(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

[CurlyMo]

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 10:41:
[...]
Zonder spouw naderhand isoleren is lastig omdat je niet kan garanderen dat er geen vocht achter je platen kruipt, daarom zou ik altijd een (minimaal) geventileerde spouw toepassen.

Terwijl dat dus haaks staat op die informatie die ik linkte van de Belgische bureaus.

Trebbors schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 08:58:
[...]
Ik wil de PIR platen graag rechtstreeks tegen de binnenkant van het dak (dikke planken/schroten) aan lijmen.
Aan de buitenkant van deze planken dus de laag dakbedekking, panlatten+pannen.

Ik heb dat niet gedaan. I.p.v. een frame van latten gemaakt waarachter ik de platen heb geklemd. Op diezelfde latten heb ik het gips bevestigd. Op deze manier kan je altijd nog iets aan reparatiewerk doen aan je dakbeschot zonder de isolatie kapot te maken.

[ Voor 42% gewijzigd door CurlyMo op 06-08-2018 11:00 ]

[Trebbors]

CurlyMo schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 10:57:
[...]

[...]

Ik heb dat niet gedaan. I.p.v. een frame van latten gemaakt waarachter ik de platen heb geklemd. Op diezelfde latten heb ik het gips bevestigd. Op deze manier kan je altijd nog iets aan reparatiewerk doen aan je dakbeschot zonder de isolatie kapot te maken.

Bedankt voor de tip. Aangezien het een bergzolder is heb ik geen behoefte aan gipsplaten en kies ik voor de quick & dirty manier. Isolatie heeft voorrang op een 'nette' afwerking.

[Trebbors]

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 10:41:
[...]


Je ziet vaak dat er een folie tussen de panlatten zit, dit om inderdaad te voorkomen dat regenwater onder de pannen slaat en binnen druppelt. Dit is vaak een water kerende, damp doorlatende folie.

Je moet goed controleren/achterhalen of deze folie damp dicht is. Zo ja dan moet deze weg/ geperforeerd worden voordat je kan isoleren. Zoals eerder vermeld de dampdichte laag moet altijd aan de binnenkant van de opbouw zitten. Vocht moet de constructie uit kunnen. Zonder spouw naderhand isoleren is lastig omdat je niet kan garanderen dat er geen vocht achter je platen kruipt, daarom zou ik altijd een (minimaal) geventileerde spouw toepassen.

Wat we opmerken bij de aan/afvoer van de CV ketel is dat het aanvoelt als bitumen dakbedekking. Wanneer dat eraf moet kan ik beter direct de buitenkant isoleren i.p.v. de binnenkant

[bbblije]

Trebbors schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 11:47:
[...]


Wat we opmerken bij de aan/afvoer van de CV ketel is dat het aanvoelt als bitumen dakbedekking. Wanneer dat eraf moet kan ik beter direct de buitenkant isoleren i.p.v. de binnenkant

Als de bitumen zoals aangegeven los ligt, en damp doorlaat is het geen probleem. Echter als het werkelijk geheel damp dicht is, is dit een groot risico. Het is niet optimaal, maar je zou de bitumen kunnen behandelen alszijnde een gemetseld buitenblad. Ventilatie punten aanbrengen net als in het buitenblad open stoot voegen of roosters heeft. Maar dan moet je er erg voor waken dat je niet juist kanalen maakt waardoor er liters regenwater naar binnen kunnen.

De PIR gelijk op het dakbeschot plakt kan het eventuele vocht niet weg tussen de bitumen/hout en PIR. Niet doen dus. Monteer ze met 1-2cm ruimte tussen de PIR en het beschot.

[CurlyMo]

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 19:31:
[...]
De PIR gelijk op het dakbeschot plakt kan het eventuele vocht niet weg tussen de bitumen/hout en PIR. Niet doen dus. Monteer ze met 1-2cm ruimte tussen de PIR en het beschot.

Waarom zeggen ze hier dan het tegenovergestelde:

Fout 1: luchtspouw tussen isolatie en onderdak

Het is een misvatting dat er tussen de isolatie en het onderdak een ruimte open moet blijven voor ventilatie. Hoe meer buitenlucht (meestal koud en vochtig) er bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie, en dus op vochtproblemen. Het volledig opvullen van de ruimte tussen onderdak en lucht- en dampscherm is daarom de beste oplossing. Niet alleen vanuit thermisch, maar ook vanuit akoestisch oogpunt.

https://www.livios.be/nl/...otste-fouten-dakisolatie/

Met uitzondering van de gevallen die we hierna zullen bespreken, is een doelbewuste ventilatie van de ruimte tussen het onderdak en de thermische isolatie doorgaans overbodig. Ze kan volgens ons zelfs beschouwd worden als nadelig, vermits ze het condensatieverschijnsel aan de binnenzijde van het onderdak kan accentueren en vooral de thermische prestaties van de dakopbouw kan verminderen.

https://www.wtcb.be/homep...act&pag=Contact16&art=235

[bbblije]

@CurlyMo http://www.joostdevree.nl/shtmls/koud_dak.shtml

Haal waterkerend en dampdicht niet door elkaar! Deze zijn totaal verschillend.

[ Voor 41% gewijzigd door bbblije op 06-08-2018 20:15 ]

[CurlyMo]

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 20:13:
@CurlyMo http://www.joostdevree.nl/shtmls/koud_dak.shtml

Haal waterkerend en dampdicht niet door elkaar! Deze zijn totaal verschillend.

Dat is een te theoretisch cryptisch antwoord voor mensen zoals ik. Wat ik simpelweg lees is geen luchtspouw, maar wel dampwerende binnenisolatie.

Als ik bijvoorbeeld naar dit plaatje kijk, dan heeft ons dak niet eens de dakbedekkende laag. Het hout van het dakbeschot kan dus direct 'ventileren' aan de buitenlucht onder de dakpannen.

[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 06-08-2018 20:43 ]

[bbblije]

@CurlyMo nu ben je appels met peren aan het vergelijken, een plat bitumen dak met een hellend pannen dak.

WTCB geeft een hoop uitzonderingen. Maar de praktijk leert dat zonder ventilatie vocht zich ophoopt in de constructie. Zeker met pannen op een dakbeschot met kieren.

[ Voor 42% gewijzigd door bbblije op 06-08-2018 20:56 ]

[CurlyMo]

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 20:52:
@CurlyMo nu ben je appels met peren aan het vergelijken, een plat bitumen dak met een hellend pannen dak.

Was deze opmerking ook alleen van toepassing op een plat dak?

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 20:13:
@CurlyMo http://www.joostdevree.nl/shtmls/koud_dak.shtml

Haal waterkerend en dampdicht niet door elkaar! Deze zijn totaal verschillend.

[bbblije]

@CurlyMo nee.



Dit is overigens het laatste wat ik hier over ga zeggen, om een welles-nietes oorlog te voorkomen.

Theorie en praktijk verschillen van mening.

[ Voor 11% gewijzigd door bbblije op 06-08-2018 21:03 ]

[CurlyMo]

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 20:58:
@CurlyMo nee.

[afbeelding]

Dit is overigens het laatste wat ik hier over ga zeggen, om een welles-nietes oorlog te voorkomen.

Ik probeer geen oorlog te voeren. Allerminst! Ik probeer het te begrijpen. Ik vind het alleen erg verwarrend om verschillende verhalen te lezen. Nu heb ik zelf het advies van de Belgische WTCB gevolgd, maar krijg nu de indruk dat dat helemaal verkeerd is geweest. Nu ben ik vooral benieuwd naar de risico's nu ik het zo gedaan heb.

[bbblije]

@CurlyMo als het dakbeschot niet vocht/waterdicht is kan er zich vocht ophopen tussen het dakbeschot en de isolatie. Dit kan in het hout trekken en op langere termijn rot veroorzaken. Het hangt er dus vanaf hoe lang het nat zal blijven.

[CurlyMo]

bbblije schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 21:17:
@CurlyMo als het dakbeschot niet vocht/waterdicht is kan er zich vocht ophopen tussen het dakbeschot en de isolatie. Dit kan in het hout trekken en op langere termijn rot veroorzaken. Het hangt er dus vanaf hoe lang het nat zal blijven.

Ok helder. Goed om ook jouw uitleg te kunnen lezen. Dan kunnen lezers van dit topic zelf een beslissing nemen of ze het aandurven.

[Burgerman]

Zelf ook een jaar geleden het zolderdak geïsoleerd, van een huis uit 1978. Heb me er op internet lens over gelezen, maar kwam op hetzelfde dilemma uit. Er is geen helder antwoord mijns inziens.

Uiteindelijk heb ik het aan de isoleerders gelaten. Heb nu van buiten naar binnen:
- Dakpannen
- Panlatten
- Oude isolatielaag van ca. 3 cm, ik denk PUR-achtig, half vergaan
- Dakbeschot
- Steenwol 7 cm tussen de dakbalken en metal studs
- Dampdichte plastic-laag geplakt op de metal studs
- Geverfde gipsplaten

Geen luchtspouw dus. Wel bewust gekozen voor dampopen materiaal (steenwol).
De dakbalken zijn nog wat zichtbaar, omdat de dakbalken iets van 12 cm diep zijn en de metals studs circa 8 cm ofzo.

Achteraf vraag ik me af of metal studs nou zo handig zijn (qua koudebruggen), maar we gaan het zien...over een jaar of 15 kan ik je waarschijnlijk vertellen of de boel wel/niet verrot is.

[ Voor 20% gewijzigd door Burgerman op 07-08-2018 10:22 ]

[migjes]

CurlyMo schreef op maandag 6 augustus 2018 @ 21:23:
[...]

Ok helder. Goed om ook jouw uitleg te kunnen lezen. Dan kunnen lezers van dit topic zelf een beslissing nemen of ze het aandurven.

water het is een lastig goedje, wat gewoon meerdere vormen heeft in de leefruimte.
een paar van die vormen kun je heel simpel zien.

pak een pannetje en vul het met water.
je hebt hier gewoon de vloeibare vorm te pakken.

verwarm het water tot het gaat koken.
en kijk er goed naar.
dan zie je dat de eerste cm boven het water geen waterdamp is te zien.
hier is het water in gas vorm.
als het een gas is dan zijn het hele kleine moleculen die er makkelijk in vele materialen binnen dringen.

daar weer boven zie je dat er een damp wolk ontstaat.
die is gewoon weer water in vloeibare vorm, maar dan als kleine samengeklonterde water moleculen.
die toch nog blijven zweven.

normaal als mensen ademen dan komt daar ook vocht uit.
vaak zie je dit niet, tenzij het koud is buiten en dan zie je dat mensen wolkjes uitblazen.
verschil tussen waterdamp en watergas.

nu naar de isolatie:
normaal ademen mensen dus water uit, maar je ziet het niet want het is in gas vorm en binnen in het warm genoeg om er geen wolken van te maken.
nu is het buiten wel koud genoeg en halverwege je isolatie laag gaat het dan wel over naar een vloeibare vorm.
op die plaatsen zit ook vaak hout en met water is dat een leuke plek voor schimmels en dus houtrot.
dus je moet op de 1 of andere manier of dat water(soms zelfs in gas vorm) tegenhouden of weg ventileren.
en daar zijn vele strategieën voor, die vaak een ander uitgangs-punt hebben.

b.v: mijn platdak heeft een laag eps van 5cm.
het platdak is bij mij gemaakt van beton + 5cm eps + een laag bitumen.
(het beton heeft zelfs een 5cm zandcement afdek vloer er op zitten, ze hebben gewoon de zoldervloer door getrokken. )
het leuke was dit deed dus lekken.
het was al meer als 20 jaar oud, en de laag eps was zo plat gedrukt dat het eigenlijk niet meer isoleerde.
(platgedrukt door sneeuw die van het schuine dak afschoof.)
hier door ontstond een overgang van gaswater naar vloeibaar water onder de isolatie laag.
en dat gaf bruine vlekken op de slaapkamer.
dit is officieel dus geen lek, maar een schijn lekkage.
het water komt niet van buiten (de bitumen was gewoon water dicht.), maar was dus water damp van binnen wat er condenseerde.
oplossing was eigenlijk simpel.
bitumen weg + oude eps wat nog geen cm dik meer was ook weg.
daar een laag gelegd van 6cm pir (met dubbel alu laagje) en dan er een laag epdm op. (dat had ook met bitumen gekund, ach ja epdm vind ik iets leuker.)
en zo was ik van de helle schijn lekkage af.
(jammer dat ik de laag niet dikker kon maken als 6cm, maar ach ja pir is beter als eps.)

dit is dus wel geheel tegen strijdig met wat @bbblije zegt, want er is dus geen enkele ventilatie.
maar dat betekend niet dat hij ongelijk heeft.

@bbblije
mijn platte dakje is wel oke geïsoleerd nu, maar mijn zolder is nog wat rampzalig te noemen.
heb jij daar nog een idee over?

achtergrond info:
(vinex bouw uit de jaren 80.)
schuin zolder dak, ruimte genoeg om er iets te doen.
opbouw is als volgt:
dakpan + panlatten met daar tussen een dun(+/-2cm) laagje pur op een houten plaat (die slecht tegen vocht kan).
het lastige is de houten platen liggen "vrij los" op beton balken (niet hout).
die houten platen voel je gewoon met flinke wind naar binnen komen, dus daar kan ik wel iets aan vast maken maar dat word dan meteen wel wat flexibel, want niet helemaal vast aan het huis.
dus daar pir/pur platen tegen aanzetten, dat krijg ik nooit tocht dicht.

mijn balken zijn van beton, en zijn dus ook hard (knijter) die bewegen geen mm al zouden ze willen.
ik kan er wel in boren, maar kost moeite.

ik weet het nog niet hoe dit probleem aan te pakken.
ik zit nu te spelen met de volgende oplossing.
houten balken tussen de betonbaken zetten (op 60cm van elkaar zodat ik er later gipsplaten op kan zetten.)
die een paar cm van de houten plaat af.
dan de ruimte laten vullen met een laag (of 2) spuit pur.
en dan af te werken met de gips platen.
hopend dat het dak daardoor stijf genoeg word om de pur heel te houden.
nog geen betere oplossing gevonden tot nu toe.
(het huis is verder een best droog huis, erg droog zelfs, en er is een warmtepomp ventilatie systeem.
dus verwacht erg weinig vocht problemen.)

[bbblije]

@migjes wat een lap tekst. Kom er zo spoedig mogelijk op terug. Het verschil met jouw platte dak is dat dit een warm dak is. De tekst snel gescand hebbende, lag/ligt de isolatie op de constructie. Dit is een ander verhaal dan een koud dak.

[migjes]

@bbblije
ik hou wel van een uitgebreid verhaal, ben niet van de watiser/schreew/gezichtboekje generatie.
liever iets te veel als een halve waarheid.

maar jep, een warm dak en geheel zonder hout of dingen die niet tegen een beetje vocht kunnen.
maakte het makkelijk om iets mee te doen.
(maar jammer dat de bouwers het toch fout hadden gedaan, maar goed de fout zat ook op een plek die ze niet echt hadden kunnen verwachten. sneeuw druk van het schuine dak heeft de isolatie gewoon plat gedrukt na een jaartje of 20.)

maar hoop dat je even me wil kijken naar een oplossing voor de zolder.
2 mensen zien meer als 1, en kunnen veel creatiever zijn in oplossingen.
(kosten is niet zo heel belangrijk, huis is volgend jaar geheel hypo vrij, dus dan kan ik best wel wat uit geven aan meer komfoor, want ik vind isolatie meer komfoor als besparend.
voor het geld hoef ik het niet te doen.)

[bbblije]

@migjes heb je foto’s?

[migjes]

@bbblije
ja hoor, maar let niet op de rotzooi.
(heb er afgelopen 10 jaar alles neer gepleurd)
foto de andere kant op dat ging niet vanwege tegenlicht van het dakraam.


het was rekje zijn gewoon een paar loshangende balken tussen de beton balken in.
als je naar het trapgat kijkt zie je ook dat het niet groot is op de zolder.

de beton balken zijn 12x22cm flinke jongens dus.
(en best hard)

boven in de nok zie je nog een klein stukje van de oude schoorsteen voor een VR ketel.
maar heb nu een HR ketel + hybride warmtepomp werkend op de ventilatie lucht.
de ventilatie is dus erg simpel uit te breiden zodat de zolder ook geventileerd word. (de warmtepomp haalt dan de warmte er weer uit voor het naar buiten word geblazen, de warmte word dan weer terug gestopt in de vloerverwarming beneden. )

je ziet aan de linker kant een oud lek.
was geen echt lek, maar de rioolontspanning zat wel door de dakplaten heen, maar niet door de dakpannen.
dus er was condens onder de dakpannen met lek als gevolg.
dit is natuurlijk opgelost met speciale dakpan. (zonder pijpje omhoog, want ik hou niet van schaduw op mijn pv panelen. )

het dak zelf:
zonnepaneel -> dakpannen -> houten tengels + een dunne laag pur (+/-2cm) -> een geperste plaat (+/-2cm)
dat is natuurlijk een isolatie van "lik me vestje"

de platen zelf voel je wel een beetje bewegen als het stormt.
maar zitten wel vast, maar die beweging zet me wel aan het denken.
lastig om daar b.v. pir/pur platen tegen aan te zetten, dat zal snel toch wat kieren geven.
die beton balken bewegen geen mm (heeft mijn hoofd al een keer ontdekt. ).

kosten, ben niet super rijk, maar heb liever een te goede isolatie als een halve bak.
dus wil er wel wat geld tegen aan smijten. (ik weet de isolatie waarde niet van de € , maar verwacht dat die te laag is. lol. )

edit:
en ja ik ben niet bang voor een klusje.
dus zelf doen is een optie die goed mogenlijk is.

[bbblije]

migjes schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 10:46:
@bbblije
ja hoor, maar let niet op de rotzooi.
(heb er afgelopen 10 jaar alles neer gepleurd)
foto de andere kant op dat ging niet vanwege tegenlicht van het dakraam.

[afbeelding]
het was rekje zijn gewoon een paar loshangende balken tussen de beton balken in.
als je naar het trapgat kijkt zie je ook dat het niet groot is op de zolder.

de beton balken zijn 12x22cm flinke jongens dus.
(en best hard)

boven in de nok zie je nog een klein stukje van de oude schoorsteen voor een VR ketel.
maar heb nu een HR ketel + hybride warmtepomp werkend op de ventilatie lucht.
de ventilatie is dus erg simpel uit te breiden zodat de zolder ook geventileerd word. (de warmtepomp haalt dan de warmte er weer uit voor het naar buiten word geblazen, de warmte word dan weer terug gestopt in de vloerverwarming beneden. )

je ziet aan de linker kant een oud lek.
was geen echt lek, maar de rioolontspanning zat wel door de dakplaten heen, maar niet door de dakpannen.
dus er was condens onder de dakpannen met lek als gevolg.
dit is natuurlijk opgelost met speciale dakpan. (zonder pijpje omhoog, want ik hou niet van schaduw op mijn pv panelen. )

het dak zelf:
zonnepaneel -> dakpannen -> houten tengels + een dunne laag pur (+/-2cm) -> een geperste plaat (+/-2cm)
dat is natuurlijk een isolatie van "lik me vestje"

de platen zelf voel je wel een beetje bewegen als het stormt.
maar zitten wel vast, maar die beweging zet me wel aan het denken.
lastig om daar b.v. pir/pur platen tegen aan te zetten, dat zal snel toch wat kieren geven.
die beton balken bewegen geen mm (heeft mijn hoofd al een keer ontdekt. ).

kosten, ben niet super rijk, maar heb liever een te goede isolatie als een halve bak.
dus wil er wel wat geld tegen aan smijten. (ik weet de isolatie waarde niet van de € , maar verwacht dat die te laag is. lol. )

edit:
en ja ik ben niet bang voor een klusje.
dus zelf doen is een optie die goed mogenlijk is.

toon volledige bericht

Hoe zitten de platen aan de balken vast? 1 geheel van nok naar goot? De pur/geperste platen zijn dus je dakbeschot?

[migjes]

@bbblije
hele goede vragen,

de pur/geperste platen zijn meteen mijn dakbeschot.
(goedkoop gebouwd. )

ik vermoed dat de platen waarschijnlijk wel vast zitten met wat pluggen, maar heb ze nooit gezien en weet niet waar ze zitten.
(op de zoldervloer zit wel een flinke hout balk, en vermoed dat ze daar ingeschroefd zitten.)

het lijkt mij heel sterk dat ze 1 geheel van nok naar goot zijn.
een gedeelte van het schuine dak loopt door op een verdieping lager en dan zouden het wel erg grote platen moeten zijn.
even een dwars door snede van het huis:

het grote schuine stuk aan de voorkant is al snel 5,5 meter.

[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 08-08-2018 14:34 ]

[migjes]

@bbblije
ik heb even zitten zoeken op zolder.
maar er zit wel een aardige kier bij de cv ketel pijp.
geprobeerd het te fotograferen.


niet supper duidelijk.
maar je ziet:
geperste plaat.
pur
en in het donkere gedeelte zie je een panlat plus dakpan.

[CurlyMo]

migjes schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 14:51:
@bbblije
ik heb even zitten zoeken op zolder.
maar er zit wel een aardige kier bij de cv ketel pijp.
geprobeerd het te fotograferen.

Iets meer afstand nemen en flitsen Dan gaat het wss wel goed.

[migjes]

CurlyMo schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 14:54:
[...]

Iets meer afstand nemen en flitsen Dan gaat het wss wel goed.

dit was al afstand en flitsen
maar ik weet 100% zeker dat het is opgebouwd zoals ik zeg.

heb een oude buis verwijderd en toen kon ik het goed zien.
dat gat is nu alleen dicht gemaakt dus kan ik niet fotograferen.

ik gok zelf dat de platen op elke balk vast geschroefd zitten.
dan zou ik uit komen op platen van +/-155cm lang (+/-125cm breed.).

[migjes]

@bbblije
even het dak opgeklommen.
en een foto van buiten genomen.


(die kabel is een stukje van mijn zonnepanelen)

[Jack]

Bij kieren in je dakbeschot (kans op vocht intreding) of een reeds aanwezig dun laagje pur (dampdichte laag, dus uitdamping problemen) is er ook nog een ander alternatief: Houtvezel isolatieplaten i.c.m. klimaatfolie (zonder ventilatie spouw tussen houtvezel platen en dakbeschot.).
Houtvezel isolatieplaten hebben een (relatief) hoog vocht opnemend vermogen zonder te verrotten (vochtregulerend).
Dit, gecombineerd met een klimaatfolie, laat de mogelijkheid toe het ongewenste vocht weer uit te laten dampen naar binnen in de zomertijd.

Toevoeging: houtvezel platen hebben door de hoge massa ook een mindere warmte doorslag. Een goede bijkomstigheid bij dakisolatie.

[ Voor 12% gewijzigd door Jack op 08-08-2018 15:32 ]

[bbblije]

@migjes de vezelplaten zullen wel een aardige sterkte hebben, ondanks dat je ze ziet veren. Immers liggen de zonnepanelen ook op dit dak. Of zijn ze aan het beton geankerd?

Zelf vocht regulerende platen kunnen een uitkomst bieden. Zoals hier boven aangegeven. Voor de uitleg check: https://www.eco-bouwmater...brochure-bouwisolatie.pdf

[Cyberpope]

Weet iemand waar je Isover Vario voor een zacht prijsje kunt scoren. Heb wel een shop in belgie gevonden, maar die verzend niet naar nederland....

MOet mijn dampscherm goed aansluiten op de grond en muren. Vandaar..

Ben ook begonnen aan mijn zolder isoleren. K10 platen (zonder alu-folie, maar wel gratis.... )

Ik kreeg ook heel wisselende adviezen, vooral via de mail. Maar toen ik ging bellen Isover / kingspan / diverse isolatieswebshops, werd het verhaal wat eenduidiger.

Ja, formeel is het laagje aan de buitenzijde bij mij "dampdicht". Maar het zit er al 40 jaar op dus waarschijnlijk is het niet meer dampdicht. Dus advies om met PIR aan de binnenzijde de plaatsen.
Goed dampscherm ervoor en gaan.

Geen gaten in het dakbeschot boren, want de kans is te groot dat daar vocht door naar binnen komt, groter als het help bij het verdampen.

Dus maar begonnen met het werk. De voorzolder aan 1 zijde gedaan. Nu goed gaan purren en dampscherm ervoor. Wat schoppen op internet levert dan nogal wat voordeel op. Alleen kan ik net deze niet zo goedkoop vinden. Hornbach hier lokaal heeft wel alternatief (Soudal vapourseal) maar die is 9.50 per bus. Kan maar als ik iets goedkoper kan vinden (heb 4 bussen nodig gok ik), is dat altijd fijn.

[Gebanned]

Na aanleiding van dit topic: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1877817 ben ik ook (weer) gaan nadenken.


De situatie
Jaren 70 huis met de volgende dakopbouw:
pannen, panlatten, dakbeschot (vuren schrootjes met de nodige kieren), dakbalken. Geen folies, isolatie of wat dan ook.

Het oude plan (plan A)
B-keus PIR van 120 mm met aluminium cachering en dan afwerken door rachels met gips over de balken te plaatsen. De rd-waarde komt dan uit op 5.4

Plan B
Na het lezen van de voordelen van glaswol ben ik toch wel weer gaan twijfelen. En heb ik plan B bedacht: van buiten naar binnen: damp-open folie tegen het dakbeschot nieten. Halfharde glaswol platen (rd = 5.0) tussen de balken en vervolgens dampdichte folie over de balken. Rachels er overheen en tot slot afwerken met gips.

Na de kosten op een rij gezet te hebben is plan B ca. 400 euro goedkoper; maar omdat geld ook niet alles is probeer ik me ook een beeld te vormen van de voor en nadelen.

PIR:
+ vormvast; zakt niet uit
+ platen zijn relatief ongevoelig voor damp etc.
- duur
- afwerking naden tussen plaat en balken.
- grote platen komen niet makkelijk de zolder in (passen niet door het trapgat)

Glaswol:
+ betere geluidisolatie
+ goedkoper
- meer gedoe met folies
- rd-waarde verwaarloosbaar lager
- minder vormvast: kans op uitzakken
+ betere aansluiting op de balken
- lastig verwerkbaar: moeilijk te snijden/zagen
- stof/vezels irriteren
+ balken zijn ook gelijk afgeschermd van condens

Vergeet ik nog iets, of schat ik sommige plussen en minnen verkeerd in? Iemand ervaring met verwerking van beide materialen?

Daarnaast vraag ik me af bij de folies wat ik moet nemen:
- aan de warme kant: dampdicht of is dampremmend voldoende? En heeft het voor de isolatiewaarde nog een significant voordeel als ik hier een folie op basis van aluminium voor neem (zoiets als deze: https://www.hornbach.nl/s...-mtr/7235127/artikel.html
-aan de koude kant: moet ik dampremmende folie gebruiken of kan ik de kieren beter op een andere manier dichtmaken als ik geen lekwater, of rommel in mijn isolatie wil? En moet ik dan nog rekening houden met de minimale dampdoorlatendheid van de folie?

[YaaD]

Gebanned schreef op donderdag 20 september 2018 @ 15:06:
Na aanleiding van dit topic: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1877817 ben ik ook (weer) gaan nadenken.


De situatie
Jaren 70 huis met de volgende dakopbouw:
pannen, panlatten, dakbeschot (vuren schrootjes met de nodige kieren), dakbalken. Geen folies, isolatie of wat dan ook.

Het oude plan (plan A)
B-keus PIR van 120 mm met aluminium cachering en dan afwerken door rachels met gips over de balken te plaatsen. De rd-waarde komt dan uit op 5.4

Plan B
Na het lezen van de voordelen van glaswol ben ik toch wel weer gaan twijfelen. En heb ik plan B bedacht: van buiten naar binnen: damp-open folie tegen het dakbeschot nieten. Halfharde glaswol platen (rd = 5.0) tussen de balken en vervolgens dampdichte folie over de balken. Rachels er overheen en tot slot afwerken met gips.

Na de kosten op een rij gezet te hebben is plan B ca. 400 euro goedkoper; maar omdat geld ook niet alles is probeer ik me ook een beeld te vormen van de voor en nadelen.

PIR:
+ vormvast; zakt niet uit
+ platen zijn relatief ongevoelig voor damp etc.
- duur
- afwerking naden tussen plaat en balken.
- grote platen komen niet makkelijk de zolder in (passen niet door het trapgat)

Glaswol:
+ betere geluidisolatie
+ goedkoper
- meer gedoe met folies
- rd-waarde verwaarloosbaar lager
- minder vormvast: kans op uitzakken
+ betere aansluiting op de balken
- lastig verwerkbaar: moeilijk te snijden/zagen
- stof/vezels irriteren
+ balken zijn ook gelijk afgeschermd van condens

Vergeet ik nog iets, of schat ik sommige plussen en minnen verkeerd in? Iemand ervaring met verwerking van beide materialen?

Daarnaast vraag ik me af bij de folies wat ik moet nemen:
- aan de warme kant: dampdicht of is dampremmend voldoende? En heeft het voor de isolatiewaarde nog een significant voordeel als ik hier een folie op basis van aluminium voor neem (zoiets als deze: https://www.hornbach.nl/s...-mtr/7235127/artikel.html
-aan de koude kant: moet ik dampremmende folie gebruiken of kan ik de kieren beter op een andere manier dichtmaken als ik geen lekwater, of rommel in mijn isolatie wil? En moet ik dan nog rekening houden met de minimale dampdoorlatendheid van de folie?

toon volledige bericht

Ik heb bij mij thuis een vergelijkbare situatie, maar dan jaren 50.

Mijn opbouw is van binnen naar buiten als volgt:

Gips
Dampremmende folie
Glaswol tussen de spanten
Dakplaten
Dakpannen.

Op deze manier kan het glaswol het vocht weer teruggeven aan de buitenlucht. Ik zou je alleen geen sluitend antwoord meer kunnen geven waarom ik het tussen de glaswol en gips heb gedaan en niet tussen de isolatie en de dakplaten. Vermoedelijk zodat de isolatie nog kan ademen..

Ik heb voor glaswol gekozen omdat de afstanden tussen de balken iedere keer verschilde. Hierdoor kon ik geen gebruik maken van de standaard maat van PIR platen. Daarnaast was het net als in jouw geval vele malen goedkoper en ben ik de ruimte tussen de balken toch al kwijt.

Glaswol is overigens prima te snijden hoor. Ik heb er anders nooit problemen mee gehad.
Het is en blijft wel rot materiaal om mee te werken inderdaad.

[Cyberpope]

YaaD schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 12:48:
Op deze manier kan het glaswol het vocht weer teruggeven aan de buitenlucht. Ik zou je alleen geen sluitend antwoord meer kunnen geven waarom ik het tussen de glaswol en gips heb gedaan en niet tussen de isolatie en de dakplaten. Vermoedelijk zodat de isolatie nog kan ademen..

Omdat het zo ook moet. Het damppunt komt immers ergens in de isolatie te liggen, de overgang van damp naar vocht ook. Als je dan de dempremmende folie na de isolatie doet, heeft dat geen zin mee. Dan zit het vocht toch al in je glaswol....

[Gebanned]

Dampremmende/dampdicht wil je aan de warme (binnen)kant zodat vochtige lucht uit de woning niet in je isolatie trekt om daar te condenseren. Mijn twijfel zit meer over de afwerking aan de buitenkant. Mijn dakbeschot is zo slordig gelegd dat ik een emmer stof, pluisjes en berkenzaadjes terug vond toen ik de oude isolatie weghaalde (nog los van de zwarte kleur die de glaswol rond de grotere naden had).

Beschermen van de glaswol tegen vocht en vuil van buiten lijkt me dus wel noodzakelijk.

[CurlyMo]

YaaD schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 12:48:
[...]
Ik heb voor glaswol gekozen omdat de afstanden tussen de balken iedere keer verschilde. Hierdoor kon ik geen gebruik maken van de standaard maat van PIR platen.

Ook PIR kan je prima op maat zagen.

[YaaD]

CurlyMo schreef op dinsdag 25 september 2018 @ 17:02:
[...]

Ook PIR kan je prima op maat zagen.

Klopt ja, maar glaswol kun je iets indrukken als het een paar cm te groot is Scheelt weer zagen

[iMars]

*bookmarked*

Na het isoleren van mijn vloer/kruipruimte, ben ik verder aan het orienteren voor het verduursamen van mijn huis.

• Enkelglas vervangen door HR++ (voordeur, badkamer en slaapkamer
• Kou(val) wegwerken uit mijn alu-serre
• Opening afvoerpijp dichten (is nu open)
• Dak isoleren

Dit is mijn huidige situatie:

De linker twee pijpen worden niet gebruikt, geen flauw idee waarvoor ze (geweest) zijn.
Ik wil deze dan ook zodanig inkorten dat ik er geen last van heb als ik er platen voor ga zetten.
(De linker grote pijp was ook gewoon open Ik heb deze tijdelijk gevuld met twee grote stevige proppen van kranten)

Als ik daar goed kijk, zie ik dat ik gewoon tussen de dakpannen en isolatie kan kijken:

Duidelijk zichtbaar:

• Pannen
• Pannenlatten
• ~18mm dakplaat met ~4cm PUR-achtig isolatie
• Gordingen

Van karton heb ik een mal gemaakt om dat uiteindelijk te kunnen gebruiken om te kunnen afwerken:


Hebben jullie tips om dit af te werken qua isolatie?

[CurlyMo]

iMars schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 09:23:
*bookmarked*
Hebben jullie tips om dit af te werken qua isolatie?

Volspuiten met PUR en daarna je kartonnen mal gebruiken om je dipsafwerking mee te doen. Ik heb ook voor alle moeilijke stukken eerst met karton een mal gemaakt en dat in gips uitgesneden.

[stormfly]

migjes schreef op woensdag 8 augustus 2018 @ 15:11:
@bbblije
even het dak opgeklommen.
en een foto van buiten genomen.
[Afbeelding]

(die kabel is een stukje van mijn zonnepanelen)

Dit dakbeschot heb ik ook (1974). Nu ben ik zelf niet super handig, maar ook niet heel onhandig met hout. Mijn eerste voorkeur zou uitgaan naar Kingspan isoesy plaatsen zodat je in 1x op een afwerk laag zit. Die ook direct recht zit Nadeel is denk ik dat het vrij duur is...

Maar nu vraag ik mij af @bbblije kan je op dit dakbeschot (foto) gewoonweg deze platen monteren of krijg je dan vocht issues? Of is het algemene advies hier om alles zelf te bouwen met rachelwerk en dan RockRoof Sidefix een een kier van 1-2cm te houden tussen de isolatie en de binnenkant van het dakbeschot?

Hoe doen jullie dat met de hoeken waar een dakkapel kozijn staat of een frame van een "schuifdeur systeem". hangt aan een dakbalk?

[CurlyMo]

stormfly schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:01:
[...]
Hoe doen jullie dat met de hoeken waar een dakkapel kozijn staat of een frame van een "schuifdeur systeem". hangt aan een dakbalk?

Afhankelijk van het gebruikte materiaal is het ertussen proppen (glaswol) of opvullen met PUR (PIR platen).

[vso]

Ik heb nu eindelijk mijn zolder geisoleerd met (16cm) glaswol en folie en ben nu bezig met afwerken van het geheel.

Als iemand mij vraagt, "zou je het anders doen volgende keer ? " JAAA
in de beroemde woorden van een Smurf * vso haat glaswol

Maar goed ik merk het wel inmiddels op de maandelijkse kosten, als dit zo doorzet kan ik 20% minder gas verwachten dit jaar ? en hoop dus vanaf dit jaar 12 euro per maand minder af te tikken

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:11:
[...]

Afhankelijk van het gebruikte materiaal is het ertussen proppen (glaswol) of opvullen met PUR (PIR platen).

wat je vergeet is luchtdicht.. dus dampopen/dampremmende folie . je verkijkt je namelijk nog lelijk hoeveel invloed folie heeft.

Wat je eigenlijk beter doet is: kleine ruimtes & grote ruimtes afkaderen (zodat je niet te veel pur in kleine ruimtes sput en grote ruimtes makkelijk kan vullen)
dan afpurren en/of vullen met isolatie materiaal, erna met folie bedekken. het liefst met zilverfolie en daarna dampremmende folie.

[ Voor 42% gewijzigd door vso op 10-10-2018 10:37 ]

[bbblije]

stormfly schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:01:
[...]


Dit dakbeschot heb ik ook (1974). Nu ben ik zelf niet super handig, maar ook niet heel onhandig met hout. Mijn eerste voorkeur zou uitgaan naar Kingspan isoesy plaatsen zodat je in 1x op een afwerk laag zit. Die ook direct recht zit Nadeel is denk ik dat het vrij duur is...

Maar nu vraag ik mij af @bbblije kan je op dit dakbeschot (foto) gewoonweg deze platen monteren of krijg je dan vocht issues? Of is het algemene advies hier om alles zelf te bouwen met rachelwerk en dan RockRoof Sidefix een een kier van 1-2cm te houden tussen de isolatie en de binnenkant van het dakbeschot?

Hoe doen jullie dat met de hoeken waar een dakkapel kozijn staat of een frame van een "schuifdeur systeem". hangt aan een dakbalk?

Dit is een kwestie van hoe zeker je bent van de waterdichtheid. Als het damp open is, is vocht geen issue. Maar damp dicht, dan ga je het opsluiten.

[iMars]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:17:
Ik heb nu eindelijk mijn zolder geisoleerd met (16cm) glaswol en folie en ben nu bezig met afwerken van het geheel.

Als iemand mij vraagt, "zou je het anders doen volgende keer ? " JAAA
in de beroemde woorden van een Smurf * vso haat glaswol

Maar goed ik merk het wel inmiddels op de maandelijkse kosten, als dit zo doorzet kan ik 20% minder gas verwachten dit jaar ? en hoop dus vanaf dit jaar 12 euro per maand minder af te tikken


[...]

wat je vergeet is luchtdicht.. dus dampopen/dampremmende folie . je verkijkt je namelijk nog lelijk hoeveel invloed folie heeft.

Wat je eigenlijk beter doet is: kleine ruimtes & grote ruimtes afkaderen (zodat je niet te veel pur in kleine ruimtes sput en grote ruimtes makkelijk kan vullen)
dan afpurren en/of vullen met isolatie materiaal, erna met folie bedekken. het liefst met zilverfolie en daarna dampremmende folie.

toon volledige bericht

Ik zit dus te twijfelen tussen 16cm glaswol, of duurder PIR. Mijn portemonnee zegt glaswol en mijn gevoel zegt PIR (5+ maal zo duur).

[CurlyMo]

iMars schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:51:
[...]

Ik zit dus te twijfelen tussen 16cm glaswol, of duurder PIR. Mijn portemonnee zegt glaswol en mijn gevoel zegt PIR (5+ maal zo duur).

Dat hangt van je ruimte af. Als je bijv. 16cm hebt te vullen, dan kan je voor glaswol kiezen om op +/- 4Rd te komen. Bij PIR zit je daar al met 10cm.

En wat is duur. Ik was voor het isoleren van de zolder voor € 1500,- klaar en héél veel man/vrouw uren.

[vso]

iMars schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:51:
[...]

Ik zit dus te twijfelen tussen 16cm glaswol, of duurder PIR. Mijn portemonnee zegt glaswol en mijn gevoel zegt PIR (5+ maal zo duur).

je denkt verkeerd: als je het zelf doet
- wat is je doel ?
- hoeveel "ruimte" kan je isoleren (kan je 10/20cm aan "isolatie" kwijt
- hoe ga je afwerken
- wat zit er in de weg ?
- wil je nog een raam of extra stopcontact(en), UTP en/of domotica
- een vliering plaatsen

Ik heb wat minder goed nagedacht over HoH afstand waardoor ik mijn gips liggend moet gaan monteren (lees ik wilde niet extra ragelwerk)
Glaswol is 60 breed, maar is beter als je het in een sleuf propt van 58cm, maar voor gips is het weer handig dat je HoH maat van 30 aanhoud. (dampremmende/dichte Folie wil je vastnieten en "isoleren" met kit en tape.
zo heb ik nog extra ruimte "afgekaderd" voor mechanische ventilatie en verwarming die ik ga vervangen.
en ik heb eerst een vliering gebouwd

Kijk dus niet alleen vanuit kosten post "isolatiemateriaal", maar probeer ook na te denken over de toekomst
en je maakt het jezelf makkelijk om dus ook visuele "indicatoren" van waar bv draagbalken zitten en bv het schets/tekening hoe alles zit uiteindelijk in je meterkast te kunnen neerleggen.

Als je kan zou ik je adviseren voor een product met gips en isolatiemateriaal in tong/groef plaaten.
1) je begint meteen "waterpas situatie"
2) 1 a 2 dagen werk
3) gaatjes opvullen met pir/pur

Zoek ff op zolder isoleren (belgische video) op YT kwa kosten vond ik dat veel en veel te duur maar ben nu al een jaar bezig met de zolder (iets met sociale verplichtingen en andere sociale obstakels) dat achteraf ik toch beter had moeten nadenken .. want elke keer oppakken en neerleggen is vermoeinste

[iMars]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:40:
[...]

je denkt verkeerd: als je het zelf doet
- wat is je doel ?
- hoeveel "ruimte" kan je isoleren (kan je 10/20cm aan "isolatie" kwijt
- hoe ga je afwerken
- wat zit er in de weg ?
- wil je nog een raam of extra stopcontact(en), UTP en/of domotica
- een vliering plaatsen

Ik heb wat minder goed nagedacht over HoH afstand waardoor ik mijn gips liggend moet gaan monteren (lees ik wilde niet extra ragelwerk)
Glaswol is 60 breed, maar is beter als je het in een sleuf propt van 58cm, maar voor gips is het weer handig dat je HoH maat van 30 aanhoud. (dampremmende/dichte Folie wil je vastnieten en "isoleren" met kit en tape.
zo heb ik nog extra ruimte "afgekaderd" voor mechanische ventilatie en verwarming die ik ga vervangen.
en ik heb eerst een vliering gebouwd

Kijk dus niet alleen vanuit kosten post "isolatiemateriaal", maar probeer ook na te denken over de toekomst
en je maakt het jezelf makkelijk om dus ook visuele "indicatoren" van waar bv draagbalken zitten en bv het schets/tekening hoe alles zit uiteindelijk in je meterkast te kunnen neerleggen.

Als je kan zou ik je adviseren voor een product met gips en isolatiemateriaal in tong/groef plaaten.
1) je begint meteen "waterpas situatie"
2) 1 a 2 dagen werk
3) gaatjes opvullen met pir/pur

Zoek ff op zolder isoleren (belgische video) op YT kwa kosten vond ik dat veel en veel te duur maar ben nu al een jaar bezig met de zolder (iets met sociale verplichtingen en andere sociale obstakels) dat achteraf ik toch beter had moeten nadenken .. want elke keer oppakken en neerleggen is vermoeinste

toon volledige bericht

Mijn zolder is eigenlijk "helemaal af". Er is een muurtje geplaatst om een aparte kamer te maken met vliering. De gedeelte bij de trap is ~2 meter, de ruimte/kamer ernaast is ~3 meter (met een plafondje ivm de vliering). Ik hoef dus eigenlijk geen verbouwingen meer te doen, alle muren en elektra zit er al.

Mijn Gordingen zijn ~20cm. Dus ik kan 16cm glaswol kwijt, ik kan ook 16cm PIR kwijt voor een nog betere isolatie. Ik zit ook te kijken of ik die Rd 4 vs 6 ga merken.

Ik heb ook gekeken naar de "kant-en-klare" oplossingen, isolatieplaten met alu/folie en gips zodat je gelijk klaar bent, maar dat is ook gelijk 40 euro p/m².

Ook heb ik alleen de intentie om de schuine gedeelte te isoleren, beide buitenmuren wil ik niet doen.

Foto's van mijn zolder (van de vorige bewoners )

Op de middelste foto, daar is inmiddels een knieschot gemaakt.

[CurlyMo]

iMars schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 12:23:
[...]
Ik heb ook gekeken naar de "kant-en-klare" oplossingen, isolatieplaten met alu/folie en gips zodat je gelijk klaar bent, maar dat is ook gelijk 40 euro p/m².

Kijk naar B-partijen PIR. Die zijn dan wel zonder gips, maar ook een stuk goedkoper ~ € 11,- p/m².

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:40:
[...]
dampremmende/dichte Folie wil je vastnieten en "isoleren" met kit en tape.

Hoe doe je dit? Dus gewoon kit rand maken en de folie er tegenaan plakken? Ik wil nog steeds een keer de dakkapellen (plat dak) isoleren, maar durf dat nog niet omdat ik niet 100% zeker bent van de aanpak. Hoe doe je dit wanneer je toch ook afwerkingslatten moet bevestigen? Twee kit lijnen en daartussen nieten / spijkers?

[vso]

iMars schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 12:23:
Mijn zolder is eigenlijk "helemaal af". Er is een muurtje geplaatst om een aparte kamer te maken met vliering. De gedeelte bij de trap is ~2 meter, de ruimte/kamer ernaast is ~3 meter (met een plafondje ivm de vliering). Ik hoef dus eigenlijk geen verbouwingen meer te doen, alle muren en elektra zit er al.

Mijn Gordingen zijn ~20cm. Dus ik kan 16cm glaswol kwijt, ik kan ook 16cm PIR kwijt voor een nog betere isolatie. Ik zit ook te kijken of ik die Rd 4 vs 6 ga merken.
<snip kom ik zo op terug>
Ook heb ik alleen de intentie om de schuine gedeelte te isoleren, beide buitenmuren wil ik niet doen.

kijk eerst of je huidige isolatie een reflecterende/dampremmende isolatie laag heeft die moet je namelijk doorbreken. en hoe dik (welke R-waarde heeft het nu) in het kader meten = weten

Als je op isolatie gebied advies wilt hebben .. na een gesprek met Mkleinman (paar jaartjes meer ervaring met isoleren zoek maar op posts van hem) ben ik over en ik ga wel mijn (buiten)muren meenemen.
- je bent toch al bezig.
- je verandert een besparing van bv 20 -30 euro p.m naar 20-40 p.m

Maar ik denk belangrijker het "leef comfort" en dat merkte ik al snel nadat ik gestart was met isoleren had... In de zomer en winter is het steeds comfortabeler geworden op zolder.

En je "zeurt" nu over een paar poten latex en wat extra afval omdat je de (gips?) muurtjes wat extra moet doorzagen (ik zou wel het muurtje wegzagen wat tegen het dak zit niet alles maar zodat je de isolatie 5 tot x dikte tegen aan kan plakken)

Elke R waarde betekend dat je warmte verlies vertraagt en dus minder hoeft te stoken, vandaar dat ik ook de muren meeneem. maar de kosten van elke extra R waarde zal ook duurder zijn ..

overgens
+ 16cm glaswol
+ gips (95mm of 125mm)
+ 25mm raggelwerk
= 19.5 cm aan afwerking .. uitgaande dat alles netjes recht en vlak is .

Ik heb ook gekeken naar de "kant-en-klare" oplossingen, isolatieplaten met alu/folie en gips zodat je gelijk klaar bent, maar dat is ook gelijk 40 euro p/m².

met die foto's zou ik kiezen voor 40, per meter zeg 42,50 per m voor bevestigings materiaal en paar bussen "pur"

diy glaswol =
- hout om glaswol te kunnen plaatsen (zagen en meten) = x bedrag
- folie (dampopen/remmend .. x bedrag (met restant ?)
- niet pistool en afkitmeuk (folie)
- ragelwerk voor gips
- schroeven voor hout en gips
- gipsplaten
- glaswol
- aluminum en isolatie tape
Hebben we het al over het "sjouw-werk" gehad ? (niet erg maar toch) en per m² bespaar je wel 10 tot 15 (per m²) euro vermoed ik maar de tijd en werk is er ook naar. Ik kon niet anders (133cm tussenruimte tussen de spanten) en ik zou met de kant en klaar producten veel verlies hebben.

Terwiil met die platen ben je binnen 2 dagen klaar om af te werken --> YouTube: Isoleer zelf je zolder in enkele stappen met Recticel Comboprime Home (als indruk) mijn 2 cents zijn duidenlijk zat toch ?

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 13:22:
[...]

Kijk naar B-partijen PIR. Die zijn dan wel zonder gips, maar ook een stuk goedkoper ~ € 11,- p/m².


[...]

Hoe doe je dit? Dus gewoon kit rand maken en de folie er tegenaan plakken? Ik wil nog steeds een keer de dakkapellen (plat dak) isoleren, maar durf dat nog niet omdat ik niet 100% zeker bent van de aanpak. Hoe doe je dit wanneer je toch ook afwerkingslatten moet bevestigen? Twee kit lijnen en daartussen nieten / spijkers?

Maar de folie tape je in feite dicht, dus als je nietjes gebruikt gaat er over elk nietje een stukje tape.
waar het de "wand" raakt smeer je kit zodat het een "luchtdicht" geheel word.
en waar folie overlapt doe je dit met 5cm.
- dat je vervolgens met schroeven gaten in maakt met om je gips te bevestigen dat is punt 2 dat was voor mij ook wel een puntje ..

Voor mij was het makkelijker toen ik begreep dat dampdicht,dampopen en dampremmend andere dingen waren.

Dus in hout constucties zou ik wel "ventilatie" toelaten, zodat je hout kan ademen en het vocht gereguleerd kan worden.

Je moet isoleren zien als "remmen van" .. je doel is te zorgen dat je huis niet snel opwarmt/afkoelt afhankelijk van de buiten temperatuur. een gas (lucht) is bv een goeie isolator MAAR vocht is een hele goeie geleider dus vochtige lucht wil je vermijden en dus heb je folie nodig en nat isolatie werkt slechter dus alles wat je kan doen om te zorgen dat je isolatie van binnen of van buiten nat word. ...


Zoek naar dakkapel isolatie en probeer te vermijden als ze geen folie gebruiken.

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 13:58:
[...]
- dat je vervolgens met schroeven gaten in maakt met om je gips te bevestigen dat is punt 2 dat was voor mij ook wel een puntje ..

Dat is niet wel een puntje, dit is de kern van mijn vraag waar je nu net geen antwoord op geeft

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 14:03:
[...]

Dat is niet wel een puntje, dit is de kern van mijn vraag waar je nu net geen antwoord op geeft

het is niet zo makkelijk een eenduidig antwoord te geven zonder de nodige informatie. maar des al niet te min geef ik je wel alle informatie. die je nodig hebt.

Ik denk dat jij isolatie ziet als een ballon die je lek kan prikken, en juist daar ga je de mist in. het kitten/tapen heeft ook een heel ander doel. maar dat snap je pas als je het verschil weet waar ik ook tegenaan struikelde (dampdicht,dampopen enzv)

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 14:37:
[...]

het is niet zo makkelijk een eenduidig antwoord te geven zonder de nodige informatie. maar des al niet te min geef ik je wel alle informatie. die je nodig hebt.

Ik denk dat jij isolatie ziet als een ballon die je lek kan prikken, en juist daar ga je de mist in. het kitten/tapen heeft ook een heel ander doel. maar dat snap je pas als je het verschil weet waar ik ook tegenaan struikelde (dampdicht,dampopen enzv)

Ik snap het verschil. Aan de warmte kant wil je eerst een dampdichte folie zodat je condens niet in je isolatie komt. Aan de koude kant wil je damp open folie zodat de condens die wel in je isolatie ziet er uit kan, maar niet dat er alsnog damp van buiten naar binnen kan.

De dampdichte laag is als een balon die je niet lek wil prikken, bij de damp open laag is dat afhankelijk van de richting. Vocht moet van binnen naar buiten doorheen kunnen, maar van buiten niet naar binnen.

Aangezien je een dampdichte laag dus niet lek wil hebben is de vraag hoe je om gaat met spijkers en nietjes van je afwerking.

[bobke77]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 13:22:

Hoe doe je dit? Dus gewoon kit rand maken en de folie er tegenaan plakken? Ik wil nog steeds een keer de dakkapellen (plat dak) isoleren, maar durf dat nog niet omdat ik niet 100% zeker bent van de aanpak. Hoe doe je dit wanneer je toch ook afwerkingslatten moet bevestigen? Twee kit lijnen en daartussen nieten / spijkers?

Spijkerflensdeken (in mijn gevel steenwol ipv glaswol) gebruiken en de naden uiterst zorgvuldig aftapen.
Voordeel van een spijkerflensdeken: je hebt ook geen dampdichte folie meer nodig
Scheelt weer een heleboel gehannes en gevloek met dat folie.

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 14:43:
[...]

Ik snap het verschil.

bijna,
A) damp open
damp remmend
C) damp dicht

Dampdicht doe je eigenlijk alleen op de bodem van de kruipruimte, je wilt wel vocht vanuit je isolatie naar zolder hebben de blauwe & rode folie in de bouwmarkt heeft daarom een koude EN warme zijde EN 2 verschillende kleuren. de kleur is damp open/dicht en de voor en achterkant moet je ook op de juiste wijze installeren ..

Maar beide moet je nieten / kitten/tapen etc

[ThinkPad]

iMars schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 09:23:
[...]
Dit is mijn huidige situatie:
[Afbeelding]
[...]

offtopic:
Die CV-aansluiting met ducttape ziet er wel een beetje #teundebeun uit. Iets met koolmonoxidevergiftiging enzo Zou ik wel even naar kijken.

De rechter flexslang zal van je mechanische ventilatie zijn? Samen met die grote buis links is dat wellicht handig voor een warmtepompboiler. Scheelt weer een gat erbij maken in het dak voor de aanvoer/afvoer daarvan.

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 14:57:
[...]

bijna,

Nu we hebben vastgesteld dat ik het verschil vrijwel geheel ken staat nog steeds de vraag open hoe de schroefgaten van je gips hebt afgewerkt?

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 15:06:
[...]

Nu we hebben vastgesteld dat ik het verschil vrijwel geheel ken staat nog steeds de vraag open hoe de schroefgaten van je gips hebt afgewerkt?

niet waar je schroeft druk je door ragelwerk/gips ook het gat weer dicht. en ergens houd het ook op

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 15:19:
[...]

niet waar je schroeft druk je door ragelwerk/gips ook het gat weer dicht. en ergens houd het ook op

Ok. Mijn idee was dus dit:

code:

|   |
|   |
| X |
|   |
|   |

Oftewel, twee banen met kit over de balken trekken waar je in wilt schroeven. En dan tussen de kit rand schroeven. Zo druk de afwerkingslaag de folie strak tegen het kit aan.

Eventueel zelfs zo:

code:

|___|
|   |
| X |
|___|
|   |

Zo kan het vocht door het schroefgat alsnog niet in de constructie komen.

[ Voor 13% gewijzigd door CurlyMo op 10-10-2018 15:25 ]

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 15:22:
[...]

Ok. Mijn idee was dus dit:

code:

|   |
|   |
| X |
|   |
|   |

Oftewel, twee banen met kit over de balken trekken waar je in wilt schroeven. En dan tussen de kit rand schroeven. Zo druk de afwerkingslaag de folie strak tegen het kit aan.

Gevolg is eigenlijk dat het vocht van de balk niet meer --> damp remmende folie door kan want "gekit" + extra (lastig) werk .. nah de moeite.

ps ik zeg niet dat het niet werkt ...deze test zal pas over x jaar zich laten zien of niet .. of het zin heeft. ik vind het zelf te groot risico voor dakkapel

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 15:34:
[...]

Gevolg is eigenlijk dat het vocht van de balk niet meer --> damp remmende folie door kan.

Dat hoeft het ook niet, want balk moet op de eerste plaats al niet vochtig worden. Alle vocht dat van buiten komt, moet via buiten er ook uit. Niet naar binnen.

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 15:35:
[...]

Dat hoeft het ook niet, want balk moet op de eerste plaats al niet vochtig worden. Alle vocht dat van buiten komt, moet via buiten er ook uit. Niet naar binnen.

Dat is dus de gedachtenfaut isoleren is NIET hermetisch waterdicht afsluiten .. ventilatie is een intergraal onderdeel. En droog is relatief, nat hout = een vochtigheids graad van bv 20% en droog hout maar 5% (getallen zijn dikke duim) dus zomaar afsluiten is not done

Hoe meer je isoleert hoe belangrijker ventilatie word, (lees lucht ontvochtiger(s) ) want als je dat niet goed op orde hebt komt het behang (mocht je dat hebben) vanzelf van de muur glijden.. omdat het verzadigd is van het vocht.

Dus "bijna" begrijpen is niet een kwartje dat gevallen is maar die 2 euro munt die nog in beweging is
en NOFI het is best complex voordat je het echt door hebt .. en ik zelf weet ook nog niet alles ik leer dagelijks bij

[Trebbors]

- Dampdicht
- Dampremmend
- Dampdoorlatend
- Dampopen

Volgens
https://www.online-bouwma...ke-soorten-folies-zijn-er

Advies daar:
Dampremmend aan de warme kant.

Aan de koude kant dampdoorlatend of dampopen folie wordt me niet duidelijk.

[CurlyMo]

@vso Ik snap wel wat je zegt, maar ventileren van de koude kant doe je niet vanuit de warme kant. De warme en koude kant zijn onderling afgesloten, maar op zichzelf niet. Warme kant ventileert middels ramen open, roosters of mv. Koude kant ventileert aan de buitenlucht. Daarom mag bij warme kant isolatie, koude kant niet al isolatie hebben.

[ Voor 11% gewijzigd door CurlyMo op 10-10-2018 17:19 ]

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 17:17:
@vso Ik snap wel wat je zegt, maar ventileren van de koude kant doe je niet vanuit de warme kant. De warme en koude kant zijn onderling afgesloten, maar op zichzelf niet. Warme kant ventileert middels ramen open, roosters of mv. Koude kant ventileert aan de buitenlucht. Daarom mag bij warme kant isolatie, koude kant niet al isolatie hebben.

Arg je snapt het wel maar begrijpt het niet ..
De reden dat ik de discussie overgens hier doorzet is ter leering/vermaak van onze medetweakers. (positief gezien dan) ..

De kern is dat je "remt" en dus niet blokkeert. dus wat je ook doet je vormt geen magische barriere die alles tegenhoud. daarnaast te droog is niet goed en te vochtig ook niet.

Wat ik in je verhaal zou willen zien, is dat je begrijpt dat de warmte die in huis is enorm vertraagt je huis verlaat, hierbij verliest de warmte zijn energie naar buiten en wordt het kouder. hoe hoger de R waarde hoe meer energie het kost van kant A naar B te komen van de isolatie, exponentieele meuk zeg maar

Zullen we anders verdere discussie anders per DM voortzetten ?

[vinom]

Ik zou de discussie verder voeren. Ik denk dat veel mensen hier nog wat van kunnen leren, waaronder ik zelf

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 17:38:
[...]
Wat ik in je verhaal zou willen zien, is dat je begrijpt dat de warmte die in huis is enorm vertraagt je huis verlaat, hierbij verliest de warmte zijn energie naar buiten en wordt het kouder. hoe hoger de R waarde hoe meer energie het kost van kant A naar B te komen van de isolatie, exponentieele meuk zeg maar

De kern is dat je "remt" en dus niet blokkeert. dus wat je ook doet je vormt geen magische barriere die alles tegenhoud. daarnaast te droog is niet goed en te vochtig ook niet.

Dat lijkt me helder. We hebben het ook niet over de overdracht van warmte, maar over de overdracht van vocht. Zover ik weet wil je dat zo veel mogelijk gescheiden houden tussen je warme en koude kant. Zodat het vocht uit de warme binnenkant niet neerslaat op de koude balken of dakbeschot. Dat je in je huis een zekere luchtvochtigheid moet hebben staat ook niet ter discussie, dat weet ik ook.

Ook snap ik prima dat isolatie geen heilige graal is. Zonder actieve koeling was het deze zomer op zolder ook gewoon 35c, ondanks een Rd 4.6 PIR isolatie. Als ik in de winter niks doe, dan zal het ook vanzelf koud worden als ik niet actief bij verwarm. Echter, als ik wel actief verwarm of koel, dan zal deze warmte of koelte langer in stand blijven.

En aangezien het over een plak dak gaat, is de kans van neerslaan van vocht op het dakbeschot natuurlijk een groter gevaar dan bij een schuin pannendak. Daarom zoek ik naar manieren om toch aan de warme kant te isoleren, zonder risico's te lopen van doorslaand vocht.

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 18:21:

Ook snap ik prima dat isolatie geen heilige graal is. Zonder actieve koeling was het deze zomer op zolder ook gewoon 35c, ondanks een Rd 4.6 PIR isolatie. Als ik in de winter niks doe, dan zal het ook vanzelf koud worden als ik niet actief bij verwarm. Echter, als ik wel actief verwarm of koel, dan zal deze warmte of koelte langer in stand blijven.

hmmm bizar,

- in 2015 heb ik mijn huis gekocht. 1 van de eerste dingen die ik gedaan heb is als een beest elk ongewenst tocht locatie opgespoort en "verhinderd" (lees bob de bijbeuner methodieken, wel herstel in het achterhoofd)
- in 2016 vliering gebouwd.. en dus 2 aparte compartimenten gecree-erd.
- in 2017 gestart met isoleren.
Let wel ik houd de gordijnen op zolder dicht (zon zijde) en het huis is zuidwest gericht (ideaal voor zonnepanelen) ik houd de gordijnen dicht zodat de zon niet via het raam de boel opwarmt.
In de winter verwarmen we alleen de beneden verdieping en rond 2016/2017 werd de elektrische bijverwarming (1x per week thuis werk) het verbruik minder en minder. ik durf nu te gokken dat je met een kaarsje de boel warm kan houden .. (bij wijze van spreken) en ik ben nog niet klaar.

Vanaf 2015 is mijn temperatuur schommeling constant. en is het verschil tussen vliering en zolder alleen maar groter. (temp duh) maar op een gegeven moment is mijn zolder nooit meer "heet" geweest. en ik dus vind ik 35 graden wel erg extreem. dat zou betekenen dat je isolatie niet effectief is.

Als voorbeeld:
0) Stel dat zonder isolatie je zolder buiten is binnen. en de elke dag is het 25 graden en snachts 15
1) nu ga je isoleren met R waarde 1.
2) nu is het maar maximaal 23 graden op je zolder
3) je besluit de R waarde te verhogen met 1x Rwaarde (naar R waarde 2)
4) nu is de met de R-waarde 2 is de temp maximaal 21.75 graden .
en zo verder
totdat je R waarde 5 en de temp maximaal 18.123456789 graden is (ja opeens meten we precies )

De delta waarde (het verschil voor de niet natuurkundige) is in dit geval erg theoretisch. want in de praktijk warmt je isolatie ook op en hoe dikker hoe langzamer die de warmte ook afgeeft.
Dit verschil merk je erg goed op hete dagen in de stad vs strand/platteland. Het beton in de stad geeft zoveel warmte af dat de "Delta T"(Temperatuur verschil) kleiner is met afgelopen hittegolf. dan bv in je tent op de camping. (even doorluchten en lekker " koel" )

dus in jou geval met de hittegolf moet het ook erg lang duren voordat het op zolder (uitgaande dat het een Donker hol is overdag) 35 graden word. hoe lang tja .. hmm dat is een complexe berekening enzv.
Andersom in de winter (en dat is in dit geval een betere maatstaf) want zon = niet relevant.
Als jij goed geisoleerd hebt dan zou het bij vorst (een week -7) niet ver onder je stook temperatuur mogen komen.

Ik stook bv rond 08:00 even naar 18 voor prettig opstaan dan 15 en rond etenstijd gaat hij even naar 20 en zakt rond 21:00 naar 15 (gemoduleerde HR cv dus dat gaat geleidelijk) dit betekend dat we zelden handmatig eraan hoeven te zitten krijgen we het koud = bedtijd ..
Dit betekend dat op zolder de temp schommelt tussen rond de 16 en 18 graden als je thuiswerkt en even bij moet verwarmen. (omdat we niet veel thuis werken doen we dit elektrisch) we leggen btw een aparte vloerverwarming aan die dit tzt effectiever gaat doen.

Als bij jou de zolder enorm schommelt in de winter is dit een ander teken om goed je isolatie te bekijken, en zou ik (hier op T.net V&A) een vraag uitzetten of iemand met een FLIR camera je huis kan bekijken dit is in de winter namelijk het ideale moment om de kwaliteit van je isolatie te meten. En de tweaker kan je vaak ook nog wel tips geven denk ik zo

En aangezien het over een plak dak gaat, is de kans van neerslaan van vocht op het dakbeschot natuurlijk een groter gevaar dan bij een schuin pannendak. Daarom zoek ik naar manieren om toch aan de warme kant te isoleren, zonder risico's te lopen van doorslaand vocht.

Hierom is dus ventilatie erg belangrijk, ik heb mijn dakkapel laten renoveren omdat de vorige bewoner verkeerd heeft geisoleerd. (houtrot met hardhout) en ik hoop met mijn isolatie dat dat niet met mijn dak gebeurt. Condens vorming is niet erg maar het moet wel weg kunnen . en dus het liefst via de koude kant (dampopen folie) in mijn vliering heb ik dus heel bewust 2 ventilatie gaten met 1 kant "gemotoriseerd" zodat ik geforceerd lucht kan circuleren via een wekelijkse timer (geen bedompte lucht op de vliering) dit verwarmt/koelt de ruimte op zolder dan wel (nadeel) maar eventuele vochtige lucht kan ik wel afvoeren.

En nu ik dit zo schrijf bedenk ik me dat ik een sonoff met lucht temp/vochtigheids meter(s) moet gaan halen zodat ik dit kan meten door het huis..

Kortom soms is het beter om wat R-waarde op te offeren zodat je verzekert dat je constructief sterk blijft,

Maar niet om het 1 of het ander neem met isolatie niet de "goedkoopste" oplossing dat is zo bagger.
je kan bv met je dakkapel best overwegen om de boel op te dikken aan de buitenkant, en een daklegger kan je best wel informeren hoe je dat op het dak doet. .. het kost je misschien wat extra euro's maar je verhoogt het leefplezier

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 20:32:
[...]
Vanaf 2015 is mijn temperatuur schommeling constant. en is het verschil tussen vliering en zolder alleen maar groter. (temp duh) maar op een gegeven moment is mijn zolder nooit meer "heet" geweest. en ik dus vind ik 35 graden wel erg extreem. dat zou betekenen dat je isolatie niet effectief is.

Je weet hoe lang het warm is geweest? Dat was lang. Daarnaast zijn de dakkapellen nog niet geïsoleerd en daar ligt zink op. Dus op zich kan dat ook genoeg warmte doorgeven.

dus in jou geval met de hittegolf moet het ook erg lang duren voordat het op zolder (uitgaande dat het een Donker hol is overdag) 35 graden word. hoe lang tja .. hmm dat is een complexe berekening enzv.

Het dus inderdaad heel lang heet geweest.

Andersom in de winter (en dat is in dit geval een betere maatstaf) want zon = niet relevant.
Als jij goed geisoleerd hebt dan zou het bij vorst (een week -7) niet ver onder je stook temperatuur mogen komen.

Isolatie was af afgelopen mei. Dus echte vorst nog niet meegemaakt. Ik zie wel dat de zolder nu dezelfde temperatuur heeft als de woonkamer. En met deze hele lange hete zomer werd het ook nog steeds erg heet op zolder.

Ik stook bv rond 08:00 even naar 18 voor prettig opstaan dan 15 en rond etenstijd gaat hij even naar 20 en zakt rond 21:00 naar 15 (gemoduleerde HR cv dus dat gaat geleidelijk) dit betekend dat we zelden handmatig eraan hoeven te zitten krijgen we het koud = bedtijd ..

Hier staat de verwarming nog niet aan Wij leven op 18 graden na het werk en voor het werk gaat de verwarming niet aan. Zonde van de energie. Als de warmtepomp er is dan zal ik wel de hele dag (moeten) verwarmen.

Dit betekend dat op zolder de temp schommelt tussen rond de 16 en 18 graden als je thuiswerkt en even bij moet verwarmen.

Hier gaat de extra trui aan als we thuis werken of inderdaad elektrisch verwarmen.

Als bij jou de zolder enorm schommelt in de winter is dit een ander teken om goed je isolatie te bekijken, en zou ik (hier op T.net V&A) een vraag uitzetten of iemand met een FLIR camera je huis kan bekijken dit is in de winter namelijk het ideale moment om de kwaliteit van je isolatie te meten. En de tweaker kan je vaak ook nog wel tips geven denk ik zo

Laten we eerst de volle winter maar eens in gaan. Daarnaast hangen de CV ketel en de omvormer op zolder dus in de winter zal het best een heel stuk minder koud zijn. We kwamen van geen isolatie met drie open gaten naar de buitenlucht. Dat was stervenskoud afgelopen winter.

je kan bv met je dakkapel best overwegen om de boel op te dikken aan de buitenkant, en een daklegger kan je best wel informeren hoe je dat op het dak doet. .. het kost je misschien wat extra euro's maar je verhoogt het leefplezier

Dat wil ik inderdaad ook wel, maar onze dakkapellen zijn geschakeld. De buurman is minder verslaafd aan duurzaamheid als ons De enige haalbare oplossing lijkt warmte kant isolatie. En dan met damp dichte folie goed afgekit.

Maar eerst maar eens zien hoe goed het nu isoleert komende winter. Laat de sneeuw maar komen

[vso]

CurlyMo schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 21:18:

Maar eerst maar eens zien hoe goed het nu isoleert komende winter. Laat de sneeuw maar komen

bedoel zeker damp remmend ? dampdicht moet je echt afleren

en elke isolatie is natuurlijk winst

[ Voor 27% gewijzigd door vso op 01-11-2018 19:49 ]

[CurlyMo]

vso schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 21:57:
[...]
bedoel zeker damp remmend ? dampdicht moet je echt afleren

en elke isolatie is natuurlijk winst

Beter is waarschijnlijk een dampregulerende klimaatfolie aangezien het zink aan de buitenkant ook dampdicht is.

[Cyberpope]

Ook hier druk bezig met mijn zolder aan het isoleren. Ik was eerst wat bang om mijn dakbeschot op te sluiten met wat EPS en teerpapier aan de buitenzijde en het isoleren met PIR aan de binnen zijde.

Na alle rommel (de vorige bewoner had 2cm glaswol en gipsplaten erop gemonteerd) weg en isoleren.
En dan merk je duidelijk dat het niet luchtdicht is en zeker niet dampdicht. Dus die zorg is weg.

Verder de tip om niet vergeten om foto's te maken. Zodat je straks bij het aanvragen van een nieuw label kunt aantonen dat je je isolatie geupgrade hebt.

[CurlyMo]

Cyberpope schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:53:
Verder de tip om niet vergeten om foto's te maken. Zodat je straks bij het aanvragen van een nieuw label kunt aantonen dat je je isolatie geupgrade hebt.

Helemaal gelijk. Ons jaren '30 huis is van E naar A gegaan middels dakisolatie, HR++ glas (begane grond), spouwmuurisolatie, vloerisolatie en 21 zonnepanelen Op naar de WP voor de 0-op-de-meter.

[vso]

CurlyMo schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 13:13:
[...]

Helemaal gelijk. Ons jaren '30 huis is van E naar A gegaan middels dakisolatie, HR++ glas (begane grond), spouwmuurisolatie, vloerisolatie en 21 zonnepanelen Op naar de WP voor de 0-op-de-meter.

kan je een beetje van je orginele maandbedrag naar huidig geven .. (vloeroppv voor indicatie aub) en welke

160m2
Voor mij 2015/2016: schuifpui vervangen + tochtkieren dicht, hr cv ketel = 230 (geschat) euro naar 180 euro
ps 230 is wel beetje normaal voor de huis was dat bij navraag.
2016/2017/2018 zolder isoleren (gaat flink veel werk in zitten)

Veel andere onderhoud kost gewoon veel geld maar dat is nodig voordat ik het goed kan isoleren

[CurlyMo]

vso schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 23:52:
[...]

kan je een beetje van je orginele maandbedrag naar huidig geven

Dat is lastig te zeggen. Afgelopen winter hadden we alleen de vloerisolatie. Dus een echte indicatie kan ik pas geven na de komende winter. Maar aangezien wij ook konden besparen op de hypotheekrente met ons label hebben we daar al wel € 60,- op gewonnen p/m. Als ik de energie afzet tegen het oorspronkelijke maandbedrag (van de vorige bewoners) en dat van ons, dan zijn we van € 125,- p/m naar € 50,- p/m (schatting) gegaan. Dat weet ik ook pas echt zeker eind november, wanneer ons energiejaar voorbij is. Daarbij moet dan weer opgemerkt worden dat de zonnepanelen er pas sinds februari liggen en een uitbreiding vanaf juli. De energielasten zullen dus nog verder dalen (zolang salderen bestaat en met dit of komend jaar een WP). Ik ben nu namelijk uitgegaan van 3500kWh opwekking terwijl dat er minstens 4500kWh moet kunnen zijn over een heel jaar.

TLDR; hypotheekrente (feit) + energie (schatting) = € 135 p/m besparing.

.. (vloeroppv voor indicatie aub) en welke

121m²

Investering voor puur de energiebesparende maatregelen ~ € 13.000. Ik denk dat we op ~ € 20.000 uitkomen als alles is gedaan. Dat zijn dan de kosten voor een WP en aanvullend HR++ op de verdiepingen.

[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 15-10-2018 10:07 ]

[Tehh]

Ik zit met een isolatie-klus-projectje: de zolder isoleren. Ik heb twee opties bedacht die ik zelf kan uitvoeren:
- Isolatie aan de binnenzijde d.m.v. 17 cm glaswol, afgewerkt met gipsplaten. De ruimte tussen de gordingen worden dan volledig gevuld met glaswol. Behaalde R waarde circa 4,5.
- Isolatie aan de binnenzijde d.m.v. PIR platen, afgewerkt met gipsplaten. Als ik de ruimte tussen de gordingen volledig zou vullen met PIR kan ik een R van >7 halen (16 cm PIR).

Ik heb echter ook nog dakramen, eentje moet vervangen worden i.v.m. thermische breuk, daar komt een dakraam in van 134 * 140. De andere twee hebben nog ouderwets dubbel glas (totale dikte van het glas is misschien 1 cm).
De vraag: wat is slim om te doen? Isoleren met 16 cm PIR i.v.m. hogere R waarde en kiezen voor triple glass in het nieuwe dakraam? U-waarde van triple glass is 0,7 (en dan de R waarde 1/0.7 = 1,43?). 16 cm PIR lijkt mij dan een beetje overkill toch? De drie ramen samen hebben ongeveer 5m² oppervlakte - en dus een behoorlijk warmtelek.

[Cyberpope]

Als het past is isolatie nooit overkill.

Aan jou de afweging of je de extra kosten wil maken of niet.

[CurlyMo]

Ik ga maar gewoon mijn platte dak isoleren door letterlijk de Isover instructies te volgen en materialen te gebruiken. Het gaat maar om 2x 2,5m² dus als het mis gaat, dan is het ook zo weer hersteld.

[David]

Tehh schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 15:51:
De vraag: wat is slim om te doen? Isoleren met 16 cm PIR i.v.m. hogere R waarde en kiezen voor triple glass in het nieuwe dakraam? U-waarde van triple glass is 0,7 (en dan de R waarde 1/0.7 = 1,43?). 16 cm PIR lijkt mij dan een beetje overkill toch? De drie ramen samen hebben ongeveer 5m² oppervlakte - en dus een behoorlijk warmtelek.

Meer isolatie is nooit overkill. De warmte die weglekt door de dakramen wordt niet meer of minder als de isolatie er omheen een slechtere of betere U-waarde heeft. Liefst pak je deze klus maar een keer aan dus triple + veel PIR is dan geen slechte keuze.

[CurlyMo]

Ik heb vandaag mijn dakkapel plafond open getrokken. Nu blijken er 4 banen van 1,70m x 40cm x 7cm aan isolatie tussen te passen. Nu had ik al gezegd dat ik de Isover plat dak isolatie methode letterlijk wil volgen.

Maar nu het volgende. Mijn dakkapel dak steekt zo'n 20cm verder uit dan het raamkozijn. Moet ik dan:
1. Het glaswol tot in de punt van de dakkapel stoppen en de klimaatfolie afkitten tegen het kozijn?
2. Het glaswol tot het raamkozijn plaatsen en de klimaat folie boven het kozijn tegen het dakkkapel dak afkitten.

In het eerste geval zou er buitenlucht in het platte dak kunnen komen vanaf de onderkant, maar de binnenlucht in een zeer beperkte mate door het klimaat folie heen kunnen. De binnenlucht die wel in het platte dak komt, komt daarmee potentieel in aanraking met de buitenlucht die in het platte dak komt.

In het tweede geval zou er ook buitenlucht in het platte dak kunnen komen, maar wordt dit afgeschermd tot maximaal het deel dat overhelt. De binnenlucht die in het platte dak zit blijft zoveel mogelijk opgesloten tussen de klimaatfolie.

[Cyberpope]

Als de constructie dampopen is aan de buitenzijde zou ik optie 2 kiezen. Anders optie 1.
Of optie 1, met dampopen folie aan de buitenzijde (dus kozijn tot oversteek), maar dat is puur op het beeld wat ik heb.

In beide gevallen heb je dan aan dampremmende folie aan de binnenzijde voldoende. Dan is klimaatfolie niet nodig.

[CurlyMo]

Cyberpope schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 16:45:
Als de constructie dampopen is aan de buitenzijde zou ik optie 2 kiezen. Anders optie 1.

Op de dakkapel ligt zink. Aan de onderkant van de overhellende dakkapel zit gewoon houten latwerk. Dat hout is dampopen, het zink dampdicht.

Of optie 1, met dampopen folie aan de buitenzijde (dus kozijn tot oversteek), maar dat is puur op het beeld wat ik heb.

Enige nadeel van deze optie is dat ik dit moeilijk kan afwerken, want dat overhellende deel kan ik niet los trekken. Die moet ik dus van binnenuit afwerken. Wat ik ook kan doen is een soort plastic zak maken van klimaatfolie en zo de glaswol helemaal in het overhellende deel duwen. Maar daar vast nieten zal moeilijk worden tot onmogelijk zijn.

Op het moment dat de buurman gaat isoleren, dan kan ik kleine ventilatie gaatjes boren in de zij wangen van de dakkapel om hetzelfde effect te bereiken.

In beide gevallen heb je dan aan dampremmende folie aan de binnenzijde voldoende. Dan is klimaatfolie niet nodig.

Dampremmend of klimaatfolie maakt dan toch niet uit? Ik wil de Isover methode zo goed mogelijk volgen zodat ik bij ze kan klagen als het fout gaat

---

Nu heb ik eerder aangegeven dat onze dakkapellen geschakeld zitten met de buurman. Nu zag ik dat onze tussenmuur niet helemaal tot bovenaan loopt. Hierdoor kan ik met mijn hand richting de buurman boven de muur. Hij heeft geen isolatie en gaat dat ook niet doen.

Nu het ik net even een brainfart. Wat nou als ik PIR isolatie aanbreng met een luchtspouw van 2cm? Daarna kleine gaten in de balken boor richting de buurman om zo een ventilatielaag aan te brengen gebruik makende van de buurman zijn gebrek aan isolatie Zou dat werken?

[ Voor 23% gewijzigd door CurlyMo op 17-10-2018 17:45 ]

[Cyberpope]

CurlyMo schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 17:18:
[...]

Op de dakkapel ligt zink. Aan de onderkant van de overhellende dakkapel zit gewoon houten latwerk. Dat hout is dampopen, het zink dampdicht.

Dan is dat damp open genoeg volgens mij.

Enige nadeel van deze optie is dat ik dit moeilijk kan afwerken, want dat overhellende deel kan ik niet los trekken. Die moet ik dus van binnenuit afwerken. Wat ik ook kan doen is een soort plastic zak maken van klimaatfolie en zo de glaswol helemaal in het overhellende deel duwen. Maar daar vast nieten zal moeilijk worden tot onmogelijk zijn.

Alles kan he Kun je helemaal niet in de oversteek komen? Heb je daar een foto van? Je kunt ook de dampopenfolie weglaten, maar als je dan glaswol gebruikt, is dat wel erg "wind gevoelig dat ik"

Als je PIR gaat gebruiken, zou ik een luchtspouw bovenin gebruiken. De PIR zelf is al redelijk dampdicht.

Op het moment dat de buurman gaat isoleren, dan kan ik kleine ventilatie gaatjes boren in de zij wangen van de dakkapel om hetzelfde effect te bereiken.

Jezelf nooit afhankelijk maken van de buurman...

Dampremmend of klimaatfolie maakt dan toch niet uit? Ik wil de Isover methode zo goed mogelijk volgen zodat ik bij ze kan klagen als het fout gaat

Alleen in prijs... En klagen kan altijd, maar ze aansprakelijk stellen zal weinig opleveren.Ze zullen altijd wel een foutje vinden, waardoor het bij jou ligt.

---

Nu heb ik eerder aangegeven dat onze dakkapellen geschakeld zitten met de buurman. Nu zag ik dat onze tussenmuur niet helemaal tot bovenaan loopt. Hierdoor kan ik met mijn hand richting de buurman boven de muur. Hij heeft geen isolatie en gaat dat ook niet doen.

Nu het ik net even een brainfart. Wat nou als ik PIR isolatie aanbreng met een luchtspouw van 2cm? Daarna kleine gaten in de balken boor richting de buurman om zo een ventilatielaag aan te brengen gebruik makende van de buurman zijn gebrek aan isolatie Zou dat werken?

Werken? Wellicht. Maar again maak je niet afhankelijk van de buurman.

Ik zou PIR plaatsen met een luchtspouw van 1 cm tussen je dak en de pir. En zo dat deze luchtspouw doorloopt tot de oversteek, waar dan een verbinding is met de buitenlucht (kieren tussen het latwerk). Simpel te testen... als je je hand steek in de oversteek, merkt je dan tocht?? Dan is voldoende als dit verbonden is met de luchtspouw.

Disclaimer. Ik heb alleen mijn eigen ervaring en de nodige advies van vrienden die in daken zitten... .

[CurlyMo]

CurlyMo schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 17:18:
[...]
Ik zou PIR plaatsen met een luchtspouw van 1 cm tussen je dak en de pir. En zo dat deze luchtspouw doorloopt tot de oversteek, waar dan een verbinding is met de buitenlucht (kieren tussen het latwerk). Simpel te testen... als je je hand steek in de oversteek, merkt je dan tocht?? Dan is voldoende als dit verbonden is met de luchtspouw.

Dat is het dus wel een voordeel dat die overstek er is. Elk nadeel heb zijn voordeel Dan maak ik de PIR zoals jij voorstelt. Voor de zekerheid kan ik kleine ventilatie roostertjes aanbrengen aan de onderkant van de overstek. Belangrijk is dan dat ik de PIR goed dicht PUR boven het kozijn (of iets verder) zodat er alleen ventilatie plaatsvind tussen het dakbeschot en de overstek. Dan heb ik in principe dezelfde situatie als bij een schuin dak.


Deze dingen zijn bijv. 35mm.

Dan heb ik ook geen folies nodig

Zou het dan nog zin hebben om gaatjes in de balken te maken zodat ik niet 4 gaten hoef te maken in de overstek? Dan maak ik in de overstek 1 aanvullend gat met een ventilatierooster, en via de gaatjes in de balken kan er onderling geventileerd worden.

Buitenkant. Hier zie je de overstek die dus helemaal hol is.


Binnenkant. Bij de schaduw kijk je in je overstek.

[ Voor 25% gewijzigd door CurlyMo op 19-10-2018 13:06 ]

[Cyberpope]

Al er een kier tussen die planken zit (gok van wel) is z'n rooster niet nodig hoor.
Je voelt het vanzelf als je je hand erin steekt...
[quote]
Als je het hebt liggen, zou ik toch dampdichte folie aan de binnenzijde doen tegen de pir...

[ Voor 26% gewijzigd door Cyberpope op 17-10-2018 19:31 ]

[CurlyMo]

Cyberpope schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 19:28:
Al er een kier tussen die planken zit (gok van wel) is z'n rooster niet nodig hoor.
Je voelt het vanzelf als je je hand erin steekt...

De overstek is aan de buitenkant geschilderd, dus ik verwacht dat dat redelijk lucht dicht is. Maar ik zal eens een kaars proef doen

Als je het hebt liggen, zou ik toch dampdichte folie aan de binnenzijde doen tegen de pir...

PIR ALU is al dampdicht van zichzelf.

---

Ik heb nog even gesproken met een adviseur van Isover. Die gaf aan dat de ventilatiespouw van 1cm die in verbinding staat met een dampopen overstek een prima plan was. Desnoods de geforceerd te ventileren via ventilatieroosters. Op deze manier heb je hetzelfde principe als bij een schuin dak isolatie waarbij het pannendak voor de dampopen ventilatie zorgt.

[ Voor 25% gewijzigd door CurlyMo op 18-10-2018 13:37 ]

[Cyberpope]

CurlyMo schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 19:41:
PIR ALU is al dampdicht van zichzelf.

Klopt, maar dan heb je ook bescherming van de balken.

[CurlyMo]

Cyberpope schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 10:06:
[...]

Klopt, maar dan heb je ook bescherming van de balken.

Die kunnen dan toch ventileren via de luchtspouw?

[vso]

@CurlyMo zolang je inderdaad de houten delen kan laten ademen .. zie ik geen probleem.

Staar je niet blind op perfect pas.. of minderwerk, dit soort zaken zullen op de langere termijn alleen tegenwerken.

Als je twijfelt, houd dan bv rekening met inspectie via usb endoscoop die krengen kosten niks .. en als je bv hier en daar wat gaatjes voorboort en "tijdelijk opvult' zodat je nog even kan checken .. (maak wel voor / na foto's en markeringen eventueel voordat je gaat isoleren)

[CurlyMo]

vso schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 13:03:
Staar je niet blind op perfect pas.. of minderwerk, dit soort zaken zullen op de langere termijn alleen tegenwerken.

Dat doe ik zeker niet, maar waarom meer doen dan nodig?

Als je twijfelt, houd dan bv rekening met inspectie via usb endoscoop die krengen kosten niks .. en als je bv hier en daar wat gaatjes voorboort en "tijdelijk opvult' zodat je nog even kan checken .. (maak wel voor / na foto's en markeringen eventueel voordat je gaat isoleren)

Dat kan altijd met pur afwerking. Stukje wegsnijden en weer opnieuw opvullen.

[CurlyMo]

En de eerste dakkapel is klaar:






Verschil afgelopen maandag
Ongeïsoleerde dakkapel: 13^o
Geisoleerde dakkapel: 16^o

Onverwarmde verdieping en buitentemperatuur 2^o

Aanpak:

1. Hoekjes in balken schroeven.
2. In overstek 1cm gaten in balken voor doorluchting.
3. 6cm PIR (mes/groef) platen op de hoekstukjes leggen en stukje luchtspouw overhouden. Balken zijn 7cm.
4. In overstek stukje PIR plaat insnijden voor hechting PUR.
5. Naden dichten met PUR.
6. Alle PIR en PUR naden bedekken met ALU tape.

[cverkooyen]

Ik ben me aan het oriënteren om de zolder te isoleren. Hoe hebben jullie het rondom de dak doorvoeren van cv / mv box etc afgewerkt? Dit is erg lastig om rondom goed dicht te krijgen hebben jullie hier eventueel foto's van hoe anderen dit doen?

[ Voor 29% gewijzigd door cverkooyen op 24-11-2018 20:57 ]

[Cyberpope]

kan geen foto meer maken, is weggewerkt. Maar gewoon netjes de plaat erom uit gesneden en daarna afgepurred.

[cverkooyen]

Ik heb zelf een dak waar een soort pur laagje aan de buitenzijde zit, hierdoor niet ik met klimaat folie aan de gang aan de binnenzijde. Zou je dit gewoon rondom dak doorvoeren met Duc tape kunnen vastpakken

[TomPana]

vanDaal schreef op vrijdag 3 augustus 2018 @ 21:09:
[...]

Gisteren en vandaag in de bloedhitte (38 graden op zolder) aan de slag geweest. Wat is er gedaan:

• Aantal extra balken geplaatst. Primair als regelwerk voor de PIR platen, maar het hielp ook om het dak iets rechter te trekken. Was al aardig wat werk, zeker om het dak recht te duwen. Uiteindelijk met een autokrik gedaan
• Platen direct op het dakbeschot geplaatst (op basis van advies van CurlyMo
• Onder dak van kapel toch ook maar isolatie gedaan

Volgende stappen:

• Elektriciteit en loze buizen aanleggen. Waarschijnlijk aan de binnenkant van de isolatie, maar wellicht ook aan de buitenkant als dat uberhaupt mag
• Isolatie op nog niet bedekte plekken
• Purren
• Latten plaatsen voor platen
• Platen tegen het dak

Foto's:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

toon volledige bericht

@vanDaal Mag ik vragen hoe je de PIR platen tegen het dakbeschot vast hebt gezet, zitten deze gewoon geklemd tussen de balken? En welke PIR platen heb je toegepast?

Bedankt!

[CurlyMo]

TomPana schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:48:
[...]


@vanDaal Mag ik vragen hoe je de PIR platen tegen het dakbeschot vast hebt gezet, zitten deze gewoon geklemd tussen de balken? En welke PIR platen heb je toegepast?

Bedankt!

Ik denk dat het een algemene vraag is

Ik heb ze geklemd met de latten waar ook het gips tegenaan zit. Mocht er iets aan het dakbeschot moeten gebeuren dan kan dat los van de isolatie. Platen komen van http://budgetisolatie.nl/ B-partijen.

[vanDaal]

TomPana schreef op woensdag 5 december 2018 @ 11:48:
[...]


@vanDaal Mag ik vragen hoe je de PIR platen tegen het dakbeschot vast hebt gezet, zitten deze gewoon geklemd tussen de balken? En welke PIR platen heb je toegepast?

Bedankt!

Ja, geklemd tussen de de balken. Meestal even vast gezet met ijzeren hoekstukjes. Ik heb B-keus dubbelzijdig alu van 11cm gebruikt.

[g0ulash]

Ik zit een beetje in hetzelfde schuitje als sommigen hier, in die zin dat ik mijn zolder wil gaan isoleren. Wij hebben onlangs een jaren '30 woning gekocht en zijn van boven naar beneden alles aan het verbouwen. Na me helemaal suf te hebben gelezen op internet kom ik er niet helemaal uit. De situatie is zoals de foto's hieronder.











Het dak zelf is redelijk standaard: dakpannen - latten - dakbeschot en daar wil ik graag isolatie tegenaan gaan verwerken en uiteindelijk afwerken met gipsplaten. Het dak wordt verder ondersteund door gordingen en heeft dus geen verticale balken tussen de gordingen. En hier komt eigenlijk mijn eerste probleem. Op veel plekken wordt geadviseerd om verticaal balken aan te brengen, maar ik ben een beetje gaan rekenen en dat zou op meer kosten uitkomen alleen al voor het hout dan het isolatiemateriaal (plus het doet wat af aan de isolatiewaarde, al denk ik niet dat dat echt een probleem is). Nu ben ik de volgende link tegengekomen: https://www.eigenhuisisol...lderisolatie/stappenplan/

Mijn vraag is vooral: denken jullie dat deze constructie (zoals in de link) voldoende sterk is om gipsplaten te houden? De afstand tussen de gordingen is ~145cm. Voor het verwerken van de isolatie is het wellicht wat onhandiger, maar dan neem ik dat extra werk wel voor lief.

Dan rest mij nog een vraag: in hoeverre denken jullie dat de meerprijs van PIR-platen gaat helpen als wij ook nog alle tussenvloeren (tweemaal) gaan isoleren met glaswol? We zitten hier met een verbouwing die meer betreft dan de isolatie, dus ik zit een beetje naar de kosten te kijken van PIR t.o.v. glaswol. (Ik wil van de 16cm gordingen het liefst nog 3cm in het zicht houden, dus zouden we op 10cm isolatie uitkomen.)

Alvast bedankt voor het meedenken!

[CurlyMo]

g0ulash schreef op woensdag 19 december 2018 @ 16:32:
Mijn vraag is vooral: denken jullie dat deze constructie (zoals in de link) voldoende sterk is om gipsplaten te houden? De afstand tussen de gordingen is ~145cm. Voor het verwerken van de isolatie is het wellicht wat onhandiger, maar dan neem ik dat extra werk wel voor lief.

Zo heb ik het ook gedaan, en dan net zoals jij wil doen met 10cm PIR. Als je verticale balken dik genoeg zijn, dan gaat dat prima. Eigenlijk dezelfde opbouw met het in het zicht houden van de balken. Dus eerst verticale balken en tussen de verticale balken weer nieuwe horizontale balken met ~ 30cm afstand.



Hier moeten de horizontale balken nog tussen.

alle tussenvloeren (tweemaal) gaan isoleren met glaswol?

Waarom wil je dit gaan doen?

We zitten hier met een verbouwing die meer betreft dan de isolatie, dus ik zit een beetje naar de kosten te kijken van PIR t.o.v. glaswol. (Ik wil van de 16cm gordingen het liefst nog 3cm in het zicht houden, dus zouden we op 10cm isolatie uitkomen.)

Ik zou voor de beste isolatie waarde gaan en dus voor PIR gaan. Het is zoveel werk dat je dit in één keer goed wil doen.

[ Voor 13% gewijzigd door CurlyMo op 19-12-2018 17:34 ]

[g0ulash]

CurlyMo schreef op woensdag 19 december 2018 @ 17:17:
[...]

Zo heb ik het ook gedaan, en dan net zoals jij wil doen met 10cm PIR. Als je verticale balken dik genoeg zijn, dan gaat dat prima. Eigenlijk dezelfde opbouw met het in het zicht houden van de balken. Dus eerst verticale balken en tussen de verticale balken weer nieuwe horizontale balken met ~ 30cm afstand.


Hier moeten de horizontale balken nog tussen.

En dit heeft genoeg weerstand voor eventuele gipsplaten? Hoe heb jij dan de PIR platen bevestigd, of zitten ze "los" achter dit raamwerk? Ik lees her en der over lijmen of schroeven, maar kan me niet voorstellen dat dat de meest logische oplossing is. Verder zie ik bij jou ook geen klimaatfolie of alu tape, klopt dat?

[...]

Waarom wil je dit gaan doen?

Omdat je het liefst de meeste warmte zo laag mogelijk wilt houden (stoken doe je toch het meest op de begande grond), had ik begrepen dat dit handig was. Zou je hier van af zien? Ik zou hier dan gewoon kale glaswol tussen stoppen.

[...]

Ik zou voor de beste isolatie waarde gaan en dus voor PIR gaan. Het is zoveel werk dat je dit in één keer goed wil doen.

Duidelijk.

[Nhz]

CurlyMo schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 13:54:
En de eerste dakkapel is klaar:
[Afbeelding]
[...]

Heb je de 'wangen' van de dakkappel ook geïsoleerd?

Zo heb ik mijn kapellen gedaan:






Hele wang gesloopt, opgedikt en gevuld met 100mm PIR. Evenals de schuine wanden en het dak. Daarna dampdichte folie er tegenaan en afgewerkt met gips. Stucadoor komt 2 januari alles glad trekken.

^{Let niet op de dikke scheur in de muur, in het nieuwe jaar komen ze schroefpalen plaatsen om de fundering extra te ondersteunen. Prettig wonen zo vlak bij de uiterwaarde van de IJssel.}

[ Voor 9% gewijzigd door Nhz op 20-12-2018 09:07 ]

[CurlyMo]

g0ulash schreef op donderdag 20 december 2018 @ 08:46:
[...]
En dit heeft genoeg weerstand voor eventuele gipsplaten?

Ja

of zitten ze "los" achter dit raamwerk?

Ja

Ik lees her en der over lijmen of schroeven, maar kan me niet voorstellen dat dat de meest logische oplossing is.

Niet gebruikt wegens nieuwe koude bruggen die je daarmee creëert. Ook kan ik nu het dakbeschot repareren zonder aan de isolatie te hoeven komen.

Verder zie ik bij jou ook geen klimaatfolie of alu tape, klopt dat?

Klopt, naar mijn weten is Alu PIR en PUR dampdicht. De platte daken wel gedaan omdat je die eigenlijk niet van binnenuit isoleert. Dus meer een check, dubbel check!

Omdat je het liefst de meeste warmte zo laag mogelijk wilt houden (stoken doe je toch het meest op de begande grond), had ik begrepen dat dit handig was. Zou je hier van af zien? Ik zou hier dan gewoon kale glaswol tussen stoppen.

Dat doe ik nu ook, maar ik vind het best prettig om rest warmte mijn slaapkamers in te laten gaan. Daarnaast wil ik eind van volgend jaar over op een warmtepomp en dan gaat gewoon het hele huis continue verwarmd worden.

Nhz schreef op donderdag 20 december 2018 @ 09:04:
[...]
Heb je de 'wangen' van de dakkappel ook geïsoleerd?

Nee, want de afwerking zit vast achter de constructie van het dak van de dakkapel zelf. Wang opentrekken had dus ook dakkapel slopen betekend. Die wangen doe ik nog wel een keer van buitenaf. Daarnaast hebben de wangen ook geen spouw.

Heb je ook een foto van de isolatie van het platte dak?

[Nhz]

CurlyMo schreef op donderdag 20 december 2018 @ 10:48:

[...]

Nee, want de afwerking zit vast achter de constructie van het dak van de dakkapel zelf. Wang opentrekken had dus ook dakkapel slopen betekend. Die wangen doe ik nog wel een keer van buitenaf. Daarnaast hebben de wangen ook geen spouw.

Heb je ook een foto van de isolatie van het platte dak?

Mijn wangen hadden ook geen spouw, waren dezelfde planken als bij jou. Bovenaan zaten ze aan de buitenkant tegen de dragende balk gespijkerd, onderaan zaten ze aan de binnenkant van het schuine dak gespijkerd. Volgens mij exact zoals bij jou ook het geval is.

Ik heb geen foto van het platte dak, maar dat lijkt vrij veel op dat van jou.