Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: oktober 2006
  • Niet online
Ik heb ook exact dezelfde situatie als de TS.
En ik heb mijn dak aan de binnenzijde voorzien van (afgekeurde, maar prima in orde) iko enertherm pirplaten, ook aan twee zijden hebben deze alufolie.

Ik heb 7 cm pirplaten gebruikt, kon niet meer ivm een tussendeur op zolder, die nog open moet kunnen.
Tussen de gordingen een houten frame gemaakt, lucht(damp) dicht gemaakt aan muurkant en gordingenkant met een soort afdichtband. Frame zit vastgeschroefd op de gordingen en muur om het dakbeschot zo weinig mogelijk te belasten met gewicht en om het heel stevig te maken.

Daartussen de pirplaten, gehangen en rondom dichtgepurt. (tussen houten frame en pirplaten.
Daarna nog verder luchtdicht gemaakt met alutape. Dit plakt goed op de pirplaten, maar niet goed op het hout, dus extra afkitten, tussen tape en hout.

Op het houten frame wat nu gemaakt is, weer tengels en vervolgens gipsvezelplaat, lekker stevig, maar ook zwaar, dus sterk frame is wel nodig.
Gordingen zijn heel dik bij mij en nog deels zichtbaar.

Allerbelangrijkste is dat er geen vocht tussen pirplaten en dakbeschotplaten kan komen.
Grootste kans op vocht is toch van binnen naar buiten toe, tenzij je dak lekt, of inderdaad een riool ontspanning die zomaar door je dakbeschot is ingeboord en nergens op uit komt. (was bij mij ook, foei bouwvakkers uit 1986)

Fototje na afwerking. Ja, ja het is nog niet klaar...
Rechts onder het dakraam is de dikte te zien.

AUijtdehaag wijzigde deze reactie 10-02-2015 17:22 (13%)

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


  • David
  • Registratie: februari 2001
  • Laatst online: 17:25
quote:
technopeuter schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 12:40:
Kijk ipv pir ook eens naar Resolplaten, is weer 10% beter isolerend. Ik heb trouwens dezelfden situatie als TS, wil ook gaan isoleren op zolder
Hier heb ik ons dak (jarendertighuis) aan de binnenkant geïsoleerd met 8cm dikke resolplaten (Kingspan Kooltherm). Dat isoleert beter en verwerkt fijner dan PIR. Het spul is wel prijzig maar vaak zijn op Marktplaats betaalbare restpartijen te vinden.



Binnen de gordingen heb ik een raamwerk gemaakt waar de isolatieplaten tussen pasten en waar ik de gipsplaten op kon schroeven. Het raamwerk is zo'n 3cm minder diep dan de dikte van de gordingen, zodat er na afwerken (folie, 1cm gipsvezelplaat etc) nog ongeveer een centimeter van de gordingen zichtbaar blijven. Totale dikte van de constructie is 9,5cm, waarvan 8cm isolatiemateriaal.

Die klimaatfolie van Isover kun je prima gebruiken met andere isolatiematerialen. PIR en resol zijn dampopen, tenzij er een dampdichte folielaag op zit natuurlijk.

Dato DUO synth voor twee


  • Joris 407
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 17:08
Dit lange weekend een start gemaakt.. Pff wat een klus, ik had gehoopt verder te komen..

12 x Yingli PANDA YL215C-24b (mono 2580wp) op SMA SB2500TLST-21 op ZZW 35gr. Castricum http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22114&sid=19999; Govecs Go! S2.4 elektrische scooter


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 17:08
quote:
AUijtdehaag schreef op zondag 24 mei 2015 @ 11:22:
[...]


Ik zie dat je de naden niet hebt dichtgemaakt. Niet bang voor condensatie achter de platen?
Of komt er nog een dampdichte folie overheen?
- Dichtmaken tussen de platen kan met pur eventueel, maar dan moet je wel wat ruimte tussen de platen vrijhouden.
Ik gebruikte deze.
- Daarna heb ik ook allles nog met aluminium tape dichtgeplakt en geen folie gebruikt.
Nee, ik ben nog nauwelijks verder gekomen. Morgen weer tijd. Inderdaad ga ik de naden nog purren en dan de klimaatfolie van Isover eroverheen. De folie delen worden onderling aan elkaar geplakt en alles ook langs de randen. Daarna gips eroverheen. Gewoon veel werk, maar het moet goed!

Edit: 75% van de voorzolder is nu gedaan, restant kan nog niet omdat een dakraam van de zuidkant naar de noordkant moet. Ook even de omvormer verplaatst om ruimte te maken voor de isolatie.
Alles gepurt, en details als deze verwarmingsbuizen geïsoleerd. Nu kan ik er nog bij. Deze week de folie, dan gips. Hopelijk nog voor m'n vakantie over 3 weken.. Daarna de grote zolder nog, pff.

Joris 407 wijzigde deze reactie 25-05-2015 22:07 (20%)

12 x Yingli PANDA YL215C-24b (mono 2580wp) op SMA SB2500TLST-21 op ZZW 35gr. Castricum http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22114&sid=19999; Govecs Go! S2.4 elektrische scooter


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Joris 407
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 17:08
Onderste deel folie, daarboven zie je de isolatieplaten en purnaden nog:

En 2 stukken met folie, begint er al leuk uit te zien, alleen nog rondom afkitten, dan kan de gips er op:

Joris 407 wijzigde deze reactie 26-05-2015 19:00 (3%)

12 x Yingli PANDA YL215C-24b (mono 2580wp) op SMA SB2500TLST-21 op ZZW 35gr. Castricum http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22114&sid=19999; Govecs Go! S2.4 elektrische scooter


  • Joris 407
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 17:08


Eindelijk de eerste helft van de grote zolder erin..pff

12 x Yingli PANDA YL215C-24b (mono 2580wp) op SMA SB2500TLST-21 op ZZW 35gr. Castricum http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22114&sid=19999; Govecs Go! S2.4 elektrische scooter


  • Joris 407
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 17:08
Hier bezig met de laatste loodjes. Omdat we toch bezig zijn heb ik ook de oude dakkapel maar open gesloopt om te zien of deze geïsoleerd was. Nou ja, een beetje met 2cm EPS. Dit dus ook maar aangepakt. Alleen kon ik niet snel aan de juiste dikte kooltherm komen. Ik had nog wel 126mm dikte over maar dit was te dik. In het dak van de dakkapel kon ik max. 10cm kwijt en in de wanden 4cm. Door een mal te maken heb ik de platen doorgezaagd op de juiste dikte. Ik verlies daarmee aan 1 zijde wel de alu reflectie, maar het is allicht beter dan 2cm EPS.





12 x Yingli PANDA YL215C-24b (mono 2580wp) op SMA SB2500TLST-21 op ZZW 35gr. Castricum http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22114&sid=19999; Govecs Go! S2.4 elektrische scooter


  • Joris 407
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 17:08
Toch fijn om te zien dat al dat werk niet voor niets is:

12 x Yingli PANDA YL215C-24b (mono 2580wp) op SMA SB2500TLST-21 op ZZW 35gr. Castricum http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22114&sid=19999; Govecs Go! S2.4 elektrische scooter


  • Stinger_Ventura
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 17:32
Recentelijk een dak opbouw laten plaatsen, en voor extra isolatie gekozen met 16cm rockwool.
Nu valt me zojuist iets op. Het woongedeelte van het dak heeft bevroren condens op de noordzijde, en het stuk daarboven is vorst vrij. Precies op het stuk waar onze vliering begint.
Enige toegang tot de vliering is een fliso-trap die luchtdicht is een energiezuinig. De 3 kamers daaronder worden redelijk goed verwant. Schat zo'n 22 graden mede door optrekkende warmte uit het rest van het huis. De vliering meten ik zojuist op 15 graden omgevingstemperatuur.

Wat kan hier de oorzaak van zijn. Heb ik een warmtelek over de hele breedte van mijn huis (3 kamers), of is het zo goed geïsoleerd dat het niet condenseert?

Dakstructuur van buiten naar binnen is
Pan
Pannenlat
Damp open folie
16mm MDF platen
16cm balkaag tussenin 16cm rockwool 4,2 Rc waarde
Luchtdichte folie
stuclaten
stucplaat
stucwerk
verf

Vanaf 2,40 een vliering over de hele lengte thv waar de condens ophoudt. Daar dus geen stuc en verf, wel de rest.

Stinger_Ventura wijzigde deze reactie 17-02-2016 15:44 (9%)


  • Zanzibar-1337
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 15:41
Ben bezig met zolder isolatie, gebruik hiervoor PIR platen, heb alleen een klein vraagje, zit namelijk met een verwarmingsbuis die half in / achter de isolatie verdwijnt, zie foto:



Kan ik dat gat zo dicht purren? Dan zit de verwarmingsbuis ook dicht gepurred namelijk, lijkt me nou niet echt heel handig... Iemand een idee hiervoor?

En zit met deze buizen van de CV ketel:



Kan dat gat gewoon dicht worden gepurd? Of is het aan te raden hier een stuk PIR achter te proberen te maken?

5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • frk123
  • Registratie: september 2008
  • Laatst online: 08:11
Als je gaat na-isoleren is het aanbrengen van een dampremmendelaag noodzakelijk. Als je niet weet of er aan de buitenkant al een dampremmende laag is aangebracht dan is het advies dat ik gekregen heb een klimaat folie te gebruiken aan de binnenkant. Deze is dampremmend in de winter en dampopen in de zomer.

Hierdoor kan vocht dat op welke manier dan ook is binnengedrongen er weer uit. Belangrijk hierbij is dat er ook gebruik wordt gemaakt van een dampopen isolatie materiaal. Dit kan zijn glaswol/minerale wol zonder aluminiumlaag ( of met gaatjes). Of een specifiek materiaal zoals Kooltherm K12.

Best lastig dat isoleren....

Ik heb nu de volgende opbouw.

Dampopen of dicht.. buitenkant= onbekend.
Piepschuim 4cm
18mm mdf
Luchtspouw 1cm op,aanraden van de fabrikant
kootherm k12 8cm
Isover klimaatfolie ( Gamma, nu met 20%. Korting)
Luchtspouw
Gipsplaat 9,5 mm

Afgetapte met alutape,
Gelijmd met polymax
Afgekit met gewone kit


frk123 wijzigde deze reactie 01-04-2018 22:50 (4%)


  • vanDaal
  • Registratie: november 1999
  • Laatst online: 25-02 19:54

vanDaal

-ismeereentje

Wij gaan volgende maand ook de zolder, waar twee van onze kinderen slapen, isoleren. Situatie: vrijstaand huis uit 1919. Isolatie op 2e verdieping is vrijwel nihil. Huidige constructie is: dakpannen (+/- 45 graden) > pannenlatten > gordingen > zwart folie (weet niet precies wat het is) > dakbeschot (planken) > balken > afwerking. Zie foto's hieronder:

20180415_131637
(gaat om deel vanaf dakje van erkertje)

20180425_081237

20180425_081246

20180425_081255

20180425_081312

20180404_164950
(situatie boven plafond)

Ons plan is nu als volgt:
  1. Alles strippen tot de alleen balken en planken te zien zijn. Het plafond gaat er ook uit omdat we de kamers tot de nok willen laten lopen
  2. Houtwormbehandeling van de balken en deel planken :/, moet een paar dagen intrekken
  3. Volgende stappen op basis van advies van www.isolatiemateriaal.nl (gaan we waarschijnlijk ook de materialen halen): plaatsen van 2cm ventilatielatten op het dakbeschot.
  4. PIR platen tweezijdig aluminium (B-keus) verlijmen op de latten. Zijn waarschijnlijk 10-12cm dik.
  5. Afwerken met gipsplaten
  6. Schroeven erin van +/- 15cm die door het gips, PIR, ventilatielatten in het dakbeschot gaan
Goed plan? :)

vanDaal wijzigde deze reactie 25-04-2018 20:23 (6%)


  • Cyberpope
  • Registratie: april 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

Oke... toch even een oud topic omhoog schoppen, want dit is volgens mij het dichtste bij een groot zolder isoleren topic

Ik heb al veel in mijn huis aangepakt
- Nieuwe HR ketel
- Overal HR++
- warmteterugwin op de douche
en met de nodige moeite mijn kruipruimte (onderkant vloer) voorzien van 10cm EPS

Nu gaat mijn focus dus naar de zolder, omdat daar volgens mij nog wat te winnen is.

De huidige setup is

>Dakpannen
>5cm EPS
>dakbeschot (spaanplaat)
>2cm glaswol
>Gipsplaat

Dat is niet genoeg volgens mij.

Maar wat is nu de beste manier om dit te isoleren.
Advies dat ik kreeg
- Al het gips en glaswol eruit halen.
- Gaten boren in het dak beschot
- luchtspouw creëren
- hierop EPS of PIR of ... van ... dikte
- Dampdichte folie
- afwerking (b.v. gips).

Wat is hier het advies om het aan te pakken? Alles eruit halen word ik niet vrolijk van maar als dat nodig is, dan gaan we dat doen.

Ik zag goedkope b-keus pir platen, maar die hebben vaak aluminium aan beide zijden en kan ik dus niet gebruiken omdat ik daarmee mijn dakbeschot opsluit toch? Of vergis ik me?

Huidige isolatie:


Het zwarte laagje aan de buitenkant is geen bitumen, maar iets van teerpapier of zo.

Cyberpope wijzigde deze reactie 12-06-2018 20:59 (17%)

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


  • JvdW
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 25-02 23:21
Pir zou je wel moeten kunnen gebruiken, tenminste...
Ik ga deze platen toepassen:


De opbouw buiten naar binnen zal dan eerst als volgt worden
- dakpannen
- kingspan renoplaten (pir + alufolie dacht ik)
- spaanplaat (bestaand dakbeschot van oude daplaten zoals bij jou waar ik dan de isolatie vanaf haal)
- gipsplaat

En later ooit nog eens de binnenkant ook met PIR
- dakpannen
- kingspan renoplaten (pir + alufolie dacht ik)
- spaanplaat (bestaand dakbeschot van oude daplaten zoals bij jou waar ik dan de isolatie vanaf haal)
- PIR platen (met alu)
- gipsplaat

Contact gehad met Kingspan en die adviseren dan wel een dampdichte folie aan de binnenkant met 2x PIR

JvdW wijzigde deze reactie 12-06-2018 21:59 (4%)


  • vanDaal
  • Registratie: november 1999
  • Laatst online: 25-02 19:54

vanDaal

-ismeereentje

quote:
vanDaal schreef op woensdag 25 april 2018 @ 08:34:
Wij gaan volgende maand ook de zolder, waar twee van onze kinderen slapen, isoleren. Situatie: vrijstaand huis uit 1919. Isolatie op 2e verdieping is vrijwel nihil. Huidige constructie is: dakpannen (+/- 45 graden) > pannenlatten > gordingen > zwart folie (weet niet precies wat het is) > dakbeschot (planken) > balken > afwerking.

Ons plan is nu als volgt:
  1. Alles strippen tot de alleen balken en planken te zien zijn. Het plafond gaat er ook uit omdat we de kamers tot de nok willen laten lopen
  2. Houtwormbehandeling van de balken en deel planken :/, moet een paar dagen intrekken
  3. Volgende stappen op basis van advies van www.isolatiemateriaal.nl (gaan we waarschijnlijk ook de materialen halen): plaatsen van 2cm ventilatielatten op het dakbeschot.
  4. PIR platen tweezijdig aluminium (B-keus) verlijmen op de latten. Zijn waarschijnlijk 10-12cm dik.
  5. Afwerken met gipsplaten
  6. Schroeven erin van +/- 15cm die door het gips, PIR, ventilatielatten in het dakbeschot gaan
Inmiddels zijn stappen 1 en 2 nagenoeg uitgevoerd en kunnen we beginnen met isoleren. Het ziet er nu zo uit:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Ik heb nog wel een aantal vraagstukken:
  • De buitenmuur (foto 2) is ook niet geïsoleerd, alleen dubbel steens met een te kleine spouw voor isolatie. Is het slim om die meteen aan de binnenkant te isoleren? En zo ja, hoe (gezien het kozijn en radiator)?
  • De dakkapellen zijn al aardig op leeftijd (min 25 jaar oud). Het dak is slecht, de ramen zijn oud dubbel glas en de zijkanten zijn niet geïsoleerd (gewoon een houten plaat). Onder het dak (foto 3) kan ik wel wat stukken isolatiemateriaal kwijt eventueel, maar wat is handig om met de rest te doen?
  • Aan de voorkant van het huis zit een erker. Die hebben we ook open gemaakt (zie foto 5). Ik kan deze weer dichttimmeren en isoleren of juist open laten voor het ruimtelijke effect. Wat is slim?
  • Op de overloop van de 2e verdieping zit een inbouwkast (foto 6). Die hebben we niet gesloopt omdat hij er zo goed uit ziet. Ik kan er achter redelijk bij. Gewoon volduwen met isolatie?
Lastig lastig... mocht iemand advies hebben.... graag :)

  • vanDaal
  • Registratie: november 1999
  • Laatst online: 25-02 19:54

vanDaal

-ismeereentje

quote:
vanDaal schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 11:15:
[...]

Inmiddels zijn stappen 1 en 2 nagenoeg uitgevoerd en kunnen we beginnen met isoleren.
Gisteren en vandaag in de bloedhitte (38 graden op zolder) aan de slag geweest. Wat is er gedaan:
  • Aantal extra balken geplaatst. Primair als regelwerk voor de PIR platen, maar het hielp ook om het dak iets rechter te trekken. Was al aardig wat werk, zeker om het dak recht te duwen. Uiteindelijk met een autokrik gedaan :*)
  • Platen direct op het dakbeschot geplaatst (op basis van advies van CurlyMo
  • Onder dak van kapel toch ook maar isolatie gedaan
Volgende stappen:
  • Elektriciteit en loze buizen aanleggen. Waarschijnlijk aan de binnenkant van de isolatie, maar wellicht ook aan de buitenkant als dat uberhaupt mag
  • Isolatie op nog niet bedekte plekken
  • Purren
  • Latten plaatsen voor platen
  • Platen tegen het dak
Foto's:




vanDaal wijzigde deze reactie 03-08-2018 21:10 (14%)


  • bbblije
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 12-02 12:43

bbblije

Riiiiight

Een dak isoleren is niet anders redeneren dan bij een spouwmuur of muur isolatie.



Een spouw wordt toegepast om vocht in de constructie af te voeren. Daarom moet deze ook kunnen ventileren, stilstaande lucht is immer isolatie! Dampdichte laag zit altijd aan de binnenkant van de constructie! Je mag nooit of ten nimmer vocht opsluiten. Maar een spouw is niet altijd noodzakelijk, kijk maar eens naar prefab dak panelen met EPS.

Isolatie mag je stapelen. Mits er dus geen dampdichte lagen tussen zitten! Maar het heeft isolatie technisch geen zin als hier een geventileerde spouw tussen wordt gecreëerd, ze moeten dus koud op elkaar, of hout er tussen, wat ook een isolerende werking heeft.

Bekijk eens wat dak details, dan wordt je vanzelf al een stuk wijzer. Leveranciers bellen is zo effectief als een digibeet zijn router helpen installeren via de telefoon. De uitleg wordt verkeerd geïnterpreteerd en de antwoorden zijn niet duidelijk.

Succes! Het enige wat je echt fout kan doen is weken nadenken over iets dat eigenlijk niet moeilijk is! Vroeger was geen enkel dak geïsoleerd en keek je via de kieren in het dak beschot naar de pannen. Die huizen staan vandaag de dag nog steeds! Probeer echter te vermijden dat je vocht gaat opsluiten, dat is de enige narigheid!

En interessant lullen over Rc waarden heeft ook totaal geen nut! Zolang de constructie niet volledig lucht dicht is heb je altijd plekken waar de isolatie niet optimaal presteerd. Zie http://www.joostdevree.nl/shtmls/r-waarde.shtml

Zoals je hier ook leest heeft de Rc waarde betrekking tot de hele constructie! En is die sterk afhankelijk van het warmteverlies/warmtestroom. Kieren, naden ofwel de aansluitingen van isolatieplaten op je balklaag zijn allemaal bepalend!

bbblije wijzigde deze reactie 03-08-2018 22:56 (14%)

MBPr 15" late 2012 | PS4 PSN: Blijleven


  • bbblije
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 12-02 12:43

bbblije

Riiiiight

quote:
CurlyMo schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 00:03:
[...]

Hoe zou vocht in het gips kunnen trekken? Dat gips zit toch aan de warmte kant? Aan de koude kant heeft de PIR ook ALU. Dus daar zal het niet in trekken.
Hoe is de aansluiting van het allu/PIR op de dakrand/balk? Er is niets zo dun als water. Zeker als je isolatie tussen de balken legt, moet je nadenken hoe je deze aansluiting op het laagste punt vocht vrij houdt/ventileert. Dus altijd bij achteraf isoleren onder de kepers, goed kijken naar de aansluiting op de balk.





In het bovenstaande detail spreken ze over een PG Seal band om dit vocht tegen te gaan.

bbblije wijzigde deze reactie 05-08-2018 11:49 (27%)

MBPr 15" late 2012 | PS4 PSN: Blijleven


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

quote:
bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 20:13:
@CurlyMo http://www.joostdevree.nl/shtmls/koud_dak.shtml

Haal waterkerend en dampdicht niet door elkaar! Deze zijn totaal verschillend.
Dat is een te theoretisch cryptisch antwoord voor mensen zoals ik. Wat ik simpelweg lees is geen luchtspouw, maar wel dampwerende binnenisolatie.

Als ik bijvoorbeeld naar dit plaatje kijk, dan heeft ons dak niet eens de dakbedekkende laag. Het hout van het dakbeschot kan dus direct 'ventileren' aan de buitenlucht onder de dakpannen.
http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgk/koud_dak_4_isolatie_koud_dak_houten_dak_www_deskundig-isoleren_be.jpg

CurlyMo wijzigde deze reactie 06-08-2018 20:43 (7%)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • bbblije
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 12-02 12:43

bbblije

Riiiiight

@CurlyMo nee.

http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgk/koud_dak_2.jpg

Dit is overigens het laatste wat ik hier over ga zeggen, om een welles-nietes oorlog te voorkomen.

Theorie en praktijk verschillen van mening.

bbblije wijzigde deze reactie 06-08-2018 21:03 (11%)

MBPr 15" late 2012 | PS4 PSN: Blijleven


  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 15:35
@bbblije
ja hoor, maar let niet op de rotzooi. >:)
(heb er afgelopen 10 jaar alles neer gepleurd)
foto de andere kant op dat ging niet vanwege tegenlicht van het dakraam.

http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/zolder/zolder.JPG
het was rekje zijn gewoon een paar loshangende balken tussen de beton balken in.
als je naar het trapgat kijkt zie je ook dat het niet groot is op de zolder.

de beton balken zijn 12x22cm flinke jongens dus.
(en best hard)

boven in de nok zie je nog een klein stukje van de oude schoorsteen voor een VR ketel.
maar heb nu een HR ketel + hybride warmtepomp werkend op de ventilatie lucht.
de ventilatie is dus erg simpel uit te breiden zodat de zolder ook geventileerd word. (de warmtepomp haalt dan de warmte er weer uit voor het naar buiten word geblazen, de warmte word dan weer terug gestopt in de vloerverwarming beneden. ;) )

je ziet aan de linker kant een oud lek.
was geen echt lek, maar de rioolontspanning zat wel door de dakplaten heen, maar niet door de dakpannen.
dus er was condens onder de dakpannen met lek als gevolg.
dit is natuurlijk opgelost met speciale dakpan. (zonder pijpje omhoog, want ik hou niet van schaduw op mijn pv panelen. ;) )

het dak zelf:
zonnepaneel -> dakpannen -> houten tengels + een dunne laag pur (+/-2cm) -> een geperste plaat (+/-2cm)
dat is natuurlijk een isolatie van "lik me vestje" ;)

de platen zelf voel je wel een beetje bewegen als het stormt.
maar zitten wel vast, maar die beweging zet me wel aan het denken.
lastig om daar b.v. pir/pur platen tegen aan te zetten, dat zal snel toch wat kieren geven.
die beton balken bewegen geen mm (heeft mijn hoofd al een keer ontdekt. :-( ).

kosten, ben niet super rijk, maar heb liever een te goede isolatie als een halve bak. ;)
dus wil er wel wat geld tegen aan smijten. (ik weet de isolatie waarde niet van de € , maar verwacht dat die te laag is. lol. >:) )

edit:
en ja ik ben niet bang voor een klusje.
dus zelf doen is een optie die goed mogenlijk is. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 15:35
@bbblije
hele goede vragen,

de pur/geperste platen zijn meteen mijn dakbeschot.
(goedkoop gebouwd. )

ik vermoed dat de platen waarschijnlijk wel vast zitten met wat pluggen, maar heb ze nooit gezien en weet niet waar ze zitten. :?
(op de zoldervloer zit wel een flinke hout balk, en vermoed dat ze daar ingeschroefd zitten.)

het lijkt mij heel sterk dat ze 1 geheel van nok naar goot zijn.
een gedeelte van het schuine dak loopt door op een verdieping lager en dan zouden het wel erg grote platen moeten zijn.
even een dwars door snede van het huis:
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/dwardoor.jpg
het grote schuine stuk aan de voorkant is al snel 5,5 meter.

migjes wijzigde deze reactie 08-08-2018 14:34 (7%)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 15:35
@bbblije
ik heb even zitten zoeken op zolder.
maar er zit wel een aardige kier bij de cv ketel pijp.
geprobeerd het te fotograferen.

http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/zolder/dakbeschot.JPG
niet supper duidelijk.
maar je ziet:
geperste plaat.
pur
en in het donkere gedeelte zie je een panlat plus dakpan.

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 15:35
@bbblije
even het dak opgeklommen.
en een foto van buiten genomen.
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/zolder/van%20buiten%20af.JPG

(die kabel is een stukje van mijn zonnepanelen)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • iMars
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 25-02 17:59
*bookmarked*

Na het isoleren van mijn vloer/kruipruimte, ben ik verder aan het orienteren voor het verduursamen van mijn huis.
  • Enkelglas vervangen door HR++ (voordeur, badkamer en slaapkamer
  • Kou(val) wegwerken uit mijn alu-serre
  • Opening afvoerpijp dichten (is nu open)
  • Dak isoleren
Dit is mijn huidige situatie:

De linker twee pijpen worden niet gebruikt, geen flauw idee waarvoor ze (geweest) zijn.
Ik wil deze dan ook zodanig inkorten dat ik er geen last van heb als ik er platen voor ga zetten.
(De linker grote pijp was ook gewoon open :X 8)7 Ik heb deze tijdelijk gevuld met twee grote stevige proppen van kranten)

Als ik daar goed kijk, zie ik dat ik gewoon tussen de dakpannen en isolatie kan kijken:

Duidelijk zichtbaar:
  • Pannen
  • Pannenlatten
  • ~18mm dakplaat met ~4cm PUR-achtig isolatie
  • Gordingen
Van karton heb ik een mal gemaakt om dat uiteindelijk te kunnen gebruiken om te kunnen afwerken:


Hebben jullie tips om dit af te werken qua isolatie?

  • iMars
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 25-02 17:59
vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:40:
[...]

je denkt verkeerd: als je het zelf doet
- wat is je doel ?
- hoeveel "ruimte" kan je isoleren (kan je 10/20cm aan "isolatie" kwijt
- hoe ga je afwerken
- wat zit er in de weg ?
- wil je nog een raam of extra stopcontact(en), UTP en/of domotica
- een vliering plaatsen

Ik heb wat minder goed nagedacht over HoH afstand waardoor ik mijn gips liggend moet gaan monteren :+ (lees ik wilde niet extra ragelwerk)
Glaswol is 60 breed, maar is beter als je het in een sleuf propt van 58cm, maar voor gips is het weer handig dat je HoH maat van 30 aanhoud. (dampremmende/dichte Folie wil je vastnieten en "isoleren" met kit en tape.
zo heb ik nog extra ruimte "afgekaderd" voor mechanische ventilatie en verwarming die ik ga vervangen.
en ik heb eerst een vliering gebouwd

Kijk dus niet alleen vanuit kosten post "isolatiemateriaal", maar probeer ook na te denken over de toekomst
en je maakt het jezelf makkelijk om dus ook visuele "indicatoren" van waar bv draagbalken zitten en bv het schets/tekening hoe alles zit uiteindelijk in je meterkast te kunnen neerleggen.

Als je kan zou ik je adviseren voor een product met gips en isolatiemateriaal in tong/groef plaaten.
1) je begint meteen "waterpas situatie"
2) 1 a 2 dagen werk
3) gaatjes opvullen met pir/pur

Zoek ff op zolder isoleren (belgische video) op YT kwa kosten vond ik dat veel en veel te duur maar ben nu al een jaar bezig met de zolder (iets met sociale verplichtingen en andere sociale obstakels) dat achteraf ik toch beter had moeten nadenken .. want elke keer oppakken en neerleggen is vermoeinste
Mijn zolder is eigenlijk "helemaal af". Er is een muurtje geplaatst om een aparte kamer te maken met vliering. De gedeelte bij de trap is ~2 meter, de ruimte/kamer ernaast is ~3 meter (met een plafondje ivm de vliering). Ik hoef dus eigenlijk geen verbouwingen meer te doen, alle muren en elektra zit er al.

Mijn Gordingen zijn ~20cm. Dus ik kan 16cm glaswol kwijt, ik kan ook 16cm PIR kwijt voor een nog betere isolatie. Ik zit ook te kijken of ik die Rd 4 vs 6 ga merken.

Ik heb ook gekeken naar de "kant-en-klare" oplossingen, isolatieplaten met alu/folie en gips zodat je gelijk klaar bent, maar dat is ook gelijk 40 euro p/m2.

Ook heb ik alleen de intentie om de schuine gedeelte te isoleren, beide buitenmuren wil ik niet doen.

Foto's van mijn zolder (van de vorige bewoners O-) )
https://tweakers.net/ext/f/xFJzz17DI6Fn5yS2I6Rtwpas/thumb.jpg https://tweakers.net/ext/f/DI5V7WudtLtP7YRJW3XglY9O/thumb.jpg https://tweakers.net/ext/f/QLUJfdj2vilph2AZVMX3GgFw/thumb.jpg
Op de middelste foto, daar is inmiddels een knieschot gemaakt.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

Ik heb vandaag mijn dakkapel plafond open getrokken. Nu blijken er 4 banen van 1,70m x 40cm x 7cm aan isolatie tussen te passen. Nu had ik al gezegd dat ik de Isover plat dak isolatie methode letterlijk wil volgen.

Maar nu het volgende. Mijn dakkapel dak steekt zo'n 20cm verder uit dan het raamkozijn. Moet ik dan:
1. Het glaswol tot in de punt van de dakkapel stoppen en de klimaatfolie afkitten tegen het kozijn?
2. Het glaswol tot het raamkozijn plaatsen en de klimaat folie boven het kozijn tegen het dakkkapel dak afkitten.

In het eerste geval zou er buitenlucht in het platte dak kunnen komen vanaf de onderkant, maar de binnenlucht in een zeer beperkte mate door het klimaat folie heen kunnen. De binnenlucht die wel in het platte dak komt, komt daarmee potentieel in aanraking met de buitenlucht die in het platte dak komt.

In het tweede geval zou er ook buitenlucht in het platte dak kunnen komen, maar wordt dit afgeschermd tot maximaal het deel dat overhelt. De binnenlucht die in het platte dak zit blijft zoveel mogelijk opgesloten tussen de klimaatfolie.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

CurlyMo schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 17:18:
[...]
Ik zou PIR plaatsen met een luchtspouw van 1 cm tussen je dak en de pir. En zo dat deze luchtspouw doorloopt tot de oversteek, waar dan een verbinding is met de buitenlucht (kieren tussen het latwerk). Simpel te testen... als je je hand steek in de oversteek, merkt je dan tocht?? Dan is voldoende als dit verbonden is met de luchtspouw.
Dat is het dus wel een voordeel dat die overstek er is. Elk nadeel heb zijn voordeel :p Dan maak ik de PIR zoals jij voorstelt. Voor de zekerheid kan ik kleine ventilatie roostertjes aanbrengen aan de onderkant van de overstek. Belangrijk is dan dat ik de PIR goed dicht PUR boven het kozijn (of iets verder) zodat er alleen ventilatie plaatsvind tussen het dakbeschot en de overstek. Dan heb ik in principe dezelfde situatie als bij een schuin dak.


Deze dingen zijn bijv. 35mm.

Dan heb ik ook geen folies nodig :)

Zou het dan nog zin hebben om gaatjes in de balken te maken zodat ik niet 4 gaten hoef te maken in de overstek? Dan maak ik in de overstek 1 aanvullend gat met een ventilatierooster, en via de gaatjes in de balken kan er onderling geventileerd worden.

Buitenkant. Hier zie je de overstek die dus helemaal hol is.


Binnenkant. Bij de schaduw kijk je in je overstek.

CurlyMo wijzigde deze reactie 19-10-2018 13:06 (25%)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

En de eerste dakkapel is klaar:






Verschil afgelopen maandag :)
Ongeïsoleerde dakkapel: 13o
Geisoleerde dakkapel: 16o

Onverwarmde verdieping en buitentemperatuur 2o

Aanpak:
  1. Hoekjes in balken schroeven.
  2. In overstek 1cm gaten in balken voor doorluchting.
  3. 6cm PIR (mes/groef) platen op de hoekstukjes leggen en stukje luchtspouw overhouden. Balken zijn 7cm.
  4. In overstek stukje PIR plaat insnijden voor hechting PUR.
  5. Naden dichten met PUR.
  6. Alle PIR en PUR naden bedekken met ALU tape.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Julesk
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 15:19
Ik zit een beetje in hetzelfde schuitje als sommigen hier, in die zin dat ik mijn zolder wil gaan isoleren. Wij hebben onlangs een jaren '30 woning gekocht en zijn van boven naar beneden alles aan het verbouwen. Na me helemaal suf te hebben gelezen op internet kom ik er niet helemaal uit. De situatie is zoals de foto's hieronder.











Het dak zelf is redelijk standaard: dakpannen - latten - dakbeschot en daar wil ik graag isolatie tegenaan gaan verwerken en uiteindelijk afwerken met gipsplaten. Het dak wordt verder ondersteund door gordingen en heeft dus geen verticale balken tussen de gordingen. En hier komt eigenlijk mijn eerste probleem. Op veel plekken wordt geadviseerd om verticaal balken aan te brengen, maar ik ben een beetje gaan rekenen en dat zou op meer kosten uitkomen alleen al voor het hout dan het isolatiemateriaal (plus het doet wat af aan de isolatiewaarde, al denk ik niet dat dat echt een probleem is). Nu ben ik de volgende link tegengekomen: https://www.eigenhuisisol...lderisolatie/stappenplan/

Mijn vraag is vooral: denken jullie dat deze constructie (zoals in de link) voldoende sterk is om gipsplaten te houden? De afstand tussen de gordingen is ~145cm. Voor het verwerken van de isolatie is het wellicht wat onhandiger, maar dan neem ik dat extra werk wel voor lief.

Dan rest mij nog een vraag: in hoeverre denken jullie dat de meerprijs van PIR-platen gaat helpen als wij ook nog alle tussenvloeren (tweemaal) gaan isoleren met glaswol? We zitten hier met een verbouwing die meer betreft dan de isolatie, dus ik zit een beetje naar de kosten te kijken van PIR t.o.v. glaswol. (Ik wil van de 16cm gordingen het liefst nog 3cm in het zicht houden, dus zouden we op 10cm isolatie uitkomen.)

Alvast bedankt voor het meedenken!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

Julesk schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:32:
Mijn vraag is vooral: denken jullie dat deze constructie (zoals in de link) voldoende sterk is om gipsplaten te houden? De afstand tussen de gordingen is ~145cm. Voor het verwerken van de isolatie is het wellicht wat onhandiger, maar dan neem ik dat extra werk wel voor lief.
Zo heb ik het ook gedaan, en dan net zoals jij wil doen met 10cm PIR. Als je verticale balken dik genoeg zijn, dan gaat dat prima. Eigenlijk dezelfde opbouw met het in het zicht houden van de balken. Dus eerst verticale balken en tussen de verticale balken weer nieuwe horizontale balken met ~ 30cm afstand.



Hier moeten de horizontale balken nog tussen.
alle tussenvloeren (tweemaal) gaan isoleren met glaswol?
Waarom wil je dit gaan doen?
We zitten hier met een verbouwing die meer betreft dan de isolatie, dus ik zit een beetje naar de kosten te kijken van PIR t.o.v. glaswol. (Ik wil van de 16cm gordingen het liefst nog 3cm in het zicht houden, dus zouden we op 10cm isolatie uitkomen.)
Ik zou voor de beste isolatie waarde gaan en dus voor PIR gaan. Het is zoveel werk dat je dit in één keer goed wil doen.

CurlyMo wijzigde deze reactie 19-12-2018 17:34 (13%)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 15:16

Nhz

Deventer

CurlyMo schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 13:54:
En de eerste dakkapel is klaar:
[Afbeelding]
[...]
Heb je de 'wangen' van de dakkappel ook geïsoleerd?

Zo heb ik mijn kapellen gedaan:
https://tweakers.net/ext/f/SE40rchdfEzyZqi3HNPOFQmr/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/17T6ZgixKKAJvVwsmtWmRCNA/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/aYVYujbflf3HH8QUbVaW2isS/thumb.jpg

Hele wang gesloopt, opgedikt en gevuld met 100mm PIR. Evenals de schuine wanden en het dak. Daarna dampdichte folie er tegenaan en afgewerkt met gips. Stucadoor komt 2 januari alles glad trekken.

Let niet op de dikke scheur in de muur, in het nieuwe jaar komen ze schroefpalen plaatsen om de fundering extra te ondersteunen. Prettig wonen zo vlak bij de uiterwaarde van de IJssel.

Nhz wijzigde deze reactie 20-12-2018 09:07 (9%)

Groetjes Bas


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 15:16

Nhz

Deventer

@CurlyMo Dat is een beetje een tegenstelling. Aangezien er geen spouw is is dat hout wat ik weggehaald heb is dus de wang.

Vervolgens heb ik met balkjes de dakkapel breder gemaakt zodat ik het PIR kwijt kon, daarna aan de buitenkant damp-open folie er tegenaan. Afgelopen zaterdag is de dakdekker geweest en aankomende zaterdag timmer ik de buitenkant af met 18mm red cedar 18mm garantieplex.

Wellicht verduidelijken deze foto's het nog wat.

https://tweakers.net/ext/f/7gUZW9SYulhqWCmSSnalwgAa/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/2NjvoILFs1kUKUPoT7IW3f9N/thumb.jpg

Groetjes Bas


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 15:16

Nhz

Deventer

@CurlyMo Ik vond nog een foto van net voordat alle spullen erin gingen. Knieschotten zijn bewust nog niet gemaakt, daar moet ik in een later stadium nog met de ventilatie achterlangs.

https://tweakers.net/ext/f/283yL5wPcDBERTHApsENQICF/thumb.jpg

Groetjes Bas


  • Tromp.et
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 15:24
Ik ben ook op zoek naar de beste methodiek om de zolder te isoleren. Afgelopen winter is opgevallen dat het er erg koud wordt (13 graden geen uitzondering), en dat met name het platte dak van de zolder (beton) erg koud aanvoelt.

Een globale schets van het dak ziet er als volgt uit:




- Het hoge platte dak heeft een jaar of 8 a 10 geleden een nieuwe bitumen dakbedekking gekregen, dit ziet er nog prima uit.
- Het lage platte dak heeft oudere dakbedekking, ik schat dat dit nog een paar jaar meegaat, maar dan wel aan vervanging toe is.
- Beide platte daken zijn verbonden met de buren (aan beide zijden), en beide buren zitten niet te wachten op nieuwe dakbedekking met bijbehorende kosten.
- Beide platte daken zijn voorzien van zonnepanelen (los hierop geplaatst d.m.v. Flatfix fusion).
- Het schuinte dak bestaat uit: dakpannen, panlatten, laagje soort van PUR (op sommige plekken weg/verdwenen door o.a. nestjes van volgels), dakschot, afweking.
- De zolder is netjes afgewerkt, twee kamers, een technische ruimte voor de CV-ketel, knieschotten, en nog een opberg kast (ingebouwd).

Hoe kan ik dit nu het beste isoleren?
Het beste plan lijkt me om het helemaal aan de binnenzijde te doen d.m.v. PIR platen met een laag aluminium, en afwerken zoals beschreven in dit topic. (PUR voor de naden, aluminium tape voor naden) waardoor er een damp dichte laag ontstaat.

Dit stuit echter op een paar problemen. Allereerst is de zolder afgewerkt, en waar nu de muren tegen het dak aan komen kan ik dus niet isoleren. En dit zijn best een aantal stukken. Tevens zal ik de zolder opnieuw moeten afwerken.
Ten tweede is het schuine dak dan aan beide zijden voorzien van een damp dichte laag (PUR aan buitenzijde en PIR aan binnenzijde). En dit geld ook voor het platte dak (Bitumen aan buitenzijde, PIR aan binnen zijde). Dit wordt op verschillende sites niet aangeraden omdat als je problemen krijgt met vocht, het vocht niet weg kan. Tevens zal het dak onder invloed zijn van koude in de winter en warmte in de zomer, wat zorgt voor uitzet en krimp. Ofwel dit is niet de perfecte oplossing.

Het alternatief is van de buitenzijde isoleren. Dit kan door een nieuwe laag bitumen te plaatsen (alhoewel de buren dan niet mee doen, dus ook een risico) met daaronder isolatie. Of door XPS platen op m'n dak te leggen met daarop grind en de zonnepanelen. Echter heb ik niet een hoge opstaande rand, dus ben ik bang dat de zonnepanelen dan gaan schuiven.
Daarnaast zou ik voor het schuine gedeelte iets van HR parels onder de pannen kunnen laten spuiten.

De tweede optie zou een stuk meer geld kosten, en geeft ook risico's, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Wat zouden jullie doen? Optie 1, en dan de gok wagen dat het goed gaat (beton rot ook minder snel dan hout denk ik, maar als het rot heb je wel een probleem...). Of optie twee? Of zie ik nog zaken over het hoofd?

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Nu online

CurlyMo

www.pilight.org

PoweRoy schreef op zondag 30 juni 2019 @ 08:54:
[...]
Ik had 't idee dat je alleen hele stukken tussen de balken kan doen. Als je 2 delen had het naar beneden zou storten zonder raamwerk.
Zie mijn foto's eerder in dit topic. Ik heb ook geen raamwerk gemaakt waar ik de PIR tussen stop. Ik heb een raamwerk gemaakt waar ik de PIR achter heb gestopt.

rickysedai schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 22:13:
Ik heb zelf een hele zolder met pir platen gemaakt. Zou ik als ik jou was gewoon doen! Materiaal is supermakkelijk op maat te zagen met een handzaag. En eventuele reststukken zet je tegen elkaar en de randen pur je af. Je bent wel even bezig maar het resultaat is bijzonder bevredigend. Heb zelf de hele zolder met 16cm dikke pir gedaan. Bij +30 en -10 is de zolder tegenwoordig de beste plek in huis!
Dan heb je wel meer maatregelen op zolder qua screens voor je glas o.i.d. of je moet er geen ruiten hebben. Hier wordt het in de zomer nog steeds bloedheet. De warmte blijft met de isolatie goed hangen :) Maar, ik moet nog steeds wel vier open verbindingen naar buiten isoleren net als de gordijnen terughangen voor de ramen. Wellicht dat het dan echt behaaglijk gaat worden. In de winter is het wel een heel stuk prettiger vertoeven op zolder.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PoweRoy
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 20-02 07:22

PoweRoy

funky!

CurlyMo schreef op zondag 30 juni 2019 @ 09:06:
[...]

Zie mijn foto's eerder in dit topic. Ik heb ook geen raamwerk gemaakt waar ik de PIR tussen stop. Ik heb een raamwerk gemaakt waar ik de PIR achter heb gestopt.

[Afbeelding]


[...]

Dan heb je wel meer maatregelen op zolder qua screens voor je glas o.i.d. of je moet er geen ruiten hebben. Hier wordt het in de zomer nog steeds bloedheet. De warmte blijft met de isolatie goed hangen :) Maar, ik moet nog steeds wel vier open verbindingen naar buiten isoleren net als de gordijnen terughangen voor de ramen. Wellicht dat het dan echt behaaglijk gaat worden. In de winter is het wel een heel stuk prettiger vertoeven op zolder.
Is het raamwerk ook verplicht? Ik hoopte eigenlijk dat dat niet nodig was. Want dan kan ik ook 'gewoon' glaswol gebruiken als ik toch een raamwerk moet maken.

Zit dus te hinken op deze 2 opties met PIR.

Optie A: 120cm platen inkorten tot 90 cm en dan vastklemmen tussen de balken (92cm ruimte)


Optie B: platen dwars leggen en ze 'verlijmen' met elkaar (zie *1) Dan kunnen ze mooi door de helft.
Ik weet dus niet of dat blijft zitten, of dat ik dan een raamwerk nodig heb.


Welke PUR heb ik btw nodig?
Ik zie:
- FM330 Illbruck (flexibele pur) (12.40)
- FM310 Illbruck (normele niet flexibele pur: 5.05)
- FM350 (meer opbrengst dan de 310: 5.58)

[This space is for rent]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15:41
Ik wil in het najaar mijn zolderdak isoleren. In het midden van de zolder is een afgetimmerde kamer die ik wil laten zitten. Deze is ook geïsoleerd met glaswol. Om de kamer heen, in de schuine punten van de zolder, zit geen isolatie. Deze punten worden enkel voor opslag gebruikt, dus hoeft er niet mooi uit te zien. Ik wil daar 10 of 12 cm dubbel alu PIR aanbrengen.

Om de punten niet onnodig laag te maken overweeg ik om aan de binnenkant van de balken een aantal blokjes of panlatten te schroeven, waar ik dan de PIR platen achter schuif. Ook kan ik dan een kleine luchtspouw houden tussen het dak en de PIR platen. Zou dit OK zijn?



En wat kan ik het best doen in de hoek tussen dak en vloer? daar zit erg weinig ruimte. PIR platen schuin afzagen? Of onderste rand maar gewoon helemaal afpurren?

En wat te doen met een verwarmingsbuis die langs 1 van de balken loopt? Er zit namelijk een radiator p het kamertje op zolder. Deze wil ik aangesloten houden.

Nieksiero wijzigde deze reactie 07-07-2019 17:21 (25%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15:41
CurlyMo schreef op zondag 7 juli 2019 @ 19:51:
[...]

Wat meer foto's maken van die situaties.
Hier de schuine punt, op deze plek ook nog 2 ingepakte verwarmingsbuizen. Hoe kan ik het handigst in doe hoeken isoleren en, op de plek waar deze foto is genomen, ook nog om deze buizen heen? Als ik het nauwste stukje van de hoek niet meeneem wordt dat denk ik een koudebrug vanuit de spouw? Geen idee of het een optie is om die hele hoek onderaan af te purren. Tips?


Hier nog een paar verwarmingsbuizen die over de gording lopen. Wellicht proberen in de PIR plaat 2 inkepingen te snijden waar deze buizen dan invallen? Ik ga ze niet verleggen, kan ik niet.


Hier nog de kamer die in '90 is gerealiseerd en rondom is geïsoleerd met glaswol.


En als methodiek de blokjes panlat op de gording schroeven en daar dan de PIR platen achter schuiven lijkt mij het meest optimaal. Geen onnodig hoogteverlies door een frame op de gordingen, maar alles er tussen. Zie eerdere post.

Nieksiero wijzigde deze reactie 09-07-2019 10:35 (7%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15:41
CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 10:52:
[...]

Kieren zijn echt geen optie. Dat is killing voor je isolatiewaarde en inderdaad je vocht.


[...]

Ik bedoelde meer de afstand tussen de gordingen? Dus van de ene gording naar de andere.


[...]

Ik heb gewoon overal de dikste maat gepakt die tegen het dakbeschot kon. Als dat 10cm was dan 10cm, als dat 6cm was wegens obstakels, dan 6cm.

Foto's staan in dit topic en in mijn foto album.
afstand tussen gordingen is vaak rond de 124/126 cm. Wou dus platen bestellen van 250 cm lengte, dan zou ik er in de ideale situatie steeds 2 uit kunnen halen.

Ik voorzie hier toch wat moeilijkheden.... Pur zou het allemaal dicht krijgen, maar weet niet of het OK is om die hele punt vol te spuiten.. Anders voor het onderste gedeelte 6cm platen gebruiken en in de hoeken een flinke schuimstrook met pur waar ik de PIR plaat dan in druk.


Boven de verwarmingsbuizen slechts een paar CM , en daar achter een heel "gat".
In de rest van de hoeken loopt het van 6cm af naar nog lager.



Nieksiero wijzigde deze reactie 09-07-2019 11:07 (11%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15:41
CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 11:32:
[...]

Ik heb drie maten aangehouden; 10cm, 6cm en 4cm naar gelang de ruimte


[...]

Wat verwacht je te vinden op die foto's. Zaag je PIR platen schuin af. Stop ze zover mogelijk naar richting de vloer. Dan PUR.
OK!
Ik zie namelijk ook veel partijen die het op deze manier doen. Zou zou ik het ook kunnen doen, hoef dan niet die hele hoek vol te purren. Maar wellicht zitten hier er veel nadelen aan het vrij houden van deze hoek, ipv zo ver mogelijk doortrekken en laten aansluiten.


  • ravenstein
  • Registratie: september 2008
  • Laatst online: 20-02 17:13
Gebruiken jullie allemaal A keus PIR?
Ik heb B keus groef/tand gebruikt en af en toe platen met een lichte kromming, ik klem ze tussen 2 latten, met een schroef schuin de Gording in. dan krijg ik ze weer recht.

Kieren en naden vul ik zoveel mogelijk met PUR, en werk ik af met alu tape.

Work in progress:

http://www.m-a-r-k.nl/pictures/huis/1.jpg
http://www.m-a-r-k.nl/pictures/huis/2.jpg

  • pekelveld
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 18:05
Ik ben (ook) van plan mijn zolder te gaan isoleren (+/- 50 m2 hellend dakoppervlak). Onder andere mijn werkkamer is hier, dus ik zit er in de winter graag warm bij. Ik heb al 3 dakramen laten vervangen, en nu is de algemene isolatie aan de beurt.

Het huis stamt uit eind jaren '70. Ik heb bij de vervanging van de ramen enkele foto's gemaakt van de opbouw. Ik heb het topic doorgelezen, en kom dan veel specifieke situaties en bijbehorende adviezen tegen. Daarom leg ik deze ook graag even aan jullie voor.

Foto's:
Zolder isolatie (2) zolder isolatie (3) zolder isolatie (3)

Mijn eindplaatje is een strak gipsplafond (ik laat het ooit wel stucen), dus ik hoef de spanten niet meer te zien. Ik heb +/- 17 aan isolatiedikte die ik dus kan benutten. De goedkoopste optie is volgens mij dan glaswol van bijvoorbeeld Knauf Naturoll 032, Ik kom daarmee op een isolatiewaarde van 5,3 - 5,6, wat mij betreft prima. Kosten 10-11 EUR per m2 aan glaswol en 1-2 EUR per m2 voor dampremmende folie. Daarnaast het nodige houtwerk en gipsplaten.

Vragen die ik vervolgens heb:
  • Kan ik beter gaan voor 1 dik pak glaswol, of 2 losse lagen, waarbij ik ze laat onderling laat verspringen? Bij optie 1 moet ik balken van 17/18 cm pakken tussen de dekens, bij 2 losse lagen zou ik balken tussen de dekens kunnen gebruiken van +/- 9cm diep (binnenste laag), met daarachter een aansluitende laag glaswol. Qua isolatiewaarde glaswol maakt het niets uit, maar wel ter plaatse van de balken. De isolatiewaarde van 18 cm hout is anders dan 9 cm glaswol met daarom 9 cm hout.
  • Dien ik een dampopen folie te gebruiken aan de "koude" kant, dus achter de glaswol? Mijn dak is op zich prima water- en winddicht, ik zie zo 1,2,3 geen oude lekkages. Ik kan echter niet inschatten wat bijvoorbeeld de "rode folie" op de foto's is. Een dampopen folie vraagt natuurlijk extra werk. Een dampremmende folie aan de warme zijde zal sowieso moeten.
  • Hoe bevestigen jullie de balken tussen de isolatiedekens? Gewoon diagonaal schroeven? Of met hoekijzertjes of regeldragers?
Alternatief
Mochten jullie nou zeggen: zeker geen glaswol doen, maar iets heel anders! Die suggestie mag uiteraard ook. Eindplaatje is dus wel een strak afgewerkt plafond zonder zichtbare spanten. PIR kan er wel achter, maar ik heb dan nog steeds balken nodig om vervolgens een regelwerk voor gips op te schroeven. Die kosten ga ik dus niet uitsparen met PIR. Het scheelt wel klooien met folies. Al met al op basis van B-keus PIR 14-16 EUR per m2. Bij 2 verspringende lagen wordt het weer duurder.

  • Steyn_E
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 24-02 21:33
Pfoe, ben ik even blij dat te lezen :D

Het is inderdaad een warboel qua informatie. Het is ook erg afhankelijk van je gebruikte isolatiemateriaal, als je plaatmateriaal gebruikt (PIR/PUR) heb je er natuurlijk geen last van.
Dit plaatje legt uit wat ik bedoel:



Aan de buitenzijde van het dakbeschot plaatsen kan in een bestaand geval niet meer (zonder al je dakpannen en panlatten te verwijderen), dus is tegen de binnenzijde plaatsen de handigste optie. Bij platte daken ligt dat anders, omdat daar al een volledig dichte laag aan de buitenkant op zit (bitumen) moet je de binnenzijde dampopen houden. Maar je dakbeschot kan aan de buitenkant nog gewoon droogwaaien, dus kan het geen kwaad om aan de binnenzijde folie te gebruiken. Doe je dat niet, dan zou ik voor een ander isolatiemateriaal kiezen dat van zichzelf winddicht is.

Aan de buitenzijde isoleren is inderdaad de beste optie, en niet zo'n beetje ook (onder meer omdat je houten dakbeschot beter beschermd is tegen vocht), maar het prijsverschil is wel erg groot. Tenzij je voorziet dat er in de nabije toekomst toch aan het dak gewerkt moet worden (doorzakkende gordingen, rottend dakbeschot of versleten dakpannen) zou ik toch de binnenkant (zelf) isoleren. Dat is gewoon veel goedkoper. Alleen omdat het bij ons allemaal al gestuct is gaat dat niet meer zo makkelijk (en omdat er twee gordingen beginnen door te hangen (plusminus 5 cm doorbuiging over een breedte van 4 meter), daardoor ook nog geen zonnepanelen mogelijk en dat is toch wél de bedoeling). Alleen als je dus dat soort geintjes ziet aankomen zou ik de buitenkant laten isoleren.

@ThinkPad

Dank voor de tip, ben daar toevallig al eens terechtgekomen toen ik me aan het oriënteren was op vloerverwarming. Inmiddels is de benedenverdieping een heel eind gevorderd en ligt dat er ook daadwerkelijk in. 16mm buizen HoH 10cm in 8 groepen over een dikke 65m2 (niet onder de keuken). Lekker korte groepen dus, met als resultaat dat we met de thermostaat van de verdeler op minder dan 28 graden het huis makkelijk warm kregen (afgelopen winter zonder de tegels, nu mét tegels nog eens kijken). En dan is het grootste deel van de massieve (inderdaad, niks kanaalplaat, gewoon in-situ gestorte) 15cm dikke betonvloer niet eens geïsoleerd. Alleen de serre uit 2000 heeft al isolatie onder de vloer (godzijdank, want die heeft geen kruipruimte). Dat gaat hopelijk dit jaar al besparing opleveren. Ik heb namelijk ook de aanvoertemperatuur van de ketel naar 38 graden verlaagd (is in werkelijkheid 40, wijkt een beetje af), dus daarmee zou het rendement stukken moeten verbeteren ten opzichte van de oude radiatoren en convectorputten die op 75 graden werkten. Boven moet ik nog wel de radiatoren vervangen, dus daar is het wat frisjes als het straks kouder wordt :+
Op de badkamer hangt al een tijdje geen radiator meer dus daar stoken we met een elektrisch kacheltje (alleen als je gaat douchen even aan, dus verbruik is nog wel te overzien), maar ook daar wil ik een passende LTV-radiator voor zoeken (is nog lastig, heb maar iets van 50cm breedte en 220 hoogte).

Ik heb echter niet de illusie dat we het daarmee gaan redden, de Rc waarde van ons slechts gedeeltelijk geïsoleerde dak is dermate lullig (1,5 of zo) dat we nooit onder de ~1500/1600m3 gaan uitkomen. Het doel is (zo ver mogelijk) onder de 1000m3, zodat een warmtepomp ook binnen bereik komt. De vloer gaat dus als het aan mij ligt minstens Rc 5 onder, en het dak van buitenaf iets van Rc 8 (of 10 of zo) De spouwmuur is al met EPS bolletjes gevuld, daar valt dus niks meer aan te doen en het glas is allemaal al U1,1 in relatief recente aluminium en kunststof kozijnen, dus daar kan ons enorme verbruik ook niet aan liggen. Vandaar dat ik ook al de conclusie isoleren, isoleren en meer isoleren had getrokken :D

  • Shocked
  • Registratie: december 2010
  • Laatst online: 15:46
Ik heb het topic even doorgespit maar wil toch ff een check voor mijn situatie. Alle m2 zijn uitgerekend en de bestellijst ligt al klaar.

Ik ben bij de verbetering van mijn jaren zeventig huis nu op de zolder aangeland. Het dak is schuin maar belegd met bitumen shingles. De isolatie is minimaal. De bovenkant is beton en verder plat.

1. Normaal gesproken zou ik het schuine gedeelte behandelen als "plat dak" met isolatie (glaswol) en klimaatfolie ertegen zodat altijd vocht eruit kan. Echter ik wil werken met PIR vanwege de geringe diepte. Ik verhoog de balkjes nog wel en kan dan 10 cm PIR kwijt.

Vraag 1 : is een luchtspouw tussen dak - PIR wel noodzakelijk of gewoon direkt tegen het dak aan zetten?
Volgens https://www.livios.be/nl/...e-fouten-bij-dakisolatie/ is dit niet nodig.

Vraag 2 : kan ik de zaak luchtdicht gaan afsluiten / purren ? Of is het beter om het geheel te laten 'ademen' en klimaat folie ertegen te zetten. Met glaswol was het een no-brainer maar PIR heeft een alu-laag en ademt eigenlijk niet van zichzelf.

2. Het betondak moet ook geïsoleerd worden. Van buitenaf met XPS platen is eigenlijk geen optie: de dakrand is te laag om serieus te kunnen isoleren. Een nieuw dak is geen optie. Dus van binnenuit had ik bedacht om daar een laag PIR-met-gipsplaat (kun je kant en klaar bestellen) ertegen aan te lijmen.

Vraag : is dat een vet idee of mis ik iets?

De situatie foto's:




Sony55AF9 - Dynaudio M10 - Dali || 3,2 kW Qcell + SolarEdge : plat dak met 3 oost en 7 zuid-west


  • ToyotaMR2
  • Registratie: mei 2005
  • Laatst online: 12:49
Hoe weet ik of mijn (schuin) dak geisoleerd is?
Huis is van 1995


Of zou het geen kwaad kunnen om alsnog iets van isolatie er tegenaan te gooien?

TK: Lenzers LEW102 horloge


  • mr_evil08
  • Registratie: december 2008
  • Laatst online: 16:07
@robin15243 overkill aan isolatie bestaat niet, je komt natuurlijk op een punt waarbij het verschil erg klein wordt, mijn woning zit als dakisolatie rond 4cm glas/steenwol ik zit eraan te denken om het eruit te trekken en te vervangen of gewoon nog een laag erin want dit is natuurlijk ook niks.

Of gewoon glaswol laten zitten en extra platen erop maar dat zal wel niet gaan denk ik, hier is het al afgetimmert maar die platen trek je zo weer los.

http://www.hollands-ontwerp.nl/wp-content/uploads/2014/09/Grafiek03_bewerkt_1000px.jpg

mr_evil08 wijzigde deze reactie 14-11-2019 10:31 (48%)

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • Falzer
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 18:02
Mijn vriendin en ik willen op termijn op zolder gaan slapen we hebben besloten om de zolder meteen goed aan te pakken. Stap 1 is alles strippen, dus o.a. verwijderen van het verlaagde plafond zodat je de nok/kepers weer kan zien (geeft een ruimtelijker gevoel) en het opnieuw isoleren van de gehele zolder.

Nu ik het het meeste materiaal heb verwijderd, waaronder de oude glaswol isolatie, zie ik dat de dampopen folie voor een deel z'n beste tijd wel heeft gehad. Op sommige plekken is het gescheurd of zelfs geheel verdwenen, en op andere plekken is het gerepareerd met ducttape, een vuilniszak of PUR schuim (zie de foto's hieronder). Het plan is om 14cm (dikte van de kepers) 2-zijdig aluminium PIR te plaatsen tussen de kepers. Is het dan nog nodig om het dampopen folie deugdelijk te herstellen en zo ja, wat is daar dan de beste manier voor?

Zolder_1
Zolder_2
Zolder_3
Zolder_4

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15:41
Ik heb deze overigens al eens eerder geplaatst. Afpurren en dan de PIR plaat zo ver mogelijk in de hoek steken.

Zag vandaag echter dat de vloer ophoudt waar deze verwarmingsbuizen beginnen. Hoe kan ik hier het nest een koudebrug voorkomen? Ik dacht zelf aan een stuk glaswol er achter drukken en daar dan wat PUR om het af te dichten en als aansluiting op de PIR plaat.

Nieksiero wijzigde deze reactie 15-01-2020 19:37 (12%)


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15:41
Wat een werk zeg. Nu de rechte stukken er op zitten em grotendeels afgetaped. Sommige plekjes leek de pur tussen 2 platen nog wat gaatjes te hebben, dus nog wat verder afgepurd.

Volgende week ronde 2:
De nok en de hoeken.
Heb nu 1 plaat verprutst omdat ik hem niet netjes kreeg. Misschien kan ik een panlat boven en onder op de plaat klemmen met een lijmtang, dan er tussen zagen voor de afgeschuinde kanten.

Nieksiero wijzigde deze reactie 25-01-2020 20:25 (4%)


  • StephanO1990
  • Registratie: mei 2008
  • Laatst online: 25-02 21:58
Ons jaren 30-huis is recent ontdaan van alle dakpannen. Daarbij zijn alle latten vervangen, maar is er ook ProOne Polytex Dampopen folie geplaatst. We hadden voorheen last van regeninval bij harde wind.
Dit is opgelost en dit scheelt al een hele hoop.



De vorige eigenaar had de gipsplaten rechtstreeks tegen het dakbeschot bevestigd. Eén grote bende. De schroeven waren volledig doorgeroest. Ik heb alles gestript. Het hout van het dakbeschot is inmiddels goed droog en ik kan aan de opbouw beginnen.

De gordingen bieden ruimte aan 13cm isolatie. Ik ga vermoedelijk met 12cm dikke pir platen werken.
Ik lees dat de meeste mensen dat doen.



Ik heb er echter ook nog aan zitten te denken om cellulose in te blazen. Het lijkt me een grotere klus, maar waarom ik het toch zou willen overwegen is omdat akoestische isolatie me ook veel waard is. Wat is wijsheid?

Misschien dat het op de foto lastig te zien is, maar 2 gordingen op zolder lijken net bananen. Er zit een flinke kromming in. Is dat iets om aan te pakken? Bijv. extra gording erop te bevestigen voor de stevigheid.
De gordingen zijn 5 cm dik.




En nog even 2 andere foto's van de te isoleren zolder. Hoe lang zijn jullie overigens bezig geweest met een dergelijke klus? Het gaat om een oppervlakte van ca. 40m2.



  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15:41
Weet niet of deze tool bij het invoeren van PIR platen al uitgaat van een gesloten dampdicht lucht aan de binnenkant (als folie) en de alu folie aan de buitenkant (weliswaar niet volledig gesloten).

Krijg 3 situaties bij 15 graden binnen en 50% luchtvochtigheid. Buiten -5 graden en 80% luchtvochtigheid.

Zonder extra folie in tool:


Met extra folie in tool, binnen en buitenkant:


Met extra folie in tool, alleen de binnenkant:

Nieksiero wijzigde deze reactie 31-01-2020 09:25 (21%)


  • plaspvd
  • Registratie: mei 2014
  • Nu online
Mijn situatie;

jaren 60 rijtjeswoning
niet geïsoleerd dak
geïsoleerde (rd4.0) verdiepingsvloer naar zolder
Net aan mogelijk om in het midden van de zolder te staan.
aanvliegroute Schiphol

Nu hebben wij een vergunning gekregen om onze goot 80 cm te verhogen,van 5,2 meter naar 6 meter en dakkapellen voor en achter te plaatsen (warm dak 140mm pir). Dak gaat er dus compleet af en hout skeletbouw dakverhoging. Nu vraag ik mij af wat de beste manier is om mijn nieuw te bouwen hellend dak te isoleren. Graag wil ik zo veel mogelijk steenwol gebruiken voor het geluid, dit komt tussen 2x3 op het dakbeschot.
Nu is het mooiste om alles aan de buitenzijde te isoleren, echter komen dan de gordingen en slapers erg laag te liggen en wil ik 100mm pur tussen de 2x4 proppen van houtskeletbouw. hier ga ik dan meer van bestellen, zodat dit ook tussen de gordingen en slapers geplaatst kan worden.

dit word tot nu toe de volgorde;



Zijn hier nog op en/of aanmerkingen over? Graag, want ik ga met vaders zelf bouwen en hij heeft geen kaas gegeten van isoleren. Zelf ben ik ook nog lerend.

  • Anton Rongen
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 11:24

Anton Rongen

Failure is no option!

Het is geen zolder maar wel het platte dak van de garage. Geen muur en vloerisolatie. Temp. rond 9 graden. Vriezen doet het daar niet, althans niet de afgelopen 10 jaar.

Het plafond bestond uit glaswol isolatie tussen de balken en afgesloten met gipsplaten. Omdat er geen tengels gebruikt waren en het plafond niet recht was begon ik te slopen.

https://tweakers.net/ext/f/GsejFX0rS4DFxnUFispp8lRe/thumb.jpg

Vochtig plaatmateriaal en vochtig isolatiemateriaal vooral aan de zijkant.

Ik weet niet of er ook aan de bovenkant geïsoleerd is tussen het dakleer en plaatmateriaal.

Wat kan de oorzaak zijn? Beter niet meer isoleren tussen nieuwe gipsplaten en dak?

De oude gipsplaten waren dusdanig vastgezet dat het geen luchtdichte situatie was tussen gips en isolatie.

  • plaspvd
  • Registratie: mei 2014
  • Nu online
Nog een keer vragen voor de zekerheid, gaat dit geen problemen geven met vocht? betreft schuin dak


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15:41
Nou, we zijn zover. Alles afgeplakt. Nu alleen de elektra opnieuw doen en een frame maken voor de koofjes her en der en rest van de gipsplaten.
Tis wel wel merkbaar warmer op zolder.
Wel grappig van de PIR platen is dat als je er dicht bij komt je ook letterlijk voelt dat de warmte weerkaatst wordt.


Nieksiero wijzigde deze reactie 12-02-2020 14:38 (24%)


  • JustinoFTW
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 16:50
Iemand enig idee hoe ik er achter kom welke isolatie er momenteel op/in mijn dak zit?
Wil toch eens kijken of ik van binnenuit wat extra kan isoleren, al moet ik mij er nog wel even op inlezen (dampdicht, dampopen etc etc)

Binnenkant van mijn dak, de balken met als het ware vakjes, is te vergelijken met onderstaande foto (min de zilvere folie en smalle latjes)

5120Wp Oost/West - PV Output

Pagina: 1


Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True