de buizen binnenkomen op de klemmenstrook.
  • Codering is zeer belangrijk. Ik heb een uitgebreide registratie van alle buizen, alle contactdozen, centraaldozen, buisinvoer op de kast, positie op klemmenstrook is gecodeerd, en de verbindingen daartussen. Op de coderingstrip op de klemmenstrook wordt in zwart aangegeven waar de betreffende afgemonteerde bedrading uit komt in huis (D=centraaldoos, dus vaak verlichting, W=Wandcontactdoos), in rood wordt de huidige positie op de MDT schakelunit aangegeven. Zo is zelfs vanuit de meterkast met enige kennis makkelijk en snel te herleiden welke fysieke knop/kanaal, welke verbruiker schakelt.
  • Let op dat de kast extra diep is. Er is achter de DIN rails zeker 7 cm ruimte om kabels achterdoor te voeren. Ideaal als je vaak zaken wilt verbouwen.
Geeft dat een beter beeld? Het is maar één manier om het aan te pakken. Er zijn ook ruimer opgezette kasten waarin je met plastic kabelgoot kan werken. Vind ik er open netter uit zien, maar is soms wat lastig om alle bekabeling in kwijt te kunnen omdat alles links/rechts langs de units moet.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Brains
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 20:41
quote:
tss68nl schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 16:53:
Een detail van een KNX verdeelkast in aanbouw kan je hier vinden als voorbeeld.
Een interessante post! Ik probeer jouw klemmenstrook te begrijpen. De klemmen lijken twee etages te hebben, waarop je boven op de bovenste etage de nul gebrugd hebt (waar nodig) en onder de fase. De draden aan de bovenkant van de klem blijven in de kast en de draaden aan de onderkant gaan richting de buizen en/of automaten.
Houd je de nullen per groep (G) bij elkaar, of per "aardlek"?

Ik heb een schetje gemaakt in pain, de horizontale blauwe en bruine streepjes kunnen bruggen/kammen zijn:

Klopt mijn schets een beetje?
Hey Brains... creatief :)

Je stuurt de retourstroom van de ene groep alleen naar zijn broertje. Dat gaat op zich wel werken als beide groepen achter dezelfde aardlek (en dus fase zitten), maar zorgt er wel voor dat als je één groep uit zet, de andere groep ook niets meer doet. Groep automaten schakelen tegenwoordig nagenoeg allemaal zowel de fase als de nul af :)

Klemmenstrook in wat meer detail:

Etageklem met aarde, fase en nul (Type I - Wago 2003-7641):


Etageklem met twee keer fase (Type II - Wago 2003-7642):


Ik gebruik een combinatie van de twee. Op de eerste klem monteer je altijd een aarde, fase en nul af. Stel dit aderpaar komt van een kleine slaapkamer af. Uit de buis komt niet alleen blauw, bruin en groen/geel, maar ook twee zwarte schakeldraden (voor plafondlamp en stopcontact naast het bed voor bedlampje). Deze twee zwarte draden worden direct rechts ernaast afgemonteerd op een etageklem van het tweede type. Als je goed kijkt zie je dit op de foto overal gebeuren. Sommige paren hebben zelfs 1 klem van type I, en twee van Type II, voor maximaal 4 extra geschakelde posities.

Nu heb je alles afgemonteerd uit je huis, maar nog niets voorzien van spanning, dus:
  • De meest linker klem is de voeding van het hele blok. Hier wordt vanuit de hoofdmeterkast een 16A groep aangesloten op de klem. Gemarkeerd door oranje isolatie links/rechts. Deze brengt spanning op de fase, retour op de nul, en aangesloten aarde op de aardklem.
  • Alle klemmen verbinden de aarddraden met de DIN-rail, dus je hele netwerk is nu geaard.
  • Volgende stap is het op maat zagen van de nul-rail. Na het plaatsen worden de blauwe inserts over de rail geschoven. Nu zijn alle retourleidingen van je netwerk aangesloten. Beschermkap erop, en klaar.
  • Nu verbinden we de geleverde fase bovenaan de klem (op middelste niveau) door met alle klemmen naar de vaste fase, zodat alle klemmen van spanning worden voorzien.
  • Er wordt een fase aftakking gemaakt naar je KNX schakelmateriaal (grijze draad bij mij). Bruine draad verdeelt de vaste fase over de 20 ingangsterminals.
  • Nu kunnen we zwarte draad vanuit de uitgangs KNX terminals verbinden met de corresponderende zwarte schakeldraad posities op de Type II klemmen. (Soms boven de nul rail, soms dieper achter de nul rail uiteraard)
Geeft dat beeld? :) Ik heb deze manier van werken zelf samengesteld omdat het voor mij logisch leek. Er zijn ontzettend veel verschillende typen rijgklemmen en etageklemmen, en je kan het natuurlijk altijd anders aanpakken. Maar dit is mijn manier :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 20:18

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Erg duidelijk. Dit soort 'best practices' zijn erg nuttig voor mensen die met bedrade domotica aan de slag willen.

Is het niet mooier om het opsplitsen van de fasevoeding ook via rijgklemmen te doen ipv lasklemmen? Het is wat overzichtelijker (maar ook duurder en neemt meer ruimte in).

Wago heeft etageklemmen waar je twee bruggen per potentiaal in kunt zetten zodat je makkelijk de hele breedte van een klemmenstrook kunt overbruggen met meerdere bruggen. Zie bijv. de 2002-3317.



Ik ben vorig jaar begonnen met alles afmonteren op normale doorrijgklemmen maar klemmen met meerdere etages zijn zoveel handiger.
Femme, dat klopt, er zijn heel veel verschillende varianten. Het loont de moeite om goed te kijken wat je wil bereiken, en dubbelcheck alle codes voor je de bestelling plaatst :)

Ik heb de klem zoals jij hem toont niet gebruikt omdat deze te hoog is om nog achter de meterkast kappen te passen :) Daarnaast dacht ik destijds dat het mogelijk is om in één jumper-gat een 'staggered'-jumper te plaatsen:


Zoals op de foto te zien zou dat prima moeten passen, maar dat deed het dus onverhoopt niet. Dat komt omdat de staggered jumper bedoeld is om om-en-om potentiaal te verdelen over de klemmen. Je mag dus nooit twee pinnen in één gat laten samen komen.

Zelf een keten-brug maken van draad en dubbele adereindhulzen is natuurlijk ook een optie, ware het niet dat de betreffende klemmenstroken een draad (solide en soepel) van max 4mm2, aannemen, maar met adereindhuls tot 2.5mm2. Je 2 x 2.5mm2 adereindhuls is ongeveer gelijk aan een 4mm2 met adereindhuls. Dus, te groot...

Wel passen er twee pinnen van de staggered jumper in een normale draadterminal... maar ik weet niet of dat zo handig is :)

Alternatief etageklemmen
Je kan ook de 2003-6640 bekijken...deze heeft geen doorleiding van aarding (heb je toch niet nodig), en is daardoor compacter qua diepte. Voor mijn doeleinde waren die beter geweest achteraf gezien :+ Maar goed, ik zat vol in de verbouwing (alles zelf gedaan) en heb deze spullen vanaf de bouwplaats met de wago catalogus in de hand op een ipad besteld, dus ik praat het voor mezelf goed dat ik daarom geen optimale oplossing heb gevonden. :)

Had ik destijds maar info kunnen vinden over de verschillende mogelijkheden en gebruik van rijgklemmen.... bijvoorbeeld, op tweakers? O-)

1-laags rijgklemmen
Overigens zijn normale 1-laags rijgklemmen ook al een heel goed idee. Het geeft je de mogelijkheid om de lengte van een afgemonteerde kabel exact te bepalen, anders dan dat je extra kabellengte wil houden voor het geval je nog eens de draad zou willen aansluiten op een dimmer die 3 DIN-rails verderop zit. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om alles uniform te labellen. Je ontkoppelt hier als het ware je fysieke huisinstallatie, van de domotica inrichting die je wil laten groeien/wijzigen over tijd.

1 laags rijgklemmen zijn ook veel goedkoper. Als je de ruimte hebt, is er niets mis met normale rijgklemmen.

[Voor 50% gewijzigd door tss68nl op 20-01-2016 21:37]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Sjembecks
  • Registratie: oktober 2011
  • Laatst online: 26-05 14:14
Mijn Electra kennis is niet zo goed, maar zo werken toch de rijgklemmen :+?



Door alle klemmen met de 0-rail te koppelen krijgen alle klemmen spanning, is het circuit rond.
Door alle klemmen op de Din-rail (aarde) aan te sluiten is alles geaard.
De meest linkse klem werkt de andere kant op.

Wijziging: afbeelding veranderd naar opmerkingen volgende post

[Voor 56% gewijzigd door Sjembecks op 21-01-2016 15:50]


  • _t0mster
  • Registratie: juni 2014
  • Laatst online: 27-04 23:04
Leuk om te zien dat er meer mensen bezig zijn met KNX. Ik herken hier de zelfde wegen die ik heb bewandeld. Vooral het uitzoeken en het begrijpen van de adressen en programmering was even een omslag.

Een jaar of 10 geleden ben ik beginnen met Domotica, eerst X10 van Marmitek maar ik kwam er al snel achter dat dit nou niet echt lekker werkte.

Toen ik een jaar of 8 geleren op mezelf ging wonen heb ik op advies van een Electro winkel Jung KNX-RF gekocht. Dit is mij altijd goed bevallen

Ik ben er een jaar of 4 geleden "besmet" geraak ,met de KNX wereld toen ik van iemand de vraag kreeg of ik hem kon helpen om de Gira Homeserver te virtualiseren (Zie de website van Roel Boersma). Die "iemand" deed toentertijd ook KNX programmeringen voor zijn werk en al doende leerde hij me een beetje de beginselen van de logica van de Gira Homeserver. Ik heb toen zo'n homeserver ook voor mezelf geïnstalleerd, de Iphone App vond (en vind ik nog steeds) prachtig.

Ik ben toen begonnen om zelf printplaatjes te maken.. bla bla een hoop geklooi.

Vorige jaar heb ik een nieuwe woning gekocht en ben gelijk op dag 1 beginnen met overal sleuven gaan frezen met extra 16mm pijpjes naar de kruipruimte, overloop en kelder, met het idee om nu toch eens echt te gaan beginnen met KNX i.p.v. de zelf soldeersels.

Ik heb nog heel even zitten twijfelen voor een anders domitica systeem (Home Wizard / of iets met Zigbee) maar mijn voorkeur kwam toch uit op KNX, zeker vanwege het decentraal werken van de componenten.

Vanaf toen marktplaats goed in de gaten gaan houden en zo hier en daar alles bij elkaar gesprokkeld. Toen ik een voeding / ip router en wat dimmers en tasters had heeft die "iemand" me geholpen met de 1e programmeringen en doe sinds dien alles zelf.

Ik heb zitten twijfelen om echte KNX buskabel te kopen (2x2x0.8) maar ik had nog een doos 300M UTP kabel liggen en ben het maar gewoon gaan proberen met UTP als buskabel onder hem mom van "Als het niet goed werkt, koop ik wel echt buskabel" en heb tot nu toe nog nooit problemen gehad.

Ik heb inmiddels ook wat Philips Hue lampen geïntrigeerd, maar dit loopt wel via de Gira Homeserver. Ik kan zo scenes aanroepen vanaf mijn tasters, en de Philips Hue lampen kleuren sfeervol mee.

Ook mijn vloerverwarming ‘s klep zit op een actor, maar een "mooie" thermostaat ontbreekt nog maar staat op de wensen lijst.

Inmiddels heb ik het volgende:
- Beneden:
4x Berker 4 voudige taster
2x 2voudige Dimactor
1x 2coudige Schakelactor
1x IP Router
1x Voeding (640ma + extra 30V)
1x Gira HomeServer

- 1e verdieping:
Al het oude KNX-RF spul

- Zolder:
1x Rolluikactor
1x Binaire ingang (voor rolluik actor schakelaar)
1x Fancoil actor (voor centrale lucht afzuiging)

De Wensenlijst:
- nog een paar 2 of 4 voudige dimactor's
- Berker B.IQ Edelstahl tasters / thermostaat (zie hieronder)



SR+ | Black | Black | 19" | Bestelling LM: 05/02 | RN 05/02 | VIN 27/02 | SMS 06/03 | Levering 17/03


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 20:18

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
teaser schreef op maandag 25 januari 2016 @ 09:51:
Die roomcontrollers zien er vaak inderdaad heel erg mooi uit. De Basalte Deseo is ook een pareltje, maar gigantisch duur (tegen de 1000 euro).

Het probleem dat ik heb met de meeste roomcontrollers is dat ze vaak niet veel meer doen (bovenop uitgebreide verlichtingsmogelijkheden) dan de temperatuur meten en regelen. Voor de toekomst zoek ik een oplossing om ook audio te kunnen aansturen, en liefst op een gebruiksvriendelijke manier. Want dat zal je ook weer zien: koop je een dure roomcontroller die ook je multiroom audio aanstuurt, maar dan blijkt het helemaal niet lekker te werken.

Alternatief is een tablet. Kost je een paar honderd euro, en de mogelijkheden zijn eindeloos. Werkt de app voor je muziek te besturen niet goed? Nieuwe erop, geen probleem. De keerzijde: het uitzicht. Je moet ten eerste al een mooie case vinden voor vaste montage aan de wand. Voor de voeding een USB kabeltje erin: dat ziet er niet uit. De adapter moet je ook ergens zien kwijt te raken. En als je wifi weer eens een hiccup heeft, kun je het licht zelfs niet aansteken...
Er zijn wel mooie inbouwframes verkrijgbaar (die dan vaak ook meteen erg duur zijn en hak en breek werk vereisen). Ik heb een tijdje terug de übersimpele wall mount van Loxone gekocht voor mijn oude iPad 3:



Dat ziet er ok uit en kost maar een paar tientjes.

Als je een buis kunt aanleggen naar een room controller kun je ook wel een kabeltje trekken voor de voeding van een tablet. De voeding zelf kun je centraal in de meter/regelkast ophangen.

Een iPad kun je via een usb-ethernet-adapter aan je bedrade netwerk hangen. Dit vereist wil wat meer inbouwruimte omdat je de usb-ethernet-adapter vanwege de kabellengte waarschijnlijk niet in de meterkast kunt ophangen.
quote:
Brains schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 13:52:
Gister is de voeding van mijn Miniserver er mee gestopt.
...
Een voordeel is dat mijn KNX-geschakelde dingen blijven werken, alleen kan ik ze niet meer benaderen via het netwerk.
Dat is inderdaad wel een groot voordeel van een KNX netwerk. Als je alle basis functionaliteit in ieder geval maar in de componenten zelf hebt geprogrammeerd, dan valt er niet teveel om in je huis.

Om zoveel mogelijk de programmeer toegang tot de componenten te waarborgen gebruik ik een KNX-IP router. Prijzig vaak wel, maar naast een hoop modellen die weer een eigen voeding nodig hebben, zijn er ook (zoals hiernaast van Siemens) die gewoon op de busspanning werken.

Dan is de enige echte single point of failure de voeding van de bus. Die heb ik dan ook dubbel uitgevoerd. Zijn niet zo duur, en vaak kan je ook modellen met een hulpspanning krijgen (wit/gele terminals), wat eigenlijk twee 30V trafo's in één zijn. De wit/gele is niet voorzien van een circuit om de data op de bus te filteren, maar voor nood kan je altijd nog de andere uitgang gebruiken in het zeer onwaarschijnlijke geval dat beide primary (rood/zwart) trafo's tegelijk de geest hebben gegeven.



Maar goed, een normale 24V voeding moet toch wel te vinden zijn denk ik? Was het een oude voeding of overbelast waardoor hij de geest heeft gegeven denk je? Ik ben in een dergelijk geval altijd meer bezorgd over de reden waarom de voeding kapot is gegaan? Die dingen geven normaliter niet zomaar de geest?

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Brains
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 20:41
@Flexmaster ik ben erg nieuwsgiering naar het eindresultaat. Als het zover is dan zou ik graag wat foto's zien van de tasters en de andere schakelpunten in huis.

Wat ik me eigenlijk ook afvraag, wat ik ook al eerder in dit topic vroeg, hoe combineren jullie de tasters met wandcontactdozen en ander materiaal. Nu heb ik, met traditioneel schakelmateriaal, altijd een wipschakeler (of een dubbele) met daarnaast een wandcontactdoos. Waarschijnlijk is die combinatie gewoon handig en efficient. Maar met mooie tasters zoals een Berker BIQ of Ekinex zie ik het me niet echt voor me. De wandcontactdozen worden bijna nooit gebruikt, alleen om snel iets in te pluggen. Dat zal wel ook komen omdat ze naast de deur zitten en de schakelaar die je bij binnenkomst gebruikt.

Van Ekinex heb ik een aantal voorbeelden kunnen vinden:
(pinterest)
en
(pinterest)
Beide tasters hebben een randje en het lijken twee lossen componenten strak tegen elkaar aan.
quote:
Flexmaster schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 09:06:
[...]
Dit laatste de kabels leggen met ontwerp is zeker haalbaar. Het voordeel is dat je alles kan schakelen :).
Overigens mocht je nog kabel zoeken: kabel te koop. Dit is de juiste kabel die je moet hebben,
Let wel op, dat is buskabel voor KNX. Inderdaad precies de goede. Ik denk echter dat Dest_ ook de 230V bekabeling (of eigenlijk bedrading) bedoelt :)
quote:
Ik was toevallig hierna aan het kijken: MDT AKD-0410V.02 Dimmaktor 4-fach RGBW. Ben de overweging aan het maken deze voor mijn LED strips. Denk je dat het een goede optie is of zoals je al eerder zei gaat het niet geheel werken met dimming etc?
MDT heeft doorgaans goede prijs/kwaliteit verhouding, en deze dimmer is daarop geen uitzondering. Het enige wat ik niet zo tof er aan vind, is dat het een PWM dimmer is. Met een PWM dimmer wordt continue de led snel aan en uit gezet. Dat gaat doorgaans met een frequentie van 600 Hz, dus je hebt 600 blokken per seconde. Dim je nu tot bijvoorbeeld 50%, dan zal de lamp 300x aan en uit gaan in een seconde. Dim je tot 10%, dan heb je 60 keer per seconde 1 blok aan, en de opeenvolgende 9 zijn uit. Dat is dus 60Hz, en verder dimmen geeft nog lagere frequenties. Je kan dan tegen de volgende issues aan lopen:
  • Sommig mensen zijn gevoelig voor flikkerende verlichting. De meeste mensen zijn sowieso gevoelig als ze moe zijn (flikkeren van oudere TL verlichting bijvoorbeeld). Je kan er een aanhoudende hoofdpijn aan over houden, omdat je hersens hard moeten werken om van het flikkerende licht een 'continue' beeld te maken. Doorgaans is dit alleen een issue voor je hoofdverlichting, en in iets mindere mate voor RGB verlichting, al staat of valt alles met de helderheid. Gebruik je je RGB om alles in een paarse of blauwe gloed te hullen als de hoofdverlichting uit is, dan zal je juist tegen dit issue aanlopen.
  • Dimmen tot onder de 10% is niet aan te raden, omdat je dan dusdanig lage frequenties krijgt dat het zichtbaar wordt. Dat is voor wit vaak nog wel op te lossen (door gewoon niet een brede dimming range te verwachten), maar bij RGB kan je een aantal kleuren gewoonweg niet maken, omdat het een te lage frequentie/bijmenging van bijvoorbeeld groen vergt. Kan je leven zonder wat kleuren, en zonder een brede intensiteit-range voor je verlichting, dan is het geen probleem.
  • Een PWM dimmer heeft grofweg 500 helderheid stappen die bruikbaar zijn. Voor een lange vloeiende fade is eigenlijk een nauwkeuriger sturing nodig, omdat de individuele stappen nog steeds zichtbaar zijn. Doe je geen langzame fades, dan is dit natuurlijk geen punt.
  • Laatste nadeel is dat voedingen en PWM drivers kunnen gaan janken/piepen door de frequentie. Natuurlijk stop je de driver in de meterkast, maar met 4 kanalen en allemaal andere dimniveau's frequenties, kan het even goed een flink kabaal worden in de buurt van de meterkast. En een meterkast niet goed ventileren (lucht/geluiddicht afsluiten) dat kan helaas niet, want de warmte moet je toch echt kwijt.
Dat is de reden waarom zowel Femme als ik drivers gebruiken die geen frequentie hebben, maar de led dimmen door beperking van maximale stroom, of op basis van nauwkeurig bepalen van spanning. Het vergt wat duurdere componenten en meer zorg, maar het resultaat is hier in ieder geval dat ik probleemloos kan dimmen totdat er bijna geen licht meer uit komt, en geen frequentie issues heb.

Wel zijn PWM dimmers (drivers) echt een stuk goedkoper, en zijn goedkopere voedingen mogelijk. :) Maar ik houd van duur denk ik? :+ Het is uiteindelijk een afweging die je zelf moet maken, wat voor jou het beste past. In hoeverre is PWM voor jou sowieso een issue, en is het je het geld waard om het anders te doen? Ook kan je kijken of bepaalde led-strip uberhaupt wel gedimd moet kunnen worden. Sommige stukken strip zou je rechtstreeks op een stroom-beperkte voeding aan kunnen sluiten en klaar. :)

Eigen KNX visualisatie
Leuk projectje puur uit interesse. Hier worden de verloren uurtjes in gestopt die ik eigenlijk ook niet heb. Ik heb eerst een hele minimale opzet gemaakt, en dit is het resultaat. Filters op ruimte en soort object, en alle items lopen synchroon op ipad/telefoon en pc. Oók vanaf de andere kant van de wereld:


De nieuwe interface draait ook al half, en heeft wat betere bruikbaarheid. Het idee is een sooft Mac-achtige onderbalk, met groter/kleiner wordende badges per ruimte (swipe up/down om menubalk groter/kleiner te maken). Subruimtes zijn uit te splitsen, en alle badges bieden direct toegang tot bijvoorbeeld alles-uit functies en totaaloverzicht/status van die ruimte. Door op een badge te klikken wordt in het scherm erboven weer een interface ingeladen zoals hierboven, met alle objecten, maar dan per categorie netjes gegroepeerd. Dat laatste ben ik nog aan het bouwen, de rest wat je hier ziet werkt al:

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • egfdevos
  • Registratie: december 2015
  • Laatst online: 10-09-2016
Welke Linux kennis. Weet zeker dat ik er minder kennis van heb dan jij. :+


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 20:18

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

quote:
nielsdc schreef op woensdag 13 april 2016 @ 15:09:
[...]

Bij PWM is de frequentie altijd gelijk en onafhankelijk van het dim niveau. (Tel het aantal L-H en H-L overgangen in het plaatje maar, die zijn hetzelfde voor alle 3 de gevallen.)
EldoLed gebruikt voor zijn dimmers een combinatie van pwm en stroomsterktereductie. De pwm-frequentie varieert tussen 1,3KHz en 30KHz dus de frequentie is wel afhankelijk van het dimniveau.

EldoLed claimt de kleur gelijk te houden in de hele dimrange. Mijn ervaring is dat er wel degelijk een kleurverschuiving zichtbaar is (bijvoorbeeld van gezellig oranje naar vies groen) waar je eigenlijk in software voor zou moeten compenseren.



Bron: http://www.acuitybrands.c...AA068D642D42297.pdf?la=en

  • _t0mster
  • Registratie: juni 2014
  • Laatst online: 27-04 23:04
Zo, vandaag eindelijk heel het huis ge-knx't (behalve de WC). Ik heb nog een aantal witte Berker B.IQ tasters (en een glas taster). Als er iemand is die ze wil ruilen tegen edelstaal tasters, ik houd me aanbevolen.

Ik zal binnenkort eens wat foto's maken van mijn installatie. Ik moet nog een aantal zaken "netjes" weg werken. Het is mij niet gelukt om alles te centraliseren in de meterkast dus ik heb wat vertakkingen in de kelder en op zolder. Ook heb ik geen originele buskabel gebruik maar veelal UTP of 2x 0.6 telefoon kabel (wel met massieve kern) en hier en daar zit er een buskabeltje bij een 230v buis.




[Voor 16% gewijzigd door _t0mster op 30-04-2016 17:40]

SR+ | Black | Black | 19" | Bestelling LM: 05/02 | RN 05/02 | VIN 27/02 | SMS 06/03 | Levering 17/03


  • robj98
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-04-2017
quote:
tss68nl schreef op dinsdag 21 juni 2016 @ 09:20:

Er van uit gaande dat een verdieping ongeveer 60m2 is, heb je doorgaans 60 inbouwdozen in de muur zitten, waarvan er 10 schakelpunten zijn (een knop om handmatig te schakelen), dus nog 50 WCD's over. Daarvan zal ongeveer 40 wcd een dubbel WCD zijn, waardoor je 10 enkele en 20 dubbele WCD's hebt, en dus 30 buizen als je ze allemaal direct naar de meterkast legt.
Dan blijven er nog 20 over voor rolgordijnen, UTP (inet en cameras) etc. Zit ik dan ongeveer goed?
1 verdieping is +/- 80m2, de gehele woning is al gestuukt, er ligt alleen nog niks, geen vloerverwarming enz.

Ik zit ook nog met een 80 tal spots die al uitgeboord zijn, voor elk raam een aantal en in de gangen en toiletten ook, ik verwacht daar ook nog een buis of wat per verdieping voor nodig te hebben, maar ik neem aan dat ik die ook het best kan samenvoegen in groepen. Voor de tuin is ook verlichting geplanned met spots, ik moet alleen nog gaan uitvogelen hoe ik dat ga doen, maar waarschijnlijk kan ik dan wel met een apparte kast in de garage gaan werken.
quote:
Wat ik heb gedaan: Sowieso alles in loops gelegd. Iedere linker WCD van iedere dubbele WCD is vaste spanning, de rechter is geschakeld.
super interessant, en bedankt voor de fijne uitleg.

Ik wil natuurlijk nu een closed loop aanleggen met 2x 19mm en dan van elke kant 3 zwarte 2,5mm draden voor het schakelen, zodat ik 6 schakelbare wcd's krijg, met maar 2 buizen. Alleen ik ben geen Elektra man (wel it-er), dus ik vraag me nu (mbt de loop/buis) af hoe ik ga afsplitsen.

Leg ik dan een closed loop langs elke stopcontact als een soort rondweg door de kamer en dan bij elke wcd een t-doos om af te splitsen met lasdoppen ?

En ten tweede: Als ik het dus goed begrijp is het dan zo dat ik de linker niet geschakelde groep wcd's op een schakel actor kan zetten zodat de hele groep ineens kan schakelen, dan krijgen de rechter appart schakelende wcd's eigen schakel actoren en kunnen onafhankelijk schakelen, en dat met 2 buizen. top.
quote:
In iedere inbouwdoos, onderbreek je de draad (makkelijker met trekken sowieso) en voorzie je deze van een lasdop.
1 punt is wel dat ik bij de wcd uitkom op 16mm buisjes die al zijn weggestuukt door de vorige eigenaar. En het zijn bijna allemaal enkele inbouwdozen.

Er zijn er een aantal in huis die een enkel 16mm buisje hebben.



Dus ik neem aan dat ik dan per buisje/wcd schakeldraad moet meeleggen wil ik ze ooit nog kunnen mee laten schakelen ? Dus ter plekke kiezen welke schakeldraad ik pak of elk van de 3 mee leggen door de 16mm en afdoppen voor later gebruik ?
quote:
Wat betreft UTP moet je deze natuurlijk altijd in een eigen buis leggen. Vaak is er in nieuwbouw al reeds aparte buis voorzien vanuit de meterkast en dan hoef je weinig te doen. Maar als je zelf nog moet aanleggen, en je wil bijvoorbeeld UTP in twee kamers, overweeg dan om de UTP punten met de rug tegen elkaar aan te zetten. Muren zijn meestal 100 dik, en dozen verdiept 50. Trek twee aansluitingen door één buis, en verdeel via de achterdoorvoer van de dozen.
UTP gaat wel goed komen, ik leg dubbel cat6 per doos met een coax erbij links en rechts in de kinderkamers, in de woonkamer ook op strategische plekken.
quote:
Zonder dat ik je situatie ken lijkt het dat je de meterkast op de 1ste verdieping makkelijk kan gebruiken voor zowel boven als beneden. Wellicht is voor de 2e verdieping dan handig om een aparte groep er heen te leggen, en daar met een kleine verdeler te werken voor stroom/schakelingen?
klopt, het zijn 3 woonlagen, de meterkast zit op de middelste verdieping en is goed toegangkelijk. Ik kan wel per verdieping een kast gaan maken alleen moet ik dan even uitzoeken waar ik dan het minste last van warmte ontwikkeling zou hebben en gluid van het schakelen, en toch strategisch zit.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Dest_
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 25-05 21:18
Hey,

ik ben ondertussen wat aan het spelen met ETS5. Ik heb vorige week met wat uitgeleend materiaal (voeding, relais, usb, drukknop) wat simpele lichtschakelingen gemaakt. Was even zoeken, in de boeken en documentatie van knx wordt er veel uitgelegd over de bus en de werking. Maar eigenlijk niets over hoe je ontwerpt in ETS.

Na het succes van vorige week ben ik dus vol goede moed begonnen aan het ontwerp van mijn toekomstige woning. Echter zit ik onmiddellijk al met een vraag waar ik geen antwoord op vind. In mijn ontwerp heb ik een main line voorzien met 2 sub lines. Deze 2 sub lines moeten dus via een LC verbonden worden met de main line. In mijn ontwerp heb ik de LC's toegevoegd aan de sub lines. Deze krijgen onmiddellijk het correcte adres 1.1.0 en 1.2.0. Nu moeten deze LC's ook een adres krijgen op de main line volgens mij. Echter is mij niet duidelijk hoe ik dit configureer.


In de parameters van de LC vind ik hier niets over terug.




Iemand die mij even kan verder helpen?

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 26-05 15:04
quote:
tss68nl schreef op maandag 25 juli 2016 @ 23:52:
Ik denk dat om die keuze goed te kunnen maken, we op tweakers het beste kunnen informeren over alle verschillende varianten van domotica. En dan wel vanuit de positieve gedachte, vanuit de mogelijkheden.
Om een weldoordachte keuze te maken moet je de negatieve aspecten van een bepaald systeem uiteraard ook belichten. Maar inderdaad wel op een positieve manier :P
quote:
Waar ik overigens wel zeer benieuwd naar ben, omdat ik zou willen proberen dat issue te vermijden in een ontwerp: Hoe kan je met een kleine aanpassing in KNX het hele systeem plat leggen? Als je het type lijnkoppelaar weet, én het fysieke adres op de bus, dan zou je de routing tabel kunnen aanpassen zodat er geen verkeer meer over en weer kan. Maar, volgens mij draaien de twee lijnen onafhankelijk van elkaar prima door?

Zou je als voorbeeld de exacte werkwijze willen delen Lukske7? Hoe was de situatie, en wat heb je aangepast, met welk gevolg? Welke voorkennis en fysieke toegang had je daarvoor nodig? Ik ben zeer benieuwd! :)
Als je op het lokale netwerk zit (wifi bv) kun je met ETS alles te weten komen wat er op de bus zit. Dan kan je toestellen beginnen herprogrammeren. Het enige wat ik me zo direct kan inbeelden is dat je op een of andere manier de bus overbelast met telegrammen. Door een soort van infinite loop te creeën misschien?

Dit zou je kunnen vermijden door het programmeren vanop het netwerk te blokkeren in je router, en enkel toe te laten op 1 bepaalde fysieke poort. Hoe je dat praktisch aanpakt laat ik even open, maar ik denk dat het wel mogelijk is.

Anyway, ik had een tijdje geleden foto's beloofd van mijn verdeelkasten. Momenteel zijn mijn beide kasten zo goed als volledig bekabeld en ze hangen al even op hun definitieve plaats. Een aantal lichtkringen en de screens zijn al aangesloten en functioneel.

Eerst enkele foto's van de kasten in opbouw. Dit is de hoofdverdeelkast:
https://tweakers.net/ext/f/1xHuB8oGF33xj78P4Unrs2Tk/thumb.jpg

De tweede verdeelkast met al enkele actoren erop:
https://tweakers.net/ext/f/c08soMbvCNpunnSKTeXUXuVo/thumb.jpg

De hoofdverdeelkast in de kelder:
https://tweakers.net/ext/f/5h6DadPZVUynJcASLaCUdGkv/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/qR4SoND7KbhPptIeQeXnRQGf/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/jirKOwzluQ8FRpiIzEjTJuOx/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/3i0hs0wRB0kNo9Sa5Hnf2Xk6/thumb.jpg
https://tweakers.net/ext/f/ULdEeFXihKXXIRsx5mLr08vk/thumb.jpg

De tweede verdeelkast op verdieping is nog redelijk leeg, hier is veel ruimte voor uitbreiding >:)
https://tweakers.net/ext/f/eJgv8hxeIHe3RfZN3eC41FqP/thumb.jpg

Je ziet ook, een mix van verschillende merken. De ABB en MDT had ik online gekocht voor mijn testopstelling. Mijn uiteindelijke bestelling van alle toestellen heb ik via een elektricien geplaatst zodat ik een BTW tarief van 6% kon krijgen, wat in België gangbaar is bij verbouwingen. Die kon echter via zijn leverancier geen MDT krijgen. In de plaats zijn de actoren dus Zennio geworden. Qua prijs zijn deze ook nog vrij goed, qua functionaliteit zijn ze zeer uitgebreid - beter dan bv ABB die veel duurder is - en ze zouden er nog nooit eentje retour hebben gehad dus de kwaliteit zit blijkbaar ook wel goed.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 26-05 15:04
Nog een stukje over het schakelmateriaal, want dat ben ik natuurlijk ook beginnen plaatsen.

Even wat context. In de kamers die al waren afgewerkt voordat mijn domoticaplannen zijn beginnen rijpen is de elektra-installatie op de klassieke manier opgebouwd, met klassiek schakelmateriaal - Niko uiteraard, iets anders kom je bijna niet tegen in België :). Voor de domotica-installatie heb ik getwijfeld of ik Niko-drukknoppen, aangesloten op binaire ingangen, zou gebruiken om niet te breken met de stijl van de rest van het huis. Het nadeel dat je dan hebt is dat je de terugmeldings-LEDs niet zomaar kunt aansturen. Bij Niko werken deze namelijk op 24V, terwijl de meeste gecombineerde in/uitgangsactoren die je kunt inbouwen slechts 5V leveren om de LEDs aan te sturen.
Uiteindelijk heb ik toch voor de stijlbreuk gekozen en ben ik voor 'echte' KNX-drukkkoppen gegaan. Een dubbele stijlbreuk zelfs, want ik heb 2 verschillende merken gekozen. Voor de living, keuken, badkamer en slaapkamer - kortom alle ruimtes met veel functionaliteit - heb ik de 409xTSM serie van Jung gekozen met de CD500 afwerkingsset. De andere ruimtes - gang, traphal, toilet, berging... - krijgen de MTN625199 van Schneider met de M-Smart afwerkingsset. Deze hebben minder functionaliteit, wat zich ook in de prijs vertaalt, maar ogen wel nog mooi.

Hier horen uiteraard foto's bij!

De MTN625199. Deze heeft de standaardfunctionaliteiten (schakelen, dimmen, blinden, scenes). Aparte objecten voor boven en onder drukken. De rode terugmeldings-LED kan uitgebreid ingesteld worden.
https://tweakers.net/ext/f/BanIFdYRXcRY7gAnWTJiWO3b/thumb.jpg

De 4091TSM. Dit is de 1/2-voudige versie met enkele wip die boven- en onderaan kan schakelen. Naast de gebruikelijke functionaliteit kun je veel aanpassen en instellen bij de 409xTSM-reeks. O.a. lang drukken, en ook de 'full-surface'-press, waarbij je een druk op de volledige toets (dus niet enkel boven of onder) ook kan toegewezen worden. Voor elke wipstand is er een rode terugmeldings-LED die je apart kan instellen.
https://tweakers.net/ext/f/2MPCUMoY2Rq8OFY6QcM7CHjU/thumb.jpg
Er is ook een blauwe status-LED die je ook naar believen kunt instellen, zoals bv in dit geval knipperen voor het weergeven van storingen (in dit geval is het de MDT dimmer die nog geen belasting heeft :P)
https://tweakers.net/ext/f/0bP8X32ra3850xk0P8NjAviP/thumb.jpg

Er is ook een 3/6-voudige versie (4093TSM) met 1 grote toets en 2 kleintjes. Deze heeft dus 6 schakelpunten, plus voor elke toets de full-surface-functie.
https://tweakers.net/ext/f/prLb9eN3csbMxGaNLRZFMCwm/thumb.jpg

En ten slotte de 4/8-voudige versie, hier onder 1 plaatje met de contactdoos van Jung. De 4094TSM heeft dus voor de duidelijkheid 4 toetsen, 8 schakelpunten, 8 terugmeldigs-LEDs en 1 status-LED :) Je kunt apart toetsen bestellen met symbolen.
https://tweakers.net/ext/f/fNEzajpFcvlDuxBUuhtyXDpl/thumb.jpg

Er is uiteraard ook een 2/4-voudige versie, maar deze heb ik nog nergens hangen. Al bij al een zeer goed product, en een groot voordeel is dat je ook andere afwerkingssets van Jung kunt gebruiken. Naast de CD-serie die ik heb is er bv ook nog de LS-serie die er helemaal anders uitziet, maar de modules zijn wel hetzelfde.
quote:
JvdA schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 08:22:
Hallo mensen,

Dat het KNX gaat worden in mijn huis is zo goed als zeker. Maar bij de keus voor Ekinex schakelaars, welke merk en serie wcd's gebruikt de gemiddelde Ekinex gebruiker? ;)
Dat is een goede :) Aangezien in een nieuw te bouwen/verbouwen huis meestal de wcd's niet samen met de schakelaars zitten, zit het design elkaar vaak niet zo heel erg in de weg.

Maar, bij Ekinex zou niet Italiaans zijn als ze niet toch over het design hadden nagedacht. Ze leveren enkele en dubbele ramen, in bijna alle Ekinex finishes, die vervolgens gecombineerd kunnen worden met de inzet-stopcontacten van nagenoeg alle fabrikanten die 55mm stopcontacten leveren.
Er zijn ook ramen waarbij je één Ekinex 71 unit combineert met een 55mm wcd. Dat laatste kan alleen met de 71 serie voor zover ik weet:


Gewone units, andere finish:



Als je ze echt bij elkaar monteert, zit je natuurlijk altijd wel met de matching van het materiaal. Al weet ik wel dat Gira mat witte wcd's levert, en dat Ekinex binnenkort met een wit mat Fenix NTM materiaal gaat werken wat nog wel eens kan matchen. Maar goed, dat moet je eerst checken natuurlijk.

Wat ook nog wel wordt gedaan is juist een klein contrast nemen...aluminium ramen, met grijze of witte knoppen en wcd's. Dan heb je geen last van materiaal/reflectie/structuur/kleur verschillen.

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • robj98
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-04-2017
Eindelijk zover dat ik wat kan posten, ik ben begonnen met leggen van buis en trekken van de verschillende kabelmeuk. Pijn in de handjes en waarschijnlijk in vele ogen gestoord bezig en totaal doorgeflipt 👌🏻

Maar na weken van piekeren met nog 80 andere zaken aan het hoofd besloten om alle tips los te laten en gewoon zoveel mogelijk buis in de grond te gooien.

Het trekken gaat vrij gemakkelijk maar wel zwaar voor het gestel. Ik werk nu ook onder tijdsdruk omdat de vloerverwarming en dekvloer in de nek hijgen.

Ik zal proberen wat foto's te posten..... in de loop van het project. De wago klemmen zijn fantastisch !


  • robj98
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-04-2017
quote:
tss68nl schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 19:27:
[...]


Wat een werk hé? Al die buizen aansluiten (en vooral buigen/passend maken)? Ziet er al goed uit :)

Heb je ook al eens overwogen om alleen de buis te leggen en af te monteren, en de draden er later doorheen te trekken? Onder tijdsdruk kan dat een hoop schelen, en de vloer maakt het weinig uit :)

Ik denk zelfs dat trekken makkelijker gaat als de buis niet meer kan 'meegeven'? Dan kan je je nu focussen op veel te veel buis in de vloer, dan heb je later zeker niet te kort :)
Zekers, mijn handen zijn gewoon stomp `s nachts. Bij elke verdieping denk ik dat we er bijna zijn, maar hoe dichter ik bij de meterkast kom hoe langzamer het gaat.

Ik ben op de bovenste verdieping begonnen, daar lag geen isolatie dus kon ik de leidingen vastboren met pluggen en ijzerband op het beton. Die verdieping duurde lang maar het lag er super netjes in, goed te trekken ook.

bovenste verdieping.

De overige verdiepingen, begane grond en souterain zijn bedekt met isolatie, houtwolplaat met piepschuim eronder. Daar heb ik in het begin behoorlijk wakker van gelegen maar achteraf blijkt dat ook best te doen.

Alleen bij de plek waar je daadwerkelijk kracht gaat zetten is het aan te raden om de zaak vast te zetten op het beton.

  • robj98
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-04-2017
quote:
bartvb schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 21:31:
Impressive, robj!

Wat tss68nl zegt, eerst zorgen dat al je buis klopt, bedraden kan prima later. Aan de andere kant is kan je er beter nu achter komen dat een buis verstopt zit oid dan later. Wat je nu kan doen is dus mooi meegenomen, doe iig de ingewikkelde (veel bochten) of lastig omheen te werken punten. Wel grote kans dat het trekken van draad makkelijker gaat als alles is ingestort...

Enig idee hoeveel buis en kabel je dadelijk kwijt bent (cq rijker bent ;) )?

Uit nieuwsgierigheid; wat zijn die panelen op de vloer?
Ik heb nu op 3 verdiepingen de buis erin liggen, in de muren zaten de inbouwdozen al met een 16mm buis weggewerkt en gestuced dus ik heb overall 19mm buis gebruikt naar de meterkast. Op aanraden van tss68nl, schoof die er zo overheen. Op de eerste en bovenste verdieping kon ik vanaf de inbouwdozen naar de meterkast toe trekken dus daar ging alles vrij makkelijk door de buis heen. Probleem waar ik tegen aanliep had meer te maken met de trekveer enzovoorts dan de daadwerkelijke kabels. Ik had wel een paar plekken waar ik erg veel bochten had dus daar moest ik af en toe de buis lostrekken om een zetje te geven.

We hebben ervoor gekozen om niet te lijmen en eerst te trekken om er zeker van te zijn dat alles er doorheen ging.

Dat is nu op 2 verdiepingen gelukt. we zijn morgen nog bezig met de laatste verdieping trekken.



begane grond gang naar meterkast

De meterkast wordt na de dekvloer nog aangepast, de gasmeter wordt verwijderd (opdracht loopt) en de huidige setup wordt zo ver mogelijk naar links verplaatst om ruimte te maken voor de uiteindelijke knx kast.

De foto van de meterkast is met 2 verdiepingen kabel en leiding, ik heb de beneden verdieping nu met buis gelegd en we zijn vandaag en morgen bezig om de draden te trekken.

In totaal 130+ wcd's 80 led spots, 36+ utp punten, cat6 naar 5 camera's, in alle kamers audio over utp en alarm, en iets van 30+ bus punten.

Ik heb me verkeken op de bus en cat6 (had 300mr verwacht), ik heb bijbesteld en zit nu op 425mtr buskabel en 2x 305 mtr cat6 kabel.



Souterain, buizen moeten naar boven, naar de meterkast

Ik kom nog iets van 60 meter cat6 kabel te kort dus nog even bij bestellen 8)

Verder heb ik nu erg goede ervaring met voltus uit duitsland, snelle klantenservice en levering snel, binnen 2 a 3 dagen had ik de bus kabel binnen. (55 ct/mtr halogeenvrij, netjes op een haspel, zie foto)

Op de onderste verdieping moet ik van de meterkast naar de wcd's toe trekken. Daar loop ik af en toe tegen de vernauwing aan van 16mm naar 19mm, dus dan is het fijn dat we niet gelijmd hebben en de buis los kunnen halen om hem het laatste zetje te geven. Gaat goed, het komt ook goed, vrouw gaat 3x per dag over de rooie ( >:) >:) >:) ) die helpt met trekken, maar hey ! wacht maar tot we dadelijk alles kunnen dimmen en schakelen ;)

ff kijken, ik heb een paar tips, dingen waar ik tegen aanliep en opgelost heb.

De 20m trekveer trek je vrij snel aan gort, we hebben toen een nieuwe gehaald en die aan de andere geknoopt, nu halen we steeds twee trekveren door de buis, maar kunnen we de eerste sparen en rustig doorvoeren en als de echte kracht erop komt dan hebben de we de reeds kapotte trekveer in de handen en kunnen echt kracht zetten. scheelt echt veel en de eerste trekveer is nog als nieuw ;).

Tip 2: aan het einde van de trekveer een klein kettinkje plaatsen, kost niks en is heel fijn bij het trekken van meer dan 3 kabels, je hangt ze zo aan het kettinkje en verspreid de diameter die door de buis moet.

Verder, als je cat6 gaat trekken, dan zul je 9 van de 10 keer dubbel trekken, koop dan meteen 2 boxen met 305 mtr kabel, dan hoef je niet steeds af te meten voor je gaat trekken.

Ik heb nog 1000 dingen die door me hoofd schieten maar ik moet morgen trekkennnnnn _/-\o_
quote:
robj98 schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 22:28:
Ik ga morgen even een foto maken van dat kettinkje, scheelde ons een hoop.
Ze noemen het wel draad "trekken", maar of de draad er doorheen gaat ligt meer aan hoe goed degene aan de andere kant kan duwen :) Je linkerhand als geleiding op de buisinvoer gebruiken, en met de rechterhand de bundel draad goed de buis in geleiden. De trekkende partij zou alleen een soort basisspanning moeten zetten, en dan gaat het doorgaans erg vlot.

Trekveren kapot trekken zou echt niet aan de orde moeten zijn? Ik heb een 50m glasvezel trekveer gekocht, en daar zit na 800 meter buis voorzien van draad, nog geen enkele breuk in? Dat wil je overigens ook niet vanwege de prijs...

Een tip voor lastige leidingen (je merkt het al als je de trekveer er in stopt); beetje vaseline op het eerste stuk van de draad. Ook een trekkous helpt enorm. Niet alleen is het sneller om je draad te verbinden, maar het eerste gedeelte is minder dik, en heeft geen stukken koper die kunnen blijven steken achter randen :)

Aanvulling: een trekkous:


Dat werkt ook met een bundeltje VD-draad. Doe een stukje papiertape over de punt zodat de punten van de losse draden niet door de mazen ergens achter kunnen blijven steken. Maak de tape langer dan de kous, zodat je na het trekken de draad inclusief tape weer kan bevrijden uit de kous :)
De beste trekkousen zijn diegene die het toestaan om de M5-schroefdraad te gebruiken, terwijl de kabel al vast zit. Eén persoon kan dan alvast de dradenbundel voorbereiden, terwijl de ander vanaf de andere kant de trekveer erin stopt. Aanhaken, trekken/duwen, en weer de volgende.

Enige issue is dat je steeds de kous en de kop op de verkeerde locatie hebt liggen. Ik heb daarom meerdere kousen en koppen gebruikt. Hoefde ik maar eens in de 5 buizen een keer de hardware om te wisselen. :+

Wat heb je overigens ontzettend veel buis liggen zeg :+ Ik vind dat mooi om te zien. Je hebt echt alles individueel naar de meterkast liggen. Dat zal een beste wago klemmenstrook worden :) Als ik een gok mag doen... 1100 meter buis?

Goede prijs voor halogeenvrije KNX kabel :) Hier in NL kan je buskabel ook wel voor die meterprijs krijgen, maar dat is dan niet halogeenvrij :+ Mag ik vragen waarom je eigenlijk voor halogeenvrij bent gegaan? Want je buis is volgens mij PVC? (halogeenvrij is doorgaans lichtgrijs, of zwart als er ook nog een elektromagnetische afscherming in zit)

[Voor 42% gewijzigd door tss68nl op 06-11-2016 14:55]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing

quote:
JvdA schreef op woensdag 09 november 2016 @ 15:14:
Maarrrr, de vrouw des huizes vindt het maar lastig om met een visualisatie op telefoon oid de temp in te stellen. Kan er dan ook een klok programma in gezet worden zodat je alleen voor afwijkende temperaturen of tijden de verwarming per ruimte aan kan passen?
Je kan redelijk creatief zijn met componenten zoals Ekinex. Wel kan je het beste de functies goed gescheiden van elkaar zien Een paar ideeën:
  • Een room temp controller (dus met display) heeft een verwarmingsloop voor de basis-verwarming, én één voor de bijverwarming. Je kan voor de hoofdverwarming een traagheid (bijvoorbeeld 5 K / 240 min) opgeven, en opgeven bij welk temperatuurverschil de bijverwarming snel moet bijspringen. In een dergelijk geval regelt de RTC je volledige verwarming in één kamer.
  • Een normale bedieningsunit heeft één thermostaatloop, en die regelt niet op traagheid van de verwarming,maar op simpel aan/uit.
  • Die simpele loop is eigenlijk nog zo simpel niet, want je kan 4 drempelwaarden instellen, waarvan 3 voor verwarmen te gebruiken zijn. Je hebt een comfort, standby en economy stand op de unit. In die stand, zorgt hij dat het de afgesproken temperatuur is.
  • Afwijkende temperaturen, realiseer je dus, door de unit altijd in economy te laten draaien bijvoorbeeld, waardoor een basis temperatuur wordt gehandhaafd. Wil je de ruimte warmer hebben, dan kan je een knop koppelen aan het aanzetten van de comfort stand, en wordt gestart met verwarmen.
  • Je kan echter ook, met een logische module, die mode van verschillende ruimten automatisch laten omzetten. Dan heb je je tijdklok. Die zou ik nooit in de unit zelf zetten.
  • Ook kan je voor je huis een centrale status bijhouden: aanwezig/niet aanwezig. Je kan je units zo instellen, dat ze altijd in economy draaien, totdat er iemand thuis komt.
  • Je kan een handmatig 'override' bouwen met een knop en een status led. Je zorgt dan dat je de verwarming handmatig geblokkeerd aan zet, ongeacht of je RTC zegt dat hij al weer uit moet.
  • Je kan er ook voor kiezen om de controllers in één stand te laten staan, en gewoon via de bus de ingestelde temperatuur te wijzigen. In principe kan je aan een knop 16 functies toewijzen die ieder een temperatuurinstelling kunnen wegschrijven naar de thermostaat.
  • Of je hebt een aangepaste setpoint temperatuur alleen voor de comfort stand, en in andere standen heb je gewoon een vaste waarde om het niet zo complex te maken.
Eigenlijk wil je er voor zorgen dat je in de basis goed uit de voeten kan met de setpoints / modus van de controller. Extra handigheidjes zoals handmatig override of op basis van centrale status is fijn.
Daar bovenop, kan je dan nog automatische dingen doen met tijdklokken of iets dergelijks, maar dat moet aanvullend zijn op je basis werking. Het moet niet zo zijn dat als je logic module uitvalt, dat je ineens geen verwarmingsregeling meer hebt....
quote:
En welke visualisatie is de HomeKit bv? Is dat gewoon HomeKit van Apple? Zo ja, hoe integreert dit met KNX als ik vragen mag? Heb je daar een foto van?
HomeKit van Apple inderdaad. Bart heeft homekit integratie draaien met een open source pakketje wat 'homebridge' heet. Hij heeft mij ook geholpen er één op te zetten, en we zijn aan het proefdraaien met het systeem. De homebridge is niets anders dan wat de naam al doet vermoeden: je maakt een mapping tabel tussen homekit entiteiten en je KNX GA's. En dan vliegt het :)

Wat ik leuke features vind:
  • Scenes. Zelfs je vriendin/vrouw kan scenes samenstellen.
  • Siri integratie
  • Redelijk gemakkelijke interface
  • Met een AppleTV (of oude ipad) ook buitenshuis toegang
  • Locatie services: in een straal van 200m, dan...
  • Automatisering op basis van tijdstip, locatie, gebeurtenis zonsopgang/onder etc.
Het is nog een beetje on-apple, in dat de interface nog niet helemaal af is. Maar naast een redelijk mooie visualisatie, krijg je ook meteen siri integratie erbij. Het is verrassend hoe goed siri snapt wat je wil doen. Zaken als "zet de verlichting in de keuken op 50%" voert hij netjes uit op alle lampen in die ruimte. "keuken uit" doet ook zijn werk. "Wat is de temperatuur in de woonkamer" krijg je netjes antwoord op :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Femme
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 20:18

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Hier nog even een follow-up over het regelen van vloerverwarming door het moduleren van stelventielen. Dit heeft op zich niets met knx te maken maar in eerdere posts werd gesteld dat dit wenselijk is en vloerverwarming beter watzijdig ingeregeld kan worden.

Ik heb nu alle vloerverwarmingsventielen onder controle van mijn ruimtetemperatuurcontroller (softwarematig ding, geen knx). Dit regelt zich in de praktijk erg mooi en het is ook goed mogelijk om de ruimtetemperatuur gelijkmatig te houden mits er voldoende warmte beschikbaar is. Dat betekent in mijn geval dat het buffervat op temperatuur moet zijn. Dit wordt nu nog zonder hulp van mijn domotica door de warmtepomp geregeld waardoor het kan voorkomen dat er wel warmtevraag is maar de temperatuur van het buffervat zover is teruggelopen dat er weinig warmte wordt geleverd.

De regeling werkt nu op een lage hysterese van 0,05℃. De 1-wire temperatuursensoren hebben een nauwkeurigheid van zo'n 0,06℃. De frequentie waarmee de stelventielen worden geschakeld kan vrij hoog zijn. Dat is mooi voor de nauwkeurigheid van de regeling en wat minder voor de slijtage van de relais. Volgens Finder is de mechanische levensduur 10 miljoen cycli dus dan boeit de schakelfrequentie eigenlijk niet.

Er doet ook nog een houtkachel mee in het spel. De doeltemperatuur is wat lager ingesteld dan wenselijk om ons ertoe te bewegen om ook de houtkachel te stoken zodat de warmtepomp het wat minder zwaar heeft. Omdat de leefruimte van ons huis (keuken, eetkamer, woonkamer + lounge/home cinema + overloop en werkruimte op de verdieping) in een open ruimte met elkaar in verbinding staat kan de warmte van de houtkachel zich goed verspreiden door het huis. De kachel staat in de eetkamer (aansluitend met de eetkamer) en van daaruit is er een verbinding met het achterhuis van de boerderij. Voor de verwarming van de beganegrond van het achterhuis doet de houtkachel niet veel maar de warmte trekt wel naar de verdieping en zorgt daar ook voor extra verwarming van de badkamer als we de deur daarvan laten openstaan.

Hier de temperatuur van de badkamer (houtkachel was gisterenavond aan, sensor zit hoog gemonteerd nog boven de douche en doeltemperatuur is daarom hoog ingesteld op 23,5℃). Zodra hij de doeltemperatuur bereikt zie je dat de temperatuur stabiel wordt. Je ziet hier ook dat ik om 07.00u onder de douche sta ;) .



De stand van de ventielen:



Gedetailleerder per uur:



Mooi stukje PWM :) .

De regeling poogt ook een dalen of stijgende trend in het temperatuurverloop te herkennen en daarop te anticiperen. Als een ruimte kouder is dan de doeltemperatuur maar snel opwarmt zullen de vloerverwarmingsventielen dicht gaan nog voordat de doeltemperatuur is bereikt. Andersom zal hij bij een dalende temperatuur de ventielen alvast open gooien voordat de temperatuur onder de doeltemperatuur zakt.

Je ziet ook mooi dat de vloerverwarmingsventielen in huis langzaam sluiten als de houtkachel erin kickt. Dit zal ervoor zorgen dat het buffervat minder warmte verliest en de warmtepomp dus ook minder snel aan de slag moet.

Note dat ik destijds bewust heb gekozen voor een warmtepomp en bron met wat minder vermogen (12kW) in combinatie met houtkachels van respectievelijk 4 en 12kW om de kosten in de hand te houden. In de praktijk is dit sowieso wel een mooie combinatie: de warmtepomp voor de gelijkmatige warmte en de houtkachel voor lompe hitte om je aan op te warmen als je in de winter van buiten komt. In het buitengebied hoef ik ook niet te vrezen dat ik mijn buren uitrook met incompetent stookgedrag ;) .

Alle kleppen:



Alle temperaturen (gisteren dus houtkachel aan en de meeste ruimtes zaten boven doeltemperatuur, vandaar dalende trend in de nacht):



Hier werkt het regelen van vloerverwarming dus prima.

De volgende stap is wat meer controle krijgen over de warmtepomp en ik ben bezig met een scheduler om verschillende temperatuurmode (comfort, nighttime setback en eco) te kunnen plannen. Uiteindelijk wil ik ook een koppeling maken met de boekingskalender van de channelmanager voor ons gastenverblijf zodat het gastenverblijf automatisch opwarmt als er gasten komen en weer in eco-mode gaat als er een tijdje geen boekingen zijn.

  • TEAMIKKE
  • Registratie: februari 2006
  • Niet online
Ik heb ook wat spullen van MDT binnen gekregen. Bij wijze van test heb ik een groupadress aangemaakt tussen een schakelaar en een schakel actor. Deze wil ik downloaden maar dan krijg ik de volgende melding:



Druk ik op "instelling locale interface" krijg ik dit:



Druk ik op "locale download" krijg ik dit:



Wat doe ik hier fout? ;(

  • TEAMIKKE
  • Registratie: februari 2006
  • Niet online
Het probleem lijkt hem inderdaad in de router te zitten. De overige onderdelen krijgen wel een fysiek adres toegewezen en downloaden het programma zonder problemen. Ik kan in ieder geval eerst verder programmeren.


(Glasstaster is nog niet binnen)

  • TEAMIKKE
  • Registratie: februari 2006
  • Niet online
Weer een klein stukje verder. Ik kan nu de connectie met de knxd service zien in ETS. Ook kan ik via de bus monitor de telegrammen zien. De grijze regels zijn de telegrammen vanaf de Pi, de witte vanuit de ETS software.



Echter de telegrammen van de Pi komen op de 0 lijn i.p.v. op de 1 lijn. Nog weer verder puzzelen :X




Eindelijk gelukt :*)

Als voorbeeld voor andere mensen:

config.json
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
{
        "bridge": {
                "name": "Homebridge",
                "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
                "port": 51826,
                "pin": "031-45-154"
        },

  "description": "This is an example ....",
  "platforms": [ ],
  "accessories": [ ]
 }

Name, username en pin kun je zelf iets voor invullen. Let op dat username uniek moet zijn voor iedere homebridge installatie.

kng_config.json
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
}
    "knxd_ip": "127.0.0.1",
    "knxd_port": 6720,
    "AllowKillHomebridge": true,
    "Devices": [
        {
            "DeviceName": "ABC",
            "Services": [
                {
                    "ServiceType": "Lightbulb",
                    "ServiceName": "DEF",
                    "Characteristics": [
                        {
                            "Type": "On",
                            "Set": [
                                "0/0/1"
                            ],
                            "Listen": [
                                "0/0/1"
                            ]
                        }
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}

Let op met de groepsadressen als je dit als voorbeeld gebruikt; als je dit groepsadres al gebruikt hebt zal deze mogelijk schakelen tijdens het testen.

knxd.conf
code:
1
KNXD_OPTS="-e 15.15.222 -b ipt:192.168.X.X"

-e 15.15.222 staat voor het fysieke bus adres van de homebridge/knxd in je knx systeem.
ipt:192.168.X.X is het IP adres van je KNX IP gateway.

Nog een goede site met een complete uitleg (wel Duits): Klik

[Voor 75% gewijzigd door TEAMIKKE op 03-12-2016 16:31]

quote:
carlw schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 00:56:
Interesting...
Dus jij schakelt dan alles met dali/dmx en niet met mdt of aks modules, waarom die er dan toch nog tussenhangen?
Doe je ook hetzelfde met niet gedimde leds?

Sorry beetje niet puur knx, maar dit is de enige plaats waar je de combo knx, dmx, dali en led sturing hebt :-).
Haha, ja KNX en led/dali/dmx loopt wat door elkaar omdat verlichting toch onlosmakelijk verbonden is met huisautomatisering toch? :)

Je schakelt inderdaad de lampen door de DMX/Dali kanalen ergens tussen de 0%-100% in te stellen. De MDT (ami in mijn geval, maar ams en aks zijn ook prima) gebruik ik om de voedingen en drivers uit te zetten als alle kanalen van die betreffende driver uit staan.
Immers, een 24V 185W voeding heeft een sluipverbruik van zo'n 18W. Een ingebouwde voeding van een 100W driver verbruikt met alle kanalen uit.... ook 18W. Als je die dus allemaal aan laat staan, dan telt dat aardig op bij elkaar.

Ik kijk met een logische module naar de statussen van alle aangesloten kanalen die achter een driver of voeding hangen, en zodra ze allemaal uit zijn, dan schakel ik de voeding uit middels de MDT. Mooie bijkomstigheid van de AMI en AMS modellen is, dat ik dat inzicht heb in het stroomverbruik per voeding/driver.

Je hebt eigenlijk twee manieren van het schema wat je daarstraks tekende:
230V -> MDT AMS of AKS -> MW Voeding -> DALI/DMX Driver -> LED
230V -> MDT AMS of AKS -> DALI/DMX Driver met ingebouwde voeding -> LED

Drivers met ingebouwde voeding zijn doorgaans net zo duur als een voeding + driver. Het verschil zit hem wel hier in: achter een losse voeding, kan je meer drivers hangen. Je gebruikt toch nooit op alle kanalen tegelijk het volledige vermogen, en je hebt ook nog de mogelijkheid om de voeding iets groter te nemen dan voor 1 of 2 drivers noodzakelijk is.

Zwik verschillende drivers en voedingen:


De bovenste twee zwarte drivers hebben een ingebouwde voeding. De lange links de voeding, rechts de drivers, de tweede heeft onder de voeding zitten, boven de driver. Qua formaat: de bovenste driver is meer dan 40cm lang.
De twee kleintjes linksonderin zijn drivers die een externe voeding nodig hebben. Maar vergis je niet, de grijze kan per kanaal 8 ampere leveren tussen de 12 en 30V (afhankelijk wat je er in stopt). Dat is dus 192 Watt op één kanaal, waarmee hij de 240W voeding die er naast ligt al aardig aan het werk zet.

Helemaal rechtsonder is een compacte voeding/driver combinatie die spots kan aansturen. Beetje de formfactor van een halogeen trafo. Die gebruik ik met Dali, maar ook soms als demo met een 0-10V dimmer.

Qua ontwerpvrijheid zijn losse voedingen en drivers wel het beste. En als je meerdere drivers achter één voeding schaart, dan wordt het ook wel wat goedkoper, én blijft het sluipverbruik binnen de perken. (een 185W en 100W voeding hebben bij mij iig hetzelfde sluipverbruik).
Een mogelijkheid is wel dat als je de bijna vierkante driver pakt, en Dali gebruikt.... daar zou een standby functie in de driver moeten zitten die de ingebouwde voeding na zoveel tijd uitschakelt. Ik heb hem echter nog niet werkend gekregen, en de vraag ligt momenteel bij de fabrikant hoe dat zou moeten werken.

[Voor 9% gewijzigd door tss68nl op 07-01-2017 02:28]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Wokschotel
  • Registratie: december 1999
  • Laatst online: 20:22

Wokschotel

Op 6 wielen

Vraagje aan de KNX-experts. Ik ben bezig met het configureren van de schakelaktors. Ik heb een MDT AMS 8 kanaals aktor en een MDT AKK 8 kanaals aktor. De AMS kan ik ieder kanaal makkelijk een groepsadres toekennen voor de betreffende functie maar de AKK aktor bevat geen kanalen, alleen een alles aan/uit object. Zie ik nu iets over het hoofd? Hoe kan ik nu groepsadressen toekennen aan de schakeluitgangen van de AKK aktor? Bij de optie 'kanalen toevoegen' kan ik niets doen.



/edit al opgelost.... Je moet de kanalen nog even actief maken :$

[Voor 15% gewijzigd door Wokschotel op 07-01-2017 11:25]


  • bomberboy
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 18:09
quote:
Wokschotel schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 10:58:
Vraagje aan de KNX-experts. Ik ben bezig met het configureren van de schakelaktors. Ik heb een MDT AMS 8 kanaals aktor en een MDT AKK 8 kanaals aktor. De AMS kan ik ieder kanaal makkelijk een groepsadres toekennen voor de betreffende functie maar de AKK aktor bevat geen kanalen, alleen een alles aan/uit object. Zie ik nu iets over het hoofd? Hoe kan ik nu groepsadressen toekennen aan de schakeluitgangen van de AKK aktor? Bij de optie 'kanalen toevoegen' kan ik niets doen.
Je dient de kanalen allemaal te activeren op de parameters-tab.
ETS parameters tab

Daar kan je ieder kanaal activeren en het type functie van dat kanaal instellen.

Wel belangrijk om te weten dat die parameters tab bestaat, daar kan je vaak heel veel configuratie-opties instellen :)

  • Wokschotel
  • Registratie: december 1999
  • Laatst online: 20:22

Wokschotel

Op 6 wielen

quote:
bomberboy schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 11:22:
[...]


Je dient de kanalen allemaal te activeren op de parameters-tab.
[afbeelding]

Daar kan je ieder kanaal activeren en het type functie van dat kanaal instellen.

Wel belangrijk om te weten dat die parameters tab bestaat, daar kan je vaak heel veel configuratie-opties instellen :)
Ja idd dat was hem, bij de AMS stonden ze standaard al op actief en bij de AKK nog niet :$


  • HyperBart
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 23:05

HyperBart

Huge Ego, Sorry

Heeft iemand het volgende wel eens aan de hand gehad?




Ik snap bv. niet hoe je op ieder device wat de IP interface aanspreekt kan zorgen dat hij telkens de juiste connectie gebruikt. Blijkbaar zou de MDT IP IF die ik heb meerdere connecties moeten ondersteunen, maar moet ik daar wel mee aan de slag? Is die limiet er echt of is dat omdat ik onbedoeld een bepaalde manier van connecteren gebruik terwijl ik eigenlijk een andere manier zou moeten gebruiken die geen connecties opsoupeert of connecties deelt?

Ik heb bv. een rPi voor Homekit, een tweede test-rPi voor Homekit en tot slot een VM met Grafana die connecteren met de IP IF. Dan zou ik in theorie nog eentje moeten overhebben voor mijn ETS?

EDIT: Nevermind, er stond nog een ETS op een VM open in Diagnostics |:(

[Voor 40% gewijzigd door HyperBart op 08-02-2017 13:33]

Vandaag even niets


  • robj98
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-04-2017
De hell van het buizen leggen en kabels trekken is achter de rug en is goed gelukt, de dekvloer is inmiddels droog en alles heeft het overleefd :) Warmtepomp en zonnepanelen draaien goed, vloerafwerking is nu bezig, dan spuiten van de woning, keuken enz, gaat de goede kant op.


dekvloer eroverheen, ondertussen is die al droog, dit was net na het zetten

Feit is nu wel dat ik een hoop knx spul ga bestellen de komende weken, en ik nu ben beland bij de vvw actor en de aansturing van de zones.

Even een snelle vraag tussendoor voordat ik weer volledig de tijd heb om in dit knx topic te duiken, ik heb veel moeten schuren en stucen waardoor ik totaal niet aan knx-en ben toegekomen, tot nu dan zo'n beetje. KNX speelt overigens tijdens de afbouw voortdurend door je hoofd, om gek van te worden 8)7

Ik wil natuurlijk de vloerverwarming zones gaan sturen (16 in totaal) dmv de bekende thermomotortjes. Ik heb gelezen dat het niet goed te doen is, of in elk geval veel gedoe kan gaan geven, wordt afgeraden enz.

Dat de warmtepomp warmte moet leveren op het moment dat je de verdeler aanstuurt kan ik als leek inkomen en dat dat warmte geven afhangt van de thermistors die zijn ingesteld op de warmtepomp ook. En dus als de ruimte waar de thermistor hangt of waar ze hangen warm genoeg is/zijn, dat de ruimte zonder thermistor op de verdeler kan opendraaien wat ie wil maar dat de warmte pomp op dat moment geen warmte levert, dus de ruimte met vraag niet warmer kan worden op dat moment. Begrijpelijk, ik zal me hier op moeten gaan inlezen.

Lijkt mij dat de warmtepomp op een of andere manier in de winter moet kijken naar de koudste kamer met vraag en op basis daarvan bepalen of er warmte geleverd wordt, zodat alle ruimtes kunnen sturen op die warmte. Omgekeerd in de zomer met koelen kijken naar de warmste kamer en op basis daarvan koelte leveren. Dus thermistoren in elke ruimte hebben die verbonden zijn met de warmtepomp. puntje om uit te zoeken.

Dat er dan ook nog allerlei andere factoren gaan meespelen als hoeveel ramen, welke verdieping, schijnt de zon, isolatie enz daargelaten. gestoord veel nadenk werk, komt later wel. :F

Maarrrr, alleen komt bij mij nu de vraag op hoe dat straks dan gaat met koelen in de zomer. Ik heb een Zubadan warmtepomp buitenunit geinstalleerd, met ecodan binnenunit die in de zomer over de verdelers koel water kan gaan geven. Ik kan alleen niks vinden over hoe je de thermomotortjes open kunt zetten op basis van temperatuur verlaging in de zomer. Als je in de winter de temperatuur in een zone wilt verhogen draait die zone verder open, als je in de zomer de temp wilt verlagen zou die ook open moeten draaien.

Kun je dit aangeven bij het programmeren van de tastsensor / thermostaat ?

Het lijkt me nu dat het bij de thermostaat moet worden ingegeven, tenminste bij sommige actoren kan ik wel zien dat ze bijv koelingplafonds kunnen aansturen, maar de meeste hebben een zomer programma waarbij de zones op de verdeler dichtstaan en een paar minuten per dag worden gezet ter voorkoming dat ze vast gaan zitten.

Voordat ik nog 3 dagen verspil, weet iemand of dit uberhaupt kan met de huidige verwarmings actoren / tastsensor - thermostaten, of waar ik op moet zoeken ? Of wordt het een kwestie van omwegen zoeken en het foppen van het systeem om dit voor elkaar te krijgen ? (kan ik me overigens niet voorstellen anno 2017)

En dan te bedenken dat dit nog maar 1 aspect is van het moeras waar in dreig te verdwijnen, ahhhhhhhhhhhrgrg

[Voor 8% gewijzigd door robj98 op 19-02-2017 10:36]


  • robj98
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-04-2017
Super alle reacties, ik ga er zeker mee aan de slag en laat weten hoe het verloopt. Ik bemerkte al dat inderdaad door de goede isolatie in nieuwbouw dat het erg snel aangenaam is en makkelijk in de niet aangenaam warm sferen komt.

Ik zal alle tips ter harte nemen, echt heel veel dingen waar je gewoon niet aan denkt omdat je het wiel nog niet gezien hebt.

Ik heb nu uiteindelijk ook een samenstelling gemaakt wat er in mijn kast komt, de heating actors stop ik bij de verdelers, verder komt alles in de meterkast erbij.

Ben uiteindelijk toch van THEBEN afgestapt nadat ik eens goed bij MDT op de website had gekeken en prijs vergelijking deed kwam ik tot de conclusie dat MDT veel beter in mijn budget past en ik moet zeggen, de uitleg op de website bij MDT is klare taal :)



Dit is wat ik dreig te gaan bestellen, ik weet dat het over the top is, zeker mbt het aantal te schakelen wcd's, maar ik had onder tijdsdruk te weinig tijd om te snappen hoe ik goede loops kon leggen in de leidingen, dus uiteindelijk heb ik besloten om alle wcd's afzonderlijk te trekken naar de meterkast. Een hoop buis in de vloer tot gevolg. haha maar daar zie je nu niets meer van tot je de meterkast opendoet.

Alles hangt er nu ongeordend bij, ik heb gelukkig een goede "electricien" als vriend die me gaat helpen bij het afmonteren van de meterkast dus ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat het technisch haalbaar is en dat ik het netjes afgemonteerd en werkend ga krijgen.

Nachten van wakker gelegen dat wel !

Er komt nog een 52 ports Linksys PoE switch en 2x 24 ports systimax cat 6 patch paneel bij te hangen, dus als het straks netjes hangt dan ga ik de eerste nacht voor de meterkast liggen genieten ! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_

  • robj98
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-04-2017
quote:
tss68nl schreef op zondag 26 februari 2017 @ 02:49:

Zo.... dat is een sloot hardware :+ Ik schrik hier en daar wel, dus wil wel even een paar dingen met je checken:

WCD's en schakelen
Er is niets op tegen om alle WCD's afzonderlijk naar de meterkast te trekken. Kost buis en draad, maar je hebt je wel een hoop flexibiliteit en tijd gekocht daarmee. Het wil echter niet zeggen dat je ze ook echt allemaal apart op een MDT moet afmonteren....
Klopt 100%, :) mijn reden is min of meer het vooruitzicht van luiheid/te weinig tijd hebben, het idee dat ik straks alles vanaf de keukentafel in software kan bepalen en het feit dat ik geen electricien ben. Ik monteer de kast samen af met een vriend die er wel specialist in is, dus ik zal ongetwijfeld zeer snel de vinger er achter hebben, maar ik heb eigenlijk vanaf het begin het idee om die kast straks dicht te doen en vanaf ETS de zaak te groeperen.

Ik zie het voor me dat ik groepen maak per ruimte en die dan later steeds verder opdeel als ik eenmaal weet waar welk apparaat komt.

Mijn les uit mijn vorige woning is dat ik bijv het netwerk half had afgewerkt, alles werkte goed hoor, begrijp me niet verkeerd :), maar ik heb daar eigenlijk constant spijt van gehad, en vaak op me knieen gezeten om nog het een en ander te realiseren of om te leggen enz. Een hoop dingen kon ik ook niet weten van te voren. Maar utp in elke kamer aan beide kanten spookte meteen door mijn hoofd en was toch wel fantastisch geweest als ik dat toen wel meteen had doorgezet.

Ik denk dat ik dat daarom ook met wcd's heb :9

Ben bang dat het een "never ending story" wordt. En feit dat ik nu voorbereid ben (door de hoeveelheid buis) op wat er kan gaan komen is ook wel prettig.
quote:
[list]
  • Ik wil je zeer sterk aanraden om klemmenstroken te gebruiken om al je draad op af te monteren onder of bovenin de meterkast (waar je buis vandaan komt). Met bijvoorbeeld etageklemmen van Wago of Phoenix kan je dan alle nul en aarde reeds in die klemmenstrook verdelen, en hoeft er alleen maar fase door de kast heen (bruin voor vast, zwart geschakeld....óók in je kast). Anders wordt het een puinhoop.
Dat gaat zeker gebeuren, de tip om de nieuwe wago lasklemmen te nemen ipv doppen was heerlijk om mee te werken, fantastisch merk wago !
quote:
  • Op dergelijke klemmenstroken, kan je met (in)steekbruggen, ook de fase bundelen. Dus als je met een MDT een fase schakelt, dan kan je daar een arbitrair aantal stopcontacten met een simpele brug mee koppelen. Ik denk dat je vervolgens niet zó veel AKS units nodig hebt.
  • Bedenk je ook, dat het heel makkelijk is om een specifiek stopcontact later nog geschakeld te maken omdat je nou eenmaal alles op een klemmenstrook hebt afgemonteerd in een centrale kast. Je kan dus het gros gewoon op vaste spanning aansluiten (verdelen middels bruggen op klemmenstrook wederom), en je geschakelde kanalen spaarzaam gebruiken.
Dit gaat zeker weer door mijn hoofd malen, maar ik denk dat ik vasthoud aan quote 1.
quote:
  • Je hebt een AMI voorzien: die kunnen 20A aan en hebben zwaardere relais voor hoge inschakelstromen (van motoren etc). Een AMS heeft dezelfde functionaliteit, maar heeft door zijn lichtere relais een minder harde *klik*. Als het een bewuste keuze is, prima natuurlijk, maar veel mensen zien dit verschil over het hoofd.
Ik zag dat over het hoofd, en ga voor de lichtere klik icm de quote hieronder.
quote:
  • Ik zou een AKS vervangen door een AMS (met stroommeting) zodat je stopcontacten met een pc erop, tv, versterker, wasmachine, oven, etc etc etc kan meten. Het zijn bijna gratis stroommeters, als je toch al een AKS zou voorzien.
[/list]
Ook gezien, ik laat 1x AMI vervallen en pak 2x12 AMS erbij, ik hoop dat er ook functionaliteit is die op basis van, onder een bepaalde stroomvraag afschakelen enz kan
quote:
LED drivers?
Dit is denk ik de belangrijkste van allemaal: je noemt de AKD 0401 units LED drivers....omdat je er volgens MDT led mee kan sturen. Ik houd niet zo van schreeuwen en grote letters, maar

!! dat zijn geen led drivers !!.


Het zijn universele dimmers voor 230V gloeilampen (en dus ook 230V retrofit led die een gloeilamp nabootsen). Het kan natuurlijk zijn dat je per abuis een dimmer een led-driver noemt omdat je er retrofit led lampen aan wil hangen, maar kan maar beter het zekere voor het onzekere nemen niet? :)

MDT heeft wel led drivers (die ze led controllers noemen) voor led-strip, maar voor spots heb je bij MDT geen goede opties. Goede nieuws is wel, dat je voor de prijs van zo'n AKD, óók een echte 4 kanaals led driver met ingebouwde voeding hebt liggen van andere merken. Ik hoor graag van je wat je aan/in je plafond wil voorzien aan led verlichting, dan helpen we je met een concrete oplossing wat je nodig hebt aan materiaal :)
Oeps ....... ik bedoelde inderdaad dimmer. Ik heb dit huis overgenomen van een SPOT-ofiel die een weekend met gatenboor in de weer is gegaan en heb 72 spots te vullen. In mijn zoektocht was ik meteen opzoek naar een goede kwaliteit spot met het juiste dimbaar vermogen en vooral ook de juiste kleur licht. Ik ben toen min of meer uitgekomen op het merk OPPLE wat meer in kantoorgebouwen gebruikt wordt.

Ik heb de dimbare 9.5W variant door de hele woning geplanned met als uitzondering de douches en buiten spots op de terrassen. Daar heb ik een Philips met hogere IP waarde dimbaar met GU fitting maar daar ben ik overigens niet tevreden over. Echt een flut armatuur en het licht zelf is donkerder dan verwacht, het geeft een soort schaduwrijk licht. Erg irritant.



De OPPLE's daar ben ik echt van gecharmeerd, de lichtkleur is perfect, het aantal lumen is wel groter dan de Philips. Ik moet ze nog gedimd zien maar daar heb ik alle vertrouwen in.
quote:
Haha, ja dat is toch ook wel iets hè? Dat is één van de dingen die ik in mijn eigen huis niet heb voorzien, en waar ik nog steeds van baal. Ik heb het nu bij anderen wel voorzien, en het is echt een genot om al die netjes genummerde kabels in een geordend patroontje afgemonteerd, ingeplugd te zien....en als ze dan ook nog lekker rustgevend knipperen dan is het feest compleet. Zal wel een OCD dingetje zijn ofzo? :F
Precies mijn ervaring bij mijn vorige woning, vandaar dat ik overal nu aan 2 zijden 2x cat 6 heb voorzien. Ik wil het in de meterkast afgemonteerd hebben en heerlijk niks meer aan doen, alleen kijken :)

We zitten nu ook (in tijdelijke flat) met onder de tafel switches weggeschroefd, te korte kabeltjes etc.

Meterkast heaven is waiting _/-\o_ hahaha (maar automatiserings hell ook ben ik bang !)

  • Dest_
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 25-05 21:18
Ik heb gisteren mijn 1e KNX speelgoed ontvangen :)
Spijtig genoeg was de MDT AKK-1616.02 defect bij aankomst (barst in behuizing, printplaat komt uit behuizing + er rammelt iets intern). Ik heb deze niet aangesloten en maar DOA teruggestuurd.

Ondertussen ben ik wel met de rest van mijn speelgoed aan het spelen geweest. Echter loop ik nog tegen problemen (hoort er bij). Door mijn gebrek aan KNX ervaring (is mijn 1e project) zit ik wat vast. Hopelijk kunnen jullie mij even verder helpen.

Momenteel heb ik een opstelling met 2 toestellen gemaakt, een voeding (MDT STR-0640.01) en een ip interface (MDT SCN-IP000.02). Ik heb in ETS een testproject gemaakt met deze 2 toestellen. Deze ziet er als volgt uit:

De IP interface heeft 2 bus adressen nodig, 1 voor de ip interface zelf en een 2e voor de resterende functies (time server, mail server).
Ik heb op beide toestellen een reset uitgevoerd voordat ik deze programmeer met ETS.

Als ik in ETS naar het tabblad bus gaat vind deze daar automatisch de ip interface terug.

Standaard staat van elke interface (usb, ip, serieel) het adres op 15.15.255. De webinterface van de ip interface geeft volgende aan:


Nu pas ik via ETS in het tabblad bus het individueel adres aan naar 1.1.2. Daar dit het adres is die voorzien heb voor de ip interface in mijn testproject. Als ik daarna de webinterface bekijk van de ip interface krijg ik volgende gegevens te zien:

Bij het individueel adres is de 1.1.2 er bij gekomen, maar de 15.15.255 blijft staan. Dat de 15.15.255 blijft staan vind ik bizar, daar ik ervan uitgaat dat de ip interface maar 1 adres op de bus heeft. Wss loopt het hier al mis.

De individuele adressen downloaden lukt voor de voeding en voor de time en mail server gedeelte van de ip interface. Maar dit lukt niet voor de ip interface zelf. Daar krijg ik deze mooi melding te zien:

Druk ik op "Local Interface Settings" krijg ik het bus adres van de ip interface te zien.

Deze staat correct (lijkt mij toch).
Kies ik voor "Local Download" krijg ik deze melding te zien:

Hier vind ik niet hoe ik deze moet oplossen.

Daarnaast heb ik nog een probleem als ik de toestellen van de applicatie wens te voorzien. Door bovenstaande handelingen beschikt elk toestel over zijn bus adres. Wanneer ik bijvoorbeeld de applicatie doorstuur naar de voeding dan werkt dit probleemloos.


Als ik echter de applicatie wenst door de sturen naar de time en mailserver gedeelte van de ip interface dan gaat de "Bus Error" led branden op de voeding, 2 seconden daarna gaat de led branden met "Trafic >60%". Deze beide leds blijven dan branden gedurende de tijd dat ETS de applicatie doorstuur. Echter geeft ETS wel aan de applicatie correct ingeladen is.

De instellingen die ik via ETS heb doorgestuurd zijn wel aangepast in de webinterface van de module. Nu vraag ik mij af waarom de 2 error led's dan branden op de voeding.
bij het doorsturen van de applicatie instellingen naar de ip interface (1.1.2) krijg ik ook dezelfde melding als bij het doorsturen van het adres.


Ik heb even alles gereset en mijn toestellen in ETS op de kring 1.0 geplaatst in plaats van de kring 1.1. Het adres van de ip interface is dan 1.0.2. Het wegschrijven van het adres (1.0.1) naar de voeding lukt, maar bij het wegschrijven van het adres (1.0.3) naar de time en mail server onderdeel van de ip interface krijg ik in ETS volgende foutmelding:

De webinterface geeft wel aan dat het bus adres aangepast is.


Ook op de 1.0 kring blijft het downloaden van de applicatie van de voeding werken. De rest van de problemen zoals op de 1.1 kring blijven ook op de 1.0 kring (bus errors + niet kunnen updaten van ip interface).

Ik ga vanavond nog enkele extra toestellen toevoegen aan mijn testopstelling om te zien of het enkel maar fout gaat bij het downloaden naar de ip interface.

Is er iemand die mij tips kan geven? Of mss iemand die hetzelfde heeft voorgehad in het verleden?

  • Dest_
  • Registratie: juli 2013
  • Laatst online: 25-05 21:18
quote:
tss68nl schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:23:
[...]


Onhandige interface, maar 1.1.2 is een vervangen tunnel adres (geen individueel) voor zover ik kan zien. Ik denk dus dat hij het verkeerde soort adres heeft aangepast.

Je probeert dus ook via 15.15.255 IP interface, adressen op 1.0.x en 1.1.x uit te geven.... dat zal waarschijnlijk het issue zijn. Zorg dat de IP interface op 1.1.255 terecht komt, en deel de andere adressen via de webinterface in, óf, neem gewoon 15.15.255 en deel je apparaten allemaal een 15.15.x adres uit?

Dat lijkt mij de makkelijkste optie eigenlijk :) Ik draai ook op 15.15.x met mijn belangrijkste lijn.
Held!

Ik heb alles terug gereset en deze keer geen adres ingevuld in de bus tabblad van ETS. Daarna heb ik ervoor gekozen om het individueel adres van de ip interface (15.15.255) te overschrijven met 1.0.2.

In de webinterface staat dit nu goed.

Echter blijven de rest van de problemen bij het downloaden (error on bus + trafiek >60%). Ik vermoed dat het probleem zit in de ip interface instellingen van ETS.

Ik vind niet onmiddellijk terug waarvoor deze "Individual Addresses" nodig is. Maar aangezien er 4 kunnen ingesteld worden in de ip interface en deze 4 connecties met de bus kan tewerkstellen vermoed ik dat elke ip connectie met de ip interface ook een bus adres nodig heeft. Dit is knx noob logica en kan dus volledig fout zijn.
Ik heb in ETS het "Individual Addresses" ingevuld met 1.0.4. Ik had verwacht om er meerdere de kunnen invullen aangezien er adresses (meervoud) staat. Maar dit lukt niet. Via de webinterface heb ik alle 4 de "Tunneling Addresses" aangemaakt.


In ETS krijg ik niets van foutmeldingen meer :)
Echter blijf ik op mijn voeding de bus error en trafic >60% melding krijgen bij het downloaden van de 2 applicaties voor de ip interface.

Als ik via ETS de bus wil monitoren en programma's downloaden krijg ik een foutmelding.

Wss moet ik met een pc monitoren en met een andere de downloads doorsturen.

Enig idee waarom ik een bus error zou krijgen? Ik vermoed dat de trafic >60% melding komt door de bus error.

Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
HyperBart schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 13:23:
Grrrrrrrrr, soms bots je toch tegen wat "rigiditeit" van sommige actoren of KNX aan.
Grrrrrrrr, omdat een plaatje meer zegt dan best veel woorden. :) Dit is de minimale setup die je nodig hebt:

Beetje uitleg:
  • Groen zijn de groepadressen die voor switch commandos worden gebruikt
  • Blauw zijn de GA's die als status output worden gebruikt
  • Merk op dat de IR sensors direct de trap ook schakelen. Dit ligt het dichtste bij hoe je het normaal zou doen.
Als je het nog iets netter wilt doen:

Op deze manier:
  • Gebruik de status-outputs van kanaal A en C als input voor de input voor de twee logic inputs van kanaal B. Zo zorg je er voor dat óók als je handmatig of vanaf een andere input kanaal A of C aan zet, dat de logica blijft werken.
  • Ik heb bijvoorbeeld geforceerde verlichting toegevoegd met een Ekinex knop. Die koppelt enkel op de Logic1 input van kanaal C.
  • Je zou de geforceerde functie ook aan de trap rechtstreeks kunnen toevoegen, door ook Logic2 aan te zetten op kanaal B.
  • Groot voordeel is, dat óók als je geforceerd met de knop kanaal C aan zet, dat ook de trap verlichting gaat branden. Toekomstige integratie is dus veel makkelijker omdat kanaal B kijkt naar de status van andere kanalen, ipv dat de schakelende entititeit (in dit geval de sensor én de schakelaar) allebei dezelfde logica van de extra zone moeten toevoegen.
  • Een nadeel van deze optie is dat er iets vertraging zit tussen de hoofdverlichting en de trap verlichting. Immers komt de status pas van kanaal A of C nadat die zijn aan gegaan. Dan moet de logic module nog processen, en B aanzetten.
Das wat duidelijker zo denk ik? :+

[Voor 16% gewijzigd door tss68nl op 14-03-2017 18:56]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • carlw
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 10-04 19:34
quote:
tss68nl schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 13:21:
[...]


Als je lichtpunten spots betreft....kan je dan de 5G1.5 of 5G2.5 doorlussen per 3 tot 6 spots? Veel led spots moeten in serie, en als je ze in de meterkast in serie moet zetten heb je uiteindelijk 3x2xkabellengte als weerstand. Dat kan flink oplopen.

Voor doorverbinden: meeste stopcontacten hebben insteekverbindingen. Let op: wel vaak 15 tot 20mm strippen, anders vallen de draden er uit. Die insteekverbindingen zijn de makkelijkste manier van doorverbinden. Wel heb je altijd nog wel iets aan lasklemmen nodig, maar daar zou ik echt de 221-413 voor gebruiken. Neemt wel iets meer plek in, maar komt zo veel makkelijker los....

Qua rijgklemmen:
  • Let op dat die bruggen niet in hetzelfde gat kunnen. Je kan met die bruggen alleen om-en-om potentiaal verdelen door pootjes af te breken. Omdat de Wago klemmen voor potentiaal geen dubbele rij voor bruggen heeft, is het dus lastig om een 'rail' te maken.
  • Kijk eens naar PHOENIX 3213950 PTI 2,5-PE/L/N en PHOENIX 3213953 PTI 2,5-L/L. Die hebben wel een dubbele rij, en kan je dus gemakkelijk een potentiaalverdeling op maken.
Dju, dom van mij, totaal vergeten dat als je ze doorlust in de meterkast dat je natuurlijk nog stukken langer hebt.
Op zich bij 700mA valt het precies toch nog goed mee. Als ik er 3 doorlus (120m totaal worst case) dan heb ik slechts een kabel nodig van 0.75m2 volgens:
https://www.ledtuning.nl/nl/draadcalculator
Dus met 3G1.5 en 3G2.5 zal het wel ok zijn?

Het grote nadeel van die Eldoleds (bv solodrive560/S) vind ik wel dat die slechts 55V max aankunnen. 1 spot verbruikt al 18V, dusja... 8)7

Voor de klemmen zal ik dan de 221-413 gebruiken.
Bij de rijgklemmen dacht ik dat je die bruggetjes gewoon bovenop kon insteken om door te verbinden? Zie foto:


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 26-05 15:04
Ondertussen heb ik de MDT aan de praat gekregen. Vraag me niet precies hoe 8)7
Ik heb alles nog eens opnieuw gedaan qua fysieke adressen, beide applicaties opnieuw geprogrammeerd (via mijn ABB interface weliswaar), en achteraf werkte hij en kon ik ook via de MDT programmeren.
De documentatie vond ik niet erg duidelijk rond die tunneling adressen. Ik heb nog wat op het Duitse KNX forum gelezen en in de help van ETS zelf om effe meer duidelijkheid te krijgen hoe dat nu precies allemaal in mekaar zit met die 'host individual address' en 'individual address' in de interface configuratie. Ik moet toch even het licht gezien hebben want daarna heb ik het in orde gekregen :D

Mijn screens hebben gewoon een 230V motor met 3 draadjes (N, op, neer). Die zorgt er zelf voor dat hij stopt als hij volledig open of dicht is. Aansturen doe ik met mijn Zennio actoren (eentje via een gewone Maxinbox en 4 stuks via een Maxinbox shutter). Veel is daar niet aan: configureren hoe lang het duurt om ze op/af te laten en that's it. Aangezien de motor zelf stopt komt dat niet echt nauw, is vooral om de feedback van positiebepaling te laten kloppen.

Dit weekend mijn nieuwe apparatuur ingebouwd en (deels) aangesloten.

Hier de hoofdverdeelkast met de nieuwe 12-voudige MDT actor met stroommeting (bovenaan). Hierlangs de voeding voor de buitenlijn en een lijnkoppelaar van ABB. De tweede voeding is wat overgedimensioneerd (320mA) voor hetgeen er zal aan komen hangen, maar in geval de hoofdvoeding het ooit zou begeven kan ik deze als tijdelijke backup gebruiken.




De tweede kast bevat nu 2 extra 8v actoren met stroommeting. Op de tweede rij rechts zie je de RPI in zijn DIN behuizing. Daarnaast een compacte 4v actor voor de ventilatie aan te sturen. (daarboven de 4-voudige schakelaar van de ventilatie, die heb ik voorlopig maar even ingebouwd mbv een oude Niko opbouwbehuizing)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 26-05 15:04
quote:
teaser schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 13:05:

De goedkoopste manier om er snel achter te komen wat de cos phi van mijn ovens nu eigenlijk is, is die van @ThinkPad. Door het parallel schakelen van een resistieve belasting zal enkel de werkelijke component van het vermogen stijgen. De stijging van het schijnbaar vermogen zal lager zijn dan de 30W die toegevoegd is. Aangezien de spanning gelijk blijft gebeurt met de stroom - hetgeen ik meet dus - hetzelfde als met het vermogen.
Daarstraks eens de metingen gedaan.
Schijnbaar vermogen oven = S(o) = 40,7 W
Schijnbaar vermogen oven+gloeilamp = S(o+l) = 53,6 W
Vermogen gloeilamp = S(l) = P(l) = 36,8 W

Dit kun je dan uitzetten op een driekhoek (ik heb deze site gebruikt):


Hier is:
zijde a = S(o+l)
zijde b = S(o)
zijde c = P(l)
het stukje tussen de loodrechte as en c = P(o)

Echter, als je mijn waardes uitzet op zo'n driehoek, is hoek A kleiner dan 90° en bijgevolg zou P(o) negatief zijn... Ik kan alleen maar concluderen dat de MDT de lage stromen niet correct meet. De meting zonder last was trouwens al 56mA (12,8 W). Ik vermoed dat hoe hoger de belasting, hoe correcter de meting.

Met mijn multimeter (geen true rms) meet ik hele andere waarden, nl:
S(o) = 200 mA * 230V
S(o+l) = 330 mA * 230V
P(l) = 250 mA * 230V
Deze resulteren wel in een correcte driehoek, en de resulterende P(o) is een kleine 3 W. Ik hou het erop dat de ovens een aanvaardbaar standbyverbruik hebben en dat ik mijn MDT's niet moet gebruiken om metingen bij te houden van kleine stromen. 8)

Edit: vergeten te vermelden dat de metingen met de MDT helemaal niet relevant zijn. Ik heb een aparte voedingskabel van de verdeelkast naar elke oven. Via de railklemmen zijn deze elk met een aparte uitgang van de MDT verbonden. Echter, na maken van de verbindingen tussen actor en railklemmen, was ik vergeten het brugje tussen de 2 klemmen weg te halen 8)7 De 200 mA (S(o)) die ik met mijn multimeter gemeten heb komt wel redelijk overeen met de 210 mA die ik nu meet via de MDT na het verwijderen van het brugje.

[Voor 12% gewijzigd door teaser op 01-04-2017 13:58]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 23:05

HyperBart

Huge Ego, Sorry

quote:


Dankzij tss68nl kan ik wel met een aantal dingen rekening houden maar bij het samenstellen van je kit of hele oplossing merk je toch dat er veel meer bij komt kijken dan je eerst denkt. Als ik dan in de buurt hier een paar huizen zie die van dat echt WIT KOUD STERIEL licht hebben in hun woonkamer, dan krijg ik er al hoofdpijn van als ik het nog maar gewoon van buitenaf zie, laat staan dat ik daar 's avonds laat moet in zitten, dat lijkt me ook niet bevorderlijk voor de slaap.

En wat betreft die dim-niveau's daar viel ik ook van achterover: ik heb overal in mijn gaten voor de spots nog 60W halogeen peertjes zitten, kan een bak licht uit en is heel onzuinig. It works for now tot ik het ineens deftig kan doen met spots + drivers. Als we hier TV kijken gaan die lampen via een MDT dimmer naar 1% en dan krijg je een aangename oranje/vuurachtige gloed van die lampjes, dat is magnifiek om TV te kijken vind ik.

Ik heb hier toevallig (nog altijd) een EldoLED + 2 spots liggen van tss68nl en daar kan je HEEL diep mee gaan maar nog net niet zo diep als met bv. die warme gloed die mijn halogeen lampen nu leveren. Daar moet je dan ook nog eens bij bedenken dat je eigenlijk al met zeer goed materiaal bezig bent, wat een prut moeten die andere 95% van de LED spots/verlichting dan wel niet zijn. :|

FYI: ik dacht ook dat ik dit soort dingen wel even op een weekje zou kunnen kiezen als ik me wat inlas, maar die markt van verlichting is ZO groot en ZO gevarieerd, daar is niet aan te beginnen zonder een pak productkennis en die bouw je niet zo maar 1 2 3 op.

Oh ja, en nu zijn we wel leuk bezig over de elektronica en licht-parameters, maar denken we dan ook nog even aan het opkoppelen op KNX (DALI/DMX)? Daar heeft @tss68nl volgens mij ook nog wat updates over, of is het daar stil rond geweest? >:)

[Voor 87% gewijzigd door HyperBart op 14-04-2017 09:30]

Vandaag even niets


Acties:
  • +1Henk 'm!
quote:
HyperBart schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 09:19:
En wat betreft die dim-niveau's daar viel ik ook van achterover: ik heb overal in mijn gaten voor de spots nog 60W halogeen peertjes zitten, kan een bak licht uit en is heel onzuinig. It works for now tot ik het ineens deftig kan doen met spots + drivers. Als we hier TV kijken gaan die lampen via een MDT dimmer naar 1% en dan krijg je een aangename oranje/vuurachtige gloed van die lampjes, dat is magnifiek om TV te kijken vind ik.
Het verschil tussen LED en gloeilamp/halogeen/etc, is dat een LED altijd ongeveer dezelfde kleur houdt, ook bij het dimmen. Een halogeen kan dan wel 2700K licht geven, maar dat is op vol vermogen. Als je hem dimt dan gaat hij naar 1800K.

Dat is iets wat een LED niet kan, en dus een inherent probleem met gedimde LED verlichting. Je hebt wel led armaturen die warmer worden bij het dimmen. Daar zitten gewoon twee led chips in, en een stukje elektronica die de balans bepaalt tussen de twee. Dat heeft echter een aantal issues:
  • Door de extra elektronica, zijn de spots niet makkelijk te dimmen met een externe dimmer
  • De kleur is uiteindelijk nog steeds niet goed, vanwege de magenta/groen verschuiving. Ik zal trachten uit te leggen waarom.


Wat je hierboven ziet is een weergave van de kleurruimte, met daarop een lange gekromde cuve (de black body locus, of BBL). Dit is het pad wat natuurlijke verlichting volgt als het gedimd wordt. Feller licht verwachten we blauwer, en gedimd licht verwachten we roder.
De kleurtemperatuur zijn punten op de BBL, maar de andere as (magenta/groen balans) is weergegeven in de haakse strepen. Als het punt op die lijn ligt, noemen we het nog steeds 6000K, maar is het dus groener of paarser naar gelang waar je op de streep zit.
Daglicht is ongeveer 5000 tot 5300K, en is de lichtkleur die je overdag verwacht als je ergens een lamp aan zet. Al het andere doet zeer geel aan.
Sterk gedimd licht 's avonds verwachten we rond de 1500K.

De meeste warm-on-dim, softdim (of hoe je het ook wil noemen) LED producten combineren een 5000K (voor overdag) en een 1500K LED, die gecombineerd worden om de gewenste lichtkleur te bepalen. Echter, zelfs al zouden beide LEDs op de BBL liggen (wat vaak ook nog niet eens zo is), dan krijg je qua lichtkleur bij dimmen te maken met een zeer onnatuurlijke paarse gloed.

Dus dan ben je bezig om je licht op de blauw/oranje as goed te krijgen, maar ondertussen verpest je de magenta/groen as. Van de regen in de drup dus.... :+

Er is geen perfecte oplossing eigenlijk, maar gloeilampen en halogeen zijn binnenkort geen optie meer. Ik zelf vind het belangrijk om vooral de paars/groen shift goed te controleren omdat een groen/paars shift echt heel onnatuurlijk is. Dus adviseer vaak om lampen zo warm mogelijk te nemen, van een dusdanige kwaliteit dat de kleur in ieder geval wel dicht bij de BBL blijft. Dan maar iets minder warm gedimd, maar wel natuurlijk.

Door ze bij installatie al zo warm mogelijk te nemen, zien ze er alleen 's avonds natuurlijk uit. Maar goed, dan heb je de verlichting ook nodig. Het kan alleen zijn dat ze begin van de avond iets te geel aan doen voor je gevoel.

Nog een koekje? :) :+

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • 0Henk 'm!
quote:
Rafael V. schreef op maandag 1 mei 2017 @ 19:37:
Nu alles wat dichterbij begint te komen en we besloten hadden voor de Ekinex FF NF 2x2 te gaan, begint de twijfel over de kleur weer. Ik neig naar de witte, de wederhelft naar de zwarte. Ik weet dat @tss68nl de witte variant heeft, maar is er iemand die de zwarte variant heeft hangen en hier echte foto's van wil delen? Google levert mij weinig real-life foto's op.

@tss68nl de Ekinex Plastic Metallic Graphite, valt die qua prijs gelijk met de gewone plastic? Ekinex zegt hier wel van 'on request' dus ik vermoed duurder? Deze oogt ook wel wat bruinig op de foto van Ekinex zelf? Als het de zwarte worden is het de bedoeling te combineren met de Niko stopcontacten in anthracite, zoiets dus (ook weer lastig een degelijke foto van te vinden).
Ik heb van ongeveer iedere kleur 1 knop liggen :) Maar ook een échte foto is altijd een beetje behelpen om de kleur goed te krijgen op het scherm van een ander (fotografeer nog wel eens...weet er helaas alles van). :)

Linksboven = Alu - Zilver
Rechtsboven = Zwart plastic
Linksonder = Plastic - Hematite
Rechtsonder = Plastic - Graphite


Zoals je ziet tov zwart doet Graphite nogal grijs aan.



Pak de de reflecties van licht erbij, dan zie je dat zowel de mat zwarte als aluminium maar weinig veranderen van kleur. De andere twee worden veel lichter door de andere kijkhoek :)

Op aanvraag heeft voornamelijk met productietijd te maken. Iemand die regelmatig besteld bij Ekinex heeft flat-fee prijzen voor veel van de producten om het niet te lastig te maken voor de backoffice en krijgt dat dus ook wel met die serie voor elkaar. :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • hornetjo
  • Registratie: mei 2017
  • Laatst online: 04-05-2017
allen,

reeds een tijd eigenaar van een huis met domotica van KNX - nu heb ik totaal geen idee van domotica - en hier reeds vanalles zitten bekijken en lezen - maakt me niet veel wijzer.

Ik denk dat ik met een enorm oude versie van KNX werk aangezien er nogrgens een koppeling kan gemaakt worden via IP / USB.

Enige paneel dat een visuale weergave geeft is een Gira Minitableau

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGjNyv7tPTAhXBKVAKHQL_BiUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.markt.de%2Fgrevenbroich%2Fsonstiges%2Fgira%2Bmt701%2Bminitableau%2Bknx%2B0929%2Binstabus%2FarchRecId%2C9042735%2Farchivexpose.htm&psig=AFQjCNEXyyFmQwopzis7iGSCQ561C6BM8Q&ust=1493905650119534

Deze reeds eens uit de muur gepeuterd - maar enkel een seriele aansluiting gevonden.

Ik ben reeds een deel van onze gewone spot verlichting vervangen door energiezuinige leds - enige wat er moet gedaan worden is de transfo vervangen door een LED driver = kous is af.

Voor de beneden verdieping is er gebruik gemaakt van dimmers in de knoppen (enorm irritant):
- duw je de knop 1 keer in = 50% lichtopbrengst
- blijf je daarna drukken - dimt het licht af
- laat je los en blijf je terug drukken - dimt het licht naar een fellere stand...

Ik had reeds geprobeerd deze te vervangen door standaard LEDs = instant disco - LEDS blijven knipperen - zelfs al staat de schakelaar uit.

In de zekeringskast volgende onderdelen gevonden:

Gira Universal Dimmaktor 2 fach
Siemens 5WG1 125-1AB21
hele resem Siemens 5WG1 527-1AB02

Nu mijn wens:
- hoe kan ik die verdraaide dimmer functie uitschakelen?
- wat moet ik doen om LEDS te kunnen gebruiken ism huidige/nieuwe dimmers?
- wat kan ik doen om mijn (oud) systeem terug bij de tijd te brengen en te visualiseren (zelf programmeren) via UTP/USB?
- reeds veel lezen om een koppeling te maken met Loxone server - maar gezien terug een ander protocol - liever niet... (iemand ervaring met KNX-Loxone?)

Oja - mss niet onbelangrijk - ook de verwarming wordt geregeld via dit systeem - krijg er soms kop nog staart aan waarom de verwarming plots opslaagt...

Alle hulp welkom voor deze noob :|

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • DriesA
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 17:59
Hoi,

Ik overweeg de aankoop van een sauna (Klafs), en die hebben een module waar je een aantal zaken kan uitlezen (IMES-1). Dit gebeurt vnl. door middel van potentiaalvrije contacten.

Ik kan echter de temperatuur ook uitlezen. De output van de temperatuur wordt als volgt meegegeven:
https://snag.gy/IX78Mz.jpg
Heeft iemand een idee met welke KNX module ik dit gegeven kan omzetten naar een temperatuur-waarde op de KNX bus?

Bonusvraag:
Deze IMES-1 modules communiceert voornamelijk via potentiaalvrije contacten.
* Er zijn drie outputs dmv. potentiaalvrije contacten en ook drie potentiaalvrije inputs;
* Daarnaast zijn er ook drie 230V outputs;
Weet iemand een KNX module die overweg kan met al deze inputs en outputs?

I don't have hard drives. i just keep 30 chinese teenagers in my basement and force them to memorize numbers.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • baxxie
  • Registratie: februari 2008
  • Laatst online: 21-03 18:57
quote:
fujiwara schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:41:
[...]


Dus je laat het scherm altijd aanstaan ook 's nachts? Verbruikt dat dan veel?
Ik heb in de handleiding dat er ook een soort van 'slap' knop functie heeft zodat je je volle hand op de unit kan 'slaan'. Enige ervaring hiermee?

Heb je toevallig een paar foto's ervan die je met ons wilt delen :) ?
Met enige vertraging :)
Het verbruik is < 0.6W volgens data sheet.
De slap functie heb ik nog niet nodig gehad.
Hieronder enkele fotos. De eerste foto is idle, de andere foto's geven de 3 menu levels die ik heb ingesteld.








Acties:
  • 0Henk 'm!

  • psy
  • Registratie: oktober 1999
  • Niet online

psy

Kennis is macht

Er is mij iets niet helemaal duidelijk voornamelijk voor wat betreft kast/meterkast.

In ons nieuwe huis ('71) wordt de volledige elektra vervangen.
Meterkast moeten we verplaatsen, er komt een zwaardere aansluiting, en veel meer groepen.
Nu zit ik eraan te denken om over te stappen naar een (basic) domotica installatie, ook omdat alle elektra toch nieuw gelegd gaat worden. Ik wil alles in stervorm aanleggen.

Nu vraag ik me echter af. Kan dat allemaal gecombineerd in de meterkast/groepenkast?
En wat voor kast kan ik dan het beste gebruiken.
Ik heb veel voorbeelden gezien (met name in Duitsland) waar alle automaten gewoon gecombineerd in één kast zitten samen met de domotica. Echter in Nederland worden meestal van die kleine groepenkastjes geplaatst.
Ik wil voorkomen dat dadelijk mijn aannemer een kleine Hagerkast plaatst voor alle automaten, en dat ik dan nog een eigen kast voor de domotica moet gaan plaatsen. Lijkt me een beetje zonde.

Is toch een stuk overzichtelijker als dat allemaal in één kast kan, maar waar moet ik dan op letten?

Plan
- WCD's rechtstreeks op groepen (niet via domotica)
- ~18 lichtgroepen
- ~20 schakelaars
- 4 rolluikschakelaars (dubbel)
Later wil ik dit in ieder geval nog uitbreiden met
- 5 extra rolluikschakelaars
- Dimmers op bepaalde lichtgroepen
- Aanwezigheidsdetectors


zoiets bv?

https://www.elektroproduc...63070297/Products/4302133

[Voor 10% gewijzigd door psy op 06-06-2017 13:16]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • niekhessel
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 26-07-2018
Naar aanleiding van het bericht van Dennis ben ik begonnen met een kastindeling. Ik ben uit gegaan van een Eldon MAS kast 800x600x26 (MAS0806026R5).
Hierin komen 6 dinrail rijen Eldon heeft hiervoor een modulair chassis beschikbaar van 800x600 (AC08060R5). Ik heb gekozen voor dit chassis omdat ik anders geen afscherming van de aansluitingen heb.
In de kast ga ik vanaf de klemmen gebruik maken van flexibele draad.
Mochten jullie voor de dinrail oplossing een voordeligere oplossing hebben GRAAG.

Daarnaast moet ik voor de de kabel invoer van de slimme meter naar de hoofdschakelaar die onder de kast komt + de buisinvoer van bovenaf naar de klemmen nog een oplossing vinden. Hoe hebben jullie dit gedaan?
Bij dit modulair chassis vraag ik mijzelf af of ik niet te weinig ruimte tussen de klemmen en de bovenkant van de kast heb om dit netjes af te kunnen monteren.

De MDT dimmers gaan halogeen spotjes + normale verlichting aansturen ☹. Ik had liever LED verlichting maar hier kan ik geen voordelige oplossing voor vinden.

Ik kan echter geen afbeeldingen oploaden zie onderstaande links. (afbeelding en DWG tekening)
https://goo.gl/photos/MsVMw6HP86DANvJ77

https://drive.google.com/...HRW5xNE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/...5dmRaNTA/view?usp=sharing

  • Xistance
  • Registratie: september 2007
  • Laatst online: 25-05 08:13
Hola Tweakers,

Eerst en vooral, sorry voor mijn wall of text, toen ik besliste om een post te maken met al mijn vragen, begon ik te beseffen dat dit wel een hele lange post zou worden.. Maar ik hoop toch dat ik een antwoord kan vinden op mijn vragen, waarvoor nu al een dikke merci ;)

Inleiding
In 2014 hebben we een bouwgrond gekocht (ik ben van BE trouwens), en binnen een paar maand beginnen ze aan de ruwbouw.
Ik heb me sinds 2015 sporadisch eens ingelezen in domotica (de verschillende merken/soorten/..), en had toen eigenlijk min of meer beslist om te kiezen voor KNX (hoofdzakelijk omwille van het decentrale aspect dan). Een paar maand geleden begon ik echter met een collega te praten die Loxone heeft, en ze was daar wel over te spreken. Ik heb dan nog even getwijfeld (loxone is wat goedkoper, allemaal 1 fabrikant, visualisatie, ...) maar het staat nu toch zo goed als zeker vast dat we KNX gaan leggen (om dezelfde reden als in 2015, ik wil niet dat 1 component sterft en je hele installatie niks meer doet). Dus het is KNX geworden :)

Ikzelf ben IT'er, maar geen electricien, dus sorry als ik domme vragen stel of namen van toestellen verwar :)

De bedoeling
Wat wil ik nu met KNX allemaal doen:
Zone verwarming (is dat uberhaupt nuttig met vloerverwarming?)
(een aantal) stopcontacten schakelen / monitorren rond (groot)verbruik(ers)
visualisatie dmv OpenHab (?)
(led) verlichting bedienen / scenes
in de toekomst misschien koppeling met alarm (satel integra?)
bediening rolluiken / zonnewering
intercom

de bekabeling - wcd - verlichting
KNX dus. ik heb geen ervaring mbt electriciteit leggen oid. Wel heb ik geen 2 linkerhanden, dus ik wil hier zeker zelf de handen uit de mouw steken. Aangezien onze ruwbouw nog moet gezet worden, wat moet ik (toekomstgewijs) voorzien om me niet vast te zetten? wachtbuizen, wachtbuizen en nog eens wachtbuizen? PVC van 19mm? juist?
Hoe moet/mag ik de kabel op mn betonvloer leggen? los? (voorbedrade) preflex? 19mm pvc buis? Leg ik alles in ster? of bus?
Ik heb ook ondertussen een (mini) bestelling klaarstaan om thuis al wat te experimenteren:
Hier moet nog een taster (ekinex is wel vet zie ik, of de glastaster van mdt) bij, en een schakelactor?
Vergeet ik iets?

Met zo een "schakelactor" kan ik dus (gewone) 230v verlichting schakelen? en stopcontacten?
Over de stopcontacten, ik zie hier in dit topic (dat overigens vrij lang is om helemaal door te lezen, moet nog een paar blokken doen :p) passeren dat je nog een ader (dus 4g2.5?) moet leggen naar stopcontacten? waarom is dit zo? waarom is 3g2.5 niet voldoende?
met mijn boerenverstand zou ik volgend schema in gedachte hebben, maar blijkbaar werkt het niet zo? (sorry voor mijn elite paint skills)

aarding heb ik voor het gemak in het schema achterwege gelaten. Is het zo dat je n actoren achter 1 automaat mag zetten?

De verlichting dan. We willen hier en daar wat dimbare sfeer/indirecte verlichting creeren dmv rgbw(w) led strips. Wat heb ik hiervoor nodig?
een led aktor? een dim aktor? En wat is de rol van een led driver? constant stroom leveren? Kan ik dat ook aanzien als een transfo (trafo :)F ) unit? of verwacht die 12/24v input? Kan een led driver dimmen? (ik lees dat pwm dimming niet oké is, en beter voor constant current kies)
en hoe komt Dali/DMX in dit verhaal? Dat heb je in principe niet nodig om rgbw led te gebruiken?

Je ziet, een heleboel vragen, en hopelijk een heleboel antwoorden waarmee ik hopelijk wat beter mee ben in het KNX verhaal :)

PS; gebruiken jullie ETS5 Lite om alles te configureren (en maken jullie meerdere projecten), of toch een pro licentie? 1000€ exclu btw is me nogal veel -O-

  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
quote:
Ola!
quote:
De bedoeling
Wat wil ik nu met KNX allemaal doen:
Zone verwarming (is dat uberhaupt nuttig met vloerverwarming?)
(een aantal) stopcontacten schakelen / monitorren rond (groot)verbruik(ers)
visualisatie dmv OpenHab (?)
(led) verlichting bedienen / scenes
in de toekomst misschien koppeling met alarm (satel integra?)
bediening rolluiken / zonnewering
intercom
Op de intercom na wil je precies hetzelfde als wat ik ook in mijn bestaande woning uit 1967 ga realiseren. Ik ga daarnaast nog visualiseren met de Gira G1.
quote:
de bekabeling - wcd - verlichting
KNX dus. ik heb geen ervaring mbt electriciteit leggen oid. Wel heb ik geen 2 linkerhanden, dus ik wil hier zeker zelf de handen uit de mouw steken. Aangezien onze ruwbouw nog moet gezet worden, wat moet ik (toekomstgewijs) voorzien om me niet vast te zetten? wachtbuizen, wachtbuizen en nog eens wachtbuizen? PVC van 19mm? juist?
Hoe moet/mag ik de kabel op mn betonvloer leggen? los? (voorbedrade) preflex? 19mm pvc buis? Leg ik alles in ster? of bus?
Hoe je het wilt leggen is je eigen keuze, maar ik zou even het topic doorlezen omdat hier al tot in den treure is geschreven over de elektra-topologie :).
quote:
Met zo een "schakelactor" kan ik dus (gewone) 230v verlichting schakelen? en stopcontacten?
Over de stopcontacten, ik zie hier in dit topic (dat overigens vrij lang is om helemaal door te lezen, moet nog een paar blokken doen :p) passeren dat je nog een ader (dus 4g2.5?) moet leggen naar stopcontacten? waarom is dit zo? waarom is 3g2.5 niet voldoende?
met mijn boerenverstand zou ik volgend schema in gedachte hebben, maar blijkbaar werkt het niet zo? (sorry voor mijn elite paint skills)
[afbeelding]
aarding heb ik voor het gemak in het schema achterwege gelaten. Is het zo dat je n actoren achter 1 automaat mag zetten?
Kijk, dit is het idee voor 5G2.5:

Je kunt dan van de vier stopcontacten twee schakelen, de andere twee zijn voor continu gebruik. Als je maar 1 wilt schakelen of 2 wilt schakelen en geen vaste spanning wilt, kun je door met 4G2.5. Mocht je veel verlichting aanleggen kun je overwegen daarvoor 3G1.5 of 4G1.5 te nemen, omdat dat (uiteraard) goedkoper is.
quote:
De verlichting dan. We willen hier en daar wat dimbare sfeer/indirecte verlichting creeren dmv rgbw(w) led strips. Wat heb ik hiervoor nodig?
een led aktor? een dim aktor? En wat is de rol van een led driver? constant stroom leveren? Kan ik dat ook aanzien als een transfo (trafo :)F ) unit? of verwacht die 12/24v input? Kan een led driver dimmen? (ik lees dat pwm dimming niet oké is, en beter voor constant current kies)
en hoe komt Dali/DMX in dit verhaal? Dat heb je in principe niet nodig om rgbw led te gebruiken?
Ik wil je hier graag bij helpen, maar @tss68nl weet hier veel meer van, dus wellicht kan hij een beter advies geven.
quote:
PS; gebruiken jullie ETS5 Lite om alles te configureren (en maken jullie meerdere projecten), of toch een pro licentie? 1000€ exclu btw is me nogal veel -O-
Ik heb een ETS5 Lite licentie gekocht en ben toevallig eergisteren begonnen met mijn setup programmeren. Op zich niet zo moeilijk, maar ik ben ook bang dat ik tegen de grenzen aanloop dus wie weet dat ik eind van het jaar alsnog de volledige versie aankoop :P.

Acties:
  • +2Henk 'm!
Ik kwam online dit pareltje tegen van iemand die voor zijn gevoel het ultieme smart-home heeft gecreëerd met KNX en een hoop andere technieken en protocollen.




Gezien de recente discussies over hoe je het beste je kast kan inrichten, en wat er nou wel en niet mag, lijkt dit me een prima voorbeeld van alles wat je verkeerd kan doen 8)7
Zo maar even een greep waar m'n haren recht overeind van gaan staan:
  • Alle 230V bedrading ligt gewoon direct achter en tussen de 24V SELV bedrading. Wat zou er gebeuren als er ergens onverhoopt een 24V KNX draadje uit z'n klem/terminal schiet...en tegen een 230V schroefterminal aan komt te liggen? Niet veel...totdat je doodleuk denkt even een KNX unit aan de muur te vervangen.
  • Nul / neuter ( :)B ) bedrading ligt door de hele kast heen. Dat is nergens voor nodig, behalve dat een 230V dimmer blauw nodig heeft: daar breng je één enkele draad voor door de kast.
  • Labeling op de steekklemmen en draden zelf met stift...leuk voor tijdens de bouw, minder voor je meterkast.
  • Er lopen KNX draden van de voeding, compleet gestript van de mantel los tussen de 230V door.. d:)b
  • De voedende spanning op de MDT AKS(denk ik) beneden in beeld is bruin, maar de geschakelde draden zijn... óók bruin? Das toch niet uit elkaar te houden?
  • Alles is starre draad zo te zien, daar is echt geen doorkomen meer aan met zulke kluwen draden in je kast.
  • Potentiaalverdeling met steekklemmen, en dan ook nog de meest onbetrouwbare die zomaar los kunnen laten als je de draad net even scheef erin hebt geduwd.
  • Aarde door je verdeelkast? Dat doe je in een normale meter/groepenkast al niet: daar is een rail voor uitgevonden. Geen risico, maar het is allemaal extra bedrading overal en nergens. Als het nergens aan vast zit moet er toch een lampje gaan branden dat het geen logische plek is?
Anyway, mooi voorbeeld toch? :+ Ik ben wel benieuwd wat voor standaard jullie proberen na te streven?
  • Zijn er dingen die je belangrijk vindt, maar nergens anders terug ziet?
  • Hoe gaan jullie bijvoorbeeld om met kabelmanagement ín de kast?
  • En eigenlijk een onderwerp waar je amper wat over vindt: wat is de beste manier om buizen en/of kabels in te voeren in de kast? Ik denk dan bijvoorbeeld aan:
    • Is het handig om de buizen rechtstreeks in te voeren in de kast en daar een plaat voor te maken? Of gebruik je standaard buisinvoer stukken?
    • Is het beter om beschermingskokers te plaatsen waar alle buis in uit komt? In NL is dat nog wel lastig, omdat je natuurlijk VD draad in je buis hebt....als de naastgelegen buis dan een UTP kabel heeft, dan mag je die niet zomaar in een koker laten uitkomen? In België legt men doorgaans 3G2.5, welke een mantel heeft....daar is deze manier van aansluiten juist heel gangbaar! Die verdelen twee grote kokers gewoon alle 230V en UTP/KNX in twee snelwegen, en zo via de kabelinvoer de kast in, in twee gescheiden compartimenten.
Ik heb natuurlijk zo zelf wel m'n ideeën, maar ik zie eigenlijk maar zeer weinig geschreven worden op Tweakers over de inrichting van de kast, er omheen, en de materialen die mensen daar voor gebruiken. Terwijl het één van de belangrijkste aspecten is :)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
quote:
tss68nl schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 21:14:
Je plaatst toch geen meterkast direct tegen het beton toch? Je bedoelt dat je daar de pijpen in een stijgkanaal uit laat komen? Maar dan heb je toch een issue met de VD bedrading, en eventueel UTP, 24V? Of ontwerp je het zo dat een buis altijd alleen maar voor 230V gebruikt zal mogen worden?
Toch maar weer even een plaatje gemaakt :).



Voor de gehele benedenverdieping geldt dat alles NYM-J wordt. Dus nergens ligt VD-draad. Dan mag ik het makkelijk combineren. Op het plaatje is geel een PVC buis. In de meterkast lijkt me dit dan de beste oplossing (een dikke PVC buis), waarbij alles aan de bovenkant ingevoerd kan worden in de groepenkast.

Je ziet op het plaatje ook een PVC-buis naar het betonnen plafond lopen. Dat wordt wel gewoon VD-draad maar niet gecombineerd met andere dingen.

Ik had persoonlijk liever houten vloeren gehad, daar kun je makkelijker mee knutselen. De realiteit is dat mijn hele huis beton is en sommige dingen nu aanleggen is zo complex dat ik me daar niet aan ga wagen.

Tips zijn welkom trouwens hoor :>.

  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 26-05 15:04
Op een ander forum ben ik een mooi kastje tegengekomen voor het aansturen van leds.
quote:
Ik gebruik de Meanwell LCM 25 en LCM 40 drivers aangestuurd door 0-10 V in een KNX systeem.

Ik heb meer dan 100 Led lampjes, ik zal volgende week een foto posten van de opbouw.(betonplex en kabelgoot)

  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
Jaja, het huis begint vorm te krijgen...



Het middelste gat zat er al, die gaat straks dicht. Boven is voor de Gira G1 en beneden zie je een viervoudige combi voor de elektra. Ik doe overal twee sleuven naar beneden, mocht ik er in de toekomst nog iets anders bij willen plaatsen maar op deze plaats komt (toevallig) alleen elektra.

Hopelijk is morgen ook de vierde levering van mijn groepenkast eens niet beschadigd (komt nu per pallet :+).

  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
We gaan beginnen! :P



Hoe knippen en strippen jullie de KNX kabel? Ik gebruik nu de Knipex 95 41 165 en deze werkt redelijk. Afknippen gaat sowieso prima, mantel verwijderen gaat inclusief aluminium, maar het plastic blijft zitten.

Voor strippen ga ik daarna met de Knipex 12 42 195. Dat werkt uitstekend.

  • HyperBart
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 23:05

HyperBart

Huge Ego, Sorry

quote:
tss68nl schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:50:
Dan wordt het dus toch Ekinex aan de muur :+

Vandaag even niets

Onverbeterlijk.....
quote:

[Voor 5% gewijzigd door tss68nl op 14-09-2017 12:46]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Flexmaster
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 17-05 15:53
Na erg druk te zijn geweest en mijn opstelling op laag pitje gezet te hebben wil ik nu weer terug inhaken.

Gelukkig had ik al een basis gemaakt waarmee ik alles aan/uit kon schakkelen.
Nu wil ik dan eindelijk mijn scenes met de berkers en MDT's programmeren, echter ontgaat me een beetje de logica.
In de switch actor moet je scenes selecteren en via de BIQ de scene selecteren die je wilt aanroepen.Alleen kom ik niet helemaal eruit hoe en wat met de switch/dim actor, lees iedere switch onderdeel geeft scene A/B/C etc aan en kan je activeren en nummer erinplaatsen.
Vraag 1: waarom bij iedere switchobject?
Vraag 2: hoe moet ik het verder koppelen per onderdeel?

Wat ik wel al gedaan heb is aangegeven in excel wat wel en niet aanmoet via onderstaande tabel. Dit kan je een beetje zien als lichtplan in het klein. Ik moet nog iets maken in de vorm van time table.




Thanks.
quote:
Dennis schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 20:58:
Ik ben gisteren verhuisd naar mijn nieuwe huis. Komende dagen netwerk verder afronden zodat ik mijn computer netjes kan aansluiten. De G1 hangt inmiddels en ik hoop aankomend weekend alle inbouwspots te plaatsen.

Nog even drie vraagjes:

• Kan ik de Gira G1 'gewoon' in hetzelfde netwerk (VLAN) hangen als de KNX IP-router en komt het dan goed als hij een IP-adres krijgt?

• Ik heb de Theben OT-Box S en die had ik gepland om naast de CV-ketel te hangen. Nu zag ik dat OpenTherm draad 50 meter lengte mag hebben. Zijn er mensen die gewoon een lange draad naar de KNX-kast hebben liggen en de OT-Box daar hebben hangen? Of is dat af te raden?

• Kan ik de DALI aansluiting doorlussen van Powerdrive naar Powerdrive of moet dat anders?

Oh en de bonusvraag... zijn er mooie KNX aansluitblokjes/verdeelklemmen waar ik alle KNX die vanuit het huis loopt kan afmonteren bij de groepenkast?
G1 gaat inderdaad in hetzelfde VLAN als de KNX-IP Router. Heb je wel ergens een route tussen je normale VLAN 1 en je KNX Vlan?

Geen ervaring met lange draden OpenTherm. Maar als zij zeggen dat 50m kan.....waarom niet? In ergste geval hang je hem er alsnog naast?

Dali kan je gewoon doorlussen. Powerdrive heeft daartoe een dubbele Dali aansluiting. Bovenste in, onderste uit :)

Bonuspunten :+ -> Phoenix PTTBS 1.5/S



Je hebt ze in sets voor 4 draden, maar ook gewoon grijze. Stuk goedkoper en werkt prima als je maar goed labelt. Potentiaalverdeling met insteekbruggen....die zijn er tot 20 lang uit m'n hoofd, en je kan pinnen afbreken om een klem over te slaan (rood/wit - zwart/geel - R/W - Z/G - etc). Tip van de dag: de bruggen van phoenix contact blijven zitten door de eerste en laatste pin.....die niet afbreken! Anders kan je een nieuwe halen...(of klem zetten met een stuk KNX kabelmantel...)

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
Ik had beloofd nog even een actuele foto van de groepenkast te plaatsen. Bij deze:



Nog niet alles is aangesloten, maar het begint er een beetje op te lijken. Ik zal er even tekstueel doorheen lopen :P.

Linksbovenin de Wago-klemmen. Links op de rij de gewone bruin/blauw voor apparaten die ik niet hoef te schakelen en te meten. Zoals de vaatwasser en de oven. Vanaf in het midden eerst de groepen van de bovenverdieping waar alle elektra 'traditioneel' is en daarna zie je steeds een dubbele klem. Eerst bruin/blauw en daarnaast zwart/grijs. Dit zijn alle NYM-J 5-aderige kabels vanuit de woonruimte. Ik heb nu nog niets doorgelust, maar dat kan natuurlijk nog.

Van deze NYM-J kabels (we hebben er nu 5 aangesloten van de uiteindelijke 12) zijn alle bruin en blauwe verbindingen doorgelust naar het Cabur verdeelblok dat je daaronder ziet zitten. Die heeft toevallig 7 klemmen op 4 rijen waardoor ik precies uit kom met mijn 12 aansluitpunten. Die zijn op deze manier ook meteen mooi over twee fasen verdeeld.

Hieronder zie je links de 3-fase kookgroep voor de inductiekookplaat en rechts daarvan de beltransformator. Waarvan ik trouwens nog niet zeker weet dat dit de beste plek is.

Daarna komen de 4 aardlekschakelaars met elk 4 automaten. Er is ook hiervan al aardig wat aangesloten. Onderop de hoofdschakelaar, daarnaast wederom een Cabur verdeelblok voor naar de aardlekschakelaars en meteen rechts nog een aardlekautomaat die de patchkast, het alarmsysteem en de KNX-installatie voedt. Op die manier minimaliseer ik de kans op uitval.

Dan aan de rechterzijde: bovenaan weer wat Wago-klemmen. Hier komen aansluitingen op die ik wil schakelen en/of meten. De patchkast zit er nu op bijvoorbeeld, net als het lampje in de meterkast. Ook de wasmachine wil ik er nog op hebben, de inductiekookplaat en ook de vloerverwarming (pompen).

Rechts hiervan zien jullie al de KNX-kabels binnenkomen. Deze komen alledrie van een bewegingssensor in het plafond. De klemmen zijn inmiddels bij Voltus besteld, dus hoop dat die er eind deze week in zitten.

Verder is hier nog niet veel aangesloten. Je ziet een AMS, een AKU (komen jaloezieën, rolluik, gordijnen en garagedeur op), een Theben OT-Box S en een ABB Dali gateway. De ISE HUE gateway is dus ook besteld en ik twijfel nog tussen een LogicMachine en een Gira X1 (denk dat t dit laatste wordt, vooral vanwege de eenduidige visualisatie met de G1 die ik al heb). Wil wel nog iets doen met 1-wire dus moet dan kijken hoe ik dat oplos. En een P1 KNX meter voor het stroomverbruik staat ook nog op het verlanglijstje.

Nou denk dat ik nu wel weer genoeg gespamd heb. Ik heb natuurlijk niet zo'n enorm vette kast als @tss68nl, maarja ik heb dan ook geen vrijstaande villa maar 'slechts' een 50 jaar oude hoekwoning met geschakelde garage :+.

  • carlw
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 10-04 19:34
Enig idee wat ik hiervoor kan gebruiken?

Ik ben nu bezig mijn elektrische gordijnen te selecteren en dit is het schakelschema:

[Voor 32% gewijzigd door carlw op 23-10-2017 12:20]

quote:
Dennis schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 22:10:
[...]

Thanks! :).

Je hebt wel gedeeltelijk gelijk: ik had ook kunnen kiezen om met jumpers de Wago-klemmen door te verbinden. Ik heb er echter voor gekozen om ze in een bepaalde volgorde aan te sluiten, waarbij ze toevallig steeds om en om op een andere fase zitten. Dat had ik niet kunnen oplossen met de jumpers.
Als je twee fasen had willen gebruiken wel: staggered jumpers:

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
Nou, het wijzigen van de ETS taal naar Duits loste het probleem op, in zoverre dat ik toen een foutmelding kreeg die op het internet te vinden is :).

Zie hier en ook het daarin gelinkte topic. Probleem was dus dat de IP-router een verkeerd KNX adres had.

Ik heb dus een factory reset gedaan en daarna kon ik succesvol zowel de router als de tablet programmeren. Nu is alleen het probleem dat de tablet geen KNX berichten van de bus lijkt te ontvangen. En ik denk dat ik nog iets niet goed heb, maar ik kan er de vinger niet op leggen. Daarom even wat plaatjes gemaakt.

Dit is nu mijn topologie:


De relevante apparaten zijn goed geconfigureerd (heb gisteren nog de topologie gewijzigd, daarom zijn veel apparaten nog niet helemaal juist):


Maar dit is de melding die ik nu krijg:


Iemand enig idee?

  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
@tss68nl 1.x.x is mijn backbone, ik had de 1.1.x zelf 'backbone' genoemd maar das misschien geen handige naam :+. Heb hem nu hernoemd naar IP-lijn. Moet ik ook nog bij de TP-lijn (1.2.x) als busverbinding in ETS5 mijn MDT router selecteren?

Ik krijg de foutmelding als ik ga programmeren, maar als ik kies voor 'behoud huidige instellingen' dan werkt het verder prima.

Dat 15.15.241 komt terug vanuit de bus config:


en ik zie hem in de routerconfig:


Ik dacht dat dat gewoon een soort bronconfiguratie was om de verschillende verbindingen met die router te onderscheiden?

Groep monitoring in ETS5 werkt trouwens prima, bus monitor niet.

En ik moet zeker de filteroptie wijzigen in route?

https://tweakers.net/ext/f/4zjQU91rbVe132IOf3NUfZht/thumb.png https://tweakers.net/ext/f/ABAHmxkKrC8o9kri8zkhlLbt/thumb.png

Ik voel me eerlijk gezegd wel een beetje dom dat ik dit niet simpel werkend krijg, maarja het is ook wel wat meer profi spul natuurlijk.

En als ik dit allemaal werkend krijg moet ik erachter komen waarom, ondanks mijn filter op 250 lux, mijn GIRA bewegingssensor toch ook overdag mijn lampjes aan schakelt...

[edit]
Okay, door het wijzigen van filter in route voor zowel main- als subline werkt het opeens allemaal. Nu alleen nog van die rare foutmelding af. Ik kan nu in ieder geval de G1 gebruiken :*).

[Voor 5% gewijzigd door Dennis op 29-10-2017 18:08]


  • DennisF
  • Registratie: december 2009
  • Laatst online: 26-05 11:46
Ondanks het feit dat mijn huis momenteel nog een braak stuk land is en ik niet verwacht voor 2019 erin te trekken, ben ik toch al begonnen met wat dingen op te bouwen zodat ik kan kijken wat er bruikbaar is. Het ziet er nu naar uit dat ik redelijk in lijn zit met andere installaties in dit topic qua grootte (~200 leidingen).

Omdat ik graag al iets te doen heb, heb ik een kleine installatie in elkaar gezet. Momenteel ziet mijn test bordje er zo uit (zonder de verwarming onderdelen):



(Wat er precies op zit wordt overlaten als oefening voor de lezer. Het meeste is op jullie advies, veel dank!)

Een van de dingen waar ik initieel al gelijk tegenaan liep waren sensoren voor ruimtes. Ik zocht een sensor welke beweging, temperatuur, luchtvochtigheid, lumen, en CO2 kan doen, maar die zijn nogal lastig niet te vinden. Als je een Ekinex schakelaar neemt dan rest alleen nog de beweging en CO2 dus dat zou op zich niet zo'n probleem moeten zijn met een aantal extra sensoren per ruimte. Gelukkig valt er wel een probleem van te maken, anders is er zo weinig te doen... :+

In eerste instantie wilde ik de temp/hum/CO2 via 1wire doen omdat het toch niet zo snel moest. En dan de pir via een PLC alla @Femme en dan door naar OpenHab om het licht te sturen. Om te testen heb ik wat Arduinotjes aan elkaar geknoopt plus een DS2482-100 (onewire <-> i2c) brugje naar een Odroid met Linux en dat werkte best prima.

Echter na het doorlezen van dit topic toch maar besloten het beter te integreren met de rest van het geplande KNX netwerk. Dus het design geschrapt en alles richting KNX om aan het bouwen.

Het resultaat zie je rechts op mijn testopstelling. Dat is een atmega328p chip met 2 pir sensoren, een CO2/vog chip, temp/hum/press chip en een licht intensiteit chip. Dat loopt allemaal via I2C en wat simpele signalen voor detectie en interrupts etc. (Er zit nu nog een oled schermpje op voor debug.) Dat zit dan gekoppeld aan een Simens serieel<->knx brug. De laatste stukken van de aansturing moeten nog gebouwd worden maar dat lijkt niet zo heel spannend.

Dit is uiteraard veel te groot/zwak/lelijk om op schaal bruikbaar te zijn, dus ben nu druk bezig met een kleine serie boards van 40x50mm te maken met alle bovenstaande meuk op (incl KNX brug) en geoptimaliseerd voor energieverbruik. In KiCad ziet dat er zo uit:





Het plan is dan om dat met een vlak plaatje (3d geprint) van 1-2mm hoogte in een centraaldoos in te bouwen zodat het zo klein en vlak mogelijk is. De WAF factor is ook niet onbelangrijk. Een eerste mockup daarvan zal ongeveer zoiets worden.

Room sensor v2 cover v1

At any rate, mocht er wat meer concrete voortgang zijn dan plaats ik het wel in dit topic is als de reacties hierop niet al te confronterend zijn 8)

  • HyperBart
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 23:05

HyperBart

Huge Ego, Sorry

Aansluitend bij het lux-verhaal dan: hoe gebruik je sensoren (Ekinex, stuk of 14 over het hele huis verspreid boven en beneden) om op een betrouwbare manier de buitenverlichting aan te laten gaan? Want meestal doe je binnen dan ook verlichting aan en dan gaat die meting wel eens haywire. Ooit gedaan, if lux < Y then turn on light, if lux > X then turn off. Leuk effectje, licht gaat aan, het is te licht, licht gaat uit, het is te donker, licht gaat aan, het is te licht, licht gaat uit. Ieder meetpunt van de Ekinex schakelde het licht om.

Geloof het of niet, ik heb dat nu even tijdelijk met een HomeKit automation opgelost

http://i0.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/005/600/its-something.jpg

Vandaag even niets


  • carlw
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 10-04 19:34
quote:
Dennis schreef op zondag 5 november 2017 @ 20:35:
@carlw ik ben erg benieuwd naar je X1! Ik wil die ook het liefst hebben voor visualisatie op tablet en mobiel :).

Wat betreft die schakeldraden, dat kan met bijvoorbeeld het Cabur verdeelblok dat ik hierboven al eens noemde (ik heb er 2 trouwens) maar het is misschien handig om te weten hoeveel fasen/groepen je hebt en hoeveel schakeldraden :).
Ja, maar ik vind dat die Cabur zoveel plaats inneemt, ik was eerder aan het denken aan rijgklemmetjes ofzo, want ofwel vergis ik me, maar omdat ik heel veel schakeldraden heb moet ik dit op veel plaatsen opsplitsen.

Ter info voor de geinteresseerden, mijn preliminary eendraadschema:



Alle comments natuurlijk meer dan welkom.
De verlichting is een mix van DALI en gewoon 230V.
Voor de stopcontacten heb ik quasi overal 5G2.5 kabel gebruikt, maar dat was wel een ongelooflijk geprul soms om alles in een potje te krijgen... 8)7
quote:
Dennis schreef op woensdag 8 november 2017 @ 23:28:
Misschien toch maar even tijdelijk de 'reguliere' KNX-lijn naar buiten leggen totdat er budget is voor een lijnkoppelaar met voeding. Neemt ook weer een hoop ruimte in in de kast. Cashflow is wel belangrijk als je aan KNX begint zeg... voor je het weet zit je aan de € 5000,-... kun je een hoop klik-aan-klik-uit mee maken :+.
Ja dat klopt, goedkoop is het zeker niet :) Vaak is het ook meer een work-in-progress.

Ja en je kan er inderdaad een hoop klik-aan-klik-uit voor kopen. En dan klik je alles uit en blijft de helft stiekem toch aan aan de andere kant van het huis :+

Maar goed, na een tijdje dan heb je langzaamaan alles wel geupgrade in je huis, en kijk je best niet terug wat je allemaal al van je bankrekening af hebt laten vloeien ;) Dan heb je een nieuw probleem: wat doe je als je al je eigen meterkasten al gemaakt hebt en toch een vrije avond hebt?! .....

... Dan bouw je een kast voor een mede tweaker :+



Dit is de hoofdverdeler waar het gros van de groepen in zit en een aantal 3fasen groepen voor transport naar veldverdelers (De 'echte' KNX kasten).
  • Gebruik gemaakt van een potentiaalverdeelblok voor alle aardlekaansluitingen. Dat zorgt er voor dat je makkelijk een aardlek bij kan plaatsen/verwijderen/op een andere fase zetten, zonder dat je opnieuw je daisychain 6mm2 kabel moet gaan inkorten/verlengen/krimpen.
  • Kamrails voor aansluiten groepen op aardlek,
  • Een MDT AMI voor het kunnen meten van de stroom op alle groepen. De 3-fasen groepen uiteraard niet omdat die 3x25A transporteren. Die worden in de veldverdelers weer voorzien van B16 automaten waarna ze op die plek weer worden voorzien van een kleinere AMI.
  • Rijgklemmen blok gemaakt waarop alle draden vooraf afgemonteerd zijn. Dit scheelt bij plaatsen een hoop gedoe met netjes routeren/monteren van de draden. Vaak ben je meer bezig met draden trekken, en dan komt alles kris-kras door de kast te liggen. Zo heb je linksonder een nette aansluiting voor de netbeheerder, en linksboven een nette aansluiting voor je woonhuis.
  • Voor de oplettende kijker: er komen nog twee aardklemmen op de din-rail, zodat de netbeheerder ook de aarde op dezelfde lengte kan aansluiten. Die dacht ik te hebben liggen, maar dat zal nog ff een dag moeten wachten :+
  • Ik heb er bewust voor gekozen geen bedradingskoker te gebruiken, en ook geen gebruik te maken van de bedradingsruimte aan de zijkant. Dit omdat er anders gewoon heel veel draad in de kast gaat en de ruimte achter de rails voldoende is. En ook omdat je zo nog heel makkelijk eens bedrading van onder naar boven kan leggen mocht er een uitbreiding gewenst zijn. (Kast ernaast met zijinvoer, of bijvoorbeeld een set opbouw-wcd's of kabelwartels.
  • Ik heb na de automaten gekozen om de fasen met kleur te coderen, waar dat eigenlijk niet gebruikelijk is in een meterkast. Meestal gebruik je gewoon blauw en zwart, maar zo haal je tenminste geen fasen door elkaar op de AMI. Niet dat de AMI dat niet aan kan, maar vind het altijd wel een fijn idee dat er iets meer ruimte tussen 400V zit en het visueel gescheiden is. Tussen de hoofdschakelaar en de aardlek schakekaars/automaten heb ik dat niet gedaan, omdat ik 6mm2 bruin en grijs nooit gebruik....beetje zonde om dan een rol voor neer te leggen :+
  • Overigens had ik alle aardlek(automaten) precies naast elkaar kwijt gekund naast de hoofdschakelaar op de onderste rij. Ik had dan alleen geen plek meer gehad voor het potentiaal-verdeelblok, de aardaansluiting had dan niet meer op de onderste rij gepast, én ik had geen gebruik kunnen maken van de kamrails die nu de stroom doorgeleid naar de automaten.
Overigens is het een nieuwe serie Hager Vega kast. Die gebruik je normaal niet voor een normale meterkast, maar de extra ruimte tussen de rijen is een verademing, en de stalen din-rail is een fijne bijkomstigheid. Het maakt de kast ook meteen geschikt om een KNX installatie in te maken: je kan gemakkelijk 50x50 bedradingskoker horizontaal tussen de rijen kwijt. Gewoon ff paar gaatjes boren in de achterkant van de koker, en een tie-wrap om het stalen frame.

Ik houd zelf meer van stalen kasten, maar dat komt vooral door de extra ruimte tussen de rijen en bedradingsruimte langs de zijkant die vaak aanwezig is. Dat is precies wat deze plastic kast ook doet. één groot voordeel wat je wel hebt met een plastic kast: je kan zo een gaatje boren en een kabelwartel plaatsen, of een kabeldoorvoer maken en twee of drie kasten naast elkaar plaatsen.

[Voor 29% gewijzigd door tss68nl op 09-11-2017 04:12]

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


  • psy
  • Registratie: oktober 1999
  • Niet online

psy

Kennis is macht

Ik ben ondertussen begonnen met bijna het spannendste deel van onze nu toch wel enorme verbouwing...het bouwen van de domoticakast. Ik heb bewust gekozen voor een tweede kast, niet ver van de nieuwe meterkast. Vanuit de meterkast heb ik 5 extra groepen laten doortrekken, hiervan gaat 1 groep dedicated naar de sturing en de resterende 4 groepen gebruik ik voor verlichting en rolluiken.

Ok dit is het KNX topic maar ik heb gekozen voor Loxone zoals bekend. Maar het bouwen van de kast is toch ook wel vergelijkbaar.

Zo maar wat bevindingen.

- Ik gebruik een grote Hager Univers met 5 rijen keer 3 dinrails. Dus 5 x 3 velden.
Maar die DIN-rails lopen niet echt door, waardoor ik mijn Loxone componenten niet naast elkaar kwijt kan.
Tussen elke dinrals zit een kleine verhoging. Nu moet ik dus een specifieke 3-velden lange DIN rails (denk de uz03b4) gaan bestellen. Dat ik dan niet meer mijn frontje kan plaatsen maakt mij niet uit. Ik wil ruimte efficient kunnen gebruiken.

- Verder is zo'n standaard kast eigenlijk niet echt geschikt qua standaard afmetingen. Achter de DIN rails gaat het nog wel enigzins....al heb je achter de verticale montagerails slechts 25mm wat te weinig is voor fatsoenlijke BA6 kabelgoten. Achter de DIN-rails zelf heb je zo'n 50mm wat net genoeg is. Maar het houdt allemaal niet over.

- Uit frustratie ben ik uiteindelijk mijn bekabeling maar gaan bundelen met tie-wraps. Eerlijk gezegd vind ik het eigenlijk ook wel fijn om te zien hoe kabels enigzins lopen, wat je toch minder hebt als je alles in een goot gaat proppen. Het is wel lastig om in te schatten hoe lang je kabels telkens moeten zijn.

- Naarmate je verder bouwt ga je slimmer werken. Ik denk continue, ik wil die kast af krijgen, ik wil niet langer wachten op wéér een bestelling van dit of dat. Maar het moet wel netjes en veilig zijn. Het blijft een afweging, teveel nadenken over hoe netjes je het wil kost weer teveel tijd. En je kan niet overal rekening mee houden.

- Zo kwam ik er achter dat de Loxone dimmers, naast een geschakelde fase, ook een geschakelde nul bleken te hebben. Oeps....dat had ik eerder niet gezien. Gelukkig had ik nog wat extra Phoenix klemmen al zijn die eigenlijk niet de juiste kleur. En ik moest op slag en sprong méér blauwe kabel bestellen (SanderVunderink is TOP).

- Als ik die lange doorlopende rails heb, monteer ik in plaats van 3 Loxone-rails, denk ik maar 2 rails. Dan heb ik meer ruimte verticaal gezien. Want tussen de Loxone componenten van boven naar onder gezien is maar héél weinig plek in de standaard indeling.

Kan ik die DIN rails ook iets "verhoogd" monteren? Bestaat daar iets voor bij Hager?

- Ik zit nog wel enigzins in de rats hoe ik mijn laagspanning zal gaan scheiden.

En o ja, wat is het lastig om alles goed te documenteren. Blij dat ik vooraf uitgebreid in Excel alles heb opgeschreven.

[disclaimer - Work In Progress] :>

[Voor 3% gewijzigd door psy op 12-11-2017 21:15]


  • psy
  • Registratie: oktober 1999
  • Niet online

psy

Kennis is macht

quote:
tss68nl schreef op zondag 12 november 2017 @ 22:44:
[...]
Leuk hoor, dat je het hier komt posten :) Daar houden we van 8)
[...]
Op zich hoeft het geen probleem te zijn dat de rails niet door lopen. Ik zie dat je de potentiaalverdeling voor een relaisunit helemaal boven op je klemmenstrook doet. Je zou er ook voor kunnen kiezen om de potentiaalverdeling met een paar klemmen *naast* de unit zelf te doen. De zwarte schakeldraden lopen dan nog wel terug, maar het scheelt je een hoop bruin :) En dan doe je nog iets met de 'loze' ruimte.

Overigens is het juist goed wat ruimte tussen de componenten te houden voor de airflow naar boven.
[...]


Het probleem met de meeste kasten is dat de din-rails te dicht op elkaar staan om een horizontale kabelgoot te kunnen plaatsen. Er zijn wel andere kasten van Hager die meer ruimte hebben (zie mijn foto een pagina terug), en als je naar de professionele Univers serie gaat dan kan je het helemaal naar hartelust indelen. Er zit altijd wel een prijskaartje aan echter, en kabelmanagement met tie-wraps is toch ook prima? Zolang je ze maar niet te hard aan trekt! (Isolatie wil nog wel eens wegvloeien onder langdurige druk)


[...]


Ha, ik had eerst je foto bekeken en dacht: blauwe draad, dat zullen de dimmers zijn. Alle 230V dimmers hebben dat namelijk. Niet zo zeer omdat ze hem schakelen, maar omdat ze de 'andere kant' van de draad nodig hebben om goed de stroomvorm te kunnen bepalen.


[...]


Hmm, als je al gewoon met losse draad werkt, en geen kabelgoot hoeft te plaatsen, dan is het toch zonde om een hele rail op te offeren? De standaard afstand is echt voldoende om losse draad achter de unit weg te vouwen. Je hebt de draden nu nog ruim lopen vind ik bijvoorbeeld bij die middelste unit's. Even de hele kabelboom een stukje hoger opknopen :)


[...]


Dan passen je kappen zeker niet meer. En die wil je waarschijnlijk wel gebruiken....


[...]


Ik zou één kolom reserveren voor laagspanning zoals jij dat noemt. Even in de zeikmodus: technisch gezien is 230V ook laagspanning. Vaker wordt SELV gebruikt voor de categorie die je wil aanduiden (Safe Extra Low Voltage). Ik neem aan dat je de Loxone DMX dimmers etc gaat gebruiken op termijn? Je kan dan juist met de kappen (die aan de zijkant afsluiten) een net compartiment maken voor laagspanning. Ik zie dat je ook de kleine PTTBS/1.5 klemmen daar hebt gebruikt die kenmerkend zijn voor 24V/bussystemen etc.

En om de Loxone bus van apparaat naar apparaat te krijgen? Misschien een stukje KNX kabel? Die mag los door de 230V heen lopen. Je moet alleen wel de aansluitingen officiëel extra isoleren tegen het 230V geweld. Minimaal 4mm... maar goed, de keren dat ik mensen dat aan hun laars zie lappen..... :+


[...]


Yep, documentatie is heel belangrijk. Anders heb je straks iets in elkaar geschroefd en zit je dag in dag uit met de multimeter er in als je weer eens wat moet wijzigen 8)

Overigens heel tof dat je blauwe en zwarte adereindhulzen gebruikt om de voedende en geschakelde bedrading te markeren. Erg netjes. Sowieso.....mijn eerste indruk was direct: wauw, netjes uitgevoerd :)
Dank voor je complimenten. :)

Dat van die hulzen was inderdaad heel bewust. En dat kwam goed van pas toen ik erachter kwam dat ik 2 blauwe draden moest gaan gebruiken, iets waar ik niet van hou omdat ze toch twee verschillende functies hebben. Maar die kleurtjes waren een goede oplossing. Daar ben ik wel een pietje precies in.

Probleem wat ik ervaar met de "vaste" DIN indeling is, dat ik mijn flexibiliteit in breedte en hoogte kwijt ben op deze manier.

Nu kan ik slechts één brede Loxone unit kwijt pér veld. Als ik één brede rail had kan ik wat makkelijker meer componenten kwijt. Over de airflow -> daar had ik niet eens bij stilgestaan, goeie tip.

De verticale indeling is daarbij ook niet fijn omdat nu de 24V e.d. op sommige plekken zéér dicht bij de 230V aansluitingen zit. Dit is niet te voorkomen nu. Zie rode pijl, het groene blokje zijn 24V ingangen. Deze zitten een dikke centimeter nu onder de 230V van de unit die op de rail erboven zit:
https://tweakers.net/ext/f/AXWt17YSqTib9BcqFfN5sL1O/thumb.jpg

Dit ligt natuurlijk aan de ietwat vreemde plek op de Loxone componenten, maar ja ze zullen toch ergens moeten zetten.

Als ik die rail nu wat meer ruimte kan geven, is het makkelijker om de 24V draden gescheiden te houden van de 230V. Dan kan ik die 24V netjes naar links weg laten lopen, en 230V naar rechts.

Dat de kunstof frontplaat dan niet meer erop kan, tja, is dat erg? Alles komt in een afsluitbare meterkast. En ik zou ook nog losse deuren kunnen bestellen (zaten niet bij deze Hagerkast). Al zijn die wel weer poepieduur zag ik.

Heb nog geen beslissing genomen, maar de DIN rails zijn wel besteld 8)

  • carlw
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 10-04 19:34
Na enkele dagjes puzzelen, het eerste grote deel van mijn kast in elkaar gestoken en bedraad.



Enkele details:

- Links boven rijgklemmen voor stopcontacten, 230V kleppen (vloerverwarming), Screens en gordijnen
- Rechts boven rijgklemmen voor verlichting (230V, CC, CV gesplitst), KNX, low voltage
- Links beneden rijgklemmen voor vermogen aansluiting + 3F verdeling + 3F zekeringen
- Rechts beneden KNX voeding, Gira X1, Dali gateway,...
- Linker kant is voor alle zekeringen, AMI's voor de schakelingen stopcontacten, sturing screen, verwarming
- Rechterkant AKS'en voor 230V verlichting

Nu nog een beetje aan het twijfelen om toch een deel van de Dali LED drivers in de kast te steken. Als ik bereken hoeveel vermogen er in warmte zou vrijkomen, valt dit precies nog wel mee gok ik voor zo een grote kast met openingen boven en onder waar kabels binnenkomen.
Rechts naast de kast kan ik ze altijd ook plaatsen indien het toch te warm zou worden.

Alle comments meer dan welkom, maar ik zal waarschijnlijk wel enkel kritische aanpassingen doen indien nodig 8)7

  • psy
  • Registratie: oktober 1999
  • Niet online

psy

Kennis is macht

Weer wat tijd gehad.
Toch overgestapt op de volledige DIN-rails; en ruimte gecreeerd. Nu heb ik een kabelgoot kunnen monteren waar ik de "zwakstroom" in kwijt kan zonder dat dit zomaar langs de 230V loopt.
Ik vind het een verbetering. Heb nog steeds voldoende plek voor mijn units, en de draden komen nu niet meer tegen elkaar.
De kap kan er logischerwijs nu niet meer op.


  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
quote:
Dennis schreef op woensdag 22 november 2017 @ 14:45:
Mijn DALI-gateway moet ik dus nog configureren met een apart tooltje, maar die oude troep kan niet overweg met IP Interfaces en nu moet ik dus een USB Interface aanschaffen :/. Zonder dit werkt de commissioning niet en na het aansluiten van een tweede Powerdrive zijn mijn LED-lampen compleet van slag...
quote:
tss68nl schreef op woensdag 22 november 2017 @ 20:31:
Holy sh**..... een USB/KNX interface. Dat is old school. Wie gaat er nou vrijwillig met een USB draadje in de meterkast staan met z'n laptop?
Nou... de handleiding spreekt van USB of RS232. Als je het tooltje opstart zie je één verbindingsmogelijkheid en die heet 'USB'. Maar druk je vervolgens op de puntjes dan krijg je toch alle communicatiemogelijkheden te zien én... kan hij ook gewoon via IP geconfigureerd worden |:(. Fijn dat ik daar na twee weken achter kom, maar beter laat dan nooit en het scheelt gelukkig € 160,-.

Maar nu heb ik nog één probleem, want de EldoLED powerdrives hebben beide vier verbonden groepen (van één of twee lampen). Dit betekent dus acht in totaal. Maar de DALI herkent er maar zeven.



Hier moet ik dus nog een oplossing voor zien te vinden. Iemand?

Verder heb ik vrijdag eindelijk de X1 binnengekregen. Mooi apparaatje die meteen goed van pas kwam om wat logica voor zonnestanden en deurbellen in te programmeren. Ook fijn dat de interface gelijk is aan de G1, maakt de WAF weer wat eenvoudiger :>.

edit:

Stond hier eerst een X1-probleem, maar is inmiddels opgelost.

[Voor 22% gewijzigd door Dennis op 04-12-2017 23:42]


  • carlw
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 10-04 19:34
Eindelijk mijn kastje aangesloten.
Amai wat een werk seg met zoveel kabels die in de kelder aankomen.



Nu beginnen ETS'en :-).
Dali verlichting is voor later. Sommige drivers gaan toch mee de kast in te gaan.

  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
quote:
HyperBart schreef op maandag 11 december 2017 @ 22:51:
-O- Zo gelijkgestemd en dan zeg je zoiets ;w ;)
Deze bedoel ik hè? Want er zijn tegenwoordig al zoveel interfaces voor OpenHAB :+.


Ik hou van clean en simpel. Geen grafieken en dat soort meuk :>.

  • GerjanT
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 19-05 21:44
quote:
tss68nl schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 14:26:
[...]

Beter kan je:
  • Met maximaal 3 spots x 4 kanalen kom je op 96W(lampen max) + 25W(driver max) = 121W. Eén 240W voeding per driver is dus compleet overbodig. Je kan dus twee drivers op één voeding runnen, óf je kan HLG-120H-30 voorzien per driver. Houdt er wel rekening mee dat een voeding niet 100% effectief is bij lage belasting.....dus dat het vaak beter is meerdere drivers samen op één voeding te gooien.
Kortom, beter niet op Voltus afgaan. Ze hebben veel spullen, maar niet zo veel verstand van wat ze verkopen. Beter haak je iemand aan die echt verstand heeft van LED verlichting en ontwerpen van dat systeem :+
En gelukkig zit jij in dit topic ;-) Ik snap alleen niet de 3 spots x 4 kanalen. Ik kan toch per kanaal een spot aansturen?

Ik begrijp het goed dat je dus beter uit kunt gaan van een separate voeding en driver(s) die je op deze voeding aansluit? Hoe kies je dan de voeding het beste? In mijn geval ga ik in eerste instantie 3 spots van de keuken aansturen die ik wil kunnen dimmen. Al het andere qua led (woonkamer centraaldozen + badkamer) komen in een later stadium mogelijk erbij.

Inmiddels zijn we druk bezig in het huis. Om een indruk te geven van de buizeninvoer richting de meterkast van de 1e verdieping en de zolder.

Buizeninvoer meterkast

De buizen komen redelijk overeen met het "initiële" ontwerp. Maar er zijn toch een aantal buizen bijgekomen voor het praktische (bv binaire uitgang rookmelder). Twee aanvoeren in onze slaapkamer ipv één.

Inmiddels heb ik de lite-licentie ook binnen en kan ik gaan nadenken over de opzet van de groepsadressen. Ik heb ook al even teruggekeken in het topic en op het forum van onze duitse vrienden. Daar zit een generator-tool maar daar snap ik nog niet alle afkortingen van en deze zet het ook wel erg ruim op bij bv de Gira mini-sensor.

[Voor 6% gewijzigd door GerjanT op 01-01-2018 23:00. Reden: Thumbnail verplaatst]


  • bartvb
  • Registratie: oktober 1999
  • Laatst online: 25-05 15:24
Ah, helder mbt 40A vs 16A.

Belangrijkste reden voor al dit geknutsel is dit:

https://tweakers.net/ext/f/b0xlo7eKeG7gX8cvYXecjrXM/thumb.png

onze aansluiting komt (neem ik aan) gewoon binnen via de fundering, gaat daarna een verdieping omhoog naar de voordeur/meterkast. Alleen wil ik die meterkast (vooral ivm ruimte/esthetiek) niet bij de voordeur hebben. Combineren met de techniekruimte is logischer, zeker met nog een schakelkast op het kantoor (bovenin) voor de actoren/sensoren op de bovenste twee verdiepingen.

Maar officieel moet de meterkast binnen 3 meter van de voordeur, of iig een toegangsdeur.

Een optie was nog om helemaal rechtsonder stroom binnen te laten komen, daar in een keukenkast de hoofdschakelaar wegwerken en dan door naar de techniekruimte voor alles dat normaal in je meterkast zit na de meter. In dat scenario is bovenstaande verhaal met een 10mm2 kabel in je woning relevant.

Moet nog informeren bij Liander, maar als een meterkast op de onderste verdieping geen optie is dan komt er toch een grote meterkast + schakelkast in de entree + een kleine kast in het kantoor. Alle grootverbruikers zitten overigens op de onderste verdieping (wassen, drogen, keuken). Dus voor de kast in het kantoor zou ik nog kunnen werken met 10A automaten.

En je hebt helemaal gelijk, selectiviteit maakt mij weinig uit. Maar had het idee dat dit niet alleen uit praktische overwegingen was maar ook voortkomt uit regelgeving? Maar als ik jou goed begrijp geldt dat dus alleen voor selectief zijn tov je netbeheerder?

Overigens heb jij je echt wel bizar goed ingelezen :) Je hebt niet stiekem toch een elektra-opleiding gehad in een grijs verleden?

  • Fabian
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 21:56
quote:
Zandkever schreef op zaterdag 3 februari 2018 @ 14:13:
Een vraagstuk waar ik nog niet uit was is wat voor rijgklemmen ik het best kan gebruiken voor de bus. Momenteel wil ik ook daar de Wago 2003 klemmen voor gebruiken, maar had het idee dat Wago ook specifieke busoplossingen zou hebben.
Ik ben twee tegen gekomen:
Phoenix Contact
http://pingtimeout.nl/fora/phoenix.png

Velbus Dinrail
http://pingtimeout.nl/fora/velbus_dinrail.png

[Voor 22% gewijzigd door Fabian op 03-02-2018 23:40]


  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 26-05 15:04
quote:
teaser schreef op woensdag 31 januari 2018 @ 08:22:
Ik heb onlangs enkele radarsensormodules besteld in China. Ik wist al dat Femme zo'n modules gebruikt maar voorlopig vond ik het toch nog wat te 'experimenteel'. Er is ook weinig info te vinden over dergelijke modules en hoe ze precies werken - en of ze wel werken tout court. Maar na een testvideo gezien te hebben van een Zwitser met een grappig accent was ik er toch wat geruster in, dus heb er gelijk een stuk of 5 besteld. Het leuke van die dingen is dat je ze gewoon in een valse wand, plafond of in een kast kunt wegstoppen. Dus zo gauw deze dingetjes aankomen ga ik er eens mee aan de slag.
Ondertussen zijn de modules dus aangekomen en vandaag heb ik er eens een getest. 5 headerpins erop gesoldeerd (mijn soldeerkunsten blijken wat roestig), op de mudec prikken, draadje naar 5V, draadje naar GND en ledje tussen out en GND (er zit al een current limiting weerstand op had ik ergens gelezen). Meer is het niet.

De resultaten dan. Die vallen eerlijk gezegd wat tegen. Beweging detecteren doet de module zeker, maar van een echt grote gevoeligheid is geen sprake. Ruwweg is het een beetje op hetzelfde niveau als een PIR sensor. Bewegingen recht naar de sensor/van de sensor weg worden wel goed gedecteerd, iets waar PIR slecht in is. Echter hoopte ik dat kleinere hand- en hoofdbewegingen ook gedetecteerd werden, maar dat is alleen het geval op korte afstanden, vanaf een meter of meer lukt dat niet meer zo goed.
Het detectiebereik lijkt inderdaad wel 360° te zijn.


  • teaser
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 26-05 15:04
Modem en andere netwerkapparatuur in de verdeelkast steken heeft weinig voordelen, eerder nadelen. De 2 zaken staan redelijk los van mekaar, behalve dan dat je een verbinding legt tussen de KNX bus en je IP-netwerk.
De nadelen: je introduceert meer 'laagspannings'-componenten en -kabels (in België zeggen we ZLVS: zeer lage veiligheidsspanning - ofwel alles tot 48V) in je kast die je netjes moet scheiden van de 230V stroombanen en modules. Verder heeft zo'n modem nooit standaardafmetingen dus om dat netjes in je kast te krijgen moet je dingen op maat gaan maken.

Wat zijn dan de alternatieven? Simpelste oplossing is gewoon plaatmateriaal en daar je apparatuur tegen schroeven. Kabels kun je eventueel nog netjes in goten steken. Iets professioneler, voor als je veel netwerkapparatuur hebt, is alles in een 10" of 19" kast steken.

Je vroeg foto's, wel hier dan. Niet iets om helemaal fier op te zijn maar het werkt :)
https://tweakers.net/ext/f/8JLGqmTmY7tXm14DjZCMOQS3/thumb.jpg
Linksboven: patchpanel met enkele toekomende cat7-kabels.
Rechtsboven: modem, deze is ondertussen vervangen door een nieuwer exemplaar.
Midden: TP-link switch met PoE.
Ondertussen hangt er dus ook nog een router bij.
Rechtsonder zie je nog net de NAS staan.

  • Zandkever
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 17-05 22:12
quote:
tss68nl schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 00:27:
[...]


Gewoon handmatig een connectie aanmaken naar dat IP. Ik gebruik eigenlijk nooit discover?
dat probeer ik wel, maar dat werkt ook niet: zie screenshot
https://tweakers.net/ext/f/229PIzoxryS94TnOjUsNnoJK/thumb.png

Verder kan ik het device wel benaderen via de web-interface:
https://tweakers.net/ext/f/9BSQ9VFcn35D093XPNu78BVX/thumb.png

  • St.Pepper
  • Registratie: december 2017
  • Laatst online: 18-04 20:22
Ik heb wat met het Duitse stromlaufplan.de lopen spelen:

Voorbeeld stromlaufplan

Is er iemand bereid mee te kijken ter controle als ik het plan af heb?

'A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open'


  • St.Pepper
  • Registratie: december 2017
  • Laatst online: 18-04 20:22
quote:
tss68nl schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 12:48:
[...]


https://tweakers.net/ext/f/3LIgFL2IuDMZLTVgoVqcwwrm/full.jpg

Die werkt :)

Het nadeel van een dergelijk stroomschema als je het gebruikt voor kastontwerp is dat je voor de klemmenstrook uit gaat van één klem per draad. Dan kom je heel snel zonder ruimte te zitten. Meestal gebruik je etageklemmen waar fase, nul en aarde op één klem gaan. Aarde gaat naar de din rail, nul koppel je door op de klemmenstrook, en alleen fase komt er aan de andere kant uit.

Qua schema zoals je het nu hebt:
  • Je hoort je 3 fasen + nul als doorlopende lijnen bovenin te hebben. Dus L1, L2, L3 en N. Welke groepen waar op zitten zie je dan aan waar het bolletje staat bovenin. Als een soort notenbalk.
  • Ik ben een beetje in de war wat betreft de 5x2.5 en dat je voor een enkelfasig apparaat steeds verschillende kleuren gebruikt voor de fase. Voor enkelfasig gebruik je altijd de bruine draad. Op welke fase die zit, maakt niet uit.
Die klemmen zijn de schematische weergave, in werkelijkheid worden dat rijgklemmen. Die ben ik nog aan het opzetten in Clip Project van Phoenix maar dat ziet er dan zou uit: Rijgklem

Ik heb slechts 1 pagina geplaatst, op de andere lopen de L1,L2,L3,N door tot er geen groepen meer van de L1 afgehaald worden, dan vervolgen alleen L2,L3 en N verder hun weg op achter gelegen pagina's. Ik heb dat wel eerder gezien op tekeningen aan boord van schepen, misschien niet gebruikelijk aan de wal (in Nederland?)?

Die kleuren zie ik zo. Je hebt drie WCD's, er loopt 5G2.5 naar de eerste. Die eerste WCD wil je altijd spanning op hebben, je gebruikt van de 5G2.5 de bruine, de blauwe en de GrGe. Het tweede WCD wil je schakelen, je gebruikt de Zw, de blauwe en Gr/Ge aders, de Br en Grijs gebruik je niet. De 3de WCD wil je schakelen en stroommeten, je gebruikt Grijs, Blauw en Gr/Ge. Maak ik hier een denkfout?

'A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open'


  • Fabian
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 21:56
Voor een standalone KNX-RF netwerkje waarbij ik met twee lampen wil schakelen vanaf één punt overweeg ik de volgende onderdelen:
  • 2x MDT RF+ Socket (RF-AKK1ST.01)
  • 1x MDT RF+ Line coupler (RF-LK001.02)
  • 1x Hager 2-voudige inbouw ingang (TRB302B)
MDT RF+ Socket heeft de voorkeur omdat deze volgens de handleiding na een powerloss weer terug schakelt naar de stand voor de powerloss.

MDT RF+ Line coupler Is voor het eenmalig configureren van de drie andere RF+ onderdelen, via een ABB IP Interface

Hager 2-voudige inbouw ingang Hierop ben ik uitgekomen omdat ik voor de input "potentiaalvrij" wil kunnen schakelen. De MDT variant schakelt met 230V.

Ik ben benieuwd of iemand hier iets aan zou veranderen.

Ter voorbereiding heb ik de Hager interface willen toevoegen in ETS5. Dit gaf de volgende melding
http://www.pingtimeout.nl/fora/hager_ets_melding.png
Ook in 'compatibility mode' kan ik niets in stellen. Is hier omheen te werken of moet ik simpelweg een nadere interface zoeken omdat de Hager xml voor deze interface te oud/niet onderhouden is ?

Wat ook opviel is dat de hager onderdelen als medium TP worden weergegeven. Importeer ik de MDT onderdelen dan worden ze als RF weergegeven, maar geeft ETS aan dat het een TP project is. Kan ik aan een TP project geen RF onderdelen toevoegen wanneer deze geconfigureerd kunnen worden via een line coupler ?

  • Jazco2nd
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 20:37
Wat een geweldig mooi topic is dit. Ik heb veel gezocht op KNX ivm de vloerverwarming die in ons (pas opgeleverde) nieuwbouw huis is geinstalleerd, door LOK Techniek.
Er is een Uponor Smatric Wave PLUS regelmodule, X-165 geinstalleerd met in elke (!) kamer dit nutteloze geval:


Het is een wieltje zonder feedback met een streepje op "12 uur". Als je hem op het streepje zet, stel je hem theoretisch gezien in op 20 graden. Echter, met deze instelling bleef 1 kamer 17 graden en de vloer was altijd koud. Een haast identieke kamer was juist 22,5 graden.

Lok techniek is langsgekomen en heeft alle thermostaten gereset en de X-165 opnieuw ingesteld. Nu zijn de kamers op wat meer gezonde temperaturen, rond de 18 graden.

Het nadeel van dit systeem is dat ik 0 inzicht heb wat er werkelijk gebeurd. De thermostaten laten geen temperatuur zien en ik weet niet hoe de 165-X precies is afgesteld. Ik verwacht wel dat als ik alle thermostaten op "12 uur" zet, het binnen enkele dagen 20 graden is, licht schommelend ivm ventilatie.

Omdat ik ook graag enkele ruimtes iets koeler instel, wil ik de 165-X aansluiten op HomeAssistant (die draait nu op een RPi3).
Ik weet inmiddels dat ik daarvoor een KNX-IP Interface moet aanschaffen, deze aansluiten op mn router en middels netwerkkabel op de 165-X. Vervolgens zou ik via deze instructies de boel in HomeAssistant aan de praat moeten krijgen.

Waar ik nu mee zit: welke KNX-IP Interface aanschaffen? Ik heb de Weinzierl 731 gevonden, deze is vrij prijzig. Ben erg benieuwd of hier ervaringen mee zijn?

Ik heb dezelfde vraag aan LOK techniek gesteld: die geven mij de optie om voor €2000 ex BTW de boel te automatiseren en een touchscreen scherm in de woonkamer te installeren waar ik alles op kan zien 8)7 verder hebben ze geen idee waar ik het over heb..

[Voor 5% gewijzigd door Jazco2nd op 12-02-2018 11:39]


  • Fabian
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 21:56
Een ABB US/U12.2 voor in de muur. Geconfigureerd als 6x maakcontact, 6x led feedback

En inderdaad een printje met 6 optocouplers om de aparte 12V hulpspanning te schakelen om de leds. Ik bedacht mij achteraf dat dit misschien ook wel van de KNX bus had gekund. Dat is toch gewoon een DC voeding waar ook de data overheen gaat ?

Het printje is inmiddels vervangen door de optocoupers op een losse IC-voet met de draadjes er direct aan gesoldeerd omdat de ABB module + printje niet in een inbouwdoos samen gaan.

http://www.pingtimeout.nl/fora/niko-knx.png

Het NIKO schakelmateriaal is echt _/-\o_ . In ieder geval de RVS serie. De afdekramen zijn erg netjes afgewerkt. De stainless steel LS990 serie is "ok" maar haalt het niet bij NIKO.

Nu alleen nog echte KNX buskabel trekken

  • Fabian
  • Registratie: april 2000
  • Laatst online: 21:56
Nu de eerste actor in de verdeelkast hangt ben ik ook opzoek naar een andere verdeelkast. Helaas heb ik niet meer ruimte dan 220mm breed.

Er hangen nu drie Hager VKS22S kasten onder elkaar waardoor er ruimte is voor 6x 12 'modules'. De bovenste rij gebruik ik voor rijgklemmen, maar door de beperkte diepte in de kast, kan ik alleen rijgklemmen gebruiken met 1 verdieping. Anders past de kap er niet op. De ruimte achter de modules langs is ook te beperkt

Ik ben benieuwd of iemand een kast voorbij heeft zien komen die slechts 220m breed is, maar wel de diepte heeft van een fatsoenlijke kast.

Een alternatief is het vervangen van de groepenkast en de domoticakast waardoor er 446mm breed bij 700mm hoog aan ruimte is, maar dat is een wat grotere operatie :)

http://www.pingtimeout.nl/fora/meterkast_knx.png

  • Zandkever
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 17-05 22:12
Wat betreft een schoone kast, kan ik ook nog wel wat tips gebruiken. :? Momenteel ben ik bezig met een testopstelling om wat te testen met de dimactoren, ETS, LED drivers, kleur van LED etc.:
https://tweakers.net/ext/f/sHxY33LkpPrgzhqASDO2YWtB/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/lpA7917ZkFCquqOxVYE9GAys/thumb.jpg

Momenteel doe ik alle laagspanning (dus ook voor 1-10Volt dimming en Dali) met de dikke groene knx buskabel, omdat ik begreep dat die met de 230V samen in een kast gemonteerd mag worden. Voor de KNX bus gebruik ik WAGO lasklemmen om te splitsen in meerdere kabels en dat doe ik ook voor Dali. Alles functioneert maar ik wil het straks bij de echte installatie wel wat georganiseerder aanpakken.

De kast van Hager heeft brede dinrails en dat werkt wel fijn. Ook onder de dinrails is behoorlijk wat ruimte. Maar betwijfel of deze kast zo geschikt is voor bedradingskokers. Ik heb straks een standaard meterkast van 80 cm breed en ben van plan om twee van zulke 40cm Hager kasten (maar dan hogere als in mijn testopstelling) naast elkaar boven de 160 cm ingang van de elektra te monteren tot plafond van 270cm hoog. Dan heb ik toch behoorlijk wat ruimte.

Nog een fotootje van de meterkast in aanbouw:
https://tweakers.net/ext/f/sR12peecZp2v0k68JnDLMWTa/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/IgE4x8HZpmBgvrhE3gTpJEiU/thumb.jpg

  • carlw
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 10-04 19:34
quote:
tss68nl schreef op zondag 25 februari 2018 @ 16:57:
[...]


Da afstand tussen de rijen in de cast van Carlw is veel groter, en hij heeft van 4 kolommen er 2 gemaakt. Waarschijnlijk passen daar geen kappen meer op, en hij heeft niet naast maar óp de rail bedradingskoker geplaatst.

In de F-Tronic kast die je in de link hebt staan, kan je wel een dun 25x25 bedradingskokertje kwijt om je KNX kabel in te leggen, maar het is veel krapper dan de kast van Carlw.

Je kan natuurlijk ook een 6, 7 of 8 rij F-Tronic kast pakken, en daar de din-rail zelf op een andere plek monteren. De kappen passen dan niet meer, dus je zal puur met de deur moeten werken. Dan past er wel bedradingskoker tussen.

Ik zou ontwerpen zodat je 50x50 kwijt kan. Daar kan je tenminste wat draad in stoppen.
Tja, in hoeveel kolommen dat je opsplitst maakt opzich toch niet veel uit.
Dat kan je allemaal zelf bepalen.

Het voordeel van de Vynckier kasten is dat je die volledig zelf kan configureren, maar ze zijn natuurlijk iets duurder. Als je met kokers wilt werken moet je kasten met hartafstand 200mm pakken ipv 150mm.

Mijn kappen passen er perfect bovenop hoor ;)




Ik ben allesinds super tevreden dat ik kokers gebruikt heb, zou niet zonder kunnen/willen. Heb al regelmatige nieuwe kabels bijgestoken, verlegt etc.. omdat ik veel in aanbouwfase aan het spelen ben met domotica configuraties, af en toe moduletje bijsteken etc..
Voor het gedeelte waar je groepen zitten (bij mij links) is dit heel beperkt en daar zou je kunnen opteren om niet met kokers te werken om plaats te besparen.

Het heeft me veel opzoek werk gekost om uit al die selecties van Vynckier een goede configuratie te vinden voor mij, maar ik ben blij met de keuze om alles in 1 grote kast te steken en te werken met 2 grote onderverdelingen + kokers.

  • bartvb
  • Registratie: oktober 1999
  • Laatst online: 25-05 15:24
@tss68nl Lijkt erop dat Hager nieuwe automaten heeft met wat meer gebruiksvriendelijke veerklemmen?
https://www.elektramat.nl...stallatieautomaten_v2.pdf



Dank voor de tangen-tips!

  • Dennis
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 26-05 16:52
@Gadgets zie mijn reactie hier. Helaas niet echt native.

Heos kun je aansturen via óf OpenHAB, of een bab-tec app module. Andere échte native KNX oplossingen voor muziek zijn in dit topic ook al genoemd, zoals Basalte Asano. Voor Sonos zijn meerdere oplossingen verkrijgbaar, zoals vanaf eind dit jaar (via firmware update) d.m.v. Gira X1.

Ik heb trouwens ook nog een vraag. Behalve mijn led-spots, heb ik ook een led tafellamp. Deze heb ik nu even tijdelijk op een aan/uit contact, maar er moet een dimmer komen. In de lamp zit een transformator die ik eruit wil slopen en dan gewoon vanaf de meterkast voeden. Alleen, kan iemand vertellen wat voor dimmer ik hiervoor moet gebruiken? Liefst een Eldoled :+.


  • Zoefff
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 20:44

Zoefff

❤ 

Drie keer stofhappen maar dan zit het huis ook vol met sleuven voor elektra, progressie! Door de afzuiging op de sleuvenfrees was het overigens nog best goed te doen, denk dat 90% van het stof uiteindelijk al is afgezogen.



Nu ik bezig ben met het boren van dozen (ook met afzuiging, hoezee) vraag ik me ineens af of het Ekinex schakelmateriaal wel gewoon in de standaard ronde dozen als een Attema U50 past. Op de site zie ik allemaal voorbeelden met vierkante dozen. Iets dat in NL niet heel conventioneel is?


FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter

quote:
Dennis schreef op maandag 30 april 2018 @ 00:49:
Heb je ook ergens foto's of een verslag van de voortgang van je verbouwing @Zoefff? Ziet er uit als een leuk project!
quote:
Hmm, ik denk dat deze op Werkaandemuur.nl hoort, en de rest op z'n fotoblog? :+

KNX Huisautomatisering - DMX Lichtsturing


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • carlw
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 10-04 19:34
Hey allen,

Nog even update na het eindelijk toevoegen van al 5 dali dimmers voor mijn spotjes in living en badkamer.

Hier enkele fototjes van mijn kast. Vind het wel een mooie oplossing om de dimmers zo op de rails te bevestigen.
Ook een fototje van mijn netwerk kastje.







Ik ben eigenlijk wel heel tevreden van de combo meanwell lcm-40da samen met de dmlights (absinthe) constant current 9watt led modules die je in bv een absinthe clickfit spot kan steken.
Dimt zeer diep zonder flicker (dat ik met blote oog kan zien).

Enige issue dat ik nu heb is dat het stroomverlies in standby van de dimmers ook albis het kleiner dan 0.5W heeeeeeeeel lichtjes de leds doet flikkeren. Wel enkel zichtbaar in het donker.

[Voor 7% gewijzigd door carlw op 03-05-2018 19:52]

Pagina: 1 2


Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True