(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[AcIDeR]

Onze 2-onder-1 kap woning(1987) heeft een zgn woonzolder.
Omdat het hier in de wintermaanden relatief 'fris' is, wil ik hier aanvullend isoleren.

Momenteel is de dakopbouw als volgt:

• Pannen.
• Panlatten.
• Dakplaat 18mm spaanplaat met 18mm purschuim.
• Gordingen.

Mijn vriendin wil echter (deels) het karakter van de gordingen aanwezig laten.
Nu heb ik reeds e.e.a. gelezen en uitgezocht, en blijken de zgn. PIR platen(voorzien van 2st zijde alu) de hoogste isolatiewaarde te leveren bij een RC-waarde/materiaaldikte vergelijk.

Wat is nu de beste methode om deze aan mijn dakbeschot te bevestigen?

• Tengels tegen het dakbeschot schroeven, en hierdoor een luchtspouw creeren.
  Hierna de PIR platen er tegenaanschroeven/lijmen en afwerken met GIPS.

of

• PIR platen direct tegen het dakbeschot aanwerken, en hierdoor 2cm dikkere PIR-plaat toepassen(totale dikte gelijk aan bovenstaande optie).

[migjes]

oei, die situatie heb ik ook.
maar mijn oplossing is gewoon niet gebruiken die zolder en er 1 dikke isolatie van maken door een deur op de trap te bouwen.

maar heb rond lopen kijken naar ook een oplossing.
niks echt tofs gevonden.
pir aan de binnen kant zou wel iets zijn.
probleem is wel, mijn dak lekt soms(definitie lek=ik zie vocht, maar hoeft niet van buiten te komen ).
maar als de pir aan de binnen kant zit, dan zie ik het lek niet meer, en zal het langzaam mijn platen gaan beschadigen.
tot het dak zelfs weg rot.
(en ik merk nu al dat dat erg snel gaat met mijn platen, ze kunnen geen vocht hebben.)

kijk eens of de methode die mkleinman heeft gebruikt niet iets is.
die heeft piepschuim bolletjes + lijm vlak onder de dak pannen laten spuiten.
en dan heb je bovenstaand probleem niet.

[r_bleumer]

Migjes: dat zal dan wel condenswater zijn, de binnenkant met folie en tape luchtdicht maken, en aan de buitenkant de dampwerende folie goed nalopen/afplakken. Zal een van die 2 wel beschadigd zijn.

[migjes]

r_bleumer schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 10:56:
Migjes: dat zal dan wel condenswater zijn, de binnenkant met folie en tape luchtdicht maken, en aan de buitenkant de dampwerende folie goed nalopen/afplakken. Zal een van die 2 wel beschadigd zijn.

condenswater ik weet het 99% zeker.
maar anders als jij denkt.
het is condenswater van de riolerings ontluchting
die condenseert onder de dakpannen.
(dit is een vermoeden, ga de pv set van het dak halen en eens checken of er niet een gebroken dakpan tussen zit. denk het niet, maar zou ook kunnen.)

maar kan aan de buitenkant geen dampwerende folie installeren en is niet aanwezig.
daar is geen ruimte voor vanwege de pur en de dakhaken van mijn pv set.
(de clickfit haken steken al een beetje in de pur.)
dus dat gaat niet werken op mijn dak.

[r_bleumer]

Pfoe, in dat geval is het een lastige, je zult de boel toch dan luchtdicht moeten maken. Maar heb je de ontluchtingspijp niet door het dak gevoerd ivm panelen?

[AcIDeR]

Aan de buitenzijde isoleren is niet helemaal wenselijk.

Dan zou ik eerder het gehele dak willen vervangen, echter zitten de buren bouwkundig aan ons vast, en levert dat dus geen mooi plaatje op.
Vandaar dat ik PIR wil plaatsen aan de binnenzijde.

@migjes:
Is een ventilatiepan onder je doorvoer leggen geen optie?
Dan heeft het mogelijk geen kans om te condenseren.

[migjes]

r_bleumer schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 11:30:
Pfoe, in dat geval is het een lastige, je zult de boel toch dan luchtdicht moeten maken. Maar heb je de ontluchtingspijp niet door het dak gevoerd ivm panelen?

AcIDeR schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 11:31:
Aan de buitenzijde isoleren is niet helemaal wenselijk.

Dan zou ik eerder het gehele dak willen vervangen, echter zitten de buren bouwkundig aan ons vast, en levert dat dus geen mooi plaatje op.
Vandaar dat ik PIR wil plaatsen aan de binnenzijde.

@migjes:
Is een ventilatiepan onder je doorvoer leggen geen optie?
Dan heeft het mogelijk geen kans om te condenseren.

standaart zit er bij dit huis geen ontluchtings-dak pan (ventilatiepan ).
(maar die ga ik nu wel 1 scoren, vanwege het lek.)
maar zoizo is het met mijn dak onmogenlijk om de buiten laag dampdicht of eigenlijk waterdicht te krijgen.
(dampdicht is niet genoeg, met mijn opbouw.)

en als ik dan pir aan de binnen kant doe sluit ik het lek water op in spaanplaat platen die niet tegen vocht kunnen.
de plek die ik nu heb op zolder begint met het beetje vocht al helemaal te bobbelen.
in de huidige situatie is het allemaal geen ramp, het vocht verdampt wel.

maar als ik dan pir aan de binnen kant doe, dan zie ik het pas als het al te laat is dat mijn dak heeft gelekt.
en zijn de platen al zo zwaar beschadigd dat ze vervangen moeten worden.

(gelukkig heb ik er verder geen problemen mee, ik stook de zolder niet en is verder afgesloten van het huis.
dus heel de zolder is een isolatie laag. )

AcIDeR als jij echt de zelfde isolatie hebt als ik heb?
dan denk ik dat eps+lijm onder de dak pannen de enige optie is.
(en daar door komen de pannen weer precies op de zelfde plek terug, er veranderd niks bouwkundig. )
maar misschien kun jij wel een waterdichte laag maken tussen de dakpannen en pur?

[AcIDeR]

De reden waarom ik mijn topic ben gestart, is om een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te creëren op deze zolder.
Ik heb daarbij mijn materiaalkeus gedeeltelijk vast staan, en ook de gewenste methodiek om dit aan te brengen.

Ik heb momenteel geen vocht problemen, maar wil deze ook niet veroorzaken in de toekomst.
Derhalve de vraag hoe deze PIR platen te monteren.

Door het creëren van een luchtspouw creëer ik namelijk ruimte vanaf de buitenzijde gezien, om te 'ademen'.
Echter creëer ik aan de binnenzijde een damp en luchtdichte laag, waardoor ik zo min mogelijk warmte verlies door mijn dak?

[blitzkrieg]

Binnenkant inderdaad dampdicht uitvoeren, of een "klimaatfolie" monteren.
Om te kijken of het goed gaat zou je de U-Wert rechner kunnen gebruiken.

[mkleinman]

Zoals ook al aangegeven. Bij mij is de tussenruimte tussen de dakpannen en het dakbeschot door een bedrijf volgespoten met isolatiemateriaal. Bij mij toch zo tussen de 5 en 9cm extra isolatie zonder binnen ruimte te verliezen. Het dak wordt dus ook niet hoger.

Ik kon aan de binnenkant jammer genoeg niet eenvoudig meer isoleren vandaar voor deze optie gekozen.

[migjes]

AcIDeR schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 12:00:
De reden waarom ik mijn topic ben gestart, is om een zo hoog mogelijke isolatiewaarde te creëren op deze zolder.
Ik heb daarbij mijn materiaalkeus gedeeltelijk vast staan, en ook de gewenste methodiek om dit aan te brengen.

Ik heb momenteel geen vocht problemen, maar wil deze ook niet veroorzaken in de toekomst.
Derhalve de vraag hoe deze PIR platen te monteren.

Door het creëren van een luchtspouw creëer ik namelijk ruimte vanaf de buitenzijde gezien, om te 'ademen'.
Echter creëer ik aan de binnenzijde een damp en luchtdichte laag, waardoor ik zo min mogelijk warmte verlies door mijn dak?

ik zou per baan pir, 1 gat boven en 1 gat beneden maken in de oude isolatie laag.
Tengels tegen de plaat zetten voor lucht spouw (1cm is zat voor gaten en spouw.)
de pir gewoon lijmen tegen de tengels.
(je kunt ook nog er voor kiezen om flinke kieren(1-2cm) te maken tussen de pir plaaten, en die dan vol te purren.
om zo een betere dichte laag te maken. maar kost flink extra.)

afwerklaag met gips, dat is best zwaar, ik zou dat toch met extra houten balken doen om het gips op te hangen.
hoeveel ? hangt van de balken op zolder af.
(in mijn geval best veel, heb beton balken en kan maar slecht er iets aan vast maken.)

edit:
ik prefereer denk ik mkleinman zijn optie. (volgens mij heeft hij foto's )
maar plaats zoizo een foto, zien we iets meer, en maakt er iets over zeggen makkelijker.

[Voor 6% gewijzigd door migjes op 10-02-2015 12:25]

[technopeuter]

Kijk ipv pir ook eens naar Resolplaten, is weer 10% beter isolerend. Ik heb trouwens dezelfden situatie als TS, wil ook gaan isoleren op zolder

[AcIDeR]

technopeuter schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 12:40:
Kijk ipv pir ook eens naar Resolplaten, is weer 10% beter isolerend. Ik heb trouwens dezelfden situatie als TS, wil ook gaan isoleren op zolder

Bedankt voor de tip!
Ik wil afhankelijk van welke methodiek het beste is, uiteindelijk de exacte materiaalkeuze kiezen.
Hoogste prijs/RC waarde kwaliteit.
Idee is om van de zomer aansluitend de garage wanden + plafond te isoleren.

[AUijtdehaag]

Ik heb ook exact dezelfde situatie als de TS.
En ik heb mijn dak aan de binnenzijde voorzien van (afgekeurde, maar prima in orde) iko enertherm pirplaten, ook aan twee zijden hebben deze alufolie.

Ik heb 7 cm pirplaten gebruikt, kon niet meer ivm een tussendeur op zolder, die nog open moet kunnen.
Tussen de gordingen een houten frame gemaakt, lucht(damp) dicht gemaakt aan muurkant en gordingenkant met een soort afdichtband. Frame zit vastgeschroefd op de gordingen en muur om het dakbeschot zo weinig mogelijk te belasten met gewicht en om het heel stevig te maken.

Daartussen de pirplaten, gehangen en rondom dichtgepurt. (tussen houten frame en pirplaten.
Daarna nog verder luchtdicht gemaakt met alutape. Dit plakt goed op de pirplaten, maar niet goed op het hout, dus extra afkitten, tussen tape en hout.

Op het houten frame wat nu gemaakt is, weer tengels en vervolgens gipsvezelplaat, lekker stevig, maar ook zwaar, dus sterk frame is wel nodig.
Gordingen zijn heel dik bij mij en nog deels zichtbaar.

Allerbelangrijkste is dat er geen vocht tussen pirplaten en dakbeschotplaten kan komen.
Grootste kans op vocht is toch van binnen naar buiten toe, tenzij je dak lekt, of inderdaad een riool ontspanning die zomaar door je dakbeschot is ingeboord en nergens op uit komt. (was bij mij ook, foei bouwvakkers uit 1986)

Fototje na afwerking. Ja, ja het is nog niet klaar...
Rechts onder het dakraam is de dikte te zien.

[Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 10-02-2015 17:22]

[technopeuter]

AcIDeR schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 14:50:
[...]


Bedankt voor de tip!
Ik wil afhankelijk van welke methodiek het beste is, uiteindelijk de exacte materiaalkeuze kiezen.
Hoogste prijs/RC waarde kwaliteit.
Idee is om van de zomer aansluitend de garage wanden + plafond te isoleren.

Hoogste prijs: kijk dan eens naar vacuumisolatie: enorme isolatiewaarden!

[drielp]

AcIDeR schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 14:50:
[...]


Bedankt voor de tip!
Ik wil afhankelijk van welke methodiek het beste is, uiteindelijk de exacte materiaalkeuze kiezen.
Hoogste prijs/RC waarde kwaliteit.
Idee is om van de zomer aansluitend de garage wanden + plafond te isoleren.

Misschien heb je hier wat aan

Zelf zolderdak isoleren

[Joris 407]

Ok ik heb nu beide topics inclusief links doorgelezen.
Ook ik heb een oude, dunne isolatie (schuimlaag) aan de buitenzijde op mijn dakbeschot en ik wil aan binnenzijde isoleren. Dus: kans op opsluiten van vocht tussen de oude en nieuw aan te brengen isolatie.
Als ik het goed begrijp moet ik dus alleen de klimaatfolie van Isover gebruiken en volgens de beschrijving op de sites van Isover aanbrengen?
zou dit ook werken als ik een ander isolatiemateriaal als eps of pir of resultaten gebruik?

[martijnr17]

Heb mijn zolder afgelopen jaar ook geïsoleerd met pir platen.
Voordeel was dat bij ons totaal geen isolatie aanwezig was( huis uit 1956). In heb pir platen gekocht waar al gipsplaten op gelijmd waren. 16 cm pir en 9,5 mm gips. Laagje stuc over en is nu 1 strak geheel. Maar als je je gordingen en spanten wil blijven zien is 16cm een beetje teveel. Ik heb nu wel een rc6

[David]

technopeuter schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 12:40:
Kijk ipv pir ook eens naar Resolplaten, is weer 10% beter isolerend. Ik heb trouwens dezelfden situatie als TS, wil ook gaan isoleren op zolder

Hier heb ik ons dak (jarendertighuis) aan de binnenkant geïsoleerd met 8cm dikke resolplaten (Kingspan Kooltherm). Dat isoleert beter en verwerkt fijner dan PIR. Het spul is wel prijzig maar vaak zijn op Marktplaats betaalbare restpartijen te vinden.



Binnen de gordingen heb ik een raamwerk gemaakt waar de isolatieplaten tussen pasten en waar ik de gipsplaten op kon schroeven. Het raamwerk is zo'n 3cm minder diep dan de dikte van de gordingen, zodat er na afwerken (folie, 1cm gipsvezelplaat etc) nog ongeveer een centimeter van de gordingen zichtbaar blijven. Totale dikte van de constructie is 9,5cm, waarvan 8cm isolatiemateriaal.

Die klimaatfolie van Isover kun je prima gebruiken met andere isolatiematerialen. PIR en resol zijn dampopen, tenzij er een dampdichte folielaag op zit natuurlijk.

[Joris 407]

Ok, maar als ik de klimaatfolie dus gebruik, dan krijg ik geen vochtproblemen in het dakbeschot, ondanks dat ik het opsluit tussen isolatie? En dit komt dan, omdat eventueel vocht door deze folie eruit kan? Dan moet ik dus inderdaad wel een dampopen isolatiemateriaal gebruiken toch?

[Asgardian]

Ik heb dezelfde situatie, met dakbeschot waar aan buitenzijde een 2,5 cm purlaag zit. Heb gekozen voor de volgende oplossing:
-isoleren met 8 cm metisse isolatie (gerecycled katoen, lekker duurzaam en goed te verwerken), zo blijven ook de gordingen zichtbaar
-isolatie achter een regelwerk zetten, geen luchtspouw
- daaroverheen niet ik het isover klimaatfolie vast en dit kit ik zelfs nog vast aan de rand om luchtdicht te werken
- daarovereen gaan stucplaten en dan nog stucen

Isover klimaatfolie is duur, maargoed schijnt een goede oplossing te zijn als je niet zeker weet hoe dampopen/dicht je dak is

[Joris 407]

David schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 08:17:
[...]


Hier heb ik ons dak (jarendertighuis) aan de binnenkant geïsoleerd met 8cm dikke resolplaten (Kingspan Kooltherm). Dat isoleert beter en verwerkt fijner dan PIR. Het spul is wel prijzig maar vaak zijn op Marktplaats betaalbare restpartijen te vinden.

[afbeelding]

Binnen de gordingen heb ik een raamwerk gemaakt waar de isolatieplaten tussen pasten en waar ik de gipsplaten op kon schroeven. Het raamwerk is zo'n 3cm minder diep dan de dikte van de gordingen, zodat er na afwerken (folie, 1cm gipsvezelplaat etc) nog ongeveer een centimeter van de gordingen zichtbaar blijven. Totale dikte van de constructie is 9,5cm, waarvan 8cm isolatiemateriaal.

Die klimaatfolie van Isover kun je prima gebruiken met andere isolatiematerialen. PIR en resol zijn dampopen, tenzij er een dampdichte folielaag op zit natuurlijk.

Welk type plaat heb je dan gebruikt? Moet dat, zoals op hun site staat, echt de isoEasypro hellend dekplaat zijn?

[David]

Nee, je moet echt Kingspan Kooltherm hebben. Welk type precies maakt niet zoveel uit. Ik heb K12 (frameplaat) en K3 (vloerplaat) door elkaar gebruikt, omdat ik die in de juiste dikte op Marktplaats kon vinden.

Materialen zoals metisse zou ik links laten liggen in dit geval. Die zijn pas interessant als je meer ruimte hebt voor een dikkere isolatielaag, vanaf 15cm ofzo. De toegevoegde isolatiewaarde van 8cm resol t.o.v. 8cm metisse of houtwol levert gedurende de levensduur meer milieuwinst dan het feit dat het gerecycled spul is.

[AcIDeR]

David schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 08:17:
[...]


Hier heb ik ons dak (jarendertighuis) aan de binnenkant geïsoleerd met 8cm dikke resolplaten (Kingspan Kooltherm). Dat isoleert beter en verwerkt fijner dan PIR. Het spul is wel prijzig maar vaak zijn op Marktplaats betaalbare restpartijen te vinden.

[afbeelding]

Binnen de gordingen heb ik een raamwerk gemaakt waar de isolatieplaten tussen pasten en waar ik de gipsplaten op kon schroeven. Het raamwerk is zo'n 3cm minder diep dan de dikte van de gordingen, zodat er na afwerken (folie, 1cm gipsvezelplaat etc) nog ongeveer een centimeter van de gordingen zichtbaar blijven. Totale dikte van de constructie is 9,5cm, waarvan 8cm isolatiemateriaal.

Die klimaatfolie van Isover kun je prima gebruiken met andere isolatiematerialen. PIR en resol zijn dampopen, tenzij er een dampdichte folielaag op zit natuurlijk.

Mag ik vragen hoe nu je dak doorsnede eruit ziet?

Resol heeft inderdaad nog een betere isolatiewaarde als PIR.

[David]

Van buiten naar binnen:
- dakpannen
- panlatten en dakbeschot bestaand uit oude gare vuren planken met messing/groef
- 8cm Kingspan Kooltherm
- PE folie
- Gipsvezelplaat

Er zit dus geen rachelwerk over de isolatie heen, maar tussen de platen. Dat levert vast wel wat koudebruggen maar anders had ik voor 2cm minder isolatie moeten kiezen.

[AcIDeR]

Waarom heb je nog PE folie gebruikt?
Resol met aluminium is toch ook damp/vocht dicht?

En je hebt geen luchtspouw gehouden?
Bewust of wederom vanwege ruimte gebrek? Of vanwege kieren tussen je planken.

[Voor 10% gewijzigd door AcIDeR op 17-02-2015 12:21]

[David]

De aluminiumlaag was geperforeerd en ik heb voor een deel K3 (met glasvlies) gebruikt. Een laag folie was weinig extra moeite maar nu weet ik zeker dat het van binnenuit dampdicht én luchtdicht is.

Moderne inzichten laten zien dat een luchtspouw niet nodig is, en zelfs condensatie in de hand kan werken. Zie bijvoorbeeld hier: http://www.livios.be/nl/r...otste-fouten-dakisolatie/
Er zijn bronnen die dat dan weer tegenspreken, maar omdat het achterwege laten van de luchtspouw een betere isolatiewaarde opleverde heb ik ervoor gekozen de isolatieplaten gewoon tegen het dakbeschot aan te plaatsen.

[Joris 407]

David schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 20:45:
De aluminiumlaag was geperforeerd en ik heb voor een deel K3 (met glasvlies) gebruikt. Een laag folie was weinig extra moeite maar nu weet ik zeker dat het van binnenuit dampdicht én luchtdicht is.

Moderne inzichten laten zien dat een luchtspouw niet nodig is, en zelfs condensatie in de hand kan werken. Zie bijvoorbeeld hier: http://www.livios.be/nl/r...otste-fouten-dakisolatie/
Er zijn bronnen die dat dan weer tegenspreken, maar omdat het achterwege laten van de luchtspouw een betere isolatiewaarde opleverde heb ik ervoor gekozen de isolatieplaten gewoon tegen het dakbeschot aan te plaatsen.

Ok, dus als ik een Kingspan Kooltherm variant neem met óf glasvlies óf geperforeerde aluminiumfolie (allebei damp-open?) met daaroverheen de klimaatfolie ben ik er dan toch? Geen gevaar meer voor het opsluiten van vocht tussen de oude isolatielaag op het dakbeschot en de nieuwe isolatie?

edit: ik zie dat ik dan alleen de K15 en K17 niet kan toepassen (als glasvlies wel damp-open is tenminste, kan iemand dat bevestigen?)

[Voor 6% gewijzigd door Joris 407 op 03-03-2015 15:40]

[David]

Glasvlies is niet dampdicht, dus je kunt inderdaad beide types gebruiken (glasvlies/alu).

[Joris 407]

David schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 08:17:
[...]


Hier heb ik ons dak (jarendertighuis) aan de binnenkant geïsoleerd met 8cm dikke resolplaten (Kingspan Kooltherm). Dat isoleert beter en verwerkt fijner dan PIR.

Hoe verwerk je de koolthermplaten? Platen op maat zagen met decoupeerzaag? En vervolgens met kit tegen het dakbeschot plakken en tussen het regelwerk?

[David]

Zagen met een fijne handzaag of broodmes. Het spul lijkt qua structuur wel wat op van dat groene oaseschuim waar je truttige bloemstukjes mee kan maken

Ik heb de platen klemvast tussen het regelwerk gezet, zonder kit. Aan de achterkant is het ingesloten door het dakbeschot, aan de zijkant en bovenkant door de regels en aan de voorkant door je eindafwerking (rachels/gipsplaat/etc.).

[Joris 407]

David schreef op woensdag 01 april 2015 @ 09:30:
Zagen met een fijne handzaag of broodmes. Het spul lijkt qua structuur wel wat op van dat groene oaseschuim waar je truttige bloemstukjes mee kan maken

Ik heb de platen klemvast tussen het regelwerk gezet, zonder kit. Aan de achterkant is het ingesloten door het dakbeschot, aan de zijkant en bovenkant door de regels en aan de voorkant door je eindafwerking (rachels/gipsplaat/etc.).

Ok bedankt, is er een bezwaar om de K5 buitengevelplaat te gebruiken? Deze heeft aan 2 zijden glasvlies dus moet toch ook gewoon kunnen? Ik vraag me een beetje af waarom er zoveel verschillende typen platen zijn.

Ik zie trouwens op de Kingspan site dat zij adviseren een regelwerk over de isolatieplaten heen te maken, niet er tussen. Dan heb je ook minder koudebruggen. Dan wordt het alleen lastiger om te klemmen, omdat je niet elke 60 cm een balkje hebt.

[Voor 14% gewijzigd door Joris 407 op 01-04-2015 09:38]

[David]

Een regelwerk over de platen heen is zeker beter. In mijn geval heb ik dat niet gedaan omdat ik dan met de dikte van het totale pakket niet uitkwam, maar als je de ruimte hebt zou ik het zeker doen.

K5 is trouwens prima.

[Joris 407]

Thanks!

[Joris 407]

Zo, net een partij K8 gereserveerd 126mm dik, Rd=6. Nu de rest nog regelen: klimaatfolie, balkjes, gips en TIJD

[Voor 84% gewijzigd door Joris 407 op 16-05-2015 23:25]

[Joris 407]

Dit lange weekend een start gemaakt.. Pff wat een klus, ik had gehoopt verder te komen..

[prein2]

Ziet er goed uit, ik ben ook begonnen met inlezen in de verschillende opties. Totaal ongeisoleerd dak, gaat denk ik ook kingspan worden. Nog even verdiepen in de verschillende types..

[Stinger_Ventura]

Recentelijk hebben wij een dakopbouw op ons huis met een dak van 1958 laten plaatsen.
In het offerte traject extra aandacht besteed aan dak-isolatie, omdat dat zich op termijn toch terug verdient!

Met die reden voor 16cm dikke isolatie (R waarde van 4,3) gekozen, ipv de standaard 12cm met het idee dat we dan ver boven de bouwnorm van 3,5rc uit zouden komen.

https://www.dropbox.com/s...05-21%2015.29.04.jpg?dl=0

Nu zit ik echter te rekenen met verschillende online calculator, waarbij ik verwachte dat door het hele pakket aan materialen we natuurlijk hoger dan de Rc van 4,3 uitkomen, maar dit is lager! maximal 3,85

https://www.dropbox.com/s...05-22%2015.28.52.jpg?dl=0

Mijn vraag is: Hoe kan dit!?
Want in het nieuwe bouwbesluit voor 2015 staat dat de minimale RC 6 moet zijn, en moet ik dan 100cm minerale wol plaatsen om dat te

[Jack]

Waarschijnlijk omdat je gordingen je isolatie onderbreken, waardoor je op die plek een mindere isolatiewaarde hebt (Rc van 1,3 ipv 4,2). Hierdoor zakt je gemiddelde isolatiewaarde ietsjes.
Op zich niet heel spannend natuurlijk.

Controleer wel of het dak goed dampdicht is gemaakt. Zeker bij onderbrekingen, zoals bij het dakraam.
Dit ter voorkoming van eventuele vocht/condensatie problemen.

Een Rc van 6 wordt meestal behaald met hardschuimplaten (PIR/Resol). Dat is inderdaad met glaswol bijna niet te doen. 23cm glaswol = Rc 6.

[zonoskar]

Met glaswol moet je dat niet eens willen. Dan kun je beter vlas of hennep gebruiken.

[AcIDeR]

Joris 407 schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 23:26:
Dit lange weekend een start gemaakt.. Pff wat een klus, ik had gehoopt verder te komen..[afbeelding]

Ziet er goed uit!
Al wat meer foto's?

Benieuwd naar t eindplaatje

[AUijtdehaag]

Joris 407 schreef op zaterdag 16 mei 2015 @ 23:26:
Dit lange weekend een start gemaakt.. Pff wat een klus, ik had gehoopt verder te komen..[afbeelding]

Ik zie dat je de naden niet hebt dichtgemaakt. Niet bang voor condensatie achter de platen?
Of komt er nog een dampdichte folie overheen?
- Dichtmaken tussen de platen kan met pur eventueel, maar dan moet je wel wat ruimte tussen de platen vrijhouden.
Ik gebruikte deze.
- Daarna heb ik ook allles nog met aluminium tape dichtgeplakt en geen folie gebruikt.

[Joris 407]

AUijtdehaag schreef op zondag 24 mei 2015 @ 11:22:
[...]


Ik zie dat je de naden niet hebt dichtgemaakt. Niet bang voor condensatie achter de platen?
Of komt er nog een dampdichte folie overheen?
- Dichtmaken tussen de platen kan met pur eventueel, maar dan moet je wel wat ruimte tussen de platen vrijhouden.
Ik gebruikte deze.
- Daarna heb ik ook allles nog met aluminium tape dichtgeplakt en geen folie gebruikt.

Nee, ik ben nog nauwelijks verder gekomen. Morgen weer tijd. Inderdaad ga ik de naden nog purren en dan de klimaatfolie van Isover eroverheen. De folie delen worden onderling aan elkaar geplakt en alles ook langs de randen. Daarna gips eroverheen. Gewoon veel werk, maar het moet goed!

Edit: 75% van de voorzolder is nu gedaan, restant kan nog niet omdat een dakraam van de zuidkant naar de noordkant moet. Ook even de omvormer verplaatst om ruimte te maken voor de isolatie.
Alles gepurt, en details als deze verwarmingsbuizen geïsoleerd. Nu kan ik er nog bij. Deze week de folie, dan gips. Hopelijk nog voor m'n vakantie over 3 weken.. Daarna de grote zolder nog, pff.

[Voor 20% gewijzigd door Joris 407 op 25-05-2015 22:07]

[Joris 407]

Onderste deel folie, daarboven zie je de isolatieplaten en purnaden nog:

En 2 stukken met folie, begint er al leuk uit te zien, alleen nog rondom afkitten, dan kan de gips er op:

[Voor 3% gewijzigd door Joris 407 op 26-05-2015 19:00]

[prein2]

dat ziet er al behoorlijk opgeschoten uit!

van buiten naar binnen heb jij nu dus:
dakpan - panlat - ?? - koolthermplaat - naden dichtgepurt - stilstaande lucht - dampdichte folie - naden gekit - gips - afwerking

klopt dat? en wat staat er op de vraagtekens?

[Joris 407]

prein2 schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 21:10:
dat ziet er al behoorlijk opgeschoten uit!

van buiten naar binnen heb jij nu dus:
dakpan - panlat - ?? - koolthermplaat - naden dichtgepurt - stilstaande lucht - dampdichte folie - naden gekit - gips - afwerking

klopt dat? en wat staat er op de vraagtekens?

Klopt bijna: ?? is dakbeschot met aan de buitenkant 2cm van een of ander schuim. Ik ga ervanuit dat dit dampdicht is. Vandaar dat ik geen dampdichte folie gebruik, maat de klimaatfolie van Isover. Verder wordt het zoals je zegt.

[prein2]

in het najaar ga ik ook beginnen. Nu is mijn dak volledig ongeisoleerd, maar zit er wel bitumen tussen dus:

buiten - pannen - panlatten - bitumen - 22m vuren - binnen.

met de berekening op u-value.net komt eruit dat de bitumen voor een vochtprobleem zorgt. klopt dat of heb ik u-value verkeerd ingevuld? ik was het als volgt van plan:

buiten - pannen - panlatten - bitumen - 22m vuren - Kingspan Kooltherm - isover KM dampdichte folie - gips - binnen.

krijg ik straks een vochtprobleem of niet??

vraag twee: Ik heb nu besloten eerst zonnepanelen te nemen en daarna te gaan isoleren, zodat de dakdoorvoor voor de omvormer eenvoudiger is en daarna goed afgewerkt/geisoleerd kan worden. Ze komen niet lang na elkaar, maar wel in deze volgorde. Is dit handig?

[technopeuter]

Joris 407 schreef op dinsdag 26 mei 2015 @ 22:03:
[...]


Klopt bijna: ?? is dakbeschot met aan de buitenkant 2cm van een of ander schuim. Ik ga ervanuit dat dit dampdicht is. Vandaar dat ik geen dampdichte folie gebruik, maat de klimaatfolie van Isover. Verder wordt het zoals je zegt.

jaren 70 dak? de schuim zal al wel behoorlijk poreus zijn!
ik heb dezelfde situatie, moet alleen moed vinden om hieraan te beginnen. Kooltherm is echt mooi spul!
klimaatfolie van Isover is toch ook dampdicht?

[Shocked]

Voor onbekende of kritische isolatieprojectjes (plat dak ofzo), kan je ook miofol active folie gebruiken die zelfregulerend werkt.

[Joris 407]

technopeuter schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 15:46:
[...]


jaren 70 dak? de schuim zal al wel behoorlijk poreus zijn!
ik heb dezelfde situatie, moet alleen moed vinden om hieraan te beginnen. Kooltherm is echt mooi spul!
klimaatfolie van Isover is toch ook dampdicht?

Inderdaad jaren 70 dak, maar het is veiliger om aan te nemen dat dit nog dampdicht is. Ik heb het spul ook gezien bij de plaatsing van een dakraam en het ziet er verrassend goed uit nog. Vandaar de regulerende klimaatfolie.zie de site van Isover. Ik doe het met 12.7cm kooltherm, is mooi spul, maar verzamel veel moed want ik vind het meer werk dan ik dacht! Ik ben wel pietje precies . Hoe dan ook vind ik het veel werk, ik ben nu op driekwart ongeveer, en ben begin van de zomer beginnen geloof ik, maar ja, ik heb ook een dochtertje van 2 en fulltime job. Moet echt de uurtjes sprokkelen. Ik hoop dat het af is voordat het echt koud wordt..

[Jochemd13]

Gaat al goed zo

[technopeuter]

ik zou zelf nog isoleren tussen de balkjes en ipv gips er eerst multiplex en dan gips ertegenaan maken, dat heb ik hier thuis en is ideaal met plankjes/schilderijtjes ophangen!

[prein2]

schopje.. Iemand die me kan vertellen of de bitumenlaag onder de dakpannen een probleem is qua vochtophoping?

prein2 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 13:49:
in het najaar ga ik ook beginnen. Nu is mijn dak volledig ongeisoleerd, maar zit er wel bitumen tussen dus:

buiten - pannen - panlatten - bitumen - 22m vuren - binnen.

met de berekening op u-value.net komt eruit dat de bitumen voor een vochtprobleem zorgt. klopt dat of heb ik u-value verkeerd ingevuld? ik was het als volgt van plan:

buiten - pannen - panlatten - bitumen - 22m vuren - Kingspan Kooltherm - isover KM dampdichte folie - gips - binnen.

krijg ik straks een vochtprobleem of niet??

vraag twee: Ik heb nu besloten eerst zonnepanelen te nemen en daarna te gaan isoleren, zodat de dakdoorvoor voor de omvormer eenvoudiger is en daarna goed afgewerkt/geisoleerd kan worden. Ze komen niet lang na elkaar, maar wel in deze volgorde. Is dit handig?

[Sjembecks]

Ja, dit is een probleem.

Je krijgt dan een koud dakconstructie gelijk aan dat bij een platdak.
Bij een platdak wordt altijd afgeraden aan de binnenkant te isoleren, of je moet een niet onderbroken dampremmende laag aan bregenen onder de isolatie.

Zie: http://www.joostdevree.nl/shtmls/koud_dak.shtml

[Joris 407]

Eindelijk de eerste helft van de grote zolder erin..pff

[AcIDeR]

Ziet er goed uit!!

Ik heb afgelopen zomer de garage-wanden opnieuw geïsoleerd om een beetje feeling met het materiaal te verkrijgen.
Dit is erg positief bevallen, en ben nu dan ook aan het afwerken.
Het isoleren hier was met name omwille van comfort. (garage is inpandig bereikbaar)

Komend voorjaar hoop ik starten met de zolder, na het bemachtigen van een nieuwe lading RESOL.

[Voor 16% gewijzigd door AcIDeR op 22-09-2015 16:59]

[Joris 407]

Hier bezig met de laatste loodjes. Omdat we toch bezig zijn heb ik ook de oude dakkapel maar open gesloopt om te zien of deze geïsoleerd was. Nou ja, een beetje met 2cm EPS. Dit dus ook maar aangepakt. Alleen kon ik niet snel aan de juiste dikte kooltherm komen. Ik had nog wel 126mm dikte over maar dit was te dik. In het dak van de dakkapel kon ik max. 10cm kwijt en in de wanden 4cm. Door een mal te maken heb ik de platen doorgezaagd op de juiste dikte. Ik verlies daarmee aan 1 zijde wel de alu reflectie, maar het is allicht beter dan 2cm EPS.

[Honolulu]

Wow, ziet er goed uit! Zit veel werk in.

Ik heb nog wat projectjes af te ronden (vloerisolatie, kamers verbouwen, ...) maar dan moet het dak er ook aan geloven.
Het dak heeft volgens het energielabel nu een Rc waarde van 2.2.
Ik twijfel nog een beetje over de doelisolatie. 5 (de makkelijke oplossing)? 6 (iets duurder)? 10 (out of the box)?
Vloer wordt 5, gevels is niets aan te doen (zonder voorzetwandje) en zit rond de 2.1

[AUijtdehaag]

@Joris 407
Netjes hoor. Heb je straks veel plezier van als het helemaal af is.
Dat openslopen ken ik ook wel. Boven mijn ramen op de bovenverdieping zat een triplex plaatje wat ik verwijderd heb. Bij de een zat er een lullig glaswolletje verfrommeld in, bij de ander helemaal niks.
Nu alles mooi opgevuld met pirplaten op maat gemaakt.

[technopeuter]

Joris 407 schreef op woensdag 21 oktober 2015 @ 08:07:
Hier bezig met de laatste loodjes. Omdat we toch bezig zijn heb ik ook de oude dakkapel maar open gesloopt om te zien of deze geïsoleerd was. Nou ja, een beetje met 2cm EPS. Dit dus ook maar aangepakt. Alleen kon ik niet snel aan de juiste dikte kooltherm komen. Ik had nog wel 126mm dikte over maar dit was te dik. In het dak van de dakkapel kon ik max. 10cm kwijt en in de wanden 4cm. Door een mal te maken heb ik de platen doorgezaagd op de juiste dikte. Ik verlies daarmee aan 1 zijde wel de alu reflectie, maar het is allicht beter dan 2cm EPS.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

platte dak van de dakkapel kent geen oorspronkelijke isolatie aan de buitenzijde?

[Joris 407]

Nee, volgens mij niet. Dakkapel uit 1974. Ik denk dat ik direct tegen de mesgroefplanken aan keek. De kooltherm en folie die eroverheen gaan zijn overigens dampopen.

[Voor 25% gewijzigd door Joris 407 op 28-10-2015 14:02]

[Joris 407]

Toch fijn om te zien dat al dat werk niet voor niets is:

[zonoskar]

De buren hebben gewoon allemaal een wietplantage op zolder

[Aardwolf]

Jouw huis is het tweede van rechts? netjes idd.
Valt nog wel op dat de tussenmuren warmte afgeven.

[Joris 407]

Dank je, ik ben echt blij dat er resultaat is van al die uren zwoegen. Ja, ik wil nog eens de mogelijkheden onderzoeken om de spouw tussen de huizen op te vullen. Ik weet niet eens of dit überhaupt gedaan kan worden.

[Aardwolf]

Kan wel dacht ik, maar dat is vind ik alweer best ingrijpend. Want hoe krijg je bijv. overal de juiste dichtheid? Mij lijkt dat het vanaf bovenaf moeilijk gaat dus krijg je zodoende zo'n spouwvulmethode als bij de buitenmuur. Niet echt wenselijk overal die gaten in je binnenmuren als je net je huis op orde hebt.

Een simpeler oplossing is de bovenzijde dichtpurren zodat de warmte iig meer in de spouw blijft. Ik moet even zoeken, want ik weet dat ik in het verleden ook van tweakers berichten heb gezien die dit deden.

Hier staat sowieso een heel recente, maar niet met het voorbeeld met bovenzijde dichtpurren:
spouwmuur tussen woningen naisoleren?

Had je trouwens 1 laag Kingspan of zijn het 2 dunne? kwam er over aan het twijfelen, omdat ik geen 12,7cm Kooltherm kon vinden(?).


Edit: topic alsnog gevonden:
Oxellaar in "Spouwmuurisolatie Supafil of parels"

[Voor 13% gewijzigd door Aardwolf op 21-01-2016 00:10]

[Joris 407]

Haha, ik heb deze topics gisteravond net gelezen, ik denk inderdaad dat de bovenzijde dichtpurren het gemakkelijkst / goedkoopst is. Dit is ook nog wel zelf te doen. Maar mijn gasverbruik was afgelopen jaar slechts 650m3 nog deels exclusief alle maatregelen die ik heb genomen (ook vloerisolatie), dus of het echt nog iets van betekenis oplevert?

Edit: nog antwoord op je vraag: ik heb 1 laag van 126mm platen. Het dakkapel kon ik niet zo dik doen, dus de platen van 126mm heb ik ca. door de helft gezaagd. Toen ik een partij van deze dikte op MP zag langskomen heb ik het meteen laten komen

[Voor 27% gewijzigd door Joris 407 op 21-01-2016 08:02]

[Aardwolf]

Geen idee hoeveel het exact oplevert. Echter wat kost dichtpurren dan nog? Het is misschien alleen de moeite (zeker bijv. i.g.v. hoogtevrees) om het dicht te purren. Ik denk wel dat het nog wat helpt, maar ik vind 650m3 wel netjes hoor! Goed bezig!

Hoe had je ze eigenlijk doormidden gezaagd, met een handzaag of met een snijdraad-apparaat?

[Joris 407]

Eerst geprobeerd met gestript installatie draad, maar dit werkte niet. Toen een mal gemaakt, waarin ik een plaat kon leggen en min of meer recht doorzagen met handzaag.

[Stinger_Ventura]

Recentelijk een dak opbouw laten plaatsen, en voor extra isolatie gekozen met 16cm rockwool.
Nu valt me zojuist iets op. Het woongedeelte van het dak heeft bevroren condens op de noordzijde, en het stuk daarboven is vorst vrij. Precies op het stuk waar onze vliering begint.
Enige toegang tot de vliering is een fliso-trap die luchtdicht is een energiezuinig. De 3 kamers daaronder worden redelijk goed verwant. Schat zo'n 22 graden mede door optrekkende warmte uit het rest van het huis. De vliering meten ik zojuist op 15 graden omgevingstemperatuur.

Wat kan hier de oorzaak van zijn. Heb ik een warmtelek over de hele breedte van mijn huis (3 kamers), of is het zo goed geïsoleerd dat het niet condenseert?

Dakstructuur van buiten naar binnen is
Pan
Pannenlat
Damp open folie
16mm MDF platen
16cm balkaag tussenin 16cm rockwool 4,2 Rc waarde
Luchtdichte folie
stuclaten
stucplaat
stucwerk
verf

Vanaf 2,40 een vliering over de hele lengte thv waar de condens ophoudt. Daar dus geen stuc en verf, wel de rest.

[Voor 9% gewijzigd door Stinger_Ventura op 17-02-2016 15:44]

[technopeuter]

Joris 407 schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 07:58:
Haha, ik heb deze topics gisteravond net gelezen, ik denk inderdaad dat de bovenzijde dichtpurren het gemakkelijkst / goedkoopst is. Dit is ook nog wel zelf te doen. Maar mijn gasverbruik was afgelopen jaar slechts 650m3 nog deels exclusief alle maatregelen die ik heb genomen (ook vloerisolatie), dus of het echt nog iets van betekenis oplevert?

Edit: nog antwoord op je vraag: ik heb 1 laag van 126mm platen. Het dakkapel kon ik niet zo dik doen, dus de platen van 126mm heb ik ca. door de helft gezaagd. Toen ik een partij van deze dikte op MP zag langskomen heb ik het meteen laten komen

ben heel benieuwd naar je nieuwe gasverbruik... zit je ook op Mindergas?

[Joris 407]

Ik ben ook benieuwd, maar 2015 was dus mijn eerste volle jaar in dit huis. Januari 2017 weet ik meer, maar ik zit niet op mindergas dus een echt goed vergelijk met graaddagen kan ik niet maken.

[Voor 3% gewijzigd door Joris 407 op 19-02-2016 11:51]

[JTibben]

Ik ben van plan om mijn hellende dak van binnenuit te gaan isoleren. De bedoeling is om dit met PIR platen te doen.

De huidige opbouw, van buiten naar binnen, is als volgt: dakpannen, panlatten, 2 of 3 cm pur, +/- 2cm houten plaat en dan aan de binnenkant grote dikke balken.

Tussen deze balken wil ik de PIR platen klemmen. Liefst neem ik platen van ongeveer 10cm dik. Moeten deze platen trouwens een aluminium folie hebben of kan dit ook met glasvlies?

Moet er bovenop deze platen, tussen de PIR platen en de gips afwerking, nog dampremmende folie komen?

En kan ik de gips platen direct op de PIR platen schroeven of moet ik tussen de PIR platen balken plaatsen waarop ik de gips platen kan schroeven?

Mocht iemand een duidelijke afbeelding hebben hoe de opbouw moet zijn dan ben ik daar zeer mee geholpen. Belangrijkste punten voor mij nu is de vraag of er wel of geen dampremmende folie moet tussen de PIR platen en het gips of moet het op een andere plaats? En ook of de purlaag van 2 of 3 cm dampremmend is. Ik ben op het moment even het overzicht kwijt en twijfel over de opbouw.

Is er niet een manier van isoleren zodat ik altijd goed zit?

[AUijtdehaag]

JTibben schreef op donderdag 15 september 2016 @ 15:41:
Ik ben van plan om mijn hellende dak van binnenuit te gaan isoleren. De bedoeling is om dit met PIR platen te doen.
...

Ik heb exact dezelfde dakopbouw.

Hieronder heb ik wat foto's. In dit geval heb ik 2x 4cm Styrodur platen gebruikt, maar de andere kant van de zolder heb ik enertherm 2e keus 8 cm pirplaten gebruikt.

Met de pirplaten heb ik geen dampdichte folie gebruikt, vanwege de aluminium laag. En dus al dampdicht.
Maar wel alles goed dichtgepurt rond de randen/naden en daarover heen aluminiumtape.
Het is belangrijk dat alles dampdicht is van binnenuit, zodat er geen vocht tussen pirplaat en houtplaat van bestaand dakbeschot kan komen. Je sluit je hout namelijk op.

Bij de styrodurplaten heb ik wel dampdichte Miofol folie gebruikt en de naden rondom afgekit.
Ook de nietjes die de miofol dampdichte folie op zijn plaats houden op het houten frame, heb ik aluminium tape overheen gedaan.

Je maakt altijd een houten frame, om de gipsplaten rondom te kunnen bevestigen. en de isolatie op zijn plaats te houden.

Ik heb gipsvezelplaat gebruikt. Lekker stevig (en zwaar) Houten frame zit dus op alle overgangen van de gipsvezelplaat, om het rondom goed vast te kunnen zetten.
Tussen ruimte houden voor het af te kunnen werken.
Afwerken heb ik gedaan met Knauf Renoband. Dit blijft flexibel.
Het eerste gedeelte van de zolder had ik een gipsbasis produkt gebruikt en is naderhand gaan scheuren.
Met Knauf Renoband is die kans nihil. Ook in 2x in de naden smeren en erop zetten. Heerlijk licht spul.
Gaasje gebruiken is dan ook niet nodig, hou minimaal een 3 mm tussenruimte tussen de gipsvezelplaten. Ook een richel tussen gording en gipsvezelplaat en smeer dat ook netjes dicht met renoband en plamuurmes.
Dan ziet het er allemaal strak uit.

Omdat je een houten frame gebruikt (die ook aan de gordingen vast zit, voor de stevigheid) heb je niet overal isolatie. Maar hout isoleert ook.
Ik heb nergens het houtenframe vastgezet in de houten plaat van het dakbeschot, omdat ik geen gaten daarin wilde maken. Bovendien is die houten dakbeschot plaat ook te zwak, om iets op vast te zetten.

Tijdrovend karweitje. Ik heb een invalcirkelzaag van Festool met stofzuiger gebruikt om alle isolatieplaten en gipsvezelplaten op maat te zagen.

Succes!

Hier wat foto's:
https://www.mupload.nl/img/pajxgo2tvunuc.jpg
https://www.mupload.nl/img/bnlnzs41khmvb.jpg
https://www.mupload.nl/img/iyocy58kowhae.jpg
https://www.mupload.nl/img/mluc7tq2hvuez.jpg
https://www.mupload.nl/img/bnd0vtlphlchh.jpg
https://www.mupload.nl/img/citrmmjkgsc4p.jpg
https://www.mupload.nl/img/1kt3xxgr91n7f.jpg
https://www.mupload.nl/img/kbfg238bcorxr.jpg
https://www.mupload.nl/img/am6ayvr4ohcy8.jpg
https://www.mupload.nl/img/bdjw3h9lv6rdi.jpg

Edit 2021: plaatjes doen het niet meer
gallery: AUijtdehaag

Op de tweede foto is het eindresultaat te zien van het gedeelte wat al klaar was. (in het andere kamertje)

Edit: de meeste balkjes zijn 44 x 44 en soms ook 92? x 44 en de gipsvezelplaat is 600 x 1200 (gordingen afstand is 1200) Drive-in Hornbach.
Grote gipsvezelplaten zijn te zwaar om op zolder te krijgen.

[Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-11-2021 19:04]

[JTibben]

AUijtdehaag schreef op donderdag 15 september 2016 @ 16:23:
[...]

Ik heb exact dezelfde dakopbouw.

Hieronder heb ik wat foto's. In dit geval heb ik 2x 4cm Styrodur platen gebruikt, maar de andere kant van de zolder heb ik enertherm 2e keus 8 cm pirplaten gebruikt.

Met de pirplaten heb ik geen dampdichte folie gebruikt, vanwege de aluminium laag. En dus al dampdicht.
Maar wel alles goed dichtgepurt rond de randen/naden en daarover heen aluminiumtape.
Het is belangrijk dat alles dampdicht is van binnenuit, zodat er geen vocht tussen pirplaat en houtplaat van bestaand dakbeschot kan komen. Je sluit je hout namelijk op.

Bij de styrodurplaten heb ik wel dampdichte Miofol folie gebruikt en de naden rondom afgekit.
Ook de nietjes die de miofol dampdichte folie op zijn plaats houden op het houten frame, heb ik aluminium tape overheen gedaan.

Je maakt altijd een houten frame, om de gipsplaten rondom te kunnen bevestigen. en de isolatie op zijn plaats te houden.

Ik heb gipsvezelplaat gebruikt. Lekker stevig (en zwaar) Houten frame zit dus op alle overgangen van de gipsvezelplaat, om het rondom goed vast te kunnen zetten.
Tussen ruimte houden voor het af te kunnen werken.
Afwerken heb ik gedaan met Knauf Renoband. Dit blijft flexibel.
Het eerste gedeelte van de zolder had ik een gipsbasis gebruikt en is naderhand gaan scheuren.
Met Knauf Renoband is die kans nihil. Ook in 2x in de naden/en erop zetten. Heerlijk licht spul.
Gaasje gebruiken is dan ook niet nodig, hou minimaal een 3 mm tussen de gipsvezelplaten. Ook een richel tussen gording en gipsvezelplaat en smeer dat ook netjes dicht met renoband en plamuurmes.
Dan ziet het er allemaal strak uit.

Omdat je een houten frame gebruikt (die ook aan de gordingen vast zit, voor de stevigheid) heb je niet overal isolatie. Maar hout isoleert ook.
Ik heb nergens het houtenframe vastgezet in de houten plaat van het dakbeschot, omdat ik geen gaten daarin wilde maken. Bovendien is die houten dakbeschot plaat ook te zwak, om iets op vast te zetten.

Tijdrovend karweitje. Ik heb een invalcirkelzaag van Festool met stofzuiger gebruikt om alle isolatieplaten en gipsvezelplaten op maat te zagen.

Succes!

Hier wat foto's:
https://www.mupload.nl/img/pajxgo2tvunuc.jpg
https://www.mupload.nl/img/bnlnzs41khmvb.jpg
https://www.mupload.nl/img/iyocy58kowhae.jpg
https://www.mupload.nl/img/mluc7tq2hvuez.jpg
https://www.mupload.nl/img/bnd0vtlphlchh.jpg
https://www.mupload.nl/img/citrmmjkgsc4p.jpg
https://www.mupload.nl/img/1kt3xxgr91n7f.jpg
https://www.mupload.nl/img/kbfg238bcorxr.jpg
https://www.mupload.nl/img/am6ayvr4ohcy8.jpg


Op de tweede foto is het eindresultaat te zien van het gedeelte wat al klaar was. (in het andere kamertje)

Wow! Dit is precies de info die ik nodig had Heel erg bedankt, hier kan ik wat mee!

[sjimmie]

3 jaar geleden zijn bij ons zonnepanelen op het dak gelegd door een bedrijfje.
Omdat ze toen heel wat dakpannen los hadden, heb ik hun later gevraagd wat er eigenlijk aan isolatie onder de dakpannen lag. Hun opmerking was dat er nauwelijks meer wat van over was omdat het nagenoeg was vergaan. Het was met name een oud zwart leer-achtig (is dat wellicht met teer geïmpregneerd papier ofzo?) materiaal wat erop lag en dat was helemaal stuk.
Op basis daarvan hebben we aan de binnenkant 8cm glaswol met alu-folie aangebracht. Daar overheen zit inmiddels weer de hele afwerking van de zolder, dus het was een beste klus.

Nu was er een bedrijf wat, ook van de dakkapellen, de kozijnen heeft vervangen. Daarvoor moesten natuurlijk weer aan aantal pannen omhoog zodat ze op het dak konden staan/lopen. Toen zagen we echter dat er circa 6cm eps onder de pannen ligt.

Hebben we nu het houten dakbeschot zodanig opgesloten dat dat een probleem is, en moeten we nu alles aan de binnenkant er weer afslopen? Of loopt het zo'n vaart niet, of is het sowieso geen probleem?
Ik kom er niet meer uit met de verschillende meningen.

Ik zou bijv een (relatieve lucht-)vochtigheidsmeter met een logger ergens tegenaan kunnen plakken om het te monitoren?

[Jack]

Zolang er een volledig luchtdichte laag aan de binnenzijde is geplaatst (dampdichte folie of volledig afgeplakte aluminium laag) dan is er niets aan de hand. Zolang er geen vocht bij het opgesloten hout kan komen, zal er ook geen probleem ontstaan.

In jouw specifieke geval is het dus zaak om alle naden tussen de glaswol stroken dicht te tapen met alu-tape en controleren of er geen lucht uit de spouw achter de isolatie kan komen.

Sinds 1974 zijn de isolatienormen aangescherpt en ligt er altijd wel PUR of EPS op het dakbeschot.

[Voor 10% gewijzigd door Jack op 19-09-2016 12:48]

[sjimmie]

Hmm, maar "volledig luchtdicht" is onhaalbaar.
De alu folie op de banen glaswol is dicht en ze hebben een flap van een paar cm die telkens overlapt.
Maar bij het vastzetten met nieten op de tussenliggende houten balkjes met die overlappende flapjes en met wat alu-tape is het nog altijd de vraag hoe luchtdicht het is. En aan de buitenste randen, dus rondom het grote geheel en bij de dakkapel en een paar doorvoeren, is 100% luchtdicht ook onmogelijk haalbaar.

Over het geheel zitten binnen nog afwerkplaten van dat geperste hout, wat is voorzien van een soort plastic folie voor het uiterlijk. Op zich ook weer redelijk luchtdicht, maar ook nooit 100%.
( https://www.praxis.nl/bou...20-x-60cm-4-stuks/0745661)

Zouden de resterende kiertjes alsnog een probleem vormen?

Overigens zitten er buiten tussen de EPS door de houten latten waarop de dakpannen liggen.
En de esp platen zullen daar ook niet heel super strak tegenaan zitten.
Ik las pas ergens dat dat ook al helpt zodat eventueel vocht er daar uit kan?

@Jack, wat bedoel je met de spouw achter de isolatie? Aan beide kanten zit de isolatie gewoon tegen het dakbeschot aan, er zit alleen een paar cm buiten tussen de dakpannen en de isolatie daar.

[Jack]

Er wordt altijd geadviseerd om het hout niet op te sluiten tussen 2 lagen isolatie om rot/schimmel problemen te voorkomen. Het luchtdicht maken is inderdaad lastig, zeker door dakkapellen en doorvoeren. Een dampdichte folie is meestal de makkelijkste manier. Zie hier voor een duidelijke uitleg video (vanaf minuut 7).

Om problemen te voorkomen zou ik zoveel mogelijk afplakken met alu-tape. Daarnaast kan je ook kiezen voor gipsplaten plus stuc ipv die agnes platen. Gipsplaten zijn ook vrij dampdicht.

Ik bedoelde controle van de aansluiting bij de vloer. Je kan de voorzijde wel netjes luchtdicht maken, maar de onderzijde dient ook luchtdicht te zijn.

[ChUcKiE]

David schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 20:45

Moderne inzichten laten zien dat een luchtspouw niet nodig is, en zelfs condensatie in de hand kan werken. Zie bijvoorbeeld hier: http://www.livios.be/nl/r...otste-fouten-dakisolatie/
Er zijn bronnen die dat dan weer tegenspreken, maar omdat het achterwege laten van de luchtspouw een betere isolatiewaarde opleverde heb ik ervoor gekozen de isolatieplaten gewoon tegen het dakbeschot aan te plaatsen.

Nu lees ik nog wel eens dat er aan de binnenzijde tegen het dakbeschot eerst een 4-5mm multiplex okoume wordt geniet en eventueel langs de naden dichtgekit, zodat er geen vocht binnenkomt, is dat nog een logische stap?

Ja het is duur spul maar zorgt ervoor dat je de naden van je dakbeschot volledig waterdicht afgewerkt hebt. Daarna kun ie je favoriete isolatie materiaal gebruiken.

[Voor 11% gewijzigd door ChUcKiE op 12-11-2016 08:23]

[AUijtdehaag]

Het gaat er natuurlijk om, dat er geen vocht naar buiten kan gaan en dat dat kan condenseren tussen twee isolatielagen in, waar het hout opgesloten zit. Dus niet "dat er geen vocht binnenkomt".
Tenzij je dak lekt, maar dat is een ander probleem.

[Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-11-2016 08:32]

[ChUcKiE]

Uiteraard moet de binnenkant verder dampdicht afgewerkt zijn. Tsja en bij zo'n dak waarbij er ruimte is tussen de dakbeschot platen kan er wel eens vocht komen, dat was de gedachte. Stond volgens mij zelfs op de site van isover toendertijd.

Het valt me gewoon op dat er op dit gebied zoveel vaak tegenstrijdige adviezen gegeven worden. Dat zal natuurlijk deels liggen aan de enorme diversiteit aan situaties die er zijn.

[Voor 11% gewijzigd door ChUcKiE op 12-11-2016 09:04]

[MarcoHoorn]

Hoi ik wil ook mijn zolder isoleren. Tijdje geleden wat pakken steenwol van 12 cm dikte voor weinig kunnen kopen. De gording afstand is variërend van zeg 110 cm en het volgende vak is dan 123 cm ofzo (Gordingen zijn niet doorgezakt).
Hoe pak ik dit aan?

[Zanzibar-1337]

Ben bezig met zolder isolatie, gebruik hiervoor PIR platen, heb alleen een klein vraagje, zit namelijk met een verwarmingsbuis die half in / achter de isolatie verdwijnt, zie foto:



Kan ik dat gat zo dicht purren? Dan zit de verwarmingsbuis ook dicht gepurred namelijk, lijkt me nou niet echt heel handig... Iemand een idee hiervoor?

En zit met deze buizen van de CV ketel:



Kan dat gat gewoon dicht worden gepurd? Of is het aan te raden hier een stuk PIR achter te proberen te maken?

[timovd]

Papieren propje er in en vervolgens Pur/bouwschuim er over.

[MarcoHoorn]

Hoeveel uur zou het kosten om op het dak, onder de pannen dampopen folie te leggen? 1 kant van het dak is zeg 8 meter bij 5 meter denk ik. Andere kant komt een dakkapel.

[Voor 11% gewijzigd door MarcoHoorn op 21-11-2016 22:50]

[Zanzibar-1337]

Je moet alle pannen eraf halen en dan folie leggen, daar ben je wel even zoet mee verwacht ik.

[Codeoranje]

waarom zou je dampopen folie op je dak willen leggen ? Zijn je pannen niet meer waterdicht ?


Hier trouwens afgelopen zomer de ruimte tussen de gordingen van ons jaren 80 huis ook geïsoleerd met Xtratherm Pir platen . In eerste instantie had ik al eens rockwool aangebracht en daarna dichte folie echter ik wilde toch een betere isolatiewaarde en kwam makkelijk aan het materiaal via mijn werk . Leuk trouwens om te zien dat mijn dampdifussieberekeningen klopte en dat ik de isolatie direct tegen de spaanplaat aan kon bevestigen zonder dat er vocht of schimmel ontstaan is . Nu is de opbouw als volgt : (bui - bin ) Dakpannen - Panlatten - Tengels - 15 mm pur plaat - 18 mm spaanplaat - 210 mm Xtraterm pir isolatie - dampdichte folie .

Dit alles resulteert in een RC waarde van net iets over de 10 . Dat is natuurlijk wat overkill voor een jaren 80 huis maar ach als je de spullen hebt ... en dan kan het energielabel van de woning ook op A+ gezet worden in combinatie met de zonnepanelen.

[Jack]

Een pannendak is niet waterdicht tegen stuifsneeuw en regen bij vlakke wind...

Vanwaar de keuze voor een dampdichte folie aan de binnenzijde en niet voor alu cachering+afplakken?

[MarcoHoorn]

Afgelopen weekend waaide het binnen op zolder bijna net hard als buiten.
Er zitten nogal wat kieren in het dakbeschot vandaar dat ik die tocht wil weg hebben. Tevens neem je zo ook de kans op doorlekken weg.
Als je een dag of 2 bezig ben zal het toch wel aardig opschieten toch?

[Jack]

marcel_piet schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 09:55:
...
Leuk trouwens om te zien dat mijn dampdifussieberekeningen klopte en dat ik de isolatie direct tegen de spaanplaat aan kon bevestigen zonder dat er vocht of schimmel ontstaan is . Nu is de opbouw als volgt : (bui - bin ) Dakpannen - Panlatten - Tengels - 15 mm pur plaat - 18 mm spaanplaat - 210 mm Xtraterm pir isolatie - dampdichte folie .
...

Hoe heb je de dampdiffusie berekening gemaakt eigenlijk?

[Codeoranje]

Ik heb nog een exel bestand van de bouwkunde opleiding met daarin de berekeningen . Je kunt dan de dikte , isolatiewaarde en de dampdiffusieweerstand van het betreffende materiaal invullen van elk onderdeel waaruit je dak is opgebouwd .

[d-snp]

Leuk topic dit! Ik ben bezig een jaren dertig huisje te renoveren. Mijn plan is om 10 of 12 cm PIR aan te brengen. Ik had eigenlijk al besloten om de PIR platen tegen tengels aan te bevestigen voor de luchtspouw, en niet een folie te gebruiken maar alles met aluminiumtape af te dichten. Nu zie ik in dit topic dat een aantal tweakers de voorkeur geven aan resol, geen luchtspouw nodig is en dat toch veel mensen voor de folie gaan.

Wat is de reden voor de folie? Gaat er iets mis als er toch wat regen door de dakpannen komt, tussen de planken door gaat en op de isolatie terechtkomt?

Ik had resol afgeschreven omdat ik de indruk kreeg dat het wat raarder spul is, met het oog op brandveiligheid, milieu, etc. Is dat overdreven? (misschien klinkt de naam gewoon eng?)

Als je geen luchtspouw gebruikt, hoe bevestig je dan de platen tegen het dakbeschot? klemmen met balkjes?

Het is een kleine jaren 30 woning in Amsterdam dus probeer ook zo veel mogelijk ruimte te besparen

[Jack]

Resol en PIR is vrijwel hetzelfde, namelijk hardschuim isolatie.

PIR dak isolatie is een goede zaak uiteraard, maar bij isolatie aan de binnenzijde is de dampdichte laag wel belangrijk om condens problemen te voorkomen. De alu laag op de PIR + tape is geen probleem mits je daarmee een goede dampdichte laag kan aanbrengen. Mocht dat lastig zijn, door dakkapellen, pijpjes, etc., dan kan de dampdichte folie een goed alternatief zijn.

Verder mocht er wat regen door de dakpannen komen, tussen de planken door en op de isolatie, waar gaat vervolgens dit water heen? In huis, in de spouw? Dit is een mogelijk vocht probleem, waar wel rekening mee gehouden moet worden.

Bevestigen gaat met lange schroeven, zie hier:
Oxellaar in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 2"

[timovd]

Ik heb zelf op een stukje van de zolder de platen gelijmd, omdat je met schroeven alsnog een koudebrug creëert.

[T-MOB]

d-snp schreef op zondag 11 december 2016 @ 01:30:
Wat is de reden voor de folie? Gaat er iets mis als er toch wat regen door de dakpannen komt, tussen de planken door gaat en op de isolatie terechtkomt?

Dampdicht folie aan de binnenkant plaats je niet voor vocht dat van buiten komt, maar om te zorgen dat vocht van binnen niet in je dakconstructie condenseert. Als je hardschuim platen hebt met aluminiumcachering dan is je plaat al dampdicht, je kunt dan volstaan met het afplakken van de naden met aluminiumtape.

[vso]

ik zit er sterk over na te denken om 2 componenten pur te gebruiken dit komt in 3 verschillende formaten.
hoewel ik in meerdere lagen moet spuiten verwacht ik minder "werk" eraan te hebben.

ik kan een grote volume kopen gezien mijn 1ste verdieping voor de helft ook de zelfde schuine wand heeft. en de enige reden dat ik eigenlijk pur zou verkiezen boven andere isolatie materialen is dat het minder ruimte opneemt dan andere isolatie materialen.

[Jack]

De meningen over PUR zijn verdeeld, om maar eens vriendelijk te zeggen. Maar goed, dat is ieder zijn eigen keuze uiteraard.

Bereikbaarheid van het dakbeschot lijkt me een belangrijke factor. Met flexibele PUR kan je makkelijker in alle hoekjes komen dan met harde platen. PIR en Resol hardschuim geven wel een iets hogere isolatiewaarde dan PUR. Harde platen hebben ook al een aluminium laag, wat ook weer werk scheelt bij het maken van je dampdichte laag.

[d-snp]

Over dat afdichten met aluminium tape, dat was ik inderdaad van plan, maar nu ik mijn platen heb ontvangen (gekocht via marktplaats, B-keus materiaal) blijkt dat er over de aluminium een soort papier is geplakt.

http://www.soprema.fr/fr/...2ECD7C066C1257EE5005D0D48

Kan ik de tape gewoon over het papier heen plakken? Het papier ziet er redelijk vochtwerend uit, maar ik kan me voorstellen dat als het goed nat wordt het los zou laten of zo.

[AUijtdehaag]

Dun randje kit onder de tape? Laat nooit meer los.