(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[Barleone]

@Barada
Al een belletje naar TNO of KOMO gedaan? Misschien hebben die nog documentatie over het Schoenmakers bouwelement?

[Franciesco]

@Barada de binnen- en buitentemperatuur staan niet goed ingesteld. Neem voor buiten -5 graden en voor binnen 20 graden. Wat zijn dan de resultaten?

Het zou zeker interessant zijn om te proberen of je bij dat dakraam de opbouw van het dakelement kan zien. Wellicht is dat ook mogelijk bij een dakdoorvoer (tbv ventilatie, rookgasafvoer oid)?

[route99]

Edit: Ben te lang bezig geweest... @Franciesco heeft er ook al iets over geschreven....(heb tussendoor de afwas ook nog opgeruimd...)

Kern van mijn inbreng
Hmmmm, de Ubakus plaatjes missen een stuk uniformiteit t.a.v. zeker de buitentemperatuur die aan te passen is in het Ubakus plaatje.

De standaardwaarden van Ubukus zelf : Zie plaatje.


Ik snap dat er andere keuzes gemaakt worden, maar dan denk ik zelf vnl aan de zolder als het om dakisolatie gaat. Dan is 20ºC erg hoog, mijn voorkeur zou dan 15ºC zijn.

Maar een veel kritischere keuze is de buitentemperatuur! Ik ben maar ca 3 pagina's terug gegaan en heb de volgende waarden gezien:

• 5ºC
• 0ºC
• -5ºC
• -10ºC
• en nog meer, nl geen T-waarden.... het Ubakus plaatje wordt niet volledig getoond, dus we worden daarmee (onbewust..) een beetje het bos in gestuurd...

Das niet handig..... vooral tav vocht en het is dan ook niet altijd realistisch om de kritische factoren zoals vocht te kunnen beoordelen!

Voorstel
Kunnen we wat eenheid tav dit punt afspreken?
Mijn voorstel ter discussie:

• Buitentemperatuur -5ºC
• Binnentemperatuur 15ºC (niet-bewoonde zolder) of 19ºC bij geregelde bewoning direct onder het dak.

ander voorstel:

• Buitentemperatuur -5ºC
• Binnentemperatuur 14ºC voor een niet-verwarmde zolder of 19ºC bij verwarmde zolder

De Buitentemperatuur lijkt me het belangrijkste.

Als dit de gemiddelde en laagste T zijn dan mag je toch wel met -5ºC nog steeds rekening houden, dan gaat bij een verkeerde keuze het water mogelijk echt in het hout zitten als je de T veel hoger ingesteld hebt als het condensatiepunt in het hout valt.

Het gaat ook om de eenheid van het gebruik er van op het forum, anders worden de helpers te vaak verrast door andere temperaturen. Specifiek geval met andere temperatuur: Vermeld het dan duidelijk (en waarom gekozen)

[ Voor 41% gewijzigd door route99 op 01-01-2024 22:20 ]

[Barada]

Excuus voor de verschillende waardes!
Als ik de waardes van @Franciesco invul, is meteen duidelijk dat ik WEL een klimaatfolie nodig heb.
Ik denk dat ik die dan ook al wel vast in mijn bestellinglijst meeneem.
Die kleine druppeltjes zitten ook in de losse berekening van de originele dakopbouw. Aangezien er nog een variabele in de juiste opbouw van dat Schoenmaker element is, maar dit op deze manier gebouwd is denk ik dat ik die kan negeren. Ik zal eens uitzoeken of ik inderdaad info bij TNO of KOMO kan opvragen over de juiste opbouw.
Ik wil als isolatie Knauf Naturol 032, die heeft met 100mm een RD-waarde van 3.10. Ik zie die niet in Ubakus staan, dus heb nu de 035 gekozen die iets lager uitvalt. Dan zou ik eigenlijk op een RD-waarde van 4.7 uitkomen, waar ik nu (grofweg) in de huidige situatie op een 3.1 zit.

[technopeuter]

-5 is een byzondere waarde in NL, 0 graden met 90% of 100% is veel gewoner en kritischer toch?

Het is een duitse tool met die klimatologische waarden. In NL zou ik het anders doen

[Eärendil]

Maakt ook nog best wat uit waar je in Nederland woont, in het oosten komt die -5ºC een stuk vaker voor dan aan de kust

[ReversdRainbow]

Franciesco schreef op zondag 31 december 2023 @ 21:34:
[...]


De reden dat hier meestal klimaatfolie geadviseerd wordt icm een dampdicht dak is dat klimaatfolie een veiligere optie is mocht er toch vocht in de constructie zitten of komen: dat vocht kan er dan weer uit. Dampdichte folie, zoals de keukenfolie waarschijnlijk is, kan best goed gaan als onder meer de constructie goed droog was bij opbouw en de folie goed aangesloten was. Maar als het nu al dan niet gedeeltelijk weg/stuk is kan het voor problemen gaan zorgen als je nu weer een dampdichte folie plaatst. Want het is niet zeker of er nu wel of geen vocht in de constructie gekomen is. Dus geen veilige optie mijn inziens. Even los van de uberhaupt discutabele “kwaliteiten” van keukenfolie voor het besproken doel.

De Isover Duplex vario heeft idd maar een klein bereik in dampweerstand en is maar erg beperkt dampremmend. Ik zou deze zelf niet snel nemen maar voor een klimaatfolie gaan met een groter bereik. Die folies zijn hier al vaker te spraken gekomen: bv de Isover XtraSafe, Proclima Intello (plus), Tyvek Airguard smart etc. Voor een kleine rol (restant) kun je eventueel op Marktplaats kijken.
De Icutec Vario is ook folie met een groot bereik (0.4-50m) en kun je nieuw op een kleine rol van 25m2 kopen bij b.v. Amazon. Deze heb ik zelf ook al eens gebruikt.

Vriendelijk bedankt hier ben ik een heel stuk. Mee geholpen het gaat dan ook de icutec worden deze heeft wel de breedste range zo te zien.

[Seafarer]

route99 schreef op maandag 1 januari 2024 @ 22:03:

Maar een veel kritischere keuze is de buitentemperatuur! Ik ben maar ca 3 pagina's terug gegaan en heb de volgende waarden gezien:

• 5ºC
• 0ºC
• -5ºC
• -10ºC
• en nog meer, nl geen T-waarden.... het Ubakus plaatje wordt niet volledig getoond, dus we worden daarmee (onbewust..) een beetje het bos in gestuurd...

Das niet handig..... vooral tav vocht en het is dan ook niet altijd realistisch om de kritische factoren zoals vocht te kunnen beoordelen!

Goed dat dit je opviel. Mega belangrijk. Ik krijg het idee dat "UBAKUS" gezien wordt als speeltje maar het is juist een serieuse tool die door heel europa als leidraad gebruikt wordt.

[route99]

@Seafarer Een belangrijke, zo niet een van de belangrijkste redenen dat hier Ubakus gebruikt wordt, lijkt mij om de zgn "worst case scenarios" voor het isolatiedoel dat er voor ogen is te ontdekken en op basis daarvan aanpassingen uit te zoeken die toch veel minder kritisch zijn zeker als het om vocht in het algemeen maar zeker om vocht in de constructie gaat. Immers: Isoleren is een lange termijn oplossing, dus dat wil je normaliter optimaal doen (binnen de beschikbare financiële middelen/ praktische omstandigheden)!

Daarmee zijn de "default" waarden van Ubukus ook niet heilig en verschillen ze in NL zeker zoals @Eärendil
en @technopeuter ieder met een ander accent aangaven. Worst case scenarios aankleden met veel hogere rel-LV waarden dan 50% lijkt me zeker zinvol. Maar een T-scan om die te bekijken van -5 naar 5ºC ook. Zeker als dan het condensatiepunt daardoor in de isolatie of in de dakconstructie terecht kan komen.

Het lijkt me wel erg praktisch (niet alleen voor de helpers) om dan eerst aan te geven wat er met Ubakus-standaardwaarden uitkomt versus met die wenswaarden van de vragensteller. Met vervolgens het gebruik van "afwijkende" startwaarden kan men dan het effect ervan beschrijven. Dat lijkt me juist erg goed voor de discussie en de helper krijgt ook direct een veel beter beeld van de vraag en daar ook veel beter op anticiperen. Dit is wat me daar even zo binnenkomt om er mee om te gaan. Mss zijn er mensen die betere voorstellen hebben, be my guest?

Alles dat helpt om een duidelijkere startvraag te formuleren is handig om op voorhand uit te zoeken en in die startvraag te vermelden. Uiteraard binnen de mogelijkheden van de vragensteller.

[ Voor 4% gewijzigd door route99 op 02-01-2024 13:47 ]

[Wasknijper]

Beste Tweakers,

Een van mijn goede voornemens is om elk jaar iets aan mijn huis te doen. Dit jaar staat in het teken van isolatie en afwerken van de tot zo ver als washok gebruikte zolder. Qua afwerking met gipsplaten heb ik wat ervaring. Maar het werken met isolatie materiaal niet.
Na doorlezen van de zee van beschikbare informatie in dit topic ben ik gaan twijfelen over het materiaal wat ik moet gebruiken voor deze klus. Gezien de constructie binnen het puntdak lijkt me werken met zowel platen als rollen goed mogelijk, maar ik ben hierbij ook bang voor vocht ophoping, dus zal er ook klimaat folie bij komen kijken.

Daarnaast vraag ik mij ook af of ik het isolatiemateriaal tegen het hout van het dak moet plaatsen of dit kan laten rusten aan de binnenzijde van de van de toekomstige gipsplaten (Met klimaat folie hiertussen). Ik heb op de plek tussen de constructie aan de binnenzijde van het dak en de houten afwerking daarbuiten minimaal 18 centimeter speling voor het plaatsen van isolatie materiaal.

Ik heb wat foto's van de huidige situatie gemaakt. Het gaat om een jaren 70 huis, met zover ik weet geen extra lagen isolatie.

[Franciesco]

route99 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:41:
Het lijkt me wel erg praktisch (niet alleen voor de helpers) om dan eerst aan te geven wat er met Ubakus-standaardwaarden uitkomt versus met die wenswaarden van de vragensteller. Met vervolgens het gebruik van "afwijkende" startwaarden kan men dan het effect ervan beschrijven. Dat lijkt me juist erg goed voor de discussie en de helper krijgt ook direct een veel beter beeld van de vraag en daar ook veel beter op anticiperen. Dit is wat me daar even zo binnenkomt om er mee om te gaan. Mss zijn er mensen die betere voorstellen hebben, be my guest?

De standaard waardes van Ubakus lijken me voor Nederland ook prima bruikbaar. Die -5 graden en 80% luchtvochtigheid is zo’n beetje worst case. Kouder komt soms wel voor in Nederland (iig hier in het oosten), maar de kans er op is klein voor langere tijd (dus langer dan een nacht ofzo).
Maar uiteraard is “spelen” met die waardes slim om een uitgebreider beeld te krijgen wat er dan gebeurt met de condensatie.

Over de binnentemperatuur: tenzij een zolder echt niet als leefruimte gebruikt kan worden (doordat hij bijvoorbeeld maar 1 meter hoog is ofzo) lijkt het me goed om de temp op 20 graden en 50% luchtvochtigheid te houden. Want een nú ongebruikte zolder kan in de toekomst misschien wel als slaapkamer ofzo gaan dienen.
Maar ook hiervoor geldt: als iemand het doorgaans 22 graden wil hebben in de betreffende ruimte, zet die waarde dan ook in Ubakus.

[Franciesco]

technopeuter schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 05:28:
-5 is een byzondere waarde in NL, 0 graden met 90% of 100% is veel gewoner en kritischer toch?

Het is een duitse tool met die klimatologische waarden. In NL zou ik het anders doen

0 graden en 95% geeft in Ubakus voor condenswater en droogtijd gunstigere waardes dan -5 graden en 80% luchtvochtigheid.

[Franciesco]

@Wasknijper dat ziet er uit als een mooie ruime zolder.
Zit er nog folie aan de buitenkant van het dakbeschot (onder de pannen) om de boel wind- en waterdicht te maken? En misschien kun je de dakopbouw inspecteren bij een dakdoorvoer als die er zit? Meer zekerheid over de bestaande opbouw is altijd goed om te krijgen.

Dakisolatie wordt tegenwoordig direct tegen het dakbeschot geplaatst zonder luchtspouw. Als het dakbeschot niet overal goed wind- en waterdicht is zou ik daar beginnen: door smalle kieren b.v. op te vullen met kit en af te plakken met tape. Als er geen folie aan de buitenkant zit en het een soort van grote gatenkaas is, dan kun je overwegen om een folie tegen de binnenkant van het dakbeschot te plaatsen. Al is een folie aan de buitenzijde beter.
Sowieso is dit (dus vóór het isoleren) het moment om het hele dak inclusief de overgangen bij de vloer en gevels goed te inspecteren nu het nog volledig open ligt.

Is er eventueel mogelijkheid om meer dan 18cm isolatie te plaatsen? Met een cm of 22 kun je met de beter isolerende glaswolsoorten een Rc van rond de 5,5 halen. Dat vind ik een mooie waarde. Met 18cm zal je rond de 4,5 zitten met glaswol. Met bv PIR heb je minder dikte nodig, maar ik ben zelf meer van de glaswol en ecologische materialen.

[Franciesco]

Barada schreef op maandag 1 januari 2024 @ 23:12:
Excuus voor de verschillende waardes!
Als ik de waardes van @Franciesco invul, is meteen duidelijk dat ik WEL een klimaatfolie nodig heb.

Kies eens de Isover XtraSafe klimaatfolie in Ubakus. Dan zul je zien dat de resultaten er nog beter uit zien dan met de Duplex.

[route99]

@Franciesco Tav jouw Ubakus feedback. Goed punt het "toekomst" aspect t.a.v het gebruik van zo'n zolder. Kan me wel heel goed voorstellen dat als een zolder onverwarmd is mensen andere keuzes maken en dat doet Milieu Centraal ook : De zoldervloer isoleren wat net zoveel kan opleveren, maar dan ga je wel inleveren op mogelijk toekomstig gebruik als daarvoor het handiger was geweest om het tussen de balken te doen.

Qua default T & rel-RH startwaarden in Ubakus : Eens. Dat gaf ik ook aan, maar het lijkt me nog steeds er nuttig om wat variaties te bekijken. Ik bedoelde dat men niet alleen die andere waarden moet bekijken, dat lijkt me te selectief en voor de helpers ook niet handig. Ik ben toch altijd wel geïnteresseerd om de offset tussen die 2 te kennen. Om nu voor alle plaatjes die anders zijn (dat waren er op 3-4 forum pagina's al best veel met ~4 andere waarden, zelf ook nog de defaults te checken? Imo geen handige aanpak.

[Barada]

Franciesco schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 10:48:
[...]


Kies eens de Isover XtraSafe klimaatfolie in Ubakus. Dan zul je zien dat de resultaten er nog beter uit zien dan met de Duplex.

Dat scheelt behoorlijk, droogtijd schiet naar beneden! Dank voor de tip.
Ik kwam vanochtend wel achter een ander potentieel probleem. Wat ik dacht dat na-isolatie was, is uiteindelijk dat Schoenmaker element. Bedacht me vanochtend vroeg (kon niet slapen) dat 75mm van dat element + 60 mm na-isolatie een stuk dikker is dan te zien is bij het dakraam.
50mm glaswol komt ook op ong. die Rd Waarde uit van 1.55 die ze opgeven bij dat element.
Dus ik zit in dubio wat ik moet doen.
1. Isoleer na met 40 mm glaswol, en maak rachelwerk op de bestaande triplex platen van het Schoenmaker Element. Veilige optie.
2. Verwijder de triplex platen (zitten gelijmd tot zover ik kan zien), dik de balken op die erin zitten en stop er 100mm glaswol in. Deze optie doe ik het liefst omdat ik dan een wat hogere Rd haal dan optie 1, maar ik weet niet of ik dan de constructie van het dak in gevaar breng?
3. Laten zoals het is en er alleen een laag gipsplaat op om het mooier af te werken. Makkelijkste optie maar voelt beetje als gemiste kans om iets aan de isolatie te doen.

[MikTo]

Hi Tweakers,

Ik heb mogelijk een iets afwijkende vraag. 2 jaar geleden bij de renovatie van ons jaren 30 huis hebben we de schuine daken en het plafond van de 1e verdieping laten isoleren. Nu hebben we boven deze kamers nog een vliering (bereikbaar via vliso trap) die we als opslag willen gebruiken. Deze ruimte is ongeisoleerd, naar buiten toe is het enkel houten dakbeschot, panlatten en dakpannen (zie foto).

Nu we er een tijd wonen blijkt dat er een hele hoop dakmos en viezigheid tussen de pannen en dakbeschot heen valt, waardoor de vliering heel vies wordt. Samen met dat het ongeisoleerd is, is het geen handige ruimte om dingen voor langere tijd op te slaan. Nu willen we graag deze ruimte ‘een beetje’ isoleren, en afschermen tegen het dakmos en andere viezigheid, zodat we hier ook electronica, fotoboeken etc. kunnen opslaan waarvan je niet wilt dat deze vies en/of vochtig worden. We hebben ook nog 2 kopse kanten met gemetselde bakstenen en beluchtingsgaten waar we waarschijnlijk wat mee moeten?

Gezien het dakbeschot een gatenkaas is zoals @Franciesco al mooi benoemde kunnen we van buiten naar binnen een dampopen folie, houtgeraamte, isolatierollen, dampdichte folie en gipsplaten gebruiken, maar dat voelt wat ‘overkill’ voor een opslagruimte, gezien de vlieringvloer en de rest van het huis al helemaal goed geïsoleerd is. Is er een simpelere/goedkopere manier om de opslagruimte beter te kunnen gebruiken?

Alvast dank voor het meedenken 😊

(de foto’s zijn van tijdens het isoleren van de vlieringvloer, ter referentie je kan net rechtop staan in de punt)

[Seafarer]

Barada schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 11:47:
[...]


[Afbeelding]

Dat scheelt behoorlijk, droogtijd schiet naar beneden! Dank voor de tip.
Ik kwam vanochtend wel achter een ander potentieel probleem. Wat ik dacht dat na-isolatie was, is uiteindelijk dat Schoenmaker element. Bedacht me vanochtend vroeg (kon niet slapen) dat 75mm van dat element + 60 mm na-isolatie een stuk dikker is dan te zien is bij het dakraam.
60mm glaswol komt ook op ong. die Rd Waarde uit van 1.55 die ze opgeven bij dat element.
Dus ik zit in dubio wat ik moet doen.
1. Isoleer na met 40 mm glaswol, en maak rachelwerk op de bestaande triplex platen van het Schoenmaker Element. Veilige optie.
2. Verwijder de triplex platen (zitten gelijmd tot zover ik kan zien), dik de balken op die erin zitten en stop er 100mm glaswol in. Deze optie doe ik het liefst omdat ik dan een wat hogere Rd haal dan optie 1, maar ik weet niet of ik dan de constructie van het dak in gevaar breng?
3. Laten zoals het is en er alleen een laag gipsplaat op om het mooier af te werken. Makkelijkste optie maar voelt beetje als gemiste kans om iets aan de isolatie te doen.

Dus eigenlijk is jouw dakbeschot triplex inplaats van gewoon hout?

Dan zou ik in Ubakus ook triplex erin zetten. Geen idee of dit veel uitmaakt maar er zitten wel lijm lagen in triplex.

[Seafarer]

MikTo schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 13:45:
Hi Tweakers,

Ik heb mogelijk een iets afwijkende vraag. 2 jaar geleden bij de renovatie van ons jaren 30 huis hebben we de schuine daken en het plafond van de 1e verdieping laten isoleren. Nu hebben we boven deze kamers nog een vliering (bereikbaar via vliso trap) die we als opslag willen gebruiken. Deze ruimte is ongeisoleerd, naar buiten toe is het enkel houten dakbeschot, panlatten en dakpannen (zie foto).

Nu we er een tijd wonen blijkt dat er een hele hoop dakmos en viezigheid tussen de pannen en dakbeschot heen valt, waardoor de vliering heel vies wordt. Samen met dat het ongeisoleerd is, is het geen handige ruimte om dingen voor langere tijd op te slaan. Nu willen we graag deze ruimte ‘een beetje’ isoleren, en afschermen tegen het dakmos en andere viezigheid, zodat we hier ook electronica, fotoboeken etc. kunnen opslaan waarvan je niet wilt dat deze vies en/of vochtig worden. We hebben ook nog 2 kopse kanten met gemetselde bakstenen en beluchtingsgaten waar we waarschijnlijk wat mee moeten?

Gezien het dakbeschot een gatenkaas is zoals @Franciesco al mooi benoemde kunnen we van buiten naar binnen een dampopen folie, houtgeraamte, isolatierollen, dampdichte folie en gipsplaten gebruiken, maar dat voelt wat ‘overkill’ voor een opslagruimte, gezien de vlieringvloer en de rest van het huis al helemaal goed geïsoleerd is. Is er een simpelere/goedkopere manier om de opslagruimte beter te kunnen gebruiken?

Alvast dank voor het meedenken 😊

(de foto’s zijn van tijdens het isoleren van de vlieringvloer, ter referentie je kan net rechtop staan in de punt)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Maar hoe is het pannendak dan?

Want ga je alleen iets aan de binnekant doen, blijft dan dat vochtige mos tussen die planken liggen?
Het komt mij wat vreemd over dat er zoveeel troep naar binnen komt.

[Barada]

Seafarer schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 14:17:
[...]

Dus eigenlijk is jouw dakbeschot triplex inplaats van gewoon hout?

Dan zou ik in Ubakus ook triplex erin zetten. Geen idee of dit veel uitmaakt maar er zitten wel lijm lagen in triplex.

Zoals ik het begrijp uit deze tekening zijn het tengels op zo'n bouw-element. En fungeert het dus als dakbeschot.


Ik had een gat gemaakt met een gatenboor en dan zie je dit. Lijkt mij iets van triplex toch?

[Seafarer]

Barada schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 14:41:
[...]


Zoals ik het begrijp uit deze tekening zijn het tengels op zo'n bouw-element. En fungeert het dus als dakbeschot.
[Afbeelding]

Ik had een gat gemaakt met een gatenboor en dan zie je dit. Lijkt mij iets van triplex toch?
[Afbeelding]

Je begrijpt het ook goed. Maar ik bedoelde de materiaal soort van het dakbeschot. Jij zet hout neer in UBAKUS terwijl het Triplex is in werkelijkheid.

[MikTo]

Seafarer schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 14:22:
[...]

Maar hoe is het pannendak dan?

Want ga je alleen iets aan de binnekant doen, blijft dan dat vochtige mos tussen die planken liggen?
Het komt mij wat vreemd over dat er zoveeel troep naar binnen komt.

Goed punt, misschien is juist het dampopen folie nodig om de troep aan de buitenzijde te houden. Ik weet niet of het echt vochtig is wat naar binnen komt gezien het zo klein is. ik heb wat foto's gemaakt van de troep. In mijn gedachte zou een beetje isolerende 'deken' met een dampopen laag aan de dakbeschot zijde al genoeg zijn om de spullen die er staan goed te houden. Hoeft er verder niet netjes uit te zien natuurlijk, maar geen idee of zoiets bestaat.

EDIT: pannendak is op z'n tijd wel aan vervanging toe, maar voor nu 'goed genoeg'.

[assje]

Franciesco schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:15:
@Wasknijper dat ziet er uit als een mooie ruime zolder.
Is er eventueel mogelijkheid om meer dan 18cm isolatie te plaatsen? Met een cm of 22 kun je met de beter isolerende glaswolsoorten een Rc van rond de 5,5 halen. Dat vind ik een mooie waarde. Met 18cm zal je rond de 4,5 zitten met glaswol. Met bv PIR heb je minder dikte nodig, maar ik ben zelf meer van de glaswol en ecologische materialen.

Met 180mm glaswol haal je ook al een Rd5,6 als je lambdawaarde 0,32 pakt. Is wel duurder en stugger maar alsnog minder duur en stug dan PIR

[Franciesco]

@Barada omdat de triplex platen onderdeel zijn van de dakelementen lijkt het mij niet verstandig om ze weg te halen.
Op de foto lijken ze gewoon hol zonder isolatiemateriaal? Als dat inderdaad zo is, dan zou je misschien ook nog kunnen overwegen om ze te laten volblazen met b.v. cellulose of Supafill. En dan aan de warme kant een dampremmende folie (b.v. klimaatfolie)? Eventueel nog een extra laag isolatie voordat je de folie plaatst.

[assje]

Wasknijper schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 19:00:
Daarnaast vraag ik mij ook af of ik het isolatiemateriaal tegen het hout van het dak moet plaatsen of dit kan laten rusten aan de binnenzijde van de van de toekomstige gipsplaten (Met klimaat folie hiertussen). Ik heb op de plek tussen de constructie aan de binnenzijde van het dak en de houten afwerking daarbuiten minimaal 18 centimeter speling voor het plaatsen van isolatie materiaal.

Volgens de voorschriften moet klimaatfolie eigenlijk een luchtspouw hebben en dus onder de rachels zitten. Afhankelijk hoe dampopen of dicht je dak is moet je bedenken of je daar iets mee wil.

[Franciesco]

assje schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 15:56:
[...]


Met 180mm glaswol haal je ook al een Rd5,6 als je lambdawaarde 0,32 pakt. Is wel duurder en stugger maar alsnog minder duur en stug dan PIR

Het ging om Rc, niet om Rd Afhankelijk van de balkdikte en onderlinge afstand is de Rc waarde (uiteraard) lager dan de Rd. In mijn berekening/schatting was ik al uit gegaan van 0,032 W/mK.

[assje]

Franciesco schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 16:01:
Het ging om Rc, niet om Rd Afhankelijk van de balkdikte en onderlinge afstand is de Rc waarde (uiteraard) lager dan de Rd. In mijn berekening/schatting was ik al uit gegaan van 0,032 W/mK.

Staat zelfs nog specifiek benoemd in je post "met de beter isolerende", excuus, ik zal beter lezen in het vervolg

[Franciesco]

Haha, geen probleem @assje. Laten we elkaar een beetje scherp houden. Niemand, in ieder geval ik, is immers onfeilbaar

[Franciesco]

@MikTo eens met @Seafarer. Komt de troep misschien voornamelijk via de nok naar binnen? Dat heb ik bij mij thuis in het verleden ook wel eens gezien (was vooral een soort van droog zand of gruis van de betonnen dakpannen).

Als het voornamelijk via de nok naar binnen komt, dan is het misschien mogelijk om relatief gemakkelijk alleen de nok van folie aan de koude kant (dus onder de nokpannen) te voorzien? Totdat het hele pannendak vervangen wordt.

Mocht bovenstaande niet kunnen en het gaat je alleen om de spullen op zolder beter te beschermen tegen vuil, dan zou je een soort frame kunnen maken waar je de damp open folie aan vastniet. Ik denk dan aan een lat aan de onderkant en eentje aan de bovenkant. Eventueel ook de zijkanten. En dan dat frame tegen het dakbeschot plaatsen en de latten aan de balken (niet het aan het dakbeschot) vast schroeven. Als je dan af en toe de bovenste lat (en evt de zij latten) los schroeft kan de folie weg geklapt worden om het vuil weg te zuigen.

Bovenstaande lijkt me, ondanks dampopen folie, vooral een optie als het vuil wat binnen komt op zijn minst redelijk droog is.

[Barada]

Franciesco schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 15:58:
@Barada omdat de triplex platen onderdeel zijn van de dakelementen lijkt het mij niet verstandig om ze weg te halen.
Op de foto lijken ze gewoon hol zonder isolatiemateriaal? Als dat inderdaad zo is, dan zou je misschien ook nog kunnen overwegen om ze te laten volblazen met b.v. cellulose of Supafill. En dan aan de warme kant een dampremmende folie (b.v. klimaatfolie)? Eventueel nog een extra laag isolatie voordat je de folie plaatst.

Heb vandaag over de opties na zitten denken, en de triplex platen laten zitten lijkt me het slimst en veiligst. Ik wil dan wel nog na-isoleren met 45mm acoustifit oid. Komt er toch weer een Rd van ong. 1 bij. Beter dan niets.
Zal het nog eens goed in Ubakus zetten hoe dat er dan uit komt te zien, en wat het doet.

Op de foto heb ik het isolatie materiaal aan de kant gedrukt, omdat het me eigenlijk om de balken ging. Die isolatie stop ik weer netjes terug en dan tape ik het gat weer dicht voordat ik ga isoleren.

Had ik al gezegd hoe fijn het is om al deze info hier te verkrijgen en mensen te hebben die meedenken?
Hulde!

[Timmeg]

Hoi allemaal, lees al een tijd mee en ben vorige week eindelijk begonnen met mijn bovenverdieping slopen en het verlaagde plafond open te maken. Nu moet ik gaan isoleren en dat wil ik van binnen tussen de balken gaan doen. Twijfel nog erg tussen houtvezels en PIR. Op mijn dak ligt aan de buitenkant een pir plaat van 6 of 8 cm en daarop folie met blauwe strepen die lijkt op een dampremmende folie. Dak is 10 jaar geleden gedaan aan de buitenkant.
Ik heb in Ubakus een plan gemaakt op basis van PIR. Ik krijg alleen bij -5 graden wat vocht in de constructie. bij alle andere waardes lijkt het mooi droog.
Had begrepen dat pir dampdicht is sluit ik dan niet mijn dakbeschot op? In Ubakus zie ik niet echt verschil qua vocht of ik nu PIR of houtvezels gebruik.
Wat denken jullie?



En nog even de ruimte voor het beeld:

[Seafarer]

Misschien zie ik wat over het hoofd.

Je hebt toch altijd panlatten en tengels?

https://www.joostdevree.nl/shtmls/dakbeschot.shtml

Ik zie hierboven nogal eens dat dit ontbreekt in Ubakus tekeningen daardoor ontbreekt ook de ventilatie laag onder de pannen.

[Franciesco]

Standaard klimaatinstellingen Ubakus

Nog even terugkomend op de klimaatinstellingen van Ubakus. Deze staat standaard op -5 graden en 80% luchtvochtigheid.

Onze discussie hier en ook een gesprek met een isolatieleverancier zette me aan om nog eens wat meer te lezen over deze waardes en hoe deze toegepast worden in Ubakus. Het blijkt dat zowel de ingestelde buitentemperatuur als de relatieve luchtvochtigheid toegepast worden voor 90 dagen lang (december-februari). Oorspronkelijk had ik (ten onrechte blijkt nu) een veel kortere periode in mijn hoofd.
Op basis van deze 90 dagen wordt het condensatieresultaat berekend.

Volgens het KNMI is de langdurig gemiddelde wintertemperatuur (december-februari) in Nederland 3,9 graden.
De standaard Ubakus buitentemperatuur is dan dus veel heftiger.
Voor de gemiddelde luchtvochtigheid heb ik geen cijfers gevonden. Maar stel dat deze 95% is, dan nog zijn de condensatieresultaten voor de combinatie 3,9 graden en 95% rLV duidelijk gunstiger dan -5 graden en 80% rLV. Voor je eigen dakopbouw kun je dat simuleren in Ubakus.

Ook goed om te realiseren: als Ubakus een bepaalde hoeveelheid condenswater berekent, dan geldt dat dus voor 90 dagen. Stel het is niet gedurende 90, maar gedurende 10 dagen -5 graden gemiddeld buiten (met 80% rLV). En Ubakus berekent voor -5 graden dat er 0,55kg/m2 condenswater ontstaat (in 90 dagen). Dan is dat dus 0,55/9=0,061kg/m2.
Ik kan me voorstellen dat bovenstaande voorbeeld in bepaalde gevallen een geruststelling kan zijn.
Overigens schijn je de droogtijd niet zo gemakkelijk als bovenstaande som te mogen herberekenen. Maar het zal duidelijk zijn dat met minder condensatie de droogtijd ook verkort wordt.

De vraag blijft natuurlijk: wat is wijsheid om mee te simuleren? Ik denk dat de standaard instelling van Ubakus, bij nader inzien, toch wel extreem zijn voor onze situatie. Al kan het natuurlijk geen kwaad om hiermee te blijven rekenen. Het langjarig gemiddelde van de KNMI is wat mij betreft weer wat de andere kant op. Dus misschien is ergens er tussenin met b.v. 0 graden en 95% rLV een goede optie?

NB: bovenstaande is niet bedoeld om de Ubakus resultaten te bagataliseren. Het is puur bedoeld om wat meer inzicht te krijgen en om te horen wat anderen denken over de klimaatinstellingen van Ubakus.

[Gdzr]

Eat kan het kwaad om van het extreme uit te gaan? Ik zou gewoon altijd in eerste instantie de standaard waardes gebruiken. Mocht daar alles goed lijken, dan spelen met Nederlandse temperaturen en vochtigheidspercentages.

Misschien is het ook leuk om een keer een nieuw deel te maken met daarin een hoop informatie die nu ongeveer op elke pagina terug komt.
1. Soorten folies
2. Soorten opbouw
- dampopen
- dampdicht
3. Soorten isolatie
4. Schoolvoorbeelden van meest voorkomende situaties.

Maar ook een start bericht voor mensen met een isolatie vraag. Zodat alle vragen met een basis opzet beginnen, fotos, ubakus huidige situatie etc.

[Franciesco]

@Gdzr nee, de standaard instellingen kunnen geen kwaad m.i. Dus prima om die te blijven gebruiken als dat een veilig gevoel geeft.

Over jouw idee met algemene info etc: daar wordt aan gewerkt as we speak

[inquestos]

Franciesco schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 15:51:

Standaard klimaatinstellingen Ubakus

Volgens het KNMI is de langdurig gemiddelde wintertemperatuur (december-februari) in Nederland 3,9 graden.

Ik zou wel uitgaan van de extremen. Ik zou alle gegevens erbij kunnen pakken. Maar als ik even snel de 90 dagen waarden voor een erg koud jaar (winter van '96-'97) erbij pak via KNMI:

Winter '97 Vlieland (lijkt me in de winter het vochtigste weerstation)
Gemiddeld: 1.78 graden
Luchtvochtigheid: 87.3%

Winter '63 De Bilt:
Gemiddeld: -3.0
Luchtvochtigheid: 86%

luchtvochtigheid 90% zit je erg veilig. Temperatuur van 0 graden wellicht ook, een winter zoals die van '63 gaat niet snel meer voorkomen.

[ Voor 3% gewijzigd door inquestos op 05-01-2024 16:38 ]

[Franciesco]

Dank voor het meedenken @inquestos. Maar waar zie jij dat de winter van '63 het in de Bilt -3,0 gemiddeld was over 90 dagen (de 3 wintermaanden)? Ik kom niet verder dan +0,94 graden (Bilt). En +0,35 in Twente. Wat nog steeds erg koud is.
Maar misschien doe ik wat verkeerd.

[Seafarer]

Franciesco schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 15:51:

Standaard klimaatinstellingen Ubakus

Nog even terugkomend op de klimaatinstellingen van Ubakus. Deze staat standaard op -5 graden en 80% luchtvochtigheid.

Onze discussie hier en ook een gesprek met een isolatieleverancier zette me aan om nog eens wat meer te lezen over deze waardes en hoe deze toegepast worden in Ubakus. Het blijkt dat zowel de ingestelde buitentemperatuur als de relatieve luchtvochtigheid toegepast worden voor 90 dagen lang (december-februari). Oorspronkelijk had ik (ten onrechte blijkt nu) een veel kortere periode in mijn hoofd.
Op basis van deze 90 dagen wordt het condensatieresultaat berekend.

Volgens het KNMI is de langdurig gemiddelde wintertemperatuur (december-februari) in Nederland 3,9 graden.
De standaard Ubakus buitentemperatuur is dan dus veel heftiger.
Voor de gemiddelde luchtvochtigheid heb ik geen cijfers gevonden. Maar stel dat deze 95% is, dan nog zijn de condensatieresultaten voor de combinatie 3,9 graden en 95% rLV duidelijk gunstiger dan -5 graden en 80% rLV. Voor je eigen dakopbouw kun je dat simuleren in Ubakus.

Ook goed om te realiseren: als Ubakus een bepaalde hoeveelheid condenswater berekent, dan geldt dat dus voor 90 dagen. Stel het is niet gedurende 90, maar gedurende 10 dagen -5 graden gemiddeld buiten (met 80% rLV). En Ubakus berekent voor -5 graden dat er 0,55kg/m2 condenswater ontstaat (in 90 dagen). Dan is dat dus 0,55/9=0,061kg/m2.
Ik kan me voorstellen dat bovenstaande voorbeeld in bepaalde gevallen een geruststelling kan zijn.
Overigens schijn je de droogtijd niet zo gemakkelijk als bovenstaande som te mogen herberekenen. Maar het zal duidelijk zijn dat met minder condensatie de droogtijd ook verkort wordt.

De vraag blijft natuurlijk: wat is wijsheid om mee te simuleren? Ik denk dat de standaard instelling van Ubakus, bij nader inzien, toch wel extreem zijn voor onze situatie. Al kan het natuurlijk geen kwaad om hiermee te blijven rekenen. Het langjarig gemiddelde van de KNMI is wat mij betreft weer wat de andere kant op. Dus misschien is ergens er tussenin met b.v. 0 graden en 95% rLV een goede optie?

NB: bovenstaande is niet bedoeld om de Ubakus resultaten te bagataliseren. Het is puur bedoeld om wat meer inzicht te krijgen en om te horen wat anderen denken over de klimaatinstellingen van Ubakus.

Goeie post. Zou je eigenlijk aan de OP moeten vasthaken.
De factor tijd is natuurlijk heel belangrijk.

[inquestos]

Franciesco schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 17:34:
Dank voor het meedenken @inquestos. Maar waar zie jij dat de winter van '63 het in de Bilt -3,0 gemiddeld was over 90 dagen (de 3 wintermaanden)? Ik kom niet verder dan +0,94 graden (Bilt). En +0,35 in Twente. Wat nog steeds erg koud is.
Maar misschien doe ik wat verkeerd.

Ik heb de TG (gemiddelde temperatuur) gepakt van De Bilt van 1 december '62 tot 28 februari '63.

[Franciesco]

Ah, ik snap het verschil: ik had winter 63-64 genomen en jij de winter 62-63
Met 62-63 kom ik ook op ca -3 graden over 90 dagen. Brrrr

Nog steeds minder koud als de Ubakus standaard, maar het komt zeker in de buurt.

[Barleone]

Ik lees al een tijdje mee en speel al een tijdje met Ubakus. Ons huis is jaren 70 en heeft gordingen van 16cm. Huidige Rc 0,9. Binnen isolatie zou ik graag op Rc 6.0 krijgen maar dat lukt me tussen die gordingen niet. Het gaat om een zadeldak.

Zijn er hier die extra ruimte hebben gemaakt voor bijvoorbeeld nog een laag isolatie zonder onderbrekingen? Dan schiet het snel op zonder koudebruggen, want dat zijn die gordingen wel.
Maar hoe doe je dat constructief, als er ook nog gipsplaat en elektrospouw wilt plaatsen?

[MikTo]

Franciesco schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 16:17:
@MikTo eens met @Seafarer. Komt de troep misschien voornamelijk via de nok naar binnen? Dat heb ik bij mij thuis in het verleden ook wel eens gezien (was vooral een soort van droog zand of gruis van de betonnen dakpannen).

Als het voornamelijk via de nok naar binnen komt, dan is het misschien mogelijk om relatief gemakkelijk alleen de nok van folie aan de koude kant (dus onder de nokpannen) te voorzien? Totdat het hele pannendak vervangen wordt.

Mocht bovenstaande niet kunnen en het gaat je alleen om de spullen op zolder beter te beschermen tegen vuil, dan zou je een soort frame kunnen maken waar je de damp open folie aan vastniet. Ik denk dan aan een lat aan de onderkant en eentje aan de bovenkant. Eventueel ook de zijkanten. En dan dat frame tegen het dakbeschot plaatsen en de latten aan de balken (niet het aan het dakbeschot) vast schroeven. Als je dan af en toe de bovenste lat (en evt de zij latten) los schroeft kan de folie weg geklapt worden om het vuil weg te zuigen.

Bovenstaande lijkt me, ondanks dampopen folie, vooral een optie als het vuil wat binnen komt op zijn minst redelijk droog is.

Dank voor het meedenken! Een frame maken is inderdaad een idee. Ik verwacht dat ik toch isolatie nodig heb, gezien er nu gewoon buitenlucht via de luchtgaten tussen de bakstenen (op de kopse kanten, zie voorgaande foto's) doorheen waait. Om daar jeugdfotoboeken en electronica op te slaan is denk ik niet best. Volgens mij is de conclusie toch gewoon van buiten naar binnen:

1. Houten frame voor dampopen folie op te monteren
2. dampopen folie (tegen het vuil en vocht van buiten)
3. isolatiemateriaal (hoeft dan niet heel dik/perfect spul te zijn)
4. dampdicht folie
5. afwekingslaag tegen beschadiging van het dampdichte folie, gipsplaat of hardboard oid?

[Franciesco]

@Barleone de gordingen opdikken om meer isolatie kwijt te kunnen is vaker in dit topic besproken. Naast hout zou je dat ook met b.v. afstandsschroeven of met het Isover Suspente ophangsysteem kunnen doen. Even terugzoeken in dit topic?
B.v. zoals @ben2513 het heeft gedaan:

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/76092488

[Franciesco]

@MikTo als ik het goed begrepen heb is de kap nu dampopen (dus zonder een sterk dampremmende folie of iets anders). Dan zou ik geen dampdichte folie aan de warme kant doen, maar een dampremmende folie zoals de Miofol 125S (sd=40m) of vergelijkbaar en dan glaswol. Klimaatfolie kan ook, maar is mi niet nodig en is duurder.
Zet het eea in Ubakus voor de simulatie.

Gezien de beperkte hoogte van de zolder (al is hij vergeleken met de mijne hoog ): is er een kans dat de zolder ooit als leefruimte gebruikt gaat worden? Eventueel met dakramen of dakkapellen? Zo ja, dan kun je overwegen om het dak te isoleren alsof de vloer niet geisoleerd is. Naisoleren is vaak veel werk en de meerkosten voor een wat dikkere of beter isolerende laag is misschien behapbaar?

[rupie99]

@Barleone Ik heb vergelijkbare constructie en overweeg ook isolatie en afwerking. Wil voor zekerheid de extra belasting (plus evt pv) laten narekenen. Heb je dat toevallig ook al laten doen?

[Barleone]

@rupie99
Ik heb dat niet laten doen.
Binnenkort komt een aannemer kijken, maar ik wil alvast eens nadenken zodat we met elkaar verder komen.

Ook is PIR vs houtvezel een interessante vraag, maar ik wil wel echt stookkosten besparen als prio 1.

[MikTo]

Franciesco schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 15:10:
@MikTo als ik het goed begrepen heb is de kap nu dampopen (dus zonder een sterk dampremmende folie of iets anders). Dan zou ik geen dampdichte folie aan de warme kant doen, maar een dampremmende folie zoals de Miofol 125S (sd=40m) of vergelijkbaar en dan glaswol. Klimaatfolie kan ook, maar is mi niet nodig en is duurder.
Zet het eea in Ubakus voor de simulatie.

Gezien de beperkte hoogte van de zolder (al is hij vergeleken met de mijne hoog ): is er een kans dat de zolder ooit als leefruimte gebruikt gaat worden? Eventueel met dakramen of dakkapellen? Zo ja, dan kun je overwegen om het dak te isoleren alsof de vloer niet geisoleerd is. Naisoleren is vaak veel werk en de meerkosten voor een wat dikkere of beter isolerende laag is misschien behapbaar?

Klopt, nu zit er geen enkel folie oid onder de pannen (pannen>panlatten>dakbeschot) Als het dakbeschot vervangen wordt zal er wel een folie komen onder de pannen verwacht ik.

Dan wordt het voor nu:
Dakpannen>panlatten>dakbeschot>dampopen folie (Miofoil 125 G) > glaswol > Dampremmende folie (Miofoil 125 S) > gipsplaat.

Dan zit er alleen in de toekomst 2x dampopen folie aan de koude zijde (onder de pannen en onder het dakbeschot aan de binnenkant welke ik nu zou aanbrengen tegen het vuil). is dat een probleem? Of nu het vuil tussen de glaswol laten komen als het droog vuil blijkt, en de dampopen laag laten zitten?

En goede tip @Franciesco , wellicht onwaarschijnlijk gezien je er als volwassene net in de nok kan staan, maar wel voor de kids in de toekomst een leuke speelruimte/huttenbouwen etc.

[Jelle Brolnir]

Hola,

Ik ben inmiddels aan het isoleren geslagen. Nu is echter de afstand tussen mijn gordingen zo rond de 122,5 cm en nou wil de glaswol niet klemmen. Shit. (Ten info, het is 18 cm glaswol, van zichzelf 120 breed. Dus moet de glaswol helaas in de lengte aanbrengen.

Eerder is mij aangeraden (hier in dit topic door @Franciesco volgens mij) om isover vario xtrasafe te gebruiken (dit is de enige klimaatfolie die gaat werken hier volgens ukabus). Dit moet aangebracht worden als (van binnen naar buiten) gipsplaat, raggel, folie, glaswol. Ik zeg erbij dat ik de xtrasafe gebruik omdat deze specfiek wordt aangebracht mbv klittenband, dus ik niet het liever niet eerst vast om dan de isolatie er tussen te proppen.

Nu ben ik op zoek naar een manier om de glaswol op zn plek te houden. Heb net met touwtjes lopen klooien maar dat is ook niet al te makkelijk, blijkt. Iemand anders nog een goed idee?

[ Voor 0% gewijzigd door Jelle Brolnir op 07-01-2024 18:13 . Reden: typo ]

[rupie99]

Jelle Brolnir schreef op zondag 7 januari 2024 @ 16:15:
Hola,

Ik ben inmiddels aan het isoleren geslagen. Nu is echter de afstand tussen mijn gordingen zo rond de 122,5 cm en nou wil de glaswol niet klemmen. Shit. (Ten info, het is 18 cm glaswol, van zichzelf 120 breed. Dus moet de glaswol helaas in de lengte aanbrengen.

Eerder is mij aangeraden (hier in dit topic doo4 llr @Franciesco volgens mij) om isover vario xtrasafe te gebruiken (dit is de enige klimaatfolie die gaat werken hier volgens ukabus). Dit moet aangebracht worden als (van binnen naar buiten) gipsplaat, raggel, folie, glaswol. Ik zeg erbij dat ik de xtrasafe gebruik omdat deze specfiek wordt aangebracht mbv klittenband, dus ik niet het liever niet eerst vast om dan de isolatie er tussen te proppen.

Nu ben ik op zoek naar een manier om de glaswol op zn plek te houden. Heb net met touwtjes lopen klooien maar dat is ook niet al te makkelijk, blijkt. Iemand anders nog een goed idee?

Nog niet zo lang geleden kwamen hier geplastificeerd ijzerdraad en metalen strips voorbij om je probleem te verhelpen.

[Jelle Brolnir]

rupie99 schreef op zondag 7 januari 2024 @ 16:59:
[...]


Nog niet zo lang geleden kwamen hier geplastificeerd ijzerdraad en metalen strips voorbij om je probleem te verhelpen.

Dank u, montageband is denk ik wat ik nodig heb.

[Louwm]

MikTo schreef op zondag 7 januari 2024 @ 09:42:
[...]


Klopt, nu zit er geen enkel folie oid onder de pannen (pannen>panlatten>dakbeschot) Als het dakbeschot vervangen wordt zal er wel een folie komen onder de pannen verwacht ik.

Dan wordt het voor nu:
Dakpannen>panlatten>dakbeschot>dampopen folie (Miofoil 125 G) > glaswol > Dampremmende folie (Miofoil 125 S) > gipsplaat.

Dan zit er alleen in de toekomst 2x dampopen folie aan de koude zijde (onder de pannen en onder het dakbeschot aan de binnenkant welke ik nu zou aanbrengen tegen het vuil). is dat een probleem? Of nu het vuil tussen de glaswol laten komen als het droog vuil blijkt, en de dampopen laag laten zitten?

En goede tip @Franciesco , wellicht onwaarschijnlijk gezien je er als volwassene net in de nok kan staan, maar wel voor de kids in de toekomst een leuke speelruimte/huttenbouwen etc.

als het droogvuil is kan je de miofol 125 G zonder probleem toepassen tegen het dakbeschot maar als het nat vuil is moet je deze folie niet tegen het dak beschot doen maar een luchtspau toepassen tussen de folie en het dakbeschot en kijken welke zijde boven of onder moet ( lees eerst de gebruiksaanwijzing van deze folie , harde ondergrond en toepassing enz )

[Jarnovk]

@Jelle Brolnir

Ik heb een vergelijkbare situatie, heb eerst 1 of 2 latten vastgezet, daarna folie erover en dan latje voor latje vastzetten. (Zodat er altijd een aantal latten de wol op zijn plek houden)
Met 2 man was dit te doen, alleen biet

[Jelle Brolnir]

Jarnovk schreef op zondag 7 januari 2024 @ 19:06:
...

Ja heb over iets soortgelijks na zitten denken, ik vul echter de hele diepte van de gording. Ik probeer het echter wel zoveel mogelijk alleen te doen tot het echt niet meer gaat, met hulp van jullie natuurlijk. Heb mezelf iets te bewijzen haha, korreltje zout hoor maar werk het best in mijn eentje.

[Jelle Brolnir]

Had overigens ook de vraag uitgezet bij isover.

[Gdzr]

Jelle Brolnir schreef op maandag 8 januari 2024 @ 09:46:
Had overigens ook de vraag uitgezet bij isover.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Raar, want in de verwerkingsdocumenten staat dat het raggelwerk na de folie moet.

Dit heb ik met bandijzer opgelost!

[Jelle Brolnir]

Gdzr schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:02:
[...]


Raar, want in de verwerkingsdocumenten staat dat het raggelwerk na de folie moet.

[Afbeelding] Dit heb ik met bandijzer opgelost!

Ik ga dit ook zo doen hoor, of was ik van plam, ook aan de hand van jouw eerder geplaatste comment.

Ik heb dit document waar jij het over hebt ook zo geinterpreteerd. Neem aan dat je dit stuk bedoeld "Vervolgens afwerking plaatsen op houten latten of
metalen profielen"

Heb een retourvraag gestuurd

[ Voor 3% gewijzigd door Jelle Brolnir op 08-01-2024 10:18 ]

[ID-College]

Jelle Brolnir schreef op maandag 8 januari 2024 @ 09:46:
Had overigens ook de vraag uitgezet bij isover.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Bijzonder ja... want er wordt ook gezegd: er moet ruimte zitten tussen de folie en gips omdat het moeten kunnen werken (uitzetten/inkrimpen).. Volgens mij maakt het dus niet uit hoe je het doet, dat idee krijg ik meer en meer..

[GerbenBK]

Jelle Brolnir schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:11:
[...]


Ik ga dit ook zo doen hoor, of was ik van plam, ook aan de hand van jouw eerder geplaatste comment.

Ik heb dit document waar jij het over hebt ook zo geinterpreteerd. Neem aan dat je dit stuk bedoeld "Vervolgens afwerking plaatsen op houten latten of
metalen profielen"

Heb een retourvraag gestuurd

Ik ben ook benieuwd want sta voor dezelfde keuze. Als het niet uitmaakt, kies ik ervoor om het over de rachels te doen.

[Gdzr]

GerbenBK schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:48:
[...]


Ik ben ook benieuwd want sta voor dezelfde keuze. Als het niet uitmaakt, kies ik ervoor om het over de rachels te doen.

Ik zou het ten alle tijden doen zoals in het voorschrift staat.

ter volledigheid nog even alle fases van hoe ik mijn kamers doe:

[SlasZ]

Ik ben ook bezig met afbraak van de huidige afwerking van ons schuin dak met als doel alles opnieuw te isoleren en af te werken. Momenteel ligt er glaswol tegen de kepers maar is niet luchtdicht afgewerkt dus dit wil ik verbeteren.

Er is geen onderdak aanwezig en ik wil ook geen geld / tijd hierin investeren aangezien we binnen een aantal jaar verhuizen naar een nieuwbouw.

De huidige opbouw is als volgt:
- Natuurleien
- Houten planken waarop de leien genageld zijn. Geen rachelwerk dus maar een volledige houten bedekking, maar dit is niet luchtdicht.
- Kepers (60mm)

Aangezien er geen rachelwerk tussen de leien en de kepers zit vraag ik me af wat het beste is om toch wat ventilatie te hebben indien het hout of de kepers nat worden. Ik heb momenteel geen (zichbare) lekken en de houten kepers die ik tot nu toe gezien heb zijn droog en in goede staat. Momenteeil heeft de wind wel vrij spel dus alle vocht kan drogen.

Als ik bvb glaswol tussen de kepers steek en dan PIR op de kepers bevestig heb ik weliswaar een volledig geisoleerd en luchtdicht dak maar kan het eventuele vocht van buitenaf niet weg (denk ik?)

Is het beter om dan geen glaswol of andere isolatie tussen de kepers te hebben en enkel de PIR op de kepers te bevestigen zodat er toch een spouw zit tussen isolatie & dakbedekking?

Of zien jullie geen probleem om alles vol te steken met isolatie?

[GerbenBK]

Gdzr schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:55:
[...]


Ik zou het ten alle tijden doen zoals in het voorschrift staat.

ter volledigheid nog even alle fases van hoe ik mijn kamers doe:

Eens hoor. Alleen als Isover zelf aangeeft dat het niet uitmaakt (wat me op zich niet onlogisch lijkt gezien de functie van een dampscherm), kies ik voor de makkelijkere montage.

[Gdzr]

GerbenBK schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:58:
[...]


Eens hoor. Alleen als Isover zelf aangeeft dat het niet uitmaakt (wat me op zich niet onlogisch lijkt gezien de functie van een dampscherm), kies ik voor de makkelijkere montage.

Mail eens naar Isover belgie? Je het is allemaal Isover, maar er zal een reden zijn dat in nederland de Xtrasafe eigenlijk niet in het assortiment zit. Hier praten ze alleen over de duplex, die mogelijk toch wat anders werkt.

Benieuwd of je dan vanuit isover Belgie hetzelfde antwoord gaat krijgen.

[Gdzr]

Voordeel van het raggelwerk na de folie is dat je ook mooi je elektra kan verleggen voor verlichting


Centraal doos geplaatst zodat we naar onder en boven nieuwe draden kunnen trekken. Boven komt er een railverlichting en in de dakkappel komen een paar spotjes.

[Jelle Brolnir]

Gdzr schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:01:
[...]


Mail eens naar Isover belgie? Je het is allemaal Isover, maar er zal een reden zijn dat in nederland de Xtrasafe eigenlijk niet in het assortiment zit. Hier praten ze alleen over de duplex, die mogelijk toch wat anders werkt.

Benieuwd of je dan vanuit isover Belgie hetzelfde antwoord gaat krijgen.

Dit was het contactformulier van isover belgië ;-)

Ik heb reactie:

[Gdzr]

Raar. Maar dan heb je je antwoord. Lekker raggelen en folie plaatsen dus!

Ik blijf het wel op deze manier doen. Zodat je ook nog wat ruimte hebt voor schroeven en andere zaken zonder dat je door de folie heen gaat.

[schalk84]

Na eerder al een hoop ellende gehad te hebben met een dakkapel is er nu bij een nieuwe dakkapel weer van alles niet volgens afspraak gemaakt. Ik probeer te achterhalen wat daar nu de consequenties van zijn maar kan dit zo snel niet vinden. Zelfs iemand van soprema kon me geen antwoord te geven.

Het probleem:
- er zou een volledige nieuwe dakfolie getrokken worden over het dak rondom de dakkapel. De oude folie hebben ze echter niet weggesneden maar de nieuwe is gewoon over de oude heen gelegd. De oude folie is een zwarte plastic achtige folie. De nieuwe is meer een soort doek. De eigenschappen van de oude kan ik niet meer achterhalen maar ik ben wel vrij zeker dat hij damp open is.
Huis uit '89, de folie ligt op 3cm glaswol met daaronder het dakbeschot.

Kan dit zomaar zonder problemen? Of zal de oude folie toch verwijderd moeten worden?

- In de opbouw van het plat dak ontbreekt een dakfolie onder de pir platen. Opbouw is nu als volgt:
epdm
10cm pir met aluminium cachering aan beide zijden
osb 18mm
balkenlaag 15cm

In ubakus kan ik hierbij nog zonder problemen 8cm houtvezel tussen de balken steken nog voordat ik ook een klimaatfolie heb toegepast. Ik ben echter geen held met ubakus dus weet niet of dit idd klopt.
In hoeverre kan het kwaad dat er geen folie tussen pir en osb steekt?

Dank is groot als iemand me hierover kan geruststellen. ik sta op het punt na te isoleren met 16cm houtvezel.

[ Voor 10% gewijzigd door schalk84 op 08-01-2024 12:21 ]

[MrtnBE]

Dag iedereen,

ik weet niet goed of ik hier best een nieuwe topic start, of het bij in deze kan. Maar aangezien deze precies wel levendig is stel ik het even hier. Excuses moest dit niet passen:

Wij willen bekijken of het nuttig is om onze garage in onze bel-etage woning te isoleren, en indien ja , hoe we dit het best zelf aanpakken.

We wonen in een bel-etage (1982). Foto’s grondplan onderaan.

Gelijkvloers:

• Garage (onder de living)
• Hal (onder 2e deel Living)
• Waskot (onder keuken)
• Hal + trap

1e:

• Living (L vorm)
• Keuken
• Hal + trap

2e:

• 4 kamers (onder dakkapel)
• Hal + trap

We lieten de ramen vervangen door HR++ glas, en het dak werd volledig ingepakt alsook de dakkapellen met 16cm PIR.

We verwarmen met een gascondensatieketel.

De spouwmuur is momenteel niet geïsoleerd, dit kan wel, we hebben dit laten bekijken, de spouw is dik genoeg en proper. Voorlopig niet gedaan, wegens zorgen om ventilatie, en vocht. We wonen in een vrij natte omgeving. Mogelijks moeten we dit nog bekijken in de toekomst.

⅔ van de living ligt dus boven de garage , die niet verwarmd wordt. Op een koude winterdag moet het daar niet veel warmer zijn dan 11/12°C denk ik. In de living verwarmen we tot 19/20°C.

Het idee leeft, om het plafond van de garage te isoleren. Heeft dit nut? Op zich kan er nog altijd koude via het "plafond" van de garage, langs de kanten, die grenzen met de buitenmuren?



Indien dit toch een positief effect kan hebben, hoe doen we dit best? Er zijn redelijk wat electriciteitskabels + CV leidingen in opbouw, alsook de garagepoort. (Zie foto's onderaan) Filmpjes die ik op youtube zie, zijn allemaal in volledig “naakte” plafonds. Vb:

• YouTube: Hoe moet je een plafond isoleren? — Houthandelonline #24
• YouTube: Plat dak van binnenuit isoleren | Woning isoleren | How to met GAMMA

Wat met een dampscherm? Als ik wat lees, best eerst tegen het plafond garage, dan pas de isolatie. Maar hoe doen we dit met al de leidingen? Kan bijna niet goed aangebracht worden?

Alvast bedankt voor jullie tijd!

[No Hands]

schalk84 schreef op maandag 8 januari 2024 @ 12:00:
Na eerder al een hoop ellende gehad te hebben met een dakkapel is er nu bij een nieuwe dakkapel weer van alles niet volgens afspraak gemaakt. Ik probeer te achterhalen wat daar nu de consequenties van zijn maar kan dit zo snel niet vinden. Zelfs iemand van soprema kon me geen antwoord te geven.

Het probleem:
- er zou een volledige nieuwe dakfolie getrokken worden over het dak rondom de dakkapel. De oude folie hebben ze echter niet weggesneden maar de nieuwe is gewoon over de oude heen gelegd. De oude folie is een zwarte plastic achtige folie. De nieuwe is meer een soort doek. De eigenschappen van de oude kan ik niet meer achterhalen maar ik ben wel vrij zeker dat hij damp open is.
Huis uit '89, de folie ligt op 3cm glaswol met daaronder het dakbeschot.

Kan dit zomaar zonder problemen? Of zal de oude folie toch verwijderd moeten worden?

- In de opbouw van het plat dak ontbreekt een dakfolie onder de pir platen. Opbouw is nu als volgt:
epdm
10cm pir met aluminium cachering aan beide zijden
osb 18mm
balkenlaag 15cm

In ubakus kan ik hierbij nog zonder problemen 8cm houtvezel tussen de balken steken nog voordat ik ook een klimaatfolie heb toegepast. Ik ben echter geen held met ubakus dus weet niet of dit idd klopt.
In hoeverre kan het kwaad dat er geen folie tussen pir en osb steekt?

Dank is groot als iemand me hierover kan geruststellen. ik sta op het punt na te isoleren met 16cm houtvezel.

[Afbeelding]

een volledig nieuwe folie trekken is wat anders dan de oude weghalen en nieuwe leggen. Wat heb je afgesproken? Want nieuwe ligt er dus dat klopt met jouw omschrijving. Dat 'doek' is spinvlies, dat is standaard materiaal. Dampopen en waterdicht. Dat de oude folie er nog zit betekend dus dat er geen dampopen situatie is van binnen naar buiten.

Onder je PIR hoort eigenlijk een folie omdat die pir niet naadloos zal zijn naar alle waarschijnlijkheid. Of het echt kwaad kan valt nog te bezien, als het tong en groef is, naden gepurd, dan zal het risico dat er vocht langsgaat en onder je epdm opbolt minimaal zijn.

[No Hands]

MrtnBE schreef op maandag 8 januari 2024 @ 14:19:
Dag iedereen,

ik weet niet goed of ik hier best een nieuwe topic start, of het bij in deze kan. Maar aangezien deze precies wel levendig is stel ik het even hier. Excuses moest dit niet passen:

Wij willen bekijken of het nuttig is om onze garage in onze bel-etage woning te isoleren, en indien ja , hoe we dit het best zelf aanpakken.

We wonen in een bel-etage (1982). Foto’s grondplan onderaan.

Gelijkvloers:

• Garage (onder de living)
• Hal (onder 2e deel Living)
• Waskot (onder keuken)
• Hal + trap

1e:

• Living (L vorm)
• Keuken
• Hal + trap

2e:

• 4 kamers (onder dakkapel)
• Hal + trap

We lieten de ramen vervangen door HR++ glas, en het dak werd volledig ingepakt alsook de dakkapellen met 16cm PIR.

We verwarmen met een gascondensatieketel.

De spouwmuur is momenteel niet geïsoleerd, dit kan wel, we hebben dit laten bekijken, de spouw is dik genoeg en proper. Voorlopig niet gedaan, wegens zorgen om ventilatie, en vocht. We wonen in een vrij natte omgeving. Mogelijks moeten we dit nog bekijken in de toekomst.

⅔ van de living ligt dus boven de garage , die niet verwarmd wordt. Op een koude winterdag moet het daar niet veel warmer zijn dan 11/12°C denk ik. In de living verwarmen we tot 19/20°C.

Het idee leeft, om het plafond van de garage te isoleren. Heeft dit nut? Op zich kan er nog altijd koude via het "plafond" van de garage, langs de kanten, die grenzen met de buitenmuren?

[Afbeelding]

Indien dit toch een positief effect kan hebben, hoe doen we dit best? Er zijn redelijk wat electriciteitskabels + CV leidingen in opbouw, alsook de garagepoort. (Zie foto's onderaan) Filmpjes die ik op youtube zie, zijn allemaal in volledig “naakte” plafonds. Vb:

• YouTube: Hoe moet je een plafond isoleren? — Houthandelonline #24
• YouTube: Plat dak van binnenuit isoleren | Woning isoleren | How to met GAMMA

Wat met een dampscherm? Als ik wat lees, best eerst tegen het plafond garage, dan pas de isolatie. Maar hoe doen we dit met al de leidingen? Kan bijna niet goed aangebracht worden?

Alvast bedankt voor jullie tijd!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Leidingen loshalen, pir platen ertegen en leidingen er weer op. Of leidingen laten zitten, pir erop en ter plaatse van dleidingen insnijden.

[Jelle Brolnir]

Gdzr schreef op maandag 8 januari 2024 @ 11:27:
Raar. Maar dan heb je je antwoord. Lekker raggelen en folie plaatsen dus!

Ik blijf het wel op deze manier doen. Zodat je ook nog wat ruimte hebt voor schroeven en andere zaken zonder dat je door de folie heen gaat.

Ik heb voor de volledigheid nog gevraagd of het erg is dat de gipsschroeven de folie doorboren, dit is niet erg aangezien het klemmen vd raggel en de plaat en het schroefdraaf het weer dichttrekt. Gewoon ter info voor de rest, ik vind jouw oplossing ook prachtig.

[Louwm]

Gdzr schreef op maandag 8 januari 2024 @ 10:55:
[...]


Ik zou het ten alle tijden doen zoals in het voorschrift staat.

ter volledigheid nog even alle fases van hoe ik mijn kamers doe:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]

ziet er mooi strak uit

[Franciesco]

@Jelle Brolnir toevallig heb ik gisteren (voordat ik jouw reacties gelezen had) dezelfde vraag gesteld aan Isover over de Vario XtraSafe. En een vergelijkbaar antwoord terug gekregen dat voor de werking van de klimaatfolie het niet uit maakt of er een spouw is of niet. Dus dat is fijn/maakt de opbouw flexibeler.

Antwoord Isover aangaande de Vario XtraSafe:
Klimaat folie kan tegen de isolatie verwerkt worden achter de tengels met een spouwtje tussen folie en gips of op de tengels strak achter de gipsplaat. Folie werking blijft hetzelfde.

In de instructies staat bij de XtraSafe ook niet expliciet vermeld dat er een luchtspouw gelaten moet worden:

VERWERKING
Kleef Vario® XtraPatch op een dragende, harde ondergrond. Hecht het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm aan de XtraPatch strips. Voorzie een overlapping van 10 cm tussen de banen. De overlappingen van het membraan afkleven met Vario® XtraTape tot aan de uiterste rand.
Gebruik Vario® DoubleFit+ om het vochtregulerend dampscherm aan de aanpalende bouwdelen te verkleven.
Voorzie extra membraan voor de expansievoeg.
Vervolgens afwerking plaatsen op houten latten of metalen profielen.

https://www.isover.be/nl/...e-vario-xtrasafe-nlfr.pdf

Dit in tegenstelling tot bij b.v. de Tyvek Airguard Smart en Miofol Active:

VERWERKING
Tyvek® AirGuard® Smart aan de warme zijde van wand- en dak- constructies aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Het logo dient leesbaar vanaf de binnenzijde te zijn. Tussen de folie en de wand- of plafondafwerking een luchtspouw aanhouden ter ventilatie. Ter plaatse van horizontale- en verticale overlappen 100mm aanhouden. Voor een optimale luchtdichting in de constructie adviseren wij overlappen, aan- sluitingen en sparingen dampremmend af te werken met Tyvek® FlexWrap tape en Tyvek® tape.

https://www.mg-bouw.com/tyvek-airguard-smart/

VERWERKING
Miofol Active aan de warme zijde van de dak- en gevelconstructie aanbrengen. Bevestig Miofol Active met behulp van nieten op de achterliggende constructie direct tegen de minerale wol. Voor een goede vochtregulatie een spouw tussen het membraan en de wandafwerking plaatsen. Ter plaatse van horizontale- en verticale overlappen 100 mm overlap aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met VAST-R Spinvlies tape. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VAST-R Butyl tape of Tyvek FlexWrap tape.

https://www.mg-bouw.com/miofol-active/

[Franciesco]

@Gdzr je schiet al mooi op zo te zien. Fijn nu dat kouder is
Heb jij eigenlijk de klittenbandfolie gebruikt om de XtraSafe folie vast te zetten? Of heb je dit met nietjes gedaan?

[Gdzr]

Franciesco schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:01:
@Gdzr je schiet al mooi op zo te zien. Fijn nu dat kouder is
Heb jij eigenlijk de klittenbandfolie gebruikt om de XtraSafe folie vast te zetten? Of heb je dit met nietjes gedaan?

Ik zag de prijs van de klittenband, toen dacht ik: doe het wel met nietjes en tape. Dat hebben ze tich jaren gedaan op die manier. Randen heb ik met kit en butyltape gedicht.

Achteraf gezien was het misschien wel fijner werken met die klittenband, omdat je dan als je scheef gaat ff los kan halen. Ook als je gaat kitten dan kun je de laatste ff los halen, kit aanbrengen en terug plakken.

[ Voor 18% gewijzigd door Gdzr op 09-01-2024 14:50 ]

[Barada]

Mijn final setup gaat dit zijn. Ik ga toch iets dikker na-isoleren, wilde eerst max 45mm, maar kies nu toch voor 70mm. Alle beetjes helpen als ik toch bezig ben.
Ik heb dan als opties de 70mm Knauf Acoustifit met een Rd van 1,85 OF Knauf MW35 Minerale wol 70mm met een Rd van 2.00
Deze is wel een aardig stuk duurder (120,- meer). Wat ik me afvraag is of dat de iets beter waarde rechtvaardigt?

[Franciesco]

@Barada welke m2 prijs hebben de twee opties die je noemde?

[Barada]

Franciesco schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 15:03:
@Barada welke m2 prijs hebben de twee opties die je noemde?

Ik gebruik even de budgetisolatieshop als voorbeeld. (Ik kan via een kennis wellicht ergens anders korting krijgen).
- De Knauf MW35 Minerale wol 70mm zit op 6,92 per m2
- De Knauf Acoustifit – 70mm zit op 4,21 per m2

[dragonhaertt]

Barada schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 14:57:
Mijn final setup gaat dit zijn. Ik ga toch iets dikker na-isoleren, wilde eerst max 45mm, maar kies nu toch voor 70mm. Alle beetjes helpen als ik toch bezig ben.
Ik heb dan als opties de 70mm Knauf Acoustifit met een Rd van 1,85 OF Knauf MW35 Minerale wol 70mm met een Rd van 2.00
Deze is wel een aardig stuk duurder (120,- meer). Wat ik me afvraag is of dat de iets beter waarde rechtvaardigt?

[Afbeelding]

Moet je je luchtspouw niet ná je klimaatfolie hebben?
dus isolatie > klimaatfolie > panlatten > gips

[Franciesco]

@dragonhaertt heb je de laatste berichten in dit topic gemist?

[dragonhaertt]

Franciesco schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 15:58:
@dragonhaertt heb je de laatste berichten in dit topic gemist?

Blijkbaar

[Franciesco]

Barada schreef op dinsdag 9 januari 2024 @ 15:09:
[...]


Ik gebruik even de budgetisolatieshop als voorbeeld. (Ik kan via een kennis wellicht ergens anders korting krijgen).
- De Knauf MW35 Minerale wol 70mm zit op 6,92 per m2
- De Knauf Acoustifit – 70mm zit op 4,21 per m2

Dat is inderdaad best een groot verschil.
Het verschil in isolatiewaarde zul je denk ik niet of nauwelijks merken, het verschil is er te klein voor. Maar aan de andere kant is een hogere isolatiewaarde altijd meegenomen. Ik heb deze varianten zelf nooit gebruikt, maar het kan zijn dat de MW35 wat stugger is wat vaak lekkerder werkt (zeker bij een relatief dunne 70mm).

Deze kwam ik trouwens nog tegen voor een ogenschijnlijk scherpe prijs (€3,75/m2 incl btw):
https://glaswoloutlet.nl/...i9LfmstBULaBoCntQQAvD_BwE

PS: in de simulatie ga je nog uit van wol 032.

[Barada]

@Franciesco
Dat is een goeie prijs! Dank voor het vinden en doorgeven! Wordt het prijsverschil wat minder groot

En de PS; je hebt gelijk, goeie. Thanks!

[Arjan1908]

Nog even een vraag. Wij hebben een klein stukje schuin dak bij onze bijkeuken. Door een lekkage heb ik hier het plafond uitgehaald (en 2 grote wespennesten tegengekomen). In dit gedeelte zit ook een afvoer van afzuigkap en de ruimte tussen het oude plafond en het dak is 30 cm tot 1 meter. Nu wil ik dit gedeelte graag isoleren.
Echter er zit geen onderdak in. Je kijkt direct op de daklatten en pannen. Het plaatsen van een onderdak is op het moment geen optie. Het liefst wil ik zo dicht mogelijk bij het dak isoleren. Een lager plafond plaatsen zoals het vroeger was kan ook.
Ik heb geen flauw idee wat slim is. Wat is zover heb gelezen is dat er wel isolerende platen zijn die je tussen de balken kan plaatsen maar dit wordt als een tijdelijke oplossing gezien. Het direct plaatsen van steenwol/glaswol kan maar zal door vocht minder isoleren. Een dampopen folie plaatsen onder de balken van het dak kan maar creëer ik dan een probleem met vocht in de draagbalken?
Hoop dat jullie een goede oplossing hebben.

[Franciesco]

@Arjan1908 ben je wel voornemens om op relatief korte termijn (in de loop van dit jaar) een dakbeschot incl dampopen maar waterkerende folie aan de koude kant (onder de pannen) te maken voor de bijkeuken? Want dat lijkt mij toch wel het beste, zeker als je wilt gaan isoleren.

Als je bovenstaande van plan bent, dan de boel voor nu provisorisch dichtmaken. Ik denk dan aan (indien nodig) nieuw regelwerk en gipsplaten die je alleen vastschroeft en niet verder afwerkt. Dan zijn ze later (als je wilt gaan naisoleren+dakbeschot maken) gemakkelijk weer te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Bovenop het regelwerk, om de gipsplaten+regelwerk zo goed mogelijk te beschermen tegen onverhoopt binnendringen van water, de dampopen folie leggen die je later naar de koude kant van het dakbeschot verplaatst.
Op Marktplaats kun je kijken of er in de buurt gratis of goedkoop (gebruikt) isolatiemateriaal te krijgen valt. Als dat glas- of steenwol is, dan bovenop het regelwerk leggen en de genoemde folie aan de koude kant er bovenop. Bij dit laatste zul je misschien wat creatief moeten zijn om de folie bovenop de isolatie te kunnen leggen. Misschien spannen met enkele latten ofzo en dan de isolatie er onder doen.

Bovenstaande is echt bedoeld als tijdelijke oplossing want ik verwacht hiermee geen vochtissues voor de constructie als je dit voor nu (in de winter) enkele maanden laat zitten en daarna weer weghaalt. Het dak is nu immers dampopen (en waarschijnlijk zelfs geventileerd met buitenlucht).
Voor langere tijd zou ik dit zeker niet doen, maar gedegen aan de slag gaan met alles wat hier al vaker besproken is: volledige constructie in kaart brengen, Ubakus simulatie doen etc.

PS1: mocht er t.z.t. de mogelijkheid zijn om het dak van de bijkeuken te voorzien van een warmdak constructie, dan is dat uiteraard het mooiste.

[basjuuhhh]

Beste,

Ik wil ons dak van binnenuit na-isoleren aangezien we toch lange balken (gordingen) hebben waar isolatie tussen kan. Ik wil dit graag gaan berekenen in Ubakus. Maar ik krijg het volgens mij niet goed zoals de situatie op dit moment is.

Van binnen naar buiten is op dit moment:

Houtenbalk horizontaal (gording) (22mm bij 75mm)
spaanplaat met pur 3cm en een ''papier'' laag?
tengel
dakpan

Dit is wat ik kan maken in ubakus:



Gaat dat dan goed zo? Moet ik de papierfolie/tengel/dakpan ook invullen?

[ Voor 10% gewijzigd door basjuuhhh op 10-01-2024 14:20 ]

[twain4me]

tengel en dakpan hoeven niet persee maar bouwpapier bestaat ook dampdicht. (al beschouwen we dat vaak niet meer als dampdicht omdat het vergaan is) uiteindelijk gaat het er om of jij twijfelt of je dak dampdicht is, bij twijfel dampopen isolatie+ klimaatfolie.

@basjuuhhh ik heb je reactie verplaatst, hier krijg je waarschijnlijk meer en hopelijk betere antwoorden

[ Voor 47% gewijzigd door twain4me op 10-01-2024 15:53 ]

[Anoniem: 1221402]

Ze zijn klaar met het isoleren bij ons. Ik maak me wel een beetje zorgen over de dakkapellen. Heb er wel eerder mee gespeeld in ubakus en dat ging toen goed, maar nu met de specifieke klimaatfolie de ze gebruikt hebben zie ik toch best wat druppels. Ze gaven zelf wel aan dat het met klimaatfolie wel zou moeten lukken, maar is dat ook echt zo met deze specifieke klimaatfolie?

[route99]

@Anoniem: 1221402 Bij simulaties komt de ISOVER Vario® XtraSafe er beter uit, bij simulaties zijn er dan geen druppels waar ze bij die jij gebruikt (type Vario KM Duplex UV) ze er vaak wel zijn.
Jij zag die druppels weliswaar niet, maar dan biedt die Xtrasafe je dan extra speelruimte.

Simulaties kennen alleen een papieren antwoord nooit dat wat er in de praktijk echt plaats vindt, want soms is het toch net iets anders met de omstandigheden dan Ubakus mee neemt in de simulatie.
En met bitumen vind ik eigenlijk best heel lastig, in principe potdicht aan bovenkant, dus je wilt er geen vocht tussen hebben dus dampdicht van binnen lijkt me niks.

Maar hoe perfect is nu zo'n dakkapel eigenlijk? Is het mogelijk dat er langs andere wegen vocht naar jouw probleem plek kan migreren? Denk eens aan de zwakke plekken, zoals de dakaansluiting, waar het water via de regen o.a. heel kort lang kan komen? Loop alles eens heel goed na. Mss kun je een patroon ontdekken in de route van het vocht bijv door vocht sensoren op een draadje te gebruiken? Weet je de "natte" plek, los het probleem daar op en mss is dan je huidige probleem ook opgelost?
Succes.

[ Voor 90% gewijzigd door route99 op 10-01-2024 18:54 ]

[Anoniem: 1221402]

Ik heb momenteel gelukkig nog geen vochtproblemen. Ben er alleen wel bang voor op den duur met dit type klimaatfolie, gezien ubakus. Aan de binnenkant is het dampopen met extra glaswol en klimaatfolie. Vandaar mijn vraag of de angst terecht is. Misschien zijn wat kleine druppels niet erg gezien het klimaatfolie is en in de zomer er weer uit kan? Zonder folie is er een berg meer condensatie uiteraard.

[ Voor 61% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 10-01-2024 20:01 ]

[route99]

@Anoniem: 1221402On topic :
Wil je wat extra "vochtruimte" dan toch maar die xtrasafe? Wat houd je tegen?

[ Voor 62% gewijzigd door route99 op 10-01-2024 20:04 ]

[Franciesco]

@Anoniem: 1221402 kun je het hele reguliere resultaatscherm van Ubakus ook eens tonen? Dus met de hoeveelheid condenswater etc.

[Anoniem: 1221402]

@route99
Als het niet nodig is dan laat ik het liever staan. Een rol xtrasafe kopen is ook nog weer een aardig bedragje extra.
@Franciesco

[ Voor 30% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 10-01-2024 20:04 ]

[route99]

@Anoniem: 1221402

[ Voor 93% gewijzigd door route99 op 10-01-2024 20:05 ]

[Anoniem: 1221402]

Oeps, foutje gemaakt.

[ Voor 94% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 10-01-2024 20:03 ]

[Arjan1908]

Franciesco schreef op woensdag 10 januari 2024 @ 10:53:
@Arjan1908 ben je wel voornemens om op relatief korte termijn (in de loop van dit jaar) een dakbeschot incl dampopen maar waterkerende folie aan de koude kant (onder de pannen) te maken voor de bijkeuken? Want dat lijkt mij toch wel het beste, zeker als je wilt gaan isoleren.

Als je bovenstaande van plan bent, dan de boel voor nu provisorisch dichtmaken. Ik denk dan aan (indien nodig) nieuw regelwerk en gipsplaten die je alleen vastschroeft en niet verder afwerkt. Dan zijn ze later (als je wilt gaan naisoleren+dakbeschot maken) gemakkelijk weer te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Bovenop het regelwerk, om de gipsplaten+regelwerk zo goed mogelijk te beschermen tegen onverhoopt binnendringen van water, de dampopen folie leggen die je later naar de koude kant van het dakbeschot verplaatst.
Op Marktplaats kun je kijken of er in de buurt gratis of goedkoop (gebruikt) isolatiemateriaal te krijgen valt. Als dat glas- of steenwol is, dan bovenop het regelwerk leggen en de genoemde folie aan de koude kant er bovenop. Bij dit laatste zul je misschien wat creatief moeten zijn om de folie bovenop de isolatie te kunnen leggen. Misschien spannen met enkele latten ofzo en dan de isolatie er onder doen.

Bovenstaande is echt bedoeld als tijdelijke oplossing want ik verwacht hiermee geen vochtissues voor de constructie als je dit voor nu (in de winter) enkele maanden laat zitten en daarna weer weghaalt. Het dak is nu immers dampopen (en waarschijnlijk zelfs geventileerd met buitenlucht).
Voor langere tijd zou ik dit zeker niet doen, maar gedegen aan de slag gaan met alles wat hier al vaker besproken is: volledige constructie in kaart brengen, Ubakus simulatie doen etc.

PS1: mocht er t.z.t. de mogelijkheid zijn om het dak van de bijkeuken te voorzien van een warmdak constructie, dan is dat uiteraard het mooiste.

Bedankt voor de reactie. Ik weet dat het plaatsen van dakbeschot de beste oplossing is maar daar is dit jaar geen tijd voor. Plan is over een paar jaar de dakpannen te vervangen en dit dan goed op te lossen maar dat duurt nog wel even. Ik zou graag een oplossing willen hebben om die tijd te overbruggen.

[Franciesco]

@Anoniem: 1221402 het constructietype staat nog op gevel. Mede op basis daarvan stelt Ubakus de marges in. Dus graag dat goed instellen en de volledige opbouw afbeelden incl klimaatinstellingen.

[Anoniem: 1221402]

@Franciesco oeps, heb het aangepast. Welke klimaatinstellingen bedoel je?

Na wat rondneuzen in ubakus zag ik ergens staan dat 5% vocht in hout oke is. Ik zou uitkomen op 1.4%, wat lijkt te betekenen dat het inderdaad veilig is? Ik heb gerekend met geen zonnig plat dak als extra marge, eentje heeft alleen ochtendzon.

[Franciesco]

@Anoniem: 1221402 de klimaatinstellingen voor buiten: dus de buitentemperatuur en luchtvochtigheid.

[Franciesco]

PS: ik zie een binnentemperatuur van 18 graden, heb jij het in de winter niet warmer in de ruimte waar je de simulatie voor doet?

[twain4me]

Een nieuw jaar, een nieuwe TS en dus een nieuw topic

Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!