:strip_exif()/u/396800/D-_3427da0a9c293b63f2a66dea2e642102.gif?f=community)
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
@CurlyMo Dat is een beetje een tegenstelling. Aangezien er geen spouw is is dat hout wat ik weggehaald heb is dus de wang.
Vervolgens heb ik met balkjes de dakkapel breder gemaakt zodat ik het PIR kwijt kon, daarna aan de buitenkant damp-open folie er tegenaan. Afgelopen zaterdag is de dakdekker geweest en aankomende zaterdag timmer ik de buitenkant af met 18mm red cedar 18mm garantieplex.
Wellicht verduidelijken deze foto's het nog wat.
Vervolgens heb ik met balkjes de dakkapel breder gemaakt zodat ik het PIR kwijt kon, daarna aan de buitenkant damp-open folie er tegenaan. Afgelopen zaterdag is de dakdekker geweest en aankomende zaterdag timmer ik de buitenkant af met 18mm red cedar 18mm garantieplex.
Wellicht verduidelijken deze foto's het nog wat.
Groetjes
:strip_icc():strip_exif()/u/393076/Lambda_lc-svg22.jpg?f=community)
@CurlyMo Ik vond nog een foto van net voordat alle spullen erin gingen. Knieschotten zijn bewust nog niet gemaakt, daar moet ik in een later stadium nog met de ventilatie achterlangs.
Groetjes
Thanks, ben er ook wel tevreden mee. Moet nog wat schilderwerk doen, maar dat komt wel met de knieschotten. Prioriteit ligt nu bij het afmaken van de drie kinderkamers. 
Groetjes
Hoe heb je die nok met spotjes aangepakt? Heb je daarvoor verticale twee balkjes van de nok naar beneden en daar weer een horizontale balkjes op?
En natuurlijk gefeliciteerd!Prioriteit ligt nu bij het afmaken van de drie kinderkamers.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
:strip_icc():strip_exif()/u/302533/Avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Ik ben ook op zoek naar de beste methodiek om de zolder te isoleren. Afgelopen winter is opgevallen dat het er erg koud wordt (13 graden geen uitzondering), en dat met name het platte dak van de zolder (beton) erg koud aanvoelt.
Een globale schets van het dak ziet er als volgt uit:
- Het hoge platte dak heeft een jaar of 8 a 10 geleden een nieuwe bitumen dakbedekking gekregen, dit ziet er nog prima uit.
- Het lage platte dak heeft oudere dakbedekking, ik schat dat dit nog een paar jaar meegaat, maar dan wel aan vervanging toe is.
- Beide platte daken zijn verbonden met de buren (aan beide zijden), en beide buren zitten niet te wachten op nieuwe dakbedekking met bijbehorende kosten.
- Beide platte daken zijn voorzien van zonnepanelen (los hierop geplaatst d.m.v. Flatfix fusion).
- Het schuinte dak bestaat uit: dakpannen, panlatten, laagje soort van PUR (op sommige plekken weg/verdwenen door o.a. nestjes van volgels), dakschot, afweking.
- De zolder is netjes afgewerkt, twee kamers, een technische ruimte voor de CV-ketel, knieschotten, en nog een opberg kast (ingebouwd).
Hoe kan ik dit nu het beste isoleren?
Het beste plan lijkt me om het helemaal aan de binnenzijde te doen d.m.v. PIR platen met een laag aluminium, en afwerken zoals beschreven in dit topic. (PUR voor de naden, aluminium tape voor naden) waardoor er een damp dichte laag ontstaat.
Dit stuit echter op een paar problemen. Allereerst is de zolder afgewerkt, en waar nu de muren tegen het dak aan komen kan ik dus niet isoleren. En dit zijn best een aantal stukken. Tevens zal ik de zolder opnieuw moeten afwerken.
Ten tweede is het schuine dak dan aan beide zijden voorzien van een damp dichte laag (PUR aan buitenzijde en PIR aan binnenzijde). En dit geld ook voor het platte dak (Bitumen aan buitenzijde, PIR aan binnen zijde). Dit wordt op verschillende sites niet aangeraden omdat als je problemen krijgt met vocht, het vocht niet weg kan. Tevens zal het dak onder invloed zijn van koude in de winter en warmte in de zomer, wat zorgt voor uitzet en krimp. Ofwel dit is niet de perfecte oplossing.
Het alternatief is van de buitenzijde isoleren. Dit kan door een nieuwe laag bitumen te plaatsen (alhoewel de buren dan niet mee doen, dus ook een risico) met daaronder isolatie. Of door XPS platen op m'n dak te leggen met daarop grind en de zonnepanelen. Echter heb ik niet een hoge opstaande rand, dus ben ik bang dat de zonnepanelen dan gaan schuiven.
Daarnaast zou ik voor het schuine gedeelte iets van HR parels onder de pannen kunnen laten spuiten.
De tweede optie zou een stuk meer geld kosten, en geeft ook risico's, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Wat zouden jullie doen? Optie 1, en dan de gok wagen dat het goed gaat (beton rot ook minder snel dan hout denk ik, maar als het rot heb je wel een probleem...). Of optie twee? Of zie ik nog zaken over het hoofd?
Een globale schets van het dak ziet er als volgt uit:
- Het hoge platte dak heeft een jaar of 8 a 10 geleden een nieuwe bitumen dakbedekking gekregen, dit ziet er nog prima uit.
- Het lage platte dak heeft oudere dakbedekking, ik schat dat dit nog een paar jaar meegaat, maar dan wel aan vervanging toe is.
- Beide platte daken zijn verbonden met de buren (aan beide zijden), en beide buren zitten niet te wachten op nieuwe dakbedekking met bijbehorende kosten.
- Beide platte daken zijn voorzien van zonnepanelen (los hierop geplaatst d.m.v. Flatfix fusion).
- Het schuinte dak bestaat uit: dakpannen, panlatten, laagje soort van PUR (op sommige plekken weg/verdwenen door o.a. nestjes van volgels), dakschot, afweking.
- De zolder is netjes afgewerkt, twee kamers, een technische ruimte voor de CV-ketel, knieschotten, en nog een opberg kast (ingebouwd).
Hoe kan ik dit nu het beste isoleren?
Het beste plan lijkt me om het helemaal aan de binnenzijde te doen d.m.v. PIR platen met een laag aluminium, en afwerken zoals beschreven in dit topic. (PUR voor de naden, aluminium tape voor naden) waardoor er een damp dichte laag ontstaat.
Dit stuit echter op een paar problemen. Allereerst is de zolder afgewerkt, en waar nu de muren tegen het dak aan komen kan ik dus niet isoleren. En dit zijn best een aantal stukken. Tevens zal ik de zolder opnieuw moeten afwerken.
Ten tweede is het schuine dak dan aan beide zijden voorzien van een damp dichte laag (PUR aan buitenzijde en PIR aan binnenzijde). En dit geld ook voor het platte dak (Bitumen aan buitenzijde, PIR aan binnen zijde). Dit wordt op verschillende sites niet aangeraden omdat als je problemen krijgt met vocht, het vocht niet weg kan. Tevens zal het dak onder invloed zijn van koude in de winter en warmte in de zomer, wat zorgt voor uitzet en krimp. Ofwel dit is niet de perfecte oplossing.
Het alternatief is van de buitenzijde isoleren. Dit kan door een nieuwe laag bitumen te plaatsen (alhoewel de buren dan niet mee doen, dus ook een risico) met daaronder isolatie. Of door XPS platen op m'n dak te leggen met daarop grind en de zonnepanelen. Echter heb ik niet een hoge opstaande rand, dus ben ik bang dat de zonnepanelen dan gaan schuiven.
Daarnaast zou ik voor het schuine gedeelte iets van HR parels onder de pannen kunnen laten spuiten.
De tweede optie zou een stuk meer geld kosten, en geeft ook risico's, dus ik weet het eigenlijk niet zo goed.
Wat zouden jullie doen? Optie 1, en dan de gok wagen dat het goed gaat (beton rot ook minder snel dan hout denk ik, maar als het rot heb je wel een probleem...). Of optie twee? Of zie ik nog zaken over het hoofd?
@CurlyMo Thanks! Inmiddels hebben we de 'zwaarste' periode weer overleefd 
Ik weet niet precies wat je met de 'staanders' bedoeld, maar eigenlijk is al het houtwerk in dit project van vuren gemaakt.
Behalve het houtwerk wat echt 'in het weer' zit, dat is van red cedar of van watervast mulitplex (met randsealer) gemaakt.
Ik weet niet precies wat je met de 'staanders' bedoeld, maar eigenlijk is al het houtwerk in dit project van vuren gemaakt.
Behalve het houtwerk wat echt 'in het weer' zit, dat is van red cedar of van watervast mulitplex (met randsealer) gemaakt.
edit:
Ik zag net je andere post en snap het nu wel
Ik zag net je andere post en snap het nu wel
[ Voor 32% gewijzigd door Nhz op 29-06-2019 00:08 ]
Groetjes
:strip_exif()/u/54160/weird.gif?f=community)
Zo ik ga binnenkort ook beginnen met isoleren van de garage. We hebben nu 1 kamer dat verbonden is met de garage. Dat muurtje wordt gloeiend heet nu. Muur was afgelopen dagen 34 graden. Hier ligt bed van mijn dochter tegenaan 
Heb een schuin dak met ruimte tussen de gordingen. 93cm bij 2.80m en 16 cm hoogte.
Nu wil ik eigenlijk b keus pir gebruiken maar kan alleen 120cm platen vinden. Dat wordt er veel snij verlies... Zou ook glaswol kunnen doen, maar dat heb ik al gebruikt in de verdieping vloer, dat was niet zo'n feestje. Pir leek mij gemakkelijk: op maat maken en dan klemmen/purren tussen de balken.
Iemand een idee hoe wat ik het beste kan doen?
Heb een schuin dak met ruimte tussen de gordingen. 93cm bij 2.80m en 16 cm hoogte.
Nu wil ik eigenlijk b keus pir gebruiken maar kan alleen 120cm platen vinden. Dat wordt er veel snij verlies... Zou ook glaswol kunnen doen, maar dat heb ik al gebruikt in de verdieping vloer, dat was niet zo'n feestje. Pir leek mij gemakkelijk: op maat maken en dan klemmen/purren tussen de balken.
Iemand een idee hoe wat ik het beste kan doen?
[This space is for rent]
:strip_icc():strip_exif()/u/404887/crop5c9c6ed99bbde_cropped.jpeg?f=community)
Zie mijn foto's eerder in dit topic. Ik heb ook geen raamwerk gemaakt waar ik de PIR tussen stop. Ik heb een raamwerk gemaakt waar ik de PIR achter heb gestopt.
Dan heb je wel meer maatregelen op zolder qua screens voor je glas o.i.d. of je moet er geen ruiten hebben. Hier wordt het in de zomer nog steeds bloedheet. De warmte blijft met de isolatie goed hangen
Maar, ik moet nog steeds wel vier open verbindingen naar buiten isoleren net als de gordijnen terughangen voor de ramen. Wellicht dat het dan echt behaaglijk gaat worden. In de winter is het wel een heel stuk prettiger vertoeven op zolder.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Is het raamwerk ook verplicht? Ik hoopte eigenlijk dat dat niet nodig was. Want dan kan ik ook 'gewoon' glaswol gebruiken als ik toch een raamwerk moet maken.:
[...]
Zie mijn foto's eerder in dit topic. Ik heb ook geen raamwerk gemaakt waar ik de PIR tussen stop. Ik heb een raamwerk gemaakt waar ik de PIR achter heb gestopt.
[Afbeelding]
[...]
Dan heb je wel meer maatregelen op zolder qua screens voor je glas o.i.d. of je moet er geen ruiten hebben. Hier wordt het in de zomer nog steeds bloedheet. De warmte blijft met de isolatie goed hangen
Zit dus te hinken op deze 2 opties met PIR.
Optie A: 120cm platen inkorten tot 90 cm en dan vastklemmen tussen de balken (92cm ruimte)
Optie B: platen dwars leggen en ze 'verlijmen' met elkaar (zie *1) Dan kunnen ze mooi door de helft.
Ik weet dus niet of dat blijft zitten, of dat ik dan een raamwerk nodig heb.
Welke PUR heb ik btw nodig?
Ik zie:
- FM330 Illbruck (flexibele pur) (12.40)
- FM310 Illbruck (normele niet flexibele pur: 5.05)
- FM350 (meer opbrengst dan de 310: 5.58)
[This space is for rent]
Ik wil in het najaar mijn zolderdak isoleren. In het midden van de zolder is een afgetimmerde kamer die ik wil laten zitten. Deze is ook geïsoleerd met glaswol. Om de kamer heen, in de schuine punten van de zolder, zit geen isolatie. Deze punten worden enkel voor opslag gebruikt, dus hoeft er niet mooi uit te zien. Ik wil daar 10 of 12 cm dubbel alu PIR aanbrengen.
Om de punten niet onnodig laag te maken overweeg ik om aan de binnenkant van de balken een aantal blokjes of panlatten te schroeven, waar ik dan de PIR platen achter schuif. Ook kan ik dan een kleine luchtspouw houden tussen het dak en de PIR platen. Zou dit OK zijn?
En wat kan ik het best doen in de hoek tussen dak en vloer? daar zit erg weinig ruimte. PIR platen schuin afzagen? Of onderste rand maar gewoon helemaal afpurren?
En wat te doen met een verwarmingsbuis die langs 1 van de balken loopt? Er zit namelijk een radiator p het kamertje op zolder. Deze wil ik aangesloten houden.
Om de punten niet onnodig laag te maken overweeg ik om aan de binnenkant van de balken een aantal blokjes of panlatten te schroeven, waar ik dan de PIR platen achter schuif. Ook kan ik dan een kleine luchtspouw houden tussen het dak en de PIR platen. Zou dit OK zijn?
En wat kan ik het best doen in de hoek tussen dak en vloer? daar zit erg weinig ruimte. PIR platen schuin afzagen? Of onderste rand maar gewoon helemaal afpurren?
En wat te doen met een verwarmingsbuis die langs 1 van de balken loopt? Er zit namelijk een radiator p het kamertje op zolder. Deze wil ik aangesloten houden.
[ Voor 25% gewijzigd door pentaw1nz op 07-07-2019 17:21 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Hier de schuine punt, op deze plek ook nog 2 ingepakte verwarmingsbuizen. Hoe kan ik het handigst in doe hoeken isoleren en, op de plek waar deze foto is genomen, ook nog om deze buizen heen? Als ik het nauwste stukje van de hoek niet meeneem wordt dat denk ik een koudebrug vanuit de spouw? Geen idee of het een optie is om die hele hoek onderaan af te purren. Tips?
Hier nog een paar verwarmingsbuizen die over de gording lopen. Wellicht proberen in de PIR plaat 2 inkepingen te snijden waar deze buizen dan invallen? Ik ga ze niet verleggen, kan ik niet.
Hier nog de kamer die in '90 is gerealiseerd en rondom is geïsoleerd met glaswol.
En als methodiek de blokjes panlat op de gording schroeven en daar dan de PIR platen achter schuiven lijkt mij het meest optimaal. Geen onnodig hoogteverlies door een frame op de gordingen, maar alles er tussen. Zie eerdere post.
[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 09-07-2019 10:35 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Op dit plekken heb ik twee maten PIR gebruikt; 10cm en 6cm. Die 6cm paste precies tussen de verwarmingsbuizen en het dakbeschot. De rest gewoon opgevuld met de 10cm.
Ik denk dat ik dit met PUR zou oplossen. Zo'n buis is maar ~ 4cm. Kan je later ook makkelijker PUR wegsnijden als je bij de buizen moet.
Kan je wel, je durft het alleen niet
Wat is de afstand tussen de gordingen?
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Thanks!:
[...]
Op dit plekken heb ik twee maten PIR gebruikt; 10cm en 6cm. Die 6cm paste precies tussen de verwarmingsbuizen en het dakbeschot. De rest gewoon opgevuld met de 10cm.
[...]
Ik denk dat ik dit met PUR zou oplossen. Zo'n buis is maar ~ 4cm. Kan je later ook makkelijker PUR wegsnijden als je bij de buizen moet.
[...]
Kan je wel, je durft het alleen niet
[...]
Wat is de afstand tussen de gordingen?
Dunnere plaat is wellicht een optie, dat zodirect meten wat de afstand is tussen dak en bovenkant verwarmingsbuizen. Blijft wel het uiterste puntje tussen muur en dak, dat gewoon afpurren? Anders houd ik toch een kleine kier daar die wellicht gevoelig is voor vocht.
Verwarmingsbuis op de gordingen dus rondom gewoon afpurren. Moet ik even kijken hoe ik dat netjes krijg, omdat ik dus eigenlijk binnen in de gording (stukken van) panlatten wil schroeven, waar ik de PIR platen achter schuif.
Gordingen zijn +/- 16 cm, dus daarom wil ik voor 10 cm PIR platen gaan. Panlatten zijn over het algemeen 4cm breed, dus als ik die zoveel mogelijk naar onder vastschroef op de binnenkant van de gordingen dan houd ik een kleine luchtspouw van 2 cm.
En heb jij wellicht nog foto's van jouw situaties? Omdat je zegt ook gewerkt te hebben met 2 verschillende diktes i.v.m. lastige hoeken.
[ Voor 5% gewijzigd door pentaw1nz op 09-07-2019 10:50 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
afstand tussen gordingen is vaak rond de 124/126 cm. Wou dus platen bestellen van 250 cm lengte, dan zou ik er in de ideale situatie steeds 2 uit kunnen halen.
Ik voorzie hier toch wat moeilijkheden.... Pur zou het allemaal dicht krijgen, maar weet niet of het OK is om die hele punt vol te spuiten.. Anders voor het onderste gedeelte 6cm platen gebruiken en in de hoeken een flinke schuimstrook met pur waar ik de PIR plaat dan in druk.
Boven de verwarmingsbuizen slechts een paar CM , en daar achter een heel "gat".
In de rest van de hoeken loopt het van 6cm af naar nog lager.
[ Voor 11% gewijzigd door pentaw1nz op 09-07-2019 11:07 ]
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Je hebt me ontcijfert in 3 posts.
Ik ga er maar gewoon mee aan de slag. Let's play Tetris. Wel een goede om 2 maten aan te houden, zodat ik hopelijk redelijk weg kom met die hoeken.
Als iemand nog een foto heeft van de PIR platen in de verste hoeken onderaan, dan ben ik daar wel benieuwd naar.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Ik heb drie maten aangehouden; 10cm, 6cm en 4cm naar gelang de ruimte:
[...]
Je hebt me ontcijfert in 3 posts.
Ik ga er maar gewoon mee aan de slag. Let's play Tetris. Wel een goede om 2 maten aan te houden, zodat ik hopelijk redelijk weg kom met die hoeken.
Wat verwacht je te vinden op die foto's. Zaag je PIR platen schuin af. Stop ze zover mogelijk naar richting de vloer. Dan PUR.
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
OK!
Ik zie namelijk ook veel partijen die het op deze manier doen. Zou zou ik het ook kunnen doen, hoef dan niet die hele hoek vol te purren. Maar wellicht zitten hier er veel nadelen aan het vrij houden van deze hoek, ipv zo ver mogelijk doortrekken en laten aansluiten.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
:strip_icc():strip_exif()/u/274365/jp.jpg?f=community)
Gebruiken jullie allemaal A keus PIR?
Ik heb B keus groef/tand gebruikt en af en toe platen met een lichte kromming, ik klem ze tussen 2 latten, met een schroef schuin de Gording in. dan krijg ik ze weer recht.
Kieren en naden vul ik zoveel mogelijk met PUR, en werk ik af met alu tape.
Work in progress:
Ik heb B keus groef/tand gebruikt en af en toe platen met een lichte kromming, ik klem ze tussen 2 latten, met een schroef schuin de Gording in. dan krijg ik ze weer recht.
Kieren en naden vul ik zoveel mogelijk met PUR, en werk ik af met alu tape.
Work in progress:
/u/747887/crop581a4b4491fc7_cropped.png?f=community)
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
:strip_icc():strip_exif()/u/192109/zonnebloem.jpg?f=community)
Marktplaats zijn ook wel wat aanbieders idd. Dacht dat er wellicht wel een aanbieder was die overwegend vaak door tweakers werd geraadpleegd omdat ze goed spul hebben.:
@Nieksiero
Was er geen handelaar op Markplaats?
Ik had ze gratis via de carnavals vereniging.
Hier lokaal heb ik ook iets uit staan, maar is bijna allemaal A materiaal.
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
/u/31313/BolioDraak.png?f=community)
Ik ben (ook) van plan mijn zolder te gaan isoleren (+/- 50 m2 hellend dakoppervlak). Onder andere mijn werkkamer is hier, dus ik zit er in de winter graag warm bij. Ik heb al 3 dakramen laten vervangen, en nu is de algemene isolatie aan de beurt.
Het huis stamt uit eind jaren '70. Ik heb bij de vervanging van de ramen enkele foto's gemaakt van de opbouw. Ik heb het topic doorgelezen, en kom dan veel specifieke situaties en bijbehorende adviezen tegen. Daarom leg ik deze ook graag even aan jullie voor.
Foto's:
Mijn eindplaatje is een strak gipsplafond (ik laat het ooit wel stucen), dus ik hoef de spanten niet meer te zien. Ik heb +/- 17 aan isolatiedikte die ik dus kan benutten. De goedkoopste optie is volgens mij dan glaswol van bijvoorbeeld Knauf Naturoll 032, Ik kom daarmee op een isolatiewaarde van 5,3 - 5,6, wat mij betreft prima. Kosten 10-11 EUR per m2 aan glaswol en 1-2 EUR per m2 voor dampremmende folie. Daarnaast het nodige houtwerk en gipsplaten.
Vragen die ik vervolgens heb:
Mochten jullie nou zeggen: zeker geen glaswol doen, maar iets heel anders! Die suggestie mag uiteraard ook. Eindplaatje is dus wel een strak afgewerkt plafond zonder zichtbare spanten. PIR kan er wel achter, maar ik heb dan nog steeds balken nodig om vervolgens een regelwerk voor gips op te schroeven. Die kosten ga ik dus niet uitsparen met PIR. Het scheelt wel klooien met folies. Al met al op basis van B-keus PIR 14-16 EUR per m2. Bij 2 verspringende lagen wordt het weer duurder.
Het huis stamt uit eind jaren '70. Ik heb bij de vervanging van de ramen enkele foto's gemaakt van de opbouw. Ik heb het topic doorgelezen, en kom dan veel specifieke situaties en bijbehorende adviezen tegen. Daarom leg ik deze ook graag even aan jullie voor.
Foto's:
Mijn eindplaatje is een strak gipsplafond (ik laat het ooit wel stucen), dus ik hoef de spanten niet meer te zien. Ik heb +/- 17 aan isolatiedikte die ik dus kan benutten. De goedkoopste optie is volgens mij dan glaswol van bijvoorbeeld Knauf Naturoll 032, Ik kom daarmee op een isolatiewaarde van 5,3 - 5,6, wat mij betreft prima. Kosten 10-11 EUR per m2 aan glaswol en 1-2 EUR per m2 voor dampremmende folie. Daarnaast het nodige houtwerk en gipsplaten.
Vragen die ik vervolgens heb:
- Kan ik beter gaan voor 1 dik pak glaswol, of 2 losse lagen, waarbij ik ze laat onderling laat verspringen? Bij optie 1 moet ik balken van 17/18 cm pakken tussen de dekens, bij 2 losse lagen zou ik balken tussen de dekens kunnen gebruiken van +/- 9cm diep (binnenste laag), met daarachter een aansluitende laag glaswol. Qua isolatiewaarde glaswol maakt het niets uit, maar wel ter plaatse van de balken. De isolatiewaarde van 18 cm hout is anders dan 9 cm glaswol met daarom 9 cm hout.
- Dien ik een dampopen folie te gebruiken aan de "koude" kant, dus achter de glaswol? Mijn dak is op zich prima water- en winddicht, ik zie zo 1,2,3 geen oude lekkages. Ik kan echter niet inschatten wat bijvoorbeeld de "rode folie" op de foto's is. Een dampopen folie vraagt natuurlijk extra werk. Een dampremmende folie aan de warme zijde zal sowieso moeten.
- Hoe bevestigen jullie de balken tussen de isolatiedekens? Gewoon diagonaal schroeven? Of met hoekijzertjes of regeldragers?
Mochten jullie nou zeggen: zeker geen glaswol doen, maar iets heel anders! Die suggestie mag uiteraard ook. Eindplaatje is dus wel een strak afgewerkt plafond zonder zichtbare spanten. PIR kan er wel achter, maar ik heb dan nog steeds balken nodig om vervolgens een regelwerk voor gips op te schroeven. Die kosten ga ik dus niet uitsparen met PIR. Het scheelt wel klooien met folies. Al met al op basis van B-keus PIR 14-16 EUR per m2. Bij 2 verspringende lagen wordt het weer duurder.
:strip_icc():strip_exif()/u/275829/crop60146667396c8_cropped.jpeg?f=community)
:strip_exif()/u/38130/electro.gif?f=community)
Dat. Die zware balken zijn echt zwaar overkill en maken het ook allemaal veel te duur. Impact op je isolatie door de koudere balken daargelaten. Gewoon een regelwerk maken waarachter je de isolatie klemt en wat stevig genoeg is voor gips.
Overigens, je gordingen kunnen wel wat hebben
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Ok, thanks voor de tip. En dan maak ik een regelwerk op de balken? Of ook nog kleinere verticale staanders (44mm of zo) tussen de balken?:
[...]
Dat. Die zware balken zijn echt zwaar overkill en maken het ook allemaal veel te duur. Impact op je isolatie door de koudere balken daargelaten. Gewoon een regelwerk maken waarachter je de isolatie klemt en wat stevig genoeg is voor gips.
Overigens, je gordingen kunnen wel wat hebben
De afstand tussen 2 gordingen is 1 meter en de balkdikte is om exact te zijn 16.5. Dan zou je dus een heel klein beetje lucht laten tussen het dak en de isolatie, maar misschien verwaarloosbaar.
Als ik latten verticaal ertussen plaats van 44mm, dan klemt het wel op die plekken maar zit het misschien beter op zijn plek.
Ik bedoel idd de verticale balken tussen de gordingen. Hoe dikker je die maakt hoe meer je de isolatie erachter moet proppen.
Als ik het ertussen maak, dan ontwijk ik iig die discussie
.
Wat wil je erachter proppen? 32mm x 50mm is stevig zat.
De luchtspouw tussen je gips en je isolatie is vooral handig als je later nog iets wil ophangen. Dan boor je niet gelijk in je isolatie.Als ik het ertussen maak, dan ontwijk ik iig die discussie
Sinds de 2 dagen regel reageer ik hier niet meer
Klopt, maar ik dacht aan het gewicht van al dat extra hout, stucplaten en stucwerk.
Daarnaast dacht ik aan glaswol omdat ik de ruimte heb en PIR ongeveer het dubbele lijkt te kosten voor dezelfde isolatiewaarde. Verder was ik geïnspireerd door die video.
Daarnaast dacht ik aan glaswol omdat ik de ruimte heb en PIR ongeveer het dubbele lijkt te kosten voor dezelfde isolatiewaarde. Verder was ik geïnspireerd door die video
.
/u/15985/bartoz.png?f=community)
Ik heb precies zo'n dak zoals in het Gamma filmpje. Ik wilde dit ook op deze manier doen. En ook glaswol ipv PIR vanwege de prijs. Voor een huis uit 1970 is dat prima omdat de rest van het huis toch al niet al te best gebouwd is. Ik snap die enorme dikke balken, tussen de gordingen, ook niet. Ik ga ook voor dunnere, dat scheelt flink in de prijs.:
Klopt, maar ik dacht aan het gewicht van al dat extra hout, stucplaten en stucwerk.
Daarnaast dacht ik aan glaswol omdat ik de ruimte heb en PIR ongeveer het dubbele lijkt te kosten voor dezelfde isolatiewaarde. Verder was ik geïnspireerd door die video
Zit er wel ergens folie op je dakbeschot? Anders krijg je, zeker bij glaswol, dat de wind gewoon door je dakbeschot en isolatie heen waait. Dat is nogal zinloos (hebben wij gemerkt ). Als je dat nog niet hebt, gebruik dan een dampopen rechtstreeks tegen het dakbeschot en plaats daar het isolatiemateriaal dan tegen (van buiten naar binnen dus dakpannen, dakbeschot, dampopen folie, isolatie, binnenafwerking). Als je een volledig dicht dakbeschot hebt ga je natuurlijk geen last hebben van de tocht, maar bij ons huis zijn dat 50 jaar oude, ietwat kierende planken en waait het dus gewoon door de (ook nog eens gebrekkige) isolatie heen.
). Als je dat nog niet hebt, gebruik dan een dampopen rechtstreeks tegen het dakbeschot en plaats daar het isolatiemateriaal dan tegen (van buiten naar binnen dus dakpannen, dakbeschot, dampopen folie, isolatie, binnenafwerking). Als je een volledig dicht dakbeschot hebt ga je natuurlijk geen last hebben van de tocht, maar bij ons huis zijn dat 50 jaar oude, ietwat kierende planken en waait het dus gewoon door de (ook nog eens gebrekkige) isolatie heen.
Ons dakbeschot bestaat uit gespijkerde vuren planken met ook flinke kieren:
Zit er wel ergens folie op je dakbeschot? Anders krijg je, zeker bij glaswol, dat de wind gewoon door je dakbeschot en isolatie heen waait. Dat is nogal zinloos (hebben wij gemerkt
. Heb er niet gedacht dampopen-folie tussen dakbeschot en isolatie te doen. Ik dacht dat dat niet nodig was als je de isolatie aan de warme kant volledig dampdicht afwerkt (middels alu tape), dan kan de wind er toch niet doorheen waaien?
Niet door je zolder zelf, maar wel door je isolatiemateriaal (omdat je een wolachtig materiaal gebruikt). Daarmee zit de koude lucht dus niet meer aan de buitenzijde van de glaswol, maar bijvoorbeeld al halverwege. Dan neemt dus ook je isolatiewaarde met de helft af. Het is niet voor niets dat nieuwere daken altijd aan de buitenzijde met folie zijn afgewerkt (dat is in principe de beste methode, dan is namelijk ook het dakbeschot zelf beter beschermd. Dat is alleen wel heel bewerkelijk als je niet toch al je dakpannen moet vervangen). Wel ontzettend balen dat ik niet even wat eerder heb geroepen, voel me nu een beetje schuldig 
Even ter indicatie: wij hebben slechts 7cm glaswol in het dak zitten (en naar nu blijkt in de dakkapel zelfs helemaal niks), maar wij stoken in een hoekwoning van ~150m2 over 3 verdiepingen uit ‘71 ca 2200-2500m3 gas (afhankelijk van hoe streng de winter is) met een vrij recente HR107 ketel. Een deel daarvan is vanwege een glazen serre (HR++ glas isoleert nog altijd beduidend minder dan een gewone spouwmuur), maar ik verwacht dat het grotendeels komt door de gebrekkige isolatie in het dak. Nu is alles daar al (meer dan 15 jaar) afgewerkt en gestuct, dus de boel weer opentrekken is eigenlijk geen optie.
Echter zo door blijven stoken gaat op termijn natuurlijk veel te duur worden, dus wij hebben eigenlijk geen andere optie meer dan de buitenzijde van het dak laten isoleren.
Denk er even goed over na, maar als het nog niet met gips is afgewerkt zou ik, met mijn n=1 ervaring het eraf halen en folie ertussen plaatsen.
Nogmaals, sorry
Even ter indicatie: wij hebben slechts 7cm glaswol in het dak zitten (en naar nu blijkt in de dakkapel zelfs helemaal niks), maar wij stoken in een hoekwoning van ~150m2 over 3 verdiepingen uit ‘71 ca 2200-2500m3 gas (afhankelijk van hoe streng de winter is) met een vrij recente HR107 ketel. Een deel daarvan is vanwege een glazen serre (HR++ glas isoleert nog altijd beduidend minder dan een gewone spouwmuur), maar ik verwacht dat het grotendeels komt door de gebrekkige isolatie in het dak. Nu is alles daar al (meer dan 15 jaar) afgewerkt en gestuct, dus de boel weer opentrekken is eigenlijk geen optie.
Echter zo door blijven stoken gaat op termijn natuurlijk veel te duur worden, dus wij hebben eigenlijk geen andere optie meer dan de buitenzijde van het dak laten isoleren.
Denk er even goed over na, maar als het nog niet met gips is afgewerkt zou ik, met mijn n=1 ervaring het eraf halen en folie ertussen plaatsen.
Nogmaals, sorry
Ik moet 'gelukkig' nog beginnen aan de hele klus en kwam toevallig in dit topic terrecht. Heb ook andere fora's bezocht maar de meningen van zowel amateurs als professionals loopt aardig uiteen. Het lijkt er op dat isoleren aan de buitenkant van je dak het beste is, echter vrij arbeidsintensief. Het schijnt dat binnenkant isoleren inderdaad een verlies van 20% op kan leveren. Toch lees je dat de meeste het afraden dampopen folie tegen je dakbeschot te bevestigen:
Niet door je zolder zelf, maar wel door je isolatiemateriaal (omdat je een wolachtig materiaal gebruikt). Daarmee zit de koude lucht dus niet meer aan de buitenzijde van de glaswol, maar bijvoorbeeld al halverwege. Dan neemt dus ook je isolatiewaarde met de helft af. Het is niet voor niets dat nieuwere daken altijd aan de buitenzijde met folie zijn afgewerkt (dat is in principe de beste methode, dan is namelijk ook het dakbeschot zelf beter beschermd. Dat is alleen wel heel bewerkelijk als je niet toch al je dakpannen moet vervangen). Wel ontzettend balen dat ik niet even wat eerder heb geroepen, voel me nu een beetje schuldig
Even ter indicatie: wij hebben slechts 7cm glaswol in het dak zitten (en naar nu blijkt in de dakkapel zelfs helemaal niks), maar wij stoken in een hoekwoning van ~150m2 over 3 verdiepingen uit ‘71 ca 2200-2500m3 gas (afhankelijk van hoe streng de winter is) met een vrij recente HR107 ketel. Een deel daarvan is vanwege een glazen serre (HR++ glas isoleert nog altijd beduidend minder dan een gewone spouwmuur), maar ik verwacht dat het grotendeels komt door de gebrekkige isolatie in het dak. Nu is alles daar al (meer dan 15 jaar) afgewerkt en gestuct, dus de boel weer opentrekken is eigenlijk geen optie.
Echter zo door blijven stoken gaat op termijn natuurlijk veel te duur worden, dus wij hebben eigenlijk geen andere optie meer dan de buitenzijde van het dak laten isoleren.
Denk er even goed over na, maar als het nog niet met gips is afgewerkt zou ik, met mijn n=1 ervaring het eraf halen en folie ertussen plaatsen.
Nogmaals, sorry
Ik ga nog maar eens op onderzoek uit of ik hier iets over kan vinden...
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
Pfoe, ben ik even blij dat te lezen 
Het is inderdaad een warboel qua informatie. Het is ook erg afhankelijk van je gebruikte isolatiemateriaal, als je plaatmateriaal gebruikt (PIR/PUR) heb je er natuurlijk geen last van.
Dit plaatje legt uit wat ik bedoel:
Aan de buitenzijde van het dakbeschot plaatsen kan in een bestaand geval niet meer (zonder al je dakpannen en panlatten te verwijderen), dus is tegen de binnenzijde plaatsen de handigste optie. Bij platte daken ligt dat anders, omdat daar al een volledig dichte laag aan de buitenkant op zit (bitumen) moet je de binnenzijde dampopen houden. Maar je dakbeschot kan aan de buitenkant nog gewoon droogwaaien, dus kan het geen kwaad om aan de binnenzijde folie te gebruiken. Doe je dat niet, dan zou ik voor een ander isolatiemateriaal kiezen dat van zichzelf winddicht is.
Aan de buitenzijde isoleren is inderdaad de beste optie, en niet zo'n beetje ook (onder meer omdat je houten dakbeschot beter beschermd is tegen vocht), maar het prijsverschil is wel erg groot. Tenzij je voorziet dat er in de nabije toekomst toch aan het dak gewerkt moet worden (doorzakkende gordingen, rottend dakbeschot of versleten dakpannen) zou ik toch de binnenkant (zelf) isoleren. Dat is gewoon veel goedkoper. Alleen omdat het bij ons allemaal al gestuct is gaat dat niet meer zo makkelijk (en omdat er twee gordingen beginnen door te hangen (plusminus 5 cm doorbuiging over een breedte van 4 meter), daardoor ook nog geen zonnepanelen mogelijk en dat is toch wél de bedoeling). Alleen als je dus dat soort geintjes ziet aankomen zou ik de buitenkant laten isoleren.
@ThinkPad
Dank voor de tip, ben daar toevallig al eens terechtgekomen toen ik me aan het oriënteren was op vloerverwarming. Inmiddels is de benedenverdieping een heel eind gevorderd en ligt dat er ook daadwerkelijk in. 16mm buizen HoH 10cm in 8 groepen over een dikke 65m2 (niet onder de keuken). Lekker korte groepen dus, met als resultaat dat we met de thermostaat van de verdeler op minder dan 28 graden het huis makkelijk warm kregen (afgelopen winter zonder de tegels, nu mét tegels nog eens kijken). En dan is het grootste deel van de massieve (inderdaad, niks kanaalplaat, gewoon in-situ gestorte) 15cm dikke betonvloer niet eens geïsoleerd. Alleen de serre uit 2000 heeft al isolatie onder de vloer (godzijdank, want die heeft geen kruipruimte). Dat gaat hopelijk dit jaar al besparing opleveren. Ik heb namelijk ook de aanvoertemperatuur van de ketel naar 38 graden verlaagd (is in werkelijkheid 40, wijkt een beetje af), dus daarmee zou het rendement stukken moeten verbeteren ten opzichte van de oude radiatoren en convectorputten die op 75 graden werkten. Boven moet ik nog wel de radiatoren vervangen, dus daar is het wat frisjes als het straks kouder wordt
Op de badkamer hangt al een tijdje geen radiator meer dus daar stoken we met een elektrisch kacheltje (alleen als je gaat douchen even aan, dus verbruik is nog wel te overzien), maar ook daar wil ik een passende LTV-radiator voor zoeken (is nog lastig, heb maar iets van 50cm breedte en 220 hoogte).
Ik heb echter niet de illusie dat we het daarmee gaan redden, de Rc waarde van ons slechts gedeeltelijk geïsoleerde dak is dermate lullig (1,5 of zo) dat we nooit onder de ~1500/1600m3 gaan uitkomen. Het doel is (zo ver mogelijk) onder de 1000m3, zodat een warmtepomp ook binnen bereik komt. De vloer gaat dus als het aan mij ligt minstens Rc 5 onder, en het dak van buitenaf iets van Rc 8 (of 10 of zo) De spouwmuur is al met EPS bolletjes gevuld, daar valt dus niks meer aan te doen en het glas is allemaal al U1,1 in relatief recente aluminium en kunststof kozijnen, dus daar kan ons enorme verbruik ook niet aan liggen. Vandaar dat ik ook al de conclusie isoleren, isoleren en meer isoleren had getrokken
Het is inderdaad een warboel qua informatie. Het is ook erg afhankelijk van je gebruikte isolatiemateriaal, als je plaatmateriaal gebruikt (PIR/PUR) heb je er natuurlijk geen last van.
Dit plaatje legt uit wat ik bedoel:
Aan de buitenzijde van het dakbeschot plaatsen kan in een bestaand geval niet meer (zonder al je dakpannen en panlatten te verwijderen), dus is tegen de binnenzijde plaatsen de handigste optie. Bij platte daken ligt dat anders, omdat daar al een volledig dichte laag aan de buitenkant op zit (bitumen) moet je de binnenzijde dampopen houden. Maar je dakbeschot kan aan de buitenkant nog gewoon droogwaaien, dus kan het geen kwaad om aan de binnenzijde folie te gebruiken. Doe je dat niet, dan zou ik voor een ander isolatiemateriaal kiezen dat van zichzelf winddicht is.
Aan de buitenzijde isoleren is inderdaad de beste optie, en niet zo'n beetje ook (onder meer omdat je houten dakbeschot beter beschermd is tegen vocht), maar het prijsverschil is wel erg groot. Tenzij je voorziet dat er in de nabije toekomst toch aan het dak gewerkt moet worden (doorzakkende gordingen, rottend dakbeschot of versleten dakpannen) zou ik toch de binnenkant (zelf) isoleren. Dat is gewoon veel goedkoper. Alleen omdat het bij ons allemaal al gestuct is gaat dat niet meer zo makkelijk (en omdat er twee gordingen beginnen door te hangen (plusminus 5 cm doorbuiging over een breedte van 4 meter), daardoor ook nog geen zonnepanelen mogelijk en dat is toch wél de bedoeling). Alleen als je dus dat soort geintjes ziet aankomen zou ik de buitenkant laten isoleren.
@ThinkPad
Dank voor de tip, ben daar toevallig al eens terechtgekomen toen ik me aan het oriënteren was op vloerverwarming. Inmiddels is de benedenverdieping een heel eind gevorderd en ligt dat er ook daadwerkelijk in. 16mm buizen HoH 10cm in 8 groepen over een dikke 65m2 (niet onder de keuken). Lekker korte groepen dus, met als resultaat dat we met de thermostaat van de verdeler op minder dan 28 graden het huis makkelijk warm kregen (afgelopen winter zonder de tegels, nu mét tegels nog eens kijken). En dan is het grootste deel van de massieve (inderdaad, niks kanaalplaat, gewoon in-situ gestorte) 15cm dikke betonvloer niet eens geïsoleerd. Alleen de serre uit 2000 heeft al isolatie onder de vloer (godzijdank, want die heeft geen kruipruimte). Dat gaat hopelijk dit jaar al besparing opleveren. Ik heb namelijk ook de aanvoertemperatuur van de ketel naar 38 graden verlaagd (is in werkelijkheid 40, wijkt een beetje af), dus daarmee zou het rendement stukken moeten verbeteren ten opzichte van de oude radiatoren en convectorputten die op 75 graden werkten. Boven moet ik nog wel de radiatoren vervangen, dus daar is het wat frisjes als het straks kouder wordt
Op de badkamer hangt al een tijdje geen radiator meer dus daar stoken we met een elektrisch kacheltje (alleen als je gaat douchen even aan, dus verbruik is nog wel te overzien), maar ook daar wil ik een passende LTV-radiator voor zoeken (is nog lastig, heb maar iets van 50cm breedte en 220 hoogte).
Ik heb echter niet de illusie dat we het daarmee gaan redden, de Rc waarde van ons slechts gedeeltelijk geïsoleerde dak is dermate lullig (1,5 of zo) dat we nooit onder de ~1500/1600m3 gaan uitkomen. Het doel is (zo ver mogelijk) onder de 1000m3, zodat een warmtepomp ook binnen bereik komt. De vloer gaat dus als het aan mij ligt minstens Rc 5 onder, en het dak van buitenaf iets van Rc 8 (of 10 of zo) De spouwmuur is al met EPS bolletjes gevuld, daar valt dus niks meer aan te doen en het glas is allemaal al U1,1 in relatief recente aluminium en kunststof kozijnen, dus daar kan ons enorme verbruik ook niet aan liggen. Vandaar dat ik ook al de conclusie isoleren, isoleren en meer isoleren had getrokken
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
:strip_icc():strip_exif()/u/348588/crop607373081ef34_cropped.jpg?f=community)
Hier vergelijkbaar met jou @ Nieksiero.
Toch ligt het bij ons meer voor de hand omdat er nieuwe kozijnen in komen, maar idd de zolders heb ik dezelfde vragen bij. Daarom eerst op de slaapkamers en kijken wat we daarvan merken. Afhankelijk daarvan wellicht de rest ooit nog doen.
met spouw isoleren of zonder heeft ook met dit soort eigenschappen te maken. Een luchtspouw zorgt voor iets meer droogreserve en mogelijkheid dit door circulatie af te staan als zowel de binnen en buitenzijde (wat in veel gevallen is bij na-isoleren) beide dampremmend zijn. Althans dit verklaar ik dan weer uit U-wert.
Het is dus ook belangrijk om eerst na te gaan:
- is het dakbeschot ooit geverfd, zo ja, met dampopen of dampdichte verf?
- welke isolatie zit er buiten (PUR onafgedekt is zelf dampopen)?
- is die isolatie afgedekt met een folie of vlies? is de vlies wellicht een oude bitumenvlies > dan dampdicht
- is de folie/vlies nog in goede gesteldheid of afgebrokkend, stukken weg, etc?
- ooit last van lekkages gehad? zijn deze definitief over?
Van buiten lijkt zowel bij schuin als plat dak altijd de beste uitvoeringsmethode mbt vocht. Maar ja, kosten, verschil met buren en andere zaken zijn vaak wat minder gunstig.
Zelf wil ik dit jaar ook nog aan de slag en ga dus wel met bovenstaande rekening houden. Ik weet verder nog niet of ik ook het platte dak mee zal isoleren. De uitvoering moet wel perfect zijn wil je vochtproblemen voorkomen. Ik hou bijv. ook in het achterhoofd dat lekkages kunnen voorkomen. Dat is in het verleden tenslotte ook wel eens gebeurd, dus het kan zo maar weer gebeuren... en dan heb je een probleem, ook als het minimaal is en je er binnen nog niks van merkt.
Hetzelfde voor de dakkapellen. Hier is 2 jaar geleden nieuwe gevelbeplating (keralit) op gekomen, dus eerste vraag is nog hoe krijg je dat in goede staat eraf en hoeveel ruimte heb je voor de isolatie werkelijk. Er zit nu wellicht 5cm steenwol en dat zou ik dan kunnen vervangen naar (volgens de buurman) 8cm PIR. Mja loont al dat gekloot voor slechts < 10m2 en ruimtes waar niet actief wordt gestookt? Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Het is dan meer uit principe, dat die dak en andere buitendelen in zijn geheel zijn opgewaardeerd. Of wellicht dat detaillering vwb toepassing folie aan binnenzijde beter doorlopend te doen is dan overal overgangen. het is lastig...
Toch ligt het bij ons meer voor de hand omdat er nieuwe kozijnen in komen, maar idd de zolders heb ik dezelfde vragen bij. Daarom eerst op de slaapkamers en kijken wat we daarvan merken. Afhankelijk daarvan wellicht de rest ooit nog doen.
Ligt aan welke PUR/PIR en hoe de plaat zelf is opgebouwd. Zoals Kingspan Kooltherm (Resol) platen wat in principe ook een soort PIR is, is van zichzelf dampopen en ook de alu cachering wisselt daar van open tot remmend. Ik heb hierover contact gehad met Kingspan. Zij adviseren zelf dat je een dampdichte folie aan de binnenzijde moet gebruiken... dus ook niet dampremmend. Zoals ik heb begrepen is de alu-cachering zelf dampdicht, maar door de naden en fouten in uitvoering is het geheel slechts dampremmend.:
Pfoe, ben ik even blij dat te lezen
Het is inderdaad een warboel qua informatie. Het is ook erg afhankelijk van je gebruikte isolatiemateriaal, als je plaatmateriaal gebruikt (PIR/PUR) heb je er natuurlijk geen last van.
Dit plaatje legt uit wat ik bedoel:
[Afbeelding]
met spouw isoleren of zonder heeft ook met dit soort eigenschappen te maken. Een luchtspouw zorgt voor iets meer droogreserve en mogelijkheid dit door circulatie af te staan als zowel de binnen en buitenzijde (wat in veel gevallen is bij na-isoleren) beide dampremmend zijn. Althans dit verklaar ik dan weer uit U-wert.
Het is dus ook belangrijk om eerst na te gaan:
- is het dakbeschot ooit geverfd, zo ja, met dampopen of dampdichte verf?
- welke isolatie zit er buiten (PUR onafgedekt is zelf dampopen)?
- is die isolatie afgedekt met een folie of vlies? is de vlies wellicht een oude bitumenvlies > dan dampdicht
- is de folie/vlies nog in goede gesteldheid of afgebrokkend, stukken weg, etc?
- ooit last van lekkages gehad? zijn deze definitief over?
Van buiten lijkt zowel bij schuin als plat dak altijd de beste uitvoeringsmethode mbt vocht. Maar ja, kosten, verschil met buren en andere zaken zijn vaak wat minder gunstig.
Zelf wil ik dit jaar ook nog aan de slag en ga dus wel met bovenstaande rekening houden. Ik weet verder nog niet of ik ook het platte dak mee zal isoleren. De uitvoering moet wel perfect zijn wil je vochtproblemen voorkomen. Ik hou bijv. ook in het achterhoofd dat lekkages kunnen voorkomen. Dat is in het verleden tenslotte ook wel eens gebeurd, dus het kan zo maar weer gebeuren... en dan heb je een probleem, ook als het minimaal is en je er binnen nog niks van merkt.
Hetzelfde voor de dakkapellen. Hier is 2 jaar geleden nieuwe gevelbeplating (keralit) op gekomen, dus eerste vraag is nog hoe krijg je dat in goede staat eraf en hoeveel ruimte heb je voor de isolatie werkelijk. Er zit nu wellicht 5cm steenwol en dat zou ik dan kunnen vervangen naar (volgens de buurman) 8cm PIR. Mja loont al dat gekloot voor slechts < 10m2 en ruimtes waar niet actief wordt gestookt? Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Het is dan meer uit principe, dat die dak en andere buitendelen in zijn geheel zijn opgewaardeerd. Of wellicht dat detaillering vwb toepassing folie aan binnenzijde beter doorlopend te doen is dan overal overgangen. het is lastig...
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
Dit topic is gesloten.