(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[bloasfist]

Ik ben van plan ons deels geisoleerde schuine dak (38 graden) volledig te isoleren. Het grootste deel is reeds geisoleerd door de vorige bewoners met (wat ik kan zien) rockwool afgewerkt met gisplaten (tezamen 10cm dikte).
Ik weet nog niet of ik de oude isolatie eruit haal en volledig opnieuw isoleer, of dat ik alleen het ontbrekende deel nog ga isoleren. Dit laat ik afhangen van het verschil in isolatiewaarde (moet ik nog bepalen), prijs, maar ook in hoeverre het combineren van verschillende isolatie-materialen mogelijk is.
Mijn vraag is dan ook: kan ik rockwool combineren lucht dicht af te werken materialen (pir/resol)? En zo ja, volstaat het dan om voor een luchtdichte afwerking te zorgen op de overgang?

[Jack]

bloasfist schreef op zaterdag 21 januari 2017 @ 13:38:
Ik ben van plan ons deels geisoleerde schuine dak (38 graden) volledig te isoleren. Het grootste deel is reeds geisoleerd door de vorige bewoners met (wat ik kan zien) rockwool afgewerkt met gisplaten (tezamen 10cm dikte).
Ik weet nog niet of ik de oude isolatie eruit haal en volledig opnieuw isoleer, of dat ik alleen het ontbrekende deel nog ga isoleren. ...

Dakisolatie moet altijd voorzien worden van een dampdichte laag aan de (warme) binnenzijde.
Als er nu alleen een gipsplaten afwerking is, dan is dit onvoldoende dampdicht in ieder geval.
Een controle of al het hout achter het gips nog droog is en of de rockwool niet verzakt is, lijkt mij verstandig als je er toch mee aan de slag gaat.

Verder is het combineren van verschillende isolatiematerialen geen probleem. PIR of Resol isoleert wel aanzienlijk beter dan steen- of glaswol: bij 10 cm resp. Rd=4,5 vs. Rd=2,6.

PIR kan je kopen met alu laag erop. Dat maakt het dampdicht maken een stuk makkelijker.

[ Voor 7% gewijzigd door Jack op 21-01-2017 16:42 ]

[Trebbors]

xtratherm isolatie klinkt interessant.

https://tweakimg.net/g/fo...RDa68XCAbPQtQX%2Ffull.jpg

Nu wil ik op mijn bergzolder ook de ongeisoleerde buitenmuurtjes isoleren. Is het een goed idee om de platen aan de muren vast te kitten?

Ik lees hier
http://bouwmaterialenaanh...niv-2zij-600x1200x80-6p-p
dat deze platen toch nog een dampremmende folie benodigen...

[ Voor 19% gewijzigd door Trebbors op 27-01-2017 23:48 ]

[Switchie]

Trebbors schreef op vrijdag 27 januari 2017 @ 23:46:
xtratherm isolatie klinkt interessant.

https://tweakimg.net/g/fo...RDa68XCAbPQtQX%2Ffull.jpg

Nu wil ik op mijn bergzolder ook de ongeisoleerde buitenmuurtjes isoleren. Is het een goed idee om de platen aan de muren vast te kitten?

Ik lees hier
http://bouwmaterialenaanh...niv-2zij-600x1200x80-6p-p
dat deze platen toch nog een dampremmende folie benodigen...

In principe is dit niet nodig. Platen zijn voorzien van een aluminiumlaag welke het vocht ook tegenhoud. Wel zaak om alle kieren goed af te sluiten. Kleine kiertjes tussen de individuele platen zou je kunnen afplakken met aluminiumtape en de grotere openingen dicht-purren.

[Trebbors]

Ik heb vandaag een offerte voor aanbrengen 56m2 schuindak ontvangen a €2450. 8cm PIR inclusief cachering.

Als ik rondlees is dit aan de bovenkant van marktconform. Hoe is jullie ervaring?

[blissard]

Wat omvat de offerte allemaal? Is dit alleen PIR aanbrengen, of zit er ook de volledige afwerking bij in?

[AcIDeR]

Trebbors schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 22:17:
Ik heb vandaag een offerte voor aanbrengen 56m2 schuindak ontvangen a €2450. 8cm PIR inclusief cachering.

Als ik rondlees is dit aan de bovenkant van marktconform. Hoe is jullie ervaring?

Ik ben half maart eindelijk begonnen en zit nu op 1045 euro aan kosten, voor 45m2.

Dat is volledig afgewerkt op basis van 10cm PIR, 2cm EPS(tussen tengels) en 9mm GIPS.

Stiekem is het behoorlijk bewerkelijk, en lijkt 1200 euro aan uurloon mij redelijk voordelig.
Bij een uurloon van 40 € is dat namelijk ook maar 30 uur.

Zelf doe je altijd alles wel 'netter', en daar gaat dan ook meteen veel tijd in.

[ Voor 6% gewijzigd door AcIDeR op 06-04-2017 20:57 ]

[Trebbors]

blissard schreef op donderdag 6 april 2017 @ 19:54:
Wat omvat de offerte allemaal? Is dit alleen PIR aanbrengen, of zit er ook de volledige afwerking bij in?

Enkel platen aanbrengen en naden afpurren. Geen verdere afwerking dmv gips, betreft een bergzolder.

[Trebbors]

AcIDeR schreef op donderdag 6 april 2017 @ 20:56:
[...]


Ik ben half maart eindelijk begonnen en zit nu op 1045 euro aan kosten, voor 45m2.

Dat is volledig afgewerkt op basis van 10cm PIR, 2cm EPS(tussen tengels) en 9mm GIPS.

Stiekem is het behoorlijk bewerkelijk, en lijkt 1200 euro aan uurloon mij redelijk voordelig.
Bij een uurloon van 40 € is dat namelijk ook maar 30 uur.

Zelf doe je altijd alles wel 'netter', en daar gaat dan ook meteen veel tijd in.

Juist! Alleen bij mij is het zonder verdere afwerking.

[AcIDeR]

Kun je t niet beter zelf doen dan? ;-)

[Zanzibar-1337]

Trebbors schreef op donderdag 6 april 2017 @ 22:06:
[...]


Enkel platen aanbrengen en naden afpurren. Geen verdere afwerking dmv gips, betreft een bergzolder.

Om als voorbeeld te nemen, mijn eigen zolder, 12cm pir platen, 60m2, inclusief pur en schroeven en platen, was ik €1450 kwijt. Met subsidie van de gemeente heeft het mij uiteindelijk €970 gekost. Het is erg makkelijk bewerkbaar en te plaatsen.

In jouw geval met 8cm dikke platen kan dat veel goedkoper! Moet je het wel zelf gaan doen natuurlijk...

[MarcoHoorn]

Bij ons willen we ook de zolder gaan isoleren. Er moet daar een slaapkamer worden gemaakt.
De gordingen zijn 16 cm. Pir platen heeft mijn voorkeur. Welke dikte zal ik gebruiken? Wat misschien ook wel handig is als de elektra tussen de gips en pit komt te liggen zodat het uit het zicht is.
Tegen het dakbeschot komt eerst een 15mm lat, daarop de pirplaten (kieren met pur en naden met tape) en dan afwerken met gips. Wat denken jullie? Zelf dacht ik aan 8 cm pir platen of misschien wel 10 voor nog beter isolatie.
Het gaat om ongeveer 40 m2.

[CurlyMo]

Ook hier willen we na de pasen het dak gaan isoleren. Het is een jaren '30 huis met een schuin dak. Mijn plan was om gewoon de online tutorials te volgen voor het plaatsen van glaswol. Ik heb 16cm ruimte tussen de balken. Het stappen plan is dus:

1. Houten platen tegen het dakbeschot.
2. Gordingen aanbrengen.
3. Glaswol tussen de gordingen klemmen.
4. Afwerken met gipsplaten. Alhoewel ik de tip om er eerst spaanplaat en dan gips tegenaan te doen ook wel een goede voor het ophangen van dingen.

Ik heb ook gekeken naar PIR maar dat is t.o.v. glaswol wel erg duur € 7.- m2 vs € 40 m2

Iemand nog tips van wat ik over het hoofd zie?

[MarcoHoorn]

B-keus pirplaten. scheelt heel veel geld tevens makkelijker verwerkbaar en betere isolatie dan glaswol.

[CurlyMo]

MarcoHoorn schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 20:45:
B-keus pirplaten. scheelt heel veel geld tevens makkelijker verwerkbaar en betere isolatie dan glaswol.

Was inderdaad ook eens op marktplaats aan het kijken. Het is wel een stuk makkelijker te verwerken, maar je blijft toch wel de gipsplaats afwerking nodig hebben.

[MarcoHoorn]

Klopt

[CurlyMo]

MarcoHoorn schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 20:54:
Klopt

Eigenlijk zeg je dus vrij duidelijk. Niks anders doen dan PIR platen anders krijg je later spijt.

[MarcoHoorn]

Vergelijk de isolatiewaarde bij gelijke dikte eens. Dus 12 cm glaswol en 12 cm pir.

[CurlyMo]

MarcoHoorn schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 21:01:
Vergelijk de isolatiewaarde bij gelijke dikte eens. Dus 12 cm glaswol en 12 cm pir.

Dat is natuurlijk een no-brainer, maar ook B-stock is nog altijd duurder dan glaswol

[MarcoHoorn]

Hoe duur is eem m3 aardgas? Ik heb ongeveer 1000 euro aan b keus uitgegeven. Ik had 60 platen van 60 x 120 cm (12 cm dik). Ik zou nu 10 cm kiezen vanwege snijwerk. Aldoende leert men. Tengels tegen het dak, toch een luchtkier gehouden.
Ik verwacht 30% minder energie te verbruiken door zolderdakisolatie. Om voorzichtig te zijn 300 m3 gas?
Bij ons waaide je echt weg op zolder.

[ Voor 4% gewijzigd door MarcoHoorn op 21-03-2018 21:12 ]

[CurlyMo]

MarcoHoorn schreef op woensdag 21 maart 2018 @ 21:11:
Bij ons waaide je echt weg op zolder.

Dat is bij ons dus ook zo. Daar toch maar even een vraag over. Moet je echt alle gaten in het dak dichtpurren voordat je de PIR aanbrengt? Dus die plekjes waarbij je door het dakbeschot de pannen kunt zien of naar buiten kunt kijken, of laat je dat juist open voor ventilatie?

En schroef je de platen nu wel of niet direct tegen het dakbeschot. Daar lees ik ook nog altijd wisselende verhalen over. Ik zou in ieder geval platen willen bestellen met aluminium aan beide zijden voor het vocht.
Niet doen dus:
https://www.wtcb.be/homep...act&pag=Contact16&art=235
https://www.livios.be/nl/...otste-fouten-dakisolatie/

[ Voor 33% gewijzigd door CurlyMo op 22-03-2018 19:05 ]

[Verwijderd]

Ik heb nu 40mm pir platen met alufolie tegen het dak zitten geplaatst door vorige bewoners. Ik heb nog ca 12 cm over tussen de balken, kan ik hier zo maar steenwol tegenaanzetten (evt met alu folie aan de achterkant)?
Daarna word alles afgewerkt met gips en gestuced.
Zelf denk ik dat ik geen extra dampdichte laag aan hoef te brengen omdat de bestaande pir platen die al hebben. Maar wil het toch even checken.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2018 11:28 ]

[Tunda]

Hier een dak van een woning uit 1991, deze is vanuit de bouw aan de buitenkant geïsoleerd.
Aan de binnenzijde zitten gordingen van 20cm, die ik wil isoleren met pir platen.

Als ik het goed begrijp kan ik deze gewoon aanbrengen en rondom afkitten(pir platen komen elke keer tussen houten latten klem) dus met alu-tape afplakken is dan niet van toepassing?
De pir platen hoeven hier niet afgewerkt te worden, omdat het enkel om een opberg vliering gaat.
Maar als ik het goed begrijp hoeft hier geen folie overheen?

[Seafarer]

Tunda schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 14:04:
Hier een dak van een woning uit 1991, deze is vanuit de bouw aan de buitenkant geïsoleerd.
Aan de binnenzijde zitten gordingen van 20cm, die ik wil isoleren met pir platen.

Als ik het goed begrijp kan ik deze gewoon aanbrengen en rondom afkitten(pir platen komen elke keer tussen houten latten klem) dus met alu-tape afplakken is dan niet van toepassing?
De pir platen hoeven hier niet afgewerkt te worden, omdat het enkel om een opberg vliering gaat.
Maar als ik het goed begrijp hoeft hier geen folie overheen?

Een bergvliering wordt niet verwarmd neem ik aan. Waarom dan isoleren?

[Seafarer]

CurlyMo schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 08:12:
[...]

Dat is bij ons dus ook zo. Daar toch maar even een vraag over. Moet je echt alle gaten in het dak dichtpurren voordat je de PIR aanbrengt? Dus die plekjes waarbij je door het dakbeschot de pannen kunt zien of naar buiten kunt kijken, of laat je dat juist open voor ventilatie?

En schroef je de platen nu wel of niet direct tegen het dakbeschot. Daar lees ik ook nog altijd wisselende verhalen over. Ik zou in ieder geval platen willen bestellen met aluminium aan beide zijden voor het vocht.
Niet doen dus:
https://www.wtcb.be/homep...act&pag=Contact16&art=235
https://www.livios.be/nl/...otste-fouten-dakisolatie/

Uhh wat niet doen?

Door isolatie platen schroeven is sowieso geen goed idee. Iedere schroef is een koude brug.

Lucht tussen je isolatie en dak beschot is vragen om problemen waar lucht is, is vocht. Je dakbeschot is het koudste deel dus daar condenseert vocht.

Kijk eens bij U-wert rechner. Heel verhelderend. Ook betreffende condensatie.

[CurlyMo]

Seafarer schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 21:35:
[...]

Uhh wat niet doen?

Luchtspouw tussen dakbeschot en isolatie. Dus gewoon direct op dakbeschot monteren en grootste kieren en gaten dichtmaken met pur.

Kijk eens bij U-wert rechner. Heel verhelderend. Ook betreffende condensatie.

On my way

En... veel te complex

Seafarer schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 21:35:
[...]
Door isolatie platen schroeven is sowieso geen goed idee. Iedere schroef is een koude brug.

Hoe dan wel? Op de kepers lijmen met PIR lijm?

[ Voor 27% gewijzigd door CurlyMo op 22-03-2018 21:49 ]

[Seafarer]

CurlyMo schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 21:38:

Hoe dan wel? Op de kepers lijmen met PIR lijm?

latje ertegen?

[lerssi]

Gewoon met schroeven en kunsstofplaten vastzetten, zoals voorbeeld:

http://www.dakconcurrent....terialen/kunststof-tules/
http://www.benroos.nl/wp-...veen-isolatie-450x320.jpg

Dan heb je een goede verbinding en geen koudebruggen.

Mijn dak:

Dakpan - raggelwerk - Isolatie 2cm PUR platen - Dakbeschot hout ( - PIR 10 cm - Dampscherm - raggelwerk - stucplaten - stuc - verf )

[Trebbors]

lerssi schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 12:27:
Gewoon met schroeven en kunsstofplaten vastzetten, zoals voorbeeld:

http://www.dakconcurrent....terialen/kunststof-tules/
http://www.benroos.nl/wp-...veen-isolatie-450x320.jpg

Dan heb je een goede verbinding en geen koudebruggen.

Mijn dak:

Dakpan - raggelwerk - Isolatie 2cm PUR platen - Dakbeschot hout ( - PIR 10 cm - Dampscherm - raggelwerk - stucplaten - stuc - verf )

Dan sluit je het dakbeschot luchtdicht op tussen de 2cm PUR buiten en de 10cm PIR binnen d.m.v. het dampscherm binnen. Is dat wel OK?

Ik heb asfaltpapier tussen de panlatten en het dakbeschot. Ik twijfel nog steeds of ik binnen een dampscherm moet plaatsen. En zo ja, of het dan dampdicht of dampremmend moet zijn.
Of het tussen isolatie en dakbeschot moet, of als laatste laag aan de zolderkant.

[ Voor 15% gewijzigd door Trebbors op 23-03-2018 12:34 ]

[FalconerHG]

Trebbors schreef op vrijdag 23 maart 2018 @ 12:31:
[...]Ik heb asfaltpapier tussen de panlatten en het dakbeschot. Ik twijfel nog steeds of ik binnen een dampscherm moet plaatsen. En zo ja, of het dan dampdicht of dampremmend moet zijn.
Of het tussen isolatie en dakbeschot moet, of als laatste laag aan de zolderkant.

Hangt van je materiaal of dus. PIR platen zijn meestal afgewerkt met alu folie, en dan is het niet nodig, zolang je maar zorgt dat je de platen niet direct tegen je dak aan schroeft. Er moet wat ruimte tussen de plaat en het dak. Ik dacht ook dat het niet nodig was, maar mijn leverancier drukte mij op het hart geen risico te nemen.

Wat helemaal vlot werkt is PIR+Gips. Daarmee wordt je afwerking een stuk eenvoudiger.

Alleen het aanbrengen is wat lastiger. Zeker als je wat hoger komt en niet meer met beide benen op de grond staat is het best listig om wat grotere panelen tegen het dak te schroeven. Verleden jaar 70m2 aangebracht, tijdens de hitte periode - noh nachtmerries van.

[ Voor 5% gewijzigd door FalconerHG op 25-03-2018 22:14 ]

[CurlyMo]

FalconerHG schreef op zondag 25 maart 2018 @ 22:13:
[...]
Ik dacht ook dat het niet nodig was, maar mijn leverancier drukte mij op het hart geen risico te nemen.

https://www.livios.be/nl/...otste-fouten-dakisolatie/
https://www.wtcb.be/homep...act&pag=Contact16&art=235

Hier staat toch duidelijk het niet te doen.

Wat helemaal vlot werkt is PIR+Gips. Daarmee wordt je afwerking een stuk eenvoudiger.

Weet je wat ook duur is. PIR+Gips t.o.v. van PIR en Gips (los van elkaar dus)

[FalconerHG]

De meningen zijn er duidelijk over verdeeld

En ja, goedkoop is het niet.

[CurlyMo]

Hoeveel bussen PUR heb je nu nodig om +/- 50m2 aan PIR platen aan elkaar, de gordingen en het dakbeschot te plakken?

Hier heb je een set van 11 bussen van 750ml:
https://www.isolatiemater...m-fm330-reiniger-pistool/

[NiGeLaToR]

FalconerHG schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 18:29:
De meningen zijn er duidelijk over verdeeld

En ja, goedkoop is het niet.

Verdorie, ik kwam hier voor antwoorden!

Ik heb een niet geisoleerd garagedak in een wel geisoleerde garage (muren/vloer). Ook hier kijk je tegen de balken en dakbeschot aan. De garage is niet verwarmd en dat hoeft ook niet, ik heb alleen geen idee of er nu dampfolieluchtspouwisolatie moet of niet.

[FalconerHG]

De eerste drie filmpjes die ik met GIPS + PIR vind op Youtube zeggen alle drie dat je er ruimte tussen moet laten:

YouTube: Hoe isoleer ik een Zolder? Met PIR + Gips Zolderisolatie van De Isol...
YouTube: Eurothane G, de ideale isolatie en afwerking voor muren, plafonds en...
YouTube: Zolderisolatie

Mijn leverancier (De Isolatieshop, ook de maker van het eerste filmpje) zei expliciet dat ik er ruimte tussen moest laten. PIR zonder gips geld hetzelfde voor.

De meningen mogen verdeeld zijn, maar persoonlijk twijfel ik niet over welke de juiste is.

Bijkomend voordeel is overigens dat als ze een maand later zonnepanelen op je dak komen plaatsen en je WEL ruimte laat, je mooie nieuwe stucwerk gewoon op het gips blijft zitten als ze op het dak rondbanjeren. Werk je het met schrootjes af dan maakt dat niet uit natuurlijk.

[FalconerHG]

CurlyMo schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 19:23:
Hoeveel bussen PUR heb je nu nodig om +/- 50m2 aan PIR platen aan elkaar, de gordingen en het dakbeschot te plakken?

Hier heb je een set van 11 bussen van 750ml:
https://www.isolatiemater...m-fm330-reiniger-pistool/

11 is echt heel veel. Van diezelfde winkel en hetzelfde merk PUR kreeg ik advies om 4 bussen te kopen voor die 70m2 (was iets minder dan 70). Daar kwam ik net niet mee uit maar dat had ook te maken met een aantal wat lege ruimtes die ik besloot te vullen met PUR. Mocht je er toch niet mee uitkomen dan heeft Hornbach PUR waar hetzelfde pistool op kan.

*edit*

Oh en nog een tip voor die pistoolreiniger: als je boven je hoofd moet werken met die PUR, koop dan een extra bus. Als PUR op je lichaam komt dan krijg je het er alleen af met die reiniger of de nailpolishremover van je vrouw/vriendin. Eerst zat mijn onderarm volledig onder, en daarna m'n elleboog. Die bus (aceton) was daarna dus schoon leeg. Als je zonder zit op zo'n moment... well... it's not fun.

[ Voor 22% gewijzigd door FalconerHG op 29-03-2018 23:41 ]

[CurlyMo]

FalconerHG schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 23:28:
De eerste drie filmpjes die ik met GIPS + PIR vind op Youtube zeggen alle drie dat je er ruimte tussen moet laten.

Zover ik weet ligt dat eraan dat je de platen niet op het dakbeschot moet schroeven, omdat dakbeschot meestal zo dun is, dat je er makkelijk doorheen gaat. Dus maak je een frame waar je de platen op vast schroeft.

De WTCB is in België is ook niet zomaar een bron, maar zover ik dat lees best een gerenommeerd onderzoeksinstituut.

Met uitzondering van de gevallen die we hierna zullen bespreken, is een doelbewuste ventilatie van de ruimte tussen het onderdak en de thermische isolatie doorgaans overbodig. Ze kan volgens ons zelfs beschouwd worden als nadelig, vermits ze het condensatieverschijnsel aan de binnenzijde van het onderdak kan accentueren en vooral de thermische prestaties van de dakopbouw kan verminderen.
[...]
De circulatie van buitenlucht boven de isolatie zorgt immers voor een toename van het drukverschil tussen de luchtspouw en de binnenruimten, waardoor de hoeveelheid binnenlucht die door convectie in de dakopbouw kan migreren, stijgt.
[...]
Soms gaat men ervan uit dat deze ventilatie noodzakelijk is om de opdroging van het condensaat, dat gevormd werd aan de onderzijde van het onderdak, mogelijk te maken. Men vergeet hierbij echter dat condensatie voornamelijk gevormd wordt tijdens koude perioden. De buitenlucht is dan bijna volledig verzadigd en kan bijgevolg vrijwel geen bijdrage leveren tot de droging.

[Aardwolf]

FalconerHG schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 23:35:
[...]
Oh en nog een tip voor die pistoolreiniger: als je boven je hoofd moet werken met die PUR, koop dan een extra bus. Als PUR op je lichaam komt dan krijg je het er alleen af met die reiniger of de nailpolishremover van je vrouw/vriendin. Eerst zat mijn onderarm volledig onder, en daarna m'n elleboog. Die bus (aceton) was daarna dus schoon leeg. Als je zonder zit op zo'n moment... well... it's not fun.

Je kan ook gewoon je arm+rest van het lichaam bedekken. Voorkomen is beter dan genezen. haha
Bij sommige zaken kan je zo'n vederlichte (witte) overall kopen met muts e.d. Ooit zelf gebruikt en ik vond dat vrij goed werken. Je onderkleding en huid blijven schoon, het is niet extra warm, niet bewegingsbeperkend (meestal redelijk ruim) en niet duur. Pur en dergelijke lijmschuim zijn best een smerig goedje op je huid, vooral als je het pas na een dag werken eraf haalt. De mijne kostten toen slechts 3 of 4 euro en je kan lijkt mij bij een klus in huis de hele klus er wel in doen. In de kruipruimte daarentegen heb ik er bijv. 3 voor het totale project gebruikt, op een gegeven moment kapot door slijtage van het al het kruipen...

[Erwin_83]

Bij o.a de Toolstation heb je wegwerp overalls, dit zijn dunne overalls met capuchon, ideaal voor dit soort dingen. Kosten een paar euro per stuk, maar beter dan pur op je. Of zoals in mijn geval met verfspuiten gebruikt.

[CurlyMo]

Afgelopen donderdag is er een mooie partij ALU PIR geleverd. Deze zou geseald in de voortuin gezet worden, maar na vannacht blijkt dit toch niet waterdicht gedaan te zijn. De platen zijn dus een de zijkanten nat worden. Is dat een probleem? De leverancier geeft aan van niet, mits het dus ALU platen zijn.

[FalconerHG]

Zolang je het laat drogen voor je het verwerkt lijkt het me geen probleem. Wat je in ieder geval niet wilt is het vocht in je mooie nieuw geisoleerde dak opsluiten.

Ik vermoed dat het snel droogt overigens. Het materiaal is ietwat poreus maar niet sponzig.

[FalconerHG]

marcel87 schreef op vrijdag 30 maart 2018 @ 01:07:
[...]

Je kan ook gewoon je arm+rest van het lichaam bedekken. Voorkomen is beter dan genezen. haha

Tell me about it. Ik was gewoon lui en had er alle vertrouwen in dat de PUR zou blijven plakken. Ik heb slimmere dingen gedaan haha. Gelukkig had ik dat reinigingsmiddel. Ik was er vlot weer vanaf.

[CurlyMo]

FalconerHG schreef op zaterdag 31 maart 2018 @ 17:28:
Zolang je het laat drogen voor je het verwerkt lijkt het me geen probleem. Wat je in ieder geval niet wilt is het vocht in je mooie nieuw geisoleerde dak opsluiten.

Ik vermoed dat het snel droogt overigens. Het materiaal is ietwat poreus maar niet sponzig.

Gelukkig was het in de middag zonnig. We hebben ze laten drogen en nu een bouwzeil eroverheen gelegd.

[Jungian]

*knip*

[ Voor 99% gewijzigd door Jungian op 13-04-2018 21:45 ]

[frk123]

Als je gaat na-isoleren is het aanbrengen van een dampremmendelaag noodzakelijk. Als je niet weet of er aan de buitenkant al een dampremmende laag is aangebracht dan is het advies dat ik gekregen heb een klimaat folie te gebruiken aan de binnenkant. Deze is dampremmend in de winter en dampopen in de zomer.

Hierdoor kan vocht dat op welke manier dan ook is binnengedrongen er weer uit. Belangrijk hierbij is dat er ook gebruik wordt gemaakt van een dampopen isolatie materiaal. Dit kan zijn glaswol/minerale wol zonder aluminiumlaag ( of met gaatjes). Of een specifiek materiaal zoals Kooltherm K12.

Best lastig dat isoleren....

Ik heb nu de volgende opbouw.

Dampopen of dicht.. buitenkant= onbekend.
Piepschuim 4cm
18mm mdf
Luchtspouw 1cm op,aanraden van de fabrikant
kootherm k12 8cm
Isover klimaatfolie ( Gamma, nu met 20%. Korting)
Luchtspouw
Gipsplaat 9,5 mm

Afgetapte met alutape,
Gelijmd met polymax
Afgekit met gewone kit

[ Voor 4% gewijzigd door frk123 op 01-04-2018 22:50 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 10:30:
Ik heb nu 40mm pir platen met alufolie tegen het dak zitten geplaatst door vorige bewoners. Ik heb nog ca 12 cm over tussen de balken, kan ik hier zo maar steenwol tegenaanzetten (evt met alu folie aan de achterkant)?
Daarna word alles afgewerkt met gips en gestuced.
Zelf denk ik dat ik geen extra dampdichte laag aan hoef te brengen omdat de bestaande pir platen die al hebben. Maar wil het toch even checken.

Stel hem toch nog maar een keertje.

[timovd]

@frk123 Heb je niet meer balkjes nodig om de gipsplaten te ondersteunen. Dit ziet er uit alsof het later gaat doorzakken. Ik neem aan dat je het niet gaat stucen?

[frk123]

timovd schreef op woensdag 4 april 2018 @ 16:17:
@frk123 Heb je niet meer balkjes nodig om de gipsplaten te ondersteunen. Dit ziet er uit alsof het later gaat doorzakken. Ik neem aan dat je het niet gaat stucen?

Nee, ik ga niet stucen. De gipsplaten zijn 1,2 meter bij 60cm doorhangen lijkt mij uitzonderlijk. Die latten zijn voldoende sterk, het zal niet los komen. Maar de tijd zal het leren.

[frk123]

Verwijderd schreef op woensdag 4 april 2018 @ 14:33:
[...]


Stel hem toch nog maar een keertje.

Uitgangspunt bij isoleren is dat je geen afgesloten ruimte creeert. Dampopen en dampdicht zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Door alu steenwol alu krijg je precies dat gene wat je niet wilt. Zonder aluminum trekt het vocht van het huis in de winter in je isolatie. Een dampremende laag is dus wel nodig. Ik zou dat oplossen met klimaat folie... maar let wel, ik ben geen expert. Garantie tot aan het lezen van de laatste letter van dit bericht... niet dus..

[CurlyMo]

We hebben eergisteren de oude isolatie verwijderd. Blijkt 6cm glaswol te zijn volgens deze constructie:
pannen -> dakbeschot -> glaswol -> gips


We weten gelukkig allemaal tenminste hoe het niet moet. Ben blij dus dat we het weggehaald hebben. Ook raar dat de keurder er niks over gezegd heeft

Nieuwe situatie:
pannen -> dakbeschot -> (alu | pir | alu) -> luchtspouw* -> gips

PIR is 10cm.

*zodat holle wand pluggen de platen niet doorboren.

[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 04-04-2018 23:00 ]

[Verwijderd]

frk123 schreef op woensdag 4 april 2018 @ 22:36:
[...]


Uitgangspunt bij isoleren is dat je geen afgesloten ruimte creeert. Dampopen en dampdicht zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Door alu steenwol alu krijg je precies dat gene wat je niet wilt. Zonder aluminum trekt het vocht van het huis in de winter in je isolatie. Een dampremende laag is dus wel nodig. Ik zou dat oplossen met klimaat folie... maar let wel, ik ben geen expert. Garantie tot aan het lezen van de laatste letter van dit bericht... niet dus..

Bedankt voor je antwoord, als ik het goed begrijp zou rockwool zonder alu laag moeten nemen. En dit daarna afwerken met een dampremmende folie.

[frk123]

Verwijderd schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 13:49:
[...]


Bedankt voor je antwoord, als ik het goed begrijp zou rockwool zonder alu laag moeten nemen. En dit daarna afwerken met een dampremmende folie.

Nee, ik zou rockwool gebruiken zonder alu en dan een klimaatfolie toepassen.

[CurlyMo]

Ik heb nu 30 van de 50m2 dak geïsoleerd met 10cm ALU PIR. Alle naden zijn dicht gemaakt met PUR. Moet ik bovenop die naden nu ook nog ALU tape plakken of is de PUR voldoende damp dicht?

[Verwijderd]

frk123 schreef op vrijdag 6 april 2018 @ 23:44:
[...]


Nee, ik zou rockwool gebruiken zonder alu en dan een klimaatfolie toepassen.

Gisteren avond een stapel rockwool zonder alu laag gehaald icm isover vario klimaatfolie
Zolder is al leeg dus kan lekker gaan hobbyen.

[vanDaal]

Wij gaan volgende maand ook de zolder, waar twee van onze kinderen slapen, isoleren. Situatie: vrijstaand huis uit 1919. Isolatie op 2e verdieping is vrijwel nihil. Huidige constructie is: dakpannen (+/- 45 graden) > pannenlatten > gordingen > zwart folie (weet niet precies wat het is) > dakbeschot (planken) > balken > afwerking. Zie foto's hieronder:

20180415_131637
(gaat om deel vanaf dakje van erkertje)

20180425_081237

20180425_081246

20180425_081255

20180425_081312

20180404_164950
(situatie boven plafond)

Ons plan is nu als volgt:

1. Alles strippen tot de alleen balken en planken te zien zijn. Het plafond gaat er ook uit omdat we de kamers tot de nok willen laten lopen
2. Houtwormbehandeling van de balken en deel planken , moet een paar dagen intrekken
3. Volgende stappen op basis van advies van www.isolatiemateriaal.nl (gaan we waarschijnlijk ook de materialen halen): plaatsen van 2cm ventilatielatten op het dakbeschot.
4. PIR platen tweezijdig aluminium (B-keus) verlijmen op de latten. Zijn waarschijnlijk 10-12cm dik.
5. Afwerken met gipsplaten
6. Schroeven erin van +/- 15cm die door het gips, PIR, ventilatielatten in het dakbeschot gaan

Goed plan?

[ Voor 6% gewijzigd door vanDaal op 25-04-2018 20:23 ]

[timovd]

Als je lange schroeven gebruikt die door alles heen gaan, creeer je een koude-brug. Kun je niet beter een constructie maken tussen de balken?

[CurlyMo]

En ventilatielatten worden ook afgeraden.

[Trebbors]

Pur je de naden af?

[vanDaal]

timovd schreef op woensdag 25 april 2018 @ 08:45:
Als je lange schroeven gebruikt die door alles heen gaan, creeer je een koude-brug. Kun je niet beter een constructie maken tussen de balken?

Je bedoelt de gipsplaten via een constructie direct aan je balken monteren?

CurlyMo schreef op woensdag 25 april 2018 @ 09:30:
En ventilatielatten worden ook afgeraden.

Ok, dus gewoon de PIR direct tegen het dakbeschot aan? Waarom wordt het afgeraden?

Trebbors schreef op woensdag 25 april 2018 @ 19:53:
Pur je de naden af?

Zeker! En aftapen.

[CurlyMo]

vanDaal schreef op woensdag 25 april 2018 @ 20:20:
[...]
Ok, dus gewoon de PIR direct tegen het dakbeschot aan? Waarom wordt het afgeraden?

Zie mijn eerdere posts naar linkjes. Ik heb het ook maar zelf gelezen

Zeker! En aftapen.

Ik vraag me toch af of dat echt zo nodig is, want PUR en PIR zijn beide vocht dicht. Als het goed is zou er dus met afpurren ook geen vocht meer tussen de naden door kunnen.

Daarnaast is het vrije klote om eerst een heel lattenframe te maken, dat deels weer weg te halen na bevestiging om naden af te tapen. Lijmen aan dakbeschot heb ik niet gedaan, zodat dat eventueel gerepareerd kan worden van buitenaf zonder de PIR kapot te maken.

[Cyberpope]

Oke... toch even een oud topic omhoog schoppen, want dit is volgens mij het dichtste bij een groot zolder isoleren topic

Ik heb al veel in mijn huis aangepakt
- Nieuwe HR ketel
- Overal HR++
- warmteterugwin op de douche
en met de nodige moeite mijn kruipruimte (onderkant vloer) voorzien van 10cm EPS

Nu gaat mijn focus dus naar de zolder, omdat daar volgens mij nog wat te winnen is.

De huidige setup is

>Dakpannen
>5cm EPS
>dakbeschot (spaanplaat)
>2cm glaswol
>Gipsplaat

Dat is niet genoeg volgens mij.

Maar wat is nu de beste manier om dit te isoleren.
Advies dat ik kreeg
- Al het gips en glaswol eruit halen.
- Gaten boren in het dak beschot
- luchtspouw creëren
- hierop EPS of PIR of ... van ... dikte
- Dampdichte folie
- afwerking (b.v. gips).

Wat is hier het advies om het aan te pakken? Alles eruit halen word ik niet vrolijk van maar als dat nodig is, dan gaan we dat doen.

Ik zag goedkope b-keus pir platen, maar die hebben vaak aluminium aan beide zijden en kan ik dus niet gebruiken omdat ik daarmee mijn dakbeschot opsluit toch? Of vergis ik me?

Huidige isolatie:


Het zwarte laagje aan de buitenkant is geen bitumen, maar iets van teerpapier of zo.

[ Voor 17% gewijzigd door Cyberpope op 12-06-2018 20:59 ]

[JvdW]

Pir zou je wel moeten kunnen gebruiken, tenminste...
Ik ga deze platen toepassen:


De opbouw buiten naar binnen zal dan eerst als volgt worden
- dakpannen
- kingspan renoplaten (pir + alufolie dacht ik)
- spaanplaat (bestaand dakbeschot van oude daplaten zoals bij jou waar ik dan de isolatie vanaf haal)
- gipsplaat

En later ooit nog eens de binnenkant ook met PIR
- dakpannen
- kingspan renoplaten (pir + alufolie dacht ik)
- spaanplaat (bestaand dakbeschot van oude daplaten zoals bij jou waar ik dan de isolatie vanaf haal)
- PIR platen (met alu)
- gipsplaat

Contact gehad met Kingspan en die adviseren dan wel een dampdichte folie aan de binnenkant met 2x PIR

[ Voor 4% gewijzigd door JvdW op 12-06-2018 21:59 ]

[Cyberpope]

Ja, maar ik ga de buitenkant niet doen. Dat is wat lastig in een rijtjeshuis.
Dus bij mij is het alleen pir aan de binnenkant. Maar met dampdichte folie aan de binnenkant, sluit je dat het dakbeschot niet op tussen 2x pir platen, dus 2x dampdicht??

[JvdW]

Geen idee
Waarom adviseren ze dan ook nog een damdichte folie aan de binnenkant met 2x PIR als 2x PIR dampdicht zou zijn?

En ik woon in een 2 onder 1 kap, waarom zou een rijtjeshuis lastiger zijn? Zeker als je dezelfde hoogtes aanhoudt.

[David]

@Cyberpope Met PIR aan de binnenkant sluit je je houten constructie inderdaad op, wat misschien problemen met vocht gaat opleveren. In plaats daarvan kun je hier met dampopen isolatiemateriaal (glaswol, steenwol, houtwol etc) plus een klimaatfolie (Isover Vario KM, Intello Pro Clima, Knauf LDF Flexplus etc), werken. Die klimaatfolie is 's winters dampdicht en kan in de zomer als het nodig is een klein beetje vocht uit de constructie laten ontsnappen.

Zo komt het er dan uit te zien:
>Dakpannen
>5cm EPS
>dakbeschot (spaanplaat)
>2cm glaswol
>Gipsplaat
> extra glaswol
> klimaatfolie
> gipsplaat

[Cyberpope]

Ja maar glaswol heeft geen bijster hoge isolatiewaarde. Daar zit een beetje mijn probleem.

Daarbij sluit ik hem dan toch nog steeds op? Of is die klimaatfolie zo goed dat dit geen probleem is.

[ Voor 37% gewijzigd door Cyberpope op 12-06-2018 22:37 ]

[David]

Het klopt dat PIR een betere isolatiewaarde heeft dan glaswol maar dat lijkt me niet opwegen tegen vocht in je constructie. Die klimaatfolie houdt vocht buiten én laat vocht dat er onverhoopt toch in komt ontsnappen.

Hoe goed die folie werkt hangt vooral af van hoe netjes je hem aanbrengt.

Er zijn glaswolvarianten die een betere isolatiewaarde hebben dan het 'standaard' glaswol van bijv. de bouwmarkt. Dat heeft een lambdawaarde van 0,04 W/mK terwijl er ook varianten van 0,035 en 0,032 W/mK zijn. Lager is in dit geval beter.

Wat is de RC-waarde die je wilt halen? En hoeveel centimeter isolatie kun je kwijt? Als je de huidige isolatie laat zitten plus 16cm 0,032 W/mK glaswol zit je als ik het goed bereken al boven de Rc 6,5

[Verwijderd]

Ik zou spray foam gebruiken
YouTube: Installing Spray Foam Insulation by Isolmousse - DIY & Crafts

[CurlyMo]

David schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 23:10:
Het klopt dat PIR een betere isolatiewaarde heeft dan glaswol maar dat lijkt me niet opwegen tegen vocht in je constructie. Die klimaatfolie houdt vocht buiten én laat vocht dat er onverhoopt toch in komt ontsnappen.

Welk vocht in je constructie? Dan hangt toch af van de afwerking? Gewoon goed de kieren dicht purren. Dat risico loop je namelijk ook met glaswol wanneer je klimaatfolie niet goed is afgewerkt.

Niet goed gelezen dat er ook PIR aan de buitenkant komt.

[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 12-06-2018 23:56 ]

[Cyberpope]

CurlyMo schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 23:53:
[...]

Welk vocht in je constructie? Dan hangt toch af van de afwerking? Gewoon goed de kieren dicht purren. Dat risico loop je namelijk ook met glaswol wanneer je klimaatfolie niet goed is afgewerkt.

Niet goed gelezen dat er ook PIR aan de buitenkant komt.

Bij mij niet. Daar zit gewoon EPS aan de buitenkant.

Wel opmerkelijk hoeveel verschillende verhalen je krijgt.

David schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 23:10:
Het klopt dat PIR een betere isolatiewaarde heeft dan glaswol maar dat lijkt me niet opwegen tegen vocht in je constructie. Die klimaatfolie houdt vocht buiten én laat vocht dat er onverhoopt toch in komt ontsnappen.

Hoe goed die folie werkt hangt vooral af van hoe netjes je hem aanbrengt.

Er zijn glaswolvarianten die een betere isolatiewaarde hebben dan het 'standaard' glaswol van bijv. de bouwmarkt. Dat heeft een lambdawaarde van 0,04 W/mK terwijl er ook varianten van 0,035 en 0,032 W/mK zijn. Lager is in dit geval beter.

Wat is de RC-waarde die je wilt halen? En hoeveel centimeter isolatie kun je kwijt? Als je de huidige isolatie laat zitten plus 16cm 0,032 W/mK glaswol zit je als ik het goed bereken al boven de Rc 6,5

Ik wil een zo hoog mogelijke RC waarde halen. Maar 16cm glaswol zou ook een goede zijn. Wel kijken waar ik die kan krijgen. Want dan moet ik natuurlijk ook de versie hebben zonder dampremmende folie erop als ik klimaatfolie ga gebruiken.

[ Voor 52% gewijzigd door Cyberpope op 13-06-2018 08:47 ]

[CurlyMo]

Cyberpope schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 08:35:
[...]

Bij mij niet. Daar zit gewoon EPS aan de buitenkant.

Mijn opmerkingen ging over isolatie aan alleen de warme kant van je dak.

[David]

CurlyMo schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 09:12:
[...]

Mijn opmerkingen ging over isolatie aan alleen de warme kant van je dak.

Inderdaad, aan de warme kant kun je wel gewoon PIR gebruiken.

Cyberpope schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 08:35:
Ik wil een zo hoog mogelijke RC waarde halen.

Glaswol kost niet veel behalve ruimte. Hoeveel ruimte heb je? En welke Rc waarde vind je goed genoeg? Bouwbesluit 2015 vereist Rc 6,5 en voor passiefhuisnorm ga je richting Rc 10

https://isolatiehal.nl/glaswol-rollen/
https://www.isolatiemateriaal.nl/glaswol/

[CurlyMo]

David schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 09:40:
[...]
Bouwbesluit 2015 vereist Rc 6,5 en voor passiefhuisnorm ga je richting Rc 10

Dat ga je met na-isoleren met alleen PIR aan de warmte kant al niet eens redden.

[Cyberpope]

Zo het is hier een stuk rustiger als in de kruipruimte isolatie topic.

Maar ik heb via een mazzeltje gisteren op het Terras ongeveer 30 vierkante meter 14cm dikke pir geregeld en 14 pakken rockwoll steenwol van 17.5 cm dik. Dat moet samen genoeg zijn om de boel te isoleren lijkt me

Alleen is de pirplaat wel K3 plaat. Dus zonder alufolie, dus volgens mij niet dampdicht.

Nog steeds uitgaand van deze situatie: Cyberpope in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"

Wat is dan de beste koers van actie. Als deze 14cm pir niet als dampremmend / dampdicht gezien wordt, hoe zit dan dan met EPS aan de buitenkant?

Ben nu van plan de pir te gebruiken met een dampscherm aan de binnenkant.

[vanDaal]

vanDaal schreef op woensdag 25 april 2018 @ 08:34:
Wij gaan volgende maand ook de zolder, waar twee van onze kinderen slapen, isoleren. Situatie: vrijstaand huis uit 1919. Isolatie op 2e verdieping is vrijwel nihil. Huidige constructie is: dakpannen (+/- 45 graden) > pannenlatten > gordingen > zwart folie (weet niet precies wat het is) > dakbeschot (planken) > balken > afwerking.

Ons plan is nu als volgt:

1. Alles strippen tot de alleen balken en planken te zien zijn. Het plafond gaat er ook uit omdat we de kamers tot de nok willen laten lopen
2. Houtwormbehandeling van de balken en deel planken , moet een paar dagen intrekken
3. Volgende stappen op basis van advies van www.isolatiemateriaal.nl (gaan we waarschijnlijk ook de materialen halen): plaatsen van 2cm ventilatielatten op het dakbeschot.
4. PIR platen tweezijdig aluminium (B-keus) verlijmen op de latten. Zijn waarschijnlijk 10-12cm dik.
5. Afwerken met gipsplaten
6. Schroeven erin van +/- 15cm die door het gips, PIR, ventilatielatten in het dakbeschot gaan

Inmiddels zijn stappen 1 en 2 nagenoeg uitgevoerd en kunnen we beginnen met isoleren. Het ziet er nu zo uit:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Ik heb nog wel een aantal vraagstukken:

• De buitenmuur (foto 2) is ook niet geïsoleerd, alleen dubbel steens met een te kleine spouw voor isolatie. Is het slim om die meteen aan de binnenkant te isoleren? En zo ja, hoe (gezien het kozijn en radiator)?
• De dakkapellen zijn al aardig op leeftijd (min 25 jaar oud). Het dak is slecht, de ramen zijn oud dubbel glas en de zijkanten zijn niet geïsoleerd (gewoon een houten plaat). Onder het dak (foto 3) kan ik wel wat stukken isolatiemateriaal kwijt eventueel, maar wat is handig om met de rest te doen?
• Aan de voorkant van het huis zit een erker. Die hebben we ook open gemaakt (zie foto 5). Ik kan deze weer dichttimmeren en isoleren of juist open laten voor het ruimtelijke effect. Wat is slim?
• Op de overloop van de 2e verdieping zit een inbouwkast (foto 6). Die hebben we niet gesloopt omdat hij er zo goed uit ziet. Ik kan er achter redelijk bij. Gewoon volduwen met isolatie?

Lastig lastig... mocht iemand advies hebben.... graag

[CurlyMo]

@vanDaal Plak dak zou ik niet zelf doen, dat is namelijk erg lastig goed te doen. Gewoon meepakken als je ooit de dakkapel renoveert.
Inloopkast zou ik wel volstoppen.

Nog een vraag van mijn kant.
Hoeveel kwaad kan het als je bij het isoleren met PIR + naden afdichten met PUR ergens nog een mini gaatje vergeten bent. Moet ik met een loep alles langslopen om 100% zeker te weten dat alles luchtdichtzit of moet het tenminste 99% luchtdichtzijn afgewerkt? Of is die 1% niet meer dan een koude brug.

Het dakbeschot is aan de koude kant niet geïsoleerd waardoor die kant genoeg 'ventileert'.

[ Voor 55% gewijzigd door CurlyMo op 31-07-2018 11:59 ]

[technopeuter]

CurlyMo schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 11:56:
@vanDaal Plak dak zou ik niet zelf doen, dat is namelijk erg lastig goed te doen. Gewoon meepakken als je ooit de dakkapel renoveert.
Inloopkast zou ik wel volstoppen.

Nog een vraag van mijn kant.
Hoeveel kwaad kan het als je bij het isoleren met PIR + naden afdichten met PUR ergens nog een mini gaatje vergeten bent. Moet ik met een loep alles langslopen om 100% zeker te weten dat alles luchtdichtzit of moet het tenminste 99% luchtdichtzijn afgewerkt? Of is die 1% niet meer dan een koude brug.

Het dakbeschot is aan de koude kant niet geïsoleerd waardoor die kant genoeg 'ventileert'.

het is werkelijk verschrikkelijk! 1mm spleet bij een isolatieplaat (rc5)van 1m2 verlaagt de R waarde naar 1! dus dampdicht/luchtdicht isoleren is enorm belangrijk. Zeker het dampscherm behoord perfect aangebracht te worden, zie vaak bij het tapen enorne overlappen om het echt dicht te zetten. Niks is zo vervelend om er achter te komen dat er tocht binnenkomt terwijl je alles dicht dacht te hebben

[CurlyMo]

technopeuter schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 13:18:
[...]
het is werkelijk verschrikkelijk! 1mm spleet bij een isolatieplaat (rc5)van 1m2 verlaagt de R waarde naar 1! dus dampdicht/luchtdicht isoleren is enorm belangrijk. Zeker het dampscherm behoord perfect aangebracht te worden, zie vaak bij het tapen enorne overlappen om het echt dicht te zetten. Niks is zo vervelend om er achter te komen dat er tocht binnenkomt terwijl je alles dicht dacht te hebben

Het gaat om ALU PIR. Damp scherm is dus niet nodig. Daarbij heb ik natuurlijk zo goed mogelijk alle naden proberen dicht te purren, maar je weet het nooit 100% zeker. Dan heb je dus het punt van verlies van comfort (R die naar 1 schiet). Dat is vervelend. Waar ik het over heb is dat er houtrot ontstaat in het dakbeschot door vocht. Wat zijn daarbij de consequenties van 99% naaddicht vs 99.5% vs 100%?

Wat betreft je R=1 opmerking bij 1mm spleet. Nu heb ik 10cm PIR gebruikt. De naden zijn echter niet overal met 10cm PUR opgevuld, maar vooral tochtdicht gemaakt. Het kan dus goed zijn dat er stukken bij zitten waar maar 6cm PUR in de naad zit. Doet dat nog veel met de R waarde?

[technopeuter]

CurlyMo schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 13:30:
[...]

Het gaat om ALU PIR. Damp scherm is dus niet nodig. Daarbij heb ik natuurlijk zo goed mogelijk alle naden proberen dicht te purren, maar je weet het nooit 100% zeker. Dan heb je dus het punt van verlies van comfort (R die naar 1 schiet). Dat is vervelend. Waar ik het over heb is dat er houtrot ontstaat in het dakbeschot door vocht. Wat zijn daarbij de consequenties van 99% naaddicht vs 99.5% vs 100%?

Wat betreft je R=1 opmerking bij 1mm spleet. Nu heb ik 10cm PIR gebruikt. De naden zijn echter niet overal met 10cm PUR opgevuld, maar vooral tochtdicht gemaakt. Het kan dus goed zijn dat er stukken bij zitten waar maar 6cm PUR in de naad zit. Doet dat nog veel met de R waarde?

nee, de variatie aan de kanten doet niet veel, ik zou er toch een dampscherm voor doen, dit zorgt in de zomer voor vochttransport naar binnen toe zodat je hout kan drogen,

[CurlyMo]

technopeuter schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 14:33:
[...]


nee, de variatie aan de kanten doet niet veel, ik zou er toch een dampscherm voor doen, dit zorgt in de zomer voor vochttransport naar binnen toe zodat je hout kan drogen,

Goede tip, alleen zit er gips er al tegenaan Dit gips wordt overigens ook afgekit en geschilderd dus dat zorgt ook voor iets aan dichtheid.

[technopeuter]

CurlyMo schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 14:36:
[...]

Goede tip, alleen zit er gips er al tegenaan Dit gips wordt overigens ook afgekit en geschilderd dus dat zorgt ook voor iets aan dichtheid.

het gaat erom dat het vocht in de winter wordt tegengehouden vanuit je zolder richting constructie en in de zomer dat het vocht dan uit de constructie kan. Dat is iets anders dan gipsplaat. Om echt luchtdicht te zijn voldoen sommige plasticsoorten geeneens, verkijk je er niet op

[CurlyMo]

technopeuter schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 14:39:
[...]
het gaat erom dat het vocht in de winter wordt tegengehouden vanuit je zolder richting constructie en in de zomer dat het vocht dan uit de constructie kan.

Hierover ging ook mijn kierdichtheid vraag van de PUR naden. Is het een groot probleem als die kierdichtheid niet 100% is, maar 99% of 99.5%. Wat ik al zei. Je probeert je best te doen, maar het is lastig om 100% te garanderen zonder met een loep alle naden langs te gaan.

Om echt luchtdicht te zijn voldoen sommige plasticsoorten geeneens, verkijk je er niet op

Vandaar dat we dus gekozen hebben voor ALU PIR. Daarbij zit het 'tochtscherm' dus al op het materiaal. Mijn eigen zorg zat hem

[jantje112]

Is piepschuim ook voldoende voor de condensatie? Bij mij zat het piepschuim netjes, maar was de rest van het steenwol er gewoon tegenaan gepropt.. Dit kwam ik met de dakramen tegen en hebben we voorlopig maar zo gelaten..

[Trebbors]

CurlyMo schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 14:42:


[...]

Vandaar dat we dus gekozen hebben voor ALU PIR. Daarbij zit het 'tochtscherm' dus al op het materiaal. Mijn eigen zorg zat hem

Ik heb aan de buitenkant tussen de dakpannen en de betimmering een soort dakbedekkingslaagje zitten.

Dus als ik PIR met beide kanten ALU kies, deze met lijm tegen de binnenkant van het dak vastzet tussen de balken en bij het plaatsen tussen de naadjes wat pur spuit dan ben ik klaar. De ALU is dampopen zodat het vocht in de zomer naar binnen kan(drogen), en in de winter het vocht niet via PIR plaat het dakbeschot nat kan maken?

[CurlyMo]

Trebbors schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 22:37:
[...]
Ik heb aan de buitenkant tussen de dakpannen en de betimmering een soort dakbedekkingslaagje zitten.

Als je aan de buitenkant al isolatie hebt dan is het vrij complex. Daar durf ik niet op te adviseren.

[Trebbors]

CurlyMo schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 22:41:
[...]

Als je aan de buitenkant al isolatie hebt dan is het vrij complex. Daar durf ik niet op te adviseren.

Het is ergens in de jaren 50 bij de bouw onder de panlatten geplaatst tegen doorsijpelen denk ik.

[CurlyMo]

Trebbors schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 22:43:
[...]


Het is ergens in de jaren 50 bij de bouw onder de panlatten geplaatst tegen doorsijpelen denk ik.

Ik ben hier geen expert in dus ga ook geen potentieel foute informatie verspreiden. Het enige wat ik weet is dat wanneer je aan de buitenkant al iets hebt zitten je potentieel vocht opsluit tussen beide kanten. Misschien dat een andere tweaker hier meer expertise in heeft.

[vanDaal]

vanDaal schreef op dinsdag 31 juli 2018 @ 11:15:
[...]

Inmiddels zijn stappen 1 en 2 nagenoeg uitgevoerd en kunnen we beginnen met isoleren.

Gisteren en vandaag in de bloedhitte (38 graden op zolder) aan de slag geweest. Wat is er gedaan:

• Aantal extra balken geplaatst. Primair als regelwerk voor de PIR platen, maar het hielp ook om het dak iets rechter te trekken. Was al aardig wat werk, zeker om het dak recht te duwen. Uiteindelijk met een autokrik gedaan
• Platen direct op het dakbeschot geplaatst (op basis van advies van CurlyMo
• Onder dak van kapel toch ook maar isolatie gedaan

Volgende stappen:

• Elektriciteit en loze buizen aanleggen. Waarschijnlijk aan de binnenkant van de isolatie, maar wellicht ook aan de buitenkant als dat uberhaupt mag
• Isolatie op nog niet bedekte plekken
• Purren
• Latten plaatsen voor platen
• Platen tegen het dak

Foto's:

[ Voor 14% gewijzigd door vanDaal op 03-08-2018 21:10 ]

[CurlyMo]

Denk je er ook aan om tussen de PIR platen PUR te spuiten? Ik heb het idee dat daar namelijk niks zit. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is alleen tape niet genoeg.

Ook zou ik toch echt dat platte dak niet doen. Dat wordt een ramp qua condensvorming.

vanDaal schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 21:09:
[...]

• Platen direct op het dakbeschot geplaatst (op basis van advies van CurlyMo

Toch (nogmaals) deze kleine disclaimer. Ik baseer me op deze informatie:
https://www.livios.be/nl/...otste-fouten-dakisolatie/
https://www.wtcb.be/homep...act&pag=Contact16&art=235

Ik ben expliciet geen expert.

[ Voor 62% gewijzigd door CurlyMo op 03-08-2018 21:30 ]

[vanDaal]

CurlyMo schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 21:21:
Denk je er ook aan om tussen de PIR platen PUR te spuiten? Ik heb het idee dat daar namelijk niks zit. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is alleen tape niet genoeg.

Nee, klopt. Maar deze platen hebben mes en groef, dus sluiten op elkaar aan. Hoe krijg ik daar PUR tussen?

[cactusman]

Cyberpope schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 19:25:
Oke... toch even een oud topic omhoog schoppen, want dit is volgens mij het dichtste bij een groot zolder isoleren topic

Ik heb al veel in mijn huis aangepakt
- Nieuwe HR ketel
- Overal HR++
- warmteterugwin op de douche
en met de nodige moeite mijn kruipruimte (onderkant vloer) voorzien van 10cm EPS

Nu gaat mijn focus dus naar de zolder, omdat daar volgens mij nog wat te winnen is.

De huidige setup is

>Dakpannen
>5cm EPS
>dakbeschot (spaanplaat)
>2cm glaswol
>Gipsplaat

Dat is niet genoeg volgens mij.

Maar wat is nu de beste manier om dit te isoleren.
Advies dat ik kreeg
- Al het gips en glaswol eruit halen.
- Gaten boren in het dak beschot
- luchtspouw creëren
- hierop EPS of PIR of ... van ... dikte
- Dampdichte folie
- afwerking (b.v. gips).

Wat is hier het advies om het aan te pakken? Alles eruit halen word ik niet vrolijk van maar als dat nodig is, dan gaan we dat doen.

Ik zag goedkope b-keus pir platen, maar die hebben vaak aluminium aan beide zijden en kan ik dus niet gebruiken omdat ik daarmee mijn dakbeschot opsluit toch? Of vergis ik me?

Huidige isolatie:
[afbeelding]

Het zwarte laagje aan de buitenkant is geen bitumen, maar iets van teerpapier of zo.

Het lijkt de dak van mijn eigen huis wel...... jij zou zomaar eens vlakbij kunnen wonen...


Ik heb de zooi dichtgestopt met 15 cm glaswol.. dan zo"n slimme folie en daar gipsplaten overheen tussen de gordingen om zoveel mogenlijk stahoogte over te houden op zolder.

Ik snap die luchtspouw niet helemaal.. het adement van buiten opzich die balken/latten en tempex en platen dicht niet helemaal af dus vocht kan altijd wel naar buiten.... en van binnen komt er geen vocht bij door de folie..

[CurlyMo]

vanDaal schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 22:05:
[...]

Nee, klopt. Maar deze platen hebben mes en groef, dus sluiten op elkaar aan. Hoe krijg ik daar PUR tussen?

Dan zal het wel zo de bedoeling zijn. Mijn platen hadden dat niet.

[bbblije]

Een dak isoleren is niet anders redeneren dan bij een spouwmuur of muur isolatie.



Een spouw wordt toegepast om vocht in de constructie af te voeren. Daarom moet deze ook kunnen ventileren, stilstaande lucht is immer isolatie! Dampdichte laag zit altijd aan de binnenkant van de constructie! Je mag nooit of ten nimmer vocht opsluiten. Maar een spouw is niet altijd noodzakelijk, kijk maar eens naar prefab dak panelen met EPS.

Isolatie mag je stapelen. Mits er dus geen dampdichte lagen tussen zitten! Maar het heeft isolatie technisch geen zin als hier een geventileerde spouw tussen wordt gecreëerd, ze moeten dus koud op elkaar, of hout er tussen, wat ook een isolerende werking heeft.

Bekijk eens wat dak details, dan wordt je vanzelf al een stuk wijzer. Leveranciers bellen is zo effectief als een digibeet zijn router helpen installeren via de telefoon. De uitleg wordt verkeerd geïnterpreteerd en de antwoorden zijn niet duidelijk.

Succes! Het enige wat je echt fout kan doen is weken nadenken over iets dat eigenlijk niet moeilijk is! Vroeger was geen enkel dak geïsoleerd en keek je via de kieren in het dak beschot naar de pannen. Die huizen staan vandaag de dag nog steeds! Probeer echter te vermijden dat je vocht gaat opsluiten, dat is de enige narigheid!

En interessant lullen over Rc waarden heeft ook totaal geen nut! Zolang de constructie niet volledig lucht dicht is heb je altijd plekken waar de isolatie niet optimaal presteerd. Zie http://www.joostdevree.nl/shtmls/r-waarde.shtml

Zoals je hier ook leest heeft de Rc waarde betrekking tot de hele constructie! En is die sterk afhankelijk van het warmteverlies/warmtestroom. Kieren, naden ofwel de aansluitingen van isolatieplaten op je balklaag zijn allemaal bepalend!

[ Voor 14% gewijzigd door bbblije op 03-08-2018 22:56 ]

[CurlyMo]

bbblije schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 22:41:
Vroeger was geen enkel dak geïsoleerd en keek je via de kieren in het dak beschot naar de pannen. Die huizen staan vandaag de dag nog steeds! Probeer echter te vermijden dat je vocht gaat opsluiten, dat is de enige narigheid!

Zo'n huis heb ik dus. Dakbeschot is niet helemaal egaal recht, waardoor ook de platen niet overal perfect tegen het dak aanzitten. Ook is het onmogelijk om het dakbeschot helemaal af te sluiten in die zin dat er geen stilstaande lucht meer tussen het dakbeschot en de isolatie zit. Op deze manier het hout wel luchten mocht er op een of andere reden condens optreden.

[bbblije]

CurlyMo schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 00:08:
[...]

Zo'n huis heb ik dus. Dakbeschot is niet helemaal egaal recht, waardoor ook de platen niet overal perfect tegen het dak aanzitten. Ook is het onmogelijk om het dakbeschot helemaal af te sluiten in die zin dat er geen stilstaande lucht meer tussen het dakbeschot en de isolatie zit. Op deze manier het hout wel luchten mocht er op een of andere reden condens optreden.

Als het vocht maar weg kan en zich niet ophoopt aan de onderkant (gootzijde) van je dak, om hier in je gipsplaten te trekken.

[CurlyMo]

bbblije schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 23:11:
[...]


Als het vocht maar weg kan en zich niet ophoopt aan de onderkant (gootzijde) van je dak, om hier in je gipsplaten te trekken.

Hoe zou vocht in het gips kunnen trekken? Dat gips zit toch aan de warmte kant? Aan de koude kant heeft de PIR ook ALU. Dus daar zal het niet in trekken.

[bbblije]

CurlyMo schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 00:03:
[...]

Hoe zou vocht in het gips kunnen trekken? Dat gips zit toch aan de warmte kant? Aan de koude kant heeft de PIR ook ALU. Dus daar zal het niet in trekken.

Hoe is de aansluiting van het allu/PIR op de dakrand/balk? Er is niets zo dun als water. Zeker als je isolatie tussen de balken legt, moet je nadenken hoe je deze aansluiting op het laagste punt vocht vrij houdt/ventileert. Dus altijd bij achteraf isoleren onder de kepers, goed kijken naar de aansluiting op de balk.





In het bovenstaande detail spreken ze over een PG Seal band om dit vocht tegen te gaan.

[ Voor 27% gewijzigd door bbblije op 05-08-2018 11:49 ]

[CurlyMo]

bbblije schreef op zondag 5 augustus 2018 @ 11:04:
[...]


Hoe is de aansluiting van het allu/PIR op de dakrand/balk?

Met pur afgedicht.

[Trebbors]

bbblije schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 22:41:
Een dak isoleren is niet anders redeneren dan bij een spouwmuur of muur isolatie.

[afbeelding]

Een spouw wordt toegepast om vocht in de constructie af te voeren. Daarom moet deze ook kunnen ventileren, stilstaande lucht is immer isolatie! Dampdichte laag zit altijd aan de binnenkant van de constructie! Je mag nooit of ten nimmer vocht opsluiten. Maar een spouw is niet altijd noodzakelijk, kijk maar eens naar prefab dak panelen met EPS.

Interessante post! Zou je mij kunnen adviseren hoe om te gaan met een dampdichte laag onder de dakpannen aan de buitenkant van het dak? Het betreft een soort losliggende dakbedekking, ik denk tegen druppelen.

Ik wil de PIR platen graag rechtstreeks tegen de binnenkant van het dak (dikke planken/schroten) aan lijmen.
Aan de buitenkant van deze planken dus de laag dakbedekking, panlatten+pannen.

Dien ik PIR platen met aan beide kanten ALU te gebruiken?
Dien ik dampdichte folie of klimaatfolie(dampremmend) te gebruiken?

[bbblije]

Trebbors schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 08:58:
[...]


Interessante post! Zou je mij kunnen adviseren hoe om te gaan met een dampdichte laag onder de dakpannen aan de buitenkant van het dak? Het betreft een soort losliggende dakbedekking, ik denk tegen druppelen.

Ik wil de PIR platen graag rechtstreeks tegen de binnenkant van het dak (dikke planken/schroten) aan lijmen.
Aan de buitenkant van deze planken dus de laag dakbedekking, panlatten+pannen.

Dien ik PIR platen met aan beide kanten ALU te gebruiken?
Dien ik dampdichte folie of klimaatfolie(dampremmend) te gebruiken?

Je ziet vaak dat er een folie tussen de panlatten zit, dit om inderdaad te voorkomen dat regenwater onder de pannen slaat en binnen druppelt. Dit is vaak een water kerende, damp doorlatende folie.

Je moet goed controleren/achterhalen of deze folie damp dicht is. Zo ja dan moet deze weg/ geperforeerd worden voordat je kan isoleren. Zoals eerder vermeld de dampdichte laag moet altijd aan de binnenkant van de opbouw zitten. Vocht moet de constructie uit kunnen. Zonder spouw naderhand isoleren is lastig omdat je niet kan garanderen dat er geen vocht achter je platen kruipt, daarom zou ik altijd een (minimaal) geventileerde spouw toepassen.