(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[AUijtdehaag]

Ik heb ook exact dezelfde situatie als de TS.
En ik heb mijn dak aan de binnenzijde voorzien van (afgekeurde, maar prima in orde) iko enertherm pirplaten, ook aan twee zijden hebben deze alufolie.

Ik heb 7 cm pirplaten gebruikt, kon niet meer ivm een tussendeur op zolder, die nog open moet kunnen.
Tussen de gordingen een houten frame gemaakt, lucht(damp) dicht gemaakt aan muurkant en gordingenkant met een soort afdichtband. Frame zit vastgeschroefd op de gordingen en muur om het dakbeschot zo weinig mogelijk te belasten met gewicht en om het heel stevig te maken.

Daartussen de pirplaten, gehangen en rondom dichtgepurt. (tussen houten frame en pirplaten.
Daarna nog verder luchtdicht gemaakt met alutape. Dit plakt goed op de pirplaten, maar niet goed op het hout, dus extra afkitten, tussen tape en hout.

Op het houten frame wat nu gemaakt is, weer tengels en vervolgens gipsvezelplaat, lekker stevig, maar ook zwaar, dus sterk frame is wel nodig.
Gordingen zijn heel dik bij mij en nog deels zichtbaar.

Allerbelangrijkste is dat er geen vocht tussen pirplaten en dakbeschotplaten kan komen.
Grootste kans op vocht is toch van binnen naar buiten toe, tenzij je dak lekt, of inderdaad een riool ontspanning die zomaar door je dakbeschot is ingeboord en nergens op uit komt. (was bij mij ook, foei bouwvakkers uit 1986)

Fototje na afwerking. Ja, ja het is nog niet klaar...
Rechts onder het dakraam is de dikte te zien.

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-02-2015 17:22 ]

[David]

technopeuter schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 12:40:
Kijk ipv pir ook eens naar Resolplaten, is weer 10% beter isolerend. Ik heb trouwens dezelfden situatie als TS, wil ook gaan isoleren op zolder

Hier heb ik ons dak (jarendertighuis) aan de binnenkant geïsoleerd met 8cm dikke resolplaten (Kingspan Kooltherm). Dat isoleert beter en verwerkt fijner dan PIR. Het spul is wel prijzig maar vaak zijn op Marktplaats betaalbare restpartijen te vinden.



Binnen de gordingen heb ik een raamwerk gemaakt waar de isolatieplaten tussen pasten en waar ik de gipsplaten op kon schroeven. Het raamwerk is zo'n 3cm minder diep dan de dikte van de gordingen, zodat er na afwerken (folie, 1cm gipsvezelplaat etc) nog ongeveer een centimeter van de gordingen zichtbaar blijven. Totale dikte van de constructie is 9,5cm, waarvan 8cm isolatiemateriaal.

Die klimaatfolie van Isover kun je prima gebruiken met andere isolatiematerialen. PIR en resol zijn dampopen, tenzij er een dampdichte folielaag op zit natuurlijk.

[Joris 407]

Dit lange weekend een start gemaakt.. Pff wat een klus, ik had gehoopt verder te komen..

[Joris 407]

AUijtdehaag schreef op zondag 24 mei 2015 @ 11:22:
[...]


Ik zie dat je de naden niet hebt dichtgemaakt. Niet bang voor condensatie achter de platen?
Of komt er nog een dampdichte folie overheen?
- Dichtmaken tussen de platen kan met pur eventueel, maar dan moet je wel wat ruimte tussen de platen vrijhouden.
Ik gebruikte deze.
- Daarna heb ik ook allles nog met aluminium tape dichtgeplakt en geen folie gebruikt.

Nee, ik ben nog nauwelijks verder gekomen. Morgen weer tijd. Inderdaad ga ik de naden nog purren en dan de klimaatfolie van Isover eroverheen. De folie delen worden onderling aan elkaar geplakt en alles ook langs de randen. Daarna gips eroverheen. Gewoon veel werk, maar het moet goed!

Edit: 75% van de voorzolder is nu gedaan, restant kan nog niet omdat een dakraam van de zuidkant naar de noordkant moet. Ook even de omvormer verplaatst om ruimte te maken voor de isolatie.
Alles gepurt, en details als deze verwarmingsbuizen geïsoleerd. Nu kan ik er nog bij. Deze week de folie, dan gips. Hopelijk nog voor m'n vakantie over 3 weken.. Daarna de grote zolder nog, pff.

[ Voor 20% gewijzigd door Joris 407 op 25-05-2015 22:07 ]

[Joris 407]

Onderste deel folie, daarboven zie je de isolatieplaten en purnaden nog:

En 2 stukken met folie, begint er al leuk uit te zien, alleen nog rondom afkitten, dan kan de gips er op:

[ Voor 3% gewijzigd door Joris 407 op 26-05-2015 19:00 ]

[Joris 407]

Eindelijk de eerste helft van de grote zolder erin..pff

[Joris 407]

Hier bezig met de laatste loodjes. Omdat we toch bezig zijn heb ik ook de oude dakkapel maar open gesloopt om te zien of deze geïsoleerd was. Nou ja, een beetje met 2cm EPS. Dit dus ook maar aangepakt. Alleen kon ik niet snel aan de juiste dikte kooltherm komen. Ik had nog wel 126mm dikte over maar dit was te dik. In het dak van de dakkapel kon ik max. 10cm kwijt en in de wanden 4cm. Door een mal te maken heb ik de platen doorgezaagd op de juiste dikte. Ik verlies daarmee aan 1 zijde wel de alu reflectie, maar het is allicht beter dan 2cm EPS.

[Joris 407]

Toch fijn om te zien dat al dat werk niet voor niets is:

[Stinger_Ventura]

Recentelijk een dak opbouw laten plaatsen, en voor extra isolatie gekozen met 16cm rockwool.
Nu valt me zojuist iets op. Het woongedeelte van het dak heeft bevroren condens op de noordzijde, en het stuk daarboven is vorst vrij. Precies op het stuk waar onze vliering begint.
Enige toegang tot de vliering is een fliso-trap die luchtdicht is een energiezuinig. De 3 kamers daaronder worden redelijk goed verwant. Schat zo'n 22 graden mede door optrekkende warmte uit het rest van het huis. De vliering meten ik zojuist op 15 graden omgevingstemperatuur.

Wat kan hier de oorzaak van zijn. Heb ik een warmtelek over de hele breedte van mijn huis (3 kamers), of is het zo goed geïsoleerd dat het niet condenseert?

Dakstructuur van buiten naar binnen is
Pan
Pannenlat
Damp open folie
16mm MDF platen
16cm balkaag tussenin 16cm rockwool 4,2 Rc waarde
Luchtdichte folie
stuclaten
stucplaat
stucwerk
verf

Vanaf 2,40 een vliering over de hele lengte thv waar de condens ophoudt. Daar dus geen stuc en verf, wel de rest.

[ Voor 9% gewijzigd door Stinger_Ventura op 17-02-2016 15:44 ]

[Zanzibar-1337]

Ben bezig met zolder isolatie, gebruik hiervoor PIR platen, heb alleen een klein vraagje, zit namelijk met een verwarmingsbuis die half in / achter de isolatie verdwijnt, zie foto:



Kan ik dat gat zo dicht purren? Dan zit de verwarmingsbuis ook dicht gepurred namelijk, lijkt me nou niet echt heel handig... Iemand een idee hiervoor?

En zit met deze buizen van de CV ketel:



Kan dat gat gewoon dicht worden gepurd? Of is het aan te raden hier een stuk PIR achter te proberen te maken?

[frk123]

Als je gaat na-isoleren is het aanbrengen van een dampremmendelaag noodzakelijk. Als je niet weet of er aan de buitenkant al een dampremmende laag is aangebracht dan is het advies dat ik gekregen heb een klimaat folie te gebruiken aan de binnenkant. Deze is dampremmend in de winter en dampopen in de zomer.

Hierdoor kan vocht dat op welke manier dan ook is binnengedrongen er weer uit. Belangrijk hierbij is dat er ook gebruik wordt gemaakt van een dampopen isolatie materiaal. Dit kan zijn glaswol/minerale wol zonder aluminiumlaag ( of met gaatjes). Of een specifiek materiaal zoals Kooltherm K12.

Best lastig dat isoleren....

Ik heb nu de volgende opbouw.

Dampopen of dicht.. buitenkant= onbekend.
Piepschuim 4cm
18mm mdf
Luchtspouw 1cm op,aanraden van de fabrikant
kootherm k12 8cm
Isover klimaatfolie ( Gamma, nu met 20%. Korting)
Luchtspouw
Gipsplaat 9,5 mm

Afgetapte met alutape,
Gelijmd met polymax
Afgekit met gewone kit

[ Voor 4% gewijzigd door frk123 op 01-04-2018 22:50 ]

[vanDaal]

Wij gaan volgende maand ook de zolder, waar twee van onze kinderen slapen, isoleren. Situatie: vrijstaand huis uit 1919. Isolatie op 2e verdieping is vrijwel nihil. Huidige constructie is: dakpannen (+/- 45 graden) > pannenlatten > gordingen > zwart folie (weet niet precies wat het is) > dakbeschot (planken) > balken > afwerking. Zie foto's hieronder:

20180415_131637
(gaat om deel vanaf dakje van erkertje)

20180425_081237

20180425_081246

20180425_081255

20180425_081312

20180404_164950
(situatie boven plafond)

Ons plan is nu als volgt:

1. Alles strippen tot de alleen balken en planken te zien zijn. Het plafond gaat er ook uit omdat we de kamers tot de nok willen laten lopen
2. Houtwormbehandeling van de balken en deel planken , moet een paar dagen intrekken
3. Volgende stappen op basis van advies van www.isolatiemateriaal.nl (gaan we waarschijnlijk ook de materialen halen): plaatsen van 2cm ventilatielatten op het dakbeschot.
4. PIR platen tweezijdig aluminium (B-keus) verlijmen op de latten. Zijn waarschijnlijk 10-12cm dik.
5. Afwerken met gipsplaten
6. Schroeven erin van +/- 15cm die door het gips, PIR, ventilatielatten in het dakbeschot gaan

Goed plan?

[ Voor 6% gewijzigd door vanDaal op 25-04-2018 20:23 ]

[Cyberpope]

Oke... toch even een oud topic omhoog schoppen, want dit is volgens mij het dichtste bij een groot zolder isoleren topic

Ik heb al veel in mijn huis aangepakt
- Nieuwe HR ketel
- Overal HR++
- warmteterugwin op de douche
en met de nodige moeite mijn kruipruimte (onderkant vloer) voorzien van 10cm EPS

Nu gaat mijn focus dus naar de zolder, omdat daar volgens mij nog wat te winnen is.

De huidige setup is

>Dakpannen
>5cm EPS
>dakbeschot (spaanplaat)
>2cm glaswol
>Gipsplaat

Dat is niet genoeg volgens mij.

Maar wat is nu de beste manier om dit te isoleren.
Advies dat ik kreeg
- Al het gips en glaswol eruit halen.
- Gaten boren in het dak beschot
- luchtspouw creëren
- hierop EPS of PIR of ... van ... dikte
- Dampdichte folie
- afwerking (b.v. gips).

Wat is hier het advies om het aan te pakken? Alles eruit halen word ik niet vrolijk van maar als dat nodig is, dan gaan we dat doen.

Ik zag goedkope b-keus pir platen, maar die hebben vaak aluminium aan beide zijden en kan ik dus niet gebruiken omdat ik daarmee mijn dakbeschot opsluit toch? Of vergis ik me?

Huidige isolatie:


Het zwarte laagje aan de buitenkant is geen bitumen, maar iets van teerpapier of zo.

[ Voor 17% gewijzigd door Cyberpope op 12-06-2018 20:59 ]

[JvdW]

Pir zou je wel moeten kunnen gebruiken, tenminste...
Ik ga deze platen toepassen:


De opbouw buiten naar binnen zal dan eerst als volgt worden
- dakpannen
- kingspan renoplaten (pir + alufolie dacht ik)
- spaanplaat (bestaand dakbeschot van oude daplaten zoals bij jou waar ik dan de isolatie vanaf haal)
- gipsplaat

En later ooit nog eens de binnenkant ook met PIR
- dakpannen
- kingspan renoplaten (pir + alufolie dacht ik)
- spaanplaat (bestaand dakbeschot van oude daplaten zoals bij jou waar ik dan de isolatie vanaf haal)
- PIR platen (met alu)
- gipsplaat

Contact gehad met Kingspan en die adviseren dan wel een dampdichte folie aan de binnenkant met 2x PIR

[ Voor 4% gewijzigd door JvdW op 12-06-2018 21:59 ]

[vanDaal]

vanDaal schreef op woensdag 25 april 2018 @ 08:34:
Wij gaan volgende maand ook de zolder, waar twee van onze kinderen slapen, isoleren. Situatie: vrijstaand huis uit 1919. Isolatie op 2e verdieping is vrijwel nihil. Huidige constructie is: dakpannen (+/- 45 graden) > pannenlatten > gordingen > zwart folie (weet niet precies wat het is) > dakbeschot (planken) > balken > afwerking.

Ons plan is nu als volgt:

1. Alles strippen tot de alleen balken en planken te zien zijn. Het plafond gaat er ook uit omdat we de kamers tot de nok willen laten lopen
2. Houtwormbehandeling van de balken en deel planken , moet een paar dagen intrekken
3. Volgende stappen op basis van advies van www.isolatiemateriaal.nl (gaan we waarschijnlijk ook de materialen halen): plaatsen van 2cm ventilatielatten op het dakbeschot.
4. PIR platen tweezijdig aluminium (B-keus) verlijmen op de latten. Zijn waarschijnlijk 10-12cm dik.
5. Afwerken met gipsplaten
6. Schroeven erin van +/- 15cm die door het gips, PIR, ventilatielatten in het dakbeschot gaan

Inmiddels zijn stappen 1 en 2 nagenoeg uitgevoerd en kunnen we beginnen met isoleren. Het ziet er nu zo uit:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Ik heb nog wel een aantal vraagstukken:

• De buitenmuur (foto 2) is ook niet geïsoleerd, alleen dubbel steens met een te kleine spouw voor isolatie. Is het slim om die meteen aan de binnenkant te isoleren? En zo ja, hoe (gezien het kozijn en radiator)?
• De dakkapellen zijn al aardig op leeftijd (min 25 jaar oud). Het dak is slecht, de ramen zijn oud dubbel glas en de zijkanten zijn niet geïsoleerd (gewoon een houten plaat). Onder het dak (foto 3) kan ik wel wat stukken isolatiemateriaal kwijt eventueel, maar wat is handig om met de rest te doen?
• Aan de voorkant van het huis zit een erker. Die hebben we ook open gemaakt (zie foto 5). Ik kan deze weer dichttimmeren en isoleren of juist open laten voor het ruimtelijke effect. Wat is slim?
• Op de overloop van de 2e verdieping zit een inbouwkast (foto 6). Die hebben we niet gesloopt omdat hij er zo goed uit ziet. Ik kan er achter redelijk bij. Gewoon volduwen met isolatie?

Lastig lastig... mocht iemand advies hebben.... graag

[vanDaal]

vanDaal schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 11:15:
[...]

Inmiddels zijn stappen 1 en 2 nagenoeg uitgevoerd en kunnen we beginnen met isoleren.

Gisteren en vandaag in de bloedhitte (38 graden op zolder) aan de slag geweest. Wat is er gedaan:

• Aantal extra balken geplaatst. Primair als regelwerk voor de PIR platen, maar het hielp ook om het dak iets rechter te trekken. Was al aardig wat werk, zeker om het dak recht te duwen. Uiteindelijk met een autokrik gedaan
• Platen direct op het dakbeschot geplaatst (op basis van advies van CurlyMo
• Onder dak van kapel toch ook maar isolatie gedaan

Volgende stappen:

• Elektriciteit en loze buizen aanleggen. Waarschijnlijk aan de binnenkant van de isolatie, maar wellicht ook aan de buitenkant als dat uberhaupt mag
• Isolatie op nog niet bedekte plekken
• Purren
• Latten plaatsen voor platen
• Platen tegen het dak

Foto's:

[ Voor 14% gewijzigd door vanDaal op 03-08-2018 21:10 ]

[bbblije]

Een dak isoleren is niet anders redeneren dan bij een spouwmuur of muur isolatie.



Een spouw wordt toegepast om vocht in de constructie af te voeren. Daarom moet deze ook kunnen ventileren, stilstaande lucht is immer isolatie! Dampdichte laag zit altijd aan de binnenkant van de constructie! Je mag nooit of ten nimmer vocht opsluiten. Maar een spouw is niet altijd noodzakelijk, kijk maar eens naar prefab dak panelen met EPS.

Isolatie mag je stapelen. Mits er dus geen dampdichte lagen tussen zitten! Maar het heeft isolatie technisch geen zin als hier een geventileerde spouw tussen wordt gecreëerd, ze moeten dus koud op elkaar, of hout er tussen, wat ook een isolerende werking heeft.

Bekijk eens wat dak details, dan wordt je vanzelf al een stuk wijzer. Leveranciers bellen is zo effectief als een digibeet zijn router helpen installeren via de telefoon. De uitleg wordt verkeerd geïnterpreteerd en de antwoorden zijn niet duidelijk.

Succes! Het enige wat je echt fout kan doen is weken nadenken over iets dat eigenlijk niet moeilijk is! Vroeger was geen enkel dak geïsoleerd en keek je via de kieren in het dak beschot naar de pannen. Die huizen staan vandaag de dag nog steeds! Probeer echter te vermijden dat je vocht gaat opsluiten, dat is de enige narigheid!

En interessant lullen over Rc waarden heeft ook totaal geen nut! Zolang de constructie niet volledig lucht dicht is heb je altijd plekken waar de isolatie niet optimaal presteerd. Zie http://www.joostdevree.nl/shtmls/r-waarde.shtml

Zoals je hier ook leest heeft de Rc waarde betrekking tot de hele constructie! En is die sterk afhankelijk van het warmteverlies/warmtestroom. Kieren, naden ofwel de aansluitingen van isolatieplaten op je balklaag zijn allemaal bepalend!

[ Voor 14% gewijzigd door bbblije op 03-08-2018 22:56 ]

[bbblije]

CurlyMo schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 00:03:
[...]

Hoe zou vocht in het gips kunnen trekken? Dat gips zit toch aan de warmte kant? Aan de koude kant heeft de PIR ook ALU. Dus daar zal het niet in trekken.

Hoe is de aansluiting van het allu/PIR op de dakrand/balk? Er is niets zo dun als water. Zeker als je isolatie tussen de balken legt, moet je nadenken hoe je deze aansluiting op het laagste punt vocht vrij houdt/ventileert. Dus altijd bij achteraf isoleren onder de kepers, goed kijken naar de aansluiting op de balk.





In het bovenstaande detail spreken ze over een PG Seal band om dit vocht tegen te gaan.

[ Voor 27% gewijzigd door bbblije op 05-08-2018 11:49 ]

[CurlyMo]

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 20:13:
@CurlyMo http://www.joostdevree.nl/shtmls/koud_dak.shtml

Haal waterkerend en dampdicht niet door elkaar! Deze zijn totaal verschillend.

Dat is een te theoretisch cryptisch antwoord voor mensen zoals ik. Wat ik simpelweg lees is geen luchtspouw, maar wel dampwerende binnenisolatie.

Als ik bijvoorbeeld naar dit plaatje kijk, dan heeft ons dak niet eens de dakbedekkende laag. Het hout van het dakbeschot kan dus direct 'ventileren' aan de buitenlucht onder de dakpannen.

[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 06-08-2018 20:43 ]

[bbblije]

@CurlyMo nee.



Dit is overigens het laatste wat ik hier over ga zeggen, om een welles-nietes oorlog te voorkomen.

Theorie en praktijk verschillen van mening.

[ Voor 11% gewijzigd door bbblije op 06-08-2018 21:03 ]

[migjes]

@bbblije
ja hoor, maar let niet op de rotzooi.
(heb er afgelopen 10 jaar alles neer gepleurd)
foto de andere kant op dat ging niet vanwege tegenlicht van het dakraam.


het was rekje zijn gewoon een paar loshangende balken tussen de beton balken in.
als je naar het trapgat kijkt zie je ook dat het niet groot is op de zolder.

de beton balken zijn 12x22cm flinke jongens dus.
(en best hard)

boven in de nok zie je nog een klein stukje van de oude schoorsteen voor een VR ketel.
maar heb nu een HR ketel + hybride warmtepomp werkend op de ventilatie lucht.
de ventilatie is dus erg simpel uit te breiden zodat de zolder ook geventileerd word. (de warmtepomp haalt dan de warmte er weer uit voor het naar buiten word geblazen, de warmte word dan weer terug gestopt in de vloerverwarming beneden. )

je ziet aan de linker kant een oud lek.
was geen echt lek, maar de rioolontspanning zat wel door de dakplaten heen, maar niet door de dakpannen.
dus er was condens onder de dakpannen met lek als gevolg.
dit is natuurlijk opgelost met speciale dakpan. (zonder pijpje omhoog, want ik hou niet van schaduw op mijn pv panelen. )

het dak zelf:
zonnepaneel -> dakpannen -> houten tengels + een dunne laag pur (+/-2cm) -> een geperste plaat (+/-2cm)
dat is natuurlijk een isolatie van "lik me vestje"

de platen zelf voel je wel een beetje bewegen als het stormt.
maar zitten wel vast, maar die beweging zet me wel aan het denken.
lastig om daar b.v. pir/pur platen tegen aan te zetten, dat zal snel toch wat kieren geven.
die beton balken bewegen geen mm (heeft mijn hoofd al een keer ontdekt. ).

kosten, ben niet super rijk, maar heb liever een te goede isolatie als een halve bak.
dus wil er wel wat geld tegen aan smijten. (ik weet de isolatie waarde niet van de € , maar verwacht dat die te laag is. lol. )

edit:
en ja ik ben niet bang voor een klusje.
dus zelf doen is een optie die goed mogenlijk is.

[migjes]

@bbblije
hele goede vragen,

de pur/geperste platen zijn meteen mijn dakbeschot.
(goedkoop gebouwd. )

ik vermoed dat de platen waarschijnlijk wel vast zitten met wat pluggen, maar heb ze nooit gezien en weet niet waar ze zitten.
(op de zoldervloer zit wel een flinke hout balk, en vermoed dat ze daar ingeschroefd zitten.)

het lijkt mij heel sterk dat ze 1 geheel van nok naar goot zijn.
een gedeelte van het schuine dak loopt door op een verdieping lager en dan zouden het wel erg grote platen moeten zijn.
even een dwars door snede van het huis:

het grote schuine stuk aan de voorkant is al snel 5,5 meter.

[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 08-08-2018 14:34 ]

[migjes]

@bbblije
ik heb even zitten zoeken op zolder.
maar er zit wel een aardige kier bij de cv ketel pijp.
geprobeerd het te fotograferen.


niet supper duidelijk.
maar je ziet:
geperste plaat.
pur
en in het donkere gedeelte zie je een panlat plus dakpan.

[migjes]

@bbblije
even het dak opgeklommen.
en een foto van buiten genomen.


(die kabel is een stukje van mijn zonnepanelen)

[iMars]

*bookmarked*

Na het isoleren van mijn vloer/kruipruimte, ben ik verder aan het orienteren voor het verduursamen van mijn huis.

• Enkelglas vervangen door HR++ (voordeur, badkamer en slaapkamer
• Kou(val) wegwerken uit mijn alu-serre
• Opening afvoerpijp dichten (is nu open)
• Dak isoleren

Dit is mijn huidige situatie:

De linker twee pijpen worden niet gebruikt, geen flauw idee waarvoor ze (geweest) zijn.
Ik wil deze dan ook zodanig inkorten dat ik er geen last van heb als ik er platen voor ga zetten.
(De linker grote pijp was ook gewoon open Ik heb deze tijdelijk gevuld met twee grote stevige proppen van kranten)

Als ik daar goed kijk, zie ik dat ik gewoon tussen de dakpannen en isolatie kan kijken:

Duidelijk zichtbaar:

• Pannen
• Pannenlatten
• ~18mm dakplaat met ~4cm PUR-achtig isolatie
• Gordingen

Van karton heb ik een mal gemaakt om dat uiteindelijk te kunnen gebruiken om te kunnen afwerken:


Hebben jullie tips om dit af te werken qua isolatie?

[iMars]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:40:
[...]

je denkt verkeerd: als je het zelf doet
- wat is je doel ?
- hoeveel "ruimte" kan je isoleren (kan je 10/20cm aan "isolatie" kwijt
- hoe ga je afwerken
- wat zit er in de weg ?
- wil je nog een raam of extra stopcontact(en), UTP en/of domotica
- een vliering plaatsen

Ik heb wat minder goed nagedacht over HoH afstand waardoor ik mijn gips liggend moet gaan monteren (lees ik wilde niet extra ragelwerk)
Glaswol is 60 breed, maar is beter als je het in een sleuf propt van 58cm, maar voor gips is het weer handig dat je HoH maat van 30 aanhoud. (dampremmende/dichte Folie wil je vastnieten en "isoleren" met kit en tape.
zo heb ik nog extra ruimte "afgekaderd" voor mechanische ventilatie en verwarming die ik ga vervangen.
en ik heb eerst een vliering gebouwd

Kijk dus niet alleen vanuit kosten post "isolatiemateriaal", maar probeer ook na te denken over de toekomst
en je maakt het jezelf makkelijk om dus ook visuele "indicatoren" van waar bv draagbalken zitten en bv het schets/tekening hoe alles zit uiteindelijk in je meterkast te kunnen neerleggen.

Als je kan zou ik je adviseren voor een product met gips en isolatiemateriaal in tong/groef plaaten.
1) je begint meteen "waterpas situatie"
2) 1 a 2 dagen werk
3) gaatjes opvullen met pir/pur

Zoek ff op zolder isoleren (belgische video) op YT kwa kosten vond ik dat veel en veel te duur maar ben nu al een jaar bezig met de zolder (iets met sociale verplichtingen en andere sociale obstakels) dat achteraf ik toch beter had moeten nadenken .. want elke keer oppakken en neerleggen is vermoeinste

Mijn zolder is eigenlijk "helemaal af". Er is een muurtje geplaatst om een aparte kamer te maken met vliering. De gedeelte bij de trap is ~2 meter, de ruimte/kamer ernaast is ~3 meter (met een plafondje ivm de vliering). Ik hoef dus eigenlijk geen verbouwingen meer te doen, alle muren en elektra zit er al.

Mijn Gordingen zijn ~20cm. Dus ik kan 16cm glaswol kwijt, ik kan ook 16cm PIR kwijt voor een nog betere isolatie. Ik zit ook te kijken of ik die Rd 4 vs 6 ga merken.

Ik heb ook gekeken naar de "kant-en-klare" oplossingen, isolatieplaten met alu/folie en gips zodat je gelijk klaar bent, maar dat is ook gelijk 40 euro p/m².

Ook heb ik alleen de intentie om de schuine gedeelte te isoleren, beide buitenmuren wil ik niet doen.

Foto's van mijn zolder (van de vorige bewoners )

Op de middelste foto, daar is inmiddels een knieschot gemaakt.

[CurlyMo]

Ik heb vandaag mijn dakkapel plafond open getrokken. Nu blijken er 4 banen van 1,70m x 40cm x 7cm aan isolatie tussen te passen. Nu had ik al gezegd dat ik de Isover plat dak isolatie methode letterlijk wil volgen.

Maar nu het volgende. Mijn dakkapel dak steekt zo'n 20cm verder uit dan het raamkozijn. Moet ik dan:
1. Het glaswol tot in de punt van de dakkapel stoppen en de klimaatfolie afkitten tegen het kozijn?
2. Het glaswol tot het raamkozijn plaatsen en de klimaat folie boven het kozijn tegen het dakkkapel dak afkitten.

In het eerste geval zou er buitenlucht in het platte dak kunnen komen vanaf de onderkant, maar de binnenlucht in een zeer beperkte mate door het klimaat folie heen kunnen. De binnenlucht die wel in het platte dak komt, komt daarmee potentieel in aanraking met de buitenlucht die in het platte dak komt.

In het tweede geval zou er ook buitenlucht in het platte dak kunnen komen, maar wordt dit afgeschermd tot maximaal het deel dat overhelt. De binnenlucht die in het platte dak zit blijft zoveel mogelijk opgesloten tussen de klimaatfolie.

[CurlyMo]

CurlyMo schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 17:18:
[...]
Ik zou PIR plaatsen met een luchtspouw van 1 cm tussen je dak en de pir. En zo dat deze luchtspouw doorloopt tot de oversteek, waar dan een verbinding is met de buitenlucht (kieren tussen het latwerk). Simpel te testen... als je je hand steek in de oversteek, merkt je dan tocht?? Dan is voldoende als dit verbonden is met de luchtspouw.

Dat is het dus wel een voordeel dat die overstek er is. Elk nadeel heb zijn voordeel Dan maak ik de PIR zoals jij voorstelt. Voor de zekerheid kan ik kleine ventilatie roostertjes aanbrengen aan de onderkant van de overstek. Belangrijk is dan dat ik de PIR goed dicht PUR boven het kozijn (of iets verder) zodat er alleen ventilatie plaatsvind tussen het dakbeschot en de overstek. Dan heb ik in principe dezelfde situatie als bij een schuin dak.


Deze dingen zijn bijv. 35mm.

Dan heb ik ook geen folies nodig

Zou het dan nog zin hebben om gaatjes in de balken te maken zodat ik niet 4 gaten hoef te maken in de overstek? Dan maak ik in de overstek 1 aanvullend gat met een ventilatierooster, en via de gaatjes in de balken kan er onderling geventileerd worden.

Buitenkant. Hier zie je de overstek die dus helemaal hol is.


Binnenkant. Bij de schaduw kijk je in je overstek.

[ Voor 25% gewijzigd door CurlyMo op 19-10-2018 13:06 ]

[CurlyMo]

En de eerste dakkapel is klaar:






Verschil afgelopen maandag
Ongeïsoleerde dakkapel: 13^o
Geisoleerde dakkapel: 16^o

Onverwarmde verdieping en buitentemperatuur 2^o

Aanpak:

1. Hoekjes in balken schroeven.
2. In overstek 1cm gaten in balken voor doorluchting.
3. 6cm PIR (mes/groef) platen op de hoekstukjes leggen en stukje luchtspouw overhouden. Balken zijn 7cm.
4. In overstek stukje PIR plaat insnijden voor hechting PUR.
5. Naden dichten met PUR.
6. Alle PIR en PUR naden bedekken met ALU tape.

[g0ulash]

Ik zit een beetje in hetzelfde schuitje als sommigen hier, in die zin dat ik mijn zolder wil gaan isoleren. Wij hebben onlangs een jaren '30 woning gekocht en zijn van boven naar beneden alles aan het verbouwen. Na me helemaal suf te hebben gelezen op internet kom ik er niet helemaal uit. De situatie is zoals de foto's hieronder.











Het dak zelf is redelijk standaard: dakpannen - latten - dakbeschot en daar wil ik graag isolatie tegenaan gaan verwerken en uiteindelijk afwerken met gipsplaten. Het dak wordt verder ondersteund door gordingen en heeft dus geen verticale balken tussen de gordingen. En hier komt eigenlijk mijn eerste probleem. Op veel plekken wordt geadviseerd om verticaal balken aan te brengen, maar ik ben een beetje gaan rekenen en dat zou op meer kosten uitkomen alleen al voor het hout dan het isolatiemateriaal (plus het doet wat af aan de isolatiewaarde, al denk ik niet dat dat echt een probleem is). Nu ben ik de volgende link tegengekomen: https://www.eigenhuisisol...lderisolatie/stappenplan/

Mijn vraag is vooral: denken jullie dat deze constructie (zoals in de link) voldoende sterk is om gipsplaten te houden? De afstand tussen de gordingen is ~145cm. Voor het verwerken van de isolatie is het wellicht wat onhandiger, maar dan neem ik dat extra werk wel voor lief.

Dan rest mij nog een vraag: in hoeverre denken jullie dat de meerprijs van PIR-platen gaat helpen als wij ook nog alle tussenvloeren (tweemaal) gaan isoleren met glaswol? We zitten hier met een verbouwing die meer betreft dan de isolatie, dus ik zit een beetje naar de kosten te kijken van PIR t.o.v. glaswol. (Ik wil van de 16cm gordingen het liefst nog 3cm in het zicht houden, dus zouden we op 10cm isolatie uitkomen.)

Alvast bedankt voor het meedenken!

[CurlyMo]

g0ulash schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:32:
Mijn vraag is vooral: denken jullie dat deze constructie (zoals in de link) voldoende sterk is om gipsplaten te houden? De afstand tussen de gordingen is ~145cm. Voor het verwerken van de isolatie is het wellicht wat onhandiger, maar dan neem ik dat extra werk wel voor lief.

Zo heb ik het ook gedaan, en dan net zoals jij wil doen met 10cm PIR. Als je verticale balken dik genoeg zijn, dan gaat dat prima. Eigenlijk dezelfde opbouw met het in het zicht houden van de balken. Dus eerst verticale balken en tussen de verticale balken weer nieuwe horizontale balken met ~ 30cm afstand.



Hier moeten de horizontale balken nog tussen.

alle tussenvloeren (tweemaal) gaan isoleren met glaswol?

Waarom wil je dit gaan doen?

We zitten hier met een verbouwing die meer betreft dan de isolatie, dus ik zit een beetje naar de kosten te kijken van PIR t.o.v. glaswol. (Ik wil van de 16cm gordingen het liefst nog 3cm in het zicht houden, dus zouden we op 10cm isolatie uitkomen.)

Ik zou voor de beste isolatie waarde gaan en dus voor PIR gaan. Het is zoveel werk dat je dit in één keer goed wil doen.

[ Voor 13% gewijzigd door CurlyMo op 19-12-2018 17:34 ]

[Nhz]

CurlyMo schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 13:54:
En de eerste dakkapel is klaar:
[Afbeelding]
[...]

Heb je de 'wangen' van de dakkappel ook geïsoleerd?

Zo heb ik mijn kapellen gedaan:






Hele wang gesloopt, opgedikt en gevuld met 100mm PIR. Evenals de schuine wanden en het dak. Daarna dampdichte folie er tegenaan en afgewerkt met gips. Stucadoor komt 2 januari alles glad trekken.

^{Let niet op de dikke scheur in de muur, in het nieuwe jaar komen ze schroefpalen plaatsen om de fundering extra te ondersteunen. Prettig wonen zo vlak bij de uiterwaarde van de IJssel.}

[ Voor 9% gewijzigd door Nhz op 20-12-2018 09:07 ]

[Nhz]

@CurlyMo Dat is een beetje een tegenstelling. Aangezien er geen spouw is is dat hout wat ik weggehaald heb is dus de wang.

Vervolgens heb ik met balkjes de dakkapel breder gemaakt zodat ik het PIR kwijt kon, daarna aan de buitenkant damp-open folie er tegenaan. Afgelopen zaterdag is de dakdekker geweest en aankomende zaterdag timmer ik de buitenkant af met 18mm red cedar 18mm garantieplex.

Wellicht verduidelijken deze foto's het nog wat.

[Nhz]

@CurlyMo Ik vond nog een foto van net voordat alle spullen erin gingen. Knieschotten zijn bewust nog niet gemaakt, daar moet ik in een later stadium nog met de ventilatie achterlangs.

[Tromp.et]

Ik ben ook op zoek naar de beste methodiek om de zolder te isoleren. Afgelopen winter is opgevallen dat het er erg koud wordt (13 graden geen uitzondering), en dat met name het platte dak van de zolder (beton) erg koud aanvoelt.

Een globale schets van het dak ziet er als volgt uit:




- Het hoge platte dak heeft een jaar of 8 a 10 geleden een nieuwe bitumen dakbedekking gekregen, dit ziet er nog prima uit.
- Het lage platte dak heeft oudere dakbedekking, ik schat dat dit nog een paar jaar meegaat, maar dan wel aan vervanging toe is.
- Beide platte daken zijn verbonden met de buren (aan beide zijden), en beide buren zitten niet te wachten op nieuwe dakbedekking met bijbehorende kosten.
- Beide platte daken zijn voorzien van zonnepanelen (los hierop geplaatst d.m.v. Flatfix fusion).
- Het schuinte dak bestaat uit: dakpannen, panlatten, laagje soort van PUR (op sommige plekken weg/verdwenen door o.a. nestjes van volgels), dakschot, afweking.
- De zolder is netjes afgewerkt, twee kamers, een technische ruimte voor de CV-ketel, knieschotten, en nog een opberg kast (ingebouwd).

Hoe kan ik dit nu het beste isoleren?
Het beste plan lijkt me om het helemaal aan de binnenzijde te doen d.m.v. PIR platen met een laag aluminium, en afwerken zoals beschreven in dit topic. (PUR voor de naden, aluminium tape voor naden) waardoor er een damp dichte laag ontstaat.

Dit stuit echter op een paar problemen. Allereerst is de zolder afgewerkt, en waar nu de muren tegen het dak aan komen kan ik dus niet isoleren. En dit zijn best een aantal stukken. Tevens zal ik de zolder opnieuw moeten afwerken.
Ten tweede is het schuine dak dan aan beide zijden voorzien van een damp dichte laag (PUR aan buitenzijde en PIR aan binnenzijde). En dit geld ook voor het platte dak (Bitumen aan buitenzijde, PIR aan binnen zijde). Dit wordt op verschillende sites niet aangeraden omdat als je problemen krijgt met vocht, het vocht niet weg kan. Tevens zal het dak onder invloed zijn van koude in de winter en warmte in de zomer, wat zorgt voor uitzet en krimp. Ofwel dit is niet de perfecte oplossing.

Het alternatief is van de buitenzijde isoleren. Dit kan door een nieuwe laag bitumen te plaatsen (alhoewel de buren dan niet mee doen, dus ook een risico) met daaronder isolatie. Of door XPS platen op m'n dak te leggen met daarop grind en de zonnepanelen. Echter heb ik niet een hoge opstaande rand, dus ben ik bang dat de zonnepanelen dan gaan schuiven.
Daarnaast zou ik voor het schuine gedeelte iets van HR parels onder de pannen kunnen laten spuiten.

De tweede optie zou een stuk meer geld kosten, en geeft ook risico's, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Wat zouden jullie doen? Optie 1, en dan de gok wagen dat het goed gaat (beton rot ook minder snel dan hout denk ik, maar als het rot heb je wel een probleem...). Of optie twee? Of zie ik nog zaken over het hoofd?

[CurlyMo]

PoweRoy schreef op zondag 30 juni 2019 @ 08:54:
[...]
Ik had 't idee dat je alleen hele stukken tussen de balken kan doen. Als je 2 delen had het naar beneden zou storten zonder raamwerk.

Zie mijn foto's eerder in dit topic. Ik heb ook geen raamwerk gemaakt waar ik de PIR tussen stop. Ik heb een raamwerk gemaakt waar ik de PIR achter heb gestopt.

rickysedai schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 22:13:
Ik heb zelf een hele zolder met pir platen gemaakt. Zou ik als ik jou was gewoon doen! Materiaal is supermakkelijk op maat te zagen met een handzaag. En eventuele reststukken zet je tegen elkaar en de randen pur je af. Je bent wel even bezig maar het resultaat is bijzonder bevredigend. Heb zelf de hele zolder met 16cm dikke pir gedaan. Bij +30 en -10 is de zolder tegenwoordig de beste plek in huis!

Dan heb je wel meer maatregelen op zolder qua screens voor je glas o.i.d. of je moet er geen ruiten hebben. Hier wordt het in de zomer nog steeds bloedheet. De warmte blijft met de isolatie goed hangen Maar, ik moet nog steeds wel vier open verbindingen naar buiten isoleren net als de gordijnen terughangen voor de ramen. Wellicht dat het dan echt behaaglijk gaat worden. In de winter is het wel een heel stuk prettiger vertoeven op zolder.

[PoweRoy]

CurlyMo schreef op zondag 30 juni 2019 @ 09:06:
[...]

Zie mijn foto's eerder in dit topic. Ik heb ook geen raamwerk gemaakt waar ik de PIR tussen stop. Ik heb een raamwerk gemaakt waar ik de PIR achter heb gestopt.

[Afbeelding]


[...]

Dan heb je wel meer maatregelen op zolder qua screens voor je glas o.i.d. of je moet er geen ruiten hebben. Hier wordt het in de zomer nog steeds bloedheet. De warmte blijft met de isolatie goed hangen Maar, ik moet nog steeds wel vier open verbindingen naar buiten isoleren net als de gordijnen terughangen voor de ramen. Wellicht dat het dan echt behaaglijk gaat worden. In de winter is het wel een heel stuk prettiger vertoeven op zolder.

Is het raamwerk ook verplicht? Ik hoopte eigenlijk dat dat niet nodig was. Want dan kan ik ook 'gewoon' glaswol gebruiken als ik toch een raamwerk moet maken.

Zit dus te hinken op deze 2 opties met PIR.

Optie A: 120cm platen inkorten tot 90 cm en dan vastklemmen tussen de balken (92cm ruimte)


Optie B: platen dwars leggen en ze 'verlijmen' met elkaar (zie *1) Dan kunnen ze mooi door de helft.
Ik weet dus niet of dat blijft zitten, of dat ik dan een raamwerk nodig heb.


Welke PUR heb ik btw nodig?
Ik zie:
- FM330 Illbruck (flexibele pur) (12.40)
- FM310 Illbruck (normele niet flexibele pur: 5.05)
- FM350 (meer opbrengst dan de 310: 5.58)

[pentaw1nz]

Ik wil in het najaar mijn zolderdak isoleren. In het midden van de zolder is een afgetimmerde kamer die ik wil laten zitten. Deze is ook geïsoleerd met glaswol. Om de kamer heen, in de schuine punten van de zolder, zit geen isolatie. Deze punten worden enkel voor opslag gebruikt, dus hoeft er niet mooi uit te zien. Ik wil daar 10 of 12 cm dubbel alu PIR aanbrengen.

Om de punten niet onnodig laag te maken overweeg ik om aan de binnenkant van de balken een aantal blokjes of panlatten te schroeven, waar ik dan de PIR platen achter schuif. Ook kan ik dan een kleine luchtspouw houden tussen het dak en de PIR platen. Zou dit OK zijn?



En wat kan ik het best doen in de hoek tussen dak en vloer? daar zit erg weinig ruimte. PIR platen schuin afzagen? Of onderste rand maar gewoon helemaal afpurren?

En wat te doen met een verwarmingsbuis die langs 1 van de balken loopt? Er zit namelijk een radiator p het kamertje op zolder. Deze wil ik aangesloten houden.

[ Voor 25% gewijzigd door pentaw1nz op 07-07-2019 17:21 ]

[pentaw1nz]

CurlyMo schreef op zondag 7 juli 2019 @ 19:51:
[...]

Wat meer foto's maken van die situaties.

Hier de schuine punt, op deze plek ook nog 2 ingepakte verwarmingsbuizen. Hoe kan ik het handigst in doe hoeken isoleren en, op de plek waar deze foto is genomen, ook nog om deze buizen heen? Als ik het nauwste stukje van de hoek niet meeneem wordt dat denk ik een koudebrug vanuit de spouw? Geen idee of het een optie is om die hele hoek onderaan af te purren. Tips?


Hier nog een paar verwarmingsbuizen die over de gording lopen. Wellicht proberen in de PIR plaat 2 inkepingen te snijden waar deze buizen dan invallen? Ik ga ze niet verleggen, kan ik niet.


Hier nog de kamer die in '90 is gerealiseerd en rondom is geïsoleerd met glaswol.


En als methodiek de blokjes panlat op de gording schroeven en daar dan de PIR platen achter schuiven lijkt mij het meest optimaal. Geen onnodig hoogteverlies door een frame op de gordingen, maar alles er tussen. Zie eerdere post.

[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 09-07-2019 10:35 ]

[pentaw1nz]

CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 10:52:
[...]

Kieren zijn echt geen optie. Dat is killing voor je isolatiewaarde en inderdaad je vocht.


[...]

Ik bedoelde meer de afstand tussen de gordingen? Dus van de ene gording naar de andere.


[...]

Ik heb gewoon overal de dikste maat gepakt die tegen het dakbeschot kon. Als dat 10cm was dan 10cm, als dat 6cm was wegens obstakels, dan 6cm.

Foto's staan in dit topic en in mijn foto album.

afstand tussen gordingen is vaak rond de 124/126 cm. Wou dus platen bestellen van 250 cm lengte, dan zou ik er in de ideale situatie steeds 2 uit kunnen halen.

Ik voorzie hier toch wat moeilijkheden.... Pur zou het allemaal dicht krijgen, maar weet niet of het OK is om die hele punt vol te spuiten.. Anders voor het onderste gedeelte 6cm platen gebruiken en in de hoeken een flinke schuimstrook met pur waar ik de PIR plaat dan in druk.


Boven de verwarmingsbuizen slechts een paar CM , en daar achter een heel "gat".
In de rest van de hoeken loopt het van 6cm af naar nog lager.

[ Voor 11% gewijzigd door pentaw1nz op 09-07-2019 11:07 ]

[pentaw1nz]

CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 11:32:
[...]

Ik heb drie maten aangehouden; 10cm, 6cm en 4cm naar gelang de ruimte


[...]

Wat verwacht je te vinden op die foto's. Zaag je PIR platen schuin af. Stop ze zover mogelijk naar richting de vloer. Dan PUR.

OK!
Ik zie namelijk ook veel partijen die het op deze manier doen. Zou zou ik het ook kunnen doen, hoef dan niet die hele hoek vol te purren. Maar wellicht zitten hier er veel nadelen aan het vrij houden van deze hoek, ipv zo ver mogelijk doortrekken en laten aansluiten.

[ravenstein]

Gebruiken jullie allemaal A keus PIR?
Ik heb B keus groef/tand gebruikt en af en toe platen met een lichte kromming, ik klem ze tussen 2 latten, met een schroef schuin de Gording in. dan krijg ik ze weer recht.

Kieren en naden vul ik zoveel mogelijk met PUR, en werk ik af met alu tape.

Work in progress:

[pekelveld]

Ik ben (ook) van plan mijn zolder te gaan isoleren (+/- 50 m2 hellend dakoppervlak). Onder andere mijn werkkamer is hier, dus ik zit er in de winter graag warm bij. Ik heb al 3 dakramen laten vervangen, en nu is de algemene isolatie aan de beurt.

Het huis stamt uit eind jaren '70. Ik heb bij de vervanging van de ramen enkele foto's gemaakt van de opbouw. Ik heb het topic doorgelezen, en kom dan veel specifieke situaties en bijbehorende adviezen tegen. Daarom leg ik deze ook graag even aan jullie voor.

Foto's:


Mijn eindplaatje is een strak gipsplafond (ik laat het ooit wel stucen), dus ik hoef de spanten niet meer te zien. Ik heb +/- 17 aan isolatiedikte die ik dus kan benutten. De goedkoopste optie is volgens mij dan glaswol van bijvoorbeeld Knauf Naturoll 032, Ik kom daarmee op een isolatiewaarde van 5,3 - 5,6, wat mij betreft prima. Kosten 10-11 EUR per m2 aan glaswol en 1-2 EUR per m2 voor dampremmende folie. Daarnaast het nodige houtwerk en gipsplaten.

Vragen die ik vervolgens heb:

• Kan ik beter gaan voor 1 dik pak glaswol, of 2 losse lagen, waarbij ik ze laat onderling laat verspringen? Bij optie 1 moet ik balken van 17/18 cm pakken tussen de dekens, bij 2 losse lagen zou ik balken tussen de dekens kunnen gebruiken van +/- 9cm diep (binnenste laag), met daarachter een aansluitende laag glaswol. Qua isolatiewaarde glaswol maakt het niets uit, maar wel ter plaatse van de balken. De isolatiewaarde van 18 cm hout is anders dan 9 cm glaswol met daarom 9 cm hout.
• Dien ik een dampopen folie te gebruiken aan de "koude" kant, dus achter de glaswol? Mijn dak is op zich prima water- en winddicht, ik zie zo 1,2,3 geen oude lekkages. Ik kan echter niet inschatten wat bijvoorbeeld de "rode folie" op de foto's is. Een dampopen folie vraagt natuurlijk extra werk. Een dampremmende folie aan de warme zijde zal sowieso moeten.
• Hoe bevestigen jullie de balken tussen de isolatiedekens? Gewoon diagonaal schroeven? Of met hoekijzertjes of regeldragers?

Alternatief
Mochten jullie nou zeggen: zeker geen glaswol doen, maar iets heel anders! Die suggestie mag uiteraard ook. Eindplaatje is dus wel een strak afgewerkt plafond zonder zichtbare spanten. PIR kan er wel achter, maar ik heb dan nog steeds balken nodig om vervolgens een regelwerk voor gips op te schroeven. Die kosten ga ik dus niet uitsparen met PIR. Het scheelt wel klooien met folies. Al met al op basis van B-keus PIR 14-16 EUR per m2. Bij 2 verspringende lagen wordt het weer duurder.

[Steyn_E]

Pfoe, ben ik even blij dat te lezen

Het is inderdaad een warboel qua informatie. Het is ook erg afhankelijk van je gebruikte isolatiemateriaal, als je plaatmateriaal gebruikt (PIR/PUR) heb je er natuurlijk geen last van.
Dit plaatje legt uit wat ik bedoel:



Aan de buitenzijde van het dakbeschot plaatsen kan in een bestaand geval niet meer (zonder al je dakpannen en panlatten te verwijderen), dus is tegen de binnenzijde plaatsen de handigste optie. Bij platte daken ligt dat anders, omdat daar al een volledig dichte laag aan de buitenkant op zit (bitumen) moet je de binnenzijde dampopen houden. Maar je dakbeschot kan aan de buitenkant nog gewoon droogwaaien, dus kan het geen kwaad om aan de binnenzijde folie te gebruiken. Doe je dat niet, dan zou ik voor een ander isolatiemateriaal kiezen dat van zichzelf winddicht is.

Aan de buitenzijde isoleren is inderdaad de beste optie, en niet zo'n beetje ook (onder meer omdat je houten dakbeschot beter beschermd is tegen vocht), maar het prijsverschil is wel erg groot. Tenzij je voorziet dat er in de nabije toekomst toch aan het dak gewerkt moet worden (doorzakkende gordingen, rottend dakbeschot of versleten dakpannen) zou ik toch de binnenkant (zelf) isoleren. Dat is gewoon veel goedkoper. Alleen omdat het bij ons allemaal al gestuct is gaat dat niet meer zo makkelijk (en omdat er twee gordingen beginnen door te hangen (plusminus 5 cm doorbuiging over een breedte van 4 meter), daardoor ook nog geen zonnepanelen mogelijk en dat is toch wél de bedoeling). Alleen als je dus dat soort geintjes ziet aankomen zou ik de buitenkant laten isoleren.

@ThinkPad

Dank voor de tip, ben daar toevallig al eens terechtgekomen toen ik me aan het oriënteren was op vloerverwarming. Inmiddels is de benedenverdieping een heel eind gevorderd en ligt dat er ook daadwerkelijk in. 16mm buizen HoH 10cm in 8 groepen over een dikke 65m2 (niet onder de keuken). Lekker korte groepen dus, met als resultaat dat we met de thermostaat van de verdeler op minder dan 28 graden het huis makkelijk warm kregen (afgelopen winter zonder de tegels, nu mét tegels nog eens kijken). En dan is het grootste deel van de massieve (inderdaad, niks kanaalplaat, gewoon in-situ gestorte) 15cm dikke betonvloer niet eens geïsoleerd. Alleen de serre uit 2000 heeft al isolatie onder de vloer (godzijdank, want die heeft geen kruipruimte). Dat gaat hopelijk dit jaar al besparing opleveren. Ik heb namelijk ook de aanvoertemperatuur van de ketel naar 38 graden verlaagd (is in werkelijkheid 40, wijkt een beetje af), dus daarmee zou het rendement stukken moeten verbeteren ten opzichte van de oude radiatoren en convectorputten die op 75 graden werkten. Boven moet ik nog wel de radiatoren vervangen, dus daar is het wat frisjes als het straks kouder wordt
Op de badkamer hangt al een tijdje geen radiator meer dus daar stoken we met een elektrisch kacheltje (alleen als je gaat douchen even aan, dus verbruik is nog wel te overzien), maar ook daar wil ik een passende LTV-radiator voor zoeken (is nog lastig, heb maar iets van 50cm breedte en 220 hoogte).

Ik heb echter niet de illusie dat we het daarmee gaan redden, de Rc waarde van ons slechts gedeeltelijk geïsoleerde dak is dermate lullig (1,5 of zo) dat we nooit onder de ~1500/1600m3 gaan uitkomen. Het doel is (zo ver mogelijk) onder de 1000m3, zodat een warmtepomp ook binnen bereik komt. De vloer gaat dus als het aan mij ligt minstens Rc 5 onder, en het dak van buitenaf iets van Rc 8 (of 10 of zo) De spouwmuur is al met EPS bolletjes gevuld, daar valt dus niks meer aan te doen en het glas is allemaal al U1,1 in relatief recente aluminium en kunststof kozijnen, dus daar kan ons enorme verbruik ook niet aan liggen. Vandaar dat ik ook al de conclusie isoleren, isoleren en meer isoleren had getrokken

[Shocked]

Ik heb het topic even doorgespit maar wil toch ff een check voor mijn situatie. Alle m2 zijn uitgerekend en de bestellijst ligt al klaar.

Ik ben bij de verbetering van mijn jaren zeventig huis nu op de zolder aangeland. Het dak is schuin maar belegd met bitumen shingles. De isolatie is minimaal. De bovenkant is beton en verder plat.

1. Normaal gesproken zou ik het schuine gedeelte behandelen als "plat dak" met isolatie (glaswol) en klimaatfolie ertegen zodat altijd vocht eruit kan. Echter ik wil werken met PIR vanwege de geringe diepte. Ik verhoog de balkjes nog wel en kan dan 10 cm PIR kwijt.

Vraag 1 : is een luchtspouw tussen dak - PIR wel noodzakelijk of gewoon direkt tegen het dak aan zetten?
Volgens https://www.livios.be/nl/...e-fouten-bij-dakisolatie/ is dit niet nodig.

Vraag 2 : kan ik de zaak luchtdicht gaan afsluiten / purren ? Of is het beter om het geheel te laten 'ademen' en klimaat folie ertegen te zetten. Met glaswol was het een no-brainer maar PIR heeft een alu-laag en ademt eigenlijk niet van zichzelf.

2. Het betondak moet ook geïsoleerd worden. Van buitenaf met XPS platen is eigenlijk geen optie: de dakrand is te laag om serieus te kunnen isoleren. Een nieuw dak is geen optie. Dus van binnenuit had ik bedacht om daar een laag PIR-met-gipsplaat (kun je kant en klaar bestellen) ertegen aan te lijmen.

Vraag : is dat een vet idee of mis ik iets?

De situatie foto's:

[NeutraleTeun]

Hoe weet ik of mijn (schuin) dak geisoleerd is?
Huis is van 1995


Of zou het geen kwaad kunnen om alsnog iets van isolatie er tegenaan te gooien?

[mr_evil08]

@robin15243 overkill aan isolatie bestaat niet, je komt natuurlijk op een punt waarbij het verschil erg klein wordt, mijn woning zit als dakisolatie rond 4cm glas/steenwol ik zit eraan te denken om het eruit te trekken en te vervangen of gewoon nog een laag erin want dit is natuurlijk ook niks.

Of gewoon glaswol laten zitten en extra platen erop maar dat zal wel niet gaan denk ik, hier is het al afgetimmert maar die platen trek je zo weer los.

[ Voor 48% gewijzigd door mr_evil08 op 14-11-2019 10:31 ]

[Falzer]

Mijn vriendin en ik willen op termijn op zolder gaan slapen we hebben besloten om de zolder meteen goed aan te pakken. Stap 1 is alles strippen, dus o.a. verwijderen van het verlaagde plafond zodat je de nok/kepers weer kan zien (geeft een ruimtelijker gevoel) en het opnieuw isoleren van de gehele zolder.

Nu ik het het meeste materiaal heb verwijderd, waaronder de oude glaswol isolatie, zie ik dat de dampopen folie voor een deel z'n beste tijd wel heeft gehad. Op sommige plekken is het gescheurd of zelfs geheel verdwenen, en op andere plekken is het gerepareerd met ducttape, een vuilniszak of PUR schuim (zie de foto's hieronder). Het plan is om 14cm (dikte van de kepers) 2-zijdig aluminium PIR te plaatsen tussen de kepers. Is het dan nog nodig om het dampopen folie deugdelijk te herstellen en zo ja, wat is daar dan de beste manier voor?

[pentaw1nz]

Ik heb deze overigens al eens eerder geplaatst. Afpurren en dan de PIR plaat zo ver mogelijk in de hoek steken.

Zag vandaag echter dat de vloer ophoudt waar deze verwarmingsbuizen beginnen. Hoe kan ik hier het nest een koudebrug voorkomen? Ik dacht zelf aan een stuk glaswol er achter drukken en daar dan wat PUR om het af te dichten en als aansluiting op de PIR plaat.

[ Voor 12% gewijzigd door pentaw1nz op 15-01-2020 19:37 ]

[pentaw1nz]

Wat een werk zeg. Nu de rechte stukken er op zitten em grotendeels afgetaped. Sommige plekjes leek de pur tussen 2 platen nog wat gaatjes te hebben, dus nog wat verder afgepurd.

Volgende week ronde 2:
De nok en de hoeken.
Heb nu 1 plaat verprutst omdat ik hem niet netjes kreeg. Misschien kan ik een panlat boven en onder op de plaat klemmen met een lijmtang, dan er tussen zagen voor de afgeschuinde kanten.

[ Voor 4% gewijzigd door pentaw1nz op 25-01-2020 20:25 ]

[StephanO1990]

Ons jaren 30-huis is recent ontdaan van alle dakpannen. Daarbij zijn alle latten vervangen, maar is er ook ProOne Polytex Dampopen folie geplaatst. We hadden voorheen last van regeninval bij harde wind.
Dit is opgelost en dit scheelt al een hele hoop.



De vorige eigenaar had de gipsplaten rechtstreeks tegen het dakbeschot bevestigd. Eén grote bende. De schroeven waren volledig doorgeroest. Ik heb alles gestript. Het hout van het dakbeschot is inmiddels goed droog en ik kan aan de opbouw beginnen.

De gordingen bieden ruimte aan 13cm isolatie. Ik ga vermoedelijk met 12cm dikke pir platen werken.
Ik lees dat de meeste mensen dat doen.



Ik heb er echter ook nog aan zitten te denken om cellulose in te blazen. Het lijkt me een grotere klus, maar waarom ik het toch zou willen overwegen is omdat akoestische isolatie me ook veel waard is. Wat is wijsheid?

Misschien dat het op de foto lastig te zien is, maar 2 gordingen op zolder lijken net bananen. Er zit een flinke kromming in. Is dat iets om aan te pakken? Bijv. extra gording erop te bevestigen voor de stevigheid.
De gordingen zijn 5 cm dik.




En nog even 2 andere foto's van de te isoleren zolder. Hoe lang zijn jullie overigens bezig geweest met een dergelijke klus? Het gaat om een oppervlakte van ca. 40m2.

[pentaw1nz]

Weet niet of deze tool bij het invoeren van PIR platen al uitgaat van een gesloten dampdicht lucht aan de binnenkant (als folie) en de alu folie aan de buitenkant (weliswaar niet volledig gesloten).

Krijg 3 situaties bij 15 graden binnen en 50% luchtvochtigheid. Buiten -5 graden en 80% luchtvochtigheid.

Zonder extra folie in tool:


Met extra folie in tool, binnen en buitenkant:


Met extra folie in tool, alleen de binnenkant:

[ Voor 21% gewijzigd door pentaw1nz op 31-01-2020 09:25 ]

[plaspvd]

Mijn situatie;

jaren 60 rijtjeswoning
niet geïsoleerd dak
geïsoleerde (rd4.0) verdiepingsvloer naar zolder
Net aan mogelijk om in het midden van de zolder te staan.
aanvliegroute Schiphol

Nu hebben wij een vergunning gekregen om onze goot 80 cm te verhogen,van 5,2 meter naar 6 meter en dakkapellen voor en achter te plaatsen (warm dak 140mm pir). Dak gaat er dus compleet af en hout skeletbouw dakverhoging. Nu vraag ik mij af wat de beste manier is om mijn nieuw te bouwen hellend dak te isoleren. Graag wil ik zo veel mogelijk steenwol gebruiken voor het geluid, dit komt tussen 2x3 op het dakbeschot.
Nu is het mooiste om alles aan de buitenzijde te isoleren, echter komen dan de gordingen en slapers erg laag te liggen en wil ik 100mm pur tussen de 2x4 proppen van houtskeletbouw. hier ga ik dan meer van bestellen, zodat dit ook tussen de gordingen en slapers geplaatst kan worden.

dit word tot nu toe de volgorde;



Zijn hier nog op en/of aanmerkingen over? Graag, want ik ga met vaders zelf bouwen en hij heeft geen kaas gegeten van isoleren. Zelf ben ik ook nog lerend.

[Trebbors]

Het is geen zolder maar wel het platte dak van de garage. Geen muur en vloerisolatie. Temp. rond 9 graden. Vriezen doet het daar niet, althans niet de afgelopen 10 jaar.

Het plafond bestond uit glaswol isolatie tussen de balken en afgesloten met gipsplaten. Omdat er geen tengels gebruikt waren en het plafond niet recht was begon ik te slopen.



Vochtig plaatmateriaal en vochtig isolatiemateriaal vooral aan de zijkant.

Ik weet niet of er ook aan de bovenkant geïsoleerd is tussen het dakleer en plaatmateriaal.

Wat kan de oorzaak zijn? Beter niet meer isoleren tussen nieuwe gipsplaten en dak?

De oude gipsplaten waren dusdanig vastgezet dat het geen luchtdichte situatie was tussen gips en isolatie.

[plaspvd]

Nog een keer vragen voor de zekerheid, gaat dit geen problemen geven met vocht? betreft schuin dak

[pentaw1nz]

Nou, we zijn zover. Alles afgeplakt. Nu alleen de elektra opnieuw doen en een frame maken voor de koofjes her en der en rest van de gipsplaten.
Tis wel wel merkbaar warmer op zolder.
Wel grappig van de PIR platen is dat als je er dicht bij komt je ook letterlijk voelt dat de warmte weerkaatst wordt.

[ Voor 24% gewijzigd door pentaw1nz op 12-02-2020 14:38 ]

[JustinoFTW]

Iemand enig idee hoe ik er achter kom welke isolatie er momenteel op/in mijn dak zit?
Wil toch eens kijken of ik van binnenuit wat extra kan isoleren, al moet ik mij er nog wel even op inlezen (dampdicht, dampopen etc etc)

Binnenkant van mijn dak, de balken met als het ware vakjes, is te vergelijken met onderstaande foto (min de zilvere folie en smalle latjes)

[TheFoxMan]

Dag allen,

Ook willen de zolder graag isoleren en ik zoek wat advies over welke folie te gebruiken.
Het huis komt uit 1971, en onder de pannen en panlatten zit alleen een geel spul (zonder folie) en daaronder spaanplaat:



Aangezien de warmte-isolatie het belangrijkst is ben ik van plan te gaan isoleren met PIR, af te werken met gisplaat. Heb ik dan nog folieschermen nodig bij deze dakopbouw?

[Wuursj]

BetuweKees schreef op maandag 23 maart 2020 @ 17:44:
Maar, is dit alle tijd en moeite waard? Hoe kan ik berekenen of wbt verminderen van gasverbruik en verhogen van wooncomfort daadwerkelijk zinvol is?

Als deze kennis wat moeite mag kosten: je hele huis invoeren in de U-wert tool en aangeven hoeveel m2 je van wat hebt.

Die maakt dan een hele warmteverlies berekening van je huis met de verwachte kwh's aan warmte die je nodig hebt (delen door ~10 voor aantal kuub gas of delen door de SCOP van je warmtepomp voor elektrische kwh's).

En kan je heel mooi zien wat de zwakke schakels zijn en kun je ook een materiaal wat tweaken en zien wat de effecten zijn door wandopbouwen te veranderen.



Zo kwam ik er achter dat in een wand van 220mm dik deels een plaatje pir van 70mm te gebruiken ipv geheel cellulose van gelijke dikte (RC van 4,5 naar 5,8) een terugverdien tijd heeft van 98 jaar. Financieel, eigen klusuren nog niet eens mee gerekend

Ook zou het verhogen van mijn 30m2 dak van RC5,7 naar RC9 slechts 112 kwh aan warmte per jaar schelen. Met een warmte pomp met SCOP 4 en huidige kwh prijs is dat €6,86 per jaar besparing. Toch twijfel ik hier nog wel over.

[ Voor 3% gewijzigd door Wuursj op 23-03-2020 20:27 ]

[pentaw1nz]

Wat een pleur werk was het nog nadat alles geisoleerd was met de 13cm PIR platen...

Nu nagenoeg af. Enkel nog de knietschotten en her en der wat afkitten..
Fijn plekke voor quarantaine.

[_Arthur]

TheFoxMan schreef op zaterdag 21 maart 2020 @ 18:30:
Dank je, hoe kan ik erachter komen of dat gele spul dampopen is? Ik heb geen idee welk materiaal het is

Mogelijk mosterd na de maaltijd, maar het is Opstalan PU20 of PU25. De 20/25 is de dikte in mm. Gele spul is 'gewoon' PUR.

Ik heb hetzelfde spul in mijn huis uit 1982 (ik heb PU25).

[_Arthur]

frickY schreef op maandag 6 april 2020 @ 08:13:
Ik lees deze combinatie vaker ik in dit topic, of zelfs icm klimaatfolie.

Maar de alu cachering is toch al dampdicht? En PIR zelf is ook behoorlijk dampremmend.

Gezien dat inderdaad een terugkerend 'iets' is, heb ik (voor mijzelf) alles eens in de Uwert tool gezet.

De huidige bestaande situatie:


Huidige situatie qua dakbeschot en isolatie bestaat uit 30mm pur op 20mm spaanplaat. Dat geeft een Rtotaal van 1,351. Niet echt bijster interessant.

De nieuwe to-bo situatie:


Met een Rtotaal van 7,624 gaat dat een stuk leuker worden. Mijn gordingen zijn 168mm. Ik ga hier 160mm b-keus PIR platen met een RD van 7,27 tussen lijmen met aan beide zijde aluminium (klik)

Volgens de Uwert tool is klimaat folie in dit geval niet benodigd, door het gebruik van de aluminium kan er al geen vocht bij de constructie komen.

Uiteindelijk afwerken met gipsplaten.

[_Arthur]

70m2 16cm b-keus PIR platen zijn binnen, niet alle platen even 'mooi', dus maar een beetje purschuim links en rechts meer gebruiken. Dit weekend er mee aan de slag. Voor het aftapen van de naden heb ik 10 rollen aluminium tape.

[ Voor 5% gewijzigd door _Arthur op 01-05-2020 11:48 ]

[_Arthur]

Ondertussen hier bezig met het verwerken van de PIR platen.

[hyl]

Hoi tweakers,

Momenteel ben ik bezig met het naisoleren van het dak. Hierbij heb ik wat uitdagingen bij het dakkapel. Kunnen jullie met meedenken of het voorgetelde idee een oplossing is die goed kan werken?

Ik heb de volgende uitdagingen:

1. Ik ga de dakkapel aan de binnenzijde isoleren, alleen zij de wangen van zink. Ik begreep uit dit topic dat je hier erg voor moet oppassen ivm condens.
2. Ik heb slecht 35~40 mm ruimte

Mijn voorstel is gezien de geringe beschikbare ruimte om PIR met verlijmde gipsplaat toepassen (totaal 30 mm). Om te voorkomen dat er condens optreedt wil ik dampremmende folie plaatsen. Hier zit vooral mijn twijfels, waar moet ik deze plaatsen. In mijn voorstel heb ik deze direct op de houten mes en groef wand geplaatst.

Gaat dit zo werken?

[_Arthur]

hyl schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 13:09:
Gaat dit zo werken?

Je dampremmende laag (dampdicht) moet tussen je gips en je pir platen. Niet tussen de pir platen en je hout werk.

En wel hier om:


Dampremmende laag tussen je gips en pir geeft wel een goede constructie:


Plaats ik een waterkerende, dampdoorlatende folie tussen de pir platen en je hout werk, is het nog steeds foute boel:

[ Voor 18% gewijzigd door _Arthur op 13-05-2020 08:35 ]

[daboemann]

Hoi DIY'ers . Onze dakkapellen zijn geplaatst en nu mag ik eindelijk de zolder mooi gaan afwerken zodat wij er kunnen gaan slapen. De dakkapellen zijn overigens al geïsoleerd, dus daar hoef ik niks meer aan te doen. Het idee is om voor de rest van de zolder ALU PIR platen (12 of 14CM) + tape / gewone PIR + folie --> regelwerk --> stuc platen, zodat uiteindelijk alles gestuukt kan worden.Volgens mij is het dan dus handig om gelijk voor stuc platen te gaan, in plaats van gipsplaten + voorstrijk, maar verbeter me als ik dit fout heb.

Een paar uitdagingen die ik heb:

De h.o.h. afstand van de balklaag van de dakkapel is 45cm. Voor stucplaten heb je 40cm nodig. Nu is één van de drie rolluiken handbediend en laat de resterende hoogte tot de balklaag (net iets meer dan 2 cm) het niet echt toe om bovenop de balken een laag rachels of regels te schroeven en dan de platen. Zou het volstaan om de stucplaat rechtstreeks op die 45cm te schroeven? Dan zou ik het beste de stucplaten iets in kunnen korten tot +/-180cm zodat je mooi op het midden van een balk uitkomt voor de overgang naar de volgende plaat. Alternatief is om nóg een set balken aan te brengen tussen de bestaande balken, maar dat lijkt me toch ook niet helemaal de bedoeling?


De resterende stukken gording aan de zijkanten van de dakkapel liggen niet meer haaks op de muur maar staan nu scheef, zie de foto met de afstand van het stukje gording waarbij het verschil tot de grond het meest extreem is. Volgens mij wil je dat de plaat die op de slaper van de dakkapel komt altijd haaks op de aansluitende muur komt en dat dus de onderliggende regellaag parallel loopt aan de slaper. Dat betekent dus dat ik mijn regelwerk niet rechtstreeks op de kopse kant van scheve gordingen kan schroeven, maar met iets van balken tussen de gording moet werken (zoals even op de foto vastgehouden)? Of zijn hier betere oplossing voor? Aan de muur zijde kan ik de balk dan gewoon aan de muur vastmaken voor extra stevigheid.

Er zit een behoorlijke onbruikbare punt achter de CV leidingen in het knieschot. Ik kan proberen om met een dunnere PIR plaat (anders krijg ik m niet tussen de leidingen en de gording) verder te gaan zoals tussen de gordingen daarboven (optie A zoals getekend hieronder) maar je kan niet echt lekker werken in die punt. Of anders gewoon een rechte plaat naar beneden vanaf de onderste gording tot de grond, met dan ook een plaat op de grond ter voorkoming van een potentiële koudebrug. Uiteindelijk wordt de ruimte vanaf de CV leiding tot de vensterbank een kast, maar ik wil het liefst de CV leiding niet verstoppen achter een muurtje.

[_Arthur]

BertusB404 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 16:12:
(Ik ben niet degene waar je op reageerd trouwens....)

Een spouw voegt alleen wat toe voor eventuele droogreserve voor zo ver ik dat kan ontdekken, verder verhoogt het de r-waarde een beetje.

Ik wil hier 15cm pir tussen de spanten zetten en twijfel nog of een spouw verstandig is.
Buitenzijde is geïsoleerd met een laagje pur, verder zonder folie. Heb al gespeeld met u-wert, maar de droogreserve blijft In vrijwel alle mogelijke situaties laag, of de spouw moet geventileerd worden. (Wat weer ten koste gaat van je isolatiewaarde)

Mogelijk geven de volgende plaatjes je genoeg input. En gezien je over 2 situatie door elkaar praat, 1 van een buitenmuur en de laatste een dakconstructie.

Bestaande situatie buitenmuur:


Buitenmuur + aminotherm


Buitenmuur + aminotherm + voorzetwand aan binnenzijde


Dakconstructie:

[ Voor 11% gewijzigd door _Arthur op 06-07-2020 17:03 ]

[_Arthur]

BertusB404 schreef op maandag 6 juli 2020 @ 19:11:
Dan vermoed ik dat jij bijna hetzelfde dak hebt als ik. (Bj 1976)
Heb je geen last van vocht/condens etc? Volgens de berekening kan het haast niet, maar de praktijk is nog wel eens anders dan de theorie.

Bj 1982. En heb pas recent geisoleerd. Dus geen idee nog over vocht/condens.

Hier een foto van de dakplaten, 2cm spaanplaat, 3cm PUR:

[pentaw1nz]

Heb zelf inmiddels ook de knieschotten af met het Storemax systeem. Gewoon over de gipsplaten heen de gording steuntjes bevestigen die zichzelf waterpas hangen. Vooraf stipjes gezet m.b.v. een laser.
Deurtjes bij de bouwmarkt op maat laten zagen en zelf afgelakt.

Geleider aan de bovenkant 12mm laten uitsteken vanaf de gording balk, zodat ik daar weer precies een 12mm gipsplaatje op kon laten rusten. Netjes afgekit en wit geschilderd. Zolder is nu helemaal klaar en perfect voor het vele thuiswerken.

[Wuursj]

@Rube: Combineren is ook mogelijk. Ik combineer pavaflex en pir in een soortgelijke situatie (maar met minder dikte):

- 140mm Pavaflex tussen de goringen. Dat is nu eenmaal de dikte van mijn gordingen.
- 50mm PIR met mes en groef over de goringen heen. Vrij dun vanwege ruimte maar neemt ook alle koudebruggen weg. Kan uiteraard gemakkelijk dikker gekozen worden.

Zo krijg ik een (voor mij) acceptabele Rc waarde in acceptabele dikte en is de fase verschuiving en de temperatuur amplitude demping beter dan met alles PIR.
Bovendien vind ik pavaflex veeel makkelijker en afval-loos tussen gordingen te stoppen dan PIR op maat maken en afpurren. De alu laag van het laagje PIR is dan meteen de dampremmer voor de hele laag.

Met mijn diktes:


Ik heb wel aan de buitenkant voor een damp-open OGB plaat gekozen maar met voldoende damprem (=alu laag in de PIR) zou het qua vochthuishouding geen probleem moeten geven.

Bij jouw diktes:


Met alleen PIR komt de tool op RC 8,5 a 9 uit, niet op 10. Je levert dus wat (1 a 1,5) Rc waarde in voor minder warmte in de zomer en gemak bij het isoleren.

Zelf vind ik mijn 5,64 voldoende, dicht bij nieuwbouwwaarde als je het als dak beschouwd (6) of zelfs beter als je als je het als wand beschouwd (4,5, staat bij mij aardig rechtop). De oppervlaktes zijn niet groot bij mij. Platte dak is veel groter en die breng ik wel naar 7,5 a 8. De schuine daken zijn nu samen 5,8% van mijn totale warmtevraag, als ik al stook op die verdieping...

[ Voor 39% gewijzigd door Wuursj op 17-09-2020 10:02 ]

[Wuursj]

rube schreef op donderdag 17 september 2020 @ 12:48:
@Wuursj Mooi!! Ik ga ook maar eens spelen met www.ubakus.de (ik neem aan dat je het daar mee gedaan had?).

Yep.

Kon je die paveflex makelijk op maat maken? En ik heb nog een paar dunne latjes aan de binnenkant lopen van het dakbeschot waar de pavaflex plaatselijk ~1cm ingedrukt moet worden, ik neem aan dat dat wel redelijk makkelijk gaat? (bij PIR zou ik daarvoor hier en daar sleufen moeten maken).

Ja 1 cm dikke latjes lukt gemakkelijk. Het spul moet je ook 1cm breder afzagen dan de breedte van het vak zodat het mooi klemt en vult. Op maat maken doe ik met een hand isolatiezaag (20 euro) maar ik merk dat die vrij snel bot wordt. Schijn je te kunnen slijpen met een gewone messenslijper dus dat ga ik maar eens proberen.

Work in progress bij de wanden:

Als je de PIR met mes en groef over de gordingen hebt gedaan zonder koudebrug, hoe heb je dan de OBS/gipsplaat vast gezet?

Tot nu toe heb ik alleen de wanden gedaan, nog niet het schuine dak.
Mijn idee is om de OSB met lange schroeven door de PIR heen op de gordingen vast te zetten. Dan de gipsvezelplaat met nieten op de OSB. Met 20mm nietjes ga ik dan niet door de alu heen aangeziein gipsvezel (10mm) en OSB (12) samen net wat dikker zijn.

Over enkele weken weet ik of dat lukt

[ID-College]

twain4me schreef op maandag 28 september 2020 @ 16:28:
[...]


Waarom schrijf je dat dan niet op
Achter die plaat zal waarschijnlijk niets zitten, maar moet je natuurlijk wel zeker weten, hoe weet je anders wat en hoeveel meuk je moet kopen?

grof weg heb je 4 opties mits er geen rare dingen achter de beplating zit.

• glaswol oid incl een vario dampscherm (klimaatfolie) zou kunnen gebruiken.
• Kiezen voor een (zwak) geventileerde ruimte tussen isolatie en dakbeschot.
• Gaatjes boren en een "dampdicht folie gebruiken aan de binnenkant.
• Als laatste kan je nog kiezen voor ervan uit gaan dat de pur niet (meer) dampdicht is en ook dan gebruik je een "dampdicht" folie binnen

De meeste mensen hier kiezen voor de eerste optie. met klimaatfolie.
https://www.isover.nl/opl...atfolie-voor-een-plat-dak

Haha ja dat was na deze post
Zo ziet het eruit onder mijn dakpan:



Volgens mij kan ik dan als volgt isoleren:
- isolatiewol netjes tussen de balken proppen
- daar de latjes overheen (die ik netjes waterpas kan uitvlakken)
- dan klimaarfolie eroverheen en naden aftapen.
- gipsplaten monteren

Er zit dan geen luchtspouw of iets van ventilatie achter de isolatie.. Daar was het enige waar ik over twijfelde.. Als er vocht achter ontstaat, dan kan dat niet weg..

[pentaw1nz]

Unicron schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 20:02:
[...]


Ik ga ze inderdaad klemmen plus purren aangezien mijn gordingen afstand gelijk is aan de 120cm van een PIR plaat.

En hoe dikke PIR plaat gebruik je? als je minimaal 8cm over hebt kun je het netjes stevig bevestiggen met latjes horizontaal tegen de gording aan en dan verticale latten er overheen. Heb je geen geklooi met schuin schroeven, splijtende panlatten en wankel gedoe.

vergelijkbaar met dit is hoe ik het regelwerk bedoel.

[ Voor 45% gewijzigd door pentaw1nz op 05-10-2020 20:20 ]

[Wuursj]

Piemol schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 21:27:
Is er iemand in dit topic die de zolder heeft geïsoleerd en óók foto's heeft gemaakt met de meetlat er naast van de dikte van het isolatiemateriaal op moment dat het geplaatst is?

Ja, met 14cm houtvezel.


Ik ben bewust die foto's aan het maken, inderdaad voor een energielabel later, samen met de spec sheet van de isolatie.

[ Voor 21% gewijzigd door Wuursj op 06-10-2020 11:18 ]

[RichieB]

Ik heb een huis uit 1927 met een schuin houten dak in piramide vorm met 4 zijden. Het is nogal een oppervlak (snelle schatting: 250 m2) dus ik ben op zoek hoe we dit eenvoudig kunnen isoleren. Daarbij kwam ik op Knauf Supaful Timber Frame. Daarbij wordt er over de houtconstructie een folie gespannen met daarover een regelwerk. Elk compartiment wordt daarna volgeblazen met Knauf Supafil (glaswol vlokken). Daarna kan ik het afwerken met gipsplaat.

Het probleem dat ik zie is dat er op mijn (ongeïsoleerde) dak 25 jaar geleden een folie is gelegd waarvan ik uitga dat het dampdicht is. Vocht dat dus van binnen of buitenuit in het dakbeschot komt kan er niet uit. Volgende de isolatievakman is dat geen probleem omdat de folie aan de binnenkant luchtdicht wordt geplaatst. Ik ben er echter niet gerust op. En Ubakus ook niet:

Het lijkt me toch veiliger om een oplossing te kiezen met klimaatfolie?

[De_Bastaard]

Ik wil onze zolder ook isoleren, maar heb wat uitdagingen.

In Augustus hebben we een nieuw pannendak gekregen, maar vanwege tijd / geld hebben we besloten om het niet via de buitenkant te isoleren. Er kwam teveel bij kijken (boeiboorden, dakgoten, etc.) waardoor het aanzienlijk meer tijd en geld ging kosten.

Nu wil ik het vanuit de binnenkant isoleren maar loop tegen wat dingen aan.

1. Er zitten nog schroten in van de vorige eigenaar. Tussen de schroten en (voorheen) asbest platen zat ~4cm aan glaswol. De schroten zitten tussen de kepers:



2. Na 70 jaar op het dak te hebben gelegen lag er flink wat zooi op het onderdak/panlatten. Nu heeft de dak club dat allemaal opgeveegd, maar ik verwacht in de naden van die schroten nog wel wat zooi te zien zodra ik dat ga breken. Het liefst wil ik dus die schroten laten zitten (want er is maar <7cm diepte, onvoldoende voor isolatie);

3. Er zijn wat hoeken op de zolder die flink afgewerkt zijn, zoals het stuk boven het trapgat. Daarnaast hebben we nog een airco laten plaatsen boven de deur. Doordat die airco daar zit kun je eigenlijk op die plek geen isolatie tussen de gordingen zetten. Een andere plek is rondom de schoorsteen waar men ook aardig los is gegaan.







Daarnaast zit ik met de hoeken helemaal onderaan. Daar lopen de schroten nu recht naar beneden, terwijl ik daar natuurlijk idealiter nog 'n beetje isolatie door trek. Aan de andere kant is de hoogte zo minimaal dat ik daar net zo goed weer een wandje voor kan maken.

Wat mijn idee dus eigenlijk is, is om waar mogelijk te isoleren tussen de gordingen. Omdat de gordingen 17cm zijn en ze dwars liggen is er plek zat voor 10cm of iets meer aan isolatie. We willen de gordingen wel deels laten zitten voor de looks.

Nu is mijn vraag, is het OK om een deel van die zolder tussen de gordingen te isoleren en waar het niet kan, dan maar tussen de kepers ? En kun je gewoon tegen die schroten aan isoleren of moet je dan nog wat gaten boren ter ventilatie?

De airco wil ik eigenlijk niet lager hebben omdat ik de vloer zelf ook nog wil vervangen. Mogelijk moet ik dan de deur nog wat inkorten en omdat ik lang ben wil ik niet teveel ruimte verliezen.

We willen ons thuiskantoor naar de zolder verplaatsen dus het zou wel lekker warm moeten worden.

[_Arthur]

Slaveofthewave schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 17:15:
Ik heb gezocht, maar nergens kunnen vinden. Onder welk kopje/materiaal vind jij die dan?

Gewoon in het zoekvenster zoeken.

[Slaveofthewave]

_Arthur schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 19:01:
[...]

Gewoon in het zoekvenster zoeken.

[Afbeelding]

hartelijk dank!
zoekvenster had ik gek genoeg over het hoofd gezien

mijn huidige dak is dit. lijkt niet zo best
maar het werkt al prima sinds 1986
of heb ik hier toch iets verkeerd ingevoerd?
voordat ik eventuele nieuwe isolatielagen in de berekening ga toevoegen is dat wel handig om te weten

[ Voor 9% gewijzigd door Slaveofthewave op 12-10-2020 21:18 ]

[_Arthur]

Slaveofthewave schreef op maandag 12 oktober 2020 @ 21:16:
[...]

hartelijk dank!
zoekvenster had ik gek genoeg over het hoofd gezien

mijn huidige dak is dit. lijkt niet zo best
maar het werkt al prima sinds 1986
of heb ik hier toch iets verkeerd ingevoerd?
voordat ik eventuele nieuwe isolatielagen in de berekening ga toevoegen is dat wel handig om te weten

[Afbeelding]

Ik vermoed dat tussen laag 3 en 4 een "Aussenluft" laag zal zitten. Beter gezegd: een raamwerk van tengels en panlatten waar de buitenlucht lekker kan ventileren.

Dan is er namelijk geen probleem met condens/vocht.

[Slaveofthewave]

Met behulp van @_Arthur de juiste ontbrekende materialen kunnen vinden en de rest opgelost door uit zijn voorbeeld wat af te kijken (houten onderdelen binnen een bepaald vlak)

Hieronder het voorbeeld voor achter de knieschotten op de eerste verdieping waar het schuine dak al begint
Die ruimte is klein en het wordt lastig en onveilig om eea dampdicht af te werken oa met PUR. het enige materiaal dat hier een goed resultaat gaf was een extra laag EPS, wat prima is omdat dikte hier minder uit maakt. Ook houtvezel isolatie zou nog kunnen volgens ubakus, maar dat is prijziger.


Hieronder voor de zolder isolatie waarbij de alu-PIR platen afgetaped zullen worden en de randen met pur netjes dichtgewerkt worden.



wat denken jullie er van
steekt het zo goed in elkaar en is dit een veilige oplossing?

[rube]

Wuursj schreef op donderdag 17 september 2020 @ 09:11:
@Rube: Combineren is ook mogelijk. Ik combineer pavaflex en pir in een soortgelijke situatie (maar met minder dikte):

- 140mm Pavaflex tussen de goringen. Dat is nu eenmaal de dikte van mijn gordingen.
- 50mm PIR met mes en groef over de goringen heen. Vrij dun vanwege ruimte maar neemt ook alle koudebruggen weg. Kan uiteraard gemakkelijk dikker gekozen worden.

Zo krijg ik een (voor mij) acceptabele Rc waarde in acceptabele dikte en is de fase verschuiving en de temperatuur amplitude demping beter dan met alles PIR.
Bovendien vind ik pavaflex veeel makkelijker en afval-loos tussen gordingen te stoppen dan PIR op maat maken en afpurren. De alu laag van het laagje PIR is dan meteen de dampremmer voor de hele laag.

Met mijn diktes:
[Afbeelding]

Ik heb wel aan de buitenkant voor een damp-open OGB plaat gekozen maar met voldoende damprem (=alu laag in de PIR) zou het qua vochthuishouding geen probleem moeten geven.

Bij jouw diktes:
[Afbeelding]

Met alleen PIR komt de tool op RC 8,5 a 9 uit, niet op 10. Je levert dus wat (1 a 1,5) Rc waarde in voor minder warmte in de zomer en gemak bij het isoleren.

Zelf vind ik mijn 5,64 voldoende, dicht bij nieuwbouwwaarde als je het als dak beschouwd (6) of zelfs beter als je als je het als wand beschouwd (4,5, staat bij mij aardig rechtop). De oppervlaktes zijn niet groot bij mij. Platte dak is veel groter en die breng ik wel naar 7,5 a 8. De schuine daken zijn nu samen 5,8% van mijn totale warmtevraag, als ik al stook op die verdieping...

Hoe gaat het bij jou @Wuursj? Ik heb zelf de zolder bijna leeg, dus kan binnenkort beginnen met isoleren.
Ik zit zelf nog steeds te tewijfelen tussen 160 mm pavaflex + 50 mm pir of 160 mm + 50 mm pir. Volgens ubakus is bij mijn constructie de Rc totaal circa 5.9 en 7.9 voor de combi of alleen pir.

Ook kwam ik dit nog tegen:
Is houtvezelisolatie te combineren met PIR (voor een hogere isolatiewaarde)?
PIR is een dampdicht materiaal. Houtvezelplaten daarentegen staan juist bekend om hun dampopen (ademende) kwaliteit. Het is daarom onlogisch om PIR en Pavatex met elkaar te combineren. Het is wel mogelijk om een hogere isolatiewaarde te bereiken en dunner te isoleren met Pavatex door de houtvezelplaten te combineren met een Kooltherm K12 Frameplaat. Deze plaat is dampopen en kan daarom gecombineerd worden met Pavatex.
https://www.isolatiemateriaal.nl/houtvezel/

en van dezelfde pagina
Een groot voordeel van het isoleren van houtskeletbouw met houtvezelplaten is dat er geen dampscherm nodig is. Een uitzondering op deze regel is wanneer u een schuin dak met Pavatex isoleert. In dat geval adviseren we om ook een folie te gebruiken.

Dus in hoeverre is een dampdichte aansluiting door PIR aan de warme zijde icm houtvezelplaat aan de koude kant nu wel of niet ok

Edit, met plaatjes en gegevens:
Optie 1: 160 mm pavatex + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat
Optie 2: 160 mm pir + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat
Optie 3: 160 mm pir + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat + 12.5 gipskarton

Optie 3 geeft door het extra gipskarton nog weer een hogere interne opslagcapaciteit. Maar faseverschuiving neemt nauwelijks toe.

Optie 1 160 mm pavatex + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat


Optie 2 160 mm pir + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat


Optie 3 160 mm pir + 50 mm pir + 10 mm spaanplaat + 12.5 gipskarton


Edit 2:
Net als voorgaande, maar nu met 80 mm i.p.v. 50 mm isolatie voor de 2de laag, aangezien ik dat ook nog wel kwijt kan.

[ Voor 32% gewijzigd door rube op 13-10-2020 09:12 ]

[_Arthur]

rube schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 16:23:
Voor de muren wil ik ook voorzetwanden gaan plaatsen zodat ook die extra geïsoleerd zijn. Daar verlies ik wel ook masse, faseverschuiving, maar krijgen we extra isolatie terug. Daar moet ik dus ook nog kijken wat handig is, hoeveel isolatie.

Ik maak op de 1e en zolder etage ook voorzetwanden in in elk geval de kamers. Metalstud van 50mm breed. Deze op 60mm van de muren plaatsen (geen koudebrug van het materiaal op die plekken). Achter dit frame 60mm Knauf Acoustifit en in het frame 45mm Knauf Acoustifit.

Dit is mijn huidige (buitenmuur) opbouw:


Dat ziet er dan zo uit (met in de achtergrond de 16cm PIR tegen het dakbeschot).


Bij renovatie zullen de isolatiemaatregelen helaas nooit perfect zijn. Wat je met nieuwbouw natuurlijk wel kan realiseren.

[ Voor 43% gewijzigd door _Arthur op 15-10-2020 17:05 ]

[rube]

rube schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 21:15:
Zoiets, maar dan voor grote kinderen

@RichieB en @Wuursj

Het is dit geworden:


De balken bovenop scharnieren aan de achterzijde. Aan de voorzijde ga ik waarschijnlijk nog iets maken zodat ik het daar ook vast kan zetten om de isolatieplaat mooi te klemmen.
Aan de linkerkant loopt een balk die ik met lijmklemmen vast kan zetten op de gewenste maat. De zaag "loopt" mooi haaks t.o.v. de onderplaat.
Volgende week kan ik proberen of het een beetje werkt. Ik moet namelijk erg veel op maat maken.

Ik heb er ook nog een handzaag bijbesteld die goed zou moeten werken met pavaflex.

[ Voor 4% gewijzigd door rube op 17-10-2020 18:40 ]

[MWDKing]

Afgelopen week is er een dakkapel geplaatst en nu wil ik de rest van de zolder gaan isoleren.

Het dak uit 1954 bestaat uit (van buiten naar binnen): dakpannen, panlaten, oldskool bouwpapier, dakbeschot (mes/groef), gordingen ca 165x60 op 119cm uit elkaar. (hieronder een foto).

De doel Rc-waarde is 6.
Ik heb al veel gelezen op dit topic en ook Ubakus gebruikt.

Ik wil voor 170mm glaswol Knauf Naturoll 032 gaan tussen de gordingen, met name omdat ik allerlei hoekjes en gaten heb richting de dakrand/spouwmuur. Daar overheen 40mm PIR en dan een dampscherm. Tot slot wil ik het afwerken met gips (9,5mm bijv).

Ik blijf alleen puzzelen met de bevestiging van de PIR en het gips op de PIR.

Het idee wat ik nu heb ik om tussen de horizontale gordingen verticale balkjes te zetten (bijv. 33x69) HoH 300mm. Daartussen en daarachter komt dan glaswol. Vervolgens schoef ik de PIR platen daarop vast en pur ik kieren dicht. Er is dan geen hout meer zichtbaar aan de binnenzijde...
Maar hoe plaats ik dan het dampscherm en het gips? Folie spannen en dan horizontale latten door de PIR heen op de verticale balkjes schroeven? Maar dan beschadig ik weer de folie bij het schroeven van de gipsplaten op de horizontale latten (of hele dikke latten gebruiken..)

Of is het handiger ook gewoon de PIR tussen verticale balkjes te doen en dus de voorkant van de balkjes 40mm voor de gording uit te laten komen?
Ik ben beniewd naar creatieve ideeën!



Voorbeeld van verticale balkjes tussen de gordingen:

[Highland]

Wie kan wat advies geven?

In mijn huis uit 1989 zit al dakisolatie, maar ik wil extra isolatie van binnenuit aanbrengen.
In bijgaande foto's een beeld van hoe het nu zit. Eerste foto gewoon aanzicht, twee foto is van achteren genomen en daarop is te zien dat het dakbeschot bestaat uit spaanplaat met een (roze) isolatielaag.




Ik wil maximaal 10 cm vanaf het dakbeschot gebruiken voor de isolatie (hele pakket, dus isolatie, eventuele spouw en afwerking). Een paar vragen:
- is in deze situatie een spouw nodig tussen dakbeschot en isolatiemateriaal?
- In andere delen van de zolder is het dakbeschot afgewerkt met een glasvliesbehang en geverfd. Moet ik met dat materiaal nog rekening houden?
- Welke opbouw van het isolatiepakket adviseren jullie? Of is een standaardoplossing zoals Slimfix aan te bevelen?

Dank alvast.

[rube]

Om nog even terug te komen op mijn "machine" @_Arthur en @Wuursj

Ik ben blij dat ik hier een halve dag aan heb besteed. Zagen van de platen gaat behoorlijk soepel en echt lekker recht en haaks zonder heel veel moeite.

Ik heb nu in 2.5 dag circa 40% van de zolder gedaan.

[_Arthur]

Hier ook weer verder met kamer nummer zoveel. Veel zaag werk. Ik werk de kleine verticale balkjes direct weg achter de PIR platen; dus moet er een hap uit de plaat + een schuin stuk er aan. Kost wat meer tijd, maar krijg zo wel een nettere laag.

[ Voor 40% gewijzigd door _Arthur op 26-10-2020 16:51 ]

[rube]

Hier ook even een beeld hoe de pavaflex er bij mij in gaat:

[Wuursj]

rube schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 16:51:
[...]

Ik dacht dat je eerst nog pavaflex had, daarna de (tijdelijk) gekitte pir? Ben je hier al mee bezig, want ik zou wel graag wat foto's willen zien hoe het bij jouw zit. Ik ben nu nog 1-2 weken bezig met de pavaflex, maar daarna ook PIR en de afwerking.

Klein stukje gedaan als test, tussen wand en spoor naast dakkapel.

Pir alleen kitten werkte niet omdat de gordingen waar ze op komen niet exact gelijk lopen en de pavatex ook nog een beetje moet worden aangeduwd door de PIR. Ik moest de PIR plaat dus nog een beetje aanduwen tijdens het lijmen en had geen zin om daar een poosje te blijven staan per plaat. Met enkele schroeven (eerst door een stukje afvalhout, kan ook met grote ringen oid) de plaat klemmen tijdens het lijmen/kitten gaat wel goed. Die schroeven (4,5x80) haal ik er weer uit na het uitharden van de lijm en pur. Niet te hard schroeven, het blokje hout (of ring) wordt zo in de pir geduwd. Ik gebruik nu niet-bruisende constructielijm van de action omdat ik die ook voor andere dingen gebruik. Maar zal ook wel goed gaan met andere lijmen/kitten.



Na weer verwijderen van schroefjes en overtollige PUR:


Nu nog naden en schroefgaatjes aftapen, dan OSB en gipsvezel er op.
Dit is wel een smal stukje maar denk dat dit bij de grotere oppervlaktes ook prima gaat. Ik ga wat grotere rest stukjes hout gebruiken zodat je met één schroef in een kruispunt, 4 platen PIR kan klemmen. De tong en groef in de PIR helpen wel om er een net strak oppervlakte van te maken.

Oh en goed aftekenen waar de goringen zitten die je straks niet meer ziet. Anders weet je niet waar je je OSB moet vastschroeven

[ Voor 8% gewijzigd door Wuursj op 27-10-2020 10:20 ]

[JustinoFTW]

De_Bastaard schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 14:53:
[...]
Ubakus
https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-calculator/

_Arthur schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:12:

[...]

Post eens een screenshot. En het antwoord is ja, die moet je meenemen.

Dank! Bij deze even een screenshot.
Ik kom dan met mijn huidige situatie op:


Dacht dat het MDF was, maar het is spaanplaat.
pannen -> dakbeschot -> 8cm pur -> 2cm spaanplaat

[LED-Maniak]

Hier ook druk aan het isoleren.

Dit is de originele staat na de eerste renovatie(uit 2006):

Dit is 5cm glaswol op de plafonds/schuine delen(ligt er los in!) en op de wanden zat 4cm EPS.


Ik heb 14cm PIR(RD6.35) tussen de gordingen en op plafond geplaatst. Op de wanden zit 8cm PIR want anders leverde ik veel teveel ruimte in bij een toch al kleine kamer.

De 14cm dakplaten zitten op 1cm regels gelijmd om zo dezelfde dikte te krijgen als de gordingen. Gipsplaat zit direct op de PIR gelijmd en elke 30~40cm schroeven tot in het dakbeschot(voor het gevoel dat het echt vast zit ).




De CV en warm- en koudwaterleidingen heb ik in de PIR isolatie vastgezet, samen met wat electra.



Zo ziet het er nu uit:


Omdat het huis echt schots en scheef is moet er een hoop gezaagd worden. Daarbij is verbruik van PUR-schuim ook redelijk hoog. Ik heb daarom een low-expansion PUR gekozen. Fijn te verwerken met een pistool!


Wellicht heeft iemand hier er iets aan.

[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 28-10-2020 17:05 ]

[lithoijen]

@_Arthur U vraagt wij draaien





Je ziet er nu de drie klimaatfolieen genoemd in de screenshot, vanzelfsprekend laat ik er normaal maar 1 als actief staan, screenshot alleen ter info welke varianten ik geprobeerd hen

[ Voor 41% gewijzigd door lithoijen op 02-11-2020 13:56 ]

[lithoijen]

@Wuursj Zoals vermeld heb ik er 3 folies instaan om te laten zien welke varianten ik heb geprobeerd. Natuurlijk heb ik ze 1 voor 1 laten doorrekenen op de website. Ik heb hem nu ingevoerd met de door jou gesuggereerde optie: Isover KM Duplex folie, de andere opties had ik al getest, maar ik krijg nog steeds de melding:

Dampdichte constructie
De constructie bevat dampschermlagen aan de binnen- en buitenkant. Dit betekent dat er praktisch geen droogpotentiaal aanwezig is als vocht in de isolatie doordringt, bijv. door randdiffusie, constructiefouten, veroudering of lekkende installatieschachten. Gevaar voor vochtschade! Probeer waar mogelijk open diffusie aan de buitenkant te bouwen. Anders zou een variabele dampremming (in plaats van het dampscherm) het probleem aan de binnenkant kunnen oplossen.

Volgens mij zijn zowel de geprobeerde Isover KM Duplex folie, DELTA®-NOVA FLEXX, INTELLO® PLUS en de ISOFLOX ACTIVE variabele dampremmers, waarom krijg ik dan nog steeds deze melding?

@_Arthur Ik heb de dakpannen toegevoegd, zoals ik verwachte veranderd dit weinig aan de uitkomst, maar dat kan meer geluk als wijsheid zijn. Helemaal klopt het nog niet, de panlatten worden op de trapezium profiel geschroefd waardoor ze ook aan de onderzijde ventileren, maar ik kan geen trapezium sandwich panelen vinden in het systeem. Nu klopt het



Nu wel een vreemde melding:
Componenttype
Dit constructie bevat dakpannen, maar het gekozen type component is geen dakpannen. Controleer of uw invoer correct is.
Geen idee hoe ik dit oplos

[ Voor 46% gewijzigd door lithoijen op 02-11-2020 16:07 ]

[Wuursj]

@lithoijen

Je hebt binnen een vochtigheidsgraad van 80% binnen. Met die waarde krijg je altijd wel een vochtprobleem. Maak daar een wat relaistische 60% (als het vriest buiten is binnen je luchtvochtigheid nomaliter aan de lage kant).

Met wat normalere waarden:

(al is de droogtijd nog best lang).
Er klopt sowieso iets niet want je Rc waarde is ook absurt laag.

Je klimaat folie is trouwens nog overbodig maar ik denk dat dit een start is?

[ Voor 16% gewijzigd door Wuursj op 02-11-2020 16:14 ]

[_Arthur]

Plaats nu eens het lijstje met gebruikte materialen.

Zoiets dus:

[lithoijen]

Bij deze de gebruikte materialen:



Zoals jullie zien staan er verschillende dampremmende lagen in, maar is er maar 1 actief, de rest staat uit.

De RC waarde is overigens niet laag, maar je ziet daar de U-waarde niet de R waarde. Heb ik nu even voor je aangepast. De dakplaten hebben in werkelijkheid een Rc van 6.20, maar dat krijg ik niet ingevuld in combinatie met het juiste profiel dakplaat. Dit komt in de buurt:

[ Voor 39% gewijzigd door lithoijen op 02-11-2020 16:37 ]

[_Arthur]

Je hebt een damp-sper nodig, niet klimaat folie. Dit is dus met 20graden binnen en 80% luchtvochtigheid.

En bij het materialen overzicht zijn de λ en μ waarden van de producten ook erg belangrijk om te laten zien. De μ laat b.v. zien hoe dampdicht/open een product is.

[ Voor 22% gewijzigd door _Arthur op 02-11-2020 16:43 ]

[RichieB]

lithoijen schreef op maandag 2 november 2020 @ 15:50:
Nu wel een vreemde melding:
Componenttype
Dit constructie bevat dakpannen, maar het gekozen type component is geen dakpannen. Controleer of uw invoer correct is.
Geen idee hoe ik dit oplos

Die melding had ik ook. De default constructie is "Wand". Die moet je aanpassen naar Kap of Dakkapel.

[De_Bastaard]

Ik heb mijn situatie ook maar eens in Ubakus gegooid maar heb wel enkele vragen over hoe ik dingen moet neerzetten in Ubakus.

1. Moet ik de gordingen meenemen in mijn tekening, zoja hoe? De schets zoals ik hem nu interpreteer is verticale zin waarbij ik lagen niet op elkaar kan stapelen (dus gording <> pir plaat <> gording <> pirplaat <> nok). De balken die je ziet zijn de kepers.

2. Wij hebben een onderdak van Eternit Menuiserite platen. Dit zijn zogenaamde asbestvrije platen die overlappend gelegd zijn. Deze laag is niet luchtdicht (niet getaped, o.i.d.) en is alleen gemaakt om bij een eventueel lek het water in goede banen naar de dakgoot te leiden, net zoals met asbestplaten vroeger gedaan werd. Ik heb hiervan de specificaties opgezocht maar kon niet alles wat je in Ubakus in moet vullen terugvinden. Kan iemand me hier toevallig mee helpen? Ik heb op diverse sites deze info gevonden:

Warmtegeleidingsvermogen: 0,25 W/mk
Dampdiffusieweerstand: 100/145 (in de fact sheet staat <145)
Soortelijk gewicht: <dit moet nog berekend worden>

3. Deze platen lijken te overlappen met de keper balkjes, hoe fix ik dat?

4. Nemen jullie rachelwerk voor gips ook mee?

5. Is een Rc van 4,7 "goed" ?

6. De vochtigheid zit op ~50%. Moet dit minder zijn? Ik heb nu nog geen dampremmende laag toegevoegd.