Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?

Pagina: 1 ... 4 5 6 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nhz schreef op donderdag 20 december 2018 @ 11:22:
[...]

Mijn wangen hadden ook geen spouw, waren dezelfde planken als bij jou. Bovenaan zaten ze aan de buitenkant tegen de dragende balk gespijkerd, onderaan zaten ze aan de binnenkant van het schuine dak gespijkerd. Volgens mij exact zoals bij jou ook het geval is.
Hoe heb je dat los gekregen zonder de wang te slopen?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

@CurlyMo Dat is een beetje een tegenstelling. Aangezien er geen spouw is is dat hout wat ik weggehaald heb is dus de wang.

Vervolgens heb ik met balkjes de dakkapel breder gemaakt zodat ik het PIR kwijt kon, daarna aan de buitenkant damp-open folie er tegenaan. Afgelopen zaterdag is de dakdekker geweest en aankomende zaterdag timmer ik de buitenkant af met 18mm red cedar 18mm garantieplex.

Wellicht verduidelijken deze foto's het nog wat.

https://tweakers.net/ext/f/7gUZW9SYulhqWCmSSnalwgAa/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/2NjvoILFs1kUKUPoT7IW3f9N/thumb.jpg

Groetjes Bas


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nhz schreef op donderdag 20 december 2018 @ 21:13:
@CurlyMo Dat is een beetje een tegenstelling. Aangezien er geen spouw is is dat hout wat ik weggehaald heb is dus de wang.
Die tevens waterdicht is afgewerkt met in mijn geval zink. Het is nu net dat zink dat ik niet wil mollen.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

Ah ja, bij mij was het gewoon een loodslab. Echter ook als het zink was geweest had ik het op deze manier aangepakt. Als je het zo grondig als dit aanpakt moet ook het dak vernieuwd worden, dat wordt immers breder, wat ook een nieuwe zinken kraallijst betekend. Het lood heb ik gewoon vervangen voor nieuw lood.

Groetjes Bas


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nhz schreef op donderdag 20 december 2018 @ 21:19:
Ah ja, bij mij was het gewoon een loodslab. Echter ook als het zink was geweest had ik het op deze manier aangepakt. Als je het zo grondig als dit aanpakt moet ook het dak vernieuwd worden, dat wordt immers breder, wat ook een nieuwe zinken kraallijst betekend. Het lood heb ik gewoon vervangen voor nieuw lood.
Dat is dus het probleem. Onze dakkapel zit geschakeld met de buurman. 'Eventjes' de dakkapellen veranderen moet dus in samenspraak. Vandaar dat we in de toekomst dus de wangen van buitenaf doen.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Julesk
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 14:55
CurlyMo schreef op woensdag 19 december 2018 @ 17:17:
[...]

Zo heb ik het ook gedaan, en dan net zoals jij wil doen met 10cm PIR. Als je verticale balken dik genoeg zijn, dan gaat dat prima. Eigenlijk dezelfde opbouw met het in het zicht houden van de balken. Dus eerst verticale balken en tussen de verticale balken weer nieuwe horizontale balken met ~ 30cm afstand.

[Afbeelding]
Ik ben ondertussen bezig met isoleren, hoe heb jij die constructie in de nok gemaakt? Ik kom niet echt helemaal lekker uit met de balken in de nok zetten. Heb jij ze gewoon verstek gezaagd en op de nok geschroefd? (En vooral het uitmeten van 10cm is dan lastig vind ik... Ben benieuwd naar tips, hah)

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Julesk schreef op woensdag 2 januari 2019 @ 16:21:
[...]


Ik ben ondertussen bezig met isoleren, hoe heb jij die constructie in de nok gemaakt? Ik kom niet echt helemaal lekker uit met de balken in de nok zetten. Heb jij ze gewoon verstek gezaagd en op de nok geschroefd? (En vooral het uitmeten van 10cm is dan lastig vind ik... Ben benieuwd naar tips, hah)
Ik heb de nok 'verlaagd' met een tweede balk tegen de eerste aan geschroefd. Daarna inderdaad balkjes verstek zagen en laten rusten op nieuwe nok.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

@Nhz is dat zolderkamertje ondertussen gestuct? Zo ja, heb je wellicht foto's van het eindresultaat?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

@CurlyMo we hebben hem niet laten stucen, zelf de naden gesmeerd. Inmiddels staat de zolder alweer vol met zooi (hoogzwangere vriendin, haha), maar ik zal even een fotootje schieten.

Groetjes Bas


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

@CurlyMo Ik vond nog een foto van net voordat alle spullen erin gingen. Knieschotten zijn bewust nog niet gemaakt, daar moet ik in een later stadium nog met de ventilatie achterlangs.

https://tweakers.net/ext/f/283yL5wPcDBERTHApsENQICF/thumb.jpg

Groetjes Bas


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nhz schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 16:59:
@CurlyMo Ik vond nog een foto van net voordat alle spullen erin gingen. Knieschotten zijn bewust nog niet gemaakt, daar moet ik in een later stadium nog met de ventilatie achterlangs.

[Afbeelding]
Het is wel heel mooi strak geworden. Chapeau!

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

Thanks, ben er ook wel tevreden mee. Moet nog wat schilderwerk doen, maar dat komt wel met de knieschotten. Prioriteit ligt nu bij het afmaken van de drie kinderkamers. O-)

Groetjes Bas


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nhz schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 19:20:
Thanks, ben er ook wel tevreden mee. Moet nog wat schilderwerk doen, maar dat komt wel met de knieschotten.
Hoe heb je die nok met spotjes aangepakt? Heb je daarvoor verticale twee balkjes van de nok naar beneden en daar weer een horizontale balkjes op?
Prioriteit ligt nu bij het afmaken van de drie kinderkamers. O-)
En natuurlijk gefeliciteerd!

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

CurlyMo schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 20:16:
[...]

Hoe heb je die nok met spotjes aangepakt? Heb je daarvoor verticale twee balkjes van de nok naar beneden en daar weer een horizontale balkjes op?


[...]

En natuurlijk gefeliciteerd!
Ik heb een balk van 50x70mm in de lengte onder de juiste hoek doorgezaagd en tegen het gips aangeschroefd (daar waar de panlatten achter het gips zitten). Vervolgens van gegrond multiplex een plafond gemaakt. Platen in verstek en tegen de balkjes aan. Pro tip: hou bij het in verstek zagen heel iets breder aan dan nodig, dan kan je de plaat mooi klemmen en heb je geen naden.

Als laatste alles in de saus, ook het multiplex plafond.

Groetjes Bas


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nhz schreef op zaterdag 12 januari 2019 @ 20:42:
[...]

Ik heb een balk van 50x70mm in de lengte onder de juiste hoek doorgezaagd en tegen het gips aangeschroefd (daar waar de panlatten achter het gips zitten). Vervolgens van gegrond multiplex een plafond gemaakt. Platen in verstek en tegen de balkjes aan. Pro tip: hou bij het in verstek zagen heel iets breder aan dan nodig, dan kan je de plaat mooi klemmen en heb je geen naden.

Als laatste alles in de saus, ook het multiplex plafond.
Dat is nog makkelijker inderdaad :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Tromp.et
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 09:57
Ik ben ook op zoek naar de beste methodiek om de zolder te isoleren. Afgelopen winter is opgevallen dat het er erg koud wordt (13 graden geen uitzondering), en dat met name het platte dak van de zolder (beton) erg koud aanvoelt.

Een globale schets van het dak ziet er als volgt uit:




- Het hoge platte dak heeft een jaar of 8 a 10 geleden een nieuwe bitumen dakbedekking gekregen, dit ziet er nog prima uit.
- Het lage platte dak heeft oudere dakbedekking, ik schat dat dit nog een paar jaar meegaat, maar dan wel aan vervanging toe is.
- Beide platte daken zijn verbonden met de buren (aan beide zijden), en beide buren zitten niet te wachten op nieuwe dakbedekking met bijbehorende kosten.
- Beide platte daken zijn voorzien van zonnepanelen (los hierop geplaatst d.m.v. Flatfix fusion).
- Het schuinte dak bestaat uit: dakpannen, panlatten, laagje soort van PUR (op sommige plekken weg/verdwenen door o.a. nestjes van volgels), dakschot, afweking.
- De zolder is netjes afgewerkt, twee kamers, een technische ruimte voor de CV-ketel, knieschotten, en nog een opberg kast (ingebouwd).

Hoe kan ik dit nu het beste isoleren?
Het beste plan lijkt me om het helemaal aan de binnenzijde te doen d.m.v. PIR platen met een laag aluminium, en afwerken zoals beschreven in dit topic. (PUR voor de naden, aluminium tape voor naden) waardoor er een damp dichte laag ontstaat.

Dit stuit echter op een paar problemen. Allereerst is de zolder afgewerkt, en waar nu de muren tegen het dak aan komen kan ik dus niet isoleren. En dit zijn best een aantal stukken. Tevens zal ik de zolder opnieuw moeten afwerken.
Ten tweede is het schuine dak dan aan beide zijden voorzien van een damp dichte laag (PUR aan buitenzijde en PIR aan binnenzijde). En dit geld ook voor het platte dak (Bitumen aan buitenzijde, PIR aan binnen zijde). Dit wordt op verschillende sites niet aangeraden omdat als je problemen krijgt met vocht, het vocht niet weg kan. Tevens zal het dak onder invloed zijn van koude in de winter en warmte in de zomer, wat zorgt voor uitzet en krimp. Ofwel dit is niet de perfecte oplossing.

Het alternatief is van de buitenzijde isoleren. Dit kan door een nieuwe laag bitumen te plaatsen (alhoewel de buren dan niet mee doen, dus ook een risico) met daaronder isolatie. Of door XPS platen op m'n dak te leggen met daarop grind en de zonnepanelen. Echter heb ik niet een hoge opstaande rand, dus ben ik bang dat de zonnepanelen dan gaan schuiven.
Daarnaast zou ik voor het schuine gedeelte iets van HR parels onder de pannen kunnen laten spuiten.

De tweede optie zou een stuk meer geld kosten, en geeft ook risico's, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Wat zouden jullie doen? Optie 1, en dan de gok wagen dat het goed gaat (beton rot ook minder snel dan hout denk ik, maar als het rot heb je wel een probleem...). Of optie twee? Of zie ik nog zaken over het hoofd?

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Heb je de zolder nodig als leefruimte? Zo niet, dan vloer isoleren. Alle andere opties geven zoals je zelf al beschrijft gedoe. Als je dat risico accepteert, dan doen.

Ik heb het gedaan aan de binnenkant, maar met de reden dit om twee dakkapellen gaat van totaal max. 8m2, ook geschakeld met buur. Als daar iets misgaat dan zijn de kosten te overzien.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Tromp.et
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 09:57
CurlyMo schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 12:01:
Heb je de zolder nodig als leefruimte? Zo niet, dan vloer isoleren. Alle andere opties geven zoals je zelf al beschrijft gedoe. Als je dat risico accepteert, dan doen.

Ik heb het gedaan aan de binnenkant, maar met de reden dit om twee dakkapellen gaat van totaal max. 8m2, ook geschakeld met buur. Als daar iets misgaat dan zijn de kosten te overzien.
Ja, de zolder wordt als leefruimte gebruikt. Een kamer als werkkamer welke sowieso af en toe verwarmd wordt.Tevens een open trap toe naar beneden, dus ook niet heel makkelijk af te sluiten.

Isoleren is dus wel iets wat gewenst is.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Je zou een omgekeerd dan kunnen proberen en dan zorgen voor voldoende ballast van je PV.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Tromp.et
  • Registratie: mei 2009
  • Laatst online: 09:57
CurlyMo schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 13:07:
Je zou een omgekeerd dan kunnen proberen en dan zorgen voor voldoende ballast van je PV.
Ja, dat klinkt als de simpelste oplossing, echter is de dakrand maar enkele cm hoger dan het dak zelf. Hierdoor kan de hoogte van de xps panelen ook niet groot zijn, dus de isolatiewaarde ook niet...

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Tromp.et schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 14:35:
[...]

Ja, dat klinkt als de simpelste oplossing, echter is de dakrand maar enkele cm hoger dan het dak zelf. Hierdoor kan de hoogte van de xps panelen ook niet groot zijn, dus de isolatiewaarde ook niet...
Ik zou me daar minder druk om maken. Iets is altijd al beter dan niks. En je hebt nu eenmaal geen veilig en betaalbaar alternatief.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

@Nhz Zijn die staanders die jij hebt gebruikt in je zijwang gewoon vuren of heb je daar ook meranti of red cheddar gebruikt?

ps. gefeliciteerd :)

CurlyMo wijzigde deze reactie 28-06-2019 09:32 (13%)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

@CurlyMo Thanks! Inmiddels hebben we de 'zwaarste' periode weer overleefd ;)

Ik weet niet precies wat je met de 'staanders' bedoeld, maar eigenlijk is al het houtwerk in dit project van vuren gemaakt.

Behalve het houtwerk wat echt 'in het weer' zit, dat is van red cedar of van watervast mulitplex (met randsealer) gemaakt.

edit:
Ik zag net je andere post en snap het nu wel ;)

Nhz wijzigde deze reactie 29-06-2019 00:08 (32%)

Groetjes Bas


  • PoweRoy
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 07-02 22:46

PoweRoy

funky!

Zo ik ga binnenkort ook beginnen met isoleren van de garage. We hebben nu 1 kamer dat verbonden is met de garage. Dat muurtje wordt gloeiend heet nu. Muur was afgelopen dagen 34 graden. Hier ligt bed van mijn dochter tegenaan :(

Heb een schuin dak met ruimte tussen de gordingen. 93cm bij 2.80m en 16 cm hoogte.
Nu wil ik eigenlijk b keus pir gebruiken maar kan alleen 120cm platen vinden. Dat wordt er veel snij verlies... Zou ook glaswol kunnen doen, maar dat heb ik al gebruikt in de verdieping vloer, dat was niet zo'n feestje. Pir leek mij gemakkelijk: op maat maken en dan klemmen/purren tussen de balken.

Iemand een idee hoe wat ik het beste kan doen?

[This space is for rent]


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

PoweRoy schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 20:59:
Iemand een idee hoe wat ik het beste kan doen?
Wat voor een info zoek je? Stukken die je overheid kan je toch gewoon gebruiken voor een beetje Tetris? Zolang je maar genoeg ruimte tussen de stukken laat voor PUR.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • rickysedai
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 17-02 21:06

rickysedai

Whoop whoop

Ik heb zelf een hele zolder met pir platen gemaakt. Zou ik als ik jou was gewoon doen! Materiaal is supermakkelijk op maat te zagen met een handzaag. En eventuele reststukken zet je tegen elkaar en de randen pur je af. Je bent wel even bezig maar het resultaat is bijzonder bevredigend. Heb zelf de hele zolder met 16cm dikke pir gedaan. Bij +30 en -10 is de zolder tegenwoordig de beste plek in huis!

Leg de lat laag, dan ben je altijd succesvol!


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PoweRoy
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 07-02 22:46

PoweRoy

funky!

CurlyMo schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 21:57:
[...]

Wat voor een info zoek je? Stukken die je overheid kan je toch gewoon gebruiken voor een beetje Tetris? Zolang je maar genoeg ruimte tussen de stukken laat voor PUR.
Ik had 't idee dat je alleen hele stukken tussen de balken kan doen. Als je 2 delen had het naar beneden zou storten zonder raamwerk. (dus alleen aan eindes purren.

Ik begrijp van jou dat je meerdere delen kan lijmen tot 1 plaat? Met pur? Ik zou denken dat dat alleen uitzet ipv lijm capaciteit?

Edit: of is het de bedoeling dat de pir platen ook gelijmd moeten worden aan 't dak beschot? Komende jaren moet waarschijnlijk het dak worden vervangen (bitumen shingles). Zou fijn zijn dat de isolatie niet beschadigd wordt.

PoweRoy wijzigde deze reactie 30-06-2019 09:07 (16%)

[This space is for rent]


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

PoweRoy schreef op zondag 30 juni 2019 @ 08:54:
[...]
Ik had 't idee dat je alleen hele stukken tussen de balken kan doen. Als je 2 delen had het naar beneden zou storten zonder raamwerk.
Zie mijn foto's eerder in dit topic. Ik heb ook geen raamwerk gemaakt waar ik de PIR tussen stop. Ik heb een raamwerk gemaakt waar ik de PIR achter heb gestopt.

rickysedai schreef op zaterdag 29 juni 2019 @ 22:13:
Ik heb zelf een hele zolder met pir platen gemaakt. Zou ik als ik jou was gewoon doen! Materiaal is supermakkelijk op maat te zagen met een handzaag. En eventuele reststukken zet je tegen elkaar en de randen pur je af. Je bent wel even bezig maar het resultaat is bijzonder bevredigend. Heb zelf de hele zolder met 16cm dikke pir gedaan. Bij +30 en -10 is de zolder tegenwoordig de beste plek in huis!
Dan heb je wel meer maatregelen op zolder qua screens voor je glas o.i.d. of je moet er geen ruiten hebben. Hier wordt het in de zomer nog steeds bloedheet. De warmte blijft met de isolatie goed hangen :) Maar, ik moet nog steeds wel vier open verbindingen naar buiten isoleren net als de gordijnen terughangen voor de ramen. Wellicht dat het dan echt behaaglijk gaat worden. In de winter is het wel een heel stuk prettiger vertoeven op zolder.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • rickysedai
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 17-02 21:06

rickysedai

Whoop whoop

@PoweRoy , Ik heb de pir platen wel kunnen klemmen. De ruimte tussen de balken was bij mij wisselend tussen 126 cm en en 110 cm. Ik had in eerste instantie houtblokjes gebruikt om te klemmen, maar later had ik een aantal stukken en blokjes pir die ik gebruikt heb om te klemmen. Vervolgens rondom goed volgespoten met pur en die platen gaan nergens meer heen. Overigens uiteindelijk een bus of 30 aan pur erin gespoten. Moest de gas en co-melder uittrekken aangezien hij geregeld begon te piepen. Dat weer opgelost door snel een bus pur te spuiten en daarna de ruimte te verlaten en te luchten. Het houdt je bezig zullen we maar zeggen...
De stukken plaat heb ik niet aan elkaar geplakt, maar ik had een tand en groef verbinding waardoor ze goed op elkaar te passen waren. Buitenkant klemmen, rondom purren en naad afplakken. In het begin is het even zoeken naar wat handig is.

En @CurlyMo de zolder is verdeeld in twee stukken. De voorzolder heeft inderdaad geen ramen en blijft redelijk constant qua temperatuur. De andere helft wordt wel wat warmer, maar door de rolluiken toch nog steeds best aangenaam!
Maar het is wel inderdaad, als de warmte er eenmaal in zit dan is het lastig het weer koel te krijgen. Ik overweeg een kleine airco en volgens mij krijg ik daar sowieso de zolder en wellicht ook de eerste verdieping koel mee.

rickysedai wijzigde deze reactie 30-06-2019 14:43 (9%)

Leg de lat laag, dan ben je altijd succesvol!


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

rickysedai schreef op zondag 30 juni 2019 @ 14:40:
En @CurlyMo de zolder is verdeeld in twee stukken. De voorzolder heeft inderdaad geen ramen en blijft redelijk constant qua temperatuur. De andere helft wordt wel wat warmer, maar door de rolluiken toch nog steeds best aangenaam!
Kijk, dat is wel echt een verschil :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PoweRoy
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 07-02 22:46

PoweRoy

funky!

CurlyMo schreef op zondag 30 juni 2019 @ 09:06:
[...]

Zie mijn foto's eerder in dit topic. Ik heb ook geen raamwerk gemaakt waar ik de PIR tussen stop. Ik heb een raamwerk gemaakt waar ik de PIR achter heb gestopt.

[Afbeelding]


[...]

Dan heb je wel meer maatregelen op zolder qua screens voor je glas o.i.d. of je moet er geen ruiten hebben. Hier wordt het in de zomer nog steeds bloedheet. De warmte blijft met de isolatie goed hangen :) Maar, ik moet nog steeds wel vier open verbindingen naar buiten isoleren net als de gordijnen terughangen voor de ramen. Wellicht dat het dan echt behaaglijk gaat worden. In de winter is het wel een heel stuk prettiger vertoeven op zolder.
Is het raamwerk ook verplicht? Ik hoopte eigenlijk dat dat niet nodig was. Want dan kan ik ook 'gewoon' glaswol gebruiken als ik toch een raamwerk moet maken.

Zit dus te hinken op deze 2 opties met PIR.

Optie A: 120cm platen inkorten tot 90 cm en dan vastklemmen tussen de balken (92cm ruimte)


Optie B: platen dwars leggen en ze 'verlijmen' met elkaar (zie *1) Dan kunnen ze mooi door de helft.
Ik weet dus niet of dat blijft zitten, of dat ik dan een raamwerk nodig heb.


Welke PUR heb ik btw nodig?
Ik zie:
- FM330 Illbruck (flexibele pur) (12.40)
- FM310 Illbruck (normele niet flexibele pur: 5.05)
- FM350 (meer opbrengst dan de 310: 5.58)

[This space is for rent]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

PoweRoy schreef op maandag 1 juli 2019 @ 09:07:
[...]
Is het raamwerk ook verplicht? Ik hoopte eigenlijk dat dat niet nodig was.
Voor de isolatiewaarde niet.
Want dan kan ik ook 'gewoon' glaswol gebruiken als ik toch een raamwerk moet maken.
Behalve dat PIR een stuk beter isoleert en makkelijker te verwerken is. Geen folies nodig e.d.
Zit dus te hinken op deze 2 opties met PIR.
Moet het PIR en PUR die hele 280cm overbruggen tegen plat dak? Ik vraag me af of dat niet te optimistisch is en het eindelijk toch doorzakt? Wellicht dat die 92cm klein genoeg is om te blijven zitten. Anders zou ik toch wat dwarsbalken plaatsen.

De schikking van de PIR is helemaal aan jou. Wat je het makkelijkst vind werken en waar je het minste snijverlies van hebt.
Welke PUR heb ik btw nodig?
Voor deze klus altijd de flexibele PUR.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

@PoweRoy Hoe wil je de PIR platen gaan afwerken? Bij mij was de overspanning tussen de gordingen nog iets groter en dat ging ook prima, als je de platen klemt en dan (tot de pur hard is) even met een panlat op de plaats houdt gaat dat wel goed.

Ik heb na die tijd de boel afgewerkt met regelwerk en gips. Het regelwerk zit dus aan de binnenkant van het PIR en niet tussen de PIR platen. De PIR platen zitten alleen geklemd tussen de gordingen.

Groetjes Bas


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nhz schreef op maandag 1 juli 2019 @ 09:55:
Ik heb na die tijd de boel afgewerkt met regelwerk en gips. Het regelwerk zit dus aan de binnenkant van het PIR en niet tussen de PIR platen. De PIR platen zitten alleen geklemd tussen de gordingen.
Zoals ook op mijn foto te zien is? Dat was namelijk ook mijn suggestie.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • PoweRoy
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 07-02 22:46

PoweRoy

funky!

CurlyMo schreef op maandag 1 juli 2019 @ 09:23:
[...]

Voor de isolatiewaarde niet.

[...]

Behalve dat PIR een stuk beter isoleert en makkelijker te verwerken is. Geen folies nodig e.d.

[...]

Moet het PIR en PUR die hele 280cm overbruggen tegen plat dak? Ik vraag me af of dat niet te optimistisch is en het eindelijk toch doorzakt? Wellicht dat die 92cm klein genoeg is om te blijven zitten. Anders zou ik toch wat dwarsbalken plaatsen.

De schikking van de PIR is helemaal aan jou. Wat je het makkelijkst vind werken en waar je het minste snijverlies van hebt.
[...]
Raamwerk ging voor mij vooral om de stevigheid. Of de platen er niet uitvallen.
Nhz schreef op maandag 1 juli 2019 @ 09:55:
@PoweRoy Hoe wil je de PIR platen gaan afwerken? Bij mij was de overspanning tussen de gordingen nog iets groter en dat ging ook prima, als je de platen klemt en dan (tot de pur hard is) even met een panlat op de plaats houdt gaat dat wel goed.

Ik heb na die tijd de boel afgewerkt met regelwerk en gips. Het regelwerk zit dus aan de binnenkant van het PIR en niet tussen de PIR platen. De PIR platen zitten alleen geklemd tussen de gordingen.
Afwerken is niet nodig (voor nu). Het is in de garage die alleen voor klussen en fietsenstalling gebruikt gaat worden.Misschien dat ik er direct underlayment tegen de balken aanschroef of later gips om het 'mooier' te maken. Voorlopig in iedergeval niet.

PoweRoy wijzigde deze reactie 01-07-2019 10:06 (5%)

[This space is for rent]


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

PoweRoy schreef op maandag 1 juli 2019 @ 10:06:
[...]
Raamwerk ging voor mij vooral om de stevigheid. Of de platen er niet uitvallen.
Ik zou gewoon wat rachelwerk aanbregen. Dat is echt de moeite niet. Drie vuren latten dwars van 280 is dan al prima.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nhz
  • Registratie: mei 2011
  • Laatst online: 17-02 10:46

Nhz

Deventer

CurlyMo schreef op maandag 1 juli 2019 @ 10:04:
[...]

Zoals ook op mijn foto te zien is? Dat was namelijk ook mijn suggestie.
Nee niet helemaal. Of ik kan het niet goed zien op jouw foto.

Bij mij zijn de gordingen 17cm dik. Ik heb PIR platen van 16cm daartussen geklemd, gepurd en de naden afgeplakt. Ik heb de gordingen zelf gebruikt als raamwerk, op de gordingen heb ik het regelwerk geschroefd (verticaal dus) waarop de gipsplaten zitten.

Groetjes Bas


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Ik wil in het najaar mijn zolderdak isoleren. In het midden van de zolder is een afgetimmerde kamer die ik wil laten zitten. Deze is ook geïsoleerd met glaswol. Om de kamer heen, in de schuine punten van de zolder, zit geen isolatie. Deze punten worden enkel voor opslag gebruikt, dus hoeft er niet mooi uit te zien. Ik wil daar 10 of 12 cm dubbel alu PIR aanbrengen.

Om de punten niet onnodig laag te maken overweeg ik om aan de binnenkant van de balken een aantal blokjes of panlatten te schroeven, waar ik dan de PIR platen achter schuif. Ook kan ik dan een kleine luchtspouw houden tussen het dak en de PIR platen. Zou dit OK zijn?



En wat kan ik het best doen in de hoek tussen dak en vloer? daar zit erg weinig ruimte. PIR platen schuin afzagen? Of onderste rand maar gewoon helemaal afpurren?

En wat te doen met een verwarmingsbuis die langs 1 van de balken loopt? Er zit namelijk een radiator p het kamertje op zolder. Deze wil ik aangesloten houden.

Nieksiero wijzigde deze reactie 07-07-2019 17:21 (25%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Wat meer foto's maken van die situaties.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
CurlyMo schreef op zondag 7 juli 2019 @ 19:51:
[...]

Wat meer foto's maken van die situaties.
Hier de schuine punt, op deze plek ook nog 2 ingepakte verwarmingsbuizen. Hoe kan ik het handigst in doe hoeken isoleren en, op de plek waar deze foto is genomen, ook nog om deze buizen heen? Als ik het nauwste stukje van de hoek niet meeneem wordt dat denk ik een koudebrug vanuit de spouw? Geen idee of het een optie is om die hele hoek onderaan af te purren. Tips?


Hier nog een paar verwarmingsbuizen die over de gording lopen. Wellicht proberen in de PIR plaat 2 inkepingen te snijden waar deze buizen dan invallen? Ik ga ze niet verleggen, kan ik niet.


Hier nog de kamer die in '90 is gerealiseerd en rondom is geïsoleerd met glaswol.


En als methodiek de blokjes panlat op de gording schroeven en daar dan de PIR platen achter schuiven lijkt mij het meest optimaal. Geen onnodig hoogteverlies door een frame op de gordingen, maar alles er tussen. Zie eerdere post.

Nieksiero wijzigde deze reactie 09-07-2019 10:35 (7%)


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Op dit plekken heb ik twee maten PIR gebruikt; 10cm en 6cm. Die 6cm paste precies tussen de verwarmingsbuizen en het dakbeschot. De rest gewoon opgevuld met de 10cm.
Hier nog een paar verwarmingsbuizen die over de gording lopen. Wellicht proberen in de PIR plaat 2 inkepingen te snijden waar deze buizen dan invallen?
Ik denk dat ik dit met PUR zou oplossen. Zo'n buis is maar ~ 4cm. Kan je later ook makkelijker PUR wegsnijden als je bij de buizen moet.
Ik ga ze niet verleggen, kan ik niet.
Kan je wel, je durft het alleen niet ;)
En als methodiek de blokjes panlat op de gording schroeven en daar dan de PIR platen achter schuiven lijkt mij het meest optimaal. Geen onnodig hoogteverlies door een frame op de gordingen, maar alles er tussen. Zie eerdere post.
Wat is de afstand tussen de gordingen?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 10:38:
[...]

Op dit plekken heb ik twee maten PIR gebruikt; 10cm en 6cm. Die 6cm paste precies tussen de verwarmingsbuizen en het dakbeschot. De rest gewoon opgevuld met de 10cm.


[...]

Ik denk dat ik dit met PUR zou oplossen. Zo'n buis is maar ~ 4cm. Kan je later ook makkelijker PUR wegsnijden als je bij de buizen moet.


[...]

Kan je wel, je durft het alleen niet ;)


[...]

Wat is de afstand tussen de gordingen?
Thanks!
Dunnere plaat is wellicht een optie, dat zodirect meten wat de afstand is tussen dak en bovenkant verwarmingsbuizen. Blijft wel het uiterste puntje tussen muur en dak, dat gewoon afpurren? Anders houd ik toch een kleine kier daar die wellicht gevoelig is voor vocht.

Verwarmingsbuis op de gordingen dus rondom gewoon afpurren. Moet ik even kijken hoe ik dat netjes krijg, omdat ik dus eigenlijk binnen in de gording (stukken van) panlatten wil schroeven, waar ik de PIR platen achter schuif.
Gordingen zijn +/- 16 cm, dus daarom wil ik voor 10 cm PIR platen gaan. Panlatten zijn over het algemeen 4cm breed, dus als ik die zoveel mogelijk naar onder vastschroef op de binnenkant van de gordingen dan houd ik een kleine luchtspouw van 2 cm.

En heb jij wellicht nog foto's van jouw situaties? Omdat je zegt ook gewerkt te hebben met 2 verschillende diktes i.v.m. lastige hoeken.

Nieksiero wijzigde deze reactie 09-07-2019 10:50 (5%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nieksiero schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 10:48:
[...]
Thanks!
Dunnere plaat is wellicht een optie, dat zodirect meten wat de afstand is tussen dak en bovenkant verwarmingsbuizen. Blijft wel het uiterste puntje tussen muur en dak, dat gewoon afpurren? Anders houd ik toch een kleine kier daar die wellicht gevoelig is voor vocht.
Kieren zijn echt geen optie. Dat is killing voor je isolatiewaarde en inderdaad je vocht.
Gordingen zijn +/- 16 cm, dus daarom wil ik voor 10 cm PIR platen gaan. Panlatten zijn over het algemeen 4cm breed, dus als ik die zoveel mogelijk naar onder vastschroef op de binnenkant van de gordingen dan houd ik een kleine luchtspouw van 2 cm.
Ik bedoelde meer de afstand tussen de gordingen? Dus van de ene gording naar de andere.
En heb jij wellicht nog foto's van jouw situaties? Omdat je zegt ook gewerkt te hebben met 2 verschillende diktes i.v.m. lastige hoeken.
Ik heb gewoon overal de dikste maat gepakt die tegen het dakbeschot kon. Als dat 10cm was dan 10cm, als dat 6cm was wegens obstakels, dan 6cm.

Foto's staan in dit topic en in mijn foto album.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 10:52:
[...]

Kieren zijn echt geen optie. Dat is killing voor je isolatiewaarde en inderdaad je vocht.


[...]

Ik bedoelde meer de afstand tussen de gordingen? Dus van de ene gording naar de andere.


[...]

Ik heb gewoon overal de dikste maat gepakt die tegen het dakbeschot kon. Als dat 10cm was dan 10cm, als dat 6cm was wegens obstakels, dan 6cm.

Foto's staan in dit topic en in mijn foto album.
afstand tussen gordingen is vaak rond de 124/126 cm. Wou dus platen bestellen van 250 cm lengte, dan zou ik er in de ideale situatie steeds 2 uit kunnen halen.

Ik voorzie hier toch wat moeilijkheden.... Pur zou het allemaal dicht krijgen, maar weet niet of het OK is om die hele punt vol te spuiten.. Anders voor het onderste gedeelte 6cm platen gebruiken en in de hoeken een flinke schuimstrook met pur waar ik de PIR plaat dan in druk.


Boven de verwarmingsbuizen slechts een paar CM , en daar achter een heel "gat".
In de rest van de hoeken loopt het van 6cm af naar nog lager.



Nieksiero wijzigde deze reactie 09-07-2019 11:07 (11%)


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nieksiero schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 10:59:
[...]
afstand tussen gordingen is vaak rond de 124/126 cm. Wou dus platen bestellen van 250 cm lengte, dan zou ik er in de ideale situatie steeds 2 uit kunnen halen.
Je zou eventueel ook puur kunnen laten klemmen met PUR zonder aanvullende balkjes. Je moet alleen tijdens het drogen van de PUR de platen laten klemmen.
Ik voorzie hier toch wat moeilijkheden.... Pur zou het allemaal dicht krijgen, maar weet niet of het OK is om die hele punt vol te spuiten..
Wat voor een problemen zie je?
Boven de verwarmingsbuizen slechts een paar CM , en daar achter een heel "gat".
In de rest van de hoeken loopt het van 6cm af naar nog lager.
Het is toch Tetris met PUR en verschillende maten PIR. Zolang je alles maar goed afwerkt en er dus geen damp van binnen bij de dakbeschot kan komen.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 11:11:
[...]

Je zou eventueel ook puur kunnen laten klemmen met PUR zonder aanvullende balkjes. Je moet alleen tijdens het drogen van de PUR de platen laten klemmen.


[...]

Wat voor een problemen zie je?


[...]

Het is toch Tetris met PUR en verschillende maten PIR. Zolang je alles maar goed afwerkt en er dus geen damp van binnen bij de dakbeschot kan komen.
Probleem dat ik voorzie is dus de afmeting in de hoeken. Boven de verwarmingsbuizen is slechts enkele cm, maar daar achter weer een groter gat. Dat krijg ik met platen niet netjes ben ik bang, of ik moet gaan snijden, maar dat gaat ten koste van het aluminium aan 1 kant. Tevens de hoeken zonder verwarmingsbuis, die lopen ook vrij nauw toe.

Is het een optie om dus die nauwste punt af te purren, en de PIR plaat daar dan in het schuim te drukken? Hier dan 6cm platen zodat ik zo dicht mogelijk in die hoek kan komen, met 10cm houd ik er een nog veel groter stuk vrij.
Tevens bij die verwarmingsbuis volledig aburren in het "gat" achter de buizen, dan de PIR plaat (6cm) laten lopen tot tegen die verwarmingsbuizen en daar dan ook van onderen weer afpurren.

Acties:
  • +2Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nieksiero schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 11:19:
[...]
Is het een optie om dus die nauwste punt af te purren, en de PIR plaat daar dan in het schuim te drukken? Hier dan 6cm platen zodat ik zo dicht mogelijk in die hoek kan komen, met 10cm houd ik er een nog veel groter stuk vrij.
Ik zou het andersom doen. Niet de plaat in de PUR duwen.
Tevens bij die verwarmingsbuis volledig aburren in het "gat" achter de buizen, dan de PIR plaat (6cm) laten lopen tot tegen die verwarmingsbuizen en daar dan ook van onderen weer afpurren.
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt, maar merk wel dat je er teveel over nadenkt. Wat ik al aangaf. Zoveel mogelijk PIR waar mogelijk. De rest afpurren of zo'n manier dat al het dakbeschot verborgen zit.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 11:23:
[...]

Ik zou het andersom doen. Niet de plaat in de PUR duwen.


[...]

Ik begrijp niet goed wat je bedoelt, maar merk wel dat je er teveel over nadenkt. Wat ik al aangaf. Zoveel mogelijk PIR waar mogelijk. De rest afpurren of zo'n manier dat al het dakbeschot verborgen zit.
Je hebt me ontcijfert in 3 posts. >:)
Ik ga er maar gewoon mee aan de slag. Let's play Tetris. Wel een goede om 2 maten aan te houden, zodat ik hopelijk redelijk weg kom met die hoeken.

Als iemand nog een foto heeft van de PIR platen in de verste hoeken onderaan, dan ben ik daar wel benieuwd naar.

Acties:
  • 0Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nieksiero schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 11:27:
[...]


Je hebt me ontcijfert in 3 posts. >:)
Ik ga er maar gewoon mee aan de slag. Let's play Tetris. Wel een goede om 2 maten aan te houden, zodat ik hopelijk redelijk weg kom met die hoeken.
Ik heb drie maten aangehouden; 10cm, 6cm en 4cm naar gelang de ruimte
Als iemand nog een foto heeft van de PIR platen in de verste hoeken onderaan, dan ben ik daar wel benieuwd naar.
Wat verwacht je te vinden op die foto's. Zaag je PIR platen schuin af. Stop ze zover mogelijk naar richting de vloer. Dan PUR.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
CurlyMo schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 11:32:
[...]

Ik heb drie maten aangehouden; 10cm, 6cm en 4cm naar gelang de ruimte


[...]

Wat verwacht je te vinden op die foto's. Zaag je PIR platen schuin af. Stop ze zover mogelijk naar richting de vloer. Dan PUR.
OK!
Ik zie namelijk ook veel partijen die het op deze manier doen. Zou zou ik het ook kunnen doen, hoef dan niet die hele hoek vol te purren. Maar wellicht zitten hier er veel nadelen aan het vrij houden van deze hoek, ipv zo ver mogelijk doortrekken en laten aansluiten.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nieksiero schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 12:44:
[...]


OK!
Ik zie namelijk ook veel partijen die het op deze manier doen. Zou zou ik het ook kunnen doen, hoef dan niet die hele hoek vol te purren. Maar wellicht zitten hier er veel nadelen aan het vrij houden van deze hoek, ipv zo ver mogelijk doortrekken en laten aansluiten.

[Afbeelding]
Knieschotten maken met PIR. Nooit over nagedacht. Durf ik niks over te zeggen, maar ik vind het wel een leuk idee.


Men heeft het eerder gedaan:
https://www.klusidee.nl/F...er-knieschot-t115908.html

Enige nadeel is dus dat je ook je vloer achter je knieschot moet isoleren om de koudebrug dak -> vloer tegen te gaan.

CurlyMo wijzigde deze reactie 05-08-2019 19:37 (14%)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • ravenstein
  • Registratie: september 2008
  • Laatst online: 11:46
Gebruiken jullie allemaal A keus PIR?
Ik heb B keus groef/tand gebruikt en af en toe platen met een lichte kromming, ik klem ze tussen 2 latten, met een schroef schuin de Gording in. dan krijg ik ze weer recht.

Kieren en naden vul ik zoveel mogelijk met PUR, en werk ik af met alu tape.

Work in progress:

http://www.m-a-r-k.nl/pictures/huis/1.jpg
http://www.m-a-r-k.nl/pictures/huis/2.jpg

  • No Hands
  • Registratie: maart 2016
  • Laatst online: 14:39
Nieksiero schreef op dinsdag 9 juli 2019 @ 11:19:
[...]


dat gaat ten koste van het aluminium aan 1 kant.
Daar is een oplossing voor, aluminiumtape.

SE5k, 16x255Wp zuid, 6x240Wp en 2x300Wp oost, gasloos, Fujitsu L/W.


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Waar kopen jullie de pir platen ? Lokaal ? Pf op internet?

Iemand ervaringen met een webshop?

  • AUijtdehaag
  • Registratie: oktober 2006
  • Niet online
@Nieksiero
Was er geen handelaar op Markplaats?

Ik had ze gratis via de carnavals vereniging. :+ :9B

PV Output - Panasonic Hit Kuro/Solar Frontier - 5 kW Mitsubsidie


  • Anton Rongen
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 15:14

Anton Rongen

Failure is no option!

ravenstein schreef op zondag 4 augustus 2019 @ 09:37:
Gebruiken jullie allemaal A keus PIR?
Ik heb B keus groef/tand gebruikt en af en toe platen met een lichte kromming, ik klem ze tussen 2 latten, met een schroef schuin de Gording in. dan krijg ik ze weer recht.

Kieren en naden vul ik zoveel mogelijk met PUR, en werk ik af met alu tape.

Work in progress:

[Afbeelding]
[Afbeelding]
Is het echt nodig om tussen de platen een kier te purren bij groef/tand verbinding? Zou denken dat twee platen dan naadloos aansluiten. Tape erover en klaar.
En heb je naast de latten de platen vastgelijmd tegen het dak?

Ik heb onder de dakpannen, tussen het hout (onderkant zichtkant binnen) en panlatten buiten een soort oud bituum zitten. Toch ga ik voor dubbel alu pir zonder luchtspouw. Ik twijfel al zo lang of het dan zou gaan gaan rotten dat als ik het jaren geleden geïsoleerd had ik het nu had kunnen weten. Door deze twijfel uitstellen stop ik mee, we gaan het gewoon doen. Rest zien we dan wel weer.

  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
AUijtdehaag schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 17:26:
@Nieksiero
Was er geen handelaar op Markplaats?

Ik had ze gratis via de carnavals vereniging. :+ :9B
Marktplaats zijn ook wel wat aanbieders idd. Dacht dat er wellicht wel een aanbieder was die overwegend vaak door tweakers werd geraadpleegd omdat ze goed spul hebben.

Hier lokaal heb ik ook iets uit staan, maar is bijna allemaal A materiaal.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Volgens mij is https://www.budgetisolatie.nl/ wel populair onder tweakers. Ik heb ze ook daar vandaan.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • MarcoHoorn
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 17-02 22:38
Volgens mij had ik ook bij budgetisolatie b-keus pirplaten, 12 cm dik.
Kieren gepurt de naden met alutape.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Ik heb in mijn kleine platte dakkapel daken nu 6cm PIR aan de binnenkant zitten. De dakbedekking moet nu ook vervangen worden. Op het dak blijkt 5cm PIR haalbaar te zijn. Gaat het nog problemen opleveren als ik die 6cm aan de binnenzijde laat zitten? Weet iemand eventueel hoe ik zelf het dauwpunt daarvan bereken?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 12:15

Seafarer

ondertitel

https://www.ubakus.de/informationen/

Hier kan je visueel zien wat er gebeurt. Je konstrueert je eigen dak online en ziet waar het fout gaat.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Seafarer schreef op zaterdag 24 augustus 2019 @ 20:57:
https://www.ubakus.de/informationen/

Hier kan je visueel zien wat er gebeurt. Je konstrueert je eigen dak online en ziet waar het fout gaat.
Super fijne tool. Wat me dan opvalt is dat in alle gevallen het condens tussen het EPDM en de onderlaag plaatsvind. Door een koud dak isolatie ligt het dauwpunt dus in de PIR en onder het EPDM. Bij alleen een warm dak isolatie ligt het dauwpunt tussen het EPDM en het hout.

Is het wenselijk dat het dauwpunt onder het EPDM ligt? Ook als ik alle isolatie weghaal blijft hij dit namelijk nog aangeven.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 12:15

Seafarer

ondertitel

CurlyMo schreef op zondag 25 augustus 2019 @ 00:06:
[...]

Super fijne tool. Wat me dan opvalt is dat in alle gevallen het condens tussen het EPDM en de onderlaag plaatsvind. Door een koud dak isolatie ligt het dauwpunt dus in de PIR en onder het EPDM. Bij alleen een warm dak isolatie ligt het dauwpunt tussen het EPDM en het hout.

Is het wenselijk dat het dauwpunt onder het EPDM ligt? Ook als ik alle isolatie weghaal blijft hij dit namelijk nog aangeven.
eigenlijk logisch. je EPDM kan -5 graden worden. Alle lucht van binnen naar buiten zal condenseren op dit koude vlak.
Geeft de tool ook aan of het veel condensaat is ?

Begreep ik het goed dat je aan de onderzijde van je houten dak PIR hebt en aan de bovenzijde EPDM?
Je sluit hout dan op, vocht blijft zich ophopen in het hout. Ik denk dat alleen isoleren aan de buitenzijde het beste is.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

@Seafarer om het allemaal overzichtelijk te houden heb ik hier een uitgebreidere uitwerking geschreven:
CurlyMo in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 5"

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • ravenstein
  • Registratie: september 2008
  • Laatst online: 11:46
Anton Rongen schreef op vrijdag 9 augustus 2019 @ 17:57:
[...]


Is het echt nodig om tussen de platen een kier te purren bij groef/tand verbinding? Zou denken dat twee platen dan naadloos aansluiten. Tape erover en klaar.
En heb je naast de latten de platen vastgelijmd tegen het dak?

Ik heb onder de dakpannen, tussen het hout (onderkant zichtkant binnen) en panlatten buiten een soort oud bituum zitten. Toch ga ik voor dubbel alu pir zonder luchtspouw. Ik twijfel al zo lang of het dan zou gaan gaan rotten dat als ik het jaren geleden geïsoleerd had ik het nu had kunnen weten. Door deze twijfel uitstellen stop ik mee, we gaan het gewoon doen. Rest zien we dan wel weer.
Ik PUR idd niet alle naden, groef/tand sluit redelijk goed aan. ik PUR alleen kieren die open staan. als een plaat niet lekker past, vul ik hem op met PUR, dan tape erover. De platen zijn verder niet vast gelijmd, worden goed op de plek gehouden door de houten latten.

Dit is ook Dubbel ALU zonder luchtspouw.

  • Maddiemax
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 29-11-2019
Begin dit jaar hebben we bij het vervangen van de dakpannen, tengels, panlatten (dakbeshot is behouden) van ons jaren-30 huis direct de buitenkant laten isoleren met 5cm PIR platen. Aangezien de isolerende waarde van het PIR gezien de dikte niet erg groot is, en er veel omgevingsgeluid binnenkomt van de omliggende straten overweeg ik om het dak ook van binnenuit te isoleren. Ik wil alleen voorkomen dat we later vochtproblemen krijgen.

Het dak bestaat nu uit PANNEN > PANLATTEN > TENGELS > SPINVLIESFOLIE > UNILIN RENOPIR 2,5 > DAKBESCHOT.

Voor zover ik begrijp zijn de Renopir platen "dampdicht", en de spinvliesfolie daarboven "dampdoorlatend". Aan de binnenkant zou ik een isolatielaag PIR of steen/glaswol willen aanbrengen tegen het dakbeshot en dit afwerken met stucplaten en stuc.

Als ik het goed begrijp zou je normaliter aan de binnenkant een dampdicht folie gebruiken en aan de buitenkant een dampopen folie, zodat vocht van binnenuit niet in het dak trekt maar vocht wel kant ontsnappen uit ht hout naar buiten toe, maar in dit geval vraag ik me af of ik het hout juist niet opsluit met een dampdicht folie aan de binnenkant.

  • -bolio-
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 11:24

-bolio-

Gamertag: BolioDraak

Maddiemax schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 11:58:
Begin dit jaar hebben we bij het vervangen van de dakpannen, tengels, panlatten (dakbeshot is behouden) van ons jaren-30 huis direct de buitenkant laten isoleren met 5cm PIR platen. Aangezien de isolerende waarde van het PIR gezien de dikte niet erg groot is, en er veel omgevingsgeluid binnenkomt van de omliggende straten overweeg ik om het dak ook van binnenuit te isoleren. Ik wil alleen voorkomen dat we later vochtproblemen krijgen.

Het dak bestaat nu uit PANNEN > PANLATTEN > TENGELS > SPINVLIESFOLIE > UNILIN RENOPIR 2,5 > DAKBESCHOT.

Voor zover ik begrijp zijn de Renopir platen "dampdicht", en de spinvliesfolie daarboven "dampdoorlatend". Aan de binnenkant zou ik een isolatielaag PIR of steen/glaswol willen aanbrengen tegen het dakbeshot en dit afwerken met stucplaten en stuc.

Als ik het goed begrijp zou je normaliter aan de binnenkant een dampdicht folie gebruiken en aan de buitenkant een dampopen folie, zodat vocht van binnenuit niet in het dak trekt maar vocht wel kant ontsnappen uit ht hout naar buiten toe, maar in dit geval vraag ik me af of ik het hout juist niet opsluit met een dampdicht folie aan de binnenkant.
Wij hebben iets soortgelijks gedaan: nieuw dak laten plaatsen met als opbouw bestaande gordingen, nieuwe dakplaten met 17cm EPS (Rd4,5) en nieuwe pannen. Nadeel van deze isolatieplaten is idd dat ze veel geluid doorlaten. Een aantal weken geleden hebben we daarom een geluidswerende aftimmering tussen de gordingen laten plaatsen bestaande uit Knauf MW35 glaswol (40mm, Rd1,1) metal studs en een dubbele gipsplaat (12,5mm).

Voor het geluid is dit echt een wereld van verschil! Echter daar is het gewicht en buigslapheid van de aftimmering (dubbel gipsplaat) veel meer van belang dan de glaswol, die is met name voor het voorkomen van galmen tussen de dakplaat en de gipsplaat.

Voor de temperatuurisolatie doet het dunne laagje glaswol niet zo veel bovenop de dakplaat. Over het wel of niet plaatsen van een dampscherm heb ik overlegd met een bouwfysicus en door de verhouding van de isolatie (Rd4,5 aan de dampdichte koude kant vs Rd1,1 aan de warme kant) was een dampscherm niet nodig. Ik meen me te herinneren dat die verhouding onder 1/3 moet blijven.

  • pekelveld
  • Registratie: juli 2006
  • Laatst online: 10:12
Ik ben (ook) van plan mijn zolder te gaan isoleren (+/- 50 m2 hellend dakoppervlak). Onder andere mijn werkkamer is hier, dus ik zit er in de winter graag warm bij. Ik heb al 3 dakramen laten vervangen, en nu is de algemene isolatie aan de beurt.

Het huis stamt uit eind jaren '70. Ik heb bij de vervanging van de ramen enkele foto's gemaakt van de opbouw. Ik heb het topic doorgelezen, en kom dan veel specifieke situaties en bijbehorende adviezen tegen. Daarom leg ik deze ook graag even aan jullie voor.

Foto's:
Zolder isolatie (2) zolder isolatie (3) zolder isolatie (3)

Mijn eindplaatje is een strak gipsplafond (ik laat het ooit wel stucen), dus ik hoef de spanten niet meer te zien. Ik heb +/- 17 aan isolatiedikte die ik dus kan benutten. De goedkoopste optie is volgens mij dan glaswol van bijvoorbeeld Knauf Naturoll 032, Ik kom daarmee op een isolatiewaarde van 5,3 - 5,6, wat mij betreft prima. Kosten 10-11 EUR per m2 aan glaswol en 1-2 EUR per m2 voor dampremmende folie. Daarnaast het nodige houtwerk en gipsplaten.

Vragen die ik vervolgens heb:
  • Kan ik beter gaan voor 1 dik pak glaswol, of 2 losse lagen, waarbij ik ze laat onderling laat verspringen? Bij optie 1 moet ik balken van 17/18 cm pakken tussen de dekens, bij 2 losse lagen zou ik balken tussen de dekens kunnen gebruiken van +/- 9cm diep (binnenste laag), met daarachter een aansluitende laag glaswol. Qua isolatiewaarde glaswol maakt het niets uit, maar wel ter plaatse van de balken. De isolatiewaarde van 18 cm hout is anders dan 9 cm glaswol met daarom 9 cm hout.
  • Dien ik een dampopen folie te gebruiken aan de "koude" kant, dus achter de glaswol? Mijn dak is op zich prima water- en winddicht, ik zie zo 1,2,3 geen oude lekkages. Ik kan echter niet inschatten wat bijvoorbeeld de "rode folie" op de foto's is. Een dampopen folie vraagt natuurlijk extra werk. Een dampremmende folie aan de warme zijde zal sowieso moeten.
  • Hoe bevestigen jullie de balken tussen de isolatiedekens? Gewoon diagonaal schroeven? Of met hoekijzertjes of regeldragers?
Alternatief
Mochten jullie nou zeggen: zeker geen glaswol doen, maar iets heel anders! Die suggestie mag uiteraard ook. Eindplaatje is dus wel een strak afgewerkt plafond zonder zichtbare spanten. PIR kan er wel achter, maar ik heb dan nog steeds balken nodig om vervolgens een regelwerk voor gips op te schroeven. Die kosten ga ik dus niet uitsparen met PIR. Het scheelt wel klooien met folies. Al met al op basis van B-keus PIR 14-16 EUR per m2. Bij 2 verspringende lagen wordt het weer duurder.

  • frk123
  • Registratie: september 2008
  • Laatst online: 17-02 23:43
Ons huis is nageisoleerd aan de binnen zijde met Kingspan K12. Dit is een damp open isolatie plaat met een hoge isolatie waarde, met aluminium laag/ geperforeerd. Dit heb afgewerkt met Klimaat folie. Hiermee heb ik in de winter een dampdichte/remmende werking en in de zomer kan er toch eventueel vocht weg. Op plekken waar ik niet bij kon met K12 heb ik Knauff minerale wol gebruikt met daarover weer heen klimaat folie.

Vocht opsluiten, hoe klein de kans ook is, resulteert in schade aan je dak.

  • De_Bastaard
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 15:14

De_Bastaard

Bastaardicious - FinFleet

pekelveld schreef op dinsdag 10 september 2019 @ 22:06:
Ik ben (ook) van plan mijn zolder te gaan isoleren (+/- 50 m2 hellend dakoppervlak). Onder andere mijn werkkamer is hier, dus ik zit er in de winter graag warm bij. Ik heb al 3 dakramen laten vervangen, en nu is de algemene isolatie aan de beurt.

Het huis stamt uit eind jaren '70. Ik heb bij de vervanging van de ramen enkele foto's gemaakt van de opbouw. Ik heb het topic doorgelezen, en kom dan veel specifieke situaties en bijbehorende adviezen tegen. Daarom leg ik deze ook graag even aan jullie voor.

Foto's:
[Afbeelding: Zolder isolatie (2)] [Afbeelding: zolder isolatie (3)] [Afbeelding: zolder isolatie (3)]

Mijn eindplaatje is een strak gipsplafond (ik laat het ooit wel stucen), dus ik hoef de spanten niet meer te zien. Ik heb +/- 17 aan isolatiedikte die ik dus kan benutten. De goedkoopste optie is volgens mij dan glaswol van bijvoorbeeld Knauf Naturoll 032, Ik kom daarmee op een isolatiewaarde van 5,3 - 5,6, wat mij betreft prima. Kosten 10-11 EUR per m2 aan glaswol en 1-2 EUR per m2 voor dampremmende folie. Daarnaast het nodige houtwerk en gipsplaten.

Vragen die ik vervolgens heb:
  • Kan ik beter gaan voor 1 dik pak glaswol, of 2 losse lagen, waarbij ik ze laat onderling laat verspringen? Bij optie 1 moet ik balken van 17/18 cm pakken tussen de dekens, bij 2 losse lagen zou ik balken tussen de dekens kunnen gebruiken van +/- 9cm diep (binnenste laag), met daarachter een aansluitende laag glaswol. Qua isolatiewaarde glaswol maakt het niets uit, maar wel ter plaatse van de balken. De isolatiewaarde van 18 cm hout is anders dan 9 cm glaswol met daarom 9 cm hout.
  • Dien ik een dampopen folie te gebruiken aan de "koude" kant, dus achter de glaswol? Mijn dak is op zich prima water- en winddicht, ik zie zo 1,2,3 geen oude lekkages. Ik kan echter niet inschatten wat bijvoorbeeld de "rode folie" op de foto's is. Een dampopen folie vraagt natuurlijk extra werk. Een dampremmende folie aan de warme zijde zal sowieso moeten.
  • Hoe bevestigen jullie de balken tussen de isolatiedekens? Gewoon diagonaal schroeven? Of met hoekijzertjes of regeldragers?
Alternatief
Mochten jullie nou zeggen: zeker geen glaswol doen, maar iets heel anders! Die suggestie mag uiteraard ook. Eindplaatje is dus wel een strak afgewerkt plafond zonder zichtbare spanten. PIR kan er wel achter, maar ik heb dan nog steeds balken nodig om vervolgens een regelwerk voor gips op te schroeven. Die kosten ga ik dus niet uitsparen met PIR. Het scheelt wel klooien met folies. Al met al op basis van B-keus PIR 14-16 EUR per m2. Bij 2 verspringende lagen wordt het weer duurder.
Je hebt tegenwoordig mooie gipsplaten van knauf die mooi op elkaar passen. Als je met wat uniflot die stukken dichtsmeert kun je ze erna meteen primeren en verven. Scheelt je weer gedoe met stuccen!

Hier overigens hetzelfde kwa isolatie. Waarscht volgend jaar een nieuw dak, maar weet nog niet of we het dan aan de binnen of buitenkant gaan isoleren. Buitenkant betekent volgens mij weer dat alles flink wat cm hoger komt te liggen en je weer met je afwerking aan de randen van het dak zit...

  • tescione
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-02 07:06
Na alles doorlezen te hebben heb ik toch nog een vraag.

Binnenkort begin ik aan de zolderisolatie. Ik heb 16 cm dikke balken die ik volledig uit het zicht wil hebben en eigenlijk wilde ik de methode van dit filmpje van Gamma gaan gebruiken.

YouTube: Schuin dak isoleren | GAMMA

Heeft iemand hier nog een mening over. Wel of niet doen?

Ik zit met 2 dingen:
- Het gewicht, al die losse balken inclusief de uiteindelijk afwerking wegen nogal wat.
- Alle "koudebruggen" die je creëert met die houten balken (aangezien hout een stuk minder isoleert dan glaswol.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

tescione schreef op woensdag 18 september 2019 @ 11:56:
Ik zit met 2 dingen:
- Het gewicht, al die losse balken inclusief de uiteindelijk afwerking wegen nogal wat.
- Alle "koudebruggen" die je creëert met die houten balken (aangezien hout een stuk minder isoleert dan glaswol.
Dat. Die zware balken zijn echt zwaar overkill en maken het ook allemaal veel te duur. Impact op je isolatie door de koudere balken daargelaten. Gewoon een regelwerk maken waarachter je de isolatie klemt en wat stevig genoeg is voor gips.

Overigens, je gordingen kunnen wel wat hebben :)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • tescione
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-02 07:06
CurlyMo schreef op woensdag 18 september 2019 @ 12:23:
[...]

Dat. Die zware balken zijn echt zwaar overkill en maken het ook allemaal veel te duur. Impact op je isolatie door de koudere balken daargelaten. Gewoon een regelwerk maken waarachter je de isolatie klemt en wat stevig genoeg is voor gips.

Overigens, je gordingen kunnen wel wat hebben :)
Ok, thanks voor de tip. En dan maak ik een regelwerk op de balken? Of ook nog kleinere verticale staanders (44mm of zo) tussen de balken?

De afstand tussen 2 gordingen is 1 meter en de balkdikte is om exact te zijn 16.5. Dan zou je dus een heel klein beetje lucht laten tussen het dak en de isolatie, maar misschien verwaarloosbaar.

Als ik latten verticaal ertussen plaats van 44mm, dan klemt het wel op die plekken maar zit het misschien beter op zijn plek.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

tescione schreef op woensdag 18 september 2019 @ 12:49:
[...]


Ok, thanks voor de tip. En dan maak ik een regelwerk op de balken? Of ook nog kleinere verticale staanders (44mm of zo) tussen de balken?
Om zo min mogelijk ruimte te verliezen zou ik het tussen de balken maken. Wat je precies bedoeld met verticale staanders weet ik niet, maar een deel van je regelwerk is natuurlijk verticale balken tussen je gordingen waar je weer horizontale balken op maakt.
De afstand tussen 2 gordingen is 1 meter en de balkdikte is om exact te zijn 16.5. Dan zou je dus een heel klein beetje lucht laten tussen het dak en de isolatie, maar misschien verwaarloosbaar.

Als ik latten verticaal ertussen plaats van 44mm, dan klemt het wel op die plekken maar zit het misschien beter op zijn plek.
Over nut of noodzaak van een luchtspouw zijn de meningen verdeeld.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • tescione
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-02 07:06
CurlyMo schreef op woensdag 18 september 2019 @ 13:01:
[...]

Om zo min mogelijk ruimte te verliezen zou ik het tussen de balken maken. Wat je precies bedoeld met verticale staanders weet ik niet, maar een deel van je regelwerk is natuurlijk verticale balken tussen je gordingen waar je weer horizontale balken op maakt.
Ik bedoel idd de verticale balken tussen de gordingen. Hoe dikker je die maakt hoe meer je de isolatie erachter moet proppen.
[...]

Over nut of noodzaak van een luchtspouw zijn de meningen verdeeld.
Als ik het ertussen maak, dan ontwijk ik iig die discussie :).

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

tescione schreef op woensdag 18 september 2019 @ 13:12:
[...]
Ik bedoel idd de verticale balken tussen de gordingen. Hoe dikker je die maakt hoe meer je de isolatie erachter moet proppen.
Wat wil je erachter proppen? 32mm x 50mm is stevig zat.
Als ik het ertussen maak, dan ontwijk ik iig die discussie :).
De luchtspouw tussen je gips en je isolatie is vooral handig als je later nog iets wil ophangen. Dan boor je niet gelijk in je isolatie.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • tescione
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-02 07:06
CurlyMo schreef op woensdag 18 september 2019 @ 13:16:
[...]

Wat wil je erachter proppen? 32mm x 50mm is stevig zat.
Dat had ik idd nog niet vermeld. Het idee was 16cm glaswol, net zo dik als de balk dus.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

tescione schreef op woensdag 18 september 2019 @ 13:23:
[...]


Dat had ik idd nog niet vermeld. Het idee was 16cm glaswol, net zo dik als de balk dus.
Dat weegt toch helemaal geen drol? Waarom overigens glaswol en geen ander materiaal zoals bijv. PIR?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • tescione
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-02 07:06
Klopt, maar ik dacht aan het gewicht van al dat extra hout, stucplaten en stucwerk.

Daarnaast dacht ik aan glaswol omdat ik de ruimte heb en PIR ongeveer het dubbele lijkt te kosten voor dezelfde isolatiewaarde. Verder was ik geïnspireerd door die video :).

  • Bartoz
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
tescione schreef op woensdag 18 september 2019 @ 13:35:
Klopt, maar ik dacht aan het gewicht van al dat extra hout, stucplaten en stucwerk.

Daarnaast dacht ik aan glaswol omdat ik de ruimte heb en PIR ongeveer het dubbele lijkt te kosten voor dezelfde isolatiewaarde. Verder was ik geïnspireerd door die video :).
Ik heb precies zo'n dak zoals in het Gamma filmpje. Ik wilde dit ook op deze manier doen. En ook glaswol ipv PIR vanwege de prijs. Voor een huis uit 1970 is dat prima omdat de rest van het huis toch al niet al te best gebouwd is. Ik snap die enorme dikke balken, tussen de gordingen, ook niet. Ik ga ook voor dunnere, dat scheelt flink in de prijs.

  • tescione
  • Registratie: oktober 2005
  • Laatst online: 15-02 07:06
Bartoz schreef op woensdag 18 september 2019 @ 13:42:
[...]


Ik ga ook voor dunnere, dat scheelt flink in de prijs.
Wat voor dunnere balk had jij in gedachten? En dan de isolatie erachter langs leggen?

  • Bartoz
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
tescione schreef op woensdag 18 september 2019 @ 14:02:
[...]


Wat voor dunnere balk had jij in gedachten? En dan de isolatie erachter langs leggen?
Ik dacht zelf aan 44x69 (+/- 5 euro per stuk). En dan om de 30cm HOH een horizontale rachel waar een AK gipsplaat van 0.95cm op gaat. Dit moet kwa gewicht te doen zijn lijkt mij. Ik doe geen isolatie achter de balken omdat ik denk dat het niet zo heel veel zal uitmaken betreft warmteverlies. Maar dat is op gevoel, ben geen expert....

  • Steyn_E
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 13-02 14:59
Zit er wel ergens folie op je dakbeschot? Anders krijg je, zeker bij glaswol, dat de wind gewoon door je dakbeschot en isolatie heen waait. Dat is nogal zinloos (hebben wij gemerkt :+). Als je dat nog niet hebt, gebruik dan een dampopen rechtstreeks tegen het dakbeschot en plaats daar het isolatiemateriaal dan tegen (van buiten naar binnen dus dakpannen, dakbeschot, dampopen folie, isolatie, binnenafwerking). Als je een volledig dicht dakbeschot hebt ga je natuurlijk geen last hebben van de tocht, maar bij ons huis zijn dat 50 jaar oude, ietwat kierende planken en waait het dus gewoon door de (ook nog eens gebrekkige) isolatie heen.

  • Bartoz
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Steyn_E schreef op woensdag 18 september 2019 @ 15:00:
Zit er wel ergens folie op je dakbeschot? Anders krijg je, zeker bij glaswol, dat de wind gewoon door je dakbeschot en isolatie heen waait. Dat is nogal zinloos (hebben wij gemerkt :+). Als je dat nog niet hebt, gebruik dan een dampopen rechtstreeks tegen het dakbeschot en plaats daar het isolatiemateriaal dan tegen (van buiten naar binnen dus dakpannen, dakbeschot, dampopen folie, isolatie, binnenafwerking). Als je een volledig dicht dakbeschot hebt ga je natuurlijk geen last hebben van de tocht, maar bij ons huis zijn dat 50 jaar oude, ietwat kierende planken en waait het dus gewoon door de (ook nog eens gebrekkige) isolatie heen.
Ons dakbeschot bestaat uit gespijkerde vuren planken met ook flinke kieren :/ . Heb er niet gedacht dampopen-folie tussen dakbeschot en isolatie te doen. Ik dacht dat dat niet nodig was als je de isolatie aan de warme kant volledig dampdicht afwerkt (middels alu tape), dan kan de wind er toch niet doorheen waaien?

  • Steyn_E
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 13-02 14:59
Niet door je zolder zelf, maar wel door je isolatiemateriaal (omdat je een wolachtig materiaal gebruikt). Daarmee zit de koude lucht dus niet meer aan de buitenzijde van de glaswol, maar bijvoorbeeld al halverwege. Dan neemt dus ook je isolatiewaarde met de helft af. Het is niet voor niets dat nieuwere daken altijd aan de buitenzijde met folie zijn afgewerkt (dat is in principe de beste methode, dan is namelijk ook het dakbeschot zelf beter beschermd. Dat is alleen wel heel bewerkelijk als je niet toch al je dakpannen moet vervangen). Wel ontzettend balen dat ik niet even wat eerder heb geroepen, voel me nu een beetje schuldig :|

Even ter indicatie: wij hebben slechts 7cm glaswol in het dak zitten (en naar nu blijkt in de dakkapel zelfs helemaal niks), maar wij stoken in een hoekwoning van ~150m2 over 3 verdiepingen uit ‘71 ca 2200-2500m3 gas (afhankelijk van hoe streng de winter is) met een vrij recente HR107 ketel. Een deel daarvan is vanwege een glazen serre (HR++ glas isoleert nog altijd beduidend minder dan een gewone spouwmuur), maar ik verwacht dat het grotendeels komt door de gebrekkige isolatie in het dak. Nu is alles daar al (meer dan 15 jaar) afgewerkt en gestuct, dus de boel weer opentrekken is eigenlijk geen optie.
Echter zo door blijven stoken gaat op termijn natuurlijk veel te duur worden, dus wij hebben eigenlijk geen andere optie meer dan de buitenzijde van het dak laten isoleren.
Denk er even goed over na, maar als het nog niet met gips is afgewerkt zou ik, met mijn n=1 ervaring het eraf halen en folie ertussen plaatsen.

Nogmaals, sorry :/

  • Bartoz
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Steyn_E schreef op woensdag 18 september 2019 @ 15:22:
Niet door je zolder zelf, maar wel door je isolatiemateriaal (omdat je een wolachtig materiaal gebruikt). Daarmee zit de koude lucht dus niet meer aan de buitenzijde van de glaswol, maar bijvoorbeeld al halverwege. Dan neemt dus ook je isolatiewaarde met de helft af. Het is niet voor niets dat nieuwere daken altijd aan de buitenzijde met folie zijn afgewerkt (dat is in principe de beste methode, dan is namelijk ook het dakbeschot zelf beter beschermd. Dat is alleen wel heel bewerkelijk als je niet toch al je dakpannen moet vervangen). Wel ontzettend balen dat ik niet even wat eerder heb geroepen, voel me nu een beetje schuldig :|

Even ter indicatie: wij hebben slechts 7cm glaswol in het dak zitten (en naar nu blijkt in de dakkapel zelfs helemaal niks), maar wij stoken in een hoekwoning van ~150m2 over 3 verdiepingen uit ‘71 ca 2200-2500m3 gas (afhankelijk van hoe streng de winter is) met een vrij recente HR107 ketel. Een deel daarvan is vanwege een glazen serre (HR++ glas isoleert nog altijd beduidend minder dan een gewone spouwmuur), maar ik verwacht dat het grotendeels komt door de gebrekkige isolatie in het dak. Nu is alles daar al (meer dan 15 jaar) afgewerkt en gestuct, dus de boel weer opentrekken is eigenlijk geen optie.
Echter zo door blijven stoken gaat op termijn natuurlijk veel te duur worden, dus wij hebben eigenlijk geen andere optie meer dan de buitenzijde van het dak laten isoleren.
Denk er even goed over na, maar als het nog niet met gips is afgewerkt zou ik, met mijn n=1 ervaring het eraf halen en folie ertussen plaatsen.

Nogmaals, sorry :/
Ik moet 'gelukkig' nog beginnen aan de hele klus en kwam toevallig in dit topic terrecht. Heb ook andere fora's bezocht maar de meningen van zowel amateurs als professionals loopt aardig uiteen. Het lijkt er op dat isoleren aan de buitenkant van je dak het beste is, echter vrij arbeidsintensief. Het schijnt dat binnenkant isoleren inderdaad een verlies van 20% op kan leveren. Toch lees je dat de meeste het afraden dampopen folie tegen je dakbeschot te bevestigen :? Ik ga nog maar eens op onderzoek uit of ik hier iets over kan vinden...

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 15:06

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica
Steyn_E schreef op woensdag 18 september 2019 @ 15:22:
[...]
Echter zo door blijven stoken gaat op termijn natuurlijk veel te duur worden, dus wij hebben eigenlijk geen andere optie meer dan de buitenzijde van het dak laten isoleren.
[...]
Isoleren moet altijd stap 1 zijn, maar verdiep je ook eens in Gas besparen door middel van CV tuning deel II
Daar valt in veel gevallen ook nog een hoop winst te halen, met soms maar minimale investering/moeite.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

@Bartoz Waarom zulke dikke balken?

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Steyn_E
  • Registratie: oktober 2010
  • Laatst online: 13-02 14:59
Pfoe, ben ik even blij dat te lezen :D

Het is inderdaad een warboel qua informatie. Het is ook erg afhankelijk van je gebruikte isolatiemateriaal, als je plaatmateriaal gebruikt (PIR/PUR) heb je er natuurlijk geen last van.
Dit plaatje legt uit wat ik bedoel:



Aan de buitenzijde van het dakbeschot plaatsen kan in een bestaand geval niet meer (zonder al je dakpannen en panlatten te verwijderen), dus is tegen de binnenzijde plaatsen de handigste optie. Bij platte daken ligt dat anders, omdat daar al een volledig dichte laag aan de buitenkant op zit (bitumen) moet je de binnenzijde dampopen houden. Maar je dakbeschot kan aan de buitenkant nog gewoon droogwaaien, dus kan het geen kwaad om aan de binnenzijde folie te gebruiken. Doe je dat niet, dan zou ik voor een ander isolatiemateriaal kiezen dat van zichzelf winddicht is.

Aan de buitenzijde isoleren is inderdaad de beste optie, en niet zo'n beetje ook (onder meer omdat je houten dakbeschot beter beschermd is tegen vocht), maar het prijsverschil is wel erg groot. Tenzij je voorziet dat er in de nabije toekomst toch aan het dak gewerkt moet worden (doorzakkende gordingen, rottend dakbeschot of versleten dakpannen) zou ik toch de binnenkant (zelf) isoleren. Dat is gewoon veel goedkoper. Alleen omdat het bij ons allemaal al gestuct is gaat dat niet meer zo makkelijk (en omdat er twee gordingen beginnen door te hangen (plusminus 5 cm doorbuiging over een breedte van 4 meter), daardoor ook nog geen zonnepanelen mogelijk en dat is toch wél de bedoeling). Alleen als je dus dat soort geintjes ziet aankomen zou ik de buitenkant laten isoleren.

@ThinkPad

Dank voor de tip, ben daar toevallig al eens terechtgekomen toen ik me aan het oriënteren was op vloerverwarming. Inmiddels is de benedenverdieping een heel eind gevorderd en ligt dat er ook daadwerkelijk in. 16mm buizen HoH 10cm in 8 groepen over een dikke 65m2 (niet onder de keuken). Lekker korte groepen dus, met als resultaat dat we met de thermostaat van de verdeler op minder dan 28 graden het huis makkelijk warm kregen (afgelopen winter zonder de tegels, nu mét tegels nog eens kijken). En dan is het grootste deel van de massieve (inderdaad, niks kanaalplaat, gewoon in-situ gestorte) 15cm dikke betonvloer niet eens geïsoleerd. Alleen de serre uit 2000 heeft al isolatie onder de vloer (godzijdank, want die heeft geen kruipruimte). Dat gaat hopelijk dit jaar al besparing opleveren. Ik heb namelijk ook de aanvoertemperatuur van de ketel naar 38 graden verlaagd (is in werkelijkheid 40, wijkt een beetje af), dus daarmee zou het rendement stukken moeten verbeteren ten opzichte van de oude radiatoren en convectorputten die op 75 graden werkten. Boven moet ik nog wel de radiatoren vervangen, dus daar is het wat frisjes als het straks kouder wordt :+
Op de badkamer hangt al een tijdje geen radiator meer dus daar stoken we met een elektrisch kacheltje (alleen als je gaat douchen even aan, dus verbruik is nog wel te overzien), maar ook daar wil ik een passende LTV-radiator voor zoeken (is nog lastig, heb maar iets van 50cm breedte en 220 hoogte).

Ik heb echter niet de illusie dat we het daarmee gaan redden, de Rc waarde van ons slechts gedeeltelijk geïsoleerde dak is dermate lullig (1,5 of zo) dat we nooit onder de ~1500/1600m3 gaan uitkomen. Het doel is (zo ver mogelijk) onder de 1000m3, zodat een warmtepomp ook binnen bereik komt. De vloer gaat dus als het aan mij ligt minstens Rc 5 onder, en het dak van buitenaf iets van Rc 8 (of 10 of zo) De spouwmuur is al met EPS bolletjes gevuld, daar valt dus niks meer aan te doen en het glas is allemaal al U1,1 in relatief recente aluminium en kunststof kozijnen, dus daar kan ons enorme verbruik ook niet aan liggen. Vandaar dat ik ook al de conclusie isoleren, isoleren en meer isoleren had getrokken :D

  • Bartoz
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Omdat ik de rachels voor de gipsplaten hierop bevestig (https://www.youtube.com/watch?v=1UVUoZNX3r4). 27x44 of 44x44 leken mij dan toch wat aan de dunne kant.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Bartoz schreef op woensdag 18 september 2019 @ 16:26:
[...]


Omdat ik de rachels voor de gipsplaten hierop bevestig (https://www.youtube.com/watch?v=1UVUoZNX3r4). 27x44 of 44x44 leken mij dan toch wat aan de dunne kant.
Zij gebruiken volgens mij dunner rachelwerk.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Bartoz
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
CurlyMo schreef op woensdag 18 september 2019 @ 16:49:
[...]

Zij gebruiken volgens mij dunner rachelwerk.
De rachels zijn inderdaad dunner, maar ik bedoelde de balken tussen de gordingen, die zijn in dat filmpje iets van 144x44 ofzo. Die zijn mij wat te breed, ik dacht daarvoor 69x44 te nemen. De rachels zitten weer op die balken.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Bartoz schreef op woensdag 18 september 2019 @ 18:30:
[...]

De rachels zijn inderdaad dunner, maar ik bedoelde de balken tussen de gordingen, die zijn in dat filmpje iets van 144x44 ofzo. Die zijn mij wat te breed, ik dacht daarvoor 69x44 te nemen. De rachels zitten weer op die balken.
Waar je je prettig bij voelt ;)

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
er wordt vaak gezegd dat je met dakisolatie wel 30% meer warmte binnenhoudt.

Nu vraag ik me af hoe dat zit als je in je woonkamer een deur hebt die je gesloten houdt en ook de kieren van afdicht. Tevens de trap naar zolder ook weer een gesloten deur. Gaat er dan nog steeds zoveel warmte verloren via een ongeisoleerd dak? Ook als je enkel beneden stookt?

Even kosten/baten afwegen voor mijn dak.
Ik heb al een afgewerkte kamer/kantoor in het midden van de zolder. Deze is geïsoleerd met steenwol. Rest van de zolder wil ik met PIR platen doen, maar omdat ik niet meer bij de (wat oudere) isolatie van het kantoortje kan komen zal ik nooit 100% dichtheid kunnen creëren.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Nieksiero schreef op donderdag 19 september 2019 @ 09:35:
Nu vraag ik me af hoe dat zit als je in je woonkamer een deur hebt die je gesloten houdt en ook de kieren van afdicht. Tevens de trap naar zolder ook weer een gesloten deur. Gaat er dan nog steeds zoveel warmte verloren via een ongeisoleerd dak? Ook als je enkel beneden stookt?
Waar hangt je CV? En inderdaad, die schattingen gaan van een gemiddeld mens uit. Dus meerdere verdiepingen stoken of een voor mij relatief hoge temperatuur.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
CurlyMo schreef op donderdag 19 september 2019 @ 09:38:
[...]

Waar hangt je CV? En inderdaad, die schattingen gaan van een gemiddeld mens uit. Dus meerdere verdiepingen stoken of een voor mij relatief hoge temperatuur.
Op Zolder.

Ik heb eigenlijk alles onder elkaar staan wat ik nodig heb voor het isoleren van de rest van mijn zolder. Mar vroeg me toch nog af of ik er heel erg veel van ga merken gezien de warmte best wel een weg moet afleggen tot de zolder/ik boven ook niet stook/ en de zolder dus voor een deel al met oudere glaswol is geïsoleerd waar ik niet meer bij kom tenzij ik mijn hele kantoorruimte ga uitbreken.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Die zal het ook wat makkelijker krijgen, maar hoe groot die winst is durf ik ook niet te zeggen.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • marcel87
  • Registratie: maart 2010
  • Laatst online: 01:02

marcel87

editmaster

Hier vergelijkbaar met jou @ Nieksiero.
Toch ligt het bij ons meer voor de hand omdat er nieuwe kozijnen in komen, maar idd de zolders heb ik dezelfde vragen bij. Daarom eerst op de slaapkamers en kijken wat we daarvan merken. Afhankelijk daarvan wellicht de rest ooit nog doen.
Steyn_E schreef op woensdag 18 september 2019 @ 16:16:
Pfoe, ben ik even blij dat te lezen :D

Het is inderdaad een warboel qua informatie. Het is ook erg afhankelijk van je gebruikte isolatiemateriaal, als je plaatmateriaal gebruikt (PIR/PUR) heb je er natuurlijk geen last van.
Dit plaatje legt uit wat ik bedoel:

[Afbeelding]
Ligt aan welke PUR/PIR en hoe de plaat zelf is opgebouwd. Zoals Kingspan Kooltherm (Resol) platen wat in principe ook een soort PIR is, is van zichzelf dampopen en ook de alu cachering wisselt daar van open tot remmend. Ik heb hierover contact gehad met Kingspan. Zij adviseren zelf dat je een dampdichte folie aan de binnenzijde moet gebruiken... dus ook niet dampremmend. Zoals ik heb begrepen is de alu-cachering zelf dampdicht, maar door de naden en fouten in uitvoering is het geheel slechts dampremmend.

met spouw isoleren of zonder heeft ook met dit soort eigenschappen te maken. Een luchtspouw zorgt voor iets meer droogreserve en mogelijkheid dit door circulatie af te staan als zowel de binnen en buitenzijde (wat in veel gevallen is bij na-isoleren) beide dampremmend zijn. Althans dit verklaar ik dan weer uit U-wert.

Het is dus ook belangrijk om eerst na te gaan:
- is het dakbeschot ooit geverfd, zo ja, met dampopen of dampdichte verf?
- welke isolatie zit er buiten (PUR onafgedekt is zelf dampopen)?
- is die isolatie afgedekt met een folie of vlies? is de vlies wellicht een oude bitumenvlies > dan dampdicht
- is de folie/vlies nog in goede gesteldheid of afgebrokkend, stukken weg, etc?
- ooit last van lekkages gehad? zijn deze definitief over?

Van buiten lijkt zowel bij schuin als plat dak altijd de beste uitvoeringsmethode mbt vocht. Maar ja, kosten, verschil met buren en andere zaken zijn vaak wat minder gunstig.

Zelf wil ik dit jaar ook nog aan de slag en ga dus wel met bovenstaande rekening houden. Ik weet verder nog niet of ik ook het platte dak mee zal isoleren. De uitvoering moet wel perfect zijn wil je vochtproblemen voorkomen. Ik hou bijv. ook in het achterhoofd dat lekkages kunnen voorkomen. Dat is in het verleden tenslotte ook wel eens gebeurd, dus het kan zo maar weer gebeuren... en dan heb je een probleem, ook als het minimaal is en je er binnen nog niks van merkt.

Hetzelfde voor de dakkapellen. Hier is 2 jaar geleden nieuwe gevelbeplating (keralit) op gekomen, dus eerste vraag is nog hoe krijg je dat in goede staat eraf en hoeveel ruimte heb je voor de isolatie werkelijk. Er zit nu wellicht 5cm steenwol en dat zou ik dan kunnen vervangen naar (volgens de buurman) 8cm PIR. Mja loont al dat gekloot voor slechts < 10m2 en ruimtes waar niet actief wordt gestookt? Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Het is dan meer uit principe, dat die dak en andere buitendelen in zijn geheel zijn opgewaardeerd. Of wellicht dat detaillering vwb toepassing folie aan binnenzijde beter doorlopend te doen is dan overal overgangen. het is lastig...

V&A T.net || V&A Marktplaats


  • Nieksiero
  • Registratie: mei 2013
  • Laatst online: 15-02 10:13
Iemand nog een idee hoe ik in de overgang van 10cm PIR platen naar reed aanwezig steenwol het geheel zo goed mogelijk dicht kan maken?
Zou ik tussen PIR en steenwol ook gewoon kunnen afpurren? Of blijft dat niet zitten?
Andere optie die ik zie is de PIR plaat ietwat in de steenwol drukken, zodat het grotendeels aansluit.

  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 11:41

CurlyMo

www.pilight.org

Waarom niet het steenwol volledig vervangen door dikker PIR? Ik denk dat PUR het steenwol compleet aan gort helpt.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.

Pagina: 1 ... 4 5 6 Laatste


Apple iPhone 11 Microsoft Xbox Series X LG OLED C9 Google Pixel 4 CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True