(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[ID-College]

route99 schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:20:
@ID-College O, ik dacht dat je "erop" ging isoleren. Met dan een geschikte folie (klimaat of damp remmend), heb ik vast overheen gelezen?

Windicht/dampopen folie is niet duur, het kitverbruik is sterk afhankelijk van de grootte van de naden en goede kit is ook niet gratis... tja om eerlijk te zijn, met de folie is het meters maken..... als je veel naden hebt ben je wel ff bezig....

Het is nu nogal rommelig. Wat mijn voorganger heeft gedaan is eerst verven, toen bedacht dat ie het toch wilde behangen. Dus daarom wss de naden afgeplakt met dat 'gaas' en toen behangen. In volgorde is het nu: verf, dat 'gaas' en dan behang.

Het behang laat overal los, dat wil ik eraf halen (en het gaas dus ook). Dan heb ik alleen nog een dakbeschotplaat (houtvezel) met een laag verf (lijkt op muurverf nota bene ) aan de binnenkant, en 4,5cm PUR aan de buitenkant. Dan de dakpannen

Mijn doel was om van binnen te isoleren (dus tegen het verf aan), dan klimaatfolie en dan met gips afwerken. Echter, doordat dat gaas er nu zit (en ik het weg haal) krijg je dus wel naden, waar feitelijk luchtstroom tussendoor naar buiten kan (direct richting de dakpannen).

Hoeveel werk het is? Geen idee, ik kan het nu niet zien, maar ik neig naar damp-open folie (dat is idd meters maken). De platen zijn 1 meter breed, dus qua naden valt het in verhouding mee.. Maarja, het voelt wel minder afdichtend dan een folie, waarmee je gegarandeerd alles afdekt..

[ Voor 10% gewijzigd door ID-College op 19-10-2022 13:53 ]

[twain4me]

frennek schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:27:
[...]


Begrijp mij niet verkeerd hoor, ik ga zeker niet zomaar hakken en breken. Ik wilde voornamelijk de discussie op gang brengen dat men vaak voor R > 6 in het dak stopt, terwijl een naastliggende koudebrug vervolgens behoorlijk significant aanwezig kan zijn en mogelijk zelfs het dominante warmtelek kan worden in een dak. Ook is de ingetekende rechthoek in mijn foto een ook overdreven groot. Ik heb ook in andere voorbeelden van woningen gezien dat de muur niet is dichtgemetseld tot het dakbeschot, maar meer een trapvormig geheel is, dan is het niet vreemd om te denken dat het af kan met 2 a 3 cm minder, zeker omdat de gordingen zelf 17 cm hoog zijn.

Belangrijk is dat de gordingen constructief sterk genoeg verankerd zijn in de muren, het is niet zo dat het dakbeschot op de muren rust, dat doet het op de gordingen.

Als ik het al wil oppakken, maak ik waarschijnlijk een dwarsbalk strak tussen de gordingen en strak langs de muren, welke additioneel chemisch veranker in de muur. Vervolgens kan ik de bovenste 3 cm inslijpen aan beide kanten zodat het voorzichtig weg gebroken kan worden. De uiteindelijke constructie is hiermee sterker dan deze oorspronkelijk is en de koudebrug is opgeheven.

in basis heeft wat er naast isolatie zit niets te maken met de werking van de isolatie zelf. maar door bv gordingen etc wordt een RD waarde van 6 al snel een RC waarde van 4 -4,5 en dan heb ik het idd nog niet over naastliggende koude bruggen. of het het waard is om te isoleren, dat kan je alleen maar uitsplitsen in financieel en qua milleu extra isoleren is financieel eigenlijk nooit nuttig op het moment van plaatsen maar dat kan heel snel veranderen zoals we nu hebben gezien en kwa energie verbruik/milleu is meer bijna altijd beter. Wat ik daar nog aan zou toevoegen is spijt niemand die "teveel" heeft geisoleerd heeft daar spijtvan, mensen die teweinig hebben geisoleerd kom ik dagelijks tegen 8cm glaswol was 4 jaar geleden helemaal geen rare gedachte qua tvt. toch hadden ze nu bijna allemaal gewild dat ze toen de ruimte gewoon hadden opgevuld.

uiteindelijk is jouw voorbeeld ook weer een reden dat aan de buitenkant isoleren zoveel meer kan brengen dan binnen. voor de meeste klussers helaas wel een stap tever. ooit wel bij een project een deel weg laten zagen daar is toen isolatie ingezet samen met een voorzet wand is de koudebrug dan onder controle. maar dit kan wel een constructieve ingreep zijn, dus wel blijven opletten en zeker niet voor de beginnende DHZ-er. Bij renovatie is het doorgaans makkelijker en goedkoper om de isolatie elders gewoon dikker te maken.

[GerbenBK]

Vraag hier aan mensen die mogelijk kennis hebben van constructie. Wij hebben onze zolder gestript om zelf opnieuw te isoleren (over de specifieke opbouw kom ik later waarschijnlijk wel terug met een Ubakus voorstel ).

De gordingen liggen op ons dak echter 150cm uit elkaar zonder verticale balken (kepers?). Nu willen we een rachelwerk maken om de isolatie achter te stoppen en die we na folie gaan afwerken met gipsplaten. Is dit mogelijk met een dikker dan normale rachel, of ontkomen we niet aan het plaatsen van verticale balken? De dakhelling is 55 graden.



Dat middelste lichtere balkje is een oude steun van de schrootjes. Het is ook een optie om zoiets te behouden, maar op die plekken wordt bijvoorbeeld de steenwol dan een stuk dunner. Het liefst zou ik het dus zonder doen.

[ Voor 35% gewijzigd door GerbenBK op 19-10-2022 16:50 ]

[frennek]

GerbenBK schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 16:46:
Vraag hier aan mensen die mogelijk kennis hebben van constructie. Wij hebben onze zolder gestript om zelf opnieuw te isoleren (over de specifieke opbouw kom ik later waarschijnlijk wel terug met een Ubakus voorstel ).

De gordingen liggen op ons dak echter 150cm uit elkaar zonder verticale balken (kepers?). Nu willen we een rachelwerk maken om de isolatie achter te stoppen en die we na folie gaan afwerken met gipsplaten. Is dit mogelijk met een dikker dan normale rachel, of ontkomen we niet aan het plaatsen van verticale balken? De dakhelling is 55 graden.

[Afbeelding]

Dat middelste lichtere balkje is een oude steun van de schrootjes. Het is ook een optie om zoiets te behouden, maar op die plekken wordt bijvoorbeeld de steenwol dan een stuk dunner. Het liefst zou ik het dus zonder doen.

Het hangt denk ik een beetje af van je totale opbouw en welk type isolatie je kiest. PIR platen kan je verlijmen aan je dakbeschot, maar heeft natuurlijk ook weer nadelen. Je kan je isolatie (PIR of wol) ook tijdelijk vastschroeven aan je dakbeschot tot je rachelwerk geplaatst is wat de ondersteuning over kan nemen. Je hebt ook speciale isolatieschroeven/ringen welke dus grotendeels van plastic zijn en zo een eventuele koudebrug opheffen. Deze kunnen dan gewoon blijven zitten.

Je rachelwerk ietsje dikker nemen kan dan geen kwaad natuurlijk, dat komt de stevigheid altijd ten goede. Je kan ook bredere rachels nemen (zelf ben ik fan van 70 mm breedte) of de afstand tussen de rachels verkleinen.

Ikzelf zou denk niet kiezen om houten kaders te maken waar de isolatie in komt, maar iets wat over de isolatie heen gaat na plaatsing om het tegen het dakbeschot te houden.

[twain4me]

GerbenBK schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 16:46:
Vraag hier aan mensen die mogelijk kennis hebben van constructie. Wij hebben onze zolder gestript om zelf opnieuw te isoleren (over de specifieke opbouw kom ik later waarschijnlijk wel terug met een Ubakus voorstel ).

De gordingen liggen op ons dak echter 150cm uit elkaar zonder verticale balken (kepers?). Nu willen we een rachelwerk maken om de isolatie achter te stoppen en die we na folie gaan afwerken met gipsplaten. Is dit mogelijk met een dikker dan normale rachel, of ontkomen we niet aan het plaatsen van verticale balken? De dakhelling is 55 graden.

[Afbeelding]

Dat middelste lichtere balkje is een oude steun van de schrootjes. Het is ook een optie om zoiets te behouden, maar op die plekken wordt bijvoorbeeld de steenwol dan een stuk dunner. Het liefst zou ik het dus zonder doen.

bij die tussenbalk kan je gaan afvragen wie wie ondersteund. dat steuntje kan er voor zorgen dat het dakbeschot minder doorbuigd en ook dat de balk minder overspanning heeft ik zou het weghalen en er geen onderdeel van de nieuwe constructie van maken. dus dan dikkere rachels (ofwel een balkje) gebruiken en die laten overspannen van gording naar gording.

[GerbenBK]

frennek schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:16:
[...]


bij die tussenbalk kan je gaan afvragen wie wie ondersteund. dat steuntje kan er voor zorgen dat het dakbeschot minder doorbuigd en ook dat de balk minder overspanning heeft ik zou het weghalen en er geen onderdeel van de nieuwe constructie van maken. dus dan dikkere rachels (ofwel een balkje) gebruiken en die laten overspannen van gording naar gording.

twain4me schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:19:
[...]


Het hangt denk ik een beetje af van je totale opbouw en welk type isolatie je kiest. PIR platen kan je verlijmen aan je dakbeschot, maar heeft natuurlijk ook weer nadelen. Je kan je isolatie (PIR of wol) ook tijdelijk vastschroeven aan je dakbeschot tot je rachelwerk geplaatst is wat de ondersteuning over kan nemen. Je hebt ook speciale isolatieschroeven/ringen welke dus grotendeels van plastic zijn en zo een eventuele koudebrug opheffen. Deze kunnen dan gewoon blijven zitten.

Je rachelwerk ietsje dikker nemen kan dan geen kwaad natuurlijk, dat komt de stevigheid altijd ten goede. Je kan ook bredere rachels nemen (zelf ben ik fan van 70 mm breedte) of de afstand tussen de rachels verkleinen.

Ikzelf zou denk niet kiezen om houten kaders te maken waar de isolatie in komt, maar iets wat over de isolatie heen gaat na plaatsing om het tegen het dakbeschot te houden.

Dank voor de input! We neigen nu naar steenwol mede in verband met het feit dat dit ook geluid van buiten wat beter schijnt tegen te houden. We willen liever niet te veel aan het dakbeschot doen omdat het een jaren 30 huis betreft waarbij de dakopbouw bestaat uit dakpannen, panlatten en dakbeschot... .

De kwaliteit van het dakbeschot is over het algemeen goed op een paar plekken na. Houten kaders leek me inderdaad ook niet ideaal, want dan heb je onnodig veel hout tegen het dakbeschot en dus minder isolatie. Denk dat het idd wat stevigere rachels worden. Aan de huidige contrstructie hingen een heleboel schrootjes dus moet een laag steenwol + gipsplaten ook wel lukken mede gezien de vrij steile dakhelling. Het verlaagde plafond dat er zat gaan we verhogen dus ook daar verminderen we gewicht.

[ Voor 20% gewijzigd door GerbenBK op 19-10-2022 17:30 . Reden: 2e quote vergeten ]

[twain4me]

GerbenBK schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:26:
[...]


[...]


Dank voor de input! We neigen naar steenwol mede in verband dat dit ook geluid van buiten wat beter schijnt tegen te houden. We willen liever niet te veel aan het dakbeschot doen omdat het een jaren 30 huis betreft waarbij de dakopbouw bestaat uit dakpannen, panlatten en dakbeschot... .

De kwaliteit van het dakbeschot is over het algemeen goed op een paar plekken na. Houten kaders leek me inderdaad ook niet ideaal. Denk dat het idd wat stevigere rachels worden. Aan de huidige contrstructie hingen een heleboel schrootjes dus moet een laag steenwol + gipsplaten ook wel lukken mede gezien de vrij steile dakhelling. Het verlaagde plafond dat er zat gaan we verhogen dus ook daar verminderen we gewicht.

persoonlijk zou ik voor metalstud kiezen, maar niet iedereen werkt daar even makkelijk mee. steenwol is geen slechte optie. in mijn eigen huis heb ik steenwol plus pir om van beide materialen voordelen te hebben. (zegmaar lekker op zijn nederlands polderen )

[frennek]

GerbenBK schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:26:
[...]


[...]


Dank voor de input! We neigen nu naar steenwol mede in verband met het feit dat dit ook geluid van buiten wat beter schijnt tegen te houden. We willen liever niet te veel aan het dakbeschot doen omdat het een jaren 30 huis betreft waarbij de dakopbouw bestaat uit dakpannen, panlatten en dakbeschot... .

De kwaliteit van het dakbeschot is over het algemeen goed op een paar plekken na. Houten kaders leek me inderdaad ook niet ideaal, want dan heb je onnodig veel hout tegen het dakbeschot en dus minder isolatie. Denk dat het idd wat stevigere rachels worden. Aan de huidige contrstructie hingen een heleboel schrootjes dus moet een laag steenwol + gipsplaten ook wel lukken mede gezien de vrij steile dakhelling. Het verlaagde plafond dat er zat gaan we verhogen dus ook daar verminderen we gewicht.

Als je voor wol gaat zou ik eerst zorgen om je dakbeschot en overgang muren naar dakbeschot volledig kierdicht te krijgen (niet vochtdicht natuurlijk). Om je dakbeschot kierdicht te krijgen kan je dunne triplex/multiplex (ongegrond) tegen je dakbeschot monteren van zo'n 6mm dikte bijvoorbeeld. Mooi tochtdicht en vocht doorlatend. Dit kan je mooi verlijmen met bruislijm/constructielijm en schroeven met korte schroeven die niet door je dakbeschot heen gaan steken. Het verstevigd gelijk ook je dakbeschot een beetje mocht je hieraan twijfelen.

[GerbenBK]

frennek schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:43:
[...]


Als je voor wol gaat zou ik eerst zorgen om je dakbeschot en overgang muren naar dakbeschot volledig kierdicht te krijgen (niet vochtdicht natuurlijk). Om je dakbeschot kierdicht te krijgen kan je dunne triplex/multiplex (ongegrond) tegen je dakbeschot monteren van zo'n 6mm dikte bijvoorbeeld. Mooi tochtdicht en vocht doorlatend. Dit kan je mooi verlijmen met bruislijm/constructielijm en schroeven met korte schroeven die niet door je dakbeschot heen gaan steken. Het verstevigd gelijk ook je dakbeschot een beetje mocht je hieraan twijfelen.

Ja, goed punt. We willen inderdaad met dunne platen of een folie zorgen dat er geen vocht in de isolatie komt van buiten. Is dat met triplex geen issue omdat het juist vocht doorlatend is? Kan me voorstellen dat het goed is dat eventueel vocht er dan ook weer uit kan, maar mocht je toch lekkage hebben komt er van buiten ook vocht in de isolatie. Een dampremmende laag (of beter klimaatfolie?) direct onder het dakbeschot zou dat tegenhouden.

Nog niet zeker wat precies ook met het oog op de toekomst, mochten we ooit het dak aan de buitenkant willen aanpakken (moet dan samen met buren want is 2 onder een kap) heeft de keuze van nu ook invloed op wat er dan mogelijk is. Of we moeten het er tzt weer uit trekken...

[frennek]

GerbenBK schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:56:
[...]


Ja, goed punt. We willen inderdaad met dunne platen of een folie zorgen dat er geen vocht in de isolatie komt van buiten. Is dat met triplex geen issue omdat het juist vocht doorlatend is? Kan me voorstellen dat het goed is dat eventueel vocht er dan ook weer uit kan, maar mocht je toch lekkage hebben komt er van buiten ook vocht in de isolatie. Een dampremmende laag (of beter klimaatfolie?) direct onder het dakbeschot zou dat tegenhouden.

Nog niet zeker wat precies ook met het oog op de toekomst, mochten we ooit het dak aan de buitenkant willen aanpakken (moet dan samen met buren want is 2 onder een kap) heeft de keuze van nu ook invloed op wat er dan mogelijk is. Of we moeten het er tzt weer uit trekken...

In principe moet er geen vocht van buitenaf in je dakbeschot kunnen komen, want je pannendak moet natuurlijk waterdicht zijn. Normaliter wordt er dan een dampopen folie toegepast op je dakbeschot wat als secundaire afdichtingslaag kan dienen. Ik vermoed dat in jouw situatie er niets of nauwelijks is aanwezig is tussen je pannen en je dakbeschot, dus er kunnen inderdaad situaties ontstaan waar water het dakbeschot kan dringen (denk aan stuifsneeuw). Dan is een dampopen folie aan de binnenzijde misschien de beste keuze voor nu om het vocht niet nog veel dieper laten doordringen tot in je isolatie.

Ik zou de folie over je dakbeschot spannen, vastnieten op het dakbeschot op enkele plekken en vervolgens met houten latjes langs de gordingen in de hoeken monteren voor een strakke afwerking. Die paar nietjes kan je eventueel afplakken, maar zullen de tochtdichtheid en 'waterdichtheid' niet significant beïnvloeden.

Je wil natuurlijk ook dat vocht in je isolatielaag ook naar buiten kan verdampen, dus dampopen naar buiten bouwen is altijd gewenst. In jouw geval zal er zeer waarschijnlijk geen waterdichte folie liggen tussen dakbeschot en dakpannen. Dan heb je inderdaad kans dat er in sommige situaties water op je dakbeschot kan komen en het dakbeschot bevochtigen (en dus ook wat onderliggend is).

[GerbenBK]

frennek schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 18:14:
[...]


In principe moet er geen vocht van buitenaf in je dakbeschot kunnen komen, want je pannendak moet natuurlijk waterdicht zijn. Normaliter wordt er dan een dampopen folie toegepast op je dakbeschot wat als secundaire afdichtingslaag kan dienen. Ik vermoed dat in jouw situatie er niets of nauwelijks is aanwezig is tussen je pannen en je dakbeschot, dus er kunnen inderdaad situaties ontstaan waar water het dakbeschot kan dringen (denk aan stuifsneeuw). Dan is een dampopen folie aan de binnenzijde misschien de beste keuze voor nu om het vocht niet nog veel dieper laten doordringen tot in je isolatie.

Ik zou de folie over je dakbeschot spannen, vastnieten op het dakbeschot op enkele plekken en vervolgens met houten latjes langs de gordingen in de hoeken monteren voor een strakke afwerking. Die paar nietjes kan je eventueel afplakken, maar zullen de tochtdichtheid en 'waterdichtheid' niet significant beïnvloeden.

Je wil natuurlijk ook dat vocht in je isolatielaag ook naar buiten kan verdampen, dus dampopen naar buiten bouwen is altijd gewenst. In jouw geval zal er zeer waarschijnlijk geen waterdichte folie liggen tussen dakbeschot en dakpannen. Dan heb je inderdaad kans dat er in sommige situaties water op je dakbeschot kan komen en het dakbeschot bevochtigen (en dus ook wat onderliggend is).

Nee klopt. Er zit inderdaad niets tussen de pannen en het dakbeschot. Dank voor de hulp! Ik ben weer verder geholpen. Zal zoals gezegd later nog eens terugkomen met de definitieve opbouw.

[GerbenBK]

twain4me schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 17:34:
[...]


persoonlijk zou ik voor metalstud kiezen, maar niet iedereen werkt daar even makkelijk mee. steenwol is geen slechte optie. in mijn eigen huis heb ik steenwol plus pir om van beide materialen voordelen te hebben. (zegmaar lekker op zijn nederlands polderen )

Wat is het voordeel van metalstud? Gewicht?

[twain4me]

GerbenBK schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 18:22:
[...]


Wat is het voordeel van metalstud? Gewicht?

snelheid van werken, overspanning in verhouding tot de dikte.

[LED-Maniak]

twain4me schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 18:24:
[...]


snelheid van werken, overspanning in verhouding tot de dikte.

...altijd recht. Onderhand ook goedkoper dan hout dacht ik.


Enige waar ik een hekel aan heb is dat het niet zo lekker ruikt als vers hout, verdomd scherp is en schroeven wat lastiger kan zijn.

[ Voor 21% gewijzigd door LED-Maniak op 19-10-2022 18:58 ]

[route99]

frennek schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 13:27:
[...]Belangrijk is dat de gordingen constructief sterk genoeg verankerd zijn in de muren, het is niet zo dat het dakbeschot op de muren rust, dat doet het op de gordingen.

Kun je dit nog nader uitleggen?
In mijn perceptie dat als de verankering van de gordingen ter discussie staat, wat ik inbracht en het dakbeschot rust op de gordingen dat beiden dus niet meer als eerst aan de sterkte van constructie bijdragen en hoeveel minder is dat dan, want dat wil je wel weten (lijkt me....).

Bij zulke verhalen is het wel handig dat je daar voorzieningen voor getroffen had, dan had ik iig niet gereageerd, dan denk ik, OK hij heeft er zelf aan gedacht, maar dat was nu imho zeker niet zo.

Succes verder.
Bij twijfel echt niet verder gaan en vraag eerst die deskundige erbij of ben je zelf architect.

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 19-10-2022 19:08 ]

[twain4me]

@route99

ter lering en vermaak wat backyard science (wat hij zegt klopt zeker niet allemaal) maar de beelden van brandende pur zijn wel duidelijk.

volgens mij is het pur links, dan xps, dan steenwol, dan glaswol.

[ Voor 12% gewijzigd door twain4me op 19-10-2022 19:45 ]

[GerbenBK]

twain4me schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 18:24:
[...]


snelheid van werken, overspanning in verhouding tot de dikte.

Even wat verder in verdiept, maar ik ben nu denk ik ook van team metal stud . Lijkt me voor onze zolder ideale oplossing.

Doe je dan 2 lagen isolatie? 1 erachter en 1 die in de profielen (50mm) past als je het perfect wilt doen?

[twain4me]

GerbenBK schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 20:35:
[...]


Even wat verder in verdiept, maar ik ben nu denk ik ook van team metal stud . Lijkt me voor onze zolder ideale oplossing.

Doe je dan 2 lagen isolatie? 1 erachter en 1 die in de profielen (50mm) past als je het perfect wilt doen?

dat kan ja.

[route99]

twain4me schreef op woensdag 19 oktober 2022 @ 19:44:
@route99 ter lering en vermaak wat backyard science (wat hij zegt klopt zeker niet allemaal) maar de beelden van brandende pur zijn wel duidelijk.

Het was iid niet allemaal kloppend, maar de verschillen waren wel duidelijk.

pur links, dan xps, dan steenwol, dan glaswol.

Vrijwel zekers. De 2e van links ging druipen en das kenmerkend voor XPs (of tuurlijk EPS). Van steenwol verwacht je idd zo geen brand en die glaswol versie met papier zag je vroeger in NL heel veel, heb hier op sommige plaatsen ook wat uit de jaren 80. Ik meen geen glaswol met papier meer te zien.

Een opmerking over wat zeker niet klopte: Bij de meeste linkse, hij maakte het open tijdens het branden en toen werd de brand weer groter, hij dacht dat het binnenin brandde .. ja nadat je het open maakt en er weer zuurstof bij kan..... geen "binnenbrand", eraf blijven is het devies...

Tnx, had zulke video's wel eens gezien, maar deze wrs niet.
Zo'n brand als bij XPS heb ik mogen aanschouwen, als een live simulatie (intern nagebouwd als ons gebouw) in een gebouw dat toch gesloopt werd, van onze brandweer dat ik het onderliggende probleem (druip en zware rook risico) voor ons gebouw onder de aandacht gebracht had.
Na die demo is alles in ons gebouw z.s.m. vervangen door steenwol....

[leejoow]

Bij EPS is er dan ook nog een bijkomend gevaar dat het smeltende EPS dampen afgeeft die bij zeer lage temperatuur ontbranden.

Als er dan door een brand EPS dampen vrijkomen die niet de brandruimte ingaan, maar in een andere ruimte terecht komen heb je daar een enorm gevaarlijk mengsel dat extreem brandbaar is. Bij woonhuizen zal dit niet snel gebeuren, eerder in bedrijfshallen met cannelure platen, maar het is wel een reden waarom ik het bij mijn eigen huis liever niet gebruik.

[route99]

leejoow schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 07:48:
.... EPS dampen afgeeft die bij zeer lage temperatuur ontbranden.

Goed om het weer onder de aandacht te brengen.

Als er dan door een brand EPS dampen ..... heb je daar een enorm gevaarlijk mengsel dat extreem brandbaar is. Bij woonhuizen zal dit niet snel gebeuren, eerder in bedrijfshallen met cannelure platen, maar het is wel een reden waarom ik het bij mijn eigen huis liever niet gebruik.

Dat kwam al eerder voorbij:
Triest met 3 brandweerslachtoffers.
route99 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Bij zulke branden met kunststof/isolatie (kan) er ook gasophoping plaats vinden die door gebrek aan zuurstof vervolgens een tjd bom kan worden... komt er ineens zuurstof bij... BOEM.
Lees dit trieste verhaal die uit zo'n hoek komt.

Dat kunnen dus die cannelure platen zijn, waarin het gas opgesloten raakt en dat op een bepaald moment de druk te groot wordt door de gasvorming en het open scheurt met zulke dramatische gevolgen of het komt in een ruimte ernaast waar het een risico wordt vanwege de explosiegrenzen.

Het heeft zelfs een eigen Wiki pagina omdat a) vanwege de impact op mensen en b) het tot een strategische wending leidde in de aanpak van dit soort gebouwen:
Wikipedia: Brand De Punt 9 mei 2008

EPS is eigenlijk alleen onder de vloer verantwoord als isolatie, bij moderne huizen wordt de fundering erop gebouwd.

[ Voor 18% gewijzigd door route99 op 20-10-2022 08:04 ]

[Rukapul]

Je moet altijd het systeem beschouwen en niet slechts een deel om risicos te beheren.

Daarom gebruik je isolatiemateriaal dat geschikt is (lees onbrandbaar of met brandvertragers), geschikte afwerking (gips), (gekoppelde) rookmelders, vluchtwegen, en een brandverzekering.

Feitelijk gaat het er bij brand/vuur/hitte/rook erom om tijd te hebben om weg te komen.

Bovenstaande is universeel van toepassing want de bank van de woonwinkel en kerstboom zijn niet minder gevaarlijk.

[route99]

De kracht van herhaling...
Ook veel deze punten kwamen voorbij, bij de vluchtwegen is ook genoemd dat ze vrij moeten zijn van brandbare materialen. In een aantal gevallen kan dat bij brand een veel groter gevaar zijn dan isolatie achter gips, die "rommel" zit niet achter het gips....

Yep.... met die maatregelen koop je tijd
Dus: Bizar dat er nog mensen zijn die PIR dus niet correct afdekken met gipsplaten en echt teveel brandbare spullen huis los hebben rondslingeren, zeker rond/in de buurt met plaatsen met verhoogd risico, zoals een vluchtweg blokkeren. En dan heb ik het nog niet eens over de bank.... en de kerstboom.

PS: Brandvertragers zijn deels een schijnoplossing. Ze suggereren een echte brandveiligheid, maar ze zorgen voornamelijk voor een redelijk tot sterke vlammen reductie, want met een voldoende hoge temperatuur smeulen die kunststof materialen vaak wel met giftige gassen tot gevolg.... en het zit dan niet achter het gips, de vluchttijd kan hierdoor zeer minimaal worden.
Brandvertragers kunnen wel er voor zorgen dat vlammen niet snel om zich heen grijpen, maar het plaatje i.c.m. de giftige gassen wordt vooral tav dat aspect echt niet beter.

De beste bescherming tegen uitbreiding tegen brand is... preventie.....
Ook heeft EPS brandvertragers, zet liever geen spullen in huis met EPS.
Ook achter gips is EPS alleen al om het druipgevaar bij vrij lage temperaturen bij een beginnende brand iets wat je niet wilt. De gips moet wel zo perfect afgesloten zijn en EPS vormt zoals al door anderen ook genoemd werd, heel snel brandbare gassen.

[steineken]

route99 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 09:04:
De kracht van herhaling...
Ook veel deze punten kwamen voorbij, bij de vluchtwegen is ook genoemd dat ze vrij moeten zijn van brandbare materialen. In een aantal gevallen kan dat bij brand een veel groter gevaar zijn dan isolatie achter gips, die "rommel" zit niet achter het gips....

...

De beste bescherming tegen uitbreiding tegen brand is... preventie.....
Ook heeft EPS brandvertragers, zet liever geen spullen in huis met EPS.
Ook achter gips is EPS alleen al om het druipgevaar bij vrij lage temperaturen bij een beginnende brand iets wat je niet wilt. De gips moet wel zo perfect afgesloten zijn en EPS vormt zoals al door anderen ook genoemd werd, heel snel brandbare gassen.

Mooi om dit tegen te komen. Brandweerman? Brandpreventie is ook altijd de sleutel op het slot laten zitten, veilige apparaten gebruiken (alsjeblieft geen random alieexpress opladers) etc.

[route99]

Geen brandweer man, vanuit mijn profi-achtergrond wel redelijk goed op de hoogte van materialen en hun brandgedrag i.c.m. preventie, ook professioneel overleg met (bedrijfs)brandweer gehad.

Hier hoeft iemand in huis ook nooit naar een sleutel te zoeken als er iets mis gaat... wel de sleutel ver genoeg terug trekken uit het slot (i.v.m. toegang van buitenaf) of aan een haakje hangen die zodanig hangt dat ie van buiten af niet zichtbaar is voor een ander gilde.

[barry86]

Als het sloopwerk is afgerond begint de isoleerfase.
Maar ik twijfel over extra isolatie maatregelen van de buitenmuur.

Het is nu opgebouwd: Kalkzandsteen halfsteen - 7cm XPS parels - Rode baksteen half steens.
Het is een kinder-studeer slaap kamer die bij tijds verwarmt gaat worden.

Zijn de kosten het waard om dit extra te isoleren?
Ik denk dan aan b.v. 5-8cm pir waar gips opgeplakt zit, en dit verlijmen tegen de muur

(plafond/scheve kap komt 15cm pir, raam wordt tripple glas)

[ Voor 5% gewijzigd door barry86 op 20-10-2022 14:47 ]

[TheFlag82]

Iemand nog tips / feedback op onderstaande?

TheFlag82 schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:45:
Zoals bijna iedereen zit ik momenteel ook na te denken om mijn zolderdak te gaan na-isoleren.
De situatie is als volgt: Het gaat om een huis opgeleverd in 1979 en is van weinig (dak)isolatie voorzien. Voor zover ik kan beoordelen is de opbouw als volgt (buiten -->binnen)

Dakpannen
Purschuim tussen de panlatten
Dakbeschot
Aan de binnenkant afgewerkt met gipsplaten.

In een uitsparing van de gipsplaten zie ik ook een restje doorzichtige folie maar ik kan me niet heugen dat ik folie heb kunnen ontdekken destijds toen we een dakkapel hebben vernieuwd. Geen idee dus of dit overal aanwezig is. Anyway: mijn plan is om tegen de gipsplaten aan de binnenkant PIR platen te lijmen en deze daarna weer af te werken met rachelwerk en een nieuwe laag gipsplaten. Uiteraard heb ik gespeeld met de opbouw in Ubakus en die laat het volgende zien:

[Afbeelding]

Als ik in Ubakus de folie (waarvan ik dus niet zeker weet of deze overal zit) aan / uitschakel lijkt het niet dat ik potentieel problemen met vocht in de constructie te maken kan krijgen. Hoe zien jullie dit?

Hebben jullie nog tips om het anders / beter te doen?
Ik zie dat de droogreserve als "slecht" wordt getypeerd. Is dat een probleem?

[twain4me]

barry86 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 14:44:
[Afbeelding]

Als het sloopwerk is afgerond begint de isoleerfase.
Maar ik twijfel over extra isolatie maatregelen van de buitenmuur.

Het is nu opgebouwd: Kalkzandsteen halfsteen - 7cm XPS parels - Rode baksteen half steens.
Het is een kinder-studeer slaap kamer die bij tijds verwarmt gaat worden.

Zijn de kosten het waard om dit extra te isoleren?
Ik denk dan aan b.v. 5-8cm pir waar gips opgeplakt zit, en dit verlijmen tegen de muur

(plafond/scheve kap komt 15cm pir, raam wordt tripple glas)

extra isoleren is financieel bijna nooit nuttig op het moment van isoleren. dat heeft alles te maken met dat de 1cm het meeste bespaard, maar tijden veranderen zoals we hebben gezien de afgelopen jaren en daarmee ook de besparingen die je kan halen.

de basis regel zoals ik hem hanteer: Als je toch gaat afwerken, isoleer dan gewoon "maximaal".

[frennek]

barry86 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 14:44:
[Afbeelding]

Als het sloopwerk is afgerond begint de isoleerfase.
Maar ik twijfel over extra isolatie maatregelen van de buitenmuur.

Het is nu opgebouwd: Kalkzandsteen halfsteen - 7cm XPS parels - Rode baksteen half steens.
Het is een kinder-studeer slaap kamer die bij tijds verwarmt gaat worden.

Zijn de kosten het waard om dit extra te isoleren?
Ik denk dan aan b.v. 5-8cm pir waar gips opgeplakt zit, en dit verlijmen tegen de muur

(plafond/scheve kap komt 15cm pir, raam wordt tripple glas)

Je halfsteens kalkzandsteen loopt door tot op het dakbeschot, dus ondanks dat er isolatie in je spouw zit en straks ook in je dakbeschot, loopt je binnenmuur praktisch door tot de koude buitenlucht. Met het isoleren van de gehele binnenmuur ondervang je direct netjes deze koudebrug, ik zou het doen.

[Seafarer]

Gerco-M schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 21:12:
[...]


Ik heb hier mijn huis al in de raarste hoeken helemaal dicht gepurred en dat pistool zelf komt inderdaad zelden ergens makkelijk bij. Dus ik heb nu een mooi “arsenaal” aan PUR pistolen met verschillende slang lengtes. Heb een aluminium stang vast getaped aan het PUR pistool zodat ik de pur nozzle in elk gewenst hoekje kan duwen. De slang is een 4/7 mm siliconen slang die met wat metaal draad vast zit op het pur pistool nozzle. Na elk gebruik even met die pur schoonmaak aceton ellende doorspoelen en ik kan de volgende keer weer gelijk verder! Ik verving eerder telkens de slang maar dat kost mij meer tijd en ergernis dan die schoonmaak zooi.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Gisteren nog in de convector put net onder de rand een flinke opening dicht gepurred waar ik met mijn langste pur pistool perfect bij kon komen. Dus daar hoef ik volgend jaar in elk geval niet meer 5 kg aan zand uit te halen wat de mieren uit die (open!) spouw telkens naar binnen brengen om plek te maken voor hun onderkomen….

Zo gaat het ook.



Lucht slang voor push-inn koppelingen werkte hier perfect. Knalt er niet af en gewoon even door blazen met oplos middel om hem schoon te maken.

[loyske]

Voor de experts hier een vraag.

Ik wil onze houten gevel gaan vervangen en isoleren. De opbouw komt er als volgt uit te zien van binnen naar buiten:

- binnenmuur
- 7cm PIR
- vochtscherm, doorlatend of afsluitend??
- regelwerk
- WEO 35 houtcomposiet

Wij kan me vertellen of ik wel of niet een doek moet gebruiken tussen de PIR en houtcomposiet?

[mr_evil08]

barry86 schreef op donderdag 20 oktober 2022 @ 14:44:
[Afbeelding]

Als het sloopwerk is afgerond begint de isoleerfase.
Maar ik twijfel over extra isolatie maatregelen van de buitenmuur.

Het is nu opgebouwd: Kalkzandsteen halfsteen - 7cm XPS parels - Rode baksteen half steens.
Het is een kinder-studeer slaap kamer die bij tijds verwarmt gaat worden.

Zijn de kosten het waard om dit extra te isoleren?
Ik denk dan aan b.v. 5-8cm pir waar gips opgeplakt zit, en dit verlijmen tegen de muur

(plafond/scheve kap komt 15cm pir, raam wordt tripple glas)

1 advies om niet als een malloot gaan slopen daar heb je meer werk van met opruimen/stof en nog eens 20x over de stukken struikelen.

Grote stukken meteen naar de afval container brengen en met beleid slopen scheelt je een hoop tijd.

[twain4me]

loyske schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 12:00:
Voor de experts hier een vraag.

Ik wil onze houten gevel gaan vervangen en isoleren. De opbouw komt er als volgt uit te zien van binnen naar buiten:

- binnenmuur
- 7cm PIR
- vochtscherm, doorlatend of afsluitend??
- regelwerk
- WEO 35 houtcomposiet

Wij kan me vertellen of ik wel of niet een doek moet gebruiken tussen de PIR en houtcomposiet?

maak je het regelwerk met afstandschoeven?
ik denk dat als je het kingspan zou vragen ze je vliesgevelpanelen aan zouden raden maar gewoon pir afgeplakt zie je ook veel de folie aan de buitenkant dient als waterkering en dat kan de aluminiumlaag van pir al erg goed.

[route99]

loyske schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 12:00:
Ik wil onze houten gevel gaan vervangen en isoleren. De opbouw komt er als volgt uit te zien van binnen naar buiten:
- binnenmuur
- 7cm PIR
- vochtscherm, doorlatend of afsluitend??
- regelwerk
- WEO 35 houtcomposiet
Wij kan me vertellen of ik wel of niet een doek moet gebruiken tussen de PIR en houtcomposiet?

Van buitenaf heb je composiet, regelwerk en dan de PIR.
Als je PIR 100% winddicht is via de naden/randen, dan zou het zonder wind/regenscherm folie kunnen, ik zou het zelf wel plaatsen, zeker omdat je ook met de randeisen van de composiet zit en de aansluiting op mogelijke ramen e.d. Dus eea hangt ook nogal af hoe kundig je bent in ales wind/tocht dicht te krijgen. Zulke folie is niet duur ik zou het echt goed willen doen.
Denk je nog aan de ventilatie voorwaarden p4 van je montage pdf die je mogelijk al het?
Anders hier: https://www.tuinhoutcentr...ads%2FFile-1644320045.pdf.
Echt doen, lijkt net als bij Trespa, anders gaat het op den duur mis.

[ Voor 5% gewijzigd door route99 op 21-10-2022 12:41 ]

[loyske]

route99 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 12:39:
[...]
Van buitenaf heb je composiet, regelwerk en dan de PIR.
Als je PIR 100% winddicht is via de naden/randen, dan zou het zonder wind/regenscherm folie kunnen, ik zou het zelf wel plaatsen, zeker omdat je ook met de randeisen van de composiet zit en de aansluiting op mogelijke ramen e.d. Dus eea hangt ook nogal af hoe kundig je bent in ales wind/tocht dicht te krijgen. Zulke folie is niet duur ik zou het echt goed willen doen.
Denk je nog aan de ventilatie voorwaarden p4 van je montage pdf die je mogelijk al het?
Anders hier: https://www.tuinhoutcentr...ads%2FFile-1644320045.pdf.
Echt doen, lijkt net als bij Trespa, anders gaat het op den duur mis.
[Afbeelding]

Thanks! Welke folie zou je adviseren? Moet deze nog vochtdoorlatend zijn vanaf binnen?

[OpenDak2022]

Afgelopen week heb ik een nieuwe prefab dakkapel laten zetten die aan alle moderne eisen voldoet qua isolatie. Nu ik bezig ben met de afwerking, komt de afweging om (verder) na te isoleren tussen de gordingen. Het betreft een jaren 70 huis waar in de loop der tijd al iets van na-isolatie is gebeurd; dit in de vorm van het spuiten van vlokken, direct onder de dakpannen. De installateur van de dakkapel wist me te vertellen dat die vlokken ‘kapok’ waren en het lijkt ook op de vorm rechts bovenaan, op de wiki pagina. Daarnaast ligt er al EPS in het dakbeschot en verder geen andere folies. Voor een foto van de doorsnede zie beneden.

Ik heb geprobeerd om een en ander in Ubakus te zetten, al zag ik daar geen mogelijkheid om isolatie zo direct onder de pannen te simuleren.

Mijn vraag is dan ook: wanneer ik nu verder tussen de gordingen na wil isoleren, waar moet ik rekening mee houden? Is een klimaatfolie bovenop een dikke (17cm gording) laag open isolatiewol voldoende?



Van boven naar onder (Buiten-Binnen)

• Betonnen dakpan
• Vulmiddel (kapok?)
• EPS
• Dakbeschot
• Giplsplaat

[ Voor 6% gewijzigd door OpenDak2022 op 21-10-2022 16:32 ]

[twain4me]

loyske schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:15:
[...]


Thanks! Welke folie zou je adviseren? Moet deze nog vochtdoorlatend zijn vanaf binnen?

het moet waterkerend en damp open zijn zeker als er hout achter zit. vandaar mijn vraag hoe je het regelwerk gaat doen . gewoon pir aftapen is in basis net zo goed als een folie maar dat kan moeilijk worden door je opbouw.

[ Voor 9% gewijzigd door twain4me op 21-10-2022 16:39 ]

[loyske]

twain4me schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:33:
[...]

het moet waterkerend en damp open zijn zeker als er hout achter zit. vandaar mijn vraag hoe je het regelwerk gaat doen . gewoon pir aftapen is in basis net zo goed als een folie maar dat kan moeilijk worden door je opbouw.

Regelwerk laat ik doen door de timmerman, dus heb even geen idee.
Er zit wel al een framewerk (waar de kozijnen op rusten) waar tussen de PIR zal komen, dat zal ik dan aftapen maar inderdaad ook nog folie plaatsen.

[No Hands]

OpenDak2022 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:19:
Afgelopen week heb ik een nieuwe prefab dakkapel laten zetten die aan alle moderne eisen voldoet qua isolatie. Nu ik bezig ben met de afwerking, komt de afweging om (verder) na te isoleren tussen de gordingen. Het betreft een jaren 70 huis waar in de loop der tijd al iets van na-isolatie is gebeurd; dit in de vorm van het spuiten van vlokken, direct onder de dakpannen. De installateur van de dakkapel wist me te vertellen dat die vlokken ‘kapok’ waren en het lijkt ook op de vorm rechts bovenaan, op de wiki pagina. Daarnaast ligt er al EPS in het dakbeschot en verder geen andere folies. Voor een foto van de doorsnede zie beneden.

Ik heb geprobeerd om een en ander in Ubakus te zetten, al zag ik daar geen mogelijkheid om isolatie zo direct onder de pannen te simuleren.

Mijn vraag is dan ook: wanneer ik nu verder tussen de gordingen na wil isoleren, waar moet ik rekening mee houden? Is een klimaatfolie bovenop een dikke (17cm gording) laag open isolatiewol voldoende?

[Afbeelding]

Van boven naar onder (Buiten-Binnen)

• Betonnen dakpan
• Vulmiddel (kapok?)
• EPS
• Dakbeschot
• Giplsplaat

Die kapok hoeft j niet te simuleren. Het gaat erom dat je nergens iets opsluit in dampdichte lagen. Je EPS moet je zien als dampdicht, dus binnenzijde isoleer je met dampopen materiaal en werk je af met klimaatfolie.

[twain4me]

loyske schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:45:
[...]


Regelwerk laat ik doen door de timmerman, dus heb even geen idee.
Er zit wel al een framewerk (waar de kozijnen op rusten) waar tussen de PIR zal komen, dat zal ik dan aftapen maar inderdaad ook nog folie plaatsen.

dan moet je het houtenregelwerk niet dicht tapen. en dus een dampopen folie gebruiken voor wanden, dan kan je in grote lijnen 2 soorten gebruiken spinvlies folie en de (gewapende) fole met gaatjes.

[Wolfram55]

verplaatst

[ Voor 97% gewijzigd door Wolfram55 op 21-10-2022 17:54 ]

[CeeBee]

Dit topic met veel belangstelling volgend heb ik ook een vraag aan isolatie specialisten:
Het betreft isolatie van het dak van onze woonboerderij.
De oude situatie:
Dakpannen over een sporenkap 5x10 cm hoh 50cm met riet tussen die sporen.
Over de oude sporen nieuwe sporen 5x10 cm hoh nadat het riet verwijderd is.

Opbouw is nu van buitenaf:

- betondakpan
- panlat en stoftengel
- 10mm underlayment
- 8cm steenwol tussen nieuwe spoor met papier buitenzijde aluminium binnenzijde. Afgeplakt met aluminium tape.
- 5cm steenwol tussen nieuwe en oude sporen
- 10cm steenwol tussen oude sporen

De aftimmering met gipsplaat moet ik nog doen nadat het regelwerk klaar is.

Als het wijs is eerst nog folie aan te brengen, wat dan voor folie? Dampdicht? Dampopen?

Bij dampdicht sluit ik dan oude spoor af aangezien de aliminiumlaag van de 8cm steenwol al dicht is.

[route99]

loyske schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 16:15:
[...]Thanks! Welke folie zou je adviseren? Moet deze nog vochtdoorlatend zijn vanaf binnen?

Voor deze toepassing ken ik de merken/types niet zo goed, maar damp open dus, je wilt vooral de wind/tocht weg houden, dampdicht doe je normaal alleen aan de binnenkant, de warme kant.
Je zou nog bij de gevel leveranciers kunnen kijken of ze nog extra eigenschappen er aan stellen.

Heb zelf geen ervaring met deze constructies maar zie wel dat aansluiting bij de ramen en randen, ook onder, veel aandacht vragen.
Succes.

[De_Bastaard]

Iemand hier een idee over?

Ik ben de zolder aan het isoleren, wol tussen de kepers. Nu hebben ze hier vroeger een voorzetwand gemaakt tegen de gemetselde muur met daarachter ~5cm wol.

Ziet er opzich niet verkeerd uit:



Het enige waar ik mee zit, is dat ze dat wandje tegen de keper hebben gemaakt. Juist die keper moet ik ophogen omdat ik dikkere wol heb dan de keper hoog is.

Nu kan ik dat wandje ook gewoon laten voor wat het is en een lat tegen dat wandje bevestigen waar ik dan m’n spijkerflens weer op bevestig.

Iets in me zegt echter: sloop dat hele ding, doe het goed en maak maar een nieuw voorzet wandje.

Wat denken jullie?

Kom er overigens net achter dat de HoH tot die laatste keper minder is, maar dat is een andere uitdaging.

[Seafarer]

De_Bastaard schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 11:41:
Iemand hier een idee over?

Ik ben de zolder aan het isoleren, wol tussen de kepers. Nu hebben ze hier vroeger een voorzetwand gemaakt tegen de gemetselde muur met daarachter ~5cm wol.

Ziet er opzich niet verkeerd uit:

[Afbeelding]

Het enige waar ik mee zit, is dat ze dat wandje tegen de keper hebben gemaakt. Juist die keper moet ik ophogen omdat ik dikkere wol heb dan de keper hoog is.

Nu kan ik dat wandje ook gewoon laten voor wat het is en een lat tegen dat wandje bevestigen waar ik dan m’n spijkerflens weer op bevestig.

Iets in me zegt echter: sloop dat hele ding, doe het goed en maak maar een nieuw voorzet wandje.

Wat denken jullie?

Kom er overigens net achter dat de HoH tot die laatste keper minder is, maar dat is een andere uitdaging.

Het probleem met dit soort keuzes is als volgt: Het gaat na een tijdje irriteren dat je het niet gedaan hebt.

Misschien ergens wat voorzichtig loshalen en dan nog eens overdenken?

Op je foto zie ik bruine platen tegen de pannen die met een bochtje helemaal openstaan. Is dat lucht dicht?
Want wat is de dak opbouw?

[De_Bastaard]

Seafarer schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 14:03:
[...]

Het probleem met dit soort keuzes is als volgt: Het gaat na een tijdje irriteren dat je het niet gedaan hebt.

Misschien ergens wat voorzichtig loshalen en dan nog eens overdenken?

Op je foto zie ik bruine platen tegen de pannen die met een bochtje helemaal openstaan. Is dat lucht dicht?
Want wat is de dak opbouw?

Nee helaas, dit is as good as it gets. Het onderdak is gemaakt van eterniet NT asbestvrije platen die overlappend op elkaar liggen.

[Franciesco]

@De_Bastaard die voorzetwand is de isolatie van een buitenmuur? Zo ja, dan is 5cm wol niet veel en zou dat een reden kunnen zijn om het wandje opnieuw te maken met een dikkere laag wol (of ander materiaal).

Die overlappende, maar openstaande, eternitplaten zou je misschien nog kunnen afplakken met luchtdichte en dampopen tape?

[Seafarer]

De_Bastaard schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 14:59:
[...]


Nee helaas, dit is as good as it gets. Het onderdak is gemaakt van eterniet NT asbestvrije platen die overlappend op elkaar liggen.

En de onbeschermde glaswol gaat hier tegen aan?

Wind in glaswol doet de direct de isolatie waarde achteruit gaan.
Vergelijk: In de winter sta je met je trui in de vorst maar uit de wind. Daarna loop je de hoek van het gebouw om en sta je in de wind. Weinig zinvol die trui.

Ik zou even goed nadenken voordat je verder gaat.

Zie deze foto hier gepost, het zwarte is lucht die door de isolatie gaat, weg isolatie waarde.

barry86 in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 23-10-2022 15:29 ]

[De_Bastaard]

Franciesco schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 15:24:
@De_Bastaard die voorzetwand is de isolatie van een buitenmuur? Zo ja, dan is 5cm wol niet veel en zou dat een reden kunnen zijn om het wandje opnieuw te maken met een dikkere laag wol (of ander materiaal).

Die overlappende, maar openstaande, eternitplaten zou je misschien nog kunnen afplakken met luchtdichte en dampopen tape?

Goede ja. Opzich is dat nog wel te doen, er is nog niets vastgeniet.

Verkoopt de HORNBACH zo’n tape ook? Is dat die normale Alu tape die je pakt om scheuren in de deken af te tapen?

Is trouwens gewoon de binnenmuur.

[Franciesco]

Alu tape klinkt niet als dampopen.
De witte/semi transparante folie tape is dat volgens mij wel. Ik weet overigens niet hoe de hechting op eternitplaten is van deze tape. Wellicht is dampopen folie aanbrengen over de volledige eternitplaten en vastnieten en tapen op de gordingen nog een beter idee om het goed winddicht te maken?

[De_Bastaard]

Franciesco schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 17:42:
Alu tape klinkt niet als dampopen.
De witte/semi transparante folie tape is dat volgens mij wel. Ik weet overigens niet hoe de hechting op eternitplaten is van deze tape. Wellicht is dampopen folie aanbrengen over de volledige eternitplaten en vastnieten en tapen op de gordingen nog een beter idee om het goed winddicht te maken?

Kan eens kijken, ducttape plakt er sowieso goed op.

[Ubilosis]

De_Bastaard schreef op zondag 23 oktober 2022 @ 17:03:
[...]


Goede ja. Opzich is dat nog wel te doen, er is nog niets vastgeniet.

Verkoopt de HORNBACH zo’n tape ook? Is dat die normale Alu tape die je pakt om scheuren in de deken af te tapen?

Is trouwens gewoon de binnenmuur.

Ik weet niet zeker of het zo belangrijk is dat de tape ook lucht doorlatend is, des al niet te min, ik ben zel aan de slag gegaan met de volgende tapes:

- Isover Vario Multitape SL voor aansluitingen aan de wanden/vloer (al dan niet in combi met Isover Vario Doublefit kit)
- Isover Vario KB1 tape voor het aansluiten van de stukken klimaat folie's.

Ik zal wel even wat foto's maken eerdaags.

[De_Bastaard]

Ubilosis schreef op maandag 24 oktober 2022 @ 14:59:
[...]


Ik weet niet zeker of het zo belangrijk is dat de tape ook lucht doorlatend is, des al niet te min, ik ben zel aan de slag gegaan met de volgende tapes:

- Isover Vario Multitape SL voor aansluitingen aan de wanden/vloer (al dan niet in combi met Isover Vario Doublefit kit)
- Isover Vario KB1 tape voor het aansluiten van de stukken klimaat folie's.

Ik zal wel even wat foto's maken eerdaags.

Heb zojuist hier om de hoek bij een speciale bouwmaterialen zaak tape gekocht van Superglass, een Duits merk dat isolatiemateriaal maakt. Luchtdicht en wordt gebruikt voor dampremmende folie op hout e.d. te plakken.Ga er deze week mee aan de slag iig

[DopdeDouwer]

Ik probeer mijn Opstallan PU20 (lessenaars)dak in te voeren in Ubakus. Zie ook eerder topic.

Zo'n opstallan dak is voorzien van een oud asfaltpapierfolie. Wat is een geschikt materiaal om in te voeren hiervoor? Het materiaal in inmiddels erg oud (+40jr) en verteerd, geeft geen lekkages, maar ik denk niet dat het nog dampdicht is.

Tot zover krijg ik met maximaal isoleren met glaswol een mogelijk probleem; of thv het dakbeschot (heel licht, zie onder) of mogelijk tussen de folie en oude PU isolatie op het dak, afhankelijk van welke ik kies.

[Rukapul]

Rukapul schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 18:56:
Vandaag is er 23m3 PIR geleverd

De 240x120x14 platen willen niet door het trapgat naar zolder dus dat wordt op maat maken op de eerste verdieping.

Op maat maken met het isolatiemes vond ik niet goed werken. Met een houtzaag gaat het prima maar geeft wel heel veel stof. Zijn er nog handige alternatieven?

Update. Het is veel werk om 160m2 te isoleren:

• tussen balken alles meten, zagen, passen, bijsnijden, plakken, vastzetten
• werken op hoogte in de nok (isolatie als platform)
• schuine hoeken zagen
• stukken groter dan 120x150x14 voor zolder alsnog doormidden moeten zagen en in 2 delen plaatsen ivm krap trapgat
• liggende balken onder sommige gordingen (hoek uit PIR plaat zagen)
• mangaten zagen in knieschotten van gasbeton (?), inkorten van die knieschotten
• CV leidingen op zolder inkorten om ruimte tussen dak en leiding te maken voor isolatie (waarvoor ook weer wat hoekjes uit balken gezaagd moesten worden)
• purren en tapen

Ik snap wel waarom mensen de boel laten onderkliederen met PUR

Voordeel is dat ik nu elk hoekje van mijn huis ken omdat alles gesloopt is

Edit:
De CV stookt nog op hoge temperatuur wat merkbaar de zolder verwarmde door de 2x 15m 28mm ongeisoleerde buis. 30 jaar lang is de ongebruikte zolder met R=2.5 dakisolatie verwarmd

DopdeDouwer schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 00:06:
Ik probeer mijn Opstallan PU20 (lessenaars)dak in te voeren in Ubakus. Zie ook eerder topic.

Zo'n opstallan dak is voorzien van een oud asfaltpapierfolie. Wat is een geschikt materiaal om in te voeren hiervoor? Het materiaal in inmiddels erg oud (+40jr) en verteerd, geeft geen lekkages, maar ik denk niet dat het nog dampdicht is.

Tot zover krijg ik met maximaal isoleren met glaswol een mogelijk probleem; of thv het dakbeschot (heel licht, zie onder) of mogelijk tussen de folie en oude PU isolatie op het dak, afhankelijk van welke ik kies.
[Afbeelding]

Je weet dat oude opstallan product sheets beschikbaar zijn bij de partij die het heeft overgenomen?

De folie die je gekozen hebt is geen klimaatfolie?

[ Voor 34% gewijzigd door Rukapul op 26-10-2022 01:05 ]

[elektriekert]

Rukapul schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 00:45:
[...]

Update. Het is veel werk om 160m2 te isoleren:

• tussen balken alles meten, zagen, passen, bijsnijden, plakken, vastzetten
• werken op hoogte in de nok (isolatie als platform)
• schuine hoeken zagen
• stukken groter dan 120x150x14 voor zolder alsnog doormidden moeten zagen en in 2 delen plaatsen ivm krap trapgat
• liggende balken onder sommige gordingen (hoek uit PIR plaat zagen)
• mangaten zagen in knieschotten van gasbeton (?), inkorten van die knieschotten
• CV leidingen op zolder inkorten om ruimte tussen dak en leiding te maken voor isolatie (waarvoor ook weer wat hoekjes uit balken gezaagd moesten worden)
• purren en tapen

Ik snap wel waarom mensen de boel laten onderkliederen met PUR

Voordeel is dat ik nu elk hoekje van mijn huis ken omdat alles gesloopt is

Edit:
De CV stookt nog op hoge temperatuur wat merkbaar de zolder verwarmde door de 2x 15m 28mm ongeisoleerde buis. 30 jaar lang is de ongebruikte zolder met R=2.5 dakisolatie verwarmd

[...]

Je weet dat oude opstallan product sheets beschikbaar zijn bij de partij die het heeft overgenomen?

De folie die je gekozen hebt is geen klimaatfolie?

Met R=2,5heb je in ieder geval nog iets! Maar 160m2 is niet mals zeg!

[elektriekert]

@t14wo om nog even terug te komen op het isoleren van een onverwarmde ruimte:
Ik heb ook mijn verbruik eens in mindergas geklopt.
Stook seizoen van 1 September 2020 t/m 30 April 2021 VS. 1 September 2021 t/m 30 April 2022
met gewogen graad dagen.
Het tweede seizoen is in eind november 2021 het dak geïsoleerd met 14cm PIR en half februari 2022 is het hele huis in HR++ glas gestoken.
Dit gaf al een besparing van 30% op het gas!

[ID-College]

Rukapul schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 00:45:
[...]

Update. Het is veel werk om 160m2 te isoleren:

• tussen balken alles meten, zagen, passen, bijsnijden, plakken, vastzetten
• werken op hoogte in de nok (isolatie als platform)
• schuine hoeken zagen
• stukken groter dan 120x150x14 voor zolder alsnog doormidden moeten zagen en in 2 delen plaatsen ivm krap trapgat
• liggende balken onder sommige gordingen (hoek uit PIR plaat zagen)
• mangaten zagen in knieschotten van gasbeton (?), inkorten van die knieschotten
• CV leidingen op zolder inkorten om ruimte tussen dak en leiding te maken voor isolatie (waarvoor ook weer wat hoekjes uit balken gezaagd moesten worden)
• purren en tapen

Ik snap wel waarom mensen de boel laten onderkliederen met PUR

Voordeel is dat ik nu elk hoekje van mijn huis ken omdat alles gesloopt is

Edit:
De CV stookt nog op hoge temperatuur wat merkbaar de zolder verwarmde door de 2x 15m 28mm ongeisoleerde buis. 30 jaar lang is de ongebruikte zolder met R=2.5 dakisolatie verwarmd

[...]

Je weet dat oude opstallan product sheets beschikbaar zijn bij de partij die het heeft overgenomen?

De folie die je gekozen hebt is geen klimaatfolie?

Beste klus ja
Ik ben hier ook aan het voorbereiden om te gaan isoleren. Hier heeft het dak een RC waarde van 2 en was ook niets geïsoleerd op wat PUR na. Ik ben ook direct alle dakdoorvoeren aan het vernieuwen omdat die al 40 jaar oud zijn en ik toch bezig ben. Dat zijn ook echt wel joekels van gaten zeg
Die hebben zowat een 175mm boor gepakt en zijn er dwars doorheen gegaan. Buis erdoorheen, dakpan erover en afdekplaatje ervoor.. Ik heb het nu open liggen, je waait zowat door het trapgat heen..

[Asprine]

Hier aan de slag gegaan met Ubakus om de beste manier te vinden van het isoleren van mijn hellend dak. De opbrengst valt me alleen sterk tegen, iemand die me op de goede weg kan helpen?

Heb aan de buitenkant betonnenpannen op een plaat geïmpregneerde triplex.
Daaronder 120cm dikke gordingen. Dacht daar tussen steenwol 035 te doen.
Dwars daar op 44x67 rachels met daar tussen steenwol platen.
Afgesloten door een damprem 100. (Bij damprem 10 geeft hij aan dat ik nog last van vocht houdt.)
Afwerking gipsplaat.

- De 120mm minerale wol heeft een rd waarde van 3.4, waarom blijft daar maar 2.8 van over?
- Andere tips voor een hogere isolerende opbrengst?
Thanks!

[WOrange]

Ik ben na de zolder ook weer bezig met de isolatie van de garagezolder. Een tip welke ik hier uit dit forum heb gehaald en graag wil doorgeven voor het geval iemand er overheen heeft gelezen is de aanschaf van 'Bosch Professional decoupeerzaagblad T 1013 AWP Precision for Soft Material'. Dat heeft me zoveel gescheeld! Daarvoor was ik bezig met een handzaag en recipro met blad met scherpe punten, dat gaf heel veel stof en ik had na het werken met isolatie en pur altijd hoofdpijn. Ik droeg wel zoveel mogelijk een masker met filters. De oorzaak nog niet bekend, maar ik merk wel dat ik er nu nauwelijks last van heb.

Een mooie bijkomstigheid was dat ik afgelopen weekend merkte dat ik middels een schroefje op mijn decoupeerzaag deze kan kantelen, ik was in de veronderstelling dat dat niet kon, dus eerder heb ik alle schuine kanten met de hand gedaan Beter laat dan nooit achtergekomen.

[elektriekert]

Asprine schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:28:
Hier aan de slag gegaan met Ubakus om de beste manier te vinden van het isoleren van mijn hellend dak. De opbrengst valt me alleen sterk tegen, iemand die me op de goede weg kan helpen?

Heb aan de buitenkant betonnenpannen op een plaat geïmpregneerde triplex.
Daaronder 120cm dikke gordingen. Dacht daar tussen steenwol 035 te doen.
Dwars daar op 44x67 rachels met daar tussen steenwol platen.
Afgesloten door een damprem 100. (Bij damprem 10 geeft hij aan dat ik nog last van vocht houdt.)
Afwerking gipsplaat.

- De 120mm minerale wol heeft een rd waarde van 3.4, waarom blijft daar maar 2.8 van over?
- Andere tips voor een hogere isolerende opbrengst?
Thanks!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De gordingen zullen een flinke koudebrug zijn.
Ik zie dat je de gordingen hebt ingetekend maar niet de afstand ertussen hebt aangegeven, wellicht dat dit nog iets met je waarde doet.

[ID-College]

Asprine schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:28:
Hier aan de slag gegaan met Ubakus om de beste manier te vinden van het isoleren van mijn hellend dak. De opbrengst valt me alleen sterk tegen, iemand die me op de goede weg kan helpen?

Heb aan de buitenkant betonnenpannen op een plaat geïmpregneerde triplex.
Daaronder 120cm dikke gordingen. Dacht daar tussen steenwol 035 te doen.
Dwars daar op 44x67 rachels met daar tussen steenwol platen.
Afgesloten door een damprem 100. (Bij damprem 10 geeft hij aan dat ik nog last van vocht houdt.)
Afwerking gipsplaat.

- De 120mm minerale wol heeft een rd waarde van 3.4, waarom blijft daar maar 2.8 van over?
- Andere tips voor een hogere isolerende opbrengst?
Thanks!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom zulke flinke rachels? Ik gebruik 44x27 (of bedoel je dat ook)?
Waarom geen PIR? Zo te zien heb je geen folie en zonder isolatie buiten is het toch gewoon dampopen? Dan kan je toch ook voor PIR gaan?

[Asprine]

elektriekert schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:46:
[...]
De gordingen zullen een flinke koudebrug zijn.
Ik zie dat je de gordingen hebt ingetekend maar niet de afstand ertussen hebt aangegeven, wellicht dat dit nog iets met je waarde doet.

Om de koude brug te minimaliseren doe ik de rachels er haaks op en daar de steenwol tussen. Zo verleng ik de gordingen minimaal naar de binnenruimte. Kan alleen niet zien wat dat voor effect heeft doordat je alleen in de betaalde versie een laag 90 graden kan draaien.

[route99]

Asprine schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 09:28:
Hier aan de slag gegaan met Ubakus

Zou je het hele scherm van Ubakus willen plaatsen, nu kunnen wij het gedrag in getallen alleen maar globaal raden of zelf opnieuw uitrekenen... maar ik heb wel wat anders te doen dan dat.. Dan krijg je mogelijk meer en ook andere feedback.

Tip: je hebt nu een 0,035 type glaswol, knauf heeft ook een 0,032 type en Isover een 0,030 (Multimax) type.
Daarmee kun je een groot deel van je gordingenverliezen compenseren zonder iets vreemds te doen.
De prijs?? zoek het of het bevalt.....
Knauf met Ecose is formaldehyde vrij, Multimax is niet erg duidelijk, lijkt een formaldehyde arme technologie.
Ben weer weg, vanmiddag werken, hooguit wat korte reacties vanavond.

[ Voor 36% gewijzigd door route99 op 26-10-2022 13:06 ]

[Asprine]

route99 schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 12:20:
[...]
Zou je het hele scherm van Ubakus willen plaatsen, nu kunnen wij het gedrag in getallen alleen maar globaal raden of zelf opnieuw uitrekenen... maar ik heb wel wat anders te doen dan dat.. Dan krijg je mogelijk meer en ook andere feedback.

Sorry, my bad. Hierbij het plaatje.

[Seafarer]

Asprine schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 14:02:
[...]


Sorry, my bad. Hierbij het plaatje.
[Afbeelding]

Het is een sporen kap?

Je moet dus rachels in die 120 X 25 schroeven. 25mm breed is niet geweldig om in te schroeven lijkt mij. Klopt die breedte wel. (Ik vind het zo Amerikaans dun smal )

Je gips platen zet je met veel schroeven vast die gaan allemaal door die folie heen. Ik vraag me af of dat verstandig is.

Edit: A.U.B. Foto van je dak geeft ook veel inzicht.

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 26-10-2022 14:42 ]

[ID-College]

Seafarer schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 14:31:
[...]

Het is een sporen kap?

Je moet dus rachels in die 120 X 25 schroeven. 25mm breed is niet geweldig om in te schroeven lijkt mij. Klopt die breedte wel. (Ik vind het zo Amerikaans dun smal )

Je gips platen zet je met veel schroeven vast die gaan allemaal door die folie heen. Ik vraag me af of dat verstandig is.

Edit: A.U.B. Foto van je dak geeft ook veel inzicht.

Wat betreft je gipsplaat schroeven: dat is helemaal niet erg. De schroeven zorgen voor een luchtdichte afwerking als je hem erin schroeft en laat zitten. Dat is zelfs de manier van werken volgens Isover zelf, zie b.v. https://www.isover.nl/opl...lend-dak-met-klimaatfolie

[Seafarer]

ID-College schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 15:01:
[...]

Wat betreft je gipsplaat schroeven: dat is helemaal niet erg. De schroeven zorgen voor een luchtdichte afwerking als je hem erin schroeft en laat zitten. Dat is zelfs de manier van werken volgens Isover zelf, zie b.v. https://www.isover.nl/opl...lend-dak-met-klimaatfolie

Ik zie wel degelijk een verschil.

Jouw link, je schroeft de gips platen in de balkjes waarachter de folie zit.
De ubakus tekening, folie direct achter de gipsplaat dus over de balkjes.

Of moet ik nu m'n bril beter schoonmaken.

[Seafarer]

Vreemd.



En aan het einde van het stappenplan zie je dit:

[ID-College]

Seafarer schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 15:33:
Vreemd.

[Afbeelding]

En aan het einde van het stappenplan zie je dit:

[Afbeelding]

Hoe je het ook wendt of keert, die balkjes/rachels kunnen niet zweven. Of je de folie nu voor doet, of erachter, sowieso schroef je er ergens doorheen. En dat is ook helemaal niet erg, want zover ik lees verkrijg je een luchtdichte afwerking met een schroef zodra hij zich vast schroeft..

Ja, in het ene geval meer dan in het andere geval, maar als het luchtdicht afsluit, dan zou de hoeveelheid ook niet moeten uitmaken

On a side note: ik zou overigens sowieso het stappenplan zelf volgen, niet een overduidelijke render bovenaan de pagina

[ Voor 4% gewijzigd door ID-College op 26-10-2022 15:40 ]

[Destralak]

ID-College schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 15:39:
[...]

Hoe je het ook wendt of keert, die balkjes/rachels kunnen niet zweven. Of je de folie nu voor doet, of erachter, sowieso schroef je er ergens doorheen. En dat is ook helemaal niet erg, want zover ik lees verkrijg je een luchtdichte afwerking met een schroef zodra hij zich vast schroeft..

Ja, in het ene geval meer dan in het andere geval, maar als het luchtdicht afsluit, dan zou de hoeveelheid ook niet moeten uitmaken

On a side note: ik zou overigens sowieso het stappenplan zelf volgen, niet een overduidelijke render bovenaan de pagina

Precies:

“Bij het vastschroeven van een afwerking perforeert u altijd het dampscherm”, zegt Martin Hestermans van de firma Rockwool. “Zelfs als de gipsplaten op latjes staan, want die moeten immers ook vastgeschroefd worden. Maar in principe zijn die perforaties niet groter dan de schroefdiameter en knelt het geheel precies op die plaats tegen elkaar, zodat de ‘lekkage’ minimaal is. Het is enkel bij zeer dampremmende dakbedekkingen (bitumen e.d.) dat men andere plaatsingswijze toepast om zelfs de kleinste lekkage te vermijden. ” [...]

Bron: https://www.livios.be/nl/...soleerde-zolder-afwerken/

[ID-College]

Destralak schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 16:01:
[...]


Precies:

“Bij het vastschroeven van een afwerking perforeert u altijd het dampscherm”, zegt Martin Hestermans van de firma Rockwool. “Zelfs als de gipsplaten op latjes staan, want die moeten immers ook vastgeschroefd worden. Maar in principe zijn die perforaties niet groter dan de schroefdiameter en knelt het geheel precies op die plaats tegen elkaar, zodat de ‘lekkage’ minimaal is. Het is enkel bij zeer dampremmende dakbedekkingen (bitumen e.d.) dat men andere plaatsingswijze toepast om zelfs de kleinste lekkage te vermijden. ” [...]

Bron: https://www.livios.be/nl/...soleerde-zolder-afwerken/

Wat ook zo is: het verschilt nogal hoe je isoleert. Je ziet dat online ook. Die render b.v., hoewel niet te zien, lijkt het aannemelijk dat men daar dwarsbalken heeft geplaatst tussen de gordingen in dezelfde afmetingen van de gording. Dat gamma isolatie filmpje doet dat ook zag ik.

Dat is natuurlijk mogelijk, maar hout in die afmeting is best prijzig. Als je dat doet, dan kan je isolatie mooi tussen die balken vastklemmen en kan je daarop je folie plakken, om dan vervolgens uit te rachelen over je horizontale gordingen heen. Dan heb je idd minder perforaties, maar daar tegenover staat wel een stuk meer hout, kosten en gewicht. Ik zou dat persoonlijk niet opofferen voor die paar gaatjes, maar dat is natuurlijk aan ieder zelf.. Je zal isolatie toch ergens tussen moeten klemmen, of achter proppen. Het goedkoopste is dan direct rachelen op of tussen je gordingen, en daar je isolatie achter duwen zodat t blijft 'hangen'

[DopdeDouwer]

Rukapul schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 00:45:
[...]


[...]

Je weet dat oude opstallan product sheets beschikbaar zijn bij de partij die het heeft overgenomen?

De folie die je gekozen hebt is geen klimaatfolie?

Nee die zal ik eens opzoeken.
Wellicht dat ik op basis daarvan een folie kan vinden die er het meest op lijkt, of zelf eentje simuleren.

[Murkmans]

Murkmans schreef op zaterdag 8 oktober 2022 @ 20:14:

Vraag is, hoe bouwen we dan het onderste gedeelte op van het dak bij het knieschot (aansluiting dak en muur). daar kan je moeilijk komen met de folie op de juiste manier. Ook doordat hier ventilatie en cvbuizen doorheen lopen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]

edit: Ik dacht zelf aan onderstaande, maar dan heb ik dus een deel niet van folie voorzien (donkergroene). belangrijk om te vermelden is de hier onderliggend dan ook deels de badkamer is (dus vochtiger dan normaal).[Afbeelding]

Hierop terugkomend, misschien helpt het anderen:
Ik heb de folie horizontaal, op de bovenkant van de gipsplaten van het onderliggende plafond geplaatst en afgetaped.Daarna de gehele ruimte van het knieschot opgevuld met inblaaswol, dat is niet zo vormvast als rollen/platen glaswol en kan je er dus in storten.

Aan de folie kan ik vervolgens weer nieuwe banen vastmaken voor de bovenliggende vakken.

[route99]

MG van de oa de Miofol folies schrijft dit over folie luchtdicht plaatsen/vastzetten:
https://www.mg-bouw.com/h...atsen-van-een-dampscherm/

ZO VERWERK JE EEN DAMPSCHERM
Dampremmende en dampdichte folies worden gebruikt om luchtstromen te elimineren en de constructie en isolatie te beschermen tegen ongewenste condensatie. In een geïsoleerde ruimte is de lucht doorgaans warmer dan buiten waardoor er een hogere luchtvochtigheid kan ontstaan. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld koken of douchen maar ook regenwater of verhoogd grondwater kan zorgen voor een aanzienlijke hoeveelheid vocht die door verdamping in de ruimte opstijgt.

Het ontstane vocht zal in de vorm van damp naar buiten willen wat bij onjuist gebruik van dampschermen kan leiden tot condensatie en rotten van de constructie. Maar bovenal kan vocht ervoor zorgen dat de isolatie minder functioneert wanneer deze nat is. Het is daarom van belang dat een geïsoleerde constructie aan de warme zijde volledig wordt afgesloten met een goede dampremmende of dampdichte folie.

How it’s done; dampschermBevestiging door nieten
Je kunt een dampscherm eenvoudig aanbrengen door middel van nieten. Rol de folie uit en niet deze vast aan de onder constructie. Omdat de nieten perforaties in het folie veroorzaken is het van belang om het aantal nieten te beperken of deze aan te brengen op plaatsen waar later de overlap van de volgende baan komt. Voor optimale luchtdichting is het essentieel om de zichtbare nieten en overlappen af te plakken met de juiste tape.

How it’s done; dampschermBevestiging met dubbelzijdig tape
Voor een luchtdichte bevestiging zonder perforatie door nieten kun je ook dampschermen bevestigingen met VAST-R® dubbelzijdig, VAST-R® Sealpro of VAST-R® Butyl tape. Breng de dubbelzijdige tape aan op de onderconstructie, druk stevig aan en verwijder vervolgens de release laag. Rol de folie uit en druk deze tegen de dubbelzijdige tape. Wrijf voor een goede hechting de tape grondig na.

How it’s done; dampschermLuchtdichte afsluiting
Overlappen en beschadiging moeten met de juiste VAST-R® tape of TAFTEX® tape afgeplakt worden. Voor aansluitingen op de muur of vloer gebruik je VAST-R® Sealpro of VAST-R® Butyl tape. Zijn er doorvoeren of onderbrekingen in het dampscherm? Gebruik dan de Tyvek® Flexwrap tape om deze eenvoudig luchtdicht af te sluiten.

Aanbeveling voor plaatsing
Een dampscherm wordt geplaatst aan de warme zijde van de isolatie. Bij de plaatsing van het dampscherm is het van belang om ook na te denken over het gebruik van de ruimte in een later stadium. Zo kan het dampscherm beschadigen wanneer deze direct achter het gips of plaatmateriaal wordt gemonteerd en er later nog gaten geboord of schroeven bevestigd moeten worden. Daarom adviseren we om over de folie eerst een tengel te plaatsen met daarover het gewenste plaatmateriaal voor wand of plafond afwerking. Zo ligt de folie verder van de wandafwerking af en is de kans op doorprikken een stuk kleiner.

Ergo: Het nieten verhaal icm de overlap, dubbelzijdige tape, waar nodig tapen en aan het eind een tengel en dan pas de gipsplaat. Dat laatste kost je dan wel extra hout en ca 2 cm extra dikte erbij de totale dikte van wat je mss van plan was (de tengeldikte...).

Kan me een rechtszaak herinneren waar het mis ging met het doorboren van een dampdichte folie. Daar ging het om een badkamer. Wat me blijven hangen is dat er houtrot in de constructie kwam en dat men er niet uitkwam met die rechtszaak als gevolg.
De badkamer is natuurlijk een veel kritischer gebied tav het doorboren, maar je ziet dat de consequenties groot waren. Er wordt wel eens gezegd dat onder zulke omstandigheden als de badkamer het water er doorheen fluit...

In mijn contact vorig jaar met MG werd mij voor de keuze glaswol/gips voor 2 verdiepingen met een schuin dak klimaatfolie te gebruiken, en alleen ter hoogte vd badkamer onder het zelfde schuine dak dampdichte folie.

[Franciesco]

@Murkmans welke inblaaswol heb je gebruikt? Knauf Supafil? En heb je het zelf ingeblazen?

[Seafarer]

Franciesco schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 22:24:
@Murkmans welke inblaaswol heb je gebruikt? Knauf Supafil? En heb je het zelf ingeblazen?

Ik denk cellulose.

Heb ik zelf ook boven de badkamer aangebracht. Het is met de hand ook aan te brengen maar wel een takke werk. Ik heb dit gedaan omdat er zoveel leidingen in het houten plafond zitten dat het onmogenlijk was om op een fatsoenlijke manier met glas of steenwol te isoleren.
Die cellulose prop je echt overal tussen en het ademt.

Zit er nu meer dan 5 jaar in.

[Franciesco]

Aanvullend op de post van @route99: MG adviseert bij hun variabele dampremmende folies (aka klimaatfolie) voor betere vochtregulatie een luchtspouw tussen de folie en de wandafwerking te hanteren.

https://www.mg-bouw.com/variabele-dampremmer/

HOE VERWERK JE EEN VARIABELE DAMPREMMENDE FOLIE?
Een variabele dampremmende folie zoals de Miofol® Active of de Tyvek® AirGuard Smart wordt altijd aan de warme zijde (binnenkant) van de constructie toegepast in combinatie met minerale wol zoals steenwol of glaswol. De folie kan door middel van nieten direct tegen de minerale wol bevestigd worden. We adviseren om een luchtspouw tussen de folie en de wandafwerking te hanteren voor een optimale vochtregulatie. Breng de folie bij voorkeur horizontaal aan en houdt daarbij rekening van overlappen van minimaal 10 cm. Voor een optimale werking van de folie is het essentieel om de overlappen luchtdicht af te sluiten met VAST-R® Spinvlies tape of Tyvek® tape.

Of dit puur gerelateerd is aan de kleinere kans op doorboren of dat de folie ook beter zijn werk kan doen als er een beetje ruimte tussen de afwerking en folie zit is me niet duidelijk.

[Murkmans]

@Franciesco met de bouwstofzuiger op blazen. https://www.bouwmaat.nl/e...8ZS8q3azmsmkaAuWYEALw_wcB

[Seafarer]

route99 schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 20:18:
In mijn contact vorig jaar met MG werd mij voor de keuze glaswol/gips voor 2 verdiepingen met een schuin dak klimaatfolie te gebruiken, en alleen ter hoogte vd badkamer onder het zelfde schuine dak dampdichte folie.

Dat dakbeschot was dampopen naar buiten toe? Dus geen oude laag pur erop.

[Seafarer]

Murkmans schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 22:36:
@Franciesco met de bouwstofzuiger op blazen. https://www.bouwmaat.nl/e...8ZS8q3azmsmkaAuWYEALw_wcB

Dat is ook een goeie.

Maar je vult de stofzuigerbak dan met cellulose?

[route99]

Franciesco schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 22:34:Of dit puur gerelateerd is aan de kleinere kans op doorboren of dat de folie ook beter zijn werk kan doen als er een beetje ruimte tussen de afwerking en folie zit is me niet duidelijk.

Bij de klimaat folie van Isover wordt niet over een spouw gesproken.
https://www.isover.nl/doc...laden/vario-km-duplex.pdf

Ik houd het zelf op het doorboren waarom er extra tengels geadviseerd wordt en wat leidt tot een spouw.

[route99]

Seafarer schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 22:40:
[...]Dat dakbeschot was dampopen naar buiten toe? Dus geen oude laag pur erop.

Er zit 3 cm Unilin PUR op als paneel, waarvan mij (eind vorig jaar) telefonisch destijds verzekerd werd dat het damp open was. Op mijn actielijst staat nog steeds om het nog een keer via de email deze vraag te stellen.

[Franciesco]

Murkmans schreef op woensdag 26 oktober 2022 @ 22:36:
@Franciesco met de bouwstofzuiger op blazen. https://www.bouwmaat.nl/e...8ZS8q3azmsmkaAuWYEALw_wcB

Ok, geen wol dus maar cellulose.

Ik overweeg ook inblaaswol (Supafil Timber frame) of inblaascellulose (Isofloc of iets soortgelijks). Heb jij nog duidelijke verschillen ontdekt in isolatiewaardes tussen de verschillende inblaas cellulose varianten?

De inblaaswol Supafil van Knauf heeft voor zover ik nu gezien heb de beste isolatiewaarde (λ van 0,034 W/m.K), maar is in de zomer wat minder goed om de hitte buiten te houden in vergelijking met cellulose.

[Murkmans]

@Franciesco je hebt gelijk, het is cellulose.
Voordeel van glaswol is iets betere brandklasse en hogere rd-waarde.
Deze cellulose is 0,038.

Cellulose heeft een hogere warmtecapaciteit en lange faseverschuiving. Oftewel in de zomermaanden duurt het langer vooraleer de ruimte is opgewarmd. Of dat veel uit maakt bij alleen zo'n knieschot? Denk het niet. Wel handig als je je zoldervloer isoleert.

[loyske]

route99 schreef op vrijdag 21 oktober 2022 @ 19:37:
[...]
Voor deze toepassing ken ik de merken/types niet zo goed, maar damp open dus, je wilt vooral de wind/tocht weg houden, dampdicht doe je normaal alleen aan de binnenkant, de warme kant.
Je zou nog bij de gevel leveranciers kunnen kijken of ze nog extra eigenschappen er aan stellen.

Heb zelf geen ervaring met deze constructies maar zie wel dat aansluiting bij de ramen en randen, ook onder, veel aandacht vragen.
Succes.

Om hier nog even op terug te komen. Sorry als ik in het verkeerde topic zit, maar kom geen topic tegen over gevels.

<knip>

Toch maar even een eigen topic aangemaakt: Houten gevel vervangen en isoleren

[MaSw85]

Goedemiddag mede Tweakers,

Lees korte tijd mee in dit topic omdat we besloten hebben om de zolder toch rigoureus aan te pakken en het het beste is om dan gelijk te isoleren. Momenteel is de zolderkamer afgewerkt met Agnes stuc platen, die gaan eruit. Ook omdat we de zijwanden dan kunnen verplaatsen en de kamer breder wordt.

Heb al wat zitten prutsen in de Ubakus tool, maar heb eerst wat algemene hulp nodig. Een half jaar geleden is er een isolatie installateur wezen kijken, die gaf aan dat het dak van onze rijtjeswoning uit 1975 een isolatielaag van ± 3 cm heeft. Hij heeft toen onder de dakpan gekeken en kwam tot die conclusie. Ik heb dat ook gedaan, maar volgens mij is er geen isolatielaag...

Hierbij een aantal foto's van de buiten- en binnenkant. Aan een kant is een stuk dak over een breedte van ± 50-75 cm wel geïsoleerd, maar waarom weet ik niet.

Mijn vragen:
- Klopt volgens jullie mijn aanname dat er geen bestaande isolatielaag is?
- Wat is jullie advies rondom isolatie van onze woning? Vooralsnog gaan we de ruimte, zodra dit klaar is, gebruiken als logeerkamer en in de toekomst mogelijk als slaapkamer voor een kind.

[Seafarer]

MaSw85 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:14:
Goedemiddag mede Tweakers,

Lees korte tijd mee in dit topic omdat we besloten hebben om de zolder toch rigoureus aan te pakken en het het beste is om dan gelijk te isoleren. Momenteel is de zolderkamer afgewerkt met Agnes stuc platen, die gaan eruit. Ook omdat we de zijwanden dan kunnen verplaatsen en de kamer breder wordt.

Heb al wat zitten prutsen in de Ubakus tool, maar heb eerst wat algemene hulp nodig. Een half jaar geleden is er een isolatie installateur wezen kijken, die gaf aan dat het dak van onze rijtjeswoning uit 1975 een isolatielaag van ± 3 cm heeft. Hij heeft toen onder de dakpan gekeken en kwam tot die conclusie. Ik heb dat ook gedaan, maar volgens mij is er geen isolatielaag...

Hierbij een aantal foto's van de buiten- en binnenkant. Aan een kant is een stuk dak over een breedte van ± 50-75 cm wel geïsoleerd, maar waarom weet ik niet.

Mijn vragen:
- Klopt volgens jullie mijn aanname dat er geen bestaande isolatielaag is?
- Wat is jullie advies rondom isolatie van onze woning? Vooralsnog gaan we de ruimte, zodra dit klaar is, gebruiken als logeerkamer en in de toekomst mogelijk als slaapkamer voor een kind.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Als ik op foto midden boven inzoom lijk ik de papier laag van de isolatie te zien.

Als je op die plek nu een speld in je dak steekt ? Dus van onder de pannen richting binnen. Dan voel je echt wel of je in isolatie zit te drukken of in hout.

Edit: of kijken bij een dakdoorvoer dit is nog makkelijker.

[pagani]

MaSw85 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:14:
Goedemiddag mede Tweakers,

Lees korte tijd mee in dit topic omdat we besloten hebben om de zolder toch rigoureus aan te pakken en het het beste is om dan gelijk te isoleren. Momenteel is de zolderkamer afgewerkt met Agnes stuc platen, die gaan eruit. Ook omdat we de zijwanden dan kunnen verplaatsen en de kamer breder wordt.

Heb al wat zitten prutsen in de Ubakus tool, maar heb eerst wat algemene hulp nodig. Een half jaar geleden is er een isolatie installateur wezen kijken, die gaf aan dat het dak van onze rijtjeswoning uit 1975 een isolatielaag van ± 3 cm heeft. Hij heeft toen onder de dakpan gekeken en kwam tot die conclusie. Ik heb dat ook gedaan, maar volgens mij is er geen isolatielaag...

Hierbij een aantal foto's van de buiten- en binnenkant. Aan een kant is een stuk dak over een breedte van ± 50-75 cm wel geïsoleerd, maar waarom weet ik niet.

Mijn vragen:
- Klopt volgens jullie mijn aanname dat er geen bestaande isolatielaag is?
- Wat is jullie advies rondom isolatie van onze woning? Vooralsnog gaan we de ruimte, zodra dit klaar is, gebruiken als logeerkamer en in de toekomst mogelijk als slaapkamer voor een kind.

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Hoe hoog is de nok van die zolder? (het lijkt me nogal laag voor een slaapkamer) En ga je dakramen/-kapellen plaatsen?

(en voor je iets gaat doen zou ik even een asbesttest op een dakpan doen)

[Seafarer]

@pagani

Knieschot?

rbb sneldek beton.

[ Voor 17% gewijzigd door Seafarer op 28-10-2022 16:08 ]

[pagani]

Seafarer schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:07:
@pagani

Knieschot?

rbb sneldek beton.

Duh Dan vind ik het een hoog knieschot

[MaSw85]

Seafarer schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:56:
[...]

Als ik op foto midden boven inzoom lijk ik de papier laag van de isolatie te zien.

Als je op die plek nu een speld in je dak steekt ? Dus van onder de pannen richting binnen. Dan voel je echt wel of je in isolatie zit te drukken of in hout.

Edit: of kijken bij een dakdoorvoer dit is nog makkelijker.

Bij de dakdoorvoer gekeken. Daar zit inderdaad iets van 2 cm isolatie zo te zien, wat direct op het hout ligt:

pagani schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 16:13:
[...]

Duh Dan vind ik het een hoog knieschot

Is inderdaad het 'knie'schot op 1.50 meter hoogte Daarom wil ik dat er ook uit trekken en het knieschot verlagen/de kamer verbreden.

Hoogte zolder is zo'n 2,5 meter van vloer tot de nok. Er wordt niets bijgeplaatst, er zitten twee ramen (1x 1.13 x 1.13m en 1x ongeveer 40 x 30 cm.

[route99]

loyske schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 14:58:
[...]Om hier nog even op terug te komen. Sorry als ik in het verkeerde topic zit, maar kom geen topic tegen over gevels.

Als iets er niet is gebruik ik de zoekfunctie, dan heb je qua relevantie toch het meeste bij elkaar, alleen is het dan niet 1 topic maar 1 rij aan zoekresultaten met meestal hetzelfde doel.. in dit geval de gevel..

[ Voor 10% gewijzigd door route99 op 28-10-2022 18:56 ]

[Bobmeister]

Wij willen ons platte dak van de aanbouw keuken isoleren. Situatie nu is EPDM/Bitumen/OSB/Balk/lucht/hang plafond met ongeveer 30-35 cm tussen plafond en OSB (en dat is een open ruimte). Het eerste isolatie bedrijf is afgelopen week langs geweest en geeft aan dat de makkelijkste/goedkoopste/prima optie is om het plafond vol te spuiten met 30 cm Thermomaxx EPS parels met bindmiddel (die eigenlijk voor een spouw bedoeld zijn). Hierbij geeft deze meneer aan dat er geen folie aan eender welke zijde nodig is.

Nu is dit een veel gemakkelijkere oplossing dan het plafond er uit halen en er platen tussen drukken en een folie en dergelijke. Het is ook gemakkelijker dan de boel omdraaien en van een koud dak een warm dak maken (als ik dat goed zeg na wat inleespogingen). Het is ook nog eens goedkoper (dit kost +- 1500 euro incl. btw). Maarrrrr ik vertrouw het zaakje toch niet helemaal en op internet kan ik geen/weinig vergelijkbare verhalen vinden. Daarmee bedoel ik; huizen die ook een dergelijke aanbouw met plat dak hebben waarbij de muur aan één zijde ook niet geïsoleerd is.

Wat vinden jullie van EPS parels in een plafond? Volgende week komt de volgende isolatie boer langs en die ga ik eerst eens vragen hoe hij dit zou oplossen en dan deze oplossing aandragen en kijken wat die zegt..

[orf]

Bobmeister schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 12:45:
Wij willen ons platte dak van de aanbouw keuken isoleren. Situatie nu is EPDM/Bitumen/OSB/Balk/lucht/hang plafond met ongeveer 30-35 cm tussen plafond en OSB (en dat is een open ruimte). Het eerste isolatie bedrijf is afgelopen week langs geweest en geeft aan dat de makkelijkste/goedkoopste/prima optie is om het plafond vol te spuiten met 30 cm Thermomaxx EPS parels met bindmiddel (die eigenlijk voor een spouw bedoeld zijn). Hierbij geeft deze meneer aan dat er geen folie aan eender welke zijde nodig is.

Nu is dit een veel gemakkelijkere oplossing dan het plafond er uit halen en er platen tussen drukken en een folie en dergelijke. Het is ook gemakkelijker dan de boel omdraaien en van een koud dak een warm dak maken (als ik dat goed zeg na wat inleespogingen). Het is ook nog eens goedkoper (dit kost +- 1500 euro incl. btw). Maarrrrr ik vertrouw het zaakje toch niet helemaal en op internet kan ik geen/weinig vergelijkbare verhalen vinden. Daarmee bedoel ik; huizen die ook een dergelijke aanbouw met plat dak hebben waarbij de muur aan één zijde ook niet geïsoleerd is.

Wat vinden jullie van EPS parels in een plafond? Volgende week komt de volgende isolatie boer langs en die ga ik eerst eens vragen hoe hij dit zou oplossen en dan deze oplossing aandragen en kijken wat die zegt..

Slecht idee. De Dakbedekking is dampdicht. Daardoor kan vocht dat in de constructie terecht komt niet weg. Aan de binnenkant moet een klimaatfolie gebruikt worden, of je moet aan de buitenkant van het dak isoleren (warm dak).


Probeer je dak maar eens in Ubakus.

[route99]

Dubbel

[ Voor 100% gewijzigd door route99 op 29-10-2022 14:07 ]

[stok]

Wij hebben pir van 140mm tegen ons dakbeschot gezet. Alle platen rondom afgepurd (tussen de platen en tussen de platen en de gordingen) en daarna alu tape over alle naden.

Is dit voldoende stevig voor de lange termijn of _moeten_ er ook nog isolatiepluggen doorheen tegen het dakbeschot?

Er bovenop nog houtwerk voor gipsplaten. Eventueel kan ik de platen ook nog vanaf die kant vastmaken. (Hoe?)

Het voelt iig wel allemaal supersolide.

[Seafarer]

stok schreef op zaterdag 29 oktober 2022 @ 20:16:
Wij hebben pir van 140mm tegen ons dakbeschot gezet. Alle platen rondom afgepurd (tussen de platen en tussen de platen en de gordingen) en daarna alu tape over alle naden.

Is dit voldoende stevig voor de lange termijn of _moeten_ er ook nog isolatiepluggen doorheen tegen het dakbeschot?

Er bovenop nog houtwerk voor gipsplaten. Eventueel kan ik de platen ook nog vanaf die kant vastmaken. (Hoe?)

Het voelt iig wel allemaal supersolide.

De rachels gaan over de pir platen neem ik aan. Ik heb daar tussen een of meerdere houten wiggen tussen gezet de pir plaat kan dus niet terug zakken.

[De_Bastaard]

Nou, even terugkomend op dat wandje wat ik wilde slopen. Het blijft voorlopig even staan, en niet omdat ik het nu zo’n mooi wandje vind.

Laatste had ik al een stuk (30x30cm ofzo) “gipsplaat” gesloopt wat gebruikt was om een hoek af te werken bij de schoorsteen. Vandaag met een maat aan het isoleren op zolder en zag ik dat stuk plaat liggen. Nog eens goed gekeken, aparte structuur… het zal toch niet?





Het stuk wat nog aan t raggelwerk zit (5cm)



Fml. Heel die wand is hiervan gemaakt, net als alle andere wandjes op zolder en het knieschot wat ik vandaag had willen slopen.

Lekker, wordt dus een monstertje nemen en opsturen. Het kan ook nog altijd gewoon vezelcementplaat zijn maar dat is normaal niet grijs toch?

Overigens wel altijd kapjes op gehad enz.

Verder schiet t verder wel op met isoleren, op dit akkefietje na.



Ps geen preken aub. :-). Meer een waarschuwing voor iedereen hier met isolatieplannen, check goed wat je sloopt…

[twain4me]

MaSw85 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 15:14:

Mijn vragen:
- Klopt volgens jullie mijn aanname dat er geen bestaande isolatielaag is?

zou goed kunnen pas vanaf 1975 is er een isolatie eis, vergunningen van daarvoor hebben die eis op het moment van bouwen dus niet.
ik lijk ook alleen maar dat spaanplaat te zien op de foto. bekijk dat dakbeschot wel goed, best vaak is dat toch al een eind versleten.

- Wat is jullie advies rondom isolatie van onze woning? Vooralsnog gaan we de ruimte, zodra dit klaar is, gebruiken als logeerkamer en in de toekomst mogelijk als slaapkamer voor een kind.

tsja.. valt weinig over te zeggen, gewoon isoleren en bij voorkeur een beetje behoorlijk.